Установка Двери В Бане Своими Руками Видео

Каждому человеку характерно утопать в рутине ежедневной жизни. Время от времени охото все позабыть и просто насладиться размеренными моментами жизни. Имея у себя пригородный дом, можно выстроить своими руками баню, ведь это не только лишь место, куда приходят умыться

Каждому человеку характерно утопать в рутине ежедневной жизни. Время от времени охото все позабыть и просто насладиться размеренными моментами жизни. Имея у себя пригородный дом, можно выстроить своими руками баню, ведь это не только лишь место, куда приходят умыться, тут можно приятно отдохнуть душой и телом. Верная установка двери в баню своими руками не окажется трудоёмким процессом, если знать с чего начать и чем окончить.

Некие тонкости при выборе двери в баню

Обычно при постройке бане предусматривается размещение 2-ух дверей: одна — ведёт в саму баню, 2-ая — в парилку. Установка дверей в парную имеет свои особенности. Дверь должна сохранять свою структуру и владеть стойкостью к нагреванию, завышенной влажности и перепадам температуры. Дверь должна не только лишь смотреться эффектно, её главной функцией является теплоизоляция помещения.

Потому наилучшим решением для российской бани является установка двери в баню своими руками из дерева. Вначале двери делятся: одностворчатые и двустворчатые. В банях с «белоснежной топкой» популярны двери одностворчатые, а для дымной бани лучше избрать двустворчатую дверь для избавления от задымленности, открыв только одну половину. Но выбор всегда находится в зависимости от владельцев.

Для турецких бань, где уровень влажности воздуха практически стопроцентный, инсталлируются стеклянные двери.

Как установить древесную дверь в баню из сруба

Установить древесную дверь можно 2-мя методами:

1. Установить в проёме на бревне шип и после надеть косяк;
2. Сделать в проёме паз под брусок, на котором будут держаться двери.

Ширина проёма должна быть на 1–2 см больше дверной коробки, после инспектируют перпендикулярность с помощью отвеса и строительного уровня. Проём вырезается до последнего бревна, дальше в нём будет вырублен порог.

После того как просвет будет готов, его нужно выровнять по уровню либо отвесу. Вырез в проёме должен позволять свободно заходить бруску, но при всем этом он не должен болтаться. Дальше, к установленному бруску прибивается косяк. После устанавливается дверное полотно и заделываются все щели.

Как установить железную дверь в баню из сруба

Блок железной двери изготовлено из короба и полотна. Такие двери, обычно, инсталлируются в банях из кирпича, дерева либо пенобетона. Зазор меж блоком и стенкой должен быть 2–2.5 см.

Установка двери в рубленном доме.

Если у вас есть канал на ютубе, вы сможете зарегистрироваться в партнерской программке и получать дополнител…

Как поставить дверь в парилку

мой веб-сайт Как установить двери в баню Современный инструмент позволяет это сделать двже

Сперва при установке дверей в баню из сруба нужно сделать окосячку с верхним зазором в 10 см.

Входная дверь в баню должна раскрываться наружу, это нужно для предотвращения проблем эвакуации во время пожара.

Предварительные работы при монтаже железных дверей

Перед тем как приступить к установке дверей, нужно провести предварительные работы, а весь процесс смотрится последующим образом:

• Подготавливается проём;
• Подгоняются размеры;
• Закрепляется коробка к проёму;
• Заделываются щели;
• Устанавливается дверное полотно.

Устанавливать блок принято заподлицо стенки и закрепляют его анкерными пластинами. При желании блок можно сделать заглублённым в проём и закрепить его можно анкерными болтами либо железными штырями. Вставленную коробку дверей в проём распирают клиньями из дерева для фиксации изделия в подходящем положении.

Положение короба регулируется с помощью строительного уровня, корректировка положения осуществляется смещением клинков в сторону либо вглубь. После подгонки подходящего положения, короб будет плотно зафиксирован, и не сместиться в процессе сверления отверстий.

После надевается полотно и проверяется его ход, который должен быть свободным при открывании и закрывании дверей. Дальше, нужно снять дверь, чтоб со стороны притвора закрепить притолоку с порогом и поновой надеть её, проверив повторно ход. Поправить положение короба, можно затянув либо ослабив гайки.

Окончив установка короба, его оставляют без полотна для заделывания технологических зазоров монтажной пеной за ранее заклеив его строительным скотчем. Избытки монтажной пены срезаются и запираются обналичкой.

При монтаже железной двери не рекомендуется удалять с полотна упаковочный материал, это дозволит избежать повреждений от неудобных движений инструментами.

Как сделать и зачем нужна окосячка

При установке дверей в баню следует сделать окосячку и установка верхней планки не делается, потому что в роли опоры будет выступать притолока рамы. Чтоб избежать перекоса дверей, их прикрепляют к лафетам вставленным в паз.

Если при строительстве сруба проёмы были вначале предусмотрены, тогда меж притолокой и дверным проёмом должен быть зазор более 10 см, и 6 см с боковых сторон.

Отверстия под болты делаются до монтажа: по два отверстия на притолоке и пороге и по три отверстия на притворном и петельном косяке. После вставляются болты, закручиваться гайки.

Брус для окосячки должен быть 100х150 см. Согласно высоте дверей отпиливаются лафеты и выпиливается паз глубиной в 5 см вдоль оси бруса с одной из избранной стороны, а на четвёртую часть ширины стенки делается паз в 5 см с обеих сторон сруба. Получившуюся конструкцию в форме гребня доводят стамеской.

Дальше, на гребнях закрепляется ленточная пакля, инсталлируются лафеты и после железные двери. Зазоры лафетов должны оставаться в 1 см, а верхний зазор проёма дверей — 10 см. Прикрепляется коробка только со стороны лафетов и порога шурупами.

Технологические зазоры и щели в новеньком срубе не рекомендуется заделывать монтажной пеной, а употребляют для этого паклю. По истечении трёх лет паклю можно будет поменять пеной, но ранее это может привести к потере плотности.

Как установить межкомнатные двери в баню

Установка межкомнатных дверей в баню не имеет особенных различий от входной двери:

• Собирается коробка;
• Оснащается полотно и коробочный брус фурнитурой;
• Регулируется положение короба, после этого закрепляется;
• Надевается полотно;
• Отделывается наличниками.

как сделать, утеплить и установить дверь в парилку, установка пошагово

Как сделать дверь в баню своими руками – это вопрос, который волнует многих жителей частных домов. В изготовлении нет ничего сложного, но существуют нюансы, от которых будет зависеть успешность проделанной работы: выбор материала для полотна, его покраска, правила установки. Об этом и многом другом говорится в этой статье.

Особенности

Помещение для бани требует наличия двух дверей: одна ведет в само помещение, другая разделяет баню и предбанник. Если в бане несколько комнат, все они разделяются дверьми – это тоже нужно учитывать при сооружении двери. Дверная конструкция для такого помещения, как баня, должна быть устойчива к воде. Материал используют такой, благодаря которому полотно не сгниет, не размокнет и в нем не заведутся бактерии и грибок.

Конструкция также должна быть герметичной для сохранения тепла в помещении. Очень влияет на срок службы изделия и ее устойчивость к перепаду температуры.

Материалы

Есть несколько видов банных дверей, которые классифицируются по материалу изготовления: двери из дерева, из стекла и двери со стеклопакетами.

Деревянные

Самый распространенный материал – древесина, так как она влагоустойчива, гигроскопична и выдерживает высокие температуры. Доски для банной двери могут быть из осины, липы, дуба, лиственницы. Ведь именно эти породы древесины обладают свойством положительного влияния на человека во время приема бани. Цена на дверь будет зависеть от породы древесины:

• Дуб – очень плотная древесина, которой не свойственно разбухать.
• Лиственница хорошо подходит для влажных помещений. К полезным свойствам относят: антисептический эффект, а также устойчивость к гниению, плесени и к ней не липнут различные насекомые.
• Осина недорогая порода, показывающая хорошие результаты в очень сухих и влажных условиях.

Для любой породы должен быть высококачественный массив с отсутствием сучков. Иначе все сучки будут выпадать. Материал должен иметь 15% влажность. Дверь можно сделать из досок, бревна или сруба.

Стеклянные

Двери из стекла используют в саунах для отделения предбанника от сухой парилки. Есть много вариантов раскраски стеклянной поверхности: вплоть до полноценных рисунков. Стеклянные двери бывают: матовые, прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные. Двери могут устанавливаться в раму или крепиться к дверной коробке.

Стеклянные двери нельзя сделать самостоятельно из-за особой сложности изготовления. Заказав такую дверь, вы можете только установить ее. При выборе стеклянной конструкции, особое внимание уделяется фурнитуре, практичности, надежности и безопасности использования. Дверь должна выглядеть эстетично. Для обеспечения герметичности в комплекте должны быть уплотнители из силикона. Вместо защелки в ручке и дверном косяке есть магнит. Замок данного типа никогда не выходит из строя.

Встречаются модели, в которых магниты заменяют щеколды в форме шариков, но, так как со временем они выходят из строя, магниты – лучший вариант. Модели с тремя навесными петлями более надежны. Требования к полотну из стекла: оно должно быть закаленным, высокопрочным, толщиной 8-10 мм. Материалом для изготовления дверной коробки служит алюминий. Дверь из стекла и коробка из алюминия обеспечивают полную водонепроницаемость. Минусом являются уплотнители, поддающиеся износу высокими температурами и повышенной влажностью, но заменить их не составляет особого труда.

Со стеклопакетами

Металлопластиковые двери с утеплителем сохраняют герметичность и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Их можно установить не только на входе в баню, но и в ванную, а также разделить другие комнаты. Дверь в парилку устанавливают из дерева. Есть возможность совмещения дерева со стеклопакетом. Конструкция деревянной двери со стеклопакетом включает в себя сам каркас со вставками из алюминия, а также один или несколько стеклопакетов. Для такой двери не нужен особый уход. Достаточно стеклопакеты протирать с двух сторон моющим средством, а для двери подойдет нежесткая ткань, которая удалит грязь.

Как установить своими руками?

Прежде, чем изготовить деревянную конструкцию, необходимо определиться с ее размером, и выбрать строительный материал. Изготавливается самодельная банная дверь в соответствии с заранее созданным проектом, в котором определены размеры изделия. В будущем данные могут быть изменены. Создание проекта начинается с замера параметров дверного проема, чтобы определить размеры изготавливаемой конструкции. Для минимизации потери тепла высота двери не должна превышать 170 см, а ширина 60-75 см. Расстояние между косяками должно быть в пределах 60-70 см. Задача двери заключается в сохранении тепла, поэтому функцию защиты от непрошеных гостей следует исключить.

Дверь для бани должна представлять собой легкую конструкцию. Это нужно в случае, если возникнет пожар, чтобы дверь не стала препятствием для выхода из горящего помещения.

Если вы новичок в этом деле и никогда не изготавливали двери, то вам необходимо потренироваться, прежде чем приступить к работе. Для этого отлично подойдут сосновые доски.

Чтобы начать работу, необходимо закупить определенные материалы:

• Половая доска со шпунтом 50×30 мм.
• Брус, предназначенный для обвязки 60×80 мм.
• Вагонка 12×96 мм.
• Петли 3 шт.
• Саморезы.
• Мебельные штифты, используемые для крепления.

Чтобы сделать дверь, нужно создать полотно. Для этого нарезаем доски необходимой длины и выбираем доску, у которой будет срезан шип. Далее обрабатываем весь материал фуганком до образования ровной поверхности. После снятия 1,5-2 мм толщина сокращается до 26 мм.

Сборка полотна начинается со вставления шипа одной доски в паз другой доски. Конструкция должна быть как можно более плотной. Чтобы сделать отметку, необходимо отмерить размер меньше на 70 мм, чем ширина двери. Затем убираем первую и последнюю доски. При помощи пилы избавляемся от остатков. Очень важно не повредить шип на первой доске, а на последней – паз.

Собираем полотно из досок. Сборка конструкции включает в себя проклейку внутри пазов, а затем соединение досок – одной с другой посредством вставки шипов в паз. После этого полотно подбивается киянкой для достижения максимальной плотности конструкции.

В период высыхания полотно следует надежно закрепить на верстаке, чтобы избежать смещения конструкции. Для закрепления полотна нужно зафиксировать его при помощи двух деревянных планок, поместив его между ними. Плотной фиксации можно достичь, если вбить клин между конструкцией и планкой с обеих сторон. На ДСП укладывается полотно и при помощи струбцин фиксируется на поверхности стола.

Когда полотно высохнет, на нем могут образоваться различные дефекты в виде неровностей и щелей. Для устранения щелей используется клей, смешанный с опилками, а для ликвидации неровностей – рубанок.

Пока высыхает полотно (2-3 дня), изготавливаем обвязку. Бруски, которые мы закупили, нарезаем под наш размер. Вертикальные бруски должны равняться высоте самой двери. Бруски, которые размещаются вверху и внизу, должны быть поменьше. Чтобы выбрать паз для заготовок, нужно воспользоваться фрезером и концевой фрезой. Пазы должны быть 26×25 мм. После этого сверху на паз выбирается еще один паз по ширине 50 мм, а в глубину 10 мм. Получается ступенчатый паз для полотна, которое обшивается вагонкой. Глубокие пазы предназначены для шпунтованных досок, а широкие для вагонки. Для точного соответствия пазу, шип необходимо вырезать фрезой в виде ступеней. После сборки у коробки должны быть правильными углы. В случае отклонений, их можно подправить фрезой.

Устанавливаем обвязку для полотна. Перед тем, как поставить сначала вертикальные, а затем горизонтальные бруски, требуется их обработка средством, которое использовалось для полотна. Чтобы конструкция стала плотной, ее подбивают киянкой. Для прочности добавляем в пазы клей ПВА. Чтобы легко разобрать полотно в случае ремонта, брусок, находящийся внизу, не проклеивается. Чтобы конструкция не распалась, нужно все бруски закрепить саморезами на торцах.

В качестве материалов для ручек и засовов могут пойти остатки от работы по изготовлению обвязки. Но лучше, если в наличии будут заготовки. Ручки можно украсить резьбой, сделать резную арку – для этого подойдет ножовка. Для качественной резьбы необходимо заранее подготовленный эскиз перенести на материал и вырезать узор.

Чтобы сделать засов, вырезают одну пару скоб, внутри которой будет язычок. Прежде, чем вставить ручки и засов, нужно наметить на двери место их крепления. Затем нужно просверлить отверстие глубиной 4 см на торце ручки. Берем сверло с меньшим диаметром для создания отверстия, которое должно быть сквозным, при этом нужно захватить и дверь.

Вкручиваем саморез в дверь на 2-2,5 мм. Для второго отверстия все аналогично. Штифт из дерева устанавливаем в дырки для крепления и шлифуем его шкуркой. Процесс крепления скоб выполняется по той же технологии.

Не рекомендуется делать металлические ручки из-за риска обжечься об них, поэтому лучший материал для ручки – тоже дерево.

Лучше всего дверные петли из латуни. При использовании других материалов из металла, рекомендуется покрасить их краской против коррозии. Дверь изнутри можно оставить как есть, либо отделать вагонкой. Внешняя сторона покрывается лаком, чтобы продлить срок службы двери. Закрепляется вагонка мелкими гвоздями. Чтобы скрыть шляпки, используются новые доски, которые забивают в паз под углом.

В первую очередь конструкцию необходимо обработать составом от появления грибков и плесени. Не рекомендуется проводить данную процедуру для осины. Для всех остальных пород дерева обработка необходима. Чтобы обозначить у вагонки края, отступаем от них 15 мм и чертим контур. Прежде, чем установить планки вагонки в дверь, их нужно подрезать до нужной нам длины. Для крепления планок предназначены гвозди и саморезы.

Непосредственно процесс установки различается для разных типов дверей:

Деревянные

Закончив с изготовлением двери, ее устанавливают в дверной проем, в котором выпиливают пазы. Размеры пазов должны превышать ширину коробки на 5-10 мм для возможности в процессе установки подравнять дверь и сделать распор клиньями.

Затем коробка устанавливается в пазы. При установке важно не перепутать, в какую сторону будет открываться дверь. Когда верхний горизонтальный брусок заведен, его нужно подпереть вертикальной стойкой. Затем нужно положить порог на низ, контролируя при помощи уровня положение коробки. Чтобы зафиксировать коробку и прикрепить к стене, сначала нужно между стеной и коробкой вбить клинья, а затем использовать дюбели, просверлив для них отверстия. Добившись надежного закрепления коробки, устанавливаются дверные петли.

Размещается первая петля на расстоянии от 20 до 25 см от верхнего края полотна. Для второй: расстояние 40-45 см. Третья петля устанавливается на расстоянии от 20-25 от нижнего края. Благодаря такому расположению петель, дверь не перекосит, особенно, если конструкция тяжелая.

Далее устанавливаем дверь на петли и при помощи валика замазываем образовавшиеся между коробкой и стеной щели.

Стеклянные

Чтобы установить любую дверей, нужны точные расчеты. Особое внимание в расчетах уделяется данному типу. Для монтажа дверей в коробку необходимо оставить зазор, разделяющий стеклянную конструкцию и пол. Величина зазора 5-7 мм. При монтаже дверной коробки ключевой аспект – установить все в точности с расчетами, иначе плотно установить полотно не выйдет. Для этого нужно соблюдать прямой угол между вертикальными и горизонтальными частями коробки.

При закреплении коробки на саморезах ее положение контролируется строительным уровнем. Величина коробки должна быть меньше, чем дверной проем для возможности выравнивания и надежного закрепления. После распорки коробки деревянными клиньями, конструкция прикручивается саморезами к стене. Для исключения зазоров между коробкой и стеной используют монтажную пену. Образовавшаяся после высыхания лишняя пена удаляется. После этого пазы в дверной коробке заполняются наполнителем из силикона.

В правильно установленную коробку стеклянная дверь помещается без усилий. Не забудьте установить прокладки из силикона между металлом и стеклом. Затем дверь нужно выставить и прикрутить к косяку. Далее крепим ручку вместе с защелкой в предназначенные для них отверстия. Завершающий этап: устранение зазоров декоративным наличником.

Со стеклопакетом

Устанавливается коробка для двери со стеклопакетом почти так же, как и для стеклянной двери. В процессе также задействованы деревянные распорки, а для определения правильного положения используется уровень. Но чаще всего для крепления коробки служат металлические накладки, либо через «ушки» на косяках. Чтобы устранить щели в коробке, возникшие в процессе установки, применяют монтажную пену и наличники, входящие в комплект вместе с дверной коробкой.

Устанавливается дверь на навесы. Преимуществом такого способа монтажа является его простота, ведь все составляющие подогнаны и соединены. Для создания цельной конструкции их нужно только объединить. Коробка из дерева делается как для входной двери, так и для входа в парилку. При выборе стеклянной двери в металлической коробке можно получить ожог. Дверь в парилку не отделывают из-за испарения лаков, клея.

Как правильно утеплить?

Простой способ утеплить банную дверь – это взять бруски и сделать из них рамку, прибив ее к двери с отступом от границ полотна на 15 мм. А для заполнения пустого пространства внутри рамки кладется лист оргалита, повышая теплостойкость дверной конструкции. При закрытии двери утеплитель изгибается, перекрывая поток холодного воздуха. Возможны и другие варианты. Например, для утепления банной двери от холода энергофлексом данный материал крепят по краю полотна строительным степлером. Поверх всего крепятся металлические рейки для надежной фиксации. Вся работа занимает не более 10 минут.

Возможно создание тепловой шторы:

• Сначала займемся приготовлением уплотнительной рамки. На примере дверного полотна размером 80×180 см, необходимо из уплотнителя сделать 2 полоски 10×100 см и две по 10×220 см. Затем полоски прибиваются по краю полотна на расстоянии в 2 см от дверной коробки.
• Далее сделаем две пары брусков, одна с размером 184x2x2 см, другая – по 80x2x2 см. Бруски прибивают сверху утеплителя на дверную коробку. После этого бруски оборачиваются утеплителем, а остатки удаляются. Затем делается дерматиновая либо брезентовая ширма 120×200 см. Крепим ткань к полотну, отвернув ее с левой стороны, чтобы поместить брусок 2x2x200 см.

• Оставшийся после обналички брусок 10 см крепим к стене правой стороной. Прикрывается край у бруска декоративной рейкой и сверху крепятся кольца (6-8 шт. ).
• Ввинчиваем поверх декоративной рейки саморез на 60 мм. Расстояние должно равняться диаметру колец. Оставляем снаружи по 20 мм. К саморезу крепится проволока длиною в 1 м и протягивается через кольца. Конец проволки закрепляется на другом саморезе. После это необходимо закрепить две пружины в двух местах (с левой стороны от полотна). Затем нужно пришить кольца к ширме (напротив пружин), которую теперь можно двигать в разные стороны.

Чем покрасить?

Деревянные конструкции требуют специального ухода, чтобы сохранить первоначальный вид и продлить срок эксплуатации. Для защиты банной двери от теплового воздействия полотно покрывается краской. Защита не является единственной причиной покраски дверей. Окрашенная дверь выглядит эстетичнее. Краска для банной двери должна соответствовать определенным требованиям:

• Предотвращать воздействие высоких температур на древесину.
• Продлевать срок использования изделия.
• Создать эстетическую привлекательность.

При выборе краски учитываются ее технические свойства, а также вид окрашиваемого материала (порода дерева). Еще одним критерием выбора краски является состояние окрашиваемой поверхности.

В краске должны содержаться лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для предотвращения негативного действия на древесину ультрафиолета.

Лаки для обработки дерева обладают специальными свойствами:

• Обеспечение паропроницаемости на высоком уровне.
• Повторное окрашивание древесины без снятия уже имеющегося слоя.
• Пигменты, придающие эстетичность древесному полотну.

Чтобы повысить устойчивость древесных материалов к различным воздействиям используются акрилы, содержащиеся в краске, являющиеся связующими веществами. Акриловые краски обладают большим выбором цветов. Поверхность перед нанесением акриловой краски не требует дополнительной обработки.

Деревянная поверхность нуждается в специальной подготовке к процессу окрашивания:

• Очищаем древесину от уже существующего слоя краски.
• Шлифуем, устраняя царапины и вмятины.
• Удаляем огрехи шпаклевкой. При покрытии полотна лаком, маслом или морилкой нужно иметь шпаклевку, предназначенную для определенной породы древесины. Для избавления от глубоких вмятин используется автошпаклевка без стекловолокна.
• Подождав некоторое время, индивидуальное для каждой шпаклевки, поверхность шлифуется наждаком.
• После очистки поверхность пылесосят и протирают.

По завершению всех этапов подготовки можно приступать к окрашиванию поверхности. Если прежде вы никогда не занимались покраской, вам следует потренироваться на отдельном куске древесины, чтобы отточить свои навыки.

1. Перед окраской кисть распушают и удаляют волокна, которые могут оторваться. Лучше всего подойдет валик, обеспечивающий равномерную покраску.
2. Окраска щитовой двери состоит из трех этапов:

• Сначала красят верхний торец (слева направо).
• Дождавшись высыхания, переходим ко второму этапу – продольное окрашивание.
• Третий этап – окраска нижнего торца (справа налево).

Кисть подходит для филенчатой двери, так как волокна закрашивают углубления. Наносите краску в небольшом количестве, не переусердствуйте. После этого дверь окрашивается валиком, описанным выше способом.

Как отремонтировать?

Со временем дверь и ее отделка поддается износу. Появляются различные дефекты в виде трещин, зазоров и других вещей, которые нужно исправлять. Поэтому, воспользуйтесь нашими советами, чтобы без труда отремонтировать дверь. Чтобы устранить трещины и царапины на полотне двери, нужна шпаклевка. Шпаклевка подбирается под цвет породы дерева. Место, где образовался дефект, заполняется шпаклевкой и после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.

Дырку можно заделать аналогичным образом. Если дырка большая, ее заполняют монтажной пеной, а затем наносят шпаклевку. Чтобы поверхность стала полностью ровной, возможно потребуется повторное заполнение. Совсем небольшие дырки можно скрыть шкантом: сверлим дырку и вбиваем шкант, посадив его на клей. По завершению шлифуем поверхность. Устраняют зазор планкой, прибив в том месте, где дверь неплотно прилегает.

Чтобы отремонтировать полотно из ДВП, используют куски фанеры, которые прибиваются мелкими гвоздями к поврежденному месту. Дырку в таком материале заделывают крючком, сделанным из проволоки, которым нужно поддеть поврежденное место. После этого края прижимают и склеивают. После высыхания шву необходима зачистка и обработка закрепителем. Большую дырку можно устранить методом, который использовался для древесины.

Ремонт ДСП. Чтобы привести материал в порядок, потребуется шприц и клей. Снимаем полотно. Расслоение материала исправляется при помощи клея, который мы заливаем и прижимаем боковины. До момента высыхания кладем дверь под пресс. После этого кромка обрабатывается защитной лентой. Завершаются ремонтные работы приведением дверного полотна к изначальному виду: покраска, лак, облицовка, можно еще заново обшить дверь.

О том, как сделать дверь в баню, смотрите в следующем видео.

Примеры и варианты

Вот примеры того, какие двери можно создать, пошагово следуя нашим советам. Вариант самодельной двери в блочной бане. Дверь под старину – идеальный вариант для деревенской бани. Ее еще называют крестьянская. Для создания лучшего эффекта, можно переместить наружный план двери во внутрь.

Как сделать дверь в бане своими руками

Многие владельцы загородных домов строят на участке деревянные бани, в которых можно отдохнуть и душой и телом. Но большинство людей не знают, какими должны быть двери в бане, из какого материала их лучше всего изготавливать и по какой технологии. Можно своими руками сделать деревянную, стеклянную или металлическую дверь, не прибегая к помощи специалистов, зная все преимущества и недостатки каждой из них.

Из какого материала изготавливают двери в бане

Двери в баню можно сделать из различных материалов, каждый из которых облает своими преимуществами и недостатками. Главное — выбрать подходящую конструкцию, материал и технологию изготовления, для того чтобы она служила вам долгие годы.

Стеклянные двери в бане

Деревянные

Двери из дерева в баню являются самыми распространёнными, но не каждый сорт пойдёт для их изготовления. Этот материал имеет большое количество преимуществ таких как:

• Экологичность.
• Лёгкость в обработке.
• Прекрасный внешний вид.

Но древесина имеет свойство накапливать в себе влагу и не всегда хорошо переносить температурные перепады. Если неправильно выбрать материал, то дверь просто деформируется, покосится или рассохнется. Поэтому лучше всего для изготовления дверных конструкций для бани использовать дубовые, осиновые, берёзовые доски. Недорогую сосну можно приобретать для устройства входных банных дверей.

Деревянные двери в русской бане

Стеклянные

Двери из огнестойкого ударопрочного стекла сегодня стали достаточно популярными, особенно при возведении турецких бань. Такое стекло может переносить даже очень высокие температурные режимы и влажность. Также они просты в уходе. Для парной и моечной комнаты такие двери будут прекрасным выбором. Существенным минусом такого материала является его высокая цена, так как изготовить дверь из толстого специального стекла самостоятельно достаточно сложно.

Стеклянные двери в парилку

Металлические

Двери из металла являются достаточно прочными и долговечными. Но для парной и душевой такие конструкции не подходят, так как быстро раскаляются. Лучше всего их использовать только для устройства входных наружных дверей.

Входные металлические двери в баню

Пластиковые

Термостойкий прочный пластик имеет прекрасные эксплуатационные характеристики такие как:

• Высокая прочность.
• Надёжность.
• Длительный срок службы.
• Стойкость к высоким и низким температурам.
• Устойчивость к влаге.

Двери из такого материала прекрасно подойдут для любых банных помещений, в том числе и входных. При необходимости можно сделать дверное полотно из пластика, имитирующего натуральное дерево, металл или другой материал.

Двери из термостойкого пластика

Комбинированные

Если человек хочет иметь необычные двери в бане, то можно использовать дерево в комбинации с огнеупорным стеклом. Обычно раму и нижнюю обвязку изготавливают из деревянных элементов, а верхнюю часть из прочного стекла.

Комбинированная дверь в баню

Вставляем деревянную дверь в дверной проём своими руками

Деревянные конструкции являются наиболее прочными и долговечными. Раньше банные двери были достаточно маленькими, так как они позволяли существенно снизить тепловые потери во время их открытия и закрытия.

Поперечная схема дверей в баню

Современные бани, которые возводятся с использованием новейших теплоизоляционных материалов, не нуждаются в установке маленьких и неудобных дверей. Поэтому для них изготавливаются стандартные конструкции, которые позволяют человеку заходить в помещение свободно. Обычно размер полотна банных дверей составляет 2000х800 мм.

Схема деревянных дверей для бани

Выбор дерева: советы специалистов

Для сборки самого полотна лучше всего приобретать древесину твёрдых пород, так как она прекрасно переносит температурные изменения, легко обрабатывается и имеет высокие теплоизоляционные характеристики. Специалисты советуют:

• Изготавливать двери из лиственных пород, таких как лиственница, липа и осина. Липовые доски являются оптимальным выбором, так как при нагреве они будут издавать приятный запах. Также они обладают прекрасными лечебными свойствами.
• Доски хвойных пород (сосна) при нагревании будут выделять смолу, которая попадая в закрытое помещение, может обжечь находящихся там людей. Особенно это касается дверей парной.
• Влажность дерева не должна превышать 12%, так как в противном случае, полотно может сильно деформироваться.
• Двери, изготовленные из досок с дефектами (сучками), могут быстро рассохнуться, а сучки выпасть.
• Шпунтованные доски являются наиболее востребованными, так как прилегают друг к другу без щелей и зазоров.
• Во избежание тепловых потерь необходимо приобретать доски, толщиной более 25 мм.
• Для изготовления рамы используют брус с сечением не меньше 50х50 мм.

  Шпунтованная доска для изготовления дверей

Расчёт материала

Для сборки двери для бани нам необходимо будет приобрести определённое количество материалов и инструментов.

• Для полотна — шпунтованные доски 30х200 мм.
• Для армировки — брус 30х20 мм.
• Обвязка полотна — брус 30х30 мм.
• Строительный клей.
• Саморезы.
• Три петли.
• Теплоизоляционный материал.
• Кожзаменитель.
• Гвозди для монтажа кожазама.
• Прочная леска или проволока.
• Мягкий ватин.
• Фурнитура для замка.
• Брус — 11х6 см для изготовления дверной коробки.
• Специальная пропитка для дерева.
• Водостойкий лак.

Инструменты

Имея определённый опыт работы и набор профессиональных инструментов, можно самостоятельно изготовить прочные и надёжные двери.

• Строительная пена.
• Длинные анкера.
• Деревянные планки.
• Профессиональные струбцины.
• Электрический лобзик.
• Электрический шуруповёрт.
• Большой рубанок.
• Штангенциркуль.
• Длинная рулетка.
• Уровень.
• Молоток.
• Строительные ножницы.
• Перфоратор.
• Свёрла.

Этапы по изготовлению двери

1. Раскраиваем доски по длине полотна. Так как высота конструкции составляет 2 метра с учётом обвязки сверху и снизу, то мы раскраиваем доски по длине, исходя из простого расчёта 2000 мм — 60 мм =1940 мм.

   Распиливаем доски нужного размера

2. Рассчитываем число досок в дверном полотне. Так как его ширина равна 800 мм (в том числе и обвязка), то нам потребуется 740 мм. Одну из досок придётся распилить по длинной стороне, отрезав электрическим лобзиком 60 мм.
3. С одной доски мы срезаем выпирающий шип, чтобы у нас получился гладкий и ровный торец.

   Распиливаем доски и отрезаем шип

4. Все распиленные доски мы собираем в одну конструкцию.
5. Раскраиваем брус для изготовления обвязки. Для этого распиливаем его на два элемента по 2000 мм и два элемента по 740 мм.

   Схема устройства обвязки

6. Склеиваем доски. Для этого мы берём струбцины и строительный клей, который заливаем в пазы. Затем собираем их в цельное полотно и закрепляем струбцинами. Во время сборки необходимо расположить склеенное полотно на специальном верстаке для надёжного прессования конструкции. Оставляем сохнуть на 2–3 дня.

   Склеиваем доски для дверного полотна

7. Обрабатываем полотно рубанком. Для того чтобы доски стали ровными и гладкими, мы снимаем небольшой «слой» древесины.

   Обрабатываем полотно рубанком, снимая верхний слой

8. Осуществляем обвязку. Распиленный на элементы брус, прикручиваем к боковым частям полотна саморезами. На углах скрепляем наши элементы внахлёст или применяем соединение паз-шип. Необходимо чтобы саморезы были погружены в полотно на несколько сантиметров.

   Делаем обвязку дверей

9. Крепим поперечины для придания конструкции большей прочности. Для устройства двери деревянные планки мы крепим на внешней стороне. Впоследствии между ними мы будем укладывать теплоизоляционный материал. Для внутренних дверей будет необходимо просто прикрутить две планки на идентичном расстоянии от верхней и нижней части двери.

   Крепим поперечные планки для большей жёсткости

10. Крепим петли и дверные ручки. Если конструкция будет устанавливаться в парилке или моечной, то нельзя использовать металлические ручки, которые будут нагреваться от высокой температуры. Поэтому лучше всего выбирать деревянные элементы фурнитуры.

    Прикручиваем петли на дверь

11. Выполняем окончательную обработку дверного полотна. Вначале покрываем его пропитывающим составом, предотвращающим процесс гниения. Затем мы покрываем все деревянные элементы специальным лаком.

    Покрываем деревянные двери лаком

Утепление

1. Входная дверь обязательно нуждается в дополнительном утеплении. Для этого между поперечинами бруса мы накладываем утеплитель, так чтобы он не выступал за границы деревянных элементов.

   Укладываем утеплитель на деревянную дверь

2. Для окончательной отделки мы используем кожзам, так как он воздухонепроницаемый, не боится влаги и имеет прекрасный внешний вид. Раскраиваем материал (2000х800 с припуском по 60 мм со всех сторон).
3. Берём мебельные гвоздики с большими шляпками и прибиваем кожзам к полотну, подгибая края материала. Для большей объёмности можно сверху утеплителя положить небольшой слой мягкого ватина.

   Прибиваем кожзам к дверям

4. Затем по всему контуру коробки делаем небольшие валики, которые будут закрывать расстояние между коробкой и самой дверью. Для большей эстетичности можно сделать специальную декоративную стяжку (в ромбик), используя леску или медную проволоку.

   Готовые двери с кожзамом

5. Вместо кожзама можно использовать влагостойкую вагонку, которая крепится специальными гвоздиками на полотно. Под неё также кладётся теплоизоляционный материал.

Установка двери

1. Во время установки коробки необходимо контролировать геометрию во избежание перекосов. В качестве стоек мы используем брус. Сбиваем дверную коробку так, чтобы она получилась по ширине больше самого полотна примерно на 6–7 см. В брусе выпиливаем паз, куда будет заводиться полотно. Делаем зазор в 1–2 мм между двумя элементами (коробкой и дверью). Если дверь будет отворяться наружу, то паз выполняем с внешней стороны. Такой подход позволит снизить тепловые потери и проникновение сквозняков.

   Схема установки двери в сруб

2. Крепим коробку к стеновому проёму специальными монтажными анкерами. Все щели задуваем монтажной пеной и закрываем наличниками.

   Задуваем все щели между коробкой и стеной пеной

3. Далее мы приступаем к процессу навешивания самого полотна. Тяжеловесные конструкции необходимо навешивать, используя минимум три петли. В этом случае для большей надёжности два завеса необходимо закрепить в верхней части полотна, а один внизу. Для того чтобы дверь не смогли снять с петель, мы одну петлю крепим в обратном порядке, осуществляя работу на весу.

   Готовые деревянные двери в бане

Видео: как правильно сделать надёжную деревянную дверь в баню

Вставляем дверь из ударопрочного огнеупорного стекла в баню

Стеклянные двери достаточно специфичны, поэтому самостоятельно сделать их очень сложно, так как для этого необходимы определённые навыки. Поэтому их придётся заказывать в мастерской. Но установить их можно своими руками.

Выбор стекла

Существует несколько разновидностей дверей из стекла. Современные удобные маятниковые конструкции могут открываться в две стороны. Обычно на такую дверь устанавливается магнитный доводчик, который помогает конструкции закрываться более плавно.

Двери из огнеупорного стекла в парилке

Распашные традиционные двери отворяются только в определённую сторону, а установка производится в деревянный короб с помощью прочных навесных петель.

Навесы выполняются только из нержавеющего антикоррозийного металла, а ручки (скобы, купе или кнобы) и коробка из нехвойных пород.

Петли из нержавеющей стали для стеклянной двери

Толщина ударопрочного стекла не должна быть менее 7–8 мм, так как в парилке достаточно высокая температура, которую должно выдержать стеклянное полотно.

При необходимости прозрачное полотно можно сделать матовым с помощью специального пескоструйного аппарата. В специализированной мастерской такую работу проведут в кратчайшие сроки.

Матовые стеклянные двери с рисунком

Стеклянные двери необходимо устанавливать только до отделки стен и чем плотнее они будут прилегать к коробке, тем меньше будет тепловых потерь в парной.

При выборе стеклянного полотна необходимо учитывать будущие условия его эксплуатации. Огнеупорное ударопрочное стекло может быть трёх категорий: А1, А2 и А3.

Наиболее оптимальным вариантом будут двери размером 1900х700 мм категории А3. Они могут выдержать удар 3382 кгс/м и падение тела человека с высоты около 10 метров. Такие характеристики достигаются благодаря специальному процессу закалки, при котором осуществляется размягчение стеклянной массы, изменяющей состояние кристаллической решётки. В процессе его последующего охлаждения на поверхности стекла образуется остаточное напряжение, которое увеличивает термостойкость и механическую прочность изделия.

Расчёт материала

Для монтажа стеклянной двери необходимо подготовить все необходимые материалы.

• Полотно из ударопрочного огнеупорного стекла.
• Липовый брус — 42х80 мм.
• Навесные петли из нержавеющей стали.
• Деревянная фурнитура.
• Доводчик.
• Силиконовые уплотнители.
• Наличники.
• Крепежи.
• Теплоизоляционный и водоотталкивающий материал.
• Пропитка для деревянных элементов.

Инструменты

• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Ножовка.
• Строительный уровень.
• Угольник.

Пошаговая инструкция по изготовлению двери из стекла

1. Собираем деревянный короб без порога, так чтобы между полом и полотном оставался промежуток около 5–7 мм. Это необходимо чтобы дверь легко перемещалась.

   Схема установки стеклянных дверей в бане

2. Устанавливаем дверной короб, соблюдая точную геометрию, чтобы полотно из стекла могло точно войти в него. Выставляем его по уровню и крепим к стене специальными анкерами. Для того чтобы впоследствии можно было выровнять коробку, её размеры должны быть немного меньше проёма двери.

   Коробка для стеклянных дверей

3. Все зазоры мы задуваем пеной, а когда она высохнет, все лишне срезаем ножом.
4. Укладываем силиконовый утеплитель в пазы коробки.
5. Монтируем металлические петли на стеклянное полотно в специально проделанные для этого отверстия. Под петли укладываем силиконовые прокладки.
6. Выставляем полотно и прикручиваем петли к косяку.

   Установка стеклянной двери в короб

7. Затем крепим ручки с силиконовыми прокладками в предусмотренные производителем отверстия.

   Ручка на стеклянной двери бани

8. Закрываем все зазоры между проёмом и коробкой наличниками.

   Монтаж стеклянного полотна в коробку

9. Обрабатываем коробку специальными пропитками, а затем покрываем её водостойким лаком.

Видео: как установить стеклянные двери в баню

Только благодаря правильной установке деревянных и стеклянных дверей можно рассчитывать на их долгий срок службы. Баня является специфическим строением, внутри которого очень часто присутствует высокая температура и влажность. А так как дерево подвержено деформации, но необходимо быть точным и аккуратным при установке дверей из этого материала.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Сооружение слива для русской бани своими руками Как утеплить потолок в бане

 Просмотров: 363  Рубрика: Строительство и ремонт

Как сделать дверь в баню своими руками, описание с фото и видео

Несмотря на то, что изготовить дверь в баню своими руками достаточно просто, этому процессу стоит уделять серьёзное внимание. Дело в том, что она является преградой холодному воздуху, который может попасть в баню снаружи, кроме того, не выпускает на улицу тепло из здания, позволяя долго поддерживать в парилке нужную температуру. Также выполняет это устройство и гигиеническую роль, не допуская образования сквозняков.

Виды банных дверей

Двери для бани можно изготовить собственными руками, а можно приобрести готовые.

В настоящее время в строительных магазинах можно купить изделия, изготовленные из:

• пластика;
• стекла;
• металла;
• дерева.

Пластиковые двери долговечны, не гниют, не деформируются в процессе эксплуатации. Единственным их минусом может стать то обстоятельство, что некоторые сорта пластика в процессе нагрева выделяют токсические элементы, поэтому перед покупкой изделия, изготовленного из них, стоит уточнить, предназначена ли оно для использования в условиях повышенных температур. Кроме того, они выпускаются готовыми комплектами, поэтому на место вы сможете их установить самостоятельно.

Современным вариантом устройства дверей являются двери из стекла. Такая конструкция не боится высоких температур, не подвержена воздействию влаги, отлично моется. При этом существующие технологии позволяют изготовить дверь из стекла практически любого цвета и даже оформить на нём панно. Недостаток неё только один – очень высокая цена из-за высокой стоимости термостойкого стекла.

Что же касается изделий из металла, то в парной и моечной они не используются, зато они отлично подойдут в качестве входной двери. Такие конструкции имеют повышенную взломостойкость, кроме того, они долговечны и устойчивы к воздействию атмосферных осадков. Металлическую дверь можно сварить самому, а можно приобрести уже готовую.

Если же мы делаем дверь в баню своими руками, то лучше всего остановиться на дереве в качестве материала для неё. Связанно это с тем, что дерево – это дешёвый и красивый материал, изделия из которого могут украсить любое помещение. В бане же деревянная дверь отлично вписывается в интерьер мойки или парилки, кроме того, она отлично удерживает тепло. Минусами же таких конструкций является склонность к гниению и высокая пожароопасность. Бороться с ними можно, используя при их изготовлении специальные пропитки.

Изготовить дверь из дерева вполне можно самостоятельно, для этого необходимо выбрать подходящий материал и иметь минимальные навыки проведения столярных работ. Кроме того, имеется вариант покупки готового изделия. В этом случае вам не придётся все работы выполнять самостоятельно, а будет достаточно всего лишь установить готовое изделие в дверной проём.

Подбор материала для двери

Чтобы изготовить качественные деревянные двери своими руками для бани, необходимо правильно подобрать материал, используемый для этого. Так опытные мастера советуют использовать натуральное дерево, а не различного вида деревостружечные плиты и иные подобные материалы. Дело в том, что сплошное дерево не выделяет при нагревании вредных для здоровья веществ, которые содержатся в ДСП и ДВП. Кроме того, дверь, изготовленная из него, лучше подходит по интерьеру к классической русской бане.

Что же касается породы дерева, то для выполнения межкомнатных дверей стоит использовать только ту древесину, которая не будет деформироваться под воздействием высокой влажности и повышенной температуры.

