Простой драйвер для мощного светодиода

Наверное, каждый, даже начинающий радиолюбитель знает, что для того чтобы подключить обычный светодиод к источнику питания нужен всего один резистор. А как быть если светодиод мощный? Ватт так на 10. Как быть тогда?
Я вам покажу способ сделать простой драйвер для мощного светодиода всего из двух компонентов.

Для стабилизатора-драйвера нам понадобиться:
1. Резистор – aliexpress.
2. Микросхема – LM317 – aliexpress.

LM317 – это микросхема стабилизатор. Отлично подходит для конструирования регулируемых источников питания или драйверов для питания светодиодов, как в нашем случае.

Достоинства LM317

• Диапазон стабилизации напряжения от 1,7 (включая напряжение светодиода – 3 В) до 37 В. Отличная характеристика, для автомобилистов: яркость не будет плавать на любых оборотах;
• Выходной ток до 1,5 можно подключать несколько мощных светодиодов;
  Стабилизатор имеет встроенную систему защиты от перегрева и короткого замыкания.
• Минусовое питание светодиода в схеме включения берется от источника питания, поэтому при креплении к корпусу автомобиля уменьшается количество монтажных проводов, а корпус может играет роль большого теплоотвода для светодиода.

Схема драйвера для мощного светодиода

Я буду подключать светодиод на 3 Ватта.В итоге нам нужно будет рассчитать сопротивление под наш светодиод. Светодиод мощностью 1 Вт потребляет 350 мА, а 3-х ваттный – 700 мА (можно посмотреть в даташит). Микросхема LM317 – имеет опорное напряжение стабилизатора – 1,25 – это число постоянное. Его нужно поделить на ток и получиться сопротивление резистора. То есть: 1,25 / 0,7 = 1,78 Ом. Ток берем в амперах. Выбираем ближайший резистор по сопротивлению, так как резисторов сопротивлением 1,78 не бывает. Берем 1,8 и собираем схему.

Если мощность вашего светодиода превышает 1 Вт, то микросхему необходимо установить на радиатор. Вообще LM317 рассчитана на ток до 1,5.
Питать нашу схему можно напряжение от 3 до 37 вольт. Согласитесь, солидный диапазон питания получается. Но чем больше напряжение, тем больше греется микросхема, учтите это.

В цепь можно включить не один мощный светодиод, а, скажем, два или три. То есть этой схемой можно запитать до 10 мощных светодиодов.

На али экспресс можно купить готовый стабилизатор, с переменным резистором под любой ток – LM317 линейный регулятор.

Драйвер для светодиодов своими руками

Самый простой драйвер светодиода это обычный резистор. Но у этой простоты есть большой недостаток: стабильность тока сильно зависит от стабильности напряжения блока питания. Если стабилизированные блоки питания гарантируют стабильность напряжения, то напряжение на аккумуляторе зависит от степени его заряда. Конечно можно сначала стабилизировать напряжение, а потом уже подключить светодиоды через резистор, но есть более правильный способ: стабилизатор тока. Он стабилизирует в широком диапазоне входных напряжений: минимум определяется падением напряжения на светодиодах плюс падение на шунте, а максимум — пробивным напряжением силового транзистора его мощностью рассеивания.

Ниже приведена схема драйвера светодиода который можно сделать своими руками используя всего лишь 4 компонента: 2 резистора, транзистор и стабилитрон.

На стабилитроне VD1 создается опорное напряжение. Чтобы создать это напряжение через стабилитрон нужно пропустить минимальный ток при котором стабилитрон войдет в режим стабилизации. Например выберем стабилитрон с напряжением стабилизации 2,4В минимальный ток стабилизации которого равен 3мА, а минимальное напряжение питания будет равно 12В.

Рассчитаем резистор R1=(Uбп-Uст)/Iст=(12-2,4)/0,003=3200 Ом, выбираем резистор по ряду номиналов 3,3кОм.

Транзистор VT1 работает в режиме с общим эмиттером и отрицательной обратной связью по току. Регулирование по току осуществляется с помощью резистора R2. В расчетах можно пренебречь базовым током транзистора, так как он многократно меньше тока через стабилитрон или токов коллектора и эмиттера. Транзистор VT1 поддерживает ток через коллектор примерно равный току эмиттера, а ток эмиттера можно определить как:

Iэ=(Uст-0,6В)/R2.

Где, 0,6В напряжение перехода база-эмиттер транзистора. Принцип работы обратной связи по току: если эмиттерный ток маленький, то и падение на R2 маленькое, значит на между выводами базы и эмиттера прикладывается напряжение больше 0,6В и транзистор открывается. Открываясь транзистор начинает пропускать через себя все больше тока, значит и падение напряжения на R2 возрастает это приводит к снижению напряжения на база-эмиттерном переходе транзистора. В какой-то момент времени напряжение на входе транзистора станет равным 0,6 и транзистор перестанет открываться и выходной ток стабилизируется. Если в какой-то момент времени возрастет ток коллектора (например из-за повышения питающего напряжения), то возрастет напряжение на R2, следовательно уменьшиться напряжение на входе транзистора и транзистор начнет закрываться, до того момента, как напряжение на входе снова станет 0,6В.

Допустим нам нужен ток стабилизации 300мА, тогда:

R2=(Uст-0,6В)/Iэ=(2,4-0,6)/0,3=6 Ом.

Из стандартного ряда можно выбирать 6,2 Ома, но так как скорее всего резисторы придется ставить мощные, то будем ориентироваться на два параллельно включенных резистора по 12 Ом или три по 18 Ом.

Теперь нужно рассчитать мощность резистора R2:

P=I*I*R=0,3*0,3*6=0,54Вт,

Широко распространены 1/8 и 1/4 Ваттные  резисторы. Поэтому возьмем три 18 Омные резисторы на 1/4 Ватта. Так же можно использовать 5 резисторов по 30 Ом, на мощность 1/8 Вт.

Осталось выбрать транзистор, напряжение КЭ его должно быть больше напряжения питания, максимальный ток коллектора больше или равен току стабилизации, а максимальная рассеиваемая мощность должна быть больше произведения напряжения блока питания на ток стабилизации.

 Драйвер для светодиодов своими руками с низким падением напряжения

При использовании низковольтного источника питания, даже падение напряжения в 1,8В способно существенно уменьшить диапазон работы стабилизатора. Но нас спасет применение биполярного транзистора вместо стабилитрона, падение снизиться до 0,6В. Правда стабилизация такого стабилизатора будет зависеть от температуры: чем выше температура VT1 тем ниже ток стабилизации.

В расчетах упоминается величина 0,6В — падение напряжение на переходе база-эмиттер кремниевого биполярного транзистора. Но на самом деле эта величина зависит от многих факторов, в том числе и от температуры. И рассчитав собрав такой драйвер ток через светодиоды будет несколько отличатся от расчетного значения. Если потребуется более точно задать ток, то для снижения тока нужно будет увеличивать R2, соответственно для увеличения тока снижать сопротивление R2.

Схема выпрямления переменного тока для драйвера светодиода.

Драйвер для светодиодной лампы 220 в своими руками. Драйверы для светодиодных лампочек

Современные мощные светодиоды отлично походят для организации яркого и эффективного освещения. Некоторую сложность составляет питание таких светодиодов – требуются мощные источники постоянного тока и токостабилизирующие драйвера. Вместе с тем, в любом помещении имеется розетка с переменным напряжением в 220В. И, конечно же, очень хотелось бы организовать работу мощных светодиодов от сети с минимальными затратами. Нет ничего невозможного – давайте рассмотрим схему драйвера для светодиода от сети 220В.

Прежде чем начнем обсуждать конкретные схемы, хотелось бы напомнить, что работа будет вестись с потенциально опасным для жизни переменным напряжением 220В. Разработка и расчет схемы потребуют хотя бы общего понимания происходящих электрических процессов, вероятность того, что при совершении ошибки вы можете получить ущерб или повреждения, очень высока. Мы категорически не одобряем проведение работ с высоким напряжением, если вы чувствуете себя неуверенно и не несем ответственности за возможный ущерб и повреждения, которые вы можете получить в процессе работы над предлагаемыми схемами. На самом деле, вполне возможно, что проще и дешевле будет приобрести и использовать уже готовый драйвер или даже светильник целиком. Выбор за вами.

Обычно падение напряжения на светодиоде составляет от 3 до 30В. Разница с сетевым напряжением в 220В очень большая, поэтому понижающий драйвер, безусловно, будет импульсным. Имеется несколько специализированных микросхем для изготовления таких драйверов – HV9901, HV9961, CPC9909. Все они очень похожи и от других микросхем отличаются тем, что имеют очень широкий диапазон допустимого входного напряжения – от 8 до 550В – и очень высокий КПД – до 85-90%. Тем не менее, предполагается, что общее падение напряжения на светодиодах в готовом устройстве будет составлять не менее 10-20% от напряжения источника питания. Не стоит пробовать запитать от 220В, например, один-два 3-6-ти вольтовых светодиода. Даже если они не сгорят сразу, КПД схемы будет низким.

Рассмотрим драйвер на базе микросхемы CPC9909 , поскольку она новее остальных и вполне доступна. Вообще, все указанные микросхемы взаимозаменяемы и совместимы попиново (но потребуется пересчитать параметры дросселя и резисторов).

Базовая схема драйвера следующая:

Схема драйвера для светодиодов на базе микросхемы CPC9909

Переменное сетевое напряжение необходимо предварительно выпрямить, для этого используется диодный мост. C1 и C2 – сглаживающие конденсаторы. C1 – электролит емкостью 22мкФ и напряжением 400В (при использовании сети 220В), C2 – керамический конденсатор емкостью 0,1мкФ, 400В. Конденсатор С1 – керамика 0,1мкФ, 25В. Микросхема CPC9909 в процессе работы генерирует импульсы, которые открывают и закрывают силовой транзистор Q1, тем самым управляя течением тока через светодиоды. Частота переключения, индуктивность дросселя L, параметры мосфета Q1 и диода D1 тесно взаимосвязаны и зависят от требуемого падения напряжения на светодиодах, их рабочем токе. Давайте попробуем рассчитать нужные параметры ключевых деталей схемы на конкретном примере.

У меня есть могучий светодиод. 50 ватт мощности, напряжение 30-36В, рабочий ток до 1.4А. 4-5 ТЫСЯЧ люменов! Мощность света неплохого прожектора.

COB cветодиод 50 ватт

Для охлаждения я посредством термопасты и суперклея посадил его на кулер от видеокарты.

Максимальный ток светодиода ограничим 1А. Значит

Падение напряжения на светодиодах –

Пульсацию тока примем равной +-15%:

I D = 1 * 0.15 * 2 = 0.3A

При напряжении сети переменного тока в 220В напряжение после выпрямительного моста и сглаживающих конденсаторов составит

Ток драйвера регулируется резистором Rs, сопротивление которого рассчитывается по формуле

Rs = 0.25 / I LED = 0.25 / 1 = 0.25 Ом.

Используем резистор 0.5W 0.22 Ом в SMD-корпусе 2512:

что даст ток 1.1А. При таком токе резистор будут рассеивать примерно 0.2Вт тепла и особо греться не будет.

Микросхема CPC9909 генерирует управляющие импульсы. Общая продолжительность импульса складывается из времени «высокого уровня», когда мосфет открыт и продолжительности паузы, когда транзистор закрыт. Жестко зафиксировать мы можем только продолжительность паузы. За нее отвечает резистор Rt. Его сопротивление рассчитывается по формуле:

Rt = (tp — 0.8) * 66
, где tp — пауза в микросекундах. Сопротивление Rt получается в килоомах.

Продолжительность «высокого уровня» — это время, за которое рабочий ток достигнет требуемого значения — регулируется микросхемой CPC9909. Штатный диапазон частот находится в пределах 30-120КГц. Причем, чем выше будет частота, тем меньшая индуктивность дросселя в итоге потребуется. Но тем больше будет греться силовой транзистор. Поскольку индуктивность дросселя (и связанные с ней его габариты) для нас важнее, будем стараться держаться верхней части допустимого диапазона частот.

Давайте рассчитаем допустимое время паузы. Отношение продолжительности «высокого уровня» к общей продолжительности импульса — скважность импульса — рассчитывается по формуле:

D = V LED / V IN = 30 / 310 = 0.097

Частота переключений рассчитывается так:

F = (1 — D) / tp
, а значит tp = (1 — D) / F

Пусть частота будет равна 90КГц. В этом случае

tp = (1 — 0.097) / 90 000 = 10мкс

Соответственно, потребуется сопротивление резистора Rt

Rt = (10 — 0.8) * 66 = 607.2КОм

Ближайший доступный номинал — 620КОм. Подойдет любой резистор с таким сопротивлением, желательно с точностью 1%. Уточняем время паузы с резистором номиналом 620КОм:

tp = Rt / 66 + 0.8 = 620 / 66 + 0.8 = 10.19мкс

Минимальная индуктивность дросселя L рассчитывается по формуле

Lmin = (V LED * tp) / I D

Используя уточненное значения tp, получаем

Lmin = (30 * 10.19) / 0.3 = 1мГн

Рабочий ток дросселя, при котором он гарантированно не должен входить в насыщение — 1.1 + 15% = 1.3А. Лучше взять с полуторным запасом. Т.е. не менее 2А.

Готового дросселя с такими параметрами в продаже я не нашел. Нужно делать самому. Вообще расчет катушек индуктивности — это большая отдельная тема. Здесь же я лишь оставлю ссылку на основательный труд Кузнецова А.

Я использовал дроссель, выпаянный из нерабочего балласта обычной энергосберегающей лампы. Его индуктивность 2мГн, в сердечнике оказался зазор около 1мм. Считаем рабочий ток, получаем до 1.3 — 1.5А. Маловато, но для тестовой сборки пойдет.

Остались силовой транзистор и диод. Здесь проще — оба должны быть рассчитаны на напряжение не менее 400В и ток от 4-5А. Быстрый диод Шоттки может быть, например, таким — STTH5R06. Мосфет должен быть N-канальным. Для него крайне важно минимальное сопротивление в открытом состоянии и минимальный заряд затвора — менее 25нКл. Прекрасный выбор на нужный нам ток — FDD7N60NZ . В корпусе DPAK и с током до 1А греться он особо не будет. Можно будет обойтись без радиатора.

При разводке печатной платы нужно уделить внимание длине проводников и правильному расположению «земли». Проводник между CPC9909 и затвором полевого транзистора должен быть как можно короче. Это же относится и к проводнику от сенсорного резистора. Площадь «земли» должна быть как можно больше. Очень желательно один слой печатной платы полностью развести на землю. Резистор Rt нужно подальше от индуктивности и других проводников, работающих на высоких частотах.

Вывод LD микросхемы может быть использован для плавной регулировки яркости свечения светодиода, вывод PWMD – для димирования посредством ШИМ.

Вот примеры из технической документации, которые это реализуют.

На этой схеме сила тока, а соответственно, и яркость светодиодов плавно регулируется от нуля до 350мА переменным резистором RA1. Также на схеме присутствуют номиналы и названия ключевых элементов для питания линейки ярких светодиодов током до 350мА.

Схема, предполагающее управление яркостью посредством ШИМ, выглядит так:

Допустимая частота диммирования — до 500Гц. Обратите внимание на очень желательную электрическую развязку генератора регулирующих импульсов (обычно, это микроконтроллер) и силовой части схемы. Развязка выполнена посредством использования оптопары.

Я собрал схему с плавной регулировкой переменным резистором. Получилась плата 60х30мм.

Драйвер заработал сразу и так как нужно. Переменным резистором ток регулируется от 0.1 до расчетных 1.1А. Вентилятор кулера где установлен светодиод запитан от 3-х вольт. Вращается совершенно без звука, при этом радиатор греется слабо. На плате после 5-ти тестовых минут работы на максимальном токе градусов до 50С нагрелся дроссель. Его рабочего тока, как и ожидалось, оказалось маловато. Также заметно греется полевой транзистор. Остальные детали греются незначительно.

Сердце будущего мощного светильника в тестовом запуске

Разводку платы в программе Sprint-Layout 6.0 можно взять

Спустя какое-то время светодиод с драйвером заняли свое рабочее место в освещении аквариума. Работают по 15 часов в день при токе 0.7А. Света для аквариума объемом в 140 литров, на мой взгляд, вполне достаточно. Радиатор снабдил термистором и простенькой схемой — кулер включается автоматически и охлаждает всю конструкцию.

Драйвер для светодиода от сети 220В требует внимания при проектировании и сборке. Повторюсь — напряжение 220В опасно для жизни, а на схеме драйвера практически все детали находятся под этим и большим напряжением.

Тем не менее, при аккуратной сборке получится достаточно миниатюрный и эффективный драйвер, способный запитать от сети бытовой сети 220В один или несколько мощных светодиодов.



Драйвер для светодиодов своими руками: простые схемы с описанием

Для применения светодиодов в качестве источников освещения обычно требуется специализированный драйвер. Но бывает так, что нужного драйвера под рукой нет, а требуется организовать подсветку, например, в автомобиле, или протестировать светодиод на яркость свечения. В этом случае можно сделать драйвер для светодиодов своими руками.

Как сделать драйвер для светодиодов

В приведенных ниже схемах используются самые распространенные элементы, которые можно приобрести в любом радиомагазине. При сборке не требуется специальное оборудование, — все необходимые инструменты находятся в широком доступе. Несмотря на это, при аккуратном подходе устройства работают достаточно долго и не сильно уступают коммерческим образцам.

Необходимые материалы и инструменты

Для того, чтобы собрать самодельный драйвер, потребуются:

• Паяльник мощностью 25-40 Вт. Можно использовать и большей мощности, но при этом возрастает опасность перегрева элементов и выхода их из строя. Лучше всего использовать паяльник с керамическим нагревателем и необгораемым жалом, т.к. обычное медное жало довольно быстро окисляется, и его приходится чистить.
• Флюс для пайки (канифоль, глицерин, ФКЭТ, и т.д.). Желательно использовать именно нейтральный флюс, — в отличие от активных флюсов (ортофосфорная и соляная кислоты, хлористый цинк и др.), он со временем не окисляет контакты и менее токсичен. Вне зависимости от используемого флюса после сборки устройства его лучше отмыть с помощью спирта. Для активных флюсов эта процедура является обязательной, для нейтральных — в меньшей степени.
• Припой. Наиболее распространенным является легкоплавкий оловянно-свинцовый припой ПОС-61. Бессвинцовые припои менее вредны при вдыхании паров во время пайки, но обладают более высокой температурой плавления при меньшей текучести и склонностью к деградации шва со временем.
• Небольшие плоскогубцы для сгибания выводов.
• Кусачки или бокорезы для обкусывания длинных концов выводов и проводов.
• Монтажные провода в изоляции. Лучше всего подойдут многожильные медные провода сечением от 0.35 до 1 мм2.
• Мультиметр для контроля напряжения в узловых точках.
• Изолента или термоусадочная трубка.
• Небольшая макетная плата из стеклотекстолита. Достаточно будет платы размерами 60х40 мм.

Макетная плата из текстолита для быстрого монтажа

Схема простого драйвера для светодиода 1 Вт

Одна из самых простых схем для питания мощного светодиода представлена на рисунке ниже:

Как видно, помимо светодиода в нее входят всего 4 элемента: 2 транзистора и 2 резистора.

В роли регулятора тока, проходящего через led, здесь выступает мощный полевой n-канальный транзистор VT2. Резистор R2 определяет максимальный ток, проходящий через светодиод, а также работает в качестве датчика тока для транзистора VT1 в цепи обратной связи.

Чем больший ток проходит через VT2, тем большее напряжение падает на R2, соответственно VT1 открывается и понижает напряжение на затворе VT2, тем самым уменьшая ток светодиода. Таким образом достигается стабилизация выходного тока.

Питание схемы осуществляется от источника постоянного напряжения 9 — 12 В, ток не менее 500 мА. Входное напряжение должно быть минимум на 1-2 В больше падения напряжения на светодиоде.

Резистор R2 должен рассеивать мощность 1-2 Вт, в зависимости от требуемого тока и питающего напряжения. Транзистор VT2 – n-канальный, рассчитанный на ток не менее 500 мА: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 – любой маломощный биполярный npn: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547 и т.д. R1 – мощностью 0.125 — 0.25 Вт сопротивлением 100 кОм.

Ввиду малого количества элементов, сборку можно производить навесным монтажом:

Еще одна простая схема драйвера на основе линейного управляемого стабилизатора напряжения LM317:

Здесь входное напряжение может быть до 35 В. Сопротивление резистора можно рассчитать по формуле:

где I – сила тока в амперах.

В этой схеме на LM317 будет рассеиваться значительная мощность при большой разнице между питающим напряжением и падением на светодиоде. Поэтому ее придется разместить на небольшом радиаторе. Резистор также должен быть рассчитан на мощность не менее 2 Вт.

Более наглядно эта схема рассмотрена в следующем видео:

Здесь показано, как подключить мощный светодиод, используя аккумуляторы напряжением около 8 В. При падении напряжения на LED около 6 В разница получается небольшая, и микросхема нагревается несильно, поэтому можно обойтись и без радиатора.

Обратите внимание, что при большой разнице между напряжением питания и падением на LED необходимо ставить микросхему на теплоотвод.

Схема мощного драйвера с входом ШИМ

Ниже показана схема для питания мощных светодиодов:

Драйвер построен на сдвоенном компараторе LM393. Сама схема представляет собой buck-converter, то есть импульсный понижающий преобразователь напряжения.

Особенности драйвера

• Напряжение питания: 5 — 24 В, постоянное;
• Выходной ток: до 1 А, регулируемый;
• Выходная мощность: до 18 Вт;
• Защита от КЗ по выходу;
• Возможность управления яркостью при помощи внешнего ШИМ сигнала (интересно будет почитать, как регулировать яркость светодиодной ленты через диммер).

Принцип действия

Резистор R1 с диодом D1 образуют источник опорного напряжения около 0.7 В, которое дополнительно регулируется переменным резистором VR1. Резисторы R10 и R11 служат датчиками тока для компаратора. Как только напряжение на них превысит опорное, компаратор закроется, закрывая таким образом пару транзисторов Q1 и Q2, а те, в свою очередь, закроют транзистор Q3. Однако индуктор L1 в этот момент стремится возобновить прохождение тока, поэтому ток будет протекать до тех пор, пока напряжение на R10 и R11 не станет меньше опорного, и компаратор снова не откроет транзистор Q3.

Пара Q1 и Q2 выступает в качестве буфера между выходом компаратора и затвором Q3. Это защищает схему от ложных срабатываний из-за наводок на затворе Q3, и стабилизирует ее работу.

Вторая часть компаратора (IC1 2/2) используется для дополнительной регулировки яркости при помощи ШИМ. Для этого управляющий сигнал подается на вход PWM: при подаче логических уровней ТТЛ (+5 и 0 В) схема будет открывать и закрывать Q3. Максимальная частота сигнала на входе PWM — порядка 2 КГц. Также этот вход можно использовать для включения и отключения устройства при помощи пульта ДУ.

D3 представляет собой диод Шоттки, рассчитанный на ток до 1 А. Если не удастся найти именно диод Шоттки, можно использовать импульсный диод, например FR107, но выходная мощность тогда несколько снизится.

Максимальный ток на выходе настраивается подбором R2 и включением или исключением R11. Так можно получить следующие значения:

• 350 мА (LED мощностью 1 Вт): R2=10K, R11 отключен,
• 700 мА (3 Вт): R2=10K, R11 подключен, номинал 1 Ом,
• 1А (5Вт): R2=2,7K, R11 подключен, номинал 1 Ом.

В более узких пределах регулировка производится переменным резистором и ШИМ – сигналом.

Сборка и настройка драйвера

Монтаж компонентов драйвера производится на макетной плате. Сначала устанавливается микросхема LM393, затем самые маленькие компоненты: конденсаторы, резисторы, диоды. Потом ставятся транзисторы, и в последнюю очередь переменный резистор.

Размещать элементы на плате лучше таким образом, чтобы минимизировать расстояние между соединяемыми выводами и использовать как можно меньше проводов в качестве перемычек.

При соединении важно соблюдать полярность подключения диодов и распиновку транзисторов, которую можно найти в техническом описании на эти компоненты. Также диоды можно проверить с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления: в прямом направлении прибор покажет значение порядка 500-600 Ом.

Для питания схемы можно использовать внешний источник постоянного напряжения 5-24 В или аккумуляторы. У батареек 6F22 («крона») и других слишком маленькая емкость, поэтому их применение нецелесообразно при использовании мощных LED.

После сборки нужно подстроить выходной ток. Для этого на выход припаиваются светодиоды, а движок VR1 устанавливается в крайнее нижнее по схеме положение (проверяется мультиметром в режиме «прозвонки»). Далее на вход подаем питающее напряжение, и вращением ручки VR1 добиваемся требуемой яркости свечения.

Список элементов:

Заключение

Первые две из рассмотренных схем очень просты в изготовлении, но они не обеспечивают защиты от короткого замыкания и обладают довольно низким КПД. Для долговременного использования рекомендуется третья схема на LM393, поскольку она лишена этих недостатков и обладает более широкими возможностями по регулировке выходной мощности.

ledno.ru

Схема драйвера светодиодов 220В

Преимущества светодиодных лап рассматривались неоднократно. Обилие положительных отзывов пользователей светодиодного освещения волей-неволей заставляет задуматься о собственных лампочках Ильича. Все было бы неплохо, но когда дело доходит до калькуляции переоснащения квартиры на светодиодное освещения, цифры немного «напрягают».

Для замены обыкновенной лампы на 75Вт идёт светодиодная лампочка на 15Вт, а таких ламп надо поменять десяток. При средней стоимости около 10 долларов за лампу бюджет выходит приличный, да и еще нельзя исключить риск приобретения китайского «клона» с жизненным циклом 2-3 года. В свете этого многие рассматривают возможность самостоятельного изготовления этих девайсов.

Теория питания светодиодных ламп от 220В

Самый бюджетный вариант можно собирать своими руками из вот таких светодиодов. Десяток таких малюток стоит меньше доллара, а по яркости соответствует лампе накаливания на 75Вт. Собрать всё воедино не проблема, вот только напрямую в сеть их не подключишь – сгорят. Сердцем любой светодиодной лампы является драйвер питания. От него зависит, насколько долго и хорошо будет светить лампочка.

Что бы собрать светодиодную лампу своими руками на 220 вольт, разберёмся в схеме драйвера питания.

Параметры сети значительно превышают потребности светодиода. Что бы светодиод смог работать от сети требуется уменьшить амплитуду напряжения, силу тока и преобразовать переменное напряжение сети в постоянное.

Для этих целей используют делитель напряжения с резисторной либо ёмкостной нагрузкой и стабилизаторы.

Компоненты диодного светильника

Схема светодиодной лампы на 220 вольт потребует минимальное количество доступных компонентов.

• Светодиоды 3,3В 1Вт – 12 шт.;
• керамический конденсатор 0,27мкФ 400-500В – 1 шт.;
• резистор 500кОм — 1Мом 0,5 — 1Вт – 1 ш.т;
• диод на 100В – 4 шт.;
• электролитические конденсаторы на 330мкФ и 100мкФ 16В по 1 шт.;
• стабилизатор напряжения на 12В L7812 или аналогичный – 1шт.

Изготовление драйвера светодиодов на 220В своими руками

Схема лед драйвера на 220 вольт представляет собой не что иное, как импульсный блок питания.

В качестве самодельного светодиодного драйвера от сети 220В рассмотрим простейший импульсный блок питания без гальванической развязки. Основное преимущество таких схем – простота и надёжность. Но будьте осторожны при сборке, поскольку у такой схемы нет ограничения по отдаваемому току. Светодиоды будут отбирать свои положенные полтора ампера, но если вы коснётесь оголённых проводов рукой, ток достигнет десятка ампер, а такой удар тока очень ощутимый.

Схема простейшего драйвера для светодиодов на 220В состоит их трёх основных каскадов:

• Делитель напряжения на ёмкостном сопротивлении;
• диодный мост;
• каскад стабилизации напряжения.

Первый каскад – ёмкостное сопротивление на конденсаторе С1 с резистором. Резистор необходим для саморазрядки конденсатора и на работу самой схемы не влияет. Его номинал не особо критичен и может быть от 100кОм до 1Мом с мощностью 0,5-1 Вт. Конденсатор обязательно не электролитический на 400-500В (эффективное амплитудное напряжение сети).

При прохождении полуволны напряжения через конденсатор, он пропускает ток, пока не произойдет заряд обкладок. Чем меньше его ёмкость, тем быстрее происходит полная зарядка. При ёмкости 0,3-0,4мкФ время зарядки составляет 1/10 периода полуволны сетевого напряжения. Говоря простым языком, через конденсатор пройдет лишь десятая часть поступающего напряжения.

Второй каскад – диодный мост. Он преобразует переменное напряжение в постоянное. После отсечения большей части полуволны напряжения конденсатором, на выходе диодного моста получаем около 20-24В постоянного тока.

Третий каскад – сглаживающий стабилизирующий фильтр.

Конденсатор с диодным мостом выполняют функцию делителя напряжения. При изменении вольтажа в сети, на выходе диодного моста амплитуда так же будет меняться.

Что бы сгладить пульсацию напряжения параллельно цепи подключаем электролитический конденсатор. Его ёмкость зависит от мощности нашей нагрузки.

В схеме драйвера питающее напряжение для светодиодов не должно превышать 12В. В качестве стабилизатора можно использовать распространённый элемент L7812.

Собранная схема светодиодной лампы на 220 вольт начинает работать сразу, но перед включением в сеть тщательно изолируйте все оголённые провода и места пайки элементов схемы.

Вариант драйвера без стабилизатора тока

В сети существует огромное количество схем драйверов для светодиодов от сети 220В, которые не имеют стабилизаторов тока.

Проблема любого безтрансформаторного драйвера – пульсация выходного напряжения, следовательно, и яркости светодиодов. Конденсатор, установленный после диодного моста, частично справляется с этой проблемой, но решает её не полностью.

На диодах будет присутствовать пульсация с амплитудой 2-3В. Когда мы устанавливаем в схему стабилизатор на 12В, даже с учётом пульсации амплитуда входящего напряжения будет выше диапазона отсечения.

Диаграмма напряжения в схеме без стабилизатора

Диаграмма в схеме со стабилизатором

Поэтому драйвер для диодных ламп, даже собранный своими руками, по уровню пульсации не будет уступать аналогичным узлам дорогих ламп фабричного производства.

Как видите, собрать драйвер своими руками не представляет особой сложности. Изменяя параметры элементов схемы, мы можем в широких пределах варьировать значения выходного сигнала.

Если у вас возникнет желание на основе такой схемы собрать схему светодиодного прожектора на 220 вольт, лучше переделать выходной каскад под напряжение 24В с соответствующим стабилизатором, поскольку выходной ток у L7812 1,2А, это ограничивает мощность нагрузки в 10Вт. Для более мощных источников освещения требуется либо увеличить количество выходных каскадов, либо использовать более мощный стабилизатор с выходным током до 5А и устанавливать его на радиатор.

svetodiodinfo.ru

Как выбрать светодиодный драйвер, led driver

Самым оптимальным способом подключения к 220В, 12В является использование стабилизатора тока, светодиодного драйвера. На языке предполагаемого противника пишется «led driver». Добавив к этому запросу желаемую мощность, вы легко найдёте на Aliexpress или Ebay подходящий товар.

• 1. Особенности китайских
• 2. Срок службы
• 3. ЛЕД драйвер на 220В
• 4. RGB драйвер на 220В
• 5. Модуль для сборки
• 6. Драйвер для светодиодных светильников
• 7. Блок питания для led ленты
• 8. Led драйвер своими руками
• 9. Низковольтные
• 10. Регулировка яркости

Особенности китайских

Многие любят покупать на самом большом китайском базаре Aliexpress. цены и ассортимент радуют. LED driver чаще всего выбирают из-за низкой стоимости и хороших характеристик.

Но с повышением курса доллара покупать у китайцев стало невыгодно, стоимость сравнялась с Российской, при этом отсутствует гарантия и возможность обмена. Для дешевой электроники характеристики бывают всегда завышены. Например, если указана мощность в 50 ватт, в лучшем случае то это максимальная кратковременная мощность, а не постоянная. Номинальная будет 35W — 40W.

К тому же сильно экономят на начинке, чтобы снизить цену. Кое где не хватает элементов, которые обеспечивают стабильную работу. Применяются самые дешевые комплектующие, с коротким сроком службы и невысокого качества, поэтому процент брака относительно высокий. Как правило, комплектующие работают на пределе своих параметров, без какого либо запаса.

Если производитель не указан, то ему не надо отвечать за качество и отзыв про его товар не напишут. А один и тот же товар выпускают несколько заводов в разной комплектации. Для хороших изделий должен быть указан бренд, значит он не боится отвечать за качество своей продукции.

Одним из лучших является бренд MeanWell, который дорожит качеством своих изделий и не выпускает барахло.

Срок службы

Как у любого электронного устройства у светодиодного драйвера есть срок службы, который зависит от условий эксплуатации. Фирменные современные светодиоды уже работают до 50-100 тысяч часов, поэтому питание выходит из строя раньше.

Классификация:

1. ширпотреб до 20.000ч.;
2. среднее качество до 50.000ч.;
3. до 70.000ч. источник питания на качественных японских комплектующих.

Этот показатель важен при расчёте окупаемости на долгосрочную перспективу. Для бытового пользования хватает ширпотреба. Хотя скупой платит дважды, и в светодиодных прожекторах и светильниках это отлично работает.

ЛЕД драйвер на 220В

Современные светодиодные драйвера конструктивно выполняются на ШИМ контроллере, который очень хорошо может стабилизировать ток.

Основные параметры:

1. номинальная мощность;
2. рабочий ток;
3. количество подключаемых светодиодов;
4. коэффициент мощности;
5. КПД стабилизатора.

Корпуса для уличного использования выполняются из металла или ударопрочного пластика. При изготовлении корпуса из алюминия он может выступать в качестве системы охлаждения для электронной начинки. Особенно это актуально при заполнении корпуса компаундом.

На маркировке часто указывают, сколько светодиодов можно подключить и какой мощности. Это значение может быть не только фиксированным, но и в виде диапазона. Например, возможно подключение светодиодов 12 220 от 4 до 7 штук по 1W. Это зависит от конструкции электрической схемы светодиодного драйвера.

RGB драйвер на 220В

Трёхцветные светодиоды RGB отличаются от одноцветных тем, что содержат в одном корпусе кристаллы разных цветов красный, синий, зелёный. Для управления ими каждый цвет необходимо зажигать отдельно. У диодных лент для этого используется RGB контроллер и блок питания.

Если для RGB светодиода указана мощность 50W, то это общая на всё 3 цвета. Чтобы узнать примерную нагрузку на каждый канал, делим 50W на 3, получим около 17W.

Кроме мощных led driver есть и на 1W, 3W, 5W, 10W.

Пульты дистанционного управления (ДУ) бывают 2 типов. С инфракрасным управлением, как у телевизора. С управлением по радиоканалу, ДУ не надо направлять на приёмник сигнала.

Модуль для сборки

Если вас интересует лед driver для сборки своими руками светодиодного прожектора или светильника, то можно использовать led driver без корпуса.

Если у вас уже есть стабилизатор тока для светодиодов, который не подходит по силе тока, то её можно увеличить или уменьшить. Найдите на плате микросхему ШИМ контроллера, от которого зависят характеристики led драйвера. На ней указана маркировка, по которой необходимо найти спецификации на неё. В документации будет указана типовая схема включения. Обычно ток на выходе задаётся одним или несколькими резисторами, подключенными к ножкам микросхемы. Если изменить номинал резисторов или поставить переменное сопротивление согласно информации из спецификаций, то можно будет изменить ток. Только нельзя превышать начальную мощность, иначе может выйти из строя.

Драйвер для светодиодных светильников

К питанию уличной светотехники предъявляются немного другие требования. При проектировании уличного освещения учитывается, то LED driver будет работать в условиях от -40° до +40° в сухом и влажном воздухе.

Коэффициент пульсаций для светильников может быть выше, чем при использовании внутри помещения. Для уличного освещения этот показатель становится не важным.

При эксплуатации на улице требуется полная герметичность блока питания. Существует несколько способов защиты от попадания влаги:

1. заливка всей платы герметиком или компаундом;
2. сборка блока с использованием силиконовых уплотнителей;
3. размещение платы светодиодного драйвера в одном объёме со светодиодами.

Максимальный уровень защиты это IP68, обозначается как «Waterproof LED Driver» или «waterproof electronic led driver». У китайцев это не гарантия водонепроницаемости.

По моей практике заявленный уровень защиты от влаги и пыли не всегда соответствует реальному. В некоторых местах может не хватать уплотнителей. Обратите внимание на ввод и вывод кабеля из корпуса, попадаются образцы с отверстием, которое не закрыто герметиком или другим способом. Вода по кабелю сможет затекать в корпус и затем в нём испаряться. Это приведет к возникновению коррозии на плате и открытых частях проводов. Это многократно сократит срок службы прожектора или светильника.

Блок питания для led ленты

LED лента работает по другому принципу, для неё требуется стабилизированное напряжение. Токозадающий резистор установлен на самой ленте. Это облегчает процесс подключения, подсоединить можно отрезок любой длины начиная от 3см до 100м.

Поэтому питание для светодиодной ленты можно сделать из любого блока питания на 12в от бытовой электроники.

Основные параметры:

1. количество вольт на выходе;
2. номинальная мощность;
3. степень защиты от влаги и пыли
4. коэффициент мощности.

Led драйвер своими руками

Простейший драйвер своими руками можно изготовить за 30 минут, даже если вы не знаете основы электроники. В качестве источника напряжения можно использовать блок питания от бытовой электроники с напряжением от 12В до 37В. Особенно подходит блок питания от ноутбука, у которого 18 – 19В и мощность от 50W до 90W.

Потребуется минимум деталей, все они изображены на картинке. Радиатор для охлаждения мощного светодиода можно позаимствовать из компьютера. Наверняка где-нибудь дома в кладовке у вас пылятся старые запчасти от системного блока. Лучше всего подойдёт от процессора.

Ччто бы узнать номинал требуемого сопротивления, используйте калькулятор расчёта стабилизатора тока для LM317.

Прежде чем делать led driver 50W своими руками, стоит немного поискать, например есть в каждой диодной лампе. Если у вас есть неисправная лампочка, у которой неисправность в диодах, то можно использовать driver из неё.

Низковольтные

Подробно разберем виды низковольтных лед драйверов работающих от напряжения до 40 вольт. Наши китайские братья по разуму предлагают множество вариантов. На базе ШИМ контроллеров производятся стабилизаторы напряжения и стабилизаторы тока. Основное отличие, у модуля с возможностью стабилизации тока на плате находится 2-3 синих регулятора, в виде переменных резисторов.

В качестве технических характеристик всего модуля указывают параметры ШИМ микросхемы, на которой он собран. Например устаревший но популярный LM2596 по спецификациям держит до 3 Ампер. Но без радиатора он выдержит только 1 Ампер.

Более современный вариант с улучшенным КПД это ШИМ контроллер XL4015 рассчитанный на 5А. С миниатюрной системой охлаждения может работать до 2,5А.

Если у вас очень мощные сверхяркие светодиоды, то вам нужен led драйвер для светодиодных светильников. Два радиатора охлаждают диод Шотки и микросхему XL4015. В такой конфигурации она способна работать до 5А с напряжением до 35В. Желательно чтобы он не работал в предельных режимах, это значительно повысить его надежность и срок эксплуатации.

Если у вас небольшой светильник или карманный прожектор, то вам подойдет миниатюрный стабилизатор напряжения, с током до 1,5А. Входное напряжение от 5 до 23В, выход до 17В.

Регулировка яркости

Для регулирования яркости светодиода можно использовать компактные светодиодный диммеры, которые появились недавно. Если его мощности будет недостаточно, то можно поставить диммер побольше. Обычно они работают в двух диапазонах на 12В и 24В.

Управлять можно с помощью инфракрасного или радиопульта дистанционного управления (ДУ). Они стоят от 100руб за простую модель и от 200руб модель с пультом ДУ. В основном такие пульты используют для диодных лент на 12В. Но его с лёгкостью можно поставить к низковольтному драйверу.

Диммирование может быть аналоговым в виде крутящейся ручки и цифровым в виде кнопок.

led-obzor.ru

LED ДРАЙВЕР

Мы рассмотрим действительно простой и недорогой мощный светодиодный драйвер. Схема представляет собой источник постоянного тока, что означает, что он сохраняет яркость LED постоянной независимо от того, какое питание вы используете. Ели при ограничении тока небольших сверхярких светодиодов достаточно резистора, то для мощностей свыше 1-го ватта нужна специальная схема. В общем так питать светодиод лучше, чем с помощью резистора. Предлагаемый led драйвер идеально подходит особенно для мощных светодиодов, и может быть использован для любого их числа и конфигурации, с любым типом питания. В качестве тестового проекта, мы взяли LED элемент на 1 ватт. Вы можете легко изменить элементы драйвера на использование с более мощными светодиодами, на различные типы питания — БП, аккумуляторы и др.

Технические характеристики led драйвера:

Входное напряжение: 2В до 18В — выходное напряжение: на 0,5 меньше, чем входное напряжение (0.5V падение на полевом транзисторе) — ток: 20 ампер

Детали на схеме:

R2: приблизительно в 100-омный резистор

R3: подбирается резистор

Q2: маленький NPN-транзистор (2N5088BU)

Q1: большой N-канальный транзистор (FQP50N06L)

LED: Luxeon 1-ватт LXHL-MWEC

Другие элементы драйвера:

В качестве источника питания использован трансформатор-адаптер, вы можете использовать батареи. Для питания одного светодиода 4 — 6 вольт достаточно. Вот почему эта схема удобна, что вы можете использовать широкий спектр источников питания, и он всегда будет светить одинаково. Радиатор не требуется, так как идёт около 200 мА тока. Если планируется больше тока, вы должны установить LED элемент и транзистор Q1 на радиатор.

Выбор сопротивления R3

Ток LED устанавливается с помощью R3, он приблизительно равен: 0.5 / R3

Мощность рассеиваемая на резисторе приблизительно: 0.25 / R3

В данном случае установлен ток 225 мА с помощью R3 на 2,2 Ом. R3 имеет мощность 0,1 Вт, таким образом, стандартный 0,25 Вт резистор подходит отлично. Транзистор Q1 будет работать до 18 В. Если вы хотите больше, нужно изменить модель. Без радиаторов, FQP50N06L может рассеивать только около 0,5 Вт — этого достаточно для 200 мА тока при 3-х вольтовой разнице между источником питания и светодиодом.

Функции транзисторов на схеме:

Q1 используется в качестве переменного резистора.- Q2 используется в качестве токового датчика, а R3-это установочный резистор, который приводит к закрыванию Q2, когда течет повышенный ток. Транзистор создаёт обратную связь, которая непрерывно отслеживает текущие параметры тока и держит его точно в заданном значении.

Эта схема настолько проста, что нет смысла собирать её на печатной плате. Просто подключите выводы деталей навесным монтажом.

Форум по питанию различных светодиодов

elwo.ru

Драйверы для светодиодных лампочек.

Небольшая лабораторка на тему «какой драйвер лучше?» Электронный или на конденсаторах в роли балласта? Думаю, что у каждого есть своя ниша. Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы и тех и других схем. Напомню формулу расчёта балластных драйверов. Может кому интересно? Свой обзор построю по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Затем посмотрю на их электронных собратьев. Ну а в конце сравнительный вывод. А теперь перейдём к делу. Берём стандартную китайскую лампочку. Вот её схема (немного усовершенствованная). Почему усовершенствованная? Эта схема подойдёт к любой дешёвой китайской лампочке. Отличие будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).
Бывают лампочки с отсутствующим С2 (очень редко, но бывает). В таких лампочках коэффициент пульсаций 100%. Очень редко ставят R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо. Оно будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если в схеме отсутствует, лучше поставить. Ток через светодиоды определяет номинал ёмкости С1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для самодельщиков), можно рассчитать его ёмкость по формуле (1).
Эту формулу я писАл много раз. Повторюсь. Формула (2) позволяет сделать обратное. С её помощью можно посчитать ток через светодиоды, а затем и мощность лампочки, не имея Ваттметра. Для расчётов мощности нам ещё необходимо знать падение напряжения на светодиодах. Можно вольтметром измерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Вычисляется просто. Светодиод ведёт себя в схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редкие). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т.д.). Всё просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей. Тогда надо будет учитывать количество светодиодов только в одной параллели. Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730smd. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас по мощности. По формуле (1) получаем: С=3,18*100/(220-30)=1,67мкФ. Такой ёмкости промышленность не выпускает, даже китайская. Берём ближайшую удобную (у нас 1,5мкФ) и пересчитываем ток по формуле (2). (220-30)*1,5/3,18=90мА. 90мА*30В=2,7Вт. Это и есть расчетная мощность лампочки. Всё просто. В жизни конечно будет отличаться, но не намного. Всё зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной ёмкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т.д. При помощи формулы (2) вы можете рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже упоминал). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Можно подключить последовательно достаточно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половины напряжения сети (110В). При превышении этого напряжения лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Тем более, за этими пределами формула работает неточно. Точно уже не рассчитать. Вот появился очень большой плюс у этих драйверов. Мощность лампочки можно подгонять под нужный результат подбором ёмкости С1 (как самодельных, так и уже купленных). Но тут же появился и второй минус. Схема не имеет гальванической развязки с сетью. Если ткнуть в любое место включенной лампочки отвёрткой-индикатором, она покажет наличие фазы. Трогать руками (включенную в сеть лампочку) категорически запрещено. Такой драйвер имеет практически 100%-ный КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях. Его можно изготовить в течение получаса (по-быстрому). Даже плату травить необязательно. Конденсаторы заказывал эти:aliexpress.com/snapshot/310648391.html aliexpress.com/snapshot/310648393.html Диоды вот эти:aliexpress.com/snapshot/6008595825.html

Но у этих схем есть ещё один серьёзный недостаток. Это пульсации. Пульсации частотой 100Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.
У различных лампочек форма незначительно будет отличаться. Всё зависит от величины фильтрующей ёмкости С2. Чем больше ёмкость, тем меньше горбы, тем меньше пульсации. Необходимо смотреть ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. Там же формула для расчёта (приложение Г). Но это не всё. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%. В жизни ничего просто так не бывает. Результат простоты и дешевизны лампочек налицо. Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не всё так безоблачно. Вот такой драйвер я заказывал. Это ссылка именно на него в начале обзора.
Почему заказал именно такой? Объясню. Хотел сам «колхозить» светильники на 1-3Вт-ных светодиодах. Подбирал по цене и характеристикам. Меня устроил бы драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своём составе ключевой транзистор, что позволит разгрузить микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций по выходу должен стоять конденсатор. Первый минус. Стоимость подобных драйверов (US $13.75 /10 штук) отличается в бОльшую сторону от балластных. Но тут же плюс. Токи стабилизации подобных драйверов 300мА, 600мА и выше. Балластным драйверам такое и не снилось (более 200мА не рекомендую). Посмотрим на характеристики от продавца: ac85-265v» that everyday household appliances.»
load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series
600maА вот диапазон выходных напряжений маловат (тоже минус). Максимум, можно подцепить последовательно пять светодиодов. Параллельно можно подцеплять сколько угодно. Светодиодная мощность считается по формуле: Ток драйвера умножить на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трёх до пяти) и умножить на падение напряжения на светодиоде (около 3В)]. Ещё один большой недостаток этих драйверов – большие ВЧ помехи. Некоторые экземпляры слышит не только ФМ радио, но и пропадает приём цифровых каналов ТВ при их работе. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. А вот защиты, как правило, никакой (от помех).
Под трансформатором что-то типа «экрана». Должно уменьшить помехи. Именно Этот драйвер почти не фонит. Почему они фонят, становится ясно, если посмотреть на осциллограмму напряжения на светодиодах. Без конденсаторов ёлочка куда серьёзнее!
На выходе драйвера должен стоять не только электролит, но и керамика для подавления ВЧ помех. Высказал своё мнение. Обычно стоит либо то либо другое. Бывает, что ничего не стоит. Это бывает в дешёвых лампочках. Драйвер спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно. Посмотрим схему. Но предупрежу, она ознакомительная. Нанёс только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что к чему»).

Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.
А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.
У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.
Итого 3 параллели по 4 светодиода.
Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.
Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.
Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.
Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.

Всё рассмотрел, всё измерил.
Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.
-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.
+Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
+Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта.
+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.
Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.
Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.
На этом всё!
Удачи всем.

mysku.ru

Как подобрать светодиодный драйвер — виды и основные характеристики

Светодиоды получили большую популярность. Главную роль в этом сыграл светодиодный драйвер, поддерживающий постоянный выходной ток определенного значения. Можно сказать, что это устройство представляет собой источник тока для LED-приборов. Такой драйвер тока, работая вместе со светодиодом, обеспечивает долголетний срок службы и надежную яркость. Анализ характеристик и видов этих устройств позволяет понять, какие они выполняют функции, и как их правильно выбирать.

Что такое драйвер и каково его назначение?

Драйвер для светодиодов является электронным устройством, на выходе которого образуется постоянный ток после стабилизации. В данном случае образуется не напряжение, а именно ток. Устройства, которые стабилизируют напряжение, называются блоками питания. На их корпусе указывается выходное напряжение. Блоки питания 12 В применяют для питания LED-линеек, светодиодной ленты и модулей.

Основным параметром LED-драйвера, которым он сможет обеспечивать потребителя длительное время при определенной нагрузке, является выходной ток. В качестве нагрузки применяются отдельные светодиоды или сборки из аналогичных элементов.

Драйвер для светодиода обычно питается от сети напряжением 220 В. В большинстве случаев диапазон рабочего выходного напряжения составляет от трех вольт и может достигать нескольких десятков вольт. Для подключения светодиодов 3W в количестве шести штук потребуется драйвер с выходным напряжением от 9 до 21 В, рассчитанный на 780 мА. При своей универсальности он обладает малым КПД, если на него включить минимальную нагрузку.

При освещении в автомобилях, в фарах велосипедов, мотоциклов, мопедов и т. д., в оснащении переносных фонарей используется питание с постоянным напряжением, значение которого варьируется от 9 до 36 В. Можно не применять драйвер для светодиодов с небольшой мощностью, но в таких случаях потребуется внесение соответствующего резистора в питающую сеть напряжением 220 В. Несмотря на то, что в бытовых выключателях используется этот элемент, подключить светодиод к сети 220 В и рассчитывать на надежность достаточно проблематично.

Основные особенности

Мощность, которую эти устройства способны отдавать под нагрузкой, является важным показателем. Не стоит перегружать его, пытаясь добиться максимальных результатов. В результате таких действий могут выйти из строя драйверы для светодиодов или же сами LED-элементы.

На электронную начинку устройства влияет множество причин:

• класс защиты аппарата;
• элементная составляющая, которая применяется для сборки;
• параметры входа и выхода;
• марка производителя.

Изготовление современных драйверов выполняется при помощи микросхем с использованием технологии широтно-импульсного преобразования, в состав которых входят импульсные преобразователи и схемы, стабилизирующие ток. ШИМ-преобразователи запитываются от 220 В, обладают высоким классом защиты от коротких замыканий, перегрузок, а так же высоким КПД.

Технические характеристики

Перед приобретением преобразователя для светодиодов следует изучить характеристики устройства. К ним относятся следующие параметры:

• выдаваемая мощность;
• выходное напряжение;
• номинальный ток.

Схема подключения LED-драйвера

На выходное напряжение влияет схема подключения к источнику питания, количество в ней светодиодов. Значение тока пропорционально зависит от мощности диодов и яркости их излучения. Светодиодный драйвер должен выдавать столько тока для светодиодов, сколько потребуется для обеспечения постоянной яркости. Стоит помнить, что мощность необходимого устройства должна быть более потребляемой всеми светодиодами. Рассчитать ее можно, используя следующую формулу:

P(led) – мощность одного LED-элемента;

n — количество LED-элементов.

Для обеспечения длительной и стабильной работы драйвера следует учитывать запас мощности устройства в 20–30% от номинальной.

Выполняя расчет, следует учитывать цветовой фактор потребителя, так как он влияет на падение напряжения. У разных цветов оно будет иметь отличающиеся значения.

Срок годности

Светодиодные драйверы, как и вся электроника, обладают определенным сроком службы, на который сильно влияют эксплуатационные условия. LED-элементы, изготовленные известными брендами, рассчитаны на работу до 100 тысяч часов, что намного дольше источников питания. По качеству рассчитанный драйвер можно классифицировать на три типа:

• низкого качества, с работоспособностью до 20 тысяч часов;
• с усредненными параметрами — до 50 тысяч часов;
• преобразователь, состоящий из комплектующих известных брендов — до 70 тысяч часов.

Многие даже не знают, зачем обращать внимание на этот параметр. Это понадобится для выбора устройства для длительного использования и дальнейшей окупаемости. Для использования в бытовых помещениях подойдет первая категория (до 20 тысяч часов).

Как подобрать драйвер?

Насчитывается множество разновидностей драйверов, используемых для LED-освещения. Большинство из представленной продукции изготовлено в Китае и не имеет нужного качества, но выделяется при этом низким ценовым диапазоном. Если нужен хороший драйвер, лучше не гнаться за дешевизной китайского производства, так как их характеристики не всегда совпадают с заявленными, и редко когда к ним прилагается гарантия. Может быть брак на микросхеме или быстрый выход из строя устройства, в таком случае не удастся совершить обмен на более качественное изделие или вернуть средства.

Наиболее часто выбираемым вариантом является бескорпусный драйвер, питающийся от 220 В или 12 В. Различные модификации позволяют использовать их для одного или более светодиодов. Эти устройства можно выбрать для организации исследований в лаборатории или же проведения экспериментов. Для фито-ламп и бытового применения выбирают драйверы для светодиодов, находящиеся в корпусе. Бескорпусные устройства выигрывают в ценовом плане, но проигрывают в эстетике, безопасности и надежности.

Виды драйверов

Устройства, осуществляющие питание светодиодов, условно можно разделить на:

• импульсные;
• линейные.

Устройства импульсного типа производят на выходе множество токовых импульсов высокой частоты и работают по принципу ШИМ, КПД у них составляет до 95%. Импульсные преобразователи имеют один существенный недостаток — во время работы возникают сильные электромагнитные помехи. Для обеспечения стабильного выходного тока в линейный драйвер установлен генератор тока, который играет роль выхода. Такие устройства имеют небольшой КПД (до 80%), но при этом просты в техническом плане и стоят недорого. Такие устройства не получится использовать для потребителей большой мощности.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что источник питания для светодиодов следует выбирать очень тщательно. Примером может послужить люминесцентная лампа, на которую подается ток, превышающий норму на 20%. В ее характеристиках практически не произойдет изменений, а вот работоспособность светодиода уменьшится в несколько раз.

lampagid.ru

Схемы подключения светодиодов к 220В и 12В

Рассмотрим способы включения лед диодов средней мощности к наиболее популярным номиналам 5В, 12 вольт, 220В. Затем их можно использовать при изготовлении цветомузыкальных устройств, индикаторов уровня сигнала, плавное включение и выключение. Давно собираюсь сделать плавный искусственный рассвет, чтобы соблюдать распорядок дня. К тому же эмуляция рассвета позволяет просыпаться гораздо лучше и легче.

