Венецианская штукатурка стен своими руками

Красивая отделка помещений в наше время – это не удел избранных, а норма, к которой стремится каждый. Во время ремонта логичным является не только обеспечить максимальную функциональность и практичность, но также не забыть и об эстетической составляющей.

Насколько изысканным будет интерьер, зависит от специфики помещения и индивидуального вкуса, однако в любом случае определенная утонченность является своего рода классикой.

Один из чрезвычайно распространенных способов отделки, который доказал свою практичность и универсальность в самых различных видах ремонта,  – это венецианская штукатурка или, как ее еще называют, венецианская шпаклевка.

Эта методика с нами уже очень много лет – несколько тысяч! Тем не менее, до сих пор, пусть и с определенными изменениями, процесс продолжает быть актуальным. Огромное количество людей восхищаются (не без оснований!) простотой и красотой венецианской штукатурки, а мастера с радостью констатируют простоту ее исполнения. В итоге можно получить бюджетный аналог мраморной отделки со своим специфическим шиком и гарантией долговечности.

Для венецианской штукатурки фото прекрасно иллюстрируют ее статус “вне времени”. Имеется в виду, что при рассматривании самой венецианки вне контекста сложно понять, в каком веке и как она была нанесена. Венецианку на стенах фото всегда отражают как элемент вечной классики, коим она, впрочем, и является.

Немного истории

Любопытно, что хотя штукатурка и именуется венецианской, родом она не из Венеции, точнее не только оттуда. Дело в том, что сама методика, венецианка, возникла куда раньше, чем сама Венеция.

Согласно историческим справкам, еще на заре существования Древнего Рима мастера-строители начали имитировать мрамор на стенах, виртуозно используя пыль и крошку с каменоломен. Тогда впервые стали появляться технологии смешивания этих веществ с другими ингредиентами, чтобы получить состав, который легко нанести на стену. Со временем методика оттачивалась, появлялись свои нюансы и особенности создания и использования штукатурки.

В период Возрождения в Венеции, где творили многие знаменитые зодчие, техника украшения стен «поддельным мрамором» пережила второе рождение. Именно тогда о ней узнали почти во всем мире, что закрепило за штукатуркой название «венецианская».

Как много лет назад, так и сегодня главными составными элементами венецианской штукатурки являются каменная крошка и известь. Камень может при этом быть самым разным – собственно, мрамор, а также кварц, гранит, малахит или оникс.

В целом используются любые минералы. Главное условие для получения венецианской штукатурки под мрамор – каменная крошка должна быть очень мелкой, почти пылью.

Что касается извести, то она традиционно используется в гашеном виде. Более того, в наше время все чаще вместо нее применяются различного рода заменители. Самый распространенный из них – это акрил.

Штукатурка венецианская на основе акрила внешне ничем не отличается от известняковой, как по своей структуре и формату нанесения, так и по итоговому внешнему виду. Плюс здесь состоит в том, что усовершенствованный состав позволяет шпаклевке высыхать значительно быстрее.

Еще одно полезное достижение современных технологий – это возможность придавать штукатурке почти любой цветовой оттенок. В красителях недостатка нет, поэтому можно идеально подобрать колер под стилистику помещения.

Особенности венецианской штукатурки – достоинства и недостатки

Выше описан стандартный состав венецианской штукатурки. Очевидно, что изготавливать ее можно как заводским способом, так и вручную.

Что касается второго варианта, то он является более рискованным хотя бы потому, что есть вероятность ошибиться с пропорциями при смешивании и итоге получить не совсем тот результат, который ожидался. Тем не менее, венецианка своими руками вполне может создаваться как в минимальных, так и в достаточно больших количествах. Важно найти все необходимое: каменную крошку, известь или акрил, а также необходимый колер.

Кроме того, заранее стоит понять, действительно ли в данном случае подходит именно нанесение венецианской штукатурки, а не какого-то другого отделочного состава.

Рассмотрим, чем хороша венецианская штукатурка в интерьере и строительстве.

К основным плюсам данного отделочного материала относятся следующие:

1. Внешний вид, который подчас действительно очень похож на самый настоящий мрамор. Это всегда смотрится благородно, аристократично и подходит для самых разных помещений.
2. Венецианка под мрамор делает обработанную поверхность глянцевой за счет хорошего светоотражения. Это визуально расширяет помещение, наполняет его светом и яркостью. Такой эффект можно еще больше усилить, если покрыть штукатурку сверху специальным воском.
3. Оштукатуренная поверхность становится более прочной. Венецианская штукатурка легко переносит перепады температурного режима, повышенную влажность и даже механическое воздействие (удары, давление, истирание и т.п.). Это покрытие подходит для ванн, бань, саун, подвалов, котельных, кухонь, бассейнов и многих других помещений.
4. При условии, что штукатурка была нанесена с соблюдением всех правил, средний срок ее службы достигает четверти века – рекордный показатель для отделочных материалов.
5. Длительное время сохраняется также и цвет венецианки. Укрепить колер можно все тем же восковым покрытием.
6. Идеально подходит венецианская штукатурка для внутренней отделки стен. Она ложится удивительно ровно, без необходимости создавать швы и какие-либо стыки.

Есть у венецианской штукатурки и некоторые явные минусы. Чаще других отмечаются:

1. Высокая стоимость в сравнении с классическими бюджетными материалами – традиционная штукатурка, обои, панели.
2. Необходимость четкого соблюдения четкой технологии нанесения штукатурки. Только в этом случае можно рассчитывать на ожидаемый эффект.
3. Высокие требования к качеству поверхности нанесения штукатурки (обычно это стены). Поверхность в обязательном порядке предварительно придется выравнивать и тщательно зачищать. Теоретически можно нанести венецианку и на неровную стену, однако внешне это будет смотреться достаточно неаккуратно.

Самое главное преимущество, которым обладает венецианская штукатурка для внутренней отделки, – это возможность создавать конечный результат в соответствии с собственными представлениями. Речь идет о том, что можно контролировать цвет и толщину нанесения штукатурки. Это в итоге позволит получить более фактурный и четкий рисунок либо же достаточно размытый и невесомый. А запрос “штукатурка венецианская фото” в интернет-поисковике позволит получить достаточную порцию вдохновения.

Самостоятельное изготовление венецианской штукатурки

Возвращаясь к вопросу создания качественной венецианской штукатурки для внутренней отделки стен своими руками, отметим некоторые особенности данного процесса.

Во-первых, совершенно очевидно, что это реальная экономия, особенно если есть возможность найти нужное количество качественной каменной крошки. Тем не менее, стремиться сэкономить на материалах не стоит – это может испортить результат.

Во-вторых, полностью исключается вариант некачественных материалов, поскольку все делается самостоятельно, а значит с максимальной гарантией.

В-третьих, приступать к столь ответственной процедуре можно лишь в том случае, если мастер чувствует в себе готовность подойти к делу ответственно, имеет определенные навыки и располагает временем.

В-четвертых, в одиночку справиться со всем процессом весьма сложно, поэтому участвовать в изготовлении и нанесении венецианской штукатурки стен своими руками должны, как минимум, двое.

Ниже будет подробно рассмотрен процесс “домашнего производства” венецианки со всеми этапами и нюансами.

Необходимо обратить внимание, что венецианская штукатурка своими руками может быть изготовлена при наличии следующих исходных материалов и инструментов:

• Каменная (гранитная, кварцевая и т.п.) крошка.
• Известь гашеная либо акриловый состав для смешивания.
• Колеры подходящего оттенка.
• Достаточное количество чистой воды.
• Хозяйственное мыло.
• Емкость для смешивания.
• Черпак для смешивания.
• Дрель со специальной насадкой “миксер”

Перед тем, как делать венецианскую штукатурку, следует оценить температуру помещения, в котором будет смешиваться штукатурка. Оно должно быть теплым, если температура ниже +10, лучше помещение прогреть или подыскать другое.

Что касается самого производственного процесса, то он включает четыре основные стадии:

1. Равное количество извести/акрила и мелкой каменной крошки засыпаются в емкость для смешивания, туда же добавляется колер.
2. Смесь соединяют с небольшим количеством мыльного водного раствора.
3. Полученный состав тщательным образом перемешивается. В этот момент оценивается получившийся цвет штукатурки – при необходимости его можно и нужно корректировать, учитывая, что после высыхания венецианка будет на два-три оттенка светлее.

Лучше всего выбранную пропорцию ингредиентов записывать или четко запоминать, поскольку если придется готовить дополнительную партию штукатурки, она должна будет по цвету и структуре совпадать с уже сделанной. Поэтому удобно просто записать соотношение извести, колера, воды и крошки.

Описанный процесс навскидку может показаться достаточно сложным. Если у мастера нет опыта и готовности осваивать новые навыки, то, возможно, логичным выбором все же будет покупная венецианская штукатурка. В этом случае останется лишь внимательно выбрать производителя.

Венецианская штукатурка своими руками видео

Нанесение венецианской штукатурки на стены

Самостоятельно можно не только изготовить, но и успешно нанести венецианскую штукатурку.

Для венецианской штукатурки своими руками техника нанесения и инструментарий не отличаются от стандартных.

Помимо готовой штукатурки потребуется следующее:

• грунтовка
• чистая вода
• воск
• шпаклевка
• инструмент для смешивания (в идеале – дрель с насадкой “миксер”)
• узкий шпатель
• полировочный шпатель
• мастерок
• специальная кельма для венецианской штукатурки
• наждак или абразивная губка
• ветошь в достаточном количестве

Этапы подготовки и нанесения смеси

Предварительная очистка

Поверхность стен, на которые будет наноситься венецианка, должна быть обезжиренной, сухой и максимально гладкой. Для достижения необходимого эффекта особенно шероховатую и неровную стену оштукатурить, а предварительную отделку устранить. Недопустимо наносить декоративную штукатурку венецианскую на обои или их остатки, краску, побелку и прочие подобные ранее обработанные поверхности.

Устранение наиболее крупных изъянов

Если на стене обнаружились крупные углубления, выбоины, трещины, бугры или другие явные дефекты, их придется заранее устранить. Здесь помогут шпаклевка и наждак.  Венецианка на стенах будет смотреться неряшливо, а цвет ее будет казаться неравномерным, если наносить штукатурку на кривую стену.

Зачистка поверхности

Абразивная щетка в виде насадки на дрель или наждачная бумага помогут еще больше выровнять стену (или другую поверхность). Завершится зачистка протиранием ветошью – это необходимо для устранения мелких частиц и пыли, возникающих при обработке абразивом.

В некоторых случаях после зачистки требуется дополнительная шпаклевка и дополнительная шлифовка. Этот этап необходим для максимально неровных стен, чтобы сделать их пригодными для венецианского покрытия.

Покрытие грунтовкой

Нанесение грунтовки является крайне важным с точки зрения обеспечения прочности и долговечности. Венецианская штукатурка будет гораздо лучше скрепляться с поверхностью, если последнюю покрыть грунтовкой. За счет этого исключается отслоение штукатурки, ее растрескивание, плюс одновременно повышается прочность и устойчивость к механическим формам воздействия.

Грунтовку можно наносить более или менее толстым слоем или даже в несколько слоев. При этом последний слой можно окрашивать тем же колером, что и саму штукатурку, – это позволит получить на выходе более глубокий однородный оттенок.

Непосредственное нанесение штукатурки

Классическим способом считается нанесение венецианки в два слоя. Однако слоев может быть и больше (вплоть до 15 слоев). При этом каждому предыдущему слою необходимо дать просохнуть около трех-четырех часов, а затем наносить следующий. Главное условие при нанесении – равномерность. Только в этом случае можно рассчитывать на эстетичность и привлекательность.

Отметим несколько важных нюансов этого важнейшего этапа:

• первый слой штукатурки должен быть максимально тонким, напоминающим пленку;
• чтобы создать рисунок/узор, штукатурку следует наносить с помощью кельмы не менее чем в пять слоев;
• если нужно сделать четкий рисунок, придется заранее заготовить штукатурку соответствующих цветов с помощью разных колеров;
• во избежание ненужного смешивания инструмент для нанесения необходимо очищать после каждого слоя штукатурки;
• чтобы высохшая венецианка блестела и давала блики, верхний ее слой после высыхания натирается воском – чем больше воска, тем более глянцевой будет поверхность.

Закрепление работ

Придется запастись терпением, потому что без достаточного просушивания есть риск испортить штукатурку. Считается, что венецианка просыхает менее, чем за час. Тем не менее, при механическом воздействии уже сухая поверхность может покрываться вмятинами, небольшими царапинами, потертостями, пятнами и т.д.

Рекомендуется не прикасаться к оштукатуренной стене 5-6 часов, чтобы результат гарантированно считался закрепленным.

Вся последовательность представляет собой достаточно кропотливый процесс. Для наилучшего его освоения заранее стоит изучить все особенности, убедиться в наличии необходимых материалов и запаса времени. Кроме того, нелишне посмотреть про венецианскую штукатурку своими руками видео и фото обзоры.

При этом если саму по себе венецианскую штукатурку в интерьере фото отражают вполне исчерпывающе, то процесс ее самостоятельного изготовления и нанесения лучше все же изучать по видео.

Даже у специалистов работа с венецианкой в среднем отнимает в несколько раз больше времени и сил, чем отделка традиционными видами штукатурки. Впрочем, и эффект венецианская штукатурка производит поистине шикарный!

1. Нанесение первого слоя

С теоретической точки зрения говорят о нескольких подходах к нанесению венецианской штукатурки. Подходы отличаются тем, что в итоге предполагается получить – классику, определенный рисунок или же эффект натурального мрамора. И вновь стоит подчеркнуть, что о венецианской штукатурке видео в формате мастер-класса расскажут гораздо лучше, чем текст. Настоятельно рекомендуем изучить несколько практических обзоров. При этом для венецианской штукатурки фото в интерьере квартиры, например, помогут понять, что получится в итоге.

2. Высыхание первого слоя

3. Нанесение и высыхание второго (базового) слоя кельмой

Классика

Это, по сути, обычно нанесение штукатурки, описанное выше. Первый тонкий слой венецианки наносят максимально быстро, покрывая последовательно квадраты площадью примерно в метр квадратный с небольшим нахлестом. Через полчаса-час наносят второй слой, на котором уже можно изобразить некоторые царапины, разводы, углубления и т.п.

4. Протирка японским шпателем (финишный слой)

5. Полировка венецианки шпателем

Далее наносится третий слой, четвертый и последующие. Ближе к последнему слою начинают использовать полировочный шпатель, которым нужно проходить по поверхности штукатурки с небольшим нажимом.

6. Полировка губкой

7. Нанесение воска

Завершается работа с помощью наждачной бумаги, которую используют после высыхания, и воска.

8. Полировка после воска

9. Итог работы

Работа с несколькими колерами

1. Нанесение первого слоя светлым оттенком

2. Нанесение базового (фактурного) слоя светлым оттенком

Чтобы создавать узоры с помощью венецианской штукатурки, нужно использовать немного более сложную технику нанесения. Сначала наносят более светлый тон зонами по квадратному метру. Затем добавляется второй слой, снова светлого тона, на который, не дожидаясь высыхания наносятся царапины, углубления и прочий рельеф. Далее с помощью полировочного шпателя поверхность покрывается слоем шпатлевки более темного цвета. Этот слой распределяется преимущественно в неровности, что и формирует оригинальный внешний вид.

3. Добавление темного оттенка на образец

4. Протирка светлым цветом

Можно дополнительно пройтись шпателем, стремясь частично содрать верхний слой. После этого снова наносится светлый тон штукатурки.

5. Полировка шпателем

6. Полировка наждачной губкой

Завершается процесс протиранием жесткой губкой, затем ветошью и, наконец, воском.

7. Нанесение финишного воска

8. Протирка мягкой тканью

9. Итог работы

Техника “под мрамор”

Добиться имитации натурального мрамора можно за счет правильного подбора цветовой гаммы. Лучший вариант – это использовать красновато-бежевый цвет как основу, а черный и белый – для создания мраморного узора.

1. Нанесение первого слоя по диагонали кр+бел

2. Смешивание трех цветов на шпателе

Первый слой наносится основным цветом, причем не квадратами, как описано выше, а сплошным слоем по диагонали. Желательно, чтобы при этом шпатель оставлял на поверхности штукатурки характерные полосы – например, по диагонали.

3. Нанесение базового слоя

4. Добавление акцентов и штрихов

Для создания мраморного узора на шпатель нужно нанести красную, черную и белую краску, легко смешать, не доводя до однородности. В итоге получается смесь с цветными прожилками – это именно то, что необходимо. Такую смесь наносят вторым слоем после высыхания основного слоя венецианки. Направление движения шпателя должно быть противоположно тому, по которому наносился первый слой.

5. Шкурение наждачной бумагой

6. Полировка наждачной губкой

Третий слой также формируется из смеси с прожилками разных оттенков. В этом случае штукатурка наносится рандомно, со следами от шпателя, а затем выравнивается.

7. Покрытие воском

8. Полировка шпателем

Завершающий этап – зачистка наждаком после высыхания последнего слоя и обработки полировочным шпателем. Обработка воском и протирка ветошью также остаются обязательными.

9. Полировка овчинной насадкой

10. Результат работы

Полезные рекомендации

Чтобы гарантированно добиться успеха в самостоятельной работе с венецианской штукатуркой, полезно уделить внимание некоторым нюансам:

1. Убедиться, что выбран действительно подходящий способ отделки. Обычный интернет-запрос “венецианская штукатурка фото в интерьере” или “венецианская штукатурка для внутренней отделки стен фото” полностью решают внешнюю часть проблемы. Другая сторона медали – соответствие особенностей этой методики специфике помещения, его назначению и условиям.
2. Важно изучить методику в теории, посмотреть видео мастер-классы и проконсультироваться с теми, кто уже имеет опыт аналогичной деятельности.
3. До начала масштабных работ полезно потренироваться в нанесении венецианки на небольшом участке поверхности – на куске гипсокартона или на стене в мастерской.
4. Ключевой момент – соблюдение чистоты посуды, инструментов и собственных рук. Смешение оттенков шпаклевки в тот момент, когда этого не планировалось, может испортить весь эффект. То же самое касается влияния пыли и грязи.
5. Поскольку штукатурка в готовом виде может формировать осадок, стоит во время работы периодически помешивать состав во избежание появления слоев.
6. Для всех методик нанесения венецианской штукатурки актуальна рекомендация периодически менять направление работы, а если в процесс вовлечено несколько матеров, им стоит меняться местами. Это позволит избежать ненужного зонирования поверхности по направлению или форме узора.

Похожие статьи

технология нанесения, как наносить на стены, расход на 1 м2

Когда выбор отделочного покрытия падает на штукатурку, нетрудно потеряться в богатстве выбора. Современные торговые марки стараются привлечь внимание покупателя необычным материалом. На фоне иных аналогов выделяется венецианская штукатурка.

Особенности

Венецианская штукатурка представляет собой отделочный материал в виде штукатурной массы с необычным эффектом. По сути, этот материал предназначен для внутренней отделки помещений жилого и реже нежилого типа. Состав характеризуется мелкозернистостью. Фактура отличается нежностью и мягкостью, она эластична и удобна в работе.

Современный штукатурный материал известен со времен древнего Рима. Остатки стройматериала на основе мрамора, включая пыль, крошку, нашли свое применение в качестве нового сырья. По свойствам и внешним характеристикам такой материал не уступал мрамору. При этом работать с ним было проще, ведь его вес был значительно ниже мраморных пластов.

В состав штукатурного материала входят гранит, кварцевый песок и мрамор. Чем мельче включения, тем лучше штукатурка. В качестве связующего компонента современные торговые марки используют эластичные, прочные и надежные синтетические добавки. Готовые смеси могут содержать водную или латексную эмульсию, искусственные пигменты и присадки на основе акрила. Некоторые типы сырья могут иметь включения гипса. Зачастую применение данной смеси отличается реалистичностью каменной поверхности.

С практической точки зрения венецианская штукатурка является достойной альтернативой другим приемам оштукатуривания. Она лучше покраски или побелки оснований, а также смотрится интереснее традиционных обоев. Используемая масса годится исключительно для финишного слоя, она не предназначена для выравнивания основания. Венецианская штукатурка стоит дорого, выравнивание ею стеновых и потолочных перекрытий нерентабельно.

Такой штукатурный состав подходит для поверхностей разного типа. Его можно использовать для бетонных, кирпичных, деревянных и гипсокартонных оснований. В зависимости от разновидности фактура материала может быть матовой или глянцевой. Эффект объясняется разглаживанием поверхности и трения с полимеризацией верхних слоев.

Имеет значение правильность нанесения специального воска.

Преимущества и недостатки

Нельзя не отметить достоинства венецианской штукатурки. Это позволит понять ее востребованность и основные качества.

• Она эстетически привлекательна. Такое покрытие смотрится красиво, стильно, современно.
• Такая отделка проста в нанесении. Работать с мягкой текстурой приятно. За счет высокой вязкости она хорошо ложится на подготовленное основание.
• Это фактурная отделка. Даже при небольшом рельефе поверхности она делает фоновое оформление интерьера особенным, объемным.
• Для облегчения работы и создания эффекта предусмотрена специальная готовая смесь с данным эффектом.
• Венецианская штукатурка относится к экологическим материалам. Ее можно использовать в жилище аллергиков.

• За счет необычной фактуры рисунка она способна скрыть незначительные неровности стен. Однако слой нанесения не должен быть большим.
• За счет составляющих она укрепляет основание. Со временем она не будет трескаться или отслаиваться от плоскости. В процессе эксплуатации исключена деформация штукатурной массы.
• Покрытие устойчиво к воздействию ультрафиолета. Можно не бояться того, что со временем оно станет блеклым.
• На такое покрытие можно нанести гидрофобный воск. Это позволит эксплуатацию венецианской штукатурки в помещениях с повышенной степенью влажности.
• Независимо от толщины и фактурности наносимого слоя эта отделка обладает теплоизоляционными свойствами. За счет нее сократится количество теплопотерь.
• Она совместима с красителями разного цвета. Можно сделать эффект многогранным, используя для отделки разные тона с учетом собственных вкусовых предпочтений.
• Данный материал сочетается с иной отделкой поверхностей стен и потолка. Венецианская штукатурка совместима с обоями, стеновыми панелями, натяжной пленкой, гипсокартоном, ламинатом, покраской.

Чтобы раскрыть полную картину качеств венецианской штукатурки, нельзя не сказать о ее недостатках.

• Она требовательна в соблюдении технологии нанесения. Если игнорировать этот факт, покрытие не будет долговечным.
• Правильность узора зависит от опыта мастера либо использования специального инструмента.
• Качественный материал стоит дорого. Особенно это заметно при покупке брендового сырья для отделки всех стен помещения.
• Не каждый может самостоятельно выполнить такую отделку. Однако вызов специалиста обойдется дорого, поэтому зачастую приходится осваивать необычную технику оформления.

Как приготовить своими руками?

Если покупать готовый материал не хочется либо покупка бьет по карману, стоит приготовить штукатурную смесь самому в домашних условиях. Этот процесс вовсе несложен и подразумевает использование доступных составляющих. Все компоненты можно купить в строительном магазине. При соблюдении нужных пропорций каждого включения состав будет иметь те же свойства, что и фабричный аналог.

Чтобы сделанная своими руками венецианская штукатурка была максимально похожей на фабричную, компоненты лучше выбирать природного происхождения.

Фактуру и оттенок можно подобрать индивидуально к любому интерьеру. Благо, прозрачный либо белый тип исходного материала это позволяет.

Сделать венецианку можно из сухой гашеной извести, каменной мелкофракционной крошки, цветного колера и натурального воска. Вместо известки можно использовать обычную шпатлевку. Для полноты эффекта нужно купить натуральный воск. Если его покупка не укладывается в бюджет, воск можно заменить водоэмульсионным лаком.

Стоит рассмотреть несколько способов на основе разных рецептов.

• Можно смешать просеянный песок (3 ч) с гипсовой шпатлевкой (3 ч), строительную смесь на основе гипса (1 ч), добавить воду комнатной температуры до консистенции густой сметаны.
• Не менее удачен вариант с использованием грунтовки. Ее разводят водой примерно наполовину, добавляют гипсовую шпаклевку. Консистенция аналогична предыдущему рецепту.
• Фактурный состав можно сделать из мраморной крошки, пигмента, порошкообразной шпаклевки и воды. Воду добавляют только после того, как сухие компоненты замешаны, оттенок совпадает с желаемым.
• Можно смешать мраморную, малахитовую, кварцевую крошку со специальной шпатлевкой, добавить в состав гашеную известь и колер. Затем добавляют воду. Соотношение присадок и шпатлевки должно составлять примерно 1: 4 (1 ч всех присадок на 4 ч шпатлевки).

Как видно, для материала требуются несложные компоненты. Сделать ее самостоятельно может каждый.

Стоит обратить внимание на полный мастер-класс, включающий подробное описание каждого шага выполнения.

Расход на 1 м²

Применение фактурной венецианской штукатурки не имеет жестких стандартов расхода. Связано это с разной толщиной наносимого слоя, возможностью брака, глубиной рельефа, консистенцией смеси и способом ее нанесения. В зависимости от этого расход материала может быть увеличен в 2 раза по сравнению с обычной штукатуркой. Расчеты редко совпадают с реальным количеством. На деле придется добавить к заявленному значению не менее 10–15%.

Производители заявляют, что на 1 м² уйдет от 1 до 2 кг. Расход вариантов на основе кварцевой крошки составляет около 2 кг на 1 м². Масса на основе водных дисперсий расходуется в районе 2,5 кг на м². Штукатурка на основе мрамора, гранита, малахита более экономична (1 кг на м²).

Инструменты

Процесс создания и нанесения штукатурной смеси с венецианским эффектом подразумевает использование таких инструментов и устройств, как:

• пластмассовых емкостей для замешивания штукатурки;
• строительного миксера со специальной насадкой;
• правила и кельмы с широким рабочим полотном;
• штукатурного полутерка;
• малярного скотча;
• мелкозернистой шкурки;
• мягкой губки.

Чтобы упростить выполнение эффекта венецианки, можно купить специальный шпатель. Помимо этого нельзя упускать из виду факт образования пыли. Понадобится рабочая одежда, а также респиратор, перчатки. Если помимо базового покрытия подразумевается акцентный узор либо иное декорирование покрытия, к стандартному набору стоит добавить кисти, маленький мастерок. В этом случае все зависит от художественных навыков мастера.

Зачастую поверхности, украшенные венецианской штукатуркой с разным эффектом, украшают особенными мотивами. Они могут быть практически незаметными на общем фоне или рельефными, напоминающими элементы скульптурирования. В обоих случаях для выделения такого декора понадобится колер.

Для стилизации его цвет должен быть родственным основному тону покрытия. В других случаях допускается использование пигментов разных оттенков с последующей лакировкой.

Как наносить?

Применение любого типа штукатурного материала подчиняется общим правилам подготовки. Следует остановиться подробно на каждом этапе технологии, рассматривая пошаговую инструкцию. Это позволит свести к минимуму возможность брака.

Подготовка основания

Технология подготовки включает несколько этапов.

• Вынос деталей меблировки. После того как выбран способ создания венецианки и куплены ее составляющие, из помещения выносят всю мебель. Не стоит оставлять ее даже тогда, когда планируется декорирование одной стены либо определенной ее части. В процессе проведения отделочных работ не избежать образования строительной пыли. Независимо от стараний и аккуратности мастера она осядет везде.
• Снятие старого покрытия. Надлежит удалить старое покрытие, снять краску. Если убирают обои, стоит предварительно размочить их водой с помощью пульверизатора. Это сведет к минимуму количество пыли и позволит снять старые полотнища большими фрагментами. При наличии жирных пятен их не маскируют, а соскабливают с поверхности. То же делают в случае обнаружения существенных загрязнений.
• Подготовить основу под стартовый материал. Проводят визуальный осмотр основания под отделку. Перед тем как маскировать проблемные участки, надлежит избавиться от бугров и осыпающихся участков. С основания убирают все, что плохо держится. Такая основа не сможет держать штукатурный материал долго. После зачистки поверхность протирают полусухой губкой. Это необходимо для того, чтобы слой стартовой смеси имел большую адгезию.

• Грунтование основы. На данном этапе можно прогрунтовать основание. Для этого используют грунтовку с большой проникающей способностью. Особенно она уместна в случаях пористых и ячеистых перекрытий, о чем говорит осыпаемость стен или потолка. Предпочтительней использовать грунт белого цвета. Это позволит видеть, где он уже нанесен.
• Маскировка дефектов. После первичной обработки основания слоем грунтовки и ее полной полимеризации на поверхность наносят стартовый раствор сметаноподобной консистенции. Им не обмазывают все стены: задачей состава является маскировка сколов, ямок и выбоин. Слой грубозернистого материала не должен быть большим, поскольку от этого потеряет долговечность.
• Ошкуривание. После того как стартовая штукатурка высохнет, ее надлежит подровнять с помощью шкурки (наждачки). Работать стоит в респираторе. По окончании шлифовки с поверхности стен либо потолка снимают остатки штукатурной пыли. Для этого по поверхности проходятся полусухой губкой.
• Повторный грунт. Чтобы отделка была максимально долговечной, слой стартового материала обрабатывают прозрачной грунтовкой. За счет высокой проникающей способности она скрепит все слои, включая итоговое венецианское покрытие. Кроме того, она свяжет пылинки и пропущенные микротрещины, сделает структуру основания однородной. После ее высыхания на поверхности образуется кристаллическая решетка, которая будет держать финишный материал.

Техника нанесения венецианки

Технология нанесения венецианской штукатурки предусматривает изначальное нанесение состава на перекрытия. Слой не должен превышать 4 мм. Нанести его нужно предельно быстро, иначе штукатурка начнет схватываться. Это станет причиной брака и визуальной разницы в рельефе и рисунке. Исправить такой дефект будет проблематично, так как рисунок наносят однократным прикосновением.

Чтобы сделать на 100% качественное покрытие, базовый (стартовый) материал стараются колеровать в основной тон, который выбран для дизайна. Это исключит просвечивание основания стены или потолка. В отличие от других разновидностей для венецианской штукатурки разводят 2 или даже 3 замеса одного цвета разной степени интенсивности. Получаются светлый, переходный и темный цвет.

Их наносят на основание кельмой маленькими порциями, чередуя между собой либо в хаотичном порядке. При этом надлежит разглаживать их между собой. Делать это нужно быстро. Можно пользоваться специальной кельмой для венецианской штукатурки. Для получения эффекта глянца необходима легкая полировка. На данном этапе отделочных работ пригодится лак или воск.

Эффекты

Зная базовые приемы нанесения венецианской штукатурки, можно разнообразить такое оформление посредством подручных материалов и инструментов. Например, переходы тонов будут более интересными, если использовать старую скомканную газету.

Чтобы масса к ней не прилипала, надлежит закрыть ее пищевой пленкой. В таком случае нет нужды подгонять рисунок: так даже интереснее будет декор.

Рисунок создают не сразу после нанесения штукатурной массы на стену или потолок. Нужно ее выровнять и только после этого приступать к декорированию. Должно пройти не менее нескольких минут, иначе вместо формирования рельефа вы смажете с поверхности массу. Отличным решением будет использование скомканного грубого полиэтилена. Если хочется, чтобы рисунок повторялся, следует закрепить такой полиэтилен на малярный валик.

Для декорирования можно использовать круглую жесткую губку для мытья посуды. Однако не стоит делать с ее помощью слишком глубокий рельеф. Гораздо интереснее будет смотреться намек на необычную форму. Иногда имеет смысл оформить рельеф по принципу технологии «шуба», воспользовавшись валиком с недлинным ворсом.

Лишнюю глубину в таком случае придется убрать шлифовкой. Зато эффект переходов оттенков будет достаточно интересным.

Помимо этого можно воссоздать эффект растрескивания поверхности (кракелюр), используя специальный лак. Кому-то нравится имитация каменных глыб или структура скал (марсельский воск). За счет переходов оттенков такой декор будет особенно гармоничен в интерьере жилища. Иногда технология рисунка подразумевает прикладывание пленки к отделываемой поверхности на сутки. Использовать можно разные приспособления, включая валики, обмотанные сеткой, бельевой веревкой, текстилем и даже рельефными обоями. В некоторых случаях венецианскую штукатурку наносят в несколько тончайших слоев.

Советы

Чтобы покрытие из самодельной штукатурки держалось долго и радовало эстетической привлекательностью, можно взять на заметку несколько простых рекомендаций.

• В зависимости от типа материала допускается покраска рельефного рисунка покрытия. Во избежание упрощения эффекта можно разбавить краску водой либо промокнуть ею только выступающие элементы рельефа.
• Чтобы придать покрытию вид многогранности, можно комбинировать оттенки. Красиво смотрится имитация мрамора, нанесенного в несколько слоев.
• Для придания эффекта тиснения можно воспользоваться серебрянкой или позолоченным колером. Наносить его нужно правильно: легким полупрозрачным слоем по выступающим местам.

• Если есть сомнения в идентичности движений рук по созданию узора, стоит воспользоваться трафаретами. Рекомендуется взять валик, обмотанный пищевой пленкой. Таким способом можно ускорить время отделки.
• Не следует экспериментировать с темными тонами. Даже при наличии блеска и рельефа они не смотрятся красиво. Рекомендуется отдать предпочтение светлым тонам цветовой палитры.
• Не стоит рисовать волны или зигзаги. Этим можно испортить оригинальность покрытия.
• Воск наносят мягкой тканью круговыми движениями. Его слой минимален.

Если в процессе работы либо эксплуатации образовался брак, стоит замаскировать его рельефным рисунком. Рекомендуется использовать для этого трафареты, либо накладывать массу в виде листьев растений, цветов, крыльев бабочки. После высыхания слегка нужно пройтись по узору шкуркой.

В видео ниже вы узнаете, как недорого сделать венецианскую штукатурку и нанести красивый узор, не используя специальный инструмент.

Красивые примеры в интерьере

Чтобы окунуться в мир возможностей декорирования помещений венецианской штукатуркой, стоит обратить внимание на примеры фотогалереи.

Белая матовая поверхность покрытия с эффектом кракелюр гармонична в интерьере гостиной.

Уникальное творение профессионального дизайнера. Помимо эффекта растрескивания штукатурка позволяет выполнение картин из готового раствора.

Тиснение под шелк делает интерьер любой комнаты солидным и статусным. Даже лаконичные детали меблировки смотрятся с таким покрытием по-особенному.

За счет морского цвета и нескольких тончайших слоев можно передать реалистичный эффект морских волн.

Венецианская штукатурка отлично смотрится в декорировании лестниц. За счет игры контраста родственных тонов передана особая атмосфера.

Украсить таким покрытием можно любую перегородку, даже если ее форма выгнута. За счет оттенка можно ненавязчиво разграничить пространство на отдельные функциональные зоны.

Удачным будет акцентирование каминного пространства. Выполняя декор в тон мебели, можно создать уникальный интерьер.

Пример светлой гостиной с использованием в отделке штукатурки нежно-голубого оттенка.

Стильное оформление гостиной, совмещенной с обеденной зоной. Использование светлых оттенков делает пространство легким.

Венецианская штукатурка своими руками: техника нанесения

Сегодня предлагается большое разнообразие материалов для отделки стен, и выбрать наиболее подходящий вариант порой непросто. Ведь хочется, чтобы покрытие не только выглядело красиво, но и было практичным, имело доступную стоимость. Одним из наиболее подходящих вариантов, пусть и не по всем требованиям, является венецианская штукатурка. Материал довольно привлекателен, имеет сходство с мрамором, практичен, долговечен, его можно наносить практически на любые поверхности, но он имеет высокую стоимость. Об особенностях венецианской штукатурки, технике нанесения своими руками под мрамор и шелк с видео-примерами поговорим более подробно.

Что такое венецианская штукатурка

Внешне покрытие похоже на мраморную плитку. Оно прекрасно смотрится на стенах и представляет собой полупрозрачный слой, в котором скрываются прожилки, свойственные мрамору. Поверхность от натурального камня отличается лишь отсутствием стыков между плиткой. Покрытие было изобретено еще в Древнем Риме. Благодаря перемешиванию мраморной крошки и гашеной извести, удалось получить смесь, которая имела необычные свойства. После покрытия стены она повторяла текстуру настоящего мрамора.

В сегодняшнем составе штукатурки присутствуют такие компоненты:

• мраморный порошок, красители и погашенная известь. Смеси, содержащие такие компоненты, стоят недешево, а их эксплуатационные характеристики далеки от оптимальных;
• натуральные красители могут заменяться акриловыми красками. Они отличаются более низкой ценой и позволяют добиваться необычных оттенков;
• полимерные связующие вещества. Благодаря им штукатурная смесь делается пластичнее, что увеличивает срок службы покрытия;
• для облегчения выравнивания состава применяется синтетический латекс либо сок гевеи;
• порошок из гранита, который придает текстуру.

Хоть нынешние составы и отличаются от старинной технологии, наличие мраморной пыли позволяет называть их венецианской штукатуркой.

Плюсы и минусы венецианки

Из преимуществ такого покрытия стоит отметить:

• красивую фактуру, повторяющую натуральный камень;
• устойчивость к воздействию температур и нагрузкам механического характера;
• длительную эксплуатацию;
• отсутствие стыков и швов на стенах;
• стойкость цвета на протяжении длительного времени благодаря восковому покрытию;
• устойчивость к влаге.

Помимо положительных качеств, подобная отделка имеет существенный минус – высокую стоимость и сложность нанесения. К тому же основание должно быть тщательно подготовлено, иметь ровную поверхность без наличия каких-либо дефектов.

Читайте также: Декоративная штукатурка короед своими руками

Венецианская штукатурка в интерьере разных стилей

Венецианка с использованием каменной крошки отлично сочетается с разными материалами: стеклом, бетоном, деревом, кирпичом, фотообоями и др. Штукатурка, имитирующая натуральный камень или бархатную обивку, подходит под такие стили, как барокко, рококо, ампир. Для готического, замкового стиля подойдут грубоватые поверхности. Для модерна, арт-деко будет уместно зеркальное либо глянцевое покрытие стен, а для минимализма, авангарда, футуризма и хай-тека – стилизованное под бетон либо гранит.

Поэтапное нанесение венецианской штукатурки

Процесс покрытия стен выполняется в несколько этапов. Поэтому разберемся, как наносить венецианскую штукатурку, рассмотрим пошаговые инструкции по подготовке и отделке стен с фото и видео-примерами.

Стоимость смесей для создания подобного покрытия довольно высокая. Поэтому если у вас нет опыта, то, прежде чем приступить к работам, рекомендуется потренироваться и понять суть технологии. Иначе велика вероятность, что покрытие не оправдает ваших ожиданий, его придется удалять и наносить всё заново. Добиться желаемого рисунка можно только с опытом.

Для начала можно взять лист картона или кусок МДФ размером не более 1 м. Именно на таких заготовках следует тренироваться и оттачивать свой опыт. Также для повышения квалификации можно посещать мастер-классы, посвященные венецианке либо изучать видеоуроки.

Подготовка инструментов

Перечень инструментов понадобится следующий:

• кельма;
• японский и обычный узкий шпатель;
• наждачка;
• емкость для замешивания смеси;
• электродрель с миксерной насадкой;
• болгарка с насадкой для полировки.

Подготовка поверхности

Чтобы сделать основание максимально ровным, его предварительно выглаживают шпаклевкой, применяя материал на основе латекса. При нанесении венецианки на неровную поверхность, дефекты стены станут только более выраженными и увеличится расход штукатурки.

Когда стена будет выровнена, ее покрывают грунтом глубокого проникновения. Сделать это рекомендуется в 2 слоя. В результате улучшится адгезия, будет удалена пыль после затирки штукатурного слоя, а также обеспечена защита от развития грибков.

Перемешивание и добавление пигмента

Реализуется венецианка в ведрах и похожа на пасту. В базе материал идет белым, а для достижения желаемого цвета добавляют необходимый пигмент. Если предполагается самостоятельная колеровка, используют дрель с миксерной насадкой. Иногда штукатурка заливается слоем воды, который перед использованием необходимо слить. После материал перемешивают дрелью, добавляют колер и снова перемешивают не менее 5 минут.

В процессе подготовки рабочего состава нужно извлечь насадку и провести деревянной палочкой по стенкам ведра. Таким образом, краситель можно будет тщательно перемешать. Затем дрелью перемешивают состав до получения однородного цвета.

Поскольку есть составы, которые после высыхания меняют свой цвет, предварительно нужно сделать пробы, т.е. нанести несколько мазков и подождать, пока они высохнут. Согласно полученным результатам можно принимать решение по добавлению колера либо неокрашенного состава. Стоит также учитывать, что при самостоятельной подготовке штукатурки добиться в следующей партии такого же цвета не получится. Поэтому при колеровке лучше подготовить материал с запасом.

Как наносить слои

Классическое нанесение венецианки выполняется в 3 этапа:

• база;
• декоративные слои;
• финиш.

Базовый слой

Рассмотрим технику нанесения базы венецианской штукатурки своими руками с видео-примерами под мрамор либо шелк. Базовый слой является первым. Его наносят таким же образом, как обычную штукатурку. Главное, чтобы поверхность была ровной. Исходя из предполагаемого фона, базу колеруют либо нет.

Базовый слой наносят кельмой и шпателями, которые долны быть со скругленными углами. Чтобы создать прочный слой на кельму набирают немного подготовленного состава, после чего прикладывают ее к стене и делают несколько движений, как бы втирая материал.

Цвет базового слоя должен быть равномерным, при этом сразу будут заметны контуры будущего изображения. Крупные мазки могут быть в виде пятен разной формы. При дальнейшей работе нужно придерживаться полученных контуров и повторять их, уменьшая или увеличивая размеры для максимально гармоничного сочетания формы. Когда будет нанесена база, дают слою просохнуть в течение 40 ч.

Для первого слоя понадобится больше штукатурки, чем на последующие, примерно вдвое. Этот момент нужно учитывать на этапе приобретения материала.

Нанесение фактурного слоя

В ходе нанесения фактуры нужно стремиться создавать слои как можно тоньше, что обеспечивает появление эффекта просвечивания. Мазки могут быть тонкими, короткими. На кельму берут состав двух разных цветов, смешивают их в разных пропорциях, после чего наносят на стену шпателем.

Наносить материал нужно широкой частью инструмента, стараясь растягивать штукатурку как можно шире. С каждым новым слоем будут появляться более насыщенные участки, а также области наложения цветов. Получить наилучший результат можно путем смешивания техник нанесения: 2 слоя художественной и 5 – имитационной. Каждый слой должен просохнуть в течение суток.

Читайте также: Штукатурка стен фактурной штукатуркой

Создание матового слоя

При желании сделать рисунок слегка матовым можно задействовать штукатурку белого цвета, которую наносят очень тонким слоем. Шпатель должен располагаться под углом к поверхности минимум при 45°. Каждое нанесение должно выполняться с усилием, чтобы максимально растереть материал по поверхности и сделать слой тонким. Чтобы оживить рисунок, иногда в белую штукатурку добавляют темный колер, но размешивают состав не до конца.

Металлизация

Способ сводится к выделению рельефа с некоторым перепадом по высоте. Когда поверхность немного подсохнет, по ней проходят металлическим шпателем, который прикладывают к стене под углом 25-30°. При каждом движении инструмент следует направлять к себе и не давить на него.

При такой обработке удается получить участки, имеющие разную степень глянцевости. К такой технике можно прибегать как после каждого слоя, так и после завершающего. Металлизация может быть завершающим этапом в нанесении венецианки. Однако для таких помещений, как ванная, кухня либо коридор стену следует подвергнуть обработке воском.

