Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка — 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата — ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Как подключить автомат в щитке

Если спросить любого человека, неискушенного в электротехнике, что находится в электрическом щите, то последует немедленный ответ – автоматы. Хотя там могут помимо автоматических выключателей (именно такое правильное название автоматов) могут находиться УЗО, дифференциальные автоматы, выключатели нагрузки, контакторы, импульсные реле и еще много чего другого. Цель этой статьи узнать, как из всего многообразия модульных устройств выделить именно автоматические выключатели, для чего они предназначены, как их правильно выбрать, как подключить автомат в щитке и что делать при срабатывании.

Как подключить автомат в щитке

Зачем рядовому потребителю знания об автоматических выключателях

С первого взгляда может показаться, что обычному человеку, абсолютно не знакомому с инженерной наукой в целом и электротехникой в частности, не нужно ничего знать об автоматических выключателях, ведь проводку в квартире или доме сделали профессионалы. Возможно, что это и так, но что будет делать человек, если вдруг пропадет напряжение во всей квартире или доме или в какой-то их части. Конечно, человек откроет щиток, посмотрит какой автомат «выбило», и вновь переведет рычажок в положение «вкл».

Именно в этом действии и кроется главная ошибка «обычных людей», ведь прежде, чем включать сработавшее модульное устройство надо разобраться в причине его срабатывания. Поэтому не стоит удивляться, когда после повторного включения сразу или через некоторое время следует повторное выключение. Не устранив причину, никогда не стоит повторно включать модульные устройства, в том числе и автоматические выключатели (в дальнейшем автоматы). Это может привести к печальным последствиям как для здоровья и жизни человека, так и для имущества.

С автоматическим выключателем в этой квартире явно что-то не так

Дело в том, что на разные устройства защиты возложены свои функции, поэтому и причины срабатывания автоматов и устройств защитного отключения (УЗО) совершенно разные. И в большинстве случаев это не касается качества монтажа электрической проводки. Конечно, опытный электрик всегда найдет причину. Но если казусы с электричеством происходят ночью или в выходной день, то не каждый электрик согласится оперативно решить возникшую проблему, а если и согласится, то за срочность хозяева должны будут хорошо заплатить из своего кармана.

Как говорят сами электрики – 50% случаев срабатывания устройств защиты банальны и происходят по вине самих хозяев и электропроводка здесь ни при чем. Именно поэтому элементарные базовые знания об устройствах защиты, их назначении и правилах реагирования при их срабатывании очень пригодятся. Авторы статьи постараются все объяснить понятным языком, не вдаваясь в дебри технических нюансов, которые будут интересны только специалистам, но не «обычным людям».

Что такое автоматический выключатель и для чего он нужен?

Автоматический выключатель (автомат) – это такой аппарат, который призван коммутировать (другими словами, включать и отключать) электрическую цепь. То есть здесь имеется в виду то, что можно вручную при помощи рычажка включать и выключать электрическую цепь.

Автоматические выключатели различным количеством полюов

Однако само название — автоматический выключатель, говорит о том, что автомат должен автоматически выключать нагрузку. В каких случаях это происходит?

• Когда защищаемой автоматом цепи протекает ток, который превышает допустимый. И чем больше превышение тока, тем быстрее происходит отключение.
• Когда в защищаемой цепи возникают очень большие по значению токи, которые несвойственны нагрузке – так называемые токи короткого замыкания. В этих случаях автомат реагирует очень быстро – в течение долей секунд.

Перегрузка может возникнуть тогда, когда в одной цепи, защищаемой автоматом, одновременно включается одна мощная нагрузка, на которую не рассчитан ни кабель, ни автоматический выключатель или несколько мощных нагрузок. Например, в одной розеточной цепи из шести розеток одновременно включается электрочайник, утюг, электрокамин, микроволновая печь, пароварка и фен. Естественно, при такой нагрузке ток превысит свои номинальные значения намного, от этого будут сильно нагреваться провода, что может привести к плавлению изоляции и в дальнейшем к короткому замыканию. Автомат не должен этого допустить и должен отключить цепь еще до того, как провода будут сильно нагреваться.

Короткое замыкание может возникнуть и в розетке, и в патроне электрической лампы

Токи короткого замыкания могут возникнуть тогда, когда в каком-либо устройстве произойдет пробой изоляции на корпус или замкнутся фазный и нулевой проводники. Согласно закону Ома, чем меньше сопротивление, тем больше сила тока. Чем больше ток, тем сильнее идет тепловыделение, что приводит к расплавлению и возгоранию изоляции. Короткое замыкание является наиболее частой причиной возникновения пожаров в электропроводке. Именно потому на автомат возложена очень важная функция – моментально реагировать на токи короткого замыкания, то есть на такие токи, которые во много раз превышают номинальные. Время реакции автомата должно быть такое, чтобы провода не успели нагреться до опасных температур.

Из всего вышеизложенного следует один важный вывод: автоматический выключатель имеет предназначение защищать провода, кабели и различные включенные в цепь электрические приборы от перегрузки и короткого замыкания. Про человека нет ни слова. Поэтому следует уяснить главное – автомат не спасает человека от поражения электрическим током. Автомат спасает кабели и провода.

Приведем пример. Допустим, цепь освещения в квартире защищена автоматом на 10 Ампер и человек, меняя лампочку в светильнике, случайно коснулся фазного проводника, находящегося под напряжением, а другой частью тела коснулся заземленного корпуса холодильника. Через тело человека начинает протекать электрический ток, который зависит от сопротивления – чем оно больше, тем меньше ток. В расчетах принимают сопротивление человеческого тела равным 1 кОм, значит ток будет I=U/R=220/1000=0.22 A=220 mA. Для смертельного поражения током человеку достаточно 80 –100 mA, а автомат имеет номинальный ток в тысячи раз больший. Поэтому повторим – автомат не спасает человека от поражающих факторов электрического тока. Конечно, сработавший автомат может спасти чью-то жизнь, если он предотвратит возгорание электропроводки, но от прямого воздействия электрического тока на человека он не спасает.

Кратко о «внутреннем мире» автомата

Автоматический выключатель – это сложное электромеханическое устройство. Некоторые современные модели автоматов оснащены электронными блоками, которые точнее отслеживают протекающие токи, но мы в статье рассмотрим устройство «классики». Автомат в разрезе представлен на следующем рисунке.

Устойство автоматического выключателя

В верхней и нижней части автомата расположены клеммы, причем всегда принято, что вверху расположен вход, а внизу выход. Верхняя клемма жестко связана с неподвижным контактом, а нижняя связана с тепловым расцепителем, который представляет собой биметаллическую пластину, которая при нагреве изгибается. Конец биметаллической пластины гибким проводником соединен с одним из выводов соленоида электромагнитного расцепителя. Другой вывод соленоида гибким проводником связан с подвижным контактом.

Механизм расцепления устроен таким образом, что подвижный контакт подпружинен и надежно фиксируется как во включенном, так и во выключенном состоянии. Помимо этого пружины позволяют производить коммутацию очень быстро, что позволяет избежать сильного подгорания контактов при искровом или дуговом разряде, которые могут возникнуть именно в моменты отключения.

Механизм расцепления может приводиться в действие тремя способами:

• Включение автомата, то есть когда подвижный контакт прижимается к неподвижному возможно только ручным способом, через рычаг управления механизмом расцепления. Также ручным способом можно и выключить автомат.
• При перегрузках в цепи, ток, который превышает номинальный, проходит через биметаллическую пластину теплового расцепителя, нагревает и ее. Под воздействием температуры пластина изгибается и нажимает на рычажок механизма расцепителя, который отключает автомат. Чем выше перегрузка по току, тем быстрее нагревается пластина и тем быстрее происходит срабатывание механизма.
• Если в цепи возникают токи короткого замыкания, то ток, проходящий через соленоид электромагнитного расцепителя, индуцирует магнитный поток способный втянуть внутрь подпружиненный сердечник соленоида, который, в свою очередь, воздействует на подвижный контакт и размыкает цепь. Время реакции при этом может у хороших автоматов составлять тысячные доли секунды.

В момент отключения между подвижным контактом может возникнуть искровой разряд, который ионизирует атомы газов, входящих в состав воздуха. Ионизированный газ является хорошим проводником, поэтому может вспыхнуть электрическая дуга, температура в которой может достигать нескольких тысяч градусов. Естественно, такое тепловое воздействие очень быстро сожжет автоматический выключатель, если не принять специальных мер.

узо

Температура электрической дуги может достигать нескольких тысяч градусов

В автоматах всегда есть специальная дугогасительная камера, которая представляет собой набор медных или стальных покрытых медью пластин, которые изолированы друг от друга. Когда загорается дуга, она образует мощное магнитное поле, которое индуцирует в пластинах ЭДС, которое тоже образует свое магнитное поле противоположное по полярности. Эти поля взаимодействуют друг с другом, дуга втягивается в пластины дугогасительной камеры. Пластины «шинкуют» дугу на части и охлаждают ее, в результате чего она быстро гаснет. При горении дуги образуется большое количество газов, которые беспрепятственно выходят из корпуса автомата через специальное отверстие, расположенное снизу от дугогасительной камеры. Этот процесс может занять доли секунды, но даже этого времени достаточно для того, чтобы искровой разряд или дуга немного «подпалили» контакты.

Дугогасительная камера автоматического выключателя

Со временем, при частых включениях и отключениях автоматов, контакты подгорают. Были времена, когда контактные площадки автоматических выключателей делались из электротехнического серебра, есть такие аппараты и сейчас, но в бытовых электропроводках они не используются. Поэтому не надо без особой надобности «клацать» рычажком автомата, так как при каждом там действии как минимум проскакивает искровой разряд вызывающий эрозию контактов. Автоматы предназначены в основном для защиты кабеля или провода, а для коммутации есть специальные аппараты – выключатели нагрузки, называемые по-русски рубильниками.

Узнайте, как подключить дифавтомат, его назначение, основные схемы, часто допускаемые ошибки, в специальной статье нашего портала.

Как правильно подобрать автоматический выключатель

Прежде чем установить автоматический выключатель в электрический щит, его надо правильно подобрать, чтобы он соответствовал и кабелю и характеру нагрузки. Поэтому рассмотрим основные характеристики модульных автоматов, которые всегда указаны на их маркировке. Для специалиста маркировка говорит об очень многом, а для «обычного человека» не говорит ни о чем. Поэтому нужно научиться ее читать, тем более что сложного в этого ничего нет.

Ликбез по маркировке автоматов, подбор нужной модели

На рисунке представлена типичная маркировка для всех автоматических выключателей. Рассмотрим последовательно все пункты и попутно прокомментируем какие именно автоматы нужны для различных целей.

Маркировка автоматического выключателя

Торговая марка

В верхней части лицевой панельки автомата всегда указывается торговая марка, что иными словами означает фирму-производителя. Для аппаратов защиты это имеет огромное значение, так как лучше выбирать автомат от известного брэнда. Таковыми являются: ABB, Legrand, Hager, Merlin Gerin, Schneider Electric, IEK, EKF. В вопросе выбора конкретной модели и серии лучше посоветоваться с хорошим (не ЖЭКовским) электриком.

Номинальное напряжение и частота

Если на автомате имеется надпись 220/400V 50 Hz, то это означает, что данный аппарат может работать и как в однофазных, так и трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Большинство применяемых в бытовых проводках автоматы имеют такую возможность.

Номинальный ток

Это одна из главных характеристик, которая указывает какой максимальный ток в амперах может длительно протекать через автомат без его срабатывания. Обозначается он I_n. Если ток становится больше номинального на 13%, т. е. I=I_n*1.13, то начинает работать тепловой расцепитель, но время его срабатывания будет больше часа. По достижению I=1.45*I_nвремя срабатывания теплового расцепителя уже составит меньше часа и чем больше ток, тем меньше время срабатывания.

Номинальный ток автомата всегда должен соответствовать сечению кабеля или провода защищаемой им цепи, но не мощности нагрузки. Автомат не должен допустить их перегрева при протекании электрического тока, однако в реальной жизни часто происходит обратное.

Например, семья обзавелась стиральной машиной и при подключении ее в уже имеющуюся розетку через некоторое время в подъездном щитке выбивает автомат, так как суммарная нагрузка оказывается выше, чем он может допустить. Пришедший электрик из ЖЭКа предлагает «гениальное» решение поменять автомат на другой, с большим номинальным током. Например, в щитке стоял автомат на 10 А и его предлагается поменять на 16 А, а то и на 25 А, чтоб «надежнее» было. Автомат меняется и, на радость хозяевам, действительно его перестало выбивать при работе стиральной машины. А проводка сделана алюминиевым проводом сечением 1,5 мм², что далеко не редкость в домах построенных в эпоху СССР.

Естественно, что при пиковых нагрузках провод будет перегреваться, будет плавиться его изоляция, но автомат никак не будет реагировать, так как порог его срабатывания гораздо выше. К сожалению, такие ситуации далеко не редкость. И хозяевам очень повезет, если не будет возгорания, а возникнет короткое замыкание, которое заставит сработать автомат.

Следует уяснить простые правила, которые помогут выбрать правильный автомат, который гарантированно защитит проводку от перегрева.

• Сечение кабеля или провода должно соответствовать нагрузке.
• Номинал автоматического выключателя должен соответствовать только сечению кабеля или провода, но не нагрузке.

В приведенной таблице показано соответствие сечения медного кабеля или провода и номинальных токов автоматических выключателей. В любом случае необходимо руководствоваться именно таким соответствием и никак иначе. Никаких исключений и аргументов типа «я сто раз так делал».

электрический щит

Таблица соответствий сечения проводов и кабелей значению номинального тока автоматического выключателя. Рекомендуется распечатать и сохранить хотя бы до конца жизни

Из таблицы видно, что автомат не позволяет использовать все возможности кабеля или провода по пропусканию электрического тока, а ограничивает их. И это сделано намеренно, автоматический выключатель является своеобразным «слабым звеном», которое не позволит сильно «напрягаться» кабелю или проводу, что, с точки зрения безопасности, очень полезно.

Автоматические выключатели по номинальному току бывают на 1A, 2A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.

Время-токовая характеристика

Перед значением номинального тока в маркировке автомата стоит буквенный индекс, который отражает время-токовую характеристику (ВТХ). Неизвестно по какой причине, но этому уделяют, с точки зрения авторов, недостаточно внимания. Разберемся что же это за характеристика.

Времяотоковая характеристика автоматических выключателей категории B,C и D

На рисунке представлен график зависимости времени срабатывания автомата от кратности протекающего тока к номинальному, то есть k=I/I_n. График разделен на три цветные зоны: зеленую, голубую и желтую, что соответствует время токовым характеристикам B, C и D. Из графика можно сделать следующие выводы:

• При k больше 3, но меньше 5 автомат относится к категории B.
• При k больше 5, но меньше 10 автомат относится к категории C.
• При k больше 10, но меньше 20 автомат относится к категории D.

Что это означает человеческим языком? Из графика видно, что в любых категориях автоматов, чем больше кратность протекающего тока по отношению к номинальному, тем быстрее произойдет срабатывание. Быстрее всех реагируют на превышение тока автоматические выключатели с ВТХ категории B, затем следуют автоматы категории C, а за ними D. Существуют еще автоматы с характеристиками K и Z, но в квартирных и домовых проводках они не используются.

Стоит отметить, что график приведен для определенных внешних условий, а именно температуры окружающей среды +30°C. При повышении температуры автоматы будут срабатывать при несколько меньших токах, а при понижении, наоборот, – при больших. Эта разница не такая существенная, но она всё-таки есть. Очень большое влияние на работу автоматических выключателей оказывают их «соседи» по электрическому щитку, которые, нагреваясь при протекании через них электрического тока, нагревают и воздух внутри щитка и находящееся рядом оборудование. Именно поэтому опытные электрики стараются выбрать такие модели электрических щитков, которые имеют много свободного пространства внутри и при их сборке не стараются их забить модульным оборудованием «под завязку».

Спрашивается, а зачем делить автоматические выключатели на категории по ВТХ. Ведь можно просто сделать такой аппарат, который просто будет реагировать отключением на превышение протекающего тока над номинальным. Но не все так просто. Некоторые виды электрических нагрузок при их включении потребляют токи, которые гораздо выше, чем при работе. Например, электродвигатели пылесоса или компрессора холодильника могут в момент запуска потреблять ток, превышающий в 3—8 раз номинальный. Если автоматы каждый раз будут реагировать на такое превышение, то жизнь превратится в сущий ад – при каждом включении холодильника вибивает автомат в щитке. Именно поэтому в автоматах применяются тепловые расцепители, которые имеют определенную инерционность, которая позволяет допустить кратковременное превышение тока, не приводящее к перегреву проводов. В любом случае тепловой расцепитель настроен так, что отключает цепь раньше, чем кабели и провода войдут в опасный для них режим.

Биметаллическая пластина теплового расцепителя

В электропроводках квартир и частных домов используются автоматические выключатели из категории B и C. При выборе конкретной модели следует учитывать характер нагрузки. Для активных нагрузок, то есть тех, которые не потребляют повышенных токов при запуске, следует выбирать автоматы с ВТХ типа B. Это относится к освещению и розеточным цепям. Реактивные нагрузки уже потребуют автоматов с ВТХ типа C. К ним относятся холодильники, кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, домашние мастерские, где используется электроинструмент.

Диаграмма пускового тока циркуляционного насоса отопления

К сожалению, в магазинах электротехнических товаров очень сложно найти автоматические выключатели типа B. Это объясняется тем, что на них низкий спрос. Львиная доля продаваемых автоматов – это ВТХ типа C. Но авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть денег и для активных нагрузок применять автоматы именно типа B. Пусть даже придется их заказать и подождать какое-то время. Дело в том, что сочетанием автоматов с характеристиками B и C можно добиться селективности работы устройств защиты.

Приведем пример. Допустим, в одном из светильников перегорела лампа накаливания, но при этом спираль замкнулась. Наверняка все сталкивались с такой ситуацией, когда при включении света лампа вспыхивает и тут же гаснет с характерным щелчком и при этом выбивает автомат. Хорошо, если сработал автомат, который защищает только цепь освещения комнаты, но ведь может произойти, что выбивает автомат, расположенный в подъездном щитке. Мало того, случается, что в квартирном щитке автоматы не среагировали, а подъездный среагировал. Если такое случается, значит в организации электропроводки плохо организована селективность.

Главный принцип селективности – это то, что прежде всего должны срабатывать устройства защиты, расположенные ближе всего к источнику проблем. Если по какой-то причине они не сработали, то должны отреагировать другие устройства, находящиеся выше по иерархии. В описанном случае с лампой можно на цепь освещения поставить автомат с ВТХ типа B, а в подъездном щитке установить автомат категории C. Тогда при замыкании спирали лампы прежде всего сработает более «шустрый» автомат типа B, пока «тупит» подъездный автомат. В этом случае его более медленная реакция выгодна, так как это не приведет к отключению всей квартиры.

Номинальная отключающая способность

Эта характеристика может называться еще предельной коммутационной способностью (ПКС). ПКС показывает, при каком максимальном токе короткого замыкания автомат еще будет способен разомкнуть цепь хотя бы один (и это будет, скорее всего, последний) раз. Стандартные величины ПКС 4,5 kA, 6 kA, 10 kA. Для бытового применения вполне достаточно 4,5 kA, но если подстанция находится рядом, то есть смысл применять автоматы с ПКС 6kA. Автоматы с ПКС 10 kA используются только в промышленности.

Класс токоограничения

Эта характеристика имеет три значения – 1,2 и 3, причем если нет этой маркировки, то автомат относится к 1 классу. Она показывает, насколько быстро среагирует автомат на появление токов короткого замыкания. Если тепловой расцепитель при возникновении перегрузки может «тактично подождать», то электромагнитный должен при появлении ТКЗ действовать «решительно и смело». Класс токоограничения именно отражает степень «решительности» автомата и время его реакции.

Графическое отображение класса токоограничения автоматического выключателя

1 класс размыкает цепь за один полупериод, что по времени составляет примерно 10 мс, 2 класс – за ½ полупериода (5—6 мс), а 3 класс за 1/3 полупериода (3 мс). Естественно, что чем выше класс – тем лучше, но и дороже.

Количество полюсов

В современных квартирных или домовых электрощитках применяются модульные автоматические выключатели, имеющие 1, 2, 3 или 4 полюса. Однополюсные и двухполюсные автоматы предназначены для защиты однофазных цепей, а трех и четырехполюсные — для трехфазных. Соответственно количеству полюсов, автоматические выключатели занимают количество мест (модулей) в электрическом щитке. Одно место – это 17,5 мм.

Видео: Как выбирать автоматические выключатели

Как подключить автомат в щитке

Как уже отмечалось выше, современные автоматические выключатели, применяемые в бытовых электропроводках – это модульное оборудование, которое наряду с другими устройствами контроля, коммутации, учета и защиты имеют корпуса стандартных размеров в длину и высоту, а ширина всегда кратна одному модулю (месту) равному 17,5 мм.

Все модульное оборудование в электрических щитках крепится на DIN-рейку, шириной 35 мм при помощи защелки. Для установки достаточно просто защелкнуть автомат на рейке, а потом, перемещая влево или вправо, выставить в нужное положение. А для снятия уже потребуется отвертка с прямым шлицем, которой надо поддеть и потянуть вверх пружинную защелку.

Автоматический выключатель на DIN-рейке. Вид сзади

Для установки и подключения автоматического выключателя в электрический щиток потребуется стандартный набор электротехнического инструмента:

• Набор отверток, как с прямым, так и с крестообразным шлицем. Следует обратить внимание на то, какие именно винты, с каким шлицем применены в клеммах автомата. Могут быть два варианта: крестообразный типа Philips (на рисунке под номером 2) или крестообразный типа Pozidriv (на рисунке под номером 3). Обозначаются они PH или PZ соответственно.

Для каждого шлица существует свой инструмент: отвертка или бита

• Плоскогубцы различных размеров.
• Кусачки или кабелерез.
• Инструмент для снятия изоляции – стриппер.

Популярная и любимая среди электриков модель стриппера

• Если будут использоваться для подключения многожильные провода, то понадобится инструмент для обжима наконечников – кримпер.

Кримпер от известного производителя

• Индикаторная отвертка.

Опишем процесс монтажа и подключения автоматического выключателя в электрическом щитке.

Видео: Автоматические выключатели — полюсность и схемы подключения

Что делать, если сработал автомат в электрическом щите?

Если в процессе эксплуатации электропроводки сработал автоматический выключатель, то этому может быть много причин. Поэтому не надо спешить сразу включить его обратно, а надо постараться выяснить источник проблемы. При этом следует руководствоваться следующим:

медный провод

• Любое отключение автомата вызывает сильный нагрев его внутренностей, особенно биметаллической пластины теплового расцепителя и соленоида. Прежде чем включить нагрузку, надо дать несколько минут выдержки на остывание.
• Пока автомат остывает, надо пройтись по квартире или дому и осмотреть все розетки, выключатели, светильники, мощные потребители электроэнергии. Запах горелой изоляции, потемнение от воздействия огня, горячие штепсельные вилки о многом могут рассказать и указать на источник проблемы.
• Если с селективностью в электрическом щите все в порядке и сработал только один автомат, защищающий конкретную цепь, то задача упрощается, так как надо осмотреть потребителей только этой цепи. Гораздо хуже, когда сработал автомат ввода, а другие «проигнорировали» проблему. Тогда придется отключить все линии, защищаемые автоматическими выключателями, включить автомат ввода и последовательно включать все цепи, по одной. После включения какой-либо цепи, надо дать определенное время выдержки и заодно осмотреть все электроприборы, которые подключены к автомату.
• Если при последовательном включении автоматов какой-то из них срабатывает или отключается автомат ввода, то источник проблемы уже локализован и проблему нужно искать в конкретной цепи. Это может быть какой-то неисправный потребитель электрической энергии, сгоревшая лампа с замкнутой нитью накала, оплавленная изоляция на каком-то участке проводки и много что другого. Чтобы выявить, в чем же дело надо при отключенном автомате отключить все потребители электроэнергии в данной цепи, а потом включить автомат. Если он срабатывает, то проблема в проводке и без помощи специалистов не обойтись. Если нет, то надо последовательно подключать все потребители, что поможет выявить неисправное устройство.
• Отключение автомата в какой-то отдельной линии или вводного может спровоцировать очень большая нагрузка. Например, одновременно включены стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер и электродуховка. Автомат ввода может быть не рассчитан под такую нагрузку, поэтому и отключает цепь. В этом случае надо разделять эксплуатацию мощных электроприборов по времени.
• Жаркая летняя погода в сочетании с высокими нагрузками также может стать причиной срабатывания аппаратов защиты.
• И последней причиной является неисправность самого автоматического выключателя. Возможно, что до этого он не раз срабатывал от возросших токов, кратковременно переносил токи короткого замыкания, неоднократно гасил дугу. Все эти воздействия, к сожалению, сказываются на продолжительности жизни автомата не в лучшую сторону. При снятом пластроне можно осмотреть внутренности щитка. Неисправный автомат можно выявить по оплавленному корпусу, подгоревшим клеммам и по другим признакам. Простая замена автоматического выключателя может помочь решить проблему.

Явные признаки того, что автоматические выключатели подлежат замене

Видео: Автоматический выключатель — почему срабатывает в жару?

Видео: Автоматический выключатель выбивает

Заключение

Подводя итоги статьи, авторы намерены напомнить читателям о главных ее пунктах.

• Автоматический выключатель предназначен для защиты кабеля или провода, а не людей.
• Номинальный ток автомата должен строго соответствовать сечению защищаемого кабеля или провода.
• В цепях с активной нагрузкой лучше использовать автоматы с время-токовой характеристикой категории B, а с реактивной, имеющей высокие пусковые токи – категории C.
• Грамотное сочетание автоматических выключателей с ВТХ B и C позволит обеспечить селективность.
• При срабатывании какого-либо автоматического выключателя надо, прежде всего, выявить источник проблемы. Если не получается это сделать самостоятельно, то следует вызвать специалиста.

Надежной и безопасной вам электропроводки!

схема, монтаж в щитке, квартире, установка

Автоматический выключатель — удобная и практичная замена плавких предохранителей, который не только обладает более высокой точностью при срабатывании, но и может использоваться большое количество раз. Как правильно подключить автомат — вопрос, в котором не только должны разбираться начинающие электрики, но и каждый уважающий себя владелец частного дома или квартиры. И данная статья не только расскажет, как происходит установка автоматического или дифференциального выключателя, но и познакомит читателей с разнообразием коммутационной техники и принципом действия пакетников.

Устройство стандартного автоматического выключателя

Для примера воспользуемся выключателем серии ВА47-29, как наиболее популярным коммутационным аппаратом с доступной ценовой политикой. Прежде чем узнать, как правильно подключать автоматический выключатель к однофазной сети, необходимо рассмотреть его устройство.

Автоматический выключатель серии ВА47-29 состоит из следующих элементов:

• Медной клеммы, соединённой с неподвижным силовым контактом. Чаще всего питающий провод устанавливается именно на это место.
• Подвижного контакта, который производит коммутацию и медного многожильного проводника, достаточно большого сечения.
• Дугогасительной камеры.
• Специальной тонкой пластины с отверстием, через которое выходят газы, образующиеся после дуги.
• Электромагнитного расцепителя, представленного в виде простой катушки. Многожильный проводник от подвижного контакта припаян к катушке.
• Пластиковой, полностью диэлектрической ручки.
• Биметаллической пластины, выполняющей роль теплового расцепителя. Пластинка находится сразу за катушкой.
• Специального винта для регулировки биметаллической пластины. Устанавливается винт не на всех моделях, а регулировка производится на заводе-изготовителе.
• Нижней медной клеммы, от которой проводник идёт непосредственно к потребителю.

Трёхфазный автомат имеет схожую конструкцию, но только вместо одной клеммы в нём используется три, изолированные друг от друга.

Сверху или снизу выполнять ввод

Очень важный вопрос, волнующий, как многих электриков, так и просто домашних мастеров: как подключить автомат, сверху или снизу? Чтобы на него ответить, придётся обратиться к регламентирующей документации, а именно — Правилам Устройства Электроустановок.

Пункт 3.1.6 гласит, что подключать автомат к электросети следует с той стороны приборы, с которой находится неподвижный контакт. Это означает, что напряжение в однофазной или трёхфазной сети должно находится на той стороне выключателя, которая не разрывает электрическую цепь. Пункт 3.1.6 относится ко многим разновидностям коммутационной техники. Это может быть не только одноконтактный, но и двухполюсный или трёхфазный автомат, а также дифференциальный пакетник или УЗО.

Узнать место расположения данного контакта можно только разобрав пакетник, что не совсем удобно при каждой его замене в квартире. Но конструкция всех автоматов практически одинакова, поэтому следует узнать где находится неподвижный контакт только на одном выключателе. И находится он сверху, соответственно подключение однополюсного или двухполюсного автомата должно выполняться тоже сверху.

Если же в руках оказался пакетник неизвестного производителя, то достаточно взглянуть на его корпус, а точнее — лицевую панель. В этом месте чаще всего на автомат наносят всю необходимую информацию такую как модель, класс точности, и схема подключения автоматического выключателя с точным расположением подвижного и неподвижного контактов.

Вывод: подключение автоматического выключателя к электросети должно выполняться сверху. Так гласят нормативные документы, которые позволяют избежать лишней путаницы. Но если посмотреть с технической стороны: существенна ли разница присоединения питающего кабеля? Ответ: нет, абсолютно не важно с какой стороны на пакетник подаётся рабочее напряжение. Исправно работать аппарат будет как с подключением сверху, так и снизу.

Последовательность правильного подключения автомата

Прежде чем узнать, как установить автомат правильно, необходимо запастись самым необходимым инструментом. Если в дальнейшем монтаж электрики превратится в основной вид заработка, то следующего перечня инструментов будет недостаточно.

• Крестообразная и плоская отвёртка. Желательно диэлектрическая.
• Индикаторная отвёртка.
• Монтёрский нож.
• Шуруповёрт.

У мастеров-профессионалов в закромах также имеются обжимные клещи, а вместо монтёрского ножа они чаще всего используют специальный нож для снятия изоляции. Это не только удобнее, но и позволяет выполнить работу быстрее.

Шаг №1: Монтаж DIN-рейки

Монтаж DIN-рейки в щитке своими руками проводится в течение 10-15 минут. Основное условие быстрой работы — наличие хорошего шуруповёрта, желательно с автономной аккумуляторной батареей.

Существуют DIN-рейки трёх основных типов:

• Ω-типа. Изделия такой формы считаются самыми распространёнными, и любая схема подключения автоматов в щитке подразумевает наличие такого изделия.
• C-типа. Концы изделия загнуты вовнутрь.
• G-типа. Данная рейка похожа на C-образную форму, но только с одной более короткой стороной.

Последовательность монтажа DIN-рейки в электрический щит:

1. Наметить расположение DIN-рейки в щитке.
2. Приложить DIN-рейки к металлической поверхности и с помощью текса — специального самореза, закрепить с одной стороны.
3. Выровнять рейку, используя строительный уровень, и закрепить её с другой стороны.

При необходимости DIN-рейку можно отрезать любой длины, но данное изделие в основном продаётся отрезками по 2 метра.

Шаг №2: установка автомата на DIN-рейку

Самая простая процедура из всей темы «Как подключить автомат в щитке». На каждом автоматическом выключатели, с одной стороны (обычно с нижней) есть специальная пластиковая защёлка. Её необходимо отвести, установить автомат на DIN-рейку и вдавить до щелчка. После этого автоматический выключатель будет надёжно зафиксирован и можно переходить к его подключению.

Шаг №3: подключение автомата к сети

Чтобы узнать, как правильно подключить автомат в электрощитке, необходимо сначала ознакомится с пунктом, в котором подробно рассматривается вопрос снизу или сверху следует выполнять подключение пакетника. Как говорят нормативные документы, напряжение должно подаваться на неподвижный контакт коммутационного аппарата, а чаще всего этот контакт находится сверху.

Перед тем как подключать однополюсный или двухполюсный автоматический выключатель к сети, необходимо снять изоляцию с провода, опрессовать его вместе с наконечником и убедиться с помощью индикаторной отвёртки, что на пакетник не приходит напряжение.

После этого ввести надёжно опрессованный наконечник в штатное место подключения автомата и зажать место соединения с помощью специально предусмотренного производителями болта. Проверить качество соединения пошевелив провод без прикладывания лишней силы. Если монтаж выполнен правильно, то автомат можно включать и проверять всё ли работает в квартире.

Распространённые ошибки при подключении автомата к сети

К сожалению, даже опытные электрики с многолетним стажем за плечами совершают с первого взгляда незначительные ошибки, которые впоследствии могут привести к очень большим проблемам. Чтобы избежать таких ошибок при подключении вводного автомата, необходимо с ними ознакомиться заранее. Предупредить проблему до её возникновения.

Зажим провода вместе с изоляцией

Очень популярная ошибка, которая допускается в основном из-за невнимательности. Основная сложность заключается в том, что визуальный осмотр может не показать каких-либо результатов: все автоматы в электрощитке целы, провода не повреждены, а света в квартире по-прежнему нет.

А проблема в неправильном подключении питающего кабеля, а точнее — слишком малом отрезке снятой изоляции. Мастер снимается небольшой кусок изоляции с провода, заводит его в неподвижный контакте и закручивает болт. Стандартное подключение автоматов в щитке и всё выполнено по правилам. Но только контакт мог попасть не на саму токопроводящую жилу, а именно на изоляцию. Результат: плохой контакт, который приведёт либо к сгоревшему автомату, либо к отсутствию света в квартире. Может потребоваться много времени, чтобы определить проблему и заново присоединить кабель к пакетнику.

Поэтому во избежание таких последствий, подключение однополюсного или двухполюсного автомата должно быть выполнено качественно зачищенным проводом. И ничего страшного, если из места ввода будет немного выглядывать очищенная жила.

Подключение к автомату нескольких проводов разного сечений

Прежде чем проводить монтаж автоматических выключателей, необходимо узнать, как это делается правильно. И часто в квартирных щитках можно увидеть несколько проводов, которые устанавливаются в одно штатное место для подключения. И хорошо если это 2 провода, но многие мастера стараются подключить в автомат 3 и более проводов разного сечения. После чего срок автоматического выключателя сокращается в несколько раз.

Если провода к автомату имеют разное сечение, то при затягивании контакта, хорошо закреплённым окажется тот, сечение которого больше. А кабель с меньшим диаметром будет свободно «гулять» в посадочном месте пакетника. Получится плохой контакт, в скором времени приводящий к полному сгоранию места подключения автомата.

Поэтому соединение автоматов между собой лучше всего выполнять цельным куском провода, зачищенным только в местах непосредственного контакта с автоматическим выключателем. Такой отрезок провода ещё называется гребенчатой шиной, изготовить которую можно самостоятельно.

Подключение нескольких автоматов к счётчику или между собой также может выполнятся с применением специальных обжимных наконечников НШВИ-2. Это расходные изделия, в которые допускается протягивать сразу 2 провода. Минус такого варианта монтажа только в необходимости приобретения специальных обжимных клещей.

Неправильное формирование концов жил

Как подключить автоматы в щитке уже известно и рассмотрены основные ошибки, но даже такая незначительная ошибка как неправильное формирование конца проводника может привести к необходимости замены выключателя.

Последовательность подсоединения кабелей к автоматам стандартна: зачистить жилу на необходимую длину, вести провод в посадочное место и затянуть фиксатор, который чаще всего выполнен под крестообразную отвёртку. Конец проводника при этом стараются делать прямым. Но, чтобы улучшить контакт в месте соединения провода и медной пластины автомата, на конце кабеля необходимо сделать U-образный загиб.

Это самый надёжный совет на вопрос как правильно подключить автоматы к входной электросети или проводке квартиры. U-образный загиб позволяет увеличить площадь соприкосновения провода и медной пластинки пакетника, соответственно, улучшить качество контакта. Остальную работу сделает ребристая поверхность посадочных мест подключения автоматов.

Подсоединение многожильного провода к автомату без специальных наконечников

Как подключить автоматический выключатель, однофазный или двухфазный, используя кабель с многопроволочной жилой? Ответ: только используя специальные обжимные наконечники типа НШВ или НШВИ.

Многие электрики не забивают себе голову высокими материями и выполняют такое подключение двумя стандартными способами:

• Залудив конец медного провода.
• Вообще не применяя каких-либо контактных материалов, просто сжав провод плоскогубцами.

И первый, и второй способы неправильны, а в скором времени приведут только к замене автомата. И если со вторым пунктом всё понятно, то пайка кабеля наоборот поощряется всей технической и нормативной документацией. К сожалению, не всегда. Даже качественно лужёный провод под напряжением постепенно начинает «стекать», и чтобы не допустить ухудшения контакта, его следует постоянно проверять и подтягивать. Поэтому пайка в этом случае нецелесообразна.

Лучше всего приобрести специальные обжимные клещи и наконечники НШВ или НШВИ. Останется только зачистить входной кабель, надеть на него наконечник и обжать с помощью клещей. После этого тщательно обжатую многопроволочную жилу можно закрепить в автомате и не проверять качество соединения каждые несколько месяцев.

С пресс-клещами установка автоматов превратиться в быструю, а самое главное — качественную процедуру. Особенно такой инструмент полезен, когда профессия электрик является постоянным источником дохода.

Как правильно подключить СИП а автомату

СИП — самонесущий изолированный провод, который практически везде используется для ввода электричества в дом. Поэтому вопрос как подключить СИП к однополюсному автомату очень актуален.

Во-первых, СИП выполнен из алюминия, а контактная пластинка автоматического выключателя — из меди. Правильное соединение меди и алюминия требует применения специальной обжимной гильзы, а в случае последующего присоединения к автомату — гильзованного наконечника, в месте контакта которого есть специальное медное покрытие. Соединять СИП с автоматом без такого наконечника нельзя, так как алюминий имеет свойство окисляться из-за чего теряется качество контакта. А плохой контакт является первой причиной пожара.

Последовательность подключения СИП к автомату:

1. Зачистить кабель.
2. На открытую жилу надеть гильзованный наконечник. Важно надеть его плотно и так, чтобы изоляции начиналась сразу за гильзой.
3. Используя гидравлический пресс, обжать гильзу в двух местах.
4. Надеть на открытую часть гильзы термоусадочную трубку и нагреть её с помощью строительного фена.
5. Завести наконечник в автомат и качественно затянуть контакт.

Такой способ монтажа одинаков как для однофазного, так и для трёхфазного автомата, потребуется только больше наконечников.

Как правильно: автомат перед счётчиком или после

Чтобы ответить на этот вопрос следует также обратиться к ПУЭ, а именно к пункту 1.5.36, который гласит, что для безопасной установки и замены счётчиков в сетях до 380 В, перед ними (на расстоянии не более 10 м) должен быть установлен автоматический выключатель. И этот самый автомат перед счётчиком выполняет роль коммутационного аппарата для отключения всей квартиры или дома, и номинальные значения у него должны быть соответственными.

Количество автоматов после счётчика определяется непосредственно самим хозяином квартиры или дома, или проектной организацией, выполняющей монтаж электропроводки. Существуют такое электрощиты, количество аппаратов в которых достигает 40-50 штук и это без УЗО и дифференциальных автоматов. При установке вводного автомата до счётчика, такой же можно установить и после него. На работу устройства учёта это никак не повлияет.

Важно! Подключать электросчётчик к сети могут только представители органов энергонадзора. Поэтому перед подключением квартиры следует найти такую организацию в своём городе и оформить официальный вызов мастера.

Как устанавливать УЗО: до или после автомата

Устройство защитного отключения — очень полезный коммутационный прибор, требующей корректной установки, иначе его работа может быть нестабильной. Если выполнить неправильный монтаж, то при первом же коротком замыкании в квартире потребуется и замена УЗО, которое по своей стоимости на порядок выше любого автоматического выключателя.