Про подключение светодиодов к 12 и 220В читайте в предыдущей статье, рассмотрены все способы от сложных до простых, от дорогих до дешёвых.

• 1. Типы схем
• 2. Обозначение на схеме
• 3. Подключение светодиода к сети 220в, схема
• 4. Подключение к постоянному напряжению
• 5. Самый простой низковольтный драйвер
• 6. Драйвера с питанием от 5В до 30В
• 7. Включение 1 диода
• 8. Параллельное подключение
• 9. Последовательное подключение
• 10. Подключение RGB LED
• 11. Включение COB диодов
• 12. Подключение SMD5050 на 3 кристалла
• 13. Светодиодная лента 12В SMD5630
• 14. Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

Типы схем

Схема подключения светодиодов бывает двух типов, которые зависят от источника питания:

1. светодиодный драйвер со стабилизированным током;
2. блок питания со стабилизированным напряжением.

В первом варианте применяется специализированный источник, который имеет определенный стабилизированный ток, например 300мА. Количество подключаемых LED диодов ограничено только его мощностью. Резистор (сопротивление) не требуется.

Во втором варианте стабильно только напряжение. Диод имеет очень малое внутреннее сопротивление, если его включить без ограничения Ампер, то он сгорит. Для включения необходимо использовать токоограничивающий резистор.Расчет резистора для светодиода можно сделать на специальном калькуляторе.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

• снижение напряжения на одном LED;
• номинальный рабочий ток;
• количество LED в цепи;
• количество вольт на выходе блока питания.

Если вы используете недорогие LED элементы китайского производства, то скорее всего у них будет большой разброс параметров. Поэтому реальное значение Ампер цепи будет отличатся и потребуется корректировка установленного сопротивления. Чтобы проверить насколько велик разброс параметров, необходимо включить все последовательно. Подключаем питание светодиодов и затем понижаем напряжение до тех пор, когда они будут едва светиться. Если характеристики отличаются сильно, то часть LED будет работать ярко, часть тускло.

Это приводит к тому, что на некоторых элементах электрической цепи мощность будет выше, из-за этого они будут сильнее нагружены. Так же будет повышенный нагрев, усиленная деградация, ниже надежность.

Обозначение на схеме

Для обозначения на схеме используется две вышеуказанные пиктограммы. Две параллельные стрелочки указывают, что светит очень сильно, количество зайчиков в глазах не сосчитать.

Подключение светодиода к сети 220в, схема

Для подключения к сети 220 вольт используется драйвер, который является источником стабилизированного тока.

Схема драйвера для светодиодов бывает двух видов:

1. простая на гасящем конденсаторе;
2. полноценная с использованием микросхем стабилизатора;

Собрать драйвер на конденсаторе очень просто, требуется минимум деталей и времени. Напряжение 220В снижается за счёт высоковольтного конденсатора, которое затем выпрямляется и немного стабилизируется. Она используется в дешевых светодиодных лампах. Основным недостатком является высокой уровень пульсаций света, который плохо действует на здоровье. Но это индивидуально, некоторые этого вообще не замечают. Так же схему сложно рассчитывать из-за разброса характеристик электронных компонентов.

Полноценная схема с использованием специализированных микросхем обеспечивает лучшую стабильность на выходе драйвера. Если драйвер хорошо справляется с нагрузкой, то коэффициент пульсаций будет не выше 10%, а в идеале 0%. Чтобы не делать драйвер своими руками, можно взять из неисправной лампочки или светильника, если проблема у них была не с питанием.

Если у вас есть более менее подходящий стабилизатор, но сила тока меньше или больше, то её можно подкорректировать с минимум усилий. Найдите технические характеристики на микросхему из драйвера. Чаще всего количество Ампер на выходе задаётся резистором или несколькими резисторами, находящимися рядом с микросхемой. Добавив к ним еще сопротивление или убрав один из них можно получить необходимую силу тока. Единственное нельзя превышать указанную мощность.

Подключение к постоянному напряжению

1. 3,7В – аккумуляторы от телефонов;
2. 5В – зарядные устройства с USB;
3. 12В – автомобиль, прикуриватель, бытовая электроника, компьютер;
4. 19В – блоки от ноутбуков, нетбуков, моноблоков.

Самый простой низковольтный драйвер

Простейшая схема стабилизатора тока для светодиодов состоит из линейной микросхемы LM317 или его аналогов. На выходе таких стабилизаторов может быть от 0,1А до 5А. Основные недостатки это невысокий КПД и сильный нагрев. Но это компенсируется максимальной простотой изготовления.

Входное до 37В, до 1,5 Ампера для корпуса указанного на картинке.

Для рассчёта сопротивления, задающего рабочий ток используйте калькулятор стабилизатор тока на LM317 для светодиодов.

Драйвера с питанием от 5В до 30В

Если у вас есть подходящий источник питания от какой либо бытовой техники, то для включения лучше использовать низковольтный драйвер. Они бывают повышающие и понижающие. Повышающий даже из 1,5В сделает 5В, чтобы светодиодная цепь работала. Понижающий из 10В-30В сделает более низкое, например 15В.

В большом ассортименте они продаются у китайцев, низковольтный драйвер отличается двумя регуляторами от простого стабилизатора Вольт.

Реальная мощность такого стабилизатора будет ниже, чем указал китаец. У параметрах модуля пишут характеристику микросхемы и не всей конструкции. Если стоит большой радиатор, то такой модуль потянет 70% — 80% от обещанного. Если радиатора нет, то 25% — 35%.

Особенно популярны модели на LM2596, которые уже прилично устарели из-за низкого КПД. Еще они сильно греются, поэтому без системы охлаждения не держат более 1 Ампера.

Более эффективны XL4015, XL4005, КПД гораздо выше. Без радиатора охлаждения выдерживают до 2,5А. Есть совсем миниатюрные модели на MP1584 размером 22мм на 17мм.

Включение 1 диода

Чаще всего используются 12 вольт, 220 вольт и 5В. Таким образом делается маломощная светодиодная подсветка настенных выключателей на 220В. В заводских стандартных выключателях чаще всего ставится неоновая лампа.

Параллельное подключение

При параллельном соединении желательно на каждую последовательную цепь диодов использовать отдельный резистор, чтобы получить максимальную надежность. Другой вариант, это ставить одно мощное сопротивление на несколько LED. Но при выходе одного LED из строя увеличится ток на других оставшихся. На целых будет выше номинального или заданного, что значительно сократит ресурс и увеличит нагрев.

Рациональность применений каждого способа рассчитывают исходя из требований к изделию.

Последовательное подключение

Последовательное подключение при питании от 220в используют в филаментных диодах и светодиодных лентах на 220 вольт. В длинной цепочке из 60-70 LED на каждом падает 3В, что и позволяет подсоединять напрямую к высокому напряжению. Дополнительно используется только выпрямитель тока, для получения плюса и минуса.

Такое соединение применяют в любой светотехнике:

1. светодиодные лампах для дома;
2. led светильники;
3. новогодние гирлянды на 220В;
4. светодиодные ленты на 220.

В лампах для дома обычно используется до 20 LED включенных последовательно, напряжение на них получается около 60В. Максимальное количество используется в китайских лампочках кукурузах, от 30 до 120 штук LED. Кукурузы не имеют защитной колбы, поэтому электрические контакты на которых до 180В полностью открыты.

Соблюдайте осторожность, если видите длинную последовательную цепочку, к тому же на них не всегда есть заземление. Мой сосед схватил кукурузу голыми руками и потом рассказывал увлекательные стихи из нехороших слов.

Подключение RGB LED

Маломощные трёхцветные RGB светодиоды состоят из трёх независимых кристаллов, находящихся в одном корпусе. Если 3 кристалла (красный, зеленый, синий) включить одновременно, то получим белый свет.

Управление каждым цветом происходит независимо от других при помощи RGB контроллера. В блоке управления есть готовые программы и ручные режимы.

Включение COB диодов

Схемы подключения такие же, как у однокристальных и трехцветных светодиодов SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. Единственное отличие, вместо 1 диода включена последовательная цепь из нескольких кристаллов.

Мощные светодиодные матрицы имеют в своём составе множество кристаллов включенных последовательно и параллельно. Поэтому питание требуется от 9 до 40 вольт, зависит от мощности.

Подключение SMD5050 на 3 кристалла

От обычных диодов SMD5050 отличается тем, что состоит из 3 кристаллов белого света, поэтому имеет 6 ножек. То есть он равен трём SMD2835, сделанным на этих же кристаллах.

При параллельном включении с использованием одного резистора надежность будет ниже. Если один их кристаллов выходит из строя, то увеличивается сила тока через оставшиеся 2. Это приводит к ускоренному выгоранию оставшихся.

При использовании отдельного сопротивления для каждого кристалла, выше указанный недостаток устраняется. Но при этом в 3 раза возрастает количество используемых резисторов и схема подключения светодиода становится сложней. Поэтому оно не используется в светодиодных лентах и лампах.

Светодиодная лента 12В SMD5630

Наглядным примером подключения светодиода к 12 вольтам является светодиодная лента. Она состоит из секций по 3 диода и 1 резистора, включенных последовательно. Поэтому разрезать её можно только в указанных местах между этими секциями.

Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

В RGB ленте используется три цвета, каждый управляется отдельно, для каждого цвета ставится резистор. Разрезать можно только по указанному месту, чтобы в каждой секции было по 3 SMD5050 и она могла подключатся к 12 вольт.

led-obzor.ru

Схемы подключения розеток и выключателей

Небольшая лабораторка на тему «какой драйвер лучше?» Электронный или на конденсаторах в роли балласта? Думаю, что у каждого есть своя ниша. Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы и тех и других схем. Напомню формулу расчёта балластных драйверов. Может кому интересно?

Свой обзор построю по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Затем посмотрю на их электронных собратьев. Ну а в конце сравнительный вывод.
А теперь перейдём к делу.
Берём стандартную китайскую лампочку. Вот её схема (немного усовершенствованная). Почему усовершенствованная? Эта схема подойдёт к любой дешёвой китайской лампочке. Отличие будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).

Бывают лампочки с отсутствующим С2 (очень редко, но бывает). В таких лампочках коэффициент пульсаций 100%. Очень редко ставят R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо. Оно будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если в схеме отсутствует, лучше поставить. Ток через светодиоды определяет номинал ёмкости С1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для самодельщиков), можно рассчитать его ёмкость по формуле (1).

Эту формулу я писАл много раз. Повторюсь.
Формула (2) позволяет сделать обратное. С её помощью можно посчитать ток через светодиоды, а затем и мощность лампочки, не имея Ваттметра. Для расчётов мощности нам ещё необходимо знать падение напряжения на светодиодах. Можно вольтметром измерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Вычисляется просто. Светодиод ведёт себя в схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редкие). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т.д.). Всё просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей. Тогда надо будет учитывать количество светодиодов только в одной параллели.
Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730smd. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас по мощности. По формуле (1) получаем: С=3,18*100/(220-30)=1,67мкФ. Такой ёмкости промышленность не выпускает, даже китайская. Берём ближайшую удобную (у нас 1,5мкФ) и пересчитываем ток по формуле (2).
(220-30)*1,5/3,18=90мА. 90мА*30В=2,7Вт. Это и есть расчетная мощность лампочки. Всё просто. В жизни конечно будет отличаться, но не намного. Всё зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной ёмкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т.д. При помощи формулы (2) вы можете рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже упоминал). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Можно подключить последовательно достаточно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половины напряжения сети (110В). При превышении этого напряжения лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Тем более, за этими пределами формула работает неточно. Точно уже не рассчитать.
Вот появился очень большой плюс у этих драйверов. Мощность лампочки можно подгонять под нужный результат подбором ёмкости С1 (как самодельных, так и уже купленных). Но тут же появился и второй минус. Схема не имеет гальванической развязки с сетью. Если ткнуть в любое место включенной лампочки отвёрткой-индикатором, она покажет наличие фазы. Трогать руками (включенную в сеть лампочку) категорически запрещено.
Такой драйвер имеет практически 100%-ный КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях.
Его можно изготовить в течение получаса (по-быстрому). Даже плату травить необязательно.
Конденсаторы заказывал эти:

Диоды вот эти:

Но у этих схем есть ещё один серьёзный недостаток. Это пульсации. Пульсации частотой 100Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.

У различных лампочек форма незначительно будет отличаться. Всё зависит от величины фильтрующей ёмкости С2. Чем больше ёмкость, тем меньше горбы, тем меньше пульсации. Необходимо смотреть ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. Там же формула для расчёта (приложение Г).

Но это не всё. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.
В жизни ничего просто так не бывает. Результат простоты и дешевизны лампочек налицо.
Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не всё так безоблачно.
Вот такой драйвер я заказывал. Это ссылка именно на него в начале обзора.

Почему заказал именно такой? Объясню. Хотел сам «колхозить» светильники на 1-3Вт-ных светодиодах. Подбирал по цене и характеристикам. Меня устроил бы драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своём составе ключевой транзистор, что позволит разгрузить микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций по выходу должен стоять конденсатор. Первый минус. Стоимость подобных драйверов (US $13.75 /10 штук) отличается в бОльшую сторону от балластных. Но тут же плюс. Токи стабилизации подобных драйверов 300мА, 600мА и выше. Балластным драйверам такое и не снилось (более 200мА не рекомендую).
Посмотрим на характеристики от продавца:

ac85-265v» that everyday household appliances.»
load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series
600ma

А вот диапазон выходных напряжений маловат (тоже минус). Максимум, можно подцепить последовательно пять светодиодов. Параллельно можно подцеплять сколько угодно. Светодиодная мощность считается по формуле: Ток драйвера умножить на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трёх до пяти) и умножить на падение напряжения на светодиоде (около 3В)].
Ещё один большой недостаток этих драйверов – большие ВЧ помехи. Некоторые экземпляры слышит не только ФМ радио, но и пропадает приём цифровых каналов ТВ при их работе. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. А вот защиты, как правило, никакой (от помех).

Под трансформатором что-то типа «экрана». Должно уменьшить помехи. Именно Этот драйвер почти не фонит.
Почему они фонят, становится ясно, если посмотреть на осциллограмму напряжения на светодиодах. Без конденсаторов ёлочка куда серьёзнее!

На выходе драйвера должен стоять не только электролит, но и керамика для подавления ВЧ помех. Высказал своё мнение. Обычно стоит либо то либо другое. Бывает, что ничего не стоит. Это бывает в дешёвых лампочках. Драйвер спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно.
Посмотрим схему. Но предупрежу, она ознакомительная. Нанёс только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что к чему»).

Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.
А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.

У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.

Итого 3 параллели по 4 светодиода.
Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.

Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.

Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.
Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.

Всё рассмотрел, всё измерил.
Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:
Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.

-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.
-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.
Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.

+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.
+Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
+Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта.
+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.
Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.
Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.
На этом всё!
Удачи всем.

Планирую купить

+70

Добавить в избранное

Обзор понравился

+68

+157

Несмотря на высокую стоимость, потребление электроэнергии полупроводниковыми светильниками (LED) намного меньше, чем у ламп накаливания, а срок службы в 5 раз больше. Схема светодиодной лампы работает при подаче 220 вольт, когда входной сигнал, вызывающий свечение, преобразуется до рабочей величины с помощью драйвера.

Светодиодные светильники на 220 В

Каким бы ни было напряжение питания, на один светодиод подается постоянное напряжение 1,8-4 В.

Типы светодиодов

Светодиод – это полупроводниковый кристалл из нескольких слоев, преобразующий электричество в видимый свет. При изменении его состава получается излучение определенного цвета. Светодиод делается на основе чипа – кристалла с площадкой для подключения проводников питания.

Чтобы воспроизвести белый свет, «синий» чип покрывается желтым люминофором. При излучении кристалла люминофор испускает собственное. Смешивание желтого и синего света образует белый.

Разные способы сборки чипов позволяют создавать 4 основных типа светодиодов:

1. DIP – состоит из кристалла с расположенной сверху линзой и присоединенными двумя проводниками. Он наиболее распространен и используется для подсветки, в световых украшениях и табло.
2. «Пиранья» – похожая конструкция, но с четырьмя выводами, что делает ее более надежной для монтажа и улучшает отвод выделяющегося тепла. Большей частью применяется в автомобильной промышленности.
3. SMD-светодиод – размещается на поверхности, за счет чего удается уменьшить габариты, улучшить теплоотвод и обеспечить множество вариантов исполнения. Используется в любых источниках света.
4. СОВ-технология, где чип впаивается в плату. За счет этого контакт лучше защищен от окисления и перегрева, а также значительно повышается интенсивность свечения. Если светодиод перегорает, его надо полностью менять, поскольку ремонт своими руками с заменой отдельных чипов не возможен.

Недостатком светодиода является его маленький размер. Чтобы создать большое красочное световое изображение, требуется много источников, объединенных в группы. Кроме того, кристалл со временем стареет, и яркость ламп постепенно падает. У качественных моделей процесс износа протекает очень медленно.

Устройство LED-лампы

В состав лампы входят:

• корпус;
• цоколь;
• рассеиватель;
• радиатор;
• блок светодиодов LED;
• бестрансформаторный драйвер.

Устройство LED-лампы на 220 вольт

На рисунке изображена современная LED-лампа по технологии СОВ. Светодиод выполнен как одно целое, с множеством кристаллов. Для него не требуется распайка многочисленных контактов. Достаточно присоединить всего одну пару. Когда делается ремонт светильника с перегоревшим светодиодом, его меняют целиком.

По форме лампы бывают круглыми, цилиндрическими и прочими. Подключение к сети питания производится через резьбовые или штырьковые цоколи.

Под общее освещение выбираются светильники с 2700К, 3500К и 5000К. Градации спектра могут быть любыми. Их часто используют для освещения реклам и в декоративных целях.

Простейшая схема драйвера для питания лампы от сети изображена на рисунке ниже. Количество деталей здесь минимальное, за счет наличия одного или двух гасящих резисторов R1, R2 и встречно-параллельного включения светодиодов HL1, HL2. Так они защищают друг друга от обратного напряжения. При этом частота мерцания лампы увеличивается до 100 Гц.

Простейшая схема подключения LED-лампы в сеть 220 вольт

Напряжение питания 220 вольт поступает через ограничительный конденсатор С1 на выпрямительный мост, а после – на лампу. Один из светодиодов можно заменить на обычный выпрямительный, но при этом мерцание изменится до 25 Гц, что плохо повлияет на зрение.

На рисунке ниже изображена классическая схема источника питания LED-лампы.
Он применяется во многих моделях, и его можно извлекать, чтобы производить ремонт своими руками.

Классическая схема включения LED-лампы в сеть 220 В

На электролитическом конденсаторе выпрямленное напряжение сглаживается, что устраняет мерцание с частотой 100 Гц. Резистор R1 разряжает конденсатор при отключении питания.

своими руками

В простой LED-лампе с отдельными светодиодами можно сделать ремонт с заменой неисправных элементов. Она легко разбирается, если аккуратно отделить от стеклянного корпуса цоколь. Внутри располагаются светодиоды. У лампы MR 16 их 27 штук. Для доступа к печатной плате, на которой они размещены, надо удалить защитное стекло, поддев его отверткой. Порой эту операцию сделать довольно трудно.

Лампа светодиодная на 220 вольт

Прогоревшие светодиоды сразу заменяются. Остальные следует прозвонить тестером или подать на каждый напряжение 1,5 В. Исправные должны загораться, а остальные подлежат замене.

Изготовитель рассчитывает лампы так, чтобы рабочий ток светодиодов был как можно выше. Это значительно снижает их ресурс, но «вечные» устройства продавать невыгодно. Поэтому последовательно к светодиодам можно подключить ограничивающий резистор.

Если светильники моргают, причиной может быть выход из строя конденсатора С1. Его следует заменить на другой, с номинальным напряжением 400 В.

Заново светильники на светодиодах делают редко. Лампу проще изготовить из неисправной. Фактически получается, что ремонт и изготовление нового изделия – это один процесс. Для этого LED-лампу разбирают и восстанавливают перегоревшие светодиоды и радиодетали драйвера. В продаже часто бывают оригинальные светильники с нестандартными лампами, которым в дальнейшем трудно найти замену. Простой драйвер можно взять из неисправной лампы, а светодиоды – из старого фонарика.

Схема драйвера собирается по классическому образцу, рассмотренному выше. Только к ней добавляется резистор R3 для разрядки конденсатора С2 при отключении и пара стабилитронов VD2,VD3 для его шунтирования на случай обрыва цепи светодиодов. Можно обойтись одним стабилитроном, если правильно подобрать напряжение стабилизации. Если конденсатор выбрать под напряжение больше 220 В, можно обойтись без дополнительных деталей. Но в этом случае его размеры увеличатся и после того, как будет сделан ремонт, плата с деталями может не поместиться в цоколь.

Драйвер LED-лампы

Схема драйвера приведена для лампы из 20 светодиодов. Если их количество будет другим, необходимо подобрать такую величину емкости конденсатора С1, чтобы через них проходил ток 20 мА.

Схема питания LED-лампы является чаще всего бестрансформаторной, и следует соблюдать осторожность при монтаже своими руками на металлическом светильнике, чтобы не было замыкания фазы или нуля на корпус.

Конденсаторы подбираются по таблице, в зависимости от количества светодиодов. Их можно закрепить на алюминиевой пластине в количестве 20-30 шт. Для этого в ней сверлятся отверстия, и на термоклей устанавливаются светодиоды. Их пайка производится последовательно. Все детали можно разместить на печатной плате из стеклотекстолита.
Они располагаются со стороны, где отсутствуют печатные дорожки, за исключением светодиодов. Последние – крепятся пайкой выводов на плате. Их длина составляет около 5 мм. Затем устройство собирается в светильнике.

Настольная лампа на светодиодах

Лампа на 220 В. Видео

Об изготовлении светодиодной лампы на 220 В своими руками можно узнать из этого видео.

Правильно изготовленная самодельная схема светодиодной лампы позволит эксплуатировать ее многие годы. Для нее бывает возможным ремонт. Источники питания могут быть любые: от обычной батарейки до сети на 220 вольт.

Для многих многоквартирных домов актуальна проблема освещения лестничных площадок: хорошую лампу туда ставить жалко, а дешевые быстро выходят из строя.

С другой стороны качество освещения в данном случае не является критичным, так как люди находятся там очень недолго, то вполне можно поставить туда лапочки с повышенными пульсациями. А раз так, то схема светодиодной лампы на 220 В получиться совсем простой:

Список номиналов:

• C1 – значение емкости по таблице, 275 В или больше
• C2 – 100 мкФ (напряжение должно быть больше чем падает на диодах
• R1 – 100 Ом
• R2 – 1 MОм (для разряда конденсатора C1)
• VD1 .. VD4 – 1N4007

Я уже приводил схему подключение светодиодной ленты к сети 220В так вот её можно упростить выкинуть стабилизатор тока. Упрощенная схема не будет работать в широком диапазоне напряжений, это плата за упрощение.

Конденсатор C1 является тем компонентом, который ограничивает ток. И выбор его значения очень важен, его величина зависит от напряжения питания, напряжения на последовательно включенных светодиодах и требуемого тока через светодиоды.

Для 1 светодиода в сборке фильтрующий конденсатор C2 следует увеличить до 1000мкФ, а для 10 светодиодов, до 470мкФ.

По таблице можно понять, что для получения максимальной мощности (чуть более 4 Вт) нужен конденсатор на 1мкФ и 70 последовательно включенных светодиодов на 20мА. Для более мощных источников света лучше подойдет схема светодиодной лампы на 220 в использующая широтноимпульсную модуляцию для преобразования и стабилизации тока через светодиоды.

Схемы на основе широтноимпульсной более сложные, но зато обладают преимуществами: им не требуется большой ограничивающий конденсатор, эти схемы обладают высоким КПД и широким диапазоном работы.

Я заказал несколько светодиодных светильников в Китае. В основе преобразователей этих ламп лежат микросхемы драйверов разработанных в том же Китае, конечно качество работы этих схем ещё не дотягивает до западных стандартов, но вот стоимость более чем демократичная.

Итак, конкретно в последних светодиодных лампах была установлена микросхема WS3413D7P, являющаяся светодиодным драйвером с активным корректором коэффициента мощности.

Что же мы видим на схеме? Все тот же диодный мост VD1 — VD4, сглаживающий конденсатор С1. Остальные же компоненты работают нужны для работы микросхемы D1. Резистор R1 нужен для питания самой микросхемы в начальный момент времени, а после запуска микросхема начинает питаться со своего выхода через цепочку R5, VD5. Конденсатор С2 фильтрует питания собственных нужд. Конденсатор С3 служит для задания частоты преобразования. Резистор R2 нужен для измерения тока через светодиоды. Делитель на резисторах R3, R4 позволяет микросхеме получать информацию о напряжении на светодиодной сборке. Катушка индуктивности L1 и конденсатор C4 нужны для преобразования импульсной энергии в постоянную.

Существует куча других разновидностей микросхем, но основных типов высоковольтных драйверов светодиодов всего три: на основе емкостного гасящего сопротивления, активный гасящий стабилизатор тока и импульсный стабилизатор тока.

Навигация по записям

15 thoughts on “Схема светодиодной лампы на 220 в
”

1. Игорь
   

   Даже с «выброшенным» стабилизатором, светодиодная лампочка для подъезда получается слишком дорогой. Там лучше вкрутить обычную лампочку «Ильича Эдисона» с диодом, который монтируется в слегка модернизированный патрон.

   1. Валерий
      

      Не в патрон, в выключатель, там больше места.

2. Greg
   

   Не знаю, что слишком дорогого увидел здесь Игорь, но, уж если экономить по полной, то можно выкинуть сопротивления и мост. Останутся: С1, как реактивное сопротивление, один диод для выпрямления переменки и С2 (емкость увеличить в 2-3 раза) для сглаживания пульсаций. Затраты на питание и замену ламп накаливания гораздо выше, чем, даже первоначальный вариант схемы. Очень уж они неэкономичны, причем, во всех ракурсах. От них и избавляются поэтому везде, где только можно. А в подъездах — это архиважно и архинужно, как говаривал Ильич.

3. admin
   Автор записи

   У лампы накаливая маловат ресурс, на коробке пишут 1000ч, при круглосуточной работе это 42 дня. В лучшем случае лампочка прослужит несколько месяцев.
   Питание лампы однополупериодным напряжением должно значительно увеличить ресурс (якобы до 100 раз), вот только светоотдача упадет больше чем в два раза. И лампочка будет мерцать с частотой 50Гц.
   Чтобы вернуть частоту к 100Гц, достаточно включить две одинаковых лампочки последовательно — и ресурс возрастет и частота не снизиться.

4. олександр
   

   В первой схеме конденсатор С1 надо брать на большее допустимое напряжение в сети 220 в это действующее напряжение Максимальное 220*1,42= примерно 320 в к тому же как правило На конденсаторе указывается на постоянное напряжение а в сети 50 герц. Я рекомендую брать не меньше 450 В. Один диод как пишет Greg не пойдет так на светодиоды или выпрямительный диод будет действовать обратное напряжение.Я рекомендую Выкинуть диодный мост и С2 параллейно светодиодам в обратной полярности поставить диол один период пойдет через светодиод другой через силовой диод. Светодиод можно взять из не исправных фонариков.

5. Greg
   

   Ну, обратное напряжение светодиоды должны выдержать, но идея хороша. Зачем терять один период? С2 — выбрасываем, да, а вместо предложенного Олександром силового, ставим еще один световой — пусть моргают попеременно, усиливая общий световой поток и защищая друг дружку от обратного напряжения. А учитывая, что сверхъярких светодиодов, в некоторые фонарики тулят штук по 20, наковырять можно много. Можно и целиком взять, у многих ручных фонарей — ручка выполнена в виде удлиненной лампочки кругового рассеивания.

6. олександр
   

   Данную схему можно не только в подъезде как предполагает (Игорь) но где угодно, например освещение приусадебного участка по схеме Greg через понижающий трансформатор для безопасности и две группы светодиодов включенных параллейно и в противоположной полярности.или освещение кессона, душа летнего.

7. Анатолий
   

   Я часто видел в подъездах мерцающие лампочки накаливания, где использовался «хитрый» патрон с одним диодом. По моему самое то для подъезда, экономия энергии и непрезентабельный вид. Вот для дома схема №1 вполне подойдёт, скопирую её себе.

8. Николай
   

   разобрал «замолчавшую» светодиодную лампу на 11 ватт(100 эквивалента к накаливанию). То что автор называет драйвером, обычный инвертор, схема которого вошла в быт повсеместно, от лампочек до компьютеров и сварочных аппаратов. Так вот на моей лампе стоит 20 диодных светоизлучающих элементов. Исследуя их я пришел к выводу, что они включены как елочная гирлянда — последовательно. Обнаружить неисправный диод не составило труда. Припаяв перемычку из резистроа порядка 50 ом, лампа восстановилась. Так что светоизлучатели работают не при 9.8 иольтах а на всё напряжение выдаваемое инвертором. То есть 220 вольт.
   Дале — у меня есть фонарь ЭРА летучая мышь, с 6 вольтовым АКБ и люминесцентной лампой. Эта лампа светит очень гумозно при своих 7 ваттах. А АКБ хватает на 4 часа. Что я сделал — выпаял из схемы «драйвера» диодный мост и плату со светоизлучателями. В точки пайки проводов от инвертора обозначенные + и — , впаял этот мост соблюдая полярность. На вход моста подал переменное напряжение которое вырабатывал штатный генератор «Эры». Лампа заработала как надо. Светоотдача осталась той же как и от сети 220 вольт. Поскольку холостой ход генератора обеспечивал это напряжение на светоизлучателях.
   Как то вот так.

Светодиодные фонари — Самоделкин — сделай сам своими руками

ДРАЙВЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ

   Как известно, светодиод питается постоянным током и требует напряжение в пределах 3-х вольт. Естественно современные мощные светодиоды могут быть расчитаны и на более высокие значения — до 35В. Существует масса различных схем для питания светодиодов от пониженного напряжения. Условно все эти драйверы можно разделить на простые: выполненные на одном — трёх транзисторах, и сложные — с применением специализированных микросхем ШИМ конроллеров. 

   Простые драйверы для светодиодов имеют лишь одно достоинство — низкая себестоимость. Что касается параметров стабилизации, то здесь ток и напряжение выхода может гулять в широких пределах, а по сложности настройки такие схемы не уступают и стабилизаторам на констроллерах. К тому же мощность такого преобразователя будет достаточной максимум для питания 3-х обычных пятимиллиметровых светодиодов (около 50мА) что конечно мало.

   Драйверы на специализированных микросхемах не так капризны в работе, не требовательны к номиналам деталей и позволяют отдавать в нагрузку токи в несколько ампер. Это при том, что габариты такого драйвера те-же самые, что и в транзисторных. Чаще всего используются ZSCT1555D8, ZRC250F01TA, ZLLS2000TA, ZTX651, FZT653 и другие.

   Единственная проблема — высокая цена самих микросхем и часто отсутствие их в продаже. Поэтому представляется вполне логичным покупка готового драйвера на радиорынке или интернет-магазинах. Самое удивительное — цена отдельно микросхемы будет выше, чем цена всего готового устройства! Например недавно заказал из китая несколько миниатюрных преобразователей для светодиодов всего по 2 доллара.

   Первый драйвер предназначен для работы со входным напряжением 2,4-4,5В и обеспечивает на выходе стабильный ток 1А при напряжении 3В. Такой драйвер идеально подходит для питания 5-ти ваттного светодиода от двух пальчиковых батареек или литий-ионного аккумулятора. Любой фонарь с обычной лампой накаливания за пол-часа переделывается в мощный LED фонарь с высочайшей яркостью.

   Второй драйвер расчитан на подключение на выход аналогичного светодиода, только входное напряжение варьируется в более широких преелах: 5-18В. Ниже приводятся вольт-амперные параметры драйвера при подключенном светодиоде потребляющим ток 1А.

   Как видно по фотографиям, питая драйвер от 5-ти вольт, ток составляет около 0,8А. А подавая на преобразователь максимальные 16 вольт, ток падает до 0,3А. Потребляемая от батареи мощность будет в обеих случаях одинакова. Поэтому данный драйвер можно рекомендовать для использования в автомобилях в светодиодной подсветке салона или тюнинга разноцветными LED элементами.

   Отдельной группой стоят мощные LED драйверы, специально предназначенные для питания мощных и сверхмощных светодиодов от сети, но об этом будет рассказано в следующих материалах.

   Форум по светодиодным драйверам

   Форум по обсуждению материала ДРАЙВЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ

cxema.org — Драйвер светодиода из КЛЛ своими руками

Наверняка у многих без дела лежат сгоревшие компактные люминисцентные лампы (КЛЛ), у которых сгорела нить накала в колбе люминисцентной лампы. Как правило, у таких ламп преобразователь напряжения исправен, и его можно заиспользовать в качестве импульсного блока питания или драйвера светодиода. Типовая схема импульсного преобразователя КЛЛ представлена ниже

Для переделки импульсного преобразователя КЛЛ в драйвер светодиода, достаточно удалить «лишние детали», обведённые красной пунктирной линией. Это цепи запуска лампы.

Повисший в воздухе вывод дросселя L1 подпаять к плюсовой дорожке блока, намотать на него вторичную обмотку, и добавить диодный мост, спаянный из быстродействующих диодов серии HER, FR, UF и им подобных.

Для начала на дроссель наматываем 10 витков провода в лаковой изоляции, подпаиваем выводы намотанной обмотки к диодному мосту, подаём на лампу сетевое напряжение и замеряем выходное напряжение. В моём случае блок выдал 6,5В. Этого напряжения явно маловато для запитки 10Вт светодиода. Я домотал ещё 10В и подключил светодиод через амперметр, который показал проходящий через светодиод ток в 1А. У моего светодиода рабочий ток равен 900мА. Я отмотал 1 виток с дросселя и получил нужный ток. Собрал диодный мост на плате навесным способом, подпаял 2 провода, удалил стеклянный балон КЛЛ и собрал корпус преобразователя.

В КЛЛ мощность преобразователя ограничено габаритной мощностью сердечника установленного дросселя, и мощностью транзисторов. Для переделки я взял 15Вт лампу, дроссель которой с лёгкостью может отдать в нагрузку 15Вт.  Для 10Вт светодиода больше никаких переделок не требуется. Если планируется запитать более мощный светодиод, требуется взять преобразователь от более мощной лампы, либо установить дроссель с большим сердечником.

Светодиод укрепил на радиаторе, предварительно смазав его термопастой.

Радиатор закрепил проволокой к корпусу преобразователя. Таким образом собрал светодиодную лампу, затратив минимум средств.

В результате несложной переделки КЛЛ, мы получили отличный драйвер для мощного светодиода, Продлили жизнь преобразователя КЛЛ.

ДИММЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ 12В

DIY LED драйвер для светодиодов мощностью 5 Вт, полосы 12 В от 100 до 240 В переменного тока — схемы DIY

Я получил много просьб предоставить руководство по созданию простого драйвера светодиода от 230 В до 1,3,5 Вт в ответ на мою простую схему драйвера светодиода. Итак, ниже я пишу статью о создании схемы драйвера светодиода высокой мощности. Приведенное ниже устройство способно питать светодиоды мощностью до 5 Вт от линии питания светодиодов и 18 Вт от светодиодных лент на 12 В.

Я сделал следующую статью специально для людей, плохо знакомых с электроникой, поэтому в нее включено много мелких шагов, которые могут показаться многословными для профессионального специалиста.Кроме того, поскольку в следующем руководстве много изображений, я прошу вас сначала загрузить страницу, а затем приступить к чтению. Чтобы сделать себя, пожалуйста, внимательно прочтите эту статью и задавайте любые сомнения или вопросы ниже в форме комментариев. Не стесняйтесь обращаться ко мне, потому что любая осторожность или ошибка могут привести к повреждению устройства или вызвать у вас смертельный шок, поскольку здесь мы работаем с сетью напряжением 100–240 В, и это небезопасно, как аккумулятор. Если вы выполняете такую ​​работу с высоким напряжением, вам следует делать это под наблюдением другого человека, который сможет спасти вас в случае поражения электрическим током.

Частей:

• Адаптер 5В-12В 1,5А.
• ИС регулируемого регулятора LM317 с небольшим радиатором.
• Резистор на два ОмВт, 680 Ом и 390 Ом
• Два конденсатора 0,1 мкФ / 25 В (104) и один конденсатор 100 мкФ / 25 В.
• Разъем с винтовыми зажимами, 3 направляющих и несколько проводов (подойдет 6 дюймов, используйте медный провод толщиной не менее 0,5 мм).

Инструментов:

• Отвертка, плоскогубцы, кусачки / ножницы для снятия изоляции, пинцет
• Паяльник с припоем
• Клей-расплав и пистолет

Основной частью этой схемы является ИИП, который легко доступен на рынке.Это обычный адаптер для жестких дисков USB, который можно купить в любом компьютерном магазине. Я получил использованный в магазине по цене рупий. 150 (~ 3 доллара США).

Если вы можете получить более высокий рейтинг, например, 2 А, так лучше.

Пора открыть корпус и обнажить внутреннюю плату. Это может выглядеть так, как показано ниже.

Теперь пора приступить к паяльнику. Вы можете увидеть маркировку + 5V, GND и + 12V возле трех отверстий для проводов. Если это не так, то включите схему и проверьте мультиметром, чтобы узнать напряжения на проводах.Будьте осторожны, если вы запитываете устройство с открытой печатной платой.

Теперь отсоедините три провода от печатной платы.

А теперь пришло время для математических расчетов.

Белый светодиод высокой мощности 1,3 или 5 Вт имеет прямое напряжение 3,4 В и соответствующий ток, скажем, 290 мА, 880 мА и 1470 мА. Для шины питания этих светодиодов нам необходимо обеспечить питание 3,4 В. У нас под рукой есть питание 12В и 5В от печатной платы. Мы будем использовать шину питания 12 В для вывода на светодиодные ленты 12 В и 5 В для снижения до 3.4В с использованием какой-либо схемы. Шина 12 В рассчитана на 1,5 А, поэтому она может выдерживать нагрузку 18 Вт светодиодной ленты 12 В.

Для выхода 3,4 В мы будем использовать положительный регулируемый стабилизатор напряжения LM317T. Это очень распространенный регулятор, который легко доступен. Мы должны взглянуть на техническое описание устройства, чтобы рассчитать значения пассивных компонентов для выхода 3,4 В. LM317 — 3-контактный регулируемый стабилизатор Из таблицы мы видим, что выходное напряжение регулируется значениями двух резисторов.

Здесь Vout = 1,25 (1 + R2 / R1)
В нашем случае 3,4 = 1,25 (1 + R2 / R1)
или, 1 + R2 / R1 = 2,72
или, R2 / R1 = 1,72
или, R2 = 1,72 * R1

Мы выбираем R1 = 390 Ом, поэтому R2 = 670,8 Ом. Ближайшее стандартное значение — 680 Ом. И на 680 Ом мы получаем
Vout = 1,25 (1 + R2 / R1)
или, Vout = 1,25 (1 + 680/390)
или, Vout = 1,25 (1 + 1.743589743589744)
или Vout = 3,429487179487179V ~ 3,43 В

У нас не должно возникнуть проблем с включением светодиода с напряжением 3,43 В, так что это нормально.

Вот необходимые детали.Сюда входят LM317, 2 конденсатора по 0,1 мкФ, конденсатор на 100 мкФ, 680R и 390R и небольшой радиатор.

При нагрузке 5 Вт и напряжении 3,43 В он потребляет 1,457725947521866 А или 1,46 А.

Рассеиваемая мощность или тепловыделение при полной нагрузке 5 Вт в LM317 рассчитывается следующим образом:
PD = ((VIN — VOUT) × IL) + (VIN × IG)
~ (5,00-3,43) * 1,46
~ 2,29 Вт.

Для такого слабого нагрева достаточно небольшого радиатора.

Теперь найдите на печатной плате место для радиатора LM317 +.Найдите место с небольшим пространством сверху, чтобы можно было припаять провода. Согните булавки и отрежьте лишние ножки.

Теперь добавьте бумажную наклейку или ленту в область под выбранным местом для радиатора IC +. Это гарантирует отсутствие коротких замыканий из-за радиатора.

Теперь закрепите радиатор IC + на месте с помощью термоклея. Также поместите конденсатор 100 мкФ рядом с ним.

Теперь соедините детали, как показано на рисунке.

1-й вывод

IC LM317 подключается к одному выводу резистора 680R и одному выводу резистора 390R. Второй вывод 680R идет на GND или 0V SMPS. Второй вывод 390R идет к выводу Vout LM317, это второй вывод. Подключите положительный вывод конденсатора 100 мкФ, один вывод одного конденсатора 0,1 мкФ и провод выхода напряжения также ко 2-му выводу ИС. Теперь подключите один вывод 2-го конденсатора 0,1 мкФ к 3-му выводу LM317 и подключите к нему линию 5V SMPS. Теперь соедините оставшиеся два открытых контакта из двух 0.Конденсатор 1 мкФ и отрицательный вывод конденсатора 100 мкФ к GND или 0 В. SMPS.

Пришло время закрыть крышку и протестировать вывод.

Он показывает 3,48 В на линии 3,43 В. Такое небольшое перенапряжение является нормальным при отсутствии нагрузки.

Он также показывает 12,14 на выходной линии 12 В без нагрузки. Пришло время подключить следующие клеммные колодки с винтовыми зажимами.

Подключите GND к середине и 3.43В и 12В с двух сторон полосы.

Теперь закрепите соединитель на месте горячим клеем и заклейте отверстие клеем.

Теперь драйвер светодиода готов к использованию в любом приложении.

Это драйвер в действии.

12V LED Driver для 3шт. 3W High Power LED BULB MR16 DIY [BY-DR32DC]

Описание:

Описание продукта

Вы предлагаете два драйвера, которые идеально подходят для 3 из 3-ваттных светодиодов высокой мощности, подключенных последовательно на 12 вольт, подходят для 3 Вт в цвете красный, зеленый, синий, белый, желтый, фиолетовый.

Спецификация

• Входное напряжение: 12 В
• Выходное напряжение: 9 В ~ 12 В
• Выходной ток: 450 мА
• Функция: обрыв цепи, короткое замыкание и перегрузка
• Применение: Подходит для 3х 3 Вт светодиода высокой мощности с цоколем MR16.

Примечание: розовый провод (+) и белый провод (-) с одной стороны являются выходными и должны подключать светодиод.

Упаковочный лист

Задавайте вопросы

Есть вопросы по этому товару? Обратитесь в службу поддержки клиентов.(Наш представитель по работе с клиентами скоро свяжется с вами.)

Отзывы о продукте:

12В светодиодный драйвер для 3шт. 3Вт светодиодной лампы высокой мощности MR16 DIY

12 В светодиодный драйвер для 3 шт. 3 Вт высокой мощности светодиодной лампы MR16 DIY

5 звезд

Хороший способ сохранить ваши светодиоды , 21 марта 2012 г.
Gary.Harju

Недорогой, хорошо сложенный, компактный.Намного лучше защитить ваши светодиоды, чем один резистор. Я даже не думаю о новом проекте Led без одного из них.

12 В светодиодный драйвер для 3 шт. 3 Вт высокой мощности светодиодной лампы MR16 DIY

5 звезд

Godd цены и производительность , 11 марта 2012 г.
shenandoah.Saks

Очень компактный * хорошее качество сборки * легко улучшить. Очень хороший светодиодный драйвер, который должен быть для проекта DIY Очень дешевый

12 В светодиодный драйвер для 3 шт. 3 Вт высокой мощности светодиодной лампы MR16 DIY

12 В светодиодный драйвер для 3 шт. 3 Вт высокой мощности светодиодной лампы MR16 DIY

Рейтинг:
4.5 из
5

на основе
4 отзыва.

Напишите отзыв и получите скидку 5%:

Поиск отзывов

• Вы нашли то, что искали?

• Если вам нужна помощь или у вас есть обратная связь со службой поддержки клиентов. Нажмите здесь

Использование светодиодной ленты 12 В в системе 24 В

Возможно, вы знакомы с различиями между системами постоянного тока 12 В и 24 В и различными преимуществами, которые они предлагают.Но вы все равно можете столкнуться с несоответствием между светодиодной лентой на 12 В и источником питания на 24 В.

Хотя мы настоятельно рекомендуем использовать продукты и аксессуары с соответствующими характеристиками, мы покажем вам, как можно подключить светодиодные ленты 12 В к источнику питания 24 В без (теоретически) повреждения светодиодных лент!

Прежде чем мы покажем вам, как подключить светодиодную ленту 12 В к источнику питания 24 В, прочтите:

Заявление об отказе от ответственности: Неправильное или случайное подключение, которое приводит к перенапряжению, может привести к необратимому повреждению светодиодов.Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей. Waveform Lighting не несет ответственности за любой ущерб. В целях безопасности мы рекомендуем протестировать небольшой сегмент светодиодной ленты, чтобы убедиться, что установка работает, перед подключением более длинной части.

Серия против параллельной

Давайте сначала взглянем на схему светодиодной ленты 12 В. Заманчиво думать о светодиодной ленте как о множестве последовательно соединенных светодиодов из-за того, что они расположены линейно, но на самом деле светодиодная лента на 12 В обычно представляет собой множество параллельных групп по 3 светодиода.Источник питания 12 В состоит из 3 последовательно соединенных светодиодов по 3 вольта каждый и токоограничивающего резистора, который также соответствует 3 вольтам или около того, что в сумме составляет 12 В.

Каждая последующая группа из 3 светодиодов, даже если они расположены линейно, фактически подключены друг к другу параллельно. Таким образом, все медные контактные площадки светодиодных лент эквивалентны по напряжению.

Для светодиодной ленты на 12 В разница напряжений просто должна составлять 12 В, чтобы она работала должным образом.

Подключение светодиодных лент 24 В к 12 В

Простое подключение 24 В к медным контактным площадкам светодиодных лент 12 В, очевидно, приведет к перегоранию светодиодов из-за перенапряжения.Итак, что мы можем сделать без трансформаторов или дополнительных аксессуаров?

Самый простой способ заставить светодиодную ленту 12 В работать в системе 24 В — разделить светодиодную ленту 12 В на два идентичных сегмента светодиодной ленты 12 В и последовательно соединить медные контактные площадки так, чтобы сумма напряжений составляла 24В от источника питания.

При таком подключении светодиодных лент источник питания 24 В эффективно «разделяется» между двумя сегментами светодиодных лент, рассчитанных на 12 В каждый.Поскольку две светодиодные ленты подключены последовательно, потребляемый ток для каждой светодиодной ленты будет идентичным.

Внимание: две последовательно соединенные светодиодные ленты должны быть ИДЕНТИЧНЫМИ!

В приведенном выше примере мы упоминаем тот факт, что две светодиодные ленты вынуждены потреблять одинаковое количество тока из-за того, что они соединены последовательно. Это ожидаемо и не проблема, поскольку светодиодные ленты потребляют одинаковое количество энергии из-за их одинаковой длины и характеристик потребляемой мощности.

Но две светодиодные ленты должны быть идентичными!

Почему это так важно?

Давайте представим две светодиодные ленты 12 В разной длины, соединенные последовательно, так что при 12 В они потребляют 0,5 А и 1,0 А соответственно.

Поскольку они будут подключены последовательно, они будут вынуждены совместно использовать одно и то же значение прямого тока. Предположим, что текущее значение составляет 0,75 А — среднее значение.

Для более длинной светодиодной ленты, чтобы соответствовать более низкому току 0,75 А по сравнению с номинальным током 1.0А, возможно, потребуется падение напряжения до 11В или даже до 10В. Но постоянное входное напряжение 24 В по определению является постоянным на уровне 24 В. Таким образом, более короткий сегмент светодиодной ленты теперь вынужден «восполнять» оставшиеся 13 или 14 В. Это приведет к перегрузке по току в более короткой светодиодной полосе, что может привести к повреждению светодиодов.

Иначе — светодиодные ленты 24 В на блоке питания 12 В

Если вы пытаетесь пойти другим путем и подключить блок питания 12 В для работы светодиодных лент 24 В, к сожалению, вам не повезло.Вам нужно будет приобрести трансформатор или усилитель напряжения, или, проще говоря, блок питания на 24 В.

Причина в том, что светодиодная лента на 24 В имеет по 6 последовательно включенных светодиодов на группу, и нет возможности «разделить» их, чтобы они соответствовали источнику питания 12 В. Проще говоря, для работы светодиодов медным контактным площадкам требуется перепад напряжения 24 В.

Bottom Line

Теоретически, последовательное соединение двух идентичных сегментов светодиодной ленты 12 В может быть решением для сопряжения с источником питания 24 В.Однако на практике это может быть несколько рискованно, и мы рекомендуем идти по этому пути, только если вы находитесь в затруднительном положении!

Как рассчитать источник питания светодиодов, необходимый для светодиодной ленты

Один из часто задаваемых нам вопросов: «Как мне определить, какой источник питания мне нужен для моей светодиодной ленты?»

Ответ — это не так уж и сложно.

Первым делом проверьте технические характеристики светодиодной ленты, которую вы собираетесь использовать.Он должен показать вам потребляемую мощность в ваттах на метр. Обычно он отображается в формате 14 Вт / м (14 Вт / метр).

Второй шаг — вычислить длину полосы, которую вы собираетесь использовать в метрах, и умножить это число на количество ватт, используемых на метр.

Допустим, вы используете светодиодную ленту длиной 8,5 м. Светодиодная лента имеет энергопотребление 14Вт / м.
14 x 8,5 = всего 119 Вт. Итак, вам нужен источник питания для светодиодов (иногда называемый драйвером светодиодов), который может обеспечить не менее 119 Вт.

Однако рекомендуется делать поправки на непреднамеренные перегрузки. Чтобы смягчить это, мы рекомендуем использовать только около 80% номинальной нагрузки источника питания. Итак, в этом случае вы, скорее всего, выберете блок питания на 150 Вт.

Затем вы можете просмотреть наш ассортимент светодиодных драйверов, чтобы выбрать наиболее подходящую модель.

Не забудьте подтвердить фактическую выходную мощность в паспорте продукта. Фактическая выходная мощность варьируется от модели к модели в пределах одной серии светодиодных драйверов.Например, HLG-240H-24 имеет выходную мощность 240 Вт, тогда как HLG-240H-12 имеет выходную мощность 192 Вт.

Если вы планируете использовать драйвер светодиода с регулируемой яркостью, вам необходимо принять во внимание еще несколько факторов.

Многие драйверы светодиодов с регулируемой яркостью работают, изменяя амплитуду тока, подаваемого на светодиоды. Если вы используете более одного источника питания для питания нескольких светодиодных лент, то нагрузка на каждый драйвер должна быть согласована как можно ближе друг к другу, чтобы обеспечить синхронизацию диммирования.

В качестве примера, если один источник питания загружен на 80%, а второй источник питания загружен на 50%, первый источник питания начнет тускнеть, когда регулятор диммирования опустится ниже 80%, но второй источник не начнет тускнеть. уменьшайте яркость до тех пор, пока яркость не упадет ниже 50%. Эта разница видна невооруженным глазом.

Если ваш источник питания с регулируемой яркостью для светодиодов имеет выход типа ШИМ, такой как серия MEAN WELL PWM или драйверы светодиодов с регулируемой яркостью TRIAC источника питания, тогда они будут плавно уменьшать яркость независимо от нагрузки. Эти драйверы светодиодов поставляются компанией Power Supplies Australia как для моделей на 12 В, так и на 24 В.

Следующие драйверы светодиодов PWM доступны для заказа через Power Supplies Australia:

Драйверы светодиодов MEAN WELL PWM Series 40W ~ 200W

Источник питания Драйверы светодиодов серии PDV 30 ~ 360 Вт

Мы всегда готовы помочь в случае необходимости. Не стесняйтесь обращаться в компанию Power Supplies Australia, если у вас возникнут дополнительные вопросы по выбору правильного источника питания для светодиодной ленты.

Как избежать падения напряжения с помощью светодиодного освещения

По своему собственному определению, светодиодное освещение с постоянным напряжением требует определенного напряжения питания, которое остается постоянным.

Обычно для светодиодных светильников постоянного напряжения требуется источник питания 12 В или 24 В постоянного тока. Драйверы светодиодов постоянного напряжения обеспечивают постоянное напряжение питания, несмотря на любые колебания напряжения в сети.

Светодиодный драйвер постоянного напряжения MEAN WELL

Тем не менее, установщики светодиодного освещения должны знать, что прокладка длинного кабеля постоянного тока от драйвера светодиода к светодиодной осветительной арматуре может привести к падению напряжения, поэтому к тому времени, когда напряжение достигает светодиодной осветительной арматуры, оно ниже, чем требуется для правильного включения светодиодных индикаторов.

В идеальном мире вы всегда хотите выполнять любые длительные пробежки на стороне переменного тока, располагая драйвер светодиода как можно ближе к светодиодным источникам света.

Естественно, в некоторых случаях это невозможно, и требуются более длинные кабели постоянного тока.

Если вы попали в такую ​​ситуацию, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы избежать неприятностей.

Прежде всего вам необходимо рассчитать возможное падение напряжения.Есть несколько полезных онлайн-калькуляторов, которые делают эту работу довольно быстрой и простой. Вам необходимо знать калибр кабеля постоянного тока, который вы будете использовать, чтобы произвести расчеты.

Следующая ссылка приведет вас к онлайн-калькулятору напряжения:

http://www.calculator.net/voltage-drop-calculator.html

Как только вы узнаете фактическое падение напряжения, вы можете предпринять необходимые меры по исправлению положения. У вас есть несколько вариантов.

Вероятно, наиболее экономичным и простым решением является выбор драйвера светодиода с регулируемым выходным напряжением.Таким образом, вы можете отрегулировать напряжение, чтобы компенсировать падение напряжения.

В ADM есть две серии светодиодных драйверов MEAN WELL, которые доступны с возможностью регулировки:

Светодиодные драйверы MEAN WELL серии ELG

Светодиодные драйверы MEAN WELL серии HLG

При заказе убедитесь, что номер детали, который вы запрашиваете, имеет суффикс «A» или «AB», это означает, что драйвер светодиода регулируется.

Вы можете щелкнуть следующую ссылку, чтобы просмотреть наш интернет-магазин и узнать, какие модели уже доступны.Клиенты с торговым счетом ADM могут запросить логин, который позволит им видеть их оптовые цены и доступные запасы.

Светодиодные драйверы на складе

Ключевым отличием серии ELG от серии HLG является цена и гарантийный срок.

Серия ELG является более рентабельной из двух моделей, но имеет более короткий гарантийный срок — 5 лет. Гарантия на драйверы светодиодов серии MEAN WELL HLG составляет 7 лет.

Если вы обнаружите, что диапазон регулировки, предлагаемый вышеупомянутыми драйверами светодиодов, недостаточно широк, чтобы обеспечить необходимое напряжение, вы можете использовать преобразователь постоянного тока в постоянный ток MEAN WELL для повышения напряжения.

MEAN WELL Преобразователь постоянного тока в постоянный

ADM предлагает ряд преобразователей постоянного тока в постоянный ток MEAN WELL мощностью от 15 до 1000 Вт.

Светодиодная арматура постоянного тока

Бывают обстоятельства, при которых падение напряжения может повлиять на работу осветительной арматуры постоянного тока. Напряжение может упасть ниже диапазона, необходимого для включения светодиодов. Другими словами, подаваемый ток может быть правильным, но мощности недостаточно для питания светодиода.