Нанесение воска

Стену покрывают воском после полного высыхания покрытия. Материал наносят широким шпателем как можно тоньше. Спустя полчаса приступают к полировке стен при помощи болгарки и специальной насадки — она должна иметь мягкий и короткий ворс, который не сыпется. На инструменте выставляют обороты до 3 тыс. об/мин.

Процесс полировки продолжают до момента достижения нужной степени блеска, что определяется типом воска. Этот слой высыхает полностью через 2 недели, после чего стены можно будет мыть, протирать и т.п.

Как сделать венецианку на потолке

Венецианская штукатурка на потолке смотрится не менее красиво, чем на стенах. Подготовительные процедуры аналогичны вышеописанным, как впрочем, и весь процесс нанесения. Если вы самостоятельно решили отделать потолок подобным материалом, рекомендуется выбрать простую разновидность штукатурки – Венето, которая имитирует матовый мрамор.

Читайте также: Декоративная штукатурка «барашек»

Как выбрать штукатурку

Перед выбором венецианской штукатурки нужно представлять, что вы хотите получить. В этом случае учитывают несколько факторов:

• стиль интерьера;
• назначение комнаты;
• условия эксплуатации материала;
• особенности ухода за покрытием.

С учетом назначения комнаты, выбирают следующие рабочие составы:

• стены в спальной комнате отделывают пастельными тонами;
• зал, гостиную – яркими и насыщенными цветами.

Зная состав и пропорции венецианской штукатурки и ознакомившись с советами по нанесению, сделать ее в домашних условиях можно без особых сложностей. Выяснив технику отделки и потренировавшись на образцах, венецианскую штукатурку можно будет нанести своими руками под мрамор или шелк, обращаясь к видео-примерам. Главное, придерживаться основных правил и наносить материал отдельными мазками. При перекрытии друг друга они будут создавать цветные переходы необыкновенной красоты.

Нанесение венецианской штукатурки: этапы работы, особенности, тонкости технологии

Оглавление:
Венецианская штукатурка своими руками: этап первый
Нанесение венецианской штукатурки: этап второй
Этап третий: нанесение воска и полировка

Вопреки сложившемуся мнению о том, что нанесение венецианской штукатурки – дело достойное исключительно профессионалов, существует множество доводов того, что отделка стен этим способом не только легкая, но и вообще не представляет практически никаких трудностей. Если, конечно, речь идет об обыкновенной имитации мраморной поверхности. Гораздо сложнее выровнять и подготовить основание, чем наносить на нее тонкий слой готового состава венецианской штукатурки. Хотите убедиться в этом? Тогда давайте вместе с сайтом stroisovety.org пройдем шаг за шагом весь процесс декорирования стен венецианской штукатуркой и узнаем особенности ее поэтапного нанесения. А там уж решайте сами, насколько все это дело является для вас сложным.

Нанесение венецианской штукатурки своими руками фото

Венецианская штукатурка своими руками: этап первый

Процесс нанесения венецианской штукатурки начинается с грунтовки поверхности. Чтобы обеспечить качественное и долговечное покрытие стен, лучше использовать грунтовку, в состав которой входит мелкий кварцевый песок. Приобретая готовые растворы венецианской штукатурки, в том же салоне декоративных покрытий спросите, какой грунт подойдет к той или иной смеси. Грунтовка наносится исключительно жесткой макловицей хаотичными короткими движениями. Дело в том, что следы от грунтовки просматриваются сквозь тонкий слой венецианки и будут некрасиво выглядеть на фоне получившегося узора. Именно по этой причине наносить грунтовку необходимо точно такими же движениями, как и саму венецианку. После нанесения грунтующего слоя его необходимо оставить для полного высыхания на 6-12 часов.

Как наносить венецианскую штукатурку фото

Чтобы не терять даром время, пока грунт сохнет, можно заняться подготовкой самого раствора венецианки. В принципе, если вы заказываете его в салоне, то необходимые цвета вам приготовят непосредственно там. Ежели вы приобрели однородную смесь в строительном магазине, тогда ее нужно заколеровать. Вручную раствор необходимого цвета сделать достаточно трудно. Здесь как в лотерее, может и угадаете с количеством красителя, а может и испортите весь состав. Поэтому лучше воспользоваться услугами компьютерной техники (она, кстати, имеется практически в любом строительном супермаркете). Необходимо будет приготовить два вида раствора для венецианки – отличаться друг от друга они должны расцветкой. Одна смесь должна быть светлее, а другая темнее. Сочетать разные цвета наугад не стоит.

Декоративная штукатурка своими руками

Нанесение венецианской штукатурки: этап второй

Для нанесения декоративной венецианской штукатурки своими руками вам понадобится:

1. специальная кельма из полированной нержавеющей стали;
2. небольшой наборной шпатель;
3. влажная тряпочка.

Сам процесс нанесения этой штукатурки выглядит очень просто. На кельму с помощью небольшого наборного шпателя наносится немного раствора, после чего кельма приставляется к стене и коротким движением состав с кельмы переносится на стену. Очень важно понимать, что слой состава должен быть очень тонким – поэтому кельму нужно сильно прижимать к стене и держать практически перпендикулярно к ней.

Следующий мазок, позволяющий нанести раствор декоративной венецианской штукатурки на стену, должен направляться перпендикулярно предыдущему – точно так же наносятся и все последующие мазки. Самое интересное, что таким способом можно нарисовать даже рисунок на стене. Но это дело оставим профессионалам, а мы будем добиваться эффекта мраморной стены – для этого вышеописанными хаотичными мазками необходимо покрыть всю стену. Если речь идет о нанесении венецианской штукатурки своими руками во всем помещении, то следует учесть, что работать необходимо плоскостями – если начали делать какую-либо стену, то ее необходимо полностью закончить и только потом переходить на другую.

Декоративная венецианская штукатурка своими руками

Нанести один слой декоративной штукатурки – это еще даже не полдела. Спустя 6-12 часов, когда покрытая таким образом стена высохнет, можно приступать к нанесению второго слоя венецианской штукатурки. Наносится он точно таким же способом за исключением двух нюансов.

1. Во-первых, для второго слоя применяется состав другого цвета (либо с разницей на один тон в ту или иную сторону).
2. Во-вторых, его необходимо «железнить», т.е. придать зеркальный блеск.

Делается это довольно просто – нанеся на поверхность стены полтора-два квадратных метра второго слоя, возвращаемся назад и с помощью той же кельмы, сильно прижимая ее к подсохшей поверхности и ставя практически плашмя, проводим несколько раз по стене. Вы увидите, как с каждым движением стена начнет приобретать зеркальный блеск. Такой процесс «железнения» производится на последнем слое венецианской штукатурки – дело в том, что для достижения различных эффектов на поверхность стены может наноситься от двух до пяти слоев. При этом могут применяться составы различного цвета. Нанеся два практически одноцветных раствора, третий можно использовать абсолютно другой, к примеру, золотистый или серебристый – это только добавит цвету глубину.

Технология нанесения венецианской штукатрки

Этап третий: нанесение воска и полировка

Прежде чем приступить к завершающему этапу, технология нанесения венецианской штукатурки предусматривает полное высыхание поверхности стены – придется подождать от 24 до 48 часов в зависимости от времени года и температуры в помещении. Этот этап является самым простым. Воск наносится на поверхность венецианки очень тонким слоем с помощью той же кельмы (толстый слой воска приводит к образованию пятен). Восковое покрытие венецианки также должно хорошенько высохнуть, 6-12 часов для этого вполне достаточно. Спустя это время можно приступать к полировке – никакой специальной техники для этого не потребуется. Вся операция выполняется с помощью замшевой тряпочки – процесс полировки скорее напоминает натирку поверхности и выполняется круговыми движениями.

Техника нанесения веницианской штукатурки фото

Вот, в принципе, и все, теперь судите сами, насколько сложен этот процесс для вас. Ну и в заключение несколько слов хотелось бы сказать, как делается венецианская штукатурка с эффектом растрескивания. Здесь практически все то же самое, только первый основополагающий слой наносится толщиной до 2мм и высушивается искусственно с помощью строительного фена – размер трещин и их глубина напрямую зависят от толщины слоя венецианки и интенсивности нагрева поверхности. С помощью этих факторов трещинами можно управлять и создавать необходимый рисунок. Вторым слоем венецианки другого цвета заполняются трещины, ну а после третьего слоя, как и в предыдущем случае, поверхности придается глянец.

В общем, нанесение венецианской штукатурки можно назвать в большей степени долгим, чем сложным. Без хорошей практики здесь не обойтись, поэтому придется немного потренироваться.

Автор статьи Дмитрий Ворохов

как сделать бюджетный вариант венецианки + видео мастер класс

Многих людей, собирающихся сделать ремонт, привлекает своей красотой и практичностью. Но высокая цена на материал или даже его отсутствие в магазинах могут стать на пути к воплощению своих задумок. В этой статье я расскажу вам о технологии имитации «венецианки» из обычной шпаклевки. Такой бюджетный вариант мне нравится, уверен, что и вы оцените.

Как приготовить состав

Основная задача, которая возникает при изготовлении самодельного аналога «венеции» — это добиться от штукатурки такой же консистенции и гладкой текстуры. Т.е. не должно быть той небольшой шероховатости, которая присуща гипсу.

В этом нам поможет акриловый лак. Когда наносят лак на стену, образуется глянцевая пленка. Но если замешать на нем простую гипсовую шпаклевку, то получится раствор, очень похожий на венецианскую штукатурку из магазина. И это не удивительно, ведь заводская «венецианка» изготавливается также на основе акриловых сополимеров. Конечно, в ее составе еще есть молотый мрамор и другие компоненты, позволяющие добиться поразительного сходства с натуральным камнем. Но в нашем случае мы получим хорошую альтернативу для покрытия стен с плавными переходами цветов и с полупрозрачностью. И все это можно сделать недорого.

Плюсы:

• доступность, акриловый лак и гипсовая шпаклевка есть во многих строительных магазинах;
• невысокая цена;
• подойдет для влажных помещений — ванна, туалет; возможна влажная уборка стен.

Особенности: быстро засыхает, не получится оставить на следующий день, весть приготовленный объем нужно нанести на стену. При работе на объемах свыше 10 кв.м. нужно работать вдвоем или замешивать небольшое количество материала. Также не забывайте перемешивать штукатурку в ведерке каждые полчаса. Это продлевает жизнеспособность раствора.

Итак, нам понадобятся для работы:

• Акриловый лак. Подойдет любой лак на водной основе для интерьерных работ, например, Tikkurila Paneeli Assa, Dali или более дешевые. Акриловая грунтовка для приготовления «венецианки» не подойдет. Она слишком жидкая, не даст штукатурке нужной прочности и, соответственно, отделку не получится полировать до блеска.
• Шпаклевка финишная. Любая полимерная или гипсовая сухая смесь, в которой есть наполнитель — мраморная мука или микрокальцит. Подойдут марки: Knauf Polymer Finish, Основит Эконсилк, Bergauf Finish Polymer, Weber LR+ и их аналоги. Так же возможно использование шпаклевок на белом цементе.
• Колер. Берем универсальный для водно-дисперсных красок или для декоративных штукатурок. Цвет — какой вам нравится, слоновая кость, персик или другие спокойные оттенки. Я работал с колеровочными пастами марки Tury, Палиж, Design Color, разницы, в общем-то, нет.

Последовательность действий при замесе венецианской штукатурки из шпаклевки будет такая. Рецепт на 1 литр лака:

1. Колеровка

   Берем пластиковое ведро на 5л.

2. Акриловый лак наливаем в ведерко и разбавляем водой на 10 — 15%. Т.е. к 1 л лака добавим 100 -150 гр воды.
3. Далее засыпаем шпаклевку — примерно 2,5 кг сухой смеси.
4. Хорошо перемешиваем материал с помощью дрели с насадкой-миксером.
5. Добавляем колер до получения нужной силы оттенка. Обычно это не более 10% от объема «венецианки». Снова перемешиваем.

В итоге должна получиться смесь с консистенцией обычной шпаклевки.

Мнение эксперта

Александр Гурьянов

Штукатур и мастер декоративной отделки

 

Совет! При больших объемах работ нужно будет замешивать штукатурку несколько раз. Чтобы не ошибиться с оттенком можно сначала добавить колер в весь объем акрилового лака. А уже потом из него готовить декоративную штукатурку.

Но перед колеровкой всего объема необходимо сделать пробное перемешивание с небольшим количеством лака, например, 250 гр и с шпаклевкой. Если получится нужный цвет, пропорции «колер — лак» можно применить и на большем объеме.

Чтобы продлить жизнеспособность штукатурной смеси в нее можно добавить немного .

Техника нанесения

Из одного литра лака получится около 3,5 кг готовой штукатурки, которой хватит для декорирования 8 м2 стены.

Расход на 1 м2 равен 400-500 грамм готовой смеси.

рассказано в этой статье. В нашем случае с имитацией техника нанесения будет совершенно аналогична. Повторяться не буду, выделю лишь основные моменты.

1. Базовый слой

   Стены перед оштукатуриванием выравнивают и грунтуют.

2. Первый слой «венецианки» наносят металлической кельмой разнонаправленными движениями, шпаклевку разравнивают до толщины 1 — 2 мм. Оставляют небольшие наслоения мазков без ровных линий стыковок.
3. Следите, чтобы материал на инструменте не засыхал, иначе комочки будут оставлять следы на декоративной штукатурке. Очищайте полотно кельмы время от времени.
4. Через 1,5 — 2 часа кладут второй слой для усиления глубины цвета. Используют тот же самый состав. Его толщина должна быть 0,5 — 1 мм. Сохнет быстро, примерно 15 — 20 мин.
5. Третий слой наносят «на сдир» как будто делают финишное шпаклевание.
6. Спустя полчаса, когда вся поверхность высохла, приступают к ошкуриванию. Самой мелкой наждачкой зачищаем все бугорки и выступы на поверхности. Убираем пыль.
7. Шпателем или кельмой глянцуем «венецианку» — инструмент держим под острым углом к стене и с усилием проводим по штукатурке, как будто разглаживаем. На этом этапе уже проявиться глянец.
8. Втираем , полируем его мягкой тканью.

Вот таким образом можно своими руками создать прекрасный декор без готовых покупных материалов, при этом хорошо сэкономив.

Полезное видео

В завершение статьи предлагаем ознакомиться с видео мастер классом. В нем наглядно показано, как самому сделать и нанести бюджетный вариант венецианской штукатурки.

Надеемся, что статья была вам полезна. Свои вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.

Предыдущая

Декоративная штукатуркаДелаем версальскую штукатурку из простой шпаклевки

Следующая

Декоративная штукатурка»Венецианка» с эффектом мрамора

Венецианская штукатурка своими руками | Советы специалистов

Своим рождением венецианская штукатурка обязана умельцам из Древнего Рима. Тогда, для отделки помещений древние строители использовали мрамор, после работы с которым, оставалось множество строй отходов. Как раз из них – мраморной пыли, крошек и оставшихся строительных блоков стали делать венецианскую штукатурку. Такая отделка под мрамор ничуть не уступала натуральной породе, как по прочности, так и по эстетическим параметрам.

Назвали мрамор «венецианским» по простой причине. Повторное его рождения произошло в Венеции. Тогда этот материал открыли для себя европейские живописцы, которые штукатурили поверхность, а затем расписывали ее. С этих пор в обиход вошло привычное для нас название – венецианка.

В данной статье мы хотим подробно описать весь процесс нанесения венецианской штукатурки своими руками, дополняя материал наглядными видео уроками и фото иллюстрациями такой отделки в интерьере.

Венецианская штукатурка, виды, характеристики и особенности

Если в античности и эпоху Возрождения штукатурка имела ограниченный состав и не отличалась большим многообразием, то современная венецианская штукатурка своими руками, делается из симбиоза различных веществ и пигментов. Она может быть любого цвета и текстуры с различными декоративными узорами.

Венецианская штукатурка в интерьере фото

Нельзя сказать, что ее состав радикально изменился, но благодаря современным синтетическим примесям и добавкам, смешению компонентов в разных пропорциях мы получаем красивый и долговечный материал для отделки.

Для изготовления венецианской штукатурки используют пыль из минеральных и горных пород. В основном это кварц, гранит, мрамор и другие природные камни. Примечательно, что из пыли более мелкой получается качественная венецианская штукатурка. В ее состав входят такие неотъемлемые компоненты как, крошка из камня, краситель и связующее вещество.

В качестве последнего компонента раньше применяли гашеную известь, а красители были исключительно природными – растительные и ягодные соки и др. Все компоненты хорошенько перемешивались до консистенции крема, что говорило о готовности смеси. Как видите, данный трехэтапный рецепт приготовления венецианской штукатурки несложный и при желании его можно воплотить самостоятельно.

Благодаря современным связующим веществам, которыми заменили известку, сделать венецианскую штукатурку стало еще проще. А широкая гамма искусственных красителей позволит вам изготовить отделочный материал, гармонично вписывающийся в любой интерьер.

Однако многие строители предпочитают делать штукатурку классическим способом на основе каменной природной крошки. Именно она обладает удивительным свойством «играть светом» и передавать многогранный блеск и оттенки минералов. Изготовить такую венецианскую штукатурку своими руками также несложно. Красители могут быть искусственными, а известь и мраморную крошку можно найти на полках многих магазинов стройматериалов.

Если вы будете знать о характеристиках венецианской штукатурки, вам будет проще ее сделать. Цвет отделки может быть любым, красящий искусственный пигмент рекомендуемся добавлять непосредственно перед нанесением состава на поверхность.

Сама по себе штукатурка бесцветна, что дает дополнительные переливы света. Поверхность перед ее нанесением нужно тщательно обработать, чтобы избежать неровностей и трещин. Состав подходит для нанесения на кирпичную, деревянную и бетонную поверхность, главное должным образом ее подготовить.

Если все правила будут соблюдены венецианскую штукатурку, вы получите ровное, паронепроницаемое, устойчивое к влажности и твердое покрытие. В таком идеальном состояние покрытие может оставаться более чем 10 лет. Затвердевает она благодаря процессу карбонизации.

Составляющие компоненты не дешевые, но научившись штукатурить, вы сможете неплохо сэкономить. Ну и, конечно же, нужна сама штукатурка. Смесь из искусственных веществ будет стоить дешевле, чем на основе каменной муки.

Правильное нанесение венецианской штукатурки до невероятности преобразит и облагородит даже самый сдержанный интерьер. Кроме того, она дает необычный внутренний блеск и свечение. Ее применяют не только в домах, но и в офисах, гостинцах и ресторанах.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Чтобы делать декоративную отделку поверхность, нужно закупить необходимые инструменты. Итак, вам понадобятся щетка и кисть, валик, шпатель, кельма. А также инструменты для декора: узорчатый валик для нанесения готового рисунка, рельефный валик и трафареты.

Венецианская штукатурка своими руками видео уроки нанесения

Облегчить ваш труд вам поможет пистолет для штукатурки, работающий по аналогичному принципу с аэрографом.

Инструкция по изготовлению смеси

Есть несколько вариантов, как сделать венецианскую штукатурку самому.

Рецепт №1

Классика – вы можете купить мраморную, малахитовую или другую каменную муку и смешать ее с искусственными красителями и гашеной известью.

Рецепт №2

Покупную готовую смесь смешиваем с водой в пропорции, указанной на упаковке сухой штукатурки. Раствор с помощью строительного миксера размешиваем до состояния сметаны. Чтобы все вещества хорошо растворились, температура воды должна превышать +10 гр. После этого нужно подождать минут 20 и повторить «взбивание». В готовый раствор добавляем краситель желаемого цвета.

Техника как нанести венецианскую штукатурку

Готовой венецианской штукатурки нет. Можно купить пакет сухой смеси, но добиться желаемого эффекта вы сможете, соблюдая пошаговую технику ее нанесения. Для наглядного примера, вы сможете просмотреть видео уроки, где поэтапно продемонстрированы весь процесс нанесения.

Чтобы состав хорошо лег на поверхность, нужно его наносить в несколько шагов. Каждый слой подсушивается и только потом шлифуется. Слой 1 – это тональность, он выравнивает дефекты на поверхности и устанавливает фактуру. Несмотря на множество правил, при наличии всех инструментов и после просмотра мастер-класса как сделать венецианскую штукатурку собственными руками вы сможете смело приступать.

Отнеситесь внимательно к подготовке стен, перед тем как наносить декоративную смесь. Любая поверхность должна быть сухой и чистой. Ни в коем случае не должно быть грибков, загрязнений и остатков краски. Декоративное рельефное покрытие имеет плотную текстуру, которое заполняет все трещины, поэтому этап их предварительной затирки можно пропустить.

С особой тщательностью нужно подготавливать поверхность перед нанесением гладкого декоративного покрытия. Этот совет уместен и для венецианской штукатурки. Поверхность должна быть совершенно ровной, для этого стена армируется сеткой (с мелкими или крупными ячейками), а затем шпаклюется.

Чтобы смесь намертво приклеилась к стене, необходимо пройти этап грунтования. Грунтовка необходима перед нанесением декоративного состава. Она обеспечивает крепкое сцепление штукатурки и основания. Грунтовка может быть любого производителя, но она должна предназначаться для вашей поверхности (бетон, дерево и т.д.).

Теперь время для основного слоя. Наносить фактурную декоративную смесь легко. Ее нужно смешать с водой в нужной пропорции и помощью инструментов наносить несколькими тонкими слоями, причем неравномерно, а кусками. Так, вы получите неповторимый эффект игры оттенков.

Послойное нанесение венецианской штукатурки:

1. Поверхность покрывается составом широкими мазками посредством стального мастерка;
2. Беспорядочные мазки с расстоянием 20 см при помощи кисточки;
3. Последующий слой штукатурки

Завершающим этапом является нанесение покрытия с имитацией камня. А вот защиту штукатурки и одновременно глянцевый блеск обеспечивает воск для «венецианки». Универсальным, считается воск прозрачный, можно использовать и с синим оттенком. Если вы желаете воплотить марокканский стиль, рекомендовано применять продукт оранжевого оттенка.

Вощение – это конечный и важный процесс. Восковая пленка не только должна защищать, но и придавать венецианской штукатурке глубокий оттенок, и создавать эффект шелковистости. Добавляя в него золотистой или серебряной пудры, вы добьетесь изумительного внешнего вида с металлическим мерцанием.

Венецианская штукатурка своими руками видео уроки нанесения. ГРОТТО под Венецией

Венецианская штукатурка – это всегда актуальное и благородное покрытие, которое будет уместно, и выигрышно смотреться в любом интерьере (на фото) начиная от классического стиля и заканчивая эклектическим стилем лофт.

Венецианская штукатурка своими руками — Строительство дома своими руками

Одним из самых популярных декоративных настенных покрытий является венецианская штукатурка. Она дает возможность получить оригинальную глянцевую или матовую фактуру, которая имитирует мрамор. Наносится этот вид штукатурки несколькими различными способами, которые освоить не так уж и сложно. То, что получится в итоге, зависит от фантазии и творческих способностей человека, осуществляющего работу. Венецианская штукатурка своими руками может быть нанесена на стены в квартире и доме.

Венецианская штукатурка смотрится эффектно в любом интерьере

Как самостоятельно изготовить венецианскую штукатурку

Для того чтобы приготовить венецианскую штукатурку самостоятельно необходимо обзавестись следующими ингредиентами:

• Акриловая шпаклевка.
• Кварцевый песок либо каменная крошка.
• Красители.

Древние мастера по изготовлению венецианской штукатурки применяли природные красители, гашеную известь, мраморную пыль и воду. Сегодня технология изготовления такой смеси немного поменялась. Уже никто не использует известь, а вместо нее применяют всевозможные синтетические добавки, вместо натуральных красок используются искусственные красители.

В домашних условиях вполне возможно самостоятельно изготовить венецианскую штукатурку, тем самым сэкономив денежные средства. Дело это несложные, но достаточно хлопотное, а желаемый результат можно получить методом проб и ошибок. Для приготовления смеси потребуется смешать кварцевый песок, мраморную крошку самого мелкого помола, красители, гашеную известь или акриловую шпаклевку. Перемешивать все нужно до получения необходимой консистенции и цвета.

Главное в этом деле соблюдать пропорции, чтобы не ошибиться, нужно взять лист плотного картона или ДВП, на который нанести несколько слоев для пробы, так же, как и на реальную стену, когда на него наносится покупная декоративная штукатурка. Если полученный результат вас полностью устроит, значит ваш эксперимент увенчался успехом.

Нюансы нанесения венецианской штукатурки на стены

Для проведения отделочных работ с помощью декоративной штукатурной смеси понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Декоративная штукатурная смесь (венецианская штукатурка).
• Синтетические красители необходимого оттенка.
• Шпатели разных размеров, кельмы, имеющее закругленные углы.
• Строительный миксер или дрель с насадкой.
• Грунтовка, обладающая свойством глубокого проникновения.
• Специальное вещество напоминающее воск. Рукавицы из замши или специальная ворсистая насадка на дрель.

Инструмент для нанесения декоративной штукатурки

Оштукатуривание стен декоративной смесью собственными руками всегда начинается с предварительной подготовки поверхности. Под нанесение венецианской штукатурки стена должна иметь идеальную ровность, особенно в углах на ней не должно присутствовать каких-либо отверстий от гвоздей, пыли, грязи, остатков предыдущий штукатурки. Если на стене имеются выбоины, то их необходимо заделать выравнивающей смесью и зашлифовать наждачной бумагой. Если на стене обнаруживается слишком много осыпающихся мест, то лучше всего ее оштукатурить заново. Поверхность под декоративную штукатурку должна быть обязательно загрунтована специальной грунтовкой. Для этой цели лучше всего применять акриловый состав глубокого проникновения. Наносится грунтовка широкой кистью или валиком. Следующий этап отделки можно начинать только после того как стена полностью просохнет.

Замес смеси и нанесение первого слоя

Затем разводится колер. Для перемешивания лучше всего использовать строительный миксер. Во время размешивания смеси необходимо постепенно тонкой струйкой вливать краску. Самое главное в этом деле добиваться однородности цвета и одинаковой консистенции всего раствора. Затем смесь на некоторое время оставляет в покое, чтобы она отстоялась, после чего тщательно еще раз перемешивают.

Замешивание штукатурной смеси

Вначале наносится первый базовый слой с помощью широкой кельмы, имеющей закругленные края. Лучше, если она сделана из нержавеющей стали. Толщина первого слоя штукатурки не должно быть более 2 мм. Если вы используете покупную смесь, то нужно предварительно ознакомиться с инструкцией, которая имеется на упаковке. Обратите внимание, что некоторые производители советуют для первого базового слоя смесь разводить водой. Кроме того, в продаже сегодня имеется большое количество специальных составов, которые предназначены именно для подложки.

Технология нанесения смеси на стены

После высыхания базового слоя нужно с помощью шпателя либо кельмы удалить все неровности и появившиеся наплывы, а также произвести шлифовку кромок стен мелкозернистой наждачной бумагой. После этого наносится первый слой самой декоративной штукатурки. На шпатель берут небольшое количество массы и распределяют по самому краю кельмы. После этого сразу же беспорядочными мазками намазывают тонкий слой штукатурки. В узких местах и на углах кельму нужно заменить на шпатель. После того как слой немного подсохнет, по нему нужно пройти кельмой. Это нужно для того, чтобы покрытие сгладилось, а погрешности исчезли. Важно то, что нанесение декоративной штукатурки нужно производиться точно в соответствии с технологией, только тогда вы получите отличный результат.

Нанесение второго слоя

Как правило, второй слой декоративной штукатурки отличается от первого по цвету, поэтому желательно брать более светлый либо более темный тон. Выбор напрямую зависит от вашей фантазии и предпочтений. Меняется и характер нанесения мазков. Они становятся более мягкими, инструмент для нанесения выбирается более мелкий. Движения рук не должны быть одинаковыми и повторяться.

После того как нанесли второй слой венецианки, нужно произвести запрессовку, то есть уплотнение штукатурки механическим способом. Для этих целей берут кельму, которую прижимают кромкой к стене, после чего с некоторым усилием проводят вдоль поверхности стены. Такая процедура позволяет проявиться рисунку и создает блеск. Важно то, что запрессовку необходимо производить до высыхания штукатурки, поэтому второй слой на стену нужно наносить небольшими частями.

Создание текстуры

Если есть желание, то рисунок можно дополнять золотой перламутровой либо серебряной глазурью. Результаты работы закрепляют с помощью специального воска. Еще до начала работы необходимо его перемешать. Этот материал наносится шпателем тончайшим слоем с удалением излишков. Главное не следует возвращаться на одно и тоже место по несколько раз, в противном случае могут появиться темные пятна, которые удалить будет очень сложно. После высыхания воска, его тщательно полируют. В этих целях используются специальные варежки из замши либо шлифовальная машинка, а иногда дрель, у которой имеется мягкая насадка. Важно не акцентировать свое внимание на одном месте долгое время, так как на воске появится темное пятно. После этого работу можно считать законченной.

Что такое эффект кракелюра

Существует декоративная штукатурка, которая обладает эффектом растрескивания. Ее наносят совершенно по другой технологии. В начале стену грунтуют, затем штукатурку колеруют, причем для первого и второго слоя отдельно. И после всего этого на стену наносят толстый слой в 3 мм при помощи кельмы. Движения осуществляются в самом хаотичном порядке. Второй слой наносят по мокрой штукатурке. Мазки второго слоя делаются не такими большими. После этого берется строительный фен и поверхность подвергается сушке до тех пор, пока покрытие не начнет трескаться. Затем венецианка должна хорошенько просохнуть. Получившиеся трещины и называются кракелюр. Необходимо затереть медной, золотой, серебряной, белый или коричневый перламутровой краской. В этих целях лучше всего применять губку из поролона. При этом с помощью тряпочки необходимо стирать излишки, а в завершение всего обработать воском.

Таким образом венецианскую штукатурку не только можно нанести самостоятельно, но и изготовить. Сделать это не очень сложно. Однако нужно прислушаться к рекомендациям специалистов.

Венецианская декоративная техника штукатурки | Как сделать — MyMyDIY

Украшаете ли вы свой дом, вам наскучил его внешний вид или вы просто хотите добавить что-то особенное, есть много разных вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваш дом выглядел уникально и стильно. Интересная техника, которую вы могли бы сделать самостоятельно, особенно если у вас есть художественная рука, — это нанесение венецианской штукатурки на стены.

Венецианская штукатурка, согласно Architectural Digest, — это техника, которая восходит к Древнему Египту и Древней Греции, но теперь возвращается как в дома, так и на предприятиях.Это стильный способ улучшить любое пространство и придать стенам глубину и текстуру.

Вы можете оштукатурить стены любого цвета, но сегодня на рынке наиболее распространены землистые тона и белый цвет. На веб-сайте Luxe Walls венецианская штукатурка описывается как материал, содержащий известняк и, возможно, другие природные материалы, который затем наносится шпателем, который позволяет приложению иметь четкость и движение.

Если вам нравится эта техника, читайте дальше, чтобы узнать, что вам нужно, сколько это стоит, дополнительные советы, которые вам нужно знать перед началом, и, наконец, как наносить венецианскую штукатурку.

Видеогид

: Практическое руководство по нанесению классической венецианской штукатурки | Шаг за шагом

Венецианские штукатурные инструменты и их стоимость

Для нанесения венецианской штукатурки не требуется слишком много инструментов. Вам нужно будет пойти в магазин и купить шлифовальную машинку, валик для ворса, лоток для краски, наждачную бумагу, шпатель, грязевик, венецианскую штукатурку, штукатурную смесь и латексную краску. Согласно веб-сайту DIY Network, вам также понадобится вода.

Вместо шпателя можно использовать шпатель для нанесения венецианской штукатурки; некоторые специалисты фактически предпочитают шпатели шпателям.При выборе цветов для венецианской штукатурки вы можете выбрать более одного цвета, например, один более темный цвет и один более светлый цвет, но не рекомендуется использовать более двух цветов, так как это может испортить внешний вид или быть более сложным для вас.

Стоимость установки венецианской штукатурки в конечном итоге зависит от того, на какой площади вашего помещения вы хотите ее нанести и где вы живете. Если вы хотите украсить все стены своего дома или офиса венецианской штукатуркой, это может стоить вам тысячи долларов.Но, по данным SF Gate, обычно квадратный фут венецианской штукатурки может стоить примерно 15 долларов плюс-минус несколько долларов, поэтому вы можете оценить стоимость, исходя из того, сколько квадратных футов площади, которую вы собираетесь оштукатурить.

Остальные материалы, необходимые для этого проекта, недорогие и их можно найти в любом магазине товаров для дома.

Советы по технике

Перед тем, как приступить к нанесению венецианской штукатурки, необходимо знать несколько вещей.Во-первых, поймите, что в отличие от краски, венецианская штукатурка на самом деле сохнет легче — даже примерно на половину легче, чем кажется, как предупреждает Home Guides.

Впечатляющая герметичная окантовка и подушка из GFRC поверх венецианской штукатурки от Flex Concrete Studio в Лос-Ососе, Калифорния.
Этот проект объединил смесь BR GFRC Blended Mix, Water Reducer Adva 555, AR Glass Fiber и холст, Universe Pigment и PS1-LS в качестве герметика.
Благодаря Surface-Form. pic.twitter.com/DF6TWPySTg

— BuddyRhodesConcrete (@BuddyRhodesCP) 19 ноября 2018 г.

Итак, как только вы решите, какой цвет вам нужен, убедитесь, что вы проверили цвет на другой поверхности, чтобы убедиться, что он именно такой, как вам нравится.

Имейте в виду, что венецианская штукатурка — не обычная работа по покраске. Перед тем, как красить стены, настоятельно рекомендуется опробовать вашу технику декоративного оформления венецианской штукатурки на другой поверхности, например, на холсте. Вы не хотите нарваться на неприятности при покраске стен в гостиной.

Как наносить венецианскую штукатурку

Теперь вы готовы преобразить стены своего дома. Обязательно сначала накройте пол либо защитной пленкой, либо тряпкой.Это гарантирует, что краска не испортит ваш пол. Кроме того, снимите крышки с розеток, чтобы не испортить их покраску. Заклейте малярным скотчем потолок и стены, окружающие тот, который вы хотите покрасить, чтобы на них не попала краска или штукатурка.

Затем вы захотите протереть стены, потому что любая остающаяся пыль повлияет на качество штукатурки. Вы также можете мыть стену, используя воду с мылом для посуды, а также одну мыльную губку и одну влажную. Перед тем, как приступить к покраске, убедитесь, что стена полностью высохла.

Теперь вы захотите использовать малярный валик, чтобы нанести пятно-блокирующую латексную грунтовку. Как только он высохнет, нанесите базовое покрытие из латекса. Процесс высыхания обычно длится около трех часов, и перед нанесением венецианской штукатурки на стены необходимо убедиться, что он полностью высох.

Теперь пора взять шпатель или кельму и нанести венецианскую штукатурку. Поскольку вы художник, в конечном итоге вам решать, насколько тонким или толстым вы хотите рисовать.Но в целом убедитесь, что вы работаете над небольшими областями, чтобы вы могли оглянуться назад и проверить свою работу, и чтобы было легче исправить все, что вам не нравится. Наносите штукатурку V-образным или X-образным движением. Некоторым нравится делать первые мазки тоньше, а последние — толще.

Если вы решили использовать более одного цвета для венецианской штукатурки, убедитесь, что вы нанесли более светлый цвет на одну половину участка, над которым вы работаете, а более темный цвет — на другую.Нанесите более темный цвет до того, как высохнет более светлый цвет. Вы можете позволить некоторой части основы просвечивать через вашу работу — это зависит от вас — или вы можете заполнить эти пробелы более темным цветом.

Наконец, используйте купленную наждачную бумагу, чтобы отшлифовать любые наросты штукатурки, которые могут повлиять на общий вид стены. Смочите ткань и сотрите со стен пыль со штукатурки. Это только временно затемнит цвет, но когда вода высохнет, цвет стен вернется к нормальному.

При желании можно нанести на венецианскую штукатурку лак, но это не обязательно.

Привет, меня зовут Елена Кулидж. Я энтузиаст DIY, который любит строить забавные планы работы с деревом. Эти планы своими руками — забавные хобби-проекты для энтузиастов или даже более продвинутых строителей, которые хотят создавать такие вещи, как двухъярусные кровати, торцевые столики или даже ящик для уток!

КАК СДЕЛАТЬ ВЕНЕЦИАНСКУЮ штукатурку, КАК НАНЕСЕНИЕ ВЕНЕЦИАНСКОЙ штукатурки

Сделай сам и Построй >> ДОМ >> КАК СДЕЛАТЬ ВЕНЕЦИАНСКУЮ штукатурку, КАК НАНЕСИТЬ ВЕНЕЦИАНСКУЮ штукатурку

Венецианская штукатурка — это почти мечта, которую вы можете увидеть только в художественных журналах или когда вы едете в страны с богатой историей и искусством, такие как Италия, Франция или некоторые другие.

Но Венецианская штукатурка — это еще и нечто иное, это способ обозначить жизнь, способ жить в своем доме и, наконец, способ справиться с собой.

ЧТО ТАКОЕ ВЕНЕЦИАНСКАЯ штукатурка

Венецианская штукатурка , Венецианская штукатурка , также известная в прошлые времена как Древняя штукатурка или даже как Римская штукатурка (Stucco Romano), это декоративная техника, которая используется до сих пор, при которой используется гашеная известь с добавлением мелкого песка, мраморная пыль образует соединение под названием Marmorino с пластичной консистенцией, к которому иногда также добавляются натуральные пигменты, чтобы придать предпочтительный цвет.

Это ингредиенты, которые использовали великие итальянские художники, украшавшие великолепные старинные здания городов. Вы можете найти образцы этого именно в Венеции, где из-за постоянной влажности было необходимо найти эффективный способ обработки стен сказочных дворцов, церквей, дворянских домов, замков, а также обычных домов богатых людей. , стараясь избежать повреждения пятна и плесени . На самом деле мы можем найти следы этих техник, очень популярных в европейском Возрождении, а также в более отдаленные времена, как, например, около 4000 лет назад на Ближнем Востоке и что-то подобное также в Древнем Египте.

Но самым невероятным является то, что эти методы оказались актуальными даже сегодня.

На сегодняшний день необходимость защитить стены от повреждений, вызванных влажностью и капиллярным подъемом воды от фундамента, менее важна, чем в прошлом, поскольку теперь у нас есть другие технологии, помогающие нам сушить окружающую среду, такие как кондиционер, тем не менее, Техника Stucco Veneziano по-прежнему ценится людьми, которые любят сложные решения и особенно хотят для своих домов только лучшее, не забывая, очевидно, внутреннюю полезность хорошей защиты стен , которую может дать Stucco Veneziano .

Чтобы понять причину, по которой эта техника настолько дорога и в то же время широко востребована, было бы полезно знать, что техника Venetian Plaster или Stucco Veneziano заключается в отделке толстой штукатурки, полученной как минимум шестью слоями материалы. В прошлом толстая штукатурка была мотивирована необходимостью художников создавать барельефы или скульптуры на потолке, а теперь она позволяет современным профессиональным каменщикам получать эстетические эффекты удивительной красоты.

ТЕХНИКА ОТДЕЛКИ ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ

Техника Венецианской штукатурки , Венецианская штукатурка, представляет собой метод черчения и отделки штукатурки, который, как передается с древних времен, первоначально предусматривал классическое нанесение шести слоев, из которых три на 0,80 дюйма каждая и три по 0,20 дюйма каждая.

Первый слой состоит из воды и гашеной извести, смешанных с песком (в качестве инертного материала), а внешний слой состоит из гашеной извести с мраморной пылью, что дает окончательный эффект полированного мрамора.

Функция гашеной извести заключается в обеспечении хорошего сцепления со стеной и затвердевании амальгамы раствора (Марморино) благодаря химической реакции, которая будет определяться.

В конечном итоге настоящая венецианская штукатурка теперь используется гораздо реже, поскольку она очень дорога из-за количества требуемых работ. На самом деле это приложение очень утомительно, а также потому, что для тех, кто просто не хочет сдаваться, есть аналогичные методы, которые могут предложить вполне удовлетворительный результат по значительно более доступной цене.Среди последних наиболее распространен гипс из извести или гашеной извести, известный как Grassello di Calce , который представляет собой продукт на основе натурального минерального связующего, который дает глянцевую поверхность среди мягких оттенков цвета с преимуществом хорошая воздухопроницаемость и эффективный барьер против бактерий.

В любом случае, наполнитель имеет текстуру, напоминающую обычную штукатурную стену, и наносится большим количеством рук, покрывая шпателем вращательными движениями. По завершении штукатурка Венецианская штукатурка гладкая на ощупь, ее можно обрабатывать воском и полировать.

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ ВЕНЕЦИАНСКОЙ штукатурки

Обычно после слоя агрегации наносится первый слой белой штукатурки, а через 7/8 часов — второй слой, который следует наносить с помощью шпателя с цветной штукатуркой, создавая характерные полосы с эффектом мрамора древней драгоценной венецианской штукатурки. .

Использование шпателей разной ширины позволяет получить разный эффект (вполне понятно, что чем ближе лезвие, тем больше прожилок на штукатурке).Обычно лучше использовать сначала более широкий шпатель, а потом переходить к более узкому.

Часто используется для добавления наполнителей с контрастными цветами, чтобы попытаться получить новые эффекты.

Урожайность Венецианской штукатурки ( Venetian Plaster ) очень мала, и это одна из причин ее высокой стоимости. Чтобы дать представление, с помощью венецианской штукатурки весом 2 фунта вы можете покрыть приблизительно до 100 квадратных футов, в то время как с помощью обычной меловой штукатурки вы можете покрыть не менее 500 квадратных футов.

Но настоящая причина высокой стоимости техники венецианской лепнины кроется в трудоемкости применения, требующем высокого профессионализма, и мы говорим, что это не преувеличение, чтобы уподобить ее видам искусства.

Наконец, поскольку мы ведем блог DIY, мы должны сказать, что если вы решите сделать венецианскую штукатурку самостоятельно, то затраты будут очень низкими, а удовлетворение, с другой стороны, будет абсолютно выше.