Это осина, дуб, берёза, кедр, красное дерево. В любом случае, для изготовления двери для парной и мойки нельзя использовать сосну, так как она при нагревании будет выделять смолу. Лучше используйте её для обустройства входа

Если вы знаете, как изготовить дверь в баню своими руками, то для вас не составит труда подобрать для этого необходимый материал, инструмент и расходники. Так обычно для выполнения такой работы используют:

• шунтованную доску, которая идёт на изготовление полотна двери;
• брус сечением 20х30 и 30х30, используемый для армирования и обвязки дверного полотна;
• саморезы;
• клей, используемый для заливки;
• дверная фурнитура.

Если вы планируете изготовить входную, а не межкомнатную дверь, вам придётся также дополнительно заготовить утеплитель, дерматин, а также гвоздики с леской. С их помощью вы будете выполнять утепление дверного полотна. Кроме того, нужно также приобрести надёжный дверной замок.

Также к подготовительным работам перед началом изготовления дверей относится определение размеров. Дело в том, что двери для бани своими руками можно качественно сделать, когда есть их чертежи. В этом случае вы можете изготовлять дверь в баню своими руками пошагово, сверяясь с ними. Нужно ориентироваться на размеры дверных проемов, которые составляют по высоте от 1,9 до 2 м, а по ширине – от 0,6 до 0,9 м.

В том же случае, если вы задумали строить классическую русскую деревянную баню, утепляемую мхом, дверь нужно будет в ней выполнять меньших размеров. Связано это с тем, что она будет пропускать меньше тепла, а это очень важно в зданиях подобной конструкции. Кроме того, чем меньше дверной проём, тем дешевле вам обойдётся обустройство мойки и парилки.

Изготовление полотна банной двери

Перед тем как начать делать двери в баню своими руками, желательно получить фото образца, на который вы будете ориентироваться. Дело в том, что имея изображение будущего изделия, можно будет выполнить его в соответствии с интерьером вашей бани. В этом случае вам не придётся переделывать вашу парную из-за того, что оно не впишется в общий облик.

Собирая дверь в баню из вагонки своими руками, необходимо будет выполнить несколько операций:

1. Отобрать купленные шпунтовые доски по длине. Размер раскроенных досок в результате должен составить 1940 мм. Применяемый же для обвязки полона брус по ширине должен быть не более 30 см.
2. Рассчитывается дверное полотно по количеству досок. Их обычно 4, при этом одну доску часто раскраивают вполовину по длине, используя электролобзик. Нужно это для того, чтобы вместить полотно, собранное из стандартных досок, в размеры дверного проёма бани. Кроме того, используя рубанок, необходимо будет срезать шип первой доски, чтобы торец изделия был гладким.

Подготовленные доски сбирают в полотно и сажают на клей. При этом уже собранное полотно зажимают струбциной, чтобы доски лучше схватились. Далее необходимо будет раскроить обвязочный брус. Для этого отрезают два бруса по длине в 2 000 мм, а также два отрезка по 740 мм.

Обвязка также собирается в паз и сажается вместе с готовым полотном на клей, который должен сохнуть несколько дней. На этом же этапе на полотно приклеивают заранее подготовленные декоративные элементы. Кроме того, вы также можете выполнить их с помощью рубанка и стамески.

Высохшее дверное полотно равняют рубанком. Обвязку же дополнительно укрепляют саморезами. При этом длина самореза должна быть больше толщины бруса, и его головка должна на 2-3 см погружаться в дверное полотно. Так же выполняется крепление двух поперечных планок, которые должны усилить конструкцию двери.

Как утеплить дверь в бане своими руками, необходимо будет изучить в том случае, если вы собираетесь самостоятельно изготовить её для установки снаружи. В общих чертах этот процесс состоит в креплении утеплителя внутри двери. Позже его закрывают дерматином с помощью гвоздей и лески.

Монтаж двери в дверном проеме

Заключительный этап обустройства двери – её монтаж в дверном проёме. При этом то, как установить двери в бане своими руками, вы можете узнать из инструкции к дверной коробке при покупек её в готовом виде. В самых общих чертах этот процесс заключается в установке на место дверной коробки без перекосов и навешивании на готовые петли самой двери.

В том же случае, когда все операции вы делаете сами и не знаете, как установить двери в бане своими руками, лучше всего пригласить для этого опытного строителя. Дело в том, что далеко не каждый человек может правильно изготовить дверную коробку. Брак же в этом процессе может привести к тому, что дверь в дальнейшем может просто не открываться. Устранение такого недостатка потребует больших затрат времени, а если придётся перебирать коробку, то и денежных средств. Поэтому лучше изначально не допускать таких ошибок.

Установленную на место дверь можно покрасить или же покрыть жароустойчивым лаком. Кроме того, опытные строители не советуют выполнять на ней ручки из металла, так как он будет сильно нагреваться, и вы можете из-за этого получить сильный ожог. Лучше всего ставить деревянные ручки, так как обжечься о них невозможно.

Установка двери в баню своими руками: видео-инструкция и фото

Баня – это неотъемлемый элемент загородного дома, многие дачники содержат свои дома только лишь из-за возможности устроить баню. Спору нет, баня на даче – настоящая гордость хозяина, особенно если она возведена своими руками. Дело это непростое, требующее специальных знаний и старательности. Допустив незначительный огрех в процессе строительства, можно испортить весь конечный результат.

Поэтому при строительстве бани своими руками нет незначительных мелочей, например, неправильная установка банной двери наверняка станет причиной сквозняков в парилке. Это статья посвящена вопросу «Как сделать и установить банную дверь?», из которого вы узнаете, каким образом правильно обустроить вход в вашу баню, чтобы он функционировал идеально.

Требования к двери в баню

Дверь в баню должна обладать рядом качеств, только в таком случае она способна надлежащим образом исполнять свои функции. Неисправная или плохо работающая дверь практически наверняка сделает невозможной нормальную эксплуатацию парилки. Прежде всего, дверь должна:

• обеспечивать максимально возможную теплоизоляцию в закрытом положении;
• открываться и закрываться без затруднений;
• выпускать минимум тепла в открытом состоянии.

Подготовка к установке двери своими руками

Размеры конструкции обязаны способствовать максимальному сохранению тепла в парилке при нахождении двери в открытом состоянии. Поэтому высота проема должна находиться на уровне среднего роста мужчины или немного меньше, в среднем она не должна превышать 170 см. Ширина проема должна быть чуть больше полуметра, но не более 70 см. Такие параметры более-менее удобны для большинства людей, и в то же время они будут обеспечивать умеренную утечку тепла при открытии двери.

Полотно должно открываться наружу, это также позволяет минимизировать тепловые потери. Конструкцию не следует делать слишком тяжелой, так как она не сможет выполнять охранную функцию, и в то же время будет замечательно, если в случае пожара несложно устройство выбить. Возводя баню своими руками, стоит помнить, что требования к ней другие, нежели к жилому дому, поэтому многие ее элементы отличаются своеобразием.

Материал для двери

Дверь в баню, прежде всего, препятствует падению температуры внутри этого помещения, поэтому изготавливаться она должна из материалов, обладающих хорошей теплоизоляцией. Тем не менее практически всегда в качестве материала для дверей служит дерево. Это неудивительно, ведь традиционно баня полностью строилась из дерева. Само явление бани глубоко традиционно, поэтому применение других материалов для изготовления дверей не пользуется популярностью. Тем более что дерево – материал, обладающий отличными качествами для того, чтобы из него сделали двери в парилку.

Кроме того, что древесина превосходно теплоизолирует помещение, она способна выдерживать серьезные перепады температур и влажности, не разрушаясь и не меняя своих свойств в течение длительного промежутка времени. Конструкция не должна содержать металлических деталей, последние будут сильно нагреваться, что может привести к травмам посетителей, а то и вызвать пожар. Поэтому металлические ручки категорически не стоит использовать, делая дверь своими руками. Пластиковые элементы лучше не применять, многие виды пластика способны выдерживать большую температуру, так же как и дерево, однако неспециалист не сможет подобрать нужную разновидность материала. Если же поставить деталь из неподходящей пластмассы, то она рискует расплавиться при первой же парке. Да и дерево с пластиком плохо сочетаются эстетически.

Из древесины лучше всего для дверей в баню подойдут следующие виды:

• осина;
• липа;
• ольха.

Читайте также: Планировка бани 4х4 метра, где отдельно будет парилка и мойка

Эти породы дерева обладают такими свойствами, как:

• гигиеничность;
• легкость в обработке;
• гигроскопичность.

Доски из этих пород дерева сбиваются в полотно в один слой, этого вполне достаточно. Поверхность конструкции должна быть обработана гигиеническими антибактериальными средствами, при этом нельзя использовать лаки и прочие вещества такого рода. При нагревании они выделяют сильный запах и множество вредных испарений. Внешняя поверхность двери может покрываться различными утепляющими материалами вроде войлока, ваты или пенопласта, в таком случае конструкции необходима наружная отделка. Для этой цели могут быть использованы:

1. Еще один слой древесины.
2. Фанера.
3. Кожа.
4. Различные кожзаменители.

Изготовление двери своими руками

Необходимо отобрать качественные доски толщиной в пять сантиметров, после чего приступить к их выравниванию. Закончив с подбором досок и их подгонкой друг к другу, их нужно склеить вместе, с этим отлично справится клей ПВА. Клей не будет держать доски вместе во время эксплуатации конструкции, он необходим для фиксации конструкции во время ее изготовления. Когда доски в достаточной степени склеятся, наносим своими руками метки для будущих пазов. Далее необходимо пропилить отмеченные пазы, после чего зачистить отверстия с помощью стамески.

После того как отверстия будут приведены в идеальное состояние, в них вбиваются шпонки, в двери для бани их минимальная толщина должна составлять пять сантиметров. Когда сборка будет завершена, необходимо своими руками проверить прочность конструкции и степень того, насколько подогнаны детали. Если будут выявлены недостатки, то, скорее всего, придется пересобрать конструкцию заново.

Установка двери своим руками

Устанавливать конструкцию необходимо спустя полгода-год после возведения сруба. Дело в том, что все это время баня усаживается, поэтому слишком ранняя установка двери может привести к чрезмерному давлению на нее в будущем, результатом этого станет постепенная деформация.

Также стоит опасаться чрезмерного воздействия влаги на древесину, из которой состоит конструкция. Если не уберечь от этого материал, то очень скоро он будет изъеден грибком, после чего конструкцию придется сменить. Чтобы не допустить таких проблем, дверь стоит устанавливать с помощью рамочной конструкции на филенках.

Для обеспечения большей теплоизоляции и легкости хода конструкции рекомендуется использовать ввертные петли.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Для бани или сауны главное, чтобы нужная температура держалась как можно дольше. А для этого надо правильно выбрать и установить деревянные двери.

Выбираем дверь для бани

В стандартной бане обычно несколько дверей, и все они устанавливаются с учетом таких аспектов:

• большие перепады температуры;
• частое изменение давления;
• высокая влажность воздуха;
• плотность изолируемого помещения;
• интересное дизайнерское решение.

Соблюдение этих нюансов позволяет создать правильную атмосферу и климат в бане.

Размер деревянной двери

На фото можно увидеть, какая должна быть дверь для бани и сауны в идеале. Выбирая такую вещь, нужно учитывать нагрузки, которым она будет подвергаться. Двери должны быть максимально низкими и узкими. Обычно высота в этом случае не превышает полтора метра. Такие габариты позволят в наибольшей степени сохранить тепло и влажность в комнате.

Минимальные размеры двери должны быть:

• высота – 150 см;
• ширина – 60 см;
• порог – 15 см.

Обязательным условием является наличие порога. Это позволит поддерживать в помещении большую теплоизоляцию.

Древесина для двери

Обычно для таких целей используют древесину с минимальным количеством смол. На фото представлены самые востребованные материалы для парилки.

Наиболее популярным сырьем для деревянных дверей в баню или сауну является липа. Эта древесина проверена на протяжении многих столетий и зарекомендовала себя как прекрасный теплоизолирующий и износостойкий материал. Двери из липы служат долго, не деформируются, не выделяют смолу, хорошо «держат» пар и тепло. Кроме этого, такая древесина не только выглядит красиво, но и имеет целебные свойства. Этот материал считается одним из самых дешевых для изготовления дверей.

Более дорогостоящим и, соответственно, качественным сырьем являются дуб, ясень и кедр. Их преимуществами можно назвать долговечность и освежающие качества. Помимо этого, они не подвергаются гниению и деформации.

Правила установки деревянных дверей в бане

Баня и сауна – особые помещения. Поэтому и установка дверей в них имеет ряд отличительных аспектов.

1. Выбирая такую вещь для подобных зданий, лучше отдать предпочтению тем дверям, которые продаются вместе с коробкой. Это послужит гарантией большей теплоизоляции благодаря плотности прилегания.
2. Дверь в парилку открывается только наружу.
3. Для установки используют лишь одностворчатые изделия.
4. Для входных дверей можно использовать дополнительный теплоизолирующий материал, например, войлок или минеральную вату.
5. Если деревянные двери изготовлены своими руками, то при их установке нужно особое внимание уделять герметичности. Они должны быть плотно подогнаны.
6. Для того, чтобы обеспечить вентиляцию в помещении без потери термического режима, нужно между порогом и дверным полотном оставить зазор не более одного сантиметра.
7. Дверные петли размещаются в предбаннике.

Фурнитура для дверей

Если приобретенный комплект включает только деревянную коробку и непосредственно дверное полотно, придется дополнительные элементы приобретать отдельно.

Чтобы удачно справиться с таким заданием, нужно соблюдать некоторые правила:

• материал фурнитуры должен иметь низкую теплопроводимость;
• изделия должны хорошо выдерживать высокую влажность;
• элементы обязаны хорошо переносить большие температуры;
• ручки лучше всего купить из дерева, так как к ручкам прикасаются чаще всего, поэтому нужно уберечься от ожогов.

Как правильно поставить дверь в баню?

Установить подобное изделие своими руками несложно. Достаточно просто соблюдать технологию и плавила размещения. На видео можно увидеть пошаговый процесс установки.

1. Для начала нужно сделать пазы в дверном проеме. Особенностью такой работы является то, что отверстия должны быть на сантиметр больше, чем ширина самой коробки. Это требуется для того, чтобы в процессе монтажа можно было выровнять вертикальное положение дверей.
2. В подготовленные пазы необходимо установить коробку. В этом процессе нужно не перепутать, куда будет открываться дверь. Она должна отворяться наружу.
3. Расположить горизонтальный верхний брус и подпереть его стойками.
4. На следующем этапе внизу укладывается порог.
5. С помощью уровня следует проверить вертикальность короба.
6. В зазоры между коробкой и стеной необходимо вбить клинья.
7. После этого нужно зафиксировать короб при помощи саморезов.
8. Далее надо разместить петли. Первую – отступив 22–25 см от верха, вторую – 45–50 см и третью – отмерив от низа 22–25 см. Такое размещение фурнитуры позволит уберечь двери от деформации.
9. После этого можно навесить и выровнять дверное полотно.
10. Щели между стеной и коробкой обрабатываются дополнительно.

Качественные двери из дерева – оптимальный вариант для бани и сауны. Они отлично сохраняют тепло и не перегреваются от высокой температуры. Такие изделия естественно вписываются в обстановку, придавая уют и комфорт помещению. Что касается интерьера, то и в этом случае они превышают своей «солидностью» другие материалы. С точки зрения функциональности такие двери не только позволяют свободно циркулировать воздуху в помещении, но и прекрасно его ароматизируют.

Смотрите также:

видео инструкция, как сделать банные полотна и коробку

Разделы статьи:

Баня для многих – это то место, где люди отдыхают, избавляются от рабочих стрессов и жизненной суеты. Отдых в бане – это древняя русская традиция. Бани изготавливаются преимущественно из дерева. Именно древесина обладает всеми необходимыми характеристиками для данного помещений. Один из главных элементов этого помещения — дверь. Чтобы не покупать ее, многие делают дверь в баню своими руками. Давайте рассмотрим, как это можно сделать максимально просто и без ошибок.

Казалось бы, сделать дверь – чрезвычайно простая задача. Однако, к банной двери предъявляют достаточно серьезные требования. Например, в помещении бани недопустимы сквозняки. А из парной и предбанника через щели в двери не должно уходить драгоценное тепло. Если изготовить дверную конструкции не по технологии, то банные процедуры будут не такими комфортными и польза для здоровья будет очень сомнительна.

Выбираем подходящие материалы

К банным дверям предъявляются определенные требования:

• Дверное полотно должно выдерживать высокие температуры, не растрескиваясь и не разбухая;
• Полотно должно иметь минимальные размеры;
• Поверхность его не должна выделять смолы или что-либо другое, что испаряется вследствие нагрева.

Именно поэтому к подбору материала следует подходить со всей ответственностью. Самые лучшие материалы для этих целей – стекло, металл и дерево. Еще есть новинка – термостойкий пластик.

Древесина

Дерево считается одним из самых подходящих материалов. Но для изготовления банных дверей подходит не каждая порода. Натуральные материалы имеют массу преимуществ. Это и высокая экологичность, простота обработки, отличный внешний вид. Однако, древесина может накапливать влагу и не каждая порода выдерживает резкие перепады температур. Если выбрать не ту породу, такая дверь под воздействием пара и высоких температур будет подвергаться деформациям, перекосится либо рассохнется.

Для изготовления дверей в баню своими руками выбираются лиственные породы. Это осина, липа, дуб. Также используют березу и различные дорогие экзотические сорта. Более доступная по стоимости сосна частично подходит, однако дверь из нее лучше не ставить в парную. Такое полотно можно установить в качестве входной двери.

Также актуальна для банных дверей лиственница. Древесина этой породы имеет высокую прочность, а также очень стойко выдерживает гниение, высокую влажность и резкие перепады температур.

Стекло

Это второй по популярности материал, из которого изготавливают банные двери. Дверные полотна из стекла нашли широкое применения в турецких и других типах бань. Стекло отлично переносит воздействие влаги, высоких температур, пара. Изделия из него можно использовать в качестве двери в парную. Она закрывается герметично и не пропускает воздушные потоки, а также бережет драгоценное тепло.

За таким полотном очень просто ухаживать. Стекло идеально во всем, но стоимость двери будет очень высокой. Полотно изготавливают из закаленного стекла. Толщина листа — от 8 мм и более. Обработка его в домашних условиях – очень трудный и дорогостоящий процесс, а банная дверь из стекла своими руками – практически невозможная задача для человека без навыков и специального инструмента.

Металл

Металл очень прочен и очень долговечен, однако в парную такая дверь не годится. Можно сделать входную металлическую дверь. Но такие решения в банях практически не используются. В основном, в домашних банях люди выбирают стекло, либо древесину.

Термостойкий пластик

Этот материал отличается высокой прочностью, он надежен, долговечен. Пластик отлично выдерживает воздействие влаги и высоких температуру. Но такое полотно создать своими руками не получится – необходимо заказывать уже готовое.

Если выбран пластик, тогда следует заказывать самую качественную, а значит, дорогую конструкцию. Дешевый материал может потерять свою эффективность и все характеристики буквально в течение двух лет.

Изготавливаем деревянную дверь

Если традиционная русская баня деревянная, то и дверь должна быть такой же. Натуральная древесина отлично сохраняет тепло, не деформируется, не выделяет смолы и другие вещества. Дверные полотна из нее имеют внушительный срок службы. Изделие подойдет и в качестве двери в парную, и в качестве входной.

Среди конструкций полотен различают глухую и комбинированную конструкцию. Цельное полотно – это идеальный выбор для монтажа в парную. Комбинированная дверь состоит из деревянного каркаса и вставок из закаленного стекла или других материалов. Эти изделия отлично смотрятся в любых интерьерах.

Необходимые материалы

Итак, чтобы сделать дверь для бани своими руками, понадобятся некоторые материалы. Следует заготовить:

• Шпунтованную доску 30×200 мм;
• Брус 30×20;
• Брус 30×30;
• Клей, саморезы;
• Фурнитуру.

Шпунтованная доска применяется для сборки полотна. Чтобы добавить прочности, применяют армирование брусом. Также брус будет использоваться для обвязки. Клеем будут залиты пазы шпунтового соединения.

Если необходимо сделать входную дверь, тогда дополнительно заготавливают утеплительные материалы, дерматин и крепеж для него, леску или проволоку, ватин, а также комплект подходящей фурнитуры.

Для изготовления дверной коробки понадобится брус 11×6 см, банка монтажной пены, крепежные элементы, планки для притвора. Из инструментов пригодится струбцина, электролобзик, шуруповерт, рубанок. Для измерений нужен штангенциркуль и рулетка.

Размеры полотна

В старинных русских банях двери имели гораздо большие размеры, чем в современных конструкциях. Тогда еще не было таких современных материалов. А большой размер полотна помогал удержать драгоценное тепло, когда люди входили или же выходили из помещения. Для старинной бани, которые практически никак не утеплялись, тепло и его сохранение было очень важно.

Сегодня бани строятся с использованием инновационных утеплительных материалов, которые отлично держат тепло. Поэтому для производства дверей для бани своими руками выбирают стандартные размеры. В такой проем можно зайти не сгибаясь при этом.Стандартные размеры дверного полотна составляют 2000 x 800 мм. Именно такой будет наша дверь.

Изготавливаем полотно

Шпунтованную доску режут в длину. В высоту полотно будет 2000 мм. В размер войдет не только длина доски, но и ее обвязка. В качестве материала для обвязки отлично подойдет брус шириной в 30 см. Он будет крепиться по всем сторонам конструкции. Так, от высоты необходимо отнять ширину бруса. Доску следует резать под размер – 1940 мм.

На втором шаге рассчитывают, сколько досок необходимо для сборки полотна. Ширина конструкции вместе с обвязкой из бруса составит 800 мм. Если же отказаться от обвязки, тогда ширина составит 740 мм. Ширина доски составляет 200 мм, поэтому одну из досок необходимо будет немного порезать.

На первой доске срезается выступающий шип. Для этого следует использовать рубанок, можно использовать и другой инструмент – главное, чтобы торец получился максимально ровным и без дефектов.

Затем, уже подготовленная доска предварительно собирается в единую конструкцию. Далее, брус режется на два отрезка по 2000 мм и также на две части по 740 мм.

Затем доску необходимо склеить. Для того, чтобы все надежно приклеилось, применяются струбцины и любые виды белого клея. Клей заливается в каждый паз. Затем конструкция собирается и на каждом из углов стягивается струбциной. Для монтажа можно применить деревянную киянку и постукивать по доскам, чтобы получить более плотное соединение. Полотно должно хорошо просохнуть в течение двух дней. Именно столько клей будет засыхать.

Полученное полотно обрабатывают при помощи рубанка. С поверхности не снимают много. Лишь слегка обрабатывают, чтобы исключить возможные заносы или косослой.

Теперь выполняется обвязка. Уже порезанный брус должен быть закреплен на торцевых частях готового дверного плотна при помощи саморезов. В углах можно скрепить куски внахлест. Длина их подбирается так, чтобы она была больше, чем ширина бруса. Фурнитуру подбирают с учетом того, чтобы она входила в поверхность доски на 2-3 см.

После крепят армирующую планку, которая призвана усилить надежность и жесткость полотна. Если изготавливается входная дверь, то планку крепят снаружи. Впоследствии между ними будут уложены утеплительные материалы. Если полотно установят между предбанником и парной, тогда будет достаточно всего лишь двух планок. Они устанавливаются на одинаковом расстоянии от верха и низа полотна.

Осталось только закрепить фурнитуру. Для двери в парную не рекомендуют металлические ручки. На них воздействует высокие температуры – если взяться за их поверхность, то можно серьезно обжечь руку. Отлично подойдет фурнитура из дерева или сплавов, которые не нагреваются.

И наконец последний этап – финишная обработка. Полотно можно обработать различными составами или пропитками. Очень важно, чтобы при нагревании в воздух не выделялось никаких вредных веществ. Лучше, если состав будет защитным – он сбережет дверное полотно от гниения, плесени и различных микроорганизмов.

Так изготавливаются традиционные деревянные банные двери. Как выполнить ее своими руками, смотрите на видео, где опытный мастер расскажет и покажет весь процесс изготовления пошагово.

Дизайн полотна может быть каким угодно. Это зависит от общего интерьера помещения, а также от вкусов хозяина бани. Современные электроинструменты и инструкции позволяют изготавливать даже самые замысловатые формы. Можно отделать полотно вагонкой или другими декоративными материалами.

Выполняем монтаж двери

Когда вы устанавливаете дверь в баню своими руками, важно максимально соблюсти геометрию. Если будет прекос, либо стойки будут немного под наклоном, полотно будет двигаться с некоторым натягом.

В качестве стоек для коробки применяют брус шириной в 11 см и толщиной в 6 см. Стойки должны шире дверного плотна на 6-7 см. В теле бруса обязательно должен быть проделан паз, в который зайдет полотно. Также учитывается небольшой компенсационный зазор между коробкой и дверью. Дерево может расширяться под воздействием влаги.

Банные двери должны всегда открываться наружу – это делается в целях безопасности. Поэтому паз должен быть выполнен также снаружи. Это сведет к минимуму теплопотерю и сквозняк. Если паз получился больше, чем необходимо, по периметру полотна приклеивают или набивают силиконовые уплотнители.

Дверь к коробке крепят при помощи анкеров. Отверстия между стеной и дверной коробкой необходимо загерметизировать с помощью монтажной пены.

После того, как коробка полностью готова, можно вешать полотно. Если дверь получилась тяжелой и массивной, тогда и навесы должны быть соответствующими.

Теперь вы знаете, как сделать дверь в баню. Это достаточно сложно и требует навыков работы с деревом, но самодельная дверь обойдется значительно дешевле тех, что продаются в строительных магазинах. А характеристики ее будут во многом даже лучше.

16 способов популяризации мытья рук с помощью поведенческой науки

Это не «новость», что мытье рук предотвращает распространение болезней, от простуды до нового … [+] коронавируса. Но может потребоваться немного творчества, чтобы превратить наши лучшие намерения — содержать руки в чистоте — в акт регулярного мытья рук. Ученые-бихевиористы взвешивают стратегии именно для этого.

dpa / изображение альянса через Getty Images

Потребность в мытье рук не нова в это время новой пандемии коронавируса, но сейчас как никогда важно, чтобы мы содержали руки в чистоте, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.Все мы знаем, что для этого нужно регулярно мыть руки, но намерение не обязательно приводит к действию. А учитывая шокирующе низкий исторический уровень мытья рук в целом (средняя приверженность медицинских работников составляет 38,7% по данным Всемирной организации здравоохранения), кажется справедливым сказать, что мы не моем руки так надежно, как нам следовало бы. Поскольку пандемия коронавируса продолжает распространяться, бихевиористы воспользовались случаем, чтобы предложить предложения, которые могут помочь нам действовать в соответствии с нашими лучшими намерениями мыть руки: не просто регулярно, а правильно.

Решения в этой подборке делятся на семь категорий: напоминания, удовольствие, отвращение, приверженность, объединение, визуальные подсказки и добродетель.

Установить своевременные и важные напоминания

Овул Сезер украсила свою ванную лентами, воздушными шарами и подарочными пакетами в качестве своевременного и яркого … [+] визуального напоминания о необходимости мыть руки в течение 20 секунд, дважды исполняя песню Happy Birthday.

Овул Сезер

Установите заметные (и забавные) контекстные напоминания. К настоящему времени вы слышали о том, как дважды петь поздравление с днем ​​рождения, чтобы дойти до рекомендуемых 20 секунд мытья рук, но как вы убедитесь, что вспомнили в нужное время и в нужном месте? Овул Сезер украсила свою ванную комнату лентами, воздушными шарами и сумками для дня рождения как своевременное и яркое визуальное напоминание.

Сделайте напоминания вне контекста заметными, разместив их в поле зрения. Джонатан Корбин рекомендует написать «МОЙТЕ РУКИ!» на стикерах и кладите их в те места, где обычно приходится мыть руки после занятий в этом месте (например, на кухне, в столовой или у входной двери дома).Или используйте технологию, которая будет предлагать вам через определенные промежутки времени (аналогично функции «подставки» Apple Watch), вы можете настроить повторяющиеся напоминания, чтобы вы могли вымыть руки.

Используйте плакаты, основанные на фактах. Группа по анализу поведения в Великобритании недавно провела исследование эффективности различных плакатов, поощряющих мытье рук, и обнаружила, что лучше всего работают плакаты с ярким, четким дизайном и минимальным текстом с упором на пошаговую процедуру.Если вы хотите повесить что-то в ванной, вы можете выбрать такой плакат:

Плакат о мытье рук, основанный на фактах, от группы по анализу поведения правительства Великобритании

Команда по анализу поведения

Индивидуальные напоминания для демографических целей. Оказывается, разные стили обмена сообщениями иногда более или менее эффективны для мужчин и женщин. Исследователи обнаружили, что, хотя сообщения о социальных нормах и социальном статусе одинаково эффективны независимо от пола, мужчины особенно подвержены влиянию сообщений, вызывающих отвращение («Вымойте его или съешьте позже» или «Не берите с собой туалет — стирайте с мыло »), в то время как женщины больше всего реагируют на основанную на знаниях информацию о том, как мыло борется с болезнями (« Мытье рук с мылом позволяет избежать 47% болезней »).

Сделайте процесс мытья рук приятным и веселым

Вознаградите мытье рук красивым мылом. Чтобы сделать ручную стирку желанной, Дэн Берри рекомендует побаловать себя модным мылом, чтобы по-настоящему поднять шкалу удовольствия и сделать мытье рук более желанным. Сделайте их сами или закажите онлайн, и доставьте их для максимальной безопасности!

Прозрачные куски мыла с маленькими игрушками внутри, что явно соблазняет молодых мытье рук использовать мыло… [+] чтобы добраться до своего приза.

Спасите детей

Используйте «мыло-сюрприз» с игрушкой посередине в качестве стимула. В рамках инициативы «Спасем детей» были созданы прозрачные куски мыла с маленькими игрушками внутри, что явно побудило молодых мытье рук использовать мыло, чтобы добраться до своего приза. Мыло повысило вероятность мытья рук у этих детей в четыре раза.

Сделайте мытье рук веселым (и поделитесь). Скорее всего, вы уже устали слышать песню о дне рождения, поэтому вы можете присоединиться к движению, чтобы соединить любую песню по вашему выбору с танцем мытья рук, используя ваши слова.com. Как отметил Дэн Иган, эта инициатива фактически заставляет всех задуматься о мытье рук, побуждает людей создавать свои собственные версии и делиться ими, и в конечном итоге становится вирусной в результате присущего ей развлечения.

Книга Тейлор Свифт «Shake it Off» размещена на сайте washyourlyrics.com

Дэн Иган

Воспользуйтесь чувством отвращения

Используйте «эффект кутисей» во благо. Большинство из нас интуитивно съеживается при виде жутких ползучих насекомых — факт, которым Роджер Дули воспользовался своей идеей наклеить наклейки с микробами на дверные ручки, вызывая автоматическую реакцию отвращения, которая может не только удерживать людей от прикосновения к ручкам. прямо, но также мотивируйте их мыть руки вскоре после этого.

Размещение наклеек с микробами на дверных ручках может иметь «эффект кошачьего» и побуждать людей очищать себя … [+].

Роджер Дули

Нанесите на руки заметно грубый и чувственно липкий материал. Подобно средствам, раскрывающим зубной налет, которые стоматологи-гигиенисты наносят на ваши зубы (также известное как пурпурное пятно), чтобы показать вам, сколько налета вам не удалось удалить во время обычной чистки, вы можете сделать то же самое для своих рук! Существуют наборы для стирки и сияния, которые освещают микробы ультрафиолетовым светом, открывая невидимое.В одном исследовании ручной штамп, который нужно было удалить с мылом и водой за 30 секунд, сократил количество бактерий на руках на 63%. Сделайте ритуалом липкость и отлипание рук в течение дня, сделав так, чтобы вычистка стала более заметной даже тогда, когда вы моетесь без липкого вещества.

Принять публичное обязательство

#StandAgainstCorona Залог. Группа ученых-бихевиористов объединилась, чтобы создать Обещание #StandAgainstCorona, в котором вы можете взять на себя обязательство содержать руки в чистоте (часто мыть руки с мылом не менее 20 секунд или использовать дезинфицирующее средство для рук в крайнем случае). среди других видов поведения, способствующих здоровью, чтобы замедлить распространение COVID-19.Акт принятия может ускорить изменение поведения, и этот вывод был подтвержден моей работой с Pattern Health, когда пациенты соглашаются выполнять свои «предписанные» программы цифрового здравоохранения. Это усугубляется социальным аспектом широкого обмена, когда влияние других может сильно влиять на наше собственное поведение в отношении здоровья.

Обязательство #StandAgainstCorona позволяет людям придерживаться здорового образа жизни и делиться им с другими.

#StandAgainstCorona

# 20secondchallenge просит людей в социальных сетях рассказать, за кого они моют руки.

Нил Хопкинс

Сделайте публичные обязательства интересными и актуальными. В русле невероятно успешного #IceBucketChallenge по сбору средств для ALS, проблемы социальных сетей, которые затрагивают желание людей творить и быть видимыми, могут помочь распространить сообщение. Нил Хопкинс сделал именно это для мытья рук, когда начал # 20SecondChallenge, приглашая других создавать видеоролики, подобные его оригиналу, мыть руки и звать людей, для которых вы моете руки.

Связать мытье рук с другим поведением

Совместное мытье рук с другим важным, желательным занятием. Может быть трудно думать, что время, необходимое для тщательного мытья рук, потрачено не зря. Чтобы противостоять этому и сделать мытье рук более продуктивным, Ян Виллем Линдеманс предлагает сделать что-нибудь полезное в это время, связав мытье рук с другими привычками. Например, он рекомендует использовать это время для медитации: сосредоточиться на воде, плавающей на ваших руках, мыле, пузырях, и думать об этом времени как об упражнении на расслабление, а внимательность — как на перерыве в напряженном рабочем дне.

Используйте визуальные подсказки для подсказки поведения

Исследователи обнаружили, что размещение следов от туалета до станции для мытья рук в Бангладеш … [+] привело к более высокому уровню мытья рук, с 4% на исходном уровне до 74% после вмешательства.

Роберт Драйбелбис и др.

Ставьте на пол следы, ведущие к станциям для мытья рук. Чтобы сделать станции для мытья рук более заметными и сделать дорогу к ним более привлекательной, Нина Бартманн и Дэвид Нил нарисовали следы на полу в исследовании в Эфиопии, основанном на аналогичном исследовании, проведенном в Бангладеш.

Поместите на свой путь дезинфицирующее средство для рук. Хотя мытье рук водой с мылом — идеальный способ мыть руки, полезно иметь запасной план. И гораздо проще расставить бутылки с дезинфицирующим средством для рук, чем строить новые раковины. Лена Белоголова рекомендует устанавливать места для дезинфицирующего средства для рук в пределах вашего обычного пути (например, если вы обычно выводите собаку на прогулку через входную дверь, поставьте бутылку прямо там). Храните дорожные бутылки в удобных местах: в сумочке, в машине и т. Д.) Исследования архитектуры выбора (например, это исследование CDC, где фрукты были стратегически размещены на уровне глаз и вокруг кафетерия) показывают, что сделать позитивное поведение (например, есть фрукты или использовать дезинфицирующее средство для рук) более удобным и естественным. лицо приводит к усилению такого поведения.

Сделай это добродетельным

Программа SuperAmma использовала повествовательные методы, чтобы побудить матерей в Индии пропагандировать … [+] мытье рук в семье.

Адам Биран и др.

Создайте повествование о ролевой модели. Кампания в сельских районах Индии увенчалась успехом в увеличении масштабов мытья рук за счет создания истории о «супер-маме» или СуперАмме, образцовой матери, воспитывающей детей, которые моют руки. Поскольку большинство матерей считают себя хорошими, заботливыми матерями, они стремятся вести себя как образцовые матери и учат своих детей мыть руки (с дополнительным бонусом в том, что они сами моделируют такое поведение).

Моя бабушка

января
Алин Хольцварт

Подумайте о людях, которых вы защищаете, не передавая им вирус. Наконец, вы можете сделать его эмоциональным с помощью сочувствия. Возможно, вас недостаточно мотивирует желание защитить себя, но, возможно, вы найдете мотивацию, думая о других. Анджела Дакворт рекомендует думать о людях в вашей жизни, которые выиграют, если вы не заболеете. Действительно, прошлые исследования гигиены рук показывают, что это эффективно, и подтверждается некоторыми недавними исследованиями, специально посвященными мытью рук и связанным с ним просоциальным поведением в контексте пандемии COVID-19.

Это моя бабушка Ян. Если вы не моете руки для себя, сделайте это за нее.

Превратите свои намерения мыть руки в действия по мытью рук

Когда есть что-то (например, мытье рук), что мы знаем, что нам нужно сделать (и хотим это сделать), но по какой-то причине мы на самом деле не выполняем, бихевиористы называют это разрывом между намерением и действием. По сути, между вашим намерением и вашим действием есть разрыв. Но, используя стратегии, которые бихевиористы рекомендуют не забывать мыть руки, вы можете начать восполнять этот пробел.Независимо от того, устанавливаете ли вы своевременные напоминания, делаете ли мыть руки забавой или отвратительно не делать, берете на себя обязательство или связываете с другими действиями, или используете визуальные подсказки или добродетельное мышление, или даже, возможно, все вышеперечисленное, эти стратегии должны помочь вам получить от намерение действовать в кратчайшие сроки.

Правильная техника, антибактериальное мыло, дезинфицирующие средства для рук и многое другое

Важно мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд.

Почему так важно мыть руки?

Мытье рук — одна из самых простых и важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы оставаться здоровым и остановить распространение бактерий и вирусов, таких как простуда, грипп и, возможно, даже коронавирус COVID-19.

Как вирус на моих руках приводит к инфекции в моем теле?

Когда вы протираете глаза, касаетесь носа или рта, любые вирусы на руках могут попасть в ваше тело через слизистые оболочки глаз, носа или рта.

Подумайте обо всех вещах, к которым вы прикасаетесь каждый день — дверных ручках, кнопках лифта, дверных ручках, банкоматах, сенсорных экранах, вашем мобильном телефоне (и всех поверхностях, которых он касался) — и это лишь некоторые из них! При прикосновении к этим объектам любые вирусы, способные выжить на этих поверхностях, могут передаваться вам в руки.По данным Ассоциации специалистов по инфекционному контролю и эпидемиологии, осознаете вы это или нет, по оценкам, люди касаются своего лица не менее 23 раз в час.

Вот почему так важно мыть руки.

Как правильно мыть руки?

Чтобы тщательно очистить руки и предотвратить распространение болезни, нужно предпринять всего несколько простых шагов. Шаги:

1. Смочите руки чистой проточной водой (теплой или холодной).
2. Намылите руки с мылом. Потрите руки вместе не менее 20 секунд. Тихое «пение» песни на день рождения дважды — это легко запоминающийся инструмент 20-секундного таймера. Не забывайте мыть запястья, тыльную сторону рук, между пальцами и под ногтями.
3. Хорошо ополосните руки под проточной водой.
4. Выключите воду локтем.
5. Вытрите руки чистым полотенцем или высушите их на воздухе.
6. Если вы вытирали руки полотенцем, используйте то же полотенце, чтобы открыть дверь ванной, чтобы выйти из комнаты.Выбросьте полотенце в корзину для мусора.

Нужно ли мыть руки антибактериальным мылом?

Нет, совсем нет, утверждает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). FDA заявляет, что нет никаких доказательств того, что использование маркированного потребителем «антибактериального» мыла лучше предотвращает болезни, чем обычное мыло и вода. На самом деле все мыло антибактериальное. А поскольку микробы, которым вы подвержены, включают вирусы, еще меньше смысла беспокоиться об «антибактериальном» мыле.

Когда можно или нужно использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе?

Центры по контролю за заболеваниями рекомендуют мыть руки водой с мылом, когда это возможно, чтобы уменьшить количество и типы всех микробов и химикатов на руках.Однако, если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, которое содержит не менее 60% спирта. Дезинфицирующие средства для рук с более низким содержанием алкоголя не так эффективны в уничтожении микробов.

Мыло и вода более эффективны, чем дезинфицирующие средства для рук. удаляет с рук определенных микробов. Дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе могут фактически убить определенные виды микробов, но не все микробы, и в этих случаях вам необходимо использовать мыло и воду.

Дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе:

• Может не работать, если ваши руки сильно загрязнены или жирны.
• Не может удалять химические вещества, такие как пестициды и тяжелые металлы.
• Может причинить вред при проглатывании.
• Необходимо использовать в соответствии с инструкциями, чтобы быть полностью эффективным.

Чтобы использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, выдавите дезинфицирующее средство в ладонь одной руки (прочитайте этикетку продукта, чтобы узнать правильное количество), потрите руки вместе, включая тыльную сторону ладоней и пальцы. Продолжайте растирать, пока руки не высохнут.

И последнее замечание: спиртовые салфетки лучше и легче использовать для маленьких детей, потому что им не хватает координации для хорошей техники мытья рук.Используйте дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе только под присмотром взрослых и храните эти продукты вне досягаемости вашего ребенка.

Есть ли опасность слишком частого мытья рук?

Если у вас много трещин на коже на руках или у вас сухие или потрескавшиеся руки, будьте осторожны с тем, как часто вы моете руки, или используйте дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе (которые могут еще больше высушить вашу кожу). Слишком частое мытье рук или использование этих дезинфицирующих средств для рук лишает ваши руки полезных масел и полезных бактерий, необходимых для борьбы с микробами.Микробы также легче проникают в ваше тело через поврежденную кожу. Чтобы бороться с этим состоянием, нанесите на влажные руки увлажняющий крем или лосьон для рук.

Признаки того, что вы слишком часто моете руки, включают покраснение или раздражение кожи, зуд или шелушение кожи и боль. Проконсультируйтесь со своим врачом, если у вас есть какие-либо опасения, что вы слишком часто моете руки.

Когда мне следует мыть руки?

Вымой руки:

• Когда они выглядят грязными.
• До, во время и после приготовления пищи.
• Перед едой.
• До и после контакта с больным.
• До и после лечения пореза, язвы или раны.
• После посещения туалета или смены подгузников.
• После сморкания, кашля или чихания. (Чаще мойте руки, когда вы больны, чтобы предотвратить распространение болезни на окружающих.)
• После прикосновения к животным или отходам животного происхождения.
• После прикосновения к мусору, биологическим жидкостям или в любой момент, когда вы сомневаетесь в чистоте рук.

Помните: мытье рук — простой и эффективный способ борьбы с инфекциями и сохранения здоровья. Это легко сделать, недорого и займет всего 20 секунд вашего времени. Фактически, это лучшие 20 секунд, которые вы можете потратить на свое здоровье — и здоровье окружающих.

Мытье рук — простой способ остановить распространение инфекций

Мытье рук: простой способ остановить распространение инфекции

Чистые руки спасают жизни

Содержание рук в чистоте — один из наиболее важных шагов, которые мы можем предпринять, чтобы не заболеть и не передать микробы другим людям как внутри, так и за пределами медицинского учреждения.Лучше всего мыть руки с мылом и чистой проточной теплой водой в течение 20 секунд. Однако, если мыло и чистая вода недоступны, используйте средство на спиртовой основе для очистки рук. Средства для протирания рук на спиртовой основе значительно уменьшают количество микробов на коже и обладают быстрым действием. Их можно найти в супермаркетах, аптеках и вообще в любом месте, где продается мыло.