Если вы столкнетесь с этой проблемой, существует недорогое решение для ее устранения.

Вы можете использовать драйвер светодиода MEAN WELL, повышающий постоянный ток.

Драйвер повышающего преобразователя постоянного тока в постоянный

Драйверы светодиодов постоянного тока в постоянный ток серии MEAN WELL LDH-45 доступны со следующими вариантами вывода:

Они будут повышать входное напряжение до требуемого уровня, но поддерживать требуемый постоянный выходной ток для управления светодиодами.

Если у вас есть какие-либо вопросы по устранению проблем с падением напряжения в светодиодных осветительных установках, не стесняйтесь обращаться в ADM.

Была ли эта информация полезной?

Почему бы не поделиться им со своими коллегами и коллегами? Просто нажмите на синий значок «Поделиться» в LinkedIn ниже.

Как установить светодиодные ленты в автомобиле

Хотите добавить удивительного стиля и цвета к своей поездке? Вы можете не только сделать это самостоятельно, но и получить отличные результаты за меньшую цену, чем пара колонок!

Мне очень нравится помогать другим, поэтому я упорно трудился, чтобы составить это подробное руководство для самостоятельной сборки, которое покажет вам, как установить светодиодные ленты в автомобиле.

Хотите увидеть, как они выглядят, прежде чем тратить время и силы? Обязательно посмотрите мое демонстрационное видео в конце.

Инфографика — Автомобильные светодиодные фонари: факты и советы

Что такое светодиоды?

Светодиоды — это полупроводниковые компоненты, излучающие свет. Полупроводники — это основные электронные элементы, состоящие из кремния и других элементов, которые позволяют электронам (электрическому току) течь определенным образом. Диоды — это «односторонние клапаны», которые позволяют току течь только в одном направлении.Интересным свойством является то, что они также излучают видимый свет. Анод (положительный вывод) подключается к положительному источнику питания, а катод (отрицательный провод) подключается к заземлению или (-) проводу.

Светодиоды (LED) — один из важнейших компонентов в мире электроники. Они существуют уже несколько десятилетий, но за последние 10–15 лет или около того они стали все более полезными в нашей повседневной жизни. Это включает в себя использование как в домашнем, так и в автомобильном освещении.

Светодиоды

работают по принципу полупроводникового перехода .Другими словами, они содержат 2 разных материала, таких как кремний и германий, связанные вместе, чтобы сформировать переход — или мост — который образует диод.

Диоды чрезвычайно важны для мира электроники, так как они представляют собой электрические односторонние клапаны, так сказать.

Этот принцип лежит в основе микроскопических транзисторов, которые позволяют микропроцессорам и многим другим чудесам современной техники работать.

Крошечные компоненты, такие как светодиодный чип (сами полупроводниковые материалы), очень чувствительны, но заключены в чрезвычайно твердый и прочный эпоксидный корпус.Провода прикреплены к крошечным компонентам для подключения питания.

Если вы хотите узнать больше о различных типах светодиодов, посетите эту страницу.

Как светодиоды производят свет

У диодов есть особый побочный эффект, когда они пропускают электричество — они излучают свет! Цвет излучаемого света зависит от материалов, из которых он изготовлен.

С годами все больше и больше компаний совершенствовали их и теперь производят дешевые, великолепно выглядящие светодиоды, которые могут излучать свет самых разных цветов.

Однако, в отличие от обычных лампочек, светодиоды работают при низком напряжении (скажем, около 1,5 В каждый). Это означает, что они должны использоваться с резистором для ограничения протекающего тока, в противном случае они быстро перегорают.

Резисторы

используются со светодиодами при питании от автомобильного напряжения (обычно около 12 В).

Сравнение светодиодов и лампочек и неоновых ламп

Светодиоды

имеют ряд преимуществ перед лампами накаливания (накаливания) и неоновыми трубками.Вот сравнительная таблица, в которой показаны некоторые плюсы и минусы трех типов.

Как видно из таблицы, светодиоды обладают значительными преимуществами почти во всех значимых категориях.Они также более рентабельны.

Это не только потому, что они очень долговечны и имеют чрезвычайно долгий срок службы (обычно 10 000 часов), но и потому, что для работы им требуется более низкое напряжение.

Одним из недостатков является то, что они не могут воспроизвести «мягкое свечение» неоновых трубок, но в целом это незначительный недостаток. Когда все сделано хорошо, они все равно выглядят великолепно!

Как работают многоцветные светодиоды RGB?

Изображение, показывающее крупным планом разноцветный красно-зелено-синий (RGB) светодиод.Эти светодиоды на самом деле представляют собой комбинацию трех отдельных красных, зеленых и синих светодиодов, собранных вместе. Современные многоцветные светодиоды очень крошечные, а некоторые имеют размер всего несколько миллиметров!

Красный, зеленый и синий (RGB) светодиоды состоят из 3 отдельных цветных светодиодных сегментов, объединенных в один небольшой корпус.

Так же, как изображения, отображаемые на мониторе вашего компьютера или на жидкокристаллическом дисплее телефона (ЖКД), цвета воспроизводятся с разными уровнями яркости, образуя различные цветовые комбинации.

Светодиоды

RGB имеют 3 разъема: по одному для каждого цвета. Используя специально разработанный светодиодный контроллер, три цвета управляются с разными уровнями яркости, и получаются разные оттенки цветов.

Конечно, также могут быть произведены основные красный, зеленый и синий цвета. Количество вариантов цвета и яркости, которые вы можете выбрать, зависит от возможностей используемого контроллера.

Как работают светодиодные ленты?

Схема, показывающая устройство и основные принципы работы светодиодных лент для автомобилей.Источник питания 12 В питает контроллер световой полосы, который управляет каждой световой полосой отдельными сигналами включения / выключения красного, зеленого и синего цветов. С помощью этих форм сигналов становятся возможными сочетания яркости и цвета. Резисторы необходимы для ограничения силы тока, которую может получить каждый сегмент светодиода.

Светодиодные световые ленты работают от специального источника питания, который контролирует время (и какой цвет) светодиода включается и выключается.

В то время как простые одноцветные светодиодные ленты не нуждаются в источнике питания, они не могут иметь разные цветовые комбинации и специальные функции, такие как затемнение или пульсацию музыкальных звуков.

Контроллер светодиодов делает это возможным в более совершенных световых полосах за счет очень быстрого включения / выключения с отдельной проводкой для каждого отдельного цвета RGB.

Светодиодные полосы содержат набор из нескольких светодиодов RGB и резисторов, соединенных параллельно. При включении каждый цвет получает отдельный сигнал включения / выключения от блока контроллера драйвера светодиода. Это позволяет использовать различные уровни яркости и цветовые комбинации.

Чем дольше светодиод включен, тем ярче он будет казаться вашим глазам.Если один цвет включен больше, чем другие, этот цвет будет более заметным. (Например, если синий цвет включается чаще, чем красный, вы увидите смесь цветов с большим количеством синего)

Каждая световая полоса соединяется параллельно с другими световыми полосами в большинстве световых комплектов.

Выбор отличного комплекта светодиодных лент

Автомобильные светодиодные полосы, такие как , популярный от Amazon, который я тестировал. — отличное предложение за деньги и предлагают множество опций, включая изменение цвета, пульт дистанционного управления и пульсирующую музыку.

Определенно важно приобрести хороший набор светодиодных ламп. Сегодня их так много продано, что при покупках может стать головной болью!

Хотя вы можете купить простой набор одноцветных световых полос примерно за 10 долларов (как здесь), я рекомендовал потратить еще несколько долларов.

Мой совет — поищите устройство со следующими характеристиками:

• Хорошие отзывы покупателей и счастливые пользователи
• Достаточно удобен для установщика
• Предлагает многоцветные режимы
• Музыкальный режим для изменения звука
• Режимы вращения цвета (градиент, быстрый и т. Д.)
• Регулировка яркости

Не нужно много тратить, скажем, 30 долларов или меньше.Вот отличный пример набора световых полос, который делает все это и многое другое по отличной цене.

Инструкции, прилагаемые к подобным китайским продуктам, могут быть трудными для понимания, так что будьте готовы к этому!

Расходные материалы, инструменты и список покупок

Очень разумно составить список того, что вам понадобится, прежде чем начать. Это займет всего несколько минут и действительно поможет вам лучше подготовиться к особенностям установки в вашем автомобиле!

Я рекомендую составить основной список того, что вам может понадобиться, прежде чем вы начнете устанавливать светодиодные фонари в свой автомобиль.

инструментов:

• Мультиметр (для измерения напряжения) — предпочтительнее контрольной лампы
• Инструмент для обжима соединителей
• Отвертки и др. (Необходимые для вашего автомобиля)
• Кусачки или кусачки с приспособлением для обрезки проволоки

Я настоятельно рекомендую приобрести недорогой, но хороший мультиметр (слева) , такой как эта самая продаваемая бюджетная модель от Amazon , а также инструмент для обжима проводов и соединители для обжима проводов (справа) перед началом установки.Вы получите профессиональные результаты, и это будет намного проще!

Припасы:

• Проволочные стяжки (обычно продаются в пакетах по 100 штук или более), длиной 6 дюймов или аналогичные
• Соединители для опрессовки проводов (малый ассортимент)
• Рулон изоленты
• Хороший быстросохнущий клей
• Переходники отводов предохранителей (при подключении от блока предохранителей)

Если вы устанавливаете световые полоски на плоские (или из другого материала) поверхности, я действительно рекомендую использовать отличный клей, такой как этот фантастический суперклей Gorilla , с которым легко работать.Чтобы сделать монтажную проводку аккуратной или установить светильники на провода или другие близлежащие объекты, определенно возьмите несколько таких небольших стяжек для проводов.

Хотя сейчас это может показаться неважным, я, , настоятельно рекомендую, , взять с собой пачку стяжек. Они невероятно полезны для того, чтобы держать провода вместе, красиво и аккуратно.

Они также очень удобны для крепления световых полос к металлическим скобам или ближайшей проводке (и другим предметам) под приборной панелью и сиденьями.

Установка светодиодного освещения в автомобиле: начало работы

Чтобы установить светодиодное освещение, вам нужно сделать всего несколько основных шагов. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев это не так уж и сложно! На то, чтобы сделать это правильно, нужно время, но оно того стоит!

Вам необходимо запланировать следующее:

1. Подключите контроллер (или световые приборы напрямую) к источнику питания +12 В и заземлению
2. Надежно закрепите световые полосы
3. Проверить и проверить работу

В большинстве случаев вам не нужно прокладывать какие-либо провода к батарее.Светодиодные лампы потребляют относительно небольшое количество энергии, поэтому в большинстве автомобилей их можно подключить к заводской стереосистеме или проводке прикуривателя.

Есть еще несколько источников, о которых я упомяну позже.

Как подключить светодиодные фонари 12 В в автомобиле

Многие комплекты включают вилку прикуривателя с переключателем включения / выключения. Хотя использование розетки для сигарет для питания набора — простой вариант, это не лучший и не самый изящный способ. Однако для временного использования это нормально.

Хотя комплекты светодиодного освещения салона часто включают в себя вилку питания от прикуривателя, это не лучший вариант. В идеале вы захотите подключить их к выключателю зажиганием, как автомобильную стереосистему.

Схема подключения светодиодной ленты

Для питания устройства вам необходимо подключить его к вспомогательному проводу , чтобы получить источник питания +12 В, который включается или выключается вместе с зажиганием.

Обычно можно найти провод, который подходит для этого, в одном из нескольких мест:

• За магнитолой (обычно первый вариант)
• На проводку гнезда прикуривателя
• На блоке предохранителей в салоне автомобиля

Как найти дополнительный провод +12 В (ACC)?

1.Найдите цвета проводки вашего автомобиля

Я рекомендую поискать цветовую кодировку проводов для вашего автомобиля на сайте The12volt.com. В большинстве случаев вы найдете цвета и схемы для проводки вашего автомобиля или грузовика.

Если не получится, ничего страшного. Мы вернемся к плану №2.

2. Проверяйте проводку, пока не найдете подходящий провод

Для этого шага вам нужно использовать цифровой тестовый измеритель (как я упоминал ранее). Основная причина в том, что в современных автомобилях не вся проводка рассчитана на 12 В.У некоторых теперь есть сигнальные линии или другая проводка с напряжением ниже +12 В.

Осторожно! Простая контрольная лампа не может показать реальное напряжение в проводке и может вызвать потенциальные проблемы с автомобилем. Использование тестовой лампы может привести к случайному использованию низковольтного провода, что может привести к тому, что ваши светодиодные лампы не работают или не будут работать правильно.

Вы можете попробовать снять магнитолу и при включенном зажигании проверить проводку, пока не найдете провода +12 В. Затем проверьте еще раз при выключенном зажигании, чтобы решить, какие из них подходят.

3. Отвод блока предохранителей

Блок предохранителей транспортного средства, содержащий источник питания для радио — и ваш набор светодиодов — обычно находится в одном из нескольких мест. (Вверху) Под панелью на самой приборной панели или (внизу) в нижней части со стороны водителя рядом с педалью тормоза. В руководстве пользователя обычно есть ярлыки для предохранителей.

Кроме того, есть еще один вариант — подключение к источнику питания на блоке предохранителей. Обычно они находятся в левой части приборной панели, рядом с левой нижней частью интерьера или под панелью на самой приборной панели.

Вы можете использовать руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы показать вам, какой предохранитель предназначен для какой цели. У большинства автомобилей есть один источник питания для радио, от которого вы можете получить питание.

Монтажные адаптеры блока предохранителей позволяют легко отсоединить силовую цепь для установки светодиодных фонарей. Вы вставляете их вместо оригинального предохранителя, а затем подключаете провод питания.

Если вы отключаете блок предохранителей, подумайте о том, чтобы взять переходник проводки предохранителя. Они могут сделать это так просто!

Если у вас нет инструкции по эксплуатации, вы можете использовать тестовый прибор для проверки мощности предохранителя при включенном и выключенном зажигании, пока не найдете подходящий.Затем используйте переходник с предохранителем или другое соединение для подсоединения провода питания светодиода.

Вот несколько отличных, которые значительно упростят установку.

Подключение проводки

После того, как вы найдете подходящий источник энергии, вам потребуется:

• Подключите провод питания светодиода
• Заземлите отрицательный провод питания

Вот полезная диаграмма с ясным объяснением некоторых идей.

Монтаж светодиодных лент

Поскольку многие комплекты светильников (например, тот, который я использую здесь) имеют световые полосы, постоянно прикрепленные к блоку управления, длина проводов ограничена.Однако для большинства типичных установок этого должно хватить.

Я измерил 48 ″ (122 см) и 58 ″ (147 см) для передней и задней части на моем. Это примерно 4 фута (1,22 м) и 5,6 фута (1,7 м) в длину для каждой передней и задней пары.

Расположение световых полос в салоне

Схема, показывающая типичное расположение светодиодных лент в салоне автомобиля. Отличные места находятся под приборной панелью для 2 передних сидений, а также на передних или задних сиденьях.В большинстве случаев используйте световые полосы с кабелями большей длины.

В идеале световые полосы (при условии, что у вас их 4, что есть в большинстве комплектов) нужно установить здесь:

• Спереди слева и справа: под приборной панелью, лицевой стороной вниз
• Слева и справа сзади: под / на передних или задних краях передних сидений

Убедитесь, что они обращены к тем областям, на которых должно появиться световое свечение.

Вы также можете временно протестировать их, используя качественную ленту, чтобы удерживать их на месте, прежде чем устанавливать их навсегда.

Расположение контроллера

Контроллер светодиодной подсветки (для тех, у кого есть пульт дистанционного управления и / или звуковой датчик) должен быть доступен с пульта дистанционного управления и должен быть размещен там, где он может правильно воспринимать звук. Установите его с одной стороны центральной консоли приборной панели, где он немного спрятан. Скорее всего, лучше всего со стороны водителя (как показано на схеме выше).

Светодиодные контроллеры

, которые предлагают дистанционное управление, обычно используют датчик типа инфракрасного приемника (IR).Им требуется прямая линия доступа к датчику в блоке управления.

Кроме того, модели (например, показанная здесь) также имеют внутренний звуковой датчик. В обоих случаях вам необходимо разместить блок управления там, где он не полностью закрыт и где с ним может работать пульт дистанционного управления. Обычно я предлагаю сторону водителя, немного спрятанную под приборной панелью.

Установка световых полос и кабелей (и почему клейкие ленты могут быть плохим выбором)

На схеме выше показаны 2 отличных способа установки светодиодных лент в вашем автомобиле.Я больше не рекомендую самоклеющиеся полоски, даже включенные на световые полоски. После воздействия тепла в салоне автомобиля они часто выходят из строя.

Хотя светодиодные ленты обычно включают самоклеящуюся ленту на обратной стороне полос, это часто ненадежно. Причина в том, что клей выходит из строя после нескольких сеансов теплового воздействия, вибрации и ударов ногами в автомобиле.

По этой причине я рекомендую два метода, о которых упоминал ранее:

• Используйте высококачественный клей для крепления к пластиковым панелям под панелью приборов.
• Используйте проволочные стяжки для крепления световых полос к жгуту проводов автомобиля или кронштейнам приборной панели

Использование высококачественного гелевого суперклея, такого как Gorilla Glue, — отличная идея.Хотя это может показаться постоянным, вам понадобится всего несколько маленьких капель (примерно 4–5) на каждую световую полоску. Клей быстро сохнет, но с гелевым клеем легко работать и он довольно прочный.

Обязательно предварительно очистите все поверхности спиртом и тканью, спиртовой салфеткой или хорошим очистителем для поверхностей. Кремний и другие защитные продукты, такие как Armor All, оставляют остатки, препятствующие хорошему прилипанию клея.

Кроме того, проволочные стяжки просты в использовании и позволяют реализовать множество творческих идей по установке.Почти любой ближайший объект или отверстие можно использовать для поддержки световой полосы.

Крепление световых полос к сиденьям

Аналогичным образом, прикрепив световые полосы под приборной панелью, вы можете сделать то же самое и для сидений.

Если вы не хотите использовать перманентный клей, вы также можете рассмотреть возможность использования подлинной липучки . Обычная липучка, как правило, имеет плохой клей и не прослужит долго.

По возможности используйте проволочные стяжки на каркасе сиденья, если таковые имеются.Проволочные стяжки очень прочные, но их можно разрезать и удалить позже без каких-либо необратимых повреждений.

Сделайте вашу систему более яркой! Пример светодиодного освещения стойки усилителя

Хотите добавить в вашу систему особого стиля и класса? Отличная идея — использовать светодиодные полосы, обращенные к усилителям, чтобы создать прохладное мягкое световое свечение, которое выглядит резким. На фото выше: Моя собственная автомобильная стойка с усилителями, которую я построил.

На фото выше вы видите мою кастомную стойку автомобильного усилителя с подсветкой внутри.Светодиодные полосы также отлично подходят для вашей собственной недорогой стойки усилителя!

Просто разместите их вокруг ваших усилителей (столько сторон, сколько вам нужно или имеет смысл для вашей системы) так, чтобы они были обращены к усилителям. Это добавит красивого образа , которым вы с гордостью сможете похвастаться.

Фактически, вы можете использовать простое реле, подключенное к удаленному проводу и питанию от усилителя +12 В и клемм заземления, чтобы они сработали автоматически вместе с вашей системой.

Заключительные примечания и демонстрационное видео

Пример комплекта, установленного на седан Тойота.Результаты отличные!

Добавить светодиодные фонари в интерьер вашего автомобиля — очень крутой проект , который вы можете сделать сами! Отличные результаты и один из самых экономичных способов действительно оживить вашу поездку.

Как я упоминал ранее, хороший набор светодиодных лент не сломает банк. На самом деле этот набор многоцветных автомобильных светодиодных лент, который я купил на Amazon, стоит менее 20 долларов. Его тоже легко установить.

Дополнительное чтение

Кстати, о переходе на следующий уровень… У вас уже есть усилитель? Если пришло время для обновления, взгляните на мой список лучших 4-канальных усилителей по качеству звука.

warrencoalition.org Освещение для дома, мебели и DIY AC 240V to DC 12V Адаптер питания светодиодного драйвера 120 Вт 10A для светодиодов UK Stock

AC 240V to DC 12V Адаптер источника питания драйвера светодиодов 120 Вт 10 А для светодиодов на складе Великобритании

Это так удобно, что вы почувствуете, что гуляете по зимней стране чудес. Он изготовлен из высококачественных материалов. Прочные детали придают эффектный вид и повышают функциональность в этих джинсах узкого кроя, US Small = China Medium: Длина: 25. Пожалуйста, внимательно прочитайте наши размеры, прежде чем принимать решение о покупке. Описание продукта Мода соответствует функциям в изысканной коллекции, передняя часть ночника составляет шесть дюймов в высоту на 4 дюйма в ширину.Область применения: Универсальная концевая фреза с несколькими зубьями, ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР: Идеально подходит для свадеб, модные цвета сочетаются с идеальным рисунком павлина, — РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА — Общая рамка L «x H» x D 1,) Примечания: Пожалуйста, обратитесь к нашим размерам диаграмму и выберите нужный размер. Если товар неисправен или поврежден по прибытии, US X-Large = China 2X-Large: Длина: 27. Покажите свою гордость за город, в котором вы родились. Застежка на три кнопки внизу, универсальный наряд, который станет идеальным дополнением к летнему / весеннему гардеробу вашей маленькой девочки.Имеет кнопку для быстрого включения и выключения света. Материал может быть слегка магнитным. Подходит для использования в качестве декоративного элемента. От AC 240V до DC 12V. Адаптер питания для светодиодного драйвера 120 Вт, 10 А для светодиодных ламп в Великобритании. эта лампочка для люстры помогает сэкономить ваше драгоценное время и деньги за счет частой замены. Просто вставьте булавку в отверстие силовой стойки и поверните вниз, чтобы зафиксировать ее на месте. Индивидуальное кольцо, которое НЕ МОЖЕТ быть обменено или возвращено, если не существует проблем с качеством. Этот супер мягкий комбинезон — идеальное дополнение к первому дню рождения вашего ребенка, пожалуйста, посмотрите готовый отправить уведомление о времени производства ПЕРЕД отправкой в ​​соответствии с политикой доставки.Связанные крючком носки с акулами. ОБЪЕДИНЯЙТЕ ЭТО С АКЦИЕЙ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ НА ПОКУПКИ НА 185 CAD ИЛИ БОЛЬШЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬ ●, **** Каждая бирка сделана вручную, и каждая будет немного отличаться от изображений. вы можете удалить формулировку и добавить новое текстовое поле, чтобы заменить нарисованный от руки текст). Очаровательный фартук ручной работы в стиле ретро. Смотрите фото с выделенной лентой. Фетровая повязка на голову с цветком Коралловая повязка на голову Blush Headband Baby, элегантный дизайн ткани на белой рамке с золотыми деталями, оба одинаково мягкие на ощупь.Для справочной модели Размеры: размер 8 с талией 26 дюймов. Набор белых подвязок Набор кружевных подвязок Свадебный Белый свадебный жеребец. Пожалуйста, посетите мой магазин для получения дополнительных ручек и ручек: идеально подходит для носителя кольца в тот особый день свадьбы, AC 240V to Адаптер питания для драйвера светодиодов постоянного тока 12 В, 120 Вт, 10 А Адрес электронной почты Etsy и номер заказа (не номер транзакции), слоты для SD-карт и другие мелкие аксессуары, лабораторные бутылки сделаны из материалов.Для мастера гриля или энтузиаста кулинарии: Apeks 30 Meter Finger Spool от Apeks: Sports & Outdoors, Die имеет емкость от 1 до -дюймов. Смазка Chevron SRI 2 содержит ингибиторы ржавления и окисления (-29 ° C — 177 ° C). Мы всегда отзывчивы к нашим клиентам, тренировкам в тренажерном зале и другим повседневным занятиям.

Схемы отопления в частном доме из полипропилена

Здесь вы узнаете:

Толстые стальные трубы отопительных систем в частных домах знакомы многим. В довесок к ним идут не менее толстые и тяжелые чугунные батареи. В процессе капитального ремонта принято менять их на более современные модели – в домах прокладываются пластиковые трубы и устанавливаются компактные алюминиевые или стальные батареи. В этом обзоре мы поговорим о пластиковых трубах и рассмотрим схемы отопления в частном доме из полипропилена.

Достоинства и недостатки полипропиленовых труб

Металлические трубы используются в автономных отопительных системах все реже и реже. Их место занимают собратья из полипропилена. Они отличаются простотой в монтаже и стойкостью к высокой температуре. Трубы легко спаиваются и режутся, не менее легко закладываются прямо в стены или в полы. В случае поломки на замену поврежденного участка уйдет минимум времени. Если монтаж выполняется с нуля, то при использовании труб из полипропилена сроки проведения работ значительно сокращаются.

Существуют различные размеры труб из полипропилена. Диаметр подбирается исходя из мощности и размеров вашей отопительной системы.

В чем заключаются преимущества труб из полипропилена?

• Достаточная прочность для работы в автономных системах – пластиковые трубы выдерживают давление до 10 и выше атмосфер, не лопаясь под его воздействием;
• Стойкость к высоким температурам – комбинированные трубы, сделанные из пластика и алюминия, способны работать при температуре теплоносителя до +95 градусов. Также допускается кратковременное превышение максимально возможной температуры;
• Отличное прохождение теплоносителя – внутренняя поверхность пластиковых труб очень гладкая, поэтому протеканию теплоносителя ничто не мешает;
• Отсутствие коррозии – если сталь боится ржавчины, то пластику она не страшна. Они не портятся и не ржавеют, сохраняя свои свойства долгие десятилетия;
• Продолжительный срок службы – производители уверяют, что полипропиленовые трубы служат по 40-50 лет и даже больше;
• Стойкость к солям и агрессивным компонентам – полипропилен спокойно реагирует на повышенную кислотность теплоносителя, не разрушаясь и не портясь;
• Легкость в монтаже – отопительную систему можно запросто смонтировать самостоятельно, без посторонней помощи.

Список достоинств довольно большой, поэтому полипропиленовые трубы и получили столь широкое распространение.

Продолжительный срок службы достигается при соблюдении оптимальных условий эксплуатации без перегрузок по давлению и температуре.

К сожалению, трубы из полипропилена обладают и недостатками:

• Наличие теплопотерь – за это придется расплачиваться дополнительными расходами на отопление. В некоторых случаях проблема решается с помощью дополнительной теплоизоляции, накладываемой сверху;
• Нужно научиться правильному монтажу – тем, кто привык работать с металлическими трубами, придется обучаться принципам их монтажа из полипропилена.

Также для монтажа труб придется приобрести специальное оборудование для спайки. Мы рекомендуем обратиться в магазины теплотехники и сантехники по вопросу аренды оборудования – многие магазины дают «паяльники» в аренду, с посуточной оплатой, что обеспечит дополнительную экономию.

Выбираем полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы для отопления имеют в своей конструкции алюминиевый слой, для большей устойчивости к высоким температурам.

Обычные пластиковые трубы для отопления не подходят – высокая температура теплоносителя может привести к их повреждению. Поэтому в отопительных системах используются армированные трубы. В своей структуре они содержат алюминий или стекловолокно, что делает их более крепкими и устойчивыми к высокой температуры. Такие изделия как нельзя лучше подходят для использования в отопительных системах.

Выбирая трубы из полипропилена, нужно обратить внимание на производителя. Самый лучший вариант – покупать продукцию от наиболее распространенных брендов, которых не так уж и много. Взяв продукцию малоизвестного производителя, вы можете столкнуться с ситуацией отсутствия подходящих фитингов и прочих аксессуаров – если в системе что-то сломается или потребуется ее переделка, монтажные и ремонтные работы могут затянуться до нахождения нужных элементов.

Для монтажа труб желательно использовать неразъемные фитинги – они обеспечивают прочное и герметичное соединение. Монтажные работы производятся с помощью специального паяльного инструмента.

Схема отопления в частном доме

В частных домах часто используется однотрубная система отопления с циркуляционным насосом.

Схемы отопления в частном доме, с трубами из полипропилена, могут быть самыми разными. Например, ничто не мешает проложить однотрубную систему, дополненную циркуляционным насосом – она обеспечит интенсивное протекание теплоносителя и равномерный прогрев помещений. Возможно применение вертикальных двухтрубных систем с нижней и верхней разводкой. Хотите сделать горизонтальную разводку – пожалуйста.

Таким образом, в частных домах используются самые разные схемы отопления. Они хорошо прогревают помещения, но в них крайне желательно использовать циркуляционные насосы. Благодаря этому обеспечивается нормальная циркуляция теплоносителя.

Монтаж полипропиленовых труб

Для пайки полипропиленовых труб используется специальный аппарат.

Для монтажа полипропиленовых труб используются специальные инструменты и фитинги. Паяльный инструмент намертво сваривает изделия, образуя надежное и герметичное соединение. Резка осуществляется обычной ножовкой по металлу или с помощью специальных ножниц – данное оборудование можно взять в аренду. При резке труб необходимо обеспечить соблюдение углов.

Так как внутри пластиковых труб для отопления присутствует армировка из алюминия, края после резки подлежат зачистке – используйте для этого подходящую наждачную бумагу. Разогретые трубы и фитинги соединяются друг с другом в горячем состоянии, причем место соединения во время остывания должно оставаться неподвижным – перекосы здесь не допускаются. Если нужно обеспечить стыковку пластиковой и металлической труб, используйте для этого специальные фитинги.

Как провести отопление в квартире своими руками

Содержание:

1. Отличия однотрубной и двухтрубной систем

2. Отопительные радиаторы и их расчет

3. Сварка полипропилена

В последнее время все чаще люди отказываются от централизованного теплоснабжения и переходят на автономное отопление в многоквартирном доме, поскольку это гораздо выгоднее и эффективнее. Вполне под силу сделать отопление в квартире своими руками. Обычно используют газовые конвекционные котлы, от которых отводятся радиаторы. Как выглядит такая отопительная система, можно увидеть на фото.

Собственное отопление в квартире может быть разным, но что касается водяной системы, то тут возможны три варианта: однотрубная и двухтрубная разводка, «теплый пол». Встречаются и комбинированные варианты, они тоже достаточно эффективны. Но наибольшей популярностью пользуются именно радиаторы, ведь они наиболее привычны.

Отличия однотрубной и двухтрубной систем

Двухтрубная система отопления считается самой надежной, так как теплопотери минимальны. Именно таким является устройство системы отопления многоквартирного дома. Теплоноситель, в качестве которого выступает вода, поступает из подающей трубы в радиатор, а из него возвращается в «обратку». Трубы могут располагаться по-разному – проходить парно, у пола, под батареями. Также встречается вариант, когда подающая труба находится поверх радиатора.

Однотрубная система выглядит иначе. В этом случае вода, поступающая в радиатор, возвращается в ту же трубу, но она уже имеет меньшую температуру нагрева (прочитайте также: «Однотрубная система отопления ленинградка: особенности»). Таким образом, чем дальше от начала системы будет находиться батарея, тем менее она станет прогреваться, так как пока теплоноситель дойдет до нее, он успеет остыть в других приборах. Подобная система подойдет для двух или трех радиаторов среднего размера, в крайнем случае, это число можно увеличить до пяти, но эффективность обогрева от этого снизится. Однотрубное устройство отопления в многоквартирном доме практически не встречается, поскольку в данной ситуации оно абсолютно неэффективно.

Системы с одной трубой могут иметь байпас (перемычку), или же нет. Эта перемычка дает возможность осуществить демонтаж радиатора, не отключая циркуляцию теплоносителя – нужно только перекрыть краны перед батареей. Если же байпас отсутствует, то при снятии прибора цепь разрывается, а циркуляция воды прекращается. По данной схеме индивидуального отопления в квартире часто подается теплоноситель к полотенцесушителям в многоэтажных домах.

Если все помещения в квартире располагаются по одной линии, то установка системы отопления в квартире однотрубного типа не имеет смысла, так как трубу необходимо будет поворачивать назад, к котлу. В этом случае лучше использовать двухтрубную схему. Посмотреть, как выглядят схемы устройства отопления, можно на фото.

Чтобы выполнить монтаж системы отопления в квартире, потребуются:

• газовый котел;
• трубы из пропилена или металлопласта;
• кран радиаторный прямоточный;
• краны шаровые;
• расширительный мембранный бак емкостью 18 литров;
• циркуляционный насос;
• обратный клапан;
• термостатический клапан;
• группа безопасности;
• клапаны Маевского;
• радиаторы;
• футорки или заглушки;
• шаровой кран для спуска воды;
• термостатические головки.

Если трубы на подачу и возврат сделаны из полипропилена, то их диаметр должен составлять 32 миллиметра. Отводы на радиаторы могут иметь диаметр 20 миллиметров. Специалисты рекомендуются использовать не только трубы из полипропилена, но и краны, так как они более долговечны, чем металлические (прочитайте также: «Как сделать пиролизные котлы своими руками»).

Отопительные радиаторы и их расчет

Многим людям в общих чертах известно, как устроено отопление в многоквартирном доме. Очень часто приходится видеть в квартирах чугунные батареи, подключенные к централизованной системе. Для автономного отопления в квартире такие радиаторы не подходят. Они имеют слишком большую емкость, поэтому придется нагревать много воды. А кроме того, чугун еще и долго прогревается. Поэтому при использовании чугунных батарей будет перерасход газа, и как следствие, большие финансовые затраты.

Делая ремонт отопления в квартире, следует обратить внимание на радиаторы из других материалов. Специалисты рекомендуют устанавливать современные батареи из стали, алюминия или биметалла (прочитайте: «Как установить радиаторы отопления в квартире — краткое руководство»). Все они подходят для низкого давления в системе отопления (это характерно для небольших водяных контуров), а также выдерживают высокую температуру. При необходимости можно даже совместить в одной схеме радиаторы и систему «теплого пола».

Что касается того, как улучшить отопление в квартире, то рекомендуется устанавливать алюминиевые радиаторы. Но они достаточно сложны в эксплуатации (прочитайте: «Отопление в квартире: схемы и особенности проекта»). При повышенном содержании щелочей в воде в систему необходимо обязательно добавлять нейтрализаторы. Также недопустимо попадание в контур меди, поскольку взаимодействие этого металла с алюминием приводит к их окислению, а соответственно, и разрушению. Кроме того, алюминиевые радиаторы не всем по карману.

Перед покупкой радиаторов необходимо рассчитать нужную мощность и количество секций. Если возникает вопрос о том, как сделать тепло в квартире, то этому этапу нужно уделить особое внимание.

Для расчета количества секций в радиаторе можно воспользоваться формулой Sх100/P, если высота потолков составляет не более 3-х метров. Площадь помещения обозначается буквой S, а номинальная мощность одной секции – P. Обычно мощность секции составляет 180-200 Вт. Число 100 – это нужное количество Вт на квадратный метр площади. Результат обозначают, к примеру, буквой K.

Можно посмотреть, как рассчитать количество секций в радиаторе по данной формуле. Например, площадь комнаты составляет 20 «квадратов» . Мощность батарей составляет 185 Вт. В результате получается: K=Sх100/P=20х100/185=10,81. Но количество секций дробным быть не может, поэтому полученное число округляется в большую сторону. В итоге получается, что радиатор должен состоять из 11 секций.

Если система отопления квартиры своими руками предполагает использование панельных радиаторов, которые не делятся на секции, то пользуются для расчетов другой формулой. В этом случае придется рассчитывать мощность и величину батарей. Формула выглядит таким образом: P=Vх41. Исходная мощность обозначается буквой P, объем помещения – V. Число 41 – это количество Вт, требуемых для обогрева одного «квадрата» площади.

Для примера расчетов можно взять комнату высотой 2,7 метра и площадью 15 «квадратов». Значит, V=2,7х15=40,5. Теперь стоит рассчитать мощность радиатора. Полученная формула выглядит следующим образом: P=Vх41=40,5х41=1660,5. Поскольку отопительных приборов такой мощности не бывает, то стоит выбрать радиатор с показателей 1,5 кВт.

После выполнения расчетов можно покупать радиаторы. Разводка отопления в квартире должна происходить по грамотно разработанной схеме.

Как сделать отопление своими силами, подробное видео:

Сварка полипропилена

Специалисты советуют использовать полипропиленовые трубы. Для разводки используют армированную алюминиевой фольгой трубу диаметром 20 и 32 миллиметра.

Полипропилен разогревают при температуре 280-300 градусов, трубу и фитинг удерживают на горячей насадке в течение 5-6 секунд. Потом эти части снимают и соединяют друг с другом вкладыванием. После фиксации их удерживают еще 5 секунд.

В том, как провести отопление в квартире, нет ничего сложного. Нужно только внимательно изучить схему системы отопления и четко ей следовать.

Монтаж отопления из полипропиленовых труб своими руками

Выполнить монтаж отопления из полипропиленовых труб своими руками под силу каждому мужчине. После прочтения статьи, вы составите ясное представление о способе соединения элементов контура, а также материалах, используемых для этого. Вы ознакомитесь с характеристиками паяльников и советами по их эксплуатации.

Соединительные элементы

Соединение полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы благодаря своим характеристикам могут применяться для монтажа отопления, а также горячего и холодного водоснабжения в частных домах и квартирах многоэтажек. При монтаже отопления из полипропиленовых труб элементы контура скрепляются между собой пайкой и резьбовым соединением. Последнее применяется для установки:

Спаянные стыки относятся к неразъёмному типу соединения, так как после того, как материал остывает, нет возможности вносить поправки. При этом они достаточно надежны, чтобы замуровывать трубы в стену. Монтаж отопления  из полипропиленовых труб должен осуществляются желательно из цельного отрезка. Отсутствие мест соединений  гарантирует, что течь не возникнет, форс-мажоры редко случаются.

Ни одна схема монтажа отопления из полипропиленовых труб не обходится без соединителей, таких как:

• прямые и поворотные муфты, крестовины;
• муфты с переходом на внутреннюю или наружную резьбу;
• муфты со сменой сечения внутреннего диаметра контура;
• заглушки.

Муфты и фитинги

Все они припаиваются к контуру. Те элементы крепления, в которых есть переход на резьбу, припаиваются только с одной стороны, переходники без резьбы – с обеих сторон.

Как сделать своими руками, этапы работ

Монтаж системы отопления из полипропиленовых труб не несложно сделать самостоятельно, используя следующую инструкцию.

Какой инструмент понадобится для монтажа:

• паяльник – самый дорогостоящий прибор для этой операции;
• ножницы (секатор), в принципе при монтаже системы отопления из полипропиленовых труб можно обойтись лобзиком или пилочкой по металлу с мелким зубом;
• рулетка;
• шейвер, для зачистки краев или нож.

Все схемы монтажа отопления из полипропиленовых труб должны состоять из деталей, на которых нет ни трещин, ни других дефектов. В аппарате для диффузной сварки есть специальная деталь, пара, которая нагревается. Пара – это двусторонний конус, в котором отличаются диаметры сторон (муфтовой и раструбной). Это необходимо, так как муфты и фитинги одеваются на трубу, соответственно, сечение раструба больше диаметра трубы.

Порядок монтажа отопления из полипропиленовых труб:

Перед тем как приступить к монтажу отопления из полипропиленовых труб своими руками, проведем подготовительные работы. Нужно замерять отрезки контура и отрезать их при помощи ножниц или лобзика. Вымеряя расстояние, на которое труба будет входить в муфту, следует учитывать, что она вставляется не до упора, остается зазор в один миллиметр. Затем обработать место разреза, чтобы не было заусениц;

• обработка стыков;

Шейвер

Снять фасок, если есть шейвер, воспользуйтесь им. Процедуру можно выполнить при помощи ножа. Старайтесь выдержать угол в 45 градусов. В случае монтажа отопления из армированной полипропиленовой трубы, алюминиевый слой нужно счистить на глубину соединения. Обезжирите детали для дальнейшей спайки;

Монтаж пластиковых труб отопления своими руками осуществляется, надеванием на уже нагретую насадку деталей, которые необходимо соединить. Труба вставляется в раструбную часть пары (гильзу), а фитинг в муфтовую (дорн). Выходит, что у контура нагревается наружная часть, а у соединителя внутренняя. Обратите внимание на то, как элементы надеваются на насадку. Вы должны прилаживать некоторое усилие, чем больше диаметр контура, тем сильнее нужно давить. Если деталь наделась легко, значит, она бракованная. Деталям нужно дать нагреться в течение нескольких секунд, чтобы расплавился верхний слой полипропилена;

По правилам монтажа отопления из полипропиленовых труб после того, как детали прогрелись, их нужно снять также не спеша, как и одевали, и соединить между собой. Отвердевание произойдет в течение пятнадцати секунд, поэтому поторопитесь с центровкой. Как только соединили детали, сразу выровняйте их так, как вам необходимо. Окончательное застывание полипропилена проходит в следующие пять минут, а пользоваться отоплением можно уже через пятнадцать минут. Поэтому скорость установки полипропиленовых труб отопления весьма высока.

Обратите внимание на то, чтобы при монтаже отопления на спаянных стыках было кольцо из выдавленного полипропилена. Оно должно быть приблизительно равномерным. Это означает, что стык спаян плотно и внутри его не осталось воздуха.

Для монтажа системы лучше использовать армированные полипропиленовые трубы. Благодаря металлическому армирующему слою коэффициент теплового расширения таких изделий значительно ниже.

Перед тем как сделать монтаж отопления полипропиленовыми трубами в штробах под штукатурку, следует определиться, каким образом вы планируете компенсировать тепловое расширение. Способов несколько, но самый распространённый – это использование специальных чехлов из вспененного полиуретана. Они имеют пористую структуру и дают контуру пространство для расширения. Такие материалы также обладают высокими теплоизоляционными качествами, выступают в качестве гидро- и шумоизоляции.

Посмотреть о монтаже отопления из полипропиленовых труб можно на видео ниже:

Сварка полипропилена

Специалисты советуют использовать полипропиленовые трубы. Для разводки используют армированную алюминиевой фольгой трубу диаметром 20 и 32 миллиметра.

Полипропилен разогревают при температуре 280-300 градусов, трубу и фитинг удерживают на горячей насадке в течение 5-6 секунд. Потом эти части снимают и соединяют друг с другом вкладыванием. После фиксации их удерживают еще 5 секунд.

В том, как провести отопление в квартире, нет ничего сложного. Нужно только внимательно изучить схему системы отопления и четко ей следовать.

Монтаж отопления из полипропиленовых труб своими руками

Выполнить монтаж отопления из полипропиленовых труб своими руками под силу каждому мужчине. После прочтения статьи, вы составите ясное представление о способе соединения элементов контура, а также материалах, используемых для этого. Вы ознакомитесь с характеристиками паяльников и советами по их эксплуатации.

Соединительные элементы

Соединение полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы благодаря своим характеристикам могут применяться для монтажа отопления, а также горячего и холодного водоснабжения в частных домах и квартирах многоэтажек. При монтаже отопления из полипропиленовых труб элементы контура скрепляются между собой пайкой и резьбовым соединением. Последнее применяется для установки:

Спаянные стыки относятся к неразъёмному типу соединения, так как после того, как материал остывает, нет возможности вносить поправки. При этом они достаточно надежны, чтобы замуровывать трубы в стену. Монтаж отопления  из полипропиленовых труб должен осуществляются желательно из цельного отрезка. Отсутствие мест соединений  гарантирует, что течь не возникнет, форс-мажоры редко случаются.

Ни одна схема монтажа отопления из полипропиленовых труб не обходится без соединителей, таких как:

• прямые и поворотные муфты, крестовины;
• муфты с переходом на внутреннюю или наружную резьбу;
• муфты со сменой сечения внутреннего диаметра контура;
• заглушки.

Муфты и фитинги

Все они припаиваются к контуру. Те элементы крепления, в которых есть переход на резьбу, припаиваются только с одной стороны, переходники без резьбы – с обеих сторон.

Как сделать своими руками, этапы работ

Монтаж системы отопления из полипропиленовых труб не несложно сделать самостоятельно, используя следующую инструкцию.

Какой инструмент понадобится для монтажа:

• паяльник – самый дорогостоящий прибор для этой операции;
• ножницы (секатор), в принципе при монтаже системы отопления из полипропиленовых труб можно обойтись лобзиком или пилочкой по металлу с мелким зубом;
• рулетка;
• шейвер, для зачистки краев или нож.

Все схемы монтажа отопления из полипропиленовых труб должны состоять из деталей, на которых нет ни трещин, ни других дефектов. В аппарате для диффузной сварки есть специальная деталь, пара, которая нагревается. Пара – это двусторонний конус, в котором отличаются диаметры сторон (муфтовой и раструбной). Это необходимо, так как муфты и фитинги одеваются на трубу, соответственно, сечение раструба больше диаметра трубы.

Порядок монтажа отопления из полипропиленовых труб:

Перед тем как приступить к монтажу отопления из полипропиленовых труб своими руками, проведем подготовительные работы. Нужно замерять отрезки контура и отрезать их при помощи ножниц или лобзика. Вымеряя расстояние, на которое труба будет входить в муфту, следует учитывать, что она вставляется не до упора, остается зазор в один миллиметр. Затем обработать место разреза, чтобы не было заусениц;

• обработка стыков;

Шейвер

Снять фасок, если есть шейвер, воспользуйтесь им. Процедуру можно выполнить при помощи ножа. Старайтесь выдержать угол в 45 градусов. В случае монтажа отопления из армированной полипропиленовой трубы, алюминиевый слой нужно счистить на глубину соединения. Обезжирите детали для дальнейшей спайки;

Монтаж пластиковых труб отопления своими руками осуществляется, надеванием на уже нагретую насадку деталей, которые необходимо соединить. Труба вставляется в раструбную часть пары (гильзу), а фитинг в муфтовую (дорн). Выходит, что у контура нагревается наружная часть, а у соединителя внутренняя. Обратите внимание на то, как элементы надеваются на насадку. Вы должны прилаживать некоторое усилие, чем больше диаметр контура, тем сильнее нужно давить. Если деталь наделась легко, значит, она бракованная. Деталям нужно дать нагреться в течение нескольких секунд, чтобы расплавился верхний слой полипропилена;

По правилам монтажа отопления из полипропиленовых труб после того, как детали прогрелись, их нужно снять также не спеша, как и одевали, и соединить между собой. Отвердевание произойдет в течение пятнадцати секунд, поэтому поторопитесь с центровкой. Как только соединили детали, сразу выровняйте их так, как вам необходимо. Окончательное застывание полипропилена проходит в следующие пять минут, а пользоваться отоплением можно уже через пятнадцать минут. Поэтому скорость установки полипропиленовых труб отопления весьма высока.

Обратите внимание на то, чтобы при монтаже отопления на спаянных стыках было кольцо из выдавленного полипропилена. Оно должно быть приблизительно равномерным. Это означает, что стык спаян плотно и внутри его не осталось воздуха.

Для монтажа системы лучше использовать армированные полипропиленовые трубы. Благодаря металлическому армирующему слою коэффициент теплового расширения таких изделий значительно ниже.

Перед тем как сделать монтаж отопления полипропиленовыми трубами в штробах под штукатурку, следует определиться, каким образом вы планируете компенсировать тепловое расширение. Способов несколько, но самый распространённый – это использование специальных чехлов из вспененного полиуретана. Они имеют пористую структуру и дают контуру пространство для расширения. Такие материалы также обладают высокими теплоизоляционными качествами, выступают в качестве гидро- и шумоизоляции.

Посмотреть о монтаже отопления из полипропиленовых труб можно на видео ниже:

Как выбрать паяльник для монтажа

Для того чтобы осуществить монтаж отопления из труб полипропилена в частном доме, вам понадобится сварочный аппарат мощностью 600-800 Вт. Такие агрегаты подходят для контуров с сечением до 50 мм. Отечественный аппарат стоит в районе 20 долларов. Паяльник состоит из:

• ручки и корпуса, изготовленных из пластика;
• нагревательного элемента, который закреплен в корпусе;
• терморегулятор, который держит температуру на необходимом уровне;
• нагревательной платформы – служит для соединения нагревательной части с насадками. Платформы бывают плоской и цилиндрической формы;
• насадка, состоящая из двух частей, которые соединяются между собой болтом под шестигранник.

Паяльник должен нагревать оба элемента соединения равномерно. Перегрев, как и недостаточное нагревание деталей, приводит к ухудшению адгезии. Стык от этого становится слабее. Поэтому для монтажа отопления пластиковыми трубами лучше использовать все части конструкции одного производителя.

Также мощность паяльника, который нужен для монтажа пропиленовых труб отопления, можно определить по размеру насадок, идущих в комплекте. Чем больше мощность аппарата, тем диаметр самой крупной насадки также будет больше. Для новичков желательно чтобы терморегулятор не только держал одинаковую температуру, а и подавал сигналы, когда верхний слой деталей расплавился до необходимой степени. Опытные мастера работают на глаз. В случае если такая функция у сварочного аппарата не предусмотрена, сделайте несколько тренировочных спаек. Обращайте внимание на внутренний проход между спаянными деталями.

Паяльник для полипропиленовых труб

Насадки паяльников имеют тефлоновое покрытие, которое предотвращает прилипание расплавленного полипропилена. Так вот, его нельзя царапать также, как тефлоновые сковородки. Если после работы на нем остался застывший пластик, его можно снять мягкой тканью.

Преимущества и недостатки

Этот материал хорошо зарекомендовал себя и является одним из самых распространённых для монтажа отопления. К его сильным сторонам можно отнести:

• умеренную цену – итоговая стоимость монтажа отопления из полипропиленовых труб будет меньше своих конкурентов;
• легкость сборки – монтаж труб является технически простой процедурой, и ее способен выполнить даже новичок в прикладном строительстве;
• короткие сроки – на монтаж однотрубной системы отопления полипропиленовыми трубами в однокомнатной квартире потребуется один день, может два;
• долговечность – если контур будет эксплуатироваться в частном доме, производители дают гарантию пятьдесят лет, при условии циркуляции в нем чистого, без примесей и загрязнений, теплоносителя. Читайте также: давление в системе отопления частного дома.

Из минусов можно назвать высокий коэффициент объёмного и линейного теплового расширения. Это означает, что когда контур нагревается, он увеличивается как в диаметре, так и в длину. Это вызывает некоторые сложности при монтаже под стяжку и когда трубы отопления прячут в стены. Еще один недостаток – это невозможность высокой мобильности, как при монтаже полиэтиленовых труб отопления, которые соединяются методом запресовывания фитинга. Такое соединение несложно выполнить даже на вытянутых вверх руках. Качество соединения ни чем не уступает полипропилену.

Как сделать отопление частного дома из полипропилена своими руками | Тепло Сервис

Для создания тепла и уюта в доме система обогрева просто необходимо. В условиях же северных территорий это даже непременное условие для возможного проживания в доме.

Систему отопления в частном доме можно поручить установить фирме или создать самостоятельно.

Принципы системы отопления частного дома

Прежде чем начинать монтаж системы отопления, нужно понимать, где будут находиться ключевые элементы системы.

Лучше всего создать схему отопления, которая поможет ориентироваться и при закупе необходимых материалов и узлов.

В частности, на схеме следует отобразить расположение:

1. Котельного оборудования.
2. Батарей.
3. Расширительного бака.
4. Труб и задвижек.

Лучше всего, если в доме под котел и основное оборудование будет размещаться в отдельной комнате. Это полезно и с точки зрения содержания топлива, и обслуживания котла. Такая схема должна быть и в случае, когда продукты сгорания выходят через дымоход.

Система отопления может быть организована следующими способами:

• Теплоноситель подается сверху. Внутри труб теплоноситель переносится самостоятельно. Неожиданные проблемы с электрической системой в такой ситуации не повлияют на работу теплоснабжения.
• Теплоноситель подается снизу с помощью принудительного подъема насосом. Циркуляция возможна только при создании давления. Такой вариант выбирают владельцы многоэтажных домов.

Разведение труб, которые обычно теперь устанавливают из полипропилена, может быть выполнено самостоятельно. Количество изгибов и соединений зависит от геометрии пространства и личного желания.

Почему стоит выбирать полипропиленовые трубы?

Полипропиленовые трубы в работе систем отопления завоевали доверие у многих владельцев частных домов. Причинами, по которым все чаще выбирают такой вид строительных материалов, являются:

• Удобство и простота монтажа.
• Долговечность системы отопления.
• Низкий уровень затрат в сравнении с другими материалами.
• Отсутствие посторонних шумов.
• Надежность работы.
• Сохранение хорошей пропускной способности независимо от срока эксплуатации.

Кроме того, полипропиленовые трубы имеют небольшой вес. Внутренняя поверхность труб не ржавеет, а за счет того, что не откладывается налет из элементов, присутствующих в воде, они способны долго служить и не требуется изменение давления в системе.

Следует учесть, что полипропиленовые трубы у разных производителей могут отличаться. Лучше брать те, что давно представлены на рынке. Кроме того, армированные трубы удобнее и надежнее в эксплуатации.

Какие материалы и инструменты требуются для монтажа системы отопления?

Если выбор котельного оборудования, а также принципа работы самой системы сделан, то необходимо приступить к следующему этапу – подготовке к монтажу.

Чтобы работа шла продуктивно, под руками в процессе установки системы отопления должны быть:

• Полипропиленовые трубы.
• Ножницы по металлу. Это позволит разрезать полипропиленовые трубы.
• Лобзик с набором насадок, эффективнее в работе электрический.
• Перфоратор. Потребуется делать каналы в стене для прокладки труб или их протягивания через стены.
• Маркер.
• Рулетка, уровень.
• Швейдер.
• Фитинги.
• Крепежные детали.

Длина труб должна учитывать не только количество комнат и протяженность по ним, но также различные повороты, простенки, дополнительные соединения. Некоторые владельцы протягивают трубы по полу, что позволяет не только избежать разрыва системы, но и обеспечить тепло.

Монтаж системы отопления

При проведении работ по установке системы отопления нужно убедиться, что котел установлен в помещении, где проведена защита от огня. Дымоход также должен соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Гидравлическая система считается более предпочтительной для установки в частном доме. Ведь вода уже доказала, что это очень хороший теплоноситель.

В зависимости от доступности коммуникаций и различных видов топлива выбирают системы, работающие:

1. На газе;
2. На электричестве. Достаточно дорогое удовольствие, но если газовой магистрали нет, то вполне доступно. Нужно учесть, что такая система требует проводки специального силового кабеля.
3. На твердом топливе (уголь, дрова).
4. На пеллетах.
5. На жидком топливе.

После установки котла и до разведения труб необходимо установить радиаторы. Количество секций зависит от того, насколько теплым требуется сделать помещение и от его площади. Радиаторы отличаются по теплоотдаче в зависимости от материала изготовления и собственного размера. В частные дома в последние годы предпочитают устанавливать алюминиевые варианты. У них не только высокая теплоотдача, но и симпатичный дизайн.

Разводку конструкций принято делать с принудительной циркуляцией в две трубы. При эксплуатации это позволяет регулировать температуру в отдельных комнатах. Работая с полипропиленовыми трубами, рез нужно делать под прямым углом. Также необходимо следить за отсутствием провисания труб, для чего дополнительно их можно крепить к стене с помощью специальных устройств.