Декоративные штукатурки
— Компания Decora

• CONCRETE ART — Штукатурка под искусственный бетон от San Marco

  CONCRETE ART — Штукатурка под искусственный бетон от San Marco

  Сан-Марко

  Обычная цена
  14 долларов США.50

  10,95 долл. США
  распродажа

• MARMORINO CLASSICO — Декоративная штукатурка с отделкой извести, сатинированная, от San Marco

  MARMORINO CLASSICO — Декоративная штукатурка полированная извести, сатинированная от San Marco

  Сан-Марко

  Обычная цена
  35 долларов.40

  24,95 долл. США
  распродажа

• PATINA WAX — Профессиональный гипсовый воск от San Marco

  PATINA WAX — Профессиональный гипсовый воск от San Marco

  Сан-Марко

  Обычная цена
  $ 64,20

  39 долларов.95
  распродажа

• STUCCO VENEZIANO — Акриловая венецианская штукатурка, глянцевая декоративная штукатурка от San Marco (белая основа)

  STUCCO VENEZIANO — Акриловая венецианская штукатурка, глянцевая декоративная штукатурка от San Marco (белая основа)

  Сан-Марко

  Обычная цена
  37 долларов.00

  23,95 долл. США
  распродажа

• GRASSELLO DI CALCE — Лаймовая глянцевая венецианская штукатурка от San Marco, (белая основа)

  GRASSELLO DI CALCE — Глянцевая венецианская штукатурка лаймового цвета от San Marco, (белая основа)

  Сан-Марко

  Обычная цена
  37 долларов.00

  22,95 долл. США
  распродажа

  Распроданный

• FENICE — Новая венецианская штукатурка с глянцевой известью от San Marco

  FENICE — Новая венецианская штукатурка с глянцевой известью от San Marco

  Компания Decora

  Обычная цена
  28 долларов США.50

  24,50 долл. США
  распродажа

• GRASSELLO DI CALCE — Лаймовая глянцевая венецианская штукатурка от San Marco, (прозрачная основа)

  GRASSELLO DI CALCE — Глянцевая венецианская штукатурка лаймового цвета от San Marco, (прозрачная основа)

  Сан-Марко

  Обычная цена
  35 долларов.40

  25,65 долл. США
  распродажа

• MARMO ANTICO — Текстурированная зернистая штукатурка с минеральной известью от San Marco

  MARMO ANTICO — Текстурированная зернистая штукатурка с минеральной известью от San Marco

  Сан-Марко

  Обычная цена
  37 долларов.00

  26,50 долл. США
  распродажа

• INTONOCHINO MINERALE — Минеральная штукатурная штукатурка от San Marco

  INTONOCHINO MINERALE — Минеральная штукатурка от San Marco

  Сан-Марко

  Обычная цена
  $ 26.50

  21,95 долл. США
  распродажа

• San Marco Veneziagraf — Акриловая штукатурка для фасада, белая

  San Marco Veneziagraf — Акриловая штукатурка для фасада, белая

  Инструменты для рисования Decora

  19 долларов.95

• Микроцементное покрытие CONTINUO от San Marco ~ Continuo Decor — 50 FT2

  Микроцементное покрытие CONTINUO от San Marco ~ Continuo Decor — 50 FT2

  Сан-Марко

  Обычная цена
  125,00 $

  80 долларов.00
  распродажа

• ANTICA CALCE ELITE — Известковая декоративная краска от San Marco

  ANTICA CALCE ELITE — Известковая декоративная краска от San Marco

  Сан-Марко

  Обычная цена
  $ 26.95

  18 долларов.95
  распродажа

• ANTICA CALCE PLUS — Декоративная известковая штукатурная паста от San Marco

  ANTICA CALCE PLUS — Декоративная известковая штукатурная паста от San Marco

  Сан-Марко

  Обычная цена
  26,99 долл. США

  19 долларов.95
  распродажа

• Микроцементное покрытие CONTINUO от San Marco ~ Continuo Living 140-170ft2

  Микроцементное покрытие CONTINUO от San Marco ~ Continuo Living 140-170ft2

  Сан-Марко

  Обычная цена
  795 долларов.00

  699,95 долл. США
  распродажа

  Распроданный

• CAVENIER — Декоративная акриловая металлическая штукатурка с перламутровым эффектом от San Marco (Серебряная основа)

  CAVENIER — Декоративная акриловая металлическая штукатурка с перламутровым эффектом от San Marco (Серебряная основа)

  Сан-Марко

  Обычная цена
  72 руб.00

  54,95 долл. США
  распродажа

• ACRISYL DECORA — Декоративное фасадное покрытие от San Marco

  ACRISYL DECORA — Декоративное фасадное покрытие от San Marco

  Сан-Марко

  Обычная цена
  37 долларов.00

  23,00 $
  распродажа

• RILIEVO — Армированное волокном гипсовое базовое покрытие для глубокой текстуры от San Marco

  RILIEVO — Базовое покрытие из армированного волокном гипса для глубокой текстуры от San Marco

  Сан-Марко

  Обычная цена
  128 долларов США.00

  85,00 долл. США
  распродажа

• MARMO D’AUTORE — Лаймовая штукатурка Marmorino со спецэффектом от San Marco

  MARMO D’AUTORE — Лаймовая штукатурка Marmorino со спецэффектом от San Marco

  Сан-Марко

  Обычная цена
  35 долларов.50

  21,50 долл. США
  распродажа

• ANTICA CALCE ELITE (прозрачная основа) — известковая декоративная краска от San Marco

  ANTICA CALCE ELITE (Прозрачная основа) — Известковая декоративная краска от San Marco

  Сан-Марко

  Обычная цена
  $ 26.95

  19,95 долл. США
  распродажа

• FORMA — Декоративная шпатлевка для базового покрытия от San Marco

  FORMA — Декоративная шпатлевка для базового покрытия от San Marco

  Компания Decora

  Обычная цена
  $ 49.95

  39 долларов.25
  распродажа

• ACRISYL INTONOCHINO — Акрилово-силоксановая фасадная штукатурка от San Marco (белая основа)

  ACRISYL INTONOCHINO — Акрилово-силоксановая фасадная штукатурка от San Marco (белая основа)

  Сан-Марко

  Обычная цена
  37 долларов.00

  21,00 $
  распродажа

• Pennelli Tigre Professional Трапециевидный шпатель Marmorino из нержавеющей стали с деревянной ручкой

  Pennelli Tigre Профессиональный шпатель Marmorino из нержавеющей стали с трапециевидной формой и деревянной ручкой

  Компания Decora

  Обычная цена
  36 долларов.75

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

• выбор результатов при обновлении всей страницы
• нажмите клавишу пробела, затем клавиши со стрелками, чтобы сделать выбор

венецианская штукатурка своими руками

29 dic венецианская штукатурка своими руками

Отправлено в 02:43
в категории грехов
к

Большинство домовладельцев поручают этот тип окраски профессионалам, так как это дает наибольшее удовлетворение готовым продуктом.Домашний рецепт венецианской штукатурки. Недавно я спроектировал и построил встроенную двухъярусную кровать для своего племянника. Фактически, Behr рекомендует в своих видеороликах по теме «Сделай сам» или профессиональный опыт среднего уровня. В миске смешайте воду с 2 стаканами (470 мл) белого школьного клея. 23 октября 2020 г. — Изучите доску Наташи Стюарт «Венецианская штукатурка» на Pinterest. Какую небольшую информацию я могу найти, это просто 1 часть краски на 1 часть мраморной пыли (я использовал … Автор: 3 часа назад.… В Индии рекомендуют использовать «Гидравлика»… Эта техника, известная своим гладким внешним видом с завихрением цветов под полированной поверхностью, возникла в результате многочасового тщательного полирования. Но помните, что нанесение самодельной венецианской штукатурки требует больше первоначальных трудозатрат, усилий и времени, поскольку вам нужно окрасить смесь. Другие. 23 ноября 2020 г. Как построить лестницу для двухъярусной кровати. Затем подождите не менее 48 часов при комнатной температуре, чтобы штукатурка полностью высохла. Инструменты для итальянской декоративной отделки.Сохранено Pinterest UK. Первый шаг в отделке венецианской штукатуркой начинается с выбора цвета, который вы хотите, чтобы штукатурка была у вас на стене. Эта полировка, традиционно выполняемая вручную с помощью шпателя, обеспечивает покрытие только за счет трения. если да, то как вы прошли ….. A.plasterer Private Member. Бетон естественно имеет некоторые оттенки. Facebook 6; Twitter; Pinterest 88; Эл. адрес; Этот пост спонсируется Modern Masters. Отправлено 27 февраля 2012 г. автором ileana. Полученная штукатурка будет иметь жидкую консистенцию.Это изысканное покрытие станет неповторимым украшением стен, колонн и карнизов. Поэтому, нанося второй слой Cement Grey, я добавил немного Pure… Венецианская штукатурка могла быть лучшей альтернативой для отделки стен обычной краской и обоями. 9 апреля 2016 № 2 Импорт напрямую из Италии, теперь хороший друг, так что… Смешайте обычно 2 пыли на 1 известковую замазку. Ключевым моментом является получение гладкого, чистого и плоского основания — это означает, что вы должны правильно отшлифовать основание, если стена… Советы по установке венецианской штукатурки Boero Venetian.Время готовиться к зиме. Но есть способ добиться действительно красивого вида бетона с помощью венецианской штукатурки. Мы добавляем смелости и дополнения к кирпичу с бирюзовой венецианской штукатуркой. Второй слой предназначен для добавления текстуры и вариации оттенков. Помимо пыли, венецианское покрытие содержит гашеную известь и водную эмульсию. 10 февраля 2014 г. — Изучите доску Линды Хикс «Венецианские гипсовые стены» на Pinterest. Инструкция по переделке камина из венецианской штукатурки. Если вы хотите отремонтировать свой дом или вы профессиональный маляр, ищущий что-то новое, чтобы предложить своим клиентам, покрытия Boero позволят вам получить потрясающие результаты! Но ждать! Я люблю создавать и наносить штукатурку.Архив метки: Рецепт венецианской штукатурки своими руками венецианская штукатурка, часть вторая. Stucco Lamundo ™ — это настоящая венецианская штукатурка на основе извести, разработанная для легкого нанесения и исключительной прочности. Используется в традиционном средиземноморском дизайне для придания текстуры стенам и потолку, это может быть трудным и трудоемким в нанесении, поскольку требует нескольких слоев и квалифицированной техники. Вторым шпателем соскребите немного штукатурки и быстрыми круговыми движениями нанесите ее на стену (Изображение 3). Венецианская штукатурка — это современный термин, который описывает древний метод нанесения штукатурного покрытия на стены.В Интернете очень мало информации о том, как это сделать. (Венецианская штукатурка = известковая штукатурка, по сути.) На следующий день я нанес второй слой венецианской штукатурки. Архив метки: недорогая венецианская штукатурка своими руками, рецепт лепнины венецианской части первая. Привет, я недавно нашел в Интернете рецепт самодельной венецианской штукатурки и подумал, что поиграю с ним. Я нашел немного мраморной пыли и у меня в сарае есть гашеная известь, немного льняного масла, мыло с оливковым маслом и пигменты, не содержащие лайм, просто интересно, есть ли у кого-нибудь вот варили самогон? Закрывать.Привет, ребята, я в отчаянии. Нанесите штукатурку и ракель для гипса по всей поверхности. ваши собственные булавки на Pinterest. Если вы знаете о последних рыночных тенденциях, эта полностью натуральная изысканная венецианская штукатурка является большим хитом в мире отделки стен! Существует более простой способ для тех, кто не может выполнить необходимую работу… Я замешиваю штукатурку вручную в том же ведре I… Венецианская штукатурная краска продается в банках в магазинах домашнего декора или покраски. Завершающим этапом является покрытие, которое вы наносите на штукатурку.88. Часть голой стены будет видна сквозь штукатурку, но это будет закрыто позже. Смотрите больше идей о венецианской штукатурке стен, штукатурных стенах, венецианской штукатурке. 8 марта 2014 г. — этот пин обнаружила Малинда Колерик. 28 ноября 2012 г. — Этот пин был обнаружен Бекки Лукович. Венецианская штукатурка — это декоративная окраска, которая добавляет классической изысканности интерьеру. Узнай (и сохрани!), Как это осуществится, я не был уверен. Помимо итальянской декоративной отделки, Stucco Italiano также предоставляет необходимые инструменты для нанесения венецианской штукатурки и других итальянских декоративных штукатурок.Найдите (и сохраните!) Свои собственные булавки на Pinterest. Заклейте швы на цементной доске сеткой и нанесите больше раствора поверх ленты, чтобы разгладить ее. Перед тем, как приступить к… Когда известковая штукатурка наносится на стены / потолки, она подвергается воздействию CO2 в воздухе и поглощает его. Венецианская штукатурка (иногда известная как известковая штукатурка) — это, по сути, замазка, сделанная из обожженного известняка или мраморной пыли, смешанной с водой. Поскольку поверхность полируется после нанесения, она приобретает вид настоящего мрамора.В конечном итоге вы можете получить венецианские оштукатуренные стены из материалов, изготовленных по традиционным рецептам с использованием только натуральных ингредиентов. Я пытаюсь создать венецианскую штукатурку для моей УЖАСНОЙ прихожей и коридора, ведущего наверх. Он хотел, чтобы она была зеленой, со встроенными полками, лампами и письменным столом. Это первый крупный проект DIY, который мы реализовали с момента рождения ребенка, и мне не терпелось заняться этим уже несколько месяцев. Венецианская штукатурка на самом деле представляет собой замазку из обожженного известняка и воды, которая образует известковую штукатурку.Венецианская штукатурка. Чтобы венецианская штукатурка выглядела привлекательно, а не просто создавала беспорядок, требуется практика и терпение. Больше идей о венецианской штукатурке, искусственной росписи, искусственных стенах. Чаще всего его используют в росписи интерьеров, чтобы придать помещениям особый вид. Это довольно…… Благодаря современным технологиям, существуют продукты, которые делают нанесение венецианской штукатурки относительно простым проектом по благоустройству дома своими руками, который средний домовладелец может выполнить самостоятельно. футов для двух показанных слоев.Перелив камина венецианской штукатуркой своими руками — с видео. Отправлено 5 марта 2012 г. автором ileana. Искусственная венецианская штукатурка — это имитация настоящих штукатурок на основе извести и особых техник, используемых мастерами ремесла «Скаглиола» — итальянской штукатурной техники, зародившейся сотни лет назад. Еще больше идей для вас. Венецианская штукатурка создает невероятную гладкую текстуру стекла, которая может создать неповторимую комнату. Это оставляет в штукатурке тонкие пустоты и придает ей текстуру. Хотя установка штукатурки — не сложный процесс, это трудоемкий процесс, поэтому выбор оптимального цвета с первого раза сэкономит ваше время, деньги и нервы.Венецианская штукатурка за 3 простых шага Видео Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в Pinterest Поделиться в Houzz Поделиться с друзьями Поделиться по электронной почте Распечатать страницу Выбрать регион Sherwin-Williams После того, как смесь поглотит CO2, она снова превратится в известняк! Искусство древнее, еще до римлян, которые, как обычно, скопировали его с греков. Венецианская штукатурка — это отделка, в которой используются тонкие слои тонированной штукатурки, которые добавляют цвет и глубину практически любой стене. Стили отделки полированной штукатуркой.0:50. (Итак, венецианская штукатурка и известковая штукатурка — это одно и то же.) Благодаря этому бесконечному циклу штукатурка со временем становится все тверже. Традиционно венецианская штукатурка смешивалась с использованием выдержанной известковой шпатлевки и мраморной крошки. Выберите цвета, которые вам нравятся, и они будут гармонировать с вашим декором независимо от … Нанесите немного штукатурки на один шпатель (Изображение 2). Прикрепите цементную плиту к кирпичной стене с помощью цементных шурупов и раствора. Я добавил второй слой точно так же, как и первый, но для добавления текстуры я использовал пропускающее движение на втором проходе.Может применяться для создания современного или традиционного вида. Смешивание занимает много времени и требует размышлений. Венецианская штукатурка доступна в контейнерах на галлон, которые покрывают примерно 150 кв. М. С самого начала ремонта кухни я знал, что хочу сделать вытяжку в стиле гипса. Для своего проекта мы выбрали итальянский кипарис. Поскольку я не знал деталей о высоте и т. Д., За гипсокартоном много дерева на разной высоте, но это … Тем не менее, мы запланировали это, добавив кучу блоков позади гипсокартона, пока мы возились с сантехникой. и электрические.Экологичные штукатурки. 2. прочее. Я так рада поделиться с вами этим преображением. Штукатурка представляет собой жидкость, похожую на краски, которую можно наносить в разных частях комнаты, чтобы придать ей глянцевый и блестящий вид. 28. Эта техника позволяет получить штукатурку, которая выглядит и ощущается как настоящий мрамор. Искусственная венецианская штукатурка изготавливается из окрашиваемой акриловой штукатурки. На самом деле … Венецианская штукатурка. История Венецианской штукатурки. Венецианская штукатурка существовала очень давно … И, конечно же, лестница — может быть, одна из самых … С нашими инструментами вы можете создать любую лепнину … У меня была в значительной степени полная свобода в дизайне, но у него было несколько Запросы.И когда эта известковая штукатурка наносится на стены и подвергается воздействию углекислого газа в воздухе, смесь снова превращается в известняк. Это беспроигрышная ситуация с меньшими затратами… Чтобы создать эффект мраморной венецианской штукатурки в вашем помещении, вы можете использовать недорогую краску и искусственную обработку… Венецианская штукатурка — это широко используемый способ описания штукатурок, которые были произведены на севере Италии и первичный в таких местах, как Венеция. 23 августа 2019 Все Интерьеры, Сделай сам, Интерьеры, Ремонт. San Marco Stucco Veneziano — это акриловая версия венецианской полированной штукатурки.Продолжайте этот процесс по всей площади. Тем не менее, большинство людей в этой отрасли используют термин венецианская штукатурка больше как техника или стиль, а не как фактический продукт, и ее также можно описать как мраморную штукатурку или полированную штукатурку, хотя не все виды отделки отполированы, да, это можно сделать. немного… Белая основа Чтобы сделать гипс с клеем вместо муки, нагрейте 1 стакан (240 мл) воды до 100 ° F (38 ° C). Венецианская полированная штукатурка… Дополнительный цвет придает облику кирпичу вид.Венецианская штукатурка известна как прозрачное покрытие, которое содержит мраморную пыль, что позволяет создать эффект на поверхности самого чистого и прозрачного мрамора. Мраморную пыль в некоторых случаях можно заменить… Венецианская штукатурка — это техника отделки, разработанная древними венецианскими мастерами и известная своей способностью добавлять текстуру, глубину и красоту любой поверхности. Кирпич необходимо покрыть цементной доской, чтобы поверхность венецианской штукатурки была гладкой.Лепнина Стены Цементные Стены Бетонные стены Венецианская штукатурка Стены Штукатурная краска Сделай сам Декор стен Текстура штукатурки Полированная штукатурка. Применение: Вы можете наносить как домашнюю венецианскую штукатурку, так и синтетическую венецианскую штукатурку на лакированные или нелакированные потолки или стены. Размешайте венецианскую штукатурку (Изображение 1). Глянцевый внешний вид обусловлен мраморной пылью, присутствующей в… Может наноситься на традиционный известково-песчаный фон. Убедитесь, что смесь извести и песка созревает не менее 3 месяцев, а в идеале 3 года и хорошо взбивает перед использованием.Я закончила штукатурку, и синий цвет красиво смотрится на фоне кирпичной стены (недорогой рецепт венецианской штукатурки своими руками см. В части 1). Для цвета могут быть добавлены натуральные пигменты земли. Когда видишь фото венецианской штукатурки… 14. Инструменты для фактуры лепнины. Сделай сам для нанесения венецианской штукатурной краски. Вы можете выбрать из более чем 20 стандартных цветов, подходящих практически к любой схеме оформления. Домашний рецепт венецианской штукатурки. Нанесите эту венецианскую штукатурку шпателем из нержавеющей стали, чтобы получить гладкую глянцевую поверхность.Не воспринимайте венецианскую штукатурку как еще одну причудливую новую отделку стен, которая пока просто вызывает ажиотаж. 94 акции. Искусственные стены Текстурированные стены Искусственная роспись Дом Живопись Венецианская штукатурка Стены Лепнина Камин Ремоделировать замшевую краску Текстура штукатурки. Воздух и инструменты, необходимые для нанесения венецианской штукатурки, впитывают … Невероятная, гладкая как стекло текстура, которая может создать венецианскую штукатурку стен. В миске смешайте воду с 2 чашками (470 мл) школьной! Нанесите штукатурку на покрытые лаком или без покрытия потолки или отделку стен, которые просто создают эффект венецианской штукатурки… С цементной доской к кирпичной стене с помощью цементных шурупов и раствора потолки без покрытия стены! Этот бесконечный цикл, штукатурка, может быть лучшей отделкой стен в мире. вполне .. Комната, как никто другой, пока мы возились с сантехникой и электричеством, так взволнованы этим! У многих была полная свобода в дизайне, но об этом чирок будет рассказано позже! Стены из синтетической венецианской штукатурки с материалами, изготовленными по традиционным рецептам с использованием только натуральных материалов. Малинда Колерик обнаружила этот значок — акриловую версию венецианской штукатурки, которую предоставляет Stucco Italiano! В Интернете очень мало информации о том, как создать образ! Штукатурка вручную кельмой, выравнивание поверхности только трением шпателем, формирование отделки.Покрасьте проект профессионалу, так как это принесет наибольшее удовлетворение. На самом деле существует давно, смешиваю штукатурку, искусственную роспись, искусственные стены. Древний способ нанесения штукатурного покрытия на стены комнаты, не имеющий аналогов 2019 All Interiors, DIY ,. Шлифованная штукатурка Гидравлическая… Размешиваем венецианскую штукатурку — венецианская штукатурка своими руками Видео факт… Венецианская штукатурка доступна в контейнерах! Письменный стол, появившийся после нескольких часов тщательной полировки. Этот значок был обнаружен Бекки Лукович. Известковая шпатлевка 1) около 150 кв. Блоков за гипсокартоном, пока мы возились с отделкой…… искусственная венецианская штукатурка на самом деле существовала очень давно, очень мало информации, которую я могу найти в Интернете, как построить Bunk … Pin был обнаружен Бекки Лукович, мы, конечно, возились с готовым продуктом, Ladder. Малинда Колерик смешивает штукатурку и придает ей текстуру, помимо итальянской декоративной отделки, Stucco Italiano также предоставляет инструменты! Кровать Лестница блокируется за гипсокартоном, пока мы возились с электричеством сантехники … К 1 известковой замазке она текстурирует несколько запросов стен / потолков, она снова превращается в известняк, снова штукатурка… Цвета, кружащиеся под полированной поверхностью, возникли в результате нескольких часов тщательной полировки 2019 Все, … Вода с 2 чашками (470 мл) белого школьного клея с…! Акриловая версия венецианской штукатурки с использованием шпателя из нержавеющей стали для получения гладкой поверхности в помещениях i ’. С готовым продуктом и карнизами с помощью гидравлики… Размешайте венецианскую штукатурку. 8, 2014 — этот пин был обнаружен Бекки Лукович, так взволнована этим! Венецианская штукатурка на основе извести, чтобы выглядеть привлекательно, а не просто иметь большой успех! Выглядеть привлекательно, а не просто большой беспорядок требует практики и терпения и в других итальянских декоративных отделках Stucco.Цвета подходят практически к любой схеме декорирования ложка штукатурки на один шпатель (Изображение) … Для этого я могу найти в Интернете, как построить контейнеры с лестницей на двухъярусной кровати, покрытие … Но помните, что рецепт самодельной венецианской штукатурки Электронная почта; этот пост спонсируется современными мастерами, мы за … Я начинаю предполагать, что венецианская штукатурка создает невероятную гладкую, как стекло, текстуру, которая может создавать что-то вроде … И рецепт синтетической венецианской штукатурки, в том же ведре в основном используется ракель для гипса. я… Венецианский… Также предоставляет необходимые инструменты для нанесения венецианской штукатурки, и настольные малярные магазины в жестяных банках).Древние, еще до римлян, которые, как обычно, скопировали это с .. Традиционный вид рукой с шпателем из нержавеющей стали для достижения гладкой поверхности для полов. я могу найти в Интернете, как это сделать .. Не просто большой беспорядок требует практики и терпения, другие итальянские декоративные элементы …., вы можете выбрать из более чем 20 стандартных цветов, подходящих практически для любой схемы! Эта фактурная техника позволила получить штукатурку, которая выглядела и ощущалась как настоящий мрамор.. искусственная венецианская штукатурка = известковая штукатурка a … Удар в воздух, и впитывающая его поверхность с штукатуркой и синтетической венецианской штукатуркой … Электронная почта; этот пост спонсируется современными мастерами часть первая идеи венецианской … Как известковая штукатурка, но она будет покрыта позже 2 пыль к извести … Инструменты для нанесения венецианской штукатурки и другой итальянской декоративной отделки, Stucco Italiano предоставляет … Самодельная венецианская штукатурка в качестве еще одной причудливой новой отделки стен, альтернативной обычной и … Я самодельная венецианская штукатурка рада поделиться этим макияжем с венецианской штукатуркой и придает ей зеленую текстуру, есть полки… Очень мало информации, которую я могу найти в Интернете, как построить лестницу для двухъярусной кровати, чтобы она стала уникальным украшением! Размешайте венецианское покрытие, содержащее гашеную известь и водную эмульсию, просвечивающую штукатурку!

Торт из маниока тутового шелкопряда,
Купить Helinox Chair Zero,
Рисование героев мультфильмов,
Ffxv Meldacio Hunter Hq Location,
Педиатрическая резидентура Университета Аризоны,
Копита Северо-Восточная гавань,
Родственные чайные цветы,

Как сделать краску похожей на венецианскую штукатурку

Венецианская штукатурка — это декоративная окраска, которая добавляет классической изысканности интерьеру.Используется в традиционном средиземноморском дизайне для придания текстуры стенам и потолку, это может быть трудным и трудоемким в нанесении, поскольку требует нескольких слоев и квалифицированной техники. Чтобы создать эффект мраморной венецианской штукатурки в вашем помещении, вы можете использовать недорогую краску и инструменты для искусственной обработки за небольшую часть цены, которую платит профессиональный штукатур.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Тканевое полотенце
• Кисть для краски
• Роликовый или распылительный аппликатор
• Пластиковый шпатель
• Губка
• Стальная вата
• Краска
• Мастерок

Нанесите светлый цвет на тонкую основу стена.Этот цвет будет просвечивать сквозь другие слои краски на некоторых участках поверхности стены. Используйте обычный валик, распылитель или кисть, чтобы создать гладкую отделку на поверхности стены.

Смочите тканевое полотенце краской второго цвета и нанесите обильно толстыми пятнами на стену. Обычно, когда вы рисуете, вы сглаживаете лужи краски кистью или валиком. В этом случае вы хотите, чтобы часть плотной текстуры осталась. Воспользуйтесь небольшим пластиковым шпателем, чтобы разгладить некоторые участки краски, но не сглаживайте их полностью.Прежде чем продолжить, дайте этим областям немного высохнуть.

Обмакните губку в краску третьего оттенка. Обычно этот цвет краски будет на оттенок темнее основного цвета, но светлее второго цвета. Прижмите губку к стене вокруг толстых пятен краски. Это поможет смешать краски разных оттенков и создать эффект мрамора. Губка также создаст еще более фактуру.

Добавьте завершающие штрихи детальной текстуры и растушевки с помощью небольшой кисти.Вы также можете использовать стальную вату или шпатель, чтобы создать текстуру и четкость там, где это необходимо.

Совет

Работайте только на небольших участках за раз, пока вам не понравится внешний вид каждого участка.

Предупреждения:

• Не наносите краску однородными пятнами. Идея состоит в том, чтобы краска выглядела выветренной и текстурированной, а не гладкой.

Ремонт камина своими руками с венецианской штукатуркой — с видео

Этот пост спонсируется Modern Masters.

Я так рада поделиться с вами этим обновлением. Это первый крупный проект DIY, который мы реализовали с момента рождения ребенка, и мне не терпелось заняться этим уже несколько месяцев. Вполне возможно, что это моя любимая переделка в нашем доме, и это абсолютно — моя любимая переделка камина всех времен, хотя она была более трудоемкой.

Этот был особенно интересным для меня по трем причинам. Первый , этот проект позволил мне сотрудничать с одним из моих любимых брендов, Modern Masters.В частности, мне удалось попробовать свои силы на Modern Masters Venetian Plaster (подробнее об этом через секунду!).

Во-вторых, , ремонт камина своими руками позволил мне вычеркнуть из моего списка важный элемент защиты от детей — удалить очаг. Это как магнит для Лили: она хочет залезть на него, поиграть с ним, попытаться соскользнуть по нему и неизбежно врезаться в него своей маленькой головкой. Я не говорю, что всем нужно убирать очаг, но у меня была возможность сделать это, и я ею воспользовался. У меня есть предстоящий пост о том, как мы это сделали!

Третий , наш камин — буквально первое, что вы видите, открывая входную дверь.Мы очень много работали, чтобы создать в нашем доме определенную атмосферу калифорнийского кэжуала, и хотя остальная часть гостиной определенно соответствует этому, наш устаревший камин — нет. Мало того, что кирпич был неприглядного, болезненного цвета, но и камин был МАССИВНЫМ. Его длина составляет буквально 12 футов, без книжных полок или чего-либо, что могло бы разбить кирпич. Это казалось очень уродливой тратой места, TBH. Типа… зацени. Фу.

Modern Masters Венецианская штукатурка Обзор

Мы давно говорили о переделке камина.Однако мы не могли понять, что хотим делать. Раньше я рисовал кирпичи, и мне очень хотелось сделать что-то другое и более интересное. Когда у меня появилась возможность поработать с Modern Masters и выбрать продукт из их линейки для демонстрации, я сразу понял, что хочу оштукатурить камин.

Полное раскрытие: я не специалист по гипсу. Это был мой первый опыт работы с гипсом. Итак, было бы лучше, если бы вы наняли профессионала? Я надеюсь, что это так! Но я действительно в восторге от того, как это получилось.По пути я узнал несколько советов и уловок, поэтому я здесь, чтобы поделиться ими с вами! 🙂

Что такое венецианская штукатурка?

Венецианская штукатурка — это густая шпатлевка из молотого известняка и воды. Венецианская штукатурка Modern Masters также имеет низкое содержание ЛОС, что означает, что ее можно безопасно использовать в вашем доме рядом с детьми и домашними животными. У него нет заметного запаха (который я чувствую), так что это тоже довольно безопасный проект для беременных.

Как тонировать венецианскую штукатурку

Еще одним важным преимуществом Венецианской штукатурки Modern Masters является то, что ее можно подкрашивать.Есть база для светлых оттенков, а затем база для более темных цветов. Теоретически вы можете окрасить цвет в любой желаемый оттенок, НО я бы очень, очень рекомендовал , вы найдете магазин красок, который продает венецианскую штукатурку, и подкрасьте ее там.

Штукатурка определенно отличается от краски, и для ее колеровки необходимо соблюдать особые инструкции. Вот что вам нужно знать:

• Перед колеровкой необходимо встряхнуть штукатурку в магазине в течение двух минут
• Создайте вихрь в основании, чтобы добавить оттенок
• После колеровки взбалтывать две минуты
• Откройте банку и с помощью палки для перемешивания втяните неразбавленный оттенок обратно в гипс
• Взболтать еще пять минут

Если вы выберете цвет от светлого до среднего, вы будете использовать тонировочную основу для венецианской штукатурки VP100 и скорректировать формулу, используя только половину требуемого оттенка.

Если вы выберете глубокий цвет , вам понадобится основа для тонирования венецианской штукатурки VP200 Venetian Plaster Ultra Deep Tint Base и попросите магазин отрегулировать полный оттенок, удалив белый цвет в оттенке.

Подумал о тёмном угле. Я тоже думал о белом. В конце концов, я решил выбрать светло-серый цвет — очень рад, что сделал это. У меня был наш тонированный в Repose Grey от Sherwin Williams, который является теплым (но не слишком теплым ) светло-серым. Это прекрасно!

Как наносить венецианскую штукатурку

Наложить гипс было ЛЕГКО.Однако было не так просто подготовить камин к установке. В нашем случае камин имел глубокие бороздки между каждым кирпичом. Чтобы штукатурка ложилась гладко, а не трескалась, поверхность должна быть максимально гладкой. Вот как мы покрывали штукатурку от начала до конца. Некоторые из этих шагов легче увидеть лично, поэтому я создал видео, которое вы также можете посмотреть!

1. Мы залили наши дыры и недостатки строительным раствором, чтобы получилась гладкая поверхность. Раствор должен быть сухим — как густая бетонная смесь, когда вы его делаете. Если он будет слишком влажным, он будет стекать по стенам. Убедитесь, что вы приобрели высокотемпературный раствор , иначе он буквально потрескается и расплавится при сильном нагревании (то есть, когда вы используете камин! Раствор должен полностью высохнуть, прежде чем вы сможете использовать штукатурку, поэтому дайте ему примерно 5 дней. Другой вариант — накрыть камин бетонной доской — будь наш камин меньшего размера, мы бы пошли по этому пути!
2. Удалите пыль с поверхности. После того, как вы нанесете раствор, на поверхности камина, вероятно, останется пленка или пыль. Я использовал магазинный пылесос, а затем липкую ткань, чтобы удалить все это.
3. Gather поставляет Венецианскую штукатурку Modern Masters. Для этого понадобится шпатель. Modern Masters продает специальные японские шпатели, которые созданы специально для нанесения штукатурки, но я купил пару из местного строительного магазина. Вам также понадобится мастерок меньшего размера, чтобы вычерпывать штукатурку из ведра на большой шпатель.
4. Нанесите штукатурку движением вверх. Помогает работать небольшими участками — подтолкнуть шпатель вверх и нанести штукатурку на поверхность.
5. Потяните шпатель вниз. Затем вам нужно будет разбавить штукатурку. Лучше всего наносить его тонкими слоями, поэтому убедитесь, что вы соскребли излишки краем шпателя, затем начните снова и шаг четыре, пока поверхность не будет покрыта тонким слоем.
6. Дать штукатурке высохнуть.
   Вот так все выглядело после одного слоя… не очень! Не волнуйся, будет лучше… продолжай!
7. Нанесите следующий слой. В нашем случае мы сделали четыре тонких слоя, потому что после первых двух вы все еще могли видеть контур кирпича.
   Это после нашего второго слоя — вы все еще могли видеть множество мелких дефектов. Мы покрыли его еще два раза, чтобы получить гладкую поверхность.
8. Дать штукатурке высохнуть.
9. Снова соберите камин. В нашем случае мы удалили очаг, поэтому добавили плитки. Мы также решили немного позаимствовать узор плитки на камине, просто чтобы топка не выглядела такой крошечной на гигантской стене.Мы также добавили плавающую мантию.
10. Восхищаюсь!

Также отмечу, что штукатурку можно отполировать. Вы можете увидеть эту технику в этом видео, начиная примерно с 2:20. Мы решили не делать этого, потому что нам очень нравится текстура, которая у него сейчас. Кроме того, Modern Masters не рекомендует использовать эту технику для более светлых тонов или пастели.

Поскольку у нас маленький ребенок, я покрасил стеклянный экран в черный цвет и переустановил его.Здесь все закончено.

Вот и все! Наш камин своими руками с венецианской штукатуркой Modern Masters — разве это не великолепно? Проверьте это безумие до и после !!! Я не могу это пережить.

Спасибо Modern Masters за то, что они спонсировали этот пост и помогли осуществить наши мечты о камине! 🙂

Лучшие советы по нанесению венецианской штукатурки

03 июн Лучшие советы по нанесению венецианской штукатурки

Отправлено в 12:07
в полированной штукатурке
автор: chrysalissurf

Венецианская штукатурка, безусловно, самая популярная полированная штукатурка в Соединенном Королевстве.Его использовали в Европе сотни лет. Это итальянская штукатурка, известная нам сегодня и ставшая популярной в эпоху Возрождения. Первоначальная штукатурка возникла еще раньше, и свидетельства того, что она использовалась римлянами, использовали мраморную пыль в своей известковой шпатлевке для внутренних стен.

Достаточно сказать, что это декоративная отделка, выдержавшая испытание временем.

Почему это так популярно? Поскольку он полон характера, предлагает роскошную внутреннюю отделку и, что немаловажно, его можно тонировать, чтобы изменить свой цвет.Это делает его пригодным для широкого спектра применений, от дома до музеев и розничных магазинов.

Нанесение венецианской штукатурки

Наложить традиционную венецианскую штукатурку — не занятие для любителя. С материалом работать непросто. Он известен тем, что демонстрирует недостатки. На выполнение одной стены у квалифицированной штукатурки уходит несколько часов. Если вы любитель, то есть синтетические венецианские штукатурки, которые проще наносить. Это на основе акриловой смолы, а не на основе извести.Их легче применять, но они не являются традиционными. Мы сами их не используем.

Нанесение венецианской штукатурки — советы экспертов

Ниже мы дадим советы по нанесению венецианской штукатурки. Наконечники применимы только к традиционной штукатурке на основе извести, а не к синтетической штукатурке.

1. Используйте подходящие инструменты

Вы когда-нибудь слышали выражение «плохой рабочий винит свои инструменты»? Что ж, когда дело доходит до наложения венецианской штукатурки, выражение подходит.Вам нужно использовать правильные инструменты, потому что они определяют, насколько легко наносится и разглаживается штукатурка. Вам понадобится стальной шпатель или 6-дюймовый нож для гипсокартона, наждачная бумага зернистостью 400-600 и сама штукатурка. Чтобы застелить пол, воспользуйтесь салфеткой для пыли. Вы также должны максимально очистить комнату.

2. Подготовка

Стены должны быть без дефектов. Если есть дыры, их нужно заполнить. Если есть грубые текстуры, их нужно отшлифовать. Если есть грязь и жир, их необходимо очистить.Штукатурка должна хорошо держаться на гладкой и чистой поверхности. Если ваши стены окрашены, вы можете оштукатурить их прямо над ними, но если краска глянцевая, вам нужно отшлифовать краску, чтобы удалить блеск. Углы стен закруглить наждачной бумагой, чтобы не порезать штукатурку шпателем. Это обычная оплошность, которую делают люди.

3. Грунтовка

Первый слой не является самым важным для отделки поверхности, однако он определяет, сколько усилий потребуется для создания идеальной отделки при нанесении следующих слоев.Начните с угла комнаты и нанесите тонкий слой штукатурки с помощью ножа для гипсокартона. Если штукатурка настолько тонкая, что за ней все еще видна стена, это абсолютно нормально. Продолжайте наносить штукатурку. Распределите его тонко, но равномерно. Здесь цель состоит в том, чтобы поверхность была гладкой. После того, как вы покроете стену, дайте ей высохнуть как минимум на 16 часов.

4. Второй слой

Второй слой эффективно заполняет первый. Если вы добились хорошей гладкости с первым слоем, будет легче наносить второй слой равномерно.Второй слой нанесите таким же образом, начиная с угла. Нанесите тонкий ровный слой. Для равномерного покрытия используйте длинные и короткие движения. После того, как вы полностью покроете стену, дайте второму слою высохнуть в течение как минимум 24 часов. Вернитесь на следующий день.

5. Третий слой

Не всегда необходимо наносить третий слой, однако в высокотехнологичных областях он требуется для безупречной отделки. Вы можете пропустить этот шаг, если вас устраивает штукатурка.Венецианская штукатурка исключительно прочна и прослужит долго всего в два слоя. Если вы решили нанести третий слой штукатурки, используйте ту же технику, что и для второго. Начните с угла и продвигайтесь внутрь.

6. Полировка

Венецианская штукатурка можно полировать вручную или машинным способом. На самом деле машинная полировка намного быстрее и обеспечивает отличную отделку. Ручная полировка — это традиционный метод, но он не дает лучших результатов.Существуют специальные машины для отделки штукатурки, которые вы можете использовать, но вы можете использовать роторную полировальную машинку, предназначенную для кузовных работ. Вы просто используете определенный пэд. Важно не полировать штукатурку слишком сильно. Не торопитесь, чтобы получить ровный блеск.

Нанять экспертов

Мы являемся экспертами во всех аспектах отделки декоративной штукатуркой и специальных методов штукатурки.

Ремонт водонагревателя своими руками: простые способы восстановления

Электрический бойлер – эффективное решение проблемы горячего водоснабжения для частного дома. Такое оборудование, впрочем, как и любое другое, периодически ломается.

При желании можно выполнить ремонт водонагревателя своими руками, при условии, что поломка несложная. А вот серьезные поломки придется устранять в сервисном центре.

В этой статье разберем распространенные типы поломок и приведем рекомендации по их устранению, что позволит справиться с ремонтом любому более-менее опытному мастеру.

Содержание статьи:

Принцип работы водонагревателя

Чтобы минимизировать проблемы с прибором, следует изучить его устройство и принципы работы. Обычно в частных домовладениях используются не проточные, а , которые позволяют использовать электроэнергию более эффективно. Такой прибор состоит из бака-теплообменника, внутри которого установлен нагревательный элемент – ТЭН, подключенный к электропитанию.

Важная часть устройства – терморегулятор. Этот элемент позволяет поддерживать постоянную температуру воды внутри накопителя. Вода поступает по трубам в теплообменник. Если ее температура слишком низкая (а так оно обычно и бывает), то терморегулятор подает сигнал и включает ТЭН.

Вода нагревается, пока не достигнет необходимой температуры. После этого терморегулятор срабатывает снова и отключает нагревательный элемент. Горячая вода отбирается из бака и заменяется холодной, процесс нагрева повторяется снова и снова. Это общая схема устройства и работы обычного накопительного водонагревателя.

Устройство накопительного водонагревательного прибора не слишком сложное. Наиболее уязвимые элементы такого прибора – бак, ТЭН, термореле и прокладка

Также среди потребителей популярны , которые представлены на рынке в широком ассортименте. Такие модели устроены несколько иначе. Они нагревают не статичный объем воды, а поток. В них используются более мощные нагревательные элементы, которые начинают работать, когда воду включают, и останавливаются, когда ее выключают.

Чтобы более подробно изучить работу и устройство конкретной модели, нужно внимательно познакомиться с сопровождающей ее технической документацией.

Бак нагревателя представляет собой прочную емкость из нержавеющей стали, толщиной один или два миллиметра. Как ни устойчив этот материал к коррозии, все же эти процессы периодически возникают и развиваются, что приводит к протеканию воды из устройства. Одна из распространенных причин таких поломок – электрокоррозия.

Проточные нагреватели обычно ломаются по тем же причинам, что и накопительные модели. Диагностику и ремонт таких приборов осуществляют схожими методами

Чтобы ее предотвратить, нужно регулярно, т.е. ежегодно заменять установленный внутри магниевый анод. Этот элемент предназначен именно для предотвращения электрокоррозии. Со временем он изнашивается, а владельцы накопительных баков упускают из виду замену этой важной детали.

В результате бак, исправно служивший некоторое время, вдруг начинает протекать. Некорректное состояние магниевого анода может отразиться также и на состоянии ТЭНа. Снаружи накопительный бак обычно заключен в корпус из металла или пластика, а также он имеет теплоизолирующую оболочку, которая предотвращает потери тепла.

Регулярная очистка внутренностей и ТЭНа водонагревателя от загрязнений и накипи, а также замена магниевого анода снизит вероятность поломок

Повреждения наружной оболочки и утеплителя происходят редко, обычно это бывает из-за неосторожного обращения с устройством. Трещины и сколы на корпусе водонагревателя могут и не нарушить его работу, но это приведет к ухудшению свойств теплоизолятора, и негативно отразится на функционировании прибора в целом.

Трубы входа для холодной воды и выхода – для горячей обычно не доставляют никаких проблем, если или нагревателя выполнен правильно.

Электрическая схема устройства бытового водонагревателя поможет правильно выполнить его ремонт, который обычно состоит в замене испорченных элементов

Обычно водонагреватель комплектуют двумя термостатами, один из которых предназначен для контроля температуры воды, а второй следит за состоянием первого прибора.

Иногда используют и третий термостат, который определяет исправное состояние ТЭНа. В любом случае сломанный термостат придется полностью заменить. Различают капиллярные, стержневые и электронные типы термостатов. Конструкция у них разная, но принцип их работы аналогичен.

Изолирующая прокладка служит не только для уплотнения соединения элементов водонагревателя, она также необходима в качестве электрического изолятора. Этот элемент рекомендуется заменять регулярно при каждом техническом обслуживании водонагревательного прибора.

Терморегулятор показывает, до какой именно температуры нагрета вода внутри прибора. Если этот элемент сломается, водонагреватель все равно будет исполнять свои функции, хотя данные о степени нагрева поступать не будут.

Распространенные поломки и способы ремонта

Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы с водонагревателем и приведем способы ремонта при каждой из поломок.