Шаги для мытья рук

• Смочите руки чистой проточной водой и нанесите мыло (жидкое или кусковое).По возможности используйте теплую воду.
• Потрите ладони, пальцы и тыльную сторону ладоней, чтобы они вспенились по всей поверхности рук
• Хорошо потрите руки не менее 20 секунд. Спойте «С Днем Рождения» дважды в качестве таймера.
• Хорошо промойте руки под чистой проточной водой, чтобы удалить всю пену
• Вытрите руки бумажным полотенцем или сушилкой для воздуха
• Используйте бумажное полотенце, чтобы закрыть кран и открыть дверь на выходе

Если мыло и вода недоступны, используйте гель на спиртовой основе для очистки рук. При использовании дезинфицирующего средства для рук на спиртовой (60-95%) основе:

• Прочтите и следуйте инструкциям на упаковке продукта

• Нанесите необходимое количество продукта на ладонь одной руки

• Потрите руки вместе, чтобы перемещать продукт по всем поверхностям рук, пальцев, между пальцами, кончиками пальцев и по тыльной стороне рук

• Потрите руки вместе, пока они не станут сухими

• Имейте в виду, что нельзя использовать воду и бумажные полотенца.

Когда нужно мыть руки?

ПЕРЕД

• приготовление пищи
• ест
• прикосновение к лицу, глазам или рту
• прикосновение к больному
• касание пореза, язвы или раны

ПОСЛЕ

• в туалет
• сморкаться, кашлять или чихать
• прикосновение к предметам, которые могут переносить микробы, например:
  • подгузники или ребенок, который пользовался туалетом
  • продукты, не подвергшиеся термической обработке (сырое мясо, рыба и т. Д.)
  • больной
  • порезы, язвы и раны
  • животные или отходы животноводства
  • мусор

Нажмите здесь, чтобы посмотреть короткое видео (примерно 2 мин. 45 сек.) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) под названием «Руки вместе». Это видео показывает, почему чистые руки так важны для предотвращения болезней, а также правильные методы мытья рук с использованием воды и мыла или дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе.( Windows Media Player необходим для просмотра этого видео. Когда видео остановится, закройте окно Media Player, щелкнув «X» в правом верхнем углу экрана видео. )

Видео-демонстрация правильного мытья рук (WFSB — «Лучшее здоровье»)

Для получения дополнительных фактов, цифр и практических рекомендаций по гигиене рук, пожалуйста, выберите из следующего:

CDC — «Остановить распространение микробов дома, на работе и в школе» Открывается в новом окне Открывается в новом окне

CDC — «Гигиена рук в медицинских учреждениях» Открывается в новом окне

CDC — «Чистые руки спасают жизни» Открывается в новом окне Открывается в новом окне

Чтобы связаться с программой по борьбе с инфекциями, связанными со здоровьем, позвоните по телефону 860-509-7995.

Как правильно мыть руки> Новости> Yale Medicine

Согласно CDC, хотя антибактериальные дезинфицирующие средства для рук не так эффективны, как мыло, лучше использовать одно (ищите средство, содержащее не менее 60% спирта) чем нет, если вы находитесь в ситуации, когда у вас нет доступа к мылу. (Вопреки распространенному мифу, дезинфицирующие средства на спиртовой основе не вызывают устойчивости к антибиотикам.)

«Правильное использование дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе почти так же эффективно, как использование мыла и воды», — говорит доктор.Венкатеш, «но вы должны обязательно использовать достаточно дезинфицирующего средства, чтобы покрыть обе стороны ваших рук, между пальцами и под ногтями, а также дать вашим рукам достаточно времени для полного высыхания — около 20 секунд — прежде чем прикасаться к чему-либо. Не вытирайте дезинфицирующее средство для рук и не пытайтесь высушить его полотенцем, так как это может свести на нет все преимущества ».

Специалист по неотложной медицинской помощи Йельской медицины Шарон Чекиджян, доктор медицины, магистр здравоохранения, также рекомендует часто мыть руки в течение дня, особенно дома.«Вы должны сделать свой дом своей« безопасной зоной ». Попросите всех членов семьи вымыть руки, когда они вернутся из внешнего мира. Возьмите за привычку протирать поверхности, включая счетчики, дверные ручки, пульты дистанционного управления, выключатели света и особенно телефон », — говорит она.

Доктор Чекиджян предлагает использовать удобные дезинфицирующие салфетки Lysol, Clorox или спиртосодержащие салфетки для очистки поверхностей и во избежание повторного загрязнения рук в доме. «Если салфетки заканчиваются, можно распылить дезинфицирующее средство на чистое бумажное полотенце.В крайнем случае, вы можете разбавить отбеливатель водой в соответствии с инструкциями производителя или использовать неразбавленный изопропиловый спирт на чистой ткани (сразу после этого постирать ткань). В нашу эпоху нехватки товаров, если все остальное не помогает, мыло и вода работают для таких поверхностей, как прилавки », — говорит она, добавляя, что вам следует проконсультироваться с производителями телефонов и электроники, у которых есть чувствительные поверхности, о чистящих средствах, которых следует избегать. «Время высыхания — ключевой шаг в дезинфекции», — говорит она.«Если вы не чистили его самостоятельно, предположите, что он может быть заражен».

В конце концов, поддержание чистоты рук — ключевая стратегия предотвращения микробов, сохранения здоровья и безопасности окружающих.

«Мытье рук — ключ к профилактике хирургических инфекций. Нет никаких сомнений в том, что это работает », — говорит д-р Чекиджян.

Пациенты и члены сообщества могут позвонить на горячую линию COVID-19 Yale New Haven Health по телефону 203-688-1700 (бесплатно, 833-484-1200), если у них возникнут вопросы.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше об исследованиях Йельского университета и ответных мерах на COVID-19.

5 элементов правильного мытья рук

С тех пор, как мы были молоды, нам снова и снова говорили одно, с тех пор, как мы начали пользоваться туалетом самостоятельно. СТИРКА. ВАШ. РУКИ.

Этот простой совет кажется простым. Почему бы тебе не мыть руки после туалета? Это способ номер один предотвратить все виды болезней, но он особенно сильно влияет на болезни пищевого происхождения.Существует TON данных, которые подтверждают это утверждение. Вы можете увидеть большой образец, перейдя на сайт CDC. Так почему это все еще такая проблема? Почему тысячи людей ежегодно заболевают микробами и бактериями, напрямую связанными с плохой гигиеной рук? Во многом это можно объяснить отсутствием у многих людей инструкций по правильному мытью рук. Большинству людей говорят – мыть руки, но сколько раз вам говорят , как мыть руки?

Правильная техника мытья рук

Правильная техника мытья рук — важная часть безопасности пищевых продуктов и ограничения распространения болезней.Тщательное мытье рук включает под ногтями, между пальцами и кончиками рук. Сколько раз вы видели, как кто-то в ванной рядом с вами наносит немного мыла на руки, растирает их плоскими руками и сразу же ополаскивает? Или просто совсем не мыться ?! Довольно мерзко, правда? В целом, для правильного мытья рук необходимо 5 основных элементов:

1. Время

Время — важный фактор в любой процедуре стирки. Время является ключевым моментом — от мытья посуды до дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.Как правило, чем больше времени вы даете уборщику делать свою работу, тем эффективнее он будет. В приведенном выше примере мы говорили о человеке, который не проводил много времени у раковины. Стирка в течение 20 секунд, а не 5 секунд может улучшить сокращение количества микробов на 1,5 log, или примерно на 95%! ¹ Так что не упускайте лишнее время на мойку. Хороший ориентир для правильного выбора времени — дважды напевать себе песню «С Днем Рождения» от начала до конца.

2. Механическое действие

Нет, мы не говорим о машинах.Речь идет о ваших руках! Под механическим воздействием понимается то, как вы двигаете руками, чтобы вычистить, вспенить или иным образом взболтать поверхность кожи, разбрызгивая мыло, чтобы убедиться, что вы попали во все трещины и щели на руках. Вернемся к нашему предыдущему сценарию; этот человек потер руки, не разжимая пальцы. Как вы думаете, вода и мыло могут попасть между пальцами, не разжимая их? Ваши руки уплотняют лучше, чем вы думаете.При мытье рук убедитесь, что пальцы открыты, и вытирайте между ними, под ногтями и поверх рук. В конце концов, когда вы работаете руками, вы не держите пальцы сомкнутыми все время, не так ли? Они тоже пачкаются и заслуживают не меньшего внимания.

3. Проточная вода

Недавние исследования показали, что температура воды больше не имеет значения, просто вы моете руки чистой проточной водой.

«Это важно, потому что самая большая потребность общественного здравоохранения состоит в том, чтобы усилить мытье рук или дезинфекцию рук работниками общественного питания и населением перед едой, приготовлением пищи и после посещения туалета», — говорит Джим Арбогаст, соавтор исследования и вице-президент гигиенические науки и достижения в области общественного здравоохранения для GOJO.” ²

Несмотря на эти недавние открытия, нормы здравоохранения предписывают, чтобы температура мытья рук составляла минимум 100˚F. Это также пункт проверки для многих медицинских работников, поэтому важно следить за температурой воды на всех станциях для мытья рук.

4. Сушка

Сушка рук — это этап, о котором иногда забывают, иногда из-за отсутствия бумажных полотенец, но он играет жизненно важную роль в предотвращении повторного загрязнения рук.Если после мытья рук вы не высушите их полностью, скорость передачи бактерий увеличится от всего, к чему вы прикасаетесь! ³ Сушка рук иногда получает плохую репутацию. Большинство людей слышали об ужасах, таящихся в ваших кухонных полотенцах, или о том, насколько грязными являются полотенца многоразового использования, что в большинстве случаев верно, но не вытирать руки почти так же плохо. Мы всегда рекомендуем использовать бумажные полотенца, если они есть.

5. Поверхности

Поверхности, к которым вы прикасаетесь после мытья рук, могут нарушить ваш распорядок гигиены рук.В многолюдных общественных местах поверхности с высокой степенью касания, такие как столешницы, решетки, дверные ручки, смесители и многое другое, могут содержать смертельное количество бактерий. Мы всегда рекомендуем использовать бумажные полотенца, если они есть. Нет, это не дежавю. Мы рекомендуем использовать бумажные полотенца по нескольким причинам. Они наиболее эффективно сушат руки. ⁴ , и когда вы будете готовы уйти, вы можете использовать бумажные полотенца, чтобы сделать такие вещи, как выключение света, выключение смесителей и открытие дверей. Устранение контакта с этими поверхностями позволяет значительно снизить риск передачи прикосновений.

Убедившись, что вы включили в свою технику мытья рук перечисленные выше 5 элементов, вы можете не только помочь остановить распространение болезней, но и даже помочь остановить рост устойчивости к антибиотикам. ⁵

Для быстрого напоминания загрузите бесплатную настенную диаграмму для мытья рук и поместите ее на все станции для мытья рук.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО СЕЙЧАС

коз и газировка:

NPR

Часто мытье рук — и с соблюдением надлежащей техники — имеет решающее значение для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и вирусов, таких как COVID-19.

Макс Познер / NPR

скрыть подпись

переключить подпись

Макс Познер / NPR

Частое мытье рук с соблюдением надлежащей техники имеет решающее значение для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и вирусов, таких как COVID-19.

Макс Познер / NPR

Рекомендации повсюду: вы должны регулярно мыть руки, чтобы остановить распространение инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Но имеет ли значение температура воды? Как правильно сушить руки? Почему мыть руки лучше, чем использовать дезинфицирующее средство для рук?

Мы поговорили с исследователями и специалистами по мытью рук, чтобы узнать больше о наиболее эффективных шагах.

Prep

По возможности сначала снимите украшения, такие как кольца, браслеты и часы, чтобы вы могли вытереть руки, чтобы ничто не мешало. Но «это не всегда реально», — говорит Таня Буш Исаксен, преподаватель факультета наук об окружающей среде и гигиене труда Вашингтонского университета. Если вы не снимаете украшения, просто постарайтесь вымыть их вокруг и под ним настолько, насколько позволяют украшения.

Wet Your Hands

Для начала намочите руки холодной, теплой или теплой водой.Эти температуры отлично подходят для облегчения удаления болезнетворных микроорганизмов с ваших рук. «Идея состоит в том, что вы не хотите использовать по-настоящему горячую воду», — говорит Эрин Соррелл, доцент кафедры микробиологии и иммунологии в Джорджтауне. По ее словам, если ваши руки высыхают от горячей воды, это может привести к трещинам на коже, которые могут стать причиной инфекций.

Вы смачиваете руки перед добавлением мыла, чтобы вода могла помочь мылу раствориться и удалить грязь и микробы, добавляет Соррелл.

Вам больше не понадобится проточная вода, пока вы не ополоснетесь, поэтому вы можете закрыть кран (что сэкономит воду).

Пена

Мыло имеет решающее значение для уничтожения микробов на руках. SARS-COV-2, вирус, вызывающий COVID-19, обернут мембраной, которая может быть разрушена мыльной пеной, говорит доктор Марк Гендро, главный врач больницы Беверли в Массачусетсе. Это делает вирусные частицы неспособными заразить вас.

Вам не нужно придирчиво выбирать, какое мыло использовать.Подойдет антибактериальное или обычное мыло в жидком или кусковом виде. Но «вы хотите использовать достаточно мыла, чтобы получить хорошую пену», — добавляет Жендро.

По словам Буша Исаксена, очень важно поддерживать пену во время чистки. Вы всегда можете добавить еще немного мыла, чтобы убедиться, что вы видите на руках здоровые пузырьки в течение 20 секунд. Это хороший признак того, что у вас достаточно пены, чтобы разрушить вирусные частицы.

Время

Обычно рекомендуется 20 секунд, но на самом деле вам понадобится немного больше времени.«20 секунд начинаются, когда мыло в ваших руках в процессе вспенивания», — говорит Соррелл.

Scrub

Микробы, включая вирусы, могут поселиться на ваших руках, поэтому вы должны быть уверены, что поражаете все области. По словам Соррелла, часто не хватает кончиков пальцев, больших пальцев и пятен между пальцами.

Один из шагов в руководстве Всемирной организации здравоохранения предполагает потереть пальцами противоположную ладонь — шаг, разработанный для того, чтобы очистить кончики пальцев и нанести немного мыла под кончики ногтей, добавляет Жендро.

«В зависимости от длины ваших ногтей может быть сложнее проникнуть туда», — говорит Соррелл. Она рекомендует потереть края ногтей о ладони.

Полоскание

Смойте мыло вместе с патогенами.

Отключить воду

Это совсем несложно при использовании бесконтактных смесителей. Но не все туалеты или домашние туалеты так оборудованы. В рекомендациях ВОЗ предлагается использовать бумажное полотенце, чтобы закрыть кран, чтобы патогенные микроорганизмы не попали в кран.Но, по данным CDC, нет четких исследований, показывающих, что это на самом деле сохраняет ваше здоровье в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, Гендро, Соррелл и Буш Исаксен советуют не прикасаться к крану напрямую. По словам Жендро, смесители — это «место для беспокойства с точки зрения участков, которые могут быть загрязнены в туалете».

Не прикасайтесь к ручке смесителя чистыми руками, — добавляет Буш Исаксен. «Вы только что включили это, когда они были грязными, так что теперь вы снова загрязняете свою руку.«

Сухой

Влажные руки могут собирать микробы легче, чем сухие руки, — говорит CDC. Без сушки« вы более склонны к заражению », когда на недавно вымытых руках появляются микробы из других источников, — добавляет Жендро. .

Но не совсем ясно, какой способ сушки рук лучше всего — если вы должны использовать бумажные полотенца, тканевое полотенце или воздуходувки, — говорит Буш Исаксен. «Это предмет разногласий».

Бумажные полотенца — это предмет споров. хороший вариант, по мнению Буша Исаксена, Гендро и Сорреля.По словам доктора Винсента Хилла, руководителя отдела профилактики заболеваний, передающихся через воду, нет достаточных доказательств, чтобы сказать, лучше или хуже воздуходувки.

Соррелл рекомендует «прикасаться только к полотенцам, которые вы будете использовать самостоятельно». Или, если вы дома, тканевое полотенце работает, если вы стираете его в стиральной машине с моющим средством каждые пару дней.

Совместное использование полотенца с другими членами вашей семьи — не лучший вариант, — говорит Буш Исаксен. И если кто-то, с кем вы живете, заболел, ему обязательно нужно получить полотенце для личного пользования.

Дилемма двери

После того, как кран перекрыт и ваши руки высохнут, вы можете столкнуться с еще одним потенциальным источником инфекции — дверной ручкой в ​​ванной. — Хорошая мера предосторожности — использовать другую часть тела или бумажное полотенце, чтобы открыть дверь, когда вы выходите из ванной, — говорит Соррелл. На дверной ручке может скрываться еще больше микробов.

А как насчет дезинфицирующего средства для рук?

Если у вас нет доступа к мылу и проточной воде, дезинфицирующее средство для рук станет хорошей альтернативой, — говорит Буш Исаксен.Просто убедитесь, что это не менее 60% алкоголя, поскольку дезинфицирующие средства с меньшим содержанием алкоголя могут не убить столько микробов. «С дезинфицирующим средством для рук вы наносите его. Грязь и сажа могут оставаться на вашей руке, а иногда могут скрывать бактерии и вирусные частицы», — предупреждает она. Эти микробы могут быть внутри любого мусора на ваших руках, и дезинфицирующее средство для рук не обязательно попадет на них. «Мытье рук намного лучше».

Примечание редактора: этот рассказ был изменен с целью включения более полной информации о процедурах мытья рук.

Причина, по которой некоторые люди не моют руки

«Мое решение в 2019 году — говорить в эфире то, что я говорю не в эфире…» — знаменитые последние слова Пита Хегсета в прошлом году, незадолго до того, как он раскрыл секрет, который установил интернет горит.

В то время Хегсет был наиболее известен как ведущий Fox News, у которого было несколько противоречивых взглядов. Затем он сказал: «Не думаю, что я мыл руки уже 10 лет». Подайте сигнал о коллективном сморщении носов и безумном количестве статей о том, что может оказаться у вас в руках через десять лет.

К сожалению, Хегсет в хорошей компании; В 2015 году актриса Дженнифер Лоуренс произвела фурор, что почти никогда не моет руки после посещения туалета. (Они оба позже сказали, что пошутили). В том же году сенатор-республиканец от Северной Каролины предположил, что требование к работникам ресторана мыть руки было классическим примером чрезмерного регулирования.

Хотя 10 лет, мы надеемся, являются своего рода рекордом, наблюдательные пользователи ванных комнат повсюду уже заметили, что машины, не предназначенные для мытья рук, широко распространены.По оценкам одного исследования, в 2015 году только 26,2% посещений туалетов в мире с потенциальным «фекальным контактом» сопровождались мытьем рук с мылом.

«Это похоже на такое простое поведение», — говорит Роберт Аунгер, эксперт в области эволюционного общественного здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины. «Но вы знаете, мы работали над этим [заставляли людей чаще мыть руки] в течение 25 лет, и это все еще очень мало».

Вам также может понравиться:

Конечно, отчасти это можно объяснить отсутствием надлежащих помещений и мыла в более бедных частях мира.В наименее развитых странах только 27% населения имеют доступ к этим вещам (по оценкам Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, около трех миллиардов человек не имеют ни того, ни другого дома). Но даже во многих странах с высоким уровнем дохода, где и то и другое в изобилии, только 50% людей действительно пользуются ими после туалета — конечно, этого достаточно для того, чтобы сделать приветствие лодыжкой постоянным.

Эти статистические данные особенно неприятны, если учесть, что мытье рук считается одним из самых спасительных изобретений в истории человечества, способствуя средней продолжительности жизни, которая сейчас составляет около 80 лет в таких странах, как Великобритания. чем 40 или около того, как это было в 1850 году, когда мытье рук впервые стало популярным.

Как будто нам нужны дополнительные стимулы, эта простая гигиеническая привычка также дает привлекательную возможность избежать супербактерий и пандемий. Обзор 2006 года показал, что регулярное мытье рук может снизить риск респираторных инфекций от 6 до 44%. С момента возникновения пандемии Covid-19 ученые обнаружили, что культура мытья рук в стране является «очень хорошим» показателем степени ее распространения.

как сделать двери в парилку

Если вы решили построить сауну самостоятельно, одним из этапов строительства будет изготовление двери. Для того чтобы выполнить работу максимально правильно, необходимо обладать базовыми знаниями о выборе подходящих материалов и ориентироваться в размерах, которые отличаются от стандартных изделий. К тому же сам процесс сборки полотна имеет свою специфику. Итак, рассмотрим подробно, что нужно, чтобы сделать дверь в баню своими руками.

Изготовление двери для бани имеет свою специфику

Требования к материалам

Для того чтобы сделать хорошую дверь для бани своими руками, которая прослужит долго и будет отлично выполнять возложенные на неё функции, важно правильно подобрать материалы для её изготовления.

Относительно выбора конкретного материала можно с уверенностью утверждать, что лучший вариант для бани или сауны – натуральная древесина. Этот материал является стопроцентно экологичным и при правильной обработке хорошо переносит условия данного помещения, отлично вписывается в общий интерьер и позволяет сохранить тепло внутри постройки.

Для того чтобы обустроить вход в сауну, русскую баню с улицы или непосредственно в парилку нужно использовать доски с определенными параметрами. Прежде всего, это касается пород дерева. Для бани используются только лиственные сорта. При этом необязательно закупать дорогостоящие породы, оптимальным вариантом для сауны станет лиственница, она хорошо поддается обработке, отлично противостоит гниению и к тому же достаточно прочная.

Шпунтованные доски из лиственницы — лучший вариант для изготовления двери в парную

Для конструирования двери вам понадобятся прямая шпунтованная доска с обработанным краем для соединения «шип-паз», а также вагонка и брусья для каркаса. Толщина подбирается индивидуально. Уровень содержания влаги не должен превышать 12%, в противном случае при дальнейшей эксплуатации древесина может изменить форму и деформировать дверь в целом. Также обязательно запаситесь уплотнителями для обеспечения изоляции дверного проема.

Количество используемых металлических частей нужно свести до минимума, так как они будут нагреваться и случайный контакт с кожей может привести к ожогам. Применение стекла допускается, но сделать своими руками такую дверь новичку вряд ли удастся.

Использовать для самодельной банной двери пластик не рекомендуется, так как существует множество нюансов относительно работы с этим материалом. К тому же качественный товар будет стоить немало, а дешевый при нагреве будет выделять вредные вещества.

Параметры дверей

Для того чтобы сделать дверь в сауну необходимо вычислить её размеры. Стандартные полотна имеют толщину не менее 10 см. Для того чтобы уменьшить площадь участка, который станет потенциальной причиной потери тепла, размеры полотна и самого проема несколько изменяются. В таком случае ширина двери устанавливается на уровне 65-70 см, высота же обычно не превышает 185 см и может быть снижена до 150 см. Это не совсем удобно, но позволяет сократить потери тепла.

Размеры двери в сауну определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла.

Кроме того, следует учитывать, что в постройке под баню могут размещаться несколько помещений:

• комната отдыха;
• парилка;
• предбанник.

Для каждого из этих помещений, а также для самого входа габариты изделия будут отличаться. Например, размер двери на входе с улицы и в парилку будет разным. Следственно, и расходы материалов будут отличаться.

Распил элементов

Для того чтобы сделать банную дверь своими руками вам предварительно понадобиться создать проект будущего изделия с обозначением примерных размеров, в дальнейшем они будут корректироваться.

Схематический чертеж для создания двери в баню

Для начала нужно наметить высоту и длину двери в парилку с учетом параметров проема. Рекомендуется брать небольшой запас, лучше срезать излишки в процессе установки. Для удобства работы необходимо подготовить следующие инструменты:

• рулетка,
• уровень,
• капроновая нить,
• угольник,
• пила,
• шлифовальная машинка,
• ручной фрезер,
• дрель,
• деревянная киянка,
• стусло.

Для того чтобы сделать дверь в парную берется меньший размер полотна. Точные габариты определятся в процессе предварительной сборки. На этом этапе отмечаются границы конструкции. Соединить нужно шпунтованные доски и каркас из бруса. Согласно сделанным меткам обрежьте излишки. Крайнюю планку нужно обработать фрезой для создания крепежного шипа.

Сборка полотна

Так как сделать дверь в баню нужно двухслойной, собирать полотно следует в несколько этапов. Изготовление и вспомогательные работы можно распределить следующим образом:

1. Соедините между собой шпунтованные доски. Работать с ними очень удобно, так как материал без труда соединяется методом «шип-паз». Для скрепления деталей между собой используется клей.
2. Сверху и снизу нужно набить доски для фиксации элементов в заданном положении. Можно использовать также брус по бокам.
3. Обязательно проверьте диагональ.
4. Для того чтобы все фрагменты склеились между собой необходимо уложить на полотно, например, лист фанеры. Сверху придавите всю конструкцию грузом с равномерным распределением и оставьте просыхать.
5. После высыхания производится обшивка вагонкой.

Этапы сборки дверного полотна

Обшивка

Так как верхний слой представлен вагонкой, необходимо учитывать размеры проема в парилку и банной двери и заранее оставить нужное расстояние для обшивки. Доски нарезаются по месту.

Дверь для бани обшитая вагонкой усилит влагостойкость и теплоизоляцию помещения

Для того чтобы после «примерки» не перепутать расположение элементов рекомендуется пронумеровать их.

После сборки основы полотна для входа в сауну и нарезки вагонки её нужно насадить на саморезы с потайкой. Между элементами оставляется минимальный зазор. Обязательно нужно обработать поверхность двери, чтобы устранить даже малейшие зазубрины и занозы.

Обработать древесину можно морилкой, она защитит дверь в сауну от излишнего проникновения влаги, от насекомых, грибка и плесени, а также придаст ей приятный оттенок любой понравившейся породы, сохранив при этом натуральный рисунок.

Фурнитура

Изготовление самодельных банных дверей завершается монтажом фурнитуры. В первую очередь стоит позаботиться о прочных и надежных петлях, оптимальное их количество – 3 штуки. Обычно используются врезные модели карточного типа.

Что касается ручки, она не должна нагреваться, поэтому оптимальным вариантом является её изготовление из того же дерева. Ручку можно выточить самостоятельно или купить уже готовое изделие. Допускается применение пластика, а вот металл использовать крайне нежелательно.

Резная деревянная ручка — хорошо смотрится и не нагревается

Как видите, сделать такую конструкцию самому вовсе не сложно. При правильном выполнении работ у вас получится великолепная банная дверь. Не забудьте дополнительно утеплить стыки и герметизировать швы.

Рекомендуем посмотреть видео

Дверь в баню своими руками

Сегодня все чаще можно наблюдать, как хозяин загородного дома собственными руками строит баню на своем участке, вкладывая в работу все свои умения и навыки. И если с возведением стен и крыши бани обычно можно справиться без особого труда, то при создании такого элемента, как двери, может возникнуть ряд вопросов о том, как сделать дверь для бани, как её установить, какие материалы использовать, каким должен быть размер дверей в бане. Многие, столкнувшись с трудностями в этих вопросах, опускают руки и приобретают уже готовую дверь для бани. На самом деле сделать дверь в баню своими руками вполне по силам каждому, у кого есть необходимый инструмент, навыки работы с ним, а также желание и время.

1. Виды дверей для бани
2. Особенности дверей в бане
3. Изготовление дверей в баню
4. Как установить дверь в бане

Виды дверей для бани

Так как баня состоит из нескольких помещений, каждое из которых выполняет свои функции, то для ограждения каждого потребуется своя дверь. Самих дверей в бане должно быть минимум две: из парилки в комнату отдыха и входная. Но самих помещений в бане может быть и больше. Это и моечная, и предбанник, и комната отдыха, и в каждом необходимо установить свою дверь, соответствующую типу помещения.

На сегодняшний день существует три вида дверей для бани:

• глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;

• стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;

• комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.

Особенности дверей в бане

При изготовлении двери для бани необходимо учитывать два основных критерия – это высокий уровень влажности и высокая температура внутри бани. Конечно, в комнате отдыха или предбаннике свой микроклимат, отличающийся от парилки и моечной, но баня – это помещение, где высокая температура и влажность практически постоянно. На основании этих особенностей бани и создаются для неё двери. Первой отличительной чертой двери для бани является её размер, вторая особенность – это используемые материалы, третья – фурнитура.

Размер дверей в бане

Изготавливая двери для бани, размеры определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла во время открытия и закрытия двери. Поэтому все двери в баню имеют меньший размер в сравнении с обычными. Рекомендуемая оптимальная высота дверей в баню составляет 150 – 185 см от пола, а ширина 55 – 70 см. Особое внимание следует уделить порогу. Он должен быть высотой более 15 см. Но такие маленькие габариты двери применяют лишь для дверей парной и моечной. Размер двери бани предбанника или входной двери может быть и полноценным.

Материалы для дверей бани

Как отмечалось ранее, для дверей бани можно использовать как стекло, так и дерево. Стекло должно быть определенного типа, способное выдержать высокие температуры. Но наилучшим материалом для дверей бани по-прежнему остается древесина. И причин тому несколько. Во-первых, при высоких температурах дерево выделяет полезные для здоровья вещества. Во-вторых, древесина общедоступна, легко и просто обрабатывается, что позволяет изготовить двери самостоятельно.

Для дверей бани используются исконно «банные» породы дерева. Это может быть лиственница, кедр, липа, осина, дуб. Эти породы обладают рядом ценных качеств, способствующих оздоровлению во время банных процедур. Приняв решение использовать древесину, необходимо учесть, что на двери в баню цена будет зависеть от стоимости породы дерева. Чем ценнее порода дерева, тем дороже общая стоимость двери. Чтобы как-то уменьшить расходы на материалы, можно полотно двери изготовить из более дешевой древесины, а затем обшить её вагонкой из ценных пород.

Фурнитура для дверей бани

При выборе фурнитуры особое внимание следует уделить материалам с низкой теплопроводимостью и устойчивым к высокой влажности. Например, если использовать металлические ручки и щеколды, то можно от случайного прикосновения получить ожог. Поэтому фурнитуру стараются делать также из дерева.

Это относится к ручкам и щеколдам, а вот петли лучше всего брать из латуни, но если не удалось найти такие, то металлические петли в обязательном порядке необходимо покрасить специальной антикоррозийной краской. Так как двери из бани будут открываться наружу, то шанс получить случайный ожог от прикосновения к петлям сводится к нулю.

Изготовление дверей в баню

Определившись с видом дверей и древесиной для них, можно приступать к работам по изготовлению. Сами работы потребуют от мастера определенных навыков в обращении с деревообрабатывающим инструментом и понимания выполняемых действий. Для новичков сам процесс может показаться несколько сложным, но это лишь вопрос опыта. Если Вы ранее никогда не изготавливали двери, тогда для начала можно приобрести несколько сосновых досок и потренироваться на них. В дальнейшем это позволит сделать дверь в баню без особого труда.

Так как наиболее подходящей дверью для бани является глухая деревянная дверь, то именно на её примере и будет рассмотрен весь процесс изготовления двери. Изготовление двери в баню начинается с закупки необходимых материалов:

• шпунтованная половая доска шириной 50 мм и толщиной 30 мм;
• брус для обвязки 60х80 мм;
• вагонка 12х96 мм;
• петли 3 шт.;
• саморезы и мебельные штифты для крепежа.

Из инструмента понадобится:

• ручная циркулярная пила;
• фрезер с набором фрез;
• шуруповерт;
• киянка и молоток;
• струбцины;
• рулетка, уровень и штангенциркуль с глубиномером.

Создаем полотно двери в баню

Изготовление двери начинаем с создания полотна. Для этого необходимо сделать следующее:

• Берем шпунтованные доски и подрезаем их до нужной длины.

Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.

• Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
• Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
• Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
• Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
• Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.
• После окончательного высыхания проверяем полотно на предмет мелких дефектов – щелей, неровностей. Щели заделываем смесью клея и опилок, а неровности сглаживаем рубанком.

Изготавливаем фурнитуру и обвязку двери

В то время пока подсыхает полотно можно заняться изготовлением ручек и засовов, а также обвязкой для двери. Все работы будут заключаться в следующем:

• Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

• В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

• На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

• Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

Обшив вагонкой и сборка двери

Теперь осталось обшить вагонкой полотно, собрать воедино деревянные двери в баню и сделать дверную коробку. Для этого необходимо сделать следующее:

• Полотно двери обрабатываем специальным составом от гниения и появления грибков и плесени. Это рекомендуется делать для любого типа древесины кроме осины.
• Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
• Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.

• Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

После сборки дверного полотна приступаем к созданию коробки. Для этого используем прямоугольные или квадратные брусья 100х100 мм. Для изготовления из них коробки достаточно подрезать до нужной длины и выбрать четверти при помощи фрезы. Главное, чтобы глубина четверти была на 5 мм больше. Это важно, так как деревянная дверь в бане под действием влаги разбухнет и может заклинить. Также необходимо помнить, что верхняя вертикальная планка будет несколько меньше, чем общая ширина дверной коробки, а порог по высоте должен составлять минимум 15 см. Для соединения брусьев коробки по краям стоек сверху и снизу вырезаются пазы, а по краям порога и верхней планки вырезаются шипы. Перед установкой коробки собираем её и проверяем угольником правильность углов. При необходимости дотачиваем пазы, обрабатываем средством от гниения и приступаем к установке двери на место.

Как установить дверь в бане

Теперь, когда самодельная дверь для бани готова, можно выполнить её установку. Начинается установка дверей в бане с обустройства пазов в дверном проеме. Пазы делаем на 5 – 10 мм больше, чем ширина коробки, это необходимо, чтобы во время установки можно было подправить вертикальное расположение двери, распереть её при помощи клиньев. После этого в пазы устанавливаем коробку. При этом главное не перепутать, куда будет распахиваться дверь.

Важно! Напомним – двери должны распахиваться наружу.

Далее заводим верхний горизонтальный брус, затем подпираем его вертикальными стойками. На низ укладываем порог. При помощи уровня следим за вертикальным расположением коробки. Выровняв по вертикали, в зазоры между стеной и коробкой вбиваем клинья, тем самым фиксируя коробку на месте, и закрепляем её к стене при помощи дюбелей, предварительно засверлив под них отверстия. Как только коробка будет надежно закреплена, приступаем к установке петель для полотна двери. Первая петля размещается на высоте 20 – 25 см от верхнего края двери, вторая на высоте 40 – 50 см и третья на высоте 20 – 25 от нижнего края. Такое неравномерное расположение убережет двери от перекоса, особенно если полотно получилось тяжелое. Осталось навесить полотно двери, набить по периметру коробки валик из войлока и заделать щели между коробкой и стеной.

Существует несколько способов изготовления самодельной двери в баню, и каждый мастер может выбрать наиболее подходящий. Само изготовление самодельных дверей для бани – дело достаточно сложное, и к нему следует подходить со всей ответственностью. Но результат может превзойти все самые смелые ожидания. Конечно, в таком хлопотном деле не обойтись без проб и ошибок, но для тех, кто любит делать все своими руками, к этому не привыкать.

Дверь в баню своими руками. Пошаговые мастер классы. (+350 фото)

Дверь в баню своими руками

Дверь в баню своими руками.
Какая одна основная функция ЛЮБОЙ двери? Безопасность? Ну, не совсем, ведь межкомнатные двери не обезопасят вас от чего-либо. Привлекательный дизайн? Тоже не столь важно, особенно если речь идёт о входной двери. Ну, не догадываетесь?
Конечно же, изоляция. Любая, подчёркиваю, ЛЮБАЯ дверь, будь то входная, межкомнатная дверь, или же дверь в сарай, она, в любом случае, должна обладать хорошей тепло- и звукоизоляцией. А уж особенно, если речь идёт о двери в баню, о которой мы, кстати, сейчас и поговорим.

Как и в любом случае, если дело касается дверей, магазины предлагают большое разнообразие дверей в баню, которые отличаются внешним видом, качеством, материалами из которых они изготовлены, ну, и, конечно же, ценой (а так же рядом других факторов). Из этой путаницы и большого ассортимента дверей для бани трудно выбрать нужный вам вариант, это первая причина, по которой стоит сделать дверь в баню своими руками. А во-вторых, всегда приятнее сделать что-то самому, ведь, в таком случае, баня будет не только местом отдыха, но и предметом гордости хозяина.
Но как же своими руками создать дверь для бани? Если вас интересует данный вопрос, то вы попали по адресу, ведь, в этой статье я расскажу вам, как сделать дверь для бани своими руками, какие материалы лучше выбрать, как утеплить такую дверь и о многом другом. Надеюсь, что информация, собранная в этой статье, будет для вас так же полезна, как она полезна для меня.

Дверь для парилки с окном!

(делаем сами своими руками. Пошаговый мастер класс)

Приготовил я для вас кое-что интересное – входная дверь в домашнюю сауну с окошком.

Вы очень хотели бы сделать дверь для бани, но у вас её вообще нет? Вы живёте в квартире или на вашем участке недостаточно места для постройки бани? Или, возможно, нет средств для постройки полноценной бани?

Если у вас нету бани…

Не расстраивайтесь, выход есть! Можно построить парилку своими руками прямо в доме, ну или, по крайней мере, в сарае, как сделал автор, представленного в этом фрагменте статьи, мастер-класса. К сожалению, в данной статье я не буду рассказывать, как это сделать, но зато я оставлю ссылку на мастер-класс, так что ознакомьтесь, при желании. А не буду я этого делать по одной простой причине: моя сегодняшняя задача заключается не в этом, в этой статье я могу рассказывать лишь про то, как сделать дверь для бани своими руками, чем я сейчас и займусь.

Это дверь не просто в парилку, это деревянная дверь со стеклом, ведущая в настоящую сауну! При этом создаётся она очень просто. Из нескольких брусков создаётся рама для дверного полотна, а внутри этой рамы создаётся рама поменьше для окна. Затем во внутреннюю оконную раму устанавливается стекло и фиксируется при помощи монтажной пены. Внутрь же самой рамы дверного полотна закладывается утеплитель, снаружи дверное полотно обшивается досками. Затем вся эта прочная теплоизолирующая конструкция устанавливается в дверной проём мини-сауны. Честное слово, я даже и не знаю, что тут объяснять, ведь всё итак понятно по фотографиям! Эта дверь является нечто средним между входной и межкомнатной дверью, а главное что всё делается быстро и просто!

Пошаговые фото:

(Просто кликните по любому фото — и оно увеличится)

Ссылка на мастер-класс: http://www.instructables.com/id/Finnish-Sauna/
Автор мастер-класса: http://www.instructables.com/member/mucek4/

Деревянная дверь в баню из массива.

(как в старых русских банях!!!)

Помните, выше я вам рассказывал про три вида дверного полотна? Тогда я сказал, что в основном все двери в баню делаются из дощатого дверного полотна, но бывают и исключения, как, например, вышеописанная модель. Так же и вариант двери в баню, про который я расскажу сейчас, тоже является исключением. Вы, наверное, уже догадались, что объединяет предыдущую модель с этой… именно, дверное полотно у них сделано из древесного массива!

Стоит ли делать дверь из массива…. Разберемся

К плюсам использования такого варианта дверного полотна можно отнести то, что такой двери вы можете придать любую форму, создать любой дизайн, ваша фантазия ничем не ограничена. Также, многие люди считают, что двери из массива более прочные, чем какие-либо другие варианты дверей, я вас разочарую, но это миф. Двери из массива не столько прочные, сколько тяжёлые, гораздо прочнее будет дверь из комбинированных материалов. Так же создавать дверное полотно своими руками из массива не выгодно, в том плане, что этот массив придётся покупать, а стоит он почти столько же, сколько и целая дверь, а вы же, всё-таки, хотите сэкономить, верно? Стоит так же упомянуть, что дверное полотно из массива слишком склонно к деформации, поэтому и не стоит устанавливать такую дверь в бане.  Зато времени на её создание уйдёт чуть меньше, но задайте себе вопрос: «Стоит ли оно того?»,- решать, разумеется, вам.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/XVmxmGE7j-0
Автор видео: Evgen Zhukov

Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать дверь для бани своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Конечно, лучше всего создавать дверь для бани человеку, который имеет хоть какой-то опыт работы с деревом, но не расстраивайтесь, если у вас такого  опыта нет, вы всё равно сможете создать дверь в баню, благодаря этой статье, правда, вам придётся потратить немного больше времени, но главное не торопитесь, всё нужно делать пошагово, тщательно всё проверяя, чтобы не допустить ошибок. Если что-нибудь будет сделано не так, то могут появиться нежелательные в бани сквозняки, тепло станет выходить наружу, а время препровождения в вашей бане будет не таким уж приятным. Вот как важна дверь для бани.

Итак, как же сделать дверь в парилку?

Для этого вам потребуется совсем немного материала – несколько досок и брусков. Разберём на примере данной модели все действия.

Прежде всего, необходимо определить все необходимые размеры дверного полотна (ширину, высоту, толщину стен), а затем уже создать дверную коробку. Обычно, при изготовлении деревянных дверей, дверная коробка делается в последний момент, но в данном случае автор сначала создал дверную коробку, установил туда собранное заранее дверное полотно на петли, а затем уже поместил дверь целиком в дверном проёме, что же, это его право. Но гораздо проще будет поступить так: произвести все необходимые замеры, создать схему двери, на которой отметить все размеры, учитывая толщину дверной коробки, создать дверное полотно. И только потом уже надо сделать дверную коробку, установить её в дверном проёме и, затем, закрепить в ней на петлях дверное полотно.

Подробнее о том, как создать дверное полотно, я расскажу ниже, вы можете проявить терпение и прочитать статью целиком (я бы вам советовал сделать именно так), а можете просто пролистать вниз, как вам будет угодно. К каждому фрагменту статьи прикреплены пошаговые фотографии создания той или иной модели, какая-нибудь из них вам точно должна приглянуться.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/OWb6_IUQhpI
Автор видео: ВАДИМ БРАГА

 Смотрите сам видео мастер класс:

Если вы хотите сделать классическую дверь, то вот вам стандартная модель дверного полотна

Рис. Стандартная модель дверного полотна

(примечание: на многих сайтах вы можете увидеть данный чертеж в статьях о дверях для баннях, однако данная модель является межкомнатной дверью, и из-за своих показателей теплопроводности мало модходит для двери в парилку, но может сайти для двери в предбанник.)

Рис. 3 и 4: процесс изготовления филенчатой двери для бани

Дверное полотно для двери в баню своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Выше я вам сказал, что придётся немного потерпеть, прежде чем вы узнаете, как создавать дверное полотно своими руками.

А в прочем, ладно, так уж и быть, я решил вас не томить ожиданием, так как это не сложная часть сборки двери и рассказывать про неё долго не придётся. Так уж и быть, объясню. Но прежде, чем я начну рассказывать о том, как сделать дверное полотно, нужно выяснить одну деталь относительно его создания, а именно – выбор материалов. Я бы не советовал просто так перелистывать данную часть статьи, ведь, выбранный вами материал очень сильно повлияет на дальнейшую судьбу изделия.