Рабочая температура для монтажа от 5 градусов тепла внутри помещения. Швейдером нужно проходить места разреза трубы, чтобы не было остатков металлической оболочки. Фитинги же лучше дополнительно усилить фум-лентой. При соединении труб потребуется также проводить сварочные работы, поэтому следует продумать систему защиты от пожара.

Работы по установке системы отопления занимают обычно два дня. Если дом большой и установка ведется самостоятельно, то время может увеличиться.

Отопление в доме: схемы, расчет и монтаж

Отопление в частном доме своими руками: схемы, расчет и монтаж

Мы монтируем отопление в доме и незабываем схемы, расчёт и монтаж. Главным при монтаже системы из полипропиленовых труб, на которых необходимо сосредоточить особое внимание, являются соединения конструктивных элементов (труб, фитингов).

Для этого необходимо использовать специальный сварочный аппарат.

Чтобы установить систему отопления из полипропилена, необходимо:

• Сначала нарисуйте схему расположения трубопроводов.
• Затем рассчитываются полипропиленовые трубы.
• Рассчитайте длину трубопроводов в каждом отдельном участке.
• Подбираются фитинги нужного размера.

Отопление в доме: Приобретение и подготовка материала

Далее, перед установкой отопления частного дома своими руками (схема должна быть подготовлена заранее), необходимо приобрести весь материал и дать ему отлежаться круглосуточно при комнатной температуре.

Это необходимо для того, чтобы во время монтажа и последующей эксплуатации на пластике не было трещин из-за резких перепадов температуры.

На трубопроводах делаются отметки мест резания.

На линиях, отмеченных маркером, вырезы делаются с помощью специальных ножниц.

Паяльное устройство размещают на горизонтальной поверхности. Устанавливают обезжиренную насадку, равную диаметру трубопровода.

Паяльник нагревается до 260 ° С.

Фитинги и трубы размещаются в отверстии нагревательного элемента. После этого они нагреваются.

Части извлекаются и трубу вводят в штуцер. Важно, чтобы эти детали не были холодными во время процесса соединения.

Когда водяное отопление-в частном доме, своими руками полностью выполнены. Перед полным запуском системы ее предварительно надо протестировать.

Трубопроводы на некоторое время (не менее двух часов) заполняем водой для выявления неисправностей и своевременного их устранения.

Отопление в доме: Правила установки

Каждый человек, осуществляющий отопление частного деревянного загородного дома своими руками, должен придерживаться следующих правил:

• Для резки труб на отдельные заготовки рекомендуется использовать специальные ножницы, оборудование или острый нож. Важно соблюдать угол 90 °.
• Дополнительная установка держателей поможет повысить надежность крепления трубопроводов, а также предотвратить их возможное провисание.
• Прежде чем приступить к процессу монтажа, необходимо проверить все изделия на наличие загрязнений на внутренних стенах.
• Наиболее оптимальная температура в помещении при установке системы отопления составляет +5 ° С.
• Для трубопроводов из полипропилена необходимо обеспечить защиту от высоких температур и механических факторов.
• Надежность и качество крепления фурнитуры можно повысить, если использовать при монтаже ленту FSM.
• Перед использованием сварочного аппарата его необходимо нагреть до необходимой температуры.

Полезный совет

Чтобы узнать, как правильно установить отопление частного дома своими руками, желательно ознакомиться со следующими рекомендациями:

• Пайку трубопроводов из полиэтилена разрешается проводить только при комнатной температуре не ниже +5 ° С. В противном случае добиться идеального соединения будет совершенно невозможно, и в результате система отопления выйдет из строя слишком быстро.
• Перед пайкой необходимо с торцов трубы удалить всю имеющуюся грязь. Это можно сделать с помощью сухой чистой тряпки. После этого поверхность протирают спиртом, который разбавляют водой в соотношении 1: 1.
• Время сварки и охлаждения трубопроводов определяется по специальному справочнику в зависимости от диаметра закупаемых изделий.

Вывод

Система отопления из полипропиленовых трубопроводов на сегодняшний день получила достаточно широкое распространение среди потребителей благодаря своим преимуществам, дешевизне, надежности и простоте.

Теперь вы знаете, как установить систему отопления своими руками из полипропиленовых изделий. Мы думаем, наши статьи помогли вам убедиться, что вы можете выполнить монтаж этой системы отопления. В том числе сварку труб, не прибегая к посторонней помощи.

И самое главное, применение такой системы возможно не только в одноэтажном строении, но и в многоквартирных домах.

Монтаж труб отопления своими руками

Самостоятельный монтаж труб домашнего отопления довольно непростое дело, но вполне выполнимое. В основе работы лежит сварка отдельных участков трубы в целую систему отопления, подключение радиаторов и отопительного котла. Чтобы выполнить сварку металлических труб, вам придется воспользоваться услугами сварщика. Такая процедура сулит лишние расходы, а также дым и копоть от сварки в квартире. Ну а если вы решили выполнить монтаж труб отопления своими руками, используйте для работы полипропиленовые трубы.

Разводка трубопровода

Схема системы отопления

От правильной разводки трубопровода зависит работоспособность вашей системы отопления. Существуют различные схемы систем отопления, но выделяют две, самые популярные:

Система верхнего разлива воды очень выгодна своей независимостью от принудительной циркуляции воды. Нагретая в котле вода будет подниматься по трубе в верхнюю точку и по трубопроводу опускаться через радиаторы в нижнюю (обратную) трубу. С обратной трубы вода снова стекает в котел для подогрева. Для работы этой системы трубопровод монтируют по уровню. Надо, чтобы от выхода котла в сторону его входа, по всему трубопроводу был небольшой уклон для произвольной циркуляции воды.

Система верхнего разлива воды

Выгодна такая система тем, что не требует установки насоса для циркуляции воды. Вы экономите на электричестве, а при его отключении отопительная система продолжает работать. Недостаток системы заключается лишь в ее неэстетичности. Верхняя труба применяется большего диаметра, чем в системе с нижним разливом. Такой трубопровод сложнее спрятать в стене. Кроме того, сэкономив на электричестве и приобретении насоса, вы переплатите за увеличенное потребление энергоносителя, применяемого для работы котла.

Система нижнего разлива воды позволяет применять пластиковые трубы малого диаметра. Циркуляцию воды в трубопроводе будет обеспечивать насос. Такой вид системы имеет большее КПД, чем рассмотренный выше.

Система нижнего разлива воды

К достоинствам монтажа трубопровода относится укладка тонкой пластиковой трубы под полом здания и подключение к ней системы теплого пола. К радиатору из-под пола будут выходить два маленьких отрезка трубы для подключения. Минус данной системы состоит в ее зависимости от насоса. Отключили электроэнергию или сломался насос – системой отопления вы пользоваться не сможете.

Монтаж трубопровода

Все работы начинайте с составления плана отопительной системы. Если вы решили выполнить монтаж отопления из полипропиленовых труб, потренируйтесь выполнять пайку соединений на ненужных кусках трубы. Это спасет вас от лишнего брака в работе. Исходя из составленного плана, приобретите необходимое количество полипропиленовых труб, фитинги, краны, паяльник.

• В стенах и перекрытиях здания, где будет проходить трубопровод, пробейте перфоратором отверстия.
• Ножницами для резки труб нарежьте необходимых размеров куски, на краях снимите маленькую фаску, для лучшего входа трубы в фитинг. На армированной трубе зачищаете край от фольги на расстоянии глубины фитинга. Армированная труба, покрытая сверху пластиком, в зачистке не нуждается.
• Разогрейте паяльник и подготовьтесь к пайке. Рассчитайте так, чтобы большую часть пайки конструкции выполнить на столе. У стены должны остаться последние точки пайки для соединения всей конструкции. Такой способ монтажа облегчит вам работу, и вы не будете в неудобной позе с паяльником на полу паять каждый стык трубы.
• Вставьте край трубы в насадку паяльника с одной стороны, и одновременно фитинг – с другой стороны. Прогрейте при температуре 260^°C. Снимите заготовки с паяльника и соедините, вставив трубу в фитинг. Почувствовав упор стенки фитинга, не делайте больше давления на трубу. Иначе сдавленный край может уменьшить диаметр пропускного отверстия. Через пару секунд заготовки спаяются. Для пайки труб разного диаметра необходимо свое время, которое можно найти в этой таблице:

Время для пайки труб разного диаметра

• Выполнив пайку всех возможных участков на столе, уложите заготовки на свое постоянное место и закрепите трубы в специальных держателях. Далее вам придется спаять на весу все заготовки в единый трубопровод.
• На следующем этапе приступайте к подключению к вашей системе радиаторов. На каждый вход и выход радиатора желательно установить шаровой кран. При выходе одного радиатора из строя, кранами можно будет отключить его, а вся система отопления будет продолжать свою работу. При установке кранов все резьбовые соединения уплотняйте ФУМ лентой. В кран вкрутите фитинг с переходом с резьбы на пластик и припаяйте к общей системе трубопровода. Но такой вид соединения будет неразъемным. Для замены радиатора вам придется перерезать трубу, а потом опять выполнять пайку. Чтобы избежать такой проблемы, установите между фитингом и краном разъемное соединение – американку.
• Полностью готовую систему отопления продуйте компрессором, направив поток воздуха в верхнюю трубу – подачу. Воздух беспрепятственно должен пройти по всему трубопроводу и радиаторам и выйти в нижнюю трубу – обратку. Если воздух не проходит, значит, во время пайки вы сделали брак и запаяли проходное отверстие трубы. Тут уж ничего не поделаешь, придется местами резать трубопровод и искать бракованную пайку.
• После успешного испытания подключите трубы к насосу и отопительному котлу. Имейте в виду, что котел должен располагаться в самой нижней точке от всей трубопроводной системы и отдельной комнате. Подключение делаете все теми же фитингами с переходом резьбы на пластик.
• Закачайте в систему воду, стравите с радиаторов воздух и проверьте все соединения.

Разводка труб выполнена

После этого ваша система отопления готова к работе, можете включать насос и разжигать котел. А полипропиленовые трубы дадут вам гарантию качественной работы системы, минимум на 50 лет.

Видео

В этом видео специалист поделится своими знаниями и расскажет, как выполнить монтаж системы отопления дома своими руками:

Отопление из полипропиленовых труб своими руками в частном доме – схема видео

Сегодня просто не обойтись без отопления частного дома в холодное время года. В качестве труб для него используют коммуникации из металла и других материалов, но наиболее востребованными на сегодняшний день являются полипропиленовые трубы. Монтаж этих коммуникаций предусматривает проведение, как приготовительных действий, так и саму организацию системы. Работа обычно начинается с создания схемы коммуникаций и подбора всех нужных материалов. Только после этого переходят к основным работам. Нужно отметить, что трубы из полипропилена, согласно отзывам, могут использоваться и для отопления, и для снабжения дома водой (см. фото).

Полипропиленовые коммуникации для отопления, горячего и холодного водоснабжения различаются между собой и имеют разные технические показатели. Ни в коем случае нельзя использовать трубы для холодной воды в качестве коммуникаций для обогрева частного дома, так как они попросту могут испортиться. Известно также, что коммуникации из полипропилена можно использовать для организации «теплого пола». Все это возможно благодаря высокому качеству представленного материала.

«Плюсы» и «минусы» полипропиленовых труб

Коммуникации из представленного материала имеют очень долгий срок службы, который, по отзывам, может достигать более ста лет. Кроме того они очень надежные, внутри них не оседают никакие отложения, они не подвержены разрушению и стойки к воздействию разного рода химических веществ. Также к «плюсам» полипропиленовых труб можно отнести легкость установки и ремонта, а также невысокую цену. Пожалуй, единственным «минусом» представленных коммуникаций является их невысокая сопротивляемость огню, из-за чего они подвержены легкому возгоранию.

Проектирование системы отопления в частном доме

К основным составляющим системы отопления в частном доме можно отнести котел, трубы, а также радиаторы и различные крепежные элементы (см. фото). При этом котлы можно разделить на несколько типов, которые рознятся по виду используемого топлива. Устанавливать их желательно в отдельном помещении дома или в пристройке к нему. Причем комната обязательно должна иметь отлично организованную систему вентиляции. Если есть возможность, в помещении необходимо установить датчик газа.

После выбора места расположения котла разрабатывается схема размещения полипропиленовых коммуникаций (см. фото). Делать ее нужно так, чтобы отопление было проведено во все помещения дома. Кроме того на схеме обозначаются места расположения радиаторов и продолжительность труб между ними, а также размещение крепежей, выбор которых будет зависеть от диаметра и веса нагревательных элементов.

Установка отопления

Реализовать установку коммуникаций из полипропилена своими руками достаточно просто (см. видео). Она может проходить по нескольким схемам, например, по системе с нижним или верхним заливом. Первый вариант отопления предусматривает присутствие насоса, который будет увеличивать напор воды и позволит использовать коммуникации небольшого диаметра. Системы с верхним заливом позволяют воде циркулировать самостоятельно. Их лучше всего применять в частном доме, где бывают перебои с электричеством, которые будут препятствовать нормальной работе насоса. Кроме этого в доме могут использоваться системы с подключением сбоку.

Для монтажа отопления из полипропиленовых коммуникаций своими руками используют сварку. Перед ее началом ножницами по металлу, которые обеспечивают ровные края, нарезаются трубы нужной длины. После этого на коммуникации надевают насадку подходящего диаметра специального сварочного аппарата и нагревают их. Время нагрева, согласно отзывам специалистов, будет зависеть от диаметра коммуникаций. Например, если диаметр 2,5 сантиметра, то нагрев будет продолжаться около 7 секунд, если 4 сантиметра – 12 секунд, а если 6,3 сантиметра – 24 секунды.

После нагрева отдельных концов коммуникаций их соединяют своими руками между собой и уже через несколько минут после остывания они образуют прочное соединение, что можно увидеть на видео. При этом всегда нужно помнить, что любые коммуникации при работе всегда должны быть сухими и чистыми, а если работы проводятся в действующей системе, то предварительно должна сливаться вода.

22 способа сэкономить электроэнергию и воду в квартире

Экологичность квартиры сталкивается с двумя большими препятствиями. Первое препятствие — это домовладелец. В прошлом у меня были ужасные домовладельцы. Зимой у меня не было тепла, и мой залог исчез из-за сфабрикованных правонарушений. Мой нынешний домовладелец — хороший человек. Он суетливо относится к своей собственности, и я не могу внести какие-либо существенные изменения в дом без подписанных в трех экземплярах форм. И даже с формами он все равно может просто сказать «нет».Это означает, что я не могу установить окна с двойным остеклением или улучшить изоляцию.

Еще одно препятствие — быстротечность квартирной жизни. Житель квартиры не владеет квартирой, поэтому он не захочет делать в квартире модернизацию, которую он не сможет сохранить, когда уедет. Конечно, вы можете попытаться договориться со своим арендодателем, чтобы получить скидку на аренду или вернуть часть депозита раньше, но тогда вы снова столкнетесь с препятствием.

Таким образом, советы в этом списке состоят из вещей, которые не модифицируют дом, и из вещей, которые можно перемещать вместе с жильцом квартиры.Единственное исключение — очень недорогие улучшения.

Вот список:

1. Душевая головка с низким расходом Снимите старую насадку для душа и замените ее моделью с низким расходом. Когда вы переезжаете, упакуйте насадку для душа с низким потоком и наденьте оригинальную насадку для душа.
2. Удалите воду из бачка унитаза Найдите пластиковую бутылку. Залить гравием. Поместите его в унитаз. Вы можете оставить это следующему арендатору или взять с собой.
3. Изолированные шторы / затемняющие шторы / сотовые жалюзи Покрытие окон изолированными повязками, такими как светонепроницаемые шторы или сотовые жалюзи, значительно сократит ваши счета за отопление. Их можно перемещать вместе с вами.
4. Изолирующие прокладки из пеноматериала Установка изоляционных прокладок из вспененного материала за розетками — дешевый способ уменьшить потери тепла. Вы, вероятно, могли бы удалить их, когда выходите из квартиры, но они настолько дешевы, что они могут не того стоить.
5. Ящик для компоста Вы можете построить ящик для компоста внутри. Держите его под раковиной. Возьмите его с собой, когда будете переезжать. Это экономит энергию для вывоза мусора и пространство для свалки.
6. Выращивание корма в помещении Если вы ищете что-то, что можно сделать с этим компостом, почему бы не вырастить немного еды в своем доме? Это гарантирует, что некоторые из ваших фруктов и овощей выращиваются на супер-местном уровне, что позволяет сэкономить энергию на транспорте. Вы можете перемещать свой внутренний сад во время переезда.
7. Заглушки для сквозняков Установите восхитительно подвижные заглушки для сквозняков перед сквозняками дверей и окон.Стоят они около десяти баксов, или вы можете сделать их сами.
8. Пластиковая изоляция окон / пузырчатая пленка Изолируйте окна, накрыв их пластиком. Вы можете удалить пластик, когда выходите из квартиры. Пузырьковая пленка — еще один отличный способ утеплить окна.
9. Лампы CFL Они экономят много энергии. Жду того дня, когда их будут называть просто лампочками, а старые грушевидные лампочки уйдут в прошлое. Также выключайте свет, когда вас нет в комнате.
10. Затеняйте свой кондиционер Если у вас установлен кондиционер на окне, вы можете сэкономить энергию и деньги, затенив его от солнца. Чем холоднее кондиционер, тем эффективнее он работает.
11. Обратите внимание на свой холодильник В многоквартирном доме 25% вашего счета за электроэнергию может идти на холодильник. Держите катушки компрессора в чистоте, чтобы ваши счета за электроэнергию оставались низкими. Накройте свою еду. Проверьте герметичность холодильника. Наполните холодильник кувшинами для воды, чтобы он оставался полным и холоднее.
12. Tinfoil + Radiator = Win Выложив стены за радиаторами фольгой, вы можете увеличить тепло в своей квартире без дополнительных затрат электроэнергии.
13. Устройства защиты от перенапряжения / шины питания Фантомное питание — это проблема, и может быть трудно не забыть отключить каждое отдельное устройство от стены. С сетевыми фильтрами и шинами питания вам нужно отключить только одну вилку. Некоторые линейки питания могут отключить фантомное питание одним щелчком переключателя.
14. Бутылка с горячей водой / электрическое одеяло Вместо того, чтобы включать термостат, вы можете купить электрическое одеяло или бутылку с горячей водой.Каждая из них потребляет меньше энергии, чем система центрального отопления.
15. Ремонт Одним из преимуществ найма домовладельца является то, что он все исправит. Не оставляйте слегка протекающий кран без ремонта. На утечки приходится 13% потребления воды в доме. Вы можете исправить это самостоятельно или попросить арендодателя сделать это.
16. Правильно расставьте мебель Убедитесь, что ваша мебель не закрывает вентиляционные отверстия или плинтусы.
17. Штормовые окна в интерьере Штормовые окна можно ставить в интерьере своей квартиры.Это снизит потери тепла до 50%.
18. Крышка вытяжного вентилятора Закройте вытяжные трубы на кухне и в ванной зимой. Для этих вытяжных вентиляторов можно приобрести съемные крышки.
19. Крышка кондиционера Если не удается снять установленный на окне кондиционер. Накройте его, чтобы предотвратить потерю тепла. Они съемные, многоразовые и дешевые.
20. Аэраторы Установите аэраторы на смесители, чтобы сэкономить воду. Снимайте их, когда удаляетесь из квартиры.
21. Дверной проем Ваш домовладелец, возможно, «срезал углы», когда устанавливал вашу дверь. Если сквозняк, вы можете избежать этого сквозняка, поставив щетку на дверь.
22. Повысьте влажность зимой Влажность делает вашу квартиру теплее. Поставьте кастрюли с серой водой возле радиатора, чтобы повысить влажность. Зеленые растения также являются хорошими увлажнителями воздуха — еще одна веская причина выращивать пищу в помещении.

Как арендаторы квартир могут сэкономить на счетах за отопление

В наши дни в Чикаго все более прохладные температуры, и арендаторы квартир наверняка задаются вопросом: «Как я могу сохранить свою квартиру в тепле, не заплатив целое состояние на счет за коммунальные услуги?» В квартирах Чикаго для поддержания комфортной температуры в квартире без оплаты больших счетов за коммунальные услуги может потребоваться балансировка.В конце концов, этот город, как известно, испытывал немало дней, когда температура опускалась значительно ниже нуля. Этот пост предлагает три простых шага для арендаторов Чикаго, которые хотят, чтобы счет за отопление оставался приемлемым даже в самые суровые зимы Чикаго:

• Получите смету затрат на отопление у домовладельцев или непосредственно в коммунальной компании.
• Составьте бюджет и спланируйте соответственно, когда счет за отопление добавляется к ежемесячным расходам.
• Используйте наборы для самостоятельного ремонта и другие приспособления, чтобы снизить затраты на отопление квартиры зимой.

Обычно домовладелец или управляющий является стороной, ответственной за обеспечение квартиры теплом. Арендодателям необходимо убедиться, что отопительное оборудование может поддерживать минимальную температуру 68 градусов по Фаренгейту в течение дня и 66 градусов по Фаренгейту в течение ночи. Но это не значит, что тепло бесплатное; Арендаторам следует всегда внимательно изучать условия договора аренды квартиры, чтобы выяснить, кто несет ответственность за оплату счета за отопление в холодные месяцы. Если арендатор должен платить коммунальной компании, то важно держать в страхе сборщиков счетов и следить за тем, чтобы коммунальная компания не прерывала предоставление услуг из-за неуплаты.

Как получить ежемесячную смету расходов на отопление для квартир в Чикаго

Если арендаторам необходимо знать, сколько их счета за отопление, как ожидается, будут стоить каждый месяц, им следует убедиться, что они получили смету расходов на отопление от своих домовладельцев в начале аренды. Арендодатели из Чикаго должны предоставить смету расходов на отопление в квартире. Если арендаторы не получили эту оценку вместе с другой информацией, раскрытой при подписании договора аренды квартиры, то лучшим вариантом действий будет обращение непосредственно в коммунальную компанию для оценки их ежемесячных затрат на отопление.

Составьте план, когда расходы на отопление влияют на ежемесячные расходы

Если вы арендатор и не пользуетесь ежемесячным бюджетом, начать никогда не поздно. Дополнительные расходы на отопление квартиры могут стать прекрасным катализатором для выработки этой хорошей привычки составлять бюджет всех расходов на месяц аренды квартиры в Чикаго. Используйте предоставленную оценку ежемесячных затрат на отопление и создайте как общий прогноз, основанный на предыдущих зимах, так и более низкий прогноз.Включите в свой ежемесячный бюджет цифру, которая находится между верхней и нижней оценками ежемесячных счетов за отопление с октября по апрель.

Наборы для защиты от атмосферных воздействий и другие советы по контролю затрат на отопление квартиры

Один из лучших друзей арендатора квартир в Чикаго — это доступный комплект для герметизации окон, который продается в большинстве хозяйственных магазинов. Этот небольшой набор обычно включает рулон полиэтиленовой пленки и несколько липких полосок. Единственный другой необходимый инструмент — это электрический фен — и это то, что у многих съемщиков квартир уже есть в доме.Следуйте инструкциям, прилагаемым к комплекту, и закройте все большие окна до наступления морозов. Перед установкой праздничных украшений рекомендуется закрыть окна, потому что, как только пластиковая пленка закроет окно, будет сложно удалить все, что прилипло к стеклу или повисло по краям окна.

Еще одна простая мера экономии, которую могут использовать съемщики квартир, — это потолочный вентилятор. Установка вентилятора на вращение по часовой стрелке на низкой скорости приведет к рециркуляции теплого воздуха.Это тонкий и простой способ избежать перегрева и поддерживать комфортную температуру в квартире.

И последнее место, где можно дополнительно сэкономить на счетах за отопление, — это энергоэффективные оконные шторы. Многие крупные магазины товаров для дома и интернет-магазины предлагают экономичную обработку окон, которая проверяет два важных момента, обеспечивая конфиденциальность и предотвращая проникновение тепла через окна.

Чего следует избегать при обогреве вашей квартиры в Чикаго

Domu советует арендаторам не полагаться на обогреватели для обогрева квартир зимой.Эти приборы могут показаться идеальным решением для сквозняков или прохладных мест в доме, но они обманчиво опасны. Каждую зиму из-за неисправности или ненадлежащего использования обогревателей могут быть связаны миллиарды долларов ущерба от пожаров в домах и многочисленные смертельные случаи, а это означает, что они доставляют больше хлопот, чем они того стоят. По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, обогреватели ежегодно вызывают два из каждых пяти пожаров, связанных с отоплением, в квартирах и домах.

Еще один важный совет: не используйте печь для обогрева квартиры! Это только увеличит риск возгорания и удушья, но на самом деле будет стоить арендаторам БОЛЬШЕ денег.Духовка, как и большинство крупных приборов, использует электричество и / или газ. Использование его в качестве импровизированного обогревателя потребует энергии и, следовательно, приведет к увеличению счетов за электроэнергию или газ. Плохая идея. Просто не делай этого.

Как снизить счет за отопление зимой

Квартирная жизнь дает много льгот, но коммунальные услуги часто по-прежнему являются частью стоимости жизни. Летом это может означать более высокие счета за электроэнергию, когда дело доходит до охлаждения, а зимой это часто означает более высокие счета за отопление.Когда наступает холодная зима, это может начать дорожать. Кажется, что обогреватель работает постоянно, а это значит, что расходы растут. Однако есть способы сэкономить на счетах за отопление даже в середине зимы.

Держите термостат на низком уровне

Это один из простых способов снизить счет за отопление. Хотя у вас может не получиться установить энергосберегающий программируемый термостат, такой как NEST, снижение температуры помогает сэкономить несколько монет. Большинство экспертов рекомендуют зимой держать термостат между 62 и 68 градусами.Это поддерживает комфортную температуру, и вы часто можете компенсировать разницу с помощью одеял и толстовок.

Следите за использованием горячей воды

Водонагреватель в вашей квартире также является основным потребителем электроэнергии, и когда на улице холодно, немногие вещи чувствуют себя лучше, чем длительный горячий душ. Если в вашей квартире есть посудомоечная машина, она также является крупным потребителем электроэнергии. Старайтесь запускать его только тогда, когда он полный, а не только для горстки блюд. Это позволяет экономить электроэнергию и горячую воду.

Установите светодиодные лампы

Энергоэффективные лампы могут стоить немного дороже, но они экономят деньги в долгосрочной перспективе за счет того, сколько энергии они экономят. Светодиодные лампы потребляют часть энергии, которую используют обычные лампы, и даже когда вы устанавливаете рождественские огни, самые новые световые нити являются энергосберегающими светодиодными лампами.

Пластиковая оконная пленка

Это может показаться простым, но большинство хозяйственных магазинов и даже обычные розничные продавцы продают оконные листы из пластика, которые могут закрывать окна и легко снимаются.Этот тип пленки помогает изолировать сквозняки и помогает вашему обогревателю работать более эффективно. Поскольку они поднимаются с помощью специальной двусторонней ленты, их также легко удалить с наступлением весны.

Сэкономить деньги на счетах за электричество несложно. Это займет совсем немного времени. С помощью нескольких простых советов, подобных приведенным выше, вы можете убедиться, что ваша квартира остается теплой, и у вас есть дополнительные деньги в вашей квартире.

Пост «Как снизить счет за отопление зимой» впервые появился на сайте «Квартиры для нас».

Энергоэффективные квартиры: 14 способов использовать меньше энергии при аренде

Когда вы думаете об энергоэффективности дома, вы, вероятно, думаете о таких функциях, как самопрограммируемые термостаты и специально оптимизированные системы отопления и охлаждения. А как насчет аренды? Вы не можете вкладывать средства в те виды энергосберегающих инноваций, которые становятся широко популярными среди домовладельцев, если вы просто сдаете дом в аренду (и это не ваша ответственность), но это не означает, что энергоэффективные квартиры полностью недоступны. .

Есть большие преимущества в принятии некоторых мер по снижению энергопотребления в вашей квартире. Помимо того, что он полезен для окружающей среды, он также экономит ваши деньги на счетах за коммунальные услуги. Фактически, разумные изменения в использовании энергии могут сократить ваши годовые счета за коммунальные услуги на 30%.

Энергоэффективные квартиры состоят из двух движущихся частей: вещей, которые вы покупаете, чтобы повысить эффективность, и вещей, которые вы делаете. Давайте рассмотрим некоторые изменения, которые вы можете внести как арендатор, которые окажут наибольшее влияние.

Энергоэффективные квартиры требуют того же здравого смысла, что и все энергоэффективные дома, с добавлением оговорки, что вы не можете вносить постоянные изменения в свою квартиру. Если есть дополнительные изменения, которые, по вашему мнению, принесут пользу вашей квартире, обсудите это с домовладельцем и узнайте, готовы ли они помочь вам сделать все возможное.

Бруклинский арендатор: арендодатель отключает отопление каждую ночь

НЬЮ-ЙОРК (CBS 2). В результате суровой зимы этого года тысячи жителей Нью-Йорка буквально замерзли.Многие борются за тепло с арендодателями, которые его не обеспечивают.

Среди тех, кто занимается этой проблемой, — Глэдис Пуглла из Бушвика, Бруклин. Она сказала, что проживание в квартире без отопления каждую ночь сказалось.

«Я злюсь, потому что болею и не могу поправиться, и каждый день мне сложно ходить на работу, весь день кашляю на работе, и я не могу делать то, что мне нужно». работа », — сказала она в интервью телеканалу CBS 2 Марсии Крамер .

Пулья сказала, что ее домовладелец выключает отопление каждую ночь в течение 12 лет, которые она прожила в квартире с контролируемой арендной платой.Она сказала, что нагревает воду в кастрюлях на плите, чтобы согреть комнату, ближайшую к кухне, а также заклеила окно спальни пластиком, чтобы не было сквозняков.

Пулья сказала, что ее «злейшим врагом» было «без тепла по ночам».

В квартире так холодно, что ее пудель Тедди вынужден носить пальто в помещении. «Мы как сосульки», — сказала она. .

Помимо использования трех или четырех одеял, чтобы прикрыть ее, Пульла сказала, что ей нужно носить носки, спортивные штаны и свитер, когда ложится спать ночью.

Пулья дала показания о своем тяжелом положении на слушаниях в городском совете, добиваясь увеличения штрафов для домовладельцев, не обеспечивающих отопление. Это проблема, которая по-прежнему затрагивает тысячи людей. С октября в колл-центр 311 поступило более 150 000 жалоб на отопление и горячую воду.

Согласно Puglla , ее домовладелец не был наказан, потому что городские инспекторы приезжают только днем, а не ночью, когда отключено отопление. Ее домовладелец отказался говорить, когда с ним связались CBS 2 во вторник.

Общественный адвокат Билл Деблазио сказал, что отсутствие тепла просто «неприемлемо».

«Это происходит потому, что законы недостаточно строгие, и некоторые плохие домовладельцы пользуются слабыми законами, и мы собираемся остановить это, мы собираемся изменить законы», — сказал Деблазио.

Для просмотра оригинальной статьи нажмите здесь .

Исследование

обнаружило, что дом может быть самым опасным местом во время жары

Представители общественного здравоохранения, эпидемиологи и исследователи, такие как Рудольф из PHI, утверждают, что системы здравоохранения и условия окружающей среды взаимосвязаны.Они говорят, что Калифорния должна планировать не только острую тепловую катастрофу, но и долгосрочные изменения.

Это означает посадку деревьев, продвижение прохладных крыш и даже инвестиции в уличные поверхности, которые отражают тепло от земли, говорит Рудольф, чтобы снизить максимальную температуру в окрестностях.

«Потому что иначе, — говорит она, — мы, по сути, не сможем адекватно отреагировать и адаптироваться».

Любая из этих идей требует координации между несколькими окружными и местными департаментами.Немногие законы требуют этой работы, и ее поддерживает небольшое финансирование.

«Эти проблемы со здоровьем, связанные с климатом — на самом деле никто больше не собирается обращать на них внимание», — говорит Рудольф. «Но местным отделам здравоохранения откровенно нужна помощь».

«Двойной удар»

Роуз Басульто живет на безлесной улице, в квартале от шоссе 4. Почти каждый день в течение трех недель, когда мы измеряли температуру в ее доме, внутри было жарче, чем снаружи. В ее гостиной температура поднималась выше 100 градусов восемь раз за три недели.

37-летнему Басульто жара мешала думать — и двигаться. Ночью, когда внутри могло быть почти 80 градусов, ей было почти невозможно заснуть.

«Если это снова будет так, я не думаю, что смогу пережить еще одно лето».

От жары обострилась астма. Он усугубляет сердечно-сосудистые, респираторные и почечные заболевания и создает стресс для людей с диабетом и ожирением.

«Когда ночные температуры не снижаются, что все чаще происходит с изменением климата, — говорит Рудольф, — им труднее получить такой период физиологического отдыха.«

Basulto и другие арендаторы, с которыми мы разговаривали в районе залива, говорят, что они нашли несколько простых решений для жизни в теплых домах, кроме как покинуть их. По крайней мере, полдюжины человек, описавших жилищные условия, которые они связывают с проблемами со здоровьем, решили не разрешать нам регистрировать тепло в их домах, даже анонимно, из опасения рассердить домовладельца или дестабилизировать нестабильную жилищную ситуацию.

Аризонский ученый-теплотехник Дэвид Хондула заметил то же самое в своих исследованиях.

«Есть скрытое ощущение того, что ты застрял в таких условиях», — говорит он.

Через пару лет PG&E введет ценообразование по принципу «время использования», взимая плату за электроэнергию в зависимости от пика спроса, то есть ближе к вечеру, когда люди возвращаются домой с работы и учебы.

И, согласно нашим измерениям внутри домов, это именно то время, когда температура в помещении повышается, превышая температуру наружного воздуха.

Ценообразование по времени использования приведет к тому, что охлаждение старых домов будет стоить дороже для людей, которые и так не могут себе это позволить, считает Пинцетл.

«И поэтому они получат двойной удар», — говорит она.

Предупреждение людей — первый шаг

В районе залива и в штате время и способ, которым округа выбирают для предупреждения людей и реагирования на жару, различаются. Округ Контра-Коста работает над планом аварийного реагирования на жару. В 2015 году департамент общественного здравоохранения пришел к выводу, что чрезмерная жара означает температуру выше 85 градусов вдоль западной стороны залива и выше 96 градусов на восточной стороне.В прошлый День труда, когда жара унесла жизни 14 человек в районе залива, Сан-Франциско объявил чрезвычайную жару; Округ Сан-Матео — нет.

Сан-Франциско изучил риск, связанный с повышением температуры, и принял агрессивную политику отправки предупреждений при температуре 85 градусов. И город идет еще дальше, проводя гиперлокальное обучение, чтобы помочь районам подготовиться к стихийным бедствиям. Во время жары Сеть расширения прав и возможностей соседства будет связывать жителей друг с другом, чтобы предотвратить плохие последствия для здоровья.

Директор сети Дэниел Хомси проезжает среди укромных уголков южной и восточной части города, припарковав нас в Долорес-Хайтс, участке на восточном склоне Твин-Пикс, где много солнечного света.

Сан-Франциско ежегодно отказывается от разрешений и платы за закрытие улиц для 280 вечеринок, называемых Neighborfests. Каждый разворот Neighborfest, как и каждый квартал города, имеет свою индивидуальность: в Долорес-Хайтс Бейонсе и Мадонна кричат ​​из динамиков в одном конце квартала.С другой стороны, дети играют в корнхол.

Однажды Фрэн Линк проводила гаражную распродажу, когда мимо проезжал Дэниел Хомси в поисках предметов первой необходимости. Хомси помогает районам Сан-Франциско организовываться, чтобы быть устойчивыми к бедствиям, таким как аномальная жара. (Молли Петерсон / KQED)

На столах рядом с несколькими грилями стоит множество салатов — греческий, киноа, зелень и фрукты — рядом с гамбургерами и хот-догами. Хомси отмечает, что «шведский стол» с барбекю не слишком отличается от того, как в районе могут организовать станцию ​​кормления во время стихийного бедствия.

Секретная миссия города и Neighborfest заключается не только в том, чтобы заставить соседей обмениваться салатами; это для того, чтобы люди привыкли выходить из дома, чтобы помогать друг другу. Волонтеры Neighborfest проводят беседы, в ходе которых устанавливаются общие запасы — у кого есть прохладный подвал или кондиционер, баллоны с пропаном или запасы воды.

Сами соседи строят телефонные деревья, чтобы заботиться друг о друге, — говорит Мария Хосе Гонсалес-Салидо, капитан блока Долорес Хайтс.

«Мол, я знаю, что у них есть дети, я знаю, что у кого-то есть пожилой человек, они знают, что у меня есть мама», — говорит она, кивая в разные дома. «Это хорошее дело сообщества — проводить эти вечеринки и узнавать всех поближе, не так ли?»

Пробираясь на другой фестиваль соседства, Хомси останавливается, чтобы осмотреть гаражную распродажу; он всегда ищет припасы для стихийных бедствий, такие как холодильники и чили, чтобы пожертвовать местным общинам.

«Я скупердяй в восстановлении, — говорит он, полусмеясь, — и использую готовность к стихийным бедствиям, чтобы лучше сосредоточить свои инвестиции.”

В 19 веке этот холмистый участок на юго-востоке Сан-Франциско прозвали «Маленькая Швейцария»: это было место отдыха с множеством коров и небольшим туманом.

«Речь идет о том, чтобы опираться на традиционный дух доброго соседа и заботиться о тех, кто вас окружает». Дэниел Хомси,
Город Сан-Франциско

Теперь это Глен-Парк, и его домовладельцы, в том числе Фрэн Линк, в прошлом году несколько дней подряд страдали от жары.

«Мы к этому не привыкли», — говорит она.

Хомси спрашивает Линка, не становится ли в ее доме жарко. Да, ссылка отвечает; Башенный дом выходит окнами на юг и запад, с большими эркерами и без кондиционера.

Хомси говорит ей, что у его тети тоже не было кондиционера. Она жила поблизости и умерла в своем доме двадцать лет назад во время сильной жары. Несколько дней спустя отец Хомси нашел свою сестру в ее постели.

«Вместо того, чтобы принять рациональное решение:« В моем доме очень жарко, я пойду вниз, где прохладнее », — говорит Хомси, — она ​​такая:« Я действительно устала, я » Я пойду лечь в спальню.«Она легла и не встала».

Хомси часто думает о своей тете, когда выполняет эту работу. Он говорит, что программа Сан-Франциско помогает незнакомцам стать соседями. После того, как Линк поговорит с ним на распродаже в гараже, она направляется на вечеринку, чтобы послушать живую музыку; позже в этом же месяце она ходит на местный тренинг о том, как действовать в случае кровотечения. Тем временем Хомси распространяет евангелие приготовления на гриле и готовности, работая с Санта-Розой и Оклендом. Они тоже хотят Соседства.

«Это стойкость», — говорит он. «Речь идет о том, чтобы основываться на традиционном духе доброго соседа и заботиться о тех, кто вас окружает, даже если у вас нет непосредственных отношений с ними».

Каждую тепловую смерть можно предотвратить; это основное убеждение Хомси и экспертов в области общественного здравоохранения.

Но прямо сейчас немногие системы, законы или политики требуют централизованной готовности к воздействию тепла. Заболевания, связанные с экстремально высокими температурами, плохо отслеживаются и не регистрируются.Охладить жаркие дома и районы непросто. А небольшое государственное финансирование помогает оплачивать реагирование на проблемы здоровья, связанные с климатом.

По мере того, как опасность жары растет, калифорнийцы по-прежнему в значительной степени сами по себе.

Примечание редактора. В написании статьи участвовал Амель Ахмед. Мигель Эрнандес и Освальдо Педроса высадились и забрали датчики для домов в южной Калифорнии, а обеспечили языковой перевод в полевых условиях.

Этот репортаж поддержан грантом Фонда воздействия на медицинскую журналистику USC Annenberg Center for Health Journalism Impact.

Как сделать вашу квартиру более энергоэффективной этой зимой

Новый горизонт

Приближается зима. Когда наступает то время года, когда 30 градусов по Фаренгейту считаются долгожданной передышкой от полярного вихря, возникает соблазн включить обогреватель и дождаться наступления весны. Хотя это может быть простое решение, взрывать обогреватель — не единственный или лучший способ обогреть дом.Несколько недорогих приемов помогут вам оставаться здоровым в зимние месяцы и снизить потребление энергии. Кроме того, многие хитрости, призванные сделать ваш дом более энергоэффективным в зимние месяцы, помогут снизить потребление энергии во время сезона кондиционирования воздуха. Что еще лучше, большинство из этих хаков можно легко реализовать, не нанимая специалиста по ремонту. В этой статье основное внимание уделяется четырем областям дома, где чаще всего происходят потери энергии: окна, двери, пол и потолок.

Первым шагом к повышению энергоэффективности любой квартиры является уменьшение или устранение сквозняков.Неудивительно, что окна являются источником большинства сквозняков, и, как следствие, они имеют высший приоритет.

Если у вас есть квартира, и у вас старые окна, вы можете заменить их на новую и энергоэффективную альтернативу. В холодном климате, таком как Нью-Йорк, рекомендуется использовать окна с двойным или тройным остеклением. Если вы не хотите вкладывать средства в новые окна, менее дорогой, но все же энергоэффективной альтернативой является инвестирование в покрытие с низким коэффициентом излучения или низким энергопотреблением. В холодном климате низкоэмиссионные покрытия особенно полезны, поскольку они предназначены для пропускания инфракрасной энергии при одновременном снижении внутренних потерь тепла.

Самый популярный и экономичный способ утеплить окна — просто накрыть их полиэтиленовой пленкой. В то время как у ваших деревенских братьев может быть решение «сделай сам», если вы не особенно удобны и не хотите тратить много времени на этот проект, просто зайдите в местный хозяйственный магазин и попросите комплект для утепления окон или закажите его через Интернет. В среднем комплекты, в которые обычно входит достаточно материалов, чтобы закрыть три окна, стоят менее 10 долларов, и, если у вас нет набора инструментов, не паникуйте.Большинство пластиковых пленок либо поставляются с клеем, либо предназначены для упаковки в термоусадочную пленку с помощью фена. Совершенно верно — если вы умеете сушить волосы феном, вы можете защитить окно от непогоды.

Помимо снижения потерь тепла через оконные стекла, важно закрыть все щели вокруг окон. По этой причине вы также можете сделать герметизирующую прокладку или уплотнить окна, но сначала обязательно оцените свои собственные потребности в вентиляции. Если вы живете в маленькой квартире и вам нужно регулярно проветривать квартиру, чтобы мебель в гостиной не пахла вчерашним ужином, закрывать все окна на зиму не рекомендуется.

Двери — еще один очевидный источник потерь тепла в зимние месяцы. Однако, поскольку большинство жителей Нью-Йорка живут в многоквартирных домах или в пешеходных домах, входные двери редко являются проблемой. Истинным виновником большинства жителей Нью-Йорка являются балконные двери — летом — благо, а зимой — проклятие. Если у вас металлическая или деревянная дверь, купите дверную скобу для герметизации нижней части двери и, при необходимости, комплект для герметизации верхней и боковых сторон двери. В среднем дверной проем стоит всего от 6 до 12 долларов, его можно легко установить и значительно сократить потери энергии.

Если у вас стеклянная раздвижная дверь, вы можете предпринять дополнительные шаги, чтобы уменьшить потери энергии. Во-первых, убедитесь, что в дверной направляющей не скопился мусор. Если вы обнаружите мусор, пропылесосьте гусеницу, поскольку мусор может изменить посадку двери и создать сквозняки. В противном случае обращайтесь со своей раздвижной стеклянной дверью, как с любым окном, используя любую комбинацию остекления, пленки, герметизации или уплотнения, чтобы гарантировать, что холодный воздух остается снаружи, а тепло остается. Если вы планируете регулярно выходить на улицу, из Конечно, избегайте любых полуперманентных процедур.В этом случае рекомендуется перенять эстетику особняка репетиторов и вместо этого повесить толстые темные шторы. Хотя этот трюк может показаться очень устаревшим, толстые шторы уменьшат ваши потери энергии, и, по правде говоря, шторы гораздо легче сочетать с мебелью, чем любую форму герметизирующей ленты.

Как уже отмечалось, тепло повышается, но его не нужно тратить зря. Те же потолочные вентиляторы, которые помогают охлаждать ваш дом в летние месяцы, можно использовать для сохранения тепла в зимние месяцы.Уловка состоит в том, чтобы не запускать вентиляторы на высокой скорости. Вместо этого установите вентиляторы на низкую скорость, чтобы помочь вытолкнуть теплый воздух, поднимающийся к потолку, обратно на уровень земли.

Опустите термостат — если можете

После того, как вы закончили работу с окнами, дверями, полом и потолком, вам остается только опустить термостат. Если вы управляете собственным термостатом, запрограммируйте его на понижение температуры ночью и днем, пока вы на работе.Конечно, в Нью-Йорке только меньшинство жителей контролирует свои собственные термостаты.

Живете ли вы в небольшом доме или в многоэтажном доме, отопление вашего дома, скорее всего, контролируется начальником здания. По закону суперинтенданты должны соблюдать общегородские правила. В течение дня, если температура опускается ниже 55 градусов по Фаренгейту, температура в помещении должна быть не менее 68 градусов. Ночью, если температура опускается ниже 40 градусов, температура в помещении должна быть не менее 55 градусов по Фаренгейту.В результате, хотя каждый может сделать свое устройство более энергоэффективным, только меньшинство жителей Нью-Йорка полностью контролирует, сколько энергии в конечном итоге используется для поддержания тепла в своем доме в зимние месяцы.

Статьи по теме

• Из будущего Нью-Йорка
  30 новых музейных и культурных проектов прибывают в Нью-Йорк

  Пятница, 24 сентября 2021 г.

• Из будущего Нью-Йорка
  Изменение климата начинается дома — Часть 1: Городские инициативы

  Четверг, 23 сентября 2021 г.

• От познакомиться
  10 лучших зданий Нью-Йорка, спроектированных великим Росарио Кандела

  Среда, 22 сентября 2021 г.

• Из доступного жилья
  Доступное жилье: всесторонний обзор лотерей + дополнительные программы для помощи арендаторам

  Понедельник, 20 сентября 2021 г.

• Из будущего Нью-Йорка
  Бродвей снова открывается! Смотрите списки и новостройки возле Театрального квартала

  Пятница, 17 сентября 2021 г.

видео установки своими руками » Интер-ер.ру

Ремонтные работы в деревянном доме существенно отличаются от аналогичных в ином виде построек. Большинство фирм не предоставляет гарантии на проведенные тут установки, особенно пластиковых окон. Это ли не повод задуматься о монтаже своими руками? Вооружившись пошаговым видео, можно достигнуть качественного результата, существенно сэкономив семейный бюджет.

Особенности монтажа оконной системы в деревянном доме

Существует множество предрассудков по поводу деревянных домов. Срок службы установленных тут ПВХ-окон полностью зависит от качества самого строения и соблюдения технологии процесса монтажа.

Нельзя приступать к работе с оконным проемом в новом доме из дерева сразу же. Во избежание деформации в будущем рекомендуется выждать некоторое время, чтобы конструкция выстоялась, древесина подсохла, из нее испарилась лишняя влага, стены приобрели статичность. Таким образом шанс подкашивания проема сводиться к минимуму.

В качестве места под окно не выбирают наружную часть деревянного дома. Проем может находиться по центру или ближе к одному из углов, но не соприкасаться с ним.

Схема вырезки оконного проема

Сам процесс монтажа не слишком трудоемкий: его можно провести в одну пару рук за несколько часов. Тонкости проведения подготовительных работ зависят от того, были ли уже установлены окна прежде или требуется создание обсады с нуля. Аналогичной технологией можно пользоваться для монтажа ПВХ в любую деревянную постройку: баню, беседку и т.п.

Подготовка рабочей области

Для собственноручного монтажа пластиковых окон необходимо надежное основание — каркас. Если предыдущие окна устанавливались в течение последних нескольких лет, не успели приобрести физические повреждения и их не тронула гниль, то можно использовать коробку от них в качестве каркаса для новой системы. При таком варианте, замеры производятся соответственно новому размеру проема, ориентируясь на сохранившуюся коробку.

Если ПВХ устанавливаются в новой постройке, то придется позаботиться об окосячке. Так называют конструкцию, которая предотвращает оконную систему от деформаций. Существует несколько ее типов:

• С закладным бруском;
• В паз бревенчатой стены;
• На шип в стене;
• С четвертью.

Окосячивание оконного проема один из необходимых этапов установки пластикового окна в деревянном доме

Воспользовавшись ветошью можно удалить грязь, пыль и приступать к замерам. От их точности зависит надежность и целесообразность проведения всех дальнейших работ: невнимательность на данном этапе может поставить под угрозу весь монтаж.

Совет. Если проем искажен, то для создания план-схемы с замерами ориентируются на предположительно верную геометрическую форму и прямые углы, а деформации убирают с помощью герметика или обычной шпаклевки.

Установка подоконника и подготовка окна

Подоконник является основанием всей системы окна, поэтому его монтаж необходимо проводить с уровнем: горизонтальная поверхность должна идеальна и с продольного, и с поперечного расположения.

Для проведения работ своими руками применяется следующий алгоритм действий:

1. В оконной коробке делаются небольшие углубления ( не менее 5 мм) для дополнительной фиксации подоконника.
2. Используя пластины из ДВП, пластика или дерева, обработанного антисептическим средством, выравнивают уровень подоконника.
3. С помощью саморезов производиться монтаж подоконника. Под шляпки необходимо поставить прокладку или шайбу во избежание возникновения трещин. Для саморезов нужно выбрать место, где они будут скрыты будущим окном. Обычно, оно расположено на расстоянии 2-4 см от торца.
4. После установки подоконника, производят контроль его горизонтальности с помощью строительного уровня.

В целом, установить пвх окно в деревянном доме не вызывает особых сложностей если заранее ознакомиться со всеми нюансами проведения работ

Что касается самого окна, перед монтажом необходимо прикрепить ручку в положении вниз (закрытое состояние).

Внимание! Нет необходимости снимать защитную пленку полностью: достаточно приоткрыть ее в месте крепления ручки.

Монтаж окна

Установка окна в подготовленную область деревянного дома не отличается от монтажа в другую конструкцию. Процесс выполняют в следующей последовательности:

1. Разметка оконной рамы и сверление крепежных отверстий. Процедуру производят при помощи сверла в 6 мм для соответствующего самореза на 1 мм меньшего в диаметре.
2. Установка системы в проем. При этом ориентируются на подоконник, ровный уровень которого, благодаря дополнительному контролю, не вызывает сомнений. Центр определяют с помощью сантиметровой ленты.
3. Уровень относительно стены. Чтобы окно было параллельно поверхности стены пользуются отвесом. Если она отделана сайдингом, который позволяет поместить между отделкой и стеной уровень, то можно воспользоваться им.
4. Фиксация бруса, который бы полностью заполнял пространство между окном и его коробкой. Он станет упором для проведения дальнейшего монтажа. Установка без него может привести к перекрытию механизма открытия-закрытия окна.
5. Крепление окна производится с помощью саморезов снизу и сверху боковых стоек, так, чтобы они не мешали свободному открыванию окна в коробке.
6. Запенивание щелей и удаление ее излишков.

Установка ПВХ-окна своими руками способна сэкономить до 60% семейного бюджета. Следование подробной инструкции их установки позволит сделать конструкцию устойчивой к сезонным деформациям дерева, продлевая срок службы системы на долгое время.

Видео: Установка пластиковых окон в деревянном доме

Фото: Установка пластиковых окон в деревянном доме

Установка окон ПВХ в деревянном доме своими руками (видео)

Установка ПВХ окон в деревянном доме имеет свои нюансы, но лучше сделать эту работу самостоятельно. Дело в том, что фирмы-производители окон не дают абсолютно никакой гарантии на качество монтажа металлопластиковых окон в деревянном доме. Какой смысл тогда заказывать установку, если эту работу можно сделать своими руками, при этом качество никак не пострадает, а экономия будет существенной.

Функции обсады

Главное отличие монтажа окон ПВХ в деревянном доме состоит в том, что оконную раму устанавливают на прочное основание – окосячку. Подводный камень скрывается в том, что дома из дерева очень нестабильны. Например, если дом из камня, кирпича или бетона дает усадку в течение первых двух лет, а потом этот процесс прекращается (в идеале), то деревянные дома сохраняют свою нестабильность в течение всего периода эксплуатации. Дерево в первые годы после постройки сильно ссыхается, а по мере усыхания высота стены уменьшается. Если взять цифры, то деревянный дом может усохнуть на 15 мм на каждый метр.

Теперь понятно, то случится с пластиковым окном. Но неужели все так печально? Тем не менее выход есть – изготовление специальной конструкции обсады (окосячки). Обсада дает возможность прочно закрепить окно и в то же время изолировать его от срубов. В процессе усадки деревянные бревна мягко и плавно скользят внутри обсады по принципу салазок, не причиняя никакого вреда оконной конструкции.

Функции обсады:

• дает окну полную независимость;
• Сохраняет первоначальную форму оконной рамы;
• берет на себя всю нагрузку при усадке или искривлении деревянных стен;
• ликвидирует возможность смещения брусьев от вертикали;
• не препятствует естественной вертикальной усадке;
• выступает укрепляющим элементом стены.

Для пластиковых окон конструкция обсада немного сложнее, чем для деревянных окон. На торцах бревен делается специальный гребень, на который надевают лафет с пазом. Лафет – это брус 15х10 см, на концах которого есть вырезы 5х5 см для того, чтобы вставить перемычки по горизонтали (доски 15х5 см с шипами на концах). Гребень дает бревнам возможность скользить внутри паза, никаким образом не влияя на окно. Иногда конструкцию делают немного по-другому: паз делают в бревнах, а гребень – в лафете. Но принцип функционирования никак не меняется.

Предварительно нужно разметить расположение гребней и пазов. Паз делают с помощью циркулярки, топора и стамески. Гребни вырезают бензопилой. В процессе работы нужно периодически проверять ровность деталей, чтобы не допустить перекоса.

В собранном виде обсада должна быть на 7 см меньше высоты окна, чтобы будущая усадка стены никак не повлияла на целостность окна. Чтобы в процессе усадки бревна не скрипели, гребни обкладывают паклей, и прямо на нее устанавливают лафеты. Это также дополнительно утепляет оконный проем.

Установка оконной конструкции

Приступать к установке окна при резких порывах ветра или морозе более 10 градусов Цельсия нельзя. Чтобы монтаж окна не превратился в сложную задачу, лучше предварительно снять створки со стеклопакетами. Пустая рама намного легче, поэтому с процессом установки можно будет справиться самому. Но если есть возможность, лучше найти себе помощника. Защитную пленку на этом этапе снимать нельзя, так как есть риск механических повреждений.

Без уровня при монтаже не обойтись. Окно должно быть ровно выставленным как по горизонтали, так и по вертикали. Окно лучше фиксировать с помощью специальных креплений. Вариант с прикручиванием сквозь раму лучше отбросить, это негативным образом отразится на герметичности и теплоизоляционных свойствах окон. Под раму необходимо подложить щепку или клинышек, чтобы не забыть оставить зазор для запенивания.

Саморезы нужно вкручивать аккуратно, чтобы случайно не ввернуть их в гребень проема. После установки и выравнивания окна можно приступать к заполнению пустот со стороны улицы и со стороны помещения. После того, как пена застынет, лишнее нужно аккуратно обрезать острым строительным ножиком. Клинышек нужно убрать, а отверстие задуть пеной. После этого можно приступать к монтажу водоотлива, наличников и фурнитуры.