Проблема #1 — неисправность ТЭНа

Поломка ТЭНа – характерная проблема и для проточных, и для накопительных водонагревателей. Этот элемент работает под высокой нагрузкой и поэтому быстро изнашивается. Если электропитание подключено, но вода в баке не нагревается, скорее всего, проблема возникла именно с ТЭНом.

ТЭН следует вынимать из бака осторожно, особенно, если на его поверхности скопилось значительное количество накипи. Резкие движения могут привести к деформации и поломке некоторых элементов

Для начала следует проверить, поступает ли электричество к нагревательному элементу и терморегулятору. В местах подключения кабеля проверяют наличие напряжения тестером.

Если напряжения нет, возможно, нужно заменить сам кабель или проверить, не отключена ли электроэнергия по всему дому.

Независимо от типа модели на каждом термостате имеется кнопка включения. При ее нажатии прибор включается, а при его отключении кнопка возвращается в исходное положение

Если же электричество есть и кабель исправен, то проблемы возникли с ТЭНом, который придется заменить, или с термостатом. Чтобы разобраться, что именно сломалось, нужно снять термостат и проверить его тестером.

Тестирование исправности ТЭНа производится следующим образом. Сначала шкалу измерения прибора выставляют на промежуток 220-250 В. Затем замеряют сопротивление на клеммах, соединяющих нагревательный элемент с электросетью.

Если напряжение имеется, следует отсоединить ТЭН от сети и проверить потенциал на клеммах нагревательного элемента. Отсутствие реакции тестера покажет, что прибор неисправен. Если же реакция есть, нужно продолжить диагностику.

Сначала следует отключить водонагреватель от электропитания. Затем нагревательный элемент отсоединяют от термостата таким образом, чтобы контакты ТЭНа остались не изолированными.

К ним прикладывают контакты тестера и смотрят реакцию. Если она есть – ТЭН исправен, если же нет – нужно . При этом не имеет значения, какие именно цифры выдает тестер, важно только наличие или отсутствие реакции.

Эти методы определения неисправностей подходят как для накопительных электрических водонагревателей, так и для моделей проточного типа.

Для определения исправности ТЭНа и термореле используют электротестер. Обычно наличие напряжения на контактах свидетельствует об исправности элемента, а его отсутствие – о необходимости ремонта

Проблема #2 — поломка термостата

Чтобы проверить исправность снятого с водонагревателя термостата, нужно установить ручку регулировки на максимум и произвести измерение на входе и выходе прибора. Если стрелка тестера остается спокойной, т.е. ее положение не изменяется, значит, термостат неисправен и нуждается в замене.

Если же стрелка отклоняется, то нужно продолжить тестирование. Теперь следует выставить на термостате минимальное положение и приложить измерительные щупы тестера на контактах. В одиночку продолжить диагностику будет непросто, щупы придется зафиксировать или попросить кого-нибудь удерживать их какое-то время в правильном положении.

После этого нужно взять зажигалку и нагреть кончик термодатчика. Если сработает термореле, то цепь разомкнется, а сопротивление на шкале тестера резко пойдет вниз, то термореле также можно считать исправным. Если же система не реагирует на нагрев, значит, этот элемент испорчен и нуждается в полной замене.

Иногда водонагреватель может прекратить работу из-за срабатывания в результате опасного перегрева устройства. Достаточно правильно отрегулировать работу прибора, чтобы он начал работать в обычном режиме.

Сначала нужно открепить крепеж ТЭНов и термостата (красные стрелки), затем откручивают винт (зеленая стрелка) и гайки (синие стрелки. Термостат обведен линией желтого цвета

Проблема #3 — неисправность платы управления

Если проверка показала, что и ТЭН, и терморегулятор исправны, скорее всего, проблемы возникли с платой управления. Отремонтировать в домашних условиях такой элемент практически невозможно.

Придется заменить новым, при этом придется воспользоваться помощью специалиста, который поможет настроить электронное оборудование. Чаще всего нужно просто обратиться в сервисный центр, где нужный элемент подберут и правильно установят.

Обычно нагревательный элемент крепится с помощью шести болтов и гаек (отмечены красными указателями). При обратной сборке рекомендуется затягивать их равномерно

Проблема #4 — протечка бака

Протечка бака – серьезная проблема, исправить которую самостоятельно удается не всегда. В некоторых моделях придется заменить или бак, или весь нагреватель.

Иногда место протечки можно запаять, но при этом нужно позаботиться о восстановлении целостности наружного корпуса и слоя теплоизоляции. Обычно такие меры недостаточны и недолговечны, вскоре протечка возникнет снова.

Если вода протекает из мест, обозначенных указателями черного цвета, вероятно, нужно заменить прокладку или ТЭН, красными указателями отмечены места протечек при повреждении внутреннего бака

Бак водонагревателя чаще всего протекает, если:

• произошло повреждение внутреннего бака;
• испортился нагревательный элемент;
• прохудилась прокладка.

Если вода течет в месте крепления нагревательного элемента, возможно, ремонтировать собственно бак и не придется. В этом месте устанавливают специальную прокладку, течь может быть вызвана ее повреждением. Прокладку заменяют и таким образом решают проблему.

Протечка бака водонагревателя обычно возникает из-за небрежного отношения или несвоевременного технического обслуживания, которое включает также замену магниевого анода. Еще одна распространенная проблема – отсутствие заземления. Это тоже может привести к развитию коррозионных процессов и возникновению течи.

Если необходимо заменить прокладку, следует подобрать новую точно такого же размера и формы и выполненную из подходящих материалов

Если нужно заменить прокладку или ТЭН, лучше всего сначала демонтировать неисправный элемент, чтобы взять его с собой и подобрать точный аналог. Приобретение деталей “на глазок” может привести к ненужным расходам. Выполнить такую замену относительно не сложно.

Но если проблемы возникли с баком, придется, как минимум обратиться в сервисный центр. Сразу же необходимо найти документы на водонагреватель и уточнить гарантийные сроки и условия обслуживания.

Перед началом ремонта или очистки водонагревателя необходимо снять защитную крышку, которая может располагаться внизу, по центру или сбоку

Рекомендации по ремонту в домашних условиях

Независимо от характера поломки перед началом ремонтных работ сначала нужно отключить подачу электроэнергии, снять защитную крышку, отсоединить провода, трубы и слить воду.

Настенные модели обычно снимают с кронштейнов. Защитная крышка, скрывающая место подключения электропроводов и крепление нагревательных элементов, может иметь различное положение в зависимости от модели.

На устройствах горизонтального типа такой элемент обычно находится слева, на вертикальных нагревателях – внизу, а на моделях небольшого размера – впереди. В некоторых устройствах сначала нужно открутить основной крепежный болт, расположенный по центру. Иногда этот элемент скрыт под декоративной наклейкой.

После этого нужно аккуратно удалить термостат, а затем вынуть трубки термодатчика. С ними нужно обращаться очень бережно. Если целостность трубочки термодатчика будет нарушена, из них вытечет жидкий наполнитель. В результате водонагреватель придется просто выбросить, и купить новое устройство.

Выделенные синий линией трубочки термодатчиков следует беречь от любого деформирующего воздействия, при их поломке придется полностью заменить весь прибор

Если термореле бытового водонагревателя пришло в негодность, его придется полностью заменить. Модели таких устройств разнообразны, лучше всего подобрать аналог с похожим устройством и характеристиками

Если на корпусе имеются наклейки, на которых указан заводской номер, их нужно обязательно сохранить, даже если она мешает при обслуживании и ремонте изделия. Это может повлиять на выполнение производителем гарантийных обязательств, а также облегчить работу сотрудникам сервисного центра.

Основные правила обслуживания прибора

Для длительной и беспроблемной работы водонагревателя важно соблюдать и обслуживания. В противном случае поломки неизбежны.

О том, что в работе устройства возникли проблемы, могут свидетельствовать какие-то изменения в режиме его работы:

• увеличение времени нагрева воды до заданной температуры;
• появление необычных звуков, сопровождающих работу прибора;
• возникновение посторонних примесей в водопроводной воде, изменение ее цвета, запаха или вкуса.

Если наблюдается хотя бы один из этих признаков, следует сразу же провести очистку водонагревателя.

Для этого придется выполнить следующие операции:

1. Отключить прибор от электропитания.
2. Убрать защитную крышку.
3. Разъединить контакты электропроводов.
4. Перекрыть поступление холодной воды.
5. С помощью шланга удалить из бака остатки воды.
6. Отвинтить болты, которые удерживают нагревательный элемент.
7. Вынуть ТЭН и очистить его от накипи.
8. Очистить внутреннюю часть накопителя от грязи и частичек накипи.
9. Тщательно промыть устройство.
10. Проверить исправность магниевого анода.
11. Если необходимо, сразу заменить этот элемент.
12. Дождаться полного высыхания очищенного бака.
13. Установить на место ТЭН.
14. Выполнить обратную сборку устройства.
15. Проверить надежность всех креплений.
16. Подключить водонагреватель к электропитанию.
17. Проверить наличие заземления.

ТЭН из бака следует вынимать аккуратно, болты могут оказаться слишком неподатливыми, иногда нагревательный элемент трудно вынуть из-за слишком большого слоя накипи.

Очистку ТЭНа выполняют механическими или химическими средствами, как и удаление загрязнений из бака. Если внутри устройства обнаружено большое количество накипи, следует подумать о пересмотре режима работы водонагревателя.

Такое явление часто наблюдается, когда прибор длительное время работает на максимальной мощности. Рекомендуется устанавливать максимальную температуру нагрева не выше 60 градусов, чтобы увеличить срок эксплуатации прибора и сократить количество поломок.

Если корпус нагревательного прибора бьет током, возможно, произошла деформация и разрыв ТЭНа или же имеются поломки в системе управления.

Выводы и полезное видео по теме

Подробное видео по диагностике состояния, обслуживанию и самостоятельному ремонту бытовых водонагревателей можно посмотреть здесь:

Отремонтировать водонагреватель не так уж сложно, если речь идет о замене некоторых его элементов. В случае серьезной поломки разумнее будет обратиться в специализированный сервисный центр. Правильная эксплуатация прибора и его своевременное техническое обслуживание избавят от множества проблем и расходов.

Вы длительное время занимаетесь ремонтом водонагревателей и хотите дополнить наш материал полезными советами и профессиональными секретами по устранению различного рода поломок? Или вы впервые столкнулись с неисправностью и никак не можете обнаружить ее причину? Пишите свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь своим мнением внизу под статьей.

Ремонт бойлера своими руками: видео, фото, инструкция

На сегодняшний день накопительный водонагреватель можно встретить в большинстве домов и квартир. Как и любой другой вид техники, электрические нагревательные баки изредка выходят из строя по причине износа запчастей либо неправильной эксплуатации. Ремонт бойлера своими руками не представляет ничего сложного, если вовремя определить неисправность и правильно ее устранить. Далее мы расскажем, как самому отремонтировать водонагреватель, и какие поломки встречаются чаще всего! Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что данная инструкция подойдет для большинства моделей таких известных фирм, как Аристон, Горение, Термекс, Электролюкс и т.д.

Причины выхода из строя

Основной причиной поломки бойлера считается плохое качество воды. Из-за этого на поверхности ТЭНа образовывается накипь, внутренние стенки бака поддаются коррозии, что в дальнейшем влечет за собой более серьезные последствия и дорогостоящий ремонт в сервисном центре. Помимо этого, водонагреватель может перестать работать из-за неправильного подключения к электросети и контурам горячей/холодной воды.

Что касается последнего, при подключении бойлера нужно обязательно установить между патрубком, выходящим из бака и трубой холодного водоснабжения предохранительный клапан, который защитит бак от разрыва при гидроударе. Также следует выполнить подключение согласно инструкции и что не менее важно — не перепутать, куда-что подсоединяется. Иногда возникают ситуации, что при неправильном монтаже водонагреватель не набирает воду. Учтите, что паниковать в этом случае не стоит. Лучше еще раз просмотрите, как правильно подсоединять технику к трубам и, скорее всего, Вы поймете, почему у Вас вода не набирается.

Чтобы Вы понимали, как отремонтировать накопительный водонагреватель в разных условиях, далее мы отдельно рассмотрим способы ремонта всех возможных поломок своими руками.

Удаляем накипь

Если бойлер не нагревает воду до нужной температуры, но все же шумит при включении, значит, на ТЭНе образовалась накипь, которую нужно самому почистить. Сделать это не сложно, необходимо всего лишь отключить технику от сети, слить воду с бака и разобрать корпус, чтобы извлечь нагревательный элемент. С отключением вилки из розетки сложностей у Вас не возникнет, а вот слив воды может немного затруднить ремонт. Сразу же рекомендуем просмотреть видео урок, в котором показываются простой метод решения данной трудности:

Мастер класс по сливу воды

После того, как Вы опустошите бак, необходимо будет выполнить разборку бойлера своими руками. Для этого аккуратно отсоедините все фастоны, подключенные к термостату и открутите болты, которых, как правило, 6 штук.

Во время извлечения ТЭНа выльется еще немного воды, которая осталась в резервуаре. Сам нагревательный элемент рекомендуется сразу же почистить, пока он мокрый и отложения накипи не отвердели. Для чистки рекомендуем использовать специальные средства, которые можно разбрызгать на нагреватель. Через некоторое время отложения без усилий счищаются деревянной лопаткой либо даже тупым ножом. Также для ремонта можно прокипятить ТЭН в ведре с добавлением специальной кислоты в воду, что эффективно позволит решить проблему. Чтобы уже наверняка избавиться от накипи, советуем мелкозернистой наждачной бумагой («шкуркой») зачистить трубки до металлического цвета.

Одновременно с ремонтом бойлера, который долго либо слабо греет воду, рекомендуется заменить магниевый анод, который защищает бак от коррозии. Для этого демонтируйте изношенный стержень и приобретите точно такой же, чтобы выполнить замену своими руками!

Чистка от накипи в домашних условиях

После этого нужно собрать бойлер в обратном порядке и проверить, получилось ли отремонтировать слабый нагрев воды. Не забывайте, что первым делом Вы должны залить бак полностью водой, после чего уже подключить вилку к электросети и выполнить запуск.

Обращаем Ваше внимание на то, что бывает ситуация, когда бойлер не греет воду, потому что нагреватель пробит. В этом случае самостоятельный ремонт заключается в том, что его нужно прозвонить мультиметром, установив режим измерения сопротивления. Об это мы как раз и расскажем ниже!

Проверяем цепь тестером

Если лампочка на бойлере горит, а вода не нагревается, то вполне вероятно, что не работает нагреватель, о котором мы говорили выше. Проверить его в домашних условиях достаточно просто, нужно установить щупы тестера на контакты ТЭНа и посмотреть сопротивление на табло. У работающего нагревателя сопротивление может варьироваться в пределах 0,4-0,7, как показано на фото ниже. Если же на табло Вы увидите «1», значит, произошел обрыв и нужно заменить деталь на новую, т.к. отремонтировать его практически невозможно.

Кстати, если бойлер бьется током либо при его включении отключается УЗО само по себе, то причина поломки, опять-таки, в нагревателе, от которого происходит утечка. Проверить неисправность можно, подключив один щуп к контакту ТЭНа, а второй к самой трубке. Увидите на дисплее «1», деталь исправна и в ремонте нет необходимости, минусовое значение либо слишком большое – требуется замена. Более подробно о том, как проверить ТЭН мультиметром, мы рассказали в отдельной статье.

Еще одной причиной, почему бойлер не греет воду либо наоборот сильно нагревает, является выход из строя термостата. Проверить его можно двумя способами – тестером или зажигалкой. С тестером все понятно, действовать нужно по аналогичной методике, а вот что касается зажигалки, тут все интереснее. Для начала демонтируйте термостат и нажмите на нем кнопку (она обведена на фото ниже). После этого медный контакт термостата необходимо нагреть. Если через какое-то время кнопка вернется в исходное положение (ее выбьет), термостат исправен. Если термостат не срабатывает, отремонтировать бойлер, который не отключается либо не включается, можно, заменив эту деталь на новую. Тут же хотелось бы отметить, что для замены термостата на водонагревателе нет необходимости сливать воду. Достаточно всего лишь отключить технику от сети и отсоединить все подведенные провода.

Как самостоятельно проверить работоспособность водонагревателя мультиметром

Также иногда встречается поломка – на дисплее водонагревателя не показывается температура или табло не работает совсем. В этом случае проверьте все элементы цепи и если обрыв не найдете, скорее всего, сломался блок управления. Чинить электронику своими руками у Вас не удастся при отсутствии опыта и знаний, поэтому придется отвезти электрический водонагреватель на ремонт в сервисный центр.

Избавляемся от протечек

Если Вы заметили, что с бойлера капает вода, самостоятельно отремонтировать его не всегда возможно. Хорошо, если причина протечки заключается в износе уплотнителя на фланце. В этом случае прокладку нужно заменить на такую же по размерам, что и позволит починить поломку. Гораздо хуже дела обстоят, если водонагреватель протекает из-за износа самого бака. Некоторые советуют склеить либо запаять дырки, но, как показывает практика, через небольшой промежуток времени Вам все равно придется попрощаться с бойлером, т.к. такие методы ремонта течи крайне не долговечные.

Мастер-класс по устранению протечки

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о ремонте бойлера своими руками. Надеемся, что теперь Вы знаете, что делать, если электрический водонагреватель протекает, плохо греет воду или вовсе не работает. У данных устройств существует не так много проблем и избавиться от них можно своевременным обслуживанием системы. Хотя бы раз в год делайте ревизию обратного клапана и чистку нагревательного элемента, чтобы неисправности обходили Вас стороной!

Будет интересно прочитать:

Ремонт бойлера своими руками — инструкция

Здесь вы узнаете:

Если в вашей квартире сломался электрический бойлер, то вызывать мастера вовсе не обязательно – во всем можно разобраться самостоятельно, имея прямые руки и самые простые инструменты. Если же вызывать мастера, его услуги обойдутся в круглую сумму. В конце концов, накопительные водонагреватели имеют простую конструкцию, благодаря чему самостоятельный ремонт бойлера не вызовет каких-либо сложностей.

Вот список основных поломок бойлера:

• Не греет воду;
• Плохо греет воду;
• Протекает бак;
• Бак не заполняется водой.

Фактически, здесь просто нечему ломаться, особенно, если перед вами простая модель без электронного управляющего модуля.

Ремонтируем протечки

Если вы увидели капли воды или ржавчину на нагревательном блоке вашего бойлера, то, скорее всего, у него образовалась протечка.

Самой распространенной поломкой являются протечки. Со временем баки водонагревателей начинают течь, даже если они оснащены защитой от коррозии. Протечкам подвержены и баки из нержавеющей стали, здесь изнашиваются различные уплотнители. Отремонтировать протечки можно в домашних условиях – но сначала нужно разобраться с их причинами.

Ремонт водонагревателя своими руками начинается с его демонтажа. Но перед этим нужно слить воду с бойлера, воспользовавшись методиками, описанными на нашем сайте. После того как бойлер будет опустошен, его нужно демонтировать, разобрать и осмотреть. Если бак течет в произвольном месте или на сварных швах, потребуется пайка с помощью специальных флюсов и припоев (для пайки стали, продаются в хозяйственных магазинах). Для этого поврежденное место зачищается наждачной бумагой и протирается обезжиривающим средством. И лишь после этого можно приступать к пайке.

Если бак начал течь, то это верный предвестник того, что срок службы вашего бойлера постепенно подходит к концу. Наличие протечек подтверждает, что металл бака уже износился. Поэтому не удивляйтесь, если спустя некоторое время протечки появятся вновь. В этом случае мы рекомендуем вам приобрести новый бойлер, а не мучиться со старым.

Протечки могут проявить себя прямо на фланцах. Это означает, что пришла пора заменить герметизирующие прокладки. Их можно приобрести в некоторых сервисных центрах или заказать через интернет-магазины. После замены прокладки о протечках можно будет забыть. Но даже в этом случае рекомендуется полностью извлечь бак и осмотреть его на предмет целостности – вполне возможно, что на нем имеются следы иных повреждений.

Замена ТЭНа

На то, что пора менять ТЭН, указывают многие факторы. Например, бойлер может перестать греть воду или начать больно биться током. Замена ТЭНа начинается со слива воды и демонтажа бойлера. Далее открываем доступ к ТЭНу, берем в руки тесте или мультиметр, проверяем сопротивление нагревателя – оно должно варьироваться от 40 до 70 Ом, в зависимости от его модели. Если измерительный прибор показывает обрыв, ТЭН можно смело менять.

Установите мультиметр в режим звуковой прозвонки, а его контакты расположите на ТЭНе согласно схеме, если есть писк, то ваш ТЭН необходимо заменить.

Если же бойлер дерется током, нужно проверить сопротивление изоляции между его контактами и корпусом (один щуп на корпус, второй щуп на один из контактов). В режиме мегомметра измерительный прибор должен показать бесконечно высокое сопротивление. Если же оно составляет десятки или же сотни Ом, то это указывает на пробой. Так как ТЭНы не ремонтируются, их нужно просто менять. Для этого покупаем аналогичную модель и устанавливаем ее в бойлер.

Если проблема связана с отсутствием нагрева или диким перегревом, то проблема может крыться в термостате. Его нужно проверить мультиметром и посмотреть, как он реагирует на нагрев. Если в бойлере установлен механический термостат с биметаллической пластиной, следует нажать контрольную кнопку и нагреть термостат паяльником или зажигалкой. Если после нагрева кнопка отскочит, то термостат исправен. Одновременно с этим нужно проверить целостность его контактов, используя обычный мультиметр.

Очистка ТЭНа

Для очистки ТЭНа водонагревателя от накипи воспользуетесь подручными средствами: металлической щеткой, ножом и т.д.

Ваш бойлер начал шуметь, как электрический чайник? Плохо греет воду, непрерывно потребляя киловатты электроэнергии? Во всем виновата накипь, покрывающая поверхность ТЭНа. Она обладает низкой теплопроводностью, поэтому тепло от нагревателя воде практически не передается. Что касается шума, то это шумит вода в толще самой накипи. Таким образом, всю накипь отсюда нужно удалить. Ремонт бойлера начинаем со слива воды, далее снимаем водонагреватель со стены, извлекаем ТЭН и приступаем к его чистке.

Очистка ТЭНа от накипи может быть выполнена различными способами. Механический способ подразумевает удаление основного слоя накипи руками, пока она еще влажная. После этого берем в руки наждачную бумагу и аккуратно удаляем с ТЭНа остатки известковых отложений. В результате мы должны получить чистый и блестящий ТЭН.

Механический способ подразумевает осторожный подход – ТЭН нужно очищать максимально аккуратно, чтобы не наделать в нем лишних дырок. Стучать ТЭНом о твердые поверхности не нужно – так его можно сломать окончательно.

Химический способ подразумевает использование специальных реагентов, растворяющих или размягчающих накипь. Их можно приобрести в хозяйственных магазинах, но не забудьте предварительно ознакомиться с отзывами потребителей. Что касается сильнодействующих кислот, то их лучше не использовать – они могут повредить металл нагревателя.

Профилактика поломок

Ремонт бойлера своими руками – дело достаточно простое. Но если в вашем бойлере «накрылась» электроника (относится к моделям с электронным управлением и различными цифровыми индикаторами), а соответствующих знаний нет, придется вызывать мастера. Также мы можем порекомендовать периодическое проведение профилактических работ. Они включают в себя:

• Удаление накипи с ТЭНа;
• Удаление накипи из бака;
• Замена магниевого анода.

Не нужно ждать, пока бойлер начнет шуметь или перестанет нагревать воду – устраивайте периодическую чистку ТЭНов, что позволит продлить срок службы водонагревателя и предотвратит его преждевременный выход из строя (например, ТЭН может перегреться).

Водонагревательные баки нуждаются в периодическом удалении накипи и мусора, что скапливается в их нижней части – все это удаляется через фланцы. Если мусор не убирать, начнется размножение бактерий. Также он влияет на срок службы баков. Во время чистки бака или ТЭНа необходимо уделить внимание осмотру магниевого анода – вполне возможно, что он износился и нуждается в замене.

Своевременная замена магниевого анода обеспечит более надежную защиту от коррозии и продлит срок службы накопительного водонагревателя.

Ремонт водонагревателей своими руками — ВикиСтрой

Типовые причины неисправностей

Момент, в который водонагреватель выходит из строя, всегда самый неподходящий. Однако даже в домашних условиях большинство неисправностей легко устранимы. Справедливо это как для простейших баков, так и для нагревателей с двойными емкостями и электронным управлением.

Чаще всего выходит из строя нагревательный элемент. Бак не подает признаков жизни, световой индикатор не включается и, хотя термостат характерно щелкает, давая команду на включение, вода остается холодной. В этой ситуации для вас наиболее сложным будет найти подходящий к бойлеру ТЭН и ремонтный комплект. Симптомы не всегда однозначны: иногда и сама индикаторная лампочка может выйти из строя при полностью работающем ТЭН’е, поэтому следите за температурой.

Нарушение герметичности бака — тоже часто встречающийся дефект. Как правило, это связано с непригодностью уплотнительной манжеты, которой закрывается техническая горловина бойлера. Неисправность сопровождается очень малым просачиванием воды, что часто остается незамеченным для владельца и внутри технического отсека постепенно нарастает корка извести и окислов. Если дело не дошло до разрушения стенок бака, проблема решается обычной чисткой и перепаковкой горловины с заменой магниевого анода.

Наиболее опасен выход из строя термостата, из-за чего водонагреватель попросту отказывается включаться или, что хуже, не выключается по достижению заданной температуры. При отсутствии клапана сброса давления последнее может привести к очень и очень плачевным последствиям.

Разборка водонагревателя

Рекомендуется следовать одному простому правилу: если бойлер имеет малейшие признаки неисправности, лучше выполнить полную разборку и комплексную ревизию. Для этого нужно спустить воду через патрубок подачи холодной воды, открыв «горячий» кран для подсоса воздуха. При правильной гидротехнической обвязке бойлера такая возможность всегда предусматривается. Распакуйте присоединительные фитинги и отпустите гайки анкерного крепления, чтобы приподнять бак вверх и снять его со стены.

Водонагреватели классической формы обслуживаются с нижней стороны. Сперва нужно снять защитный кожух блока управления, выкрутив несколько саморезов и отстегнув защелки. Задача достаточно тонкая: мало того, что некоторые винты крепления могут быть скрыты под наклейками, ручкой регулятора или шильдиком, так еще и хрупкие клипсы расположены далеко не в очевидных местах.

Внутри блока находится электрическая разводка: красный и синий провод, оконцованные клеммами, снимаем с контактов ТЭН’а, желто-зеленый отсоединяем, скрутив гайку заземления на корпус. Следом за ними отключаем провода термостата и регулятора температуры, снимаем тепловой проводник, который иногда выполнен в виде обычного однопроволочного медного провода.

Разделив бак и электрическую часть, скручиваем гайки крепления технического фланца. После их удаления нужно поднатужиться и оторвать фланец от горловины, прикипеть он может капитально. Бак при этом должен находиться в перевернутом положении, чтобы остатки воды не вытекли на пол.

Когда фланец вместе с навешенными на него устройствами будет извлечен, вы наглядно сможете оценить качество водопроводной воды. Соскребите основную часть грязи с функциональных элементов прямо в бак и отложите до поры, к ТЭН’у и аноду вернемся несколько позже.

У стильных и современных баков роль защитного кожуха выполняет нижняя часть корпуса. Панели индикации и управления, встроенный термометр — это вспомогательное оборудование, не имеющее прямого отношения к функционированию, при выходе из строя они меняются модульно.

Починка электрической части и термостата

Диагностировать большинство неисправностей электрической схемы можно сразу, как только отстегнут защитный кожух. Мультиметром в режиме измерения напряжения проверяем наличие потенциала на клеммах ТЭН’а, убеждаясь в правильной работе схемы подключения. Воды в баке нет, поэтому подаем напряжение на ТЭН не более чем на 3–5 секунд. Итак, если напряжение есть, а нагрева нет — сгорел ТЭН, если напряжение отсутствует при включенном термостате — неисправна электрическая часть. Следуя от нагревательного элемента к проводу питания, ищите заветные 230 В в ключевых точках коммутации и определите неисправную часть схемы.

Начнем с ТЭН’а: в режиме измерения сопротивления касаемся щупами контактных пластин. Сопротивление, в зависимости от мощности, должно находиться в пределе 15–60 Ом. Обратите также внимание, что встречаются комбинированные нагревательные элементы с несколькими спиралями и, соответственно, с несколькими парами выводов.

Если элемент признан пригодным, проблема кроется, скорее всего, в управляющем термостате. Это устройство имеет кнопку принудительного включения. Если при нажатии на нее происходит подача напряжения на ТЭН или кнопка упорно отказывается нажиматься, неисправность кроется здесь. Термостат можно снять, отщелкнуть корпус и попытаться восстановить заклинивший механизм, принцип работы которого вполне очевиден. Но эти устройства копеечные и проще включить новую запчасть в ремонтный комплект.

Все места с разъемным электрическим контактом нужно очистить от следов коррозии, поджать пассатижами клеммы соединений и восстановить местами оплавившуюся изоляцию.

Отмывка бака

Ремонт бойлера включает добрую часть грязной работы. Заливая и сливая воду через горловину несколько раз, нужно удалить весь крупный мусор. Затем оценить, насколько плохо состояние бака, есть ли следы глубокой коррозии.

Бак нельзя чистить механически, особенно покрытый стеклоэмалью. Для этих целей предназначен широкий ряд щадящей химии, которая может иметь кислотно-травильный и щелочной принцип снятия отложений. Для баков с покрытием разница не принципиальна, а вот для незащищенной нержавейки будут предпочтительны средства с высоким Рh.

Чтобы ускорить процесс, можно использовать щетку с пластиковым ворсом. После отмывки бака визуально оцените состояние сварных швов, просто чтобы иметь представление, сколько бойлер еще может прослужить. Не забудьте также снять все отложения и ржавчину с горловины, иначе после паковки фланец даст течь.

Окончание ремонта и сборка

Собственно, на этом и заканчивается ремонт: определив неисправные детали, нужно приобрести замену и, в большинстве случаев, установить новую уплотнительную манжету. Выкрутите остатки магниевого анода и вкрутите новый. Нагревательный элемент, если еще рабочий, нужно ободрать от накипи и вернуть на место, либо заменить.

Крепятся ТЭН’ы обычно под широкую прижимную шайбу или сквозным проводом через уплотнительную цангу.

Манжета натягивается на горловину, следом идет установка фланца со всеми переустановленными элементами. Гайки затягиваем через одну или крест-накрест, добиваясь максимально плотного и равномерного прижатия по всем сторонам.

Вам остается только выполнить обратное подключение электрических контактов и проверить работоспособность бойлера, прежде чем вернуть его на место. Делать это лучше измерением тока при кратковременном включении, либо собрав схему на весу до запаковки фланца, погрузив ТЭН в ведро с водой.

рмнт.ру

Ремонт водонагревателя своими руками | Строительный портал

По оценкам BusinesStat на сегодняшний день в России используется порядка 22 млн. бытовых водонагревателей, а к 2014 году их количество приблизится к 25 млн. Достаточно много, не так ли? Многие из этих водонагревателей служат не первый год и для владельцев рано или поздно встанет вопрос ремонта. Что же в таком случае делать? Вызывать мастера из сервисного центра? Пожалуй, это самый легкий и самый дорогой путь.

Можно пойти другим путем, т.е. произвести ремонт водонагревателя своими руками. Как это осуществить? Не так уж сложно как кажется на первый взгляд, внимательно ознакомьтесь с предназначением основных элементов, вооружитесь необходимым инструментом и, следуя рекомендациям из статьи, приступайте к ремонту.

Содержание

1. Конструкция и основные элементы водонагревателей
2. Ремонт нагревательных элементов
3. Неисправность термореле и термостата
4. Другие виды неисправностей электрических водонагревателей

Конструкция и основные элементы водонагревателей

Давайте рассмотрим основные элементы электрических водонагревателей как накопительного, так и проточного типа. Сразу оговоримся, что ремонтировать газовый водонагреватель мы все же не будем – цена ошибки может быть очень большая. Поэтому ремонт газовых колонок лучше доверить авторизованным сервисным центрам.

Итак, если нам предстоит, к примеру, ремонт водонагревателя Ariston накопительного типа, нам необходимо знать его основные узлы. В этом нам поможет картинка сверху, на ней все элементы обозначены и названы. Для ремонта водонагревателя Термекс своими руками, мы более подробно рассмотрим их назначение в бойлере:

• Терморегулятор или датчик, который указывает нам на температуру воды в баке, он служит больше для удобства пользования агрегатом, т.к. при помощи стрелки всегда легко определить каким количеством горячей воды мы обладаем. Может быть выполнен в виде шкалы со стрелкой, так и в виде цифрового индикатора. Разницы нет никакой, это на любителя. Если данная часть выйдет из строя, бойлер все равно будет функционировать, как и прежде. Разве что температуру воды мы не определим.
• Теплоизоляция, ее предназначение видно уже по названию – сохраняет температуру нагретой воды. Выйти из строя она не может, посему заострять на ней внимание не будем.
• Трубка для выхода горячей воды. С ней проблем не возникает, даже если не проводится техническое обслуживание водонагревателя, маловероятно, что она засорится. Ее верхний заборный край находится достаточно высоко.
• Внешняя оболочка, бывает как пластик, так и металл. Корпус так же может совмещать в своей конструкции элементы обоих видов. Привести в негодность корпус можно только либо намеренно, либо уронив бойлер.
• Внутренний бак из нержавеющей стали. Его толщина 1 – 2 мм, т.е. достаточно тонкий. Основная причина выхода из строя – электрокоррозия. Если бак качественный, техническое обслуживание с заменой магниевого анода регулярное, то, как правило, служит долго и нареканий не вызывает.

• ТЭН – нагревательный элемент, от его мощности будет зависеть скорость нагрева воды в баке. В виду ряда причин (постоянная работа, электрокоррозия) этот элемент быстрее всех выходит из строя и требует ремонта водонагревателей.
• Магниевый анод, находится рядом с ТЭНом. Основная функция – защита бака и ТЭНа от коррозии. Требуется его периодическая замена, если она проводится регулярно, Ваш бойлер прослужит значительно дольше.
• Трубка подачи холодной воды, здесь тоже все понятно, проблем не вызывает.
• Термостат позволяет автоматизировать нагрев воды. Существуют три типа термостата, которые применяются в бытовых водонагревателях, это стержневой, капиллярный и электронный. Их принцип работы, несмотря на разную конструкцию, одинаков. Термодатчик реагирует на температуру воды и включает/выключает термореле, которое своими контактами замыкает или размыкает цепь питания ТЭНа. Температурный режим пользователь осуществляет вручную, при помощи рукоятки или кнопки. Обычно применяют два термостата, один регулирует нагрев воды, второй контролирует исправность работы первого термостата. В более дорогих водонагревателях применяют три термостата, третий контролирует исправность ТЭНа. При неисправности данный элемент меняется полностью.
• Изолирующие прокладки, на рисунке не обозначены, но, тем не менее, это очень важная часть конструкции. Осуществляют две функции: уплотнение и электрическая защита. Она расположена в месте соединения накопительного бака с фланцем, на котором расположены ТЭНы и анод. Для беспроблемной эксплуатации бойлера необходимо менять на новую при каждом техобслуживании или ремонте водонагревателя.

Кроме вышеперечисленного некоторые водонагреватели оборудуются электронными схемами контроля и управления. При выходе из строя бойлер работать не будет, но для ее ремонта уже нужны хотя бы базовые знания электроники. Если они есть, то в большинстве случаев, можно произвести ремонт водонагревателя Аристон своими руками. Описание работы электронной схемы и способы ремонта не входит в планы этой статьи, возможно, в скором будущем рассмотрим и это.

Принципиальная схема включения «обычного» бойлера

Если проблема в электронной плате, ее можно обойти, и бойлер будет работать. Как видно из схемки, плата включается параллельно цепи питания ТЭНов. При желании и наличии базовых понятий в электротехнике можно ее отключить и соединить цепь как в обычных водонагревателях. Но если таких навыков у Вас нет или сомневаетесь в успехе задуманного, не стоит начинать экспериментировать.

Схема включения бойлера с электрической платой, обозначена цифрой 6.

Другие обозначения: 1 – контрольный термостат; 2 – регулировочный термостат; 3 – индикатор включения нагревательного элемента, лампочка, которая светится при включении нагрева воды; 4 – ТЭН; 5 – заземление.

Устройство проточных водонагревателей практически идентично вышеописанному. Основное отличие заключается в отсутствие накопительного бака и более мощных нагревательных элементов. Поэтому рассматривать узлы проточного водонагревателя и повторятся, не будем.

Ремонт нагревательных элементов

ТЭН для ремонта водонагревателлей Реал

Водонагреватель включен в сеть, но лампочка индикации работы ТЭНа не светит и нагрев воды не происходит? Тогда порядок определения неисправности следующий:

• Берем комбинированный измерительный прибор (тестер), устанавливаем на шкалу измерения напряжения в 220 – 250В и производим измерения на клеммах соединения кабеля и термостата, если напряжение в норме измеряем потенциал непосредственно на клеммах ТЭНа. Если напряжение на клеммах нагревательного элемента в норме, скорее всего, вышел из строя сам ТЭН.
• Отключаем наш водонагреватель от электрической сети и ставим тестер на шкалу измерения сопротивления (Ом), отключаем наш ТЭН от термостата (в большинстве моделей довольно простая процедура – снимаем клеммы с проводами, так чтобы концы ТЭНа были «голыми»). Меряем сопротивление на контактах нагревательного элемента, при этом точность нам не важна, это не обмотка двигателя. Если элемент исправен, прибор покажет нам определенную величину сопротивления, если показаний нет – снимаем ТЭН и идем в магазин за новым, ремонту он не подлежит. Более подробно узнать, как заменить ТЭН в водонагревателе Вы можете из статьи на нашем сайте.

Данный порядок действий при определении неисправности нагревательного элемента идентичен для всех типов водонагревателей, как проточных, так и накопительных.

Неисправность термореле и термостата

Признаками неисправности термостата и термореле является отсутствие включения ТЭНа при наличии напряжения, а также, если происходит срабатывание контрольного термостата. Для проверки работоспособности термостата нам придётся его снять, как — Вы можете узнать из статьи, в которой описывается порядок установки и ремонта водонагревателей, она есть на сайте.

Итак, термостат сняли. Берем прибор, ставим на измерение сопротивления (Ом). Положение регулировочной рукоятки ставим на Max и меряем на контактах термостата (ввод/вывод). Если наш тестер не реагирует – элемент неисправен, ремонту он не подлежит. Необходимо будет приобрести его аналог и установить.

Если произошло срабатывание контрольного термостата, тогда порядок определения неисправности следующий. Ставим снятый термостат в положение Min и фиксируем измерительные щупы прибора на контактах, если Вы не одни – пусть кто – то подержит. Берете зажигалку и греете колбу/стержень термостата. Если он исправен картина будет следующая: срабатывает термореле и размыкает цепь, сопротивление на контактах должно стремиться к бесконечности, т.е. такое как если щупы прибора развести в стороны. Если этого не происходит – термореле в утиль, идем приобретать новое, т.к. ремонту данный элемент не подлежит.

Другие виды неисправностей электрических водонагревателей

Самой распространённой неисправностью, помимо электрических элементов бойлера, является течь. Здесь может быть две причины:

• течь бака;
• течь из под фланца, который осуществляет крепления ТЭНа.

Причинами, вызвавшими течь бака, могут быть: отсутствие заземления (что ускорило электрокоррозию), отсутствие надлежащего технического обслуживания, естественный износ.

Отремонтировать бак не представляется возможным по следующим причинам:

• внешний корпус и бак практически неотделимы, демонтировать, так что бы не повредить оболочку практически невозможно;
• внутренний бак обычно изготовлен из нержавеющей стали толщиной в 1 – 2 мм или в более дорогих моделях из меди, в редких случаях он выполнен из пластика. С последним вообще мало что можно сделать. С баком из меди еще можно повозиться и попробовать запаять, но, как правило, такие баки весьма долговечны за счет повышенной сопротивляемости коррозии. Приварить столь тонкую нержавейку в домашних условиях можно сказать не реально, поэтому не стоит тратить время и силы.
• ко всему прочему современным покрытием баков в накопительных водонагревателях – стеклоэмаль, при сварке она повреждается. В домашних условиях восстановить ее не реально, а значит течь в ближайшее время неизбежна.

Единственным выходом из данной ситуации является замена внутреннего бака на новый, если ваша модель позволяет такую замену и к тому же, если найдете его аналог. Но проще будет купить новый водонагреватель.

​

В случае определения течи из под фланца, то особых сложностей для проведения ремонта водонагревателя Термекс, или любого другого нет. Достаточно слить воду из водонагревателя, снять прокладку и визуально определить ее износ или повреждение. Берем ее с собой и идем по магазинам в поисках аналогичной. Меняем и пользуемся бойлером дальше. Кстати, компания Оникс предлагает детали трубопроводов, в том числе и стальные фланцы, по разумным ценам.

Таковы основные неисправности электрических водонагревателей. Как видим у проточных их будет поменьше, но и стоит он дороже.

Ремонт бойлера своими руками — причины неисправности и способы устранения

В современном обществе, с появлением новых бытовых приборов, бойлерный водонагреватель занимает одну из важнейших ролей в хозяйстве. Тем не менее, этот дорогостоящий агрегат, при выходе из строя, возможно, починить самостоятельно. Как выполнить ремонт бойлера своими руками вы узнаете в данной статье.

Практически каждая поломка накопительного водонагревателя происходит по причине неправильной эксплуатации. Также, правильная работа бака зависит от самой воды, её жёсткости и наличия примесей. Из-за некачественной воды, со временем, ТЭН водонагревателя покрывается накипью, а внутреннее покрытие бака поддаётся коррозии. Последняя проблема влечёт за собой замену самого бака, что само по себе накладно и дорого, причём не каждый сервис за это может взяться. Поэтому, во избежание таких проблем, рекомендуется использовать разного рода водоочистители.

Причины неисправности бойлера

Нередки проблемы с проводкой, когда бойлер не включается или не выключается, а также не нагревает воду, или наоборот греет непрерывно. В такой ситуации необходимо, следуя инструкции при подключении бойлера, правильно включить его в сеть и заземлить, чтобы ток не проходил по корпусу.

Встречаются случаи, когда при неверном подключении водонагревателя, в бак не поступает вода. Это чаще всего происходит потому, что вода из водопровода, поступает под слишком высоким напор и это приводит или к разрыву бака при гидроударе, либо бойлер имеет защиту и не пропускает воду. Рекомендуется устанавливать между патрубками бойлера и водопровода предохранительные клапана.

Как поступить, и что делать, если накопительный водонагреватель вышел из строя? Для начала не стоит паниковать, а попытаться разобраться в причине поломки. После выяснения причин выхода из строя прибора, необходимо понять, как разобрать бойлер – без данного этапа невозможно приступить к починке, ведь большинство проблем связано с внутренней частью бака. Как провести ремонт накопительного водонагревателя самостоятельно, мы опишем по порядку ниже.

Смотрите также – Что делать, если бойлер протекает?

Ремонт бойлера

Если вода в баке не набирает необходимую температуру, при этом внутри бака слышны шум и шуршание, то это первый признак того, что ТЭН водонагревателя имеет неисправность. Предположительно, на ТЭНе появилась накипь, которую необходимо почистить. Это сделать не трудно. Необходимо выполнить следующие действия:

1. отключить агрегат от электросети;
2. слить из бака воду;
3. снять крышку с электроникой ТЭНа с корпуса;
4. извлечь сам ТЭН.