Особой разницы, будет УЗО стоять до или после автомата, нет. Но вопрос можно рассмотреть с практической стороны. Любое устройство защитного отключения не имеет защиты от токов короткого замыкания, и если поставить его без автоматического выключателя, то последствия могут быть самые разные, вплоть до порчи прибора.

Поэтому лучше всего устанавливать УЗО сразу после вводного автомата, но перед пакетником, линия от которого будет идти непосредственно к потребителю. Это обеспечит надёжную защиту цепи от короткого замыкания, а пользователей — от нежелательного действия рабочего потенциала при попадании фазного провода на корпус бытового прибора.

Как правильно подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат из всех разновидностей коммутационных приборов считается самым практичным, но и одновременно дорогим. Он сочетает в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Устанавливается такой аппарат не как обычный пакетник, а требует несколько иного подхода.

Дифференциальный автомат подключается следующим образом:

• В верхний зажимной контакт устанавливается нулевой провод.
• В правый зажимной контакт устанавливается фазный провод.

Следует сразу уточнить, что места контактов могут быть изменены, но при этом изготовитель маркирует гнёзда подключений соответствующими буквами. А под переключателем рабочего или нерабочего положения должна находится специальная кнопка проверки работоспособности прибора.

Нулевой провод, который проходит через дифференциальный автомат, нельзя соединять с другими автоматическими выключателями. При таком монтаже прибор будет постоянно отключаться, так как токи по проводнику протекают совершенно разные.

Существуют схемы, при которых дифференциальный автомат подключается к группе пакетников, в других же схемах такие приборы используются исключительно для одного потребителя. При проектировании проводки лучше выбирать второй вариант, в котором при срабатывании прибора будет обесточен только один потребитель, а не целая группа автоматов.

Где купить

Подключение двухполюсного и трёхполюсного автоматов

Принцип подключения двухполюсного и трёхполюсного автоматов точно такой же, как и в случае с однофазным пакетником. И если возник вопрос как подключить трёхфазный автомат, то следует выполнить все те операции, которые проводились с аппаратом, рассчитанным на однофазную сеть.

Точно также зачистить провода, обжать их с помощью наконечников и пресса и установить каждый провод на соответствующую неподвижную клемму, а потом зажать винтовым зажимом. Если трёхполюсный автомат монтируется на производстве где планируется дальнейшее подключение асинхронных или синхронных двигателей, то после монтажа следует проверить чередование фаз, применяя специальный прибор – фазоуказатель. Если фазы будут перепутаны, то двигатель начнёт вращение в противоположную сторону.

Если вы не знаете, как подключить двухполюсный автомат, то принцип его подключения такой же, как и при установке УЗО. Предусмотрены штатные места для подключённого фазного и нулевого проводов.

Сразу следует уточнить, что цена на монтаж однополюсных, двухполюсных и трёхфазных автоматических выключателей в Москве разная. Поэтому надо учитывать типы коммутационной аппаратуры, которая будет в будущем установлена в щитке.

Подводя итоги

Основные технические моменты, которые следует запомнить из данной статьи:

• Питающий провод подключается к неподвижному контакту автоматического выключателя. Практически на каждом автомате такой контакт расположен сверху.
• Через однополюсный автомат проходит только фаза, через двухполюсный — фаза и ноль, через трёхфазный — 3 рабочих фазы. В последнем случае также необходимо воспользоваться фазоуказателем, чтобы определить правильное чередование фаз.
• Через УЗО и дифференциальный автомат должны проходить фаза и ноль.
• Для подключения проводов к автоматическому выключателю следует пользоваться специальными обжимными наконечниками и пресс-клещами. Особенно при монтаже многопроволочного кабеля.
• Перед подключением кабеля необходимо очистить жилу от изоляции достаточной длины. Иначе изоляция станет первой причиной плохого контакта.
• Основной автоматический выключатель монтируется до электросчётчика для того, чтобы обеспечить возможность быстрой замены прибора учёта электроэнергии в случае его выхода из строя.

Перед любым электромонтажом следует сверится с нормативной или технической документацией. Только тогда все работы с электрическими приборами и расходными материалами будут считаться правильными, а самое главное — законными.

Видео по теме

Подключение автоматического выключателя: видео, фото, ошибки

Процесс монтажа автоматов в электрощите довольно простой и не занимает много времени. Единственная проблема – все сделать правильно, ведь во время подсоединения проводов многие электрики-новички допускают небольшие ошибки, которые за короткий промежуток времени могут вывести аппарат из строя. В этой статье мы рассмотрим, как выполнить подключение автоматического выключателя своими руками, предоставив правила монтажа, основные ошибки и схемы.

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже электропроводки, а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

1. Питающий провод заводится снизу. Несмотря на то, что правилами ПУЭ такой вариант электромонтажа не запрещен, мы все же не рекомендуем осуществлять подключение автоматического выключателя снизу, тем более что даже на передней панели корпуса указана схема, на которой место установки неподвижного контакта – сверху (как показано на фото ниже).
2. Контакты слишком сильно зажимаются фиксирующим винтом. Не нужно этого допускать, ведь в результате Вы можете не только повредить жилу кабеля, но и деформировать корпус изделия.
3. Проводники неправильно соединяются. Обязательное условие – фазу нужно подключить под фазой, ноль под нулем (если используется двухполюсный выключатель). Сразу же рекомендуем ознакомиться с материалом: цветовая маркировка проводов.
4. Вместо одного двухполюсного автомата используются два однополюсных. Это категорически запрещено, т.к. фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
5. При фиксации жилы в посадочное место попадает изоляция. Обязательно зачищайте провод настолько, насколько требует паспорт модели. Если вы придавите винтом изоляцию, контакт проводника ослабнет, вследствие чего будет происходить нагревание жилы и дальнейшие неблагоприятные последствия. Для данного мероприятия рекомендуем использовать специальный инструмент для снятия изоляции.
6. Неправильно осуществляется выбор автоматического выключателя, в частности изделие не способно выдержать поступаемые нагрузки. В этом случае для начала необходимо правильно рассчитать сечение кабеля и согласно расчетным характеристикам выбрать подходящую модель.
7. При расчете подходящего автоматического выключателя значение округляется в большую сторону. К примеру, Вы посчитали, что токовая нагрузка на изделие составляет 19 Ампер. По простейшей логики электрики-новички идут в магазин и приобретают для подключения аппарат ближайшего значения – на 20 Ампер. Это огромная ошибка, т.к. рассчитанное значение является номинальным, и получается, что срабатывание защиты будет осуществляться при небольшой перегрузке проводки. Лучше приобретать выключатель с показателем в 16 Ампер, так электропроводка прослужит дольше.

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий – можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ – можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Основной процесс

Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).

Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:

1. Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. Инструкцию по использованию мультиметра мы предоставляли читателям!
2. Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
3. Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
4. В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
5. Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
6. После этого место соединения проводов необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
7. После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.

Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:

Наглядная видео инструкция

Подключение автоматического выключателя: видео, фото, ошибки

Процесс монтажа автоматов в электрощите довольно простой и не занимает много времени. Единственная проблема – все сделать правильно, ведь во время подсоединения проводов многие электрики-новички допускают небольшие ошибки, которые за короткий промежуток времени могут вывести аппарат из строя. В этой статье мы рассмотрим, как выполнить подключение автоматического выключателя своими руками, предоставив правила монтажа, основные ошибки и схемы.

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже электропроводки, а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

1. Питающий провод заводится снизу. Несмотря на то, что правилами ПУЭ такой вариант электромонтажа не запрещен, мы все же не рекомендуем осуществлять подключение автоматического выключателя снизу, тем более что даже на передней панели корпуса указана схема, на которой место установки неподвижного контакта – сверху (как показано на фото ниже).
2. Контакты слишком сильно зажимаются фиксирующим винтом. Не нужно этого допускать, ведь в результате Вы можете не только повредить жилу кабеля, но и деформировать корпус изделия.
3. Проводники неправильно соединяются. Обязательное условие – фазу нужно подключить под фазой, ноль под нулем (если используется двухполюсный выключатель). Сразу же рекомендуем ознакомиться с материалом: цветовая маркировка проводов.
4. Вместо одного двухполюсного автомата используются два однополюсных. Это категорически запрещено, т.к. фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
5. При фиксации жилы в посадочное место попадает изоляция. Обязательно зачищайте провод настолько, насколько требует паспорт модели. Если вы придавите винтом изоляцию, контакт проводника ослабнет, вследствие чего будет происходить нагревание жилы и дальнейшие неблагоприятные последствия. Для данного мероприятия рекомендуем использовать специальный инструмент для снятия изоляции.
6. Неправильно осуществляется выбор автоматического выключателя, в частности изделие не способно выдержать поступаемые нагрузки. В этом случае для начала необходимо правильно рассчитать сечение кабеля и согласно расчетным характеристикам выбрать подходящую модель.
7. При расчете подходящего автоматического выключателя значение округляется в большую сторону. К примеру, Вы посчитали, что токовая нагрузка на изделие составляет 19 Ампер. По простейшей логики электрики-новички идут в магазин и приобретают для подключения аппарат ближайшего значения – на 20 Ампер. Это огромная ошибка, т.к. рассчитанное значение является номинальным, и получается, что срабатывание защиты будет осуществляться при небольшой перегрузке проводки. Лучше приобретать выключатель с показателем в 16 Ампер, так электропроводка прослужит дольше.

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий – можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ – можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Основной процесс

Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).

Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:

1. Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. Инструкцию по использованию мультиметра мы предоставляли читателям!
2. Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
3. Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
4. В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
5. Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
6. После этого место соединения проводов необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
7. После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.

Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:

Наглядная видео инструкция

Установка некачественного однополюсного автомата

Схемы подключения

Также рекомендуем ознакомиться со схемами монтажа автоматического выключателя:

На видео более подробно рассмотрены схемы подключения однополюсного, двухполюсного, трехполюсного и четырехполюсного автомата:

Обзор схем

Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь вы полностью узнали, как самому выполнить подключение автоматического выключателя к сети и каких ошибок не следует допускать.

Похожие материалы:

Как подключить автомат в щитке?

Электрический щит — это устройство, часто располагающееся возле входа в помещение, служащее для распределения электроэнергии, оно направляет ток к розеткам и различным приборам, устройствам.

В щитке чаще всего установлен счётчик электроэнергии, он учитывает и подсчитывает все энергозатраты. Большинство моделей щитков предусматривают подключение как устройств защитного отключания (УЗО), так и автоматов. Они предохраняют от перенапряжения в сети и риска короткого замыкания и подключаются в цепь сразу после электросчётчика.

Зачастую приходится сталкиваться с проблемой подключения или замены автомата в щитке. Чтобы проделать эту работу самостоятельно, потребуется ряд инструментов и, конечно, соблюдение техники безопасности. Перед тем, как, например, подключить лампочку и выключатель через отдельный новый автомат, надо обязательно отключить питание общим выключателем. Если таковой отсутствует, то работать под напряжением запрещено!

Существует множество схем подключения и целый вагон тонкостей, поэтому если вы не уверены в том, что вы делаете, то лучше доверить эту работу профессионалу. Сейчас мы рассмотрим подключение автомата в щитке для защиты однофазной сети. Именно такая сеть чаще всего используется в квартирах и дачных домах, это так называемая двухпроводная схема, в которой один провод является фазой, другой нейтралью.

Сняв с устройства крышку, можно увидеть массу проводов и несколько уже установленных автоматов (если вы, конечно, не устанавливаете автомат в абсолютно новый щиток), которые обычно подписываются добросовестными электриками. Часто надписи располагаются прямо на щитке, а потому целесообразно сразу же дать обозначение новому автомату, который вы собираетесь установить. Самый простой способ установки нового автомата к уже существующим — это повторить схему подключения, которую вы увидите. Причём, желательно, сохранить цвета проводов. 

С кабеля надо удалить верхнюю изоляцию и зачистить каждую жилу примерно на сантиметр. Желательно делать это после того, как определитесь с требуемой длиной каждой жилы для свободного подключения к клемам. Если клеммные колодки «заземляющих» и «нулевых» проводов еще не установлены, то надо это сделать. Последние обычно синего цвета.

Далее подключаем жилы заземления и нейтральную к соответствующим клеммным колодкам. Т.е. к одному из зажимов теперь нужно присоединить жилу заземления, аналогичную процедуру проделать для «нулевой» жилы кабеля. Только теперь можно перейти к основному вопросу – подключению автомата.

Устанавливается монтажная DIN-рейка (если она еще не установлена), на которую и будут «защёлкиваться» выключатели. К этому можно перейти сразу, а можно вначале установить реле – недорогой вариант для дома, прекрасно справляющийся со скачками напряжения. Затем к первому автомату подать питание от вводного или от реле, если оно имеется. К остальным его следует подводить сверху, пользуясь кабельными перемычками, но с распределительной шиной работа пройдёт быстрей и легче. Далее провода подключаются к автоматам. Должно получиться так же, как на картинке.

На заметку: оптимальный вариант – автомат на десять Ампер, бывает также на шестнадцать, но должной защиты он не обеспечивает, хотя его устанавливают в большинстве домов. Следуя этим рекомендациям, возможно правильное подключение автоматического выключателя.

Буду очень рад вашей критике и с радостью отвечу на все вопросы в комментариях и дополню/исправлю статью при необходимости. Удачного монтажа!

Видео о подключении автоматов:

• < Назад
• Вперёд >

Как подключить автомат к счетчику в квартире: пошаговая инструкция

На чтение 6 мин Просмотров 899 Опубликовано 31.07.2019 Обновлено 08.07.2019

Процесс установки автомата на счетчик или в распределительном щитке, как правило, не вызывает сложностей и отнимает немного времени. Главное – правильно подсоединить все токопроводящие жилы, в противном случае устройство выйдет из строя достаточно быстро. Чтобы при подключении не возникло проблем, рекомендуется предварительно ознакомиться с принципом работы и схемой подключения электротехнического устройства, а также подготовить весь необходимый инвентарь.

Виды автоматических выключателей

Модульные атоматы в электрощитке

Существует 3 вида автоматов защиты электрической сети. Они способны работать с нагрузками разной величины, и отличаются друг от друга своими конструктивными особенностями.

• Воздушные электрические автоматы. Эти электротехнические устройства могут быть оснащены 3-4 полюсами и выдерживать суммарную силу тока до 6,3 кА. Устанавливаются в электрических цепях с установками высокой мощности.
• Литые выключатели, которые предназначены для работы в промышленных сетях с силой тока до 1 кА. Изготовлены в литом корпусе, благодаря чему и получили такое название.
• Модульные АВ устройства используются в бытовых сетях, где протекают токи незначительных величин. Как правило, имеют 1-2 полюса и ширину, которая кратна 1,75 см.

Литой автоматический выключатель

Существует еще одна разновидность автоматических выключателей, которые носят название дифференциальные. Их отличие от аналогов заключается в том, что устройство дополнительно оснащается УЗО.

Неотъемлемой составляющей автоматов являются расцепители. Они необходимы для того, чтобы при превышении допустимых значений параметров электрической сети разрывать эту цепь, остановив подачу электроэнергии. Рацепители бывают двух видов – тепловые и электромагнитные. В первом случае автоматы срабатывают практически моментально, а последним потребуется немного времени.

Принцип работы защитных переключателей

Как правило, автоматы выключаются вручную (дистанционно или с помощью привода), а при нарушении правил эксплуатации – автоматически. Под нарушением режима эксплуатации подразумевается снижение или повышение напряжения до критических отметок, образование сверхтоков. Каждый автомат оснащен расцепителями максимального напряжения, а некоторые минимального.

В зависимости от функциональных возможностей автоматические выключатели делятся на автоматы обратной мощности, понижения напряжения и максимального тока.

Автоматы максимального тока необходимы для автоматического размыкания электрической цепи при формировании в ней перегрузок установленных пределов, а также токов короткого замыкания. Они заменяют плавкий предохранитель и рубильник, что обеспечивает избирательную защиту на случай возникновения нештатных или аварийных ситуаций.

Если рабочая среда отличается от нормальной, например, высокая влажность воздуха, электротехнические конструкции дополнительно требуется помещать в специальные шкафы или ящики химстойкого или пылевлагонепроницаемого исполнения.

Как подключить автомат

Пример крепления Din-рейки на автомат

В исходном положении имеется распределительный щиток, в который будут устанавливаться все электротехнические изделия и провода – входящие и исходящие от потребителя.

Электромонтажниками разработан общий алгоритм подключения двухполюсного автоматического выключателя на распределительном щитке:

1. Отключается подача электроэнергии на квартиру или дом. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью специального оборудования – мультиметра или с помощью индикаторной отвертки.
2. Автоматический выключатель монтируется на специальную посадочную рейку и надежно фиксируется защелками. Во время установки можно и не использовать DIN-рейку, но это усложняет процесс.
3. Жилы входящих и исходящий токопроводящих кабелей зачищаются приблизительно на 8-10 мм.
4. В два верхних зажима заводится вводной ноль и фаза.
5. В два нижних отверстия заводится исходящие ноль и фаза соответственно.
6. После подключения требуется внимательно проверить надежность фиксации. Для этого осторожно берется проводник и шевелится в разные стороны. Если жила не выскользнет из отверстия, соединение надежное. Если все-таки выскочила, требуется сильнее подтянуть винтик.
7. По окончании всех электромонтажных работ в сеть подается напряжение и проверяется работоспособность электротехнической конструкции.

Если строго следовать пошаговому алгоритму монтажа, трудностей возникнуть не должно.

Схема подключения автоматов в квартире после счетчика

Автоматический выключатель требуется подключать к счетчику сразу после него. Фазный провод, который выходит из прибора учета, подключается к автоматическому выключателю. Нулевой провод не требуется заводить в автомат, он коммутируется со специальной колодкой в распределительном щитке, который условно носит название нулевой. Автоматический выключатель служит таким же защитным электрическим приспособлением, как коммутационный.

Подключение автомата к щитку

Схема подключения автоматов в щитке

Схема подключения автомата к распределительному щитку может показаться сложной. Автоматические выключатели в щитке должны подсоединяться к специальной рассечке, которая отходит ко всем фазным нагрузкам. Также от вводного автомата в этом щитке коммутируются все отходящие автоматы, которые в цепи установлены параллельно. К верхним контактам (отверстиям) подсоединяется фазный провод вводного автомата.

В данном случае важно придерживаться правила селективности, согласно которому в распределительном щитке используется более одной системы защиты, отсюда следует, что вышестоящий автоматический выключатель по номинальному току отключения должен быть больше, в отличие от нижестоящего. Нулевой вводный провод коммутироваться должен без каких-либо разрывов на специальную колодку, которой оснащен распределительный щиток. Она носит название колодка 0. К ней же подключают отходящие кабели и нулевые проводники к нагрузкам.

Довольно часто кабель оснащен тройной жилой заземления. В этом случае предусмотрена специальная дополнительная колодка земли. К ней требуется подвести все земляные жилы, которые отходят от кабелей и отходящих проводов.

Последствия неправильного подключения

Если неправильно подключить автомат, это может стать причиной быстрого выхода из строя прибора и короткого замыкания, приводящего к пожару. Чтобы исключить вероятность неприятных последствий, рекомендуется ознакомиться с наиболее распространенными ошибками при подключении автомата:

• Питающий провод заводится снизу. По правилам ПУЭ такой вариант установки не запрещен, но электромонтажники с целью безопасности и качественной работы рекомендуют заводить неподвижный контакт сверху.
• Слишком пережаты контакты фиксирующим винтом. Этого допускать нельзя, в противном случае может быть повреждена целостность изоляционного слоя и токопроводящей жилы кабеля, а также деформирован сам корпус.
• Неправильно соединенные проводники. При подключении важно соблюдать строгое соответствие: фаза подключается под фазой, а ноль под нулем (при условии, что применяется двухполюсный выключатель).
• С целью экономии некоторые электромонтажники устанавливают одновременно два однополюсных автомата вместо одного двухполюсного. Это запрещено, поскольку фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
• При фиксации жил в посадочное место попадают не оголенные контакты, а изоляционный материал. Провод обязательно перед подключением требуется зачистить настолько, насколько этого требует сопроводительная документация модели. Если винтом придавить изоляцию, контакт будет ослабевать, жила нагреваться. Это в будущем может стать причиной выхода из строя устройства и возгорания.
• Неправильный выбор автоматического устройства. Вполне возможно, что он будет рассчитан на мощность меньше, чем она есть по факту.

При проведении расчетов автоматического выключателя полученные значения всегда округляются в большую сторону.

Автоматические выключатели – это незаменимая вещь в современной квартире и доме, которые оснащены большим количеством дорогостоящей бытовой техники и электрических приборов. Приобретать их рекомендуется в крупных сетевых магазинах или у официальных представителей проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей. При покупке важно убедиться в наличии всей требуемой сопроводительной документации.

3 правила как заменить автомат под напряжением и без

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Случиться это может по разным причинам:

• подгорели контакты

• автомат перестал держать нагрузку

• частые ложные срабатывания и т.д.

Наиболее распространенный случай — это выгорание контактов.

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину. 

Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.

Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.

Рассмотрим два варианта:

• замена автомата со снятием напряжения

• замена под напряжением

Как заменить автомат в щитке

Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них. 

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Как снять автомат с рейки

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж автомата в щитке

Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.

Каждый зажим в таких устройствах нужно «тянуть» с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата. 

Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки. 

Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.

Вторая — подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.

Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.

После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.
Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.

Если он у вас конечно имеется.

Замена автомата под напряжением

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.

Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье. 

Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые «орехи».

Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).

В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.

Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.

Подобная работа возможна только там, где вся коммутационная аппаратура надежно закреплена и отсутствуют плохо изолированные скрутки, счалки и т.п.

Первое, что хотелось бы отметить, если у вас нет никакого опыта в работе с электричеством, никогда не занимайтесь самостоятельной заменой аппаратов защиты под напряжением.
Пригласите для этого дела опытных электриков.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

Запомните главное правило — работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.

Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.

Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.

Второе — работать нужно не голыми руками, а в перчатках. 

Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

Пошаговая инструкция и опасности при замене

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.

Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.

Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.

Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой. 

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.

Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП. 

Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Все что осталось — это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.

Статьи по теме

Тестирование бортовой диагностики

Если ваш автомобиль модели 1996 года или новее, он оснащен бортовой системой диагностики (OBD II). Эта система предназначена для выявления проблем с выбросами до того, как они станут серьезной проблемой.

• OBD предупреждает об условиях, при которых расход топлива сокращается, сокращается срок службы двигателя и может потребоваться дорогостоящий ремонт.
• OBD позволяет узнать, что ваш автомобиль способствует загрязнению воздуха, выделяя излишки загрязняющих веществ.

Автомобиль не пройдет проверку на выбросы загрязняющих веществ, если горит индикатор проверки двигателя. Если аккумулятор был отключен или коды неисправностей стерты, вам придется управлять автомобилем в различных условиях в течение одной недели, прежде чем они пройдут. Перед экзаменом снимите любое устройство, отслеживающее ваши привычки вождения, и замените его после.

Будьте яркими, как эта подсветка приборной панели!

Доставьте свой автомобиль в специализированную мастерскую по ремонту OBD II, когда вы увидите индикатор Check Engine.Мигающий свет указывает на серьезную проблему, которая может повредить каталитический нейтрализатор.

Испытания на выбросы загрязняющих веществ с OBD II Наверх ↑

Ежегодная проверка на смог на автомобилях 1996 года и новее выполняется с помощью OBD II, а не с помощью более старого теста с двумя скоростями или «выхлопной трубы». OBD II более точен, чем двухскоростной тест, и менее затратен, чем динамометрические тесты, используемые в некоторых других штатах. Сам тест тоже намного быстрее. Станции часто могут пройти тест OBD II за пять минут или меньше.

Специалист по выбросам отработавших газов отсканирует ваш идентификационный номер автомобиля на двери водителя с помощью считывателя штрих-кода. Затем техник подключит кабель от анализатора к бортовому компьютеру автомобиля. Нет другого соединения или зонда. Это не только быстро показывает, проезжает ли ваш автомобиль, но и помогает технику определить любые неисправности.

Станции инспекции выбросов

Nevada оснащены современными анализаторами, которые отправляют результаты испытаний на выбросы в DMV в режиме реального времени.Простые экраны помогают оператору пройти тест. Многие станции также предлагают продление регистрации после прохождения теста.

OBD II — это самый дешевый и точный техосмотр для новых автомобилей. Автомобили 1995 года выпуска и ранее будут продолжать испытываться по двухскоростному методу.

Топ ↑

DO немедленно доставьте ваш автомобиль в сервис, если загорается и продолжает гореть световой индикатор «Проверьте двигатель» или «Обслуживание двигателя в ближайшее время».Этот свет нельзя игнорировать. Хотя может показаться, что автомобиль работает нормально, существует проблема, которая может привести к увеличению уровня выбросов.

Одна вещь, которую вы можете легко проверить, — это крышка бензобака. Ослабленная или сломанная крышка бензобака приведет к включению индикатора Check Engine. Индикатор гаснет сам по себе после того, как крышка бензобака будет плотно затянута.

Иногда, когда загорается лампа проверки двигателя, компьютер двигателя автомобиля переходит в режим «резервного копирования» или «аварийного дома». Это позволяет автомобилю продолжать работу до тех пор, пока не будет произведен ремонт.Резервный или аварийный режимы — не самый эффективный способ работы транспортного средства с точки зрения выбросов и расхода топлива. Проблема требует ремонта.

DO обратитесь к местному дилеру, чтобы узнать, покрывается ли ваш автомобиль гарантией, или отзовите его, если проблема возникает с системой OBD-II вашего автомобиля. Гарантия на дорогие выхлопные компоненты может составлять до 8 лет или 80 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше.

DO заблаговременно пройдите ежегодный тест на выбросы загрязняющих веществ.Помните, что тест действителен в течение 90 дней для продлений и частных транзакций. Если проверка выбросов обнаружит проблему с вашим автомобилем, у вас будет время, чтобы решить проблему до истечения срока регистрации.

НЕ управляйте автомобилем , если мигает индикатор «Проверьте двигатель» или «Скоро обслужите двигатель». Мигающий свет означает, что существует проблема, которая может привести к повреждению дорогостоящих систем контроля выбросов. Так что немедленно доставьте свой автомобиль в ремонтную мастерскую.Замена испорченного каталитического нейтрализатора может стоить тысячи долларов.

НЕ отправляйте свой автомобиль на проверку на выбросы сразу же, если вы только что заменили аккумулятор, или если существующий аккумулятор разрядился, был отсоединен или медленно проворачивался. Если напряжение аккумулятора упадет ниже пяти вольт, память компьютера автомобиля будет потеряна. Ваш автомобиль не пройдет проверку и будет отклонен. Транспортное средство необходимо будет эксплуатировать в различных условиях в течение одной недели, чтобы система OBD-II могла выполнять все свои бортовые диагностические тесты.

Если срок действия ваших номерных знаков истек или истечет в течение недели, обратитесь в ближайший офис DMV и запросите разрешение на передвижение. Очень редко можно найти автомобиль, который не будет готов к испытаниям на выбросы после недели нормальной езды. В случае возникновения вопросов обращайтесь в лабораторию по контролю за выбросами автотранспортных средств в вашем районе. В Лас-Вегасе звоните по телефону (702) 486-4981. В Рино звоните по телефону (775) 684-3580.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбрасывать коды неисправностей данных с помощью сканера в надежде пройти тест на выбросы.Если вы удалите коды неисправностей данных и сразу же отправите автомобиль на проверку выбросов, он будет «отклонен». Очистка кодов неисправностей данных стирает все настройки памяти системы OBD-II. Транспортное средство необходимо будет эксплуатировать в различных условиях до одной недели. Кроме того, стирание кодов может скрыть проблемы и затруднить диагностику и ремонт вашего автомобиля.

НЕ сдавайте автомобиль на тест, если у вас есть устройство, отслеживающее ваши привычки вождения, подключенное к разъему под приборной панелью.Вы должны снять устройство и заменить его после проверки. Эмиссионные станции должны вывести автомобиль из строя, если такое устройство подключено к розетке.

Часто задаваемые вопросы Наверх ↑

См. Также Ресурсы государственного и местного транспорта Агентства по охране окружающей среды США.

Что такое OBD?

Бортовая система диагностики состоит из компьютера, который контролирует систему выбросов и ключевые компоненты двигателя. Обычно он может обнаружить неисправность или износ этих компонентов до того, как водитель узнает о проблеме.Агентство по охране окружающей среды США потребовало от производителей автомобилей устанавливать системы OBD на все автомобили и малотоннажные грузовики, произведенные с 1996 года.

Системы

OBD предназначены для предупреждения водителя, когда какой-либо компонент системы управления двигателем или выхлопных газов начинает выходить из строя или работать со сбоями. Раннее обнаружение мелких проблем с последующим своевременным ремонтом часто может предотвратить более дорогостоящее повреждение таких компонентов, как каталитический нейтрализатор.

Как работает OBD?

Когда компьютер OBD обнаруживает проблему, он сохраняет диагностический код неисправности и может загореться лампочкой «Проверьте двигатель» или «Сервисный двигатель» на приборной панели автомобиля.Этот свет нельзя выключить до тех пор, пока не будет завершен необходимый ремонт или пока неисправность не исчезнет.

Когда вы отправляете свой автомобиль на диагностику или на ежегодную проверку выбросов, техник по ремонту получает коды неисправностей с компьютера с помощью «сканирующего прибора». Используя эту информацию, квалифицированный специалист по ремонту может быстро и точно решить любую проблему.

При определенных условиях индикатор приборной панели мигает или мигает. Это указывает на серьезную проблему.Водителю следует снизить скорость и как можно скорее обратиться в сервисную службу. Неисправности, вызывающие мигание, могут за короткий промежуток времени серьезно повредить компоненты системы снижения токсичности отработавших газов, особенно каталитический нейтрализатор.

Какое отношение имеет OBD к загрязнению воздуха?

Автомобили являются крупнейшим источником загрязнителей воздуха в Северной Америке. Несмотря на то, что современные автомобили становятся чище благодаря улучшенным двигателям и системам контроля выбросов, уровень выбросов снижается только тогда, когда все находится в надлежащем рабочем состоянии.

Когда двигатель не работает на максимальном КПД, производительность теряется, топливо расходуется впустую, а выбросы загрязняющих веществ увеличиваются. OBD может обнаружить проблемы с компонентами выбросов до того, как возникнет очевидная проблема с автомобилем или грузовиком.

Как я узнаю о проблеме с моим автомобилем или грузовиком?

Системы

OBD предназначены для предупреждения водителей, когда что-то в двигателе или системе контроля выбросов начинает выходить из строя или выходить из строя. Когда система OBD определяет, что проблема существует, код сохраняется в памяти компьютера.Компьютер может загореться индикатором приборной панели, показывающим «Скоро проведите обслуживание двигателя» или «Проверьте двигатель».

Этот индикатор информирует водителя о неисправности двигателя, связанной с выбросами. Если индикатор горит, существует реальная проблема, связанная с контролем выбросов, которую необходимо устранить. Если индикатор мигает, водителю необходимо как можно скорее отвезти машину к мастеру по ремонту.

Как выключить свет двигателя?

Мастер по ремонту выключит свет на приборной панели после того, как будет произведен необходимый ремонт.Также существуют ситуации, при которых система OBD автомобиля может автоматически выключить свет приборной панели, если условия, вызвавшие проблему, больше не существуют.

Будет ли OBD стоить мне больше денег?

Нет. Это действительно может сэкономить вам деньги. OBD предназначена для помощи водителю, а также для защиты окружающей среды, предупреждая водителя на раннем этапе об износе и отказе деталей, которые влияют на работу двигателя и / или выбросы загрязняющих веществ.

Раннее обнаружение неисправностей двигателя или выхлопной системы с последующим своевременным ремонтом предотвратит более дорогостоящий ремонт в будущем.Это также может помочь снизить затраты на ремонт, поскольку тест является более конкретным и может помочь сократить время поиска и устранения неисправностей.

Что происходит после проверки OBD?

Автомобили, прошедшие проверку OBD, смогут пройти регистрацию. Все результаты испытаний на выбросы передаются в DMV в электронном виде. Мы рекомендуем вам продлить через Интернет, в киоске или на станциях выброса, которые предлагают эту услугу.

Если легковой или грузовой автомобиль не прошел проверку OBD, владельцу будет предоставлен отчет об испытании, в котором указана причина отказа.Транспортные средства, не прошедшие тест, необходимо отремонтировать, чтобы зарегистрировать автомобиль или грузовик.

Кто может исправить проблему с OBD?

Только квалифицированный обученный специалист по обслуживанию, оснащенный надлежащим диагностическим и ремонтным оборудованием, может выполнять ремонт, связанный с бортовой диагностической системой. Владельцы транспортных средств должны спросить свою мастерскую по ремонту автомобилей, прошли ли технические специалисты надлежащую подготовку и имеют ли они доступ к необходимому оборудованию для надлежащего обслуживания транспортных средств, оборудованных системой бортовой диагностики.

Покрывается ли моя гарантия на ремонт, связанный с OBD?

Федеральный закон требует, чтобы на системы контроля выбросов на автомобилях 1996 года и новее давалась гарантия на два года или 24 000 миль (в зависимости от того, что наступит раньше).Многие автопроизводители также предоставляют расширенное покрытие. Федеральный закон также требует, чтобы бортовой компьютер и каталитический нейтрализатор на автомобилях 1996 года и новее были покрыты в течение 8 лет или 80 000 миль. Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля или условиями гарантии.

Что делать, если загорается индикатор батареи на приборной панели

Как часто вы думаете о автомобильном аккумуляторе? Если вы похожи на большинство людей, ответ — «никогда», пока не возникнет проблема.Индикатор автомобильного аккумулятора на приборной панели может сигнализировать о любом количестве проблем под капотом, от поврежденного аккумулятора до сбоя в генераторе. Но прежде чем отключать соединительные кабели или беспокоиться о возможном ремонте, найдите время, чтобы определить, почему горит индикатор батареи на приборной панели. Это может быть быстрое решение!

Что означает индикатор батареи?

Если при запуске двигателя загорается индикатор автомобильного аккумулятора, значит, вам все в порядке! Этот свет загорается, когда вы впервые включаете машину, — это совершенно нормально.Свет погаснет через несколько секунд.

Но если свет горит во время движения, будьте внимательны. Вы, вероятно, заметите и другие признаки слабого заряда батареи, такие как медленные стеклоподъемники или стереосистема, которая не включается.

Светящийся индикатор батареи может быть вызван рядом проблем, в том числе:

• Отсоединенный или корродированный кабель аккумулятора
• Проблема с генератором или регулятором напряжения
• Поврежденные элементы или пластины внутри батареи
• Неисправность проводки в системе зарядки автомобиля

Индикатор батареи на приборной панели в основном означает, что батарея не заряжена.Ваш автомобиль не получает достаточного напряжения от автомобильного аккумулятора для правильной работы. Ему нужно больше «сока»!

Устранение неполадок индикатора батареи

А теперь поговорим о лампе автомобильного аккумулятора ! Это может означать, что пришло время заменить батарею. Но свет также может быть вызван незначительной (и легко устранимой) проблемой, такой как коррозия или ослабление зажимов. Так что наденьте защитные перчатки, обратитесь к руководству пользователя, а затем внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы самостоятельно устранить неисправность аккумулятора.

• Проверить на коррозию. В некоторых транспортных средствах пары от регулярной эксплуатации могут вызвать скопление коррозии на верхней части клемм аккумулятора, особенно в летние месяцы или в регионах с круглогодичной теплой погодой. Чтобы проверить наличие коррозии, снимите все крышки с клемм в верхней части аккумулятора. Если вы видите белое или зеленоватое вещество на верхней части батареи или вокруг клемм, у вас коррозия! Хотя коррозия аккумулятора является обычным явлением, она может препятствовать передаче электричества от аккумулятора к остальной части вашего автомобиля.Не прикасайтесь к коррозии аккумулятора голыми руками, так как это может вызвать раздражение кожи. Вместо этого перейдите к следующему совету по устранению неполадок.
• Очистите клеммы аккумулятора. Если вы заметили значительную коррозию или другую грязь вокруг клемм аккумулятора, это может быть причиной того, что на вашем автомобильном аккумуляторе горит индикатор. К счастью, очистить клеммы аккумулятора можно легко и недорого с помощью обычных предметов домашнего обихода и небольшого количества консистентной смазки. Просто снимите крышки клемм, отсоедините кабели аккумуляторной батареи и тщательно протрите клеммы.
• Затяните кабельные зажимы. Иногда индикатор автомобильного аккумулятора загорается из-за слабого соединения между аккумулятором и кабелями, которые к нему подключаются. Пока у вас открыт капот, убедитесь, что зажимы надежно закреплены на клеммах аккумулятора. Если вы заметили, что зажимы ослабли, используйте небольшой гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы затянуть их, пока они не прилегают к клеммам. Обратитесь к руководству по эксплуатации за конкретными инструкциями, относящимися к марке / модели вашего автомобиля.

Что делать, если индикатор автомобильного аккумулятора (все еще) горит

Вы проверили и очистили от коррозии, а также затянули все незакрепленные кабели аккумулятора. Но индикатор батареи все еще горит ?! Причиной может быть механическая проблема, например, проблема с генератором переменного тока или регулятором напряжения. Или это может быть что-то систематическое, например неисправная проводка.

Что дальше? Отправляйтесь в Firestone Complete Auto Care для быстрой и бесплатной проверки аккумулятора.Мы проверим состояние вашей батареи, а затем порекомендуем отремонтировать или при необходимости заменить батарею. Не попадайте в затруднительное положение из-за проблем с аккумулятором! Найдите ближайшую к вам компанию Firestone Complete Auto Care сегодня и зарядитесь душевным спокойствием.

Как разобрать шайбу Bosch

Перед тем, как разобрать стиральную машину, необходимо хотя бы вкратце изучить ее конструкцию, устройство стиральной машины Бош. Решите, какие компоненты и детали вам нужно удалить, чтобы достичь своей цели.Для полной разборки стиральной машины Bosch необходимо снять:

• металлическая задняя крышка станка, а также верхняя и передняя панели;
• кювета для моющих средств;
• пульт управления;
• электродвигатель, насос и нагревательный элемент;
• шкивы и приводной ремень;
• противовесы и амортизаторы;
• впускной клапан, реле давления и трубки;
• фильтр для ворса и патрубки;
• люк и замок в сборе;
• кадка и барабан.

Как снять панели стиральной машины Bosch

С помощью отвертки удалите два маленьких винта, удерживающих верхнюю панель (крышку) шайбы. Далее отодвиньте панель назад относительно корпуса стиральной машины и снимите крышку. Открутите несколько креплений, удерживающих металлическую заднюю крышку, и снимите ее.

Вытяните кювету для моющих средств и отвинтите панель управления. Три винта находятся рядом с кюветой для моющих средств и два на верхней части корпуса. Снимаем панель управления и отсоединяем все провода.

Внимание! Будьте очень осторожны при снятии панели управления, так как к ней прикреплено несколько довольно коротких пучков проводов. Если вы потянете их слишком сильно, вы их оторвете!

Снимите узкую переднюю панель внизу. Он застегивается на защелки и защищает фильтр для ворса и застежки центральной передней панели. Открутите винты центральной передней панели стиральной машины Bosch. Далее найдите хомут, фиксирующий резиновую прокладку люка, и снимите его, освободив крепеж.Вставьте прокладку внутрь, а затем вытащите центральную переднюю панель.

Как снять основные детали

После снятия крышек и панелей у вас есть свободный доступ ко всем необходимым деталям и компонентам. Теперь ваша работа — только правильно их удалить.

1. Сразу под верхней крышкой видна металлическая планка, соединяющая левую и правую панели корпуса стиральной машины Bosch. Снимите планку, открутив винты.
2. Открутите два болта верхнего противовеса ключом на 14 мм.Вытащите противовес.
3. Мы вынули кювету для моющих средств и открутили дозатор. Теперь его держат только трубы. Отсоедините их плоскогубцами. Таким же образом снимите трубу, ведущую к впускному клапану, и снимите дозатор.
4. Реле давления и его трубка с проводами находим в верхней части корпуса стиральной машины Bosch. Кроме того, есть еще сетевой кабель с фильтром помех. Отсоедините провода от этих деталей и аккуратно снимите их.