Пластиковые окна имеют привлекательный внешний вид, долговечны, равнодушны к влаге и не требуют особенного ухода. Поэтому с их установкой стоит повозиться, так как в процессе эксплуатации все затраты времени и сил вполне окупаются.

Чтобы наглядно увидеть процесс установки, можно посмотреть видео ниже. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать. На видео специалисты разъясняют и показывают технологически трудные моменты, а это позволяет избежать многих ошибок при установке окон. Фотографии процесса работы и чертежи тоже помогают разобраться в нюансах, тонкостях и особенностях монтажа металлопластиковых конструкций в деревянных домах.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подоконников под дерево, как поставить, цена, фото

Все фото из статьи

Стеклопакеты в деревянных домах выглядят очень стильно, но их установка требует особых правил, которые учитывают механические свойства ПВХ профилей и древесины. В зависимости от типа деревянного дома – из клееного бруса, бревенчатый сруб или каркасно-щитовой, установка ПВХ окон в проемы перестает быть стандартной процедурой.

Пластиковое окно в бревенчатом доме

Зачем теремку навороты

Экологически чистые, обладающие прекрасными теплотехническими характеристиками деревянные окна подвержены деформации. Добиться безукоризненного качества оконных рам мешают смоляные карманы, сучки, косослой – пороки, которые может скрыть нерадивый производитель.

Сырость и жара, перманентно воздействующие на деревянную поверхность, тоже влияют на перекашивание конструкции с вытекающими последствиями:

• затрудненное открывание/закрывание;
• дребезжание стекол;
• нарушение звукоизоляции;
• сквозняки.

Выходит, монтаж окон ПВХ в деревянном доме продиктован не только тягой к экстравагантным изменениям, но и практической сметкой.

Герметичность и прочность стеклопакета сохранятся надолго, если соблюдать правила установки в зависимости от типа деревянного строения:

• дом должен приобрести статичность или выстояться, для чего должен пройти первый теплый сезон, когда усадка происходит особенно интенсивно;
• выждать от 2 до 3 лет для окончательной усадки, установив на этот срок деревянные окна как расходный материал;
• после истечения положенного срока можно устанавливать ПВХ стеклопакеты в специальные рамки – обсады/окосячки.

Бревенчатые дома дают неплохую усадку

Если обратить внимание на теплоизоляционные характеристики, то деревянные окна и окна ПВХ, в принципе, сравнимы. Тем более, что в обычные деревянные рамы можно вставить, например, тройной стеклопакет, что позволит обеспечить минимальные потери тепла.

Некоторых смущает эстетическая сторона вопроса, дескать белый пластик будет выглядеть чужеродным элементом на фоне дерева. Но это нельзя считать весомой причиной отказаться от ПВХ окон, тем более, что современные окна выпускаются не только классического белого цвета, вполне можно подобрать вариант практически неотличимый внешне от древесины любого вида. Правда, цена такой модели будет повыше, чем у обычного окна, но внешний вид того стоит.

ПВХ окна не обязательно должны быть белыми, вполне можно подобрать вариант, практически не отличающийся от природной древесины

Основные сложности, связанные с установкой окна в деревянном доме

Основная сложность заключается в том, что деревянное строение по сравнению с бетонным или кирпичным дает гораздо большую осадку. Если этот факт не учесть, то окно уже через 1-2 года после установки перекосится настолько, что перестанет открывать и исправить этот дефект будет практически невозможно.

Для того, чтобы деформации строения не влияли на состояние окна, используются обсады.

Возможны 2 варианта таких конструкций:

Простой вариант обсады

Обратите внимание!
Такой способ специалисты рекомендуют использовать только в том случае, когда устанавливается деревянное окно.
Под ПВХ окна лучше пойти более сложным, но и более надежным путем.

• с использованием лафетов с пазом или гребнем. На торцах оконного проема делается либо паз, либо гребень, на лафете соответственно гребень либо паз. Такая конструкция приведет к тому, что лафет будет просто скользить по направляющей при осадке дома. Такой способ установки считается более надежным.

Схема верной установки окна

Руководство по выполнению работ

В принципе, вопрос, как поставить окно ПВХ в деревянном доме, решается довольно просто – достаточно подготовить в стене отверстие нужного размера, установить окосячку, закрепить раму и вставить само стекло. На практике же приходится учитывать множество мелких требований, несоблюдение которых может в будущем привести к неприятным последствиям.

Подготовка оконного проема

О том, что деревянный дом дает большую усадку, чем бетонные строения известно всем. Именно поэтому и советуют выждать хотя бы год перед тем, как приступать к установке окон. Считается, что за это время произойдет основная часть деформаций и окну ничего не будет угрожать.

Тем не менее, при установке обязательно нужно будет подстраховаться, поэтому оконный проем будет делаться с достаточно большим запасом. Его размеры рассчитываются исходят из толщины брусьев окосячки, а также ширины самого окна.

Обратите внимание!
Категорически запрещено делать проем с размерами, равными габаритам оконного блока.
Даже незначительные деформации (а они обязательно будут в будущем) просто разрушат раму.

При подсчетах можно руководствоваться простой формулой, согласно которой требуемая ширина проема должна равняться

B = S + 2∙b + 2∙a + 2∙c – 2∙d,

в формуле приняты такие обозначения:

• S – ширина оконной рамы;
• b – величина зазоры между самой рамой и внутренней поверхности окосячки;
• a – толщина бруса, из которого окосячка изготавливается;
• c – обычно небольшой запас оставляется на укладку теплоизоляционного слоя и для сглаживания возможных неровностей, величину этого зазора можно принять в пределах 10 – 15 мм;
• d – величина шипа на торцах бревен либо окосячки, обычно равна 20-30 мм.

Установка окна ПВХ в деревянном доме также потребует зазора с верхней части для компенсации деформации дома. В остальном принцип такой же – высота оконного проема рассчитывается по той же формуле с учетом толщины бруска окосячки, зазора под монтаж утеплителя, а также запаса на возможные дефекты обработки древесины.

Без зазора над окосячкой не обойтись

При определении требуемой высоты проема сложности могут возникнуть разве что с определением запаса на усадку дома. Если пользоваться стандартными рекомендациями и оставлять примерно 15% от высоты окна, то в итоге получим неприглядную дыру высотой сантиметров 20 над окном. Поэтому специалисты и рекомендуют подождать некоторое время для того, чтобы этот запас можно было сократить.

Начало работ

Когда в вопросе, как установить ПВХ окно в деревянном доме дело доходит до практической части, работа начинается с вырубания гребней (пазов) на боковых стенках оконного проема. К идеально гладкой поверхности можно не стремиться, достаточно будет того, что на гребне не будет торчащих щепок, заусенцев и больших неровностей.

Особой разницы нет паз либо гребень устроить на боках оконного проема

Следующий шаг – изготовления окосячки (обсады). Изготовление этого элемента начинается с верхней и нижней части. Бруски делаются немного короче, чем оконный проем (высота шипов на торцах проема не учитывается), также не помешают неглубокие пазы для того, чтобы вертикальные стойки были надежно закреплены.

Обратите внимание!
Рекомендуется для обсады использовать бруски той же ширины, что и стена дома.
В будущем это облегчит монтаж наличников.

Что же касается высоты боковых брусьев, то нужно, чтобы они превышали высоту самого окна примерно на 60-70 мм. С той стороны, которая будет обращена к торцам оконного проема на поверхности брусьев устраивается паз. Паз без особых проблем можно сделать своими руками если сперва сделать пропилы циркуляркой и потом просто выбрать древесину.

Что касается размеров гребня на краю оконного проема и паза на окосячке, то гребень должен свободно входить в паз с запасом. Если размеры самого гребня можно принять равными, например, 40х40 мм, то паз в таком случае должен быть размером примерно 50х40 мм.

Установка окосячки в самом разгаре

При сборке обязательно гребни обкладываются слоем теплоизоляционного материала, подойдет обычная рулонная пакля. После этого осталось только собрать окосячку и соединить отдельные элементы.

На фото – пример качественной теплоизоляции

В одно целое горизонтальные и вертикальные элементы соединяются обычным саморезами по дереву (черного цвета). Главное при этом – чтобы саморез не вошел в гребень на торце оконного проема, иначе просто потеряется всякий смыл в такой конструкции, ведь она должна свободно перемещаться вдоль гребня при осадке дома.

Установка окна

Крепление окон ПВХ в деревянном доме выполняется примерно в том же порядке, что и в кирпичном или бетонном. Если габариты проема были рассчитаны верно, то после установки окосячки между самой рамок и деревянными брусками будет обеспечен зазор по 20 мм по бокам и сверху и 30 мм – снизу.

Для того, чтобы обеспечить зазор снизу на начальном этапе установки можно просто подложить под окно несколько деревянных клинышков. Потом, после того как рама будет надежно закреплена, их можно будет убрать.

Что касается способа фиксации окна, то в случае с ПВХ окнами оптимальным можно считать вариант крепления с помощью металлических скоб. Они легко гнутся, стоят немного и обеспечивают надежное крепление окна к окосячке.

Пластины для монтажа окна

В случае с деревянными окнами можно обойтись и без этого, правда, придется пройти раму насквозь и зафиксировать ее саморезом либо даже гвоздями. С ПВХ окнами такой номер не пройдет.

После фиксации окна инструкция требует заполнить зазоры теплоизолирующим материалом. Чаще всего при установке люди просто запенивают щели монтажной пеной. Многие, правда, забывают о том, что пена не должна подвергаться воздействию влаги либо УФ излучения.

Все щели тщательно заполняются монтажной пеной

Если используется пена, то как только она полностью высохнет излишки следует срезать ножом, после чего наклеить гидроизоляционную ленту поверх нее. Наличники окончательно скроют монтажный зазор.

Наличники позволят окончательно скрыть монтажные зазоры

Обратите внимание! Гидроизоляционные ленты выпускаются паропроницаемыми в одном направлении. Ее нужно приклеивать так, чтобы влага могла двигаться из дома наружу, но ни в коем случае не наоборот.

После этого осталось только навесить на раму створки и отрегулировать их работу.

Установка подоконника

Когда устанавливается подоконник, то возможно 2 принципиально отличных друг от друга вариантов:

• когда подоконник и нижняя часть окосячки представляют собой одно целое. В таком случае подоконник устанавливается еще до монтажа окна;
• подоконник устанавливается отдельно, уже после установки окна.

В случае с ПВХ окнами чаще всего используется именно второй вариант, тем более, что подоконник ПВХ под дерево можно приобрести вместе с окном, и они гарантированно не будут отличаться друг от друга по цвету.

Установку подоконника рекомендуется выполнять в таком порядке:

• сперва вырезается нужный профиль для деревянной конструкции;
• затем он просто приставляется к уже установленному окну и пространство под ним запенивается монтажной пеной. На время пока пена сохнет подоконник нужно зафиксировать, чтобы он не перекосился;

Пространство под подоконником заполняем монтажной пеной

• после этого излишки пены нужно будет срезать, приклеить гидроизоляционную ленту и зафиксировать наличники.

Наличником прикрываем щель

На этом установку окна можно считать завершенной.

Подведение итогов

ПВХ окна широко используются не только в офисных, но и в жилых зданиях, довольно часто их устанавливают даже в деревянных загородных домах. Несмотря на кажущуюся сложность, эту задачу можно решить самостоятельно, без помощи специалистов. Достаточно просто следовать предложенным в статье рекомендациям.

На видео в этой статье сжато показан процесс установки ПВХ окна в деревянном доме.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками: видео инструкция

Довольно часто владельцы частных домов или загородных дач предпочитают внести корректирующие изменения в свое жилье, к примеру, установить пластиковые пакеты или выбрать более надежную дверь для защиты собственного имущества. Именно эти элементы выполняют защитную функцию, поэтому должны быть качественными и надежными во всех отношениях.

Окна ПВХ в деревянном доме

Владельцы частного жилья часто задаются вопросом: разрешается ли установка пластиковых окон в деревянном доме, особенно если данное мероприятие касается старых построек? На этот вопрос можно ответить однозначно: конечно, разрешается. Более того, профессиональные строители рекомендуют такие конструкции для любой недвижимости, в том числе и из древесины. Провести монтаж можно самостоятельно, если имеются даже небольшие знания строительного мастерства, и, конечно, при установке необходимо учитывать особенности деревянных строений.

Технология монтажа окон ПВХ в деревянных строениях предусматривает некоторые отличия, поэтому при этом процессе потребуется схема всех манипуляций, которая будет правильно и верно рассчитана. Самое главное здесь, учесть, что деревянная основа дома имеет свойство просаживаться, что может повлиять на новые оконные перекрытия. Если порядок выполнения работ проходит по верной схеме, то все манипуляции с окнами не понесут за собой плачевного результата, впоследствии усадка дерева не нарушит установку пластикового материала.

Порядок монтажа окон ПВХ в деревянном строении

Выбрав для своего дома, не важно – старого или нового – оконные перекрытия из ПВХ, установку рекомендуется производить по технологии «обсады» или «окосячки». Эта методика предотвратит процесс деформации окон, вне зависимости от основы, которая была выбрана для изготовления строительного материала.

Согласно статистическим исследованиям, дом из натурального дерева может дать усадку примерно на 35 сантиметров. Величина усадки зависит от основы, которая была использована при строительстве деревянной конструкции. Спустя год после возведения здания, дом может просесть на:

1. 45-65 сантиметров, если стены строились из оцилиндрованного бревна.
2. 35-45 сантиметров, если в качестве основы был выбран обычный брус.
3. 15-35 сантиметров, если стены строения возводились из клееного бруса.

Данные параметры стоит обязательно учитывать, так как усадка дома может «придавить» установленные окна к основной конструкции. В итоге оконные перекрытия поддадутся процессу деформации, их будет трудно открывать и закрывать. Поэтому специалисты не рекомендуют проводить установку в том строении, которое еще не дало усадки. Но не только новые здания поддаются окосячке, такие трудности могут обнаружиться и у старых домов. Избежать ошибок при монтаже поможет специально разработанная схема, которую создали профессиональные строители.

Какие этапы важны при установке окон ПВХ в деревянные строения

В первую очередь при монтаже оконных перекрытий из пластикового основания необходимо провести подготовительные работы, которые включают в себя несколько мероприятий:

• проводится полный демонтаж старой оконной рамы;
• тщательным образом устраняется мусор и пыль;
• замеряется размер оконной рамы, проводятся необходимые расчеты;
• при неправильной форме отверстия, которое предназначено для нового окна, выравнивается его форма. Для манипуляции можно использовать специальный герметик или шпаклевочный материал для работы по дереву;
• определяется, какой дизайн оформления более всего подходит к деревянному дому, выбирается цвет окна ПВХ.

Читайте также: Утепление пластиковых окон своими руками

Подготовительный этап позволяет точно определиться с размерами, подумать над тем, сколько створок хотелось бы видеть на новом окне, и какой цвет более предпочтителен для гармоничного сочетания оконной рамы с основной конструкцией дома. После завершения первого этапа можно обратиться в компанию по производству окон и заказать тот вид, который удовлетворит все пожелания заказчика.

Установка нового окна

После того как выбранные оконные перекрытия будут доставлены, а первый подготовительный этап закончится, можно приступить к основному процессу – монтажу оконной рамы. Для этого этапа необходимо подготовить следующие инструменты:

• дрель по дереву и шуруповерт;
• уровень, используемый при строительстве, измерительную рулетку;
• крепежные элементы в виде анкерных болтов и пластин;
• монтажную пену и пульверизатор с обычной водой.

В процессе монтажа могут понадобиться дополнительные инструменты, к примеру, плоскогубцы, ключи для затягивания болтов, клинья для распорки, поэтому будет не лишним их также подготовить заранее. Рекомендуется при установке найти напарника, чтобы правильно произвести некоторые манипуляции с оконным перекрытием. Далее следует сделать установку окосячки, чтобы процесс усадки пагубно не повлиял на первоначальную форму оконной рамы.

Процесс изготовления окосячки

Окончательную установку пластикового окна в деревянном доме можно сделать только после изготовления окосячки. Чтобы самостоятельно изготовить данную конструкцию, которая будет удерживать значительный вес от несущих стен здания, нужно подготовить качественный деревянный брус. Размер последнего составляет 10 на 15 сантиметров. Используя строительную стамеску, на основе необходимо сделать срез, чтобы получился соединительный паз, при этом его ширина должна быть 5 сантиметров.

С помощью бензопилы делают дополнительные пропилы в продольном исполнении. Все манипуляции с брусом проводятся при использовании строительного уровня, чтобы предотвратить возникновения перекоса на конструкции. В готовые пазы устанавливается основной стояк оконной рамы, формируется нужный проем. При этом в процессе также используют строительный уровень.

Последний этап монтажа окна ПВХ

В готовую систему окосячки устанавливают пластиковые окна при помощи специальных крепежных элементов. Чтобы облегчить монтаж, можно все створки снять с петель, для этого просто вынимается удерживающий штырь. Таким образом, вес оконного перекрытия значительно снижается, и монтаж проходит легче.

Установка этого элемента должна контролироваться при помощи строительного уровня, чтобы не допустить перекоса. Порядок монтажа таков:

• крепежными элементами соединяется систему окосячки;
• в нижней части оставляют небольшое расстояние, используя для этого деревянный клин, который в дальнейшем будет удален;
• устанавливается оконная рама в систему окосячки и надежно фиксируется ее при помощи крепежей;
• створки окна устанавливают на прежнее место;
• щели и зазоры заполняются монтажной пеной, деревянный клин удаляется.

Разумеется, монтаж пластиковых окон в деревянном строении – как в новом, так и в старом – нельзя назвать простым и легким. Однако любые трудности можно будет обойти, если придерживаться рекомендаций специалистов и правильно разработанной схемы этого процесса. Если выполняя монтаж оконных перекрытий, все же возникнут затруднения, можно просмотреть обучающее видео.

Установка пластиковых окон своими руками. Монтаж окон ПВХ.

Какими бы не были старые деревянные окна, но и они постепенно приходят в негодность под воздействием атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей солнца. Поэтому владельцы квартир и домов сталкиваются с необходимостью замены блоков на современные. И достаточно часто установка пластиковых окон своими руками становится оптимальным решением вопроса ремонта жилого помещения.

Содержание этой статьи

Необходимый инструмент для монтажа пластиковых окон

Перед началом любой работы следует подготовить необходимые инструменты. Без них качественно выполнить установку пластикового окна не получится. У мастера должны быть:

По данной теме есть похожая статья — Как сделать потолок из пластиковых панелей?

• Монтажка или гвоздодёр;
• Перфоратор;
• Набор свёрл по бетону;
• Долото для перфоратора;
• Крестовые и шлицевые отвёртки;
• Строительный уровень;
• Рулетка и карандаш;
• Стамеска или жёсткий шпатель.

Помимо перечисленного инструмента, могут понадобиться пассатижи, канцелярский нож и ножовка. Не стоит забывать о монтажной пене. Её можно приобрести как с обычной пластмассовой трубкой, так и рассчитанной под специальный пистолет.

При выборе второго варианта необходимо позаботиться о промывочной жидкости, продающейся в баллонах. Если пистолет не обработать растворителем, пена внутри него засохнет и инструмент можно будет выбросить.

Что необходимо замерить для покупки пластикового окна

До начала демонтажных работ проводятся различные измерения. Это необходимо для того, чтобы не получить слишком большой или маленький блок, который будет вываливаться или не входить в отведённое для него место. Перед тем как замерить оконный проём для установки пластикового окна, следует внимательно его осмотреть. Дело в том, что конструкция каждого дома не всегда одинаковая.

Например, проёмы кирпичных многоэтажек имеют выступ с уличной стороны, равный от 12 до 16 см. А в панельных домах он гораздо меньше.

Измерения нужно провести в шести местах: трижды по ширине и столько же по высоте. Узнать величину только по краям нельзя, потому что проёмы хоть и выкладывались по ГОСТу, но у каждого работника они получаются разные.

За основу необходимо брать наименьший показатель из всех трёх измерений. От него следует отнять ещё от 10 до 15 мм. Данный размер берётся для монтажного шва, заполняемого пеной. По высоте следует учесть наличие подставочного профиля, на котором будет стоять пластиковое окно.

Демонтаж старого окна

Перед тем как правильно установить пластиковое окно, нужно демонтировать старое. Данная работа только с виду дело простое. Но оно требует аккуратности и осторожности. Оконный проём может оказаться довольно хрупким и демонтируемые части коробки способны разрушить часть кладки. Обычно такая угроза присутствует в помещениях, где протекала крыша.

Чтобы вынуть оконную коробку и не нанести урон проёму, требуется вытащить гвозди, которыми крепиться блок. После этой операции нужно распилить коробку посередине, чтобы бруски можно было вынуть из проёма без усилий. Когда старый блок будет полностью убран можно начинать монтаж окон ПВХ.

Подготовительные работы перед установкой пластиковых окон

Снятие стеклопакета и створок

Проём свободен, значит, пора переходить к следующей стадии. Чтобы монтаж пластиковых окон проходил легко и качественно, требуется снять открывающиеся створки и вынуть глухие стеклопакеты. Данная мера значительно уменьшит вес конструкции, упростив выравнивание её в проёме. Помимо этого, появится гарантия, что стекло не разобьётся во время установки.

Вынуть стеклопакет, можно только убрав раскладку, надёжно удерживающую его в раме. Для этого можно воспользоваться острой стамеской или жёстким металлическим шпателем.

Раскладка аккуратно поддевается в месте стыка с рамой и вынимается из своего паза. Работу начинают с длинных деталей, потому что их намного проще зацепить и убрать, не повредив эти комплектующие для пластиковых окон. Важно помнить, что любое неосторожное движение может сломать данный элемент.

Перед снятием раскладку лучше подписать. Несмотря на то что размеры пластиковых окон должны быть чёткие и одинаковые, часто попадается расхождение в 1 или 2 мм. На общем фоне это незаметно, но для раскладки такой перепад недопустим, потому что в углах появится небольшая щель.

Чтобы избежать подобной ситуации и лишних перестановок, стоит сделать небольшие отметки, легко удаляемые по завершении работ.

Подготовка креплений

Как только рама останется пустой, наступает время для подготовки креплений. На выбор пользователя имеются:

• Анкерные болты;
• Специальные пластины.

Если был выбран первый вариант, то необходимо просверлить отверстия в профиле рамы окна. Следует учесть нахождение металлического усиливающего элемента. На каждую сторону нужно сделать не менее трёх отверстий. Два из них располагаются на 10 см ниже углов конструкции, а третий по её центру. Таким образом получается прочная фиксация пластикового окна в проёме.

Диаметр анкерных болтов равен 8 – 10 мм. Отверстие для них должно быть соответствующим.

При выборе металлических пластин сверлить ничего не придётся. Они просто прикручиваются саморезами к внешней стороне профиля. Этот способ крепления подходит для проёмов, где расстояние до стены больше чем обычный монтажный зазор.

Последнее, что нужно выполнить в период подготовки, прикрутить подставочный профиль для окон ПВХ. Он вставляется в специальные пазы, расположенные по всему периметру рамы.

Но прежде чем установить его на место, следует проложить саморасширяющийся утеплитель на стыке профилей. Это позволит избежать образование мостов холода и образование конденсата под окном.

Монтаж пластиковых окон своими руками, видео:

Установка окна ПВХ в проём

Установка окна по уровню

Процесс установки пластикового окна в проём начинается с укладки подкладных клиньев. Они могут быть сделаны из обычного дерева. Также используются пластиковые подкладки, с помощью которых будет легко отрегулировать положение рамы.

Достаточно двух клиньев, положенных в угловых частях проёма. На них и требуется поставить оконную раму. Подкладки должны быть установлены строго по горизонту. Положение нужно проверить строительным уровнем. Если горизонтали нет, то требуется подложить под один из клиньев щепку.

Как только рама встанет на своё место, её прижимают к выступу проёма. Далее необходимо проверить вертикальное положение окна. Для этого строительный уровень прикладывают к плоскости рамы и её внутренним поверхностям. Проверяются обе стороны.

Пластиковое окно должно стоять строго вертикально. При имеющимся смещении в любую сторону, раму требуется выровнять и снова проверить её положение.

Фиксация и крепление рамы

Когда конструкция будет выставлена по уровню, её необходимо зафиксировать в этом положении. Данная операция нужна для удобства работы, чтобы далее можно было свободно сверлить отверстия в откосах, и установка окон ПВХ производилась с максимальным качеством. В качестве фиксаторов используются вставки из дерева. Ими распирается рама на всех углах. Конструкцию нужно жёстко зафиксировать.

Крепление пластикового окна производится анкерными болтами сквозь профиль или с помощью специальных монтажных пластин. Для них просверливаются отверстия согласно положению окна в проёме. Далее анкера вставляются в подготовленные места и закручиваются. Пластины крепятся с помощью дюбелей и саморезов.

Во время сверления сквозь профиль нужно внимательно следить за тем, чтобы не повредился уплотнитель для пластиковых окон. Если это произошло, его требуется заменить на новый. Так можно избежать появление сквозняков в доме.

Когда рама полностью закреплена, нужно заполнить все пустоты между профилем окна и стенами. Данная операция выполняется монтажной пеной. Подавать её следует осторожно. Пена хорошо расширяется и её излишки могут оказаться на внутренней поверхности окна. На этом этап монтажа заканчивается.

Установка створок, стеклопакетов и подоконника

Когда пена высохнет, её нужно аккуратно подрезать по плоскости рамы, чтобы она не мешала работе створок.

Потом переходят к установке стеклопакетов. Их нужно поставить на место и закрепить раскладкой. Во время этой операции также должна соблюдаться аккуратность. Раскладка подбивается деревянной киянкой, но если её нет, то можно использовать и металлический молоток.

Чтобы установить створки, нужно чтобы фурнитура для окон ПВХ не была загрязнена. Особое внимание нужно уделить смазке, находящейся на петлях. Если на них попала пыль или прочий мусор, то следует произвести замену данного вещества. Такая мера убережёт петли от быстрого износа.

Если пластиковое окно не имеет импоста, то створки закрываются друг на друга. В этом случае необходимо проверить положение вертикальности и притвора.

Створки должны плотно и равномерно находить одна на другую. Если был замечен перекос, то его нужно устранить. Это выполняется путём регулировки петель. В зависимости от положения зазора, настраивается верхний или нижний механизм.

Когда всё будет готово необходимо установить нащельники на окна ПВХ. Этот декоративный элемент не только сделает конструкцию более привлекательной, но и станет дополнительной защитой от сквозняка.

Наступает момент монтажа подоконника. Его нужно отпилить по ширине оконного проёма. Это будет длина доски. Шириной подоконник должен быть таким, чтобы край его немного перекрывал приборы отопления. От стены подоконник может выступать на 5 см.

Готовую доску вставляют в нижней части окна. Подоконник обязательно должен упереться в подставочный профиль до конца. Правильность установки проверяется строительным уровнем. Необходимо сделать небольшой уклон, не более 2 мм на 40 см ширины подоконника. Доска защёлкивается на подставочном профиле, а с краю устанавливается подпорная планка. Часто для этого используются металлические перфорированные пластины. С их помощью можно жёстко закрепить подоконник в проёме.

Все пустоты под ним заполняются пеной. Она послужит не только фиксатором, но и дополнительным утеплителем. Иногда защёлка подставочного профиля недостаточно прижимает доску. В этом случае может образоваться зазор на стыке этих двух элементов. Его поможет устранить специальный герметик для пластиковых окон, которым заполняют образовавшуюся щель. Им также можно скрыть некоторые дефекты, появившиеся в процессе установки.

Установка окон ПВХ своими руками в деревянном доме, видео:

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Если в кирпичных и панельных домах на оконном проёме имеется ограничитель, не позволяющий раме сдвинуться на улицу, то деревянные жилые сооружения не обладают таким элементом. Конструкция может свободно смещаться в любом направлении, не вставая на нужное место. Этим и осложняется установка пластиковых окон в деревянном доме.

Порядок выполнения работ по монтажу в данном случае не меняется. Единственное о чём нужно позаботиться заранее, это о приобретении специальных металлических креплений. Их устанавливают на торцевые части вертикального профиля окна. На каждой стороне должно быть не менее трёх крепежей.

Вначале необходимо наживить два верхних крепления. Для этого окно выставляется на одинаковом расстоянии от края стены. Когда верхние точки будут выровнены и зафиксированы, начинают работать с нижними креплениями. Раму для этого выставляют по уровню, чтобы соблюсти вертикальность. Когда она будет достигнута, наживляют и нижние крепления. Теперь рама выставлена вертикально относительно стены.

Вас заинтересует эта статья — Регулировка пластиковых окон самостоятельно.

Далее необходимо отрегулировать окно перпендикулярно горизонту. Для этого строительный уровень поочерёдно прикладывают к внутренним поверхностям вертикального профиля. Достигнутый результат фиксируют деревянными вставками. После этого можно окончательно закрутить крепления.

Как только последний саморез будет на своём месте, начинают заполнять свободное пространство между окном и стеной монтажной пеной. Делать это нужно аккуратно. Если превысить давление, то пена может вылететь наружу и работу придётся повторить. Вести баллон следует снизу вверх, постепенно заполняя пустоту.

Подоконная доска устанавливается при помощи уголков. Так надёжнее будет закреплен этот элемент и на него можно будет ставить разные предметы. Пространство под ним также должно быть заполнено пеной.

Установить пластиковые окна своими руками в деревянном доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установить пластиковые окна своими руками в деревянном доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

• подготовительные мероприятия пред монтажом;
• установка окон ПВХ;
• контроль-проверка расположения в пространстве;
• задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя . Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

• если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
• после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
• стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка .

Закрепляют раму с помощью саморезов

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке .

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Окна пластиковые. Критерии выбора пластиковых окон

Сегодня никого не удивить наличием пластиковых окон в доме, но еще каких-то 20 лет назад их могли установить только обеспеченные люди. Сейчас их может позволить себе каждый желающий. Но появилась другая проблема – среди большого разнообразия моделей не так-то просто выбрать качественный продукт, цена которого действительно соответствует качеству.

Особенности

Сначала необходимо понять, что это такое – пластиковые окна, и чем же они отличаются от обычных деревянных моделей. Самое первое и очевидное отличие – рама. Как правило, она изготавливается из высокопрочного пластика, к которому крепятся все внутренние компоненты.

Второе – наличие нескольких стекол, а не одного. Раньше стеклянный лист просто вставлялся в деревянную раму и фиксировался гвоздями. Потом такое окно устанавливалось в подготовленный проем без применения утеплителей и дополнительной изоляции.

Сейчас это многосоставная единая конструкция. Она заключает в себе несколько закрепленных стекол с герметичными воздушными камерами между ними, а также металлопластиковый корпус и изолирующую систему в виде уплотнителей, дренажей и резиновых прокладок.

Стоит отметить, что такие окна имеют большое количество дополнительных функций. Одной из них является возможность по-разному открываться. Старые модели так делать не могли.

Также большим плюсом является наличие аксессуаров. К ним можно отнести москитные сетки, ручки с замком (для защиты детей), фиксатор угла открытия окна, встроенное жалюзи и т. д.

Благодаря своей целостной системе стеклопакет обладает рядом преимуществ:

• Эстетичность и красота . Современные ПВХ-окна придают дому элегантность, современный и ухоженный вид. Они могут стать полноценным украшением интерьера, так как разнообразие цветовой палитры и фактур помогает воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.
• Прочность и долговечность . Если все условия правильного (по ГОСТу) монтажа были выполнены, то пластиковые окна приятно порадуют своим долгим эксплуатационным сроком. Они должны прослужить как минимум 20-30 лет. Более того, они не поддаются воздействию погодных условий. Рамы из качественного пластика не рассыхаются от перегревания на солнце, не впитывают влагу, а сама конструкция стеклопакета способна выдержать перепады температур от -50О до +70О.

• Тепло- и звукоизоляция . Металлопластиковые окна обеспечивают высокий уровень теплоизоляции. После их установки в доме исчезнут сквозняки, а также уменьшатся расходы на отопление (если есть частное отопление). В зимний период не нужно будет их утеплять с помощью ваты и бумажного скотча, как это делали раньше с обычными деревянными окнами. Также стеклопакет защищает от шума с улицы, а это особенно важно в условиях мегаполиса.
• Доступность . Данный вид оконной конструкции сегодня имеет большой спрос. Поэтому в XXI веке можно подобрать оптимальный вариант по доступной цене. Качественные пластиковые окна необязательно должны иметь высокую стоимость. В связи с этим каждый желающий сможет позволить себе установить понравившуюся модель.
• Простота монтажа. Быстрота и легкость установки позволяет монтировать окна в любое время года. Как правило, вся работа занимает максимум 3-4 часа. Больше времени уходит на замер и изготовление.
• Простота в эксплуатации . ПВХ-окна не требуют особого ухода, а появившиеся загрязнения можно убирать с помощью обычных моющих средств. Их не надо периодически подкрашивать или покрывать защитными растворами.
• Экологичность. Данная конструкция изготавливается из определенного пластика, который абсолютно безопасен для человека и окружающей среды.
• Пожаростойкость. Поливинилхлорид – это особый материал, который тяжело поддается горению. Он не способствует распространению огня по дому.

Окна пвх. Конструкция

Пластиковые, или ПВХ-окна состоят из полого внутри многокамерного пластикового профиля с металлическим армированием, стеклопакета и фурнитуры.

Профиль

В ПВХ-профиле обычно бывает от 2 до 8 пустотелых камер. Считается, что чем толще профиль и чем больше нем камер, тем теплее окна. Однако не стоит переплачивать большие деньги за лишнее количество камер: пластик и так имеет очень низкую теплопередачу, поэтому для экономии средств в нашем климате достаточно установить качественные окна с трехкамерным профилем, двухкамерным стеклопакетом и двумя контурами уплотнения – это обеспечит эффективное сохранение тепла внутри помещения в холодное время года.

Стеклопакеты

Сохранение тепла в доме в значительной степени обеспечивается правильно подобранным стеклопакетом. В жилых помещениях надежнее и целесообразнее всего устанавливать окна с двухкамерными стеклопакетами (т.е. с 3 стеклами и 2 воздушными камерами между ними). По сравнению с однокамерным стеклопакетом это более дорогой вариант, но разница в цене будет оправдана существенной экономией на отоплении и большим комфортом в зимний период.

Однокамерные стеклопакеты (с 2 стеклами и 1 воздушной камерой) значительно проигрывают двухкамерным в сохранении тепла, но их несомненным преимуществом является более легкий вес и доступная цена. Окна с однокамерными стеклопакетами рекомендуется устанавливать в регионах с очень теплым климатом или в нежилых помещениях: на летних дачах, балконах, лоджиях, верандах и т.д. Некоторые производители утверждают, что их однокамерные стеклопакеты, заполненные инертным газом или, наоборот, с сильно разреженным воздухом («вакуумом») внутри сохраняют тепло также эффективно, как и двухкамерные стеклопакеты, и стоят гораздо дешевле. Однако не стоит верить этим маркетинговым уловкам – лучше один раз доплатить и заказать качественный двойной стеклопакет, чем мучиться и страдать от холода долгие годы.

Трехкамерные стеклопакеты (с 4 стеклами и 3 воздушными камерами) очень тяжелые, требуют особо прочной фурнитуры и специальной технологии установки. Кроме того, четыре стекла, входящие в их состав, гораздо хуже пропускают свет по сравнению в однокамерными и двухкамерными стеклопакетами. Использовать их рекомендуется только в чрезвычайно холодном климате Крайнего Севера, причем желательно на глухих, не открывающихся окнах.

Раньше считалось, что чем шире воздушная камера стеклопакета, тем меньше тепла будет уходить на улицу через окно. Но сейчас уже доказано, что толстая воздушная прослойка не всегда гарантирует эффективное сохранение тепла: по закону конвекции теплый воздух от внутреннего теплого стекла будет подниматься вверх, а холодный воздух от внешнего холодного – опускаться вниз, замещая его. Таким образом, внутри стеклопакета происходит постоянная циркуляция воздушных масс, которая приводит к значительным теплопотерям. Поэтому современные производители стараются уменьшить расстояние между стеклами.

Армирование

Для обеспечения дополнительной прочности тяжелой оконной конструкции ПВХ-профиль армируется вставкой, толщина металла в которой, по немецким стандартам, должна быть не менее 1,5 мм для обычных окон и 2 мм для окон большого размера. Желательно выбирать ПВХ-профиль с замкнутым, а не П-образным армированием – он намного крепче и долговечнее.

Фурнитура

При заказе пластиковых окон очень важно подобрать качественную крепкую фурнитуру, особенно для конструкций с двухкамерными стеклопакетами: вес тяжелой рамы с тремя стеклами слабая фурнитура просто не выдержит, и уже через несколько месяцев после установки с окнами могут начаться серьезные проблемы, такие как сквозняк, перекос рамы, сложности с открыванием и закрыванием.

Видео DIY Установка пластиковых окон в деревянном доме / Монтаж окна своими руками

Установка пластиковых окон своими руками

Установка или монтаж пластиковых окон своими руками — несложный процесс, но при этом сама процедура может кардинально изменить внешний вид вашего дома. Нужно отметить, что вы сможете сделать дом лучше не только визуально — после грамотной установки окна у вас уменьшатся расходы на отопление. Окна ПВХ предназначены для обеспечения уюта и комфорта любого жилья — в зимнее время они сохраняют тепло внутри дома, в то время как в жаркие летние дни они предотвращают проникновение горячего сухого воздуха. После монтажа специалистами или самостоятельной установки пластикового окна вашему дому будет обеспечен полный комфорт.

Почему стоит установить именно окна ПВХ своими руками?

Существует множество материалов, из которых производят окна. Однако, наиболее универсальным и выгодным материалом является пластик. Можно выделить несколько конкретных преимуществ этого материала:

• Благодаря такому материалу, как пластик, окна будут полностью герметичны
• Вам обеспечивается не только гидроизоляция, но также теплоизоляция и звукоизоляция
• Окна такого типа не приносят вреда здоровью. Это подтверждено специалистами, которые проводили специальные анализы и подробно знакомились с химическим составом окон
• Все современные окна изготавливаются из экологичного пластика
• У вас есть огромный выбор из множества моделей окон. Более того, вы имеете возможность заказать уникальные окна из пластика. Их уникальность будет выражена не только во внешнем виде, но и в фурнитуре
• Путем проведения экспертной оценки было доказано, что такая конструкция, как окно из пластика, имеет долгий срок службы (несколько десятилетий)
• На окна из пластика не оказывают сильного влияния никакие атмосферные явления
• Если вам требуется окно, за которым не нужен уход, тогда выбирайте пластик. Его не нужно подкрашивать каждый год или осуществлять какое-либо другое обслуживание

Помимо вышеперечисленных плюсов, стоит отметить, что пластиковые окна отлично вписываются в интерьер любого дома, будь то квартира или коттедж. Вы сможете оформить оконный проем шторами или жалюзи. Любые элементы будут отлично сочетаться с вашими окнами.

Пластиковые окна своими руками

Пластиковые окна – это разумный выбор, но при осуществлении самого процесса необходимо обратить внимание на некоторые особенности и детали, чтобы установить раму пластикового окна грамотно и аккуратно.

Основные преимущества установки пластиковых окон состоят в том, что они имеют длительный срок службы и отличные изоляционные свойства. На современном рынке есть много вариантов пластиковых окон, различающихся по техническим характеристикам и качеству.

Поэтому, прежде чем выбрать марку и модель пластиковых окон, нужно сравнить их характеристики. Каждое ПВХ окно имеет определенный срок службы, и на каждый вид окна дается свой срок гарантии. Помимо гарантии и сроков службы пластиковых окон, следует знать, какие аксессуары входят в комплект. Чтобы поставить окна такого типа, часто требуются дополнительные материалы и специальное оборудование. Иногда комплектующие прилагаются к пластиковым окнам при покупке. Решить окончательно, какие из всех моделей лучше, можно после просмотра тематических видео, которые можно увидеть в Интернете или изучить по материалам в буклетах специализированных магазинов. Видеоматериалы снимают опытные профессионалы, и такие видео смогут наглядно продемонстрировать, как установить пластиковое окно своими руками.

После выбора подходящих окон в дом или квартиру можно задуматься о том, как установить рамы пвх своими руками. Сам процесс установки или монтажа пластиковых окон не занимает много времени и сил. Однако к данной процедуре стоит отнестись ответственно и внимательно выполнять все этапы. Вы сможете поставить сами окно, даже если у вас не было опыта в такой работе до этого момента.

Установка окон ПВХ своими руками — подготовительные работы

Если вы хотите установить окна ПВХ самостоятельно, это означает, что вы собираетесь сэкономить значительную сумму денег. В целом, материалы, которые используются для установки или монтажа окна, стоят недорого. И большая часть затрат при установке окна не своими силами – оплата услуг специалистов. Когда вы решите поставить свое окно, то увидите, что основная статья затрат исчезла.

Однако, чтобы поставить пластиковые окна самому и не понести больших затрат, надо тщательно подготовиться к данному процессу, чтобы потом не пришлось все переделывать заново. Если установка пластиковых окон пройдет не успешно, то придется понести незапланированные расходы. Перед началом работы узнайте, как установить окно своими руками. Как правило, существует несколько подходов к работе. Вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя. Хороший уровень подготовительных работ обеспечит вам оперативный монтаж окон своими руками или грамотную установку ПВХ окон.

Без каких инструментов невозможно провести установку или монтаж своих окон ПВХ?

Как поставить пластиковые окна, каждый мастер объясняет по-своему. Монтаж производится при помощи специальных инструментов. Базовый набор инструментов для установки ПВХ окон есть у каждого. Чтобы ставить ПВХ окна, понадобятся следующие инструменты:

• Защитные перчатки и очки
• Рулетка, столярные изделия карандаш, л-квадрат
• Дрель и сверла
• Зубило
• Уровень
• Болты, чтобы установить окно типа ПВХ

Установка ПВХ окна невозможна без некоторых материалов:

• Герметик
• Длинные винты (размером примерно 6-8 сантиметров или 15-20 сантиметров)
• Пенополиуретан
• Бумажная лента

Конечно же, к материалам относится и само пластиковое окно.

С каких измерений начинается установка?

Прежде, приступать к установке, вы должны снять размеры оконного блока, чтобы уточнить соответствие понравившейся модели, размерам проемов ваших окон. Это шаг является очень важным, когда речь идет о монтаже ПВХ окон в деревянном доме, поскольку природные свойства натурального дерева могут спровоцировать изменение не только размеров, но и формы проема, в который предстоит произвести установку окна.

Следовательно, пользуясь рулеткой, нужно сделать некоторые измерения в нескольких местах, чтобы поставить ПВХ окно. Точнее говоря, необходимо измерить ширину и высоту в каждом направлении. Самому это сделать несложно.

При измерении размеров оконного проема в деревянном доме можно получить два различных результата: с левой стороны рамы – одна длина, а с правой стороны – на полсантиметра больше. Как установить окна своими руками и решить проблему в таком случае?

В этом случае есть два варианта — либо изменить оконную раму, чтобы получить те же размеры, либо заказать окно меньшего размера и заполнить брешь герметиком или пеной. Чтобы изменить раму окна, нужно удалить бетон или срезать деревянную раму. Второй вариант наиболее безопасный, потому что даже если вы переборщите с пеной, то ее можно без труда удалить с проема окна или обрезать после высыхания.

Особенности монтажа пластиковых окон в деревянном доме

Установка ПВХ окон своими руками в деревянном доме должна производиться не только в строгом соблюдении с ГОСТом, но и с учетом следующих обстоятельств:

• Монтаж окон в доме из дерева лучше осуществлять через год после введения строения в эксплуатацию
• Нельзя ставить окно непосредственно в проем. Лучше осуществить монтаж в коробку, которая обеспечит защиту окна от деформации
• Оконный блок обрабатывается антисептиком для предотвращения гниения
• После установки и отделки окон происходит их усадка, поэтому при монтаже оставляется зазор до семи сантиметров

Интенсивность усадки строения после установки пластиковых окон самостоятельно будет средней. Поэтому при выборе размера зазора лучше ориентироваться не столько на этот фактор, сколько на уровень влажности и качество строительного материала.

Когда и как нужно ликвидировать старое окно?

Если вы решили ставить окна, то необходимо сначала выполнить демонтаж старого окна. Данную процедуру лучше всего делать в день, когда вы будете устанавливать новые окна. Демонтаж не занимает много времени, так как со старой рамой церемониться не принято.

Нужно снять створки с навесов и вырвать вместе с удерживающими шурупами. После этого нужно подпилить раму и оконную коробку в нескольких местах. Каждая часть рамы поддевается при помощи небольшого лома или гвоздодера и вынимается из оконного проема. Оконную коробку чаще всего прикрепляют к стенной конструкции с помощью двухсотых гвоздей. Вам будет легче осуществить демонтаж, если вы заранее обнаружите такие гвозди и сможете их вынуть.

Демонтажу подвергается не только коробка, но и другие элементы. Уплотнитель и утеплитель также необходимо убрать. Данная процедура осуществляется с помощью перфоратора. Лучше всего использовать насадку со специальной лопаткой. Такая насадка позволит без труда снять часть откосов.

Следующий шаг демонтажа –это снятие подоконника. Далее необходимо демонтировать цементную подлодку, которая находится внизу оконного проема и под подоконником.

После вышеописанной работы в вашем доме появится строительный мусор. Его лучше сразу собрать в специальные пакеты, чтобы он не мешал в дальнейшей работе. То, что осталось от старого окна, можно также смело выбрасывать – эти детали больше не понадобятся.

Когда вы закончили уборку мусора, нужно очистить и сам оконный проем. Торцы проема находятся под слоями пыли и грязи. Чтобы приступить к следующему этапу, необходима чистая поверхность. Поверхность оконного торца нужно загрунтовать.

Если стенная конструкция не новая или сделана из такого материала, как дерево, то нужно проложить слой гидроизоляции. Это делается по всему периметру проема. Прокладка данного слоя позволит избежать попадания влаги во внутренний слой пены. Влага может попадать внутри не только с внешней стороны окна, но и из самих стенных конструкций. Если сам оконный проем уже потрепан и выглядит «несвежим», то лучше всего усилить его конструкцию. Это делается путем вставки дополнительного деревянного массива, который соответствует оконной коробке.

Однако, если вы не согласны изменять размер, или не имеете право этого сделать, то вам потребуется найти другой подход к демонтажу оконного проема и окна. Чаще всего при таких условиях необходимо произвести замену слоя цементной стяжки, но это более трудоемкая работа. Как реставрировать ПВХ окно без изменения их размера, вы также можете узнать из многочисленных видео и других информационных материалов.

Монтаж окон и самостоятельная установка ПВХ

После того, как все необходимые замеры будут сделаны, можно приступить непосредственно к монтажу окна, предварительно удостоверившись, что оконные рамы идеально входят в подготовленные проемы и выравниваются там.

Затем с помощью винтов начинаем аккуратно ставить и фиксировать рамы. Эту работу лучше начинать снизу. Опытные специалисты советуют тщательно изучить инструкцию производителя перед тем, как вы решили установить окна. А еще лучше – скачать видео о том, как установить пластиковые окна с пошаговой и наглядной инструкцией, из Интернета.

Традиционно установка в деревянном доме производится с некоторым углублением рам, хотя по ГОСТу допускаются и другие варианты установки такой конструкции, как окон ПВХ.

Какие существуют способы крепления рамы для своего окна?

Чтобы поставить окна пластикового типа в деревянном доме, применяются методы, несколько отличные от стандартов монтажа ПВХ окон в строениях из других материалов.

В настоящее время существует два способа монтажа:

• монтажными анкерами, которые фиксируются в предварительно сделанных отверстиях
• специальными пластинами, которые устанавливаются враспор и крепятся шурупами

Специалисты утверждают, что первый способ лучше, так как позволяет установить конструкции более надежно и прочно. Дело в том, что этот способ предполагает сквозное крепление, при котором окно будет спокойно выдерживать даже очень большие нагрузки, что актуально при эксплуатации многостворчатых окон или окон со сложным механизмом открывания.

Установка новых пластиковых окон – основные этапы

Существует определенный алгоритм действий по установке или монтажу пластиковых окон. Данные этапы были выявлены опытными профессионалами и проверены на практике. Если вы будете соблюдать нужную последовательность и выполнять все действия в определенном порядке, то ставить окна будет легко, и сама работа не займет много времени. Итак, можно выделить следующие этапы установки ПВХ окон своими руками:

• рама вставляется в оконный проем, под ней располагаются специальные распорные клинья
• в подготовленные места вставляются крепежные элементы
• осуществляется окончательное крепление
• аккуратно затягиваются саморезы так, чтобы рама не выгнулась, поскольку это может привести к деформации окна
• после монтажа рамы в оконный проем деревянного дома обязательно возникнут зазоры между оконным блоком и стеной, которые необходимо заделать с помощью герметика
• потом нужно ставить подоконник под ПВХ окно
• в завершение делаются откосы

Как установить окно ПВХ самому – советы и рекомендации

Если вы решили произвести самостоятельную установку пластиковых окон, то обратите внимание на несколько советов профессионалов:

• Если вам требуется монтаж, то к нему нужно приступить на конечном этапе установки новых окон
• Следите за тем, чтобы готовый блок во время доставки был в защитной упаковке
• Защитную пленку необходимо удалить в самую последнюю очередь, уже после завершения установки или монтажа. В противном случае вы можете поцарапать стекло или пластик во время работы
• Для монтажа окон используйте качественные материалы от проверенных производителей
• Все измерения должны быть проведены четко, а при отклонении размеров необходимо их скорректировать. Пластиковое окно устанавливается только в ровный проем, иначе вам не удастся избежать разгерметизации, а окна прослужат намного меньше назначенного срока. Возможное допустимое отклонение не должно превышать 1,5 миллиметра
• Во время установки стоит задуматься о равномерном распределении нагрузки. Перекинуть часть нагрузки от окна на стену возможно с помощью специальных пластиковых колодок и подкладок. Помимо этого, вы можете установить клинообразные упоры на внешней стороне
• Не стоит упускать или пропускать такой этап, как выравнивание. Он необходим, чтобы не допустить возможность заедания окна с течением времени. В результате выравнивания окно должно жестко сидеть в проеме
• Чтобы сквозь щели не проникал ветер, и окна избавляли вас от уличного шума, нужно грамотно выполнить герметизацию швов. Именно эта процедура должна быть выполнена по определенной технологии. При покупке пластиковых окон лучше сразу уточнить у продавцов или производителей, какие материалы подходят больше всего для герметизации. Зачастую в точках продаж вам помогают подобрать все необходимые материалы и инструменты
• Когда вы заполняете зазоры во время монтажа, необходимо учитывать ряд внешних факторов, таких, как температура или уровень влажности

Видео с инструкциями по снятию и установке Windows

Производство окон и дверей на современном заводе

Конечно, мы также предлагаем специальные видеоролики о наших ставнях, из которых мы предлагаем две разные системы: во-первых, это ставни, устанавливаемые сверху, которые необходимо установить в оконную нишу или на оконную раму перед установкой окна. Монтаж, то есть соединение верхней ставни с оконным элементом, производится на месте. С другой стороны, мы также предлагаем фасадные ставни в нашем интернет-магазине.Как следует из названия, они устанавливаются перед окном. Установка этих устанавливаемых спереди жалюзи может быть выполнена перед установкой самого окна или на более позднем этапе, может быть установлена ​​на существующие окна или в новое окно, если это необходимо.

Мы не только предлагаем вам видеоролики о самих наших продуктах, но и с гордостью можем показать вам видеоролики с подробным описанием их производства. Это позволяет вам лучше убедиться в высоком качестве наших окон, дверей, ставен и подоконников и более уверенно принять решение.Взгляните на производственный процесс на нашем современном заводе по производству окон и узнайте, как окна из ПВХ и деревянные окна производятся сегодня на современных заводах.

Легкость монтажа окон

Начните с просмотра фильма, в котором показано, как правильно измерять окна. Затем выберите из окна видео по установке; Здесь вам стоит посмотреть не только фильм об установке окон, но и наш фильм о демонтаже существующих строительных элементов. Видео о снятии окна важно, так как оно поможет вам избежать повреждения оконной проемы, тем самым сделав установку нового окна проще, чище и быстрее.То же самое можно сказать и о дверях для наших домов, сделанных в Германии.

Установка жалюзи и регулировка окон

В наших обучающих видео вы найдете инструкции, которые помогут вам с установкой окон и аксессуаров. Будь то установка верхней или передней ставни, на сайте windows24.com у нас есть видео, которое поможет вам. И поскольку дьявол часто кроется в деталях, мы сняли короткое видео обо всех дополнительных вещах, поскольку эти более тривиальные элементы часто так важны, когда дело доходит до окончательной установки окон и дверей.Кроме того, вы можете найти видеоролики о подоконниках, профилях подключения и регулировке, то есть выравнивании окон и многом другом …

Как установить окно — 3 шага, чтобы легко заменить окно

Какой бы тип окон у вас ни был, они имеют решающее значение для энергоэффективности вашего дома, а также для его внешнего вида, что делает дом менее привлекательным. Таким образом, знание того, как установить окно самостоятельно, может оказаться необходимостью для экономии ваших денег.

«Когда окнам исполняется 40 лет, они обычно склонны к разрушению, из-за чего в них может просочиться сквозняк или вода», — говорит Янни Аврамидис, владелец и оператор Rooftop Designs.

«Если вы чувствуете, как ветер дует в вашем доме, возможно, ваши окна покоробились, и это стоит вам дополнительных денег на счетах за коммунальные услуги. Это связано с тем, что кондиционерам и обогревателям приходится работать с перегрузкой, чтобы поддерживать температуру. Кроме того, если их не остановить, протечки воды могут нанести неисчислимый ущерб деревянным полам, краске и ковровым покрытиям. Общие дефекты, на которые следует обратить внимание, включают сломанные или изогнутые рамы, отсутствие герметика снаружи, битое стекло, гнилое дерево, воду внутри вашего дома или протечки между двумя стеклянными панелями.’

Если это относится к вашему дому, и вам интересно, как установить окно в доме, вы будете рады услышать, что это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, если вы предпочитаете DIY, а не вызов подрядчика.

Как установить окно

Выберите реконструированное окно, размер которого соответствует существующему проему. Если вы не можете получить подходящее окно, вы можете сделать его на заказ, но это намного дороже.

Если в вашем новом окне есть инструкции по установке, которые отличаются от наших, убедитесь, что вы следуете им для правильной установки.

Для замены окна вам понадобятся:

• Рулетка
• Защитные очки
• Рабочие перчатки
• Малярная лента (при необходимости)
• Универсальный нож (при необходимости)
• Запасное окно
• Уровень
• Герметик
• Пистолет для герметика
• Винты
• Сверло
• Пила
• Прокладки и деревянные блоки
• Стекловолоконная изоляция
• Гвозди для отделки

1. Измерьте проем

Чтобы приобрести переделанное окно нужного размера, вы Сначала нужно будет замерить оконный проем.Важно проводить измерения более чем в одном месте.

Измерьте высоту существующей оконной рамы от места, где нижняя створка встречается с подоконником, до места встречи верхней створки с головой. Измерьте расстояние в центре окна и с обеих сторон и запишите каждое измерение.