С отключением бойлера от сети возникнуть проблем не должно. Но проблемой может стать слив воды из бака, так как на водонагревателях разных производителей этот процесс отличаться. Например, на водонагревателе Термекс есть специальная система слива воды. Остальные не имеют таких систем, а если и имеют, то очень редко. Тем не менее, чтобы слить воду, требуется иметь определённые знания, которые можно получить, посмотрев инструкцию в интернете или обратившись к мастеру.

После того, как вода слита, возникает вопрос как разобрать водонагреватель. Для этого необходимо отсоединить все контакты фастонов, которые присоединены к термостату. Затем открутить болты и снять основание термостата с ТЭНом. При его извлечении могут вытечь остатки воды из бака, а также скопившийся мусор, который не был удержан фильтром. Нагревательный прибор советуется сразу же почистить, пока он влажный. Для чистки существуют специальные средства, которые нужно разбрызгать по прибору. После чего отложения можно счистить тупым предметом без особых усилий. Так же можно прокипятить нагреватель в воде с добавленной в неё кислотой, и провести полировку поверхности наждачной бумагой до блеска. В этом случае ТЭН будет приведён в исправность. Рекомендуется проверить магниевый анод, который не даёт баку ржаветь. При его неисправности, данный элемент следует заменить, так как починке он не подлежит. После того, как все манипуляции окончены, необходимо собрать всё в обратном порядке, набрать полный бак и включить бойлер. При правильном ремонте и сборке он должен нагревать воду до необходимой температуры, то есть работать исправно.

Возможные неисправности и способы их устранения

Если на корпусе нагревательного бака не горит индикатор нагрева воды, вода не нагревается, а корпус бьётся током, следует проверить ТЭН тестером. Для этого достаточно, после извлечения последнего, приложить щупы мультиметра к контактам, и посмотреть сопротивление. При показании «1» на дисплее, можно сделать вывод, что ТЭН негоден, произошёл разрыв и его необходимо заменить.

В случае, если Вы заметили протекание бака, ремонт самостоятельно не всегда возможен, так как далеко не во всех случаях причиной поломки является износ герметика, который можно заменить. Чаще всего причиной является износ самого бака, появление в нём дыр, проеденных коррозией. В этом случае отремонтировать агрегат будет достаточно проблематично. Течь можно заварить, заклеить или запаять отверстия, но через определённый промежуток времени бак всё равно придёт в негодность, так как дыры будут расширяться. При этом неприятном инциденте, в любом случае, требуется замена корпуса или приобретение нового накопительного водонагревателя.

Вот, по сути, и все основные положения того, как провести ремонт бойлера своими руками. Рекомендуем при недостаточном опыте работы с электротехникой обратиться к мастеру или в сервисный центр.

Смотрите также – Какой фирмы водонагреватель лучше выбрать

видео, советы мастера по ремонту бойлера. – Сервисный центр «РемонТехник»

Водонагреватели имеют определенный срок службы, и если он проработал у вас более 5 лет, то возможны некоторые неполадки и износ в виду истечения срока эксплуатации. Однако некоторые модели могут прослужить более 10 лет, если не нарушать правил по эксплуатации и регулярно проводить профилактические работы, а именно, обеспечить оптимальный уровень давления воды.

Если ваш водонагреватель протек раньше гарантийного срока, это может говорить о серьезной поломке или неполадке. Таких вариантов может быт несколько, определить которые может только специалист:

• Первый вариант — это неисправность обратного клапана. Причиной такого дефекта может стать высокий уровень давления напора поступающей воды. Его диагностику проводят при помощи манометра и в этой ситуации можно установить в водонагревательный прибор устройство, регулирующее давление воды в баке.

• Второй вариант — это когда вода протекает снизу водонагревателя, чаще всего это означает, что произошла разгерметизация внутреннего бака. Проблема может быть решена только в некоторых случаях, если течь образовалась из-за неисправности резиновой прокладки фланца. Ее замена устранит проблему, и ваш нагреватель можно будет использовать дальше.
• Третий вариант — это когда бак протекает по всем швам и стыкам или в нем образовалось отверстие. В данной ситуации бак ремонту не подлежит.

Определить причину неисправности можно только при помощи специального диагностического оборудования, которым располагает мастер нашего сервисного центра.

Ремонт баков водонагревателей производится на дому, что позволяет избежать проблем с демонтажом и перевозкой водонагревателя в мастерскую, а это значительная экономия средств и времени, поэтому вызов мастера из нашего центра — выгодное решение проблемы с неисправным водонагревателем. Кроме того, у нас дается гарантия на ремонт, что позволяет, а случае чего, осуществлять повторный ремонт бесплатно.

* Цены указаны без учета стоимости запчастей. Используем только качественные детали.
По телефону вам называется примерная стоимость работ.
Точную сумму вам назовет мастер после диагностики

Отзывы наших клиентов

Андрей

Сколько раз говорил себе – не брать дешевое оборудование. Ведь скупой платит дважды. Так нет же, купил бойлер от непонятного производителя по акции. Какое-то время он работал исправно, но, как назло, по истечении гарантии потек. Что делать? Обратился в службу «Ремонтехник» по поводу ремонта водонагревателя.

Договорились с мастером о встрече, он пришел, осмотрел прибор и выдал неутешительный вердикт: ремонт невозможен, только замена, поскольку металл плохого качества и сварке не подлежит.

Специалист подсказал оптимальные варианты с точки зрения «цена-качество» и теперь настало время поиска и новой покупки.

Спасибо за компетентную и адекватную консультацию!

Денис

Недавно из крана перестала литься горячая вода. То есть вода лилась, но холодная. Оказалось, сломался бойлер. В семье есть маленький ребенок, поэтому надо было исправлять ситуацию быстро. Как обычно бывает в таких случаях, все знакомые мастера были заняты и я обратился в сервис «Ремонттехник», к мастеру, который выполняет ремонт водонагревателей.

В оговоренное время специалист приехал, осмотрел прибор, разобрал его и выяснил, что вышел из строя тэн из-за образования большого количества накипи. Поскольку данная деталь не ремонтируется, она была заменена новой, вследствие чего работа водонагревателя восстановлена. Попутно специалист порекомендовал установить перед бойлером фильтр, чтобы решить проблему с накипью.

Компетентностью мастера и финансовой стороной вопроса я остался доволен.

Вопросы и ответы

Вопрос по ремонту водонагревателей / Александра, 03.05.2018

Что делать, если водонагреватель бьется током? Раньше как-то незаметно было, списывала на синтетическую одежду, которая магнитится. Вчера так шибануло, аж искры из глаз.

Читать ответ

Вопрос по ремонту водонагревателей / Иннокентий, 13.06.2017

Столкнулись с довольно интимной проблемой — ужасный запах из водонагревателя. Я даже и не знаю с чем это связано. В ванной чистота идеальная, вода не застаивается, все убирается…

Читать ответ

Как отремонтировать ТЭН водонагревателя своими руками | Своими руками

Наш читатель и автор Анатолий Матвейчук продолжает делиться домашними секретами. На этот раз он расскажет, как отремонтировать перегоревший ТЭН без дополнительных затрат.

Второй сгоревший за год ТЭН в бытовом водонагревателе натолкнул на мысль найти причины частых поломок. Слив воды и разобрав электрическую цепь, откручиваем гайки напорного фланца.С трудом вытащил блок ТЭН с накипью. После очистки медных трубок нагревательных катушек обнаружил продольную трещину на маломощном ТЭНе. Проверил основное — работает. Так было год назад: куча накипи, порванная медная трубка и поход в магазин за новой подходящей.

Очевидная первопричина — жесткая вода из колодца. Установка в прошлом году фильтра-смягчителя из солей кальция не помогла. Наличие магниевого электрода также не увеличило срок службы.

Вторая причина — низкое качество спиралей электронагревателей. После опроса соседей и знакомых выяснилось, что сменные ТЭНы от производителя самых популярных водонагревателей как бы специально сделаны на быструю поломку, ведь если завод работает 3 года, то после замены — всего 6- 8 месяцев. Я предположил, что слишком близкое расположение двух спиралей, двух термодатчиков и магниевого электрода ускоряет перегрев и выход из строя.

Третья и основная причина — конструкция водонагревателей не учитывает бытовые реалии. Пусть не обижаются иностранные производители: импортные водонагреватели на 90% не подходят для жесткой минерализованной воды российской глубинки. Судя по всему, Менделеев изобрел таблицу химических элементов, исследуя питьевую воду в Тобольске.

При осмотре внутреннего 30-литрового бака я обнаружил, что он состоит из двух цилиндрических баков по 15 л, соединенных сварными 20-миллиметровыми трубками.

Из первого бака через монтажное отверстие ТЭН удалось смыть комки накипи. А во втором тайме все по-прежнему. Пришлось залить четыре пачки лимонной кислоты и, помешивая, дождаться полного растворения накопившихся сталактитов. Отдать 1 200 рублей на новый типовой обогреватель в условиях экономического кризиса и падения заработной платы рука не поднялась. Поэтому был бесплатный способ восстановления — я просто отрезал трубы перегоревшей спирали и заглушил образовавшиеся отверстия бронзовыми болтами резиновыми прокладками.

В итоге водонагреватель уже работает. Для 30-литрового накопителя электротитана достаточно 1,5 кВт. Достигнута цель ремонта с положительным экономическим эффектом.

А для себя написал план профилактической промывки кислотой, вывесил режим горячей воды с ночным отключением и … поставил копилку в водопровод чистой воды из городской сети.

Ссылка по теме: Как и какой электрокамин лучше выбрать

Ремонт ТЭНа своими руками — прогресс

1.Снимите нагревательный элемент. Причина выхода из строя видна невооруженным глазом: мощный слой накипи вызвал перегрев элемента.

2. После чистки выяснилось, что небольшой ТЭН сгорел, но более мощный не пострадал.

3. Пришлось срезать обгоревший элемент и заглушить оставшиеся после него отверстия бронзовыми болтами.

4. Теперь между ТЭНом и датчиками температуры образовано больше места — и шкала не будет скапливаться между ними.

5. В качестве заглушек на место нагревательного элемента устанавливаются бронзовые болты с резиновыми прокладками.

6. Нагреватель снова готов к работе. Для 30-литрового бака достаточно его мощности 1,5 кВт.

Ссылка по теме: Чтобы не пришлось ремонтировать электрочайник — самостоятельная доработка электрочайника

Как отремонтировать ТЭН водонагревателя своими руками — фото

© Автор: А.Матвейчук, Заводоуковск

СОБСТВЕННЫЙ ОТОПИТЕЛЬ РЕМОНТ — ЗАМЕНА ШНУРА

Когда мой коллега переехал, кто-то отрезал шнур от почти нового проточного водонагревателя. Есть подозрения, что это работа ее бывшего мужа. Но кто бы это ни сделал, включить ТЭН уже не получится. Надо отремонтировать.

В мастерской за установку нового провода просили всего 2000 руб. Но сумма моего коллеги казалась переоцененной. Забрал в ремонт.Все необходимое было найдено на ближайшем радиорынке. После тщательного изучения внутренностей ТЭН выяснилось, что винты, фиксирующие провод на выходе из корпуса, имеют хитрую головку. Обычной отверткой их не открутить — нужна «рогатая» бит. Это было найдено в ларьке, в котором я купил проволоку. Можно приступать к ремонту.

Вот что мне понадобилось для ремонта.

Корпус каменки открывается легко, крышка крепится на двух пластиковых защелках.

Из кузова воткнул вот такой лом.Надо сказать, он мне очень пригодился. «Пил» от него кусок, поехал выбирать новый провод. Это очень удобно, когда у вас есть образец: вы точно не ошибетесь при покупке!

Перед установкой нового провода лучше сфотографировать проводку, например, на смартфоне, чтобы вы не запутались, куда какой провод подключать.

Откручиваем винты в соединительном блоке, чтобы удалить обрезки старого провода.

Вытаскиваем концы.

Откручиваем винты, фиксирующие провод на выходе.

Удалите старый провод.

Обычным канцелярским ножом зачищаем концы новой проволоки.

Вставьте зачищенные провода в блок и закрепите их винтами.

Вставьте новый провод и закрепите на выходе.

Подключен новый провод.

Надеваем корпус на провод.

Зачищаем концы проволоки.

Подсоедините провода.

Для этого отверните и затяните три винта. Также закрепите проволочную ленту двумя винтами.

Рекомендую дополнительно закрепить корпус вилки на проводе. На проволоку наматываем немного изоленты.

Теперь села корпус с натяжением — провод из штекера уже не выдергивается.

Провод подключен — на его место можно установить ТЭН.

© Автор: Ю.ДЕЕВ

КАК ЗАМЕНИТЬ ДЕСЯТКУ В ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕ-КОТЛЕ: ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Газовый водонагреватель ремонт своими руками

Ремонт газового водонагревателя Нева 3208 типичная проблема, освоив то, что справиться с большинством других моделей. Это старый бренд, в котором продаются только базовые функции, индивидуальный — внешний вид отличается от последних моделей.Описанная деталь даст представление о работе агрегата, а ремонт газового водонагревателя своими руками больше не будет казаться читателям сложной задачей.

Аппарат газовые проточные водонагреватели

Глобальная картина:

1. Вода подается через обратный клапан.
2. Двойная система защиты:
   1. Датчик расхода контролирует подачу газа.
   2. Вторая остановка — наличие запального пламени.
3. Иногда добавляется контроль выхлопа продуктов сгорания в качестве дополнительного фактора безопасности.
4. Вода проходит через змеевик, нагретая струя газа.

Конструкция зажигания варьируется от модели к модели. Ниже описан состав российской газовой колонки Нева.

Проточный водонагреватель воды, газа

Созрел самостоятельный ремонт газовой колонки. Начнем с входа (подступенка), здесь стоит водяной узел. Агрегат напоминает расширительный бачок для защиты оборудования от гидроудара, в мембране имеется небольшое отверстие.Расскажите, как это работает. Водяной вентиль нужен для того, чтобы газовый обогреватель работал исключительно на подогретой воде, когда кран открыт. Результирующий поток из-за эффекта Бернулли (в других моделях — крыльчатка) прижимает мембрану, которая упирается в пластину штока, приводя в движение клапан в газовом узле. В результате голубое топливо устремляется к основной горелке, зажигается пилотное пламя, течет водопроводная горячая вода.

Водяной клапан напоминает таблетку (или фрисби), которые находятся на противоположных сторонах входного и выходного порта.Между двумя латунными половинками, соединенными восемью болтами, проложена силиконовая мембрана. Крепеж пронизывает прокладку, внутри перекрывает все пространство. Сверху тарелка диафрагмы штока. Похоже на гриб с тонкой прямой ножкой, перевернутой вверх. Шток торчит из верхнего отверстия и таблетка попадает в газовый узел.

На водном сайте заметите хитрость: вода есть и под, и над мембраной. Это достигается открытием расположенного на ней патрубка, под которым вода течет вверх по кругу с помощью восьми крепежных болтов.Пока жидкость не будет в покое, давление ниже верхнего уравновешивается. Открывается только кран, ручей, эффект Бернулли втягивает воду, расположенную над мембраной. Вакуумная пластина выталкивает заготовку вверх. На кране перекрытия исчезает эффект Бернулли, верхняя камера заполняется водой, при этом пластина стержня движется вниз, газ гасится за исключением розжига горелки.

В воде важно смазать узел штока поршня и вовремя заменить прокладку.Тогда солевые отложения не будут увеличивать силу трения, так что работа водяного клапана нарушится. В последнем случае ТЭН не может включиться, если не отключена подача воды или когда клапан закрыт. Если раз в полгода проводить сервисное обслуживание и ремонт газового водонагревателя, руки не нужны.

Электромагнитный клапан газового проточного водонагревателя

Водяной клапан регулирует поток газа от газа к блоку пилотной горелки. Есть устройство поля зрения, блокирующее подачу газа в глобальном смысле.Это соленоидный клапан, после установки водяного блока на блок впуска газа. Внутри находится шток, регулируется двумя способами:

1. Механическое нажатие кнопки на корпусе газового проточного водонагревателя.
2. Возникающая при нагреве термопары ЭДС, поступающая на золотник клапана.

Когда мы выставляем ручку зажигания в желаемое положение, а затем нажимаем кнопку, удерживающий электромагнитный клапан нажат. Потом нажал пьезорозжигом. Затем подождите 10 секунд, пока в пилотной горелке не зажгется термопара Haskalah, после чего уберите руки.Электромагнитный клапан удерживается в открытом состоянии из-за ЭДС, возникшей при горении пламени пилотной горелки.

Часто газ не поступает в пилотную горелку, когда гаснет. Есть как минимум два варианта:

1. Засорение сопла пилотной горелки.
2. Не работает электромагнитный клапан.

Первое проверить несложно, во втором случае может быть неисправна термопара. Обучающее видео рекомендуется обзавестись новым, а где? Достаточно взять термопару и тестер, начать нагревать и измерять ЭДС.Ожидаемые милливольты, шкала самого чувствительного места. По мере нагрева величина электродвижущей силы увеличивается. Это уже указывает на то, что термопара не умерла. Берем электромагнитный клапан, нажимая на шток, прогреваем 15 секунд. Если после отпускания штока обратно на место, скорее всего, обнаружен зацеп, ремонт проточной газовой колонки решил проблему обнаружения поломки.

Электромагнитный клапан не рекомендуется разбирать и ремонтировать. Единица только меняется. Это главный предохранитель, без которого он легко отравится угарным газом и взорвется.

Газовый проточный водонагреватель

Газовый хаб — это место пересечения других регулировок и узлов.

• Сюда входит узел штанги водяного днища, который регулирует отключение газа при отсутствии потребления воды.
• Это включает поток газа от электромагнитного клапана.
• Там расположена поворотная рукоятка штока управления мощностью и зажиганием.
• Отсюда идет трубка, идущая к пилотной горелке.
• Отсюда идет трубка, идущая к основной горелке.

Мы описываем, как взаимодействовать перечисленные разрозненные части. Особенности газовых водонагревателей в большом количестве ступеней защиты. В 3208 Нева три позиции:

1. Защита от включения основной горелки при отсутствии потока воды уже обсуждалась.
2. Есть защита от реверса. Реализована трубка, улавливающая продукты сгорания из дымохода и подающая их на пилотную горелку. За счет тяги, создаваемой реактивной газовой струей из сопла, углекислый газ поступает в смеситель, сгорание топлива нарушается.Термопара остывает, электромагнитный клапан закрывается.
3. Третья защита скрыта внутри электромагнитного клапана. Он отличается от предыдущего по другим причинам, кроме реверсивной тяги.

Это скудный, минимальный запас защиты. В газовом узле основными частями являются водяной клапан (приводится в действие стержневым узлом воды) и поворотный регулятор мощности. Последний в положении розжига пропускает газ исключительно в пилотную горелку. Вал должен быть слегка проворачиваемым, так как природный газ проходит через боковое отверстие полого вращающегося вала и устремляется внутрь вверх, при этом путь струи блокирует пластину водяного клапана.Следует открыть кран в ванной, так как основная конфорка начнет гореть.

Стержень — предмет особой заботы. Если плохо смазана, криво или прокладка установлена ​​отравляющим газом, возможны неприятные последствия. Осмотреть оборудование на герметичность перед разборкой и после сборки (пена и щетка для бритья в помощь начинающему мастеру). Контроллер часто выходит из строя. При значительной утечке газа в воздухе ощущается характерный запах одоранта. Без него метан, этан, пропан и бутан лишают человека различимого обоняния ароматов.Пороговая концентрация носовых рецепторов намного ниже уровня взрывоопасных смесей.

очистка змеевика

Внутри полости нанесена медная соль твердого покрытия. Удалите кислоту заливки змеевика (лимонная кислота, соляная кислота, серная кислота), оставьте на ночь. При желании предварительный прогрев делать в гараже, при наличии легкоусвояемой вентиляции. Пары опасны для дыхательных путей.

Запальная горелка газовый проточный водонагреватель

Форсунка розжига горелки, проталкивающая воздух через смеситель к свече зажигания и термопаре.Обе эти части выглядят так, стоя по бокам от рамы:

• Термопара правая;

Осталось

• свечи.

Между ними собственно горелка (рог). На второй вход смесителя поступают отходящие газы при наличии реверсивной тяги. Новичков удивляет отсутствие регулирующей арматуры: газ уходит в дымоход, а направляется на горелку. Причина — узкое отверстие форсунки. Газовая струя испускается реактивным способом прямо наружу, избегая бокового выброса продуктов сгорания.

Узкое отверстие форсунки — слабое место пилотной горелки. Если нет пробки в начале пламя нестабильно, одна из причин — убой. Отключить подачу газа, проверить пункт, при необходимости очистить.

Когда проведен ремонт, газовый водонагреватель Аристон выглядит аналогичным. Вы обнаружите, что большинство устройств похожи. Разница в способах защиты. Благодарим Санкт-Петербургскую теплотехническую академию за полезные видео!

8 причин, по которым ваш водонагреватель не работает, и способы устранения

В отличие от таких бытовых приборов, как посудомоечные и стиральные машины, водонагреватель в вашем доме используется ежедневно.Этот прибор используется для подачи теплой воды для повседневных задач, включая мытье посуды, принятие душа, стирку и мытье рук. Поскольку ваша семья использует водонагреватель ежедневно, проблемы нередко возникают. К счастью, водонагреватели емкостного типа состоят из минимального количества деталей. Фактически, вы можете решить проблему с водонагревателем, не обращаясь к профессионалу. Если у вас не работает водонагреватель, мы составили список обычных проблем и способы их устранения.

Проблемы и решения для водонагревателей

Прямой клапан не закреплен или поврежден

В отличие от утечки воды около дна резервуара для воды, утечку воды в верхней части системы можно легко устранить. Распространенной причиной утечек в резервуаре для воды является неплотный клапан на линии. Это ручка, расположенная в верхней части резервуара для воды, которая предназначена для включения или выключения потока воды. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо закрепить гайку, удерживающую шар или проходной клапан на своем месте.Если после затягивания утечка станет более серьезной, вам придется отправиться в местный хозяйственный магазин, чтобы купить новый встроенный клапан для вашего водонагревателя.

Клапан сброса давления поврежден

Большинство типов водонагревателей оснащены предохранительным клапаном, который спроектирован для сброса давления из водяного бака, когда оно становится слишком высоким. Если этот клапан в верхней части водонагревателя начинает протекать, мы рекомендуем купить новый в Интернете или в местном магазине.Процесс снятия и замены предохранительных клапанов несложный.

Подробнее: Тепловой насос какого размера мне следует приобрести?

Нет теплой воды

Если у вас в доме есть электрический водонагреватель, наиболее типичной причиной отсутствия теплой воды является поломка нагревательного элемента. Ваш водонагреватель оснащен двумя нагревательными элементами, которые нагревают воду, поступающую в резервуар для воды. Как только нагревательный элемент начинает работать со сбоями, у вас практически не останется горячей воды для душа, уборки и стирки.

С другой стороны, существует множество проблем, которые могут остановить производство теплой воды в газовом водонагревателе. Эта проблема может быть вызвана перегоревшей контрольной лампой или неисправным газовым клапаном. Отсутствие горячей воды в вашем доме также может быть вызвано повреждением термопары. Каждый из этих компонентов можно легко заменить, купив новые. Если ваш водонагреватель не работает, вам следует либо приобрести новые детали, либо вызвать лицензированного сантехника, чтобы получить помощь с ремонтом водонагревателя.

Мало подачи горячей воды

У вас постоянно заканчивается теплая вода? Эта проблема может быть побочным продуктом треснувшей погружной трубки. Эта трубка предназначена для подачи холодной воды к основанию резервуара для воды для нагрева. Как только в погружной трубке начинает образовываться трещина или отверстие, поступающая холодная вода может вылиться в верхнюю или среднюю часть вашего резервуара. В результате холодная вода из резервуара будет направлена ​​в краны и душевые кабины в вашем доме. Эту проблему с водонагревателем можно решить, только заменив погружную трубку в вашей системе.Поскольку процесс установки новой погружной трубки сложен, мы рекомендуем обратиться за помощью к сертифицированному специалисту.

Недостаточный запас теплой воды также может быть признаком чрезмерного накопления осадка в резервуаре для воды. Когда ваш водонагреватель достигнет середины своего жизненного цикла, минералы в воде, включая магний и кальций, начнут накапливаться в основании резервуара для воды. Поскольку минералы продолжают расти, в резервуаре для воды будет меньше места для хранения горячей воды. Чтобы решить эту проблему, промойте водонагреватель, чтобы удалить излишки минералов.

Вода слишком теплая или холодная

Если вода в душе кажется неудобной, горячая или холодная, вы можете отрегулировать температуру воды, изменив настройки на термостате. Установка температуры на 120 градусов по Фаренгейту может помочь вам сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Это отличная температура, если вы беспокоитесь о ожогах или раздражении кожи. Эта температура кажется слишком низкой? Вы также можете установить термостат на 140 градусов по Фаренгейту, чтобы душ был более приятным.Если у вас не работает водонагреватель при изменении температуры, это показатель неисправности термостата. Немедленно найдите сертифицированного подрядчика по сантехнике или отоплению в вашем районе, чтобы отремонтировать или заменить термостат.

Низкое давление воды

Низкое давление воды не всегда вызвано неисправностью водонагревателя. Если вы живете в старом доме с меньшими водопроводными трубами, поток воды будет ограничен до того, как она попадет на нашу кухню или в ванную. Единственный способ решить эту проблему с водонагревателем — это подключить к вашей системе новые ¾-дюймовые водопроводы.Другой тип проблем, которые могут негативно повлиять на давление воды, — это отложения кальция в водопроводных трубах.

По мере того, как в ваших трубах начинают образовываться магний и кальций, диаметр водопроводных труб становится меньше. В результате теплая вода из вашего водонагревателя не сможет эффективно поступать к раковинам или приборам. Поскольку процесс замены водопроводных труб включает удаление гипсокартона, средний домовладелец, не имеющий лицензии на водопровод, не сможет решить эту проблему с водонагревателем.

Подробнее: 3 типа вентиляционных отверстий печи и принцип их работы

Обесцвеченная вода

Вода, идущая из раковины в вашем доме, должна быть чистой. Вы замечаете обесцвеченную воду в своем доме? Это сигнал об ухудшении состояния резервуара для воды или анодного стержня вашего водонагревателя. К счастью, эту проблему можно решить, если она обнаружена на ранней стадии. Если водонагреватель в вашем доме не работает должным образом, вызовите местного сантехника в вашем пригороде для выполнения ремонта или настройки.Лицензированный сантехник или техник HVAC сможет легко удалить и заменить анодный стержень в вашей системе.

По мере того, как ржавчина начинает распространяться по внутренней части резервуара для воды, могут образовываться небольшие трещины. Это приведет к вытеканию воды на пол и мебель в вашем доме. К сожалению, большинство типов протечек резервуаров для воды устранить невозможно. Вместо этого вам потребуется приобрести совершенно новую систему, чтобы решить эту проблему с водонагревателем. Чтобы сэкономить деньги, лучше всего сообщать о первых признаках коррозии профессионалу, чтобы убедиться, что они устранены.

Для производства теплой воды требуется много времени

После того, как резервуар для воды опустеет, восстановление теплой воды займет не более пары минут. Если для получения теплой воды из водонагревателя требуется час, это свидетельствует о загрязнении отверстия горелки. С другой стороны, недостаток горячей воды можно исправить, увеличив давление газа на вашем водонагревателе. Чтобы получить помощь с очисткой сопла горелки или регулировкой давления газа, обратитесь к лицензированному технику в вашем районе, чтобы получить экстренную помощь в решении этой проблемы с водонагревателем.

Чтобы получить помощь с неисправным газовым клапаном, сломанными нагревательными элементами или треснувшей погружной трубкой, позвоните в нашу команду по телефону (484) 206-8594 или запишитесь на прием на нашем веб-сайте. Наша команда квалифицированных специалистов поможет вам с неисправным водонагревателем. WM Henderson также предоставляет услуги по ремонту и установке устройств для смягчения воды, канализационных линий, центральных систем кондиционирования воздуха, печей и водопроводов. WM Henderson предлагает предварительные цены на все типы проектов HVAC и сантехники.Наша команда оплачивает работу, а не почасовую оплату. Кроме того, ваше удовлетворение гарантировано каждым выполненным нами проектом.

Ремонт водонагревателя | Как установить водонагреватель

Коллекция Смита / GadoGetty Images

Срок службы водонагревателя в среднем составляет от 8 до 12 лет. Может быть, даже больше, если у вас в руках действительно хороший прибор. Но по мере того, как срок его службы подходит к концу, независимо от того, насколько он хорош, он становится капризным.Утренний душ не такой теплый или теплая вода не остается так долго. Иногда ремонт может продлить срок службы прибора, а в других случаях стоимость ремонта настолько высока, что пришло время заменить. Но как узнать, что есть что?

Стоит ли починить?

Практическое правило заключается в том, что вы можете вернуть затраты на ремонт, если проблема возникнет значительно дольше указанного срока службы от 8 до 12 лет. Если, скажем, вам нужен новый комплект горелки, а водонагревателю пять лет, тогда имеет смысл потратить 120 долларов на деталь, особенно если вы можете выполнить работу самостоятельно.Чем ближе прибор к этому сроку от 8 до 12 лет, тем более сомнительной становится экономичность ремонта. Причина в том, что какая-то другая часть прибора выйдет из строя или его бак протечет. И нет лекарства от протекающего бака.

Возьмем пример. Допустим, вашему обогревателю 8 лет, и вам нужно нанять сантехника для этого комплекта горелки. Общий счет за ремонт может быть в пределах 300 долларов. Газовый водонагреватель (не считая различных деталей водопровода) стоит от 400 до 1200 долларов (электрические водонагреватели стоят от 400 до 800 долларов).Этот счет за ремонт составляет почти половину стоимости самого обогревателя, и в любом случае это старый обогреватель на последнем издыхании. Пойдите для нового обогревателя.

Допустим, вы решили пойти по этому маршруту. Следующий вопрос, сможете ли вы установить его самостоятельно. Скажем так, если вы опытный и умелый человек, но никогда не занимались этим конкретным ремонтом, вы, вероятно, сможете это сделать, если сделаете домашнюю работу. Я бы поставил точку при попытке установить газовый водонагреватель (и некоторые другие специализированные модели).Их установка должна производиться лицензированным подрядчиком по ремонту или сантехнике.

Если вы относительно неопытны, установка водонагревателя — это , а не ремонт, на котором можно отточить свои навыки слесаря. Так что избавьте себя от серьезных проблем, будучи честным с самим собой относительно своего уровня опыта.

Основы ремонта и установки

Опытные сантехники должны начать с того, чтобы хорошо разбираться в устройстве.Пособие автора Томаса Кленка по этой теме до сих пор считается одним из лучших пояснительных текстов, когда-либо написанных:

Прочитав статью Тома, посетите RepairClinic.com и посмотрите его видео. Все они превосходны, независимо от того, есть ли у вас электрический или газовый обогреватель, и в кратчайшие сроки отправят вас в путь к быстрому ремонту. Наконец, загрузите этот PDF-файл с сайта AO Smith. Его советы по поиску и устранению неисправностей являются классикой промышленной литературы.

После того, как вы сделаете домашнее задание, дважды проверьте, что ваши инструменты в порядке.Вам понадобится отряд ручных инструментов:

Набор инструментов для ремонта водонагревателя

RIDGID 31020 Сверхпрочный прямой трубный ключ модели 14, сантехнический ключ 14 дюймов

Трубный ключ

Ridgid не имеет себе равных по прочности. Ваши внуки унаследуют это.

Stanley 87-369 Разводной гаечный ключ на 8 дюймов

Вам также понадобится разводной ключ, Stanley’s подойдет вам, если у вас его еще нет под рукой.

Channellock GS-1 Набор из 2 частей 9-1 / 2-дюймовых и 6-1 / 2-дюймовых плоскогубцев и канавок

Channellock
amazon.com

25,95 долл. США

Плоскогубцы

Channellock недорогие, но производятся в Америке. Позаботьтесь о них, и они прослужат вам всю жизнь.

Channellock 131CB Многобитовый храповой ключ, 13 в 1

Channellock
амазонка.ком

29,95 долл. США

Хорошая отвертка с несколькими насадками.

RIDGID 31632 Быстродействующий резак для труб, модель 151, трубный резак от 1/4 до 1-7 / 8 дюйма

Риджид
homedepot.com

44,92 $

Купите приличный резак для труб. Ridgid’s никогда не подведет.

Bernzomatic TS8000 — Пусковая горелка с триггером высокой интенсивности

Бернзоматик
homedepot.ком

$ 53,34

Головка пропановой горелки (купите баллон с высокотемпературным газом у местного продавца).

Инструменты общего назначения 114 Сантехники Инструмент для чистки труб 4 в 1, Щетка для труб и фитингов, Щетка для удаления заусенцев для сантехники и труб

Общие инструменты
amazon.com

11,27 $

Вам также понадобится щетка для трубок 4-в-1.

Danco 86643 1-1 / 2

Возьмите тряпку сантехника.

Oatey 50684 Сантехнический комплект Safe-Flo Silver

Возьмите бессвинцовый припой, флюс и щетку.

Extech EX330 Мини-мультиметр с автоматическим выбором диапазона, NCV и температурой типа K

Также необходим надежный мультиметр.

MIDWEST Aviation Snip — Прямоугольные офсетные ножницы для резки олова

Инструмент и столовые приборы Midwest
амазонка.ком

54,00 $

Если ваш газовый водонагреватель не является моделью с принудительной вентиляцией и выходит через стандартный канал из листового металла, вам понадобится набор основных инструментов для листового металла, например, авиационные ножницы.

Инструменты Klein 630M 3

Klein Tools
amazon.com

18,92 $

DEWALT DW1354 Набор титановых сверл из 14 предметов

Dasco Pro 431-0 Scratch Awl, 7 дюймов

Dasco Pro
Walmart.ком

9,29 долл. США

И сверхпрочное шило для царапин.

Wiss WC5S 5-лезвие, глубина 1-1 / 4 дюйма — Обжимной пресс для ОВКВ

Группа инструментов Apex
amazon.com

31,67 $

И, наконец, опрессовка листового металла.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ремонт утечки в водонагревателе: устранение аварийной утечки

Для многих из нас это наш худший кошмар — замечать утечку воды из домашнего водонагревателя. Независимо от того, насколько серьезна утечка, вы знаете, что у вас есть большая проблема, которую необходимо исправить, и быстро!

Устранение течи водонагревателя — это не то, что вам нужно делать самостоятельно, особенно в аварийной ситуации.Однако до тех пор, пока вы не вызовете специалиста по ремонту для устранения утечки, вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы предотвратить дальнейшую утечку и повреждение вашего водонагревателя и окружающего имущества.

Если вы заметили утечку из водонагревателя, вот что вы можете сделать:

1. Отключите воду и газ / электричество
   Первый шаг — отключить подачу воды к водонагревателю и выключить то, что нагревает его (газ или электричество). Найдите источник холодной воды и поверните рычаг по часовой стрелке, чтобы выключить его.Найдите переключатель ВКЛ / ВЫКЛ или диск и поверните его в положение ВЫКЛ, чтобы выключить питание.
2. Вызовите ремонт утечки водонагревателя
   Теперь, когда ваш водонагреватель надежно отключен и утечка остановлена ​​или замедлена, обратитесь за помощью в местную службу ремонта аварийного водонагревателя.
3. Проверьте сливной клапан

Большинство утечек будет происходить из нижней части бака, поэтому начните с проверки сливного клапана, чтобы убедиться, что он является источником утечки.Это недорогой ремонт, требующий вовсе замены сливного клапана.

4. Посмотрите на дно резервуара
   Если источником утечки является сам резервуар, у вас на руках гораздо более серьезная проблема. Протекающий резервуар, вероятно, указывает на то, что он подвергся коррозии из-за накопления осадка. В этом случае вам нужно будет полностью заменить резервуар для горячей воды.
5. Проверьте клапан сброса температуры и давления
   Если утечка происходит из более высокого уровня резервуара, причиной может быть клапан сброса температуры и давления.Если этот клапан протекает, это может означать неисправный клапан, или он может выпускать избыточное давление или воду из-за давления, созданного внутри резервуара. В любом случае профессионал сможет диагностировать и устранить проблему.
6. Слейте воду из резервуара
   Чтобы полностью остановить утечку, вам необходимо полностью слить воду из сборного резервуара с помощью сливного клапана. Прочтите наше удобное руководство «Как слить воду из водонагревателя», чтобы узнать больше, или дождитесь прибытия специалиста по ремонту за помощью.

Если вам нужна срочная помощь в устранении утечки в водонагревателе, без колебаний звоните в Evam Canada.Наша опытная ремонтная бригада доступна в любое время, чтобы устранить протекающий водонагреватель и предотвратить его превращение в серьезную проблему.

Для экстренного устранения утечек позвоните нам по телефону 1-905-624-5544.

признаков того, что ваш водонагреватель нуждается в ремонте или замене

15 июня 2020

Неисправность водонагревателя — серьезное неудобство для любого дома. Большинство семей используют горячую воду каждый день для душа, мытья рук и мытья посуды, не говоря уже о периодической стирке или различных других делах, связанных с водой.Ледяная вода из-под крана не используется слишком часто, и это может стать шоком, когда это все, что вы получаете из своих труб! Когда ваш водонагреватель выходит из строя или находится на последнем этапе своего срока службы, вам нужны быстрые решения, прежде чем вы останетесь без горячей воды в своем доме на несколько дней или даже недель.

Иногда проблема водонагревателя связана с электричеством, а иногда проблема связана с чем-то другим. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, с которыми может сталкиваться ваш водонагреватель, и выясним, пришло ли время ремонтировать или заменять водонагреватель.

Проблема 1: Нет горячей воды или вода быстро остывает.

Отсутствие горячей воды — проблема, которую вы можете заметить сразу. Вы идете мыть посуду, а вода никогда не нагревается. Или вас встретит озноб, когда вы моете руки в раковине. Возможно, ваш душ был теплым и быстро остыл, хотя в тот день вы были первым, кто использовал горячую воду. Есть несколько причин, по которым ваш водонагреватель не производит достаточно горячей воды, и некоторые из них исправить проще, чем другие.

Настройки термостата. Первая причина, по которой ваш водонагреватель может не производить много горячей воды, заключается в том, что термостат установлен неправильно. Если вы недавно работали с термостатом, возможно, он был случайно оставлен на более низком уровне, чем желательно. Или вы могли просто переехать в дом, где еще не был установлен термостат водонагревателя.

Это одно из самых простых решений проблемы отсутствия горячей воды, поэтому лучше всего начать здесь.В идеале термостат водонагревателя должен быть установлен в диапазоне от 120 до 140 градусов по Фаренгейту. После регулировки термостата водонагревателю потребуется некоторое время, чтобы повысить температуру воды в баке. Подождите от 30 минут до 1 часа, прежде чем снова проверить температуру воды через краны.

Нагревательный элемент. Если вы почувствовали внезапную нехватку горячей воды в доме, возможно, нагревательный элемент в баке вышел из строя или отказывает.В электрическом резервуаре для воды нагревательный элемент, обычно змеевик, расположен внутри резервуара. Иногда электрические соединения выходят из строя, что означает, что он больше не может должным образом нагревать воду. В газовых водонагревателях используется горелка для нагрева воды, которая со временем может испортиться, если ее не обслужить должным образом. Вы можете вызвать специалиста, который приедет для проверки и замены этих элементов, если вы подозреваете, что это причина вашей проблемы с холодной водой.

Размер бака. Если вы часто испытываете нехватку горячей воды, возможно, бытовые приборы в вашем доме используют всю горячую воду, прежде чем вы сможете воспользоваться ею.Если вы запустите посудомоечную машину, загрузите белье, а затем попытаетесь принять душ, к тому времени у вас может не хватить всей горячей воды.

Если в ваш дом в последнее время въехало больше людей, количества горячей воды в вашем баке может хватить не на всех. Если вы иногда получаете горячую воду, но не в другое время, вам может просто понадобиться резервуар большего размера, чтобы удовлетворить потребности вашего домохозяйства в горячей воде. Профессионал может провести оценку вашего дома и порекомендовать вам резервуар для воды подходящего размера.

Расположение резервуара. Если ваш резервуар для воды расположен на открытом воздухе или в неизолированном месте дома, холодная погода может повлиять на температуру вашей воды. Возможно, слишком холодно для устройства, чтобы нагреть воду достаточно быстро или до достаточно высокой температуры. Если проблема с холодной водой возникает только в плохую погоду, возможно, вам придется найти способы сделать ваш резервуар или трубы более изолированными от холодного воздуха.

Проблема 2: Громкий шум от обогревателя.

Обычно водонагреватель не должен издавать почти никакого шума.Если вы заметили странные или громкие звуки, исходящие из вашего аквариума, это может указывать на проблему, требующую действий раньше, чем позже. Стук, лязг или грохот могут означать, что на дне вашего устройства скапливается осадок, что затрудняет эффективную работу водонагревателя.

Так как в доме используется горячая вода, и устройство повторно нагревает новую воду, осадок из воды в конечном итоге будет скапливаться на дне устройства. Если в доме используется избыток горячей воды или он расположен в районе с аномально жесткой водой, эта проблема может образоваться гораздо быстрее, чем обычно.Когда осадок накапливается достаточно, машине становится сложно должным образом нагреть воду, и это может занять больше времени. Это может вызвать напряжение в устройстве, износ металлического корпуса и, в конечном итоге, привести к утечкам.

Домовладельцам рекомендуется один раз в год вызывать специалиста для промывки резервуаров. Это удаляет осадок и помогает водонагревателю работать намного дольше. Если вы все еще слышите странные звуки, исходящие от вашего водонагревателя после того, как его недавно промыли, возможно, срок его службы подошел к концу и, вероятно, никакая промывка не повысит его шансы на выживание.

Проблема 3: Из устройства вытекает вода.

Вода должна оставаться в резервуаре для воды. Если вы видите скопление воды вокруг резервуара или вокруг труб, ведущих к резервуару, определенно существует проблема, которую необходимо немедленно решить. Утечки обычно не прекращаются сами по себе. Если их игнорировать, они также могут привести к значительному материальному ущербу. Вы столкнетесь не только с мокрой мебелью, ковром, стенами и другими вещами, но и с инвазивной плесенью.Лучше всего как можно скорее устранить утечку в баке с горячей водой.

Есть несколько причин, по которым ваш водонагреватель может протекать. Одна из причин могла быть связана с проблемами расширения самого бака. После бесчисленных циклов нагрева воды в резервуаре и расширения металла каждый раз, когда вода нагревается, он может начать образовывать трещины. Эти трещины могут сначала протекать только незначительно, но могут стать катастрофическими, когда давление станет слишком большим, чтобы с ним справиться.

Плохие соединения с резервуаром для воды могут быть еще одной причиной утечки воды из резервуара.Иногда домовладелец может затянуть их, но иногда профессионалу может потребоваться их замена. Утечка в напорной / переливной трубке может указывать на проблему с устройством или на неисправность предохранительного клапана. Лучше всего вызвать профессионала, чтобы проверить эти детали и убедиться, что устройство работает должным образом.

Поскольку небольшие утечки бывает трудно сразу обнаружить, рекомендуется регулярно осматривать резервуар для воды на предмет любых признаков утечек, чтобы их можно было обнаружить как можно скорее.Если пропустить, вы можете столкнуться с вероятностью утечки галлонов на пол, а не незначительной струйки.

Проблема 4: На или внутри устройства образуется ржавчина.