Затем открутите фильтр для ворса и слейте воду.

Затем откручиваем дверцу и снимаем ее. Удалите два винта, расположенные справа от люка, чтобы освободить блокировку.

Внимание! Узел замка имеет свою проводку. Вы не можете его повредить, поэтому осторожно вытащите блокировку.

Снимите узкий приводной ремень со шкивов. Он расположен в задней части стиральной машины Bosch. Отсоедините проводку от мотора. Снимаем мотор.Откручиваем его ключом на 12 мм. Протолкните мотор вперед и вниз, подложив под него руку. Двигатель должен безопасно оторваться.

Теперь перейдем к нижней части корпуса стиральной машины Bosch. Если у вашей модели нет нижней крышки, то можно сразу приступить к снятию помпы и патрубков. Если вы видите нижнюю крышку, ее нужно открутить.

• Разместите стиральную машину Bosch слева.
• Отвинтите нижнюю крышку.
• Снимите нижнюю крышку, ослабив пластиковые зажимы. Следите за тем, чтобы не оборвать провода течеискателя.
• Отсоедините провода от течеискателя и снимите крышку.
• Снимите хомуты сливной трубы и снимите ее с помпы.
• Отсоедините проводку от насоса, затем отвинтите и снимите сам насос.
• Выкрутить крепления, которыми якоря крепятся к корпусу. Теперь наша стиральная машина в разобранном виде.

Далее откручиваем передний противовес.В противном случае вы не сможете вытащить бак и барабан из корпуса стиральной машины. Отсоедините провода от ТЭНа.

Теперь вам нужно только снять пружины, на которых висит бак и барабан.

Нагревательный элемент новых моделей стиральных машин Bosch расположен спереди. У многих автоматических стиральных машин он есть сзади.

Как снять бак стиральной машины Bosch

После того, как вы удалили все важные и не очень важные детали из корпуса стиральной машины, можно приступать к снятию бака.Теперь вытащить ванну не составит большого труда, потому что мы сняли ее с пружин, поэтому она опустилась на 30 см вниз. Возьмитесь за крайние края люка и потяните бак и барабан на себя. Изделие должно просто выпасть через переднюю часть.

Далее нам нужно разобрать бак стиральной машины для проверки и замены уплотнений и подшипников. В стиральных машинах Bosch есть складные ванны, поэтому вам не нужно ничего резать. Выкрутите несколько винтов и разделите ванну на две части.Дальнейшая разборка и ремонт ванны аналогичны для всех стиральных машин.

В заключение, если вы решили разобрать стиральную машину Bosch, не паникуйте перед тем, как начать. Будьте решительны, и успех обязательно к вам придет.

Как отремонтировать стиральную машину: советы и рекомендации

Из всех частей стиральной машины водяной насос, вероятно, подвергается наибольшему ущербу, потому что он постоянно используется. Когда насос выходит из строя, вы можете услышать или увидеть неисправность: громкое урчание внутри машины или то, что вода не сливается из ванны.Вот что вы можете сделать, чтобы решить проблему:

Шаг 1: Проверьте сливные шланги, чтобы убедиться, что они сливаются правильно. Снимите шланги подачи воды с задней части стиральной машины. С помощью плоскогубцев извлеките сетку фильтра из отверстий клапана в шайбе или из самих шлангов. Эти сетки предотвращают скопление мусора в шлангах и их засорение. Тщательно промойте экраны. Затем замените их и снова подсоедините шланги. Если машина по-прежнему грохочет или не сливает воду, осмотрите насос.

Шаг 2: Чтобы получить доступ к насосу, сначала снимите подпорку и вытрите губкой всю воду из бака машины. Затем переверните стиральную машину на переднюю часть, используя тяжелое одеяло или подушку, чтобы защитить поверхность стиральной машины. Снимаем заднюю сервисную панель. Насос обычно расположен в нижней части машины, но, если агрегат наклонен спереди, легче снять насос через заднюю часть, чем через нижнюю часть стиральной машины.

Шаг 3: Найдите насос. К нему прикреплены два больших шланга с помощью пружинных или хомутов.Если зажимы пружинного типа, сожмите концы зажимов плоскогубцами, чтобы освободить их, и сдвиньте зажимы по шлангам. Если шланги перекручены или обжаты в этих соединениях, распрямите их как можно лучше и снова подсоедините. Затем снова попробуйте машину, чтобы убедиться, что это перегиб является причиной проблемы. Если из машины все еще не сливается вода, вам придется снять водяной насос.

Шаг 4: Чтобы снять насос, ослабьте болт, удерживающий натянутый приводной ремень, и переместите двигатель омывателя на кронштейне, чтобы ослабить ремень.Отодвиньте двигатель в сторону и открутите насос. Ослабляя последний крепежный болт, поддерживайте насос рукой. Затем выньте насос из стиральной машины.

Шаг 5: По возможности следует разобрать помпу, поскольку проблема может заключаться в ворсе, грязи или кусках ткани. Удалите весь мусор внутри насоса и удалите весь мусор из водяных трубок. Соберите и снова подсоедините насос и проверьте его. Если очистка насоса не приводит его в рабочее состояние или если корпус насоса не снимается, замените насос новым такого же типа.

Шаг 6: Чтобы установить новый насос, установите его на место и присоедините монтажные болты к корпусу насоса. Верните мотор в исходное положение. Натяните приводной ремень (резиновый ремень, соединяющий два вала двигателя), натянув его рукояткой молотка или монтировкой; он должен дать около 1/2 дюйма, когда вы нажмете на него в центральной точке между двумя шкивами.

Шаг 7: Подсоедините шланги, ведущие к насосу.

Если проблема не в помпе, возможно, возникнут другие механические проблемы.Если ваши ремни и шкивы виноваты, узнайте, как их исправить, на следующей странице.

Как заменить сердцевину нагревателя

Замена сердцевины нагревателя — довольно сложная задача для механика, работающего своими руками, но вы можете сделать это с помощью подходящих инструментов и достаточно времени. В качестве альтернативы, это может быть дорогой счет от вашего местного механика, поэтому стоит попробовать сэкономить сотни долларов, если у вас есть некоторые мучительные навыки. Вот что вам нужно при замене сердечников нагревателя.

Источник | Jak Sie Masc / Flickr

Как работает сердечник нагревателя

Сердечник обогревателя является одним из важнейших компонентов системы обогрева автомобиля, а другим является электродвигатель вентилятора.Расположенный внутри кабины сердечник обогревателя выглядит как мини-радиатор, и, по сути, он работает. Как и радиатор, он соединен с системой охлаждения двигателя впускным и выпускным шлангами. Когда двигатель прогрет, водяной насос подает горячую охлаждающую жидкость в сердечник обогревателя и его многочисленные маленькие трубки. Включите обогреватель, и воздух будет обдувать горячие трубки и ребра, охлаждая их и передавая тепло воздуху. Охлаждающая жидкость возвращается к двигателю, а нагретый воздух проходит через вентиляционные отверстия HVAC.Вот почему в очень холодный день у вас не сразу появляется тепло HVAC. Двигатель холодный и еще не достиг рабочей температуры, поэтому в ядре нагревателя нет тепла для обмена с воздухом, и все, что вы получаете от вентиляционных отверстий, — это разочарование.

Признаки вышедшего из строя сердечника нагревателя

Признаки неисправного сердечника нагревателя довольно просты. Самый очевидный признак — капли или даже лужа охлаждающей жидкости на ковре в нишах для ног. Запах охлаждающей жидкости в салоне тоже неплохой знак.Тогда есть недостаток тепла. При прогретом двигателе и включенном обогревателе сердечник обогревателя, вероятно, забит, если вы не получаете теплый воздух. Еще одним признаком является запотевание окон, поскольку они не могут нагреться для правильной работы обогревателя / обогревателя, и жирные остатки на внутренней стороне лобового стекла из вентиляционных отверстий обогревателя. Наконец, вы можете обнаружить перегрев двигателя, так как охлаждающая жидкость медленно покидает систему, капая за раз.

И поскольку вы, вероятно, спросите: Да, вы можете ездить с неисправным сердечником нагревателя, но это не рекомендуется.Продолжая движение с неработающей системой, вы пытаетесь циркулировать охлаждающую жидкость, подвергая опасности другие компоненты системы охлаждения и, в конечном итоге, повреждая всю систему охлаждения. А если допустить утечку слишком долго, вы рискуете перегреть двигатель. Стоимость замены сердечника нагревателя в магазине в среднем составляет 1000 долларов, что является убедительным напоминанием о необходимости своевременного профилактического обслуживания системы охлаждения.

Добавление и удаление устройств из сетей приборной панели

1. Последнее обновление

2. Сохранить как PDF

1. Добавление устройств в сети
   1. Добавление второго MX для формирования конфигурации горячего резерва
4. Удаление устройств из сетей
   1. Для серий MR, MS, MC, MG, MV, MT , или устаревшие продукты
   2. Для продуктов серии MX или Z
   3. Удаление MX в конфигурации горячего резерва

Перед тем, как можно будет отслеживать и настраивать устройства Cisco Meraki, их необходимо сначала добавить в сеть в Dashboard.В этой статье будет рассказано, как добавлять устройства в сети в Dashboard, а также как удалить их позже, если это необходимо.

Информацию о том, как заявить права на устройства Cisco Meraki и отказаться от них, см. В статье Использование инвентаризации организации.

Добавление устройств в сети

Хотя есть несколько способов добавления устройств в сеть, в этом разделе будет описан самый простой процесс, применимый ко всем устройствам и типам сетей. Перед тем как начать, создайте сеть, если она еще не существует.

Примечание: В сети может быть только один MX или Z1, если только два MX не используются в паре HA. Добавление более одного типа устройств в сеть автоматически преобразует эту сеть в комбинированную сеть.

1. Выберите сетевые устройства, которые необходимо добавить.
   Примечание. Раскрывающееся меню видят только администраторы с несколькими организациями.

2. Перейдите к По всей сети> Настроить> Добавить устройства .
3. (Необязательно) Используйте поле поиска над списком устройств, чтобы найти устройства по модели, серийному номеру и т. Д.
4. Установите флажки рядом с любыми устройствами, которые необходимо добавить.
   Если требуемые устройства отсутствуют в списке, возможно, сначала потребуется запросить их.
5. Щелкните Добавить . В данном случае Добавьте устройства .
6. Устройство (а) будет добавлено в сеть и станет доступным для мониторинга и настройки.

Добавление второго MX для формирования горячей резервной конфигурации

1. Выберите сеть, в которой находится устройство.
2. Перейдите к Устройство безопасности> Состояние устройства.
3. Нажмите кнопку Configure Warm Spare , расположенную под адресом расположения MX слева.

4. Установите для параметра «Теплый резерв» значение « включено».

5. Выберите серийный номер устройства горячего резерва.

6. Выберите Use virtual uplink IPs или Use the MX uplink IPs.

7. Щелкните Обновить.

Удаление устройств из сети

Иногда необходимо удалить устройства из сети в Dashboard. Это может быть как часть замены, перехода в другую организацию или по другим причинам. Точный процесс для этого зависит от типа устройства.

Для серий MR, MS, MC, MV, MT, MG или унаследованных продуктов

1. Выберите сеть, в которой находится устройство (а).

2. Перейдите на страницу со списком устройств.
   • Беспроводная связь> Монитор> Точки доступа для беспроводных сетей.
   • Коммутатор> Монитор> Коммутаторы для коммутирующих сетей.
   • Телефоны> Монитор> Телефоны для телефонных сетей.
   • Камеры> Монитор> Камеры для сетей камер.
   • Окружающая среда> Обзор> Датчики .для сенсорных сетей.
   • Сотовый шлюз> Сотовые шлюзы для шлюзовых сетей.

     Удаление камеры из сети приведет к удалению всего видео

3. Установите флажки рядом с любыми устройствами, которые необходимо удалить.
4. Щелкните Изменить , затем Удалить из сети .
5. Устройство (а) исчезнет из списка.

Для продуктов серии MX или Z

1. Выберите сеть, в которой находится устройство.
2. Перейдите к устройству безопасности > Монитор > Статус устройства .
3. Щелкните Удалить устройство из сети …
4. Убедитесь, что серийный номер соответствует устройству, которое вы хотите удалить, и нажмите Remove .
5. Устройство будет удалено из сети.

Удаление MX в конфигурации с горячим запасом

1. Выберите сеть, в которой находится устройство.
2. Перейдите к Устройство безопасности> Состояние устройства.
3. Нажмите кнопку Warm Spare , расположенную под адресом MX слева.
4. Установите Warm Spare на Disabled.
5. Щелкните Обновить.

Если стиральная машина не запускается, вот как это исправить

Если вы похожи на большинство людей, время, которое вы выделяете на работу по дому, ограничено.Только представьте, что вы пытаетесь бросить белье перед тем, как отправиться на работу, и обнаруживаете, что ваша стиральная машина не запускается — большое разочарование, не так ли?

Вместо того, чтобы ожидать наихудшего сценария, когда вы потратите сотни долларов на новую машину, вы можете сначала попробовать свои силы в ремонте стиральной машины своими руками. Есть несколько распространенных проблем, которые вы можете проверить, чтобы диагностировать и решить проблему самостоятельно.

Мы создали пошаговое руководство о том, как выяснить, что не так, и как отремонтировать стиральную машину, которая не запускается.Вам понадобится всего несколько простых инструментов, и вы сможете почистить одежду в кратчайшие сроки.

Перед тем, как начать, вам понадобятся следующие бытовые инструменты:

• Отвертки (крестовые и плоские)

• Ключи шестигранные и звездообразные

• Резиновый молоток

• Плоскогубцы

• Отвертки для гаек, набор торцевых головок и разводной ключ

• Мультиметр электрический тестер

Источник питания

Это может показаться слишком простым решением, чтобы даже рассматривать его, но оно встречается чаще, чем вы думаете.Стиральные машины часто вибрируют и двигаются во время отжима, поэтому шнур может отсоединиться. Убедитесь, что машина плотно вставлена ​​в розетку.

Затем проверьте, не сработал ли автоматический выключатель. Перезагрузите прерыватель и попробуйте запустить стиральную машину. Если ни одна из них не виновата, возможно, у вас поврежден шнур питания. Проверить целостность мультиметром. Если через шнур нет питания, его придется заменить.

Переключатель крышки или предохранитель

В стиральных машинах с верхней загрузкой в ​​качестве меры безопасности используется переключатель крышки, который работает только тогда, когда дверца закрыта должным образом.Если дверь закрыта, вам нужно проверить целостность переключателя с помощью мультиметра. Отрицательный результат теста указывает на необходимость замены переключателя.

Ваша машина может иметь специальный предохранитель, расположенный внутри панели управления. Отсоедините шайбу, затем открутите пару винтов на приборной панели, чтобы получить доступ к панели. Перегоревший предохранитель будет черного цвета и подлежит замене.

В стиральных машинах

с фронтальной загрузкой используется дверной выключатель, замок и защелка, которые должны быть задействованы перед запуском стиральной машины.Осмотрите дверной выключатель в дверной коробке и убедитесь, что замок защелкнулся.

Отключите питание и снимите переднюю панель, чтобы проверить целостность переключателя, и при необходимости замените ее.

Пусковой выключатель и таймер

При нормальном износе пусковой выключатель таймера может проскальзывать на валу. Снимите источник питания, чтобы визуально осмотреть заднюю часть таймера. Ручка должна входить в зацепление с валом при нажатии и извлечении.

Кроме того, хотя это встречается реже, сам таймер может быть неисправен.Проверьте целостность и при необходимости замените.

Перегрев

Если у вас был тяжелый день стирки, когда вы без проблем запускали несколько загрузок подряд, но потом ваша машина не запускалась снова, возможно, вы ее перегрели. Просто дайте стиральной машине остыть в течение нескольких часов, прежде чем пытаться снова запустить ее.

Главная плата управления

В моделях с электронным управлением главная плата управления выполняет то же действие, что и предполагает ее название — она ​​управляет основными компонентами устройства.Если плата управления неисправна, она может не подавать надлежащее напряжение на дверной замок, приводной двигатель или заправочный клапан, что препятствует его запуску.

Вы можете отключить стиральную машину и визуально осмотреть заднюю часть платы управления на предмет сгоревших или поврежденных компонентов. Однако, если вы не очень хорошо знакомы с тем, как установить новую плату управления, вам следует доверить это квалифицированной ремонтной службе.

Используйте Puls для ремонта всех ваших стиральных машин

Вам никогда не придется идти в одиночку, когда пытаетесь отремонтировать стиральную машину, которая не запускается.Квалифицированные специалисты Puls готовы провести осмотр дома, даже в тот же день, если это необходимо, чтобы поставить точный диагноз и быстро отремонтировать вашу машину.

Если ремонт слишком сложен для вашего уровня квалификации или у вас мало времени, низкая плата за осмотр в 79 долларов поможет вам на шаг ближе к чистой одежде. А еще лучше — эта плата не взимается, если вы выполняете рекомендуемый ремонт с помощью Puls.

Мы берем на себя все заботы о ремонтных работах благодаря нашей 90-дневной гарантии на ремонт всех деталей и работ.Если что-то еще пойдет не так, мы вернемся, чтобы исправить это бесплатно.

Хотите сэкономить еще больше? Получите 5% скидку на первую услугу при подписке на Puls.

Мы здесь, чтобы облегчить ремонт стиральных машин. Выделите несколько секунд онлайн, чтобы записаться на прием, и ваша стиральная машина сразу же заработает как новая.

.

Ток в электрической розетке | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов

Просмотров 167 Опубликовано 12.06.2018
Обновлено 12.06.2018

В этой статье хотелось бы порассуждать, конечно же вместе с вами, о различных токах, которые протекают в электрических розетках.

Ток в розетке может быть двух видов — постоянный (+ и -) и переменный (между фазой и нулём или между фазой и фазой).

Розетки для постоянного тока — это, как правило, слаботочные розетки. Через них протекает ток в 12, 24, 36 Вольт и т.д. Останавливаться на данных розетках мы с вами не будем, так как они очень редко находят применение в наших с вами квартирах и частных домах. Исключение составляют только телефонные розетки, в которых протекает постоянный ток в 36 Вольт.

Слаботочные розетки с постоянным током не представляют большой угрозы нашей жизни и здоровью, но как говорится: «Бережённого Бог бережёт». Так что и с постоянным током в розетках нужно быть очень осторожными.

Совсем другое дело — это наличие переменного тока в электрических розетках. Здесь необходимо всегда «держать ухо востро». Как правило, в наших квартирах в электрических розетках протекает переменный ток напряжением в 220 и 380 Вольт. Ток напряжением в 220 В образуется между фазой и нулём, а напряжение в 380 В образуется между двумя фазами.

На сегодняшний день в современных розетках присутствует ещё один контакт — это заземление. Может ли возникнуть электрический ток между фазой и заземлением? Да, заземление может прекрасно выступать в роли нулевого проводника. Ноль — это и есть заземление, идущее от подстанции… Но об этом подробнее в другой раз.

Как проверить наличие тока в розетке

Для этого существует много способов и различных электрических инструментов. Самый простой способ — это подключить к проверяемой розетке электроприбор соответствующего напряжения. Если в розетке имеется ток, то электроприбор начнёт работать.

Индикатор напряжения. Он может быть однополюсным — выполнен в виде отвёртки, и двухполюсным — два контактора. Однополюсной индикатор показывает наличие фазы на контакте розетки, а вот наличие или отсутствие нуля уже не покажет. Двухполюсной индикатор показывает наличие тока между двумя фазами, либо между фазой и нулём.

Электрический тестер (мультиметр). Данный электроинструмент показывает вам наличие в розетке любого вида тока — переменного, постоянного. А также наличие напряжения — малого или большого.

Контрольная лампа. Данный электрический инструмент обязательно покажет вам присутствие тока в розетке, если только лампочка в «контрольке» исправна и соответствует напряжению в проверяемой розетке.

Сила тока и величина напряжения в розетке

Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо для начала отыскать в книгах или чертогах разума следующую информацию:

• закон Ома
• сопротивление амперметра, вольтметра, мультиметра
• подключение амперметра, мультиметра в цепь для измерения силы тока

Хоть электрика опасная и строгая наука, но опытные, умудренные опытом спецы любят шутить на профессиональные темы. Например, в кабинетах или мастерских можно встретить различные смешные и не очень плакаты, относящиеся к теме электрики:

• “не чапай — лясне”
• “электрик! не трогай оголенные провода мокрыми руками, от этого они ржавеют и портятся”

Пару слов о физике процесса и законе Ома

Так вот, закон Ома. Закон Ома — сиди дома. Основополагающий закон, зная который, можно уже что-то сообразить. ПрименИм для цепей постоянного и переменного тока. Разница лишь в сопротивлении: для переменного тока это будет полное сопротивление Z, в которое входит активная, индуктивная и емкостная составляющие. Для постоянного тока сопротивление только активное. Сама формула следующая: I=U/R для постоянки, и I=U/Z для переменки. Хотя переменки это в школе, а у нас переменный ток. Более подробно про закон Ома в другом материале. У нас все же тема про розетки.

Значит розетка — это источник переменного напряжения в домашней сети, к которому мы подключаем нагрузку (чайник, стиралка, утюг, фен или удлинитель, к которому подключено несколько приборов разом). Ток появляется, когда есть напряжение и есть нагрузка. Если выключить в квартире освещение и все приборы, то счетчик не будет вращаться, так как отсутствует ток и мощность равна нулю. Если мы включаем бытовой прибор, то “деньги начинают кАпать”. Напряжение же в розетке есть всегда, если оно приходит от щитка и включен питающий автомат.

Вводная про подключение амперметра, вольтметра и измерения мультиметром

Следующим пунктом разберемся с нашими измерительными приборами, которыми мы измеряем ток или напряжение.

Для измерения тока используется амперметр. Амперметр включается последовательно с нагрузкой. И это не пустые слова. Сопротивление амперметра ничтожно мало — это необходимо, чтобы не вносить погрешности в измерения тока, потребляемого нашими приборами. Чтобы использовать амперметр для измерения большего тока, можно произвести его шунтирование.

Для измерения напряжения в цепи уже используется вольтметр. Вольтметр подключается параллельно цепи и имеет большое внутреннее сопротивление. Это сопротивление необходимо для того, чтобы уменьшить ток, протекающий через прибор. Ведь по закону Ома мы уже понимаем, что при постоянстве величины напряжения, чем больше сопротивление, тем меньше ток.

Мультиметр — это прибор, которым можно производить различные измерения электрических и не только величин. Так вот, мультиметром можно замерять и ток и напряжение. Важно при этом вставить измерительные концы в нужные гнезда и выставить нужный предел. А далее уже пользоваться им как вольтметром или амперметром.

Еще важным пунктом является предел измеряемых величин на приборах. То есть до измерения, желательно знать порядок величины, которая будет замерена.

Как измерить напряжение в розетке

Что мы будем делать дальше? Берем вольтметр или мультиметр, собранный для измерения переменного или постоянного напряжения. Одним концом тыкаем в одну дырку розетки, а вторым в другую дырку розетки. Что у нас получится?

• прибор сгорит, если у вас выставлен предел меньше 220 вольт, или шкала прибора рассчитана вольт на 50. Это произойдет из-за того, что внутреннее сопротивление прибора окажется мало, и большАя величина тока вызовет порчу прибора (это может быть перегрев, оплавление, перегорание предохранителя и прочие неприятности)
• прибор покажет примерно 220 В, и тем самым вы произведете нормальное такое измерение электрической величины

Какой величины ток в розетке и как его измерить

Теперь то, что делать нельзя!!! А то вдруг, вы сразу читаете и делаете. Потом претензии. Поэтому чисто теоретически. Берем мультиметр, подготовленный для измерения силы тока, или амперметр и один конец тыкаем в одну дырку розетки, второй во вторую. Что у нас произойдет?

• Прибор сгорит. Так как его сопротивление мало, нагрузки нет, и ток будет настолько велик, что и прибор спалится и Вам может достаться, вплоть до больничной койки. Не стоит так делать, ей богу. По братски прошу, не стОит.
• Прибор не сгорит, но только при условии, что у вас обесточена сеть. поэтому скорее достаем концы из розетки, чтобы сохранить материальную ценность от порчи.

Далее берем нагрузку. Нагрузка это любая штука, которая имеет сопротивление (активное, индуктивное, емкостное). Или же это прибор, который имеет свою электрическую схему (которая и есть сопротивление) и для работы ему необходимо подать питание на выходы ноль и фаза или плюс и минус. Схем огромное количество, как и приборов, где они применяются.

Суть вот в чем, у нас есть провод фазы и провод земли. Амперметр нам надо подключить в разрыв провода фазы. То есть либо перекусить его, либо через клеммник. Делать подключение надо при отсутствии напряжения, а то “лясне”. Сначала собираем измерительную схему — потом подаем на неё напряжение. Фаза пойдет через амперметр и прибор. Что получится:

• Нагрузка у нас складывается последовательно. Сопротивление амперметра ничтожно мало, и ток, протекающий через прибор, пропорционален суммарному сопротивлению приборов. Стрелка на амперметре отклониться до величины потребляемого тока, или же на экране загориться значение, если измерительный прибор цифровой.
• Прибор сгорит, если он предназначен для измерения постоянного тока, а мы включаем в цепь переменного тока, где нагрузка имеет активную и реактивную составляющие. Реактивная допустим большАя, активная — малипусенькая. Прибор постоянного тока видит только активную составляющую. Сопротивление суммарное будет ничтожным, а значит ток будет гигантским и прибор сгорит, да и измерителю может достаться
• Прибор сгорит, если у нас выставлен предел на значение допустим 5А, а мы замеряем 20 ампер. Поэтому важно следить за величинами тока, которые мы измеряем.

Самый простой способ измерения силы тока — подключаем нагрузку в цепь, берем токоизмерительные клещи. Цепляем на провод по которому течет ток и замеряем его величину. Саааамый простой способ.

В общем измерение тока и напряжения это занятие, которое требует практической и теоретической подготовки от человека. Всегда лучше перестраховаться и вызвать специалиста, который разбирается в данных вопросах. Или хотя бы проконсультироваться.

За какой провод можно браться в розетке под напряжением? Фазный или нулевой?

Раз уж мы в разделе электробезопасность, то обсудим и вопрос касания нулевого и фазного провода в розетке. Случайно или специально электричество разбираться не будет, результат будет одинаков.

Коснулись сразу фазного и нулевого

Ток протек через Вас такой величины, как U/R. Где R — Ваше внутреннее сопротивление, которое зависит от различных факторов. То есть ток потечет и Вам будет печально или посмертно. Путей протекания тока через человека несколько.

Коснулись фазного проводника:

Если Вы парите в воздухе как птичка или стоите на сухой деревянной подставке плюс не касаетесь другими частями тела заземленных предметов, плюс еще куча факторов, которые вы “учли” (хотя скорее всего не учли, а просто так сложились обстоятельства) => Тогда Вас не ударит током.

Замечание: Допусти, ситуация сложилась так, что Вы выжили. И вы всем говорите, что вот так можно делать. Кто-то Вас послушает и повторит, но с более печальным исходом. То ли из-за влажного пола или рук, то ли из-за случайного касания заземленного корпуса оборудования. Значит, Вы обрекли человека на беду, только лишь, потому, что использовали “эффект выжившего”. Это не круто.

Коснулись рабочего нуля:

С вами ничего не случится, только если нагрузка в сети симметричная по всем трем фазам, и ток в нулевом проводе не течет (подробнее про смещение нейтрали), а это редкий случай, который иногда может встретиться на производстве.

Всегда проще обесточить сеть и произвести необходимые работы, чем подвергать свою жизнь риску. Как говорится, правила техники безопасности пишутся кровью. Но я не отрицаю, что находились люди, которые брались за фазный, нулевой провода и ничего им не было. Просто игры с электричеством не приведут ни к чему хорошему. Это как идти с закрытыми глазами через автобан ночью без опознавательных знаков.

Лично я всегда использую следующее правило: хочешь ковыряться в розетках или выключателях в квартире — отключи вводной автомат и следи, чтобы его никто не включил.

Какой ток в розетке

Современные электроприборы сконструированы максимально дружелюбными к пользователю и чтобы их использовать совершенно не обязательно знать какой ток в розетке, куда они подключаются. Подобные познания могут никогда не пригодится в повседневной жизни – обычно достаточно знать, что в розетке есть ток, благодаря которому работают все бытовые приборы.

Где могут пригодиться знания по электричеству

Хорошо если вопросы о принципах работы электроприборов возникают просто из «спортивного интереса». Хуже бывает в случае поездки в другую страну, где неподготовленные путешественники с удивлением обнаруживают розетки незнакомого типа. Если до этого человек обращал внимание на надписи возле «своих» розеток, то в «чужих» может оказаться другая частота и напряжение. Для понимания почему так происходит, надо хотя бы в общих чертах ознакомиться с основами электротехники.

Сразу необходимо оговориться, что все рассказанное ниже дано в очень упрощенном и утрированном виде. Некоторые аналогии могут полностью не отражать все происходящие в электропроводке процессы и даны исключительно для общего их понимания.

Постоянный и переменный ток

Это одна из важнейших характеристик электрического тока. Каждый электроприбор рассчитан под определенный его вид и при неправильном подключении в лучшем случае просто не будет работать.

Любой из этих токов создается электромагнитным полем, что заставляет двигаться свободные электроны в металлах или других проводниках. Но при постоянном они все время летят в одну сторону, а переменный ток дергает их туда-сюда. В любом случае они двигаются и совершают работу, но устройства для преобразования электрической энергии в механическую приходится делать разными. То есть электродвигатель, к примеру, можно сделать как от постоянного, так и от переменного тока, но первый нельзя включать во вторую цепь.

Если большинство электроприборов работает от постоянного тока, то для передачи электроэнергии на большие расстояния выгоднее использовать переменный – он не так чувствителен к сопротивлению проводников. Поэтому не может быть двух мнений по поводу какой ток в бытовой розетке: постоянный или переменный – всегда используется второй вариант.

В этом видео описываются исторические предпосылки использования переменного тока в электросетях:

Фаза и ноль

Эти понятия относятся исключительно к переменному току. Принято считать, что фаза в розетке является аналогом плюса постоянного тока, а ноль – минуса, поэтому ноль «не бьется», если до него дотронуться. На самом деле все несколько сложнее – в переменном токе плюс и минус постоянно меняются местами, поэтому в замкнутой цепи (при подключенной нагрузке) по нолю тоже протекает ток. Но дело в том, что он действительно не бьется, даже если брать его голыми руками – при электромонтажных работах ищут где находится фаза в розетке и в обязательном порядке изолируют этот провод, а остальные без особой опаски оставляют оголенными.

В правильно подключенной и нормально работающей электропроводке ноль не бьет человека током потому что применяется так называемая схема подключения потребителей с глухозаземленной нейтралью. Это значит, что нулевой провод на подстанции и в месте ввода в дом заземлены и ток, если он есть в проводе, проходит «мимо» человека.

Есть ряд условий, при которых нулевой провод может ударить током. Если нет соответствующего опыта обращения с электропроводкой, не стоит рассчитывать на то, что нуль всегда безопасен.

Заземление

Розетка без провода заземления не редкость для старых домов, потому что раньше в быту практически не использовались мощные электроприборы. Современные требования к безопасности электроприборов гораздо жестче, поэтому розетки устанавливаемые без заземления просто не могут быть использованы даже в проекте.

Смысл заземления в дополнительной защите. Если используется розетка без защитного заземления, то в большинстве случаев корпус приборов подключен к рабочему нолю. Как итог – если фаза попадает на корпус устройства (при пробое изоляции), то происходит короткое замыкание и выбивает защитные пробки. Это приводит к порче прибора, и сравнительно безопасно для человека, при одном условии – если он на момент замыкания не касался устройства. В противном случае, пока не сработает защита, человека бьет ток короткого замыкания, который в десятки раз выше номинального.

Розетки с заземлением разделяют ноль на рабочий, необходимый для функционирования устройства, и защитный. Корпус теперь, соединен с заземлением, а ноль работает в штатном режиме. Если на корпус попадает фаза, то розеточный заземляющий контакт «уводит» ее от человека, даже если он на этот момент касается устройства, а защитная автоматика выключает питание. Человека током не бьет, короткого замыкания не происходит и устройство по возможности остается в сохранности. Остается только найти место где повредилась изоляция и устранить неисправность.

Розетка без исправного заземления будет работать точно так же как и с ним, но при возникновении нештатной ситуации не сможет обеспечить должную защиту подключенным устройствам и человеку.

Как итог, вопроса что лучше ставить – розетки работающие без заземления или все-таки с ним, не существует – ПУЭ однозначно требуют поставить устройство второго типа.

Напряжение электрического тока

путь тока от электростанции (кликните для увеличения)

Если не использовать такие научные термины как «напряженность электрического поля» и «разность потенциалов», то понять какое напряжение в сети и почему оно именно такое помогут следующие аналогии:

Потенциальная и кинетическая энергия – пример очень упрощенный, но смысл в том, что напряжение показывает, какие силы могут быть задействованы при перемещении электрического заряда. Главное отличие в том, что потенциальная энергия переходит в кинетическую, а напряжение всегда стабильно. Использовать эту аналогию можно потому, что пока в розетку не включен никакой прибор, то в ней есть напряжение, готовое начать двигать заряженные частицы, но нет электрического тока. Движение электрического тока начинается только при подключении к проводам нагрузки (или при замыкании ноля и фазы).

Чем больше напряжение, тем выше его «проталкивающая» способность – это значит, что при достаточно больших его значениях ток «пробьет» диэлектрик между проводами. В обычных условиях диэлектриком между проводами является воздух, поэтому чем больше напряжение, тем выше вероятность возникновения молнии (замыкания) между ними. Это свойство используется в пьезозажигалках и механизмах розжига промышленных печей, только в первых расстояние между контактами 0,5 мм и напряжение в несколько Вольт, а во втором случае – между контактами 10-15 сантиметров, а напряжение около 10 тысяч Вольт.

От напряжения зависит насколько удобно передавать ток на большие расстояния – чем оно больше, тем меньше потерь.

Для линий электропередач между городами используется напряжение 150-600 тыс. Вольт, в пригороде это 4-30 тыс. Вольт, а у потребителей напряжение в розетке уже 100-380 Вольт. В разных странах действуют свои стандарты, поэтому перед поездкой стоит уточнять этот момент.

Частота электрического тока

Один из параметров переменного тока, показывающий сколько раз за секунду он поменяет направление движения от плюса к минусу. Полный цикл изменений – от ноля к плюсу, затем к минусу и обратно к нолю называется Герц. Во всем мире используется два стандарта частоты – 50 и 60 Герц.

От частоты, как и от напряжения, зависят потери тока при его передаче – чем выше частота, тем меньше потерь. Поэтому первый вариант используется при напряжении сети около 220 Вольт, а второй – при 110.

Частота тока зависит от того, с какой скоростью крутятся генераторы на вырабатывающих электричество станциях. Она всегда остается неизменной – в отличие от напряжения допускается погрешность в 0,5-1 Герц.

Сила тока

розетка на 16а (кликните чтобы увидеть надпись на крышке)

На крышке розетки можно увидеть надпись 6, 10 или 16А. Это не значит, что сила тока в розетке будет достигать таких величин – это максимальные его значения, на которые рассчитаны розеточные контакты. Соответственно, чтобы узнать, какая сила тока, а точнее – сколько ампер в розетке на данный момент, следует установить в электрическую цепь измерительное устройство – амперметр.

Примерно силу тока можно высчитать, если известна мощность устройства – по формуле I=P/U (напряжение в сети известно – на постсоветском пространстве это 220 Вольт).

К примеру, если электрочайник потребляет 2000 Ватт, то надо 2000 разделить на 220. Получается примерно 9 Ампер – сила тока, в 18 раз большая чем нужно, чтобы убить человека.

Сложнее подсчитать ампераж, к примеру, компьютера. Во-первых, при его работе в сеть включено сразу несколько устройств. Во вторых – энергосберегающие технологии используют ресурсы процессора по минимуму, разгоняя его только при решении сложных задач. Поэтому сила тока будет периодически изменяться.

Это все основные характеристики электрического тока, которые достаточно знать, чтобы получить про него хотя бы общее представление. При поездке в другую страну, где могу действовать иные нормативы, достаточно будет выяснить какие там в сети напряжение и частота. Если они отличаются от тех, на которые рассчитана зарядка телефона (или другие устройства, которые могут быть взяты в поездку), то дополнительно придется решать, как быть в этой ситуации.

Какой ток в розетке переменный или постоянный (AC или DC)

Всем известно, что в розетках есть электрическое напряжение, но мало кто задумывается о том, какое это напряжение — переменное или постоянное.

Почти вся производимая электроэнергия является переменной, а постоянная, вырабатываемая генераторами постоянного тока и солнечными электростанциями перед поступлением в сеть преобразовывается в переменный ток, поэтому более, чем в 98% розеток переменный ток. Переменным называют такое напряжение, которое периодически изменяет свою полярность и величину. Единицей частоты этих изменений является 1Гц (герц).

Генераторы переменного тока проще по конструкции и дешевле, а величина переменного напряжения меняется при помощи трансформаторов. Чем выше напряжение, тем меньше потери и необходимое сечение проводов, а перед поступлением в розетки оно уменьшается до 220В (в США 230В). БОльшая часть бытовых электроприборов предназначены для питания переменным напряжением, а те из них, которые нуждаются в постоянном токе, подключаются через блоки питания.

В этой статье рассказывается о том, какой в розетке ток переменный или постоянный, чем они отличаются друг от друга и почему именно переменное напряжение используется дома и на предприятиях.

Что такое электрический ток

В школе на уроках физики ученикам рассказывают, что электрический ток — это направленное движение заряженных частиц. В металлах, из которых изготавливаются провода, носителями заряда являются электроны.

На электростанциях электроэнергия вырабатывается при помощи генераторов при вращении вала электромашины. Он приводится в движение разными способами, которых получает название электростанция:

1. нагретый пар — тепловая;
2. вода нагревается ядерным реактором — атомная;
3. падающая или текущая вода — гидроэлектростанция;
4. ветер — ветроэлектростанция.

На валу генератора находится электромагнит, а в статоре обмотки, при вращении ротора магнит вращается вместе с ним. При этом магнитное поле, пересекающее катушки, меняется по своему направлению и величине за счёт чего в них наводится электрическое напряжение, также меняющееся по величине от 0 до 100% и от прямой полярности к обратной.

Частота этих изменений в электросетях России, других стран СНГ и Евросоюза составляет 50 раз в секунду или 50Гц. Напряжение на выходных клеммах генератора может быть различным, но по пути к потребителю оно проходит через трансформаторы и в бытовых розетках составляет 220В.

Постоянное напряжение является неизменным по величине и полярности. Первоначально производилось медно-цинковыми батареями, позже к ним добавились генераторы постоянного тока, в которых напряжение вырабатывается при вращении вала с обмотками в магнитном поле. В наше время вырабатывается в основном аккумуляторами, батарейками и солнечными электростанциями.

Виды электрического тока в быту

Для того, чтобы определить какой ток в розетке, нет необходимости изучать этот вопрос на уровне ВУЗа. Есть всего две разновидности напряжения — постоянное и переменное.

Ответ на вопрос какой ток в розетке переменный или постоянный является однозначным сейчас, но в начале ХХ века на эту тему спорили два великих изобретателя — Никола Тесла, поддерживавший идею переменного тока, и Томас Эдисон, выступавший за постоянный ток. В этот период мог быть в розетке постоянный или переменный ток, в зависимости от страны и схемы электроснабжения здания.

В конце концов победила точка зрения Теслы, а постоянный ток сейчас используется в основном в электроприводах, которые питаются от сети переменного тока через диодные или тиристорные выпрямители.