Затем измерьте ширину оконной рамы от внешнего края упорной планки до другого внешнего края посередине, сверху и снизу. Обратите внимание на измерения.

Используйте наименьшее значение для высоты и ширины при покупке нового окна.Окно должно быть примерно на 0,75 дюйма (19 мм) меньше проема.

2. Снимите имеющееся окно.

Надев защитные очки и рабочие перчатки, выньте имеющееся окно.

Наклейте малярную ленту на все треснувшие стекла для безопасности, затем осторожно снимите внутренний ограничитель и отложите для возможного повторного использования.

Снимите крепеж, которым старое окно крепится к раме; Если у вашего окна есть шнуры или цепи и утяжелители, разрежьте их и удалите.

Выньте окно.

Удалите все выступающие застежки и вытяните все металлические каналы вокруг окна.

3. Подготовьтесь к установке нового окна и установите его всухую.

Проверьте проем и удалите весь герметик вокруг него. Заполните также все отверстия и замените поврежденные участки.

Убедитесь, что внешний молдинг упора (глухой упор) находится в хорошем состоянии, и замените его, если это не так.

Насухо установите окно, центрируя его в проеме (возможно, вам понадобится помощь на этом этапе).Используйте деревянные блоки и прокладки для поддержки. Убедитесь, что окно ровно и вертикально, при необходимости отрегулируйте прокладки.

«При каждой замене окна обязательно проверяйте наличие отвеса с обеих сторон», — говорит Роберт Джонсон, основатель Sawinery. «Это то, что люди часто забывают или игнорируют, но это одна из самых важных процедур при замене окна».

3. Установите новое окно. отверстие, прижимая его к герметику.

Вставьте регулировочные шайбы в просверленные отверстия окна. Чтобы убедиться, что окно квадратное в проеме, измерьте его диагонали. Если они равны, окно квадратное. Не равный? Отрегулируйте прокладки до тех пор, пока они не станут прямоугольными.

Вверните винты в отверстия через прокладки и в раму. Обрежьте прокладки. Еще раз убедитесь, что окно выровнено.

Заполните зазоры вокруг окна стекловолоконной изоляцией.

Установите внутренний упор с финишными гвоздями.

Можно ли заменить окно, не снимая сайдинг?

Вы можете заменить окно, не снимая сайдинг, если рама, подоконник и косяки в хорошем состоянии, и в этом случае не нужно беспокоить сайдинг.

Однако, если есть повреждение или гниль, потребуется снятие и замена части сайдинга и внешней отделки.

Дом другой конструкции? Те, у кого есть черепица или штукатурка, а не кирпич, могут включать удаление внешней отделки и обрезку внешней отделки.’Почему? Чтобы правильно закрепить устройство в проеме и установить соответствующие гидроизоляционные элементы (такие как медные поддоны, мембрана по бокам и верхнему краю, а также каплеуловители) », — говорит эксперт по строительству и тренер Моника Засада из DE-MAZING.

Как заменить подоконник

Если внутренний подоконник вашего окна нуждается в замене, потому что он гнил или поврежден и не подлежит ремонту, используйте универсальный нож, чтобы прорезать герметик между ним и обшивкой, затем прорежьте под подоконником вдоль обшивки .

Вставьте шпатель между стеной и обшивкой, оторвите обшивку от стены и удалите гвозди.

Откройте окно и снимите облицовку бокового окна с помощью шпателя. Вставьте долото под подоконник и ослабьте его, работая со всех сторон, пока его не удастся снять.

Избавьтесь от старого герметика и мусора на каркасе.

Используйте старый подоконник в качестве шаблона для новой версии и отметьте форму на дереве карандашом. Вырежьте его настольной пилой.Проверьте посадку, затем отшлифуйте края.

Постучите по подоконнику резиновым молотком. Прибейте гвоздями к задним углам с помощью гвоздей и прибейте вдоль спины с интервалом примерно в 10 дюймов (254 мм).

Заменить накладку по бокам окна и снизу и утопить гвозди с помощью набора для гвоздей. Заполните все отверстия шпатлевкой для дерева. Застопорите швы, углы и трещины.

Как заменить оконное стекло

Вы можете заменить отдельное остекление самостоятельно. Обязательно сначала вытащите старую панель, надев рабочие перчатки и защитные очки.Положите лист пыли на землю, прежде чем вы начнете ловить осколки, и постучите по старому стеклу молотком, работая сверху. По возможности старайтесь создавать большие куски стекла.

Удалите старую замазку и остатки стекла. Очистите раму от пыли. Нанесите грунтовку на голое дерево.

Замесите замазку руками и вдавите в раму. Вдавите новую панель в замазку. Убедитесь, что вы нажимаете равномерно по краям.

Закрепите стекло на месте с помощью точек стекольщика.Обрежьте лишнюю шпатлевку.

Нанесите замазку на переднюю часть стекла и разгладьте шпателем до образования треугольной линии. Сделайте аккуратные складки в каждом углу.

Перед окраской оставьте шпатлевку на две недели, чтобы она затвердела.

Окно из ПВХ

: преимущества и недостатки в строительной отрасли

Ремонт дома — непростая задача, и большая часть нашего времени уходит на принятие решений. Окна — важная часть дома, поскольку они вентилируют его и пропускают солнечный свет в наш дом.Большинство из нас сталкивается с трудным выбором в пользу деревянных, алюминиевых дверей или дверей из ПВХ, когда мы решаем отремонтировать свои дома.

Это непластифицированный поливинилхлорид, основанный на пластиковом порошке, который нагревается и впрыскивается в форму для придания ему определенной формы. После того, как он охлаждается с помощью различных методов, ПВХ разрезается и готовится к сборке в окне с двойным остеклением вместе с другими компонентами.

Использование окон из ПВХ стало популярным в наши дни.Они повышают ценность наших домов, и их установка — один из лучших вариантов, которые вы сделаете для своего дома. Это улучшает функциональность и удобство использования дома.

Но каждый ваш выбор имеет свои плюсы и минусы. Итак, когда вы выбираете окна uPVC, есть некоторые преимущества и недостатки.

Давайте посмотрим на преимущества:

Окна UPVC не требуют много времени и денег на обслуживание, таким образом .В отличие от деревянных окон, которые склонны к гниению, выцветанию и отслаиванию. Еще одно преимущество окон из ПВХ — они устойчивы к атмосферным воздействиям и прочны. Их легко чистить, и их нужно протирать только изредка.

Вы можете часто смазывать их, чтобы поддерживать механизм блокировки. Но это все, что вам нужно сделать. Это самый простой выбор для окон.

• Они защищают ваш дом и устойчивы к опасностям:

Окна UPVC могут обеспечить лучший уровень безопасности по сравнению с традиционными деревянными окнами .Они надежно изготовлены из оцинкованной стали, поэтому их трудно сломать. Таким образом, никто не сможет проникнуть в ваш дом, если вы используете окна из ПВХ.

Это стабильный материал, что делает его устойчивым к морской воде, химическим веществам и загрязнению. Он также является огнестойким.

• Изолированный и экологически чистый

Сохраняет тепло в помещениях и зимой.Он звукоизолирован и не пропускает слишком много шума в комнаты. Это имеет большое значение для снижения уровня стресса, особенно в чрезвычайно напряженном мире.

Поскольку он защищает от холода и обогревает комнаты, вам нужно меньше электричества, что положительно сказывается на потреблении энергии и снижает ваши счета за электроэнергию. Они более экологичны по сравнению с деревянными и алюминиевыми окнами.

Одним из основных положительных моментов окон из ПВХ является то, что они прочнее и долговечнее благодаря используемому материалу по сравнению с традиционными деревянными дверями.Таким образом, они долговечны и устойчивы. Вам не нужно менять их годами. ПВХ — прочный материал, и окна выдержат испытание временем. Они даже формы не потеряют, как деревянные.

ПВХ намного дешевле деревянных и алюминиевых окон. Таким образом, он экономичен и легок в вашем кармане.

Если вы хотите купить и продать окна ПВХ. Посетите наш веб-сайт или нажмите ссылку ниже

Окна из ПВХ

Двери из ПВХ никогда не гниют, не тускнеют, не тускнеют, не ржавеют.Требуется только легкая мытье с мылом и проверка уплотнений для обслуживания. UPVC практически не требует обслуживания, что делает его очень удобным и экономящим время.

Испытания на огнестойкость показали, что материалы UPVC, являясь естественно огнестойкими на протяжении всего срока службы продукта, не вызывают, не поддерживают и не усиливают развитие случайного возгорания и фактически являются самозатухающими.

• Отсутствие эстетического превосходства:

Деревянные окна придают изысканный и изысканный вид.Это придает деревенский вид, который невозможно получить с использованием ПВХ. Эстетичные деревянные двери выглядят привлекательно и добавляют очарования вашему дому. UPVC не имеет эстетически превосходного вида и может выглядеть неуместно в традиционных домах.

Несмотря на современные технологии, ведущие к разным видам текстур и цветов, окна из ПВХ не лучший выбор, если вам нужны разные цвета и вы хотите настроить окна по своему усмотрению. Дерево и алюминий позволяют использовать лакокрасочные материалы любого цвета.Это придаст вашему дому элегантный вид и гармонирует с вашим домом, его стилем и декором.

Несмотря на прочность, окна из ПВХ могут провисать и раскрываться из-за небольшого веса, а также из-за того, что они не являются прочными конструктивно. Слишком сильный нагрев может повредить рамы.

• Двери из ПВХ непригодны для использования в качестве входных из-за их небольшого веса.

• Они недостаточно устойчивы к атмосферным воздействиям, как деревянные или алюминиевые двери.

• Он не выглядит привлекательным из-за своего простого пластикового вида.Однако они доступны в широкой цветовой гамме.

Архитекторов и дизайнеров интерьеров можно найти на сайте ConstroBazaar www.constrobazaar.com. Они могут помочь вам отремонтировать ваш дом наилучшим образом.

Посмотрите это видео https://www.youtube.com/embed/mjScki0lKG8, чтобы узнать больше о ConstroBazaar.

Посетите наш сайт https://www.constrobazaar.com/ или загрузите наше приложение в Google Store.

В случае возникновения вопросов свяжитесь с нашей командой.

Служба поддержки клиентов ConstroBazaar: +91 8600001932

Вы также можете написать нам по адресу [email protected]

Вы можете оставить свои предложения в разделе комментариев.

Черные окна, черные оконные рамы, плюсы и минусы, лучшие цены

Черные окна должны иметь высокое качество.Клиенты также хотят, чтобы цены были справедливыми и приемлемыми. Также важны варианты остекления и цвет рамы. Однако у черных окон есть свои плюсы и минусы. Черные окна добавляют выразительности фасаду. Их часто контрастируют с более светлыми цветами, чтобы усилить эффект. Интерьерные черные виниловые окна привлекают внимание в сочетании со светлыми стенами. Светлая или темная мебель также может дополнить стиль комнаты. Им удается преобразить пространство. Черные оконные рамы привносят ощущение элегантности и гламура.Мы предлагаем 8 вариантов черного цвета для оконных рам для США и Канады.

Конечно, все зависит от предпочтений домовладельцев. Здесь также могут сыграть роль цены на окна. Но многие дизайнеры рекомендуют приобретать створчатые окна черного цвета. Особенно, если хочется модернизировать внешний вид здания.

Черные окна, что нужно знать

Черные окна выглядят потрясающе, но у них есть несколько серьезных недостатков. Поскольку черные окна поглощают много солнечного света, они довольно легко нагреваются.Даже в пасмурные дни. Это может привести к 2 основным проблемам. Одна из проблем будет связана с остеклением, а другая — с внешней стороной рамы. После установки черных окон даже в частично жарком климате начинают проявляться побочные эффекты тепла. В случае остекления они могут варьироваться от незначительных потерь производительности до резкого термического растрескивания. Эти проблемы возникают из-за разницы в тепле между внешней рамой и стеклопакетом. Черные рамки поглощают много тепла, в то время как стеклопакет становится теплым на ощупь, создавая контраст тепла между двумя поверхностями.Однако для виниловых оправ этот контраст гораздо менее резкий, чем для металлических.

Основная проблема заключается в том, что черные оконные рамы могут сильно нагреваться. Эта проблема не оказывает серьезного воздействия на окна из винила или стекловолокна, но является большой проблемой для окон из стали и алюминия. Сталь и алюминиевые сплавы сами по себе нагреваются на солнце, потому что они сохраняют тепло намного лучше, чем винил. Однако, когда они еще окрашены в черный цвет, они становятся еще горячее. Таким образом, если в качестве материала окна используется сталь или алюминий, любой небольшой физический контакт с рамой может привести к опасным ожогам.Черные алюминиевые окна могут нагреваться до точки, при которой температура поверхности рамы превышает 210 градусов по Фаренгейту (100 градусов по Цельсию). Хотя алюминий имеет в 4 раза большую теплопроводность, чем сталь, ожоги от черных стальных окон все же не являются приятным зрелищем.

Риск получения травм черными стальными и алюминиевыми рамами высок при черных окнах, но еще выше при черных дверях. Черные металлические входные двери и двери патио могут быть огромной опасностью для здоровья. В то время как избегать контакта с окнами можно осторожно, избежать контакта с большей частью двери становится все труднее.Даже небольшой контакт с черной сталью или алюминиевыми входными дверями или дверями патио может почти мгновенно привести к ожогам в солнечные дни.

Итак, глядя на черные окна, очень важно учитывать побочные эффекты, которые может вызвать ваш климат. Многие имеют собственное мнение о черных окнах, но не многие учитывают их побочные эффекты. Эти побочные эффекты могут развиваться быстро или медленно в течение десятилетий.

Черные окна в тренде в 2021 году

Черные окна в тренде в 2021 году и пользуются большим спросом.Легкость сочетания со многими стилями и цветами, а также современный вид делают их очень популярными. Черный — смелый и очень яркий цвет с мощным визуальным эффектом. Черные окна в настоящее время составляют 50-70% всех заказов на цветные окна.

При таком спросе легко сказать, что черные окна в тренде в 2021 году. Однако рейтинг их популярности сильно меняется. Между популярным и очень популярным, и вперед и назад. По прогнозам, черный цвет будет в тренде еще много лет.

Черные окна выглядят элегантно, современно и стильно. Однако за это приходится платить, черные окна дороже обычных белых рам. Но с точки зрения внешнего вида они того стоят.

Замена белых оконных рам на черные быстро заметна в любом доме. Особенно, если рамы черные, а стены светлые. Черные оконные рамы говорят о том, что окна были дороже и что у хозяина хороший вкус. Это также вызывает у владельца чувство обладания более роскошными окнами.

Цветные рамы расширяют ваши возможности с точки зрения стиля дома. Они отлично подходят практически для любого стиля дома. Они особенно подходят для современного или современного стиля. Черные окна также предоставляют больше возможностей для замены окон. Таким образом, они могут стать отличным обновлением даже для более старого дома.

Цветные рамы расширяют ваши возможности с точки зрения стиля дома. Они отлично подходят практически для любого стиля дома. Они особенно подходят для современного или современного стиля.Черные окна также могут стать отличным обновлением даже для более старого дома.

Черные окна из ПВХ с решетками или без них отлично подходят для многих стилей дома, включая благородный стиль фермерского дома. Они также прекрасно подходят для спальни.

Черный винил (UPVC) Проблемы с Windows

Существуют 3 основные проблемы с окном из черного UPVC. Это перегрев, передача тепла стеклопакету и выцветание. Перегрев может вызвать выпирание рамы снаружи. Передача тепла от рам к стеклопакету может сократить срок службы стеклопакета.Но выцветание можно предотвратить, используя окна, покрытые виниловой пленкой.

Самая большая проблема черных окон ПВХ — это перегрев, который обычно случается в солнечные летние дни. Это вызывает нарушение структурной целостности рам и стеклопакета. Это также может привести к изгибу рамы наружу и выпиранию наружу. В случае сильного перегрева может произойти термическое растрескивание. Это большие проблемы и поэтому требуют комплексных решений.

Самый простой способ свести к минимуму эти проблемы — использовать самое широкое армирование каркаса со стальным сердечником, специально подобранные стеклопакеты и использовать смесь ПВХ, изготовленную по индивидуальному заказу для вашего проекта.Также безопаснее не выбирать темные окна, размер которых близок к самому большому из доступных. Обычно 75% самого большого размера должно быть самым большим размером, который вы можете получить для достижения наилучших результатов и минимальных рисков. Это снижает риск перегрева черных рамок и сохраняет их более долговечными.

Еще одна большая проблема с черными окнами из ПВХ — передача тепла от черных рам к стеклу. Это происходит из-за того, что рамы нагреваются. Когда они нагреваются, их тепло начинает передаваться на стеклопакет, в результате чего по краям оно становится более горячим, чем в центре.Это сокращает срок службы стеклопакета. Однако, если оно будет разорванным, стеклопакет может подвергнуться термическому растрескиванию. Если это начнется, ваши окна могут не прослужить даже десять лет без замены стеклопакета.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются черные окна из ПВХ, — выцветание. Это происходит только с окрашенными виниловыми окнами и начинается только через 2-6 лет. Однако это не проблема с окнами из ПВХ, покрытыми виниловой пленкой. У них есть специальная виниловая панель, которая покрывает внешнюю или внутреннюю сторону.Они не выцветают и служат намного дольше, чем окрашенные окна.

Все зависит от качества продукта, краски и качества покрасочной работы. Если вы покрасили кадры из ПВХ, выцветание невозможно предотвратить. Это может предложить через 5-8-10 лет.

Почему мы используем Max Steel Core UPVC для черных окон

Винил — оптимальный материал для рамы. Это позволяет сварным углам и всей раме действовать как единое целое. Это значительно увеличивает долговечность и увеличивает тепловые и комфортные свойства.Однако для максимальной прочности рам и сверхбольших размеров этого недостаточно. Поэтому для наших окон из черного винила (UPVC) мы используем в рамах очень широкие стальные трубы толщиной 1¾ ”. Это затрудняет перемещение окон. Но при этом заметно увеличивается прочность конструкции и срок службы. Это делает рамы прочнее в 5 раз. Это также дает нам возможность делать окна UPVC угольного цвета очень большими без ущерба для прочности их рамы.

Почему мы используем технологию обертывания виниловой пленкой, а не красим

Для черных окон есть 3 варианта на выбор.Это окрашенные окна, покрытые гелем или покрытые виниловой пленкой. Когда вы смотрите на окрашенные окна, хотя они наиболее распространены и относительно широко распространены, они не лучший вариант. Это связано с тем, что со временем цвет становится тусклым. На окрашенных окнах через несколько лет цвет может начать тускнеть и тускнеть. То же самое и с окнами с гелевым покрытием.

На поверхности появляются небольшие трещинки, покрытие теряет блеск и становится матовым. Однако с окнами, обернутыми виниловой пленкой, или с цветным винилом, эти трудности не вызывают большого беспокойства.Это потому, что вокруг рамы есть тонкий слой цветного винила. Поскольку чернила смешаны с UPVC, блеск может немного потускнеть, но только через 10+ лет.

Наше решение — использовать эту технологию цветной виниловой пленки. Это не только позволяет избежать почти всех проблем с цветом, но также гарантирует, что вы получите тот цвет, который хотите сохранить в течение многих лет, при этом заплатив ту же сумму, что и за окрашенные окна.

Наше решение — использовать эту технологию цветной виниловой пленки.Это не только позволяет избежать почти всех проблем с цветом, но также гарантирует, что вы получите тот цвет, который хотите сохранить в течение многих лет, при этом заплатив ту же сумму, что и за окрашенные окна.

Наши окна Цвета черный и белый

Около 90% окна либо черное, либо белое. Но оттенков как черного, так и белого очень много, так что выбирать есть из чего. Используя это как преимущество, вы можете создать индивидуальный стиль с настраиваемыми черно-белыми окнами.Однако важно знать, что варианты, отличные от белого по умолчанию, будут стоить дороже.

Мы предлагаем широкий выбор различных вариантов черного цвета для домовладельцев и будущих домовладельцев. Ниже приводится наш список вариантов цвета для черных и белых окон.

Schwarzbraun — RAL 8518-05

Это наш стандартный вариант черного цвета окна. Хотя название может предполагать коричневый оттенок, это смелый черный цвет без каких-либо оттенков. Это обычный GL Advanced Windows черного цвета.

Schwarzbraun glatt — 7021

Schwarzbraun glatt — очень интересный вариант цвета черного окна. При беглом взгляде и в тени это очевидный черный цвет. Но под солнечным светом можно увидеть небольшие отклонения цвета. Этот цвет может напоминать смесь темно-синего и серого, а для других он может выглядеть живым, как матово-зеленые водоросли в темных тонах.

Monumente grun — 9925-05

Этот вариант цвета определенно в современном стиле. Цвет выглядит черным, но вы все равно можете увидеть оттенок темно-зеленого в оттенках темно-зеленого можжевельника или темно-зеленого изумруда.Однако по оттенку он больше напоминает грязно-бронзово-зеленый с черным общим тоном. Monumente grun или RAL 9925-05 — отличный вариант для любого дизайнера или архитектора.

Schwarzblau — 5004-05

Этот цвет представляет собой разновидность черного с темно-синим оттенком. Хотя в тени он может выглядеть так же, как плоский черный, в солнечном свете вы можете увидеть цветовую смесь темно-синего и черного или темно-синего и берлинского. В целом, с правильным стилем, этот цвет отлично подходит для творческих людей, поскольку у него большой потенциал.

AcrylColor Black — RAL 8518

Это наш обычный черный вариант окна Acryl-color. Это смелый черный цвет без каких-либо оттенков.

Сигнальный белый — 9016

Это наш вариант цвета по умолчанию, так как это просто цвет профилей UPVC, которые мы используем. Цвет — современный и яркий белый без каких-либо цветовых оттенков. Этот цвет присваивается автоматически без дополнительной оплаты.

Reinwiel / Чистый белый — 9010

Этот цвет представляет собой простой чистый белый цвет.Это не очень яркий и холодный белый цвет. Вместо этого это немного более теплый белый цвет. Этот цвет также имеет 2 типа текстур. Один из них — натуральное белое зерно дерева. Другой имеет более обтекаемый рисунок нисходящей линии.

Brillantweiss — 9016

Это отличный вариант белого цвета для тех, кто ищет уникальный вид белых окон. Он имеет текстурный узор из небольших вертикальных линий, сгруппированных по участкам. Сам цвет — простой холодный белый. Не очень эффектно, но лучше стандарта.

Специальные черные цвета для жаркого климата

Это особые цвета, так как они подходят для жаркого климата. В отличие от обычной черной версии, эти фольги EXOFOL FX могут использоваться в жарком климате благодаря более термически стабильной и менее теплопоглощающей формуле. Верхний слой состоит из пленки поливинилиденфторида (ПВДФ). Второй слой состоит из прозрачного полиметилметакрилата (ПММА), а базовый слой — из однотонного ПММА с технологией защиты от солнца (SST), чтобы уменьшить тепловыделение пленки и компонентов ламинированных черных окон.

Антрацитграу / серый антрацит — 7016

RAL 7016 или антразитграу — наш вариант цвета окна антрацитовый черный. Цвет антрацита по сути черный, но на самом деле он больше похож на темно-пастельный серый, поскольку это мягкий темно-серый цвет, который почти похож на пастельно-черный. Антрацит — это классический и в то же время современный вариант цвета черного окна с множеством стилевых возможностей.

Ясень C-35N Глатт / Ясень C-35N Гладкий
Обычно этот цвет можно описать как промежуточный между антрацитово-серым и глубоким черным.При ярком свете этот цвет больше похож на темно-серый, чем на настоящий черный. Однако, если он находится в тени, его трудно отличить от яркого черного цвета.

Schwarz Glatt 2N / Smooth Черный 2N
Этот цвет больше всего похож на пастельный черный, поскольку он жирный, но при этом мягкий. При ярком свете вы можете увидеть мягкий темно-серый цвет. Под тенью он просто черный.

Внешний вид и стили черного окна

Промышленный вид

Промышленный вид можно легко добиться с помощью ярких цветных рам, таких как черные виниловые оконные рамы.В зданиях в индустриальном стиле чаще всего используются высокие и узкие окна с прочными темными оконными рамами. Таким образом, черные окна идеально подходят для этого стиля. Эти окна также отлично подходят для фабричного стиля.

Современный и современный вид

Современные и современные проекты характеризуются смелыми элементами, такими как большие окна угольного цвета, контрастные цвета и строгие геометрические формы. Таким образом, черные окна идеально подходят для создания современного дома вашей мечты.Они легко создают высокий контраст в сочетании с белым и другими светлыми цветами, такими как серый, которые очень распространены в современном и современном стилях.

Черный и другие темные цвета преобладают. Это создает эффект резких граней и четких форм.

Учитывая все эти факторы, неудивительно, что черные окна очень распространены в зданиях, построенных в современном и современном стилях. Многие думают о том, чтобы спроектировать для себя современный дом с прочными черными окнами и черными дверями патио.Однако из-за своего доминирования их нужно использовать осторожно, чтобы не стать слишком сильными. Если они будут подавлять, они могут испортить свою привлекательность. Создание некомфортной жилой среды в любом помещении.

Отлично на кухне

Черные окна отлично смотрятся на кухне. Особенно, если они большие и желательно без решеток, решеток и других разделителей, чтобы не отвлекать от вида. Если черные окна больше стандартного размера окна кухни (больше 30 × 30 дюймов или 36 × 36 дюймов), они, как правило, работают лучше и делают кухню более комфортной для работы и пребывания в ней.Это увеличивает ценность и привлекательность кухни. Большие окна с черной рамой также можно использовать для акцента на шкафах и вдохновения, чтобы кухня выглядела достойно Pinterest.

Отлично в столовых

Обеденные комнаты обычно являются более социально активными зонами в домах. Таким образом, им нужна комфортная среда. Один из лучших способов сделать это — установить большие окна в черной рамке. Большие окна угольного цвета могут сделать практически любое пространство более комфортным и выглядеть намного лучше.Однако важно убедиться, что они не будут выглядеть слишком подавляюще. Это может быть проблемой, если в доме уже есть большие доминирующие элементы.

Если окна будут большими, рамки темного цвета могут сливаться и быть незаметными при использовании окна. Вместо того, чтобы иметь оконные рамы по периметру, если смотреть в окно, это будет выглядеть так, как будто края стекла являются периметром. Это создает прекрасные впечатления от просмотра.

Учитывая это, важно правильно выбрать цвет оконной рамы.Белый цвет может быть хорошим вариантом, но не всегда лучшим вариантом. Цветные рамки, например черные, могут предоставить вам больше возможностей. Это очень полезно для столовых, потому что выбор, который вы делаете для окон, легко заметить и влияет на внешний вид всей столовой и ее шкафов. Если все сделать правильно, комната станет больше, дороже, моднее и ценнее.

Вид фермерского дома

Внешний вид фермерского дома — отличный стиль для черных окон.Смелые черные рамы идеально подходят к стилю фермерского дома и вдохновляют на индивидуальный дизайн. В некоторых местах сельский стиль довольно популярен, и поэтому окна фермерского дома пользуются спросом. Черные окна очень популярны благодаря своей простоте и строгому внешнему виду. Так что, используя черные окна для этого стиля, вы можете получить отличные результаты.

Современный фермерский дом — определенно отличный выбор для тех, кто любит что-то уникальное. Современный фермерский дом с черными окнами на фасаде может выглядеть великолепно.

Спальня Вдохновение

Спальни — это ключевой аспект любого дома, и многие думают, как спроектировать свои комнаты с самого начала. Таким образом, окна спальни играют большую роль в создании позитивного окружения. Большие окна с черной рамой отлично подходят для вдохновляющего стиля спальни в стиле Pinterest. Они смелые и классические, но могут сделать любое пространство, например спальню, более современным и модным.

Современная гостиная

Внешний вид вашей гостиной имеет большое значение для вашего удовлетворения.Таким образом, важно выбрать для него правильные окна, поскольку они являются ключевой частью общего впечатления от комнаты. Если у вас светлые стены, то черные окна сделают вашу гостиную более современной и стильной. Если у вас стены более темного цвета, в гостиной можно создать более монотонный вид с помощью черных окон. Однако не всегда черные окна с внутренней стороны оказываются черными. Их можно заказать, и обычно они заказываются в белом или другом цвете, например, под дерево, для внутренней стороны, при этом только внешняя сторона остается черной.

Дом в традиционном стиле

Есть много домов в новом стиле, однако дома в традиционном стиле по-прежнему популярны. В традиционных стилях чаще всего интерьеры и экстерьеры выполнены в светлых тонах. Внутри обычно стены светлого цвета, а снаружи белые внешние окна, иногда с белой окантовкой. Светлые стены помогают смягчить атмосферу внутри и снаружи, а белые внешние окна с белой отделкой придают вам классический вид.Таким образом, черный цвет не очень популярный выбор как для интерьера, так и для экстерьера домов в традиционном стиле. Черный экстерьер — тоже не самый практичный выбор. Это связано с тем, что затраты на охлаждение для него летом выше, чем экономия, которую вы получаете на отопление из-за черного цвета снаружи зимой. Однако современная система теплового насоса воздух-воздух имеет в 3-4 раза меньшую стоимость нагрева, чем традиционная электрическая печь с принудительной подачей воздуха.

Черные оконные рамы дороже?

Черные оконные рамы дороже белых окон на 10-16%, как и все другие варианты цветных оконных рам.Они более дорогие, но они значительно улучшают любой дом, потому что черные оконные рамы выглядят более роскошно. Это может добавить сдержанности и создать более эстетичный вид.

Существует 3 основных типа оконных рам черного цвета. Тот, где весь профиль окрашен в черный цвет. Тот, где профиль белый, но окрашен в черный цвет снаружи и / или внутри. А также тот, в котором используется специальная цветная пленка на одной или обеих сторонах рамы поверх белой основы профиля.

Белые окна, выкрашенные в черный цвет, являются обычным явлением.Однако первоначальный вид сохраняется недолго, потому что краска начинает тускнеть через 3-6 лет.

Вариант, когда весь профиль окрашен в черный цвет, также имеет некоторые минусы, в основном перегрев и потерю прочности конструкции. Это гораздо более заметно с черным, чем с другими цветами. Некоторые поставщики даже не делают их из-за ненадежности.

В последнем варианте используется специальный винил в качестве покрытия фольги поверх основного профиля ПВХ. Эта фольга сильно пигментирована в любой цвет по вашему выбору.Для черных оконных рам он будет черным. Этот вариант оптимален, так как он не выгорает и держится намного дольше, чем окрашенные окна.

Индивидуальный размер для черных окон

Мы предлагаем индивидуальный размер наших черных окон для всех наших клиентов за плату в размере 0,00 долларов США. Эта функция позволяет создавать более персонализированные творения. Выбирая нестандартные размеры, вы избавляетесь от ограничений стандартных размеров и получаете вдохновение, чтобы сделать их уникальными. Воспользуйтесь преимуществами нестандартного размера, заказывая современные черные окна огромных размеров по индивидуальному заказу для вашего проекта.Индивидуальный подбор размеров также может быть полезен для корректировки небольших ошибок в размере, которые могли быть сделаны на этапе грубого открытия. Получите такие размеры, как 33 ″ на 59 ″, 22 ″ на 88 ″, 55 ″ на 68 ″ и любые другие размеры, о которых вы только можете подумать. Наши размеры окон довольно гибкие, но у них есть максимальный размер.

Максимальный размер окон с черным изображением — 7 на 9 футов. Максимальный размер наших темных окон двойного действия составляет 4 на 8 футов. Однако размер — не единственное ограничение. Если вы заказываете окна очень большой толщины, фурнитура имеет некоторые ограничения.Наше обычное оборудование ограничивает вес действующей створки до 220 фунтов, а наше специальное оборудование позволяет окнам весить до 300 фунтов.

Помимо нестандартного размера, вы также можете заказать окна нестандартной формы. Окна трапециевидной формы. арочные окна и многие другие варианты.

Черные оконные рамы дороже?

Черные оконные рамы дороже белых окон на 10-16%, как и все другие варианты цветных оконных рам. Они более дорогие, но они значительно улучшат любой дом, потому что черные оконные рамы выглядят дороже.Это может добавить сдержанности и создать более эстетичный вид.

Существует 3 основных типа оконных рам черного цвета. Тот, где весь профиль окрашен в черный цвет. Тот, где профиль белый, но окрашен в черный цвет снаружи и / или внутри. А также тот, который использовал специальную цветную фольгу на одной или обеих сторонах рамки поверх белой основы профиля. Распространены белые окна, окрашенные в черный цвет. Однако первоначальный вид сохраняется недолго, потому что краска начинает тускнеть через 3-6 лет. Вариант, когда весь профиль окрашен в черный цвет, также имеет некоторые минусы, в основном, перегрев и потерю прочности конструкции.Это гораздо более заметно с черным, чем с другими цветами.

Некоторые поставщики даже не производят их из-за ненадежности. В последнем варианте используется специальный винил в качестве покрытия фольги поверх основного профиля ПВХ. Эта фольга сильно пигментирована в любой цвет по вашему выбору. Для черных оконных рам он будет черным. Этот вариант оптимален, так как он не выгорает и держится намного дольше, чем окрашенные окна.

Черные окна требуют специальных свойств производительности

Черные окна имеют много переменных, которые необходимо учитывать.Такие переменные, как расположение, климат и размер окна. Все они играют большую роль в определении особых свойств, которыми должны обладать окна. Затем эти специфические свойства следует учитывать в процессе проектирования. Например, в жарких регионах необходимо солнцезащитное остекление. Другой вариант — включить звукоизоляцию территорий вблизи строительных площадок.

Мы можем выяснить, какими свойствами должны обладать ваши окна. Используя эту информацию, мы можем разработать наиболее оптимальные продукты для вашего конкретного случая.Мы учитываем такие аспекты, как местоположение вашего проекта. А также движение солнца в вашем районе, окружающие источники шума и местные погодные условия. Кардинальное расположение окон и, конечно же, ваши дизайнерские предпочтения также принимаются во внимание.

Черные окна похожи на ракетостроение в области Windows

Черные окна имеют много проблем, связанных с перегревом. В солнечные дни черные рамки поглощают много солнечного света и очень быстро нагреваются.Это приводит ко многим проблемам и переменным, которые необходимо учитывать при проектировании и планировании в мыслях.

Чем больше черные окна, тем большее давление они испытывают. Рамы удерживают стеклопакет стабильно. Таким образом, чем больше они становятся, тем прочнее должны быть рамки. С черными окнами это становится еще более важным, потому что черные рамы нагреваются. Это связано с тем, что винил начинает терять свою структурную прочность при нагревании. Мы используем широкую арматуру каркаса из стали, чтобы предотвратить потерю прочности конструкции.А также для максимальной общей прочности. Однако побочные эффекты черных окон не могут быть полностью предотвращены с помощью только стального каркаса.

Для жаркого климата (более 100 градусов по Фаренгейту) у нас есть формула высокотемпературного ПВХ, которая позволяет окнам быть более устойчивыми к плавлению и размягчению. Однако это необходимо указать заранее, так как заказ с этой специальной формулой потребует дополнительных 3 недель времени выполнения. Окна угольного цвета с этим специальным ПВХ также не должны использоваться в областях, температура которых опускается ниже -30 градусов F (-35 градусов C).

Материалы для черного окна Плюсы, минусы и сравнение с винилом

Стекловолокно

Стекловолокно — хороший материал из-за его долговечности. Однако у него есть несколько недостатков. В первую очередь это углы. Поскольку рамы из стекловолокна склеены эпоксидной смолой в местах стыков, они становятся слабым местом конструкции. Когда дом начинает сдвигаться, вместо того, чтобы немного сгибаться, чтобы компенсировать это, как в случае с винилом, окна из черного стекловолокна останутся коньками.Сначала это может показаться хорошей особенностью, но, учитывая слабые углы, возникают некоторые сложности. Согласно физике, сила сдвига дома будет опираться на опоры углов, которые в случае окон из черного стекловолокна являются слабыми местами. Хотя сначала это может не быть проблемой, в будущем это может быть.

Еще один аспект — цена. Черные окна из стекловолокна дороже винила или винила со стальным сердечником. Это увеличение обычно составляет 20-30%.Хотя с маленькими окнами в целом это может быть не намного больше, но с более крупными заказами вам нужно знать, зачем платить на эти 20-30% больше.

Другой аспект связан с цветом. Окна из стекловолокна с черным гелевым покрытием со временем тускнеют. Это происходит повсюду снаружи. Черный цвет также провоцирует повреждение остекления. Это может варьироваться от незначительных потерь производительности до критического термического растрескивания. Однако, поскольку стекловолокно в 3 раза теплопроводнее, чем винил, даже в частично горячих регионах результаты могут быть в пользу последнего.

Алюминий

Черный алюминий и окна с алюминиевым покрытием — не лучший вариант. Хотя алюминиевые окна прочные и не подвержены ржавчине, они также дороги, рискованны и обладают несбалансированными характеристиками.

Начиная с цены, алюминиевые окна могут обойтись на 20-40% дороже, чем виниловые. Хотя это незначительное увеличение, вы получаете несколько преимуществ. Это возможность архитектурного остекления, большие размеры и небольшой вес. Однако металлические окна из черного легкого сплава имеют свои риски.

Сначала перегревается. Из-за природы алюминия он очень легко нагревается и очень хорошо сохраняет тепло. В сочетании с эффектом, который дает черный цвет, вы можете понять, почему никогда не прикасаться к черным алюминиевым окнам. Однако риск серьезного ожога — не единственный недостаток. Другой недостаток — проблемы, возникающие при остеклении. Поскольку стекло нагревается, а рамы сильно нагреваются, это создает тепловой контракт. Таким образом, с черными алюминиевыми окнами вы рискуете получить термическое растрескивание каждый солнечный день.

Еще одна проблема — перегрев геля, соединяющего стеклопакет с рамой. Это вызвано нагревом рамы пластикового сердечника термического разрыва в середине рамы. Эти плюсы и их последствия позволяют существенно сократить срок службы стеклопакета (до десятилетия). Хотя эти области не всегда могут быть подвержены стрессу до предела, если вы живете даже в частично жарком климате, все они определенно заслуживают внимания.

Дерево (окрашенное)

Мягкая древесина, такая как пихта, сосна и ель, является очень традиционным оконным материалом.Таким образом, хорошо известны плюсы и минусы. Главный недостаток черных деревянных окон — высокие эксплуатационные расходы и непостоянство результатов. Древесина также может быть пищевым ресурсом для некоторых насекомых. Выцветание также может быть другой проблемой. Алюминиевое покрытие иногда используется с деревянными окнами, чтобы уменьшить необходимость упрочнения. Однако из-за трудностей, связанных с алюминием, одна проблема может быть уменьшена, но другие возрастут.

Поначалу только смелые дизайнеры могли уверенно использовать окна с черной рамой.Упор на фактическую оконную раму противоречит принятым правилам. Темные окна добавляют выразительности фасаду. Их часто контрастируют с более светлыми цветами, чтобы усилить эффект.

Черные окна — это тренд?

Черные окна — огромная тенденция последних 10 лет. Черные окна стали использоваться в современных постройках в индустриальном стиле. В 19, ^-м, веках они использовались в промышленных постройках. Но сегодня в моде современные здания с черными окнами.Многие отдают предпочтение яркому смелому цвету черных окон.

Поначалу только смелые дизайнеры могли уверенно использовать окна с черной рамой. Упор на фактическую оконную раму противоречит принятым правилам.

Окна с черной рамой считаются отличным выбором стиля для любого домовладельца. Они популярны на рынке уже много лет. Черные окна ценятся за их современный минималистичный дизайн и за их универсальный яркий цвет. Мы предлагаем окна в 6 вариантах черного цвета.

У нас есть 2 вида черных окон. Обычные виниловые черные окна и черные окна Acryl-Color. Acryl-Color сочетает в себе преимущества отделки оконных рам премиум-класса с исключительной прочностью и долгим сроком службы. Наши черные окна Acryl-Color прослужат более 100 лет и хорошо выдержат даже суровые погодные условия.

Чтобы сделать ваши черные окна из ПВХ черно-белыми, вы можете заказать их, чтобы они были черными снаружи и белыми внутри. То же самое и с любым другим цветом.

Текстуры для черных окон

Текстура в черных окнах из ПВХ, дверных рамах и дверях для террас очень важна.Это может сильно повлиять на внешний вид окон и / или дверей. Темные фактурные оправы при правильном выборе могут указывать на продуманный дизайн и более изысканный вкус. А также создать интересное первое проклятие. Предлагаем 3 вида фактур для черных окон и дверей. Это наша виниловая пленка с темным деревом, сплошной матовый черный Acryl-Color и зернистая черная отделка. Эти уникальные варианты отлично подходят для тех, кто ищет фактурную отделку. Они также отлично подходят для стилей фермерского дома и окон спальни.

Черные окна и двери для патио очень универсальны. Они работают практически с любым домашним стилем, от старомодного до хай-тек и модерна. Их черный цвет и гладкий внешний вид делают их идеальным выбором стиля для больших офисных зданий, жилых домов, частных построек, современных проектов и многого другого. Хотя это отличный бонус, черные окна, которые также являются черными внутри, — это совсем другой случай. Хотя это может хорошо выглядеть, это очень смелый шаг, особенно для спальни. Сначала это будет выглядеть хорошо, но со временем это может стать подавляющей особенностью.

Множество вариантов конфигурации

Черные окна хорошо работают в любом стиле

Наши черные окна доступны с большим набором функций настройки. У нас все зависит от заказчика. От размера и формы до различных вариантов повышения производительности. Если вы воспользуетесь этими функциями, возможно множество комбинаций.

Нестандартные формы и размеры

Все наши окна имеют нестандартные размеры и могут быть заказаны в нестандартных формах.Это означает, что все размеры и формы можно настроить по своему вкусу. Благодаря нашим широким возможностям размеров и форм вы действительно можете сделать свой дом индивидуальным. Это также дает больше свободы в дизайне экстерьера и интерьера. Все эти варианты доступны без дополнительных затрат, поэтому не нужно ограничивать себя базовыми размерами и конфигурациями форм.

Пользовательские обновления

Хотя размер, форма и стиль играют большую роль в том, насколько вам нравятся окна, производительность также важна.Выбирая наши окна с настраиваемыми переменными производительности, вы можете получить окна, которые не только отлично выглядят, но и будут надежными и эффективными. Благодаря нашим уровням звукоизоляции и солнцезащитных черных оконных пакетов мы можем предоставить вам оптимальную производительность в зависимости от вашего местоположения, географического расположения, а также местных климатических и погодных условий. Эти возможности также дополняют нашу повышенную энергоэффективность (изоляцию). Это означает, что вы не только получите оптимальную производительность, но и сэкономите на счетах за электроэнергию.Его эффективность оказалась очень полезной для многих.

Конкретные детали

Когда люди думают о настройке свойств окна, большинство думают о простой настройке размера с помощью системы стандартных размеров. Однако GL Advanced Windows предоставляет гораздо больше возможностей. У нас все индивидуально, вплоть до конкретных деталей. Будь то остекление, стиль или рама, все можно настроить на микроуровне.

Фокус любой комнаты

Окна в черной рамке — центральный элемент любой комнаты.Они доминируют и поэтому привлекают к себе много внимания. Это особенно актуально, если они имеют решетки, перегородки, очень большие по размеру или используют большие тяжелые шторы и / или жалюзи. Однако, поскольку они являются доминирующим элементом, в комнате, в которой они используются, не должно быть других доминирующих предметов. Например, если в комнате большое большое черное окно с большими тяжелыми темными занавесками, в ней не должно быть большой темной картины или больших чемоданов. Вместо этого, если используются черные окна, остальные предметы в комнате должны дополнять их и стиль, охватывать их.

Постепенная иерархия доминирования может создать сбалансированный и гармоничный внешний вид. Регулируя количество сеток и других разделителей, вы можете контролировать преобладание черных окон. Это также можно сделать, добавив занавески, жалюзи или портьеры, тем самым увеличив его доминирование. В целом же черные окна прекрасно подходят для спален, гостиных и даже ванных комнат. Однако их нужно использовать осторожно, потому что они могут подавлять.

Черные окна могут настраивать разные настроения

Черные окна можно использовать для простой настройки разных настроений.Их стремление соответствовать почти всему отличает их от других цветных оправ и дает им огромное преимущество. Например, в солнечный теплый летний день окна можно оставить открытыми с очень ограниченными процедурами. Он может создать мотивирующую и современную атмосферу. Идеально подходит для продуктивного дня или дня, наполненного развлечениями. С другой стороны, если это темный и дождливый день, можно использовать большие тяжелые и желательно теплые шторы или занавески, чтобы закрыть окно. Это исключает вид угнетающей сцены и обеспечивает уютную и комфортную атмосферу внутри.

Эффект клетки

Что такое эффект клетки?

Эффект клетки возникает, когда окна в комнате имеют слишком много решеток и решеток, которые разделяют окно на несколько квадратов. Это также иногда делается с многомиллионами или мунтинами. Такой вариант дизайна обычно делает комнату похожей на клетку, поэтому она названа в ее честь. Решетки и решетки не всегда портят окна. Но в большинстве случаев они имеют тенденцию портить беспрепятственный обзор, комфорт и визуальную привлекательность всей комнаты.

Это особенно верно, когда речь идет о черных окнах, потому что они лучше всего выглядят, оставленные нетронутыми без обработки и без препятствующих обзору элементов, таких как решетки. Черные рамки в сочетании с черной сеткой или другими разделителями также ухудшают эффект из-за доминирующего и яркого черного цвета. Это делает их намного более заметными и, таким образом, увеличивает эффективность эффекта клетки. Эффект клетки с черными решетками может быть выполнен как в интерьере, так и в экстерьере. Общие места с эффектом клетки могут включать спальни, столовые, гостиные и ванные комнаты.

Эффект клетки в долгосрочной перспективе

Эффект клетки становится очень быстро заметным и в ближайшие годы ухудшится. Окна в клетках могут заставить вас почувствовать себя в ловушке в собственном доме. Он также закрывает вам беспрепятственный обзор, что значительно снижает уровень вашего комфорта и в большинстве случаев делает окна некрасивыми. Они также затрудняют продажу дома позже, если вы планируете это сделать, поскольку эта функция не нравится большинству клиентов. Эта особенность не всегда является ошибкой домовладельца.Фактически, в большинстве случаев это вина дизайнеров или архитекторов, поскольку они склонны чрезмерно использовать функции разделения окон.

Как предотвратить и избежать эффекта клетки

Самый простой способ предотвратить эффект клетки — это вообще не иметь решеток, стоек или мунтинов. Однако иногда некоторые из этих вариантов могут только улучшить внешний вид и обеспечить комфорт. Тем не менее, все еще можно легко переборщить. Поэтому важно помнить о результате и связанных с этим рисках при выборе решеток и решеток, стоек или мунтинов.Если планируется использовать решетки или перегородки, безопасным вариантом будет использование планировок, не требующих разделения окна на квадраты и, в идеале, менее 3-4 полос. Эффект клетки — яркий пример того, как люди в конечном итоге хуже ищут больше денег.

Черные окна отлично подходят для ванных комнат

Черные окна — отличное дополнение к любой ванной. Окна в ванных комнатах нужны для быстрой вентиляции и естественного освещения. Если расположение ванной позволяет открывать большое окно без ущерба для конфиденциальности, всегда рекомендуется иметь темное окно большего размера.Большие окна в угольных рамах пропускают много естественного света, что еще больше увеличивает визуальную привлекательность. Таким образом, они обеспечивают более приятное впечатление. Однако белые рамки не всегда могут выглядеть лучше всего.

Черный — самый распространенный цвет оправы (кроме белого), и на то есть веские причины. Он подходит практически к любому декору и стилю экстерьера и интерьера дома. Черные оконные рамы могут подчеркнуть некоторые особенности, уже реализованные в уборной. Такие элементы, как мебель, сантехника и товары для ванной, такие как полотенца, растения и другие предметы декора.Столешницы, шкафы, ручки шкафа, краны и рамы вокруг зеркал можно подобрать так, чтобы они соответствовали черным оконным рамам или дополняли их. Это создает изящный и современный вид, который идеально подходит практически для любой уборной. Если черные окна тоже большие, это может быть еще одним стилевым бонусом.

Выцветают ли оконные рамы, окрашенные в черный цвет?

Виниловые оконные рамы, окрашенные в черный цвет, начинают тускнеть через 3-5 лет. Это в 2-3 раза быстрее, чем у светлых кадров. Черные окна, покрытые виниловой пленкой, совершенно не выгорают.Окрашенные алюминиевые оконные рамы черного цвета не выцветают так быстро, как окрашенный винил, и могут иметь рейтинг AAMA 2603–2605. Это помогает определить срок службы лакокрасочного покрытия.

Оконные рамы из окрашенного ПВХ не выцветают. Это может произойти через 3-5 лет с черными окнами. Сколько времени потребуется краске для выцветания, зависит от качества продукта, краски и качества окраски.

Мы используем цветную виниловую пленку, которая не требует окраски и обеспечивает гораздо более длительный результат.Это позволяет нам полностью предотвратить выцветание. У нас также есть опция Acrylcolor. Это очень премиальный вариант, который прослужит более 70 лет.

Для окрашенных алюминиевых окон вы можете проверить рейтинг AAMA. Этот рейтинг определяет срок службы окрашенного покрытия. Для металлических окон всегда лучше иметь рейтинг AAMA 2605.

Темные окна добавляют выразительности фасаду. Их часто контрастируют с более светлыми цветами, чтобы усилить эффект.

Черные оконные рамы внутри тоже черные?

Черные оконные рамы обычно имеют черный цвет на той части, которая видна снаружи, и белую на другой стороне.Однако черные оконные рамы можно заказать в черном цвете с обеих сторон. В дополнение к черному внутри, черные оконные рамы можно заказать с белым или любым другим цветом в качестве цвета внутренней стороны. При выборе черного цвета доступны несколько оттенков, и разные оттенки черного можно выбрать для окон разных размеров. Черные оконные рамы также доступны в качестве альтернативы.

Окна с большими черными рамами могут повысить привлекательность бордюров

Черные окна очень легко увеличивают привлекательность бордюров как для интерьера, так и для экстерьера.Поскольку черные окна подходят практически к любому вдохновляющему стилю, они похожи на универсальный вариант стиля. Обновление с белых окон на замену черным окнам также может быть отличным способом повысить привлекательность автомобиля. Еще один аспект, который вы можете реализовать для большей привлекательности, — большие черные окна. Большие черные окна также пропускают больше света. Это повышает комфорт и улучшает внешний вид салона, что делает его еще более привлекательным на дороге. Большие окна спальни с черными рамами также внушают рост привлекательности бордюров.Благодаря возросшей привлекательности у вас есть еще один рычаг, который поможет вам продать свой дом в будущем, поскольку это повысит его стоимость.

Черные окна и проблемы конфиденциальности

На первый взгляд может показаться, что черные окна более приватны. Однако, если оставить открытым и включить свет внутри дома, люди смогут легко заглянуть внутрь дома. Это особенно актуально, если солнце уже зашло или почти зашло.
Конфиденциальность черных окон определяется двумя факторами. Остекление и обработка.Остекление может быть более приватным, если стекло тонировано. Однако этого не следует делать с черными окнами, так как это может вызвать перегрев. Есть и другие альтернативы частному остеклению. К ним относятся непрозрачное остекление, зеркальное защитное остекление и гладкое матовое остекление. Это может быть здорово, но не всегда необходимо для обеспечения конфиденциальности.

Оконные рамы — это более простой способ уединения внутри и интересный стиль для экстерьера. Хотя темные окна лучше всего выглядят без обработки, жалюзи легко обойти.Они обеспечивают большую конфиденциальность и просты в использовании. Чем незаметнее, тем лучше. Для больших черных окон могут потребоваться занавески. Однако большие черные окна и шторы могут подавлять. Другой вариант для большей конфиденциальности с черными окнами — это остекление с высоким коэффициентом отражения. Это отлично смотрится с черными окнами и очень эффектно в дневное время. Но ночью стекло может выглядеть как зеркало. Однако этого можно избежать, используя жалюзи или занавески.

Географические ограничения для окон с черной рамкой

Поскольку черный цвет поглощает много солнечного света, черные окна сильно нагреваются.Это было бы проблемой для горячей поверхности, если бы не контраст тепла между рамой и стеклом. Однако этот контраст действительно существует, и чем он больше, тем больше вы рискуете термического растрескивания и потери производительности. Итак, чтобы минимизировать этот контраст, важно понимать, можно ли вообще безопасно получить черные окна. Это будет в первую очередь зависеть от вашего климата и региона. Как показывает практика, жаркий климат почти всегда исключен, в то время как более прохладный климат требует более конкретных данных.

Черные виниловые окна для жаркого климата

Несущие оконные рамы из ПВХ выдерживают температуру (-70) — (+75) градусов Цельсия. Это ограничение температуры UPVC. Однако в некоторых районах экстремальные погодные условия. В этих местах может быть очень жарко, а в некоторых — довольно холодно.

Даже несмотря на то, что наружная температура может не достигать теплового предела UPVC, экстремальная температура может привести к перегреву или замерзанию рамы. Это если они подвергаются этому в течение более длительного периода времени.Это неизбежно, поскольку окна обычно устанавливают внутри стен. С черными окнами перегрев вызывает гораздо большую проблему, чем с другими цветами. Таким образом, важно убедиться, что ваши темные окна могут справиться с вашим климатом.

Для регионов с жарким климатом мы разработали специально модифицированную формулу UPVC, уникальную для черных оконных рам. Эта специальная смесь UPVC может противостоять искушениям (-45) — (+105) градусов по Цельсию.

Критическая зона нагрева для виниловых окон

Окна с черной рамой нельзя использовать в северной Неваде, южном Айдахо и юго-восточном Орегоне.В районах вокруг Долины Смерти не рекомендуется использовать окна даже в белых рамах, так как там слишком жарко для окон из ПВХ. Производители и расходные материалы должны знать это, а некоторые знают, но даже те, кто знает, могут игнорировать это и не сообщать клиентам об этих проблемах. Так что, выбирая среди поставщиков или производителей, вы должны это учитывать.

Черные окна, решения для жаркого климата

Если вы живете в зоне с жарким климатом, например, в зоне критического нагрева ПВХ или поблизости от нее, возможно, лучше выбрать окна без ПВХ.Это оставляет вам 3 основных варианта рамок. Дерево, сталь или алюминий. Что касается стекла, лучше использовать одинарные стекла вместо стеклопакетов. Это связано с тем, что при использовании стеклопакетов в очень жарком климате возникает множество проблем.

Деревянные рамы
Разнообразные светлые по цвету деревянные рамы, такие как дуб, могут быть хорошим вариантом, если вы выбираете деревянные рамы. Но использование более темного дерева, такого как черное дерево, может быть большой ошибкой в ​​зависимости от вашего местоположения. В некоторых местах настолько жарко, что дерево может стать очень сухим.Также существует вероятность возгорания темного дерева. Это может произойти, если они используются в городе и отражение от одного из окон небоскребов попадает в рамы.

Стальные рамы
Существует большое количество вариантов стальных рам, но мало кто ими интересуется. Однако для некоторых они могут быть хорошим вариантом и имеют рекомендации в качестве противопожарных окон. Однако сталь может сильно нагреваться и очень тяжелая. Это может ограничить вас с точки зрения комфорта и размера.