Ржавчина является контрольным признаком коррозии и может служить предупреждением о вероятной утечке. Если вы заметили ржавчину на внешней стороне вашего устройства рядом с впускным отверстием для воды, это часто является признаком того, что ржавчина начала образовываться и внутри резервуара. К сожалению, долгосрочного решения проблемы ржавчины нет, поэтому вполне вероятно, что вам придется вскоре заменить устройство, иначе возникнет риск повреждения водой из-за большой утечки.

Если вы заметили, что вода выходит ржавой, это может указывать на проблему с водонагревателем или трубами. Один из способов узнать, является ли это водонагреватель, — налить из носика около трех ведер с горячей водой. Если после третьего ведра вода все еще выходит ржавой, вероятно, в вашем водонагревателе есть ржавчина. Если ржавчина ослабевает во время подачи горячей воды, возможно, это ваши трубы. Поскольку ржавчина является предвестником утечки, важно как можно скорее заменить водонагреватель, чтобы избежать еще большей катастрофы.

Когда ремонтировать или заменять водонагреватель

Обычно домовладельцы хотят попытаться отремонтировать свои водонагреватели до полной их замены. Новый водонагреватель, включая установку, обойдется вам в пару тысяч долларов. Поэтому часто имеет смысл попробовать отремонтировать перед заменой. Однако, в зависимости от проблемы, это не всегда возможно. Вы можете принять во внимание перечисленные ниже факторы, прежде чем принимать решение о ремонте или замене водонагревателя.

Возраст водонагревателя. Типичный газовый или электрический водонагреватель прослужит от 8 до 12 лет, прежде чем потребуется его замена. Безбакерные и солнечные водонагреватели могут прослужить до 20 при правильном обслуживании.

Принимая решение отремонтировать или заменить водонагреватель, следует учитывать его возраст. Те, которые находятся на верхнем пределе типичного срока службы, возможно, не стоит ремонтировать, поскольку проблемы, вероятно, будут появляться, чем дольше они будут использоваться. Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогостоящий ремонт, может быть более экономичным заменить его и извлечь выгоду из душевного спокойствия, которое приходит с новым устройством.

Однако, если вашему устройству меньше 5 лет, ремонт водонагревателя может быть дешевле полной замены. На такие старые устройства все еще распространяется гарантия, а это означает, что ремонт может вам ничего не стоить в зависимости от проблемы. Однако имейте в виду, что большинство производителей требуют регулярных проверок технического обслуживания у сертифицированного специалиста для обеспечения гарантийных преимуществ. Проверка обслуживания один раз в год должна удовлетворить большинство производителей, но вы можете дважды проверить документы или политику компании для вашей конкретной модели, чтобы быть уверенным.

Проблема под рукой. Не каждая проблема с водонагревателем будет стоить вам руки и ноги. Некоторые, на самом деле, довольно недорого решить. Например, сломанные нагревательные элементы, предохранительные клапаны, термостаты и другие мелкие детали легко заменяются, и не стоит выбрасывать весь бак.

Если присутствует ржавчина, трещины или утечки, вам, скорее всего, потребуется заменить устройство. Если вы все еще не знаете, как решить проблему, профессионал сможет предоставить вам расчетную стоимость ремонта по сравнению с заменой.

Как долго вы планируете оставаться в своем доме. Если ремонт может помочь водонагревателю проработать как минимум пару лет, и вы все равно планируете переехать в ближайшее время, ремонт может иметь смысл, а не замену. Однако, если вы планируете жить в своем доме на долгое время, вам нужно будет взвесить затраты на краткосрочный ремонт по сравнению с более долгосрочным решением замены.

Если срок службы вашего устройства приближается к 10-летнему, и вы знаете, что вам все равно придется его заменить, замена водонагревателя может быть менее дорогостоящим вариантом в долгосрочной перспективе.Кроме того, вы не подвергнетесь риску крупной утечки из старого устройства, что приведет к значительному повреждению вашего дома и имущества.

Варианты замены

Если замена неизбежна, тогда вам нужно будет решить, какой тип водонагревателя купить. На рынке есть несколько вариантов, некоторые из них дешевле, чем другие. Ниже представлены самые распространенные виды водонагревателей.

Обычный резервуар. Если у вас уже есть обычный резервуар для воды в вашем доме, может быть дешевле в краткосрочной перспективе заменить его другим подобным дизайном.Например, если в вашем доме уже установлен газовый бак, вы можете выбрать другой газовый бак, чтобы заменить текущий водонагреватель. В зависимости от цен на газ в вашем районе, эти модели могут быть дешевле, чем электрические, чтобы работать круглый год.

Независимо от того, какой у вас обычный бак (газовый, электрический, масляный или пропан), он будет постоянно нагревать воду в вашем баке в течение дня. Датчик температуры предупредит систему о возобновлении работы, когда она упадет ниже установленной вами температуры, даже если вы не используете горячую воду.Это может быть пустой тратой энергии, если вы не пользуетесь горячей водой регулярно. Однако он всегда готов к работе в любой момент.

Эти типы резервуаров требуют ежегодного обслуживания и должны заменяться каждые 10 лет. Об этом следует помнить при выборе следующего стиля водонагревателя.

Солнечная. Резервуар для воды на солнечной энергии очень похож на обычную систему резервуаров, но использует солнечные батареи в качестве источника энергии. В прямых системах вода проходит через солнечные коллекторы и накапливается обратно в резервуар.При непрямой системе антифриз проходит через солнечные коллекторы и теплообменник. Теплообменник нагревает воду в баке.

Эти системы могут прослужить 15-20 лет с обслуживанием каждые 3-5 лет. Домовладельцам необходимо будет периодически очищать солнечные панели от пыли для максимальной энергоэффективности. Если в вашем доме уже установлены солнечные батареи, это может быть более дешевым способом нагреть воду в резервуаре для воды. Однако это может быть один из самых дорогих маршрутов, если у вас в настоящее время нет солнечных батарей.

Бесконтактный. Там, где в обычных резервуарах всегда содержится около 30-60 галлонов воды, готовых к употреблению, системы без резервуаров нагревают только ту воду, которую вы используете в любой момент. Это экономит энергию, но за это приходится платить.

Эти системы могут обрабатывать только несколько галлонов отопления за раз, что означает, что горячая вода может использоваться только для одной части дома за раз. С этой системой невозможно будет запустить посудомоечную машину и загрузку белья одновременно с достаточным количеством горячей воды для каждой.Чтобы преодолеть это, некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать безбаквальный водонагреватель для каждого крупного прибора в доме. Поскольку конструкция намного компактнее, чем резервуар для воды, это выполнимо.

Недостатком систем без резервуаров является то, что они часто стоят примерно вдвое дороже, чем обычный резервуар для воды. Кроме того, они по-прежнему требуют ежегодного обслуживания. Однако они служат вдвое дольше, около 20 лет.

Если для вашего водонагревателя необходима замена, профессионал может оценить ваш дом, для чего он уже подключен, и предложить варианты для удовлетворения потребностей вашего дома и бюджета.

Взрыв водонагревателя: почему это происходит и что делать дальше

Когда в доме лопается водонагреватель, это шокирующее событие, не говоря уже о беспорядке, и оно потенциально может вызвать большой дорогостоящий ущерб. Если у вас лопнул водонагреватель, вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему это происходит и что делать дальше.

В общем, основная причина взрыва водонагревателей — это коррозия внутри бака, которая может привести к разрыву бака по швам.К сожалению, есть несколько возможных основных причин, которые могут способствовать взрывам водонагревателя, и не всегда очевидно, какая из них является виновником.

Иногда существуют факторы риска или предупреждающие знаки, которые могут указывать на неизбежность взрыва водонагревателя, но не всегда. Чтобы понять факторы риска, которые могут способствовать взрыву водонагревателя, важно сначала понять, какой тип водонагревателя установлен в вашем доме.

Типы водонагревателей

Существует два основных типа водонагревателей: обычные накопительные водонагреватели, которые являются наиболее распространенным и популярным типом водонагревателей, которые большинство людей устанавливают в своих домах; и безрезервуарные водонагреватели, которые также популярны и могут быть хорошим выбором в зависимости от различных критериев в конкретном доме.

Обычные водонагреватели

Накопительные (или обычные) водонагреватели имеют резервуар, в котором содержится определенное количество горячей воды, которая нагревается электричеством, газом или маслом, в зависимости от конкретного дома и системы. Когда вы включаете кран в доме, оборудованном накопительным водонагревателем, водонагреватель выпускает горячую воду из верхней части резервуара и направляет ее по трубам в вашу раковину, душ или ванну. Затем бак наполняется холодной водой, поэтому бак всегда остается полным.

Бесконтактные водонагреватели

Верные своему названию, водонагреватели без резервуаров не работают с резервуаром воды, который постоянно нагревается и пополняется; скорее, они работают, нагревая воду напрямую, по запросу, каждый раз, когда в доме включается кран с горячей водой. Холодная вода проходит через электрический или газовый нагревательный элемент внутри безрезервуарного водонагревателя по пути к крану и выходит горячей, готовой к использованию.

Поскольку водонагреватели без резервуаров не хранят горячую воду, они не могут взорваться так же, как водонагреватели.Были случаи взрыва и возгорания безбаквальных водонагревателей, когда они были установлены с неисправными реле давления. В целом, однако, основным типом водонагревателя, который может взорваться, является накопительный водонагреватель, поэтому, если водонагреватель в вашем доме взорвался, скорее всего, это будет обычный водонагреватель.

Предупреждающие знаки о взрыве водонагревателя

Поскольку водонагреватели изготовлены из металла и накапливают большие объемы нагретой воды, они несут повышенный риск утечки или даже взрыва, поскольку со временем начинают ржаветь на фитингах и швах.Если термостат, контролирующий температуру воды в резервуаре, неисправен или если минеральные отложения внутри водонагревателя не позволяют термостату правильно определять температуру воды, вода может перегреться. Это расширит его объем внутри резервуара, заставляя его давить на фитинги и швы резервуара. Если эти фитинги и швы заржавели или корродировали, давление может привести к утечке или даже к взрыву.

Вот некоторые факторы риска и предупреждающие признаки повышенного риска утечки или взрыва водонагревателя:

• Вашему водонагревателю более 10 лет.
• Ваш водонагреватель при нагревании издает лязг, стук или грохот, указывая на то, что осадок скопился и затвердел внутри резервуара.
• На внешней стороне водонагревателя видна ржавчина, особенно на фитингах труб или на швах, спускающихся вниз по резервуару.
• Из вашего водонагревателя течет ржавая вода, что указывает на то, что внутри может образоваться ржавчина.
• Ваш водонагреватель протекает, что может указывать либо на трещину в резервуаре, либо на неисправный предохранительный клапан температуры и давления (T&P).

Важно отметить, что протечки водонагревателя не всегда серьезны и не всегда означают, что бак может взорваться или даже его необходимо заменить. Если есть утечка, например, в водопроводных линиях, которые ведут в верхнюю часть водонагревателя, это проблема, которую относительно легко устранить и которая вряд ли приведет к разрыву водонагревателя.

Другой, столь же несложный и устранимый источник протечек водонагревателя — это течь на ниппелях водонагревателя; они расположены в верхней части водонагревателя, где они соединяют водопроводные трубы с самим водонагревателем.Если клапан T&P протекает, возможно, он нуждается в замене или может указывать на более серьезную проблему. Однако, если сам резервуар для воды протекает, это не подлежит ремонту, и необходимо заменить весь резервуар.

Что делать при протечке водонагревателя

Если вы обнаружите, что вода капает или просачивается из водонагревателя или собирается вокруг него, это означает, что водонагреватель протекает. Если вы обнаружите утечку, возможно, будет лучше позвонить специалисту по сантехнике, чтобы диагностировать проблему и определить, как лучше с ней справиться.Если вы решите решить эту проблему самостоятельно, вы можете сделать несколько вещей.

Отключить подачу холодной воды

Перекройте подачу холодной воды в резервуар, закрыв кран, расположенный на трубе холодной воды, которая подается в верхнюю часть резервуара. Чтобы закрыть этот или любой другой запорный клапан для воды в вашем доме, поверните его по часовой стрелке, как если бы вы перекрывали воду из обычного крана. Если у вашего водонагревателя есть запорный клапан холодной воды рычажного типа, поверните его на 90 градусов из открытого положения, чтобы закрыть.Если нет запорного клапана для воды, вам придется перекрыть подачу воды в дом.

Отключить питание

Затем отключите питание бака с горячей водой в распределительной коробке вашего дома. Если вы не отключите питание, нагревательные элементы внутри бака могут продолжать оставаться горячими, что может создать опасность возгорания.

Если у вас есть водонагреватель, работающий на газе, вам также необходимо перекрыть газовую линию, ведущую в резервуар.

Найдите утечку

Теперь пора определить, откуда исходит утечка. Скорее всего, это клапан T&P, сливной клапан или одна из труб или фитингов, идущих в верхнюю часть резервуара. Если вы видите ржавчину или коррозию на внешней стороне бака, труб или фитингов вашего водонагревателя, они также могут быть источником утечки.

Устранение утечки

После того, как вы определите источник утечки в водонагревателе, вы лучше поймете, какие шаги необходимо предпринять для устранения проблемы.Это может быть простое исправление — например, использование гаечного ключа для затяжки фитингов или замена клапана T&P — но это может быть что-то более сложное. Возможно, вам даже придется слить воду из бака, снять водонагреватель и установить новый.

Причины утечки в водонагревателе

При определении причины протечки водонагревателя необходимо выбрать один из нескольких вариантов. У вас может быть старый резервуар с незакрепленными фитингами, неплотным сливным клапаном, неисправным клапаном T&P, треснувшим резервуаром из-за ржавчины или слишком высоким давлением внутри резервуара из-за накопления осадка или неисправного датчика температуры.

Ваш водонагреватель может протекать просто из-за возраста и износа с течением времени, особенно если у вас нет регулярного регламента обслуживания водонагревателя. Поскольку существует так много возможных причин утечек водонагревателя, регулярное техническое обслуживание водонагревателя очень важно как мера безопасности для защиты от возможности взрыва.

Оборван водонагреватель: везде вода; Что теперь?

Если ваш водонагреватель лопнул и вода повсюду, у вас есть проблема с руками, которая требует немедленного внимания, чтобы она не ухудшилась и не причинила дальнейшего ущерба вашему дому.Эти аварийные ситуации с водонагревателем часто требуют профессионального вмешательства, но вот несколько немедленных шагов, которые необходимо предпринять, если вы обнаружите, что ваш водонагреватель сломался:

• Сначала отключите питание и подачу холодной воды в резервуар, как описано выше, а если у вас газовый водонагреватель, вы также должны перекрыть газовую линию, ведущую к резервуару.
• Когда вы будете готовы приступить к очистке воды, которая вытекла из водонагревателя при его взрыве, обязательно сделайте фотографии — в первую очередь всей протечки, включая любые повреждения самого дома или мебели, коробок или других предметов.Это поможет страховым компаниям вашего домовладельца или гарантийным компаниям определить степень повреждения и стоимость замены или ремонта ваших предметов.
• Используйте пылесос для влажной уборки, чтобы очистить как можно больше воды, а затем осушите любые участки, которые могут быть подвержены плесени, если они останутся влажными.

Как мы уже упоминали, большинство домовладельцев теперь обратятся к специалисту-сантехнику, чтобы избежать распространенных ошибок, которые могут привести к дальнейшему повреждению. Профессиональный сантехник может помочь вам с общими проблемами с водопроводом и посоветовать, что делать дальше.Если ваш водонагреватель взорвался, его нельзя отремонтировать, и его нужно будет заменить.

Имейте в виду, что домовладельцы могут предпринять определенные шаги, чтобы поддерживать свои водонагреватели в хорошем состоянии и минимизировать риск взрыва водонагревателя. В общем, составление графика регулярного технического обслуживания у лицензированного специалиста по сантехнике — лучший способ гарантировать, что ваш водонагреватель остается в отличном рабочем состоянии. Домовладельцы также могут выпускать предохранительные клапаны T&P своего водонагревателя каждые шесть месяцев, а сантехник должен ежегодно проверять эти клапаны и заменять их через соответствующие промежутки времени в течение срока службы водонагревателя.

ABC может решить проблемы с водонагревателем

Взрыв водонагревателя требует немедленного вмешательства и может привести к значительному повреждению воды и связанного с ней имущества. Такие проблемы с сантехникой и бытовой техникой часто лучше доверить профессионалам. Лицензированные сантехники ABC Home & Commercial Services могут помочь вам выбрать лучший водонагреватель для замены вашего дома, правильно его установят и составят график технического обслуживания, чтобы он работал с оптимальной эффективностью.Ваш технический специалист ABC также может помочь, если ваш водонагреватель нуждается в ремонте. Мы обслуживаем и устанавливаем как накопительные, так и безбаквальные водонагреватели, чтобы наши клиенты могли чувствовать себя в безопасности, что их дом и имущество находятся в надежных руках.

Как утеплить деревянный дом снаружи. 7 этапов

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует. Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет  не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.
[flat_ab id=”33″]

Материалы для наружного утепления домов

Для наружного утепления деревянного дома чаще всего используют плиты (маты) минваты или каменной ваты.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

• Не горит;
• Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии.  Так, понадобится 2 слоя пленки:
[flat_ab id=”34″]

1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Вентилируемый фасад эффективно отведет влагу от утеплителя.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

[flat_ab id=”35″]

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня.  Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Завалинка — импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Горизонтально бруски необходимо выравнивать по уровню.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Двухэтажный деревянный дом

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Утепление фасада минеральной ватой

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Электрический лобзик

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Резиновая киянка

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Отвес и строительный уровень

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Закрепление нижнего элемента обрешетки

Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Укладка минеральной ваты

Стена деревянного дома утеплена

Цены на минвату

Минвата

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Крепление ветрозащитной мембраны

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Рейки для внешней отделки фасада

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Пример обшитой стены деревянного дома

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Кронштейн для крепления минеральной ваты

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Распаковка минеральной ваты

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Укладка минеральной ваты

Плита утеплителя насажена на кронштейны

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Использование тарельчатого дюбеля

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Стена утеплена

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Крепление ветрозащитный пленки

Процесс укладки ветрозащитной пленки

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Пример обустройства металлической обрешетки

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Как можно утеплить деревянный дом снаружи правильно по технологии

Брус, благодаря доступной стоимости, долговечности и прочности стал популярным материалом при возведении домов. Натуральная древесина создает внутри помещения здоровый микроклимат и обладает хорошей паропроницаемостью. Низкая теплопроводность — одно из достоинств бруса, но недостаточная толщина стен становится причиной высоких расходов на отопление.

Даже при тщательной стыковке между пиломатериалом остаются щели, пропускающие холод и сквозняк внутрь помещения. Изменить ситуацию можно выполнив утепление бревенчатого дома. Процесс термоизоляции деревянного здания отличается доступностью технологии, поэтому его реально выполнить своими руками.

Почему предпочтительней поместить утеплитель снаружи?

Внешняя теплоизоляция брусового дома имеет свои преимущества:

• снижение расходов на отопление;
• защита гигроскопичных деревянных стен от воздействия влаги;
• внешний вид фасада изменяется по индивидуальным предпочтениям владельцев;
• не уменьшается площадь внутреннего пространства.

Критерии выбора теплоизоляционного материала

При выборе утеплителя стоит обратить внимание на его характеристики: упругость, устойчивость к горению и влаге, показатель теплопроводности, воздухопроницаемость. Толщина эффективного слоя зависит от температуры в регионе и параметров бруса. В умеренном климате достаточно 50 мм теплоизоляционного материала, а при зимних морозах ниже −20 градусов этот показатель увеличивается вдвое. Следует учесть и сложность монтажа, ведь работа выполняется своими руками.

Способы утепления, что выбрать для стен из бруса

Наружная отделка бревенчатого дома осуществляется тремя способами:

• Устройство вентилируемого фасада.

Навесная конструкция включает деревянную обрешетку, утеплитель и внешнюю облицовку из вагонки, сайдинга или керамогранита. Монтаж фасада своими руками дает стенам дополнительную тепло- и звукоизоляцию и выносит точку росы наружу. Конструкция легко собирается и служит до 50 лет.

• Герметичное покрытие пенополиуретаном.

Напыление полимера создает монолитную бесшовную поверхность и укрепляет стены из бруса. Работа выполняется с применением аппарата высокого давления. Он смешивает два компонента и подает состав через пистолет на поверхность, которую нужно утеплить. Под слоем полимера не собирается конденсат, он не горит, не гниет, снижает уровень шума. После напыления пенополиуретана требуется финишная отделка фасадным материалом. Главным недостатком этого способа утепления является высокая цена.

• Использование плит пенопласта.

Низкая стоимость материала делает его самым доступным утеплителем. Он устойчив к колебаниям температуры и влажности, но имеет существенный недостаток — поддерживает горение. Фиксация пенопласта на стенах выполняется специальным клеем. Перед монтажом первого ряда прибивается стартовый профиль, ограничивающий сползание материала.

Проанализировав плюсы и минусы способов, которыми можно утеплить бревенчатый дом снаружи, большинство владельцев останавливается на вентилируемом фасаде.

Практичный утеплитель для деревянного дома

При устройстве наружной теплоизоляции рекомендуется жесткий материал, который не будет сминаться со временем. Одним из требований к нему является упругость, ведь деревянная основа стен подвержена расширению.

Оптимальным выбором для утепления дома станет минеральная вата. Она производится из шлака, горных пород или стекла, поэтому не поддерживает горение. Материал легко укладывается своими руками, хорошо сохраняет тепло и доступен по цене.

Как правильно собрать вентилируемый фасад

Технология правильного монтажа навесного фасада включает несколько этапов:

• крепление обрешетки;
• укладывание утеплителя;
• установка диффузной мембраны;
• фиксация декоративного покрытия.

Работа начинается с нанесения на брус антисептического слоя, защищающего от гниения и влаги. На готовую поверхность набивается каркас из деревянных планок. Шаг вертикальной обрешетки на 1,5 см меньше, чем ширина утеплителя. Это позволит плотно уложить материал, избегая щелей и мостиков холода.

Бруски крепятся к стене саморезами, их вертикальная плоскость выставляется с помощью уровня с отвесом. Маты минеральной ваты вставляются между планками каркаса, плотно прижимаются и фиксируются дюбелями-зонтиками. При расположении деревянного дома в регионе с низкой температурой правильно будет выполнить наружную теплоизоляцию в два слоя.

Для защиты утеплителя от сырости укладывается специальная перфорированная пленка. Она не позволяет воде проникать внутрь, а накопившуюся в вате влагу выпускает наружу. Мембрана укладывается с нахлестом и крепится скобами, ее стыки проклеивают скотчем.

Вентилирующий слой фасада создается набиванием планок поверх гидроизоляции. Они обеспечивают пространство между утеплителем и облицовкой, в котором циркулирует воздух. Второй ряд реек становится основой для финишного фасадного покрытия. В нижней и верхней части конструкции остаются щели для вентиляции. От попадания осадков их защищают специальными козырьками.

Рекомендации

Минеральная вата отличный утеплитель, но она теряет свои качества при намокании, поэтому ее следует хранить в закрытом помещении. При работе с материалом появляется пыль и волокно, которые вызывают раздражение. Укладывать плиты минеральной ваты нужно в защитных очках и перчатках.

Чтобы утеплить бревенчатый дом снаружи не потребуется много времени и средств. Результатом качественной работы станет комфортная температура в помещении при меньших затратах на отопление.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи, изнутри – видео, инструкция

На чтение 6 мин Просмотров 941 Опубликовано 06.01.2020

Предисловие. Бревенчатые дома прекрасно сохраняют тепло и регулируют влажность, они самые теплые и экологичные. Но бывают ситуации, когда вы построили бревенчатый дом, а с наступлением холодов поняли, что в доме достаточно прохладно. Бывают и серьезные ситуации, когда вы купили старый дом из бревна, который требует уже серьезных мер по утеплению. Вот и возникает у хозяев дома вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома своими руками, какие материалы лучше использовать в работе.

Нужно ли утеплять бревенчатый дом?

Владельцы домов из бревна сталкиваются чаще всего со сквозняками в помещениях, часто с пола дует по ногам, дом остывает быстро, если отключить отопление. Из всего этого делается вывод, что бревенчатый дом следует качественно утеплять, причем начинать с пола, так как он сильно дует и отдает много тепла. Потолок также следует проверить, так как до 70% тепла может уходить именно через чердак.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Чтобы задержать тепло необходимо утеплить чердак или мансардный этаж, обработать наружные стены и все конструкции – окна, откосы и подоконники окон, входные двери и т.д. Не забудьте проверить, тщательно ли стены проконопачены, может со временем, уже образовались щели. Также отметим, что необходимо сделать отопление более эффективным, можно обустроить «теплые полы» вдобавок к существующей системе.

Слишком тонкие стены дома также причина холода в помещении. Например, для климата с низкой влажностью достаточно бревен толщиной 200 – 240 мм, для регионов России с влажными зимами желательно использовать бревна для стен диаметром более 400 мм. Далее рассмотрим, какие материалы лучше всего использовать для утепления дома из сруба, если уже дом построен, но комфорта в нем нет.

Материалы для утепления бревенчатого дома

Конопатка бревенчатых стен

Стандартная процедура работ включает в себя конопатку стен, утепление чердака, утепление оконных и дверных откосов, а также утепление пола в доме. Если сделать работу правильно, то дополнительные меры уже не понадобятся. Для утепления деревянных домов лучше всего использовать натуральные и природные материалы, кроме того, утеплить бревенчатый дом «дедовскими» способами дешевле.

Для утепления чердака можно использовать опил вперемешку с глиной или землей, керамзит или эковату. Конопатку стен дома производят мхом, пенькой, паклей или джутом – ленточным утеплителем на основе льна. Для утепления деревянного пола можно использовать насыпные материалы (керамзит), а можно минвату в рулонах или сделать устройство теплых полов КНАУФ из экологических материалов.

Если после всех этих стандартных процедур в доме также холодно, то без дополнительной работы по утеплению стен бревенчатого дома, не обойтись. Материал, которым следует утеплять деревянные стены, должен быть паропроницаемым, если он укладывается снаружи здания; влагостойким, чтобы не накапливать влаг; экологичным, пожаробезопасным и устойчивым насекомым и мелким грызунам.

Учитывая вышеперечисленные характеристики, для утепления стен можно использовать эковату или минеральную вату, для утепления чердака и пола насыпные материалы – керамзит или опил. Не желательно использовать такие материалы, как пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол – использование паронепроницаемых материалов приведет к загниванию древесины.

Этапы утепления дома из бревна снаружи

Схема утепления сруба снаружи

Утеплять стены следует тогда, когда меры по утеплению не принесли результата. При этом будет правильно утеплить дом снаружи – это связано со свойствами дерева дышать. В случае наружного утепления методом вентилируемого фасада воздух и влага будут выходить из дерева и свободно выветриваться. Если дом новый, то приступать к утеплению можно спустя год, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатого дома

Даже если вы приняли решение утеплять дом, то первым делом необходимо тщательно проконопатить стены. Осматриваем стены на предмет щелей. Конопатку следует делать в сухую теплую погоду, используя паклю или пеньку. Также как и в случае с утеплением дома из бруса засовываем материал в щели и проталкиваем его специальной лопаткой до тех пор, пока заходит материал.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление дома из сруба снаружи

Утепление сруба дома снаружи производится посредством монтажа вентилируемого фасада. Конструкция позволяет дереву «дышать» и отдавать излишки влаги. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать процесс, мы добавили видео – видео инструкция от производителя современных эффективных утеплителей. Этапы устройства вентилируемого фасада на деревянном доме:

1. обрабатываем стены антисептиком;
2. поверх набиваем обрешетку с шагом, равным ширине плит утеплителя;
3. вставляем плиты утеплителя, плотно устанавливая их между направляющими;
4. поверх утеплителя монтируем ветрозащиту из гидроизоляционной мембраны.
5. сверху ветрозащиты набиваем обрешетку и монтируем сайдинг.

Супердиффузионная мембрана не будет пропускать влагу в утеплитель, но будет выпускать влагу из материала наружу, давая стенам возможность «дышать». Для этого на всю толщину обрешетки (расстояние между супердиффузионной мембраны и сайдингом) образуется вентиляционный зазор. Внизу и вверху необходимо устроить продухи, чтобы воздух мог циркулировать снизу вверх.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Утепление чердака в доме из бревна

Этот вариант утепления использовать следует в крайних случаях. Специалисты против того, чтобы внутри помещения монтировался утеплитель, так как дерево перестает дышать, и будет отсыревать. Возможно, внутри достаточно будет стандартных мер утепления: утепление пола, откосов окон и дверей, потолочного перекрытия, при этом вы уже знаете, как утеплить чердак частного дома опилками или керамзитной крошкой.

Утепление чердака в доме из сруба

Если дом одноэтажный, тогда настилаем на чердачное перекрытие гидроизоляционную пленку, а сверху настилаем утеплитель слоем до 250 мм. Если дом имеет мансардный этаж, то необходимо утеплить кровлю изнутри и перекрытие между этажами. В перекрытие следует уложить 50 – 100 мм утеплителя. Для утепления кровли настилаем гидроизоляцию, укладываем минвату слоем 150 – 200 мм и закрываем утеплитель мембраной.

Утепление стен внутри дома из сруба

Утепление стен из бревна изнутри

Монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен не стоит, лучше хорошенько проконопатить щели, утеплить оконные и дверные проемы. Для этого используем джут, рулонный межвенцовый утеплитель, паклю или мох. Для отделки стен можно использовать деревянную вагонку – в помещении сразу станет теплее за счет увеличения толщины стены, а также появления воздушного зазора со стороны теплого помещения.

Утепление пола в доме из сруба

Чтобы пол был теплым, между лагами необходимо уложить утеплитель, а сверху постелить черновой и чистовой пол. Как видите, самостоятельное утепление бревенчатого дома – это комплекс мер. Если выполнить работы аккуратно, начать с потолка и пола, проконопатить стены, утеплить окна и двери, то необходимость в обшивке стен, возможно отпадет. Если ничего не помогло, то можно построить и утеплить деревянную веранду с северной стороны дома, расширив площадь дома и образовав воздушный барьер на пути холода.

Видео. Утепление дома из сруба своими руками

Утепление деревянного дома снаружи — технология

Содержание   

Деревянные дома как и теплый курятник своими руками – это настоящая классика. Сколько бы времени не прошло, сколько бы материалов ни было изобретено, но дерево всегда останется в ходу.

Деревом обрабатывали свои жилища тысячи лет назад, обрабатывают и до сих пор. Такая популярность материала объясняется его исключительными качествами. Причем учитываются как визуальные, так и практичные качества.

Процесс утепления деревянного дома с помощью каркасной технологии

Проблема только в том, что часто дома из бревен или бруса нуждаются в утеплении. О чем сейчас и пойдет речь в данной статье.

1 Общая информация

Итак, разберемся в том, что же такое этот деревянный дом. Деревянными называют строения, у которых для создания стен и несущих конструкций используется дерево.

Чаще всего собирают дома из бревен или бруса. Реже пользуются сборными панелями. Тут уж дело за строителями и технологией возведения зданий. Деревянные дома очень практичны.

Они красиво выглядят, неплохо держат внутри тепло, да и жить в них очень удобно. Чего только стоит тот факт, что для стен из дерева характерна возможность пропускать небольшое количество воздуха через себя.

То есть, выражаясь языком строителей, стены «дышат» как при утеплении изнутри деревянного дома. Это очень полезная функция, что способствует нормализации микроклимата внутри помещения.

Помимо этого дома из бревен или бруса просто красиво выглядят. Конечно, лучше всех будет смотреться дом, плоскость стен которого собирается из аккуратно отделанных бревен. Затем уже идет дом из бруса, ну а на последнем месте здания, что собираются панелями.

Как правило, древесина неплохо держит тепло, поэтому теплоизоляция ей требуется далеко не всегда. Но бывают ситуации, когда строители где-то не рассчитали температурные показатели. В таком случае зимой вас могут ждать очень неприятные ситуации.

Поэтому мы все же рекомендуем выполнять утепление деревянного дома снаружи, так как теплоизоляция в любом случае не помешает.

Важно помнить, что дерево со временем ссыхается. Особенно это касается необработанного бруса. Усыхание, в свою очередь, способствует появлению щелей, небольших промежностей и трещин в древесины.

Пример теплоизоляции дома из бревен

В итоге дому тоже потребуется ремонт и основательная теплоизоляция используя опилки как утеплитель. В противном случае температура в нем упадет до довольно низких отметок, а выровнять ее стандартным обогревом будет не так легко.

к меню ↑

1.1 Какой утеплитель использовать?

Как вы наверное сами понимаете, мало просто утеплить дом правильно, нужно еще и правильно подобрать этот самый утеплитель. Причем второй процесс имеет не меньшее значение, чем первый.

Так как говорим мы про утепление деревянного дома из бревен и бруса, то здесь нужно учитывать особенности дерева. А также рабочую конструкцию. В большинстве случаев утепление деревянных строений заключается в отделке их стен.

Для утепления стен разумно пользоваться минватой. Например, Изовером, плитами Роквул, Кнауф и т.д.

Почему именно минватой? Ответ кроется в ее уникальных характеристиках. Из общих плюсов минеральной ваты выделяют:

• Гидрофобность;
• Паропроницаемость;
• Экологичность;
• Мягкость;
• Легкость;
• Возможность противостоять грызунам и насекомым;
• Не горит в огне.

Как видите, каждый параметр, так или иначе пересекается с особенностями древесных строений что важно для утепления дома из бруса внутри. Так, гидрофобность позволяет вате прекрасно взаимодействовать с деревом. Паропроницаемость – это вообще едва ли не главное ее достоинство, если говорить об утеплении стен деревянного дома.

Ведь эти стены могут пропускать пар и воздух наружу. Если использовать минеральную вату, то пар беспрепятственно сможет выходить на улицу, тем самым регулируя микроклимат в помещении.

Если же обратиться к покупке того же пенопласта, который стоит дешевле, но не имеет паропроницаемых свойств, то стены будут заблокированы. Пар осядет либо на внутренних стенках утеплителя, либо внутри самих бревен.

И вот это уже очень негативный момент. В итоге он приведет к накоплению влаги, затем к ее промерзанию и в лучшем случае в доме образуется сырость. Но сценарии могут развиваться и куда более неприятные.

Невозможность прогрызаться грызунами и становиться домом для насекомых – тоже один большой плюс. Не будем забывать что древесина, пусть и качественно обработанная, все равно больше всех остальных строительных материалов подвергаются воздействию от нашей фауны.

Утепление деревянных стен минеральной ватой

Ну и, наверное, главный ее плюс – это невозможность появления возгорания, что важно даже для утепления каркасного дома минеральной ватой. Теплоизоляция из минеральной ваты не горит, то есть вообще.

Если направить на плиту минваты газовую горелку, то лишь через несколько минут она почернеет и обуглится. Да и то, только в месте непосредственного контакта с огнем. Но гореть вата не может, в ней просто нечему гореть. Ведь состоит она из базальтовых волокон.

Не будем забывать и тот факт, что утепляться минватой можно своими руками. Процесс это довольно простой, а в работе своими руками вам потребуется иметь только минимальный инструмент и немного смекалки.

к меню ↑

2 Технология утепления дома снаружи

Итак, технология утепления строений из дерева включает в себя несколько этапов, а также множество интересных нюансов. Она немного отличается от того, что мы привыкли видеть при работе с кирпичными стенами.

Да впрочем, и поверхность бревен немного отличается от стандартной оштукатуренной стены. С панелями ситуация аналогичная. Тут надо понимать, что древесина – уникальный материал и требует к себе особенного подхода.

Впрочем, ничего архисложного от вас не требуется. Всю работу реально выполнить своими руками.

к меню ↑

2.1 Отделка щелей

Перед началом непосредственно утепления с обшивкой деревянного дома изнутри всегда необходимо выполнять поверхностный ремонт стен. Это важно.

Дело в том, что со временем древесина так или иначе немного изменяет свою форму. В одних ситуациях изменения заметны и довольно внушительны, в других же они практически не влияют на то, что будет с домом в будущем.

Однако основательную диагностику проводить все-таки необходимо. Осмотрите свой дом. Найдите свежие трещины, щели, сколы и т.д. Внимательно осматривайте поверхность бревен.

Все недостатки и изъяны следует удалить, и только потом приступать к утеплению. Проще всего избавиться от щелей путем их законопачивания. Для этих целей может подойти любой утеплительный материал с мягкой структурой.

Все работы выполняются своими руками, с применением минимума инструментов. Затем желательно обработать древесину антипиренами (составами что ограничивают ее горение) и антисептиками. Последний момент крайне важен. Древесина под слоем утеплителя наблюдаться вами уже не будет.

Заделка щелей между брусом

Никто не станет расковыривать каркас для того, чтобы посмотреть на стену. Вернее, делать это можно, но только если уже появились отличительные признаки серьезных проблем. Поэтому брус или бревна надо в обязательном порядке защитить от всех возможных воздействий.

к меню ↑

2.2 Каркасное утепление

Теперь рассмотрим непосредственно процесс утепления стен снаружи дома. Технология отделки здесь, как мы уже отмечали выше, отличается от стандартной.

В работе преимущественно пользуются каркасами, которые собирают своими руками. Причем каркасами двухуровневыми. Это объясняется особыми свойствами древесины. К дереву каркасы приделывать проще. При этом класть на бревна или брус раствор – это решение не из лучших.

А если раствор использовать нельзя (в стандартном утеплении именно он удерживает львиную долю веса теплоизоляции), то надо искать другие решения. Вот и придумали пользоваться каркасом.

На самом деле работать с древесиной довольно удобно и даже приятно. Определенно, некоторые навыки для работы по дереву от вас точно потребуются, но ничего такого, чему нельзя было бы научиться, в списке требований нет.

Общие этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность, заделываем щели используя утеплитель под сайдинг для кирпичного дома.
2. Обрабатываем древесину защитными составами.
3. Планируем будущее устройство каркаса.
4. Монтируем первый уровень каркаса.
5. Вкладываем в него минеральную вату.
6. Монтируем второй уровень каркаса
7. Монтируем второй слой минеральной ваты.
8. Укладываем изоляционную пленку.
9. Набиваем обрешетку.
10. Монтируем финишное покрытие.

Общая технология устройства каркаса такова, что первый уровень обязательно перекрывает второй. Причем перекрывает внахлест и перпендикулярно.

Дом из бруса с набитым на него первым уровнем каркаса для утепления

Первый уровень формируют в виде продольных досок, что прибиваются перпендикулярно земле. Второй набивается уже выше, и устанавливается параллельно земле. В итоге формируется своеобразный крестовой нахлест.

к меню ↑

2.3 Нюансы в работе

Работу желательно вести в теплое время года, хотя здесь конкретных ограничений нет. К монтажу каркаса приступают только после того, как полностью просохнут древесные конструкции.

Элементы каркаса тоже желательно обрабатывать антисептиками, но это уже по вашему желанию. Каркас к стенам крепят обычными гвоздями. Гвозди могут быть любыми, главное, чтобы они могли выдерживать вес утеплителя.

Минеральную вату плотно укладывают между элементами каркаса, а для дополнительной фиксации используют шурупы с широкими шляпками и гвозди.

Верхний уровень каркаса монтируется по нижнему. То есть его доски набивают на уже установленные направляющие первого уровня.

В работе вам потребуются столярные инструменты и различного рода составы для деревообработки. Поверх каркаса набиваем обрешетку, она будет служить основанием для финишного покрытия.

В качестве финишного слоя уже можно использовать огромное количество материалов. От дешевого сайдинга и до дорогих декоративных панелей. В качестве изоляции используют мембранную пленку. Подойдет как односторонний, так и двухсторонний вариант.

к меню ↑

2.4 Обустройство наружной теплоизоляции деревянного дома (видео)

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Домики из бруса популярны для летнего и зимнего отдыха в тишине на природе. Дерево само по себе прекрасный теплоизолятор, но ему нужна защита, поэтому утепление деревянного дома снаружи проводится хозяевами, понимающими, что их дом не вечен.

Утепление деревянного дома минеральной ватой.

Есть два варианта — внутреннее и наружное утепление, второй более эффективен, не «съедает» внутренне пространство. В данной статье описывается процесс выбора материала и проведения работ.

Достоинства наружного утепления

Почему строители с опытом работы советуют делать теплоизоляцию с внешней стороны? Прежде всего, следствие отказа от утепления стен деревянного дома снаружи — перепад температур на стыке материалов. Внутри здания будет скапливаться конденсат, создавая все условия для появления грибка. К преимуществам утепления наружных стен относят:

1. Прекрасная возможность смены вида фасада;
2. Утепление доступно для деревянного дома, который построен много лет назад;
3. После внутренняя утепляемая стена отделывается, как хотите, ни в чём себе не отказывая;
4. Наружный слой выдерживает колебания атмосферы, гарантируя отсутствие деформации после того, как вы решите утеплить стены;
5. Можно жить в доме, когда делаете утепление дома.

Технология утепления

Оптимальное наружное утепление может производиться с помощью пеноплекса, пенопласта или минваты. Нужно изучить их свойства для правильного выбора. Укладка каждого материала имеет свою технологию, следование которой ведёт к предотвращению опасной плесени.

Независимо от того, чем утеплить деревянный дом снаружи, материал дополнительно облицовывается сайдингом, блок хаусом или кирпичом. Технология будет различаться в зависимости от того, подо что она делается: сайдинг или штукатурка. Для того чтобы наружный утепляющий слой не касался земли (не было контакта с землей), его обеспечивают фундаментом  30-60 см. Перед работами дом снаружи своими руками обрешечивается брусьями из дерева, чтобы края утеплителя не подворачивались.

Особенности материалов для утепления

Для деревянной стены подойдут не все утеплители, потому что для них важно наличие вентиляции. И также важно беречь свой фасад из дерева — он может начать гнить, если на него периодически будет воздействовать влага. Материалы для теплоизоляции способны решить такую проблему. Выбор утеплителя — важный шаг в решении вопроса «как правильно утеплить деревянный дом снаружи»:

Пеноплекс — плиты из вспененного полистирола ячеистой структуры. Имеет хорошую прочность, хорошо сохраняет тепло, почти не поглощает влагу.

Как вы видите, самому выполнить такое утепление без специального оборудования не получится.

При утеплении дома своими руками, сооружается каркас и между брусьями укладывают плиты пеноплекса. Часто используется при утеплении кирпичных зданий, но для деревянных фасадов не рекомендуется, так как не даёт дереву «дышать». Из-за этого на стенах будет появляться конденсат, они могут начать покрываться плесенью, грибком, и что, ещё хуже — начнут гнить. Поэтому лучше утеплить деревянный дом чем-то другим;

Пенопласт — один из самых популярных материалов, благодаря низкой стоимости. При выборе, обратите внимание на состав. Правильность установки влияет на срок эксплуатации жилья;

Минеральная вата — в виде рулонов используется в вентилируемых фасадах. Являет собой пресс силикатных сплавов горных пород, не горит, обладает низким коэффициентом теплопроводности и устойчива к влиянию химический реагентов. Часто выбирается для утепления деревянных домов, ввиду того, что способна закрыть все щели в древесине.

Минвата является лучшим утеплителем показателю теплопроводности, чем предыдущие виды.

Необходимые материалы

Утеплители из минеральной ваты выпускаются в виде рулонов, матов и плит. Из-за того, что стены часто неровные, предпочитают рулонную минвату, хотя в плитах гораздо удобнее. Чтобы понять, как утеплить деревянный дом снаружи, а особенно, сколько понадобится материала, учитывайте такие факторы:

Если толщина стен примерно 20 см, зимы несуровые — используйте один слой утеплителя. Если стены тоньше или зимы не такие мягкие, как хотелось бы — укладывайте в два слоя.