Интересно! В некоторых зданиях в Сан-Франциско в 2012 году сохранялись лифты, запитанные от сети постоянного тока. Это оборудование и подвод такого напряжения к зданиям сохранялись как раритет. В Нью-Йорке такие установки работали до 2007 года.

Постоянный ток

Международный символ этого напряжения DC — Direct Current (постоянный ток), а условное обозначение на электросхемах «—» или «=». Величина и полярность этого вида напряжения являются неизменными, а сила тока изменяется только при изменениях нагрузки. Этот вид электрического тока производится аккумуляторами, батарейками и элементами солнечных электростанций.

От сети постоянного тока работают двигатели трамваев, троллейбусов и другого электротранспорта. Эти электродвигатели имеют лучшие тяговые характеристики, чем двигатели переменного тока.

Информация! От постоянного напряжения работает бОльшая часть электронных схем, но они получают питание от сети переменного тока через встроенный или внешний блок питания с выпрямителем.

Переменный ток

Международное обозначение этого напряжения AC — Alternating Current (переменный ток), а условное обозначение на электросхемах «~» или «≈».

Величина и полярность переменного тока в сети всё время меняется. Частота этих изменений составляет 50Гц в Европе и некоторых других странах и 60Гц в США. Большинство бытовых и промышленных электроприборов изготавливаются для питания переменным напряжением.

Практически вся электроэнергия, используемая в быту и промышленности, является переменной. Для передачи на большие расстояния его повышают при помощи трансформаторов, а в конечной точке линии понижают до необходимой величины. Это позволяет уменьшить стоимость ЛЭП и потери. Для того, чтобы исключить колебания напряжения, для особоважных приборов устанавливаются стабилизаторы.

При увеличении напряжения и неизменной передаваемой мощности сила тока и сечение проводов пропорционально уменьшается. Если напряжение не повышать, то для подачи электроэнергии к потребителю необходимо использовать кабеля большого сечения, а передача на большие расстояния окажется невозможной. Вот почему в розетке переменный ток.

В домашней розетке два контакта — фазный и нулевой. В некоторых случаях к ним добавляется заземляющий. Это однофазное напряжение является частью трёхфазной системы. Она включает в себя три одинаковых сети. Напряжение в этих сетях сдвинуто по фазе на 120° друг относительно друга.

Вначале эта система была шестипроводной. В таком виде её изобрёл Никола Тесла. Позже М. О. Доливо-Добровольский усовершенствовал эту схему и предложил передавать трёхфазное напряжение по трём или чётырём проводам (L1, L2, L3, N). Он также показал преимущества трёхфазной системы электроснабжения перед схемами с другим числом фаз.

Параметры домашней электрической сети

После определения ответа на вопрос, какой в розетке ток переменный или постоянный, следует выяснить другие параметры домашней электросети.

Основными из них являются следующие:

• Напряжение. В бытовых розетках используется однофазное напряжение 220В. При большой протяжённости линии эта величина может значительно отличаться от номинальной. В этом случае необходимо использовать стабилизатор.
• Частота. В большинстве стран, за исключением Соединённых Штатов, частота составляет 50Гц, в США 60Гц. Этот параметр общий для энергосистемы государства.
• Наличие заземления. В розетках и электропроводке, установленных в СССР, заземление отсутствует. По современным требованиям ПУЭ его монтаж является обязательным и в розетках кроме фазного «L» и нулевого «N» контактов есть заземляющий контакт «РЕ».

На какую силу тока рассчитана розетка

Кроме напряжения важным параметром является допустимый ток и мощность. Независимо от сечения вводного кабеля и номинального тока вводного автомата к обычным розеткам нельзя подключать оборудование, мощность которого превышает 3,5кВт или 16А. Этого достаточно для любой бытовой техники кроме электроплит, нагревателей проточной воды и бойлера.

Эти аппараты желательно присоединять с электросети через клеммник или использовать промышленные розетки. Такие устройства производятся для любого количества фаз и допустимый ток, в зависимости от модели, составляет до 125А.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Как проверить есть ли напряжение в розетке: инструкция

Если вы желаете узнать протекает ли электрический ток в розетке и какое у него напряжение, тогда в этой статье вы сможете изучить эту информацию. Обычно для того, чтобы знать если ли напряжение в розетке может потребоваться использование тестера – мультиметра или использование индикаторной отвертки.

Чтобы получить данные о напряжении, конечно, лучше всего использовать мультиметр. В этой статье вы также найдете информацию о том, как проверить напряжение в розетке мультиметром и индикаторной отверткой.

Использование мультиметра

Если вы желаете узнать, какое напряжение на данный момент протекает в сети, тогда лучше использовать профессиональный прибор. У нас уже есть статья о том, как пользоваться мультиметром. Тип прибора в этом случае не будет влиять на измерение. Для начала измерения, вам необходимо будет поставить прибор на измерение переменного напряжения. Для бытовой сети переключатель необходимо выставить на отметку в 750 Вольт. После этого вам останется вставить два щупа мультиметра в розетку, как показано на фото ниже.

Если на дисплее вы не увидите показатель в 220 Вольт, тогда не следует волноваться. Показатель ГОСТ регламентирует отклонение на 10%. Во время проведения подобного измерения, вам также необходимо учесть один из наиболее важных моментов. К нему можно отнести проверку изоляции. Если изоляция щупов будет повреждена, тогда использовать подобное устройство нельзя. Также обратите особое внимание на выбор режима. Если на мультиметре вы установите режим «замер сопротивления», тогда устройство может выйти из строя.

Ниже мы предоставили вашему вниманию видео, которое расскажет о том, как померить переменное напряжение в сети 220 Вольт.

Индикаторная отвертка

Если в вашем доме нет мультиметра, тогда при необходимости вы также можете использовать индикаторную отвертку. В этом случае вы сможете только узнать, есть ли напряжение в розетке без тестера. Узнать величину в этом случае у вас не получится.

Для измерения напряжения вам необходимо дотронуться пальцем до пятака на пробнике. На фото ниже вы сможете увидеть, как справиться с подобной задачей. Если лампочка в отвертке загорелась, тогда это означает, что напряжение в сети присутствует.

Современный способ определения напряжения в розетке

Теперь мы решили представить вашему вниманию наиболее современный вариант. Для определения напряжения в розетке, вам потребуется использовать реле контроля. Этот вид автоматики на сегодняшний день позволяет защитить вашу сеть от перенапряжения. После его установки вы сможете не просто замерить напряжение в розетке, но и защитить свою бытовую технику от перенапряжения.

Единственным недостатком подобного способа считается то, что для каждой розетки необходимо отдельное устройство. Именно поэтому выполнять установку этого прибора лучше всего только для ценной техники.

Теперь вы точно знаете, как проверить напряжение в розетке мультиметром и индикаторной отверткой. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

Читайте также: какие бывают розетки по всему миру?

Какой ток в розетке – постоянный или переменный

Люди, мало-мальски знакомые с электротехникой, без труда ответят на вопрос о том, какой ток в розетке. Конечно же переменный. Этот вид электричества гораздо проще производить и передавать на большие расстояния, а потому выбор в пользу переменного тока очевиден.

Виды тока

Существует два вида тока — постоянный и переменный. Чтобы понять разницу и определить, постоянный или переменный ток находится розетке, следует вникнуть в некоторые технические особенности. Переменный ток имеет свойство изменяться по направлению и величине. Постоянный же ток обладает устойчивыми качествами и направлением передвижения заряженных частиц.

Переменный ток выходит из генераторов электростанции с напряжением, составляющим 220–440 тысяч вольт. При подходе к многоквартирному зданию ток уменьшается до 12 тысяч вольт, а на трансформаторной станции преобразуется в 380 вольт. Напряжение между фазами именуют линейным. Низковольтный участок понижающей подстанции выдает три фазы и нулевой (нейтральный) провод. Подключение энергопотребителей осуществляется от одной из фаз и нулевого провода. Таким образом, в здание заходит переменный однофазный ток с напряжением 220 вольт.

Схема распределения электроэнергии между домами представлена ниже:

В жилище электричество поступает на счетчик, а далее — через автоматы на коробки каждого помещения. В коробках имеется разводка по комнате на пару цепей — розеточную и осветительной техники. Автоматы могут предусматриваться по одному для каждого помещения или по одному для каждой цепи. С учетом того, на сколько ампер рассчитана розетка, она может быть включена в группу или быть подключенной к выделенному автомату.

Переменный ток составляется примерно 90% всей потребляемой электроэнергии. Столь высокий удельный вес вызван особенностями этого вида тока — его можно транспортировать на значительные расстояния, изменяя на подстанциях напряжение до нужных параметров.

Источниками постоянного тока чаще всего являются аккумуляторные батареи, гальванические элементы, солнечные панели, термопары. Постоянный ток широко используется в локальных сетях автомобильного и воздушного транспорта, в компьютерных электросхемах, автоматических системах, радио- и телевизионной аппаратуре. Постоянный ток применяется в контактных сетях железнодорожного транспорта, а также на корабельных установках.

Обратите внимание! Постоянный ток используется во всех электронных приборах.

На схеме, представленной ниже, показаны принципиальные отличия между постоянным и переменным токами.

Параметры домашней электрической сети

Основными параметрами электричества являются его напряжение и частота. Стандартное напряжение для домашних электросетей — 220 вольт. Общепринятая частота — 50 герц. Однако в США используется другое значение частоты — 60 герц. Параметр частоты задается генерирующим оборудованием и является неизменным.

Напряжение в сети конкретного дома или квартиры может быть отличным от номинала (220 вольт). На данный показатель влияет техническое состояние оборудования, сетевые нагрузки, загруженность подстанции. В результате напряжение может отклоняться от заданного параметра в ту или другую сторону на 20–25 вольт.

Скачки напряжения отрицательно сказываются на работоспособности электробытовой техники, поэтому подключения в домашней сети рекомендуется осуществлять через стабилизаторы напряжения.

Токовая нагрузка

Все розетки имеют определенную маркировку, по которой можно судить о допустимой токовой нагрузке. Например, обозначение «5A» указывает на максимальную силу тока в 5 ампер. Допустимые показатели следует соблюдать, поскольку в противном случае возможен выход оборудования из строя, в том числе его возгорание.

Маркировка на розетках показана на рисунке внизу:

Ко всем легально продаваемым электроприборам прилагается паспорт, где указана потребляемая мощность или номинал токовой нагрузки. Крупнейшими потребителями электроэнергии являются такие электробытовые приборы, как кондиционеры, микроволновые печи, стиральные машины, кухонные электроплиты и духовки. Таким приборам для нормальной работы понадобится розетка с нагрузкой не меньше 16 ампер.

Если же в документации к электробытовой технике отсутствуют сведения о потребляемых амперах (сила тока в розетке), определение нужных величин осуществляется по формуле электрической мощности:

Показатель мощности имеется в паспорте, напряжение сети известно. Чтобы определить потребление электричества, нужно показатель мощности (указывается только в ваттах) разделить на величину напряжения.

Разновидности розеток

Розетки предназначены для создания контакта между электрической сетью и бытовой техникой. Они изготовлены так, чтобы обеспечить надежную защиту от случайных прикосновений к токоведущим элементам. Современные модели чаще всего оснащены защитным заземлением, представленным в виде отдельного контакта.

По способу монтажа существует два вида розеток — открытые и скрытые. Выбор разновидности розетки во многом определяется типом монтажа. К примеру, при организации наружной проводки используют накладные открытые розетки. Такая фурнитура проста в монтаже и не нуждается в нишах для подрозетников. Встроенные же модели более привлекательны с эстетической точки зрения и более безопасны, поскольку токоведущие элементы находятся внутри стены.

Розетки отличаются по токовой величине. Большая часть устройств предназначена для работы с 6, 10 или 16 амперами. Старые образцы советского производства рассчитаны только на 6,3 ампера.

Обратите внимание! Максимально возможный для розетки ток должен находиться в соответствии с мощностью потребителя, подключаемого к электросети.

Методы измерения напряжения и тока

Чтобы измерить показатели напряжения и тока применяются следующие способы:

1. Наиболее простой метод — подключение к розетке электрического прибора соответствующего напряжения. Если в розетке есть ток, электроприбор будет функционировать.
2. Индикатор напряжения. Это приспособление может быть однополюсным и представлять собой специальную отвертку. Также выпускаются двухполюсные индикаторы с парой контакторов. Однополюсное устройство определяет фазу в розеточном контакте, но не обнаруживает наличие или отсутствие нуля. Двухполюсный же индикатор показывает ток между фазами, а также между нулем и фазой.
3. Мультиметр (мультитестер). С помощью специального тестера проводятся измерения любого типа тока, присутствующего в розетке — как переменного, так и постоянного. Также мультиметром проверяют уровень напряжения.
4. Контрольная лампа. С помощью лампы определяют наличие электричества в розетке при условии, что лампочка в контрольном приборе соответствует напряжению в тестируемой розетке.

Перечисленной выше информации вполне достаточно для общего понимания принципов организации электрической сети в доме. Приступать к проведению любых электротехнических работ следует только с соблюдением всех мер безопасности и при наличии соответствующей квалификации.

Какой ток в розетке – постоянный или переменный

Напряжение 220 Вольт | Практическая электроника

Да, все знают что это электрический ток в розетке должен быть 220 вольт». Но тех, кто представляет хотя бы приблизительно как он образуется и передаётся потребителю, кто может сказать «в бытовой электросети однофазная линия переменного тока 220 вольт частотой 50 Герц» совсем немного и, скорее всего, это будут специально обученные люди, которые тоже порой не задумываются о том, почему именно 220 вольт? Почему переменный ток, почему частота сети именно 50 Герц? А действительно, почему сложилось именно так? Вариантов-то было множество. И кстати, заходя вперёд, стоит сообщить что вышеперечисленное не эталонный стандарт для всей планеты. Кто-то пошёл и другим путём в возведении электро-инфраструктуры. На эти и некоторые другие вопросы мы попытаемся дать ответы в данной статье.

Откуда берется напряжение

Чтобы подать электричество в розетку, необходимо его как-то сгенерировать. Для  выработки электроэнергии до сих пор в большинстве применяются технологии конца 19 века – электромагнитная индукция, преобразующая механическую энергию в электрическую. Проще говоря – генераторы. Различие генераторов  лишь в том, каким образом подают механическую энергию. Раньше это были громоздкие паровые машины. Со временем добавились гидротурбины для проточной воды (гидроэлектростанции) , двигатели внутреннего сгорания, ядерные реакторы.

Принцип действия генератора основан на магнитной индукции. Вращательное движение генератора превращается в электрический ток. То есть можно сказать, что генератор – это тот же самый электродвигатель, но обратного действия. Если на электродвигатель подать напряжение, то он начнет вращаться. Генератор работает наоборот. Вращательное движение вала генератора превращается в электрический ток. Поэтому, чтобы вращать вал генератора, нам потребуется какая-либо энергия извне. Это может быть пар, который раскручивает турбину, а она в свою очередь раскручивает вал генератора

Принцип работы ТЭС

либо это может быть сила потока воды, которая с помощью гидротурбины раскручивает вал генератора, а он в свою очередь также вырабатывает электрический ток

Принцип работы ГЭС

Ну или это может быть даже ветряк

Ветряная электростанция

Короче говоря, принцип везде один и тот же.

Кстати, ядерный реактор не способен самостоятельно выработать энергию. По сути, атомная энергоустановка является тем же самым примитивным паровым котлом, где рабочим телом является обыкновенный пар. Да, нынче существуют иные способы генерации электричества, на вроде тех же самых солнечных элементов, бетагальванических и изотопных ядерных батарей, «мифических»  токомаков.  Однако, вышеперечисленный «хайтэк» имеет существенные ограничения – запредельная стоимость материалов ,монтажа и наладки, габариты и малый кпд. Потому, всерьёз рассматривать всё это в качестве полноценной электростанции большой мощности не стоит (по крайней мере в ближайшие пару десятков лет).

Экскурс в историю

Итак, генератор на нашей электростанции преобразовывает механическую энергию в электрическую. А что дальше? В каком виде и как именно передавать энергию потребителю? Как избежать колоссальных потерь при передаче?

Поразительно, но подобная ситуация существовала на самом деле! В той же Российской Империи вплоть до начала 20 века была полная неразбериха. Рядом с каждым «крупным» потребителем электроэнергии (фабрика, подворье преуспевающего купца или гостиница для особ благородных кровей) строили отдельную электростанцию. Было множество конкурирующих фирм, предоставляющих услуги электрификации и, в последующем, своё электрическое оборудование заточенное только под свою сеть. Каждый поставщик электроэнергии задавал собственные параметры электросети – напряжение, частоту. Были даже электросети с постоянным током! Человек, купивший, к примеру, электролампочки в «Товариществе электрического освещения Лодыгин и Ко» смог бы использовать их лишь в электросети этой же компании. При подключении к сети «Дженерал электрик» эта лампочка тут же вышла бы из строя – напряжение сети этой фирмы было значительно выше необходимого, не говоря уже о других параметрах.

Лишь в 1913 году имперские инженеры решились передавать электроэнергию на большие расстояния по воздушным проводным линиям, избавив от необходимости постройки электростанций «у каждой розетки». В преддверии грядущей великой войны и нахлынувшего патриотизма власть задумалась об импортозамещении. Ну прям как в наше время, после кризиса 2014 года). Были финансово и юридически задавлены многие небольшие западные фирмы (кроме германских и французских), преференции и льготы давались лишь отечественным товариществам и предприятиям. В итоге, это привело к монополизму на рынке поставщика электроэнергии и, невольно, стандартизации параметров электрической сети.

Так как Берлин и Париж были уже электрифицированы единой энергосистемой с переменным напряжением сети 220 вольт, отечественные компании также приняли этот стандарт. Людям было удобнее использовать электрические приборы единого типа, не беспокоясь что их новомодный электрический пылесос сгорит на новом месте жительства из-за других параметров энергосети. Произошло полное вытеснение многих небольших фирм – никто уже не хотел пользоваться их услугами и их приборами, хотя они вынужденно подстроились под единый  стандарт электросети. Те самые 220 вольт переменного тока.

Почему именно переменное напряжение?

Не так давно по историческим меркам у человечества возникла дилемма: какой ток лучше? Переменный или постоянный? Этот период времени был известен, как “война токов”. На самом деле были споры между Николой Теслой и Эдисоном – самыми великими учеными-изобретателями того времени. Эдисон был за постоянный ток, а Никола Тесла – за переменный. Это борьба продолжалось более 100 лет, даже после смерти этих великих ученых! Но все-таки в 2007 году окончательную победу одержал переменный ток.

Дело все в том, что постоянный ток при передаче на большие расстояния теряет свою энергию на нагрев проводов. Здесь во всем виноват закон Джоуля-Ленца

Q=I²Rt

где

Q — количество выделяемого тепла (Джоули)

I — сила тока, протекающего через проводник (Амперы)

R — сопротивление проводника (Омы)

t — время прохождения тока через проводник (Секунды)

Нетрудно догадаться, что чем больше сила тока будет протекать по проводам, и чем длиннее будут провода, тем больше они будут нагреваться, так как сопротивление провода выражается формулой:

сопротивление провода формула

Второй причиной было то, что в генераторе постоянного тока надо было использовать специальную конструкцию, которая бы позволяла снимать электрический ток с движущихся обмоток. Для этого на валу двигателя крепился так называемый коллектор, к которому припаивались обмотки генератора. Коллектор все время находился в движении, так как он закреплен на самом валу генератора. С коллектора с помощью графитовых щеток снималось напряжение. Тот же самый принцип до сих пор используется в генераторах и двигателях постоянного тока.

Принцип работы генератора постоянного тока

Минусом такой конструкции является то, что со временем щетки и коллектор изнашиваются. Поэтому, такой генератор надо часто обслуживать, вовремя заменять щетки и чистить коллектор. Чаще всего такой генератор имеет два провода: плюс и минус. Чем больше коллекторных пластин (ламелей) на таком генераторе, тем чище будет постоянный ток с такого генератора. Если  такой генератор имеет множество ламелей и крутится с одинаковой скоростью, то на осциллографе можно увидеть примерно такую картину постоянного тока

осциллограмма постоянного тока

Таких недостатков лишен генератор переменного напряжения. Принцип его действия показан ниже

Принцип работы генератора переменного тока

В настоящее время в нем используются три обмотки,  разнесенные друг от друга на 120 градусов. Один конец каждой обмотки соединяется с друг другом, образуя так называемый “ноль”. В нашей стране такие генераторы на ТЭС или ГЭС стараются крутить со скоростью 50 оборотов/сек. Ну или 3000 оборотов/минуту. Неплохая такая скорость). В Америке же их крутят под 60 оборотов/сек. А что такое обороты в секунду? Это и есть частота. А частота, как вы помните, выражается в Герцах (Гц). Поэтому, у нас в розетках частота 50 Гц, в Америке 60 Гц.

Такие генераторы называют трехфазными, так как они имеют три фазы: A, B, C. В англо-язычной литературе можно увидеть обозначение R, S, T либо L1, L2, L3. Точка, где соединяется конец всех обмоток обозначается буквой N (ноль).

Генератор переменного тока

То есть по сути с генератора выходит 4 провода: фазы A,B,С и 0, он же нейтраль N, который соединяет один конец каждой из трех обмоток.

Обмотки генератора переменного тока

При вращении ротора-магнита в каждой обмотке создается электрический ток. Если с помощью осциллографа вывести осциллограммы сразу трех обмоток, то можно увидеть что-то типа этого:

Осциллограммы трехфазного напряжения

Передача электрического тока на дальние расстояния

Итак, электрический ток мы получили. Теперь надо как-то передать его на дальние расстояния, не забывая про закон Джоуля-Ленца: Q=I²Rt . То есть нам надо каким-то чудом уменьшить силу тока, которая будет течь по проводам, так как в основном из-за нее происходят большие потери.

Для этих целей идеально подойдет трансформатор, но не простой, а трехфазный. Здесь используется замечательное свойство трансформатора: если повышаем напряжение, то понижаем силу тока, и наоборот, понижаем напряжение, увеличиваем силу тока. Поэтому, для того, чтобы передать полученную электроэнергию на дальние расстояния, нам нужно увеличить в несколько раз напряжение, тем самым мы в это же число раз уменьшим силу тока. Ниже на рисунке схема передачи электроэнергии от генератора ГЭС и до конечного потребителя, то есть для заводов, для электротранспорта и для нас с вами.

Передача электроэнергии от генератора до конечного потребителя

С ГЭС напряжение повышают до нескольких киловольт, чаще всего до 110 кВ. Все это достигается с помощью трехфазного высоковольтного повышающего трансформатора (2).

Трехфазный высоковольтный трансформатор

Далее высоковольтное напряжение идет по высоковольтной линии (3) и доходит до какого-либо города, либо райцентра.

Высоковольтная линия передачи электроэнергии

В каждом райцентре либо городе есть своя подстанция, где имеется уже свой высоковольтный понижающий трансформатор (4), который преобразует напряжение 110 кВ в 10 кВ, либо в 6 кВ (5).

Почему нельзя было сразу тянуть провода с генератора? Зачем надо было повышать, а потом снова понижать напряжение? Все опять же из за закона Джоуля-Ленца. Так как ГЭС находится на очень большом расстоянии от потребителей электроэнергии, приходится повышать напряжение, чтобы минимизировать потери на нагрев проводов. Как мы уже говорили, трансформатор повышает напряжение, но при этом уменьшает во столько же раз силу тока, поэтому потери в проводах на дальние расстояния сокращаются в разы, исходя из формулы Джоуля-Ленца Q=I²Rt.

Потом уже с подстанции напряжение расходится по трансформаторным “будкам”, которые можно уже заметить в каждом районе.

Трансформатор 6 кВ в 380 В

От этих “будок” выходит после преобразования приблизительно 380 Вольт. Но здесь есть один нюанс. Везде используется три провода, а к нам в дома заходят чаще всего два провода. В чем же дело? А дело как раз в том, что есть такое понятие как линейное и фазное напряжение. Линейное напряжение замеряется между 3 проводами, по которым идут 380 В. Они называются фазами. То есть грубо говоря – это те же самые провода, которые вышли с генератора еще где-нибудь на ГЭС. Но если взять любую из фаз и замерять напряжение относительно нулевого проводника, то есть относительно нуля, то у нас будет фазное напряжение 220 В. Получается, к нам в дом заходит ОДНА фаза и НОЛЬ. Куда деваются другие фазы? Они равномерно распределяются между жильцами дома или вашего района. То есть к вашему соседу может придти другая фаза, но тот же самый ноль.

Трехфазное линия передачи электроэнергии

Напряжение 220 Вольт

Очень много вопросов в рунете именно по напряжению “из розетки”.  Самый часто задаваемый вопрос выглядит так:

– Какой ток в розетке?

Здесь вопрос, конечно же, поставлен неправильно. Током чаще всего называют именно силу тока. Правильнее было бы задать вопрос: “Какое напряжение в розетке?”

У нас в России в домашней сети переменное напряжение с частотой в 50 Герц,  максимальной амплитудой приблизительно в 310 Вольт и действующим напряжением в 220 Вольт. Думаю, это будет самый развернутый ответ.

Итак, теперь давайте разбираться что к чему.

Как  же выглядит этот “ток из розетки” на осциллографе? Ну примерно вот так:

По вертикали у нас одна клеточка равняется 100 Вольтам. Следовательно, максимальная амплитуда Umax будет равна где-то 330 Вольт

амплитудное значение напряжения

По идее должно быть 310 Вольт. Хотя оно и не удивительно. Напряжение в сети редко когда бывает стабильным. Все, конечно же, зависит от потребителей и трансформатора на электростанции, который их питает.

Когда я был еще совсем маленьким, рядом с телевизором у нас стояло очень интересное устройство. На нем была шкала, и мы вечером подкручивали крутилку, чтобы шкала показывала ровно 220 Вольт, иначе телевизор отказывался работать. С возрастом я понял, что это был ручной стабилизатор напряжения, так как именно вечером все соседи начинали “жрать” электричество и поэтому в сети было вольт 190-200. Это уже сейчас во всех телевизорах и других бытовых приборах эти стабилизаторы встроены прямо внутри прибора, и поэтому надобность в стабилизаторах резко отпала.

Что такое фаза и ноль

К вам 220 Вольт приходит по двум проводам. Иногда с ними бывает в связке еще и третий провод желто-зеленого цвета – это земля. Этот провод используется для обеспечения безопасности. В старых домах такого провода нет. Земля в 90% случаев обозначается как желто-зеленый провод. Другие провода могут иметь различную окраску, но чаще всего стараются ноль маркировать синим проводом, а фазу –  ярким цветом. Например, красным.

Обозначение фазы, нуля и земли на проводе

Итак, по одному проводу течет фаза, по другому – ноль. Ноль – это провод для съема электрического тока с фазы. Ноль не представляет опасности для человека, но лучше все-таки не экспериментировать! В фазе напряжение очень быстро изменяется сначала от какого-то максимального значения (для 220 Вольт это значение равняется 310 Вольт), потом падает до нуля, и потом идет в минус и достигает значения в -310 Вольт и потом снова до нуля и снова до 310 Вольт. Итак, за секунду он успевает проделать эту операцию 50 раз, так как генератор на ГЭС, ТЭС или АЭС крутится именно с такой скоростью.

осциллограмма 220 В

Какие процессы происходят на фазе?

В какой-то момент времени фаза бывает больше по напряжению, чем ноль. В какой-то момент времени она становится равна нулю. А в какой-то момент времени становится меньше чем ноль. Или, иначе говоря, ноль становится больше по напряжению, чем фаза). Потом фаза снова становится равна нулю, а потом снова больше нуля и все это повторяется до тех пор, пока работает генератор на электростанции.

Хотите узнать, как все это выглядит на графике? Да пожалуйста 😉

фаза и ноль на осциллограмме

Как я уже сказал, фаза без нуля – ничто! И если даже встать на диэлектрический коврик, то есть полностью изолировать себя от контакта с землей, то можно даже и потрогать фазу без вреда для здоровья. НО! не вздумайте проверять это дома! Так поступают только матерые электрики и у них имеются в наличии эти диэлектрические коврики и другие прибамбасы.

[quads id=1]

Но никогда, слышите, НИКОГДА! не дотрагивайтесь голыми руками сразу до двух проводов, тем более взяв их по одному в руки! Вы будете проводником, соединяющим цепь 220 Вольт. Или попросту говоря, вас ударит электрическим током. Думаю, некоторые до сих пор помнят эти “приятные” ощущения. А как бодрит сразу! Уууухх)))

Напряжение в розетке – это действующее напряжение и вычисляется оно по формуле:

где

U_Д  – это действующее напряжение, В

U_max – максимальное напряжение, В

Следовательно,

что мы и видели на осциллограмме.

Так что знайте, что в электронике и в электрике если вам говорят, что напряжение переменного тока, допустим, 24 Вольта – это действующее напряжение. Максимальным значением переменного напряжения никто не пользуется.

Электрическая розетка — Energy Education

Электрические розетки (также известные как розетки , электрические розетки , розетки и розетки ) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети. Электросеть подает в розетку переменный ток. Существует два основных типа торговых точек: бытовые и промышленные. Хотя это не очевидно из их взгляда, две стороны электрической розетки представляют собой часть «проволочной петли», и включение электрического устройства в эту розетку завершает эту петлю, что позволяет электричеству проходить через устройство, чтобы оно могло работать.Другими словами, каждая сторона электрической розетки действует как клемма.

Розетки бытовые

Рисунок 1. Схема расположения розеток со всего мира. ^[1]

Домашние электрические розетки обеспечивают напряжение 120 В в Северной Америке и 220–240 В в Европе, при этом в большинстве стран есть розетки с напряжением, аналогичным одному из этих двух значений. Размер и форма розеток сильно различаются от страны к стране (см. Рис. 1), и для получения дополнительной информации о различных розетках и вилках, используемых во всем мире, посетите World Wanders.Эти различия не меняют базовую конструкцию для создания цепи для получения электроэнергии из сети. В этих различных конструкциях некоторые основные компоненты остаются одинаковыми для большинства типов розеток.

Поляризация

Рис. 2. Помеченная схема поляризованной двухконтактной розетки. ^[2]

Большинство розеток поляризованы для безопасности. Поляризованные штекеры можно вставлять в них только одним способом (что кажется раздражающим, но на самом деле является важной функцией безопасности). В Северной Америке это достигается за счет наличия двух разъемов разного размера в дополнение к скругленному разъему заземления, больший из которых называется нейтральной линией, а меньший — горячей линией (см. Рисунок 2).Нейтраль соединена проводом с землей, поэтому ее напряжение составляет 0 В. Вместо этого горячий разъем подает напряжение, необходимое для подачи тока, а когда вилка вставляется в розетку, энергия течет из горячего разъема через цепь и заканчивается нейтралью, которая рассеивает энергию в землю. ^[3] Конечно, чтобы замкнуть цепь до генератора, нейтраль также подключается обратно к исходной распределительной системе в дополнение к заземлению в нескольких местах. ^[4]

Преимущество поляризации заключается в том, что поляризованные вилки можно вставлять только в одной ориентации, поэтому переключатель для включения или выключения любого устройства, подключенного к розетке, может быть встроен в горячий провод. В неполяризованной вилке переключатель может размыкать цепь только на нейтральном проводе, что означает, что большая часть внутренних цепей устройства все еще считается «горячей» и может привести к опасности поражения электрическим током. ^[5]

Заземление

Рисунок 3. Маркированная трехконтактная розетка. ^[6]

Большинство современных розеток в Северной Америке имеют гнездо заземления в дополнение к горячим и нейтральным (см. Рисунок 3). Заземляющий провод подключается так же, как и нейтраль, так как он также подключается к заземленной соединительной колодке нейтрали. ^[4] Гнездо заземления важно для устройств с металлическим корпусом или источника питания в металлическом корпусе, например компьютеров. Если горячий провод во внутренней схеме электронного устройства изнашивается или каким-то образом соприкасается с металлическим корпусом, все устройство может стать серьезной опасностью поражения электрическим током.Однако заземляющий провод напрямую подключается к корпусу устройства и нейтрализует риск поражения электрическим током, отводя ток на землю, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя и остановит прохождение тока к устройству. ^[3] Кроме того, заземляющий контакт будет длиннее нейтрального и горячего контактов, так что устройство будет заземлено еще до того, как оно станет «горячим» или «находящимся под напряжением».

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

Электрическая розетка — Energy Education

Электрические розетки (также известные как розетки , электрические розетки , розетки и розетки ) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети.Электросеть подает в розетку переменный ток. Существует два основных типа торговых точек: бытовые и промышленные. Хотя это не очевидно из их взгляда, две стороны электрической розетки представляют собой часть «проволочной петли», и включение электрического устройства в эту розетку завершает эту петлю, что позволяет электричеству проходить через устройство, чтобы оно могло работать. Другими словами, каждая сторона электрической розетки действует как клемма.

Розетки бытовые

Фигура 1.Планировки торговых точек со всего мира. ^[1]

Домашние электрические розетки обеспечивают напряжение 120 В в Северной Америке и 220–240 В в Европе, при этом в большинстве стран есть розетки с напряжением, аналогичным одному из этих двух значений. Размер и форма розеток сильно различаются от страны к стране (см. Рис. 1), и для получения дополнительной информации о различных розетках и вилках, используемых во всем мире, посетите World Wanders. Эти различия не меняют базовую конструкцию для создания цепи для получения электроэнергии из сети.В этих различных конструкциях некоторые основные компоненты остаются одинаковыми для большинства типов розеток.

Поляризация

Рис. 2. Помеченная схема поляризованной двухконтактной розетки. ^[2]

Большинство розеток поляризованы для безопасности. Поляризованные штекеры можно вставлять в них только одним способом (что кажется раздражающим, но на самом деле является важной функцией безопасности). В Северной Америке это достигается за счет наличия двух разъемов разного размера в дополнение к скругленному разъему заземления, больший из которых называется нейтральной линией, а меньший — горячей линией (см. Рисунок 2).Нейтраль соединена проводом с землей, поэтому ее напряжение составляет 0 В. Вместо этого горячий разъем подает напряжение, необходимое для подачи тока, а когда вилка вставляется в розетку, энергия течет из горячего разъема через цепь и заканчивается нейтралью, которая рассеивает энергию в землю. ^[3] Конечно, чтобы замкнуть цепь до генератора, нейтраль также подключается обратно к исходной распределительной системе в дополнение к заземлению в нескольких местах. ^[4]

Преимущество поляризации заключается в том, что поляризованные вилки можно вставлять только в одной ориентации, поэтому переключатель для включения или выключения любого устройства, подключенного к розетке, может быть встроен в горячий провод. В неполяризованной вилке переключатель может размыкать цепь только на нейтральном проводе, что означает, что большая часть внутренних цепей устройства все еще считается «горячей» и может привести к опасности поражения электрическим током. ^[5]

Заземление

Рисунок 3. Маркированная трехконтактная розетка. ^[6]

Большинство современных розеток в Северной Америке имеют гнездо заземления в дополнение к горячим и нейтральным (см. Рисунок 3). Заземляющий провод подключается так же, как и нейтраль, так как он также подключается к заземленной соединительной колодке нейтрали. ^[4] Гнездо заземления важно для устройств с металлическим корпусом или источника питания в металлическом корпусе, например компьютеров. Если горячий провод во внутренней схеме электронного устройства изнашивается или каким-то образом соприкасается с металлическим корпусом, все устройство может стать серьезной опасностью поражения электрическим током.Однако заземляющий провод напрямую подключается к корпусу устройства и нейтрализует риск поражения электрическим током, отводя ток на землю, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя и остановит прохождение тока к устройству. ^[3] Кроме того, заземляющий контакт будет длиннее нейтрального и горячего контактов, так что устройство будет заземлено еще до того, как оно станет «горячим» или «находящимся под напряжением».

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

Электрическая розетка — Energy Education

Электрические розетки (также известные как розетки , электрические розетки , розетки и розетки ) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети.Электросеть подает в розетку переменный ток. Существует два основных типа торговых точек: бытовые и промышленные. Хотя это не очевидно из их взгляда, две стороны электрической розетки представляют собой часть «проволочной петли», и включение электрического устройства в эту розетку завершает эту петлю, что позволяет электричеству проходить через устройство, чтобы оно могло работать. Другими словами, каждая сторона электрической розетки действует как клемма.

Розетки бытовые

Фигура 1.Планировки торговых точек со всего мира. ^[1]

Домашние электрические розетки обеспечивают напряжение 120 В в Северной Америке и 220–240 В в Европе, при этом в большинстве стран есть розетки с напряжением, аналогичным одному из этих двух значений. Размер и форма розеток сильно различаются от страны к стране (см. Рис. 1), и для получения дополнительной информации о различных розетках и вилках, используемых во всем мире, посетите World Wanders. Эти различия не меняют базовую конструкцию для создания цепи для получения электроэнергии из сети.В этих различных конструкциях некоторые основные компоненты остаются одинаковыми для большинства типов розеток.

Поляризация

Рис. 2. Помеченная схема поляризованной двухконтактной розетки. ^[2]

Большинство розеток поляризованы для безопасности. Поляризованные штекеры можно вставлять в них только одним способом (что кажется раздражающим, но на самом деле является важной функцией безопасности). В Северной Америке это достигается за счет наличия двух разъемов разного размера в дополнение к скругленному разъему заземления, больший из которых называется нейтральной линией, а меньший — горячей линией (см. Рисунок 2).Нейтраль соединена проводом с землей, поэтому ее напряжение составляет 0 В. Вместо этого горячий разъем подает напряжение, необходимое для подачи тока, а когда вилка вставляется в розетку, энергия течет из горячего разъема через цепь и заканчивается нейтралью, которая рассеивает энергию в землю. ^[3] Конечно, чтобы замкнуть цепь до генератора, нейтраль также подключается обратно к исходной распределительной системе в дополнение к заземлению в нескольких местах. ^[4]

Преимущество поляризации заключается в том, что поляризованные вилки можно вставлять только в одной ориентации, поэтому переключатель для включения или выключения любого устройства, подключенного к розетке, может быть встроен в горячий провод. В неполяризованной вилке переключатель может размыкать цепь только на нейтральном проводе, что означает, что большая часть внутренних цепей устройства все еще считается «горячей» и может привести к опасности поражения электрическим током. ^[5]

Заземление

Рисунок 3. Маркированная трехконтактная розетка. ^[6]

Большинство современных розеток в Северной Америке имеют гнездо заземления в дополнение к горячим и нейтральным (см. Рисунок 3). Заземляющий провод подключается так же, как и нейтраль, так как он также подключается к заземленной соединительной колодке нейтрали. ^[4] Гнездо заземления важно для устройств с металлическим корпусом или источника питания в металлическом корпусе, например компьютеров. Если горячий провод во внутренней схеме электронного устройства изнашивается или каким-то образом соприкасается с металлическим корпусом, все устройство может стать серьезной опасностью поражения электрическим током.Однако заземляющий провод напрямую подключается к корпусу устройства и нейтрализует риск поражения электрическим током, отводя ток на землю, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя и остановит прохождение тока к устройству. ^[3] Кроме того, заземляющий контакт будет длиннее нейтрального и горячего контактов, так что устройство будет заземлено еще до того, как оно станет «горячим» или «находящимся под напряжением».

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

Электрическая розетка — Energy Education

Электрические розетки (также известные как розетки , электрические розетки , розетки и розетки ) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети.Электросеть подает в розетку переменный ток. Существует два основных типа торговых точек: бытовые и промышленные. Хотя это не очевидно из их взгляда, две стороны электрической розетки представляют собой часть «проволочной петли», и включение электрического устройства в эту розетку завершает эту петлю, что позволяет электричеству проходить через устройство, чтобы оно могло работать. Другими словами, каждая сторона электрической розетки действует как клемма.