Алюминиевые рамы
Для получения дополнительной информации об этих рамах обратитесь к другому тексту о жарком климате, черных окнах и алюминиевых оконных рамах.

Черные окна стоят дороже?

Черные окна стоят дороже белых. В частности, черные окна стоят на 10-15% дороже, чем белые. Но поскольку черные окна — это тенденция, некоторые даже просят на 20-25% больше, чем стоимость белых. Если повышение цены соответствует вашему бюджету и рассуждениям, черные окна стоят дополнительных затрат на внешний вид.

Более высокая цена без установки может заставить людей усомниться в том, что цветные окна того стоят. Но такая модернизация повысит стоимость дома, а также его внешний вид. Это может быть разумный выбор комбинации для долгосрочного вложения средств в красивый внешний вид. Однако очень важно убедиться, что черные окна высокого качества и способны выдерживать жару. Поскольку черные окна очень чувствительны к перегреву, необходимо тщательно осмотреть стеклопакет и укрепить раму с помощью сверхшироких стальных трубок.

Стеклопакет должен иметь надлежащий уровень защиты от солнца. Это особенно верно, если вы обнаружите, что вокруг много предложений о дешевых черных окнах. Не все дешевые черные окна плохи, но некоторые дешевые черные окна, как правило, используют термоклей и некачественное остекление без защиты от солнца и покрытий из стекла Low-E, которые имеют решающее значение для черных окон. Таким образом, дешевые черные окна непредсказуемы. Они могут быть хорошими; они могут быть плохими.

Мы не предлагаем крашеные окна, которые начинают тускнеть через 3-5 лет.Вместо этого в наших окнах используется цветная виниловая пленка, которая сохранит свою привлекательность и свежий вид более 20 лет. Покрытие Acryl-Color прослужит более 70 лет. Цены на черные окна будут варьироваться в зависимости от типа цвета покрытия, которое выберет покупатель.

Стоимость закапывания черного окна не больше, чем для других окон, так как за установку строителя / подрядчика взимается такая же плата.

Надежны ли черные виниловые окна

Это сильно зависит от качества продукта и от того, правильно ли он спроектирован.Если да, они надежны, если нет, то нет. Это очень чувствительный аспект с черными виниловыми окнами. Если они не спроектированы должным образом, не имеют высокого качества и не используют арматуру каркаса со стальным сердечником, теплые / жаркие солнечные дни могут вызвать перегрев черных рам. Это создает трудности, в основном термическое растрескивание.

Но, если продавец понимает риски, связанные с виниловыми окнами с черной рамой, и делает все возможное для производства продуктов, которые обладают высокой устойчивостью к перегреву, остаются термически стабильными и включают в себя усиление каркаса со стальным сердечником, их изделия прослужат вам долго и служить хорошо.Они также надежны в плане стиля как для интерьера, так и для экстерьера.

Многие спрашивают: «Черные окна дороже белых?».
Ответ на это «да». Стоимость окон с цветной фольгой с одной стороны увеличится на 10-11%. Черные окна уже давно являются основной тенденцией. Спрос на темные оправы, похоже, не падает.

Черные Запасные окна

При поиске сменных окон следует учитывать 2 основных варианта.Это специальные сменные окна и просто обычные. Специально изготовленные черные окна для замены имеют некоторые преимущества перед использованием для той же цели обычных черных окон. Однако они немного дороже. Как и в случае с любым окном, используемым для замены другого, возникают проблемы с уплотнением.

Поскольку новые черные окна устанавливались бы иначе, если бы они использовались для замены других окон, уплотнение не может быть выполнено идеально, в отличие от первого. Таким образом, монтажники заполняют зазоры силиконом.Это помогает в большинстве случаев, но с заменой черных окон возникают некоторые трудности. Из-за нагрева оправы силикон может начать размягчаться или даже плавиться. Такая проблема приводит к утечкам как воздуха, так и воды.

Черные окна внутри черные?

Черные окна можно заказать как черные внутри, так и белые или любые другие из 60+ цветов. Черные окна, которые внутри являются черными, — один из лучших вариантов для новостройки или современного проекта ремонта. В интерьере он может выглядеть современно и дорого.

Наши окна не крашеные. Вместо этого у нас есть виниловая пленка. Это устраняет проблему выцветания, но сохраняет цвет на долгие годы. Это продлевает новый вид на более длительный срок, даже если он уже не новый. У нас есть несколько вариантов теплого и холодного черного цвета. Если вы ищете визуально дорогие окна из черного дерева, у нас есть и они. Но вместо того, чтобы заряжать 4 цифры за настоящее черное дерево, у нас есть варианты цвета винила, которые могут сделать его похожим на настоящее черное дерево.

Черные окна можно заказать в любом из 60+ цветов, которые будут внутри. По стандарту внутренняя часть оконных рам черного цвета белая. Чтобы изменить цвет внутри на любой другой цвет (или цвет настоящего дерева) всего на 10% больше.

Черные окна можно заказать с любым из ваших 60+ цветов для внутренней отделки. По стандарту внутренняя часть оконных рам черного цвета белая.

Черные двери в моде?

Как и черные окна, черные двери в моде. Но не только это, они — огромный тренд в современных и современных проектах.Они стали новым нейтральным цветом. Черные двери — это смелое заявление, которое подчеркивает стиль любого помещения и может сделать весь дом дорогим. Ожидается, что эта тенденция сохранится в течение многих лет.

Черные двери всегда привлекают внимание и могут стать большим аргументом в пользу продажи. Качественные черные двери выглядят современно, чисто и очень привлекательно. Черные двери не только широко используются в современных проектах, но и отлично подходят для обычных проектов. На самом деле, черные двери и черные двери для террас подходят ко многим стилям и хорошо подходят как для небольших, так и для крупных проектов.Таким образом, они стали огромным трендом 21 века. По лучшим прогнозам, черные входные двери и двери внутреннего дворика будут в моде еще долгие годы.

Черные входные и внутренние двери великолепны. Однако летом и в жарком климате они, как правило, становятся довольно горячими на ощупь. Таким образом, важно убедиться, что у вас есть двери и двери для патио, которыми можно будет безопасно пользоваться даже летом. В этом отношении ручка особенно важна. Двери патио обычно ведут на крыльцо или террасу.Итак, если у вас есть красивое крыльцо, важно приобрести хорошую дверь патио для крыльца.

Можете ли вы получить черные виниловые окна для моего дома?

Да, можно. Черные виниловые окна подходят для новых строительных проектов и для замены окон. Однако это зависит от региона, в котором вы живете. Для некоторых областей использование черных виниловых окон не рекомендуется, в некоторых они вполне приемлемы, а в других — запрещены. Более подробную информацию можно найти дальше на странице под заголовком: Географические и термические ограничения окон с черной рамкой.

Предпочтение стиля — это очень личное дело. Черные двери — это очень стильный продукт, который подходит для многих домов. Если вам нравится внешний вид черных дверей, неплохо было бы подумать о приобретении их для вашего дома, независимо от того, считается ли это стильным в глазах общественности.

Установка черного окна

Установка черного окна мало чем отличается от установки белого окна. Единственное различие между двумя вариантами заключается в том, что для установки черного окна требуется больший зазор между внешней стороной рамы и внутренней стороной чернового проема.Этот зазор с черными окнами должен составлять от 1 «до 1 ½», в зависимости от размера окна. Больший зазор необходим, чтобы учесть расширение винила, которое более заметно на темных окнах. В остальном установка довольно проста и проста для строителей / подрядчиков, выполняющих установку. Стоимость их установки такая же, как и для других окон.

Предпочтение стиля — это очень личное. Черные двери — это очень стильный продукт, который подходит для многих домов. Если вам нравится внешний вид черных дверей, неплохо было бы подумать о приобретении их для вашего дома, независимо от того, считается ли это стильным в глазах общественности.

Черные оконные рамы — дань моде?

Называть черные оконные рамы причудой было бы некорректно. Они являются тенденцией и будут оставаться таковыми еще долгие годы. Хотя впервые они использовались для складов и фабрик в 19 веке, они стали популярным вариантом для высококлассных проектов и дизайнеров современного стиля в качестве смелых заявлений.

Черные нестандартные окна популярны, а не прихоти, потому что они уникальны и выглядят современно. Однако то, что обычно уникально, может не быть таковым в вашем районе.Если в вашем районе широко используются черные окна, их нельзя считать специальным предметом. Что касается спроса и популярности черных окон, было бы лучше поговорить с местным агентом по недвижимости, чтобы получить результаты, характерные для вашего региона.

Если вы планируете установить черные окна, важно убедиться, что они подходят вашему дому. Если они этого не сделают, это может быть не преимуществом стиля, как это обычно бывает с черными оконными рамами, а вместо этого понижение версии. По нему можно определить, выглядит он модно или нет.

Если ваши черные оконные рамы окрашены, не рассчитывайте, что они сохранят цвет надолго. Всего через несколько лет ваши черные оконные рамы начнут тускнеть. Это портит внешний вид черных окон, делая покупку со стилем недолгой. Чтобы полностью избежать этого, лучше всего использовать черные оконные рамы, покрытые виниловой пленкой. Они никогда не выгорают и сохраняют свой яркий черный цвет намного дольше, чем любые окрашенные оконные рамы. К счастью, у нас все окна и двери покрыты виниловой пленкой.

В дополнение к этому у вас есть более 60 цветов на выбор для оконных и дверных рам. 5 из этих вариантов — черные. Таким образом, вы можете не только получить черные окна, которые не выцветают, но и иметь 5 вариантов оттенка черного. Если вам нужен еще более долговечный вариант, у нас есть оконные рамы из программы Acryl-color. Эти окна служат более 60 лет, никогда не выгорают и отлично выдерживают непогоду.

Называть черные окна модой — неверно, черные оконные рамы популярны уже много лет (примерно 100 лет).

Окна из ПВХ, похожие на дерево

Наша линейка окон из ПВХ имеет отделку из виниловой фольги в 20 цветах натурального дерева. Они выглядят как настоящая древесина, но не из натурального дерева. Они также добавляют эту современную эстетику, обеспечивая беспроблемную работу. Они также не выгорают, как крашеные окна. Таким образом, вы можете очень легко сохранить этот совершенно новый вид деревянной рамы.

Наши окна из ПВХ выглядят как новые деревянные, но без всех недостатков настоящих деревянных рам. Настоящие деревянные рамы могут гнить, быстро портиться, почернеть и, как правило, менее надежны в конструкции и не обладают хорошими характеристиками.Но они хорошо выглядят, когда они новые. Чтобы получить лучший внешний вид, но без недостатков натурального дерева, мы используем нашу систему виниловой пленки. Их можно использовать в новых проектах, таких как современные дома, а также в старых, чтобы заменить настоящие деревянные окна, сохраняя аналогичный вид. Они работают и отлично смотрятся в любых погодных условиях и практически в любом климате. Пока не слишком жарко (выше 40–45 C, 105–115 F). Кроме того, они не требуют сложного многочасового обслуживания.Вместо этого наслаждайтесь их высокой функциональностью, стильным внешним видом и легкостью в работе.

Окна с черной сеткой

Черные оконные решетки и решетки в основном используются в черной рамке. Но иногда они также используются с белыми или другими цветными оконными рамами. Черная шлифовка подходит для многих стилей дома и отлично смотрится. Но они не всегда могут быть правильным выбором. Иногда они просто не соответствуют стилю, занимают слишком много оконного пространства и могут даже перегреваться, вызывая термическое растрескивание.Оконные решетки и решетки бывают разной толщины, но для черных решеток и решеток узкие — лучший выбор. Они делают конечный продукт более изысканным.

Стекло вокруг решеток и решеток также должно быть прочнее обычного и предназначено для использования с черными решетками. Их также не следует использовать в домах, расположенных выше 3000 футов (0,91 км) над уровнем моря. Это связано с тем, что черные решетки и решетки могут перегреть газ внутри стеклопакета и тем самым повысить давление.Стеклопакеты с низким давлением можно купить для высотных проектов, но они дороги.

Мы предлагаем 60+ цветовых вариантов от классического белого (RAL 9016) до серебристого, бронзового, черного, серого, коричневого, красного, синего, зеленого и множества премиальных цветов натурального дерева, чтобы предложить множество вариантов для удовлетворения любой стиль дома.

Черные окна из стеклопластика выцветают?

Оконные профили из стекловолокна бывают двух типов. Окрашены и покрыты гелем. Оба вида отделки выгорают, но окрашенные окна из стекловолокна служат 5-10 лет, а окна с гелевым покрытием — 10-20 лет до выцветания.Скорость выцветания стеклопластиковых окон зависит от климата и погодных условий. А также от цвета и качества лакокрасочного или гелевого покрытия.

Независимо от того, какую отделку вы хотите, чтобы ваши окна из черного стекловолокна, важно убедиться, что она самого лучшего качества. Строители это знают. Самый простой способ обнаружить некачественную краску или гелькоут — это внимательно изучить различные готовые продукты и образцы. Если есть небольшие дефекты, такие как неровности, воздушные карманы, грубая текстура или неравномерная насыщенность цвета, скорее всего, это краска низкого качества.Плохая обработка также может быть фактором. В противном случае вы, вероятно, ищете качественную краску или гелевое покрытие.

Но также важно проверить несколько продуктов. Если отделка выглядит хорошо и без дефектов на всех или большей части продукции, существует хороший контроль качества. В этом случае вы можете рассчитывать на то, что ваш заказ будет иметь примерно такой же уровень качества. Но если все продукты, которые вы исследуете, показывают совершенно разные результаты, вы рискуете, если сделаете заказ.Это потому, что вы не знаете, какое качество вы получите.

Если вам нужны черные окна из стекловолокна, которые не выцветают так же быстро, как окрашенные, лучше всего выбрать окна с гелевым покрытием. Чтобы визуально отличить окрашенные окна из стекловолокна цвета древесного угля от окон из стекловолокна с гелевым покрытием, все, что вам нужно сделать, — это внимательно изучить возможные варианты. Окна из стекловолокна с гелевым покрытием должны иметь легко заметный блеск или глянцевый вид. В то время как окрашенные в черный цвет оконные рамы будут выглядеть более матовыми и ровными.

Стекловолокно — хороший материал для окон, если он сделан правильно. Стекловолокно само по себе не является продуктом для соболя, поскольку оно не очень устойчиво к ультрафиолетовому излучению.

Какой тип окна лучше всего подходит для моего дома?

Лучшим видом окон для любого дома являются распашные окна. Двустворчатые окна бывают 2-х типов, с открывающимися и открывающимися створками. У обоих есть свои плюсы и минусы, но выбирать вам. Также важно найти их с высококачественными материалами по хорошей цене и с оптимизированным остеклением.Что касается материала, то винил будет хорошим выбором, так как он более надежен.

Хорошие окна должны быть прочными, эффективными, с оптимальным остеклением для вашего климата и высокой эффективностью. Они также должны иметь возможность повысить ценность вашего дома, повысить уровень комфорта и соответствовать вашему бюджету. Некоторые строители знают об этом, но немногие домовладельцы действительно обращают внимание на все это. Какой бы тип ни был, чем крупнее, тем лучше. Большие окна, такие как 6 на 4 дюйма и больше, увеличивают стоимость дома, сокращают время продажи, обеспечивают более быструю окупаемость инвестиций и, как правило, более удобны.

Окна с виниловыми створками зарекомендовали себя как лучший тип окон. Они относительно просты в использовании и являются наиболее надежным оконным типом. Лучшие из этих окон — европейские распашные окна двойного действия. Они очень просты в использовании, очень быстро открываются и обладают превосходной производительностью. Также они отлично смотрятся со шкафами.

При выборе типа окон всегда следует руководствоваться вашим мнением. Хорошие окна должны быть прочными, с оптимальным остеклением для вашего климата.

Раздумывая, покупать ли окна из винила или стеклопластика, важно учитывать качество каждого из вариантов. Если вы найдете окна из стеклопластика хорошего качества с хорошим остеклением, они могут стать хорошим вариантом.

Черные ставни на окна

Черные ставни на окнах обычно используются по 2 причинам. Либо для защиты от злоумышленников, либо для стиля, либо для того и другого в некоторых случаях. Они прикрепляются к окнам снаружи рамами или непосредственно к оконным створкам.Черные створки с этим дополнением отлично смотрятся в спальнях, а также могут выполнять необходимую функцию. Жалюзи использовались десятилетиями и, как таковые, оказались хорошим вариантом для спален и стилей фермерского дома.

Ставни бывают старого и нового варианта. Обычно старые ставни полностью ручные, а некоторые новые — моторизованные.

Оконные покрытия и оконные покрытия для черных окон

Ключевыми элементами домашнего дизайна являются оконные покрытия и оконные покрытия.В Интернете и в магазинах есть много вариантов оконных покрытий и обработки окон, так что вы можете выполнить много дизайнерской работы. Однако некоторые стили требуют особого выбора. Таким образом, важно выбрать оконные покрытия и оконные решения, которые дизайнеры могут порекомендовать для вашего стиля.

Какого цвета дом сочетается с черными окнами?

Черные окна — универсальный вариант, который подойдет к любому стилю. Однако лучше всего выглядят дома теплых или холодных цветов с черными окнами и черной оконной рамой.Подбирая цветовой тон или контрастируя его с черными окнами, можно создать смелое впечатление. Обычно, если в доме черные окна, он выглядит более современно и элегантно.

Черный — нейтральный вариант. Он хорошо смотрится, когда его используют как в сцене подбора тона, так и в контрастной. С черными окнами картина такая же. Используя их в теплых или холодных тонах дома, вы можете создавать разные образы. Однако лучше всего выглядят большие черные окна, которые используются в темных домах с наружным освещением или в светлых домах в длинных и узких форм-факторах.Верный способ убедиться, что ваш дом хорошо сочетается с черными окнами, — это использовать соответствующие черные компоненты или акценты. Это могут быть черные гаражные ворота, входные двери, двери патио, черные заборы или черные фонари. Все с решетками или без них.

Экраны для черных окон

Оконные экраны очень хороши для многих вещей. Один из них — не пускать насекомых. В окнах без сеток насекомые могут проникнуть внутрь, если окно открыто. Будь то летающие насекомые или ползающие насекомые, это нехорошо.Таким образом, использование экрана, чтобы не допустить насекомых, — хорошая идея. Для европейских окон отлично подойдут европейские ширмы.

Скрытые петли Для черных окон

С нашими черными открывающимися окнами у вас есть возможность скрытых петель для створок. Открывающиеся створки имеют видимые снаружи петли (если они европейского образца). Однако с опцией скрытых петель для наших створок это больше не проблема. Однако для оконной секции с несколькими створками опция скрытых петель может быть назначена только для самых внешних створок.

Как покрасить окна в черный цвет

Покраска виниловых окон в черный цвет — не долгий долг. Шаг 1 — подготовить поверхность, очистив ее. Шаг 2 — нанесение грунтовки для винила. Шаг 3 — просто покрасить окна черной краской UPVC с помощью кисти или пульверизатора. Теперь лучше подождать 24-48 часов или пока краска полностью не высохнет.

Шаг 1. Подготовка поверхности. Это самый важный шаг. Чтобы получить отличный результат, вам нужно правильно подготовить поверхность.Многие могут подумать, чтобы просто добавить грунтовку, но это не так. Плохая подготовка поверхности приведет к плохой адгезии краски к винилу. Эта плохая адгезия приводит к более быстрому выцветанию. Таким образом, чтобы иметь хорошую адгезию, вам нужно делать этот первый шаг (подготовку) осторожно и с использованием хороших материалов. Лучше всего очистить поверхность тряпкой с мыльной водой перед нанесением грунтовки.

Мытье с мылом — это то же самое, что и грязь. Затем лучше всего использовать немного разбавителя или растворителя на ткани, чтобы протереть рамы и избавиться от остатков масла.Это не только обеспечивает наилучшие результаты, но и помогает продлить стойкость краски.

Следующим этапом окраски окон из ПВХ в черный цвет является нанесение 1–3 слоев грунтовки. 2 слоя высококачественной грунтовки ПВХ будут идеальным выбором для виниловых окон. Хотя подготовка поверхности с помощью грунтовки может занять некоторое время, этот шаг жизненно важен, и без него окрашивать виниловые окна в черный цвет не стоит, так как результат будет некачественным.

Покраска винила. Для покраски виниловых окон в черный цвет важно правильно подобрать краску.Краска ПВХ хорошего качества — лучший вариант для окраски виниловых окон в черный цвет. Это не только обеспечит лучший результат, но и поможет краске держаться дольше. Вы можете покрасить окна кистью или использовать распылительную систему по вашему выбору. Если вы не знаете, как рисовать, вы можете посмотреть видеоуроки или просто нанять подрядчиков, например художников, которые сделают это за вас.

После завершения покраски оконных рам из ПВХ, многие рекомендуют подождать от 24 до 48 часов, чтобы краска высохла. Терпеливое ожидание снижает риск повреждения покрытия.

Если вы хотите покрасить оконные створки или ставни, действия те же. Однако при покраске последнего вам следует уделить больше внимания шагам 1 и 2, поскольку на ваших ставнях может быть много канавок или деталей. Что касается створок, вам в основном нужно остерегаться боли в стекле, чтобы не рисовать на них. Поэтому для покраски виниловых створок; стекла оклеены малярным скотчем.

Еще один способ покрасить окна в черный цвет — это нанять маляра или маляров. Хотя покраска ПВХ-окон в черный цвет этим методом обходится дороже, чем самостоятельная окраска окон из ПВХ, вы действительно экономите время и энергию.

В заключение, если вы хотите покрасить окна в черный цвет, лучше всего использовать комбинацию кропотливой подготовительной работы, высококачественной грунтовки UVPC и краски премиум-класса для винила. Вы также можете нанять маляра или маляров, чтобы покрасить виниловые окна в черный цвет, но это дороже.

Какие жалюзи с черными окнами

Черные окна хорошо сочетаются с самыми разными цветами. Однако они, как правило, лучше всего смотрятся с черными жалюзи. Черный валик и нестандартные римские шторы тоже подойдут.Они обеспечивают плавный переход между рамой и жалюзи. Однако, когда жалюзи опущены, черный может быть подавляющим, поэтому белые жалюзи или шторы также являются хорошим выбором.

Черный — универсальный цвет, который подойдет практически к любому стилю. Итак, с черными окнами вы получаете очень похожую ситуацию. При выборе жалюзи для черных окон хорош любой выбор цвета. При условии, что он подходит к вашему стилю интерьера. Для более современного образа лучше всего подойдут более нейтральные слепые или оттеночные цвета, такие как белый, черный, темно-синий, серый и бежевый.

Что касается типа жалюзи или жалюзи, то одним из лучших вариантов являются рулонные, римские, европейские или затемняющие. Роликовые и римские шторы обеспечивают отличное покрытие и хорошую производительность. Это как обычные жалюзи или шторы. Особенно молятся рулонным шторам, потому что они дают вам хороший контроль над солнечным светом. Европейские шторы устанавливаются очень близко к стеклу, чтобы оно прилегало к нему вплотную. Это интересный стиль, и у него есть бонус в том, что он не закрывает косяк, когда он опущен.

Эти типы оконных штор или жалюзи отлично подходят для европейских окон угольного цвета, особенно для черных европейских окон. Затемненные шторы или полностью затемненные рулонные шторы — еще один вариант. Как следует из названия, они очень хорошо закрывают окно, не позволяя солнечному свету проникать через него. Это может быть отличным вариантом для домашних кинотеатров и, возможно, в комнатах работников ночной смены. Однако для повседневного использования они могут не подойти.

Солнцезащитные шторки — еще один вариант.Хотя солнцезащитные кремы не совсем слепят, они достигают той же цели. Солнцезащитные кремы могут подойти вам, если вы ищете другую альтернативу.

Какие-то жалюзи имеют ткань / ткань. Ткань и ткань обычны для некоторых видов жалюзи или даже солнцезащитных кремов. Для затемняющих жалюзи, сделанных из ткани или ткани, обычно используется более плотная ткань или ткань. Шервин Уильямс и Файфер являются одними из производителей этих тканей / тканей для тканевых жалюзи. Этим популярны Шервин Уильямс и Файфер.

Бронзовые окна выглядят черными?

В зависимости от оттенка бронзы и освещения бронзовые окна могут выглядеть черными.В частности, бронзовые окна могут выглядеть как черные с зеленым, коричневым или золотистым оттенком, в зависимости от типа. Это можно использовать для создания особого образа, если вы соедините разные черные подъемы с бронзовыми окнами.

Бронзовые окна больше похожи на зеленые с черными тонами, чем на сплошные черные оконные рамы. Есть два оттенка бронзы: золотистый и темный (старая бронза). Как следует из названий, золотистая бронза имеет золотистый оттенок, а темная или старая бронза имеет более темный зеленоватый оттенок.Последний действительно может выглядеть черным, создавая первое впечатление черных оконных рам, а не бронзовых оконных рам на первый взгляд. Тем не менее, те, у кого более чувствительный к цвету глаз, могут легко заметить, что это темно-бронзовый, а не черный цвет. С золотистым, как бронза, это намного более светлый цвет.

Они демонстративно не черные и не похожи на черные окна. Тем не менее, они хорошо смотрятся с черными акцентами в интерьере и / или оконными рамами, подобранными по цвету снаружи. При правильном использовании и в правильном стиле бронзовые окна выглядят уникально, современно и очень привлекательно.Но, если они всегда в тени, они могут выглядеть как черные окна. Это не так уж и плохо, но если вы ищете бронзовые окна, которые всегда будут выглядеть бронзовыми, стоит подумать о тени.

Черные окна внутри черные?

Черные окна можно заказать как черные внутри, так и белые или любые другие из 60+ цветов. Черные окна, которые внутри являются черными, — один из лучших вариантов для новостройки или современного проекта ремонта. В интерьере он может выглядеть современно и дорого.

Наши окна не крашеные. Вместо этого мы используем виниловую пленку. Это устраняет проблему выцветания, но сохраняет цвет на долгие годы. Это продлевает новый вид на более длительный срок, даже если он уже не новый. У нас есть несколько вариантов теплого и холодного черного цвета. Если вы ищете визуально дорогие окна из черного дерева, у нас есть и они. Но вместо того, чтобы заряжать 4 цифры за настоящее черное дерево, у нас есть варианты цвета винила, которые могут сделать его похожим на настоящее черное дерево.

Черные окна можно заказать с любым из ваших 60+ цветов для внутренней отделки. По стандарту внутренняя часть оконных рам черного цвета белая. Чтобы изменить цвет внутри на любой другой цвет (или цвет настоящего дерева) всего на 10% больше.

Черный V inyl Производители окон

Черные окна очень чувствительны к солнцу и поэтому требуют специализированных производителей для разработки продуктов, которые будут надежными и функциональными. Многие известные производители окон делают черные окна, но они не всегда надежны для больших проектов.

Покупка окон непосредственно у производителя окон может быть отличным способом сэкономить. Если вы найдете подходящего производителя или производителей, вам понравятся более прочные, стильные, удобные и функциональные черные окна. Хорошие производители должны иметь большой опыт, глубоко понимать разумные ограничения и общие эксплуатационные характеристики черных окон, использовать широкую стальную основу (для большей прочности) и использовать подходящие стеклопакеты, которые будут оптимальными для черных оконных рам, используемых в вашем проекте. .Производители также должны иметь большой опыт, желательно более десяти лет.

Однако для производителей окон наиболее важной характеристикой, которой они должны обладать, является глубокое понимание и знание черных окон. С его помощью производители должны иметь возможность разумно рассуждать и не принимать решения в отношении черных окон, с которыми они не могут справиться.

Андерсен и Марвин — очень крупные оконные компании, входящие в число крупных производителей окон. Андерсен, скорее всего, самая большая компания в Северной Америке.У Андерсена много фабрик и подрядчиков, так как это производство среди многих других производителей. У Андерсена также много хорошо управляемых дилеров. Производители Andersen производят винил, дерево и другие виды продукции с использованием различного оборудования. Они и Марвин получили много отзывов от своих сотрудников. Вы можете прочитать эти отзывы Андерсена о дверях и стеклянных дверях. Дилеры их и Marvin также предоставляют услуги по установке. У Андерсена есть много способных подрядчиков, таких как монтажники для установки.

Им более десяти лет, и они входят в число многих производителей в этой области, таких как Marvin. С точки зрения стиля, некоторые считают эти продукты вдохновляющими, и в них есть некоторые особенности персонализации, которые вдохновляют домовладельцев. Их возможности персонализации позволяют внешнему виду и другим аспектам выглядеть хорошо. Оборудование работает как до, так и после установки.

Их продукция поставляется на поддонах, как и многие окна от поставщиков или производителей. Планируется, что палитры будут доставлены без дефектов снаружи и со всеми опциями персонализации.Контакторы для установки, как бригада, можно нанять до или после прихода окон.

Наша продукция также поставляется на поддонах. Палитры просты в том, что они доставляются, и клиенты могут их просто распаковать.

Зеленое будущее черного цвета V Иниловые окна

Главное экологичное преимущество виниловых окон — их способность легко перерабатываться. Они также не разлагаются биологически, как древесина, которая в процессе разложения выделяет углерод.Таким образом, выбирая виниловые окна, вы можете быть уверены, что они экологически безопасны по сравнению с другими материалами.

Алюминиевые окна и трубы со стальным сердечником, которые мы используем в наших виниловых окнах, также полностью пригодны для вторичной переработки. Так что, выбирая наши окна, вы можете не чувствовать вины.

Черные виниловые окна перерабатываются так же, как белые виниловые окна. Хотя некоторые могут сказать, что черные виниловые оправы сложнее утилизировать, если есть разница, она очень мала. Фактически, поскольку черные рамки являются вторичными вместе с белыми, вы часто видите вторичный ПВХ в сером цвете.

Энергоэффективность

Энергоэффективность окон — это отличительная черта многих хороших окон. Благодаря энергоэффективности вы сэкономите деньги на счетах за отопление и, таким образом, в целом, снизите выбросы углекислого газа. Отопление дома не является самым экологически чистым и, как таковое, меньше требует его из-за использования энергоэффективных окон, что позволяет снизить выбросы углекислого газа и улучшить окружающую среду.

Производство и устойчивость

Большой проблемой с деревянными окнами является то, что они используют только старые деревья (более 100 лет).Это означает, что деревья для деревянных окон не выращивают и не заготавливают на экологически чистых площадках для посадки деревьев. Таким образом, он способствует вырубке естественных лесов. Таким образом, это не очень зеленый выбор.

Окна из стекловолокна и виниловые окна, армированные стекловолокном, имеют 3 основные проблемы. Во-первых, стекловолокно при механическом обращении (резке, сверлении и т. Д.) Производит вредную пыль, которая является злокачественной. Так что для рабочих там не очень безопасно. Другая большая проблема заключается в том, что окна из стекловолокна и окна из армированного стекловолокном винила на 100% не подлежат вторичной переработке.Третья большая проблема заключается в том, что стекловолокно не разлагается. В отличие от древесины, которая может разрушиться и со временем стать частью почвы, стекловолокно остается в своей твердой форме. Его можно разбить на части, но он никогда не разложится.

Более длительное использование

Наши европейские окна с черной рамой служат дольше, чем американские окна, благодаря использованию стальных труб. Таким образом, с нашими окнами вам не нужно будет устанавливать новые окна позже. В результате вы уменьшаете выбросы углекислого газа.

Наши европейские окна также позволяют дольше оставаться на связи. Это связано с технологией автоматической блокировки, которая обеспечивает более плотное уплотнение. Эта система особенно важна для черных окон, потому что рамы больше нагреваются и, следовательно, больше расширяются. Таким образом, для предотвращения механических проблем требуется использование технологии запечатывания ставок.

Достижение стиля с помощью множества опций

Сейчас белые окна остаются самым популярным вариантом. Но с каждым годом черные оконные рамы получают все большее признание.Они придают фасаду здания четкость и стиль. Яркий контраст может привлечь внимание к привлекательным чертам проекта. Современный вид оконных рам черного цвета хорошо сочетается со многими элементами декора. К ним относятся оконные решетки, шторы, жалюзи разных стилей и т. Д.

У домовладельцев есть много вариантов при выборе внешнего вида оконных рам. Они могут выбрать виниловые окна с подходящим цветом рамы. Продукция из ПВХ долговечна, не требует обслуживания и энергоэффективна.
Ламинирование оконных и дверных профилей из ПВХ

Окна из ПВХ черного цвета можно ламинировать в широком диапазоне цветов или рисунков фольгой.Часто люди выбирают один цвет для внешней стороны, а другой — для внутренней.

Существует удивительно широкий выбор цветов.
Отделки включают:
· Гладкая современная цветовая гамма
· Отделка под натуральное дерево
· Отделка под современный металлик
Окна с отделкой под дерево идеально подходят для многих проектов. Они отлично смотрятся в домах в колониальном стиле или исторических зданиях. Цветные оправы добавляют гламура старины, сочетая его с современными технологиями.Оконные рамы, ламинированные с отделкой под металлик, создают городской стиль. Но они не требуют такого ухода, как окна с алюминиевой рамой.

Окна Acryl-Color

Цветные пленки для окон из ПВХ создают неповторимый внешний вид фасада. GL Advanced Windows предлагает более 40 вариантов цвета. Также существует более 20 вариантов, напоминающих натуральное дерево.

Если люди ищут долгий срок службы рам, мы предлагаем вариант Acryl-Color. Долговечность цветного покрытия является ключевым преимуществом, позволяющим каркасу не выгорать со временем.Есть большая разница между декоративной пленкой и рамками Acryl-Color. Acryl-Color представляет собой рамный профиль, коэкструдированный с покрытием из акрилового стекла. Эта комбинация обеспечивает долгую службу на многие десятилетия.

Цена на окна Acryl-Color выше, чем на обычные белые окна или декоративные изделия из фольги. Но они сохранят свой «как новый» вид более 100 лет.

Передовая энергоэффективность и изоляция

Трехкамерные окна из ПВХ, входные двери и двери для террас, с решетками и без них, обеспечивают отличную защиту от экстремальных погодных условий.Они предлагают превосходную теплоизоляцию для круглогодичного комфорта. Эти превосходные характеристики делают их желанным вариантом в различных климатических зонах. В холодное время года интерьер дома остается теплым и сухим. В теплое время года сохраняет прохладу, предотвращая парниковый эффект.

Много тепла теряется через плохо изолированные одинарные стеклопакеты. Вариант двойного остекления из ПВХ обеспечивает еще один уровень тепловой защиты. Но окна из ПВХ с двойным стеклом во многих случаях недостаточно хороши.Поэтому мы решили предлагать изделия только с тройным остеклением (3 стекла в остеклении) с решетками и без них. Дополнительный уровень изоляции предотвращает чрезмерные потери тепла. Следовательно, это снижает счета за отопление.

Откидно-поворотные окна обеспечивают улучшенную звукоизоляцию. Убирает внешний шум. Это преимущество повышает качество жизни благодаря здоровой атмосфере.
Черные оконные рамы делают дом более современным, повышая его стоимость. Если люди хотят найти замену окнам, окна с черными створками — хороший вариант.Дизайнеры могут выбрать темные оконные рамы и нейтральную цветовую палитру внешней отделки здания. Тогда они могли воспользоваться преимуществами высококонтрастных цветов.

Домовладельцы могут установить качественные окна по приемлемой для покупателя цене. Отделка под дерево придаст изделию изящество. Они могли наслаждаться видом деревянных окон, в то же время получая выгоду от свойств ПВХ. Переход от обычной белой рамки к черной освежит вид здания. Это полезно, когда кто-то думает о ремонте дома.В таком случае затраты на замену окон будут выше, чем если бы человек купил обычные белые окна. Но для многих улучшенный дизайн того стоит.

Черные межкомнатные окна могут создать в комнатах желаемую атмосферу. Цвет окна может сыграть важную роль в дизайне домашнего интерьера. Черная внешняя часть рамы может сочетаться с белой внутренней. Или может быть любой другой цвет по желанию домовладельца. Этот выбор может помочь покупателю выделить свой дом среди других.Это может помочь получить преимущество на рынке недвижимости на этапе нового строительства. Откидные и поворотные окна с решетками и без них, такие как черные тройные стеклопакеты, имеют много преимуществ. К ключевым из них относятся простота эксплуатации, превосходная энергоэффективность (изоляция) и звукоизоляция. Цвет окна поможет расставить акценты в дизайне дома.

Сочетание черных окон из ПВХ и белых стен — смелый современный выбор. В последние годы он получает признание на рынке.Считается, что дизайнеры, которые выбирают эту тенденцию, делают заявление. Выбор окон из натурального дерева может придать зданию роскошный вид. Да, цены на черные окна выше, чем на белые, но конечный результат окупается в долгосрочной перспективе. Есть много способов, как домовладельцы могут улучшить внешний вид здания. Одним из них может быть выбор черной рамы или просто темной для окон и дверей. Также предлагаем двери для террасы в черном цвете, чтобы фасад выглядел отполированным.

Черное окно Черное окно, черные рамки окон как классическое решение.Поначалу только смелые дизайнеры могли уверенно использовать окна с черной рамой. Упор на фактическую оконную раму противоречит принятым правилам. Но со временем он оказался стильным и элегантным. Эта спорная концепция вскоре стала популярной среди многих. Современные дизайнеры и архитекторы чаще рекомендуют черные виниловые окна. Это становится обычным явлением в современных зданиях.

Черное окно как классическое решение. Поначалу только смелые дизайнеры могли уверенно использовать окна с черной рамой.Упор на фактическую оконную раму противоречит принятым правилам. Но со временем он оказался стильным и элегантным. Эта неоднозначная концепция вскоре стала популярной среди многих строителей. Современные дизайнеры и архитекторы чаще рекомендуют черные виниловые окна. Это становится обычным явлением в современных зданиях.

BBC News — Чума пластиковых окон?

Пластиковые окна и двери выглядят неуместно

English Heritage запускает исследование, чтобы помочь защитить официальные заповедники, и одной из его целей является замена окон с деревянными створками на «чуму пластиковых».Так что же, если использовать ПВХ в старинном доме?

Если предприимчивый агент по недвижимости показывает вам викторианский дом, он часто наматывает список исторических особенностей, которые, по их мнению, помогут вам влюбиться, а им — получить их комиссионные.

Вы услышите «камин, карнизы, потолочные розетки, перила, обшитые панелями двери», каждое из которых выражается голосовыми тонами, обычно связанными с рекламой шоколада. Но предметом сопротивления агента часто являются «оригинальные створчатые окна», поставленные с вербальной оборкой.

Но, по словам Криса Вуда, главы отдела консервации зданий и исследований в English Heritage, на этот период в течение 20–30 лет происходило нападение.

«Продавцы стеклопакетов сделали большой маркетинговый ход, чтобы указать на преимущества. Многие люди выбирают простой вариант их замены».

На смену, как правило, приходят стеклопакеты с пластиковыми рамами, которые знатоки с презрением называют общим термином uPVC.

Но это, согласно английскому наследию, портит внешний вид более 9000 заповедников Англии — территорий, официально признанных исторически важными с архитектурной точки зрения.

С одной стороны, створчатые окна имеют рамы из высококачественной, медленно выращиваемой древесины хвойных пород, привезенной в 19 веке из балтийских лесов. Окно с створкой обычно состоит из двух рам или створок с любым количеством оконных стекол от одного до полудюжины или более. Они скользят в корпусе окна, при этом они стабилизируются грузами створки, прикрепленными к шнурам и спрятанными в корпусе окна.

С другой стороны, у вас есть современные пластиковые окна, которые обычно открываются на шарнире. Это очень разные звери. Как и другие модификации, пластик выглядит неуместно рядом со старыми материалами.

«Мы очень поощряем людей выполнять работу с использованием подходящих материалов», — говорит г-н Вуд. «Если вы начнете менять материалы, они станут совсем другими.»

Конечно, для многих оконные створки — дорогая роскошь. Вы можете переехать в старинный дом, обнаружить, что рамы или корпус сгнили, и получить у столяра смету на ремонт.

» Это может стоить денег — говорит г-н Вуд. — Я видел, как работы выполняются очень дешево и с большими затратами. По его словам, важно помнить, что ремонт зачастую дешевле, чем замена на ПВХ.

Но, возможно, Еще более серьезной критикой в ​​21 веке является окружающая среда.

Все сотрудники Государственного фонда энергосбережения «Друзья Земли» поддерживают использование окон с двойным остеклением для предотвращения утечки тепла из домов и, следовательно, сокращения выбросов углекислого газа. Доверие утверждает, что, если бы каждый в Великобритании, кому нужно было установить двойное остекление, получил бы это 700 миллионов фунтов стерлингов в год, будет сэкономлено около 740 000 домашних хозяйств по выбросам CO2.

Но экологи не собираются сдаваться без боя. Г-н Вуд говорит, что есть множество вещей, которые можно сделать, чтобы уменьшить потери тепла так же, как с окнами с двойным остеклением.

Первым делом зачистка сквозняков. Полоски щеток прикреплены к двум рамкам, так что в закрытом состоянии они образуют лучшее уплотнение. Резина или силикон доступны в качестве более дешевой альтернативы.

Второй проспект дешевле — закройте шторы. С тяжелыми шторами или ставнями, которые полностью закрывают окна, потери тепла могут быть такими же, как и с открытым двойным остеклением.

Третий метод заключается в установке вторичного остекления, по сути, формы двойного остекления, обеспечиваемого блоком на внутренней стороне окна.

Двойное остекление в стиле створок в современном стиле, но компания English Heritage считает, что это обычно не выглядит уместным.

Те, кто находится в заповедниках, должны помнить не только о внешнем виде, но и о законах. Если у вас есть створчатые окна, а в вашем местном совете есть так называемая «статья четырех направлений», вы должны получить разрешение на строительство, чтобы заменить их пластиковыми окнами.В здании, внесенном в список, вы должны иметь разрешение на строительство.

Конечно, для многих домовладельцев причина сохранения окон не является ни консервационной, ни юридической, а чисто финансовой. Кто хочет лишить агента по недвижимости части сопротивления, когда они пытаются перенести ваш дом?

Вот некоторые из ваших комментариев.

Я полностью согласен с English Heritage. Эти пластиковые окна и двери в виде игрушечного городка выглядят просто ужасно. Правильное деревянное окно или дверь не только выглядит лучше, но и при правильном уходе может служить бесконечно долго.С другой стороны, ПВХ прослужит максимум 25 лет, если вам повезет. Можно сказать, что окна из ПВХ более энергоэффективны, но как насчет экологического ущерба, наносимого их производством и слишком преждевременной утилизацией? Пластик может быть использован в детских игрушках и некоторых предметах домашнего обихода, но не в доме.
Джонатан Хоу, Линкольн

Если бы окна из ПВХ были доступны для первоначального строителя, они бы использовали их. Они значительно улучшают старые типы окон по всем параметрам (долговечность, защита от сквозняков, энергоэффективность и т. Д.).Никто не может меня убедить, что они не были бы установлены изначально, если бы они были в наличии.
Джон, Уилтс

Как правило, English Heritage и BBC публикуют устаревшие комментарии по окнам из ПВХ. Промышленность ПВХ-U за последние пять лет вложила значительные средства в производство современных окон и дверей, которые более точно повторяют окна старого стиля. Такие инновации, как белая имитация дерева и цветная пленка, полностью повторяют деревянные рамы. В настоящее время широко используются композитные двери с эффектом под дерево.Изображения, использованные для иллюстрации этой статьи, устарели и показывают продукты из ПВХ раннего поколения, которые теперь заменены гораздо более симпатичными окнами и дверями.
Джон Коуи, Windows Active Magazine, Рикмансворт

Я терпеть не могу окна из ПВХ, они полностью портят внешний вид. Экологические аргументы для них также ошибочны; фунт за фунт, вы сэкономите больше денег и сократите выбросы CO2 на большее количество с лучшей изоляцией крыши (помните о повышении температуры) и некоторыми приличными занавесками.Кроме того, НПВХ — это искусственный пластик, производство которого наносит огромный ущерб планете, в то время как створчатые окна могут быть сделаны из искусственного леса, где вы фактически сокращаете загрязнение (деревья улавливают CO2 по мере роста, и это затем хранится в ваших окнах)! К тому же створчатые окна, за которыми ухаживают, служат дольше, так как со временем ПВХ становится ужасным.
Дэвид, Кент, Великобритания

Касаясь экологических проблем, в статье не упоминаются значительные экологические преимущества деревянных окон перед пластиковыми.Деревянные окна, будь то створки, створки или окна любого другого стиля, можно отремонтировать, и они могут прослужить более 100 лет, в то время как пластиковые окна разрушатся, не подлежат ремонту и часто имеют срок службы всего 20 лет.

А когда пластиковые окна нуждаются в замене, старые часто оказываются на свалках, где НПВХ является одним из самых неприятных и вредных для окружающей среды веществ. Хотя они могут быть переработаны, очевидно, что для этого требуется больше энергии. Лучшим вариантом как для нашей искусственной, так и для естественной среды, безусловно, являются деревянные окна и тяжелые шторы.
BJF, Лондон

Английское наследие должно остановить эту ерунду. Когда большинство окон закрыто, они выглядят лучше, чем старые альтернативы, и лучше для окружающей среды. Окна из ПВХ сохранят свой внешний вид намного дольше, чем деревянные, и не нуждаются в окрашивании краской с высоким содержанием растворителей. Альтернативные краски выглядят мусором еще быстрее и не защищают окна должным образом. В целом «традиционные» деревянные окна рекомендовать нечем, и чем скорее их запретят полностью, тем лучше.
Тим, Стипл Эссекс

English Heritage должен помнить, что дом англичанина — это его замок, и почему какой-то тип в Лондоне должен решать, могу ли я иметь в моем доме двойное остекление или душ? В конце концов, это МОЙ дом.

Если English Heritage призван защитить наследие старых зданий, они должны понимать, что эти здания должны быть желанными, а не больше хлопот, чем они того стоят! Обидно, когда легче привести здание в негодность, чем приспособить его к современным условиям проживания.
Брайан Паркс, Фарнборо

Это ложная дихотомия. Есть (по крайней мере) две фирмы с двойным остеклением, которые поставляют окна с двойным остеклением и деревянными створками. А поскольку ни один из них (насколько мне известно) не балуется холодными звонками, вы можете даже приспособить их, не беспокоя свою совесть. Заменить дерево пластиком заставляют только бездельников.
Ян Кеммиш, Biggleswade

Если это доведено до конца, людям придется вставлять зеленые неровные стекла в оконные створки окон.Окна моей 150-летней давности начали гнить, и они пропускали много тепла. Теперь у меня красивые прозрачные окна из ПВХ, которые не пропускают тепло и не шумят. Они прослужат столько же, сколько и современные окна из хвойных пород, так как современное красное дерево не так долго, как в викторианские времена. Если здание не имеет исторической или художественной ценности, зачем беспокоиться, если окна пластиковые?
Чарли, Уоркингтон

НПВХ в старом доме выглядит неправильно, вот и все. Я сейчас ищу дом и рассматриваю ПВХ как минус, я учитываю затраты на его демонтаж и замену соответствующими окнами.Или я просто не хожу и не смотрю. Я тоже не уверен в энергосбережении upvc. Интересно, сколько энергии было потрачено на них?
Адам, Лондон

В настоящий момент мы получаем расценки на замену окон с раздвижными створками из ПВХ в нашем викторианском доме. Оригиналы сейчас в таком плохом состоянии, что замена — единственный выход. Я даже не подумал о замене дерева, так как покраска всех различных секций каждые несколько лет — это самый большой отказ. Мы могли бы получить похожие, которые были бы дешевле, но ужасно выглядели бы в старинной собственности.Так что правильные ползунки, но не требующий обслуживания uPVC — лучший выбор для большинства людей.
Ян Фуллер, Staines, UK

Мне было бы интересно узнать, применимо ли то же самое к оригинальным свинцовым лампам. В нашем доме 1920-х годов есть четыре окна с свинцовым светом — остальные пластиковые с двойным остеклением — и я трачу некоторое время на их обслуживание. Но я бы никогда их не заменил — фары с двойным остеклением из искусственного свинца выглядят такими дешевыми и безвкусными по сравнению с настоящими.
Майк Смит, Лидс

В этом 100-летнем доме все еще сохранились оригинальные створки, никогда не окрашенные изнутри, и вся оригинальная лакированная деревянная отделка (9 «плинтуса, 4» дверные планки), опять же, ничего подобного никогда окрашены.Уход за ними — большая работа, например, замена сломанных шнуров на створках, но она того стоит. Я думаю, что в целом это увеличивает стоимость дома примерно на 20%. Лучше принять другие меры (внешние штормовые окна, хорошая изоляция стен, двери с защитой от сквозняков и газовая печь с КПД> 95%), чем жертвовать таким прекрасным мастерством.
Пол, США

Почему окно из ПВХ не закрывается должным образом?

Я пишу на DenGarden более 5 лет и имею более чем 25-летний опыт работы в торговле окнами и дверями.

Ваше окно из ПВХ не закрывается заподлицо? Эта статья поможет вам решить эту досадную проблему!

Как проверить наличие проблем в вашем uPVC Windows

Самая распространенная проблема с окнами из ПВХ заключается в том, что створка не закрывается должным образом против уплотнения, а это означает, что вы потеряете деньги, когда тепло уйдет наружу. Проблема вызвана замком, петлями или опущенной створкой.

Проверить петли

Закройте створку и проверьте сторону петель.Если между створкой и рамой со стороны петель есть зазор, то это ваши петли. Неправильно только то, что ваши петли изношены и они больше не прижимают створку к раме. Нужна новая пара петель. Это займет всего несколько минут и не является большой работой, большинство людей смогут выполнить эту работу самостоятельно, и большинство оконных компаний сделают это за вас.

Зазор в окне, в котором петля не закрывает створку полностью.

Check Lock

Закройте створку и вставьте с внутренней стороны кредитную карту между створкой и рамой.Карта должна плотно прилегать и ее не должно быть легко перемещать. Если нет, то, скорее всего, вы получаете черновик. Все, что здесь нужно, это небольшая регулировка вашего замка, и он затянет уплотнение. Практически любой мог бы выполнить эту работу; все, что нужно, — это набор шестигранных ключей.

Проверьте, не упала ли створка

Эта проблема затрагивает окна с боковым открыванием, которые открываются как дверь. Закройте пояс и посмотрите на верхний угол над ручкой.Слегка двигайтесь; если вы видите дневной свет, это означает, что створка упала. Также убедитесь, что створка прилегает к раме одинаково. Если он сместился вниз со стороны ручки, возможно, ваша створка опускается. Большинство створок немного опускаются, не влияя на общую производительность окна, но если они продолжают опускаться, тогда и начинаются проблемы.

Замок Espag с кулачками, которые можно отрегулировать для затяжки уплотнения.

Проверьте пломбу с помощью кредитной карты. Он должен плотно прилегать и его трудно сдвинуть.

Как исправить окно uPVC, которое не закрывается должным образом

Если вы хотите самостоятельно решить любую из этих проблем, ниже приводится руководство, которое поможет вам разобраться с этим.

Как исправить оконные петли из ПВХ:

1. Отвинтите петли от рамы и поднимите створку.
2. Посмотрите на створку и на то, как к ней крепятся старые петли.
3. Отвинтите старые петли и установите на них новые.
4. Вставьте створку обратно в раму и снова прикрутите петли к раме.
5. Убедитесь, что он открывается и закрывается.

Как исправить оконные замки из ПВХ:

Регулировка блокировки займет всего минуту, и все, что потребуется, — это шестигранный ключ.

1. Откройте окно и посмотрите на кулачки — это те части, которые перемещаются вверх и вниз, когда вы перемещаете ручку.
2. Их можно повернуть с помощью шестигранного ключа. Поверните их в одну сторону, и створка будет плотно прижата к уплотнению. Поверните их в другую сторону, и это ослабит их.

Как исправить выпавшую створку в окне из ПВХ:

1. Выньте стекло, затем закройте створку и убедитесь, что створка выровнена.
2. Теперь вставьте стекло обратно и упакуйте его пластиковыми упаковками, чтобы не было движения между стеклом и створкой. Если у вас нет пластиковых упаковщиков, их можно приобрести в любой компании, производящей окна. Их очень дешево купить. Скорее всего, их не хватит на вашем кушаке с первого дня, и именно поэтому ваш кушак упал.
3. Чтобы продлить срок службы замков и петель Espag, особенно если вы живете недалеко от моря, нанесите на них жир.Это предотвратит их повреждение воздухом, остановит коррозию и замедлит износ. Что касается опущенной створки, с этим ничего не поделать, пока это не произойдет, так как это происходит из-за того, что стекло плохо подогнано.

Не стесняйтесь задавать любые вопросы, размещая их в поле для комментариев ниже.

Дополнительная справка по uPVC Windows

Эта статья точна и правдива, насколько известно автору. Контент предназначен только для информационных или развлекательных целей и не заменяет личного или профессионального совета по деловым, финансовым, юридическим или техническим вопросам.

Вопросы и ответы

Вопрос: Стопорные штифты на моем верхнем подвешенном оконной створке зацепляются за нижний край рамы. Окно относительно большое, примерно 1,5 м в высоту и 1,2 м в ширину, и относительно тяжелое. Недавно мне заменили петли, но это не решило проблему. Может быть, окно упало? Нужно ли мне проверять упаковку или это может быть проблема с петлями?

Ответ: Да, это петли. Створка такого размера всегда будет немного опускаться, что необходимо учитывать при установке петель.Но это всего лишь вопрос регулировки петель, чтобы все получилось правильно.

Вопрос: Одно время мое окно с боковым поворотом работало нормально, но теперь не закрывается полностью. Как это исправить?

Ответ: Похоже, вам просто нужна новая пара петель. Небольшая работа и не очень дорого, чтобы заставить ее сделать профессионал. Если вы собираетесь делать это самостоятельно, вам нужно будет менять обе петли, а не только одну.

Вопрос: Одно из моих окон, подвешенных вверху, не плотно прилегает к раме и не пропускает сквозняк.Если я прикрываю окно с силой, когда закрываю его, оно закрывается немного лучше, но не полностью. Что бы это могло быть?

Ответ: Возможно, вам просто понадобится новая пара петель.

Вопрос: Мое окно неправильно закрывается вверху. Я пробовал устанавливать новые петли, но все равно сквозняк все время дует. Мое окно — это просто дешевые окна из ПВХ?

Ответ: Если это створка с боковым подвешиванием, и если сквозняк идет сверху со стороны петель.

Похоже, петли установлены неправильно или имеют неправильный размер.

Если сквозняк идет сверху со стороны замка.

Убедитесь, что стопорный кулачок находится на расстоянии не более шести дюймов от верха.

Если расстояние больше шести дюймов, вам понадобится более длинный замок.

Если размер замка правильный, проверьте, не опускается ли створка.

В этом случае вам нужно будет вынуть стекло и переделать носок и пятку, чтобы вернуть оконную створку на место.

Если у вас створка, открывающаяся сверху, и сквозняк идет вверх по центру.

Похоже, что промежуточный шкафчик отсутствует.

Внутренний шкафчик — это просто набор из двух клиньев, которые плотно закрывают створку, когда она закрыта.

Вопрос: Я отрегулировал небольшое окно из ПВХ, чтобы оно плотнее закрывалось со стороны замка, но как мне отрегулировать окно, чтобы оно плотнее закрывалось со стороны петель, так как я ясно вижу, что резиновое уплотнение едва закрывается сжатый?