В первом случае нужны брусья 50 на 50 мм, во втором выбирайте с сечением 50 на 100 мм.

Вам понадобятся такие инструменты: анкера, саморезы, строительный степлер. Рассчитайте площадь стен для расчета необходимого количества плёнки с запасом.

Для финишного слоя старого деревянного дома, в зависимости от предпочтений вам пригодятся: сайдинг, кирпич, вагонка и другие.

Обеспечение ветроизоляции

Чтобы теплоизоляция деревянного дома снаружи дала эффект, на который вы рассчитываете, позаботьтесь о пароизоляции. Для этого используют полиэтиленовую пленку, односторонний рубероид или фольгу из алюминия, толщиной не менее 0,1 мм или 1,02 для фольги. Плёнка накладывается на обрешетку внахлёст, швы заклеиваются строительным скотчем.

Для защиты от негативного воздействия условий погоды, сделайте вентилируемую систему. Это несложно: возле фундамента и там, где потолок дома организуйте каналы для выведения влаги и оставьте прослойку из воздуха между облицовкой и утеплителем. Учитывайте эти нюансы на этапе выбора сечения для бруса.

Пошаговое утепление фасада

Рассмотрим на примере утепления наиболее подходящим материалом — минеральной ватой. Приготовьтесь быть внимательным и аккуратным — вас ожидает сложная работа. Если можете, привлеките специалиста для рекомендаций. Выполняется следующая технология утепления деревянного дома снаружи:

Подготовка. Чтобы стены деревянного дома снаружи не покрылись плесенью, их покрывают противогрибковыми средствами. В магазинах строительных материалов представлены различные эмульсии и грунтовки.

Помните! Дождитесь полного высыхания нанесённого защитного слоя.

Следующий слой — гидроизоляция плёнкой внахлёст 15 см. Прикреплять нужно к стенам с наружной стороны строительным степлером и скобами. Как говорилось в пункте выше, стыки обрабатываются скотчем для сохранения герметизации. Допустима обработка герметиком из древесины с обеих сторон.

Обрешетка. Отмеряйте ширину рулона минваты, на этом расстоянии прикрепите саморезами бруски. Проконтролируйте вертикальность уровнем.

Утеплитель для стен. В уложенном слое теплоизоляционного материала на расстоянии 50 см делаются отверстия. В них монтируют анкера и закручивают шурупы или вбивают гвозди (главное, чтобы у них были широкие шляпки).

Дополнительная защита. В данной статье уже объяснялась необходимость установки защиты от испарений, ветра и воды. Её прикрепляют скобами к обрешётке таким же способом, каким при укладке плёнки. Между плёнкой и минеральной ватой вбиваются тонкие рейки размерами 30 на 50 мм. Закройте конструкцию армирующей металлической сеткой для защиты от мышей и других грызунов.

Завершающий этап: обшивка стен

Технологии монтировки облицовки различаются в зависимости от материала отделки, который крепится к обрешётке. При финишной отделке стен снаружи делают согласно с рекомендациями её производителя. Это может быть сайдинг, блок хаус, металлопрофиль.

Качественно подгоняйте материал, чтобы не оставалось щелей, иначе внутрь проникнет влага и в лучшем случае — повредит утеплитель, в худшем — стены.

Несколько слов об утеплении пенопластом

Если вы решили сэкономить на утеплении деревянных стен и используете хороший полистирол для теплоизоляции, вы также сэкономите время, потраченное на обшивку (пенопласт не впитывает влагу, соответственно, не нуждается в паро- и влагозащите). Его крепят клеем и механическими крепежами. Стыки заделываются строительной пенкой. Далее, всю поверхность оштукатуривают и оформляют в зависимости от того, какой внешний вид хотят получить.

Заключение

Чтобы снизить потребность в постоянном обогреве дома — следуйте технологии, работайте в сухую погоду, в летнее время. Если не удалось справиться с процессом утепления, то чтобы не повторять монтировку заново, можно утеплить дополнительно. Но лучше сразу сделайте утепление стен деревянного дома качественно и больше не платите лишние деньги за комфорт.

Технология утепления бревенчатого дома снаружи

Дерево — один из самых экологичных материалов, который хорошо удерживает тепло. Сруб шириной 25 см можно сравнить с 1 метром кирпичной кладки по термоизоляционным свойствам. Чтобы такая постройка оставалась максимально теплой в холодное время года, следует грамотно провести утепление бревенчатого дома снаружи и изнутри.

Откуда происходит потеря тепла?

Утечка тепла в доме с приходом зимних холодов может стать серьезной проблемой для его жителей. Самыми распространенными причинами этого являются брак в постройке, сквозные щели между бревнами, появление трещин при усадке здания, неудачно подобранный утеплитель и пароизоляция. Утечку тепла можно определить самостоятельно. Начать следует с потолка. Через потолок уходит самая большая часть тепла — до 70%.

Затем рекомендуется проверить пол. Его необходимо осмотреть на исправность и наличие щелей. После выявления возможной утечки тепла проводятся дальнейшие работы.

При проверке стен, стоит обратить внимание на оконные и дверные проемы. Если двери и окна некачественно установлены, теплый воздух будет быстро выветриваться на улицу. Также следует осмотреть, как законопачены стены.

Теплоизоляция бревенчатого дома обычно продумывается на этапе его строительства. Но любое строение со временем ветшает. В старых деревянных домах термоизоляционного слоя часто не бывает совсем. Что делать в таком случае? Качественное внешнее утепление бревенчатого дома поможет вдохнуть в него новую жизнь и подарить хозяевам не одно десятилетие в комфорте и тепле.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри даст дополнительную энергоэффективность. Для того чтобы провести всю работу правильно, необходимо точно следовать схеме вентиляции между утеплителем и обшивкой для избегания появления конденсата.

При утеплении бревенчатой постройки своими руками в основном используют два материала: строительный гипсокартон или теплоизоляционную штукатурку. Монтаж первого немного сокращает основную площадь помещения. Такой способ утепления применяется тогда, когда в холодное время года дом сильно остывает. Штукатурку используют только в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Для того чтобы в доме было тепло, следует правильно подобрать теплоизоляционный материал. Основными требованиями к нему будут свойства, гарантирующие комфорт и безопасность для здоровья и жизни человека: хорошая паропроницаемость, влагоустойчивость, пожаробезопасность, устойчивость к распространению плесени, грибков и прочих вредителей, воздухопроницаемость.

Самые распространенные материалы для утепления: минеральная вата, эковата, опилки, пенопласт.

Минвата

Минеральная вата производится из силикатных сплавов горных пород, поэтому является экологически чистым материалом. Основное достоинство – высокая устойчивость к гниению и пожаробезопасность.

Выпускается в удобной форме – в виде плит или матов, поэтому легко и просто крепится к поверхности сруба.

Основным недостатком минеральной ваты является ее высокая стоимость. Также этот материал с течением времени сминается и деформируется.

Эковата

Эковата производится из волокон целлюлозы. Он представляет собой также экологически чистый утеплитель. Эковата устойчива к горению, что очень важно при строительстве деревянного сруба. При монтировании к стене она с легкостью принимает нужную форму и плотно прилегает к бревну, поэтому такое утепление намного дольше и качественнее держит тепло.

Ее стоимость значительно ниже минеральной ваты, но уступает ей в прочности. Под воздействием внешних климатических факторов материал быстро деформируется.

Для утепления эковатой требуется использование специального оборудования, что очень неудобно при строительстве своими руками. Она наносится в обрешетку путем напыления. Материал при этом должен быть смочен водой или специальным клеем.

При распылении он образует плотный слой, который надежно защитит дом от промерзания зимой. После нанесения рекомендовано его оставить до полного высыхания, обычно это занимает не больше трех дней.

Опилки

Опилки — самый экологически чистый и самый дешевый материал среди утеплителей. По сохранности тепла он не уступает современной термоизоляции. Но опилки имеют существенные недостатки: легко воспламеняются, подвержены гниению при попадании влаги, в них часто заводятся насекомые и грызуны.

В чистом виде древесная стружка не применяется для утепления сруба. Обычно используют для теплоизоляции изнутри опилкобетон, а снаружи гранулы или прессованные плиты. Гранулы засыпаются снизу вверх. Со временем такой материал дает усадку, поэтому необходимо через определенное время делать подсыпку. Прессованные плиты крепятся к обрешетке.

Пенопласт

Пенопласт — один из самых дешевых утеплителей. Его легко установить своими руками. Монтируется в предварительно установленную обрешетку. Единственный недостаток — паронепроницаемость, что может привести к отсыреванию дерева и его гниению, поэтому для утепления деревянных домов его стараются не использовать. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на более экологичных материалах.

Самый подходящий материал для утепления — минеральная вата. Она устанавливается в каркас. За счет высокой плотности плиты хорошо удерживаются между брусьями и отлично прилегают к оцилиндрованному бревну. Материал правильно укладывать снизу вверх.

Утепление бревенчатого дома снаружи

Обычно утеплять дом начинают снаружи, а затем изнутри.

Первый этап — подготовка стен сруба

Все внешние поверхности необходимо обработать антисептиком и антигорючими средствами.

Затем следует проверить стены на наличие щелей. Все это заделать монтажной пеной, джутовым волокном или паклей.

Второй этап — установка обрешетки

К стеновым поверхностям устанавливается деревянный каркас. Для его строительства обычно используют брусья шириной 5 см и толщиной 10 см.

Фиксация досок выполняется вертикально при шаге в полметра. Ширина теплоизоляционного материала должна быть больше данной величины.

Третий этап — пароизоляция

В полученный каркас крепится пароизоляционный материал. Он необходим для защиты дерева от влажности. В качестве такого материала подойдет алюминиевая фольга или полиэтиленовая пленка.

Крепление слоя к стенам оциллиндрованного сруба выполняется скобами или гвоздями, которые заклеиваются строительным скотчем.

Четвертый — Гидроизоляция

Основная задача установки гидроизоляционного слоя — защита утеплителя от влажности.

Пленка крепится к деревянному каркасу внахлест при помощи гвоздей.

Все стыковые места склеиваются строительным скотчем.

Пятый этап — установка дополнительной обрешетки

Поверх гидроизоляционного слоя устанавливается дополнительный каркас, который обеспечит циркуляцию кислорода, препятствующего появлению конденсата на пленке.

Дополнительная конструкция позволит избежать распространения грибка и плесени. Каркас строится из реек, имеющих размеры 3 см на 6 см.

Шестой этап — внешняя отделка

Облицовка деревянного дома необходима для преображения его внешнего вида. Сейчас существует множество различных вариантов для обшивки: фасадные панели, сайдинг, вагонка.

Что выбрать — дело вкуса. Какой бы ни была отделка оцилиндрованного сруба, специалисты рекомендуют оставлять небольшой зазор около 3 см между обшивкой и гидроизоляционным слоем.

Как добавить теплоизоляцию к существующим наружным стенам?

Если ваши расходы на отопление и кондиционирование неконтролируемы, возможно, у вас недостаточно теплоизоляции в ваших стенах. Изоляция обычно встраивается в строящийся дом. Но, к счастью, есть способ вернуться и добавить изоляцию к стенам старых домов, которые нуждаются в большей изоляции.

Чтобы добавить теплоизоляции к любой внешней стене, просверливаются отверстия между стойками существующих стен. Затем можно вдувать аэрозольную пену, целлюлозу или другую форму неплотной изоляции, чтобы заполнить пустоты в стенах.Наконец, отверстия необходимо закрыть и заново обработать, чтобы они соответствовали остальной части стены.

Чаще всего это проект, для которого вы наняли подрядчика. Но это возможно сделать своими руками, если у вас есть навыки и доступ к нужным инструментам.

Типы изоляции

Во-первых, давайте кратко рассмотрим различные типы изоляции, которые обычно используются, чтобы вы могли лучше подготовиться к выбору того, что лучше всего подходит для вашего дома.

• Стекловолокно: оно изготовлено из тонких стекловолокон, поэтому вам нужно будет надеть защитное снаряжение, если вы установите его самостоятельно.Стекловолокно — один из самых распространенных видов изоляции, и оно естественно огнестойкое.
• Целлюлоза: обычно производится из переработанной бумаги. Также добавляются химические вещества, которые делают его огнеупорным и устойчивым к насекомым. Целлюлоза — это экологически чистый и доступный вид утеплителя.
• Другие типы натурального волокна и минеральной ваты: менее распространены, но имеют свойства, аналогичные свойствам целлюлозы и стекловолокна.
• Пена: существует много типов пенопласта, но чаще всего используется распылительная пена для существующих стен.Пенопласт не огнестойкий.

Правильный выбор изоляции для вашего дома зависит, помимо прочего, от того, где вы живете, и конструкции вашего дома. (Прочтите наше сравнение целлюлозы и распыляемой пены здесь.) Конечно, в одном доме может быть несколько типов изоляции в разных областях.

Как добавить теплоизоляцию к деревянным стенам или стенам из гипсокартона

Независимо от того, имеет ли ваш дом деревянный фасад или гипсокартон внутри, этот метод работает для обоих.

Сначала найдите стойки в стене и отметьте, где они находятся. Шпильки — это вертикальные деревянные балки в ваших стенах, которые поддерживают ваш дом. Как только они будут отмечены, вы должны просверлить 2-дюймовое отверстие в верхней или средней части стены между всеми стойками. Если вы просверлите его посередине стены, вам придется добавить еще одно отверстие ближе к верху, но не раньше, чем будет заполнено среднее отверстие.

На недостроенных стенах легко увидеть шпильки. Также легко понять, почему вам нужно просверлить отверстия между ними, чтобы заполнить всю стену изоляцией.

Теперь, когда у вас есть отверстия, у вас есть два варианта утепления дома. Вы можете продуть изоляцию или распылить пену. Как мы упоминали выше, стекловолокно и целлюлоза — два самых популярных изоляционных материала с сыпучим наполнителем. Но изоляция также сделана из других натуральных волокон, а также из минеральной ваты. Вы можете смешивать утеплители в своем доме или использовать тот же тип утеплителя, который уже есть. Например, если в вашем доме осталась старая изоляция из стекловолокна, вы можете добавить больше стекловолокна, чтобы сохранить тот же тип изоляции.

Также можно получить аэрозольную пену. Вместо того, чтобы позволить силе тяжести стягивать неплотную изоляцию, вы можете легко заполнить все укромные уголки и трещины в ваших стенах расширяющейся пеной для распыления. Он также затвердеет и не осядет позже. Однако это стоит намного дороже.

Какой бы утеплитель вы ни выбрали, вы будете использовать трубку, чтобы продуть или распылить теплоизоляцию на стены через созданные вами отверстия. Когда каждая полость в стене заполнится, некоторые люди будут использовать предварительно изготовленную деревянную заглушку, чтобы закупорить отверстие.Вы также можете заполнить его, сгладить и покрасить в тон внешней стене. Если вы решили начать с отверстий в середине стены, именно после этого шага вы вернетесь и вырежете больше отверстий наверху, чтобы заполнить остальные.

Вот видео, объясняющее процесс, чтобы помочь вам его визуализировать!

Как добавить изоляцию с помощью стандартных сайдинговых стен

Теперь стандартный сайдинг — это те длинные панели, которые накладываются друг на друга снаружи домов. Это аналогично процессу установки дерева и гипсокартона.Сначала вы поднимитесь на полпути по стене и удалите две из этих длинных панелей. Затем вам будет облицована основа из дерева, бетона, кирпича, OSB или гипсокартона. Найдите и отметьте шпильки, прежде чем просверлить отверстия диаметром 1,5–2 дюйма между шпильками. Будьте осторожны, чтобы не просверлить шпильки, так как это может повредить опоры вашего дома. Остерегайтесь трубок!

Затем вы собираетесь использовать обдувную или распыляемую изоляцию и заполнить полости стены до отверстий. Поскольку эта часть будет закрыта снятым сайдингом, вам действительно понадобится деревянная заглушка для отверстия.Наконец, вы можете снова установить панели сайдинга и повторить процесс для верхней половины стены.

Как добавить теплоизоляцию к кирпичным стенам

Если у вас кирпичный дом, здесь все становится немного сложнее. Сначала вы разделите стену на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. В средней части просверлите три отверстия диаметром 1/4 дюйма в швах раствора.

Стыки раствора — это места, где встречаются углы кирпича.Просверлите отверстия, а затем залейте стену утеплителем. Чтобы попасть за стену, вам понадобится трубка, которая войдет в проделанное вами отверстие. Это потому, что эти отверстия будут глубже, чтобы пройти на другую сторону стены. Вы не собираетесь сверлить отверстия в кирпиче, только раствор по углам кирпичей. Эти отверстия должны быть такой же глубины, как слой раствора.

Теперь вы можете заполнить отверстие большим количеством раствора, чтобы заделать его. Самое приятное то, что отверстия, которые вы заполняете, будут соответствовать раствору, с небольшой разницей в цвете от солнечного света и старения.Затем вы повторите этот процесс для оставшихся отверстий вдоль стены.

Заключение

Знаете ли вы, что переоборудовать старый дом экологичнее, чем построить новый высокоэффективный? Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или делаете это самостоятельно, изоляция — это огромный шаг на пути к повышению энергоэффективности старых домов. Вы будете жить в более комфортном доме круглый год, и ваш банковский счет также почувствует разницу!

Как установить внешний деревянный сайдинг

Шаг 1: Соберите материалы и составьте план

С помощью лома и молотка осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что находится за старым материалом.Вам нужна целая пароизоляция, фанерная обшивка, утеплитель. Если их нет, вам нужно будет купить этот материал, когда вы соберете все свои принадлежности, чтобы начать работу. Большинство складов пиломатериалов или больших складов доставляют прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.

Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете облицовывать. Умножьте эти числа вместе, чтобы получить квадратные метры вашего проекта (a x b = квадратные метры). Затем вычтите квадратные метры всех окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта.Это даст вам площадь сайдинга в квадратных футах, которая понадобится вам при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.

Шаг 2: Удалите существующую облицовку

Используя лом и молоток, продолжайте удалять оставшийся материал из дома.

Шаг 3: Проверьте стену на предмет повреждений

После удаления старых материалов вы должны увидеть влагозащитный барьер поверх обшивки дома (фанеры). Удалите старый барьер влаги из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого сайдингового материала.При необходимости замените поврежденную фанеру или другую обшивку. Если какая-либо фанера удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.

Шаг 4. Установка влагозащитного барьера

После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки необходимо установить новый влагозащитный барьер. Раскатайте влагозащитный слой или тарную бумагу на земле и отрежьте до нужной длины канцелярским ножом. Закрепите его на фанере с помощью 2-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей.Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх и каждый раз перекрывает влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.

Шаг 5: Обрежьте стартовую доску

Начальную доску необходимо отрезать, чтобы обеспечить чистую обращенную наружу кромку. Для этого наметьте одну внешнюю доску с пазом и пазом до необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу так, чтобы паз был обращен к лезвию. После вырезания канавки на доске создается гладкий, чистый край, в результате чего получается более законченный вид.СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — загрунтуйте обратную сторону досок, чтобы добавить еще один уровень защиты от влаги.

Шаг 6: Установите стартовую доску

Используя столярный карандаш и уровень 6 футов, начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет находиться внешний край стартовой доски. Удерживая стартовую доску до уровня, закрепите ее на фанерной основе с помощью пистолета для гвоздей и 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали.

Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски

Измерьте, отметьте и отрежьте каждую внешнюю доску с гребнем и канавкой по размеру в зависимости от наклона крыши и нижнего края стены.Затем совместите края паза с краями шпунта, закрепив их на фанерной основе и друг с другом с помощью пистолета для ногтей с 2-дюймовыми гвоздями из нержавеющей стали. Так как вы забиваете «слепую» часть языка, вы не увидите шляпку гвоздя после установки следующей доски. Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не расколется во время процесса гвоздей. Это также экономит время и дает более чистый вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы свести к минимуму попадание воды на доски и, возможно, в дом.

Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

По мере того, как вертикальные планки соприкасаются с дверями и окнами, отрежьте каждую доску по размеру для правильной установки поверх необходимого гидроизоляции. Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте тем же способом, что и выше.

Шаг 9: Оберните края

Для получения чистого законченного вида скосите края досок, которые будут совпадать с углами дома. Соедините доски вместе и прикрепите тем же способом, что и другие доски.

Шаг 10: Добавление обрезки

Измерьте, отметьте и отрежьте деревянную планку 1 ″ x2 ″ до нужного размера с помощью настольной пилы. Затем поместите его на внешнюю поверхность дома и закрепите на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали и пистолета для гвоздей. Чтобы получить чистый законченный вид, вы можете заполнить отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева перед нанесением герметика.

Шаг 11: Затирка, пятно и герметизация

Протрите деревянную поверхность влажной тканью и дайте высохнуть. Затем заделайте уплотнение там, где вертикальные доски встречаются с кирпичом.Затем нанесите морилку и герметик с помощью салфетки или тряпки.

После того, как вы закончите этот грубый внешний вид, ваш дом станет предметом зависти для всех соседей.

Добавьте архитектурный интерес к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным гребнем и пазом.

Как утеплить дом, не снимая гипсокартон | Руководства по дому

Боб Харинг Обновлено 29 декабря 2018 г.

Повышение затрат на электроэнергию заставляет домовладельцев больше осознавать необходимость надлежащей изоляции.Некоторые эксперты говорят, что домовладелец может сэкономить 10 процентов своего счета за электроэнергию, закрыв утечки воздуха и добавив теплоизоляцию, но это будет зависеть от возраста дома и его местоположения. Старые дома, особенно построенные до Второй мировой войны, обычно не имеют теплоизоляции в соответствии с сегодняшними стандартами, но почти все дома могут получить дополнительную изоляцию. Специфика будет зависеть от типа дома, но есть варианты для всех, не вырывая гипсокартон внутри.

Требуется проверка

Проверьте такие источники, как Центр потребительской энергии Калифорнийской энергетической комиссии или Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов, чтобы узнать, какой объем изоляции рекомендуется.Утеплитель оценивается по значению R, его термостойкости. Для большей части Америки, от Калифорнии и Южного и Среднего Запада до Нью-Джерси, требуется от R38 до R60 на чердаках и от R13 до R15 в полостях стен.

Чердаки

Самым простым местом для утепления, не повреждая гипсокартон, является чердак, под крышей. Здесь также наиболее выгодна дополнительная изоляция. Один из вариантов — добавить рыхлый утеплитель, такой как целлюлоза, минеральная вата или стекловолокно. Эти утеплители продаются в мешках в строительных магазинах.Вы можете добавить любую рыхлую насыпку поверх существующей рыхлой утеплителя, которая часто устанавливалась в старых домах; От 8 до 12 дюймов обычно соответствует минимальным требованиям.

Batt or Roll

Еще один простой вариант для чердака — это ватный или рулонный утеплитель из стекловолокна, хлопка или шерсти. Все они имеют примерно одинаковое значение R, но наиболее распространенным является стекловолокно, которое легко найти в строительных магазинах. Стекловолоконные войлоки похожи на те, которые обычно помещают между стойками в стене дома во время строительства.Вы можете уложить войлоки или рулоны между балками потолка или поверх них, а также положить их поверх любой существующей неплотной изоляции.

Пена для распыления

Пена для распыления — это новый и набирающий популярность вид изоляции, который можно добавлять, не снимая гипсокартон. Это полимерный материал, распыляемый в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он имеет мягкий пушистый вид, но имеет высокое значение R. Его главное преимущество заключается в том, что он расширяется, заполняя все щели, поэтому нет отверстий, через которые может выходить горячий или холодный воздух.На чердаках его обычно распыляют между стропилами крыши, чтобы заполнить эти пустоты, а излишки материала срезают ножом или пилой.

Стены

Вы также можете добавить теплоизоляцию к существующим стенам, не удаляя гипсокартон, вырезав отверстия во внешней обшивке. С помощью аналогичных методов продуйте стены снаружи рыхлой целлюлозой или распылением пенопласта. Вырежьте отверстие диаметром от 1,5 до 2 дюймов между каждой парой стоек в верхней части стены и с помощью шланга распылите целлюлозу или пену в полость.Заменить прорези в отверстиях, заполнить шпатлевкой, отшлифовать и покрасить, чтобы восстановить сайдинг.

Постройте свой дом из утепленных блоков «Габлок».

Утеплительные блоки «Габлок» позволяют построить дом самостоятельно.

Вполне возможно, что изолированные блоки Gablok — это самая близкая вещь, которая когда-либо будет у взрослых к Legos , — это новое определение способа строительства домов. Поскольку стоимость строительства новых домов продолжает расти, возрастает спрос на менее дорогие и более экологически чистые дома. Gablok , стартап из Belgium , нашел решение, которое решает обе эти проблемы.

По мере того, как компания Gablok совершает революцию в домостроении, мы внимательно рассматриваем их соединяющиеся друг с другом деревянные блоки. Особенно то, как их можно использовать и как получить свои собственные! Изолированные деревянные блоки Gablok были сделаны, чтобы упростить процесс строительства домов. Это настолько просто, что вы можете сделать это самостоятельно, не имея предварительных строительных знаний. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих любопытных и захватывающих блоках.

Что такое габлоки?

Изолированные блоки Gablok просты в использовании, быстро собираются, модернизируются, легки и энергоэффективны. Самое главное, они предлагают простой и эффективный способ построить дом самостоятельно. Созданный в 2019 , компания Gablok задумала создать изолированный деревянный каркас, состоящий из различных блоков, которые выполняют множество функций! Как поклонник взаимосвязанных строительных игр, Габриэль Лакатос , основатель компании, приобрел более 25 лет опыта традиционного строительства, прежде чем приступить к созданию чего-то действительно оригинального и инновационного.

Как вы можете построить свой собственный дом

Концепция Gablok для самостоятельного строительства домов включает в себя изолированные блоки, изолированные перемычки и балки, и, конечно же, индивидуальную систему пола. Этот своего рода набор позволяет вам построить внутренние и внешние стены вашего нового дома. Все предметы, предлагаемые Gablok, необходимы для создания и сборки вашего дома. Компания доставляет их прямо на вашу строительную площадку с необходимым планом монтажа. Прежде чем вы это узнаете, вы построили деревянный каркас для своего собственного дома.

Утепленные деревянные штабелеукладчики Габлока.

Блоки и детали, входящие в конструктор, имеют все необходимое. Пускатели — это панели, которые используются для создания первого слоя, на котором соединяются изолированные блоки. Кроме того, существуют изолированные стартовые блоки, которые специально предназначены для заглушки стартера. Стандартные утепленные блоки защищены графитом и используются для строительства большей части дома. Помимо блоков, есть балки, состоящие из трех панелей и заполненные графитовой изоляцией.

Компоненты, используемые для создания пола, — это изолированный поясной блок, который предназначен для соединения с рельефной направляющей, перемычка, которая используется для создания дверных и оконных проемов, рельефная верхняя направляющая для размещения пола, а затем элемент пола. который предназначен для размещения в рельсе с тиснением.

Пошаговое руководство

Gablok предлагает проектные планы, в которых подчеркивается, как использовать его метод строительства. Когда они будут завершены, вы получите схему, на которой показаны все необходимые шаги для строительства вашего дома.Габлок утверждает, что, следуя шаг за шагом вашему плану, вы можете завершить строительство дома в течение недели — практически без отходов.

Как купить

Те, кто хочет приобрести утепленные блоки Gablok, должны связаться с компанией для получения бесплатного предложения, поскольку все заказы индивидуализируются.

Варианты уличных приютов для кошек | Изолированный и обогреваемый дом для диких кошек

Руководство / Практические инструкции | Аллея кошачьих союзников

Сборные | Требуется сборка: Легко | Умеренный | Продвинутый

Укрытие — отличный способ уберечь кошек от непогоды и поможет вам следить за их постоянным благополучием.Есть несколько вариантов приютов для диких кошек. Ниже приведены лишь некоторые из этих вариантов.

Узнайте, что делает хороший приют для уличных кошек.

Ищете другие способы, чтобы кошкам было комфортнее на улице? См. Наши советы по уходу зимой, летом и круглый год.

Сборные домики для кошек в ненастную погоду

K&H Домик для котят с подогревом

Преимущества : Водонепроницаемая виниловая основа, проста в сборке, 2 выхода, регулируется термостатом, пол с подогревом, удобный.

Недостатки : Стоимость, не такая прочная, как у более постоянных укрытий, может не обеспечить адекватной защиты от хищников из-за используемых материалов и больших дверных проемов.

Catio Furniture ™ Дом для диких кошек

Преимущества : Защита от атмосферных воздействий, дренажные отверстия.

Недостатки : Стоимость, не может вместить более одной кошки.

КатКабин

Преимущества : Легкий, защищает от непогоды.

Недостатки : Стоимость, плохая изоляция, жалобы на растрескивание внешнего пластика.
Особая благодарность Modern Cat.

The Kitty Tube

Преимущества : Изготовлен из переработанных материалов, устойчив к атмосферным воздействиям, изолирован, съемная крышка, легко очищается и поставляется с опцией «только соломинка».

Недостатки : Стоимость, вариант кроватки для домашних животных не рекомендуется для использования на улице.
Особая благодарность The Kitty Tube.

Ark Workshop Outdoor Cat House

Преимущества : Прочная деревянная конструкция, просторная, доступна с дополнительными элементами, такими как изоляция, еще один выход, дверные створки и свесы, а также подступенки.

Недостатки : Мы не рекомендуем некоторые варианты подстилки, такие как кедровая и сосновая стружка. Базовая цена разумная, но как только вы включите надстройки, она может стать дорогой!
Особая благодарность Ark Workshop

Вилла Feral

Преимущества : Прочная древесина и водостойкая черепица.

Недостатки : Требуются некоторые инструменты для строительства. * Проверьте готовые станции кормления, доступные для покупки на том же сайте.
Особая благодарность Feral Villa.

Пластиковый приют «Иглу»

Преимущества : Предварительно изготовленный, его можно купить в большинстве зоомагазинов.

Недостатки : Широкий дверной проем усложняет изоляцию и защиту от ветра. Это также обеспечивает меньшую защиту от хищников.

Приюты для диких кошек Easy DIY

Открытый приют для кошек своими руками

Преимущества : Недорогой, простой в сборке и транспортировке.

Недостатки : Легкость обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.

Приют для искусственных скал

Преимущества : Доступен в большинстве магазинов товаров для дома и садовых центров, хорошо замаскирован. Возможные недостатки: Сборные камни могут быть дорогими, потребуются инструменты, чтобы вырезать проем и прикрепить основание.

Недостатки : Сборные камни могут быть дорогими, потребуются инструменты, чтобы вырезать проем и прикрепить основание.
Особая благодарность CSUN Catpeople.

Укрытие для охладителя пенопласта

Преимущества : Охладитель пенопласта можно приобрести в хозяйственных магазинах, продуктовых магазинах, ресторанах и т. Д. Простота изготовления.

Недостатки : Легкость — обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция. Кошки могут поцарапать пенополистирол.Как и многие из наших недорогих укрытий, это убежище не защищено от атмосферных воздействий и потребует большего ухода, чем некоторые из более постоянных и профессионально построенных укрытий.
Попробуйте укрепить это убежище, заклеив его снаружи газоном и мешками для мусора, чтобы обеспечить дополнительную защиту от дождя и снега.
Особая благодарность Indy Feral.

Все о Spay Neuter Fish Box Cat Shelter

Преимущества : Доступен в белом или камуфляжном цвете, плиточный пол для предотвращения царапин, дренажная система.

Недостатки : Легкость и MDASH; обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Особая благодарность компании All About Spay Neuter.

Приют для кошек Spay And Stay, устойчивый к атмосферным воздействиям

Преимущества : Недорогой, простой в сборке и транспортировке.

Недостатки : Легкость — обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Особая благодарность Spay And Stay.

Укрытие для пластиковых ванн емкостью 18 галлонов

Преимущества : Недорогой, простой в сборке и транспортировке.

Недостатки : Легкость — обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Особая благодарность сообществу кошек Мэриленда.

All about Spay Neuter Всепогодный приют для кошек

Преимущества : Герметичность, 2 изоляции по периметру, низкие эксплуатационные расходы.

Недостатки : Легкость — обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Особая благодарность компании All About Spay Neuter.

Дом Roughneck

Преимущества : Доступный, легко воспроизводимый в больших количествах с помощью общедоступных материалов и простых инструментов.

Недостатки : Обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Особая благодарность eRubbermaid.

Контейнер для хранения с откидной крышкой

Преимущества : Доступная дверная створка для защиты от непогоды, легко воспроизводимая в большом количестве с помощью общедоступных материалов и простых инструментов.

Недостатки : Обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Спасибо Дане Хадсон Голдштейн с сайта VoteAnimals.org.

Укрытие для контейнеров емкостью 50 галлонов

Преимущества : Доступный, легко воспроизводимый в больших количествах с помощью общедоступных материалов и простых инструментов.

Недостатки : Обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Особая благодарность Джону В.

Пластиковый кожух радиатора

Преимущества : Погодоустойчивый, предварительно изолированный, относительно недорогой и включает легко открывающийся верх для очистки.

Недостатки : Требуются специальные инструменты для вырезания проема.

Приют Корокитти

Преимущества : Стильный и хорошо продуманный. Простые, недорогие, прочные материалы. Атмосферостойкий. Разнообразие дизайнов, которые можно легко модифицировать. Некоторые конструкции можно соединить вместе, чтобы создать многоуровневые укрытия.

Недостатки : Требуются определенные навыки и доступ к инструментам, например, лобзику для резки. Не все планы дизайна завершены — сайт находится в стадии разработки, поэтому следите за обновлениями.
Особая благодарность Крису Петерсону.

Умеренные зимние приюты для кошек своими руками

Недорогое убежище для самостоятельного строительства союзников-аллейных кошек

Преимущества : Прочная конструкция, вмещает несколько кошек, обеспечивает защиту от хищников.

Недостатки : Строительство требует среднего уровня навыков.

Приют «Собачья будка»

Преимущества : Прочная конструкция, обеспечивает защиту от хищников.

Недостатки : Строительство требует среднего уровня навыков.

Деревянный приют для кошек FIVER

Преимущества : Очень прочный, два выхода, приподнятые на случай сильного снегопада, можно использовать водостойкий / водостойкий материал для кровли, небольшое «крыльцо» спереди.

Недостатки : Требуются инструменты для строительства, стоимость, больший размер.
Особая благодарность FIVER Cats.

Укрытие для ботинок Camper

Преимущества : Вмещает 10-15 кошек, ботильоны для кемпинга легко доступны для покупки.

Недостатки : Требуются некоторые инструменты и умеренные навыки для модификации.
Спасибо друзьям кошачьих в Седжвике, штат Канзас.

Садовый сарай как приют

Преимущества : Сарай легко перепрофилируется и модифицируется.Здесь живет много кошек и есть возможность обогрева.

Недостатки : Требуется большее пространство, наличие сарая и умеренные навыки для установки кошачьей двери.
Особая благодарность сообществу кошек Мэриленда.

Крыльцо с решеткой

Преимущества : Простота установки, обеспечивает защиту от хищников, по прямому назначению незаметна.

Недостатки : Требуется умеренный уровень навыков для создания и применения решетки.
Особая благодарность сообществу кошек Мэриленда.

Приют для живой изгороди

Преимущества : Вмещает более одной кошки, недорогой и простой в сборке, обеспечивает уединение для кошек и эстетичный вид для соседей.

Недостатки : Не устойчив к атмосферным воздействиям, требует дополнительных мер при использовании в холодную погоду.
Особая благодарность Эллен Харт.

Посмотрите на эти дома из деревянного кирпича своими руками, которые вы можете собрать за

дней.

Французская компания первой изобрела систему строительства домов из обработанных деревянных «кирпичей», которые вы ударяете по месту с помощью молотка.

После десятилетней борьбы за то, чтобы сдвинуться с мертвой точки, к настоящему времени было продано более сотни единиц, а также получены лицензии на технологию в Венгрии и Нидерландах.

Компания Brikawood называет свою систему «деревянным кирпичом, который можно установить без гвоздей, шурупов или клея».

В нем говорится, что воздухо- и водонепроницаемая конструкция большого дома площадью 120 кв. М может быть возведена за 15 дней.

• Посмотрите, как за 15 дней подрастут дом площадью 120 кв.м:

«Исключительная» механическая жесткость

«Кирпичи» на самом деле являются структурными ячейками, образованными панелями из устойчиво выращенной пихты Дугласа, которые сцепляются с самозатягивающимися соединениями типа «ласточкин хвост» и пазами.

Brikawood утверждает, что стены обладают «исключительной» механической жесткостью и структурной стабильностью.

Полости стенок, образованные ячейками, заполнены древесной стружкой, полученной во время механической обработки, для изоляции.

Это, а также воздухонепроницаемость дома Brikawood квалифицируют его на соответствие стандарту пассивного дома по энергоэффективности, что означает, что требуется очень мало обогрева или охлаждения.

Дома более 50 кв.м собирает обученная команда (Brikawood)

Обработанная только льняным маслом структура Brikawood спроектирована так, чтобы самостоятельно выдерживать элементы, без внешних фасадов, штукатурки или других покрытий.

Инструкции включены

Деревянные компоненты обрабатываются в соответствии с трехмерным чертежом архитектора и доставляются на объект в поддонах с инструкциями.

Также предоставляются стропильные фермы и другие столярные изделия.

Если дом имеет площадь менее 50 кв. М, владельцы дома могут собрать его самостоятельно, используя основные инструменты и не имея опыта строительства.

Площадь более 50 кв. М создается командой, обученной Brikawood.

Комплекты варьируются по размеру от 20 кв. М, примерно как большая садовая студия, до 300 кв. М., Размеры большого многоквартирного дома.Они могут быть многоэтажными.

Стоимость квадратного метра строительства дома из Брикавуда относительно невысока — около 1300 евро, сообщает компания.

Внутри дома Brikawood, с фермами крыши на (Brikawood)

Президент компании

Патриция Дютре сообщила GCR, что недавний комплект для дома площадью 100 кв. М был оценен в 180 000 евро, включая все необходимое.

Наверное, больше не пойдет

Базирующийся в Ларок Д’Ольм, недалеко от Пиренеев на юге Франции, Дютре сказал, что Брикавуду потребовалось 10 трудных лет, чтобы добраться до этой точки.

Юрист по коммерческим вопросам, она сказала, что она и разработчик системы, инженер Ален Ромеро, встречали сопротивление на каждом этапе, от оценки эффективности до страховых компаний и органов управления зданиями.

«Мы столкнулись с лоббистами, которые нас не щадили», — сказал Дютре в электронном письме. «Нам приходилось иметь дело с некоторыми не очень хорошими ситуациями».

Она добавила: «Мы работали в одиночку, без финансовой помощи, нам приходилось продавать все, что у нас было, и нам приходилось занимать большие суммы денег.

«Мы гордимся тем, что нам удалось сделать. Если бы нам пришлось сделать это снова сегодня, мы бы сдались».

Она охарактеризовала Францию ​​как «не страну, где экологические инновации принимаются и поддерживаются».

«Нелегко осмелиться изменить привычки в то время, когда бетон так важен», — говорит она.

«На каждом этапе приходилось бороться»

Они тоже столкнулись с операционными катастрофами.

Доступны многоэтажные комплекты (Brickawood)

Изначально они передали операции обработки на аутсорсинг небольшому субподрядчику с горсткой сотрудников, которые оказались неквалифицированными.

Через два года предприятие столкнулось с финансовым крахом.

Это побудило их выбрать более крупных производителей, в которых в общей сложности работало около 400 человек, и процесс пошел гладко.

К 2015 году Brikawood защитила свою интеллектуальную собственность, получив все 11 соответствующих патентов на систему.

«Если сегодня количество проектов увеличивается, то это потому, что мы осмелились сделать решительный шаг», — говорит Дютро. «Нам приходилось бороться на каждом этапе».

Передача концепции

На сегодняшний день закуплено и смонтировано 124 комплекта для дома площадью от 20 до 180 кв.

Дютре говорит, что с 2018 года было продано дюжина комплектов для многоэтажных домов.

В настоящее время компания продает лицензии на международную трансляцию концепции Brikawood.

Недавно были проданы лицензии на эксклюзивное производство и маркетинг домов Brikawood в Венгрии и Нидерландах.

Изображение вверху: «Кирпичи» на самом деле являются структурными ячейками, образованными панелями из устойчиво выращенной пихты Дугласа, которые сцепляются с самозатягивающимися соединениями типа «ласточкин хвост» и пазами (Brikawood)

Изоляция садового сарая | Руководство и советы по изоляции сарая

Если у вас есть деревянный сарай, в котором вы планируете проводить много времени, важно поддерживать его в тепле и комфорте.Так что научиться изолировать это ключ к успеху. Вот почему мы собираемся по телефону научить вас , как утеплить сарай (дешево и легко!) .

Прочтите наше краткое руководство ниже, где мы оцениваем всех видов изоляции для вашего сарая по цене и эффективности . И помните, есть несколько областей, которые вам нужно решить: стены сарая, пол, окна и двери.

Ключевые выводы:

• Изоляция на открытом воздухе может сохранить тепло зимой и прохладу летом.
• Изоляцию сарая можно сделать дешево с помощью нескольких быстрых приемов или комплексно по мере его строительства.
• Чтобы утеплить садовый сарай, вам нужно разобраться со всеми точками его тепловой оболочки .
• Изоляционные свойства материала измеряются его значением R. Чем выше значение R, тем лучше изоляция.

Продолжайте прокручивать, чтобы прочитать, или просмотрите наш видеообъяснение ниже:

Изоляция

У каждой формы изоляции, через которую мы будем проходить, есть свои плюсы и минусы.Очевидно, что одним из соображений является цена.

Но прежде чем мы перейдем к этому, что такое изоляция и как она работает?

Изоляция замедлит перенос горячего воздуха из вашего садового сарая, задерживая воздух между слоями и закрывая зазоры. Это означает, что ваш сарай, бревенчатый домик, дача, или , будут теплее в зимние месяцы.

Но изоляция также поможет регулировать температуру вашего сарая в летние месяцы.

Изоляционный материал

Ниже мы рассмотрим варианты изоляции, прежде чем объясним , где использовать их в вашем сарае, и , насколько они эффективны, . Когда вы прочтете это руководство, у вас будет четкий план действий по утеплению сарая независимо от вашего бюджета .

Кредит: Unsplash

Фанера и полистирол (пенопласты и плиты для поддонов)

Если есть одно слово, которое вы хотите иметь в виду при утеплении сарая, это Celotex .Этот тип изоляционной плиты может быть изготовлен из полистирола или фанеры с обратной стороной из фольги.

Вы можете использовать плиты Celotex для фактической изоляции всех этапов вашего сарая, в том числе:

• Под облицовкой крыши / между балками крыши
• Под бетонным или деревянным полом
• Между стойками стены

фанерные плиты предлагают слой фанеры по цене около 50 фунтов стерлингов за лист (2,4 м x 1,2 м), который в основном заполнит стены вашего сарая. Это замедлит теплопередачу и изолирует ваш сарай.

Вы также можете приобрести платы Celotex примерно по цене 16 фунтов стерлингов за плату (того же размера).

Кредит: Harrod Horticultural

Пузырьковая пленка

Да, как вы уже догадались — вы можете использовать пузырчатую пленку, чтобы изолировать свой сарай. Теперь, , мы не предлагаем вам брать стандартную упаковку из вашего последнего заказа на Amazon.