Розетки бытовые

Фигура 1.Планировки торговых точек со всего мира. ^[1]

Домашние электрические розетки обеспечивают напряжение 120 В в Северной Америке и 220–240 В в Европе, при этом в большинстве стран есть розетки с напряжением, аналогичным одному из этих двух значений. Размер и форма розеток сильно различаются от страны к стране (см. Рис. 1), и для получения дополнительной информации о различных розетках и вилках, используемых во всем мире, посетите World Wanders. Эти различия не меняют базовую конструкцию для создания цепи для получения электроэнергии из сети.В этих различных конструкциях некоторые основные компоненты остаются одинаковыми для большинства типов розеток.

Поляризация

Рис. 2. Помеченная схема поляризованной двухконтактной розетки. ^[2]

Большинство розеток поляризованы для безопасности. Поляризованные штекеры можно вставлять в них только одним способом (что кажется раздражающим, но на самом деле является важной функцией безопасности). В Северной Америке это достигается за счет наличия двух разъемов разного размера в дополнение к скругленному разъему заземления, больший из которых называется нейтральной линией, а меньший — горячей линией (см. Рисунок 2).Нейтраль соединена проводом с землей, поэтому ее напряжение составляет 0 В. Вместо этого горячий разъем подает напряжение, необходимое для подачи тока, а когда вилка вставляется в розетку, энергия течет из горячего разъема через цепь и заканчивается нейтралью, которая рассеивает энергию в землю. ^[3] Конечно, чтобы замкнуть цепь до генератора, нейтраль также подключается обратно к исходной распределительной системе в дополнение к заземлению в нескольких местах. ^[4]

Преимущество поляризации заключается в том, что поляризованные вилки можно вставлять только в одной ориентации, поэтому переключатель для включения или выключения любого устройства, подключенного к розетке, может быть встроен в горячий провод. В неполяризованной вилке переключатель может размыкать цепь только на нейтральном проводе, что означает, что большая часть внутренних цепей устройства все еще считается «горячей» и может привести к опасности поражения электрическим током. ^[5]

Заземление

Рисунок 3. Маркированная трехконтактная розетка. ^[6]

Большинство современных розеток в Северной Америке имеют гнездо заземления в дополнение к горячим и нейтральным (см. Рисунок 3). Заземляющий провод подключается так же, как и нейтраль, так как он также подключается к заземленной соединительной колодке нейтрали. ^[4] Гнездо заземления важно для устройств с металлическим корпусом или источника питания в металлическом корпусе, например компьютеров. Если горячий провод во внутренней схеме электронного устройства изнашивается или каким-то образом соприкасается с металлическим корпусом, все устройство может стать серьезной опасностью поражения электрическим током.Однако заземляющий провод напрямую подключается к корпусу устройства и нейтрализует риск поражения электрическим током, отводя ток на землю, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя и остановит прохождение тока к устройству. ^[3] Кроме того, заземляющий контакт будет длиннее нейтрального и горячего контактов, так что устройство будет заземлено еще до того, как оно станет «горячим» или «находящимся под напряжением».

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

Электрическая розетка не работает? 6 домашних решений (и когда звонить профессионалу)

Фото: istockphoto.com

Q: Когда я подключил зарядное устройство мобильного телефона к кухонной розетке, мой телефон не начал заряжаться, как обычно — скорее, казалось, что эта электрическая розетка не работает. Конечно, я мог бы зарядить его в другом месте, но у нас уже очень мало розеток в этом месте. Могу я что-нибудь сделать, чтобы починить розетку самостоятельно? Или мне вызвать электрика?

A: Хотя есть вероятность, что вам придется пригласить электрика, во многих случаях проблема, связанная с неработающей розеткой, может быть легко решена домовладельцем.Мы поможем вам устранить проблему, рассмотрев наиболее распространенные причины и решения, начиная с тех, которые вы можете исправить самостоятельно.

Во-первых, небольшое примечание по розеткам: вертикальные прорези в розетке называются «ставнями», а небольшое отверстие под каждым комплектом ставен — «землей». В большинство розеток можно установить вилки с двумя или тремя контактами. Если в вашем доме старая проводка, третьего отверстия («земли») может не быть. Помните об этой анатомии, пытаясь выполнить следующие советы по устранению неполадок.

Поверните выключатель света в комнате, чтобы определить, есть ли у вас розетка наполовину горячая.

Этот тип розетки, который иногда называют «розеткой для лампы», немного отличается от стандартных розеток тем, что его половина (обычно нижняя) управляется выключателем на стене. Назначение полугорячей розетки — позволить вам подключить лампу, включить ее, а затем управлять лампой с помощью выключателя света. Если вы заметили выключатель на стене, который, похоже, ни к чему не подключается, он вполне может управлять полугорячей розеткой — нажмите этот выключатель, а затем попробуйте включить розетку еще раз.

Подключите к розетке что-нибудь другое.

Если не работает не электрическая розетка, а зарядное устройство вашего мобильного телефона, подключите к той же розетке что-нибудь еще, например фен или лампу.

Если это розетка GFCI, возможно, она отключилась автоматически и ее необходимо перезагрузить.

Строительные нормы и правила требуют установки прерывателей цепи замыкания на землю (GFCI) в ванных комнатах, кухнях и прачечных — в любом месте рядом с водой.Как вы (надеюсь) уже знаете, вода и электричество несовместимы. До появления GFCI травмы от поражения электрическим током были более вероятны, если кто-то стоял в воде, сидел в ванне или иным образом контактировал с водой, и он использовал электрический прибор, такой как фен. Электрический ток может пройти через человека, порезав его электрическим током. Когда розетка GFCI обнаруживает скачок электричества, она отключается, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током. К сожалению, GFCI могут быть вспыльчивыми и время от времени отключаться, даже если всплеска не произошло.Но это легко исправить: просто нажмите небольшую прямоугольную кнопку в центре розетки, и GFCI сбросится. Затем вставьте зарядное устройство и посмотрите, загорится ли оно.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Проверьте другие выходы, чтобы убедиться, что они работают.

Если вы потеряете питание в розетке, большую часть времени другие розетки поблизости будут также потерять питание.Подключите зарядное устройство к другим розеткам в комнате, чтобы проверить, работают ли они. Если другие розетки не работают, проблема может быть в панели выключателя, которую мы проверим в следующий раз.

Проверьте панель выключателя в вашем доме, чтобы увидеть, не перевернулись ли какие-либо выключатели.

Панель выключателя, часто расположенная в подсобном помещении или подвале, оснащена несколькими выключателями (переключателями), каждый из которых управляет подачей питания в другую часть вашего дома. Откройте дверцу панели, и вы увидите один или два ряда переключателей с надписью «ВЫКЛ» с одной стороны и «ВКЛ» с другой стороны.Если выключатель щелкнул, переключатель будет посередине, между ВЫКЛ и ВКЛ. Если вы найдете один посередине, сначала переверните его стороной ВЫКЛ, а затем переверните стороной ВКЛ. Это сбросит выключатель. Вернитесь к проблемной розетке и проверьте ее снова.

Фото: istockphoto.com

Отключите что-нибудь от сети, чтобы избежать перегрузки электрической цепи.

Если питание в розетке было восстановлено после того, как вы щелкнули выключателем, возможно, вы перегрузили цепь.Перегрузка цепи (каждый переключатель на панели выключателя управляет отдельной цепью) может произойти, если вы подключите слишком много вещей (особенно теплогенерирующих приборов) к одной цепи. Когда это произойдет, автоматический выключатель перевернется, потому что вы пытаетесь потреблять больше электричества, чем может выдержать цепь.

Если выключатель сработал, но вы не перегрузили цепь, проблема может быть в коротком замыкании.

Короткое замыкание происходит, когда предполагаемый поток электричества прерывается, например, когда провода случайно соприкасаются.Короткое замыкание опасно и может привести к пожару. Если прерыватель снова переключается после того, как вы его сбросили, а у вас ничего не подключено, оставьте прерыватель выключенным и вызовите электрика.

Ослабленные соединительные провода могут привести к потере питания розетки.

Если вы выполнили предыдущие шаги по устранению неполадок, но у вас все еще нет напряжения в розетке, возможно, это связано с ослаблением проводов. Если вам неудобно проверять проводку розетки, самое время вызвать электрика.

Если вы хотите проверить проводку самостоятельно, это не так уж и сложно. Сначала убедитесь, что выключатель розетки находится в положении ВЫКЛ. Затем с помощью отвертки снимите лицевую панель с розетки и открутите винты, удерживающие розетку на месте. Это позволит вам вытянуть розетку на несколько дюймов из розетки.

Убедитесь, что концы проводов, которые присоединяются к розетке, надежно закреплены под винтами розетки. Черный провод подключается к золотому винту на стороне розетки, а белый провод подключается к серебряному винту на другой стороне.К нижней части розетки подключается медный или зеленый провод. Если какой-либо из проводов отсоединился, снова прикрепите их, поместив провод под соответствующий винт, а затем надежно затяните винт, чтобы удерживать его на месте.

СВЯЗАННЫЕ С: 8 предупреждающих знаков опасно устаревшей электропроводки

Сама розетка могла быть неисправной.

Хотя это редкость, розетка может перегореть или выйти из строя и перестать работать. Если вы безуспешно выполнили предыдущие шаги, возможно, вы захотите заменить розетку.Еще раз, если вы собираетесь сделать это самостоятельно, убедитесь, что выключатель, который питает розетку, находится в положении ВЫКЛ. Затем снимите крышку розетки и отсоедините провода от старой розетки с помощью отвертки. Установите новую розетку в обратном порядке, убедившись, что провода подключены, как описано в предыдущем шаге.

Если у вас по-прежнему нет электричества в розетке, пора вызвать электрика.

Домашняя электропроводка — сложная система, и у электриков есть специальное оборудование и тестеры, которые помогут им обнаружить электрические проблемы, которые трудно определить другим способом.Если проблему не удалось устранить с помощью предыдущих шагов, рекомендуется обратиться к электрику.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Поиск и устранение неисправностей в розетке, не выдающей полную мощность

Розетка, не выдающая полную мощность, вызывает тревогу у домовладельцев в Атланте, штат Джорджия. Низкое напряжение не только вызывает сбои в работе подключенных к электросети предметов, но также приводит к потере энергии, износу приборов и подключенных устройств, а также к потенциальной опасности возгорания.

Для повышения безопасности и повышения работоспособности вашей электрической системы Estes Services объясняет, как устранить неполадки в розетках , которые не выдают полную мощность . Если действия по устранению неполадок не помогли решить проблему, пора обратиться за профессиональной помощью. Для ремонта электричества в вашем доме позвоните в Estes Services сегодня.

Что вызывает низкое напряжение в розетке?

Давайте начнем с объяснения возможных причин проблемы. Низкое напряжение в бытовых розетках обычно возникает из-за изношенного или поврежденного прибора.

За годы использования розетки, как и другие часто используемые предметы, изнашиваются. Со временем подключение и отключение шнуров приводит к ослаблению соединений внутри вилки, что приводит к износу розетки.

Повреждение проводки розетки — еще одна потенциальная причина отсутствия полной мощности розетки. Когда проводка повреждена, существует больший потенциал сопротивления электрическому току, что не позволяет проводке подавать соответствующее напряжение в розетку. Повреждение проводки происходит в результате перегрева, плавления и скачков напряжения.

Поиск и устранение неисправностей вашей розетки

В некоторых случаях розетка с низким напряжением может быть решена с помощью самостоятельного устранения неисправностей. Если вы заметили, что розетка не выдает надлежащее напряжение, первым делом необходимо проверить, ограничивается ли проблема только одной розеткой или затронуты также другие розетки, переключатели и приборы. Проверьте близлежащие розетки с помощью вольтметра, если он у вас есть, или просто включите лампу, чтобы определить, работает розетка или нет. Если обнаружены другие мертвые розетки или приспособления, обратите на них внимание.

Проверьте панель электрического выключателя дома. Осмотрите автоматический выключатель, который питает розетку, чтобы убедиться, что выключатели не сработали или предохранители не перегорели — при необходимости сбросьте или замените. Если рассматриваемая розетка является GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), убедитесь, что прерыватель цепи GFCI не сработал. При необходимости сбросьте его и сбросьте выход GFCI с помощью кнопки «СБРОС» на самой розетке. Если прерыватель не возвращается в исходное состояние и продолжает отключаться, возможно, возникла проблема с замыканием на землю или короткое замыкание.В этом случае выключите прерыватель, пока проблема не будет обнаружена и устранена.

Перед тем, как искать неисправность в самой розетке, отключите питание на электрической панели дома. Снимите лицевую панель, чтобы получить доступ к проводке розетки и найти провода заземления, нейтрали и напряжения. Убедитесь, что винты, удерживающие проводку на розетке, затянуты. Ослабленные винты могут привести к тому, что розетка не будет выдавать полную мощность.

Проверьте проводку на предмет коррозии или следов ожога. Если вы заметили повреждение проводов, их можно обнажить до состояния блеска и очистить, а затем переустановить, однако рекомендуется установить новую розетку, чтобы устранить проблемы с незакрепленной проводкой.

Затем вы хотите проверить соединители проводов, идущие к розетке, на предмет ослабления крепления. Осторожно вытащите розетку, чтобы получить доступ к разъему проводов, затем осторожно потяните за каждый провод в разъеме, чтобы проверить, не ослаблены ли они. Если обнаружены незакрепленные провода, все провода в разъеме необходимо очистить, чтобы обнажить от ½ до ¾ дюйма свежего провода, прежде чем соединить их и вкрутить в новый разъем.

Замена розетки

Если описанные выше действия по устранению неисправностей не помогли устранить неполадки в розетке, пора обратиться за помощью к электрику.Возникшая проблема сложнее, чем просто решить проблему с розеткой — обеспечьте свою безопасность и доверьте ремонт электрооборудования профессионалу.

Розетка, не выдающая полную мощность, может привести к замене прибора, а иногда и к дополнительной проводке. Эта проблема может возникнуть, если розетка не соответствует домашнему напряжению. Несоответствие могло произойти, если в прошлом дома были произведены модернизация электрооборудования, но розетки не были модернизированы для модернизации.

Замена розетки — задача не каждого домовладельца.Если у вас нет знаний и опыта в области электромонтажных работ, лучше всего доверить эту работу профессионалу, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение норм.

Все еще нужна помощь? Позвоните в Estes Services!

Если описанные выше действия по устранению неполадок не помогли устранить низковольтную розетку, вам потребуется помощь лицензированного электрика. Квалифицированные электрики Estes Services готовы взять на себя ответственность в случае сбоя при устранении неполадок, предоставив услуги по ремонту, необходимые для исправления работы и обеспечения безопасности, когда речь идет о электрической системе вашего дома.Для ремонта электричества в вашем доме в Атланте свяжитесь с Estes сегодня, чтобы запланировать обслуживание.

Сколько вещей можно включить в электрическую розетку, прежде чем она загорится?

Помимо расчета потребления электроэнергии, вы можете предпринять и другие меры, чтобы предотвратить возгорание вашего дома в это Рождество. Такие вещи, как неисправная проводка, зимняя погода и плохой выбор продуктов, могут стать факторами, способствующими возникновению праздничного пожара.

Каждый год тысячи поддельных электротоваров попадают на полки законных магазинов по всей территории Соединенных Штатов.И многие из этих продуктов просто не созданы для того, чтобы выдерживать требования дополнительных праздничных украшений. Комиссия по безопасности потребительских товаров получает эти продукты в свои руки всякий раз, когда может. CPSC тестирует продукты и обнаруживает, что многие поддельные продукты не выдерживают даже самых элементарных испытаний на безопасность. Когда они обнаруживают поддельный или дефектный продукт, CPSC издает отзыв этих продуктов.

Даже сертифицированная продукция может вызвать перегрузку. Электрические устройства, предназначенные для отвода тепла, такие как обогреватели и фены, обычно потребляют больше энергии, чем другие устройства.Подобные устройства могут привести к перегрузке цепи, особенно той, в которой уже достигнута максимальная допустимая сила тока. В сочетании с неисправным автоматическим выключателем эта перегрузка может вызвать перегрев продуктов и, возможно, возгорание.

Но еще более вероятно, что пожар произойдет в месте, которое вы не можете легко увидеть. Избыточное тепло, генерируемое электрическим током, может привести к расширению и сжатию проводки, скрытой в стенах дома, в конечном итоге ослабляя ее. Как только эта проводка ослабнет, может возникнуть электрическая дуга с тепловой мощностью от 1500 до 1800 градусов по Фаренгейту.

Этого более чем достаточно, чтобы зажечь дерево или старую изоляцию при нормальных условиях, но зимой погода менее влажная, чем летом. Внутри дома в зимние месяцы относительная влажность внутри стен может упасть до средней пустыни, превращая шпилек — деревянных опор стен — в растопку, легко воспламеняемую дуговым током.

Здесь мы подходим к одной из проблем с электрическими пожарами: к тому времени, когда вы видите дым, выходящий из вашей розетки, пожар, скорее всего, уже начался и распространяется за пределы ваших стен и распространяется на чердак.Домовладелец, который отключил питание от горящей розетки, легко думать, что решил проблему. Но за розеткой уже может разгораться невидимый пожар.

Хуже того, возгорание от электросети бывает особенно сложно потушить. Поскольку они связаны с электричеством, использование воды для тушения пожара может привести к поражению электрическим током. Химические порошки могут вызвать тление, а затем повторное возгорание огня. По словам сотрудника службы безопасности штата Джорджия Взаимопомощь Фила Човена, если вы заметили электрический пожар, вам следует выключить питание (если это безопасно) и покинуть дом.

Узнай как укладывать ламинат на деревянный пол и зачем

В настоящее время покрытие пола ламинатом является очень популярным. Его применяют при желании обновить интерьер помещения, с целью скрыть дефекты старого покрытия.

Как правильно класть ламинат на деревянный пол, если он старый

Вопрос как положить ламинат на старый деревянный пол интересует многих. Специалисты считают, что его желательно полностью демонтировать, особенно при короблении поверхности. Затем необходимо произвести бетонную стяжку для выравнивания основы под ламинат. Этот способ потребует дополнительные значительные расходы. Но можно провести укладку и на существующий пол или использовать фанеру в качестве подложки.

Прежде всего, необходимо осмотреть поверхность пола. Если некоторые его половицы при ходьбе прогибаются, то проблему можно решить, прикрутив в этих участках доски к лагам саморезами или прибив гвоздями. Для исключения скрипа половиц, зашпаклевывают зазоры. Под действием нагрузки, лаги могут прогибаться и требовать ремонта. Для упрочнения, под лаги подкладывают кирпичи, устанавливают брусья. Если обнаружена неровность пола, его необходимо выровнять и сверху подложки положить ламинат.

Чтобы убедиться в том, что нет участков с гнилью, необходимо поверхность пола простучать молотком. При неповрежденной древесине, звук будет отчетливый и громкий. При приглушенном звучании, требуется замена старых деревянных досок на новые доски. Даже если они еще крепкие, их необходимо заменить, так как со временем гниль может распространяться. Для исключения появления грибка, желательно поверхность обработать антисептическим составом. Так же необходимо провести гидроизоляцию деревянного основания. Старые доски могут быть заражены древоточцами. Свидетельством является появление на поверхности канавок в виде углублений. Доски настила необходимо обработать специальным защитным составом.

Как уложить ламинат на деревянный пол, если он не ровный

Как ламинат положить на деревянный пол? Прежде всего, необходимо определить его неровность. Определить ее можно используя уровень, ватерпас, двухметровую планку. Перепады его поверхности должны составлять не более 1,5-2 мм/1м2. При небольших перепадах высоты, пол можно быстро отшлифовать машинкой или использовать рубанок.

Как положить ламинат на деревянный неровный пол, если старый деревянный пол очень неровный, а шлифование не решает проблему выравнивания? Можно ли стелить ламинат на деревянный пол в этом случае? Можно, но стелить пол необходимо только на ровную, горизонтальную поверхность. В этом случае необходимо применить заливку пола. Однако этот способ для деревянного настила применяют сравнительно редко и только наливной стяжкой.

При наличии деревянной поверхности, все же интересен вопрос: как положить ламинат на неровный деревянный пол без перекосов? Необходимо при выравнивании пола использовать составы со стекловолокном, которые быстро застывают. Для гидроизоляции можно использовать плотную пленку из полиэтилена. Куски пленки должны укладываться внахлест, с припуском в15 – 20 сантиметров.

Чаще всего выравнивание деревянного пола производится фанерой или плитами ОСП. Это эффективные способы, не требующие больших затрат – поверхность получается идеальная. Плиты ОСП намного дешевле фанеры, применяются они все чаще строителями так, как модуль упругости материала плит на порядок выше. Срок эксплуатации с плитами более длительный. Бетонное основание изготовляется на основе пористых наполнителей.

Как укладывать ламинат на деревянный пол

Прежде всего, необходимо в качестве подложки уложить плиты ОСП. Размеры плиты тщательно подбираются в зависимости от толщины ламината. При нажатии на пол, толстая подложка проседает слегка, могут деформироваться замковые соединения ламината. При монтаже плит используются шурупы или гвозди. При этом расстояние между ними должно быть в 2, 5 раза больше толщины плиты. Между соединяемыми плитами должен быть зазор величиной в 5 миллиметров, который заливается монтажной пеной. Под подложкой должна быть гидроизоляция, которая исключит образование конденсата, защитит древесину от разрушения.

Как положить ламинат на деревянный пол? — Укладка ламината на подложку

Укладка с подложкой и без подложки не отличается. Главное — ламели должны ложиться горизонтально, а замки плотно защелкиваться. Для более плотной укладки ламелей, используют «подбивку» с помощью деревянного бруса. Для обеспечения качественной укладки крайнего ряда, используют струбцины. Для того, чтобы стыковочные швы сделать малозаметными, укладывать ламели можно с небольшим смещением рядов. Ламинат укладываются плавающим способом — не фиксируется с основанием. При этом есть ряд требований: перепад по высоте на расстоянии двух метров не должен превышать 2–3 миллиметров, зазоры не должны быть более 1–2 миллиметра, не допускаются ступеньки. Основание под ламинатом должно быть жёстким, прочным.

Ламинат выкладывают всегда по направлению света. Можно укладку проводить с применением элементов дизайна. Мы рассмотрели, как правильно положить ламинат на деревянный пол. Теперь он долго будет украшать ваше помещение, вписавшись в интерьер.

Укладка ламината на деревянный пол: как положить ламинат самому

В довольно обширном перечне напольных покрытий не слишком много вариантов, совместимых с основой из древесины. Правда, соблюдая особые правила, настелить можно практически все. Зато ламинированный пол, сооружаемый по плавающему принципу, идеально подходит для обустройства дома, возведенного над конструкцией из балок, лаг, досок. Однако совместимость не избавляет самостоятельных мастеров от изучения нюансов, согласно которым производится укладка ламината на деревянный пол, и от необходимости помнить о специфике вечно подвижной древесины.

Можно ли укладывать ламинат на деревянные полы?

Ламинированные панели сплачиваются только между собой, крепить их к статичным строительным конструкциям, то есть к полу или к стенам, не нужно. Сооруженный по плавающей схеме пол свободно лежит на черновой основе, позволяя ей расширяться и сужаться. И она в свою очередь не мешает ламинату изменять геометрические параметры вслед за перепадами температурного фона и колебаниями влажности.

Конструктивная специфика ламинированной доски предоставляет возможность обходиться без клеевых составов, герметично закупоривающих стыковые швы. Хотя клеевая технология и существует, пользуются ей крайне редко из-за трудоемкости, значительного расхода клея и невозможности разобрать и вторично собрать в другом месте навечно состыкованные панели. Безклеевой, наиболее популярный метод крепления радует и деревянное основание, и владельцев загородной собственности отличной самопроизвольной аэрацией, необходимой для вентиляции составляющих деревянной конструкции. Превосходно проветриваемый через швы пол, укрытый ламинатом, дольше служит и не гниет.

Несмотря на искусственное происхождение ламинированного покрытия, поведение его в процессе эксплуатации немногим отличается от поведения пиломатериалов. Ведь его основной элемент сделан из МДФ-панелей, ДСП, ХДФ и аналогичных плит, созданных посредством прессования продуктов переработки древесины. Основа ламинированного пола – важная характеристика, определяющая сферу использования материала. По идее ламинат не рекомендуют укладывать в помещениях, в которых регулярно должна проводиться влажная уборка. Допускается обустройство спален, детских комнат, кабинетов, гостиных. Однако покрытие, сделанное с применением HDF, считается влагостойким, и его можно укладывать на пол в прихожих и даже в кухнях.

Обратите внимание. Для настила полов в помещениях с характерным влажным режимом подойдет ламинированный пол 33 класса по шкале износостойкости, но стоимость его редко устраивает владельцев загородного жилья.

Правила подготовки деревянного основания к укладке

Есть общие требования к характеристикам обустраиваемой поверхности. Согласно указаниям СНиПа с присвоенным нормативному сборнику номером 3.04.01-87, для настила ламинированного покрытия:

• необходима выровненная поверхность, перепады рельефа которой не превышают 2 мм в пределах участка 2м² площадью;
• допустим max уклон 4 мм, равномерно распределенный на 2м в любом направлении.

Отступать от регламентированных техническими предписаниями указаний не следует, так как в случае несоблюдения будет повреждена чувствительная замковая система. Расшатаются пазы, сломаются хрупкие тонкие гребни, пол прослужит недолго, придется перестилать.

Можно, конечно, поменять элементы частично, если вред нанесен будет только нескольким доскам, но процедура ремонта потребует немало усилий. В таких ситуациях ламинированные панели демонтируют до места восстановления, затем меняют сломанные элементы и вновь настилают в обратном порядке. При множественной порче ламинированных планок о частичной замене не может идти речь. В лучшем случае сохраниться несколько досок, которые можно использовать для обустройства кладовок, чуланов, компактных крытых веранд.

Перед настилом панелей ламината на деревянный черновой пол в обязательном порядке проводится ревизия основания. Определяется фронт работ, в результате которых приведенная в полный порядок основа будет готова водрузить на свои укрепленные «плечи» покрытие.

Действия по подготовке зависят от степени износа деревянной конструкции:

• Старый дощатый пол придется разобрать до опорного бруса, ведь за годы его многолетней эксплуатации чувствительная натуральная органика могла пострадать от переизбытка влаги или заразиться грибком. Через половицы выяснить, каково реальное состояние не получиться, если деревянный пол не является потолком просторного подвала. Тем, у кого есть высокое подполье, везет. Оно предоставит возможность исследовать и починить детали перекрытия без утомительного демонтажа. Весь список конструктивных элементов внимательнейшим образом исследуем. Сомнительные участки балок и лаг вырезаем, заменяем новым брусом. Снятые с пола с низким подполом доски, внушающие уверенность в надежности, переворачиваем неистертой изнанкой кверху, вновь настилаем, заполняем щели пеной или ремонтным составом. Старые поизносившиеся доски меняем без сожалений. По укрепленным в потай половицам «пройдемся» циклевальной машиной. Все конструктивные составляющие давно устроенного деревянного пола надо тщательно обработать антисептической пропиткой и антипиреном. Сейчас несложно купить мастику, выполняющую обе значимые для древесины функции.
• Новый дощатый пол нет необходимости также скрупулезно диагностировать, так как сооружен он был не так давно, наверняка покрыт составами, защищающими от гнилостных бактерий и от возгорания. Потому подготовка к настилке ламината на недавно сооруженный деревянный пол не отнимет у исполнителя много времени и трудовых усилий. Проверяем крепления, меняем или подновляем расшатавшийся крепеж, «топим» гвозди или саморезы на пару мм в половицах. Запениваем или заполняем столярным клеем, пополам перемешанным с опилками, щели, при необходимости циклюем.
• Пол с конструктивными нарушениями нужно доработать. Заранее определить диапазон действий в таких случаях весьма сложно, потому что у ситуации может быть масса разнообразных причин. Например, если прогибаются половицы, предстоит укрепление системы лаг путем дополнительной установки бруса или замена досок на более толстый материал. Зачастую выгоднее и проще настелить сверху еще один ряд аналогичных по толщине досок, укладываемых «в крест» предыдущему слою. Последняя мера допустима, если дополнительный черновой пол вместе с ламинатом и подложкой не отнимет от высоты потолка слишком много очень нужных для ограниченного пространства см.

Статья в тему: Выравнивание деревянного пола фанерой: все про укладку фанеры на деревянное основание

Выровнять черновую основу из древесины можно фанерой, ГВЛВ, листами ОСБ или посредством подкладки под лаги кусков рубероида, а также свернутого в несколько слоев пергамина. Можно приобрести «конструктор» от Кнауф с полным набором крепежа, опор и листов фанеры. Способ выбирают, исходя из экономических соображений и простоты осуществления.

Технология укладки ламинированных досок

Предлагаем ознакомиться с тематическим видео:

Укрывать деревянную черновую основу паро- или гидроизоляцией нельзя, она будет препятствовать вентиляции. Под изоляцией будет копиться вредный для древесины конденсат. Но если горячее желание изолировать ничто не смогло сломить, лучше использовать диффузионную мембрану.

Настелить перед укладкой нужно будет только подложку, желательно выбрать для этого натуральный материал. Ради сохранности деревянной конструкции стоит забыть о высоте расценок на пробку и созданные с ее применением битумно-пробковые или битумно-резиновые прессованные варианты. Толщину данной прослойки выбирают, ориентируясь на тот же параметр ламинированной панели. Обычно под 8мм-ый ламинат кладут полосы 3мм-ой подложки без нахлестов. Никаких стационарных креплений к стенам или к основанию не нужно, только проклейка скотчем периодическими точками или цельными линиями.

Обратите внимание. На выбор направления раскладки ламинированных плашек влияют не столько предпочтения владельцев, сколько направление имеющихся половиц. Панели ламината должны лежать поперек досок. Значит, расположенные под покрытием полосы подложки настелить нужно вдоль.

Предположим, уже решено, как мы уложим панели ламината, заранее вычерчен элементарный план от руки и выбрана рациональная схема. Информации о способах, правилах и вариантах раскладки предостаточно на сайте. Вот пара статей в тему:

1. Как правильно класть ламинат: внимание на варианты раскладки + пошаговая инструкция
2. Укладка ламината по диагонали — технология и нюансы диагонального монтажа

Состыковывать доски можно, постепенно наращивая покрытие каждой штукой отдельно или состыковывая предварительно собранные ряды. Предпочтительный метод обычно указывает изготовитель материала, а мы исследуем поштучный алгоритм.

Действия укладчика при поштучной сборке ламинированного пола:

• Расположимся в стартовом, обычно дальнем от дверного проема углу, прихватив с собой 4 панели. У двух из них (1о-й и 3-ей), планируемых к укладке у стены, нужно предварительно срезать гребень. Паз не трогаем, он всегда направлен на укладчика.
• Наметим сначала, на какое расстояние мы сместим панели в соседних рядах, чтобы избежать крестовых пересечений и тем самым повысить надежность соединений. Рекомендуемый отступ для смещения не меньше 30 см. Вот на эту величину и укоротим вторую доску.
• Указанным производителем способом, зависящим от типа замковой системы Click или Lock, состыковываем 1ю и 3-ю панели, затем присоединяем к ним отрезок 2ой доски, потом 4ю необрезанную плашку.
• Перемещаем собранный сегмент пола к назначенному месту, установив между ним и сопряженными стенами дистанционные прокладки-распорки толщиной примерно 1 см. Они обеспечат зазор, требующийся ламинату для движения при температурном расширении.
• Наращиваем 5о-й доской с обрезанным гребнем первый ряд, затем 6ой удлиним вторую полосу покрытия.
• По аналогии следуем до победного завершения укладки первых двух рядов, не забывая обрезать развернутый к стене гребень. Доски, завершающие обе полосы, обрезаем согласно точно вымеренному расстоянию. Для защелкивания последних в рядах элементов используем специальную монтажную скобу.
• Далее следуем изученным курсом, только гребни больше обрезать не нужно.
• Панели последнего ряда вымеряем по месту укладки и отрезаем с учетом температурного отступа, присоединяем и защелкиваем с помощью скобы-струбцины.

Способы обхода труб, методы укладки под батареями и обустройства дверных проемов соответствуют стандартным правилам покрытия полов ламинатом.

Важный момент. В крупногабаритном помещении температурный зазор нужно оставить не только вдоль стен. Его формируют через каждые 10 м, отсчитываемые по ширине, и 8 м по длине. Температурный шов оставляют в проеме вдоль оси закрытого дверного полотна. Зазор после укладки закрывается профилем из пластика или алюминия.

Абсолютно несложные правила, объясняющие, как экономно настелить ламинированное покрытие своими руками, помогут отлично отделать загородную и городскую собственность. А тем, кто не собирался заниматься обустройством собственноручно, знание технологии поможет грамотно проконтролировать действия не всегда старательных строителей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Укладка ламината на деревянный пол: пошаговая инструкция для новичков

Содержание статьи

Производители рекомендуют монтировать ламинированный паркет на любое минеральное основание – бетон, цементно-песчаная или ангидридная стяжка, наливные полы. Но нередко в качестве черновой основы выступает настил из дерева.

Можно ли так делать

Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.

Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:

• Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
• Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.

Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

• Поверхностная прочность не менее 150 МПа. Необработанный или старый пол из досок, часто имеет измененную структуру, поэтому нуждается в шлифовке, использовании упрочняющих пропиток. А если пол прогибается или доски рассыпаются в труху, то основание необходимо разобрать и перестелить.

  Переборка деревянного основания с обновлением отдельных участков.

• Ровность, соответствующая СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 – перепад до 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Натуральные основания практически всегда требуют серьезной доработки. Например, старый деревянный пол в «хрущевке» или «брежневке» вряд ли может похвастаться отсутствием неровностей, выпавших или почерневших элементов. Помните, что укладка ламината на неровный настил категорически запрещена инструкцией производителя.
• Чистая поверхность. Все виды загрязнений, включая пыль, мусор, масла, остатки лакокрасочных покрытий необходимо удалить, ведь они могут привести к окрашиванию отделочного материала. К тому же ламинированный паркет, положенный на пыльное основание, при эксплуатации начинает неприятно хрустеть.

Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

• Локальные неровности;
• Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
• Поврежденные планки;
• Области со щелями между досками;
• Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

1. кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов;
2. закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами.

   Выпадающие паркетные планки.

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Статья по теме: Шлифовка деревянного пола.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Статья по теме: Выравниваем деревянный пол фанерой.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Статья по теме: Заливаем наливной пол на деревянное основание.

Технология укладки

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
• Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
• Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
• Гидроуровень;
• Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
• Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
• Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

• Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
• Относительная влажность — 40-70%;
• «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
• Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Подготовка основания

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Статья по теме: Разнообразие подложек под ламинат.

Сборка финишного покрытия

Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

Учтите, что максимальная величина цельного полотна составляет 60-120 м². Для помещений с большей площадью необходимо через каждые 6-10 м устройство компенсационных зазоров, которые впоследствии можно закрыть накладными порогами из алюминия или ПВХ.

При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы.

Монтажная скоба.

Установка молдингов

Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Можно ли класть ламинат на деревянный пол (укладка на старый пол)

 Загрузка …

Одним из лучших решений является устройство ламинатного покрытия поверх существующего пола. При въезде в уже побывавшее в эксплуатации жилище, новый владелец задается одним из главных вопросов – можно ли класть ламинат на деревянный пол и каким требованиям должно соответствовать основание. Ламинатный пол набирается из небольших плоских панелей, снабженных специальными замками для сцепления друг с другом.

Эти панели изготавливаются из древесноволокнистой плиты размерами 185…195 х 1260…1380 толщиной 4…8 мм, поверхность которой оклеена бумагой с нанесенным типографским способом рисунком, изображающим срезы ценных пород древесины, могут быть также рисунки с изображением срезов облицовочного камня. Верхняя поверхность покрывается специальными лаками, придающими стойкость к механическим царапинам и истиранию. Чем выше устойчивость ламината к физическим воздействиям, тем выше и его стоимость. Срок службы ламинатного покрытия может составлять от 15 лет и более.

Подготовка основания для ламината

Уложить ламинатное покрытие, вполне можно своими руками, не прибегая к помощи различных умельцев. Следует только выдержать определенные условия к основанию, на которое будет уложен ламинат. Основание под ламинат должно быть, как можно более ровным. Проверить ровность старого пола можно при помощи длинной рейки, наподобие правила, что используют штукатуры. Если неровности и впадины не превышают 3 мм, можно приступать к укладке ламината обычным способом. Если это условие не выдерживается — приступают к работам по подготовке основания. Можно класть ламинат на наливной пол, это, пожалуй, самый предпочтительный вариант, но подойдут и почти все другие виды напольных покрытий.

Иногда старое сантехническое помещение с полом, облицованным плиткой, требуется приспособить под другие нужды. Если плитка уложена правильно, без неровностей и перепадов, что также можно проверить при помощи рейки-правила, то вполне допустимо облагородить пол ламинатом. При отсутствии части плиток, их можно заменить цементно-песчаным или гипсовым раствором с последующим выравниванием. Если же плитка уложена с большими перепадами, ее лучше полностью удалить, а основание выровнять устройством наливного самовыравнивающегося пола или керамзито-бетоной стяжки.

Укладка ламината на основание с повышенной деформативностью может привести к тому, что при воздействии сосредоточенных сил, например, ножек мебели, имеющих небольшую площадь, но несущих значительную нагрузку, панели могут изгибаться с размыканием замковых соединений и сколом боковых граней, иногда просто ломаться в поперечном направлении. Поэтому не рекомендуется укладывать ламинат на пеноплекс или на ковролин.

Можно класть ламинат на линолеум, положенный когда-то на старый пол. Для этого линолеум должен находиться в удовлетворительном состоянии, без сильно поврежденных и отсутствующих участков, тогда его можно оставить для части выравнивающей основы под ламинат. Это не относится к таким подлежащим удалению типам старого линолеума, как изготовленному с армированием мешковиной, картоном или с толстым утепляющим войлочным основанием.

Ламинат и старый деревянный или паркетный пол

Иногда владельцы помещений озадачивают себя вопросами – а можно ли класть ламинат на паркет и деревянные полы? Деревянные полы при правильной эксплуатации могут прослужить длительное время, требуя незначительного ремонта и ухода за их внешней поверхностью. Однако иногда полы находятся в таком состоянии, что ничего уже поделать с ними невозможно.

Это могут быть полы с рассохшимися половицами, с отслаивающимся красочным многослойным покрытием, паркетные полы – вспученные или такие, которые много десятков лет натирали воскосодержащими мастиками (была еще не так давно профессия такая – полотер), их уже невозможно ни очистить, ни покрыть современными лаковыми покрытиями. Еще могут быть случаи, когда старые полы не вписываются в модный интерьер нового жилища. Приходится искать способы, как с наименьшими затратами привести полы в надлежащее состояние, пригодное для дальнейшего использования.

На видео: укладка ламината на старый деревянный пол.

Дефекты старого деревянного пола

• Половицы старого пола из-за неравномерной усушки образуют между собой уступы, высота которых превышает 3 мм. Такие места следует отциклевать ручным или механическим способом.
• Старый пол имеет повышенную зыбкость, то есть «гуляет», причина скорее всего в расшатанности гвоздевых соединений с лагами (лаги – это уложенные на несущие балки или плиты перекрытия брусья квадратного или прямоугольного сечения, к которым прибиваются половицы). Как устранить – определить места нахождения лаг по рядам гвоздей в досках пола и рядом с гвоздями вкрутить длинные (до 100 мм) шурупы-саморезы по дереву.
• В крайних случаях деревянные конструкции перекрытия и пола в невидимой части могут быть подвержены грибку, плесени, гниению. Такие дефекты невозможно установить и устранить без полной разборки старого пола (выбор решения всегда остается за владельцем помещения). Если же есть причины полагать, что они проявились и на наружной (видимой) поверхности, пол подлежит безоговорочной разборке и ремонту нижележащих конструкций.
• Доски пола из-за коробления имеют волнистую поверхность, такие места лучше зашпаклевать и отшлифовать.
• Старый паркет имеет местные вспучивания от длительного воздействия воды или в нем вообще отсутствует часть паркетин. Вспученные паркетины нужно удалить, а оставшиеся впадины, предварительно загерметизировав швы, залить составом, аналогичным полимерным составам для наливных полов. Цементно-песчаный и гипсовый растворы использовать нельзя, так как содержащаяся в них вода приведет к набуханию, короблению и вспучиванию соседних элементов.
• Скрип старого паркета. Устраняется с помощью длинных шурупов-саморезов, ими прижимают скрипящие паркетины к нижележащему основанию.