Дверное полотно это самая важная часть двери – она должна быть прочной, плотной и именно дверное полотно должно изолировать внутреннее пространство (в данном случае тёплую банную парилку) от окружающего внешнего мира (в нашей ситуации прохладного предбанника). Так что материалы нужно выбирать для его создания правильно, да и вообще для создания банной деревянной двери в целом нужны правильные материалы, так как влажность помещения, в котором будет установлена дверь, довольно высока, а перепады температур могут быть очень резкими.

К чему я это клоню?

Я веду всё к банальному, практически всем известному факту, что дерево склонно к деформации, а влияют на эту деформацию не что иное, как описанные выше влажность и перепады температуры. Из-за этих факторов дерево мало того, что коробиться, оно ещё набухает и меняет форму, так что выбрав неправильный материал вы рискуете вообще больше не открыть свою дверь. Так что же делать? Что выбирать?

Всё очень просто, в данном случае я бы советовал отдать своё предпочтение больше лиственным породам деревьев (таким как: дуб, бук, орех, ясен, клён и другие), чем хвойным (ель, сосна, пихта, кедр, лиственница и так далее). Почему? Да потому, что хвойные породы дерева очень мягкие, да, с ними легко и удобно работать, но обратная сторона такой приятной работы как раз таки и заключается в скорой деформации, печально, конечно, но что делать, ничто не идеально

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/okN9FNf1bpw
Автор видео: Сергей Бойко

Смотрите сам видео мастер класс:

Рис. Конструкция двери для сауны с продольным набором

 (как видите, собранное полотно стягивают гайками на шпильках, перед этим канавки для фаннеры промазывают мастикой из клея ПВА и древесной муки (пыль, образующаяся при шлифовании древесины).

Плюсы: продольный набор двери прекрасно сопротивляется короблению, он герметичен, при резких колебаниях влажности сжимается-разжимается как одно целое.)

Источник фото: www.kak-svoimi-rukami.com

Как собрать дверное полотно для банной двери своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Итак, допустим, вы выбрали правильный, подходящий вам по всем параметрам материал, так как же сделать дверное полотно для банной двери своими руками? Ну, во-первых, деревянное дверное полотно бывает трёх видов:

• Первый вид — цельное дверное полотно (массив). Это просто заранее вырезанный цельный кусок дерева, с подходящими для вас формой и размерами.
• Второй вид – «пустое» дверное полотно. Это своеобразная коробка, собранная из тонких листов дерева, чаще всего фанеры, и внутри заполненная картоном, самый дешёвый вариант полотна, чаще всего встречается в магазинах и, в основном, используется для создания межкомнатных дверей, но никак не для создания двери в баню.
• Ну и третий вид – дощатое дверное полотно. Самый оптимальный вариант, в нашей ситуации, не слишком дорогой, достаточно прочный, просто изготовляется своими руками, чаще всего используется для создания банных дверей.

Вот про третий вид мы с вами сейчас и поговорим. Почему он используется чаще всего для создания дверей в баню? Ну, во-первых, как я уже сказал, он обладает хорошими качествами касательно прочности, во-вторых, я тоже уже упомянул выше, он дешёвый, в-третьих, его легко сделать самостоятельно, ну и, в-четвёртых, он имеет классический дизайн, как раз подходящий для настоящей русской бани, в общем, то, что надо!

Что он собой представляет вы, наверняка, уже поняли, да и вообще видели на фотографиях выше. Это несколько досок, соединённых между собой и, в дополнение, зафиксированных другими, короткими поперечными досками (чаще всего двумя или тремя), а так же ещё одной диагональной доской (это уже встречается реже).

Существуют несколько способов соединения досок, но я расскажу о самом удобном – шиповом соединении.

Такой вариант скрепления досок довольно распространён, и не зря, ведь он обеспечивает плотное взаимодействие досок. Суть метода довольно проста, на всех внутренних досках с одного бокового торца делается шип, а с другой вырезается паз, на одной же из крайних досок вырезается только паз с одной стороны, а на другой только шип, таким образом, доски плотно прикладываются друг к другу и склеиваются строительным клеем по дереву, после чего фиксируются под пресс на некоторое время, до тех пор, пока клей не высохнет. Очень удобно, очень просто, очень качественно! Хоть и придётся немного повозиться с вырезанием шип-пазов, но зато такая дверь прослужит долгую службу.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/FxB4vMyI8U8
Автор видео: Николай Sitkov

Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать проем в срубе бани для двери?

Важно!!! Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Чертеж и устройство двери из бруса.

Рис. Технология изготовления банной двери своими руками

Как быстро сделать дверь в предбанник

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Бывают такие ситуации, когда заменить дверь в предбанник необходимо крайне быстро, так как старая уже не подлежит использованию (испортилась, по каким-либо причинам). Если вы попали в точно такую ситуацию, то эта часть статьи для вас! На примере конкретной модели, я постараюсь объяснить, как быстро сделать дверное полотно для банной двери и заменить его.

Такая ситуация упрощает сборку, так как, по идее, у вас уже установлена готова коробка от старой двери и на ней есть петли, раз так, то хорошо. Вам нужно всего лишь создать новое дверное полотно, точно подходящее по размерам, ключевое слово здесь «ТОЧНО», так как не должно быть никаких щелей и неровностей, способствующих нарушению изоляции (ниже в статье вы сможете узнать, как утеплить дверь для бани, но об этом немного позже). Так вот, в данном случае нам как никогда подойдёт поговорка «семь раз отмерь – один отрежь», причём в самом буквальном смысле. Измерьте дверной проём, учитывая размеры дверной коробки, и зафиксируйте полученные вами измерения. Лучше всего после измерения материалов для изготовления полотна приложить их к дверному проёму или старому дверному полотну, дабы всё уточнить.

После того, как вы это сделали, можете приступать к созданию дверной коробки. Дверную коробку лучше создавать дощатую, по указанным мною выше причинам, но в данном случае, если вы хотите сделать дверь как можно быстрее, вариант шипового соединения не подойдёт, поэтому создатель данной модели поступил следующим образом:

Он выпилил доски нужных размеров (а точнее взял старые, имеющиеся у него материалы и подогнал доски до нужных размеров) и просто плотно приложил их друг другу, а соединил это всё Z- образной структурой, с помощью двух поперечных досок и одной диагональной, о которых я говорил выше, вот и всё!

А работа будет проходить быстрее, если иметь рабочую поверхность, причём желательно, что заготовки на этой поверхности находились навесу, ибо на земле пилить не очень удобно, но у этой модели автор оказался смекалистым, он использовал в целях рабочей поверхности старую автомобильную шину, вы можете так же сделать нечто подобное.

Примечание:

Даже когда создаёте такую дверь на скорость, не стоит пренебрегать наждачной бумагой, пользоваться дверью с шероховатой поверхностью опасно!

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/tquHWXthGSc
Автор видео: На Да4е

Смотрите сам видео мастер класс:

Утепление двери для бани своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Я рассказал вам о том, как можно сделать и установить дверь в баню своими руками, но за всё это время не упомянул про сказанное мною же в самом начале статьи – про теплоизоляцию. Именно, про неё, ведь, без этого не обходится ни одна банная дверь, будь то входная дверь в баню или же дверь в парилку, она в любом случае должна обладать хорошими теплоизолирующими качествами. Но как же этого добиться, а особенно если дверь сделана на скорую руку, как в указанном выше примере? Спокойно, сейчас мы с вами во всём разберёмся.

Существует множество способов и вариантов утепления банной двери, так же есть несколько вариантов материала, которым можно произвести утепление, так что, дабы во всём этом не запутаться, я разберу только один вариант, на примере одной модели двери.

Создатель такой модели осуществлял утепление при помощи плотных листов экструдированного пенополистирола (в простонародье пенопласта). Лист, использованный автором, имеет толщину 2 сантиметра, такое тонкое утепление он использовал, чтобы не делать дверь слишком толстой, так как в неё потом трудно будет вставить замок, но если вам замок не нужен – смело берите слой побольше. Лучше всего, конечно, если вы делаете дверь для бани своими руками, утеплить её сразу, перед тем как вешать на петли.

Для начала на задней стороне дверного полотна он создал раму из брусочков толщиной 2 сантиметра, как и листы пенопласта, которые были прикручены к дверному полотну с помощью шурупов, затем эта рама была разделена на три «окошка» с помощью двух коротких поперечных брусков – перемычек. В эти «окошки» вставляется пенопласт, который можно зафиксировать при помощи монтажной пены. Поверх этой конструкции накладывается дощатое покрытие.

Пошаговые фото:

Вот и всё!

Ссылка на видео мастер-класс: https://youtu.be/Bkidi8AYcZ0
Автор видео: Строим сами

Смотрите сам видео мастер класс:

Дверь для бани из дерева своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Давайте рассмотрим ещё одну интересную модель деревянной двери для бани, сделанной своими руками. Этот вариант двери сделан из сосны (хвойная порода деревьев, которой пользоваться я вам не советовал),

но сам создатель его утверждает, что лучше использовать липу для банной двери

если будут слишком высокие температуры (вот это уже верное примечание, так как липа как раз таки является лиственной породой). Дело здесь не только в разбухании дерева при высокой влажности, но и в том, что сосна, как и любые другие хвойные породы древесины, начинает в буквальном смысле течь при высокой температуре. Разумеется, перед работой древесный материал должен быть хорошо просушен (не ниже 12%), по причине, которую я вам уже не раз за время написания данной статьи называл – дерево склонно к деформации. Да и к тому же, сухая древесина гораздо легче обрабатывается и имеет, разумеется, меньшую массу, что значительно упрощает её установку.

Создатель данной модели, перед сборкой, изобразил для себя схему с намеченными размерами, как я вам и советовал делать, чтобы чётко понимать задачу по изготовлению банной двери и избежать ошибок.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/-tWMLUPP7q4
Автор видео: Пчеловодство Самоделки Валерий Руденко

Смотрите сам видео мастер класс:

своими руками, пошагово, размеры, установка

Собрать дверь своими руками в баню доступно каждому, кто имеет хотя бы небольшой опыт столярных работ. Проще всего оборудовать вход в баню из предварительно высушенной и калиброванной доски, специальное оборудование и помощники не понадобятся, так как вес дверного полотна небольшой, и большинство работ, связанных с установкой двери в бане, вполне возможно выполнить самостоятельно.

Подготовка материала для дверей бани

Если дверную конструкцию нужно ставить в чужом помещении, то первым делом необходимо посмотреть фронт работ, оценить место и размеры будущего входа в помещение, измерить толщину стен. И главное, перед тем как сделать дверь в баню, крайне важно проверить качество материала, из которого планируется собрать дверное полотно и коробку. Брус и доски практически всегда кривые, но хуже всего, если на поверхности уже имеются трещины или сколы, от такого дерева нужно избавляться.

Заготовленные заказчиком доски перед началом работ подвергают дополнительной обработке:

• Обрезают торцы на циркулярке, ручным фрезером или любым другим инструментом так, чтобы боковая поверхность досок была идеально ровной, а сложенное дверное полотно не имело даже микрощелей;
• Калибруют и отбирают доски по толщине. Если есть запас материала, то лучше всего выбрать необходимое количество бездефектных досок и подогнать фуганком в один размер;
• Дополнительно высушивают под навесом, чтобы избежать усадки после сборки дверного полотна.

Например, толщина стандартной доски–сороковки после чистовой обработки уменьшается до 35 мм, ширина материала становится меньше на 10 мм за счет выравнивания плоскости. В итоге получается, что для того чтобы сделать своими руками деревянные двери в баню размерами 180х80 см, потребуется как минимум пять досок, шириной 160 мм, без учета размеров дверной коробки.

Размеры и технология сборки двери для бани

Обычно размеры двери в баню с коробкой, точнее, будущего проема в стене под установку лутки, определяют по количеству уложенных в дверное полотно целых досок. Для этого берут ширину обработанной доски, умножают на пять, и подгоняют к более-менее приемлемым размерам банной двери. Далее к искомой ширине добавляется 2х35 мм — толщина двух боковин дверной лутки плюс монтажный зазор в 10 мм. Аналогично считают высоту двери для бани, причем для нижней кромки потребуется добавить еще 5 мм на усадку.

Кроме того, нужно учесть особенности технологии сборки входных дверей для бани. Дверное полотно для входа в баню можно собрать двумя способами:

• Нарезать на торцах стандартной сороковки шип и паз, так, как это делается для шпунтованной доски. В этом случае общая ширина полотна уменьшится на 10х5=50 мм;
• Профрезеровать на торцах подготовленной и зачищенной деревянной заготовки паз глубиной 15 мм, стыковку двух досок выполняют на вкладной рейке-шпонке. В этом случае ширину дверей и размеры проема в стене бани корректировать не нужно.

Делать двери для бани можно обоими способами, особой разницы нет, хотя двери на шпонках получаются более гибкими и прочными. Вопрос технологии, как сделать дверь в баню, зависит от пожеланий заказчика и наличия деревообрабатывающего оборудования.

К сведению! Для начинающего столяра проще сделать дверь в баню пошагово своими руками с использованием соединения полотна на шпонках.

Во-первых, шпоночные двери для бани считаются классическим вариантом изготовления, а во-вторых, при случайном браке всегда можно заменить шпонку и переделать стык.

Инструменты для постройки входной двери в баню

Очень важно, перед тем как сделать дверь в баню своими руками, реально оценить свои возможности, а именно, наличие инструмента и приспособлений для работы.

При наличии хотя бы начального столярного опыта для того, чтобы собрать входную дверь в баню своими руками, потребуется минимальный набор инструментов:

• Ручной электрический фрезер с набором концевых торцовочных и проходных фрез;
• Длинная металлическая линейка, можно взять двухметровое штукатурное правило или любую алюминиевую планку длиной не менее 200 см, достаточно ровную и прочную;
• Строительный уровень и отвес каменщика;
• Электрошлифовальная машинка, ленточная или вибрационная;
• Столярная стамеска, деревянный или металлический подбивочный молоток;
• Комплект столярных струбцин для зажима доски, толщиной 20-60 мм;
• Столярный клей, можно использовать ПВА-М, на одну дверь для бани уйдет не менее 7-10 л, льняная или джутовая пакля.

Кроме того, для установки двери в бане своими руками потребуется выполнить пропилы в стене, поэтому как минимум на один день нужно будет арендовать электрическую или бензиновую цепную пилу.

Изготовление дверного полотна для входа в баню

У профессионального столяра на то, чтобы изготовить из дерева дверь для бани своими руками, уходит один день. У самодеятельных строителей этот срок примерно вдвое больше, но обычно с заказчиком договариваются сделать для бани одну входную и одну дверь для парилки за три дня. Быстрее не получится, так как, перед тем как установить дверь в бане, должно пройти не менее суток, что клей высох и дал усадку.

Если заказчик настаивает на своих размерах и форме двери в баню, то будет правильным и дальновидным, перед тем как пробовать сделать банную дверь своими руками, ознакомить будущего владельца с конструкцией, обговорить уровень подъема порожка и способ заделки щелей в дверном проеме. Как правило, заказчик не возражает против вашего варианта входа в баню, но лучше все же поставить его в известность заблаговременно.

Нарезка пазов и изготовление шпонок

Первым делом на торцевой поверхности досок необходимо вырезать паз под установку соединительной шпонки. Две самые прочные и красивые доски, из выбранных и подготовленных к работе, заранее откладывают, в этих деталях паз будет нарезаться только с одной стороны. Эти детали пойдут на левую и правую боковины дверного полотна.

Фрезеровка паза выполняется в следующей последовательности:

• Доска фиксируется в горизонтальном положении с помощью струбцин на столярном верстаке. По торцу линейкой и карандашом наносится линия фрезеровки;
• Вдоль линии разметки укладывают и жестко фиксируют металлическую линейку или правило. Это поможет сделать паз и, в конечном счете, дверное полотно бани максимально плоским и ровным;
• Нарезку паза выполняют концевой фрезой диаметром не менее 10 мм, слишком большая ширина ослабит полотно, маленький пропил не удержит доску, и вся конструкция может просесть в дверном проеме бани.

Следующим этапом изготавливают крепежные шпонки, для сборки полотна потребуется пять реек. Крепежный материал можно нарезать из остатков заготовленной доски для бани либо купить готовым.

Важно! Заготовку под шпонку укладывают на верстаке и шлифуют так, чтобы получить одну толщину по всей длине рейки. Очень важно добиться одинаковой толщины, чтобы шпонка не вываливалась из паза на одном конце доски и не клинила на другом.

Шпонка-рейка должна входить в пазы соседних досок с небольшим натягом, чтобы легче было вставлять ее в паз, наждачной бумагой на гранях снимают небольшие фаски.

Сборка дверного полотна

Следующим этапом изготовления двери для бани идет сборка дверного полотна. Первоначально доски стыкуют на шпонках «на сухую», без какого-либо приклеивания стыков. Собранная дверь выкладывается на верстаке и подбивается деревянным молотком для полного осаживания шпонок в пазах.

Сухая сборка требуется для того, чтобы убедиться в правильной подгонке всех деталей двери для бани. Кроме того, подрезаются выступающие торцы досок и шпонок по верхней и нижней кромке полотна.

Если проблем нет, каждый стык поочередно разбирается, промазывается клеем и сбивается обратно. Склеенную дверь бани укладывают на верстаке и фиксируют струбцинами до полного высыхания клеевых швов. Пока клей не застыл, излишки клеевой массы аккуратно удаляют на стыках. Это нужно сделать сразу, иначе через сутки дверная поверхность покроется неудаляемыми темными пятнами клеевой пленки.

Набиваем на дверь горизонтальные поперечины

На следующий день, после окончательного схватывания клея, необходимо сделать горизонтальные поперечины. По сути, это два толстых деревянных бруска, уложенных на дверь бани горизонтально или под небольшим уклоном.

Поперечины выполняют две функции:

• Стягивают полотно в горизонтальном направлении;
• Передают нагрузку от веса конструкции на навесы и дверную коробку на входе в баню.

На поперечины также заводят петли для дверей в баню, что позволяет разгрузить дверное полотно и передать большую часть веса непосредственно на лутку.

Устройство и способ крепежа поперечин дверей бани существенно отличаются от аналогичных деталей в обычных дверных проемах, используемых в сараях, гаражах, складах, летних кухнях. Горизонтальные бруски устанавливают на дверь бани, без какого либо крепежа, а соединение обеспечивается за счет замкового профиля «ласточкин хвост».

Боковины каждого бруска обрезаются с помощью электрофрезера так, чтобы в сечении поперечины получилась равнобедренная трапеция. Той же фрезой вырезаются пазы на полотне двери бани.

Чтобы дверь не перемещалась в горизонтальном направлении, пазы каждого замка в дверном полотне вырезают не строго горизонтально, а со своим небольшим уклоном. После подгонки размеров бруски укладываются в замки, проклеиваются и фиксируются струбцинами до полного высыхания.

Готовую, высохшую сборку необходимо прошлифовать электрической шлифмашинкой, это позволит убрать заусенцы и сделать наружную поверхность максимально плоской и гладенькой. Если возникнет необходимость дополнительной отделки, дверь в баню всегда можно покрасить или покрыть пленкой.

Особенности изготовления своими руками двери для бани приведены на видео

Изготовление лутки и установка ее на входе в баню

После монтажа поперечин становятся известными реальные габариты дверей в баню. Можно вырезать проем на входе в баню, но прежде необходимо изготовить дверную коробку.

Для изготовления лутки используется та же доска-сороковка, что и для двери в баню. Для вертикальных боковин лутки вырезаются две доски шириной 200 мм и длиной на 60 мм больше, чем дверное полотно. Аналогичным образом вырезаются две короткие горизонтальные доски для порожка дверной коробки и верхней перекладины. Вырезанные отрезки раскладываем по периметру собранного дверного полотна и временно сшиваем на углах остатками рейки и обивочными гвоздями.

Так как дверь бани должна распахиваться только наружу, полотно нужно будет утопить в лутку со стороны входа. Для этого размечаем по контуру внутренней поверхности короба полоску глубиной 10 мм, которую нужно будет вырезать фрезером или любым другим доступным инструментом.

Далее с внешней стороны боковых стоек дверной коробки потребуется вырезать паз, с помощью которого лутка будет держаться в дверном проеме деревянной бани. Все детали дверной коробки соединяем с помощью саморезов. Боковые стойки должны прилегать к торцам дверного полотна с зазором 1,2-2 мм, в районе порожка зазор увеличивают до 5 мм. Коробку укрепляем на углах временными рейками распорками, как только лутка окажется в дверном проеме бани, набитые планки снимутся.

Ставим коробку и навешиваем дверное полотно

Первым делом необходимо измерить наружные габариты короба, по ним придется размечать контур пропила дверного проема на входе в баню. Делать это нужно только практическим измерением, а не расчетным способом, иначе есть вероятность сделать пропил в стене бане слишком большим.

Проем под короб должен быть меньше ширины готового полотна на 6-7 см. При выполнении пропила в стене бани стоит учитывать также ширину реза. Первоначально размечают высоту порога в бане, далее отмеряют высоту коробки, проводят осевую и откладывают ширину лутки. С помощью строительного отвеса на стену бани наносят разметку под линию пропила.

После того как в бане был вырезан проем под установку коробки и будущей двери, необходимо фрезером или вручную – молотком и стамеской вырезать на стене вертикальную линию шипа. Ширина и высота шипа должна полностью соответствовать размерам паза, вырезанного на боковинах лутки.

Далее следует сборка короба. Первым устанавливается порог, далее на шипы набиваются боковые стойки, и последней крепится верхняя поперечина. В верхней потолочной части короба, между стенкой и поперечиной, должно остаться свободное пространство высотой 5-7 мм, которое забивается льняным или джутовым волокном и в дальнейшем будет закрыто наличниками. Зазор нужно выдержать для компенсации осадки бани. Если постройка бани выполнена из кирпича, зазор просто задувают монтажной пеной.

Прежде чем сбивать детали коробки, в нее нужно поместить готовое полотно двери и выровнять всю конструкцию по горизонту и относительно фасада бани, деревянных клиньев.

Петли для банных дверей

На последнем этапе обустройства входа выполняют навеску дверного полотна. Перед установкой петель для дверей в баню дверное полотно слегка приподымают в коробе с помощью двух небольших деревянных клиньев. Проще всего устанавливаются воротные навесы, они полностью располагаются на внешней стороне полотна. Короткая часть крепится на лутку, ответная сторона пришивается на рейки-поперечины.

Если по условиям оформления фасада бани требуется полностью скрыть элементы навесов, то можно использовать ввёртные петли.

Если входное помещение в бане хорошо изолировано от предбанника и парилки, то двери можно навесить и на стандартных петлях-бабочках. Главное преимущество таких навесов заключается в высокой прочности и надежности, для навешивания самой тяжелой двери в бане достаточно одной пары.

Для крепления петель потребуется:

• Разметить контуры крепления на лутке и на торце полотна;
• Вырезать стамеской пазы на обеих частях и закрепить навесы обычными саморезами.

Остается навесить полотно на ответную часть петли и отрегулировать прижим, чтобы дверь в баню закрывалась, не задевая лутку. После установки наличников, уплотнения, ручки и замка дверь в баню считается готовой.

Заключение

Входная дверь в бане — это самое простое из всего, что может сделать в банном помещении начинающий столяр-самоучка. Планируя конструкцию входа в баню, будет правильным заранее предусмотреть установку утепления, уплотнительных резинок и удобной дверной ручки, без которой красивая деревянная поверхность очень быстро потемнеет от следов рук.

Отправить комментарий

как сделать, утеплить и установить пошагово деревянные и стеклянные конструкции в парилку

Баня имеет множество полезных свойств, благоприятно отражающихся на здоровье, поэтому каждый, кто располагает загородным участком, хоть раз задумывался о том, чтобы построить свою баню. Осуществить это можно, не только воспользовавшись услугами строителей и опытных мастеров, но и своими руками.

Каким должно быть самодельное изделие

Входную дверь в блочную баню нужно выбирать одностворчатую, неширокую и невысокую, она не должна занимать много места. Входные двери в баню, как правило, имеют металлические петли, находящиеся внутри самого помещения, и открываются наружу. Кроме того, обязателен небольшого размера порог, соответствующий верхней кромке поверхности пола. Роль необходимой вытяжки играет щель, образующаяся между порогом и дверью.

Банную дверь желательно устанавливать из дерева, так как для нее характерна низкая теплопроводность, в результате чего значительно снижается потеря тепла и расход электроэнергии. Следует обить ее теплоизоляционным материалом и обязательно обработать дерматином. Помимо того, входная дверь в баню должна соответствовать таким требованиям, как жаропрочность, устойчивость к гниению и образованию плесени, долговечность, экологичность и, конечно, высокая прочность и хорошее качество.

Устанавливая дверь в предбанник, предпочтение следует отдавать такой конструкции, при которой дверь из парилки будет открываться в сам предбанник, а не наоборот, что поможет избежать накапливания влаги. Дверь стоит выбирать с ориентиром на стойкость к высокой температуре и характерную теплоустойчивость, что является одним из важнейших аспектов. Лучше обить ее утеплителем, не боящимся пара, для того, чтобы обеспечить наибольшую долговечность.

Материалы

Двери для бани могут выполнятся из различных материалов.

Стекло

Стеклянные двери неспроста пользуются популярностью в турецких и других банях. Этот материал легко выдерживает высокие температуры, не боится влажности и не подразумевает прихотливый уход за панелями. Стеклу, используемому для изготовления двери, следует быть жаропрочным, ударопрочным и закаленным. К стеклянным дверям всегда прилагаются еще и уплотнители из силикона, необходимые для обеспечения герметичности при закрытии.

Помимо того, что стеклянная банная дверь выглядит в полной мере красиво и отличается свойственной ей привлекательностью, она имеет практически неограниченный срок использования, что не является характерной чертой деревянных дверей. Стеклу не присущ процесс гниения, деформирования и выделения вредных веществ, однако самостоятельно установить стеклянную дверь так, чтобы это соответствовало нормам безопасности, очень сложно и чрезмерно дорого.

Дерево

Другой не менее популярный материал, используемый для изготовления банных дверей и считающийся традиционным и наиболее функциональным — это дерево. Оно наилучшим образом способно выдержать любые перепады температуры и влажности. Самый надежный вариант при выборе материала для двери в баню своими руками и предпочитаемый опытными мастерами – это плотно сбитые доски из осины и липы. Двери, отличающиеся особой массивностью, обычно изготавливают из широких и шпунтованных досок.

Для дверей, которые устанавливают на входе в парилку, обязательными элементами считаются поперечные брусья или, как их часто называют, шпонки, необходимые для надежного скрепления досок и предотвращения их деформации. Советуют выбирать брусья и выгонку не из хвойных деревьев, а из лиственных, так как в противном случае при нагревании будет выделяться смола. При отделке двери вагонкой обратите внимание не только на вполне приемлемую ее стоимость, относительную легкость обшивки, но и на низкую влагостойкость. Вследствие этого периодическая обработка защитными лаковыми покрытиями неизбежна.

Необходимые материалы

Для того, чтобы построить баню мечты своими руками, первое, что понадобится — это инструменты, без которых не обойдется никакое дело при строительстве:

• Печной молоток, служащий для того, чтобы обтесывать кирпич, а также забивать гвозди.
• Кирочка. Различие между кирочкой и печным молотком заключается в том, что оба ее конца остро отточены и служат для оттески кирпича.
• Кельмы — это лопатки с разными по своей форме полотнами, нужные для того, чтобы набирать и укладывать раствор, придавая ему наиболее густую консистенцию и, если требуется, однородность.
• Мочальная кисть. Используется для затирки печной кладки, а также ее швабровки и придания поверхности более гладкого вида.
• Отвес, представляющий из себя грузик по форме, близкой к цилиндру. Данный инструмент используется для того, чтобы проверить, насколько вертикальная печная кладка. Кроме того, отвес используется для осуществления проверки размеров посредством специального шнура.

• Уровень. Данный инструмент имеет вид деревянного, металлического или стального бруска. Обращаться с уровнями следует крайне осторожно, так как имеющиеся стеклянные трубочки, то есть визиры, составляющие неотъемлемую часть всей конструкции, можно легко разбить.
• Деревянное весло используется для перемешивания растворов.
• Деревянная лопата используется, в первую очередь, чтобы готовить глиняный раствор.
• Стальная лопата по большей части нужна при очистке от мусора и перемешивании растворов.
• Цикля. Этот инструмент изготавливается из стали, одна из сторон пластинки которой хорошо заточена, после чего этот острый конец оборачивают прочным материалом по типу резины и кожи с целью не поранится.
• Стукальце — это отрезок из круглой стали. Им удобно наносить удары по ножу вместо молотка, чтобы исключить возможность промаха.
• Бетономешалка будет отличным помощников для проведения фундаментных работ.
• Бензопила — обязательная и незаменимая ведь при работе с бревнами.
• Шуруповерт — не менее необходимый инструмент в любом деле, связанном со строительством.

Определяем размеры

Определить размеры — один из первых и важнейших шагов в строительстве бани. Стоит заметить, что универсальных размеров не существует. Все зависит лишь от вашей фантазии и даже в большей степени от предпочтений. Сюда также входит количество помещений, которое кажется вам наиболее оптимальным, так как баня может быть рассчитана не только на семью, но и на целую большую компанию или на одного-единственного человека.

Предбанник не нуждается в выделении для него большого пространства, так как пребывание в этом помещении не является долгим, а вот раздевалка представляет собой самую большую комнату во всей бане, которая часто занимает почти половину, а может и больше. От общей площади моечная чаще всего занимает около одной третьей, но не стоит забывать, что размеры помещений зависят в большей степени от общей площади всей бани.

На парилку будет достаточно 2*2 метра, чтобы в ней запросто уместились 3 и даже 4 человека.

Пошаговое изготовление

План, по которому строится баня, выглядит следующим образом.

• Любая постройка, как известно, берет свое начало с возведения фундамента, который и является основой. Когда необходимые размеры бани уже подсчитаны, делаются траншеи и заполняются всем необходимым, после чего уже можно замешивать раствор.
• Следующим и таким же важным этапом является возведение стен, материалом для чего чаще всего служит дерево. Бревна накладываются друг на друга ровно до тех пор, пока не будет достигнута намеченная высота сооружения.

• Далее можно изготовить крышу. Это сложный процесс, который начинается с монтажа потолочных балок, после следует монтаж самой крыши, включающий в себя обшивку, при котором нужно скрепить доски, дощатый настил, пароизоляцию, утепление и, наконец, гидроизоляцию.
• После этого можно приступить к монтажу пола и отопительной печи. Монтаж пола, как и изготовление крыши, осуществляется на балках. По окончанию строительства пола самое время перейти к монтажу печи. Лучше всего предварительно определить место для установки котла. С целью упрощения контроля температуры следует остановить свой выбор на смежной стене между предбанником и парилкой.

Как установить изделие из стекла?

Установка стеклянной двери в баню не является трудоемким процессом, требующим большого количества необходимых для того знаний. Нужно поднять полотно и вставить, врезать его в дверной проем, закрепив клиньями, прикрутить шурупы верхней части дверной коробки со стороны петель. Для того, чтобы шурупы не рассыпались, можно собрать их на магнит. Так все детали окажутся в одном месте.

Когда дверное полотно будет закреплено в проеме, расстояние между стеной и самой дверью следует заполнить пенопластом, обладающим свойством влагоустойчивости. Тщательно уплотняйте куски, при этом не позволяя им высовываться наружу. Однако если этого не удалось избежать, просто срежьте излишки.

При монтаже стеклянной двери нужно сделать нижний просвет до 5 мм. Специальный силиконовый уплотнитель является неотъемлемой частью установки двери, если вы рассчитываете на хорошее поддержание теплоты.

Во избежание риска механических повреждений краев цельного стекла банной двери следует помнить про деревянные планки, которые нужно поставить для фиксации стекла с двух сторон.

Как установить дверь из стекла, смотрите в следующем видео:

Утепление бани от холода

Утеплить изнутри – обязательный аспект при строительстве бани. Данный шаг поможет снизить расходы на отопление, поддержать нужную температуру и ускорить нагрев помещения.

Теплоизоляционные материалы принято подразделять на два вида:

• органического происхождения;
• неорганического происхождения.

Весьма важным фактором считаются не только теплоизоляционные и влагостойкие характеристики утепляющего материала, но и его экологичность. С целью предотвращения выхода тепла наружу, цоколь часто обшивают плитами пенопласта, скрепляя клеем. Для утепления стен бани используется обрешетка из брусков. При необходимости утеплитель иногда кладут не в один слой, а сразу в несколько. Обшивка вагонкой — последний этап, при котором оставляют небольшой зазор, предотвращающий гниение материала.

Утепление потолка не стоит оставлять без внимания, в противном случае будет потеряно 15% всего тепла. Потолок в бане утепляется с помощью плит пеноплекса, который значительно снижает потерю тепла. После того, как швы заделаны специальной пеной и использованы пароизоляционные материалы, можно приступать к обшивке досками.

Варианты отделки

При обустройстве бани не следует забыть про ее отделку и обшить ее.

Материал, на который упадет ваш выбор может быть разным и отвечать ряду необходимых требований:

• Гигиеничность;
• Прочность;
• Долговечность;
• Противостояние токсичных выделений при высоких температурах;
• Хорошие внешние характеристики.

Многие отдают предпочтение вагонке, так как она обладает многими положительными качеств, к примеру, лечебными свойствами и полной безопасностью материала. Также для отделки бани часто используют фанеру. Помимо бесспорной привлекательности, данный материал имеет целый ряд достоинств. Он очень прочный, прочнее гипсокартона, имеет низкую стоимость и не ударяет по кошельку, а также обладает звукоизолирующими свойствами и мало весит. У фанерного листа одним из параметров является сортность, подразделяемая на 4 вида. Если внутренняя отделка фанерой выполнена правильно, то она не доставит никаких хлопот еще очень долго.

Что и как правильно покрасить?

При выборе краски следует отдавать себе отчет, отвечает ли выбранный продукт определенным критериям оценки. Краска должна защищать поверхность древесины от агрессивных механических воздействий, сохраняя целостность, выдерживать преобладающие высокие температуры и, кроме того, обеспечивать эстетичный внешний вид поверхностей. Также при выборе краски обязательно стоит учесть породу используемой древесины.

• Перед началом окрашивания подготовьте зону для работы, приготовив необходимые для того кисти, стремянки, табуреты и другие нужные вещи.
• Отшлифуйте древесину до такой степени, чтобы, проводя по ней ладонью, поверхность была настолько гладкой, чтобы вашу руку не ранила заноза.
• Нанесите нетолстый слой выбранной краски и, дождавшись полного высыхания, повторно отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги.
• Теперь можно покрыть стену вторым завершающим слоем, для чего предпочтительнее будет использование распылителя.

Вместо краски можно также использовать специальный лак, который обладает своими отличительными чертами и достоинствами. Для любителей текстуры дерева этот вариант будет предпочтительнее, поскольку лаковой поверхности характерно свойство ее подчеркивания. Кроме того, если для покрытия стен вы используете лак, то возможность появления плесени, грибков и бактерий значительно снизится. Дополнительным удобством является и то, что его можно наносить в новый слой без предварительной очистки от предыдущего.

Советы

Специалисты подготовили несколько полезных рекомендаций.

• Для наибольшей комфортабельности банного помещения следует обратить внимание на некоторые рекомендации опытных мастеров. К примеру, баню лучше устанавливать на южной стороне, так как зимой, когда иной раз захочется попариться, будет легче пройти ко входу из-за наиболее быстрого таяния снега на стороне ближе к югу. Кроме того, будет предпочтительнее, если окна будут выходить на запад, поскольку в вечернее время помещение будет намного дольше освещаться лучами.
• Также для постоянной циркуляции воздуха и отличного поддержания тепла рекомендуется строить баню из деревянных бревен. При построении фундамента лучше отдать предпочтение ленточной конструкции, так как, обладая наиболее высокой прочность, она способна выдержать не только легкие, отличающиеся компактностью, но и массивные строения.
• Ни в коем случае не стоит покрывать дерево лаком или краской, в противном случае будет выделяться неприятный запах.

Чтобы избежать риска получить ожог, прикрывайте гвозди сверху так, чтобы они были глубоко посажены. В таком случае, когда саморезы нагреются, вы не обожжетесь.

Интересные идеи для бани

Интерьер бани — вопрос сложный, требующий особого подхода и хорошей фантазии. К наиболее популярной идее для оформления бани относят чисто русский стиль с массивным столом и круглыми деревянным бревнами. Для декорирования стен прибегают к разнообразным кованым элементам или дубовым, березовым веникам. Это добавит значительного колорита в интерьер бани, приблизив ее вид к лику старины. Любители современности могут установить бильярдный стол, обустроить «курилку» или даже бассейн, что напрямую зависит от общей площади бани.

Для отделки бани существует целое разнообразие материалов, которые должны отвечать следующим требованиям:

• Устойчивость к перепадам температуры и повышенной влажности, что является наиболее важным аспектом при выборе любых материалов для постройки и обустройства банных помещений.
• Гипоаллергенность, безопасность для здоровья. Материалы нужно выбирать те, что не будут оставлять ожоги на коже, нанося вред, и выделять токсичные вещества.
• Привлекательность. Эстетичное оформление помещений и грамотно подобранный интерьер будут притягивать взгляды, радуя глаз.
• Гигиеничность. Выбранный материал должен легко поддаваться действиям чистящих средств, при этом не вступая с ними в химические реакции.
• Прочность и долговечность. Материалы должны быть дорогими и качественными, чтобы баня пребывала в отличном внешнем и функциональном состоянии еще долгий период времени.

Что касается парилки, для ее оформления рекомендуются прежде всего лиственные породы, которые не раскаляются так, чтобы можно было легко получить ожог. Кроме того, они быстро высыхают, в результате чего грибок на поверхности не развивается.

• Хорошим примером служит липа. Данный материал характеризует относительно низкая теплоемкость и вследствие этого он быстро нагревается, однако при контакте с кожей нельзя обжечься.
• Осина — прочный, долговечный и качественный материал, которому характерны бактерицидные свойства.
• Ольха очень приятна по тактильным ощущениям, она устойчива к воде разных температур — как холодной, так и горячей. Данный материал не склонен вступать в реакцию ни с щелочными, ни с кислотными чистящими средствами, поэтому его вполне можно назвать неприхотливым в уходе.
• Еще один рекомендуемый материал — абаш. Это дерево родом из жаркой Африки, из самых ее тропиков. Абаш практически не склонен нагреваться даже при очень высокой температуре и становиться темнее под воздействием различных факторов.

Для дверей из сруба в предбанник отличным материалом послужат хвойные породы, так как помещение это негорячее, однако сохраняющее тепло.

• К примеру, один из наиболее популярных материалов, используемых с целью оформить резные двери в предбаннике — сосна. Даже если она и способна со временем немного поменять цвет, ее достоинствами останутся экономичность, высокая прочность и экологичность.
• Пихта и ель — практические не различающиеся по характеристикам материалы. Одной из общих черт, помимо долговечности, является и то, что из них не выделяется смола.

В интерьер крестьянской бани также хорошо впишутся и филенчатые двери, являющиеся одним из самых популярных видов дверей. Филенка — это часть дверного полотна, отличающаяся шириной или материалом. Для изготовления такого типа дверей не подойдет любая древесина. Следует использовать березу, дуб или клен, характеризующиеся наиболее высоким качеством среди древесных материалов.

Как сделать дверь в бане своими руками

Баня на даче — такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае — заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.

Разновидности банных дверей: плюсы и минусы

Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери — банные.

Двери на улицу

Такая дверь может быть любой — деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование — она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.

1. Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь — довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно — можно только установить готовую.

   На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны

2. Дверь из пластика. Имеет те же плюсы и те же минусы, что и металлическая, хотя и относительно дешевле, да и примёрзнуть к ней зимой невозможно. Самостоятельно сделать тоже не выйдет — остаётся только установить готовую.

   Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле

3. Дверь из дерева. В деревянной бане — самый логичный вариант. Плюсы: экологична, при грамотной подгонке — герметична, обладает способностью деформироваться вместе со срубом, не разрушаясь, обеспечивает прекрасную термоизоляцию, достаточно легко устанавливается. Минусы: без должной обработки подвержена заражению грибком и плесенью. Самостоятельно сделать такую дверь можно, но это довольно сложный процесс, доступный только людям со столярными навыками.

   К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения

4. Дверь из металлического каркаса с наполнением. Дверь из сваренного «скелета», внутрь помещается любой негорючий утеплитель, с обеих сторон она обшита фанерой, ДСП или доской. Плюсы такие же, как и у металлической двери, но она значительно дешевле, а по теплоизоляционным свойствам значительно лучше, к ней невозможно примёрзнуть, и сделать её самостоятельно значительно проще, чем деревянную. Минусов практически нет.

При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.

Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.

Гофрокартон плохо удерживает тепло, поэтому ипользовать его в качестве утеплителя для входной двери нельзя

Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.

Пенопластовые блоки выделяют токсичные вещества при нагревании и очень горючи, поэтому двери в баню ими не утепляют

Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.

Монтажную пену применять для утепления двери в баню также не рекомендуется, потому что она выделяет вредные вещества при нагревании

Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер — фольгу или полиэтилен. Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.

При утеплении минеральной ватой обязательно нужно проложить парозащитный каркас

Отличное утепление для таких дверей — теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.

Утеплитель из стекловолокна Изовер «Сауна» хорошо удерживает тепло и имеет специальное фольгированное покрытие для защиты от влажного пара

Самое лучшее решение — готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.

Утеплитель Rokwool производится из каменной ваты и продаётся в форме плит или бруса

Двери в парную

Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.

1. Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.
2. Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её — достаточно дорого. Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.

   Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях

3. Дверь из термостойкого пластика. По своим качествам, плюсам и минусам очень похожа на стеклянную. Единственное отличие — имеет большую, чем стеклянная дверь, устойчивость к деформации.

   Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную

4. Дверь из дерева. Это самый логичный и правильный вариант для деревянной бани на участке. Плюсы: возможность соорудить своими руками при невысокой итоговой стоимости, столь же невысокая стоимость при покупке готовой двери, простота установки, хорошая термоизоляция, экологичность, красота. Минусы: относительная недолговечность, подверженность разбуханию, деформации, гниению и грибку. Но такая дверь должна удовлетворять самым жёстким требованиям. Любая щель будет путём для выхода пара наружу и потери тепла. С одной своей стороны дверь должна выдерживать крайне высокие температуры, с другой — достаточно низкие. Поэтому велика вероятность образования конденсата на её внутренней поверхности, а возможно, если она представляет собой сэндвич с неважной термоизоляцией, то и внутри, что совсем плохо — она начнёт ускоренно гнить.

   Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур

5. Дверь деревянная с утеплением. При изготовлении двери из тонких досок применяется утепление. Каркас собранной двери прокладывается утепляющим материалом, а затем накрывается листом фанеры или ДСП. Можно обшить дверь по утеплителю доской-вагонкой. Многие готовые деревянные двери для бани уже представляют собой сэндвич из каркаса, обшивки и утеплителя внутри. Требования к утеплителю ровно те же, что и в случае металлического каркаса.

   Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой

6. Дверь комбинированная — дерево + стекло. Деревянная дверь со вставкой из жаропрочного стекла имеет плюсы деревянной и стеклянной дверей, при том, что она дешевле и не имеет зазоров внизу. Сделать своими руками её легче, чем чисто стеклянную. Но она дороже деревянной и гораздо более трудоёмка в изготовлении: такую дверь может сделать лишь настоящий умелец.

   Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную

Фотогалерея: образцы банных дверей

Изготовление деревянной двери для парной

Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.

Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально — не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей. Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» — полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает — обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Ещё одно условие — высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.

Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.

На чертеже указываются размеры двери и дверной коробки

Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.

Предпочтительные материалы

Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.

Выбор древесины

Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:

• липа. Подходит идеально для влажных помещений. Дерево красивое, очень душистое и поэтому пригодное для отделки парных, способствует сильному потоотделению и мягкое — удобно для любой обработки;

  Липа идеально подходит для изготовления двери в парную

• хвойные породы — сосна, лиственница, кедр. Они будут долго пахнуть хвоей, выделяя эфирные масла. Но большой их минус — выделение смолы под влиянием высокой температуры. Поэтому в сауне лучше не экспериментировать с хвойной древесиной. А вот в русской парной при большой влажности температуры ниже, и смола выделяется меньше. Если купленные вами доски без сучков, то смолы практически не будет;

  При высокой температуре древесина хвойных пород дерева выделяет смолу, о которую можно обжечься

• осина. Тоже мягкая и податливая к обработке. Приятно пахнет чем-то горьковатым при воздействии высокой температуры. Недостаток — структура. «Волосатость» осины не устранить никаким рубанком.

  Осина хорошо выдерживает контакт с влагой, но имеет ярко выраженную слоистую структуру

Мы выбираем хвойную сосну — это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность — 520 кг/м.

Выбор профиля досок и бруса

Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной — середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.

Дверь из шпунтованной доски с вертикальной обвязкой сделать довольно сложно

Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.

Профиль обвязки надо очень точно подогнать под имеющуюся шпунтованную доску. Для этого нужны профессиональные инструменты и специальные навыки

Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.

Шпунтованная доска — это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто — на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.

Шпунтованная доска должна быть прямой и ровной, без винтообразных изгибов

Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски — вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.

Имеющиеся в доске сучки можно высверлить при помощи специального инструмента и на их место вставить деревянные пробки

Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d<2, где c и d — стороны бруса.

Брус должен иметь форму прямоугольника с соотношением сторон 1:2 или меньше

Таблица: расчёт материала

Требуемые инструменты

Мы выбираем привычный для себя инструмент. Далеко не в каждом хозяйстве есть фрезерный станок, хотя им удобнее и быстрее выбирать пазы при окосячке и обвязке. Но можно обойтись и долотом с молотком. Правда, тогда процесс займёт гораздо больше времени.

1. Фрезерный станок (или долото).
2. Молоток.
3. Киянка.
4. Струбцины для фиксации полотна двери (или же верстак с упорами).
5. Электропила или электролобзик (или обычная пила по дереву).
6. Дрель с набором свёрл и шлифовальных дисков.
7. Шуруповёрт.
8. Рубанок, фуганок (лучше — электрические).
9. Штангенциркуль, рулетка.
10. Гидроуровень (или отвес).

Шпунтованные доски можно купить, а можно сделать самому — при условии, что у вас есть фрезерный станок или ручная фреза, и вы умеете ими работать.

Изготовление деревянной двери

1. Раскраиваем нужное число шпунтованных досок по длине двери с небольшим запасом. Число досок рассчитываем простым делением ширины двери на ширину доски. Полученное дробное число округляем до целого.
2. Обрабатываем раскроенные доски рубанком или фуганком.

   Шпунтованную доску необходимо обработать рубанком

3. На ровной поверхности собираем нашу дверь. Лучше обойтись без клея, тщательно доска за доской совмещая шпунты с пазами и подбивая каждую доску киянкой. Зазор между досками не должен превышать 1 миллиметра.
4. Закрепляем собранное полотно струбцинами или же упорами с клиньями. Ещё раз обрабатываем полотно рубанком и дрелью со шлифнасадками.

   Шпунтованые доски соединяются друг с другом так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм

5. Теперь нужно сделать шпоночное соединение. Сечение бруса для шпонок может быть разным. Например, так называемый «ласточкин хвост».

   Шпоночное соединение формы «ласточкин хвост»

6. Вырезанные по выбранной форме два бруса вставляем, начиная сбоку, в выбранные пилой пазы на будущем дверном полотне с внешней стороны и фиксируем на каждой доске саморезами.
7. Размечаем по собранной конструкции точный размер нашей двери и обрезаем лишнее электролобзиком. Края шпонок снимаем под 45⁰. Полотно простой двери без обвязки готово.

Видео: сборка дверного полотна

Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.

Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия

1. Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель — обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья — посередине.
2. Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.

   После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки

3. Теперь нужно сделать окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Размечаем отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу и вынимаем дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше высоты двери на 5–7 сантиметров, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом заложим паклей и закроем наличником. Края брёвен подтёсываем, чтобы можно было закрепить наличники.

   Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери

4. Готовим брус соответствующего профиля для обсадной коробки. Это надо делать предельно точно, чтобы косяк плотно сел на шип. Если соединение получилось слишком свободным, можно подложить паклю.
5. Монтаж обсадной коробки начинается с порога, затем ставятся вертикальные детали — косяки, затем устанавливается верхний распорный элемент. Вертикальные детали фиксируем на каждом бревне гвоздями. Горизонтальные фиксировать нельзя.

   Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Установка деревянной двери

1. В готовую окосячку вставляем дверную коробку с дверью. Подгоняем, выверяем по гидроуровню вертикаль. Фиксируем саморезами.
2. Закладываем верхнюю щель паклей, подтыкаем паклю по периметру двери, если это необходимо, и монтируем наличники с обеих сторон двери.
3. Устанавливаем ручки и запор с внутренней стороны. Для предотвращения перекоса двери лучше ставить два запора — внизу и вверху. Ручки и запоры, разумеется, должны быть деревянными, чтобы не обжигаться.

   На деревянную дверь лучше устанавливать ручки и запоры из этого же материала

4. Грунтуем дверь, косяки и наличники и покрываем их олифой. Даём высохнуть. Ни в коем случае для банных дверей нельзя использовать токсичные лаки и пропитки. При высокой температуре возможны непредвиденные химические реакции и выделение опасных веществ.

Видео: установка деревянной двери в бане

Изготовление двери из стекла

Полностью сделать стеклянную дверь для бани своими руками практически невозможно. Поэтому если проём совсем нестандартный и полностью исключает покупку готовой двери, то режут стеклянное полотно нужного размера, подбирают и заказывают дверную коробку, петли и ручки в магазине. И совсем хорошо, если можно купить стандартную готовую стеклянную дверь. А вот установить такую дверь можно и самостоятельно.

Стеклянная дверь в банном срубе из брёвен абсолютно исключена из-за деформации сруба. Её можно ставить лишь в кирпичные или блочные строения.

Выбор размера стеклянной двери

Размер стеклянной двери предопределён, как правило, при строительстве бани. Кроме того, такие двери применяются не в парных, а в саунах и хаммамах. Поэтому нет необходимости уменьшать высоту двери. Для готовых дверей есть заданные размеры.

Готовые стеклянные двери имеют стандартные размеры

Но иногда, заранее зная желаемый размер двери, можно сложить нужный проём уже при кладке бани.

При строительстве бани можно заложить проём под дверь конкретного размера

Необходимые инструменты

1. Дрель, перфоратор.
2. Набор шестигранников и отвёрток.
3. Молоток.
4. Гидроуровень (отвес).

Таблица: необходимые материалы

Установка стеклянной двери

1. Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.

   Готовый комплект разбирается на две части: стекло и коробка

2. Снимаем с коробки порог.
3. В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.

   Элементы дверной коробки выставляются по гидроуровню и фиксируются анкерными болтами

4. Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 90^о, можно ставить стекло. Это нужно делать обязательно вдвоём — один держит стекло, второй фиксирует петли.
5. Закрепляем ручки, а при необходимости — запоры или магнитные замки.

   Красивые деревянные ручки дополняют элегантный дизайн стеклянной двери

6. Наша дверь готова.

   Стеклянная дверь из тонированного стекла отлично смотрится в любой бане, главное, чтобы она не подвергалась нагрузкам при деформации здания

Видео: монтаж стеклянной двери для бани

Завершающий аккорд вашего банного строительства прозвучал. Вы повысили свои умения и применили свои таланты. С лёгким паром!

Добрый день! Меня зовут Мария, по образованию я технолог швейных изделий, но хорошо ориентируюсь во многих инженерных отраслях и мире дизайна. Писать популяризаторские статьи на любые темы люблю и, как мне кажется, неплохо это делаю. Работа на сайте доставляет мне удовольствие. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать дверь в баню своими руками — особенности изготовления и монтажа

Баня на участке — это предмет гордости любого хозяина, место для отдыха с друзьями и душевного спокойствия. А если баня построена самостоятельно, то она, наверное, станет любимым местом владельца, где можно набраться сил и энергии.

Строительство бани своими руками требует хорошо продуманной схемы, выбора качественного материала и технологий. Любая незначительная ошибка может кардинально повлиять на функциональность помещения. Так, например, неправильная установка двери в баню может стать причиной сквозняков.

Установка двери в баню своими руками состоит из трёх важных этапов:

• подготовка дверной коробки;
• качественное утепление;
• грамотная установка.

При этом стоит учитывать несколько основных требований. Открываться дверь должна быстро и легко, и чтобы во время открывания происходила минимальная утечка тепла. Задержка тепла в помещении достигается использованием качественных теплоизоляционных материалов.

Планировка и подготовительные работы

Если человек сталкивается с вопросом, как сделать дверь в баню своими руками, первое, на что он должен обратить внимание — это размер конструкции и материал.

Чтобы избежать утечки драгоценного тепла, высота изделия не должна превышать 170 см. Между косяками расстояние оптимальным будет в пределах 60–70 см, а ширину рекомендуется выбирать такую, чтобы сохранить тепло. Что касается конструкции, то лучше всего для бани подойдут одностворчатые двери, открывающиеся наружу. В бане, как правило, делается две конструкции — входная и та, что ведёт в парилку. Если планируется вмонтировать стекло, то здесь подойдёт закалённое.

Дверь для бани своими руками должна быть хорошим теплоизолятором. Не стоит делать акцент на защите и устанавливать сложную и тяжёлую конструкцию. Легкое и простое изделие в этом случае будет отличным вариантом. Да, и на случай пожара последнюю можно снести и безопасно выбраться из помещения или устранить источник с минимальными последствиями.

Выбор материала

Популярностью пользуются деревянные изделия. Они гораздо функциональнее для бани, чем любые другие двери. Основным преимуществом дерева является его способность выдерживать перепады температур и высокую влажность. Кроме того, дерево само по себе — отличный теплоизолятор. Простые деревянные конструкции с изысканными узорами можно увидеть на картинках с изображением старорусских бань.

Для изготовления дверной ручки также стоит использовать дерево. Если, например, вставить железную ручку, то высокая теплопроводность металла приведёт к тому, что элемент нагреется и можно будет обжечь об него руку. Также не стоит делать банную дверь своими руками из пластика.

Для обработки внутренней поверхности конструкции желательно использовать антисептики. Ими же обрабатываются и стены бани. Это ни в коем случае не должна быть олифа или лак, так как во время принятия банных процедур люди будут вдыхать отравляющие выпары, которые, сочетаясь с горячим влажным воздухом, могут негативно отразиться на здоровье человека. Часто такие вещества стают причиной сильной головной боли, слабости, усталости, и вместо оздоровительного эффекта приём бани принесёт дополнительные проблемы со здоровьем.

Лучшим материалом для банной двери считаются осиновые или липовые доски, сбитые плотно в один слой. Этот проверенный вариант используется и рекомендуется опытными мастерами. Дверь в парилку своими руками также можно выполнить из осины или липы. Древесина выдерживает перепады температур и высокую влажность воздуха, она гигиенична, гигроскопична, изделия из неё просты в изготовлении, установке и эксплуатации.

После того, так сделали основание, нужно позаботиться об утеплителе. Здесь часто используют минеральные волокна, войлок, пенопласт, паклю, вату. Наружная отделка конструкции осуществляется за счёт обивки дерматином, досками или даже фанерой. Материалы для банной двери ни в коем случае не должны деформироваться или нагреваться от горячего и влажного воздуха.

Деревянная дверь в баню своими руками

Рынок предлагает огромный выбор дверей для бани, которые отличаются друг от друга качеством, стоимостью, используемым материалом и технологиями. Но, гораздо приятнее, когда изделие сделано собственноручно. Как бы удивительно это ни звучало, но большинство банщиков заметили закономерность, что дверь для бани, изготовлена самостоятельно отличается гораздо большим сроком службы и качественными характеристиками, нежели приобретённая на рынке или в магазине.

Причиной здесь является применение хорошего материала, старание и немножко души, которую мастер вкладывает в процесс изготовления двери для собственной бани. Здесь обращается внимание на мельчайшие детали и учитывается всё до миллиметра, поэтому и долговечность и качество такой конструкции на высоте.

Начальный этап работ сочетает в себе выбор нужного размера (как правило, это 1,8 м * 0,7 м) и материала (липа, осина, ольха). При выборе древесины хвойных пород, её предварительно необходимо обработать специальным покрытием для того, чтобы предотвратить выделение смолы.

Процесс изготовления банной двери состоит из нескольких шагов.

1. Подготовка качественных строганных досок толщиной в 5 см. Можно приобрести в магазине шпунтовые доски или сделать самостоятельно, но с выбранным шпунтом.
2. Выкладывание досок в ряд и выравнивание. Подбивка осуществляется с помощью клея ПВА.
3. После того как полотно немного подсохнет, наносим метки на выборки пазов.
4. Выбираем пазы по метках, используя пилу.
5. С помощью стамески удаляем древесину между пропилами и ставим шпонки, минимальная толщина которых 5 см.
6. Собираем дверь на шпонки и проверяем плотность и геометрию. Устраняем недостатки, если таковы имеются.
7. С клеем или насухо прибиваем шпонки в пазы, обрезая на конус их концы.

Итак, у нас уже есть дверное полотно. Следующий этап работ — установка двери в сруб.

Установка двери в сруб

При дефектах в установке двери в сруб можно столкнуться с такими неприятностями, как расширение при использовании и набирание влажности, а затем грибок и постепенное разрушение. В таком случае срок службы конструкции будет совсем недолгой. Поэтому рекомендуется применить рамочную конструкцию с филёнками.

Установку двери для бани своими руками нужно осуществлять не ранее шести месяцев после сбора сруба. В противном случае можно столкнуться с нарушением геометрии, при котором появляются трещины и перекосы.

На сегодняшний день популярностью пользуется следующая технология установки двери в сруб: при изготовлении двери с наплавом на коробку используют специальные ввертные петли, что позволяет сделать на сторону 5 мм притворный зазор. Туда можно втиснуть любой уплотнитель и он останется незаметным как с лицевой стороны, так и с обратной, а качественные характеристики конструкции значительно увеличатся.

Монтаж банной двери

Установка входной двери в баню или в парилку — очень ответственный этап работ, от которого во многом будут зависеть дальнейшие эксплуатационные характеристики изделия.

• Для начала нужно определить размеры. Понадобятся две горизонтальные поперечины и заготовки для петельной и притворной вертикальной стойки.
• Потом нужно изготовить два вертикальных и два горизонтальных бруска и выбрать четверти для полотна. Сделать это можно с помощью ручного фрезера или стамески. На всех заготовках выбранная четверть должна быть параллельной их продольным граням. Это поможет избежать образования щелей.
• На следующем этапе вычерчиваем контуры петельных створок на стойке. По толщине петельной створки фрезеруем посадочные места. На ровной плоскости раскладываем длинные заготовки и четверти на них.
• Используя деревянные клинышки, делаем зазор 2–3 мм со стороны петель и 5 мм с остальных сторон.
• Прикладываем горизонтальные заготовки и отмеряем их длину, чтобы она соответствовала расстоянию между гранями вертикальных заготовок. Ножовкой отрезаем по отметке.
• Потом в углах нужно сделать четверти и состыковать между собой все элементы дверной коробки. Полотно кладём на не собранную ещё коробку, вставляем петли на свои места и по всему контуру придаём зазор с помощью клиньев. Обязательно нужно проверить углы.
• На последнем этапе проводят окончательную сборку с закреплёнными петлями, выставляют зазоры, скрепляют саморезами коробку (на каждый стык по 2 штуки). Для того чтобы предотвратить появление трещин в местах соединения, отверстия сверлятся на полмиллиметра большего размера, чем диаметр самореза.

Проверяем дверь на плотность и свободность открывания. Если всё было сделано правильно, то должна в результате получиться хорошая, качественная дверь с привлекательным внешним видом и высокими эксплуатационными характеристиками.

Стеклянная или деревянная дверь в парилку

В парилку дверь выбирается по несколько иному принципу, чем входная. Самыми распространёнными считаются деревянные и стеклянные двери.

Преимуществом использования стеклянных является то, что они делают помещение более просторным, комфортным, светлым. При выборе материала необходимо учитывать такие характеристики, как закалённость, ударопрочность, жаростойкость, безопасность. Дверь из стекла неподвластна деформациям, не выделяет смолу, в сравнении с деревянными конструкциями, отличается влагоустойчивостью.

Неоспоримым плюсов этого материала считается его длительный срок эксплуатации. Кроме того, стеклянные изделия удобны, практичны, за ними легко ухаживать. Но, самостоятельно такую конструкцию сделать чрезвычайно сложно, поэтому рекомендуется стеклянную дверь заказать в мастерской или купить готовую.

Своими руками можно сделать деревянную дверь в парилку. Основным её преимуществом является способность отлично удерживать тепло внутри парилки. Выполняют такие двери из специальных банных пород материала. Здесь возможно то, что неприменимо в случае со стеклянным изделием, а именно украшение различными узорами, резьбой или рисунками.

Как вариант, можно сделать деревянную дверь со вставными стеклянными элементами. Фигурная декорация стеклом значительно улучшить внешний вид любой двери. Кроме того, в такой конструкции гармонично сочтутся лучшие стороны как одного, так и второго материала.

Какую дверь выбрать для своей бани — дело индивидуальное и зависит от личных предпочтений мастера. Каждый хозяин желает придать помещению эстетичности, функциональности, комфортности. Правильно выбранная и установленная дверь придаст помещению целостности и завершённости. Время, проведённое в такой бане, принесёт не только телесное, но и душевное удовольствие владельцу и его посетителям.

Это хорошая идея?

Какой бы стиль вы ни выбрали для своей ванной комнаты, выбор двери станет последним дополнением ее внешнего вида. Дверь сарая для ванной становится все более популярной в современных домах. Это безопасная и простая в использовании модель, к тому же вы можете установить ее самостоятельно.

В настоящее время вы можете выбирать среди множества дизайнов и цветов дверей сарая, доступных на рынке, и устанавливать те, которые подходят к дизайну остальной части вашего дома. Однако имейте в виду, что это решение не надолго из-за материала, из которого они сделаны.

Преимущества и недостатки двери сарая для ванной

1. Экономия места

Во многих домах есть маленькие ванные комнаты. Если это ваш случай и вы хотите использовать каждый сантиметр имеющегося у вас пространства, дверь сарая для ванной — отличный вариант для вашего дома. Как вы, наверное, знаете, традиционные распашные двери занимают до 11 кв. Футов (1 м2).

С другой стороны, большим преимуществом двери сарая для ванной является то, что она скользит по стене, когда вы ее открываете.Это означает, что вы получите дополнительное место для шкафа или корзины для грязного белья за ним.

2. Вопросы конфиденциальности

Общая жалоба на двери сарая заключается в отсутствии уединения, поскольку после установки наверху и с обеих сторон остаются зазоры. Это означает, что у всех есть свободный обзор за дверью под определенным углом.

Вы можете установить дверь как можно ближе к стене. Еще один способ повысить конфиденциальность человека, использующего ванную комнату, — это выбрать дверь, которая значительно шире, чем проем в стене.

Еще одна проблема с дверью сарая в ванную. Что ж, иногда она может скользить сама по себе, что приводит к неудобной ситуации, как правило, в самый неподходящий момент.

Следовательно, вам необходимо установить замок и настенную или напольную направляющую. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваша дверь останется закрытой после того, как вы ее закроете. Кроме того, он не будет бесконтрольно ударить или поцарапать вашу мебель.

3. Защита от звука и запаха

Обычная подвесная дверь требует места, но закрывается плотно.Вы все еще слышите звуки из ванной, но они тише. К тому же неприятный запах не попадет в комнату или коридор.

С другой стороны, если у вас есть дверь сарая для ванной, вы почти можете представить, что находитесь в ванной с человеком, который ею пользуется. К сожалению, эта модель предлагает минимальную защиту от звука и запаха или совсем ее не обеспечивает.

Вина за этот недостаток лежит на зазоре между дверьми и стенами или полом. Они обеспечивают воздушный поток между комнатами и пропускают звук через дверной барьер.

Следовательно, если у вас в доме только одна ванная комната и вы делите ее с остальной семьей, этот вариант, вероятно, не для вас. Вы же не хотите, чтобы звуки принятия душа и использования туалета были слышны всем.

Если вам нужен именно этот тип дверей, вы можете изменить ситуацию, выбрав качественный материал. Например, дверь из массива дерева имеет несколько лучшую звукоизоляцию, чем пустотелая модель.

Есть еще одна вещь, о которой вам нужно позаботиться. Поскольку дверь сарая издает шум, когда вы ее сдвигаете, вы должны быть осторожны, выбирая гусеницу.Если у вас нет коврика или бесшумных колес, скрежет металла очень скоро начнет действовать вам на нервы.

Замки двери сарая

Дверь-сарай в ванную комнату не имеет обычного ключа и замка. Тем не менее, у вас может быть привычка запирать дверь в ванную, особенно если у вас есть малыш. Кроме того, ваши гости не будут чувствовать себя комфортно, если будут пользоваться незапертой ванной в чужом доме.

Однако это не означает, что вам нужно отказываться от двери сарая. Вы всегда можете установить защелку в виде капли, крючок или проушину.Все они доступны по цене и легко монтируются. По сути, все, что вам нужно для установки, — это пара шурупов.

Если вы относитесь к категории людей, которым нужна более сложная система запирания, вам может пригодиться самозакрывающийся замок двери сарая. Лучше всего то, что в таком случае вы можете запереть и отпереть дверь с обеих сторон.

Дизайн и стили

Большинство людей сначала думают, что двери сараев представляют собой неприметные простые деревянные раздвижные двери без особой красоты и элегантности.

Однако сегодня вы можете заказать дверь сарая для ванной комнаты на заказ в различных цветах и ​​дизайнах. Таким образом, обычная дверь быстро станет функциональным и декоративным элементом.

Также вы можете подумать, что деревянная дверь сарая — неправильный выбор для ванной комнаты с высокой влажностью. Однако в наши дни проблем с влажностью можно избежать, выбрав модель из дерева с водонепроницаемым слоем.

Plus, вы можете оформить свою ванную комнату так, чтобы ванна и душ располагались на стене напротив двери.Таким образом, воздействие влаги будет минимальным. Однако на всякий случай не помешает вытереть дверь сухой тряпкой после душа.

В настоящее время одним из самых популярных вариантов являются деревянные резные двери сараев натурального цвета. Однако можно выделить геометрический узор или так называемую Х-образную дверь. Отличная идея — также разместить зеркало в полный рост на внутренней стороне двери.

Даже если ваша дверь не является декоративной сама по себе, вы можете добавить некоторые детали оборудования, например, рельсовые направляющие или ручки для перетаскивания в деревенском стиле.Если вы решите добавить кованое железо на дверь сарая для ванной, она станет изысканным и ценным предметом.

Еще одно! У каждой двери сарая есть функциональные дверные ручки. Вам остается только приобрести элегантную модель, которая улучшит общий эстетический эффект. Выбирайте необычные дверные ручки, например, с орнаментом или гравировкой, и наслаждайтесь их красотой.

Установка двери сарая

Если вы умеете делать проекты своими руками, вы можете повесить дверь сарая самостоятельно.В принципе, это несложная задача, но может потребовать больших физических усилий. Итак, вам следует обратиться за помощью после настройки системы рельсов и жатки.

Первое, что нужно сделать, это прикрепить гусеничную систему к монтажной доске или блокировке. Вы должны быть уверены, что он сможет выдержать вес двери. Если возможно, убедитесь, что направляющая должна быть как минимум вдвое больше ширины двери сарая.

Также выберите дверь, размер которой превышает размер проема в стене. Таким образом, промежутки между стеной и дверью будут минимальными.В идеальном случае ваша дверь может блокировать весь свет сверху и с обеих сторон, когда вы ее закрываете.

Не забудьте обратиться к профессиональному электрику, если у вас есть выключатель или розетки на стене, на которые вы планируете установить новые двери сарая. Вы должны быть уверены, что не повредите электрические провода при сверлении отверстий для дорожки.

Всегда следуйте инструкциям, которые вы получили в упаковке, и аккуратно повесьте дверцу. Проверьте, нет ли у вас проблем с его открытием и закрытием.В конце добавьте диски, препятствующие прыжку, на каждом конце, чтобы дверь не соскользнула с пути.

Дверь сарая стоит

Многие думают, что дверь сарая для ванной дешевле, чем обычная дверь, потому что для нее не нужен дверной косяк. Однако это не всегда может быть правдой. На самом деле цена двери сарая зависит как от размеров, так и от выбранного вами материала.

Например, на легкую раздвижную дверь из сосны, винила или композита цены начинаются от 200 до 250 долларов.С другой стороны, вам нужно заплатить до 1000 долларов за двери из массива дерева, такого как орех, красное дерево или клен.

Плюс нужно рассчитать стоимость аппаратной дорожки. Она может варьироваться от 150 долларов за легкую дверь до нескольких сотен долларов за декоративные элементы из стильного кованого железа.

Кроме того, вам также следует добавить затраты на рабочую силу, если вы не можете установить дверь самостоятельно. Стоит заплатить профессионалу, который установит дверь, и сэкономит вам много усилий и несколько часов работы.С другой стороны, это обойдется вам как минимум в несколько сотен долларов.

Поскольку дверь сарая для ванной может прослужить долгие годы, можно ожидать, что первоначальные вложения окупятся. Поскольку для этой модели требуется только регулярная чистка, вам не придется ничего вкладывать в техническое обслуживание в будущем.

Сводка

Выбор двери сарая для ванной комнаты имеет свои преимущества, включая разнообразие стилей и дизайнов, минимальные требования к пространству и быструю установку.

Однако у этого выбора есть несколько недостатков, например отсутствие конфиденциальности. В конце концов, все сводится к вашим личным предпочтениям.

Двери на заказ

Concept | Деревянные двери на заказ

Design a Concept

^® Дверь на заказ

Откройте для себя новый способ покупки двери. Думайте вне рамок и создайте свою собственную дверь, соответствующую вашему неповторимому стилю.

Не знаете, с чего начать? Мы можем помочь. Изучите наш инструмент «Найти дверь».

Начните с одного из наших доступных стилей дверей ручной работы, например, с нашей коллекции Nantucket, которую можно настроить, выбрав из множества уникальных высокоэффективных пород дерева. Плюс столярные изделия из шипа и шипа с торцевыми штифтами делают эту дверь непохожей на другие. Еще один творческий вариант — это наша Коллекция художников, где мы сотрудничаем с известными мастерами, чтобы предложить вам уникальные творения.

Выбирайте любые породы дерева

Если у вас есть собственный дизайн, начните с выбора породы дерева.Независимо от вашего вкуса, классического или экзотического, мы можем работать с любой древесиной в мире, в том числе: ель, болиголов, сосна, сучковатая сосна, вишня, клен, орех, дуб, красное дерево, ольха сучковатая, тополь, береза, белая береза ​​и десятки других.

Обзор вариантов стекла

Если ваш дизайн включает в себя стеклянные или полимерные панели, у нас есть множество вариантов: от полностью прозрачных, обеспечивающих обильный естественный свет, до более непрозрачных для большей конфиденциальности.

Определите размер двери

Затем вы можете изменить размер своей двери на любой размер или размеры.Мы можем сконструировать двери самых разных размеров, шириной до 5 футов и толщиной 2-1 / 4 дюйма. Также доступны арочные двери и другие уникальные формы.

Завершите детали

Наконец, решающее значение имеют последние штрихи. Украсьте свою дверь декоративными акцентами или специальной обработкой панелей. Или совместите существующие детали столярных изделий, чтобы создать архитектурную синергию по всему дому. Найдите вдохновение в нашей галерее дизайна дверей. Наши инструменты Doormagination могут помочь вам создать собственное произведение искусства.

Любое дерево. Любое стекло. Любой размер. Любой стиль. Представьте себе возможности.

Пользовательский уголок

Вот несколько инструментов, которые помогут вам начать работу.

Контрольный список

Чтобы помочь вам при создании двери Simpson на заказ, мы предлагаем Контрольный список для двери по индивидуальному заказу. Не стесняйтесь использовать этот контрольный список, чтобы систематизировать свои мысли и брать его с собой при посещении официального дилера Simpson.

Гибкость дизайна

Благодаря передовым технологиям в нашем производственном процессе, теперь мы можем принимать ваши эскизы и описания и воплощать их в жизнь.Просто предоставьте своему авторизованному дилеру Simpson концепцию дизайна, которую вы задумали, и наши инженеры определят, как воплотить ее в действительно единственную в своем роде дверь.

Чтобы получить больше отличных идей, мы приглашаем вас посетить нашу галерею идей.

6 нетрадиционных альтернатив двери в ванную

Максимизируйте каждый дюйм пространства в вашей ванной комнате, не жертвуя стилем и функциональностью, ознакомившись с этим списком нетрадиционных альтернатив обычной двери для ванной.

Декорирование ванной комнаты представляет собой несколько проблем, из-за которых сложно выбрать дверь для ванной. Большинство ванных комнат маленькие, поэтому домовладельцы должны уделять особое внимание размеру, установке и даже направлению, в котором они должны открываться. Крайне важно, чтобы дверь не закрывала коммуникации в ванной комнате, такие как унитаз, раковина или шкаф.

Домовладельцам также следует внимательно подходить к выбору материала для двери в ванную. Высокий уровень влажности и влажности в ванной комнате может легко повредить некоторые виды.

Двери для ванных комнат не только отделяют ванную комнату от других частей дома и влияют на атмосферу внутри, но и служат декоративным целям. Поскольку это одна из первых дверей, которые мы открываем утром, а последняя — вечером, дверь в ванную комнату должна вызывать приятное возбуждение.

Ознакомьтесь с приведенным ниже списком нетрадиционных альтернатив традиционной двери в ванную комнату.

Связанные с: Типы дверных петель | Типы гаражных ворот | Типы дверных ручек | Дизайн входной двери

1.Двери сарая

Двери для сараев быстро становятся самой популярной альтернативой дверям, которые люди вставляют в свои дома. Если вы ищете дверь, которая будет выделяться, тогда использование двери сарая — хорошая идея. Эти двери определенно могут помочь вам добавить домашнее очарование в ваш дом. У них очень деревенское чувство, и это то, что нравится многим людям.

Есть много разных стилей, из которых вы тоже можете выбирать, когда идете по этому маршруту. Когда вы посмотрите на двери сарая в розничной торговле, вы найдете множество цветов и вариантов отделки.Некоторые люди предпочитают использовать вторичную древесину, чтобы сократить расточительство. Все, что вы хотите сделать, должно сработать, если вам нравится деревенский вид.

Плюсы:

Установка двери сарая не должна быть слишком сложной. Вам понравится очень красивая дверь в ванную, которая выглядит не так, как традиционный вариант. Это помогает вашему дому иметь определенную уникальную привлекательность, которую трудно отрицать. Вы сможете выбрать один из нескольких вариантов и даже можете использовать регенерированную древесину, если вы заботитесь об окружающей среде.

Минусы:

Сначала может показаться немного странным использовать дверь сарая для ванной. Все действительно зависит от того, насколько хорошо эта дверь в ванную будет сочетаться с остальной частью дома. Если у вас будет декор, который подходит к двери сарая, то все будет выглядеть очень естественно. Это просто дверь, которая хорошо сочетается с определенным стилем и может не соответствовать вашим потребностям, если ваш дом хоть как-то выглядит современно.

2. Двери карманные

Двери карманного типа оказались популярной альтернативой более традиционным дверям.Люди используют их по всему дому, и они очень часто используются в качестве дверей для туалетов. Также можно использовать красивую карманную дверцу для ванной. Если вам нравится втыкать дверь в стену, то этот тип двери вам действительно понравится.

Вы сможете получить карманную дверцу, которая действительно красиво выглядит и хорошо работает. Установка двери может потребовать некоторых усилий, так как вам нужно будет встроить в стену нишу для двери.Пока вы готовы пойти на это, у вас будет очень хорошая дверь. Он будет отлично смотреться, когда к вам придут гости, и вы сможете убрать дверь, если хотите полностью проветрить ванную комнату.

Плюсы:

Возможность вставить дверь в стену — действительно приятная особенность. Это дает вам полный доступ к дверному проему и упрощает перемещение вещей внутри комнаты. Что касается вашей ванной комнаты, это может упростить вентиляцию.Вам понравится ваша новая карманная дверца, если вы не пожалеете времени, чтобы правильно ее установить.

Минусы:

Установка карманных дверей — довольно сложный процесс. Это не обязательно невероятно сложно, но может занять немного времени. Если вы хотите установить дверь как можно быстрее, вам, вероятно, следует найти другой тип двери для своей ванной комнаты. Кроме того, карманная дверь может быть не так практична для ванной, как для туалета или даже двери спальни.

3. Шторы

Есть люди, которые предпочитают по возможности избегать использования дверей в своем доме. В последнее время среди людей растет движение к использованию штор в дверных проемах. Использование штор в качестве дверей на самом деле работает лучше, чем вы думаете. Занавеска может обеспечить вам необходимую конфиденциальность, но ее всегда легко отодвинуть, когда вам нужен доступ в комнату.

Установить занавески будет намного проще, чем повесить дверь. Если вы хотите купить новую дверь в ванную, но не хотите тратить время на все хлопоты, тогда вы можете решить использовать шторы.Вам нужны занавески, устойчивые к плесени. Представленные здесь идеально подходят для использования во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и спа, что делает эту идею очень практичной.

Плюсы:

Повесить шторы будет настолько просто, насколько это возможно. Вы сможете очень быстро поднять шторы, и вам не придется тратить время на то, чтобы возиться с установкой двери. Шторы будут выглядеть действительно впечатляюще, и вам понравится создаваемая ими атмосфера. Вы всегда сможете легко добраться до ванной, и это будет хорошо.

Минусы:

Вам нужно будет подыскать специальные шторы, чтобы избежать проблем. Показанные здесь устойчивые к плесени шторы будут хорошо работать, но не все шторы будут так хорошо работать. Другие виды штор могут заплесневеть и испортиться из-за чрезмерной влажности. Обязательно купите подходящие шторы, если вы решите следовать этой идее.

Еще один минус, который следует учитывать, — нельзя запереть занавеску. Если вы живете с несколькими другими людьми, вы, вероятно, не хотите, чтобы они наступали на вас, пока вы пользуетесь туалетом.Если вы повесите занавеску вместо двери, это может вызвать некоторые проблемы с конфиденциальностью. Помните об этом, прежде чем принимать решение.

4. Скрытые двери

Нажмите, чтобы узнать цену

Одна интересная идея, о которой вы можете подумать, — это установка скрытой двери. Скрытые двери на самом деле не так уж часто используются, но людям, которым нравятся игривые идеи, будет интересно услышать об этой. Вы можете установить дверь в виде книжной полки, чтобы скрыть свою ванную комнату.Это может превратить вашу личную главную ванную комнату в забавную маленькую секретную комнату.

Эта идея не будет так приветствоваться в качестве главной двери в ванную, которой пользуются все в доме. Он лучше подходит для ванных комнат, которые соединены с основными спальнями. Вы можете использовать такие двери где угодно, но людям может показаться странным, если в вашем доме нет видимой ванной комнаты. Гости могут почувствовать себя немного неудобно.

Плюсы:

Иметь дверь такого типа будет очень интересно.Это как бы пробуждает чувство приключения и тайны. Вы также сможете использовать полки на двери, чтобы разместить украшения. Просто знайте, что вы будете перемещать дверь, чтобы попасть в ванную комнату, поэтому не кладите туда слишком много вещей.

Минусы:

Такие двери доставляют удовольствие, но они могут быть не самыми практичными. Установка скрытой двери — это то, что вы делаете в новинку. Возможно, вы не захотите использовать эту дверь для основной ванной комнаты. Это просто забавное занятие, когда у вас есть дополнительная ванная комната, которой пользуетесь только вы.

5. Двери седзи

Двери сёдзи — интересный вариант, о котором можно подумать. Эти двери обычно изготавливаются как из дерева, так и из бумаги. Из дерева сделан каркас двери, а из бумаги сделаны небольшие оконные отсеки. Это не обычная бумага, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что она слишком хрупкая.

Эта бумага представляет собой рисовую бумагу с твердыми волокнами, которую на самом деле довольно сложно проколоть. Вы по-прежнему хотите помнить об этом, но вам не придется слишком сильно беспокоиться.Если вам нравится идея установить дверь в традиционном восточном стиле, то вы влюбитесь в двери сёдзи. Они могут выглядеть по-настоящему фантастически, когда используются в качестве дверей для ванных комнат, поэтому об этом стоит подумать.

Плюсы:

Если вы ищете альтернативы дверям для ванных комнат, чтобы найти что-то уникальное, то это, безусловно, будет соответствовать вашим критериям. Если вы выберете эту, у вас получится очень интересная и необычная дверь для ванной. Двери седзи очень красивы и действительно могут изменить общую атмосферу вашего дома.Если вам нравятся традиционные двери в восточном стиле, то это может подойти вам.

Минусы:

Эти двери не обязательно невероятно хрупкие, но и не самые прочные. Этот вариант может не выдержать для вас испытания временем. Он имеет множество эстетических преимуществ и действительно выделяется своей уникальностью. Даже в этом случае это может выглядеть неправильно, если вы не установите двери седзи и в остальной части дома, поэтому практичность этого варианта несколько ограничена.

6. Двери бисера

Двери с бортиком — не обязательно самая распространенная альтернатива дверям для ванных комнат, которую вы можете использовать. Однако люди обычно используют эти двери в других местах своих домов. Красивая дверь из бусинок действительно может выглядеть интересно, обеспечивая при этом уединение. Покупка бусинок для дверного проема обычно не обходится слишком дорого, поэтому на самом деле это довольно рентабельный метод.

Дверь из бусинок может работать лучше как дверь в ванную, чем вы думаете.Возможно, это не идеально, если вы живете в доме, полном людей, но это может действительно хорошо сработать для пары. Бусинки не обеспечат такой уединенности, как традиционная дверь, но это не должно беспокоить большинство пар. Он по-прежнему является барьером, но не мешает вам входить и выходить из ванной, когда это необходимо.

Двери из бисера также имеют множество различных стилей. Некоторые фасоны дверей из бисера выполнены в однотонных тонах с интересными текстурами. Вы также сможете найти бусинки, которые вместе образуют красивые узоры и даже картинки.Это довольно универсальный вариант, на который стоит обратить внимание, если вы хотите мыслить нестандартно.

Плюсы:

Повесить вашу новую дверь из бусинок можно будет очень быстро. Он сможет придать вашей ванной комнате значительную визуальную привлекательность. Ваша ванная комната будет выглядеть великолепно, и вам понравится неповторимое очарование, которое могут дать бусины. Ваши варианты невероятно разнообразны, когда вы хотите пойти с дверью из бусинок, поэтому вы сможете найти время, чтобы найти идеальный вариант.

Минусы:

Если вы выберете эту опцию, у вас не будет такой степени конфиденциальности, к которой вы привыкли. Это не будет идеальным вариантом для тех, кто живет в доме со многими другими людьми. Это то, что, вероятно, больше понравится парам и одиноким людям, которые живут одни. Если вы не возражаете против отсутствия конфиденциальности, то это не будет иметь большого значения.

Связанные с: Типы стилей межкомнатных дверей | Типы ключей

35+ лучших идей и дизайнов для ванных комнат на 2021 год

Все любят украшать свои гостиные, спальни и кухни.Однако в доме есть еще одна комната, о которой многие забывают! Мы проводим много времени в наших ванных комнатах, так почему бы не сделать эту комнату такой же красивой, как и весь ваш дом? От фермерского дома до французской страны и океана — существует множество схем декорирования, которые вы можете использовать, чтобы превратить вашу ванную комнату из скучной в «Вау!»

35+ милых идей для знаков в ванных комнатах, чтобы украсить ваше пространство

Один из самых простых способов добавить индивидуальности — это добавить пару забавных знаков.Чтобы повесить табличку, нужно всего минуту, но это имеет огромное значение! Хотите ли вы заставить свою семью хихикать с помощью забавного сообщения или превратить пространство в красивую комнату, в которой вы хотите провести время, Etsy — идеальное место для поиска знаков для ванной. Поскольку они созданы вручную художниками, эти изделия всегда высокого качества и сделают вашу ванную комнату неповторимой. Ни у кого из ваших знакомых не будет такого же декора ванной комнаты, как у вас! Поддержка ремесленника при добавлении личного, интересного предмета декора в ваш дом — беспроигрышная ситуация.Продолжайте читать, чтобы узнать о 41 из лучших идей вывески для ванной от Etsy!

1. Знак для ванной комнаты Scrub-A-Dub-Dub в деревенском фермерском доме

Этот простой знак для ванной добавляет нотку деревенского шарма в вашу ванную комнату. Каркас из высококачественного натурального дерева придаст вашему пространству ощущение современного фермерского дома. Вы можете быть уверены, что получаете уникальное изделие, которое можете ценить, благодаря нарисованным вручную буквам, уникальным узлам и окраске дерева.

2. Подвесная вывеска La Toilette во французском стиле

Хотите, чтобы ваша ванная комната напоминала очаровательную французскую деревню? Этот подвесной знак — идеальный элемент декора.Замысловатый металлический кронштейн, причудливая надпись и шикарная черно-белая цветовая гамма заставят вас почувствовать, что вы собираетесь в ванную комнату в Париже. Потертый цвет делает этот знак стильным и уютным.

3. Бросьте свои ящики Наклейка на стену для ванной комнаты

Если у вашей семьи есть глупая сторона, вам понравится добавить эту забавную наклейку на стену в свою ванную комнату. Большинство действий, выполняемых в этой комнате, действительно требуют, чтобы вы «опускали ящики», чтобы тот, кто пользуется вашей ванной, громко рассмеялся.Этот знак очень легко повесить, он позволит вам добавить юмора в свое пространство за считанные минуты.

4. Правила для ванных комнат Настенная вывеска в загородном доме

Если у вас есть маленькие дети, вам, вероятно, придется постоянно напоминать им, чтобы они придерживались хороших привычек в ванной. Сохраните рассудок и повесьте вместо этого эту табличку с правилами для ванной! Вывеска забавная и практичная, она станет прекрасным дополнением ванной комнаты на ферме. Прочная деревянная рама и мелованная краска придадут вашей комнате деревенский вид.