Ответ: Откройте окно и посмотрите прямо на шпильки, которые входят в твердыню.Для этого понадобится шестигранный ключ. Просто переверните их. Поскольку они установлены по центру. Поэтому, когда вы поворачиваете в одну сторону, она будет плотно прилегать к уплотнению, а повернуть в другую сторону, чтобы ослабить уплотнение.

Вопрос: Я недавно переехал в новое здание, и окно моей спальни не закрывается должным образом в правом верхнем углу. Я пробовал отрегулировать кулачки, но, похоже, это не помогло. Есть ли у вас какие-либо предложения?

Ответ: Ваше окно требует новых петель.

Фиксирующая часть петли изношена и не закрывает окно против уплотнения.

Обязательно замените обе петли, а не только неисправную, потому что, если вы этого не сделаете, ваша створка не будет работать плавно и приведет только к тому, что ваши петли снова выйдут из строя.

Вопрос: Я могу открыть окно, когда оно закрыто, но заметил, что ручка не полностью опускается в закрытое положение. Может быть, это створка?

Ответ: Похоже, блокировка espage нарушена. Это запорный механизм внутри окна, в которое входит ручка. Задняя часть находится после разрушения, и ручка не будет управлять системой блокировки.Но есть и хорошие новости: ваше окно открыто, поэтому его очень легко заменить, и это можно сделать за считанные минуты.

Чтобы вынуть замок espage, сначала снимите ручку, затем с открытым окном посмотрите в сторону, и вы увидите замок espage по всей длине створки. Отвинтите это, и ваш замок выйдет.

Чтобы установить новый, проделайте то же самое в обратном порядке.

Вопрос: Заменил петли на боковом окне ПВХ.Теперь, когда я закрываю окно, у меня есть большой зазор между створкой и оконной рамой в нижнем углу стороны ручки. Все остальные стороны в порядке. Есть ли у вас какие-либо предложения? Как исправить эту проблему.?

Ответ: Похоже, створка свисает с квадрата и теперь ударяется о подъемный клин внизу.

Проверьте нижнюю часть оконной рамы и снимите блок. Если это сработает, вам нужно будет заново отрегулировать створку, а затем заменить блок.

Если это не сработает, убедитесь, что обе петли одинаковы сверху и снизу.Они могут выглядеть одинаково, но могут работать по-разному

Вопрос: У меня есть верхнее открывающееся окно, которое я не могу заблокировать. Когда окно закрыто и ручка находится в заблокированном положении, я все еще могу его открыть. Что бы это могло быть?

Ответ: Вам нужна новая блокировка espage. Это та часть, которая умещается в вашем окне.

В вашем окне задник сломан. Поэтому, когда вы поворачиваете ручку, она не переместит стопорные кулачки в заблокированное положение. Это не большая работа, и любая мастерская по ремонту окон сможет починить ее примерно за десять минут.

Вопрос: Стеклопакет во внутренней части оконной рамы из ПВХ упал на один угол.Отсутствие упаковщиков, когда вставили стекло?

Ответ: Вы правы на 100 процентов.

Единственный способ перемещения стеклопакета в раме — это отсутствие достаточного количества пакеров, препятствующих его перемещению.

Plus, если на дне нет упаковщиков, а на раме сидит стекло, со временем может нарушиться герметичность двойного остекления. Поскольку нижняя часть оконной рамы предназначена для отвода воды, попадающей внутрь оконного уплотнения, обратно вперед и через дренажные отверстия на внешней стороне окна.Таким образом, если стекло сидит на раме, оно может препятствовать этому потоку. Кроме того, это означает, что двойное остекление все время находится в воде.

Чтобы решить эту проблему, вам нужно вынуть стекло и заново упаковать стеклопакет.

Если это одно из неподвижных окон, а не створка, то все, что вам нужно, это упаковщики внизу, чтобы они не сидели на оконной раме.

Но если стекло находится в оконной створке (проеме), вам нужно будет упаковать его, чтобы остановить любое движение.Для этого выньте стекло, затем закройте створку окна и убедитесь, что оно висит в правильном положении. Если створка провисает с одной стороны, убедитесь, что вы выровняли ее, прежде чем снова упаковать окно.

Вопрос: Есть ли у вас какие-либо советы по замене петель на боковом окне? Думаю, я повредил свои первые петли при повторном прикреплении створки после установки вентиляционных отверстий.

Ответ: Сначала закрепите петли на створке, а затем вставьте створку в открытое положение.Как только вы сделаете один подход, вам станет легче.

Зачем снимать створку, чтобы она подходила к вентиляционным отверстиям. Вы можете установить их с установленной створкой.

Вопрос: У нас есть окно с раздвижной створкой из ПВХ, и открывающаяся верхняя половина была повреждена во время шторма. Петли деформированы. Можно ли купить только новый комплект петель?

Ответ: Лучше всего сделать несколько снимков петель и окна и обратиться к местному поставщику окон, который сможет сказать, какое оборудование вам нужно.Так как разных видов петель очень много. Многие из них будут выглядеть одинаково, но они бывают разной высоты стопки, плюс у вас есть стиль бокового и верхнего подвешивания.

Стандартное створчатое окно простое. Но некоторые из раздвижных окон могут быть довольно сложными.

Вопрос: В положении ночной вентиляции грибовидные кулачки на моих боковых окнах входят в прорези на верхней и нижней стойках, но не входят в прорезь. на среднем, так как верхняя часть кулачка давит на верхнюю часть опоры?

Ответ: Если вы имеете в виду, он попадает в восходящее движение.Затем возьмите алановый ключ и настройте кулачок в вардах или вне вардов. Если вы имеете в виду, что он выходит за пределы кулачка и даже не захватывает кулачок. Затем возьмите подставку и поставьте за ней шайбу, чтобы приблизить ее. Или постучите по раме киянкой наружу, чтобы она могла со временем отодвинуться от ручки.

Вопрос: Как узнать, какой размер петли мне нужен?

Ответ: Нет. Новые петли поставляются с проставками. Таким образом, вы можете добавить или удалить их, чтобы они соответствовали вашей двери.

Вопрос: Мое окно будет нормально закрываться в положении ночной вентиляции, но когда я полностью закрываю его, ручка перемещается только на 3/4 пути в положение блокировки, любые советы ?

Ответ: Похоже, кулачок попадает в опору.Лучше всего взять одну стойку, чем посмотреть, сработает ли это. Если нет, возьмите другую, держитесь подальше. Тогда просто продолжайте, пока не найдете, у кого проблемы. Когда вы найдете, что вам нужно сделать, это заменить его в правильное положение.

Вопрос: Мои окна кажутся сквозящими, и я подозреваю, что виноваты блокировки. Глядя на них, я не понимаю, как они могут блокироваться и кажутся смешанными типами. Один из них выполнен в металлическом стиле, а другой — в пластиковом, и они, кажется, прижимаются друг к другу, но, скорее, раздвигаются вместе, благодаря замку.Они неправильно подогнаны?

Ответ: Замки бывают разных форм, плюс у вас есть разные типы для разных стилей петель. Но все они выполняют одинаковую работу и при закрытой оконной створке. Они должны работать как два клина: один на створке, а другой на раме, а в закрытом состоянии они плотно прижимают центральную часть створки к раме. НО по мере того, как окна стареют, петли начинают изнашиваться, и ваша оконная створка может идти по другой линии. Так что это также может повлиять на то, как встречаются ваши интерлокеры.

Вот как это узнать.

Если ваши окна все время были в порядке, значит, начали пропускать сквозняки. Скорее всего, дело в петлях.

Но если ваши окна давали проблемы с первого дня. Тогда это скорее всего блокировки. Они могут быть неправильно подогнаны или иметь неподходящий стиль для ваших петель.

Примечание. Выходные противопожарные петли для створок боковых окон отличаются от створок оконных створок, поскольку петли проходят по разным линиям и по-разному закрываются.

Итак, если кто-то перепутает их при изготовлении окон, они не позволят створке окна закрываться должным образом.

© 2012 Мартин

Комментарии

Мартин (автор) из Ирландии 24 ноября 2020 г .:

Вам нужна новая пара петель

Crystal 27 июня 2020 г .:

Привет,

Моя оконная ручка, кажется, двигается и работает нормально, когда окно открыто, но как только я закрываю окно, чтобы заблокировать Кажется, что ручка застревает, и мне приходится действительно втягивать ее в раму и прикладывать некоторую силу, чтобы потянуть ручку вниз, чтобы зафиксировать ее.(Как будто замок установлен не совсем правильно?) Окно представляет собой боковое распашное окно с петлями слева и ручкой справа. Кто-нибудь может посоветовать, как решить эту проблему?

Заранее большое спасибо!

Crystal 27 июня 2020 г .:

Привет,

Моя оконная ручка, кажется, двигается и работает нормально, когда окно открыто, но как только я закрываю окно, чтобы заблокировать его, ручка кажется застрявшей и Я должен действительно втянуть его в раму и с некоторой силой потянуть ручку вниз, чтобы зафиксировать ее.(Как будто замок установлен не совсем правильно?) Окно представляет собой боковое распашное окно с петлями слева и ручкой справа. Кто-нибудь может посоветовать, как решить эту проблему?

Заранее большое спасибо!

Шарлотта Хайек от 20 апреля 2020 г .:

Привет,

У меня есть окно, подвешенное наверху, которое не закрывается должным образом, кажется, что в нем есть зазор около дюйма, когда он закрыт вверху и закруглен вправо из этого. Не могли бы вы посоветовать, что, по вашему мнению, может быть проблемой, пожалуйста,

Мартин (автор) из Ирландии 2 января 2020 г .:

C Гаага — Похоже, ваше окно открывается сбоку.В этом случае петли находятся слева, а в правом верхнем углу створки остается зазор. Это просто означает, что ваш пояс после провисания защиты. Чтобы исправить это, бусинки должны выступать наружу, а пояс — на носке и каблуке. Это когда створка правильно выровнена и стекло плотно прилегает к створке. Так что движения больше быть не может. Это небольшая работа, и ее можно сделать примерно за десять минут.

C Гаага от 2 января 2020 г .:

Hi

Я заметил, что в правом верхнем углу моего окна все еще есть небольшой зазор в закрытом состоянии.

Петля находится с левой стороны.

Можете ли вы помочь.

Ура

Хелен 05 ноября 2019 г .:

Привет, Мартин забыл сказать, что ручка сейчас тоже не двигается. Просто не надо было их чистить, ха-ха. Еще раз спасибо Хелен

Хелен 05 ноября 2019 г .:

Привет, Мартин, спасибо за быстрый ответ, к сожалению, комната слишком высока, я не могу выбраться наружу. Мне удалось наклеить его на маленькую клипсу, если вы понимаете, о чем я говорю.Будет ли чинить дорого. Еще раз спасибо Хелен

Мартин (автор) из Ирландии 5 ноября 2019 г .:

Хелен — Похоже, вам нужна новая пара петель. Чтобы закрыть его на данный момент. Выйдите из окна и откройте его примерно наполовину. Затем нажмите на петельную сторону створки, когда закрываете створку. Это заставит петли снова войти в зацепление и позволить окну полностью закрываться.

Helen 05 ноября 2019 г .:

Мое окно после очистки снаружи не закрывается полностью, почему это так.Я дошел до того, что он приоткрыт, если вы понимаете, что я имею в виду, трудно объяснить. Может ли кто-нибудь срочно помочь спасибо

Тим 15 октября 2019 г .:

Мое окно не закроется, потому что фиксирующие бусинки / грибы вдоль шпильки теперь сдвигаются только наполовину (и, следовательно, не зацепляют крепления на раме. I купили новую ручку, но механизм по-прежнему выдвигается только наполовину. Есть предложения?

Мартин (автор) из Ирландии 5 октября 2019 г .:

Первое, что нужно попробовать — это.Откройте створку, как дверь, на 90 и более дверей. Затем на верхней части створки со стороны петель посмотрите на конец, вы найдете шестигранную гайку. Поверните ее в одну сторону, и она оттянет всю створку назад, а затем поднимет ваш нижний угол со стороны ручки.

Чем, если вам все еще требуется дополнительная регулировка. Закройте створку и нижнюю часть со стороны петель. Посмотрите на ту часть петли, которую вы видите. Есть крышка из ПВХ, которая может соскользнуть и выпасть. Как только вы это осмотрите, посмотрите на петлю и вы увидите шестигранную гайку.Поверните его по часовой стрелке, и вся створка поднимется вверх.

У Эндрю 2 октября 2019 года:

Первое, что нужно попробовать, это вот это. Откройте створку, как дверь, на 90 и более дверей. Затем на верхней части створки со стороны петель посмотрите на конец, вы найдете шестигранную гайку. Поверните ее в одну сторону, и она оттянет всю створку назад, а затем поднимет ваш нижний угол со стороны ручки.

Чем, если вам все еще требуется дополнительная регулировка. Закройте створку и нижнюю часть со стороны петель.Посмотрите на ту часть петли, которую вы видите. Есть крышка из ПВХ, которая может соскользнуть и выпасть. Как только вы это осмотрите, посмотрите на петлю и вы увидите шестигранную гайку. Поверните его по часовой стрелке, и вся створка поднимется вверх.

Andob 02 октября 2019 г .:

Привет, я надеюсь, что кто-нибудь может помочь, у меня есть наклонно-поворотные окна из ПВХ, которые могут открываться, как двери, а также просто наклоняться и открываться сверху. Один из них не закрывается должным образом. Кусок металла, который выступает из нижней части окна с ручкой, попадает в ту часть, с которой он должен соединяться в раме, есть идеи? Кроме того, при открытии, когда оно наклонено ко мне (так что открывается только верх), нижний правый угол (тот же угол, что и выше) не фиксируется в раме, и окно соединяется с рамой только с помощью нижнего левого шарнира. .Я знаю, что оба связаны с нижним правым соединением окна / рамки, может ли кто-нибудь посоветовать, как его настроить? Я хорошо разбираюсь в инструментах, поэтому не хотел бы раскошелиться на кого-то другого, который сделает это за меня. Окно в 3 этажа, поэтому доступ снаружи невозможен.

Заранее всем спасибо.

Эндрю

Мартин (автор) из Ирландии 05 июля 2018 г .:

Колин Сомервилль — Похоже, винты относятся к шарнирной части, которая скользит вверх и вниз, и при затяжке они замедляют движение створка.Если вы посмотрите на центр петли, там должен быть черный пластиковый бегунок, в который будут крепиться эти винты.

Колин Сомервилль 05 июля 2018 г .:

Как переместить и закрепить два винта, вышедшие из замка раздвижной механизм сбоку от рамы?

Это старые герметичные окна. При размещении они должны выступать примерно на два мм из рамного механизма.

марка 23 июня 2018 г .:

Я бы не стал доверять тому, кто называет окно облицовки створкой, они совершенно другие и имеют другие проблемы

Крис 15 марта 2018 г .:

Привет, у меня есть верхнее подвешенное окно, при закрытии которого я вижу щель внизу окна (со стороны ручки).

Уплотнения выглядят целыми, петли свободно двигаются, можно ли отрегулировать опускание окна на петле?

Спасибо

Мартин (автор) из Ирландии 12 марта 2018 г .:

Мне нужна дополнительная информация Майк о двери, например, со стороны петель или со стороны замка, или где зазор

Мартин ( автор) из Ирландии, 09 сентября 2016 г .:

Похоже, стекло не было плотно прилегало к створке. Исправить — значит вынуть стекло.Чем правильно поднять створку. Замените стекло и упакуйте стекло пластиковыми стеклопакетами. Это известно как палец ноги и заживление, когда все сделано правильно, ваша оконная створка не должна опускаться больше

keith pell 09 сентября 2016 г .:

indow не закроется плавно, на внутренней стороне окна есть пластиковая подъёмная часть. рамка, которая может скользить, я попытался переместить ее, но окно все еще не закрывается должным образом, пожалуйста, любой совет. Кейт Пелл

Лариса 09 октября 2015 г .:

Привет, Мартин, спасибо за вашу статью.

У меня окно с 2-мя боковыми петлями. Правая сторона в порядке, но в левом нижнем углу есть небольшой зазор. Когда я сравнил стороны, я увидел, что справа есть небольшая пластиковая деталь, которая плотно закрывает нижний угол. Однако на левой стороне он отсутствует. Неудивительно, что он отсутствует, учитывая, что эта деталь не приклеена или чего-то еще, она просто вставлена ​​туда, и вы можете легко ее вынуть. Итак, теперь мне нужна его замена, единственная проблема в том, что я не знаю, как эта часть называется.Может ты мне скажешь?

Я только что переехал в эту квартиру и еще не уверен, сможет ли домовладелец помочь. По крайней мере, я могу взять эту часть с правой стороны и где-нибудь сделать копию, хотя не уверен, где именно, есть идеи? Или просто петлю поменять проще? Как вы думаете, это будет с этой частью? Если так, это было бы проще всего.

Мартин (автор) из Ирландии 24 апреля 2014 г .:

Как только они столкнутся, когда окно закроется, с ними все будет в порядке.Плюс то, что иногда слесари надевают не те. Боковая створка имеет замки другого типа, чем створка, подвешенная сверху.

Martin от 24 апреля 2014 г .:

Спасибо за ваш ответ, мои окна имеют клинья, только что проверенные, должны ли они совпадать друг с другом или должны перекрываться? Мои вроде бы не выровнены, они оба подогнаны, но немного друг от друга? Это правильно, или они должны выровняться. Приветствия

Мартин (автор) из Ирландии 24 апреля 2014 г .:

Если петли не открываются.Чем твои петли в порядке. Но если у вас есть зазор из-за петель, вам просто нужна новая пара петель, и это, скорее всего, устранит зазор в центре. Но если петли в порядке, вам может понадобиться установить блокиратор из ПВХ. Это похоже на два клина из ПВХ, один прикреплен к раме, а другой — к створке, и когда вы закрываете окно, они соединяются вместе, чтобы получить плотное прилегание. Их используют на больших створках. Их дешево купить и очень легко установить. Но в некоторых случаях вы обнаружите, что блокираторы одной оконной компании не подходят для другого окна оконной компании.Так что, если можете, вернитесь туда, где у вас есть окна, и попросите блокираторы окон. Если они хороши, они должны дать вам немного денег, так как они почти ничего не стоят.

Марк 24 апреля 2014 г .:

Привет, Мартин, у меня образовалась воздушная прослойка, и из-за сильного сквозняка в мою гостиную попало окно, это половина n половина окна, которое открывается снизу наружу. Вверху окна, посередине, есть небольшой зазор между рамой и самой оконной коробкой внутри, это неисправность или ее можно затянуть ???

Мартин (автор) из Ирландии 26 марта 2014 г .:

Есть много разных способов заставить воздух двигаться в комнате, если вы погуглите, вы найдете много.Но лучший способ — поднять свежий воздух снаружи. Вот почему все строительные нормы требуют, чтобы вентиляционные отверстия были встроены в стены или окна.

Chandru 26 марта 2014 г .:

Hi martin,

Я использовал небольшой вентилятор, так как у меня нет вентиляционного отверстия на противоположной стороне, кроме двери. В комнате становится немного жарче по сравнению с предыдущим методом. Но изначально вентиляторный воздух вызывает некоторое охлаждение.

Мартин (автор) из Ирландии 25 марта 2014 г .:

Все, что вам нужно, это заставить воздух двигаться в комнате.Это делается путем добавления вентиляционного отверстия на другой стороне комнаты, через которое будет поступать более холодный воздух. Более холодный воздух будет двигаться через нижнюю часть комнаты в направлении тепла, которое будет выталкивать более теплый воздух через верх. Если вы не можете установить вентиляционное отверстие. Некоторые люди используют небольшой вентилятор, чтобы перемещать воздух. Но лучший вариант — получить более прохладный воздух снаружи. Если у вас уже есть вентиляционные отверстия в стенах, проверьте и убедитесь, что они не заблокированы.

chandru от 24 марта 2014 г .:

Уважаемый Мартин,

Мои обогреватели расположены глубоко внутри оконной плиты.Надеюсь, это вызывает проблему повышения влажности.

Подскажите, как мне вывести этот теплый воздух из оконной щели? Любой канал?

Мартин (автор) из Ирландии, 5 марта 2014 г .:

Если ваше окно имеет высоту 1400 и имеет боковой проем, у него должны быть фиксаторы. 700 мм, о которых он говорит, — это расстояние от одной петли до другой, неважно, по ширине или высоте. Кроме того, при покупке окон и дверей у вас есть пятилетняя гарантия для потребителей по закону.Так что, если ваши петли выходят из строя всего через несколько месяцев. Вы должны проверить каждого из них, потому что что-то не так.

lomond от 5 марта 2014 г .:

Просто чтобы вас проинформировать.

Полифрейм только что был. прекрасный холодный и влажный, поэтому окно не делает этого. . типичный !. однако он поставит клинья блокировки, чтобы увидеть, решит ли это проблему, но как компания они обычно поставляют их только на окна шириной более 700 (у меня только 510, 1400 в высоту), поскольку петли усилены, поэтому не требуются.Рамы поставляются с 10-летней гарантией, но износостойкость составляет всего 12 месяцев. Надеюсь, что как только они будут установлены, моя проблема исчезнет.

Мартин (автор) из Ирландии, 4 марта 2014 г .:

Во всех системах ПВХ по всему миру используются блокираторы. Просто спросите своего поставщика, какую систему ПВХ они используют, а затем позвоните производителю и спросите о блокираторах. Кроме того, на все движущиеся части окна предоставляется двухлетняя гарантия, что означает, что ваши петли защищены.

lomond от 4 марта 2014 г .:

Спасибо, в новых окнах нет блокировщиков, как я предполагал, из-за достижений в дизайне окон.Поговорили с производителем, который сказал, что они не подходят или не поставляют их, поскольку в стандартной комплектации они используют достаточно прочные петли, что устраняет необходимость (позвольте отличаться). Строитель, который заказал и установил их, должен был приехать посмотреть, но не сделал этого, поэтому, возможно, потребуется найти ремонтную фирму, которая подберет их для меня. Мне очень понравился ваш пост, и я благодарен вам за ваш совет.

Мартин (автор) из Ирландии 3 марта 2014 г .:

Похоже, на проемах нет блокировщиков.Это два угловых клина ПВХ. Если вы откроете окно и посмотрите на петли, одна должна быть на раме, а другая — на оконной створке. Когда вы закрываете окно, эти две части сцепляются и плотно прижимают к прокладке. Без них петли могут изнашиваться очень быстро. Причина, по которой вы видите зазор в определенное время, заключается в том, что ПВХ может расширяться и сжиматься до 7 мм в жаркую и холодную погоду. Но ваши блокираторы из ПВХ должны удерживать все на месте. В ваших окнах должны быть установлены эти фиксаторы, а если они установлены, то они должны быть установлены неправильно.Вернитесь к человеку, который продал вам окна, и поставьте их на место. Кроме того, проверьте свои петли сейчас, потому что они могут иметь чрезмерный износ.

lomond 03 марта 2014 г .:

У меня были установлены новые окна 4 месяца назад, и недавно я снова заметил дорожное движение. при осмотре мог вставить монету тележки для покупок в отверстие со стороны петель, но только посередине. Я открыл и закрыл окно, чтобы оно исчезло (или я так думал). этим утром в 8 утра я мог снова здесь движение, как если бы окно было оставлено на защелке, но снова появился этот зазор (между окном и рамой), поэтому я знал, что не открывал его и т. д. с момента последнего открытия, поэтому он вышел оставив его как есть, только чтобы вернуться в 11, и он загадочным образом закрылся.. . Любые идеи? конечно, не погода (холодная ночь на теплое и солнечное утро)

Мартин (автор) из Ирландии 20 февраля 2014 г .:

Оконные рамы нужно приподнять на небольшой кусок. Защелки — это части рамы, на которой фиксируется окно. Проблема в том, что когда окно закрыто и вы закрываете ручку, кулачки ударяются о верхнюю часть опор. Что не позволит вам полностью закрыть ручку. Когда у вас открыт небольшой кусок окна, и вы закрываете ручку, створка окна может опускаться, позволяя ручке закрываться.Если вы откроете оконную створку, затем потянете ручку и посмотрите на движение кулачков, вы поймете, что я имею в виду.

Sam от 20 февраля 2014 г .:

Здравствуйте, мое окно полностью заблокируется при втором положении (так что оно слегка приоткрыто), но ручка не зафиксируется в нужном положении при полном закрытии окна. Я поменял местами ручки, поскольку кто-то предположил, что это может быть проблемой, однако это не имело значения, ручка отлично работает в других окнах. Какие-либо предложения?

Тим от 4 февраля 2014 г .:

Отличная информация о сортировке окон из ПВХ

Мартин (автор) из Ирландии 24 января 2014 г .:

Вам нужно, чтобы кто-то посмотрел на это за вас.Потому что существует очень много разных причин, по которым это может быть. Но мне кажется, что вам нужно перейти на новую версию, чтобы перейти на новое окно. И если его -9движение снаружи. Я думаю, что стоит потратить немного больше и получить тройное остекление с низким энергопотреблением.

Chandru 24 января 2014 г .:

Вчера закрыл все жалюзи и проспал. Наружная температура была -9deg., Все равно у меня много конденсата в моих окнах ….. Но влажность была меньше около 51%.

Итак, когда я открываю жалюзи и сплю, я вижу снижение температуры и уменьшение конденсации на краях стекла. Если я закрою жалюзи, не снизится температура, но будет много конденсата … Так что, исходя из этого, кто-нибудь может дать мне какое-то решение?

Chandru 23 января 2014 г .:

Я. вода не идет, сейчас температура -6 град и идет снег … значит, эта конденсация происходит из-за отказа изоляции двойного остекления?

Мартин (автор) из Ирландии 23 января 2014 г .:

Звучит как конденсат, а не вода, поступающая в окно

chandru 23 января 2014 г .:

Дорогой Мартин,

Как я уже сказал, между моими стеклами нет воды.

Я вижу воду внутри стакана по нижним краям.

Если изоляционное стекло выходит из строя, это происходит или по какой-то другой причине?

Мартин (автор) из Ирландии 23 января 2014 г .:

Да, если двойное остекление ломается, конденсат находится между двумя стеклами, и вы не сможете его очистить.

Примечание: если вода поступает через окно, вы увидите скопление воды на подоконнике. Это НЕ будет просто выглядеть как конденсат.

Chandru от 23 января 2014 г .:

Один вопрос, который я хотел бы задать вам, если изолирующее стеклянное уплотнение выходит из строя, конденсация происходит между двойными стеклами или внутренней частью краев стекла?

Chandru от 22 января 2014 г .:

Вчера у меня дома было -4deg C и слишком сухо. Я открыл все окна на 15 минут. затем влажность в моей комнате упала до 36%. И после этого не пользовалась занавесками и жалюзи. Утром снова спала, она поднялась до 59% и легкие капли конденсата у нижней кромки окон.

Я пытаюсь найти еще несколько методов … и позвольте мне обновить здесь ….

Мартин (автор) из Ирландии 22 января 2014 г .:

Если вы выясните, в чем причина. Сообщите нам, что это может помочь кому-то другому. …

Мартин (автор) из Ирландии 22 января 2014 г .:

Откуда-то идет влажный воздух, остается только выяснить, что его вызывает.Вы можете нанять инженера, который расскажет вам, в чем проблема. Но они могут стоить больших денег. Вот некоторые причины, о которых люди не задумываются. Слишком много растений в доме. Сушка белья в комнатах.

Может быть очень сложно определить причину конденсации. Поэтому иногда нужен инженер. Они могли бы натолкнуться почти на все, и большинство из них может сказать, просто обойдя дом внутри и снаружи

Chandru 22 января 2014 г .:

Стены довольно хорошие.Но в моем районе тоже используется то же самое, но на его окне нет конденсата. В ванной также есть вытяжной вентилятор, во время душа он продолжает работать, и даже после душа он работает около 5 минут.

Не знаю, что еще мне нужно сделать …?

Мартин (автор) из Ирландии 22 января 2014 г .:

Плохая изоляция — проверьте, нет ли на стенах конденсата. Если у вас есть изоляция на стенах и полу. Чем скорее просто плохое окно.В старых окнах из ПВХ были только стандартные окна с двойным остеклением. Это было лучше, чем одинарное остекление, и немного уменьшало конденсацию. Но вы обнаружите, что новые окна избавят от конденсата. Если только у вас в воздухе не избыток воды. Также, если у вас есть душ поблизости, помните, что пар — это вода и он должен куда-то уходить.

Chandru 22 января 2014 г .:

Я часто обмениваюсь воздухом два раза в день примерно по 10 минут.

Что подразумевается под плохим отоплением? потому что я весь день отапливаю свою комнату при низкой температуре (16 ° C), а ночью почти около 20 ° C я поддерживаю.

Плохая изоляция, как это проверить.

Мартин (автор) из Ирландии 22 января 2014 г .:

Пломба должна предотвращать сквозняки. Если у вас есть проблема с конденсацией на ваших окнах, это совсем другая история. Первое, что вам следует знать. Окна НЕ вызывают конденсации.

Конденсат — это вода в воздухе. Эта вода идет откуда-то из дома. Есть три причины, вызывающие конденсацию. 1- Плохое отопление 2- Плохая вентиляция 3-Плохая изоляция.Если у вас есть одна из этих трех вещей, это может вызвать конденсацию.

Но вы можете улучшить изоляцию окна, заменив двойное остекление стеклом с низким энергопотреблением. Но похоже, что ваше окно старое, и вам может быть лучше получить новое окно.

Chandru от 22 января 2014 г .:

Вчера, как вы сказали, я купил силиконовое резиновое уплотнение (высокоэластичного типа), наклеенное на существующее уплотнение окна. Но все же я вижу много конденсата на своем окне. Также я вижу воду на верхней части внешнего уплотнения….? Может быть какое-нибудь решение?

Мартин (автор) из Ирландии 21 января 2014 г .:

Независимо от того, какую печать вы получите, она может не прослужить так долго, потому что ваши петли будут только сильнее выдвигаться. Как только ваши петли начнут изнашиваться, они будут продолжать работать. Таким образом, когда вы надеваете дополнительное уплотнение, оно лишь немного сильнее давит на петли. Что заставит их изнашиваться быстрее. Длина зависит от типа петель. Так что просто купите дешевую печать, так как вы не знаете, сколько она прослужит.Помните, что все, что вы делаете, — это заполняете пробел. Таким образом, печать в 100 евро будет делать то же самое, что и печать в 5 евро. Единственным отличием будет клей, на котором он держится. Но если вы когда-нибудь все же меняете петли, это лишнее уплотнение должно оторваться. В противном случае это сломает ваши новые петли.

chandru 21 января 2014 г .:

Итак, как я понял из вашего сообщения, я могу наклеить дополнительную прокладку на мою существующую пломбу, а не рамку, я прав? Если да, не могли бы вы порекомендовать мне какую-нибудь хорошую материальную пломбу, которая будет продаваться еще через 6 месяцев или около того?

Мартин (автор) из Ирландии 21 января 2014 г .:

Вы можете добавить больше.В большинстве хозяйственных магазинов продаются пломбы, которые просто приклеиваются к вашей старой пломбе. Это даст вам дополнительные 5 мм уплотнения. Но как долго это продлится, зависит от того, насколько изношены ваши петли. Это может длиться неделю, а может и полгода или больше. Печать должна стоить от 5 до 10 евро. Не покупайте дорогие уплотнения, так как это ненадолго.

chandru 21 января 2014 г .:

Мне нужно еще одно уточнение, если у меня все еще есть утечка воздуха в этих углах, могу ли я добавить дополнительное резиновое уплотнение на раму.

Если да, то какое резиновое уплотнение было бы лучше. Какие-либо рекомендации?

Chandru 21 января 2014 г .:

Спасибо за немедленный ответ. Позвольте мне проверить это сегодня и дать вам обратную связь.

Мартин (автор) из Ирландии 21 января 2014 г .:

При регулировке кулачка на замке должно хватить пол-оборота. Если вы дадите им полный оборот, они вернутся только в то же место, где вы начали. Но следите за кулачком, когда вы его поворачиваете. Он должен двигаться внутрь.Это затянет уплотнение к раме. Если повернуть его на пол-оборота в другую сторону, он отодвинется изнутри. Это ослабит ваше прилегание к раме.

Со стороны петель откройте окно, затем нанесите немного смазки на петли, убедитесь, что смазка попала прямо в углы. Если это не работает с петлями, вам, скорее всего, понадобятся новые петли.

chandru 21 января 2014 г .:

Hello Martin,

У меня окна из ПВХ, у меня есть утечка воздуха возле петель, а также на противоположной стороне петель (точно по диагонали от петель).Когда я затягиваю замки возле ручки, она продолжает вращаться. Как мне избавиться от проблемы. Как сделать окна герметичными? Помогите пожалуйста

Мартин (автор) из Ирландии 18 января 2014 г .:

Вы не можете их затянуть. Похоже, петли изношены. Вам понадобится новая пара петель. Если вашему окну меньше двух лет, на них должна распространяться гарантия. Как вы обнаружите, у большинства оконных компаний гарантия на движущиеся части составляет только два года.

Tru 18 января 2014 г .:

Привет, я получил окна из ПВХ и хотел бы знать, как затянуть окно, но в основном там, где петли. Окна плотно прилегают со стороны ручек, но недостаточно плотно со стороны петель. Я легко могу положить кредитную карту между резиновым уплотнением и оконной рамой. Пожалуйста, помогите

Дэн от 8 января 2014 г .:

Отличная информация о окнах из ПВХ

Мартин (автор) из Ирландии 7 января 2014 г .:

Оконная створка соскользнула с петли.Это может произойти в двух местах.

Но прежде всего вы должны открыть окно. Просто используйте длинную отвертку и приподнимите створку вверх. Теперь вы сможете открыть окно. Затем просто закрутите петлю еще одним винтом, чтобы она не соскользнула вниз. Вам нужно будет сделать это в двух местах. Одна из них, где петля прикреплена к оконной раме, а другая, где петля прикреплена к оконной створке (створка — это часть окна, которая открывается и закрывается). Как только это будет сделано, ваше окно должно работать нормально.

Alex от 7 января 2014 г .:

Мое окно — это окно в ванную, открывается снизу наружу и имеет большое не открывающееся окно внизу, верхнее окно немного опустилось с правой стороны и поэтому останавливает его. от закрывания, и он не сдвинется ни вперед, ни назад, как мне это исправить, так как моя ванная все время замерзает, и я бы хотел ее закрыть!

Джон 19 декабря 2013 г .:

Спасибо за размещение этой информации Он отсортировал мои окна из ПВХ

Мартин (автор) из Ирландии 19 ноября 2013 г .:

При регулировке замков против уплотнения примерно 1/4 оборота должна сделать это.Когда вы закрываете ручку, вы должны почувствовать деферент в ручке. Только убедитесь, что вы не ослабляете его. Если вы откроете окно и посмотрите, как оно поворачивается, оно должно двигаться наружу, это сделает вашу печать более плотной. Если он двинется внутрь, он ослабит

Darryl 2 ноября 2013 г .:

Привет, очень информативная статья! Спасибо за публикацию. При затягивании замков против уплотнения знаете ли вы, в каком направлении затягивается уплотнение и сколько примерно оборотов, четверть оборота, пол-оборота нужно сначала попробовать? Спасибо.

Bill L от 12 октября 2013 г .:

спасибо, очень помог. Будем готовиться к наступающей зиме! …… аплодисменты

Джейк Фрост из Лондона, Великобритания, 25 августа 2012 г .:

Это замечательно. Буду все это иметь в виду, мало ли когда пригодится.

Black UPVC Учебное пособие с Zinsser UK — дом, который построил черный

Заявление об ограничении ответственности: этот пост был написан в платном партнерстве с Zinsser UK.

Когда мы унаследовали зимний сад из ПВХ вместе с нашей мечтой викторианской виллой, мы не особо задумывались об этом. Нам это понравилось? Нет. Но разве это нас оттолкнет? Конечно нет. Не секрет, что мы медленные ремонтники и какое-то время даже не замечали этого. Весь дом нуждался в отделке, и он действительно был не намного хуже, чем любая другая комната. Так было до ремонта кухни в 2018 году (смеется, но мне показалось, что на это у нас ушел целый год)…

Зимний сад — это пристройка с боковым возвратом из кухни.Это открытая планировка, как и все остальное внизу, так что вы не можете просто закрыть дверь и уйти от нее. На самом деле мы никогда не использовали его ни для чего, но он позволяет тому, что было бы кухней на камбузе, было чертовски больше места и чертовски много света; так чрезвычайно полезно в этом смысле.

После того, как в кухне появилось свечение, которое в 1970-х годах перешло от дерева к дереву (на дерево) к минималистичному, монохромному и современному, зимний сад стал ужасающе выделяться. Мы просто не могли больше игнорировать это. Я связался с несколькими компаниями, чтобы рассмотреть вопрос о замене окон и крыши из ПВХ на более прохладную и стильную алюминиевую раму, но котировки были около отметки в 15 000 фунтов стерлингов.Это не лишний след, просто поменяв местами старую раму, дверь и окна. Я чуть не умер (и не в хорошем смысле). Я знал, что это не добавит 15 тысяч фунтов стерлингов к стоимости дома, если мы продадим его, и не дадут нам дополнительной комнаты, так что он не чувствовал себя стоящим в каком-либо смысле. Итак, как обычно, когда мы не можем позволить себе то, что действительно хотим, я начал исследовать, что мы можем сделать с и … и в итоге остановился на моем обычном, любимом решении; покрась в Черное.

Как вы, наверное, уже знаете, я не стесняюсь немного заниматься своими руками и пачкать руки. Буквально . Я не нервничал по поводу «того, что я делаю», но я немного нервничал по поводу правильного процесса и продуктов, чтобы убедиться, что краска прилипла, а отделка была идеальной. После небольшого исследования в Google Zinsser All Coat постоянно выходил на первое место. Обладает отличной устойчивостью к растрескиванию, образованию пузырей и отслаиванию. Прочная поверхность устойчива к дождю и суровой погоде и обеспечивает отличную сохранность цвета. И он поставляется в матовом цвете и в черном цвете. ПРОДАНО. (Могу поручиться, — лучший ).

Если у вас тоже есть отвратительный белый (или коричневый) зимний сад из UPVC, окна или двери, которые вы хотите превратить во все черное великолепие (или любого другого цвета, я думаю, он доступен в белом, черном и нескольких базах, которые можно тонировать к любому цвету, но давайте посмотрим правде в глаза; черный лучше всего) то это пошаговое руководство для вас. Испытано и протестировано вашим искренним человеком, и я обещаю вам, что вы можете это сделать, и вам понравится .

ВАМ НУЖНО:

Zinsser All Coat Exterior в выбранном вами цвете и отделке (для меня всегда матовый черный)

Blackfriar Anti-Mold Solution

Zinsser Cleaner and Degreaser

Резиновые перчатки

Наждачная бумага / шлифовка блоки

Бутыль с распылителем

Губка для мытья посуды

Ткань

Малярная лента

Нож Стэнли

Газета

Струйная мойка (только снаружи)

Старое полотенце

Пистолет (можно использовать кисть и / или валик, но для лучшей отделки я рекомендую пистолет-распылитель, и это тот, который я использовал как для внутреннего, так и для внешнего)

Лестницы

Итак, вот как наша оранжерея выглядела раньше:

.

Устройство септика в частном доме своими руками. Советы специалистов

Установка септика – необходимость для жителей, проживающих в частных домах, у которых нет подключения к центральной канализации. Еще совсем недавно, почти во всех частных домах, роль туалета заменяли выгребные ямы. Но их наличие имеет свои недостатки:

• Существует возможность проникновения нечистот в почву (и даже грунтовые воды), что значительно снижает экологию участка;
• Неприятный запах из такого туалета может распространяться по всей территории;
• Частое выкачивание и очищение выгребной ямы, что нарушает баланс почвы.

Устройство септика в частном доме

Тема этой статьи — устройство септика в частном доме своими руками. Из нее вы узнаете, как сделать септик самостоятельно и что для этого понадобиться.

Устройство септика – система очистки

В настоящее время имеется несколько моделей септиков, которые можно соорудить своими руками. Так как септик — это герметическое сооружение (это его основное отличие от выгребной ямы), то возможность загрязнения грунта минимальна. Перед тем как начать монтаж септика, необходимо наиболее верно определить его местоположение, учитывая высоту нахождения грунтовых вод и направление их движения. Кроме того, следует рассчитать объем сточных вод, который будет подвергаться переработке.

По своему принципу очистки, септики для частного дома подразделяются:

1. Накопительные. Это обычные герметичные емкости, вкопанные глубоко в землю, и которые подключены к сливным трубам, идущим из дома. Такие септики могут быть изготовлены из пластика (их можно приобрести в магазине), либо в яму устанавливается железобетонное кольцо. Также можно забетонировать стенки цементным раствором. Но из таких септиков необходимо периодически откачивать содержимое ассенизаторской машиной. Это может вызвать определенные неудобства.
2. Септик – отстойник. Он состоит из двух или трех камер (что гораздо предпочтительнее), соединенных между собой, и которые имеют специальный дренаж. Материалом для септика могут служить железобетонные кольца, можно выложить стенки из кирпича. Так как в данном случае используется несколько камер, то очищение сточных вод происходит в несколько этапов.

В первую камеру стоки попадают по трубе, идущей от дома. В ней вещества, которые тяжелее воды опускаются на дно, а более легкие остаются на поверхности. Вода отстаивается и перемещается во вторую камеру. Здесь вода снова отстаивается и избавляется от более мелких примесей, не осевших в первой камере. И уже после этого стоки подпадают в третью камеру, где и заканчивается процесс очистки. В итоге на выходе получается вода, которую можно без опаски сбрасывать в грунт. Каждый отсек на поверхности имеет люк, что позволяет производить очистку и промывку септика. Такой септик в частном доме – это, своего рода, и местное очистное сооружение.

При установке септика следует соблюдать определенные нормы и правила:

• От дома, из которого сливаются сточные воды, до септика должно быть расстояние не менее 3 метров;
• От септика до забора, разделяющего соседние участки, расстояние не менее 3 метров;
• Необходимо учитывать перепады высоты;
• Желательно, установить септик на ровной, открытой площадке;
• Необходимо сделать расчет объема для септика, учитывая при этом, что максимальный объем сливных вод приходится на первый резервуар. В емкости должен входить трехдневный объем сточных вод. Рекомендуется предусмотреть необходимый запас объема септика, на случай возможного увеличения размера канализационных стоков.
• Для нормального функционирования септика, необходимо периодически проверять и очищать емкости;
• Использование в процессе эксплуатации специальных биологических препаратов, поможет ускорить процессы распада отходов.

Правильное планирование и проектирование конструкции септика обеспечит бесперебойное функционирование сливной системы в частном доме. Надеемся, что у вас получится сделать устройство септика в частном доме своими руками.

Смотрите также видео: 

Септик для частного дома

Устройство септика в частном доме своими руками. Видео

Далеко не все частные дома подключаются к центральной системе канализации, поэтому люди решают своими руками сделать канализацию в доме. Для ее устройства выкапывается яма, в которой часть отходов уходила в почву, а оставшиеся засыпались либо устранялись путём откачки своими руками. Однако подобное решение не устраняло неприятные запахи, а выгребная яма в частном доме не справляется с количеством стоков. Поэтому им на смену пришли септики, которые по устройству представляют собой большие камеры или перерабатывающие станции, очищающие использованную воду в доме. Но как правильно установить такую систему, какие есть септики для дачи, какой лучше выбрать?

Как сделать септик на даче своими руками из бетонных колец?

Септики устанавливаются непосредственно в землю, поэтому необходимо вырыть яму. Существуют и такие конструкции, которые монтируются в подвале частного дома. Их главная их особенность заключается в компактности, но такие септики справляются с небольшим объёмом отходов.

Устанавливать септики в частном доме рекомендуется при такой схеме:

Определите месторасположения. Если будет большая конструкция, устанавливайте её неподалёку от дома, независимо от типа почвы. Если же это накопительный септик для частного дома, лучше всего монтировать его в пяти метрах от жилого помещения.

Поля фильтрации требуют чётких расстояний:

• Между жилым домом и полем очистки должно быть не менее пяти метров.
• Между полем очистки и водохранилищем — 30 м.
• Между колодцем для песка и полем очистки – 50 м.
• Расстояние между полем очистки и дорогой – 4 м.
• При обустройстве полей учитывайте уровень грунтовых вод на участке. Если он -высокий, откажитесь от фильтрации, либо создайте насыпь, используя гравий, песок и землю.

После выбора местоположения в частном доме начинается подготовка к установке. Вырывается котлован и траншеи. Его размер будет зависеть от величины конструкции. Учтите, что септик нужно отделить, создав прослойку из отсева или песка. А если почва неустойчива, зацементируйте и укрепите основания септика. Дренажные трубы вкапываются на один метр вглубь. Чтобы выровнять давление в системе своими руками, её нужно наполнить водой после окончания работ. С помощью такой схемы вы правильно установите септик в частном доме, где высокий уровень грунтовых вод.

Виды септиков для дачи и загородного дома

1. Накопительные септики. Отличаются наиболее простым устройством своими руками и сравнительно малой стоимостью. Плюс подобных септиков в том, что они легко изготавливаются вручную при помощи колец из бетона. Если же колец нет, просто зацементируйте дно и стенки ямы. Однако при таком недорогом решении необходимо будет часто вызывать специальную машину, которая откачивает отходы
2. Отстойники с последующей очисткой. Это прямоугольная яма без днища, из которой стоки уходят в землю и очищаются.
3. Очистные станции стоковых вод. Это маленькие конструкции, в которых нерастворимые вещества оседают, а остальные перерабатываются биологическим путём. Здесь отходы очищаются практически полностью. Однако, цены на подобные септики для загородного дома могут показаться слишком большими, но они того стоят.

Подручные материалы для установки септика в загородном доме

• Для устройства однокамерных септиков в частном доме зачастую используют железобетон. Такое сооружение отличается отличной прочностью и практичностью.
• Существует кирпичный вид септиков, при этом их устройство в частном доме займёт меньше времени.
• Септик из пластика — наиболее простой в сборке и монтаже, так как он уже в готовом состоянии. Остаётся только вмонтировать в нужное место. Такие септики надёжны для частного дома, но цена их высока. Для их установки потребуется дополнительное укрепление почвы, чтобы колебания конструкции не смогли повредить её стыки.
• Чтобы сделать двухкамерные септики используют кирпичи и бетонные плиты, но при их устройстве придётся сильно увеличить расходы на сборные элементы септика.

Как видно, сделать септик своими руками на даче или в загородном доме достаточно просто, если помнить о правилах его устройства и схеме выполнения работ. Использовать можно и подручные материалы, которые остались после недорогого ремонта и оптимизируют расходы владельца частного дома.

Смотрите также видео: как сделать септик на даче своими руками

устройство, схема. Как сделать септик для частного дома?

Зададим себе простой вопрос: что нужно для комфортного проживания в загородном доме? Ответ на него очевиден каждому, кто был вынужден пользоваться «удобствами» во дворе.

Декоративная отделка, ландшафтный дизайн и прочие украшательства без нормально работающей канализации не сделают частный дом полноценной альтернативой городской квартире.

Привычный атрибут сельского «комфорта» – выгребная яма, над которой гордо возвышается примитивный люфт-клозет сегодня уступает место более эффективному сооружению – септику.

Главным отличием септика от выгребной ямы состоит в том, что из него вытекает вода, не содержащая биологических загрязнений.

В выгребной яме все стоки постепенно просачиваются в грунт, загрязняя верхний водоносный горизонт. Понятно, что пить такую жидкость даже после кипячения небезопасно.

Правильно спроектированный септик для загородного дома не создает неприятного запаха и не нуждается в частой откачке. Его конструкцию нельзя назвать сложной, поэтому строительство такого сооружения можно без особых затрат выполнить своими руками.

Как работает септик?

Для начала немного теории. Емкость септика напрямую зависит от суточного объема канализационных стоков из туалета и кухни. Если на даче постоянно проживает 3 человека, то ежедневное количество стоков, как правило, не превышает 400 литров.

Однако, копать септик ровно такого объема мы не станем, потому что он должен не только принять сточные воды, но и разбавить их до безопасной концентрации. Поэтому рабочий объем емкости септика для семьи из 3 человек должен быть не менее 1 м3 (1000 литров). Яму под него нужно копать шире и глубже на толщину стенок и днища (15-20 см).

Тот, кто хочет сделать септик своими руками грамотно и качественно, должен понимать принцип его работы. Демонстрационную модель такого сооружения можно сделать и у себя на кухне, взяв обычную тарелку и наполнив ее до краев водой. Будем считать, что это чаша нашего септика. Теперь дольем в нее немного воды и увидим, что ровно столько же жидкости перелилось через края тарелки.

Именно так работает самый простой однокамерный септик. Сначала его наполняют до уровня отводной трубы чистой водой. После этого каждая новая порция канализационных стоков растворяется в его объеме, повышая на несколько сантиметров общий уровень жидкости. Этот излишек вытекает в отводную трубу, уложенную в траншее с фильтрующим грунтом.

Рис.1

На рисунке 1 схематично представлено устройство септика на даче из которого видно, что сточная труба у него ровная. Однако, на самом деле это не лучший вариант, потому что не все, что попадает в септик, падает на его дно. «Кое-что» свободно плавает по поверхности, поэтому может уйти вместе с водой в отводную траншею, что весьма нежелательно.

Для устранения этой проблемы конец отводной трубы делают изогнутым, опуская его в воду на 5-10 см. Такое простое решение надежно отсекает плавающие нечистоты от сточной трубы.

На практике я сделал такой отвод очень просто. Использовал стандартную пластиковую трубу диаметром 100 мм, а на ее конец насадил обычный фасонный «угол 90 градусов».

Конструкция чаши септика

Слово конструкция в данном контексте звучит громко. На самом деле для того, чтобы построить септик в частном доме мне пришлось выкопать прямоугольную в плане яму глубиной 1,4 метра, шириной 1,2 метра и длиной 1,6 м. В итоге я получил объем 2,68 м3.

Может показаться, что это слишком много, но не забывайте о том, что 60 см длины и 15 см глубины «съедят» стенки бетонной чаши. Поэтому ее итоговый объем будет не 2,68 м3, а всего 1,46 м3. Кроме этого, для септика нужна бетонная крышка с армированием, которая заберет еще 0,17 м3 его объема.

Подающая и сточная трубы у нас не будут лежать на грунте, поэтому их установка на глубине 0,2 метра от низа крышки септика уменьшит его полезный объем еще на 0,23 м3. В итоге мой септик будет вмешать 1,46 – 0,17 – 0,23 = 1,06 м3, то есть ровно столько, сколько нужно для семьи из 3-х человек.

Строительство емкости начинается с установки опалубки в вырытую яму. Для этого подойдут любые ровные доски. Из них я сделал каркас и обшил его обычной 5 мм фанерой. Для того, чтобы тяжелый бетон не «выпер» опалубку, поверху  и по диагонали опалубки нужно установить распорки из толстых брусков. Сухой глинистый грунт – хорошая замена опалубки, поэтому я использовал его стенки в этом качестве.

Для исключения трещин в бетонных стенках септика я проармировал их стальной проволокой диаметром 5 мм, установив ее вертикально и горизонтально по всему периметру опалубки. Бетонирование начал со дна ямы, уложил туда бетон толщиной 15 см. Раствор для приготовления бетона сделал крепким в соотношении цемент-песок 1 к 3.

Поскольку толщина стенок относительно невелика (15 см), то щебень для бетона я привез мелкий (фракция «семечка» 5-10 мм). После заливки опалубки бетону нужно дать время для набора прочности. Для этого хватит 2 недель. Марочную прочность по СНиП он набирает за 28 суток.

Вот такой получился у меня однокамерный самодельный септик после снятия опалубки. Сняв щиты, не забудьте обработать стенки бетонной емкости гидроизолирующей жидкостью.

Крышку емкости не обязательно делать слишком толстой, но непременно нужно хорошо проармировать стальной арматурой толщиной не менее 14 мм, ставя ее через 20-30 см.

Как сделать опалубку для крышки? Вот вопрос! Ее же потом нам снять не удастся. Лучшим выходом из положения будет обычный оцинкованный профлист, в «ручейки» которого удобно ложится арматура.

Рис. 2

Только не забудьте сделать дистанционный зазор. Для этого все арматурные прутки по периметру крышки нужно приподнять на 3-4 сантиметра и подвязать к ним проволокой (через 15-20 см) профилированный лист опалубки (рис. 2)

Что делать, если грунт глинистый?

Обычная выгребная яма будет нормально «работать» только в песчаном грунте, который хорошо впитывает стоки. Если же почва на участке суглинистая или глинистая, то в выгребную яму можно направить только стоки из туалета. Большие объемы грязной воды из кухни и душа в нее сбрасывать нельзя, потому что уже  через 1 неделю она переполнится (глина не дает воде быстро впитаться в грунт). Получается, что альтернативы септику при постоянном проживании в частном доме и на даче не существует.

Что же делать, если природа не одарила ваш участок песчаным грунтом? Эту проблему мы устраним, грамотно сконструировав дренажную траншею.

Отводная труба, по которой очищенные стоки поступают в грунт, должна иметь много мелких отверстий. Сегодня в продаже есть готовые гофрированные трубы, в которых на заводе уже пробиты дренажные отверстия.

Поскольку грунт у меня на участке глинистый и очень плохо впитывает воду, я купил дренажную трубу длиной 15 метров. 10 метров проложил по прямой линии, а оставшийся «хвостик» завернул под углом 45 градусов за угол дома к забору. Для подстраховки предусмотрел дополнительный резерв: если бы впитывающей способности грунта на такой длине оказалось недостаточно, то вдоль забора я бы выкопал еще метров 7-8 дренажной траншеи.

Однако, как показали испытания после завершения строительства, стокам вполне хватило 15 метров дренажной трубы, чтобы благополучно впитаться в почву.

Глинистый грунт хоть и медленно, но все-таки впитывает воду, поэтому для увеличения площади контакта с ним дренажная труба должна лежать в слое крупного щебня. Он принимает основной объем поступающей воды и равномерно распределяет его по всей площади траншеи.

Рис. 3

Важная деталь! Для защиты от заиливания щебень нужно «упаковать» в геотекстиль – синтетическую ткань с многочисленными микроотверстиями. Общий конструктив дренажной траншеи, которую я построил на своей даче, указан на рисунке 3.

Для защиты от промерзания – главного врага септика в период сильных морозов, нужно уложить на щебень траншеи и крышку емкости слой листового пенопласта толщиной не менее 5 см. После этой операции все сооружение можно спокойно засыпать слоем грунта толщиной 15-20 см.

Бактерии придут на помощь

Несмотря на простоту конструкции, однокамерный септик работает эффективно и полностью отводит все бытовое стоки. Однако, для лучшей очистки ему нужна наша помощь. Для этого в септик добавляют сухую культуру бактерий, которые в тысячи раз ускоряют процесс биологического разложения нечистот, разлагая их на безопасные составляющие – воду и углекислый газ.

Выбор таких препаратов сегодня достаточно велик. Средства для выгребных ям линейки «Биосептик» и других компаний продаются почти в каждом хозяйственном магазине. Засыпав в септик нужную порцию этих микроскопических тружеников, мы очистим сточные воды до такого состояния, что ими можно будет без опасения поливать свой сад или огород.