Существуют множество способов выравнивания деревянного или паркетного пола под ламинат если перепады по высоте старого пола незначительны. Например, положить ламинат на старый паркет или старый деревянный пол, используя в качестве подложки древесноволокнистую плиту (ДВП), древесностружечную (ДСП) или, еще лучше, фанеру. Правда, это потребует дополнительных материальных затрат, к тому же понадобится специальная обработка гидрофобными составами, антипиренами и антисептиками.

Укладка ламината

Все достаточно просто. Сначала высчитывают требуемое количество панелей, затем, зная площадь помещения и площадь одной панели определяют их точное количество. Запас нужно принимать не менее 10 %, так как некоторая часть панелей будет обрезана. Для самого верхнего слоя подложки, толщиной от 3 до 5 мм, на который и будут непосредственно укладываться панели, чаще всего применяют вспененный полиэтилен, выпускаемый в рулонах шириной 105 мм.

Эта подложка обязательна, так как выполняет важные функции – звукоизоляции, дополнительного сглаживания неровностей основания, влагозащиты нижних поверхностей панелей. Раскатывают подложку перпендикулярно укладке ламинатных листов встык без нахлеста, не допуская сморщенности и волнистости. Между стенами и покрытием следует оставлять зазор не менее 50 мм, для того, чтобы при возможных деформационных расширениях, ламинатные плиты не упирались в стену и не вспучивались. Укладку осуществляют таким образом, чтобы поперечные швы соседних листов не выстраивались в прямую линию. Для этого концевые панели обрезают на нужную величину.

Если в помещение через пол вводятся коммуникации, например, стояки отопления, в ламинатнынх листах при помощи лобзика выпиливается отверстие нужной формы, при этом зазор должен быть не менее 20 мм. Этот зазор после настила ламината можно закрыть специальной накладкой. Плинтусы лучше использовать пластиковые, с цветом, подобранным в тон основного покрытия.

Советы по укладке ламината на старый деревянный пол (2 видео)

Ламинат на деревянном полу (25 фото)

Статьи которые читают другие:

как правильно положить ламинат на деревянный пол?

Как положить ламинат на деревянный пол своими руками

Чаще всего ламинированное покрытие укладывают на бетонное основание, однако в последнее время многие успешно кладут ламинат на старый деревянный пол. Процесс укладки в данном случае не особо отличается. Чтобы разобраться в том, как положить ламинат на деревянный пол, стоит ознакомиться с особенностями данного покрытия, выявить все его достоинства и недостатки.

Такой материал как ламинат отлично уживается практически с любым видом покрытия. Однако важно следить за тем, чтобы пол всегда находился в сухости и чистоте.

Важные особенности деревянного основания

Совершая укладку любого качественного ламината на деревянный пол, учитывайте важные особенности такого покрытия:

• покрытие, изготовленное из дерева, рано или поздно утратит свои свойства, поэтому перед тем как положить ламинат на свой деревянный пол, внимательно посмотрите, в каком состоянии находится покрытие, а также опорные брусья и лаги
• покрытие из дерева не обладает особой устойчивостью и стабильностью, поэтому даже небольшое смещение панелей ламината может привести к появлению дополнительной нагрузки на замки ламината

Старый пол, изготовленный из дерева, часто отличается своей неровной, бугристой поверхностью. Перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, нужно устранить все видимые дефекты. Это делается для того, чтобы ламели не расходились, и не образовывались трещины.

Подготавливаем пол к укладке ламината

Частой проблемой, с которой можно столкнуться при укладывании ламинатного покрытия, является неровный пол. Проверить это можно с помощью уровня, который позволит выявить места неровностей для их дальнейшего устранения.

Для выравнивания поверхности пола используют несколько методов:

• с помощью специальных листов из фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП). Берем толстый лист фанеры, обрабатываем его фунгицидом или олифой, чтобы избежать появления плесени, регулируем его размер с помощью специальной пилы, затем готовые листы укладываем на поверхность; подкладными рейками можно выровнять уровень наклона поверхности, а с помощью саморезов – закрепить листы
• циклевание для старого деревянного покрытия с незначительными неровностями. Если неровности на поверхности пола составляют от 4 до 6 миллиметров на квадратном метре, то условно разделяем покрытие на несколько участков, каждый из которых постепенно обрабатываем электрорубанком. Если все неровности сосредоточены в одном месте, то покрытие можно обработать наждачной бумагой или с помощью ручного циклевания
• закрепление опорных брусьев или лаг. Если поверхность пола имеет большой наклон или издает скрип, то необходимо подогнать и закрепить к бетонному основанию специальные деревянные рейки, называемые лагами

Ремонт деревянного основания

Перед тем как уложить ламинат на деревянную основу, нужно подготовить покрытие, отремонтировав его и устранив все дефекты.

Если вы обнаружили полностью прогнившую доску, замените ее. Если же повреждения только с одной стороны, то доску достаточно переложить внутренней стороной кверху. Шаткие доски закрепляются саморезами. Если вместе с досками шатаются и лаги, то их нужно закрепить в основании. Для этого следует просверлить отверстие и с помощью анкера закрепить лаги.

Если напольное покрытие проседает, то под лаги подкладываются специальные опорные клинья. Все трещины или щели, образовавшиеся в деревянном полу, обрабатываются шпатлевкой.

После проведения всех ремонтных работ необходимо очистить покрытие от пыли и мусора, а затем приступать к следующему этапу укладки нового ламината.

Укладка подложек под ламинат

Укладывая ламинат на старый пол, изготовленный из дерева, не забывайте о подложках, которые выполняют несколько основных функций:

• эффект звуко- и шумоизоляции
• эффект теплосбережения
• скрытие неровностей основания, устранение которых было упущено во время подготовительных работ

Нижняя сторона ламината больше подвержена влиянию влаги, поэтому необходимо изолировать ее от попадания жидкости.

Прежде всего, необходимо положить на деревянный пол гидроизолирующую полиэтиленовую пленку. Нахлест при укладке пленки должен составлять около 15-20 сантиметров. После этого кладется подложка, приобрести которую вы можете в виде рулонов либо листов. Подложка укладывается в стык и фиксируется с помощью скотча.

Можно использовать различные подложки для монтажа ламината, в частности:

• подложки из натуральной экологичной пробки
• вспененный полипропилен
• пенополиуретановые подложки
• хвойные подложки
• подкладки из фольги
• подложки из битума и др

Выбирая материал, из которого изготовлена подкладка под ламинат, стоит учитывать также, на какое покрытие она будет укладываться. Для напольного покрытия из дерева целесообразно использовать натуральную экологически чистую подложку из пробки. Специалисты утверждают, что именно такая подложка хорошо взаимодействует с деревом. Особенно важно использовать подложку такого типа, если вы собираетесь укладывать дорогой ламинат.

В роли подкладки под ламинат можно использовать также линолеум старого образца, рулонное пробковое волокно или дернит. Чтобы правильно положить на старый пол подложку, необходимо избегать совпадения швов подкладки со швами покрытия. Это позволит сохранить поверхность пола более ровной, в частности после того, как вы положите ламинат.

После выбора подложки можете приступить к монтажу нового качественного ламината на покрытие из дерева.

Как правильно положить ламинат: пошаговая инструкция

Чтобы правильно положить на деревянное основание покрытие из ламината, следуйте алгоритму, рекомендуемому специалистами:

• начиная с наиболее отдаленного от двери угла, выкладываем первый ряд ламинатных панелей по горизонтали. Укладка ламината производится по стыкам, при этом нужно постоянно следить за выравниванием панелей по отношению к стене. Укладка ламината на основу из дерева должна происходить перпендикулярно расположению досок. Чтобы между стеной и панелями был зазор, необходимо установить специальные пластиковые или деревянные ограничители
• когда первый ряд из ламината упрется в противоположную стену, нужно отрезать необходимую часть панели с помощью электролобзика
• второй ряд нужно укладывать таким образом, чтобы его стыки на торцах не совпадали со стыками первого ряда; для этого берем новую панель и отрезаем от нее примерно треть, из отрезанной части ламината начинаем новый ряд
• по аналогии с первым рядом производится укладка второго ряда
• все доски второго ряда нужно сначала скрепить между собой, а потом уже соединять с панелями первого ряда. Вы можете подбить панель молотком, используя для этого предохранительный брусок
• продолжайте производить укладку ламината на деревянном полу, при этом следите, чтобы между стенами и панелями были зазоры
• панели последнего ряда распиливайте по длине

Производить монтаж ламината на старом полу вы можете различными способами – рядами, «елочкой» или другим удобным методом.

После того как вы уложите ламинат, необходимо убрать клинья между стеной и панелями и заняться монтированием плинтуса. Чтобы задекорировать места срезов, используйте специальные заглушки. Для выхода технических коммуникаций заранее вырежьте отверстия нужного размера.

После того как ламинатное покрытие будет полностью уложено, необходимо правильно закрепить дверной порожек. Он будет успешно скрывать перепад высот между комнатами.

В целом, вы сможете самостоятельно уложить ламинат за 4-5 дней, среди которых примерно 3-4 дня уйдет на подготовку пола для монтажа нового покрытия.

Теперь вы знаете, как положить ламинат на деревянное основание, и в дальнейшем все ремонтные работы сможете выполнить без каких-либо трудностей.

Как правильно класть ламинат на старый деревянный пол

Как правило, ламинат укладывают на подготовленное бетонное основание. Однако сейчас многие успешно монтируют это покрытие и на довольно старые деревянные полы. Общая технология укладки в этом случае мало отличается от стандартной. Но деревянные основания имеют свои особенности и поэтому, прежде чем приступить к установке напольного покрытия, следует разобраться как правильно класть ламинат на деревянный пол.

Ламинат на старый деревянный пол

Особенности деревянных покрытий

Перед монтажом ламината на деревянный пол, стоит уделить внимание важным особенностям такого основания:

• дерево, рано или поздно, утратит свои основные свойства. Перед тем, как что-то предпринимать в отношении пола, важно убедиться в его хорошем состоянии и уделить повышенное внимание опорным брусьям и лагам;
• дерево не может похвастаться такой же устойчивостью и стабильностью, как бетон, поэтому незначительные смещения как самого покрытия, так и основания могут серьезно навредить полу.

Сделанные давно деревянные полы не отличаются своей ровностью. Перед укладкой ламината настоятельно рекомендуется максимально устранить все видимые дефекты. Это убережёт панели от расхождений и растрескиваний.

Ремонт деревянного основания

После работ по выравниванию и укреплению деревянного пола следует позаботиться о подложке под ламинат. На строительных рынках наиболее популярны варианты, изготовленные из:

• натуральной пробки;
• вспенённого полипропилена;
• переработанной хвои;
• пенополиуретана;
• фольги;
• битума.

Как класть ламинат на старый деревянный пол? Инструкция

Для получения хорошего результата, пользуются давно проверенными методическими указаниями, рекомендованными специалистами и производителями ламината.

1. Начинайте с самой дальней от двери стены. Ламинат укладывается по стыкам, но крайне важно постоянно контролировать положение панелей относительно стены. Монтаж покрытия на деревянное основание происходит перпендикулярно расположению досок. Между стеной и ламинатом всегда должен оставаться зазор. Для этого используют клинья-ограничители из пластика или дерева.
2. Как только начальный ряд будет закончен, подрежьте последнюю доску до нужной длины с помощью электролобзика.
3. Специалисты советуют начинать укладку второго ряда с короткой панели. Это придаст полу более естественный и красивый вид. Для этого берется новая панель и от нее отрезается примерно треть всей длины. С этой части и приступайте к монтажу нового ряда. Также возможно использование отреза от последней панели прошлого ряда.
4. Укладка всех последующих рядов проводится аналогично первому ряду.
5. Сначала нужно соединить все доски ряда между собой и только потом скреплять их с предыдущим рядом. Допустимо подбивать панели молотком, не пренебрегая использованием предохранительного бруска.
6. Во время монтажа покрытия следите за соблюдением расстояния между ламинатом и стенами и не забывайте про ограничительные клинья.
7. Для установки последнего ряда подпиливайте панели по длине, исходя из необходимого размера.

Размещать панели на полу можно различными способами: классическими рядами, «ёлочками» или более замысловатыми узорами.

По окончании всех работ, следует убрать ограничители у стен и приступить к установке декоративного плинтуса. Для маскировки мест срезов воспользуйтесь специальными заглушками. Если требуется, заранее вырежьте отверстия для различных технических коммуникаций.

После всех этих действий, приступают к монтажу дверного порога. Его задача – дополнительно закрепить покрытие и скрыть перепад высот между комнатами.

Уложить ламинат на деревянное основание своими руками достаточно просто. Рассчитывайте, что на выполнение всех работ уйдёт приблизительно 4-5 дней. Из них 3 или даже 4 полных дня пойдут на подготовку основания для нового покрытия.

Теперь, изучив особенности деревянных оснований и тонкости укладки ламината можно приступать к самостоятельному ремонту и не бояться возможных затруднений и плохого результата.

Как стелить ламинат на деревянный пол своими руками + видео

Ламинат можно укладывать на любое ровное, прочное (стабильное) и сухое покрытие. Деревянное покрытие, бетонное или другое – особого значения не имеет. Есть некоторые нюансы, которые следует учитывать.

Укладку ламината на деревянный пол вполне по силам произвести своими руками. Многие строительные компании будут уверять вас, что предварительно надо старый деревянный пол разобрать и полностью заменить. На такой шаг надо идти, если сгнили несущие лаги. В центре Москвы еще есть здания, где деревянные перекрытия не менялись с XIX века, и при проведении обследования необходимость их полной замены становится очевидна. Однако эта операция будет стоить владельцу много дороже нового напольного покрытия.

Важно! При проведении диагностики деревянного пола следует обратить внимание не только на сохранность лаг и состояние досок пола, но и на их стабильное положение – доски не должны «гулять». Нестабильные элементы старого деревянного пола приведут во время эксплуатации к смещению панелей ламината относительно друг друга, повышенному износу замковых соединений и возникновению щелей в напольном покрытии.

Диагностика и выравнивание деревянного пола

В большинстве случаев для проведения диагностики старого пола не требуется его вскрывать. К таким мерам стоит прибегать, если участок пола заметно «просел» и слоем фанеры его не выровнять. Или когда есть серьезные опасения, что сгнили несущие лаги. В остальных случаях пол визуально осматривают, простукивают в поисках возможных трещин и мест, которые скрипят при ходьбе, и проверяют его горизонтальность. Допускается укладка ламината при наличии перепадов в плоскости в пределах 2 мм на 2 м. Для этого к полу прикладывают 2-х метровый уровень и смотрят размер перепадов по высоте.

Поврежденные доски старого пола надо заменить. Если повреждения поверхностные и незначительные, доску вынимают, переворачивают и закрепляют вверх той стороной, которая раньше была нижней. Плохо закрепленные доски фиксируются с помощью саморезов. Последующее выравнивание поверхности старого деревянного покрытия имеет смысл только в случае, если доски пола хорошо закреплены.

Совет. Если планируется острожка пола электрорубанком, используйте для фиксации досок гвозди, шляпки которых надо утапливать в доску на 2 мм. 

Старое неровный пол со значительным количеством перепадов по высоте можно выровнять с помощью электрорубанка или циклевочной машины. Перед выравниванием пола электрорубанком необходимо также устранить скрипы. Для этого доски крепят к лагам длинными саморезами. Вкручивать саморезы можно в отверстия гвоздей, которые были при осмотре и ремонте вынуты, или рядом с ними. После выравнивания пола электрорубанком тщательно убирается весь мусор, доски пола пропитывают антисептиком, после этого можно приступать к укладке ламината.

При наличии значительного количества перепадов, которые достаточно трудно убрать с помощью электрорубанка, выравнивание старого деревянного пола производят листами фанеры толщиной от 10 мм. Это можно делать при удовлетворительном уклоне пола. Крепят листы фанеры через доски к несущим лагам длинными саморезами с тем, чтобы жестко зафиксировать все слои получившегося «пирога». Листы фанеры укладывают вразбежку.

При наличии значительного уклона старого деревянного пола и больших перепадов в высоте, до укладки фанеры старый пол выравнивают с помощью дополнительных направляющих. Их изготавливают из брусков разной толщины. Фанеру следует предварительно разложить на полу и отметить места стыков листов. Под стыки укладка направляющих из брусков обязательна. Шаг укладки должен составлять 500-600 мм. Крепят бруски саморезами. В промежутки между уложенными брусками закладывают звуко- и теплоизоляцию. На новые направляющие укладывают листы фанеры и фиксируют саморезами, не утапливая сильно их головки в фанеру. Между стенами в помещении и листами фанеры обязательно должен оставаться зазор в 3-5 мм.

Очень важно! Выравнивание старого пола с помощью дополнительных направляющих из брусков неизбежно изменить его уровень по отношению к полу в других помещениях. Возможно, необходимо будет заменить или перевесить дверь.

Вентиляционное отверстие, которое имелось в старом деревянном полу, необходимо сохранить. Для этого в этом месте вырезается отверстие такого же размера в листе фанеры и в панелях ламината. Затем вентиляционное отверстие закрывается декоративной крышкой в цвет ламината. Обычно такие отверстия находятся в малозаметных местах, так что проблемы оно вам не создаст, а старый пол будет «дышать» и прослужит еще долго.

Если возникли опасения, что несущие лаги требуют укрепления или даже замены, в местах максимального прогиба старого пола с помощью электролобзика выпиливают часть доски. Лучше держать лобзик не вертикально, а под небольшим углом. В этом случае вырезанный кусок доски будет иметь сужение вниз, и его легко будет просто поставить на место.

Лаги через вырезанное отверстие осматривают и определяют их состояние. Ремонт лаг может ограничиться забиванием клиньев для их выравнивания или дополнительной фиксацией лаг к основанию анкерами. Сгнившие или серьезно поврежденные лаги надо демонтировать, для этого придется снимать весь пол. На место старых лаг устанавливаются новые. Старый деревянный пол можно заменить двумя слоями фанеры. Толщина листов фанеры выбирается в зависимости от нагрузки на напольное покрытие в помещении.

Особенности укладки ламината на деревянный пол

Укладка подложки

Выпускаются различные типы подложек под ламинат:

• Из натуральной пробки. Самые дорогой вариант.
• Из битумного полотна, содержащего частицы пробки.
• Пенополиуретановые с повышенной прочностью.
• Полиэтиленовые – самый бюджетный вариант.

Производители уверяют, что подложка в состоянии выровнять основание под ламинат. Это преувеличение. Подложка должна обеспечить тепло- и звукоизоляцию. Минимальные неровности выровненного старого деревянного пола или основания их фанеры подложка может компенсировать, но не более.

Важно! Подложку укладывают встык, места стыков фиксируют скотчем. Так она не будет смещаться при укладке ламината.

Укладка ламината

Рекомендуется в течение 2 суток хранить упаковки с ламинатом в помещении, где он будет укладываться. Так он приобретет влажность и температуры этого помещения.

Определяем способ укладки: по диагонали, перпендикулярно или параллельно свету. Укладка по диагонали чаще используется в узких помещениях – это один из способов зрительно их расширить.

Обычно ламинат укладывают перпендикулярно окну – при дневном освещении стыки между панелями будут заметны меньше, но в случае с деревянным полом надо ориентироваться на направление укладки досок. На такой пол ламинат укладывают перпендикулярно доскам пола для уменьшения возможного прогиба.

Для работы потребуются:

• Лобзик или ножовка.
• Нож.
• Пластмассовые клинья.
• Рулетка.
• Угольник.
• Киянка и плашка (для замков Lock).
• Карандаш.

От угла укладывается по горизонтали первый ряд. Панели соединяются торцевыми сторонами. Для того чтобы соблюдать необходимый зазор между панелями и стеной в 10 мм, используются пластмассовые клинья. Последнюю в ряду панель подрезают лобзиком или ножовкой и укладывают в ряд. Начать следующий ряд можно с оставшегося куска панели (при условии, что его длина больше 200 мм), главное, чтобы швы в соседних рядах не совпадали.

Совет. Для более придания смещениям панелей более аккуратного вида, используется такой прием, как «смещение в треть доски». От новой панели отрезается одна треть, после чего она укладывается.

Первый и второй ряды стыкуются. При использовании панелей с Lock-замком, потребуется подбивать их киянкой (через плашку).

Панели системы Click укладываются под углом в 45° до защелкивания. Такое покрытие можно будет разобрать при необходимости.

Панели последнего ряда, скорее всего, нужно будет распиливать по ширине в размер. Помните, что линию отреза прикроет плинтус, так что небольшие неровности пила не страшны. После завершения укладки ламината на деревянный пол, клинья вынимаются и монтируется плинтус.

Мы постарались ответить на вопросы, как укладывать ламинат на деревянный пол. Укладка ламината, особенно с замком Click, особых трудностей не создаст. Главной задачей будет укрепление и выравнивание старого пола. 

Как установить ламинат

Не беспокойтесь о своей технике резки или разрыва ламинатных досок. Доски очень тонкие, с сердцевиной из ДВП, которая очень легко режется. Обрезанные края будут скрыты при установке плинтусов и молдинга, поэтому безупречный надрез не является обязательным.

Настольные пилы всегда обеспечивают лучший пропил, но вы также можете использовать циркулярную пилу, лобзик или даже ручную пилу. Пильные полотна с мелкими зубьями обеспечивают лучший рез с меньшим количеством сколов на поверхности ламината. Для вырезов, кривых и других нестандартных разрезов лучше всего подойдет лобзик.

Циркулярные пилы и лобзики разрезают материал, поэтому сколы чаще всего возникают на верхней стороне заготовки. Чтобы свести к минимуму сколы на поверхности пола, сделайте рез с тыльной стороны доски. Настольные пилы разрезают, поэтому в этом случае вы разрезаете доски лицевой стороной вверх.

Как установить ламинат

ламинат (Pergo Applewood 046019)
молдинг для обуви в тон
шпатлевка в тон (Pergo)
черная самоклеящаяся резиновая основа
пороги / переходные планки
пенопластовая подкладка, если не прикреплена заранее
рулетка
торцовочная пила с ламинатом лезвие
прямоугольный квадрат
пистолет или молоток и гвозди
компрессор
молоток
маленький плоский лом
меловая леска
лобзик
универсальный нож
резиновый молоток
карандаш

1.Освободите комнату. Используйте небольшой лом (или молоток и зубило), чтобы удалить существующий молдинг обуви и резиновую основу под пальцем ноги. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить стену или существующий молдинг основы при снятии молдинга для обуви.

2. При необходимости снимите все фланцы на трубках радиатора. Тщательно пропылесосьте и вымойте пол.

3. Разложите пенопласт в соответствии с инструкциями производителя.Если напольное покрытие имеет предварительно прикрепленную подложку, вам не нужно покупать ее отдельно, и это сэкономит время на укладку.

4. Всегда начинайте укладку паркетной доски вдоль самой заметной и заметной стены в комнате. Таким образом, если комната не квадратная, криволинейный разрез будет скрыт под носком тумбы. Чтобы пол оставался прямым и квадратным, начинайте укладывать ламинат подальше от стены, потому что стена может быть неровной.Отмерьте от стены ширину одного куска пола и прибавьте 1/4 дюйма (например, если пол имеет ширину 5 дюймов, отмерьте 5 1/4 дюйма) и проведите мелом по комнате. Выровняйте первый проход пола по линии мела, а все, что будет дальше, должно выровняться по .

Примечание: Не забудьте оставить зазор 1/4 дюйма по всему периметру комнаты, чтобы пол мог расширяться и сжиматься при изменении погоды и влажности с.

5. Начните укладку ламината, следуя инструкциям производителя. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать кусочки по длине, и лобзик, чтобы отрезать любые углы или трубы. При изменении высоты пола, возможно, потребуется принять во внимание высоту двери (дверей).

6. Отрежьте молдинг обуви по размеру с помощью торцовочной пилы. С помощью пистолета прибейте гвоздь к плинтусу по периметру комнаты.Зенковать и заполнить отверстия финишной шпатлевкой в ​​соответствии с инструкциями производителя.

7. Установите резиновую основу вместо молдинга обуви под упоры. Резиновая основа разрезается универсальным ножом и приклеивается к пальцу ноги с помощью отклеивающегося клея.

8. Установите переходные планки там, где новый пол встречается с плиткой, ковром или другими деревянными полами. Установите их в любой дверной проем, отрезав по размеру и прибив или приклеив.

советов по успешной установке ламината своими руками

При ремонте полов все больше и больше домовладельцев начинают отдавать предпочтение ламинатным полам, а не другим материалам, таким как плитка или древесина твердых пород. Полы из ламината долговечны и устойчивы к царапинам, доступны в различных цветах и ​​дизайнах. Этот красивый материал напоминает настоящую древесину твердых пород, но его можно купить по доступной цене.

Многие выбирают его за универсальность и отказоустойчивость; это хороший вариант для большинства помещений и комнат вокруг вашего дома.Ламинированные полы также легко установить самостоятельно, что может помочь вам сэкономить немного денег на найме подрядчиков.

Если вы предпочитаете укладывать пол самостоятельно, продолжайте читать, чтобы узнать наши секреты успешной укладки ламината своими руками. Изучите необходимые материалы и оборудование и ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке.

Соберите материалы и оборудование

Прежде чем приступить к укладке ламината, необходимо сначала собрать материалы и оборудование.Чтобы ваши полы были надежными и прослужили долгую жизнь, вы должны использовать соответствующие процедуры, которые начинаются с наличия подходящих инструментов. Вы можете приобрести или арендовать оборудование, необходимое для этого проекта, в местном хозяйственном магазине.

Вот некоторые из инструментов и оборудования, которые вам понадобятся для укладки нового ламината:

• Комплект для установки напольного покрытия (включая распорки и отводной блок)
• Нож для ламината
• Плотницкая площадь
• Косая пила
• Циркулярная пила или настольная пила
• Универсальный нож
• Уровень
• Молот
• Рулетка
• Зажимы
• Карандаш
• Подложка
• Пароизоляция
• Пистолет для гвоздя
• Клейкая лента
• Герметик
• Гвозди отделочные

Вы, конечно же, должны выбрать и заказать напольные покрытия.Многие производители напольных покрытий имеют специалистов по дизайну, которые помогут вам выбрать лучший дизайн и количество материалов для вашего пространства.

Наконец, чтобы оставаться в безопасности при завершении проекта, обязательно используйте защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и наколенники.

Как измерить и отрезать ламинатную доску

Для достижения наилучших результатов при укладке ламината необходимо точно измерить площадь, на которой вы работаете. Измерьте ширину комнаты или стены, перпендикулярной тому, как вы хотите выровнять доски.

Убедитесь, что у пола есть место для расширения — около is дюйма — это хорошее количество. Вычтите это из своего общего измерения. Чтобы узнать, сколько рядов досок вам понадобится, разделите ширину комнаты на ширину одной доски. Это может быть не точное число, поэтому вам, скорее всего, придется разрезать доски, чтобы они соответствовали последнему ряду, также оставив место для расширения на этой стороне.

Резать ламинат довольно просто, так как он сделан из тонкой сердцевины из ДВП. В комплект для напольного покрытия могут быть инструкции по резке материалов.

В противном случае обычно используют настольную пилу, циркулярную пилу или ручную пилу. Лезвие с мелкими зубьями более эффективно уменьшает скалывание. Вы также можете наклеить клейкую ленту поверх режущей поверхности, чтобы защитить доски и предотвратить сколы. Отрежьте готовой стороной вверх.

Как установить ламинат

Когда вы будете готовы установить новый пол, убедитесь, что вы знаете, как правильно уложить его в первый раз. Хотя новички и мастера среднего уровня могут успешно завершить этот проект, установка ламината требует точных измерений и правильной техники.Выполните следующие действия, чтобы установить новый ламинат в вашем доме:

Шаг 1: акклиматизируйте доски и подготовьте черновой пол

Прежде чем вы сможете укладывать новый пол, ламинатные доски должны акклиматизироваться в комнате. Разложите куски ламината в комнате, где вы собираетесь их устанавливать, и дайте им постоять не менее 48 часов. Это позволяет им адаптироваться к температурному и влажностному режиму в помещении перед установкой.

Далее вам нужно подготовить черновой пол.Вы поймете, что укладывать пол безопасно, если черновой пол чистый и гладкий. Часто можно укладывать ламинат поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, если он должен быть плоским, гладким и не слишком мягким. Однако в большинстве случаев вам нужно удалить существующий пол, а также плинтусы и обрезать всю комнату.

Смести или пропылесосьте мусор, затем убедитесь, что пол выровнен. В случае бетонного пола подвала заделайте сколы в полу с помощью заплаточного состава. При работе с деревянным черным полом обязательно удалите незакрепленные гвозди и заделайте трещины, а неровности отшлифуйте.Если какие-либо доски повреждены, вы можете заменить их, прежде чем покрывать их.

Шаг 2: Обрезка дверных косяков

При укладке пола вокруг дверей часто бывает проще вырезать обрезки дверных проемов, чем обрезать материалы для пола, чтобы они подходили к неправильной форме. Когда вы отрезаете немного дерева от нижней части отделки, это позволяет вашему полу уместиться под ним для получения бесшовного результата.

Сначала положите кусок ламината на подложку, затем выровняйте его по дверной коробке.Отметьте карандашом, где верх ламината встречается с рамой. Это говорит вам, где резать. Затем используйте ножовку, чтобы удалить небольшой кусок дерева. Во время укладки вы должны иметь возможность плавно задвигать пол в небольшом зазоре.

Шаг 3. Установите подкладку

Перед укладкой ламинатных досок необходимо установить подложку. Эта тонкая и плотная пена поглощает звук и делает пол теплее. Он также может действовать как мост через любые щели или вмятины в нижнем слое пола.Некоторые полы из ламината имеют встроенную подложку; в таком случае вы можете пропустить этот шаг.

Если у вашего напольного покрытия нет собственной подложки, начните с раскатки двух рядов подложки. Обрежьте детали канцелярским ножом по ширине комнаты. Используйте ленту или клей для подкладки, чтобы склеить соседние части.

При укладке листов подложки рядом друг с другом убедитесь, что они не перекрывают друг друга. Вы хотите, чтобы ваша подложка не накладывалась поверх другого слоя, так как это может создать неровности на неровных участках пола.

Если вы устанавливаете ламинат в помещениях с высокой влажностью, таких как подвалы или кухни, лучше всего установить пароизоляцию перед укладкой стяжки.

Шаг 4: уложите первый ряд ламината

Теперь вы должны решить, на какой стене вы начнете установку. Хорошее практическое правило — начинать укладывать пол у самой длинной стены. Однако, если в комнате есть большой фокус, например, камин или большие окна, вы можете начать укладывать пол параллельно этой стене.

Начните первый ряд, положив доски язычком к стене. Вы также можете обрезать язычки с досок в первом ряду с помощью канцелярского ножа. Однако, поскольку плинтус будет покрывать часть вашего первого и последнего ряда, обрезать язычок не нужно.

Затем поместите паз следующей детали на место, затем нажмите, чтобы зафиксировать ее защелкиванием. Используйте распорки на ⅜ дюйма вдоль стены, чтобы пол мог со временем расширяться и сжиматься.Затем продолжайте укладывать доски, пока не дойдете до последней в ряду. Возможно, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он идеально вписался в пространство, оставив зазор для расширения.

Шаг 5: Продолжайте укладку досок

Чтобы начать второй и последующие ряды, поместите доску, которая длиннее или короче первой доски в первом ряду. (Используйте ту часть, которую вы только что отрезали от последнего куска в первом ряду.) Расстановка швов в каждом ряду помогает обеспечить более надежную установку и привлекательный вид.Постарайтесь отойти хотя бы на фут от соседнего шва.

При установке последующих рядов вам, возможно, придется пошевелить досками, чтобы они вошли в паз и защелкнулись на месте. Многие производители предлагают использовать брус или тягу для закрепления досок. Эти инструменты помогают обеспечить их надежную фиксацию без промежутков между ними.

Чтобы установить последний ряд, вам может потребоваться немного отрезать ширину ваших досок. При установке последнего ряда полезно разместить доски под углом, чтобы они поместились в ограниченном пространстве.

Шаг 6: Добавьте завершающие штрихи

Когда вы закончите укладывать пол, удалите распорки у стен. Установите дверные пороги и плинтусы вокруг своей комнаты. Обязательно заделайте края плинтуса, чтобы получить гладкий законченный вид.

Самостоятельная установка и профессиональная установка

Как у укладки полов своими руками, так и у профессионалов есть много плюсов и минусов. Ваше решение должно основываться на вашем бюджете и удобстве использования стандартных электроинструментов.Установка ламината — это средний уровень сложности, но большинству домовладельцев это может быть несложно.

Самостоятельная укладка ламината займет несколько часов и требует подходящего оборудования для обеспечения надежной и надежной укладки. Это сухой монтаж, а это значит, что вам не нужно использовать раствор или строительный раствор для укладки полов.

Однако, если вы раньше не завершали проект ремонта дома или если у вас еще нет большей части необходимого оборудования, вам может быть выгодно работать с профессиональным подрядчиком.У них будут все материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы.

Наша рекомендуемая компания по производству напольных покрытий

Когда вы покупаете новый ламинат, обратите внимание на LL Flooring из-за широкого разнообразия дизайнов и материалов. Обладая более чем тридцатилетним опытом, эта компания является надежным поставщиком высококачественных напольных покрытий. А поскольку ее команда работает с производителями по всему миру, LL Flooring может гарантировать своим клиентам лучшие цены.

Чтобы узнать больше о LL Flooring и получить расценки на ваш проект, запишитесь на прием онлайн.Вы поговорите со специалистом из одного из сотен офисов компании по всей стране.

Чтобы поделиться мнением или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по адресу [email protected] .

Как установить ламинат (сделай сам)

Содержание

Щелкните ниже, чтобы перейти к определенному разделу

Самостоятельная укладка ламината может сэкономить вам много денег, и это, безусловно, самый простой вариант напольного покрытия для этого проекта.

Сколько я могу сэкономить, установив пол самостоятельно?

Текущая ставка на установку ламината (по состоянию на январь 2019 года) составляет примерно 1,75 доллара за кв. футов. Вычислите этот коэффициент с квадратными метрами, которые вы хотите покрыть, и вы, вероятно, будете удивлены, насколько быстро он может сложиться. Если вы выберете установку ламината для комнаты площадью 150 кв. Футов, вы сможете сэкономить от 250 до 300 долларов.

Сколько времени занимает укладка ламината?

Ответ на этот вопрос, очевидно, зависит от масштаба вашего проекта, а также от вашего темпа его выполнения.Однако большинство рабочих мест можно превратить в довольно быстрый проект выходного дня. Вовлеките всю семью, чтобы значительно ускорить процесс.

Общие советы по самостоятельной укладке ламинатного пола

Скорее всего, вы не делали этого раньше, так что не расстраивайтесь с самого начала. Как только вы начнете действовать, вы начнете осваивать это, и это станет намного проще. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы делаете красивое, удобное и финансово выгодное дополнение к своему дому!

Какие расходные материалы мне нужно купить?

Как и следовало ожидать, вам потребуется еще несколько расходных материалов, чем просто сам ламинат.Вы также должны не забыть взять подстилку (также известную как основание пола, подушка, гидроизоляция), переходные полосы, а также плинтусы или четверть круга. Не забывайте, что для выполнения работы вам также понадобится несколько ручных инструментов.

Какие инструменты мне нужны для укладки полов?

Вот список всего, что вам нужно, чтобы максимально упростить укладку нового ламината:

Советы по покупке ламината

Сколько ламината мне купить?

Обычно мы рекомендуем покупать на 10% больше, чем общая площадь ламината, необходимая для покрытия площадей под пол.Общую площадь в квадратных футах можно найти, умножив длину на ширину комнаты или площади в футах. В процессе установки вы будете обрезать ламинат, чтобы он прилегал к стене и дверным косякам; это означает, что не все доски будут подходить идеально, и у вас останутся куски обрезков ламината.

Для работ с диагональным рисунком или рисунком «елочка» мы рекомендуем использовать коэффициент потерь около 15%. Это связано с тем, что каждый кусок ламината, который касается косяков стены / двери, необходимо будет разрезать, а это приведет к увеличению количества отходов.

Зачем нужна подкладка / подушка?

Подложка (также известная как пол, подушка, гидроизоляция) — это абсолютная необходимость при укладке нового ламината. Типичные черновые полы состоят из бетона или фанеры на сваях. Добавление подкладочной подушки с гидроизоляцией к ламинатному полу обеспечивает следующее:

• Поддерживает гарантию — установка ламината без подкладки аннулирует гарантию вашего производителя
• Создает барьер от влаги — защищает ваш пол от влаги, которая естественным образом поднимается с бетонного / деревянного основания ниже
• Снижает шум — звук заглушает ваш пол, чтобы он не создавал отраженного шума от двух твердых предметов (ламинат и черновой пол), скрежетающих / ударяющихся друг о друга при ходьбе
• Более мягкая подошва — качество подкладки амортизирует больше ударов, когда вы идете по дому
• Более длительный срок службы — сохраняет ваши полы в течение долгого времени и обеспечивает значительно более длительный срок службы

Что такое переходные полосы?

Переходные полосы — это то, что вы размещаете между вашим новым полом и там, где он встречается с уже существующим полом, ступенчатыми переходами или внешними дверными проемами.Это не только создает более четкое визуальное представление между различными типами полов и дверными проемами, но также оставляет место для естественного расширения и сжатия ламината. Когда ламинат установлен рядом со стеной, вы можете накрыть его плинтусом или четвертью круглого, как описано далее в этой статье.

Нужно ли снимать плинтусы при укладке полов?

При укладке ламината необходимо оставить зазор на расширение между ним и стенами, чтобы учесть расширение и сжатие (см. Размер зазора, рекомендуемый производителем).Очевидно, что зазор между полом и стенами не самый эстетичный вид. Чтобы закрыть этот зазор, вы можете установить плинтусы (новые или бывшие в употреблении), четверть круга или молдинги для обуви на дно стен.

У вас есть три варианта, когда дело доходит до состояния ваших плинтусов при укладке нового ламинатного пола:

• Вариант 1: Осторожно удалите существующие плинтусы и сохраните их для повторной установки после замены полов.
• Вариант 2: Снимите плинтусы и установите новые после замены полов. Чаще всего домовладельцы заменяют их на плинтус немного выше, чтобы закрыть предыдущие вмятины и обновить внешний вид.
• Вариант 3: Не снимайте плинтусы при укладке новых полов и добавьте четверть круга после них, чтобы закрыть зазор расширения между ними.

ВАЖНО: Акклиматизируйте ламинат

Ламинат естественно склонен к расширению и сжатию при резких перепадах температуры.Как правило, температура на складе или в магазине, где вы получаете напольное покрытие, будет отличаться от температуры вашего дома. Таким образом, жизненно важно акклиматизировать пол в доме в течение как минимум 48 часов перед тем, как приступить к проекту. Просто оставьте пол в ящиках в отдаленном месте внутри вашего дома на эти два дня, чтобы учесть расширение или сжатие пола, и тогда вы будете готовы к работе без проблем в будущем. .

Как мне уложить ламинат?

Нет правильного или неправильного способа укладывать ламинатный пол.Вы можете делать это как хотите. Однако наиболее распространенный способ — укладывать доски параллельно самой длинной стене в комнате или параллельно самому большому главному окну в комнате. Это также часто связано с движением досок в том направлении, в котором вы идете при входе в комнату, или с длиной комнаты. Не забывайте, что диагональные узоры также можно использовать, но не забудьте купить дополнительный ламинат, чтобы уменьшить количество отходов, обычно на 15% больше, чем фактические размеры вашей комнаты.