5. Знак «потертый шик» в дамской комнате

Хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела как «потертый шик»? Повесьте эту красивую и уютную табличку. Романтичный курсивный шрифт интересно контрастирует с потрепанным деревянным знаком. Этот знак идеально подходит для девичьей ванной или любой другой маленькой дамской туалетной комнаты, которая есть у вас дома.

6. Юмористические знаки туалета из деревянных блоков

Покажите свою глупую сторону с помощью одного или обоих этих знаков туалета из деревянных блоков.Один из них имеет классические символы для ванной, но с такой позой «надо идти». Другой желает удачи вашим друзьям и семье с дурацким сообщением «Приятной какашки». Эти ироничные предметы декора обязательно заставят ваших гостей от души посмеяться!

7. Стильный черно-белый дверной знак в ванную

Помогите разобраться в догадках, если у вас есть компания с этим шикарным знаком. Повесьте его на дверь в ванную, и никто никогда не задумается, правильно ли он снова выбрал дверь.Черный шрифт на белом фоне и уникальная продолговатая форма делают этот знак стильным в вашем доме.

8. Забавный знак для поиска слов в ванной

Многие люди любят листать социальные сети, чтобы провести время в туалете. Но что делать, если вы забыли свой телефон или у вас разрядился аккумулятор? Этот веселый поиск слов дает пассажирам ванных комнат возможность посмотреть, пока они сидят в джонках. Каркас из натурального дерева также добавляет комнате рустикального стиля!

9.Правила туалета Забавный знак уборной

Каждый должен внести свой вклад, чтобы в доме оставалось порядок. Вот почему этот знак правил для туалета станет прекрасным дополнением вашей семейной ванной! Это забавно, а также напомнит детям о хороших манерах. Различные размеры шрифтов также добавляют визуального интереса, делая это произведение искусства и полезной вывеской в ​​одном лице!

10. Разденьтесь на стене в ванной комнате

Если вы серьезный человек, вам понравится этот юмористический настенный знак.Деревянные буквы, вырезанные лазером, приглашают посетителей ванной «раздеться» в причудливом сценарии. Эта забавная вывеска, которую легко повесить, впишется в любой стиль оформления и представлена ​​в нескольких размерах и цветах, чтобы соответствовать вашим потребностям.

11. Разденьтесь, наполовину настенная табличка для ванной комнаты

Сообщение «Разденьтесь» станет отличным ироничным дополнением к любой ванной. Однако этот знак указывает на то, насколько странным могло бы быть это приглашение в комнате без душа! Повесьте простой знак в своей полностью оборудованной ванной комнате, а этот — в половинных ванных комнатах или дамских туалетных комнатах, чтобы получить связную и веселую схему украшения.

12. Знак туалета деревенского деревянного фермерского дома

Чтобы создать классический вид, добавьте этот знак туалета с изображением маленьких человечков. Его прочная деревянная конструкция придаст вашей ванной комнате очарование фермерского дома. Плюс тот факт, что он сделан вручную, означает, что ваше изделие будет выглядеть неповторимо! Этот знак представлен в самых разных цветовых комбинациях и размерах, чтобы соответствовать вашему стилю.

13. Набор знаков для промывки зубной нитью

Устали напоминать своим детям (или себе) о процедурах в ванной? Повесьте этот набор знаков в качестве визуальной подсказки.Потрепанная краска и элементы шпагата деревянных знаков красиво контрастируют с причудливыми буквами, создавая привлекательный вид в стиле «потертый шик». Их можно повесить вертикально, горизонтально, по диагонали или в форме квадрата, в зависимости от вашего пространства и предпочтений.

14. Щетка для мытья деревянных блоков Знаки для смыва мулине

Придайте своей ванной комнате деревенский или естественный вид, повесив этот симпатичный набор знаков. Простой белый шрифт на блоках из натурального дерева выглядит шикарно в минималистском стиле и заставит вашу ванную комнату выглядеть прямо из Pinterest или Instagram.Полезные напоминания «мыть, чистить щеткой, пользоваться зубной нитью и смывать» — дополнительный бонус!

15. Splish Splash Примите ванну Подвесной знак

Это милое трио вывесок кричит о ванной в фермерском доме! Потрепанная белая краска и красивые надписи мгновенно придадут вашему помещению шарма в стиле шебби-шик. Симпатичная рифма делает этот предмет декора идеальным для детской ванной комнаты, но он достаточно модный для взрослых. С вешалкой для шпагата вы можете разместить этот знак за секунды!

16.Знак «Мойте руки» с надписью от руки

Вам нравится внешний вид ручной работы? Этот знак придаст вашей ванной комнате тепла и индивидуальности. Замысловатые надписи от руки и рамка из натуральной сосны делают все эти вывески для туалетов уникальными. Просьба, чтобы ваша семья и гости соблюдали правила гигиены, еще никогда не выглядели так красивее! Сочетание деревенского и современного стиля подойдет для любой ванной комнаты.

17. Деревянная табуретка для мытья полов с зубной нитью

Если в вашей семье есть маленькие дети, этот предмет декора ванной не может быть более совершенным! Прочная деревянная ступенька помогает малышам дотянуться до раковины в повседневных делах.Украшенный напоминанием «почистить, протереть, смыть и помыть», этот предмет представляет собой одну часть таблицы выполнения обязанностей, одну часть помощника по высоте и одну часть украшения.

18. Поменяйте знак туалетной бумаги в туалете

Устали быть единственным, кто меняет рулон туалетной бумаги в вашем доме? Повесьте этот знак, чтобы направить свою семью в правильном направлении. Деревянная рамка и белый текст на черном фоне придают этому изделию вид старинной школы, привнося в вашу ванную комнату ощущение тепла и ностальгии.

19. Забавная вывеска для туалета «Его и ее»

Эта симпатичная и забавная вывеска ручной работы из дерева привнесет нотку фантазии в вашу ванную комнату. Фигурки показывают реальность поездки в эту комнату дома! Выберите либо потертый белый цвет для создания деревенской атмосферы фермерского дома, либо сплошную белую краску для более гладкого и классического вида.

20. Настенная вывеска «Смой свои заботы»

Возвращение в ванную комнату, чтобы хорошо понежиться в ванне, — распространенный способ расслабиться.Принесите ощущение безмятежности в свое пространство с помощью этой красивой настенной таблички. Черные буквы на белом фоне делают этот знак минималистичным шиком, а различные шрифты добавляют индивидуальности.

21. Коробка для ванной из красивого дерева

Покажи свою глупую сторону с этой забавной коробкой для ванной. Сделанный из древесины тополя, он идеально подходит для хранения всех предметов первой необходимости в ванной. Приветствуйте гостей неожиданным комплиментом в виде «красивой попки», чтобы они рассмеялись! Потрепанный вид этого предмета делает его идеальным для ванной комнаты в стиле шебби-шик или фермерского дома.

22. Мойте руки Знак на доске

Добавьте нотку деревенского стиля в вашу ванную комнату с помощью этого симпатичного знака. Его пыльный черный фон и белый текст придают этой работе очаровательный и привлекательный вид классной доски. Плюс очаровательная иллюстрация мыла! Повесьте его над раковиной, чтобы помочь детям запомнить их манеры поведения в ванной.

23. Доброе утро, красивые знаки, привет, красивые знаки

Нет ничего лучше комплимента от вашей второй половинки.Покажите ему или ей, как сильно вы их все еще любите, с помощью этого красивого набора знаков. Красивый текст контрастирует с примитивной деревянной рамкой, создавая простой, чистый и очаровательный вид. Этот набор знаков тоже станет отличным подарком на свадьбу!

24. Морской Псалом 93: 4 Настенный знак

Если вы собираетесь оформить свою ванную комнату в морской тематике, подумайте о том, чтобы повесить этот деревенский знак. Сложно расписанный вручную библейский стих и якорь, а также детали из связанной веревки демонстрируют вашу веру, вписываясь в тему океана.Этот предмет, сделанный из поддона, прочный и его легко повесить.

25. Вывески для декора ванных комнат в виде русалок и пиратов

Добавьте симпатичный декор (что также практично) в ванную комнату ваших детей с помощью этих настенных знаков. Эти очаровательные изделия побуждают малышей наслаждаться купанием, прикоснувшись к своим любимым морским персонажам. Эти милые и красочные таблички добавят радости и фантазии пространству ваших детей.

26. Набор знаков «Всплеск» Возьми ванну «

Этот набор из трех знаков обязательно придаст вашей ванной комнате мягкий и чистый вид.Веселая фраза «развлекайся, плескайся, принимай ванну» выполнена из натуральной березы, вырезанной лазером, что придает комнате ощущение уюта. Повесьте этот знак вертикально или горизонтально; в любом случае он будет выглядеть очаровательно!

27. Носите виниловую наклейку на стену Улыбка

Украсьте даже самые грустные дни с этой вдохновляющей наклейкой на стену. Эта наклейка, сделанная из высококачественного винила, может быть отображена за считанные минуты. Поместите это в ванную комнату ребенка, чтобы показать им, как сильно вы их любите, или покажите его в основной ванне в те дни, когда вам нужно подбодрить.

28. Dream Big Little Mermaid Картина на холсте

Русалочкам понравится видеть эту картину на холсте в своей ванной комнате! Раскрашенный вручную розовый фон ombre и мерцающие золотые буквы делают это изделие уникальным, красивым и привлекательным. Плотный холст делает этот знак прочным и удобным для подвешивания. Он идеально подходит для размещения в детской ванной или спальне, оформленной в морском стиле.

29. Get Naked Вертикальный деревянный знак

Не можете решить, хотите ли вы, чтобы ваша ванная комната была симпатичной или деревенской? Почему бы не так? Эта забавная вертикальная вывеска из дерева позволяет жильцам ванных комнат «раздеться», а также служит элементом декора в деревенском стиле.Детали из темной морилки и шпагата идеально подходят для оформления современного фермерского дома.

30. Персонализированные настенные крючки в деревенском стиле

Добавьте индивидуальности своей ванной комнате с этими красивыми и практичными настенными крючками. Изготовленные вручную из натурального дерева и украшенные красивыми буквами, эти нестандартные вывески придадут вашей ванной комнате деревенский шарм. Закажите по одному для каждого члена семьи, чтобы убрать полотенца и халаты с пола.

31.Classic Wash Brush Floss Flush Wall Sign

Этот классический знак привнесет в вашу ванную комнату шарм современного фермерского дома. Минималистичная черно-белая цветовая палитра помогает этому изделию красиво вписаться в любое пространство. Примитивная деревянная рама добавляет нотку деревенского шарма, сохраняя при этом чистый и яркий вид. С помощью этого знака легко добавить индивидуальности своей ванной!

32. Персонализированные правила для ванной комнаты Знак на холсте

Вместо того, чтобы постоянно подсказывать вашему малышу правила для ванной, повесьте этот знак в его ванной комнате! Его симпатичный дизайн привлекает внимание и отлично напомнит о повседневных делах для взрослых! Плотный холст делает эту настенную картину прочной, а забавные надписи и персонализация добавляют удовольствия.

33. Экономим воду вместе с душем. Деревянный блок Арт.

. Получите немного дерзости с этим милым деревенским искусством для ванной из деревянных блоков. Крупный знак можно разместить на полке, выступе ванны, столешнице или на задней части унитаза. Выберите из широкого спектра цветовых сочетаний потертых красок и букв, чтобы настроить изделие в соответствии с вашим стилем.

34. Набор знаков туалета в деревенском сельском доме

Этот набор из двух очаровательно деревенских знаков мгновенно придаст вашей ванной комнате вид фермерского дома.Эти изделия с потрепанной краской, деревянными планками и деталями из джута выглядят красиво и по-домашнему. Вы можете выбрать одну из множества цветовых комбинаций, которые подойдут к декору вашей ванной комнаты. Качественный и простой в демонстрации, этот набор просто необходим!

35. Измени мир смешного искусства для ванной

Расстроены тем, что рулон туалетной бумаги всегда пустой? Повесьте этот знак в своей ванной, чтобы получить дерзкий способ побудить семью внести свой вклад! Этот деревенский знак расписан вручную и помещен в деревянную раму, что придает вашему пространству уют и очарование.Благодаря множеству красок и красок на выбор, этот дизайн впишется в любую ванную комнату!

36. Вывеска «Свежее мыло для ванной комнаты в фермерском доме»

Выразите атмосферу загородного дома с помощью этого простого знака. Этот минималистичный, но привлекательный элемент декора с его ностальгическим стилем заставит пользователей ванных комнат чувствовать себя уютно и как дома. Классические стили надписей и милые детали в виде листьев делают этот знак отличным от вычурного или вычурного.

37. Сделайте красивую вывеску для ванной в ванной

Сделайте так, чтобы гости и семья чувствовали себя комфортно в вашей ванной с помощью этой забавной настенной вывески.Черный фон и белый текст придают этому предмету забавный вид классной доски, придавая ему совершенно домашний вид. Послание «хорошей какашки» неожиданное, продуманное и глупое одновременно!

38. Знак So Fresh & So Clean Clean

Покажите свою любовь к джемам старой школы с помощью этой забавной настенной росписи для ванной комнаты. Лирика песни Outkast идеально впишется в интерьер ванной комнаты и добавит ей индивидуальности. Благодаря чистой черно-белой цветовой гамме и деревянной раме в деревенском стиле, этот предмет привнесет в ваше пространство домашнюю атмосферу.

39. Знак «Декор для ванных комнат в сельском доме»

С помощью этого простого знака переходите прямо к делу! Независимо от того, есть ли у вас забывчивый ребенок или слабый партнер, это послание на стене поможет сохранить вашу ванную комнату в идеальном состоянии. Качественный каркас из натурального дерева и классическая черно-белая цветовая гамма делают его идеальным для ванной комнаты в фермерском доме.

40. Знак «Забавные персонализированные правила туалета»

Этот юмористический деревянный знак позволяет посетителям узнать правила вашей ванной! Его потрепанная краска придаст вашему помещению нотку деревенского шарма, а текст вызовет смех у посетителей и членов семьи.Не забудьте добавить на табличку свою фамилию для индивидуального подхода!

41. Ванна из дерева Стена для ванной комнаты

Независимо от того, в каком стиле оформлена ваша ванная комната, эта вывеска станет отличным дополнением комнаты! На этом уникальном настенном произведении искусства слово «ванна» написано красивым шрифтом, не слишком вычурным и не слишком простым. Вы можете выбрать один из 24 привлекательных цветов, которые подойдут к вашему интерьеру.

Пренебрегать ванной при украшении дома — большое запрещение.Покажите свою индивидуальность, повесив уникальную вывеску для ванной от Etsy! Это самый быстрый и простой способ превратить ваше пространство из комнаты для благи в место, в котором вы любите проводить время. Кроме того, когда вы выбираете настенные знаки для ванной от Etsy, а не в магазине, вы знаете, что получаете высококачественный предмет, который у ваших друзей и соседей точно нет. Хотите ли вы глупое послание или красивый предмет декора, на Etsy есть что-то для вашего стиля украшения и атмосферы, которую вы хотите придать своей ванной комнате.

Выберите идеи декора стен в деревенском стиле, чтобы сделать ваш дом теплым и привлекательным

Двери | Build.com

Найдите лучшую дверь для вашего пространства

Независимо от того, завершаете ли вы строительство нового дома, строите с нуля или просто делаете быструю реконструкцию, новая дверь часто является центральной частью проекта. Перед покупкой убедитесь, что вы знаете основы, чтобы вы могли подобрать все необходимые детали за один прием.

С чего начать

Специфика проекта зависит от расположения двери.Межкомнатная дверь монтируется в проходе внутри дома или офиса. Они предназначены для использования в помещениях с меньшим весом и меньшей изоляцией, чтобы обеспечить передачу температуры между помещениями. Наружные двери толще, сделаны из более тяжелого материала и лучше выдерживают износ под воздействием погодных условий. Они долговечны для обеспечения безопасности, а также защищены от звука и колебаний температуры.

Prehung против плитных дверей

Плиточная дверь — это простая дверь, которую можно повесить в уже существующую раму в вашем доме.Это может потребовать покраски, а также измерения и сверления отверстий для крепления петель и входного оборудования, такого как дверная ручка и замок. Они включают стандартные элементы дизайна, такие как оконные проемы, конструкции направляющих или жалюзи, но в остальном плоская дверь — это чистый лист, готовый для вас, чтобы вы могли добавить отделочные детали на своем рабочем месте. Они отлично подходят в качестве замены межкомнатных дверей с множеством вариантов настройки.

Подвесная дверь уже имеет просверленные отверстия стандартной высоты и установлены петли.Межкомнатные подвесные двери встроены в основную раму и готовы к установке в стену. Наружные подвесные двери с нижним порогом герметичны и герметичны для быстрой и легкой установки. Они отлично подходят для домов новостройки и пристроек, так как предвесной каркас нужно будет отделать с остальной частью окружающей стены, от закрепления гипсокартона до добавления отделки и свежей краски.

Распашная дверь и размер

Размер и поворот двери важно знать перед покупкой, потому что большинство дверей уже будут доставлены к вам с некоторой персонализацией.

Стандартный размер домашних дверей составляет 80 дюймов от пола до рамы или примерно 6 футов 8 дюймов в высоту. Они могут различаться по ширине, которая может варьироваться от 18 дюймов до 36 дюймов из-за различных стилей дверей, от панелей до двустворчатых дверей и дверей сараев.

Чтобы определить, кому дверь вручают, встаньте снаружи лицом к двери и отметьте расположение петель на двери. Сторона передана — сторона, на которую устанавливаются петли. С этой стороны дверь распахнется в сторону от петель.

• Если петли находятся с левой стороны двери, то это левая дверь.
• Если петли справа, это правая дверь.

Если дверь является плоской, без установленного монтажного оборудования или с предварительно просверленными петлями, дверь можно установить с любой стороны. Когда обе стороны двери имеют одинаковую конструкцию, перекрытие считается двусторонней дверью, поскольку перекрытие можно отрегулировать для подвешивания к раме, установленной для любой передачи.

Типы межкомнатных дверей

Проходная дверь — это межкомнатные двери стандартной ширины.Они работают как дверные проемы между комнатами, дверцы шкафов, и их даже можно найти достаточно узкой толщины, чтобы они могли быть дверцами карманного типа, спрятанными в дверной коробке и самой стене, чтобы выдвигаться, например, чтобы отделить кухню от кабинета. .

Популярный вид ворот для сараев можно найти в широких дверных плитах или узких. Эти межкомнатные двери достаточно тяжелые, чтобы удерживать их на колесной гусенице. Двери откроются одним прикосновением руки. Помимо придания стиля полноразмерному дверному проему, двери сарая также могут быть полезны для сокрытия содержимого небольших туалетов, буфетов и шкафов.

Для небольших укромных мест, таких как шкафы или кладовые, двустворчатые двери позволяют использовать более узкие версии межкомнатных дверей. Двери шкафа могут иметь скоординированный дизайн панелей, чтобы соответствовать дверям спальни или ванной комнаты, а кладовая может исчезать в кухонных шкафах или выделяться в качестве координационного центра.

Выбор правильного стиля

Все двери похожи друг на друга с точки зрения долговечности и функциональности, но есть тысячи вариантов на выбор.Как узнать, в чем разница? Все дело в индивидуальном стиле, которого заслуживает ваш дом, и в поиске внешнего вида, подходящего для вашего помещения.

Поперечины — Дверные распорки — это декоративные опорные стойки, которые пересекают двери, чтобы добавить устойчивости и прочности. Они отмечены отличительными досками, пересекающими дверь, будь то сплошная дверь или дверь, состоящая из нескольких вертикальных досок. Дизайн предлагает традиционный, миссионерский или старый вид, а также помогает предотвратить деформацию или перетаскивание двери.

• Обратите внимание на Z-образную скобу , крестообразную скобу X-скобу или характерную британскую скобу с угловыми планками в форме стрелы по ширине двери.

Панели — Панельная дверь с простым скошенным или приподнятым краем или канавкой с канавками предлагает единый дизайн линий и интерес. Эти двери представляют собой одну сплошную дверь, визуально разделенную на секции или панели между дверными стойками и направляющими. Панели обычно деревянные, что создает эффект обрамления.Другие варианты панелей могут включать зеркала или стекло .

• Распространенная дверь кладовой Стиль — это дверь с панелями, с окном из матового стекла, вставленным на уровне глаз или около него, с гравированными или матовыми рисунками на стекле.
• Жалюзийные двери также используют панельные двери, при этом горизонтальные планки жалюзи занимают отдельные секции панели, чтобы обеспечить воздушный поток, или простое изменение, чтобы добавить визуальный интерес к двери.

Петли и фурнитура — Дверная фурнитура, которую вы выбираете, полностью зависит от того, что подходит для комнаты.Самый простой способ украсить коридор — это поменять двери и их оборудование. Вы найдете петли самых разных цветов, от модного черного матового до классического сатинированного никеля или матового хрома.

42 способа хранения в ванной, которые помогут вам быстрее подготовиться

Независимо от размера вашей ванной комнаты, вы, вероятно, хотели бы иметь еще большую ванную комнату, не платя за дорогостоящий ремонт. В этом вам помогут эти 42 блестящих советов по хранению в ванной комнате .

Попробуйте их и посмотрите, как ваша ванная комната превращается в просторный спа-салон, где все аккуратно организовано и находится в пределах досягаемости.

Если вы цеплялись за старые дверные ручки, подсвечники, крышки от бутылок или коробки для салфеток, сейчас самое время их вытащить.

MakeSpace — это больше, чем просто хранилище.

Чтобы узнать, как можно освободить место в своей жизни, поговорите с одним из наших экспертов по космосу.Мы подберем для вас подходящий тарифный план.

1. Вставьте полки для хранения в пространство между стойками

Donna DuFresne Interior Design

Интересный факт: в среднем расстояние между стойками стены составляет 16 дюймов. Вы можете делать все, что захотите, с этими дополнительными дюймами, но лучшее, что вы можете сделать, — это построить небольшой встроенный шкаф для дополнительного хранения в ванной комнате.

Хотите еще больше потрясающих идей для встроенного хранилища?

Ознакомьтесь с этим обзором от Apartment Therapy.

2. Повесьте корзины на стену

A Beautiful Mess

Как компания A Beautiful Mess обнаружила в ходе этого проекта, сделанного своими руками, проволочные корзины не обязательно должны стоять на полу или в шкафах. На самом деле, из них можно сделать отличные плавающие полки для туалетной бумаги и полотенец.

Вам понадобится всего несколько шурупов, дюбелей для гипсокартона и шайбы, чтобы закрепить их на месте. Да, и дрель тоже, наверное, поможет.

3. Или повесьте «стенку корзин»

Просто DIY 2

«Стена из корзин» звучит как проект, который может съесть весь день, но эта идея Simply DIY 2 на самом деле довольно проста.

Сначала повесьте две параллельные штанги для полотенец. Затем отрежьте ленту и проденьте ее через корзины, привязывая к закрепленным стержням.

Наконец, возьмите все принадлежности для ванной, которыми теснятся ваши шкафы, и храните их в своих четырех новых мини-шкафах.

4. Связать башню ковшей

Glamour

Этот хакер для хранения в ванной разработан Glamour, поэтому рассматриваемые ведра на самом деле представляют собой довольно пастельные держатели для посуды IKEA FINTORP. Как только вы их приобретете, просто завяжите универсальную веревку по бокам, чтобы между ведрами оставалось около восьми дюймов.

Завяжите бельевую веревку двойным узлом, когда дойдете до последнего ведра, и отрежьте лишнюю часть. Затем повесьте готовый раствор для хранения в ванной на простой крючок на стене или двери и бросьте туда выпрямитель для волос, лак для волос, кисти для макияжа, щетки для волос и другие косметические принадлежности.

5. Инструмент-органайзер для волос своими руками

Nellie Bellie

Как вы уже знаете из нашего руководства по очистке вашей ванной комнаты, из папок и трубок из ПВХ можно сделать отличные кобуры для выпрямителя волос.

У Джанель от Нелли Белли есть еще одно отличное решение для чрезмерных инструментов для волос — органайзер для инструментов для волос своими руками. По сути, это вертикальная деревянная доска с алюминиевыми прорезями, но вы также можете настроить ее с помощью яркой клейкой ленты.

6. Купите универсальную полку для раковины на пьедестале

Усовершенствования

Раковины на пьедестале выглядят супер изощренно, но в них едва хватает места, чтобы спрятать кусок мыла. Чтобы помочь вашей мойке реализовать весь свой потенциал, возьмите изогнутый органайзер, такой как эта стойка для хранения под раковиной на пьедестале от Amazon или этот шкаф нестандартного размера от Improvements.

7. Или оденьте раковину на пьедестал в юбку, а корзины спрячьте за ней

One Kings Lane / Megan Pflug

Если говорить больше о DIY, вы можете сшить юбку, которая соответствует цветовой гамме вашей ванной комнаты, прикрепить ее к раковине на пьедестале, а затем уложить несколько ящиков для хранения под ней, где их никто никогда не увидит.

8. Наклейте органайзер на внутреннюю часть аптечки

Plitt Original Design Systems

Примерно за 11 долларов вы можете приобрести 3 упаковки StickOnPods, которые представляют собой небольшие клейкие органайзеры, предназначенные для хранения ватных палок, лака для ногтей и многого другого.

Прикрепите StickOnPods к дверце аптечки и наблюдайте за тем, как пространство для хранения в ванной комнате мгновенно увеличивается, сохраняя при этом свою косметику аккуратной и организованной.

9. Преобразование крышек от бутылок в держатели для зубных щеток

Ohoh Blog

Перед тем, как вынести мусор, сохраните 20-литровую пластиковую крышку от бутылки. Потому что после того, как вы сделаете небольшую выемку на колпачке с помощью ножа и застегнете липучку на ее спину, у вас появится новый дом для вашей зубной щетки.

Перейдите в блог Ohoh, чтобы получить полные инструкции.

10. Установите подставку для картин IKEA над мойкой

Yasam Stil

Как отмечает HouseBeautiful, тонкий карниз для картин от IKEA может вместить больше, чем фотографии в рамке. Добавьте один прямо между зеркалом в ванной и раковиной, а сверху положите свои любимые духи или одеколон, мыло и лосьон для рук, ароматическую свечу и средства для волос.

Похоже, что создатель этого хака для хранения в ванной, Ясам Стил, выбрал IKEA MOSSLANDA, но не стесняйтесь покупать всю коллекцию картинных выступов магазина.

Вы также можете пропустить установку с помощью наклейки Command Picture Ledge.

11. Установите над мойкой разделенную коробку

Itsy Bits and Pieces

Если каретка для картин слишком узкая для хранения вещей в вашей ванной комнате, обратите внимание на Itsy Bits and Pieces и подпружиньте более прочную коробку с прорезями.

12. Сделайте магнитную доску для хранения макияжа

Косметика Allie Grace

может легко доминировать над всей вашей аптечкой. Но благодаря этим инструкциям от Элли Грейс вы можете легко доминировать в создании магнитной доски для хранения макияжа своими руками, используя только старую фоторамку, металлический лист, ткань по вашему выбору и несколько других распространенных принадлежностей, таких как магнитные наклейки, которые вы, вероятно, уже есть дома.

13. Установите вторую душевую штангу в душевую кабину

Pinterest / Good Housekeeping

Нет места для шампуня?

Установив еще одну натяжную штангу внутри душа, а затем добавив крючки, вы неожиданно получили место для хранения люф, кейсов и даже шапочек для душа.

14. Сделайте утопленную полку в душевой стене

Apartment Therapy

Если вы не боитесь спуститься с циркулярной пилой, вырезать в душе утопленную полку для хранения мыла и других туалетных принадлежностей — вполне достижимая цель.Вот удобное наглядное пособие от Apartment Therapy.

15. На присоске крем для бритья, гель для душа, шампунь и кондиционер для душа

Dollar Store Crafts

Из всех советов по ремонту ванных комнат в этом списке, этот может быть самым дешевым и самым простым . Все, что вам нужно сделать, это:

1. Закрутите резинки для волос через присоски и вокруг них.

2. Прикрепите присоски к стене душа.

3. Нанесите крем для бритья, гель для душа, шампунь и кондиционер через резинки для волос.

Ясно, что его не зря называют «ремеслом долларового магазина».

16. Сделайте чехол для бритвы и прикрепите его к душевой кабине

Pinterest / The Family Handyman

Разве вы не ненавидите, когда бритва соскальзывает с душевой кабины, ложится на пол и подвергает опасности ваши ноги?

Вот как предоставить бритве специально отведенное и безопасное место для хранения:

1. Отрежьте кусок ПВХ-трубы диаметром 1 дюйм на отрезок длиной 3 дюйма.

2. Сделайте в трубе два паза шириной ⅛ дюйма.

3. Прикрепите трубу к боку душевой кабины, закрепив пластиковыми стяжками вокруг выемок трубы.

17. Храните игрушки для купания в выдолбленной табуретке

Созданный Kids

Parents, этот для вас: Тимоти и Лаура Даль из компании Built by Kids придумали гениальную табуретку, которая не только помогает вашим малышам дотянуться до раковины, но также служит местом ночлега для их резиновых уток, кораблей и т. Д. и больше.

Выполните следующие простые шаги, чтобы создать свой собственный бустер для хранения в ванной, или посмотрите этот табурет для хранения на Amazon.

18. Храните душевые и косметические товары на подставке для торта

Cosmopolitan

Не пылится ли ваша подставка для тортов, потому что вы выпекаете торты всего несколько раз в год?

Превратите его в стильную подставку для хранения принадлежностей для душа или средств для волос, которые валяются у раковины, как это сделал Cosmopolitan.

19. Или сделай сам подставку для хранения принадлежностей для ванной

My Unique Home

На самом деле у вас нет подставки для торта?

Вы можете быстро сделать один, используя две тарелки и подсвечник.

20. Установите несколько вешалок для полотенец на задней части двери ванной

Марта Стюарт

Некоторые люди стучат, повесив одну вешалку для полотенец над дверью или зацепив два крючка. Но что будет, если вам нужно повесить, скажем, не менее пяти полотенец?

Будьте как Марта Стюарт, которая максимизирует место для хранения вещей на двери ванной с помощью трио вешалок для полотенец.

21. Превратите старый ящик в настенный мини-шкаф

Nesting Place

Ящик из выброшенного комода может стать идеальным стеллажом для вашей ванной комнаты.Очистите его, и довольно скоро он может выглядеть как идеальный пример Pinterest.

  Бесплатный бонус:  10 вещей в ванной, которые вы, вероятно, забываете убрать (но обязательно должны) 

22. Сделай сам зеркальную аптечку в полный рост

Shanty 2 Chic

Если ваша аптечка просто не работает для вас, независимо от того, сколько StickOnPods вы используете, подумайте о переходе на этот высокий (но тонкий!) Зеркальный футляр для хранения от Shanty 2 Chic.

Он дает вам зеркало в полный рост (которое сэкономит вам время на утреннюю подготовку, так как вам не нужно бежать обратно в спальню, чтобы проверить всю свою одежду) плюс тонна полок для хранения.

И с правильной морилкой он выглядит готовым к каталогу.

23. Храните средство для мытья тела, скраб для лица, шампунь, кондиционер и многое другое, как обувь

Camping World

У вас есть масса товаров для ванной, которые, несмотря на то, что вы уже знаете, как организовать все в своей квартире, не находят себе места?

Решите эту проблему, повесив пластиковый органайзер для обуви с внутренней стороны занавески для душа.

Если традиционные 24 кармана кажутся слишком большими, вы можете найти органайзер меньшего размера с шестью карманами от Camping World.

24. Сделайте из веревки компактную вешалку для полотенец

На My Honor

Некоторые вешалки для полотенец занимают слишком много места в вашей ванной комнате. Но точно не этот.

Используя всего три рым-болта и веревку, компания On My Honor создала эту компактную вешалку для полотенец, которая почти полностью прилегает к стене, придавая вашей ванной комнате красивый прочный вид.

25. Или используйте старую винную стойку для хранения полотенец

Homedit

Вам придется свернуть полотенца, чтобы эта идея хранения в ванной сработала, но винные стеллажи могут стать отличным домом для ваших мочалок, полотенец для рук и даже полноразмерных полотенец.

26. Или прикрепите ретро дверные ручки к стене и повесьте на них полотенца

Not Just A Housewife

Дверные ручки похожи на крючки, но обладают гораздо большим характером.

27. Или переработать консервные банки в места для хранения полотенец

Энтузиасты DIY

Если вы действительно хотите стать хитрым, это руководство для энтузиастов DIY покажет вам, как превратить старые жестяные банки в симпатичную вешалку для полотенец с цветами.

28. ИЛИ превратить деревянные вешалки в крючки для полотенец

Ki Nassauer Style

Эта хитрость для хранения вещей в ванной настолько гениальна, но очевидна, что вы сойдете с ума. Ки Нассауэр победит вас.Для этой вешалки для полотенец вам понадобятся две деревянные вешалки и два дюбеля.

Сначала прикрепите дюбели к стене. Затем прикрутите крючки — убедитесь, что они перевернуты — к дюбелям, и все готово.

Теперь вы можете повесить свои большие полотенца на перевернутые крючки вешалок, а полотенца для рук — на плоские основания вешалок вверху. Гений? Гений.

29. Представьте свою стойку в ванной комнате Lazy Susan

.
InfoBarrel

Если у вас достаточно места на прилавке, Lazy Susan станет отличным местом для хранения продуктов для ухода, которыми вы пользуетесь каждый день.А поскольку все они собраны на одной вращающейся подставке, вы просто вернули время, которое вы иногда теряете по утрам, копаясь в шкафах. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Для еще большего увеличения пространства прилавка возьмите карусель для органайзинга косметики от Nifty Home Products. Это похоже на ленивую Сьюзан на стероидах, но без опасных побочных эффектов.

30. Положите под раковину раздвижной органайзер

Контейнерный магазин

Благодаря выдвижным полкам двухуровневый органайзер, подобный этому из Контейнерного магазина, легко помещается вокруг ваших труб, а также дает дополнительную регулируемую полку для хранения чистящих средств и губок для ванной.

31. Угловые полки своими руками и поставить их в угол

Pinterest / Refurbished Ideas

Они могут быть небольшими, но угловые полки могут иметь большое значение в тесной ванной. Для дополнительного чутья подумайте о перепрофилировании старых жалюзи. (У Pinterest есть несколько указаний по этому поводу.)

32. Сделайте плюшевый ящик для хранения из старого свитера и старой коробки

.
Thrifty & Chic

Thrifty & Chic оправдывает свое название благодаря этому ящику для хранения, сделанному своими руками. Он переработан из пустой коробки для подгузников, старого свитера, немного кружева и веревки.

33. Постройте закрытые полки и установите их за дверцей раковины или туалетного столика.

Remodelaholic

В этом пошаговом руководстве от Remodelaholic показано, как построить закрытые полки, которые ввинчиваются внутрь шкафа с раковиной или тумбы под туалетный столик.

34. Купите стратегически тонкую напольную тумбу для ванной

.
Wayfair

Если вы вынуждены покупать тонкий шкаф из-за ограничений по размеру, подумайте об этом с умом.

Ищите тот, у которого есть полки, которые дают обманчивое количество места для хранения, и, возможно, даже секретный отсек наверху.

Наши фавориты: отдельно стоящий шкаф 22,75 x 6,25 дюйма от Proman Products или шкафчик для ванной OakRidge Slim на Amazon.

WayfairWayfair

35. Установите полки над фарфоровым троном

Desert Domicile

Красивое место для хранения вещей — ужасная вещь, которую нельзя тратить, особенно если оно находится прямо над комодом.

К счастью, существует множество решений для хранения вещей, от трехуровневого органайзера для ванной UTEX и отдельно стоящих деревянных шкафов до плавающих деревянных полок и стеллажей для труб, которые вы можете легко сделать своими руками или купить.

36. Прикрепите небольшой столик к держателю TP

.
Southern Hospitality

Ремонтируя устаревшую ванную комнату, компания Southern Hospitality обнаружила, что правый крайний столик также может скользить поверх держателя TP и обеспечивать дополнительное пространство для небольшого комнатного растения, повышающего счастье.

Не знаете, какое комнатное растение вам подходит?

Ознакомьтесь с нашим руководством по выбору лучших комнатных растений и кашпо для вашей квартиры.

37. Храните полиэтиленовые пакеты в ящике для салфеток

Trusper / Laura

Это одна из лучших уловок для организации ванной комнаты для тех, кто экономит пластиковые пакеты и использует их, чтобы выстелить свой мусорный бак.

Вместо того, чтобы мешки рассыпались и занимали место под раковиной, сложите их все в коробку из переработанных салфеток. Таким образом они не только будут организованы, но и по очереди будут выдавать новую сумку.

бонусных балла за прикрепление его к внутренней части шкафа в ванной, как это сделала Мелисса Джордж из Polished Habitat с одним из своих кухонных шкафов:

Polished Habitat

38. Храните резервную копию TP в модернизированной емкости для овсянки

.
Практически функциональный

Можно с уверенностью сказать, что вы не хотите, чтобы парень из Quaker Oats смотрел на вас, пока вы находитесь в ванной.

Однако, воспользовавшись несколькими полезными советами от Practically Functional, вы можете переработать старую канистру с овсянкой в ​​красочный контейнер TP, который можно убрать в угол или на бак вашего Джона для быстрого доступа.

39. Подвешивание дополнительных рулонов на держателе ткани

.
Make It & Love It

Первое преимущество этой ткани Make It & Love It TP рулонный держатель? Он вешает дополнительные рулоны, которые в противном случае занимали бы место в шкафу или корзине у стены вашей ванной комнаты.

Второе преимущество? Он помещает эти рулоны прямо под существующий для быстрого и легкого переключения.

40. Магазин журналов на вешалке

Better Homes and Gardens

Если вам нравится стиль «олдскульной газетной стойки», положите свои журналы и другую любимую литературу для ванной на вешалку и поместите ее на наиболее удобную ручку шкафа в ванной.

41. Храните вещи по бокам ванны

Cool Things

Пару лет назад эта революционная ванна с открывающимися панелями вызвала пожар в Интернете.

К сожалению, так называемый Stowaway не продается, но если вы чувствуете себя невероятно амбициозным, вы можете попробовать отрегулировать панели ванны самостоятельно.Может быть, сначала проконсультируйтесь с сантехником или дизайнером YO Home !.

42. MakeSpace

Огромное спасибо Пиблсу, Брайану и @MakeSpace за отличный опыт доставки! #MakeSpace pic.twitter.com/nyLg2d7co6

— optimushime (@optimushime) 17 марта 2016 г.

Давайте будем реальными: лучший способ хранения вещей в ванной — это попросить кого-нибудь сделать всю работу за вас.

Так что запланируйте встречу с MakeSpace, упакуйте вещи, которые вам больше не нужны, а мы позаботимся обо всем остальном.

Серьезно. Мы заберем ваши вещи, сохраним их в нашем безопасном хранилище и создадим онлайн-каталог фотографий всего, чтобы вы всегда знали, что у вас есть на складе. А когда вам что-то понадобится, мы вам это доставим.

Выберите город, чтобы узнать больше о MakeSpace в вашем регионе:

Чикаго
DC
LA
NYC

И пока вы работаете, сделайте свое место еще просторнее, изучив эти замечательные приемы хранения для каждой комнаты в вашем доме:

Верхнее изображение с Flickr / GranitArchitects

Контрольный список самого необходимого для ванной комнаты
| Точность

Когда дело доходит до пополнения запасов, о вашей уборной, вероятно, не уделяют должного внимания.Независимо от того, покупаете ли вы для дома или дарите новоселье, в этом списке предметов первой необходимости для ванной указано, что вам нужно, чтобы он был хорошо укомплектован и готов для гостей

12 Абсолютно необходимых вещей для ванных комнат

Независимо от того, насколько велико или мало пространство, в список ваших принадлежностей для ванной в первую очередь должны входить:

1. Зеркало
2. Корзина для мусора
3. Натуральное мыло для рук
4. Банные полотенца, полотенца для рук, мочалки (по 2 шт.)
5. Коврик для ванной нескользящий
6. Подставка для зубных щеток
7. Крючки для дверей и / или стен
8. Дополнительная туалетная бумага
9. Хранение туалетной бумаги
10. Ершик и контейнер для унитаза
11. Плунжер (убран из поля зрения)
12. Зеленые чистящие средства

Это только самое необходимое в ванной комнате.В зависимости от вашего бюджета и размера комнаты есть множество способов добавить индивидуальности. Почему бы не попробовать диффузор с эфирным маслом, более мягкие лампочки или красочную занавеску для душа?

В главной ванной должно быть

Ванная комната — это то место, где вы первым делом освежитесь утром и сможете расслабиться в конце дня. Убедитесь, что он полностью укомплектован всем необходимым, чтобы выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом.

Помимо перечисленных выше 12 предметов первой необходимости, вы, вероятно, захотите оборудовать свою основную ванну следующим:

• 2 комплекта банных полотенец из органического хлопка, полотенца для рук, мочалки
• Противоскользящий коврик для ванны
• Дозатор мыла или посуда
• Занавеска для душа, вкладыш и кольца
• Тележка для душа / всасывающая корзина (и)
• Органайзеры косметические
• Стеллаж настенный
• Корзины и / или контейнеры под раковиной
• Корзина для одежды

В зависимости от ваших предпочтений и распорядка дня ваш список принадлежностей для ванной может варьироваться, но может включать:

Средства личной гигиены

Средства личной гигиены

• Бритвы
• Щетка для волос
• Инструменты для укладки волос (напр.г. сушилка, выпрямитель, стайлер)
• Кусачки для ногтей
• Масштаб
• Зубная нить

Предметы комфорта

Список принадлежностей для ванных комнат для гостей

Нет ничего более неловкого, чем спросить хозяина, где лишняя туалетная бумага. Гости будут чувствовать себя гораздо более радушно, когда в вашей гостевой ванной комнате есть следующее:

• Качественные полотенца
• Туалетные принадлежности для путешествий (например, зубная паста, одноразовая зубная щетка, нить, жидкость для полоскания рта, одноразовая бритва, расческа)
• Фен
• Обезболивающее (e.г. Тайленол, Адвил)
• Дополнительная туалетная бумага + ящик для хранения
• Тампоны и прокладки
• Полки или шкафы для дополнительных туалетных принадлежностей

Есть несколько необходимых вещей для ванной, которые вы всегда должны иметь под рукой, но продуманные штрихи, такие как зубные щетки и фен, действительно заставят гостей почувствовать себя как дома.

Чистящие средства Puracy также должны быть в ванной комнате

Совершенно очевидно, что ваша ванная комната должна быть чистой. К счастью, пока вы занимаетесь уборкой, вам не нужно беспокоиться о том, что вы и близкие подвергнетесь воздействию противоречивых чистящих химикатов.

С помощью нашего пошагового руководства по уборке ванной комнаты вы сможете эффективно и безопасно очистить свою ванную комнату с помощью различных чистящих средств Puracy.

Получите лучшие советы от одержимых уборкой.

Puracy создает предметы для чистки и ухода, которые действительно работают. Наша одержимость естественной очисткой — это наша профессия, и мы готовы поделиться ею с вами.

Натуральный пятновыводитель Puracy

Если в вашей ванной комнате есть обесцвеченные коврики для ванной, полотенца или тканевые занавески для душа, попробуйте наш натуральный пятновыводитель.Его формула на основе растительных ферментов справляется с сотнями различных пятен, остатков, запахов и пятен — и все это без отбеливания или обесцвечивания тканей.