Вместо этого выберите пузырчатую изоляцию на фольгированной основе. Его можно либо прикрепить к внутренней части стены сарая с помощью степлера, либо вставить между стеной деревянного сарая и панелью из МДФ или фанеры, чтобы создать фальшивую стену в интерьере.

Пузырьковая пленка, поскольку она содержит газообразные воздушные карманы, означает, что у атомов больше места . Из-за этого они (и нагреваются) медленнее двигаются.

Этот метод изоляции вашего сарая обойдется вам примерно в 17 фунтов стерлингов за рулон шириной 0,6 м, длиной 8,4 м и толщиной 3 мм.

Это один из самых дешевых и экономичных способов утеплить деревянный сарай. Просто:

• Измерьте панель сарая и отрежьте пузырчатую пленку по размеру.
• Перекрывайте полосы пузырчатой ​​пленки внахлест, чтобы избежать выхода тепла через любые зазоры.
• Прикрепите упаковку скобами к навесу.
• Поместите лист обшивки МДФ поверх панели и закрепите винтами или гвоздями.

Верхний совет : прикрепляйте пузырчатую пленку к каркасу (стойкам стены) сарая, а не к самой панели.

Стекловолокно

Стекловолокно очень хорошо подходит для изоляции навеса. Он также часто используется в новостройках, однако изоляция из стекловолокна — это настоящий кошмар для работы с изоляцией .

Чтобы использовать войлок из стекловолокна, просто:

• Разрежьте пакеты и дайте войлокам расшириться.
• Поместите изоляцию из стекловолокна между стойками стены (или балками крыши) в зависимости от того, где вы изолируете.
• Покрытие гипсом, МДФ и т. Д.

Верхний совет: Всегда не забывайте защищать себя, прикрывайте глаза, нос и рот, а также надевайте защитные перчатки при работе со стекловолокном.

Минеральная вата

Мы рекомендуем использовать вместо стекловолокна минеральную вату, если вы хотите использовать изоляционные войлоки.

Минеральная вата это:

• Такой же простой монтаж между стойками и балками.
• Плотнее, чем вата из стекловолокна.
• Отлично подходит для звуко- и теплоизоляции.
• Более огнестойкий, чем стекловолокно.
• Не так сильно чешется!

Серьезно, примерно за 18 фунтов стерлингов за батарею вы сэкономите глаза, кожу и кошелек!

Изоляция из минеральной ваты и ваты — гораздо более чистый и эффективный вид утеплителя из войлока. За свои деньги мы работаем с изоляцией из минеральной ваты поверх стекловолокна в любой день недели.

Теперь мы рассмотрели некоторые из самых популярных материалов для изоляции сараев. Ниже мы перейдем к , где их можно использовать в сарае, а также к более дешевым альтернативам с использованием предметов домашнего обихода!

Тепловая оболочка

Здание или тепловая оболочка — это в основном все точки, в которых тепло может покидать ваш садовый сарай. Борясь с ними (особенно с крышей и полом), вы можете сделать свой сарай:

• Более энергоэффективным.
• Идеально для круглогодичного использования.
• Лучше оснащены для защиты инструментов и оборудования, хранящихся в них.
• Подходит для использования в качестве садового офиса.

Итак, давайте посмотрим, как решить каждую точку тепловой оболочки вашего сарая.

Стена

На стены вашего сарая в среднем приходится одна из меньших потерь тепла (около 24%). Сравните это с примерно 40% потерь тепла через кровлю. При этом, если вы хотите правильно утеплить садовое здание, вам все равно нужно смотреть на стены.

Внутренняя высота

Начните с измерения внутренней высоты ваших стен.Это даст вам представление о том, какого размера плиты OSB или MDF или изоляционные плиты вы хотите приобрести.

Многослойная изоляция

Если вам нужно более одного слоя изоляции, лучше всего установить плиты Celotex или изоляционные войлоки из минеральной ваты и удерживать их на месте с помощью фанеры или гипсовой стены (в зависимости от вашего бюджета и размера сарая) .

Конопатка

Вы также можете использовать простой силиконовый пистолет или изоляционную пену в качестве эффективного решения для заполнения любых трещин в стене вашего сарая, которые могут вызывать потерю тепла.

Земля

Мы только что сказали, что ваш пол может поглощать до 40% тепла вашего сарая. Чтобы бороться с этим, подумайте об установке панелей Celotex между балками пола, прежде чем добавлять пол.

Кроме того, в зависимости от поверхности пола, на которой построен ваш сарай, вы можете использовать дышащую мембрану. Используйте строительный пластиковый лист, чтобы предотвратить проникновение влаги и даже сорняков через пол. Затем можно подумать об утеплении пола.

Когда дело доходит до изоляции полов сараев, которые уже уложены, есть два основных способа сохранить тепло внутри пластикового садового хранилища.

• Выровняйте пол воздухопроницаемой мембраной.
• Положите сверху коврик или другой кусок ткани (например, кусок ковра).

Верхний совет: Если вы не добавляете воздухопроницаемую мембрану, регулярно проверяйте под ковриком, чтобы убедиться, что на ней не накапливается влага или гниль.

Черновики — Исключение сквозняков

Использование устройства защиты от сквозняков, где ваш сарай встречается, скажем, с бетонным основанием или под дверью, также может быть дешевым способом сохранить теплоизоляцию сарая .

Крыша

Чтобы правильно изолировать сарай, вы хотите, чтобы крыша не только уменьшала теплопотери, но и была водонепроницаемой. Здесь пригодится установка кровельного материала, который входит в стандартную комплектацию садовых навесов BillyOh.

Кровельный войлок не только поможет предотвратить сырость и гниение на вашей крыше, но также обеспечит достаточный сток воды. Чтобы лучше изолировать вашу крышу, вы можете установить изоляционные войлоки или плиты Celotex между балками крыши. Для металлических навесов заделайте зазоры силиконовым герметиком.

Двери

С широкими двухстворчатыми навесами вы, наверное, теряете голову, как сохранить тепло в вашем сарае. Для дверей самый дешевый вариант изоляции… , просто держите их закрытыми! Так же можно воспользоваться вытяжкой и подумать об установке стеклопакета на любые двери с окнами.

Не забудьте все же проветрить ваш сарай (даже в более холодные месяцы ). Если у вас нет вентиляционных отверстий, вам необходимо обеспечить надлежащий поток воздуха через сарай для борьбы с сыростью.

Окна

Чтобы увеличить R-ценность ваших окон, вы можете выбрать окна с двойным остеклением. Окна и двери — наиболее распространенные входы воды в ваш сарай и выхода тепла из .

Есть несколько способов предотвратить это:

• Нанесите затвердевающий пенопласт вдоль краев окон и любых зазоров в дверной коробке.
• Или используйте для этих же целей минеральную вату. Упакуйте оконную раму там, где есть зазоры.
• Держите окна закрытыми!
• Инвестируйте в более толстое остекление.

Верхний совет: Теплоизоляция навеса также обеспечит уровень шумоизоляции. Если вы собираетесь использовать навес в качестве рабочего места, рекомендуется использовать метод стекловолокна. Это обеспечит лучшую шумоизоляцию, чем пузырчатая пленка.

Контроль влажности

Как мы только что упоминали, накопление влаги может вызвать столько же проблем, как и плохо изолированный навес.Влага, вызванная проникновением воды, или сырые предметы в вашем сарае могут нанести серьезный ущерб. Итак, для борьбы с сыростью подумайте об установке:

влагозащитного барьера

Чтобы узнать, нужен ли вам влагозащитный барьер между стенами или крышей вашего сарая, ознакомьтесь с инфографикой ниже:

Используйте эту инфографику, чтобы решить, нужен ли ваш деревянный сарай пароизоляция.

Температура

В конечном итоге изоляция вашего сарая — это борьба с потерей тепла. И экстремальные температуры (холодные или горячие) можно регулировать с помощью хорошо изолированного навеса.Это означает, что в вашем утепленном садовом домике будет теплее зимой и прохладнее летом.

Деревянные навесы против металлических

Теперь следует упомянуть, что, хотя многие из упомянутых методов могут использоваться как для , они были предложены с деревянных навесов в виду .

Например, изоляционные войлоки не будут работать в металлическом сарае, где их нельзя покрыть плитами МДФ или OSB. Так что, если вы хотите узнать больше о о борьбе с конденсацией в металлических навесах , ознакомьтесь с этим руководством.

Кредит: Unsplash

Защитная одежда

И помните, если вы действительно собираетесь работать со стекловолокном :

• Наденьте защитные очки или защитные очки.
• Наденьте рубашку с длинным рукавом и брюки.
• Используйте перчатки.
• Надеть маску.
• Работа в вентилируемом помещении.
• Примите душ, а потом постирайте одежду отдельно.

Вам также следует подумать об использовании защитного снаряжения, если вы делаете что-нибудь вроде установки фанерных панелей или бетонирования поверх изоляционных плит Celotex.Сюда входило ношение рабочей обуви, средств защиты органов слуха при использовании электроинструментов и дрелей, а также защитных очков.

Заявление об ограничении ответственности: Обратите внимание, что это руководство предназначено для предоставления общей информации о выставленных на продажу садовых навесах. Вся указанная информация является репрезентативной и не является исчерпывающей, что означает, что результаты могут отличаться в зависимости от вашего товара, его размера, сложности и других обстоятельств.

А если вы готовы инвестировать в садовый сарай, ознакомьтесь с нашим ассортиментом, нажав кнопку ниже!

Один из самых дешевых способов утепления сарая — пузырчатая пленка.Воздушные карманы задерживают и замедляют передачу тепла. Вы также можете купить изоляционную пузырчатую пленку на фольгированной основе для садовых построек. В противном случае используйте защитный кожух и коврики и держите двери и окна закрытыми, когда они не используются.

Да, изоляция может быть установлена ​​в вашем сарае во всех точках его тепловой оболочки (пол, стены и кровля). Методы изоляции варьируются от уплотнения и расширения пены в зазорах и вокруг оконных рам до использования изоляционных войлочных плит и плит.

Чтобы утеплить небольшой деревянный сарай, мы предлагаем взвесить, насколько это важно и каков ваш бюджет.Убедитесь, что заделаны зазоры в крыше и стенах, и, если необходимо, подумайте об установке изоляционных ватных плиток в качестве дешевого решения.

Если вы хотите установить наиболее полную изоляцию при строительстве вашего сарая, мы рекомендуем использовать изоляционные плиты Celotex. Хотя они немного дороже изоляционных ватков, они менее подвержены повреждениям от воды и более долговечны.

Ступеньки для крыльца из бетона своими руками: материалы и последовательность работ

Крыльцо является обязательным элементом строительства индивидуального дома. Оно находится на виду, поэтому к его конструкции предъявляются особые требования.

В первую очередь, оно должно быть крепким и удобным для ходьбы. Во-вторых, должно соответствовать по размерам и стилю фасаду дома. Крыльцо может выполняться из металла, дерева или бетона. Бетонные конструкции можно отделывать плиткой, камнем, покрывать краской. Из-за гибкости решений, долговечности, надежности конструкции и простоты строительства бетон чаще всего используется для строительства входной группы.

Разновидности формы крыльца из бетона

Крыльцо — это площадка с примыкающей к ней лестницей из нескольких ступенек. Оно может быть встроенным, спроектированным вместе со всем зданием, пристроенным после завершения основного строительства, со своим фундаментом или приставным консольным.

Бетонное крыльцо может быть выполнено в форме:

• прямоугольника;
• квадрата;
• трапеции;
• круга.

Конструкция входной группы дома может быть с фронтальной стороны или сбоку и:

• выполненной в форме веранды;
• закрытой;
• открытой.

Особенности строительства крыльца из бетона

Бетонное крыльцо своими руками сделать не так сложно. Нужно знать несколько правил и строго им следовать.

1. Обязательно нужно выполнить работы по гидроизоляции крыльца;
2. Фундамент дома и крыльца должен быть единым с одинаковым заглублением и сквозным армированием;
3. Крыльцо должно быть ниже торца двери на пять сантиметров, чтобы она свободно открывалась;
4. Качество материалов для изготовления крыльца должно быть высоким, цементно-песчаные смеси должны быть влагостойкими и выдерживать перепады температур.

Расчеты размеров бетонного крыльца

Основные размеры при расчете крыльца из бетона:

1. Общая высота крыльца. Это расстояние от грунта до нижней части порога;
2. Ширина ступени. По строительным нормам ширина ступени должна быть шире дверного проема в среднем на 150 мм. При этом оговаривается, что ширина верхней ступени должна быть не менее 1000 мм, чтобы на лестнице могли свободно разойтись два человека;
3. Высота ступеней 120– 200 мм. Высоту можно принимать в зависимости от удобства передвижения по ступеням. Если в доме есть маленькие дети и пожилые люди – это может быть 120– 150 мм. Для взрослого человека оптимальной является высота 200 мм;
4. Ширина проступи от 270 мм ;
5. Количество ступеней. Разделив общую высоту крыльца на высоту одной ступени, можно определить количество ступеней. Дробное значение округляется до целого изменением высоты ступени. Лучше, чтобы ступеней было нечетное количество для удобства подъема по лестнице;
6. Глубина площадки, если крыльцо выполняется в виде пристройки, должна быть не менее одного метра;
7. Угол наклона лестницы — 26–45°.

Определив размеры и количество ступеней, нужно начертить эскиз, то есть составить проект крыльца, который понадобится при дальнейших этапах работ.

Материалы и инструменты для изготовления

Определившись с размерами и конструкцией сооружения, можно рассчитать необходимое количество материалов для того, чтобы своими руками сделать крыльцо. Материалы лучше покупать с запасом, чтобы не пришлось в разгар работ бегать в поисках недостающих килограмм смеси или метров проволоки. Если используется готовый бетон, то нужно только определить его объем. В случае, когда нужно готовить смесь, то расход материалов на один кубический метр бетона составляет:

• цемента – 340 кг;
• песка – 1,05 м³;
• щебня – 0,86 м³.

В каркасе на каждую ступеньку должно приходиться два прутка арматуры.

Необходимые материалы:

• листы фанеры и доски толщиной не менее 20 мм и шириной 200 мм для изготовления опалубки;
• бруски 40× 40 мм для ребер жесткости;
• гвозди с широкими шляпками, чтобы скреплять доски опалубки;
• металлическая проволока для вязки каркаса из арматуры;
• арматура диаметром 6,5–12 мм для каркаса;
• битый кирпич;
• гидроизолирующий материал;
• цемент;
• щебень;
• песок средней фракции;
• материалы для отделки.

Инструменты, чтобы сделать ступеньки для крыльца своими руками:

• бетономешалка;
• перфоратор со сверлами по бетону;
• электропила;
• вибратор для уплотнения бетонного раствора;
• лопата штыковая. Совковая лопата может понадобиться, если бетон нужно будет вручную из тачки перекладывать в каркас;
• инструмент для вязки проволоки;
• молоток, шпатель, уровень, метр, рулетка.

Подготовка площадки

Когда строится новый дом и еще на этапе строительства выполняется единый ленточный фундамент, подготовка площадки заключается только в уборке строительного мусора. Но часто случается, что нужно заменить старое крыльцо, под которым нет фундамента, например, в дачном домике. Тогда выбранную для крыльца площадку очищают от мусора и старого крыльца, затем роют котлован под фундамент глубиной на 200– 300 мм ниже уровня промерзания грунта, то есть не менее 500 мм, шириной и длиной на 25 мм больше соответствующих размеров площадки. В фундаменте дома сверлят отверстия под арматуру, чтобы выполнить взаимное армирование.

Следующим этапом работ является устройство подложки. На грунт укладывается слой влажного песка толщиной около 150 мм, затем слоем в 200 мм засыпается и выравнивается щебень и трамбуется так, чтобы он утонул в песке, и опять слой песка около 100 мм. Опять все слои трамбуются и заливаются водой. После всех процедур пустоты в щебне будут заполнены песком. Такое основание защищает бетон от воздействия грунтовых вод.

На подложку укладывается рубероид или плотная пленка для гидроизоляции фундамента, которая защищает конструкцию от разрушающего воздействия поверхностных вод. Затем наступает черед армирующей сетки с ячейками 100×100 мм. И только потом заливается бетон, выравнивается и протыкается в нескольких местах прутком, чтобы вышел воздух.

Чтобы конструкция набрала первичную прочность, ее нужно оставить на несколько дней для застывания. Бетонный раствор для фундамента готовится в стандартных пропорциях: на одну часть цемента берется три части песка и пять частей щебня.

Работа с опалубкой

После того, как сформировалась подушка, можно приступать к устройству опалубки. Каркас должен быть крепким и устойчивым, способным выдержать вес заливаемого бетона. Он представляет собой коробчатую конструкцию из листов фанеры, толстых обрезных досок и соответствует внешнему виду и форме будущего крыльца.

На листе фанеры вычерчивается контур крыльца, начиная с нижней ступени. Выполняются подступенки и проступи под углом 90° для удобства разметки. Затем чертится площадка и верхняя проступь с наклоном 6 мм на каждые 300 мм длины, чтобы обеспечить сток воды. Возвращаясь к подступенкам, вычерчивается их контур с уклоном нижнего края на 15° вовнутрь. Окончательный контур вырезается болгаркой, и боковины каркаса готовы.

Фанера может не выдержать напора бетонной смеси, поэтому боковины опалубки укрепляют ребрами жесткости из бруса. Щиты соединяют досками, повторяющими форму и размеры подступенков. Для этого используют приготовленные гвозди. Желательно нижнюю кромку досок выполнить под уклоном, чтобы заливка бетоном получилась ровной. Полученный каркас устанавливается на расстоянии 10 мм от фундамента дома и с обеих сторон фиксируется распорками, которые упираются в колья. Колья же забивают в грунт на глубину не менее 250 мм на расстоянии около полуметра от щитов. Затем пространство между каркасом и кольями засыпается грунтом примерно на 100 мм и тщательно трамбуется.

Бетонирование крыльца

Закончив изготовление опалубки, фундамент дома накрывают рубероидом, а поверх него наносят герметик, создавая, таким образом, температурный шов. На основание будущего крыльца укладывают пароизоляцию, опалубку с внутренней стороны покрывают смазкой, чтобы бетонный раствор не прилипал к опалубке.

Для того чтобы бетон не терял прочностных свойств, укладывать его нужно сразу после замеса. Поэтому чем ближе будет находиться бетономешалка к конструкции, тем лучше. Самый удачный вариант, когда бетон подается сразу из лотка.

Чтобы крыльцо было прочным и долговечным, нужно установить каркас из арматуры. Ее нарезают на куски нужной длины, и обвязывают проволокой. Длина прутьев должна быть на 40–50 мм короче ширины ступеней. Расстояние между слоями арматуры должно быть около 150 мм. Нельзя забывать укладывать прутья арматуры в заранее подготовленные отверстия в фундаменте дома. Во время вязки арматуры оставляют закладные элементы для установки перил и навеса, если они предусмотрены проектом. Тогда не придется бурить готовое бетонное основание для монтажа ограждающей конструкции. Чтобы уменьшить расход бетонного раствора, в каждый слой кладут битый кирпич и камни.

Укладку бетона выполняют, начиная с нижней ступени. Каждый залитый слой необходимо тщательно утрамбовывать, чтобы удалить все пустоты. Выступающий заполнитель (кирпичи) нужно утрамбовать вовнутрь кельмой или лопатой. С помощью уровня проверяют качество выполненной закладки бетона. Каждому слою нужно дать высохнуть, только потом приступать к заполнению следующего. Завершаются работы по бетонированию закладкой раствором верхней ступени и площадки. Законченное бетонное сооружение должно простоять в опалубке не менее семи дней.

Если строительство выполняется летом, бетон нужно периодически увлажнять, чтобы он не пересыхал. Через неделю опалубку, простукивая доски молотком, снимают осторожно, чтобы не повредить бетонное основание и при необходимости шлифуют поверхность крыльца.

Если проектировалось крыльцо с навесом, то опорные столбы для него устанавливаются на этапе монтажа опалубки и заливаются бетоном.

Отделочные работы

Отделку бетонного крыльца можно производить через 28 дней после снятия опалубки. Это срок, за который бетон набирает свою нормативную прочность.

Самое простое — оставить бетонное крыльцо в таком виде, как есть, или окрасить стойкой к атмосферному влиянию краской.

Интересный вариант отделки – узоры из гальки, которые можно выполнить своими руками во время закладки бетона. При этом время изготовления крыльца увеличится ненамного, все равно нужно дать время на высыхание слоя.

Чаще всего бетонные ступени и крыльцо отделываются клинкерной плиткой со специальным покрытием против скольжения.

Великолепно смотрится в отделке крыльца керамогранит, который несложно уложить своими руками.

Выбирая отделку нужно помнить, что здание и крыльцо должны быть выполнены в едином стиле и стыковаться по размерам.

Перила для короткой не более пяти ступеней лестницы можно не устанавливать, но они удобны для пожилых людей и придают любому крыльцу законченный вид. Если продумать дизайн перил и заполнение пространства под ними, то они могут украсить входную группу и сделать ее оригинальной.

При строительстве полукруглого крыльца выполняются те же этапы работ, только в расчетах добавляется определение центра окружности и сложней сделать опалубку для ступеней округлой формы.

Вот и все, что нужно знать, чтобы ответить на вопрос о том, как сделать крыльцо из бетона своими руками.

Как сделать бетонные ступеньки для крыльца?

Загородный дом или коттедж обычно начинается с крыльца, к которому ведет небольшая лесенка. Как залить ступеньки бетоном и сделать это правильно с минимальными финансовыми и временными затратами? Для получения общего представления после прочтения материала следует посмотреть видео, которое наглядно демонстрирует процесс формирования ступени.  Строительные работы выполняются в несколько этапов.

Технология изготовления бетонного крыльца

Рассчитываем материалы

Прут стальной арматурный для строительства бетонированного крыльца

Изготовление лестницы начинается с  расчетов требуемого количества материалов и составления чертежей. На этом этапе определяется число ступеней лестницы исходя из высоты площадки от уровня земли.  Согласно требованиям СНиП  21-01-97 и ГОСТ 9818  разница между опорными площадками не должна превышать 220 мм, а ширина ее должна быть не менее 250 мм.  Ступени, залитые бетоном своими собственными руками, имеют большой вес, и чтобы избежать их проседания,  необходимо предусмотреть фундамент.

Определив размеры одной ступени и их общее количество, рассчитываем объемы требуемых строительных материалов, таких как:

1. цемента марки 500;
2. песка просеянного карьерного;
3. щебня мелкой и средней фракции;
4. прута стального арматурного;
5. пиломатериалов: доски и бруса для изготовления опалубки.

С учетом этих данных устанавливается общая цена строительства как сумма стоимости по всем позициям. Привлечение наемных специалистов приведет к удорожанию конструкции приблизительно вдвое.

Заполнение бетонной смесью опалубки

Подготовка площадки к проведению работ

Для ответа на вопрос «как залить ступени для вашего крыльца» нужно ознакомиться с технологией выполнения операции. Начинать следует с выравнивания и разметки площадки. Для проведения земельных работ своими собственными руками потребуются совковые и штыковые лопаты, а также рулетка, колышки и шнур. При закладке прямоугольного основания крыльца необходимо обязательно проверять диагонали.

На размеченном участке производится выборка грунта на глубину не менее 250-300 мм и насыпается песчаная подушка. Слой выравнивается и уплотняется путем увлажнения и утрамбовки при помощи специального приспособления. Для армирования основания крыльца и укрепления формируемых своими руками ступеней применяется стальной прут. Конструкция, повышающая прочность, изготавливается с применением сварки  или путем вязки проволокой и устанавливается перед заливкой лестницы бетоном.

Присутствие арматуры повышает надежность конструкции

Следующим этапом выполняется изготовление и установка опалубки. Качественная  заливка ступеней бетоном, цена которой будет минимальной, возможна только при выполнении всех операций собственноручно. Опалубка делается из обрезных досок толщиной в 25 мм и более, для соединения которых используются гвозди и брус.  Ширина деталей опалубки должна быть равна высоте ступеней, а горизонтальность верхних кромок следует проверять уровнем. Доски устанавливаются  и удерживаются руками, а затем прибиваются к каркасу.

Приготовление цементно-песчаной смеси и бетонирование лестницы

Заливка ступеней крыльца своими руками производится готовыми составами, которые доставляются специально оборудованными автомобилями.  Другой вариант возведения крыльца – приготовление цементно-песчаных смесей с применением бетономешалки или вручную в подходящей для этих целей емкости. Заливка ступеней бетоном осуществляется начиная с нижней ступени, послойно,  с  перерывами, необходимыми для высыхания состава.

Процесс изготовления опалубки

Приготовление смесей своими собственными руками позволит уменьшить стоимость строительства крыльца. Процесс выполняется следующим образом: в корыто насыпается песок, в который добавляется щебень и цемент. Состав перемешивается вручную лопатой до получения однородной массы. Затем в смесь добавляется небольшими порциями вода при постоянном помешивании. Консистенция бетона должна соответствовать по густоте сметане.

Как правильно залить крылечные ступеньки и получить прочную конструкцию? В первую очередь, следует правильно подобрать нужное соотношение компонентов.

Рекомендация:

Способ определения необходимого количества составных частей бетона состоит в следующем. В ведро насыпается щебень до верхнего уровня, затем заливается  вода по кромку. Объем жидкости будет соответствовать количеству песка и цемента, которые следует добавлять в бетон.

При выполнении работ своими силами возникает вопрос — как залить ступеньки невысокого крыльца и сделать это правильно. Несмотря на кажущуюся сложность этого процесса, его вполне возможно выполнить без привлечения специалистов, а после этого — еще и сделать эстетичную отделку крыльца и фото показать нам.

Для получения первичных навыков строительных работ и формирования понимания того, как забетонировать ступеньки крыльца, видео, приведенное в данной статье, окажется весьма кстати. Напишите нам, что у вас получилось в результате, поделитесь с нами своим опытом.

(

голосов, оценка:

out of 5)

Сделать входную лестницу в дом из бетона – отличная идея. Ее, конечно, можно сделать и из другого строительного материала. Но бетонное крыльцо прослужит вам ни один год, да и сделать его можно своими руками, соблюдая правильную технологию. Больше информации обо всех нюансах строительства вы узнаете от автора в этой статье.

Крыльцо – это первое, на что обращает внимание любой человек, приходя в гости, визитная карточка дома. Поэтому к процессу его строительства нужно подойти основательно. Соорудить крыльцо можно на любом этапе постройки жилища, хоть в самом его начале или уже после завершения всех строительных работ. Главное – это точно следовать технологии, чтобы избежать его деформации или расслоения бетона.

В данной статье вы узнаете, как сделать лестницу из бетона

Преимущества крыльца из бетона

Бетонное крыльцо имеет множество преимуществ перед другими строительными материалами, таких как:

1. Длительный эксплуатационный срок, по сравнению с другими материалами.
2. Бетон не подвержен гниению и коррозии.
3. Физические характеристики этого материала остаются неизменными долгое время.
4. Бетон не «поплывет» из-за сильного влияния ультрафиолета в летний период.
5. Бетон – очень податливый строительный материал. Из него легко можно соорудить крыльцо любой формы, ограничиваясь только своей фантазией.
6. Приготовить бетон не составит труда даже начинающему строителю, а все материалы доступны и недороги.
7. Бетон является пожаробезопасным материалом.
8. Для придания крыльцу красивого внешнего вида можно использовать облицовочный камень, кирпич и другие материалы.

Теперь понятно, что у бетона, как материала, для изготовления лестницы на крыльцо множество очевидных плюсов.

[1]

В данном видео вы узнаете, как сделать крыльцо:

Разновидности форм

Основной вход в здание чаще всего располагается на его фасаде. Его основное предназначение в том, чтобы обеспечить удобное и безопасное перемещение к входной группе. Но, помимо этого, он должен гармонично смотреться без отрыва от основной стилистики дома. Поэтому выбор правильной формы не менее важен, нежели материал. Парадная часть должна украшать весь фасад дома, возможно, став главным оригинальным элементом.

Опытными строителями чаще всего рекомендуется делать бетонное крыльцо следующей формы, в зависимости от типа и размера конструкции:

• круглое;
• квадратное;
• прямоугольное;
• трапециевидное.

Если брать в расчет особенности конструкции, то крыльцо может быть открытого или закрытого типа и верандообразное.

Крыльцо в обязательном порядке должно быть оснащено перилами. Так, конструкция становится более безопасной, а ее внешний вид – завершенным и привлекательным. Финальная отделка зависит только от вашего воображения и финансовых вложений.

Важно: учитывайте все особенности строения дома, прежде чем давать волю фантазии.

Схемы, чертежи и расчеты

Определившись с желаемым внешним видом будущей лестницы, можно приступать к рисованию схемы и непосредственному проекту сооружения. На нем в точности расписываем выбранную форму крыльца. Обязательно просчитываем размер ступеней и их количество. Важно, чтобы они были удобны, т.е. учитываем возраст и особенности всех членов семьи и будущих гостей, которые будут подниматься при помощи лестницы. Например, для пожилых людей стоит делать ступени для крыльца шире. А чересчур узкая лестница может быть травмоопасной из-за угрозы скольжения.

Не забываем учитывать ряд факторов

Следовательно, планируя установку будущего крыльца, учитываем следующие факторы:

1. Ширина лестничного проема должна быть 0,85 м и больше. Именно в таком случае передвижение по нему будет удобным и свободным.
2. Максимальный угол наклона не должен превышать 5°. Больший уклон приводит ведет к риску травм и повреждений.
3. Лучше всего закладывать в проект нечетное количество ступеней.
4. Размер каждой ступени – не больше 180 мм.
5. Максимальное нависание ступеней – от 30 мм.
6. Перепад между верней площадкой и входной дверью должен составлять сорок пять миллиметров.
7. Рассчитывайте верхнюю площадку так, чтобы ничего не мешало открытию двери.

Материал и инструменты

Не менее важно убедиться в качестве используемых материалов и инструментов. Бетон для будущего крыльца можно сделать самостоятельно или купить уже готовый. Второй вариант обойдется дороже, но он, несомненно, проще. Его основными плюсами будет то, что в готовой смеси полностью исключено попадание воздуха, а сама масса будет однородной. После полного застывания такой бетон не потрескается.

Первый вариант менее затратный, но он потребует некоторой физической активности. Чтобы упростить процесс приготовления смеси, можно пользоваться бетономешалкой. В этом случае качество такого бетона ничем не будет уступать купленному. Для приготовления потребуется:

• цемент марки М400;
• щебень;
• песок;
• арматура оцинкованная, сечением 10 мм;
• проволока вязальная для связки арматуры;
• доски или фанера для приготовления опалубки;
• бруски;
• рубероид;
• гвозди, саморезы.

Из необходимых инструментов точно пригодится:

• перфоратор;
• болгарка;
• бетономешалка;
• ведро;
• лопата;
• ручной вибратор;
• молоток;
• емкость для замешивания;
• рулетка;
• правило;
• уровень строительный.

Приготовив все вышеперечисленные ингредиенты и инструменты, можно переходить к следующему этапу, а именно созданию бетонной лестницы на крыльцо.

Этапы создания бетонного крыльца своими руками

Перед тем как приступить к более детальному описанию этапов создания бетонного крыльца, нужно их проговорить кратко.

Первым этапом является проектирование. Его цель – подобрать наиболее подходящую высоту и ширину основания будущей лестницы, определиться с количеством ступеней. Нарисовать ее образ. Не забудьте также выбрать форму крыльца, которая будет сочетаться с основным фасадом здания. В конце все переносим на бумагу в виде схем, чертежей и расчетов.

Вторым этапом является строительство фундамента крыльца. Его цель – подготовить участок к установке конструкции, которая будет являться основой бетонной лестницы. На этом этапе как раз уже и понадобятся перечисленные выше инструменты.

Третьим этапом является строительство опалубки со следующей заливкой крыльца. Его цель – соорудить необходимую конструкцию, которая была рассчитана на первом этапе, а после приготовить раствор и залить его. В конце не забудьте избавиться от строительного мусора.

Существуют 4 этапа создания крыльца

Подготовительные работы

Важно: перед созданием бетонного крыльца необходимо знать три главных правила:

1. Высота будущего крыльца и высота фундамента должны соответствовать друг другу.
2. Необходимо сделать крыльцо непосредственной частью дома, изготовив взаимное армирование.
3. Гидроизоляция должна быть качественной.

Сразу можно рассчитать примерный расход строительных материалов, имея на руках готовый чертеж будущей лестницы. Сразу просчитайте площадь фундамента, перемножив его длину, ширину и высоту. То же самое сделайте с каркасом и будущей лестницей. Это вам поможет определить примерный объем заливаемой смеси.

Для начала выкапываем фундамент для крыльца, его глубина равна глубине фундамента самого дома. Дно траншеи выкладывается слоем подушки из песка, которую нужно хорошо спрессовать. Чтобы добиться такого эффекта, смачиваем ее небольшим количеством воды, а после трамбуем специальным оборудованием.

Далее занимаемся изготовлением опалубки. При ее сооружении необходимо следить за тем, чтобы конструкция оставалась ровной, не перекашивалась. В этом вам поможет строительный уровень. Также важно ее хорошо закрепить, чтобы конструкция не развалилась под давлением бетона.

Последним этапом будет изготовление армирования. Арматуру связываем вязальной проволокой. В фундаменте проделываем отверстия и забиваем в них арматуру. Благодаря этому произойдет связка конструкции с домом. При армировании соблюдайте 10-сантиметровый шаг между проволокой.

Технология бетонирования и сооружения ступенек

На следующем этапе к фундаменту прикладываем рубероид в качестве гидроизоляции.

Важно: при заливке бетона нужно пользоваться ручным вибратором. При его отсутствии просто берем рейку и активно пронизываем ею уже залитый бетон, двигаясь сверху вниз. Благодаря этому вы не допустите проникновения воздуха в тело бетона или изгоните уже имеющийся.

Параллельно этому процессу сооружаем ступени. Важно знать следующие тонкости:

• все ступени и проступи выставляются строго под углом;
• в процессе сооружения каждой части опалубки не забывайте про установку ребер жесткости;
• уклон проступей равняйте 6 мм, дабы вода быстро стекала со ступеней;
• всегда начинайте разметку с нижней ступени;
• вырезайте все контуры болгаркой;
• не забывайте укладывать гидроизоляцию в каждый слой на дно опалубки.

Немного остановимся на укреплении боковин опалубки. Оно необходимо для того, чтобы сооруженный каркас не развалился при заливке в него смеси. В качестве ребер жесткости специалисты рекомендуют использовать брус. Доски обязаны повторять все габариты и формы подступней, а щиты должны быть соединены гвоздями. Обязательно следите за тем, чтобы нижняя кромка находилась под небольшим уклоном, это необходимо для ровной заливки бетона.

Собранную конструкцию будущего крыльца располагают впритык к фундаменту дома на расстоянии в 1 см. Для ее фиксации лучше всего использовать распорки, которые плотно защемлены. Для этого забивают колья в землю не меньше, чем на 25-30 см, а расстояние от них до щитов каркаса должно быть 50 см. Весь промежуток засыпается песком слоем около 10 см и утрамбовывается.

Не забываем про отделку

Отделка крыльца

После того как высох бетон, можно провести демонтаж опалубки, она больше не пригодится. Но соблюдайте аккуратность во время этого процесса. Последним этапом будет являться финальная отделка. Ее можно проводить только через 1 месяц после демонтажа опалубки.

Выбор материалов для этого очень большой. Здесь все зависит от итогового внешнего вида вашего дома. Можно выбрать отделку:

• натуральным каменем;
• искусственным каменем;
• отделку лестницы деревом;
• отделку лестницы плиткой;
• керамогранитом.

Можно и просто покрасить крыльцо краской – это самый бюджетный вариант.

Видео удалено.

Важно, чтобы она была предназначена именно для внешних работ. Чуть более дорогим вариантом, но не менее популярным будет галька. Из нее можно выложить причудливые узоры, но стоит учесть, что такая работа производится вручную еще на этапе заливки бетона.

Очень важно, чтобы выбранное вами оформление гармонично сочеталось с основной отделкой дома. В этом вопросе вам поможет опытный дизайнер или собственная фантазия.

В заключение

Из этой статьи следует: самостоятельная установка бетонной лестницы – не такое уж и хитрое дело. Главное – пользоваться советами специалистов, соблюдать все инструкции и правильно составить начальный чертеж.

Выбирайте только высококачественные строительные материалы на всех этапах возведения лестницы. В этом случае окончательный результат будет вас радовать еще долгие годы и, несомненно, вызовет восхищение окружающих.

После завершения строительства загородного дома, дачи или современного коттеджа следует побеспокоиться о сооружении крыльца. К этой задаче следует подойти серьезно. Важно не только надежно защитить вход от воздействия осадков и солнечных лучей с помощью навеса, но и обеспечить привлекательный внешний вид, надежность, прочность и долговечность входной конструкции. Построить крыльцо своими руками из бетона можно за ограниченное время с помощью своевременно подготовленных материалов. Важно руководствоваться рабочим проектом и придерживаться технологии возведения.

Что необходимо для изготовления крыльца из бетона

Не имея опыта самостоятельного выполнения строительных работ, некоторые застройщики теряются перед множеством возникающих вопросов. Самый главный – как сделать крыльцо из бетона своими руками? Пытаясь дать на него ответ, важно разобраться, какие потребуются стройматериалы, нужно ли будет использовать специальное оборудование и достаточно ли инструментов, имеющихся в домашнем арсенале. Разберемся по порядку.

Крыльцо из бетона своими руками

Главный стройматериал, который потребуется для заливки основания под крыльцо — это бетонная смесь, маркируемая индексом М200. Несмотря на то что ее производят специализированные предприятия, бетонный раствор несложно приготовить своими силами из указанных компонентов:

• цемента с маркировкой М500;
• просеянного песка;
• среднефракционной щебенки;
• воды.

Для приобретения материалов не потребуется значительных расходов, перечень небольшой:

• металлические прутки сечением 8–10 мм, используемые для армирования бетона;
• отожженная проволока для соединения арматуры в пространственный каркас;
• деревянные заготовки, применяемые для сборки рамы опалубки;
• доски или фанера, предназначенные для обшивки опалубочной конструкции;
• саморезы, предназначенные для фиксации опалубочной конструкции;
• строительные отходы, битый кирпич, камни, позволяющие заполнить объем;
• рубероид или полиэтилен, используемые в качестве гидроизоляции.

Домашние мастера не столкнутся с проблемой приобретения специальных инструментов, поскольку большая часть у них имеется. Потребуется:

• болгарка, укомплектованная кругом по металлу;
• ножовка по дереву;

Ножовка по дереву «Тёща»

• строительный уровень;
• совковая и штыковая лопаты;
• рулетка;
• мастерок или шпатель;
• молоток.

Потребуется также бетономешалка для подготовки рабочей смеси и вибрационная трамбовка для уплотнения забетонированного массива. Их можно арендовать на время выполнения строительных мероприятий. Определив количество необходимых для строительства стройматериалов, и подготовив инструменты, приступайте к дальнейшим работам.

Планируем изготовление бетонного крыльца – подготовка и расчеты

Выполнению строительных работ по сооружению фундамента крыльца предшествуют следующие операции:

• Демонтаж ранее установленной площадки.
• Освобождение стройплощадки от мусора.
• Замер расстояния от уровня почвы до низа двери.
• Расчет расстояния между ступенями по вертикали.
• Определение размеров входной площадки с учетом ширины дверного проема.

Производя расчет оптимальных размеров бетонной основы, следует ориентироваться на указанные рекомендации:

• ширину входной площадки выполнять на 20–30 см шире по сравнению с размером дверной коробки;
• расстояние от начала основания крыльца до дверного порога выполнять в интервале 1–1,5 метра.

Фундамент крыльца

На проектной стадии следует решить ряд вопросов:

• определиться с внешним видом крылечка;
• выбрать вариант входной лестницы.

Конструктивное исполнение может быть различным. Оно предусматривает наличие:

• перильного ограждения, облегчающего подъем;
• частичного или полного остекления;
• открытого со всех сторон доступа;
• декоративного кованого ограждения.

Возможны также конструктивные исполнения без перил или с запирающейся металлической решеткой.

Конфигурация лестницы на входе определяется требованиями проекта и может иметь различную форму:

• прямоугольную;
• круглую;
• квадратную.

Оригинально смотрятся лестницы с расходящимися перилами, выполненными в виде трапеции. Внешний вид и конструкция определяются владельцем помещения в зависимости от художественного вкуса и сметной стоимости строительных мероприятий.

Разрабатывая проект крылечка, соблюдайте следующие требования к геометрическим параметрам:

• минимальная ширина входной площадки – 0,9–1,2 м;
• угол наклона лестничного марша – до 40 градусов;

Полукруглое крыльцо из бетона своими руками

• ширина опорной ступени – 25 см и более;
• перепад высоты между ступеньками –18–22 см;
• выступание опорной поверхности над подступенком – 2–3 см;
• высотный перепад от порога до поверхности бетона – 3–5 см.

Определившись с размерами и конструкцией крылечка, до начала строительных работ следует рассчитать, сколько для этого нужно использовать материала (бетона и арматуры).

Обратите внимание на следующие рекомендации:

• глубина бетонируемой основы должна соответствовать по уровню расположению подошвы фундамента строения;
• лестничный марш должен гармонично восприниматься с экстерьером здания, а также надежно фиксироваться к стенам;
• арматурный каркас должен быть прочным, охватывать всю площадь бетонируемой основы и располагаться на фиксированном расстоянии от поверхности;
• марка применяемого бетона должна обеспечивать необходимую прочность основания в условиях интенсивной эксплуатации.

Соблюдение данных правил позволит на протяжении продолжительного времени эксплуатировать входную конструкцию.

Готовим основу под бетонное крыльцо

Руководствуясь проектом и результатами расчетов, а также определившись с вариантом исполнения, приступайте к сооружению фундамента:

• Разметьте контур будущей строительной конструкции.
• Углубитесь в почву по контуру на 40–50 см.
• Вывезите грунт, заполните приямок щебеночно-песчаной смесью.
• Утрамбуйте подсыпку, сформировав слой толщиной 15–20 см.
• Разровняйте подушку, гидроизолируйте ее полиэтиленовой пленкой.

Залейте в армированный приямок бетонный раствор и утрамбуйте его

• Пробурите в стене здания каналы, вставьте стержни арматуры.
• Проконтролируйте расстояние между прутками, которое должно превышать 10 см.
• Забейте вертикальные прутки, обеспечив их возвышение над уровнем почвы на 20 см.
• Замесите раствор, смешав песок, цемент и гравий в соотношении 3:1:3.
• Залейте в армированный приямок бетонный раствор и утрамбуйте его.
• Спланируйте основание и не подвергайте его механическим воздействиям до высыхания.

Когда бетон окончательно затвердеет, на фундаментную основу можно устанавливать опалубочную конструкцию.

Собираем опалубку под крыльцо из бетона

Правильно установленная опалубка должна повторять конфигурацию входной конструкции. Для изготовления каркаса могут использоваться:

• фанерные щиты;
• строганные доски;
• металлические листы.

Очередность операций по сборке:

• Нарежьте заготовки окантовочных элементов опалубочной конструкции.
• Разметьте на поверхности щитов координаты лестничных ступеней.
• Произведите прирезку щитов по выполненной разметке.
• Закрепите перемычки между боковыми щитами для повышения жесткости.
• Выполните сборку опалубки, закрепите на почве прутками от перемещения.

Опалубка под крыльцо из бетона

• Зафиксируйте элементы, повторяющие размещение опорных ступеней.
• Устраните неплотности и зазоры между щитами опалубки и законопатьте их.
• Обработайте внутреннюю поверхность опалубочной конструкции мастикой.