Приобретите широкий ассортимент ламината

Этапы и советы по установке ламината

1: Измерьте площадь

Прежде чем прийти в наш магазин за ламинатом любимого стиля, измерьте площадь дома, где вы хотите его установить.Получите как можно более точное измерение и обязательно учитывайте дверные проемы и туалеты, если пол выходит в разные комнаты вашего дома. Также не забудьте измерить линейные ножки, если будут приобретены плинтусы на четверть круга, плинтусы для обуви или сменные плинтусы. Вам также понадобятся линейные расстояния в футах, на которых будут размещены любые переходы (Т-образные формы, пороги, редукторы и ступенька).

2: Приобретите ламинат, подложку, переходные полосы и необходимые материалы

Посетите наш выставочный зал, и один из наших экспертов по напольным покрытиям поможет вам проверить ваши размеры и ответит на любые ваши вопросы.Мы также с радостью подготовим для вас ценовое предложение с разбивкой по стоимости продукта для вашего рассмотрения и утверждения.

3: Дать настилу акклиматизироваться в течение 48 часов

Ламинат естественным образом склонен к расширению и сжатию при воздействии различных температур. Склад, с которого отправляется ваш пол, несомненно, имеет другую температуру, чем ваш дом, поэтому чрезвычайно важно, чтобы вы дали ламинату время для адаптации. Если вы не потратите время на то, чтобы дать ламинату акклиматизироваться, ваш пол, скорее всего, расширится и создаст неровности и гребни.Ламинат с недостаточным пространством может вызвать «вигвам» и повредить ваш пол.

4: Разорвите имеющееся напольное покрытие и удалите плинтусы (необязательно)

У вас есть несколько вариантов определения состояния ваших плинтусов в процессе установки. Это просто эстетический выбор, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит вашему стилю.

• Вариант 1: Осторожно удалите существующие плинтусы и сохраните их для повторной установки после замены полов.
• Вариант 2: Снимите плинтусы и установите новые после замены полов. Чаще всего домовладельцы заменяют их на плинтус немного выше, чтобы закрыть предыдущие вмятины и обновить внешний вид.
• Вариант 3: Не снимайте плинтусы при укладке новых полов и добавьте после них четверть круга или молдинг для обуви, чтобы закрыть расширительный зазор между ними.

Обычно четверть круга / молдинг обуви — самый простой и дешевый способ справиться с этим, но некоторым людям не нравится внешний вид добавленных четверть круга к их плинтусам.Это эстетический выбор. Просто убедитесь, что вы решили, что вы хотите сделать, до того, как начнете устанавливать новый ламинат, иначе вы остановитесь на варианте четверти круга.

5: Очистите черный пол

Прежде чем начать что-либо укладывать, возьмите веник и совок и подместите всю площадь, на которой вы собираетесь работать. Для более быстрой уборки лучше всего подходит промышленный пылесос или влажная сушка. Это поможет сохранить ваше основание в максимально хорошем состоянии и значительно упростит работу с полом на протяжении всего проекта.

6: Сначала положите всю подкладку

Подложка так же важна, как и сам пол. Он защищает вашу новую инвестицию от влаги и повреждений цементной плиты под ней. Положите его на всю рабочую зону в горизонтальном направлении, от которого вы выбрали для укладки ламината, так, чтобы сторона с гидроизоляцией была обращена вниз к черному полу.

7: Начните укладывать ламинат, разрезая куски по ходу

После того, как вы определились, каким образом вы хотите уложить ламинат, самое время приступить к его укладке.Мы также рекомендуем открывать сразу несколько коробок и сначала укладывать ламинат насухо. Поместите распорки вдоль стены, чтобы создать небольшой зазор между ламинатом и стеной (см. Требования производителя), чтобы учесть зазор расширения.

Выберите начальный угол комнаты и работайте слева направо, откладывая по одной части за раз, соединяя части вместе по ходу движения. Доски, которые не подходят из-за стены, также разрежьте на ходу. Мы рекомендуем сохранять все обрезанные / отходы до завершения работы, так как их можно будет использовать на дополнительных участках резки много раз.

СОВЕТ: Если возможно, проще всего начать с двери комнаты, чтобы первую доску можно было легко вставить под дверной косяк. Вы можете захотеть / подрезать дверные косяки, чтобы соответствовать высоте вашего нового ламината, помогая скрыть обрезанные концы, которые нельзя закрыть основанием или четвертью круга.

8: Установите плинтусы, четверть круга или обувной багет

После того, как вы закончите укладку нового ламината, пора вернуться к выбору, сделанному на шаге 4.Если вы оставили свои плинтусы включенными, установите четверть круга на существующие плинтусы. Если вы удалили плинтусы, переустановите их или установите новые.

СОВЕТ: Не забывайте всегда измерять дважды, поэтому вам нужно отрезать только один раз и сократить количество отходов. В идеале, в зависимости от объема выполняемой вами работы, вам всегда нужно иметь несколько оставшихся полных досок (или полных ящиков), которые вы можете хранить, чтобы использовать в качестве замены позже, если это необходимо — аварии случаются. Кроме того, ламинаты могут меняться в зависимости от партий красителя и дат производства, поэтому идеальное совпадение после первоначальной покупки не может быть гарантировано.Так что неплохо иметь запасной остаток на случай, если вам нужно заменить всего одну или две доски.

И последнее, но самое важное: перед завершением установки ламината обязательно изучите всю информацию об установке и гарантии вашего производителя. Иногда производители могут дать вам дополнительные советы и рекомендации по работе с их продуктами, которые могут облегчить выполнение.

Приобретите широкий ассортимент ламината

Можно ли положить ламинат на деревянный пол? 6 вещей, на которые следует обратить внимание — Все о материалах

Если у вас старый паркетный пол в плохом состоянии и по какой-либо причине, будь то высокая стоимость ремонта и повторной полировки или проблемы, которые потребуются для восстановления его первоначального состояния. состояние, вы, возможно, уже рассматривали возможность укладки ламината поверх него.Теперь вопрос: можно ли положить ламинат на деревянный пол?

Технически ламинат можно укладывать поверх существующих деревянных полов, но для его правильной укладки должны быть соблюдены определенные условия. Один из них заключается в том, что деревянный пол должен быть ровным и не иметь колебаний по высоте. И есть еще другие, которые нужно проверить перед установкой на дерево.

Хотя большинство экспертов по напольным покрытиям, особенно из твердых пород дерева, негативно отреагируют на то, что вы планируете делать.Они посоветуют вам вместо этого отремонтировать и отполировать существующие паркетные полы. В этом есть свои преимущества, и в большинстве случаев это поможет повысить стоимость вашего дома при перепродаже, если вы планируете продавать свою недвижимость в будущем.

Тем не менее, ремонт и повторная полировка паркета стоит больших денег, и иногда, даже если вы сами понимаете преимущества повторной полировки настоящего деревянного пола, у вас нет ни денег, ни времени, ни усилий, чтобы сделать это сегодня.

У этого варианта, безусловно, есть преимущества и недостатки, но установка ламината поверх существующего деревянного пола предлагает быстрое решение, если вам просто нужен красивый пол, который можно быстро, легко и дешево установить.И в любом случае вы всегда можете вернуться к первоначальному виду пола, а затем восстановить и отполировать его по мере необходимости.

6 вещей, которые следует проверить перед укладкой ламинатного пола на паркетный пол

Прежде чем вы даже начнете укладывать ламинат на паркетный пол, необходимо выполнить некоторые приготовления. Ниже приведены 6 вещей, которые вам нужно проверить и учесть в рамках этих приготовлений.

1. Деревянный пол должен быть правильно прикреплен к черному полу

Важно, чтобы ваш деревянный пол был правильно прикреплен к черному полу.Он должен быть плотным, и любые половые доски, которые имеют некоторые движения, должны быть устранены.

Обойдите комнату и проверьте, нет ли движения на половицах. Также может помочь, если кто-то еще будет наблюдать за полом, пока вы ходите.

Забейте дополнительные гвозди или шурупы в любую половую доску, которая может двигаться. Убедитесь, что все плотно. Если после укладки ламината пол под ним будет двигаться слишком сильно, стыки ламината могут сместиться, и это продержится недолго.

Полы из твердых пород дерева обычно прибивают и крепят к черному полу, но если у вас есть полы из твердых пород древесины, проверьте, как они были установлены. Хотя большинство паркетных полов также прибивают гвоздями, некоторые из них устанавливают как плавающий пол. Ламинат — это плавающий пол, и вы не можете установить плавающий пол над другим плавающим полом. Оба плавающих этажа будут двигаться независимо друг от друга, что может вызвать у вас проблемы в будущем.

Если у вас установлен плавающий пол, вам следует рассмотреть другие варианты, так как вы не можете положить на него ламинат.

2. Деревянный пол должен быть ровным и не иметь разной высоты

Пройдите через пол еще раз. Проверьте, не торчат ли гвозди или застежки. Вытащите их или вбейте в деревянный пол, или что-нибудь еще, если таковое имеется. Убедитесь, что есть

Убедитесь, что пол полностью плоский. Не должно быть никаких отклонений по высоте. Посмотрите, есть ли половые доски изогнутые или изогнутые. Если они есть, их нужно отшлифовать.весь пол должен быть ровным. Любое изменение высоты может привести к смещению стыков установленного ламината при ходьбе по нему.

Если разница в высоте слишком велика, можно рассмотреть возможность укладки тонкого листа фанеры или луана поверх деревянного пола. Это более быстрое решение, которое обеспечит ровную поверхность для укладки ламината. Однако в таких крайних случаях, как этот, может быть лучше проконсультироваться с подрядчиком по укладке полов, чтобы подобрать вам лучшие варианты.

3.Проверьте все двери, обшивки, молдинги и двери шкафов, которые будут затронуты

Укладка ламината поверх существующего деревянного пола поднимет пол на несколько единиц выше. Там будут двери, планки, молдинги или двери шкафа, на которые может повлиять поднятие пола, и вам необходимо заранее определить эти элементы, чтобы вы могли решить их, когда начнете укладывать ламинат.

Двери необходимо снять, а затем сбрить или обрезать, чтобы они соответствовали новой высоте пола.Убедитесь, что все двери будут нормально работать, не зацепившись за установленный ламинат.

Молдинги и накладки, например, в наличниках и дверных коробках, также могут нуждаться в обрезке. Убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимые инструменты.

Для существующих плинтусов у вас есть два варианта. Вы можете использовать их повторно, удалив их перед укладкой ламината, а затем установив их обратно после укладки ламината. Другой вариант — оставить их там, где они есть, уложив край ламинатного пола вплотную к ним, но сохраняя зазор не менее 1/4 дюйма по периметру.А затем добавьте четверть круглой лепнины, чтобы закрыть зазор между плинтусом и ламинатным полом.

4. Используйте необходимые переходные полосы с соседними комнатами или полом

Если ваш ламинатный пол будет оканчиваться и заканчиваться на существующий пол, обычно в дверном проеме, вам потребуется установить подходящую переходную полосу. Поскольку ламинатный пол будет выше, чем исходный пол, убедитесь, что переходная полоса может без проблем переходить между двумя разными высотами пола.

Переходные планки обычно изготавливаются из дерева или алюминия, и они добавляют легкий пандус, переходящий между двумя материалами пола. Это не только будет выглядеть аккуратнее, но и защитит край ламината и снизит опасность споткнуться.

5. Обязательно очистите существующий деревянный пол перед началом укладки ламинатного пола

Очень важно поддерживать чистоту на рабочем месте. Перед тем, как начать укладку, подместите пол, воспользуйтесь пылесосом, убедитесь, что все стыки древесины, где обычно оседает грязь, очищены.Делайте это даже в процессе установки, поскольку некоторые частицы пыли будут летать и перемещаться, обязательно подметайте или пылесосите место время от времени.

Поскольку будет установлена ​​подстилка из пенопласта, а ламинатный пол будет приподнят, когда вы будете ходить по нему, под ним будет движение воздуха, которое будет способствовать тому, что грязь или пыль, которые не были удалены, разлетятся, и вы можете заметить небольшой хруст или слышен скрежет.

6. Проверьте, нужно ли использовать подкладку.

Для любой укладки ламинатного пола вам также потребуется подкладка под ним.Это справедливо даже при укладке ламината поверх любого материала, например, дерева. Подложка позволяет полу плавать, сохраняет его устойчивость, снижает уровень шума и поддерживает систему фиксации стыков ламината.

Некоторые ламинатные полы уже имеют встроенную подкладку, прикрепленную к каждой из половиц, для которой больше не требуется отдельный рулон подкладки. Вы уже могли легко установить эти полы прямо на деревянный пол.

С другой стороны, если у ламината, который вы будете использовать, нет встроенной подкладки, вам понадобится рулон основы.Перед тем, как положить ламинат, просто раскатайте подложку, разложите ее по паркету, а затем приклейте скотчем, чтобы она не двигалась. После того, как вы его уложили, можно приступать к укладке ламината.

Если вы хотите подробно узнать, как укладывать ламинат на паркет, прочтите эту статью.

Преимущества и недостатки укладки ламината по сравнению с существующими полами из твердой древесины

Как я уже упоминал ранее, есть свои преимущества и недостатки в выборе ламината поверх деревянного пола.Хотя для некоторых идея сделать это кажется абсурдной, есть несколько причин, по которым это может быть лучшим вариантом. Одной из причин может быть финансовый аспект, но, каковы бы ни были причины, у прохождения этого пути есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества

Одно из преимуществ укладки ламината на деревянный пол состоит в том, что дешевле просто уложить новый ламинат, чем восстанавливать и отполировать существующий паркет.

Ламинат доступен в различных размерах и с различным дизайном дерева.Вы можете найти подходящую деревянную конструкцию к вашему оригинальному напольному покрытию и использовать его. Это намного дешевле, чем покупать новый паркет или восстанавливать существующий пол.

Они достаточно прочные и обладают более высокой устойчивостью к царапинам, чем полы из натурального дерева, и если у вас бегают собаки, они не будут царапаться так легко.

Не все ламинатные полы изготавливаются одинаково, но большинство продуктов при надлежащем уходе и уходе могут прослужить от 10 до 25 лет.

И если вы кладете этот пол в качестве временного решения, вы всегда можете вернуться к исходному паркету. Вы можете легко вытащить пол, и вы обнаружите, что старый деревянный пол будет выглядеть так же, как и до установки ламината. И, надеюсь, к тому времени, когда вы это сделаете, у вас уже будет бюджет на восстановление и отделку деревянных полов.

Недостатки

Основным недостатком установки ламината на деревянные полы является то, что вы обесцениваете свой пол.Вы не пользуетесь преимуществом, которое приносит паркетный пол. Большинство домовладельцев считают настоящую древесину более привлекательной и ценной, и ее замена или укладка ламината обесценит или не поможет повысить стоимость вашего дома.

Если вы планируете продать свой дом в будущем, я рекомендую вам вернуться к первоначальному деревянному полу и восстановить его.

Как уложить ламинат: 13 шагов (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Профессионал в строительстве

Соавтором этой статьи является Марк Спелман.Марк Спелман — генеральный подрядчик из Остина, штат Техас. Обладая более чем 30-летним опытом строительства, Марк специализируется на строительстве интерьеров, управлении проектами и оценке проектов. Он профессионально занимается строительством с 1987 года. Эту статью просмотрели 421 863 раза.

Соавторы: 20

Обновлено: 9 апреля 2021 г.

Просмотры: 421,863

Краткое содержание статьи X

Чтобы уложить ламинат, сначала уберите всю мебель в комнате, в которой вы собираетесь укладывать пол.Вы также можете порвать ковер в комнате и удалить оставшиеся полоски для закрепки. Затем отрежьте полоски подкладки по размеру и уложите их на открытый пол. Подложка даст вам ровную гладкую поверхность для укладки ламината. Согласно Home Depot, если вы укладываете ламинат в помещении, которое находится ниже уровня земли или подвержено высокой влажности и влажности, вам также следует установить пароизоляцию, чтобы защитить пол от влаги. После того, как подложка опустится, поместите ⅜ дюйма (0.95 см) вдоль каждой стены. Важно оставить зазор между полом и стеной, чтобы доски могли расширяться и сжиматься. Затем положите ряд ламинатных досок, идущих параллельно самой длинной стене в комнате, и измерьте, сколько вам нужно отрезать от последней доски, чтобы она подошла по размеру. Используйте пилу, чтобы отрезать последнюю доску нужного размера. Держитесь за конец отрезанной доски, так как вы будете использовать его, чтобы начать следующий ряд. Если начинать ряды с досок разного размера, это создаст ступенчатый вид, что на самом деле сделает ламинат более прочным.Поместите первую доску рядом с одной из стен в углу, затем вставьте ее конец в следующую доску в ряду, используя встроенные язычки и пазы. Продолжайте укладывать доски в этом ряду, пока не дойдете до другой стороны комнаты. Затем переходите к следующему ряду, начиная с конца доски, которую вы срезали ранее. Вставьте язычки на длинных сторонах досок второго ряда в пазы первого ряда. Когда вы дойдете до конца второго ряда, отмерьте, сколько нужно отрезать от последней планки, чтобы она поместилась.Отрежьте доску нужного размера и установите ее. Продолжайте укладывать ряды так. Когда вы дойдете до дверного проема, вам нужно будет обрезать обшивку, чтобы пол мог плотно прилегать к ней. Положите доску на пол рядом с обшивкой и проведите линию на обшивке, которая выше верха планки. Затем с помощью косой пилы обрежьте обшивку, чтобы доска могла проскользнуть под нее. Повторите эти действия с обеих сторон каждого дверного проема, с которым вы столкнетесь. Когда вы дойдете до последнего ряда, отмерьте и отрежьте оставшиеся доски до нужной ширины, чтобы они поместились, прежде чем устанавливать их.Наконец, удалите распорки и установите молдинг четвертькруглой формы по нижнему краю каждой стены, чтобы закрыть зазоры. Чтобы узнать больше от соавтора нашего подрядчика, например, как дать вашим доскам акклиматизироваться в вашем доме, продолжайте читать статью!

• Печать
• Отправить письмо от фаната авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 421 863 раза.

Как выложить ламинат разной длины | Home Guides

Многие домовладельцы предпочитают ламинат паркету из-за его долговечности и цены.Полы из ламината выглядят так же, как паркет, и их легче укладывать. Многие ламинатные полы, часто называемые «плавающими», не требуют крепления гвоздями. Панели ламината скрепляются друг с другом, сдвигая фиксатор из одного ряда в паз следующего ряда. Как и в случае с паркетом, важно располагать швы между рядами так, чтобы не совпадали два шва. Для этого потребуется отрезать ламинат разной длины для укладки.

Дайте ламинатному полу адаптироваться к влажности и температуре в комнате, где вы планируете его укладывать.Оставьте неоткрытые упаковки в комнате на срок до 48 часов.

Уберите плинтусы в комнате. Вставьте небольшую монтировку или сторону молотка между стеной и плинтусом в месте гвоздя. Осторожно потяните за монтировку или молоток, чтобы оторвать плинтус от стены. Отметьте заднюю часть плинтуса буквой или цифрой и поместите ту же букву или цифру на стене, где был установлен плинтус. Отложите плинтусы в другую комнату.

Снимите старую напольную плитку или ковровое покрытие.Сделайте отметку на затирке с помощью инструмента для зарезки раствора и удалите пыль от затирки пылесосом для влажной и сухой уборки. Вставьте монтировку под плитку и ударьте по ее концу, пока плитка не поднимется. Повторяйте, пока вся плитка не будет удалена. В дверном проеме комнаты найдите шов и вставьте монтировку в шов и под полосу для крепления гвоздей. После того, как вы удалили полоску для крепления ковра, поднимите старый ковер, перемещаясь по комнате. Удалите и выбросьте набивку. Пропылесосить пол.

Соскоблите растворенный раствор шпателем.Пылесосьте, чтобы удалить пыль.

Осмотрите черный пол. Убедитесь, что нет выбоин или мест, требующих ремонта, чтобы выровнять пол. При необходимости используйте выравнивающую смесь, чтобы выровнять поверхность черного пола. Нанесите выравнивающий состав ручным шпателем и дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Разложите пластиковую пленку толщиной 6 мил, если вы устанавливаете ее на бетонный пол. При установке на деревянный черновой пол пластиковая пленка не требуется.

Приложите пенопласт к полу.Отрежьте пенопластовую подкладку по размеру помещения; не перекрывайте края.

Соедините вместе небольшие кусочки ламината по ширине комнаты. Когда вы дойдете до дальнего конца комнаты, между полом и стеной должно остаться пустое пространство. Измерьте расстояние от последней доски настила и стены. Умножьте зазор расширения 1/4 дюйма на два и вычтите его из измерения между последней доской и стеной. Например, если расстояние между стеной и полом составляет 3 дюйма, а зазор расширения составляет 1/4 дюйма, вычтите 1/2 дюйма из 3 дюймов, чтобы получить 2 1/2 дюйма.Добавьте 2 1/2 дюйма к ширине доски пола. Например, если стандартная доска имеет ширину 4 дюйма, сумма составляет 6 1/2 дюймов. Разделите это число пополам, и это будет ширина, необходимая для создания первого ряда, который равномерно уместится в комнате. В этом примере доски пола первого ряда нужно обрезать до ширины 3 1/4 дюйма.

Измерьте каждую стену, чтобы найти центральную точку. Разделите размер пополам и отметьте центральную точку. Повторите это для всех четырех стен.Прикрепите меловую линию к центральной точке одной стены. Протяните меловую линию через комнату к центральной точке противоположной стены и зафиксируйте меловую линию, чтобы на полу осталась линия.

Повторите то же самое для двух других стен. По завершении в центре комнаты должен появиться крест. Линии должны быть прямыми. Эти линии удерживают ваши доски в нужном направлении, пока вы их выкладываете.

Выберите половые доски для первого ряда и уложите их в ряд перед обрезкой первого ряда до ширины 3 1/4 дюйма.Большинство пакетов ламината поставляются с двумя или тремя длинами досок. Начните с самой длинной доски; поместите самую короткую доску на ее конец. Располагайте доски в повторяющемся порядке. Разложите одну длинную, одну короткую, одну длинную и одну доску средней длины по всей длине комнаты. Повторяйте эту схему, пока не дойдете до конца. При необходимости отрежьте последнюю доску по длине.

Отрежьте доску первого ряда до 3 1/4 дюйма. Если вы используете циркулярную пилу, положите готовую сторону пола лицевой стороной вниз, чтобы избежать разрывов и разрывов на этой поверхности.

Добавьте распорки расширения 1/4 дюйма к ширине комнаты.

Разложите доски первого ряда встык.

Начните следующий ряд с короткой доски, затем длинной доски, одной доски средней длины и затем одной длинной доски. Сдвиньте начальную короткую доску второго ряда на выступ платы первого ряда. Добавляйте каждую последующую доску в узор, пока не дойдете до конца. Отрежьте последнюю доску по размеру.

Начните следующий ряд, повторяя узор первого ряда. Используйте этот шаблон для всех нечетных строк и шаблон второго ряда для всех четных строк.

Добавьте распорные вставки 1/4 дюйма между последним рядом и стеной.

Установите плинтусы на место, указанное на стене и досках.

Ссылки

Советы

• Перед тем, как приступить к раскладке досок, убедитесь, что дверца легко закрывается над полом. В противном случае вам нужно будет снять дверцу, вытащив стержни петель. Вставьте отвертку с плоской головкой под головку шарнирного штифта и ударьте ее концом, чтобы поднять шарнирный штифт.Снимите все шарнирные штифты и установите дверь на две козлы. Используйте ручной рубанок, чтобы удалить 1/16 дюйма от нижней части двери за раз.
• Используйте базовую линию — меловую линию, идущую параллельно доскам пола, — чтобы убедиться, что ваши ряды прямые.

Предупреждения

• Надевайте защитные очки и перчатки при пилении дерева или удалении напольного покрытия. Если вы чувствительны к пыли, наденьте также респиратор. Убедитесь, что вы правильно поддерживаете дерево во время резки, чтобы избежать несчастных случаев.

Биография писателя

Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году.

Как подключить камеру видеонаблюдения. Схема подключения видеокамер

Содержание статьи

Компания Инфотех предлагает современные элементы безопасности. В каждом случае подбирается схема подключения системы видеонаблюдения. В результате вы получаете индивидуальный подход, широкий сервис и регулярное обслуживание оборудования.

Для организации надежной защиты на любом объекте необходимы современные и надежные системы видеонаблюдения. Они обеспечивают круглогодичный мониторинг за территорией, позволяют следить за обстановкой в режиме реального времени или делать записи. Как подключить камеру видеонаблюдения?

Аппаратное подключение

В зависимости от модели камеры важно выбрать источник питания и выход в сеть. IP видеокамеры можно подключить не только посредством интернета. Существует несколько вариантов для подключения:

1. Ethernet. Это стандартное подключение через кабель витой пары.
2. Wi-Fi. Это беспроводное соединение.
3. PoE. Это кабельное подключение, при котором требуется специальный инжектор и провод с отдельным выходом.

Обратите внимание! Если в инструкции указан один вариант подключения PoE, камера не будет работать через обычный сетевой кабель.

Особенности подключения через Wi-Fi

Для подключения используется Ethernet-разъем. После этого нужно зайти в интерфейс по IP-адресу оборудования. Последний указан в документах на роутер. Затем нужно перейти в настройки беспроводной сети. Ее нужно активировать, ввести информацию о Wi-Fi подключении.

Устройство можно будет отключить. При повторном подключении оно самостоятельно находит сеть, становится доступной по введенному ранее IP-адресу. Если камера поддерживает технологию WPS, необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку. После этого режим поиска на роутере активируется самостоятельно. Соединение устройств выполняется уже через несколько секунд.

Обратите внимание! Можно использовать и ручной ввод данных. В этом случае требуется ввести PIN-код камеры, который можно найти на коробке или в документах.

Особенности подключения через Ethernet

В данном случае установка видеонаблюдения выполняется при помощи кабеля. Понадобится витая пара с готовыми штекерами. Если необходимо несколько камер, используйте обжимной инструмент. Длину кабеля можно регулировать самостоятельно. Это позволяет сделать подключение аккуратным, без лишних петель и висящих мотков.

При установке до 5 камер хватает одного роутера. Если устройств видеонаблюдения много, потребуется отдельный коммутатор. Такая ситуация складывается на предприятиях и на территории коммерческих объектов с большой площадью.

Особенности подключения уличной камеры

Подключение IP видеонаблюдения возможно, если камеру нужно разместить на достаточном удалении. У витой пары есть ограничения по дальности прокладки. Если данное условие не выполнить, сигнал полностью или частично заглушается. Камера не сможет функционировать так же, как и при нормальных условиях.

Такая же ситуация складывается с проводами питания. От их сечения полностью зависит мощность напряжения и камер. Практически все IP-камеры работают при напряжении не менее 12В.

Подключение аналогового видеонаблюдения

Аналоговые камеры последних моделей практически не отличаются от цифровых моделей. Они имеют аналогичное разрешение, качество изображение, дополнительный функционал. Аналоговый видеоконтроль имеет форматы AHD, HD-TVI, HD-CVI. При этом они в полной мере составляют конкуренцию IP-технологиям.

1

Важно знать, как сделать подключение видеонаблюдения при наличии аналоговых камер. Можно создать домашнюю систему контроля или подключить оборудование в офисном и коммерческом центре. При этом подключение осуществляется непосредственно к персональному компьютеру или телевизору. Не требуется дополнительное оборудование.
Какие кабели используются при подключении

2

Необходимо выбрать контактный коаксиальный кабель. Это стандартный кабель, подходящий для подключения антенны к телевизору. Важно выбирать качественный продукт надежных производителей, чтобы соединение не давало сбоев.

3

Чтобы подключить блок питания, используется красный кабель. Для разъемов RCA применяется два кабеля — красный для аудиосигнала, желтый — для проведения видеосигнала. Для заземления устройствадополнительно предусмотрен черный кабель.

При подключении к персональному компьютеру можно установить специальное программное обеспечение. Оно позволяет задавать правильное время, выдавать тревожное сообщение при обнаружении движения или устанавливать таймер на нужный временной отрезок. Это расширяет функциональные возможности камеры, отслеживание ситуации по периметру и внутри помещений.

Компания «Инфотех» предоставляет услуги по поставке, монтажу, настройке и ремонту систем видеонаблюдения.Ассортимент нашей компании — полный спектр оборудования и программных средств для цифрового видеонаблюдения.

Вас заинтересует

Как подключить IP-камеру к видеорегистратору

Регистратор подключают в систему видеонаблюдения в трех случаях – чтобы создать автономное хранилище, если нужно использовать аналоговые камеры и при необходимости подключения сразу большого количества устройств.

Порядок подключения

У вас должен быть полностью настроенный видеорегистратор с подключенным монитором, мышью и установленным жестким диском, если вы хотите записывать архив локально. Необходимый объем накопителя для вашей системы вы можете рассчитать через наш калькулятор.

1. Подключите камеру напрямую к регистратору или через коммутатор. Если вы используете аналоговое устройство, то действия будут аналогичны. Подключите провода в разъемы на задней стороне регистратора.
2. Нажмите кнопку «добавить IP-камеру». В регистраторах разных производителей этот пункт обозначен по-разному, по-английски эта кнопка называется «add IP-camera». Аналоговые камеры уже будут отображаться в списке, для доступа к ним не нужны пароли и IP-адреса.
3. После этого устройство выполнит поиск всех камер в сети, и вы сможете добавить ваши в список взаимодействия. Далее вы получите доступ к настройкам — камер. Чтобы подключить IP-камеру к видеорегистратору, нужно изменить IP-адреса, чтобы последний блок был уникальным для каждой камеры, и задать им одинаковые с регистратором пароли.
4. В меню регистратора также можно выбрать параметры записи и прочие настройки. Задать ему внешний IP-адрес можно через меню роутера.
   Чтобы было проще разобраться, ниже приведена схема подключения IP-камер к видеорегистратору. В ней не указана точка выхода в Интернет, коммутатор является хабом, который подключен и имеет выход в сеть.

Как подключить IP камеру с PoE?

В схему выше добавляется свитч PoE, устройство, которое питает камеры через витую пару. Туда же подключается регистратор, на выходы без питания. Чтобы система работала, свитч должен быть подключен к роутеру.

Как подключиться к регистратору с компьютера?

Введите IP-адрес вашего устройства в адресную строку браузера. Откроется поле для ввода логина и пароля. Если регистратор новый, то всю эту информацию (IP, логин и пароль) можно узнать в инструкции или на коробке. Обязательно смените пароль и логин перед использованием. Оставив стандартного пользователя «admin», вы упрощаете взлом вашей системы злоумышленниками.

Как подключить камеру видеонаблюдения к регистратору Ivideon?

Регистраторы DVR, NVR и HVR Ivideon позволяют подключать к облачному сервису видеонаблюдения сразу целую систему. Все представленные в магазине модели запрограммированы фирменной прошивкой Ivideon, что делает процесс подключения максимально простым.

Nobelic NBLR-H0401 относится к гибридным регистраторам. Может работать с четырьмя аналоговыми камерами и двумя IP-камерами одновременно. Он поддерживает все современные стандарты (AHD/HDCVI/HD-TVI) средней и высокой четкости до 2 МП. Если вы хотите использовать только IP-камеры, то регистратор сможет поддерживать работу 6 устройств.

1. Настроить его очень легко. Подключите IP-камеры к коммутатору или роутеру, чтобы они с регистратором находились в одной подсети. Аналоговую камеру подключите к IP-видеорегистратору напрямую через коаксиальный кабель или витую пару. Также для первичной настройки понадобится монитор и мышь или клавиатура, которые следует подключить к видеорегистратору.
2. В открывшемся окне введите пару логин/пароль. Стандартные значения Nobelic NBLR-H0401 для учетной записи администратора — admin/admin.
3. В открывшемся левом меню выберите пункт «Камера» — «Тип канала» или «Chanel Type» и переключите на нужные вам каналы приема сигнала. «Авто» — для аналоговых камер. Соответственно, для сетевых камер выберите пункт «IP».
4. Для добавления IP-камеры нажмите кнопку «Добавление IP-камер» (Add IP CAM). Выполните поиск по IP, затем выберите нужное устройство из списка и нажмите «Далее».
5. В выпавшем окне вы сможете настроить устройство и выбрать график работы.

Схема подключения IP-камер к видеорегистратору Ivideon выглядит так:

Как подключить камеры к NVR регистратору от Ivideon?

NVR регистраторы от Ivideon — это мини-компьютеры с собственной операционной системой. акое Эти устройства обладают встроенными функциями распознавания лиц, детекции звука и движения. Так, Ivideon Faces 9 NVR может работать одновременно с тремя десятками камер или с 9 устройствами в режиме распознавания лиц.

Работать с NVR регистратором очень просто. Можно подключить к нему монитор, клавиатуру и мышь, или использовать для управления с компьютера или планшета сетевой интерфейс. Для этого достаточно ввести в адресной строке браузера его IP и ввести пару логин/пароль.

Откройте на вашем Ivideon Faces 9 NVR встроенное ПО Ivideon Server. Выберите пункт «Добавить IP-камеру».
В следующем окне выберите производителя и модель добавляемого устройства. Сервис Ivideon поддерживает 1500 моделей видеокамер 120 производителей и работает со всеми камерами, использующими протокол RTSP.

Чтобы подключить аналоговую камеру видеонаблюдения к видеорегистратору Ivideon Faces 9 NVR, вам нужно использовать DVR регистратор для приема и оцифровки сигнала.

Схема подключения Ivideon Faces NVR:

По всем вопросам, связанным с подключением камеры, обращайтесь к вашему менеджеру в Ivideon или на почту.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

• Поделиться в Facebook
• Поделиться ВКонтакте
• Поделиться в Twitter
• Поделиться в Одноклассниках

Как подключить видеонаблюдение

Безопасность – современный тренд, набирающий все большие обороты. Камеры видеонаблюдения уже стали привычными и неотъемлемыми предметами интерьера. Системы видеонаблюдения помогают отслеживать, что происходит в доме, квартире или офисе в отсутствии хозяев, наблюдать за порядком в подъезде или на прилегающей территории, отслеживать, чем занимается ребенок в детском саду.

За ситуацией можно наблюдать онлайн с экрана планшета или смартфона, находясь в любой точке мира. А в случае возникновения экстренной ситуации своевременно связаться со службами реагирования.

Камеры видеонаблюдения могут быть заметными или скрытыми. Важно знать: использование видеокамер регулируется российским законодательством. Скрытые камеры могут быть установлены только на частной территории. В случае ведения видеонаблюдения в общественных местах должно быть повешено соответствующее уведомление.

Перед установкой камер в помещении или на территории рекомендуется тщательно продумать, где необходимо повесить камеры и какое их количество необходимо. Количество камер определяется зонами наблюдения, т.е. территориями, которые могут быть охвачены обзором одной камеры.

Установка видеонаблюдения

При выборе видеокамер необходимо проанализировать площадь территории под видеонаблюдением, радиус обзора камер, через какие интерфейсы может работать та или иная модель, какие возможности управления устройством предусмотрены, если ли расширенные дополнительные функции.

При должной подготовке и изучении материалов, возможна самостоятельная установка камер. Однако, в зависимости от размеров территории, этот процесс может быть довольно сложен. Поэтому рекомендуется обратиться к специалистам.

Установка видеонаблюдения осуществляется с помощью:

• AHD-камеры и видеорегистратора;
• IP-видеокамеры.

AHD-камеры могут работать только в связке с ресивером, при этом каждой камере необходима отдельная точка питания. Для того, чтобы подключить камеру видеонаблюдения к компьютеру, ее необходимо связать с регистратором, который, в свою очередь, будет подключен соединен с компьютером через установку IP-адреса. Видеорегистратор должен быть расположен таким образом, чтобы не происходило перегрева устройства. При этом все разъемы должны быть защищены от возможного окисления под воздействием факторов внешней среды. Лучше всего поместить видеорегистратор в специальную коммутационную коробку.

IP-камера сразу же подключается к компьютеру. Через ее IP-адрес, прописанный в прилагаемой документации, можно зайти в настройки камеры и прописать IP-адрес, который предоставляет провайдер, а также порт соединения. После чего следует задать логин и пароль для того, чтобы просматривать картинку с установленной дома камеры видеонаблюдения. У цифровых видеокамер более высокое разрешение передаваемого изображения, есть возможность масштабирования картинки, устройство может работать с облачным сервисом.

У стандартной IP-камеры есть нюанс: подобная система видеонаблюдения требует статичного IP-адреса, в то время как провайдеры, в основном, по умолчанию предлагают динамический IP-адрес, который меняется при каждом новом включении компьютера.

Для решения подобной проблемы дома или в квартире рекомендуется установить Wi-Fi систему видеонаблюдения, которая состоит из видеокамеры и роутера. Преимущество в том, что IP-адрес роутера неизменен. Сама установка такой системы видеонаблюдения очень простая: закрепите камеру в нужном месте и настройте связку с роутером. Для просмотра картинки с камеры в строке любого браузера требуется ввести IP-адрес камеры, а далее, используя предустановленные логин и пароль, открыть видеоизображение с устройства. Заводские логин и пароль рекомендуется поменять в настройках, чтобы обезопасить передаваемые данные.

Если вам необходим постоянный контроль за домом, квартирой, территорией или иным объектом, то дополнительно установите бесперебойные источники питания для системы видеонаблюдения. В этом случае не будет сбоев в работе по причине неполадок с электроэнергией и не придется заново вручную перенастраивать все устройства.

Установка наружного и внутреннего видеонаблюдения возможна и без использования роутера. Это процесс несколько сложнее, т.к. требуется приобретение USB-адаптера Wi-Fi, заменяющего роутер. USB-адаптер соединяется с компьютером отдельным проводом.

Управление установленными системами видеонаблюдения может осуществляться с помощью специальных приложений.

Для наружных камер следует предусмотреть защиту от негативного воздействия окружающей среды, чтобы устройства слежения не вышли из строя.

Видеонаблюдение с использованием модема

Наблюдать за происходящим на объекте видеонаблюдения можно при помощи 3G/4G модема. Важно иметь в виду, что такая система слежения сработает только при включенном устройстве. А кроме того, действие модема будет сильно зависеть от качества связи и количества подключенных к нему устройств.

Передаваемые камерами данные хранятся на жестком диске или в облачном хранилище. Рекомендуемый размер хранилища – не менее 1 Тб.

Стоимость установки камер видеонаблюдения

Цена установки системы видеонаблюдения зависит от выбранного комплекта оборудования и сложности его монтажа. Для заказа установки видеонаблюдения на объекте оставьте заявку на нашем сайте.

Подключение IP камеры к регистратору. Инструкция плюс видео.

Подключение IP камеры к гибридному регистратору

14 января 2015, 10:05

40 просмотров

Разберем подключение IP камеры к регистратору пошагово на примере нашего оборудования. Процесс довольно простой, особенно если следовать инструкции по настройке. Наличие нескольких зон наблюдения предполагает установку различного типа камер видеонаблюдения. Если на охраняемом объекте имеются только IP видеокамеры, то с целью экономии лучше приобрести IP регистратор. Если же вы планируете использовать разные камеры, то вам следует знать, как подключить IP камеру к гибридному видеорегистратору. Для начала необходимо настроить видеорегистратор для работы по сети, затем сами камеры.

Рассматривать подключение IP камеры к аналоговому регистратору смысла нет, ибо данные устройства как таковые уже вышли из обихода вследствие низкой производительности. Их заменяют гибридные модели, предназначенные для подключения различных типов видеокамер. В результате получаем все зоны наблюдения на одном экране.

Если предварительно нужно подготовить кабель, то смотрим сюда. Далее исходим из того, что с монтажом закончено.