Спрей для дезинфекции поверхностей Puracy

В 2020 году компания Puracy представила дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода. Уникален тем, что сначала он справляется с жиром, сажей и грязью, а после отверждения в течение 10 минут убивает более 99,9% вирусов и бактерий почти на каждом непористом материале (хотя мы бы проявили осторожность с деревом, мыльным камнем и мрамор).Распылите его на унитазы, раковины, плитку, душевые кабины и многое другое.

Очиститель поверхностей Puracy

Этот эффективный универсальный очиститель без разводов можно использовать на любой непористой поверхности ванной комнаты, включая туалеты, ванны, плитку, столешницы, зеркала, душевые двери и многое другое. Запатентованная смесь возобновляемых ингредиентов безопасна для использования в семье и не содержит едких химикатов и резких паров.

Еще лучше: купив наш концентрат для очистки различных поверхностей Puracy, вы сэкономите более 50% на одну унцию жидкости!

Получите невероятную мощность очистки с продуктами Puracy

Когда вы объедините все необходимое для ванной, индивидуальный подход и нежные (но эффективные) продукты Puracy, ваша ванная комната станет по-настоящему сияющей.

Простая коптильня своими руками

Изготовление коптильни своими руками — дело быстрое и не очень сложное. С помощью этих советов можно без труда изготовить простую конструкцию на дачном участке, а результат её работы будет радовать вас и ваших гостей.

Простое приспособление для копчения можно соорудить своими руками без особых усилий

Процесс копчения представляет собой тепловую обработку продуктов дымом. Опилки, тлея, пропитывают их ароматом, оказывая консервирующий эффект. Поэтому готовые копчёности хранятся гораздо дольше. Методов приготовление копчёных продуктов существует два — горячий и холодный. В первом случае продукт готовится под воздействием дыма высокой температуры (45–120 °C). Зачастую весь процесс занимает несколько часов. Второй вариант более длительный — обработка происходит охлаждённым дымом (19–25 °C) в течение многих часов, а зачастую и пару дней. Как же сделать простую коптильню своими руками?

Холодный способ приготовления

Конструкция для такого копчения включает в себя:

• Коптильную камеру. Сюда закладываются продукты. Часто она представляет собой ёмкость, имеющую плотную крышку или дверцу. Через специальный ход в неё поступает дым.
• Дымоход, по которому дым заходит в камеру. Для того чтобы он остыл, длина трубы должна быть от 2,5 м.
• Печь, где сгорают или обугливаются дрова и опилки.

Горячий способ

Для него подойдёт простая коптильня. Основным её элементом является коптильная камера с герметичной дверью или крышкой. На дно засыпаются опилки, которые под воздействием тепла тлеют.

Для того чтобы изготовить самую простую коптильню своими руками в походных условиях подойдёт железное ведро с крышкой. На дно засыпаются опилки лиственных деревьев (ольха, бук, дуб, ясень). Не рекомендуется брать хвойные породы и берёзу, поскольку, тлея, они выделяют токсичные продукты, что делает блюдо непригодным для еды. К крышке ведра привязываются продукты, завёрнутые в марлю или перевязанные шпагатом. Конструкция плотно закрывается и ставится на огонь.

Есть ещё один способ, как сделать простую коптильню. Для этого понадобится металлическая труба или бочка. Её надо положить боком на мангал, насыпать внутрь опилок, чтоб они тлели, вставить решётку для мяса или рыбы и герметично закрыть. Не забудьте положить продукты. Огонь в мангале заставляет опилки дымить, готовя копчёности.

Простую домашнюю коптильню можно установить и непосредственно в доме, сделав на чердаке камеру для копчения. Изготовить её можно из досок, обитых железом с внутренней стороны, или кирпича. Такой шкаф должен пристраиваться непосредственно к дымоходу здания. Снизу и сверху (для входа и выхода дыма) он должен соединяться с трубой и перекрываться специальными заслонками. Такой способ копчения обеспечивает равномерное и правильное приготовление пищи.

Подобную конструкцию можно соорудить и во дворе. Тут важно выбрать правильное место, чтобы она не мешала домочадцам. Внизу надо оборудовать очаг. Саму камеру лучше всего изготовить из кирпича. На дне устанавливается поддон с опилками, а чтобы дым распределялся по такому шкафу равномернее, под потолком крепят железный лист.

Видео о том, как сделать коптильню горячего копчения своими руками:

Ещё один вариант простой коптильни своими руками. Для этого вам понадобится железный ящик с крышкой, через которую загружаются продукты. В нём должны быть оборудованы поддон для опилок и решётка для копчёностей. Ящик укладывается на основание (например, кирпич), а снизу оборудуется очаг. Для лучшей теплоотдачи можно положить под костёр металлический лист.

Как видите, благодаря этим советам сделать все в домашних условиях довольно легко. Главное — иметь желание и время.

Простая коптильня своими руками

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как на скорую руку и из подручных средств соорудить полноценную коптильню для копчения разнообразных продуктов, таких как: мясо, рыба, курица.

Коптильни в основном подразделяются на 2 вида-это горячего и холодного копчения, но у нашего автора получился средний вариант, потому как длинна дымохода коротка, а температура внутри коптильного шкафа поднимается до 60 С⁰. Для сборки мастер использовал кусок керамической трубы порядка 130 см и деревянный ящик который собственно является коптильным шкафом. Внутри установлена металлическая сетка и цепи в 3 ряда для подвешивания продуктов. Ящик сверху закрывается обычной доской и для полной герметизации накрывается мокрой тряпкой.

И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобилось автору для создания коптильни?

Материалы
1. доска 25-30 мм (или деревянный ящик примерно 120х60х50 см)
2. керамическая труба 130 см ( можно металлическую)
3. термометр
4. металлическая сеточка
5. цепь
6. крюки для подвешивания продукта
7. саморезы
8. гвозди
9. деревянные колышки
10. земля

Инструменты

1. ножовка
2. молоток
3. лопата
4. дрель
5. рулетка
6. нож
7. плоскогубцы
8. ножницы по металлу

Пошаговая инструкция по созданию коптильни своими руками.

С незапамятных времен люди коптят мясо, чтобы оно дольше хранилось и можно было запасти его впрок. Так же копченые продукты хорошо брать с собой в поход, рыбалку и на охоту, потому как они не портятся долгое время. Копчености очень вкусные-это знают все, взрослые и дети, чего стоит только копченая колбаса, один только запах пробуждает неподдельный аппетит.

Но на сегодняшний день копчености из магазина не всегда хорошего качества, потому как производитель щедро поливает химией и прочими консервантами, так что строим свою простенькую коптилочку и коптим сами)

Сделать свою коптильню довольно просто, понадобится деревянный ящик, или же можно сколотить его из доски 25-30 мм.

В верхней части оставляем отверстие под закладку продуктов в коптильную камеру.Далее берем обрезок керамической трубы (можно металлической) у автора длинна составляет 130 см, чем длиннее у вас будет дымоход, то температура внутри будет соответственно меньше.В нижней части ящика проделывается отверстие под установку керамической трубы.А далее все просто, соединяется ящик с трубой в единую конструкцию.Трубу мастер закрепляет при помощи деревянных колышков.Внутри коптильной камеры соединение выглядит следующим образом.Для того чтоб продукты не проваливались на дно шкафа, над трубой установлена металлическая сетка, то есть если даже мясо упадет с крюка, то оно продолжит коптиться на решетке и не испачкается.Непосредственно для подвешивания продуктов было сделано следующее, а именно натянута металлическая цепь в 3 ряда и на нее при помощи стальных крючков подвешивается рыбка.Сверху коптильная камера закрывается досками, или же можно сделать специальную крышку на петлях для удобства открывания.Для определения температуры внутри коптильного шкафа автор использует недорогой термометр.Коптильня собрана, продукты загружены и можно начинать коптить, огонь разводится прямо в трубе, но сильно кочегарить естественно нельзя)) иначе сгорит все, огонь в трубе должен быть медленный, даже тлеющий.Для лучшей герметизации крышку следует накрыть мокрой тканью.В процессе копчения периодически необходимо проверять состояние заложенных продуктов.И через 2-3 часа у автора на столе уже стояла чашка с копченой рыбкой.Такую коптильню можно легко разобрать и убрать в сарай или любой другой уголок вашего участка, составляющие здесь всего то труба и деревянный ящик. Как видите нечего сложного здесь нет, конструкция простейшая, материалы доступные и бюджетные. Кстати если у Вас нет трубы, то это не беда, можно прокопать в земле траншею, а сверху накрыть металлическим листом и присыпать землей. Бюджетно и просто, лучше и не придумать)

На этом заканчиваю статью. Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Коптильня своими руками варианты холодного и горячего копчения

Многие мечтают обзавестись личной коптильней, но нынешние цены, как известно, кусаются. Тем не менее, отличительной чертой коптильни является предельная простота конструкции. Следовательно, коптильня своими руками – это вполне реально, даже в отсутствие специальных навыков и знаний. Главное – подготовить все необходимые инструменты/материалы и четко следовать одной из приведенных ниже пошаговых инструкций. Итак ниже на фото показан по этапный процес сборки своими руками эффективной коптильни для холодного копчения:

Содержание статьи:

Вначале стоит заметить, что пища, которая коптилась правильно, «по-настоящему», не только имеет отменные вкусовые качества – этот момент является всего лишь верхушкой айсберга. В действительности же у правильно закопченных продуктов нет никаких вредных свойств. Именно поэтому личная коптильня – это истинная находка для каждого, кто проживает или любит проводить время за городом.

Коптильня холодного копчения своими руками

Вариант 2. Домашняя коптильня горячего копчения

Вариант №3. Коптильня холодного копчения из железной бочки своими руками

Другое простой устройство коптильни приведено на изображении ниже. Коптильная камера в данном случае установлена на кирпичи, зарытые в почву торчком. Если этого не сделать, то камера может сдвинуться по земле, которая раскисла от конденсата.

Принцип действия предельно прост: дым, доходя до камеры, остывает и избавляется от всей вредности, которая уходит в грунт в виде осадка. То же самое касается и водного конденсата. Но не стоит надеяться, что обращаться с такой простой конструкцией легко – напротив, это нужно делать только со знанием дела.

Прежде всего, шифер, который здесь расположен дальше от бочки, предназначается для регулировки распределения дыма. А влажная мешковина, накинутая на устье конструкции, необходимо для задержки в камере дыма и дымооборота в целом. Если коптить правильно, то дым над камерой присутствовать не будет – его остатки будут оседать в мешковине, которая по ходу эксплуатации будет постепенно загрязняться и набирать массу.

Помимо того, за коптильней необходимо постоянно присматривать: если мешковина высохнет и через нее начнет просачиваться дым, ее тут же следует обрызгать водой. Наконец, почва под конструкцией будет раскисать под воздействием конденсата даже в случае сухой погоды или наличия специального навеса. Следовательно, перед каждой новой закладкой продуктов нужно давать конструкции просохнуть. Иначе земля будет не поглощать все ненужное из дыма, а, напротив, возвращать все это обратно. Пища раскиснет, будет вонять и иметь отвратительный вкус.

Обратите внимание! По этой причине вы не найдете на прилавках магазинов копчености, приготовленные настоящим холодным способом. А если и найдете, то лучше обходите их стороной. Вне зависимости от того, каковы их размеры.

Вариант №4. Делаем походную коптильню холодного копчения

Такая коптильня своими руками, которая по праву называется походной, приведена на изображении ниже. Благодаря такому приспособлению можно приготовить продукт, качество которого ничем не уступает тем, что описаны выше. Но даже такая простая конструкция может «похвастаться» своими секретами.

Один из таких секретов заключается, к примеру, в том, что штольню-дымоход необходимо в обязательном порядке рыть либо в суглинке, либо в глине. Суммарная длина шахты должна быть в пределах 250-400 сантиметров.

Обратите внимание! Секрет в том, что такую шахту можно обустроить в обрыве, где находятся норы ласточек-береговушек. Так вам не придется копать слишком много.

Кроме того, не будет необходимости брать с собой бочку или ведро без дна, да и плетни для коптильни в данном случае также необязательны. Если ствол шахты будет достаточно глубоким, то устье можно сделать пошире для закладки, уложить сверху несколько валежин и засыпать все ветками так, как было описано ранее.

Наконец, образование дыма будет контролироваться не заслонкой, и сырыми листьями, которые будут укладываться на огонь. Что характерно, лекарственные травы для этого использовать нельзя.

Коптильня горячего копчения из листов металла своими руками

Далее мы расскажем об изготовлении конструкции, пригодной для технологии горячего копчения, которая выполнена из листов металла.

Вначале подготовьте все необходимое для работы, в частности:

• пару металлических листов размерами 156,5х61 сантиметр, а толщиной – 0,2 сантиметра;
• тонкие арматурные пруты;
• болгарку;
• метр;
• сварочный аппарат;
• угол столярный.

Процесс изготовления не представляет собой ничего чрезвычайно сложного, главное – четко следовать приведенной ниже инструкции. Итак, алгоритм действий в данном случае должен быть следующим.

Шаг первый. Вначале возьмите один металлический лист и разделите его на четыре одинаковые части. Последнее условие должно соблюдаться, если будущая коптильня планируется с квадратным сечением. Резку листа проще всего выполнять при помощи болгарки.

Шаг второй. Далее выполните капельную сварку пары листов. При этом, используя столярный угол, добейтесь того, чтобы две плоскости были соединены под прямым углом. После этого приступайте к сварке оставшихся сторон.

Шаг третий. Чтобы конструкция получилась полностью герметичной, проварите все внутренние швы. При этом важно, чтобы все действия проводились с предельной аккуратностью.

Шаг четвертый. Возьмите второй металлический лист, вырежьте из него днище будущей конструкции. Приварите это дно к предварительно сваренному коробу.

Шаг пятый. Теперь можете смело приступать к изготовлению крышки. Вначале возьмите болгарку и нарежьте с ее помощью четыре одинаковые полосы нержавеющей стали, размеры которых несколько превышают внешний габарит готового короба. Далее приварите к корпусу крышку. В результате у вас должна получиться достаточно глубокая крышка, которую можно будет с легкостью надевать на корпус коптильного приспособления.

Шаг шестой. Можно сказать, что коптильня своими руками почти готова. Но чтобы работа была уже полностью завершена, приварите к корпусу удобные ручки и пару уровней металлических стержней. Помимо того, внизу необходимо приварить стержни, посредством которых будет крепиться поддон, необходимый для сбора жира и соков. Что же касается верхнего ряда прутов, то он необходим для того, чтобы вешать крюки с мясом, рыбой или же салом.

Для более детального ознакомления с процессом изготовления рекомендуем ознакомиться с приведенным ниже тематическим видеороликом.

Видео – Собственноручное изготовление коптильни горячего копчения

Стоит добавить, что в описанной выше конструкции можно коптить практически любые продукты. В роли же теплогенератора будет выступать электрическая плитка. Если же вам необходимо добиться более высоких температур, то лучше разжигайте костер.

Обратите внимание! Что касается размеров корпуса, то они вполне могут быть и другими. Нужно только, чтобы камера копчения в обязательном порядке была герметичной. По этой причине еще до начала изготовления следует позаботиться о чертежах коптильни или, как вариант, использовать те, что представлены в данной статье. Так вы с легкостью сможете рассчитать требуемое количество расходных материалов.

Ниже приведен еще один любопытный вариант создания горячей коптильни в домашних условиях.

Видео – Простая «горячая» коптильня самостоятельно

Вариант №5. Коптильня холодного копчения из ПЭТ пленки

Итак, вариантов изготовления много, о чем мы только что уже сказали. Мы же начнем с пошаговой инструкции по изготовлению простого приспособления, предназначенного для холодного копчения. Для работы будет использоваться обычная полиэтиленовая пленка.

Шаг первый. Вначале купите саму пленку – потребуется около 2-х метров. Предпочтение отдавайте самому плотному материалу, который, как правило, применяется при обустройстве теплиц. Зашейте «рукав» с одной стороны таким образом, чтобы в результате образовался своего рода мешок.

Шаг второй. Также, чтобы сделать коптильню своими руками, вы должны подыскать небольшой ровный участок земли, площадь которого составляет примерно 1 квадратный метр. Вбейте по углам этого участка деревянные колья, высота которых составляет 2 метра, и соедините их сверху друг с другом при помощи перемычек. Важно, чтобы в результате получилась достаточно устойчивая конструкция.

Шаг третий. Далее соедините между собой колья, которые противоположны друг другу, при помощи диагональных кольев (сделайте это в несколько рядов, как показано на изображении).

Шаг четвертый. Рыбу, которую вы заранее подготовили для копчения, повесьте на прутах, при этом важно, чтобы рыбины не соприкасались друг с другом.

Шаг пятый. Натяните на конструкцию «мешок» из полиэтиленовой пленки, примерно на ? высоты. Засыпьте площадку 1/2 ведра пылающих углей, а сверху уложите еще зеленую траву.

Шаг шестой. Натяните пленку до самой земли, после чего плотно ее прижмите. Необходимо добиться максимальной герметичности самодельной коптильни. Все, устройство полностью готово к эксплуатации, а времени и сил вы потратили самую малость.

Обратите внимание! В дальнейшем при необходимости добавляйте зеленую траву, дабы внутри конструкции был густой дым. Спустя три часа пленку можно снять, а рыбу – проветрить. Если тушки большие, то на следующий день их необходимо повторно прокоптить аналогичным образом.

Дымогенераторы

Чтобы копчение мяса производилось успешно, дымогенератор нужен обязательно. То, как устроен самый простой такой генератор, показано на изображении ниже. Что касается нагревателя, то он здесь показан условно, поскольку, о чем уже говорилось ранее, он может быть абсолютно любым. Также для генератора требуется особое топливо, но об этом несколько позже.

Наддув же обозначен отнюдь не условно. Если генератор работает на естественной тяге (а для этого требуется, чтобы коптильня располагалась на 200-300 сантиметров выше него), то его можно будет использовать разве что для псевдохолодного копчения. Настоящее же горячее копчение требует, чтобы в камере было высокое давление, в то время как тяга, насколько мы знаем, обеспечивает разрежение.

Ниже приведена более интересная схема дымогенератора. Данное устройство функционирует по следующему принципу: чурка, которая поджимается пружиной, оснащенной регулировочным винтом, начинает тереться о шкив еще до начала трения и дымообразования. Здесь же на двигателе располагается вентилятор, который гонит дым внутрь камеры.

На данной схеме изображен коллекторный двигатель переменного тока, и он подходит больше всего. Здесь его мощность должна составлять 200-300 ватт. А вот в случае использования асинхронного двигателя с конденсаторным запуском (а у таких устройств достаточно жесткая наружная характеристика), то для поворота вала потребуется уже примерно 1500-2000 ватт.

Обратите внимание! В итоге вкратце расскажем о дровах, которые можно использовать. Хвойные породы не годятся вовсе, поскольку испортят вкус пищи. Лучшей древесиной для копчения по праву считается вишня, хотя можно использовать и другие фруктовые деревья.

Ключевые принципы правильного копчения

Существует три основных принципа, на которых строится весь процесс копчения. Все это, к слову, вполне доступно даже на кухне обычной городской квартиры, но речь сейчас не об этом. О том, как именно необходимо коптить, мы расскажем в конце статьи.

• Принцип №1. Окуривание и прогрев должны быть максимально равномерными. Пища должна равномерно обволакиваться тепловой энергией и дымом со всех сторон. В противном случае может наблюдаться фракционирование компонентов продукта, из-за чего и вредные вещества появятся, и вкус заметно ухудшится.
• Принцип №2. Проникновение должно быть постепенным. При правильной закладке продукт должен выдерживаться не только в течение определенного времени – также его нужно задерживать около легкого дыма. Компоненты последнего проникнут в продукт равномерно, благодаря чему и будет получено требуемое качество. В целом, процесс должен происходить по следующей схеме: дым окуривает заложенные продукты, пока не «придет в непригодность», после чего меняется на свежий. Этого достаточно легко добиться, поскольку «выработанный» дым, имея тот же температурный показатель, меньше весит, поэтому поднимается вверх. Необходимо только, чтобы он на определенное время задерживался около продукта.
• Принцип №3. Дым должен быть легким. Тяжелые фракции, находящиеся в нем, должны под действием конденсирования выпасть в осадок до того, как дойдут до пищи. Нельзя, чтобы в дыме присутствовали пиролизные газы. Словом, дымок должен быть ароматным и светлым, без угара, при этом – с большим количеством кислорода, который, как известно, способен нейтрализовать пиролизные газы.

А что не имеет значения?

Значения не имеют как раз габариты коптильни. Во время конструирования необходимо соблюдать всего одно требование – между продуктом и стенками прибора, а также другими кусками, должен оставаться зазор как минимум 10-20 миллиметров.

Обратите внимание! Исключением является разве что мелкая рыбешка, которую коптят навалом (к таковой относится треска, тюлька, проч.).

Еще немаловажен материал, из которого изготавливается коптильня. При этом для приготовления медвежатины по технологии холодного копчения, а также другого мяса, имеющего специфический вкус, предпочтение лучше отдавать старой дубовой почке из-под вина либо солений.

Основные способы копчения

Холодное копчение, температура при котором составляет от 30 до 50 градусов, дает самый нежный и изысканный вкус. Свинина, копченная таким способом, может храниться в сухом подвале больше года, в то время как в холодильнике размякнет уже за месяц. Однако холодное копчение занимает достаточно много времени – от трех часов (если речь идет о мелкой рыбе на решетке) до трех дней (к примеру, для массивной свиной ляжки). Более того, продукт следует должным образом подготовить (детальнее об этом – несколько позже), что занимает еще 1-5 дней. Тем не менее, холодная коптильня своими руками самая простая в выполнении, хотя и требует участка земли размером 3,5х2 метра.

Что же касается горячего копчения, то оно выполняется при температуре от 70 до 120 градусов. Некоторые рекомендуют доводить температуру до 350 (!) градусов, однако неизвестно, откуда вообще берутся подобного рода рекомендации. Для горячего копчения не требуется много времени – все занимает не более четырех часов. Также не требуется предварительная подготовка пищи.

Обратите внимание! Горячие копчености заметно уступают холодным по вкусовым качествам, да и хранятся зачастую не более 1,5 суток. В холодильнике их хранить нельзя, поскольку промерзнут. В закрытой посуде протухают, о чем обязательно следует помнить, если вы планируете взять их в дорогу.

Есть еще полугорячее копчение, при котором температура находится в диапазоне от 60 до 70 градусов. Для этого используются самые простые коптильни, предназначенные для холодного копчения. Обычный человек едва ли отличит холоднокопченый продукт от полугорячего по запаху или внешнему виду, зато по вкусовым качествам он такой же, как и горячего копчения.

Для полугорячего способа без подготовки можно использовать исключительно свежие продукты – парное мясо, например, или только что выловленную рыбу.

Ниже будут рассмотрены несколько популярных вариантов изготовления коптильни. Начнем с самого простого – устройства холодного копчения.

Итак, теперь вы знаете, как изготавливается коптильня своими руками, имеете несколько инструкций с соответствующими чертежами. Остается только подготовить все необходимое и приступить к работе! На этом все, удачи и теплых зим!

Чертежи, схемы и дополнительные материалы

1. Устройство стационарного мангала с коптильней
2. схема коптильни горячего копчения
3. Коптильня горячего копчения своими руками
4. Коптильня для горячего копчения
5. Коптильня мангал своими руками из металла чертежи
6. На дно емкости укладывается вещество, которое при нагревании выделяет дым, который и осуществляет копчение. Используется традиционно древесина.
7. Дымогенератор для коптильни схема
8. Схема коптильни из бочки
9. Схема переносной коптильни в виде ящика
10. коптильня своими руками чертеж

холодного, горячего копчения, из кирпича, газовая, домашняя, как сделать, пошаговая инструкция

Многим из нас нравится копченое сало, мясо и рыба. Но подобная продукция часто предлагается сомнительного качества или по серьезно завышенной цене. Альтернативой покупке копченостей остается только самостоятельное производство, для чего нам и пригодится коптильня на даче.

Сегодня мы подарим вам множество идей постройки недорогой коптильни на даче своими руками. Теперь не нужно будет долго ломать голову, искать материалы и нанимать мастеров для сооружения, достаточно воспользоваться нашими идеями и воплотить их в реальность.

Какую выбрать коптильню 

На самом деле, существуем множество интересных вариантов. Некоторые из них мы рассмотрим уже сейчас, но не обессудьте, ибо в их списке не будет электрических коптилен или же сделанных на заказ из ковки или дорогого камня… сегодня у нас немного иная тема, которая направлена на процесс сооружения конструкции самостоятельно, без особых капиталовложений.

Мы предлагаем вам обратить внимание на несколько интересных, но в то же время простых вариантов. Любой из них под силу каждому из нас, и что самое положительное, работу можно будет закончить всего за несколько дней, и это максимум. Также вас ожидает оригинальный вариант копчения даже в том случае, если на даче нет коптильни, но приготовить лакомство ну очень необходимо.

Выбирая коптильню для дачи, обязательно учитывайте ее характеристики и особенности, тем более обратите внимание на холодное и горячее копчение. При выборе места установки определите преимущественные ветра, ведь клубы дыма во дворе или в дачном доме вам точно не нужны.

Коптильня на склоне

Коптильня на склоне, возвышенности, возле яра или небольшого оврага, и даже около дренажа дачного участка – все это единая постройка, которая будет очень удобна для копчения разнообразных продуктов.

Сделана такая коптильня может быть из самых разнообразных строительных материалов, но многие выбирают именно дерево, так как некоторые сорта древесины могут добавлять в продукцию особенный аромат. Тем более, не будет никаких переживаний по поводу пересыхания или возгораний, так как данным способом мы организовываем холодное копчение с очень низкой температурой поступающего дыма.

Мы предлагаем вам внимательно изучить предложенный нами вариант на картинке, и сразу разобраться, что к чему.

Как видите, организация подобного сооружения очень проста, а потому, построить его будет несложно. Единственное обязательное требование – место расположения, ведь коптильня должна быть установлена на определенном склоне.

Итак, в первую очередь нам необходимо построить дымоход. Выкопать шахту под него можно разными способами, но мы выбираем самый простой и надежный. Во-первых, нам необходимо будет выкопать ров шириной в 30 см и глубиной в 50-60 см. Можно и глубже, но это очень мучительно, ведь копать узкий и глубокий ров достаточно сложно. Длина рва должна составлять не менее полутора метров от места расположения костра до места установки коптильни. Далее, в ров мы закладываем трубу диаметром примерно в 15-20 см, и проводим ее от костра до входа в коптильню. В некоторых случаях дымоход бетонируют, укладывают асбестоцементные трубы, делают шахту деревянной, но мы считаем, что практичнее всего будет уложить трубу, сварить ее или просто скрепить в месте изгиба и вывести в сооружение. Быстро, очень надежно и долговечно.

Закончив шахту, мы переходим к устройству топки. Это несложно, ведь для ее установки необходимо будет сварить короб из металла или выложить его из кирпича. В общем, нам нужно будет соорудить куб 40х40х40 см, который присоединить к трубе одной стороной и установить на нем задвижку для создания тяги с другой.

Устройство камеры для копчения наиболее простое, ведь нам понадобится всего лишь установить сбитую из дерева камеру над дымоходом и постараться сделать ее довольно герметичной. Далее, обустроить все для подвешивания или укладки продуктов для копчения (крюки и решетки), установить задвижку для дыма и специальную дверку или съемную панель для закладки и забора продукции. По большому счету, это – все!!! Можно искать хороший рецепт и пробовать коптить мясо или рыбу.

Стационарная коптильня 

Не сказать, что на стационарную конструкцию уйдет больше времени, но вот расходы немного повысятся, так как это будет более эстетичная постройка.

Сооружать ее мы будем на простом фундаменте, из кирпича, фасады которого в будущем можно будет отделать декоративно. Дымоход будем подводить из асбестоцементной трубы или металлической трубы, на некотором расстоянии от камеры копчения будем строить топку.

Принцип действия тот же, что и в предыдущем случае, но для подобной коптильни на даче не нужно искать специальное место, оборудовать ее можно именно там, где вам удобно.

Работа начинается с устройства фундамента под коптильную камеру. Желательно заливать не лентой, а общим слоем, делая одновременно площадку, а не только фундамент под стены. Достаточно будет сделать песчаную и гравийную подушку и залить фундамент на глубину в 30-40 см, с армированием проволокой, металлическими прутами и кусками арматуры, которые уже не пригодятся на даче.

Во время сооружения фундамента, а точнее, ямы под него, необходимо будет сразу сделать ответвление – траншею под дымоход, и прокопать ее на расстояние минимум в 1,2-1,5 м от коптильной камеры.

Со стороны топки в фундаменте необходимо будет сразу сделать шахту под дымоход. Это может быть и труба, заложенная в землю, и кирпичный короб, для которого понадобится траншея.

Пока фундамент устаивается, можно заняться дымоходом и топкой. Для этого мы прокладываем трубу или сооружаем кирпичную шахту, как и говорили, протягиваем дымоход на необходимое расстояние от камеры и начинаем строить топку. Это может быть металлический ящик, который будет герметично присоединяться к дымоходу, или же короб из огнеупорного кирпича со специальной задвижкой.

Когда данные работы будут окончены и фундамент устоится, можно начинать кирпичную кладку стен коптильной камеры. Кладка может быть на любой вкус, к примеру, в половину кирпича, с уступами для внутренней организации полок и внешним декором. Но самое главное, это установить во время кладки поперечные металлические пруты для подвешивания продуктов на крючки.

Подобное сооружение должно быть оборудовано специальной крышкой, которая может представлять собой деревянный каркас с натянутой мешковиной, которую нужно будет увлажнять во время копчения.

Кроме того, это может быть и мангал с коптильней для дачи, ведь по верху кирпичного короба (коптильной камеры), всегда можно установить декоративный мангал из металла (съемный).

Конструкция всегда может быть максимально упрощена, если, к примеру, вы не будете заливать фундамент и строить камеру из кирпича, а выберите альтернативой для данных двух элементов конструкции бетонные столбики и старую металлическую бочку.

Если же вы хотите уйти от простоты и перейти к более дорогим сооружениям, то на следующем рисунке вы можете рассмотреть, как построить коптильню на даче капитально, красиво и практично. Это большой объем, а соответственно, и огромный запас продуктов для копчения.

По сути, принцип действия ничем не меняется, меняется только долговечность постройки и ее качество, ведь теперь это настоящее отдельно стоящее здание, которое поможет не только серьезно накрыть стол по любому поводу, но и заработать. Тут вы сможете самостоятельно регулировать, холодное или горячее копчение вам необходимо, к примеру, просто организовав рядом с коптильной камерой сразу две топки, и используя их попеременно.

Простейшая коптильня для горячего копчения

Быстрее, ароматнее, но и вреднее… но если готовить горячим способом качественные продукты по оригинальным рецептам, быть может, и получится избежать высокого уровня вредности продукта. В общем, делаем коптильню, для которой нам не понадобится никаких капитальных работ.

Итак, вы уже видите, как выглядит подобная установка для копчения рыбы и мяса – стандартная коптильня, которую можно приобрести в любом специализированном магазине. Но так как мы договорились не обогащать предпринимателей, а делать все собственноручно, начинаем обзор.

Коптильня для дачи начинается с места, где мы ее установим. Желательно выбрать местечко подальше от дома, чтобы не получать много разнообразных запахов во внутренние помещения. Площадку необходимо выбирать на небольшой возвышенности, а также оборудовать ее металлическим листом, на котором и будет происходить горение костра. По обе стороны нашей своеобразной жаровни делаем основание под установку – укладываем кирпич или бетонные столбики. Поверх них устанавливаем металлический ящик с полками и поддоном, специальной крышкой или боковой задвижкой. Через данную крышку мы сможем закладывать продукты внутрь и забирать их по мере готовности. Поддон необходим для опилок, которые, нагреваясь костром через металлический ящик, будут выделять специфический ароматный дымок и коптить мясо и рыбу.

В принципе, больше ничего и не потребуется, установка для копчения в домашних условиях готова. Ах, да, только заложить продукты и разжечь костер под коптильной камерой.

Подобная коптильня, если она выполнена в небольшом размере, может стать спутницей при любом выезде на природу. Представьте себе только рыбалку и одновременное копчение рыбы на берегу реки…

Как коптить без коптильни

Как коптить в коптильне, понимает каждый, но вот как делать это в полевых условиях или в том случае, если намечается ужин с угощениями, а нужной конструкции нет на даче или на пикнике? Мы имеем несколько оригинальных ответов на данные вопросы и очень надеемся, что они вам не просто понравятся, но и пригодятся в жизни.

Вам на время придется забыть о том, как правильно коптить в коптильне, ведь в данном случае правила игры немного меняются.

Бесплатная коптильня на даче

Мы предлагаем вам рассмотреть вариант, который недавно увидели сами. Он потребует от вас минимум сил, ведь подобное можно построить за несколько часов. В пример приводим стандартный вариант для холодного копчения, где роль коптильной камеры выполняет старый холодильник. Но, в виду того, что пластик и прочее наполнение холодильника могут дать в рыбу и мясо не только неприятный привкус, но и некоторые токсичные вещества, мы предлагаем рассматривать вариант только как пример, и, скажем, заменить холодильник на цельный деревянный ящик или бочку.

Быстрая коптильня на мангале

Наши разумы полны идей, и только поэтому следующим примером для быстрого производства копченостей у нас появляется новая конструкция – коптильня на мангале. Да, мы ранее тоже такого не видели, но сейчас точно знаем, как по-быстрому закоптить рыбку, сало или птицу до прихода гостей. Необходимо только взять кусок трубы или старую металлическую бочку, положить ее набок на мангал, установить внутрь решетку, положить продукты для копчения, насыпать на дно опилок (под копчение), закрыть бочку или трубу для максимальной герметичности и разжечь огонь в мангале.

Копчение в полевых условиях

Вы выехали на природу, на пикник, охоту или рыбалку, но рядом не оказалось коптильни под улов или дичь? Не беда, ведь всегда можно организовать копчение на природе, не потратив ни копейки. Для этого вам необходимы будут камни или бревна, чтобы создать что-то подобное топке, положить туда дрова и нажечь большое количество углей. Далее, накрыть все это дело ветками (желательно свежими, чтобы они не воспламенились), зеленой травой (можно просыпать зеленью и пряностями), и уложить сверху продукты. Теперь, осталось только сыпнуть опилок на угли и переворачивать продукты, которые будут томиться в горячем ароматном дыму.

Но есть и еще один классный способ – копчение на свежем воздухе, которое применяется многими охотниками. Подобный способ дает возможность не только прокоптить, но и провялить практически любой продукт для увеличения сроков его хранения.

Вам необходимо будет создать небольшую комнату между рядом расположенными деревьями. Сделать ее можно с помощью покрывал, брезента, или даже густо намощенных веток с листвой. Внутри комнаты нужно будет разжечь костер и сделать все по рецепту – угли, немного влаги, опилки, максимум герметичности. Процесс копчения может идти и несколько дней, но если вы выехали на долгий отдых, время не станет для вас проблемой… только следи за жаром и подкидывай опилок для производства дыма, переворачивай продукт или убирай копчености и навешивай новый продукт.

Коптильня на даче (видео)

Мы считаем, что сегодня мы полностью разобрались с вопросом организации коптильни на дачном участке своими руками или даже не природе, где нет никаких условий. Будем очень рады, если данная тема вам пригодится и вы ею воспользуетесь.

изготовление своими руками, как сделать самую простую в домашних условиях

В коптильнях можно приготовить пищу с помощью особенного метода тепловой обработки – копчения. Благодаря ему продукты приобретают непревзойденные вкусовые качества.

Коптильни продаются в магазинах, но создать прибор самостоятельно может любой желающий. Технология изготовления устройства зависит от того, для какого вида копчения – холодного или горячего, будет применяться оборудование.

Из чего можно смастерить коптильню своими руками в домашних условиях?

Простые коптильни строят из кирпича или из металла. Металлический вариант чаще используют для горячего копчения, устройство можно расположить на загородном участке или взять с собой на пикник в багажнике машины. Для кирпичного заранее выбирают место и обустраивают его. Конструкции из кирпича годятся и для горячего, и для холодного копчения.

Самодельные устройства для горячего и холодного копчения

Металлические и кирпичные коптильни состоят из одних и тех же элементов:

• из топки;
• из коптильной камеры;
• из поддона;
• из решетки;
• из крышки.

В приборах для горячего копчения пища располагается непосредственно над очагом, продукты обрабатываются жаром от огня.

Для устройств холодного копчения потребуется еще и дымоход, так как в таких приспособлениях еда обрабатывается дымом, поступающим из топки, расположенной в стороне от коптильной камеры. В ряде чертежей в конструкции обоих типов коптилен есть крюки и рамки для приготовления рыбы и мяса.

Изготовление несложной коптильни из кирпича

Простую коптильню из кирпича устанавливают на придомовой территории. Желательно, чтобы дым от устройства не беспокоил ни хозяев, ни их соседей.

Внимание! Так как кирпичную конструкцию после изготовления будет крайне сложно перенести в другое место, необходимо заранее тщательно выбрать подходящий участок для возведения конструкции.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы, которые необходимы для сооружения простой кирпичной коптильни:

• кирпич;
• дверцы;
• глиняный раствор;
• 8 прутков;
• решетка;
• крышка;
• лопата;
• уровень;
• молоток;
• шпатель.

Выбор проекта

Выбор проекта приспособления зависит от того, какой способ копчения предпочитает хозяин. Кирпичная конструкция для холодного копчения предусматривает топку, отходящий от нее под углом к земле дымоход и, расположенную выше топки, коптильную камеру. Основной материал для строительства — глиняный кирпич. Силикатный кирпич использовать не рекомендуется, так как при нагревании он выделяет вредные вещества.

Инструкция по строительству

Для обустройства топки в земле роют яму глубиной 40 см и диаметром 70 см. Оставляют небольшой зазор для забора воздуха. Вбок прорывается канал для дымохода, глубина которого составляет 35 см, ширина — 55 см, а длина — 250 см.

С другой стороны канал «впадает» в яму для коптильной камеры, высота последней должна быть не больше 150 см.

Канал роют под уклоном до 8 градусов, это дает возможность дыму и теплу двигаться вверх по направлению к коптильной камере.

В канал на кирпичную основу устанавливаются стенки. Их кладут «на ребро». Высота стенок не должна превышать 25 см. Сверху канал закрывается по принципу «домика». После изготовления дымохода необходимо замазать все щели глиняным раствором. Когда построенный канал для дыма просохнет, его засыпают землей примерно на 10—15 см.

С одной стороны кладут топку с дверцей для дров, с другой — коптильную камеру. Кирпич в ней укладывается «на ребро». Если под коптильной камерой сделать яму поглубже, можно устроить вторую топку для горячего копчения. В таком случае в коптильной камере нужно установить 8 прутков. 4 прутка располагаются на высоте 70 см. Еще 4 прутка устанавливаются так, чтобы до верхнего края камеры оставалось 25 см.

Перед установкой коптильни из кирпича необходимо выстроить фундамент. Если сооружение некрупное, фундамент заливают на глубину 30 см, если устройство отличается большими габаритами — на глубину промерзания почвы.

Фото 1. Пример простой коптильни холодного копчения: внизу топка, оттуда через короткую трубу дым поступает в коптильную камеру.

Вам также будет интересно:

Как сделать коптильню из металла без гидрозатвора

Простая коптильня из металла представляет собой удобный прибор для приготовления продуктов с помощью горячего копчения. Чаще всего создают прямоугольный вариант устройства из металла толщиной 2 мм. Используется материал, устойчивый к нагреванию и механическому воздействию.

Инструменты

Для создания металлической коптильни необходимы:

• нержавейка;
• аппарат для сварки;
• столярный угол;
• болгарка;
• метр.

Описание процесса

В одном из чертежей размер двух металлических листов на этапе начала работы — 61 на 157 см. Оба листа зачищаются и размечаются в соответствии с габаритами будущего прибора.

Один лист разрезают на 4 части, из них делают корпус коптильни. Части листа сваривают между собой.

Важно тщательно проварить стыки стенок коптильни изнутри, чтобы обеспечить герметичность конструкции. Из другого листа вырезают дно, которое приваривается после изготовления основного короба.

Из листа нержавейки вырезают фрагмент для крышки. После обработки к крышке по бокам привариваются 4 полоски металла, а сверху добавляется ручка. Полученный в результате обработки корпус коптильни можно устанавливать на разных подставках, например, на подставке из стержней арматуры.

Когда корпус готов, приходит время работы над внутренней конструкцией металлической коптильни. Внутрь прибора устанавливают решетку и поддон. Решетку делают из решетки для гриля или из проволоки из нержавеющей стали. Поддон также лучше сделать из нержавейки, так как на него в процессе копчения будет стекать жир от мяса или рыбы.

Все элементы металлической коптильни должны легко соединяться и прочно фиксироваться. Обычно внизу конструкции располагается поддон для жира, выше — решетка для продуктов, прибор закрывается крышкой. Собранный аппарат устанавливается на подставку или устойчивую поверхность, на которой разводят огонь.

Фото 2. Готовая металлическая коптильня. Решетка и поддон легко вытаскиваются при помощи специальных ручек.

На дно коптильни кладут слой стружки вишни, облепихи, яблони, абрикоса, березы, черемухи или ольхи. Дым от них пропитывает продукты, делая их необыкновенно вкусными. Использовать такую стружку можно не только в прямоугольной коптильне, сваренной из нержавейки, но и в импровизированном варианте — железном ведре или бочке.

Полезное видео

Видео, в котором объясняется, как устроить коптильню холодного копчения: без особых изысков, зато просто, быстро и надежно.

Простая коптильня — самый лучший способ приготовить деликатес

Незабываемый вкус рыбы или мяса, заботливо приготовленных в домашней коптильне, заметно отличается от вкуса еды, продаваемой в магазинах. Кирпичная коптильня, как и металлическая, позволяет устроить пир прямо на природе, побаловать семью настоящими деликатесами.

как сделать самодельную коптилку из бочки, схема

Мясо, рыба, мясные или рыбные продукты можно коптить по холодной или горячей методике. Работая по первому варианту, вы создадите плотное блюдо. И его первоначальная структура не изменится. К тому же процесс, идущий по холодному методу, подразумевает затрату большого количества времени. Здесь главное — не торопиться. Потому что пища может закоптиться не полностью. И его употребление приведёт к отравлению.

Более глубокие вкусовые характеристики блюда и уникальный аромат дыма при работе по горячей методике получаются от тепла, исходящего от углей. Угли здесь – это ключевой компонент в процессе готовки.

Аппарат для такого копчения приобрести не сложно. Особых трудностей нет и в его самостоятельном создании. Важно знать его устройство и основы функционирования.

Общие сведения

Как сделать коптильню горячего копчения (КГК)? Здесь заложены следующие базисы работы: приготовления пищи идёт за счёт внушительного объёма дыма. Он образуется от древесной щепы. Для генерации дыма её нужно только прогреть. Важно контролировать этот процесс, ведь щепа не должна загораться. Должно происходить постепенное её тление.