Как подключить устройства по IP адресу

Первым делом нажатием правой кнопки мыши, подключенной к видеорегистратору, вызываем контекстное меню, в котором выбираем пункт «Главное меню» после чего попадаем в главное меню видеорегистратора.

Выберите пункт «Сеть»:

Нам необходимо сменить IP адрес устройства. Поясню для чего: дело в том, что все мультигибридные регистраторы имеют адрес по умолчанию 192.168.1.10 и ровно такой же адрес имеет по умолчанию и IP-камера, возможен конфликт. Заходим в пункт меню «сеть» и меняем этот адрес скажем на 192.168.1.9 или на любой другой свободный в первой подсети (предпоследнее значение в IP адресе, сразу перед последней точкой), сделано.

Далее возвращаемся в главное меню и выбираем пункт меню «цифровой» и в нем «Цифр.каналы», после чего попадаем в меню свойств цифрового канала.

В окне «канал» выбираем номер канала, к которому мы будем привязывать видеокамеру, активируем его установкой крыжика в соответствующем пункте меню и выбираем пункт меню «добавить».

Смело жмем на кнопку «поиск» и, спустя непродолжительное время, любуемся результатом своего труда в виде строки с найденным устройством.

Идем дальше, кликаем два раза по строке с найденным устройством, после чего его адрес и порт должны переписаться в верхнюю часть таблицы, заменив значение по умолчанию. Адрес 192.168.1.20, так как пароль на видеокамере по умолчанию не установлен, все остальные значения оставляем как есть.

Подключение нескольких IP камер к видеорегистратору

У каждой камеры и у регистратора должны быть разные IP адреса, но подсеть (первые две триады значений) одна. Если вы приобрели несколько видеокамер, то подключение к регистратору осуществляется через коммутатор или роутер.

Если возникнет необходимость сменить IP адрес видеокамеры, жмем кнопку «сеть» напротив адреса добавленного устройства и вписываем свои данные. Это удобно, например, тогда, когда у нас несколько свежеустановленных видеокамер с одним и тем же адресом, так что пользуемся при необходимости без раздумий.

Единственное, после смены адреса устройства, необходимо повторно кликнуть два раза правой кнопкой мыши по новому адресу устройства в окне найденных устройств и убедиться, что новые данные переписались в верхнюю часть таблицы.

Будем считать, что адрес при необходимости изменен и устройство добавлено. Нажимаем кнопку «ОК» после чего попадаем в предыдущее меню, где уже фигурирует добавленное устройство. Проделываем вышеописанную процедуру для следующего канала, если видеокамер несколько, либо же жмем «ОК» если одна. После чего должно появиться изображение в тех каналах, в которые мы добавили видеокамеру.

Подключение IP камеры к регистратору через роутер

Пожалуй, наиболее распространённая схема подключения IP камер к видеорегистратору — через роутер, поэтому рассмотрим её. Камеры и сетевой регистратор с помощью патч-кордов подключаем к роутеру, подаём питание на оборудование, согласно заявленным характеристикам. К регистратору для просмотра картинки так же подключаем монитор, либо телевизор. В случае организации просмотра с помощью компьютера либо ноутбука, Ваше устройство так же должно быть подключено к роутеру, через патч-корд либо Wi-Fi, если Ваш роутер имеет функцию раздачи Wi-Fi сигнала.

Далее следует авторизоваться в регистраторе, по умолчанию логин: admin, поле пароль пустое. Изначально IP камеры и IP регистраторы имеют одинаковые IP адреса: 192.168.1.10, соответственно во избежание конфликта IP адресов, для начала необходимо поменять IP адрес на регистраторе. Если роутер поддерживает функцию DHCP – автоматическую раздачу сетевых настроек подключенному оборудованию, то в разделе регистратора «Сеть» включаем данную функцию.

Ваш роутер автоматически раздаст свободный IP адрес, той же подсети в которой находится роутер, либо в настройках роутера можно указать в какой подсети будет осуществляться раздача. Теперь можно добавлять IP камеры желательно так же по 1 штуке, во избежание конфликта IP адресов. Заходим в «Цифровые каналы» (вид меню может отличаться в зависимости от прошивки).

Добавляем камеры, жмём «Поиск». Видеорегистратор найдёт Ваши IP камеры даже из других подсетей.

На этом тему с видеорегистратором предлагаю закончить (остальные настройки мы рассмотрим в ближайшей перспективе) и перейти к персональному компьютеру, если требуется подключение IP камеры без регистратора напрямую к ПК (к сетевой карте либо через коммутатор).

Смотрим видео по теме.

Как подключить камеру видеонаблюдения

На сегодняшний день системы видеонаблюдения помимо беспроводного подключения, никак не обходится без кабеля. По кабелю передается видеосигнал от камеры к видеорегистратору, осуществляется питание, возможно подключение микрофона. Выбор кабеля на данные момент представлен в широком ассортименте, но мы рассмотрим 3 основных типа кабеля, используемых для видеонаблюдения. Подключение камеры может быть в двух вариантах: одним кабелем (питание и видеосигнал вместе — витая пара, комбинированный кабель видеонаблюдения) или отдельно питание и отдельно видеосигнал. Разница сечения коаусиального кабеля и  питающего влияет на расстояние от видеорегистратора до камеры питающий: сечение 0.5 на расстояния до 50-70 м., 0.7 – до 100-150 м.

1. Как подключить камеру видеонаблюдения коаксиальным кабелем.

Данный кабель используется для подключения аналоговых, AHD, HDCVI, TVI камер видеонаблюдения. Этот тип кабеля представляет собой медную жилу (в более дешевых вариантах используют омедненную жилу), заключенную в слой диэлектрика, который покрыт экранирующей защитной оболочкой. У такого кабеля хорошая защита от помех и возможных потерь сигнала. Чаще всего для видеонаблюдения используется марки кабеля РК-75-3-322, РК-75-3.7-361 (РК – радиочастотный кабель) или их аналоги RG-59, RG-6.
Расстояние от видеорегистратора до места установки и место прокладки играет немаловажную роль в выборе коаксиального кабеля. Различают кабель для уличного монтажа, такой кабель имеет черный цвет и обладает стойкостью к воздействию внешней среды (мороза, солнечного света, закапыванию в землю и прочих) и кабель для внутреннего монтажа – белого или серого цвета.

Если требуется большая длина, то можно воспользоваться специальными дополнительными устройствами – видеоусилителями. Они предназначены для усиления и выравнивания затухающего видеосигнала. В зависимости от качества такого прибора можно увеличить протяжённость кабеля в 1,5 – 2 раза.

2. Как подключить камеру видеонаблюдения комбинированным кабелем с питанием.

Для упрощения монтажа, целесообразно использовать комбинированный кабель. Он используется как для аналоговых, так и для цифровых устройств. Конструкция кабеля включает в себя коаксиальный кабель в одной связке с проводами питания. В зависимости от марки кабель может иметь дополнительные провода для подключения, например, микрофона.
Среди чаще используемых можно упомянуть КВК-П 2х0.5 (на расстояниях до 50-75 м), КВК-П 2х0.75 (до 100-150 м).

3. Как подключить камеру видеонаблюдения витой парой. 

3.1 Витую пару помимо компьютерных сетей можно использовать и в качестве альтернативного способа соединения видеорегистратора и обычных (не цифровых) камер наблюдения. Без использования дополнительного оборудования обычно применяют при прокладке до 100 м. При использовании пассивных приемопередатчиков это расстояние увеличивается до 600 метров, а для активных — до 2400 метров. Удобство использования этого типа кабеля для систем видеонаблюдения заключается в большом количестве проводников в одной оболочке. Следовательно, по одной линии можно подвести и питание к камерам, и осуществить передачу основных сигналов (видео, аудио), и задействовать оставшиеся провода для обеспечения управления камерой, а также для подключения дополнительной камеры (проводников в кабеле хватает – 4 пары).
Виды витой пары:

•  UTP — неэкранированная витая пара без защитного экрана;
•  F/UTP — витая пара экранирована общим внешним экраном из фольги;
•  F/FTP — витая пара экранирована общим внешним экраном из фольги, дополнительно каждая пара отдельно экранирована;
•  SF/UTP — витая пара экранирована двойным общим внешним экраном из меди и фольги;
•  S/FTP — витая пара экранирована общим внешним экраном из меди, дополнительно экран из фольги на каждой отдельной паре.

3.2 По мимо аналоговых, AHD, CVI и TVI камер по витой паре подключают и IP камеры. Подключение IP камер базируется на основе создания локальных сетей. И в этой системе действуют абсолютно все принципы локальных сетей. Максимальная длинна линии по витой паре категории 5е – 100м. Для питания IP камер можно использовать блоки питания, как в случае с обычными камерами. Или использовать питание PoE (питание по сетевому кабелю). Для такого подключения кабель должен быть обязательно 4-ех парным, камера должна поддерживать технологию PoE и нужен источник этого питания. Им может быть регистратор либо коммутатор со встроенной функцией PoE питания. Максимальная длинна линии с PoE – 100 метров.

Как обжать витую пару для ip камер? При подключении IP камер с использованием 4-ех парной витой пары, мы можем по одному кабелю передать и сеть, и питание, но только на небольшое расстояние. Для построения сети камеры достаточно 2-ух пар (пара оранжевых и пара зеленых), по оставшимся двум парам мы можем подать питание для нашей камеры. Но при обжатии фишки сети, мы обязательно должны руководствоваться местами каждого кабеля в разъеме (Бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелёный, потом пропускаем два места и зеленый). Для + и – мы можем использовать сразу пару из оставшийся кабелей (пара синих и пара коричневых).

Как грамотно подключить камеру видеонаблюдения к облачному сервису

Что необходимо для подключения IP-камеры к домашней сети Wi-Fi и облачному сервису доступа

Порядок подключения камеры

Часто задаваемые вопросы

Чтобы разобраться, как подключить камеру видеонаблюдения начнем с перечня необходимых для правильной настройки камеры вещей. Обратите внимание! В зависимости от выбранного вами сервиса порядок действий может незначительно отличаться.

Итак, для успешного подключения понадобится:

• выбранная вами и приобретенная (или взятая в аренду) IP-камера, поддерживающая работу в связке с беспроводными сетями;
• высокоскоростной интернет со скоростью не менее 10 Мбит в секунду, обеспечивающий непрерывность и высокое качество трансляции;
• работающая беспроводная сеть на базе Wi-Fi роутера, который планируется использовать в качестве базы для камеры;
• если планируется кабельное подключение к сети интернет, необходим патчкорд для коммутации оборудования через Ethernet-порты.

Для большинства современных камер подключение видеонаблюдения настроено таким образом, чтобы от пользователя требовался минимум квалификации для настройки видеонаблюдения. В зависимости от выбранной камеры и сервиса, предоставляющего услуги, для сетевого доступа может понадобиться консультация службы поддержки.

• Распакуйте камеру и убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем. Внимательно изучите инструкцию, предлагающуюся к камере, и сверяйте все последующие шаги с порядком действий в инструкции.
• Если камера поставляется на штативе или подставке, соберите конструкцию.
• Подключите питание в соответствующий порт. У большинства камер он расположен на обратной стороне корпуса и отмечен соответствующей меткой AC с указанием полярности подключения.
• Если на камере есть кнопка включения, активируйте камеру. Убедитесь, что световая индикация соответствует рабочему режиму.

После того, как камера собрана и включена, требуется подключить видеонаблюдение к облачному хранилищу. Для этого следуйте подсказкам мастера настройки для подключения камеры к системе видеонаблюдения.

У меня не получается самостоятельно подключить и настроить камеру видеонаблюдения.Есть ли альтернатива самостоятельной настройке?

Большинство провайдеров и компаний, предоставляющих услуги по облачному доступу к IP-камерам, оказывают услуги по подключению камеры видеонаблюдения и их дальнейшей настройке силами мастеров компании.

Обратите внимание:в большинстве случаев решить проблему с подключением можно и без помощи мастера, опираясь на рекомендации работников службы поддержки.

Есть ли различия в подключении и настройке IP-камер, смартфонов или планшетов?

Фундаментальных отличий нет, настройка происходит по тому же алгоритму. Главное — убедиться, что ваше устройство, и в особенности его камера, подойдет для работы в качестве модуля видеонаблюдения.

Где настроить камеру и отправку push-уведомлений?

Все настройки камеры и особенностей ее работы собраны в личном кабинете и постоянно доступны для пользователя в рамках выбранного и действующего тарифного плана.

Тарифы и услуги ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» могут быть изменены оператором. Полная актуальная информация о тарифах и услугах – в разделе «тарифы» или по телефону указанному на сайте.

Заявка на подключение

Подключение и настройка IP камеры Hikvision. Руководство от А до Я

Подключение и Настройка ip камеры Hikvision

Содержание:

1. Как подать питание для ip камер видеонаблюдения
2. Подключение ip камеры Hikvision
3. Активация ip камер Hikvision
4. Настройка ip камер Hikvision
5. Подключение и настройка ip камер Hikvision к облачному сервису Hik-connect
6. Подключение и настройка ip камер Hikvision к облачному сервису EZVIZ
7. Как сбросить пароль с ip камер Hikvision
8. Как установить ip камеру Hikvision
9. Как извлечь видеоархив с камер видеонаблюдения Hikvision
10. Как перепрошить ip камеру Hikvision / HiWatch
11. Скачать программное обеспечение и прошивки

1.Как подать питание для ip камер видеонаблюдения

Примечание! Источник питания в комплект поставки не входит.

О том как еще можно подать питание подробно можно прочитать в статье — Как можно подать питание на ip- камеру видеонаблюдения

2. Подключение ip камеры Hikvision

Схема подключения ip камеры к Роутеру

3. Активация ip камер Hikvision

Все устройства HIKVISION с последней прошивкой (IPC версия V5.3.0, DVR / NVR версия V3. 3.0) больше не используют пароль по умолчанию. При использовании этих устройств в первый раз, пользователю необходимо активировать устройство путем принудительной установки пароля.

Это можно сделать 4-я способами:

— через утилиту SADP (в комплекте поставки)

— через Веб браузер
— через клиента iVMS-4200 (в комплекте поставки)
— активировать камеры посредством видеорегистратора 

Как наиболее простой и надежный способ активации камеры, советую использовать программу SADP, скачать можно здесь. 

Если вы все правильно подключили, то в программе появиться список всех устройств Hikvision 

Выбрать устройство, которое нужно активировать в списке »Онлайн устройств»;
— Установить новый пароль в поле »Device Activation»;
— Подтвердить новый пароль;
— Нажать на кнопку [OK], чтобы активировать устройство.

Вместе с тем, в этой утилите можно задать/изменить подходящий для вашей сети ip адрес, шлюз, маску подсети

Активация через Веб браузер. набираем ip адрес камеры в адресную строку Internet Explorer (адрес по умолчанию 192.168.1.64). — Установите ваш пароль в первое поле; — Подтвердите пароль во втором поле; — Нажмите [OK], чтобы активировать устройство

Активация через клиента iVMS-4200. Во вкладке «Device Management» выбираем ip камеру, которую необходимо активировать, — нажимаем Activate, в открывшемся окне  задаем пароль и подтверждаем его.

Активация камеры через видеорегистратор

Существует четыре способа:

— Добавление в одно касание: В интерфейсе устройства видерегистратора, пользователи могут использовать «добавление в одно касание», чтобы добавить все камеры в локальной сети. Все добавленные камеры будут автоматически активированы с паролем как на видеорегистраторе;

— Активация в одно касание: В интерфейсе устройства видерегистратора, пользователи могут активировать все камеры в локальной сети с использованием само-определенным паролем или с присваиванием пароля от видеорегистратора.

— Ручное добавление: Добавить вручную одну камеру с присваиванием пароля от видеорегистратора.

— Plug & Play: Подключить камеру к видеорегистратору через PoE интерфейс с присваиванием пароля от видеорегистратора.

4. Настройка ip камер Hikvision

На видео настройка основных параметров ip камеры Hikvision DS-2CD2043G0-I через web интерфейс браузера IE

5. Подключение и настройка ip камер Hikvision к облачному сервису Hik-connect

Hik-Connect — бесплатный облачный Р2Р сервис для просмотра видеонаблюдения через интернет.
Приложение даёт возможность удаленно подключаться к вашим ip-камерам ip- домофонам и видеорегистраторам Hikvision.

В отличии от сервиса ezviz, где можно только подключаться к устройствам по средствам технологии Р2Р (когда облачный сервис связывает камеру и ваш телефон по интернету), в приложении Hik-Connect так же можно подключаться к устройству Hikvision через интернет напрямую, с помощью статического адреса, а так же есть функционал подключения к устройствам Hikvision локально (т.е. будучи в одной локальной сети с вашим роутером, например дома, где и камеры и ваш телефон подключен к одному роутеру, можно мгновенно напрямую просматривать видео с камер обращаясь к устройству по его ip адресу, при этом как во вторичном, так и в основном потоке! )

Таким образом, приложение Hik-connect, объединяет в себе функционал двух сервисов от Hikvision, а именно ezviz и ivms-4500

EZVIZ — бесплатный облачный Р2Р сервис для просмотра видеонаблюдения через интернет.
Облачный клиент даёт возможность удаленно подключаться к вашим камерам и видеорегистраторам Hikvision без статического ip адреса

Подробнее о том, как настроить Р2Р клиента, читайте в статье — Как настроить подключение ip камер Hikvision к EZVIZ

7. Как сбросить пароль с ip камер Hikvision

Выключить питание камеры. Нажать и удерживать кнопку RESET. Подать питание на камеру. Через 20 секунд отпустить кнопку. Сброс произведен.

Или в web интерфейсе камеры в меню насройки — вкладка обслуживание — нажать по умолчанию. Камера будет сброшена до заводских настроек.

Для монтажа камер были использованы следующие материалы:

— Коробка распределительная о/п 85х85х40, 6 вых., IP44
— Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции Ø 16
— Коннектор TWT-PL45-8P8C RJ45, 8P8C, кат.5e
— Кабель UTP, 4 пары, категория 5e

9. Как извлечь видеоархив с камер видеонаблюдения Hikvision

10. Как прошить камеру видеонаблюдения Hikvision / Hiwatch

11. Скачать програмное обеспечение и прошивки 

скачать ПО и прошивки для устройств Hikvision можно здесь

Вместе с тем, вы всегда можете заказать у нас настроенный и готовый к установке комплект видеонаблюдения

Здесь — Готовые комплекты видеонаблюдения

Если остались вопросы, задавайте в комментариях ниже. Не забывайте указывайть модель устройства в вопросе.

Как установить камеру видеонаблюдения? Установка камеры видеонаблюдения с DVR

Установка камеры видеонаблюдения Проводка с системой безопасности DVR — шаг за шагом

Чтобы система оставалась простой (как есть), мы шаг за шагом покажем, как установить CCTV (замкнутый контур Television ) камеры видеонаблюдения в доме, офисе и других чувствительных местах, где необходимо контролировать и контролировать безопасность и управлять надлежащей системой для лучшей защиты.

Вещи, которые вам нужны

• DVR / NVR
• Камера видеонаблюдения (пуленепробиваемые, купольные или PTZ-камеры)
• Монитор / ЖК-дисплей (ПК, ноутбук и т. Д.)
• Блок питания, адаптер, разветвитель питания и др. кабели и разъемы

Дополнительно:

• PTZ-камера
• USB / мышь
• Динамик / микрофон
• Маршрутизатор (для просмотра и управления камерой со смартфонов через Wi-Fi)

Прежде, чем мы углубимся в подробности , дает понять, в чем разница между DVR и NVR.

Что такое DVR?

DVR, также известный как «Цифровой видеорегистратор», представляет собой электронное устройство, которое обрабатывает видеосигналы в записывающем устройстве и сохраняет их в запоминающем устройстве, то есть на жестком диске или USB-накопителе. Он более тонкий для видеомагнитофона и также известен как PVR «Personal Video Recorder».

Микросхема внутри цифрового видеорегистратора используется для преобразования аналоговых видеосигналов с камеры в цифровые и хранится на жестком диске, который можно просматривать и воспроизводить с камеры, записанной на последнем.

На следующем рисунке показаны различные разъемы для подключения на задней / задней стороне типичного цифрового видеорегистратора.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Разница между DVR и NVR

DVR означает «Цифровой видеорегистратор», а NVR — «Сетевой видеорегистратор». Основное назначение DVR и NVR — запись видео. Основное различие между DVR и NVR заключается в том, что DVR обрабатывает дату видеосигнала на записывающем устройстве, в то время как NVR кодирует данные видеосигнала и обрабатывает их в камере, где функции удаленного просмотра и хранения данных выполняются записывающим устройством NVR.

Еще одно различие между DVR и NVR заключается в том, что аналоговые камеры необходимы в цифровых видеорегистраторах с коаксиальными кабелями, тогда как IP-камеры (Интернет-протокол) необходимы в сетевых видеорегистраторах, поскольку они по-разному обрабатывают сигналы видеоданных через кабели Ethernet. Имейте в виду, что NVR может быть проводной или беспроводной системой, тогда как DVR может быть проводной системой безопасности.

Если качество изображения является важным фактором, система безопасности NVR лучше, чем система DVR, поскольку NVR обрабатывает данные через цифровую систему по сравнению с аналоговой системой DVR.Кроме того, качество видео и изображения системы NVR лучше, чем у DVR, но система безопасности NVR немного дороже, чем DVR. В эпоху новейших технологий обе системы надежны, и подходящий вариант зависит от потребностей пользователя.

На следующем рисунке показаны разные слоты на задней стороне DVR и NVR.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Схема подключения камеры видеонаблюдения к системе DVR

Для установки камеры наблюдения следуйте приведенным ниже инструкциям, как показано на рисунке ниже.

• Прежде всего, проверьте все камеры перед установкой, чтобы убедиться, что все они работают правильно.
• Подключите разъемы видео и питания BNC и кабели к «ТОЛЬКО КАМЕРА» с надписью «ТОЛЬКО ДЛЯ КАМЕРЫ» и к источнику питания соответственно. Для плотного соединения поверните и зафиксируйте разъемы BNC камеры. На рис. Желтый разъем купольных и круглых камер подключен к желтому кабелю DVR и красному кабелю для подключения питания от камеры к адаптеру питания постоянного тока 12 В, подключенному к источнику питания переменного тока 120 или 220 В.
• Подключите видеоразъем, помеченный как «DVR ONLY», к задней / задней стороне DVR во входном слоте (ах) камеры. На рисунке ниже показан желтый разъем камеры с помощью удлинительного провода, помеченного как «Video to DVR», который можно подключить к одному из 16 разъемов видеовхода в DVR. В камерах с поддержкой звука белый кабель RCA должен быть подключен к разъему аудиовхода в DVR для передачи аудиосигнала.
• Теперь подключите все красные гнездовые разъемы блока питания камеры к штекерным разъемам блока питания.
• Подключите весь разветвитель питания от камеры к адаптеру питания 12 В постоянного тока.
• Подключите монитор / ЖК-экран или ПК и ноутбуки с помощью кабелей VGA. Для HD используйте кабели HDMI и подключитесь к разъему HDMI ПК и DVR в DVR.
• Теперь подключите адаптер питания к сети переменного тока 120 В (220 В в ЕС), подключив трехконтактный штекер адаптера питания к трехконтактной розетке. Для системы безопасности 24/7/365 рекомендуется подключить камеру и видеорегистратор к ИБП (система бесперебойного питания).
• Наконец, подключите блок питания цифрового видеорегистратора к источнику переменного тока 120/220 В, как показано на рисунке ниже. Ты сделал. Проверьте правильность работы системы, просмотрев ЖК-экран, на котором отображается запись с камеры в реальном времени.

На следующем рисунке показана типичная система безопасности камер видеонаблюдения с DVR.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Дополнительная проводка Подключение DVR безопасности и камеры видеонаблюдения

Дополнительная система проводки DVR безопасности и камер видеонаблюдения

• В случае внешнего динамика, микрофонов и звукоснимателей или записи звука с камеры, RCA разъем должен быть подключен к аудиовходу, как показано на рис.
• Для вывода звука разъем RCA динамика должен быть подключен к разъему аудиовыхода на DVR.
• В случае тревоги и PTZ-камеры (панорамирование, наклон и масштабирование) для отслеживания и обнаружения движения под разными углами, подключите провода от камеры (RS485) к слоту RS485 / RS232 DVR. Подключите кабели питания, аудио и видео разъемы к разъемам питания, аудио и видео на задней стороне DVR.
• Подключите USB или мышь через USB-порт, как показано на рис.
• Если вам необходимо управлять записью безопасности удаленно через смартфоны и ноутбуки вдали от камеры, вам необходимо подключить маршрутизатор Ethernet через кабели RJ45, как показано на рисунке ниже.Таким образом, вы сможете следить за записью камеры на смартфоне через Wi-Fi.

Имейте в виду, что для основного процесса камеры видеонаблюдения вам не потребуется подключение к Интернету и монитор. Монитор необходим на начальном этапе при установке камеры и проверке записи камеры в реальном времени на экране монитора для правильной работы. Вы можете отключить монитор и позже просмотреть видео, которое было сохранено на жестком диске цифрового видеорегистратора. Если вам нужно управлять безопасностью удаленно, вам нужно будет установить маршрутизатор и активное подключение к Интернету.

Примечание : См. Руководство пользователя по установке камеры видеонаблюдения, поскольку на рынке доступно несколько типов камер наблюдения. Обратитесь к производителю, если вы не можете следовать руководству пользователя, или обратитесь к лицензированному электрику, так как он знает, как правильно установить и подключить камеру видеонаблюдения к системе DVR.

Похожие сообщения:

RG59 Руководство по подключению сиамского коаксиального кабеля для аналоговых камер видеонаблюдения и камер видеонаблюдения высокой четкости

для аналоговых камер видеонаблюдения и камер видеонаблюдения HD (HD-TVI, AHD, HD-SDI, HD-CVI)

Это руководство познакомит профессиональных монтажников и монтажников своими руками с методами подключения камер видеонаблюдения и систем видеонаблюдения с использованием
катушки сиамского коаксиального кабеля RG59.Это руководство относится к камерам видеонаблюдения, которые используют коаксиальный кабель для передачи видео на цифровые видеорегистраторы и мониторы. Сюда входят аналоговые камеры видеонаблюдения и следующие типы камер видеонаблюдения HD: HD-TVI, AHD, HD-SDI, HD-CVI.

У нас также есть это руководство о том, как подключить систему видеонаблюдения с помощью готовых сиамских кабелей. В этой статье будут рассмотрены следующие темы.

Один из лучших вариантов кабеля для видео по коаксиальным камерам наблюдения — использовать катушки сиамского кабеля RG59.Это позволяет установщику отрезать кабель до необходимой длины, но требует, чтобы к кабелю были прикреплены разъемы BNC. CCTV Camera Pros предлагает катушки длиной 500 и 1000 футов. Также доступны полные пакеты, которые включают разъемы BNC, режущий инструмент и инструменты для обжима. Ты можешь найти
Кабель RG59 и полные комплекты проводки, включая инструменты для установки, находятся здесь.

Сиамский кабель RG59 — это сильно экранированный кабель, который содержит кабель RG59 COAX для видео и пару двухжильных силовых проводов 18 калибра в одной оболочке.Преимущества использования кабеля RG59 для установки камеры видеонаблюдения заключаются в том, что он более долговечен, чем большинство готовых кабелей для камеры, и может использоваться на больших расстояниях без помех. Вы также можете отрезать каждый кабельный участок до нужной вам длины, что сделает кабельную часть установки аккуратной.

На приведенном выше рисунке показан кабель RG59 крупным планом. Вы можете четко видеть силовой кабель 18-го калибра и коаксиальные части кабеля RG59.

Сиамский кабель RG59 выпускается в катушках длиной 500 и 1000 футов. Белый и черный кабель обычно доступны в том случае, если ваш кабель визуально открыт, и вы предпочитаете цвет.

Камеры видеонаблюдения (аналоговые и HD-типы) и цифровые видеорегистраторы, которые они подключают, используют разъемы BNC для ввода / вывода видео. Камеры видеонаблюдения всегда имеют гнездо BNC в качестве видеовыхода, а видеорегистраторы CCTV и HD для видеонаблюдения почти всегда имеют гнездовые входы BNC для каждого видеоканала.Это означает, что установщик должен подключить штекер BNC к каждому концу кабельной трассы RG59.

На изображении выше показан кабель RG59 с прикрепленной к нему вилкой BNC. Доступно множество различных типов разъемов BNC. Для каждого из них требуется немного разная техника и инструменты для крепления разъема к кабелю. Любимый метод профессиональных установщиков — это прикрепить разъем F к коаксиальному кабелю, а затем прикрутить разъем BNC. Способ подключения BNC-коннектора к RG59 с помощью обжима F-коннектора подробно описан здесь .

Как подключить разъемы BNC — демонстрационные видеоролики

В видеороликах ниже демонстрируются три различных способа подключения разъемов BNC к кабелю RG59. Все три метода и типы разъемов очень популярны среди профессиональных установщиков и монтажников своими руками.

Как прикрепить компрессионный разъем F и вилку BNC к розетке F к RG59

В этом видео используется очень популярный метод подключения разъема BNC к RG59.Установщик сначала прикрепил
штекер F (компрессионного типа) к кабелю. Затем навинчивается вилка BNC на розетку F. Этот метод популярен среди установщиков безопасности, потому что соединения сжатия, как известно, чрезвычайно безопасны, а соединители сжатия F очень легко прикрепить. Затем установщики могут присоединить конец BNC или конец RCA к F-соединению.

Как прикрепить обжимной разъем BNC к RG59

Это видео показывает клиентам, как прикрепить
Обжимной разъем BNC из 2 частей к RG59.Это еще один очень популярный метод подключения штекерных разъемов BNC к коаксиальному кабелю RG59 и RG6. Этот метод обеспечивает очень безопасное и надежное соединение, которое прослужит долго.

Как прикрепить поворотный коннектор BNC к RG59

Это видео показывает клиентам, как прикрепить
Закручивающийся разъем BNC к RG59. Одна из приятных особенностей коннекторов поворотного типа заключается в том, что для их крепления не требуется никаких специальных инструментов, кроме инструмента для зачистки коаксиального кабеля.

Большинство камер видеонаблюдения 12 В постоянного тока (аналоговые камеры видеонаблюдения и высокого разрешения) имеют штекер питания постоянного тока 2,1 мм (вилка), подключенный к входу питания камеры. Если вы используете камеру с питанием 24 В переменного тока, камеру с двойным напряжением или любую камеру с клеммной колодкой для подключения питания, вы можете
перейдите к этому разделу этих инструкций.

Для подключения силовой части 18/2 сиамского кабеля RG59 к камере с 2.Штепсельная вилка 1 мм, вы должны прикрепить
Кабель силовой ПТ-3.

Стыковые соединители, соединители B или другой тип соединителя по выбору установщика могут использоваться для подключения силовых кабелей 18 калибра к проводу питания.

На этих изображениях показан кабель с кабелем питания постоянного тока, подключенным с помощью разъемов B.

Большинство камер видеонаблюдения с двойным напряжением (те, которые могут использовать источник питания 12 В постоянного или 24 В переменного тока) не имеют 2.К их силовому кабелю прикреплен штекер диаметром 1 мм. Выше двойное напряжение
Камера видеонаблюдения HD 1080p. Обратите внимание на клеммную колодку питания, которая используется вместо вилки питания 2,1 мм. Силовые кабели 18/2 RG59 Siamese можно прикрепить непосредственно к этой клеммной колодке, вставив их в гнезда, а затем закрепив кабель винтами.

Вот как это выглядит с кабелем 18/2, подключенным к клеммной колодке питания камеры видеонаблюдения.

На приведенной выше схеме подключения показано, как можно подключить камеру с двойным напряжением питания с помощью готовых сиамских кабелей.

Блоки питания с несколькими камерами используются для централизации питания систем видеонаблюдения. Если вы используете отдельные силовые трансформаторы для питания ваших камер, см.
как использовать отдельные источники питания с кабелем RG59, раздел данного руководства.

Чтобы подключить камеры видеонаблюдения к
блок питания с сиамским кабелем RG59, силовой провод 18/2 подключается непосредственно к винтовым клеммам блока питания.

Вот крупный план кабеля 18/2, подключенного к блоку питания. Блоки питания обычно монтируются на стене рядом с видеорегистратором для видеонаблюдения.

Установка системы видеонаблюдения — блок для камеры и источника питания 12 В постоянного тока

Вот полная схема кабеля системы камеры видеонаблюдения, в которой используется кабель RG59,
Камера видеонаблюдения 1080p HD (питание 12 В постоянного тока), гибридный HD / аналоговый видеорегистратор CCTV и многокамерный распределительный блок питания 12 В постоянного тока.Вы можете нажать на изображение для просмотра с более высоким разрешением.

• Сиамский кабель RG59 обрезан до необходимой длины.
• Со стороны камеры кабеля к коаксиальному кабелю RG59 подключается разъем BNC, а к кабелю питания 18/2 подключается шнур питания PT-3.
• На стороне DVR разъем BNC позволяет коаксиальному кабелю подключаться к видеовходу DVR, а необработанный провод питания 18/2 подключается непосредственно к одному из портов на блоке питания.
• Эти шаги повторяются для каждой камеры 12 В постоянного тока, используемой в вашей системе.

Установка системы видеонаблюдения — камера с двойным напряжением и блок питания

Вот полная схема установки системы видеонаблюдения, в которой используется кабель RG59,
Камера видеонаблюдения HD 1080p (двойное напряжение), гибридный видеорегистратор AHD / HD-TVI / аналоговый видеорегистратор CCTV и блок питания — который может быть 12 В постоянного или 24 В переменного тока. Вы можете нажать на изображение для просмотра с более высоким разрешением.

• Сиамский кабель RG59 обрезан до необходимой длины.
• Со стороны камеры кабеля к коаксиальному кабелю RG59 подключен разъем BNC для подключения к видеовыходу камеры. Кабель питания 18/2 подключается к клеммной колодке ввода питания с помощью встроенных винтов.
• На стороне DVR разъем BNC позволяет коаксиальному кабелю подключаться к видеовходу DVR, а необработанный провод питания 18/2 подключается непосредственно к одному из портов на блоке питания.
• Эти шаги повторяются для каждой камеры 24 В переменного тока и камеры с двойным напряжением, которые принимают необработанный провод питания для подачи питания.

Если вы планируете использовать отдельные силовые трансформаторы для питания ваших камер видеонаблюдения (вместо блока питания), вы должны прикрепить
Вывод кабеля питания PT-4 на стороне DVR кабельной трассы. Это позволяет подсоединить силовой кабель 18/2 к гнезду силового кабеля 2,1 мм силового трансформатора.

Вот полная схема установки системы видеонаблюдения, в которой используется кабель RG59 с отдельным силовым трансформатором, питающим камеру со стороны DVR кабеля. Вы можете нажать на изображение для просмотра с более высоким разрешением.

• Сиамский кабель RG59 обрезан до необходимой длины.
• Со стороны камеры кабеля к коаксиальному кабелю RG59 подключается разъем BNC, а к кабелю питания 18/2 подключается шнур питания PT-3.
• На стороне DVR разъем BNC позволяет коаксиальному кабелю подключаться к видеовходу DVR, а штекерный кабель питания PT-4 2,1 мм присоединяется к проводу питания 18/2 с разъемами B, чтобы можно было подсоединить кабель питания. к индивидуальному силовому трансформатору, который имеет разъем питания 2,1 мм.

Доступно в мобильном приложении CCTV Camera Pros

Эта и многие другие статьи также доступны в мобильном приложении CCTV Camera Pros для iOS и Android.Загрузите приложение, чтобы быть в курсе последних обсуждений по установке, демонстрационных видео продуктов и специальных предложений / купонов.

Об авторе

Эта статья написана
Майк Халдас, соучредитель и управляющий партнер CCTV Camera Pros. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как подключить систему камеры видеонаблюдения с помощью готовых кабелей для камеры, напишите мне по адресу [email protected].

Схема подключения IP-видеонаблюдения

В видео мы показываем, как подключить камеру к источнику питания так.Вы прямо внизу.

Вы можете выбрать традиционную аналоговую систему hd sdi hd cvi или даже продукты безопасности на основе IP-сети.

Схема подключения IP-видеонаблюдения . Схема подключения IP-камеры New Bunker Hill Security Camera. Схема подключения охранной сигнализации inspirationa Схема подключения безопасности. Шаг 1. Настройка IP-камеры. Или вы ученик или, может быть, вы просто хотите узнать о схеме системы IP-видеонаблюдения. Схема подключения Cat 5 Схема перекрестного кабеля.Варианты монтажа и проводки видеонаблюдения. Это видео является стартовым руководством для наших систем видеонаблюдения hd ip. Как только ваша первая камера будет готова к настройке, подключенной к переключателю, откройте программное обеспечение видеорегистратора. Эта электрическая схема категории 5 и схема перекрестного кабеля научат установщика, как правильно собрать кабель категории 5 с разъемами RJ45 для обычных сетевых кабелей, а также перекрестных кабелей. Схема подключения — это обтекаемое традиционное графическое изображение электрической цепи. Настройка ip камеры на сетевое видеонаблюдение.Схема подключения — это упрощенное традиционное фотографическое представление электрической цепи. После открытия из нижнего меню нажмите на adddel ipc. Схема подключения системы видеонаблюдения для системы видеонаблюдения dvr h9104uv в качестве примера больше информации найдите этот штырь и многое другое по образованию Тара Молина Ассортимент электрических схем ip-камеры.

Сегодня существует масса вариантов выбора качественной системы видеонаблюдения. Схема подключения ip-камеры скачать 49 потрясающая схема подключения камеры видеонаблюдения.Он показывает части схемы в упрощенной форме, а также силовые и сигнальные соединения между устройствами. Схема подключения камеры видеонаблюдения Обзор принципиальных схем для новичков. IP-камеры видеонаблюдения и обычные камеры видеонаблюдения. Самая первая проверка схемы схемы может сбивать с толку, но если бы вы могли проверить карту метро, ​​вы могли бы просмотреть схемы. Он показывает элементы схемы в упрощенной форме, а также силовые и сигнальные линии между инструментами. Ищем информацию о схеме системы ip cctv.Сборник электрических схем ip-камеры. Вы можете быть специалистом, который хочет попытаться найти рекомендации или исправить существующие проблемы.

подключение% 20 диаграмма% 20% 20cctv% 20 техническое описание камеры и примечания по применению

Распиновка RJ45 камеры Dahua (схема подключения) — SecurityCamCenter.com

Иногда повреждается кабель на косичке камеры, и камера больше не работает. В других случаях гнездо RJ45 камеры повреждено, сгорело, сломано, сигнал не может пройти.

Вы сканируете сеть, но IP-адрес не отображается. Все эти проблемы можно решить, переделав соединение. Итак, как перемонтировать сломанный кабель IP-камеры Dahua?

В этом руководстве показаны цветовые коды распиновки Dahua, схема подключения Dahua RJ45 и какой контакт к какому цветному проводу подходит для надежного соединения.Для получения более подробной информации о процедуре мы рекомендуем прочитать эту статью: Как исправить поврежденный разъем RJ45 Ethernet IP-камеры видеонаблюдения.

На рынке представлены различные IP-камеры Dahua, и не все они имеют одинаковую схему распиновки. Однако у большинства из них есть, и ниже вы можете увидеть пример схемы подключения с цветовым кодированием. Вот как вы рассчитываете нумерацию контактов на RJ45.

Переверните штекер RJ45 почти вверх дном, медной стороной вверх и начните цифру с левой стороны.Взгляните на иллюстрацию. Каждый вывод пронумерован от 1 до 8.

Используя эту логику, вы можете затем сопоставить цветовую кодировку Dahua. Например, коричневый соответствует контакту 1, фиолетовый — контакту 2, оранжевый — контакту 3, желтый — контакту 4 и так далее. Это то, что вам нужно знать, чтобы подключить сломанный кабель IP-камеры Dahua.
Схема подключения