В условиях отсутствия необходимых температурных датчиков определить нужный метод копчения еды можно только благодаря личному опыту.

Коптильня горячего копчения своими руками. Схема устройства

Чтобы не допустить преобразования копчения в обычный огонь, необходимо удостовериться в том, что крышка превосходно (без наличия пустот) ставится на корпус коптильного отсека. Для надёжности её лучше сверху положить что-то тяжёлое, например, кирпич. При частом эксплуатировании агрегата металлическая поверхность покоробится. И уже плотного прилегания крышки не будет. Работа коптильни базируется на выбранном методе копчения и рецептуре тех или иных блюд.

Если вам требуется модель для холодного копчения, то устраивайте котлован для очага немного вдали от коптильного отделения. А эти составляющие соедините особой трубой. Если вы намерены делать аппарат для горячего копчения, позиция очага с углями должна быть прямо над обозначенным отделением.

Если вы не намереваетесь приобретать агрегаты для копчения, изготовление коптильни горячего копчения своими усилиями возможно на основе:

• Стальных листов.
• Бочки.
• Металлического ведра.
• Кирпичей.
• Холодильника.
• Газового баллона.

Коптильня из листов металла

Изготовить коптильню с применением металлического листа. В этой деятельности потребуется:

• Пара таких листов. Параметры: 60 – 155 – 2 см.
• Арматура. Лучше взять тонкую.
• Болгарка.
• Сварочная техника.
• Угол, которым пользуются столяры.
• Метр.

Перед основными работами обязательно создаёте чертёж задуманного аппарата. Если вам это сложно сделать, обратитесь к специалистам или найдите шаблоны в интернете и действуйте по ним.

С наличием грамотного чертежа практически исключены ошибки с расчётами необходимого объёма материалов. Параметры КГК можно задавать любые. Здесь ключевое условие: отдел копчения должен быть непроницаемым.

Действуйте по следующему алгоритму:

1. Используются одинаковые элементы. Металлический лист пилится на четыре части – применяется болгарка.
2. Полученные заготовки скрепляются друг с другом. Здесь проходит горячая сварка по капельной методике. Необходимый угол соединения поверхностей – 90 градусов. Чтобы соблюсти этот параметр, требуется работать со столярным углом. Аналогично следует работать с оставшимися сторонами намеченного агрегата. Все внутренние швы провариваются очень тщательно. Должна образоваться качественная герметичная конструкция. Это короб.
3. К нему присоединяется дно. Материал для дна – остатки стального листа.
4. Создание крышки. Из нержавеющей стали нарезайте четыре листа. Опять работайте болгаркой. По параметрам они должны несколько превосходить наружные параметры короба. У вас должна образоваться крышка с хорошей глубиной. Она должна без проблем надеваться на корпус КГК. Приваривайте её.
5. Создание ручек и стержней. Ручки делайте удобными для пользования, их можно сделать из древесины и покрыть специальным лаком. Стержни устраивайте в два уровня. На первом расположится поддон для скопления жира, стекающего с блюд. Его позиция – низ коптильного аппарата. На втором – крючки для продукции.

Это завершающая фаза. Агрегат готов. Его можно задействовать для коптильных задач. В нём получаются вкусности из мяса, рыбы и сала.

Остаётся вопрос по тепловому генератору для электрокоптильни. Им здесь является электроплитка. А когда температурные показатели копчения требуется увеличить, просто разводите костёр.

КГК из бочки

Здесь базисом является бочка из металла. Топочный отсек коптилки горячего копчения из бочки можно сосредоточить внутри неё. В итоге он займёт почти треть бочки. Это основная зона для отсека копчения. Эти отделы требуется разделить. Для этого можно применить металлический лист. Его максимальная плотность – 4 мм. Задействуйте сварочную технику. Он таким методом присоединяется к стенкам данной бочки своими руками. В итоге из листа получится дно задуманного агрегата.

Чтобы организовать топку в этом днище, нужно здесь устроить отверстия. Через них станет проникать требующийся воздух. А ещё это способы вывода золы.

В нижней стороне бочки обустройте дверку топки. Её резку можно провести и из стенки. Задавать ей слишком серьёзные параметры не нужно. Подходящие значения таковы: 20 х 30 см. К ней привариваются ручки. Они же – задвижки. Ещё следует присоединить петли.

А днище камеры – это место для дымовой трубы. Для неё нужно устроить специальное отверстие. Длина трубы не должна быть внушительной. Лишняя тяга в топочном отсеке не приносит весомой пользы.

Дальнейшие действия проходят, как в работе над первым вариантом аппарата. Нужно обустроить поддон, поставить решётку или расположить крючки для продукции. Ещё необходима крышка. В неё должно быть отверстие дымоотводной трубы.

Более рациональное применение объёма бочки связано с расположением топки. Эту составляющую можно сделать прямо под бочкой. Здесь используется термоустойчивый кирпич. Также делаются отверстия. В них осуществятся: закладка опилок и вывод излишнего дыма.

Бочка ставится на поверхность созданной топки. Освобождается некоторое пространство. В нём можно устроить несколько решёток.

В работе у вас могут возникнуть сложности с определением нужных показателей копчения. Чтобы их избежать, на стенку можно монтировать механический измеритель температуры с выносным индикатором. Особенно эта мера помогает новичкам в коптильном деле.

Проверка температуры может происходить и без этого прибора. Здесь работает довольно простой метод: на поверхность аппарата брызгается немного воды. Если процесс идёт без проблем, её шипения не будет.

КГК из ведра

Здесь базой является основа, сделанная из ведра.

Схема коптильни:

Его дно усыпается горючим. Это могут быть опилки или стружки. Выше них на один уровень ставится решётка.

В верхней зоне здесь создаются отверстия. В них вставляются прутья с монтированными крючками. В результате получается скромный коптильный агрегат. В нём продукцию можно размещать по двум вариантам. В крышке делается отверстие для отвода дыма. Аппарат готов. Можете начинать копчение.

В нём блюда готовятся очень быстро: 30 – 60 минут. И это только на среднем огне. И сильное пламя здесь создавать не нужно. Для качественного копчения требуется медленное тление опилок.
Когда процесс будет заметен, можно закладывать продукты. А аппарат плотно закрывается крышкой.

Мангал и коптильня

В этом варианте получается кирпичная конструкция. В ней будет две основных функции: мангал и самодельная коптильня.

Базисными материалами являются кирпичи либо нержавейка. Для дачного досуга данный вариант считается оптимальным. Работа подразумевает большие затраты усилий и времени. Зато вы возведёте долговечную и очень практичную конструкцию, удобную для горячего и холодного копчения.

Стадии работ над коптильней своими руками:

1. Выбор места для задуманного «гибрида». Здесь следует учитывать критерии пожарной безопасности. Для комфортной работы можно устроить здесь водообеспечение и сделать отвод канализации.
2. На основе выбранной зоны создавайте эскиз будущего аппарата, собранного своими руками из кирпича. Сделайте чертежи. Продумайте принципы укладки каждой линии кирпичей.
3. Место для задуманной конструкции расчищается. Закладывается фундамент.

Схема коптилки:

Так как задумывается довольно массивная постройка, то для неё необходимо сделать котлован. В нём из досок устраивается опалубка. Для её обшивки применяется рубероид. Далее применяется бутовый камень. Он прокладывается в один слой. Можно задействовать и бетон. Но понадобится его армировать. Последующие действия – укладка щебневой подушки и заливка рабочего состава.

Начальный его слой хорошо высохнет в течение суток. После чего можно устраивать следующий слой. Количество слоёв определяется параметрами и массой задуманной конструкции.

Завершив финальный слой, проведите его проверку уровнем. Покройте его гидрозащитным материалом. В течение нескольких дней он будет высыхать.

Самый подходящий кирпич для кладки – красный печной. Первая линия выкладывается без состава. Обозначается разметка. На этой стадии вы решаете вопрос с местом установки решёток.

Самый оптимальный состав для работы включает в себя песок, цемент и немного извести. После замешивания его консистенция должна быть, как у густой сметаны.

Кладка материала начинается с углов, где требуется усиление – используется проволока. Вторая и последующие линии укладываются в разбежку. Строго соблюдайте горизонтальность созданных рядов. Применяйте углы и отвесы. Контролируйте этот параметр после каждого ряда.

Изготавливать топку необходимо из чугуна или другого подобного жароустойчивого материала. Устанавливайте жаровню только после монтажа уголков и арматурных элементов между стенками вашего мангала – коптильни.

Если коптильную камеру расположить над генератором дыма, у вас получится КГК. А если немного отдалите мобильный очаг и свяжете его с камерой (способ связи – дымоход), то у вас образуется конструкция для холодного копчения своими руками.

Фото — пример возведённого «гибрида»:

Вопросы его оформления и декорирования – это уже дело личного вкуса.

Из холодильника

КГК можно соорудить из ненужного холодильника. Ещё можно сделать аппарат с водяным затвором.

В первом случае применяется уже не использующийся холодильник. Из него устраняются все пластиковые компоненты и морозилка. На его дно ставится маленькая электрическая плитка. Над ней сосредотачивается поддон с опилками. В крышке также создаётся отверстие для устранения дыма.

Для образования второго варианта необходим металлический ящик. Его параметры произвольны. Для изготовления задействуются железные листы подходящей плотности: не очень тонкие или толстые. Первые очень хрупкие и легко деформируются. От вторых мало толку: не получится нужных условий для копчения, и опилки могут воспламениться.

Внутри привариваются стальные полоски – это опорные компоненты решёток. Между ними и крышкой сохраняется небольшой зазор.

Специфика данного аппарата – наличие гидрозатвора. Он напоминает небольшую канавку. Она следует по целому периметру в верхней стороне агрегата.

На крышку методом сварки монтируются болтики, направляющиеся вниз. Параметры крышки должны быть такими, чтобы бортики легко помещались в канавку водяного затвора. Ещё в крышку монтируется дымоотвод – труба.

Дно у такой КГК съёмное. Оно имеет бортики, похожие на бортики крышки, только они загнуты вверх. Предназначение днища – сбор стекающего жира. К днищу монтируются ножки небольших размеров. Между нижней стороной и поверхностью получается маленькая полость. Аппарат готов. Можно коптить продукты.

Из газового баллона

К горловине газового баллона привариваем железное колено и вставляем трубу. Для регуляции количества дыма следует установить наверху заслонку. Можно закрепить ее болтом или сделать съемную конструкцию.

В боковой части противоположной стороны баллона вырезаем отверстие. Сюда будет заходить дым из топки.

Мастерим топочную емкость. Для этого потребуются листы металла толщиной 4 мм или бак меньшего размера. В топке должны быть два отверстия: для опилок и для поддувала. Между топкой и коптильным баком устанавливаем колосник, чтобы открытый огонь не испортил продукты. Это может быть переход из маленькой трубы.

Горячее копчение возможно только при высокой температуре.

Вопрос с дровами

Чтобы у вас при копчении получался прекрасный аромат, который затем унаследуют готовящиеся блюда, применяйте сырьё, полученное из ольхи или можжевельника. Ещё самому можно использовать (заготовить):

• дубовые,
• берёзовые,
• грушевые,
• яблоневые,
• кленовые,
• грушевые опилки.

Хороших рекомендаций заслужили материалы из бука, ясеня и орешника.

Каждая из перечисленных древесин внесёт в блюдо оригинальный аромат и вкус. Можно сотворить непревзойдённый аромат, если будете сочетать несколько пород, например ольху, яблоню и дуб.

Перед применением правильно с деревьев убрать кору. Ведь в ней содержится вредная смола. По данной причине для копчения не применяется сырьё хвойных деревьев.

Перед помещением сырья в аппарат его нужно измельчить на кусочки. Параметр каждого не превосходит 3 см. После чего они увлажняются и равномерно раскладываются на днище КГК. Если процесс копчения будет происходить в ведре, достаточно скромной горсти измельчённой древесины. В некоторых случаях хватает и опилок.

Сделать коптилку самостоятельно вполне реально, хотя бы самую простую. Можно посмотреть видео о сооружении коптильни горячего копчения своими руками.

Самая простая коптильня своими руками за 5 минут

Приветствую! Если вы хотите удивить друзей и родных и приготовить им свежепойманную рыбу, либо добытую дичь, то копчение подойдёт очень даже кстати. Но коптильня не всегда бывает под рукой, поэтому я расскажу, как сделать самую простую коптильню своими руками.

Более того, освоив навык коптильнистроения за 5 минут, возможно вы больше не захотите покупать её. С этой проблем значительно меньше, а коптит она не хуже покупных.

Советуем прочитать: Крючки с пружинкой для рыбалки — зачем нужны и как сделать самому

Самая простая коптильня своими руками

Итак, при изготовлении коптильни мы будем использовать обычную картонную коробку. Такая наверняка есть дома у каждого, а если нет, то достать её не проблема, например в магазине. Там будут рады расстаться с ненужным мусором.

Самая простая коптильня своими руками

1. В коробке нам нужно будет отрезать две короткие ставни, они нам будут мешаться. Две длинные вполне достаточно.
2. Далее нам нужно проделать отверстия снизу коробки. Нужны они для доступа воздуха. Проделать их можно шилом, ножом и даже, как показано на фото, шуруповёртом.
3. Следующим шагом нам нужно вставить в коробку палку. Для этого по бокам проделываем отверстия и вставляем палку или ветку. Она нам будет служить вешалкой, на которую мы будем подвешивать рыбу, мясо и т.д.
4. Настало время для дымохода, он нужен для лучшей тяги. Дымоход можно сделать из втулки от туалетной бумаги. Если и таковой нет, то можно оставить просто отверстие или «приколхозить» ещё что-то.
5. Сейчас берём жестяную положку, такие продают в магазинах рядом с углём. Если таковых не оказалось, то используем в несколько раз сложенную фольгу.
6. В подложку засыпаем опилки, либо стружку, на которой будем коптить продукты. Опилки или стружку хорошенько трамбуем, чтобы она тлела, а не горела.

Всё, дальше поджигаем опилки, подвешиваем объект копчения на палку и коптим, по времени уже решайте сами.

Есть ещё один вариант с углями. В подложку вместо опилок кладём горящие угли, а поверх них веточки яблони, вишни и т.д. Этот способ даже лучше подходит для копчения на природе. Только угли проверять нужно каждые 15 минут и при необходимости раздувать.

Самая простая коптильня своими руками из картонной коробки сможет выручить вас в любой ситуации, а затраты на неё практически нулевые.

Читайте нас в Вконтакте и Яндекс Дзен

Как построить простую, но чрезвычайно практичную коптильню

Как построить простую, но чрезвычайно практичную коптильню | Роберт Уэйн Аткинс, P.E.

Лестница на крыльцо своими руками из дерева: как сделать

Деревянная лестница на крыльцо дома

Очень часто при строительстве загородного дома обустраивается именно деревянное крыльцо. Это объясняется большими возможностями дизайна такого типа конструкций.

Они могут быть верандами со столиком, обычными ступеньками из бревен, преображающими внешний вид жилища, делающие его интересным и незабываемым. Обычно, лестница на крыльцо своими руками из дерева закладывается еще на этапе строительства здания, но иногда ее нужно переделать или даже заново соорудить все крыльцо. Этапы и нюансы строительства лестницы на крыльцо, подскажет статья.

Содержание статьи

Особенности деревянной лестниц

Древесина — это природный материал, который и после обработки остается экологически чистым.

В таблице представлены преимущества и недостатки деревянной лестницы:

Совет: Чтобы лестница для крыльца из дерева своими руками была оригинальной и долговечной, следует правильно подобрать породу дерева для ее изготовления.

Выбор древесины

Для конструкций на улице, лучше всего подходят сосна или лиственница.

Но следует иметь ввиду, что сосна:

• Имеет недостатки, указанные в таблице;
• Ее чаще требуется обрабатывать средствами защиты от гниения;
• У нее более низкая плотность чем у лиственницы.

Но наряду с такими недостатками сосна:

• Легче обрабатывается;
• Меньше стоит;
• Может использоваться практически в любом месте планеты.

В отличие от сосны, лиственница:

• Имеет значительную плотность древесины;
• Обладает высокой стойкостью к гниению;
• Это фаворит среди материалов, из которых изготавливается деревянная лестница для крыльца своими руками.

Минусы древесины:

• Большая стоимость;
• Недоступность использования, во многих регионах ее нельзя приобрести;
• Транспортировка из других районов дополнительно увеличивает цену конструкции.

Из чего изготавливать лестницы деревянные для крыльца, каждый решает сам: сосну — для малого бюджета, а лиственницу — если позволяют финансы, изделия из нее могут служить очень долго.

Разработка чертежа

Основные элементы конструкции

Перед тем, как сделать деревянную лестницу для крыльца, нужно произвести все расчеты и разработать чертеж. Это можно сделать своими руками, а при отсутствии опыта и навыков черчения, заказать чертеж специалистам.

При его разработке, учитываются такие параметры:

• Высота конструкции. Для этого замеряется расстояние от поверхности земли до полотна крыльца, а при сооружении входной лестницы в дом, до высоты проема для двери, отступив от него до верхней ступеньки, примерно, 50 мм, что позволит не заблокировать проход при набухании древесины, под воздействием влаги;
• Длина тетивы или косоура.

1. Тетива – несущий элемент, внутри которого в специальные пазы входят торцы ступенек.
2. Косоур – несущий элемент, изготовленный в виде гребенчатой балки на которую крепятся ступеньки.

Деревянная лестница на крыльцо может быть изготовлена только с использованием одного из этих вариантов. При этом расчеты косоура и тетивы аналогичны. Их длина зависит непосредственно от угла, под которым наклонен лестничный марш, он должен быть в пределах 27° — 45°.

Совет: Деревянная лестница к крыльцу не должна быть очень крутой, или слишком пологой.

Длина косоура или тетивы рассчитывается по формуле: L1=H/sin(ᾳ) или

1. L1 = √H² + L², где:
2. L1 – длина косоура;
3. Н – высота лестницы;
4. L – проекция лестницы на горизонтальной плоскости или расстояние между крыльцом и первой ступенькой;
5. ᾳ — угол наклона конструкции.

• Количество ступенек и их размеры. Чтобы правильно рассчитать количество ступенек нужно определить размеры проступи, они выбираются в пределах 250 — 320 мм, а затем расстояние от крыльца и основания лестницы разделить на выбранную ширину проступи. Например, если расстояние от крыльца до основания составляет, как на фото, 111,76 см, а размер проступи 30 см, понадобится 4 ступеньки. Высота подступенка выбирается в пределах 150 — 200 мм.
• Ширина марша. Обычно она составляет 900 мм и более, для удобства размещения на лестнице как минимум одного человека. Если есть возможность, лучше ширину марша сделать больше.

Этапы монтажа лестницы

Лестница на крыльцо из дерева

Монтаж лестницы для крыльца деревянного дома выполняется в такой последовательности:

• Заливается фундамент;
• Устанавливаются и крепятся косоуры;
• Монтируются ступеньки;
• Сооружается ограждение лестничного марша, при необходимости.

Заливка фундамента

Чтобы лестницы на крыльцо деревянные были надежными и долговечными, необходим фундамент.

Он может быть:

• Столбчатым. В этом случае:

1. Роются ямы, глубина которых 800 мм;
2. Насыпается слой песка;
3. Сверху слой щебенки;
4. Вставляются стойки строго под углом 90° к нижней ступеньке;
5. Яма заливается бетонным раствором.

Совет: Перед установкой столбы следует обработать антисептиком, чтобы предотвратить преждевременное их гниение.

• Плитным. Для его сооружения:

1. Роется яма глубиной 500 мм;
2. Засыпается слой песка;
3. Укладывается щебенка;
4. Для увеличения прочности фундамента его следует армировать;
5. Заливается бетон.

Деревянные лестницы на крыльцо чаще всего сооружаются на столбчатом фундаменте. Его легче вписать в дизайн участка, а запаса прочности конструкции будет достаточно. Плитный имеет большую прочность, его лучше использовать для очень мощных и достаточно тяжелых конструкций.

Совет: При выборе варианта фундамента для лестницы, предпочтение следует отдавать такому же типу основания, как и при сооружении крыльца.

Установка косоуров

Если монтируется деревянная лестница, крыльцо в дом уже существует, установка косоуров производится без особых проблем.

Нижняя часть элемента устанавливается на ранее подготовленный фундамент, а верх крепится к крыльцу или к фундаменту дома. Косоуры или тетивы крепятся саморезами на опорную площадку, редко используются гвозди.

Монтаж ступенек к тетиве

Совет: Независимо от выбранной конструкции, монтаж ступенек на деревянные лестницы для крыльца всегда следует начинать с самой нижней к верхней.

Существует несколько способов крепления ступенек на тетивах:

• Самый простой, но не слишком изящный и довольно грубый вариант — крепление ступенек на опорных брусках или уголках. Сначала на этих деталях сверлятся отверстия, через которые они шурупами или гвоздями крепятся к самой тетиве. Затем на них укладываются ступеньки, которые сверху прикручиваются такими же шурупами или прибиваются гвоздями;
• Крепление ступеньки в паз с остатком. В этом случае в ступеньке и в тетиве делаются два встречных паз и гребень. Затем ступенька вставляется в тетиву. Минус этого крепления – при частой нагрузке на конструкцию со стороны паза, со временем могут отслоиться волокна древесины, что может привести к поломке ступеньки;
• Самый надежный и красивый вид соединения — серединная вязка, имеющая несколько подвидов:

1. соединение ступенек шкантами – один из наиболее простых методов крепления, но в этом случае прочность всей конструкции будет зависеть непосредственно от надежности самих шкантов. Чтобы повысить их прочность лучше каждую сторону ступенек крепить на трех элементах, а диаметр их выбирать 10 мм;
2. соединение деталей в широкий паз на тетиве, в который торцом забивается ступенька. Это один из наиболее надежных и популярных методов для монтажа ступенек на тетивах.

Варианты крепления ступенек на тетивах

Крепление ступеней к косоуру

При установке подступенка к косоуру, крепежные элементы должны не только фиксировать ступеньки от смещения, но выполнять и декоративную роль, маскируя само крепление.

• Самый простой способ – сверление отверстий в подступенках, в местах их крепления к косоуру и фиксировать мощными саморезами. Чтобы скрыть следы крепления, саморезы должны закручиваться в потай, а для лучшего эффекта, лучше просверлить неглубокое отверстие большим диаметром, а затем поставить полимерную заглушку.
• Ступеньки на косоуры можно установить на шканты. При этом в косоуре и ступеньке сверлятся отверстия под диаметр шкантов, после чего ступеньки сажаются на клей. Серьезный недостаток такого способа – из-за большой нагрузки на лестницу или при слишком широких ступеньках, крепление будет не слишком долговечным.
• На косоуры можно закрепить, заранее подготовленные кобылки, на которые закрепить ступеньки.

Крепление перил

Монтаж перил

Перила делают любую лестницу более привлекательной и придают ей завершенный вид. Чтобы избежать появления на руках травм, поручни должны иметь гладкую поверхность, быть удобными для скольжения. Главные элементы перил: стойки и поручни.

Расстоянием между стойками должно не превышать 100 мм. Верхняя часть стоек соединяется с поручнями. Для этого применяется соединение шипо-пазового типа.

Закругленные части поручня конструкции стягиваются потайными винтами. Внизу стойки крепятся на лестницу или заводятся в специальные гнезда.

Как изготавливаются и монтируются деревянные лестницы и крыльцо, все подробности и нюансы процессов, подробно показывает видео в этой статье.

После того, как лестница из дерева своими руками для крыльца была смонтирована, нужно не забывать правильно за ней ухаживать, периодически обрабатывать все элементы защитными средствами.

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы


585.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка


588.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы


585.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер


565.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы


585.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка


588.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы


585.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер


565.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

варианты постройки и основы монтажа

Лестница для крыльца— первое, что видит человек еще до того как войдет в дом. Оно обеспечивает удобный и безопасный проход в жилое здание, поэтому к его возведению предъявляется больше требований, чем к площадке перед дверью.

Что нужно учесть, возводя лестницу к крыльцу

При сооружении крыльца необходимо учитывать следующие факторы:

• удобство, комфорт – понятия емкие. Это ширина и высота ступенек, наличие перил и поручней, обеспечивающая безопасность – особенно если в доме живут пожилые люди и дети;
• материал подбирается с учетом климата региона размещения и архитектурного решения. Если большую часть года лежит снег, идут дожди, керамическая плитка на ступенях станет причиной падений и травм. Рядом с деревянным домом неуместны каменные ступени, а к зданию в готическом стиле явно не подойдет бревенчатая лестница;
• пропускная способность и эксплуатационная нагрузка. Выбирайте материалы так, чтобы через год-два не пришлось менять ступени.

Выбирая материал, форму ступеней и лестничного пролета учитывайте:

• Архитектурное и ландшафтное решение. У дома с фасадом, облицованным камнем, не будет смотреться деревянное крылечко и лесенка из половинок бревна. Но грамотное сочетание дерева и каменных опор будет уместно для здания в классическом стиле.
• Климатические особенности. В регионе с большим количеством осадков нецелесообразно выполнять облицовку кафельной плиткой, произведенной методом вибролитья. Она слишком скользкая даже внутри помещения. Дерево гниет, неминуемы постоянные обработки специальными составами или ремонты.
• Собственные предпочтения. Тщательно изучите все варианты, просмотрите предлагаемые каталоги и проекты. Посоветуйтесь со специалистами в области проектирования. Нарисуйте эскизы, чертеж; используя компьютерные программы, на фотографию дома наложите проекты крылечек из дерева, камня, металла. Помните, что перестройка и переделка требуют значительных расходов, влекут дискомфорт и прочие жизненные неудобства.

Дом из бруса

24.63%

Дом из кирпича

18.57%

Бревенчатый дом

14.55%

Дом из газобетонных блоков

16.26%

Дом по канадской технологии

11.51%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.81%

Монолитный дом

4.08%

Дом из пеноблоков

3.29%

Дом из сип-панелей

3.32%

Проголосовало: 3285

Входную лестницу, ступени для крыльца строят из дерева, бетона, металла. Допускается и комбинирование материалов с соблюдением технологии строительства и без нарушения эстетического восприятия. Не откладывайте проектирование лестничного марша, крыльца на период, когда дом уже выстроен. Это поможет избежать дисбаланса в оформлении и ненужных расходов на повторное обустройство фундамента.

Если же здание возведено, но вас не устраивает имеющийся вариант деревянных ступеней, тщательно продумайте все мелочи до начала работ. Разрушить имеющееся легко. Созидать сложнее. Обратите внимание на крепления, наличие фундамента. Вы можете столкнуться с необходимостью вскрывать покрытие двора и удалять вмонтированные опоры.

Деревянная лестница к крыльцу

Дерево — материал, часто используемый при строительстве крыльца, наружной лестницы, ступеней к нему. Среди преимуществ выделим:

• возможность придать конструкции любую форму. Наличие циркулярной пилы, лобзиков, набора столярного инструмента позволит создать настоящий шедевр своими руками при наличии небольшого умения и старания;
• использование специальных лаков, покрытий сохранит структуру древесины, придаст привлекательный внешний вид, позволит обходиться без постоянных ремонтов;
• установить деревянные ступеньки можно самостоятельно в короткие сроки. Материал стоит дешевле, чем камень и кирпич. Нет необходимости неделю просушивать лестничный марш, как в случае с бетоном.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Наиболее простой вариант деревянной лестницы для крыльца, построенной своими руками состоит из косоуров (тетивы) и проступей, закрепленных в пазах. Особый эффект придают ступеньки из чурбачков, распиленных пополам. Сохраняется первозданная структура дерева, объем работ по ошкуриванию, выравниванию сводится к минимуму.

Металлические конструкции более долговечны, чем деревянные, не требуют постоянной обработки и защиты от жучков-древоточцев и гнили. В самом экономичном варианте обустраивается только один косоур — по центру. Подступеньки привариваются, прикручиваются в специальных пазах. Для проступей используют и металл, и дерево.

При обустройстве металлической лестницы могут возникнуть следующие проблемы:

• необходимость антигололедной обработки зимой. Решается путем наклеивания резиновых полос на проступи;
• проведение сварочных работ. Самостоятельно изготовить марш из профиля, уголка и металлических листов не удастся при отсутствии опыта. Обратитесь к профессионалам, закажите проект с расчетом всех составляющих. Иначе ждут неприятные сюрпризы в виде преждевременного выхода из строя;
• появление коррозии. Используйте следующие способы решения проблемы:

1. Используйте оцинкованную, нержавеющую сталь. Недостаток — более высокая цена.
2. Периодически проводите окрашивание масляной или водоэмульсионной краской.
3. Второй вариант полностью зависит от сложности конструкции.

Бетонная лестница

От деревянных и стальных аналогов бетонный вариант отличается большей прочностью, увеличенным сроком эксплуатации. Но есть и относительные недостатки:

• необходим фундамент, так как бетонные ступеньки крыльца имеют большой вес. Избежать перекосов, разломов поможет крепкое основание. Выкопайте котлован глубиной 60-70 см. На дно засыпьте слой песка и щебня. Постройте опалубку из дерева в соответствии с высотой ступеней. Заливку цемента проводят одновременно на всех уровнях для равномерного застывания;
• срок изготовления. Полноценно пользоваться конструкцией можно только через неделю после заливки;
• цена. Складывается из стоимости бетона, армирующей сетки, проволоки, дерева (опалубка), облицовочного материала, песка и щебня (фундаментная подушка). В итоге цена будет выше, чем стоимость деревянных или железных вариантов.

Основные преимущества

• возможность придать любую форму: круг, квадрат, полукруг, сфера, волны;
• разнообразие облицовок: плитка, дерево, кирпич;
• совместимость с любым архитектурным стилем.

С чего начинается строительство лестницы для крыльца

Вне зависимости от того, какой материал выбран, работа по возведению начинается с проекта и расчета. Один из наиболее важных и значимых вопросов: угол наклона.

Строительные нормативы содержат следующие положения

• лестничный марш должен иметь наклон в пределах от 26 до 45 градусов. Более пологие варианты разрешены, более крутые опасны;
• оптимальная высота деревянной, бетонной ступени – 18 см. На более высокие сложно поднимать ногу, по низким неудобно перемещаться;
• ширина проступи 28-30 см;
• одному человеку достаточна ширина ступеней 90 см. Для частного коттеджа увеличьте ширину до 110 см;
• расстояние от ступенек до дверного проема должно быть не менее 120 см. Площадка крыльца располагается ниже дверного проема. Если дверной блок «просядет», сложно будет открывать дверь.

Лестница из дерева своими руками

Дерево остается лучшим вариантом для строительства крыльца и ступенек. Вы можете выбрать:

• стандартную маршевую лестницу, состоящую из двух косоуров. Если ширина пролета превышает 1,5 метра, обустраивается промежуточный косоур, не дающий деревянным ступеням подломиться;
• винтовую, если цоколь имеет значительную высоту. В качестве дополнений выбираются кованые, сварные перила. Косоуры лучше делать из металлического профиля;
• больцевую. В данном случае несущей конструкцией являются поручни, к которым «подвешивается» лестничный марш.

Выбор древесины

До того как сделать деревянную лестницу и ступеньки, выберите материал с учетом следующего:

• влажная древесина гниет. На поверхность выступит смола, разрушающая лакокрасочное покрытие;
• ступени из пересушенного дерева раздражают неприятным скрипом;
• лучший вариант косоуров — доски из древесины хвойных пород, содержащие естественную защиту от насекомых. Сосна, ель и лиственница выдерживают суточные и сезонные перепады температур, не деформируются со временем. Для ступеней выбирайте твердые породы: дуб, бук, ясень.

Защиту от гниения обеспечивают битумные растворы, смолы, иные материалы на основе масла. До окрашивания все поверхности обрабатываются олифой для улучшения внешнего вида и адгезии.

Монтаж деревянной лестницы

Косоуры изготавливаются из доски сечением 20х5 см. Увеличивать значения разрешено, уменьшать – нет. Для проступей толщина доски — не меньше 3 см. Фиксация косоуров или тетивы выполняется дюбелями. Доски крепятся саморезами достаточной длины.

При наличии навыка столярных работ детали выточите самостоятельно. Если такового не имеется, закажите изготовление у специалиста, чтобы избежать ошибок, перестройки, обрушения.

При установке косоуров контролируйте перекосы. Ступени располагаются строго горизонтально – иначе перемещение по лестнице станет невозможным. Погрешности исправляйте сразу, не оставляя на потом.

После установки косоуров переходят к креплению проступей, перил, элементов декора. Проступи устанавливайте следующими способами:

• непосредственно в косоуре прорезаются пазы для деревянных ступенек. Отслеживайте симметричность, глубину пазов;
• к тетиве прикручиваются металлические уголки, на них крепятся доски ступеней. Этот вариант проще в работе. Ошибки с симметричным размещением исправимы.

Поверхности тщательно ошкуриваются, покрываются олифой. Иначе краска впитается в поверхность, не давая защитного слоя. После высыхания олифы переходите к окрашиванию, покрытию лаком.

Избежать гнили на косоурах можно, заменив деревянные балки на металлические, бетонные. Для надежности под опорными столбами обустраивается столбчатый фундамент, уходящий в глубину до 1 метра.

Перила — красота и комфорт

Перила — гарантия безопасного передвижения по лестнице вне зависимости от высоты. Используемые материалы: дерево, бетон, сталь, пластик.

При сооружении перил учитывайте материал основы — ступеней. Деревянная лестница не выдержит вес бетонной балюстрады, а пластик нелепо смотрится на дереве, металле. Изящные кованые перила идеально дополнят все виды лестничных пролетов. Запаситесь закладными анкерами, чтобы не рассверливать бетон, рискуя нарушить целостность конструкции.

Ступени на крыльцо – важная часть дома, обеспечивающая безопасное передвижение всех членов семьи в любое время года. Поэтому отнеситесь к их сооружению серьезно. Если сомневаетесь в собственных строительных способностях, привлеките к решению вопроса специалистов, выполняющих работу под ключ.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

видео и фото из дерева

Крыльцо загородного дома или коттеджа подразумевает наличие подходящей по стилю уличной лестницы. Ее установка своими руками имеет определенные особенности, которые должен знать каждый, решивший заняться благоустройством собственного жилища.

Крыльцо необходимо сделать достаточно безопасным, долговечным, удобным и прочным. Ему также должна отвечать по многим характеристикам и лестница. Ее наличие служит первому впечатлению об удобстве строения. Лестница к крыльцу деревянного дома должна отвечать определенным размерам, а также, в зависимости от климата, быть изготовлена из качественных пород дерева и построена с особой тщательностью.

Как рассчитать размеры

Деревянная лестница крыльца кирпичного дома

Нестареющая классика

Проверенные временем стандарты соответствуют следующим выверенным параметрам: высота ступеней равняется 150-180 см, а глубина каждой из них варьируется от 270 до 320 см. Подъем лестницы обычно выполняется с углом в 30°, значение наклона поверхности с целью создания водоотвода равняется 1,5-2°. Если эти размеры соблюдаются, удобство пользования конструкцией гарантировано. По высоте ступеней также нужно рассчитать их количество. Среднее число их составляет 4-6. Подробнее рассмотреть подготовку размеров лестницы можно на видео.

Также при определении размеров будущей лестницы в основном применяются следующие простые формулы, используемые практически каждым строителем:

А=Y:R; где А – количество ступеней, Y – высота площадки, R – высота подступенка.

Также можно определить и длину марша (S):

S=AхG, где А по-прежнему представляет число ступеней, а G – их ширину.

Уличная деревянная лестница на крыльцо своими руками, выполненная по таким вычислениям, надежно прослужит долгие годы.

Преимущества деревянных лестниц

Лучшим решением считается изделие из дерева на бетонной подушке. Так конструкция изолируется от земли и не будет портиться от сырости. Качественные породы представлены на строительном рынке в основном дубом и ясенем. Среди остальных их выделяют долговечность и высокие показатели прочности. Также конструкции из дерева считаются самыми простыми в плане их сборки и широты выбора материалов.

Дерево, в отличие от металла или бетона:

• выглядит более эстетично, что видно на фото;
• надежно и прочно в использовании, удобно в плане ухода;
• долговечно – при хорошей обработке служит десятки лет;
• легко применимо для создания оригинальных конструкций.

Уличные ступеньки для крыльца делаются из полубревен, а также досок специальных размеров и различной обработки. Первый вариант сложнее реализовать в силу необходимости дополнительных работ по подготовке выемок под ступени в бревнах и наличия некоторых навыков их обработки. В случае использования досок только они являются обязательным материалом для покупки. Проблема подверженности изделий из дерева влиянию влаги, плесени и гнили решается правильной обработкой. Также стоит упомянуть о дешевизне данного выбора.

Что необходимо

Для ступеней крыльца нужен материал. В основном, для них подходит дуб, клен и бук. При покупке особое внимание стоит уделять ровности рабочей поверхности. Изготовлению конструкции своими руками из сырых досок должна предшествовать специальная обработка: просушка, строгание, выпиливание необходимых впадин и покрытие лаком. Инструменты, применяемые в процессе:

• электрорубанок;
• шлифовальная машинка;
• необходимая для распиловки циркулярная пила;
• фрезер, используемый при обработке кромок.

Некоторые сложности могут возникнуть при создании поворотных ступеней, как на фото, которые требуют нестандартных геометрических решений.

Монтаж ступеней

Как устанавливается входная деревянная лестница на крыльцо, на фото можно рассмотреть достаточно детально. Крепление ступеней из дерева осуществляется несколькими способами:

• к тетиве – с помощью саморезов впотай;
• к косоуру – самый простой вариант, используемый без специальных инструментов и не обязывающий иметь определенные навыки;
• больцами: самый сложный способ, используемый в стиле хай-тек.

Завершающий этап работ по монтажу ступеней требует их обработки защитными покрытиями для дерева. Наносятся они в три слоя. Чаще всего в подобных случаях используется устойчивый ко многим воздействиям среды паркетный лак.

Варианты декора

Лестницы, выполненные из бетона, достаточно прочны и надежны, но эстетическим внешним видом не похвастаться не могут. В таком случае применяется облицовка деревом. Единственный недостаток такого решения скрывается в его дороговизне, что не сравнится с установкой цельного массива. Главное при выполнении подобных работ – следить за одним важным параметром: чтобы деревянные составляющие вписывались в общие габариты конструкции. Тщательно подготовьте опалубку, она значительно упростит дальнейший процесс. Монтаж ступеней осуществляется только после полного их затвердевания и высыхания. Для этого может понадобиться несколько месяцев. Устранение недостатков производится с помощью стяжки или самовыравнивающей смеси.

Металлическая основа совмещает прочность и изысканность. Такой вариант декора достаточно дешево обходится и может обеспечить долгосрочное использование конструкции.

Входные деревянные ступени на крыльцо являются не только простыми в процессе самостоятельной установки, но также совмещают в себе красоту внешнего вида и достаточно высокие качественные параметры.

Как сделать лестницу на крыльцо из дерева своими руками

Чаще всего при строительстве загородного дома хозяин выбирает деревянное крыльцо. И это понятно, ведь возможности дизайна такого вида крылец, просто неограниченны.  Будь то веранда со столиком или просто ступени из бревен, внешний вид жилища преображается в нечто интересное и не забываемое. Конечно лестница для крыльца обычно закладывается на этапе строительства дома, но иногда бывает и так, что ее нужно перестроить или вовсе построить заново все крыльцо.

В данной статье мы постараемся подробно расписать все этапы строительства лестницы к крыльцу и раскрыть все подводные камни, которое могут встретиться вам в процессе строительства. После прочтения, надеемся, что в вашем доме появится лестница на крыльцо из дерева, а сделаете вы ее своими руками.

Плюсы и минусы деревянной лестницы.

Дерево — это природный материал и даже после своей обработки продолжает оставаться экологически чистым. Также легко поддается обработке, имеет достаточно легкий вес, что облегчит транспортировку материалов. Еще одной не мало важной особенностью дерева, является оригинальность и декоративность конструкций которые из него производятся.  Как уже упоминалось во введении статьи, дизайнерские возможности деревянного крыльца ограничены лишь только фантазией и финансами хозяина.

Конечно есть и серьезные минусы такого типа материала. Дерево, материал не из дешевых, сильно подвержен гниению. После длительного использования, ступеньки лестницы могут потемнеть, что конечно же отразиться на внешнем виде конструкции. Своей прочностью катастрофически уступает бетону и металлу. Также не стоит забывать о том, что балясины и перила могут расшатываться, ремонт таких повреждения далеко не всегда оказывается легким.

Но если вы хотите сделать ваше крыльцо в дом оригинальным, то стоит выбрать дерево, тем более что часть минусов древесины может быть исключена правильным подбором породы дерева. Более подробно об этом в следующей главе.

Выбор породы дерева

Для любых конструкций на улице, обычно используют сосну или лиственницу.

Сосна – как раз та порода дерева, которая имеет ряд недостатков описанных выше. Ее чаще необходимо обрабатывать защитой от гниения, к тому же имеет более низкую плотность чем лиственница. Но есть и ряд плюсов. Сосну легче обработать, она дешевле и ее можно приобрести практически в любой точке планеты.

Что касается лиственницы, значительная плотность древесины и высокая стойкость к гниению, делают ее фаворитом среди материалов для крылец и лестниц. Из минусов: более высокая стоимость и недоступность. Во многих регионах ее не купить, а если везти из далека, и без того не дешевая цена конструкции будет значительно выше.

Конечно какой тип древесины выбрать чтобы сделать крыльцо решать только вам, сосна подойдет для малого бюджета, но если позволяют финансы лучше выбрать лиственницу, изделия из нее прослужат очень долго.

Создание чертежа

Прежде чем сделать лестницу на крыльцо из дерева, необходимо провести все расчеты и сделать чертеж. Если вы делали крыльцо своими руками, то уже знакомы с чертежами такого рода строений, но если у вас нет навыков черчения, вы всегда можете заказать чертеж удаленно. В любом случае при составлении чертежа, необходимо учесть такие параметры как:

• Высота лестницы
• Длина косоура или тетивы
• Количество ступеней и их размеры
• Ширина марша

Давайте рассмотрим каждый из пунктов подробнее.

Высота лестницы

Для получения высоты лестницы, необходимо замерить расстояние от грунта до полотна крыльца, или в случае если вы строите входную лестницу в дом, то расчет производится до высоты дверного проема. В последнем случае в расчетах необходимо сделать отступ от дверного проема до верхней ступени, ведь под воздействием влаги древесина набухнет и может заблокировать проход.

Косоур и тетива

Косоур – это несущая конструкция лестничного марша, в виде балки с гребенкой поверху, на которую устанавливаются ступени.

Тетива – элемент, внутри которого располагаются ступени. Она имеет специальные пазы, за счет которых и осуществляется крепление.

Деревянные лестницы в своей конструкции используют только один из этих вариантов. Далее мы будем использовать термин косоур, так как расчеты длины будут идентичны как для первого, так и для второго вариантов. Длина косоура зависит напрямую от угла наклона марша, который в свою очередь должен иметь угол не менее 27 градусов и не более 45. Лестница не должна быть слишком крутой, но и делать ее пологой длиной 5 метров тоже не стоит.

Для расчета длины косоура, необходимо воспользоваться формулой  c=a/sin(A).
Где c- искомая длина косоура, a – высота лестницы, А – это угол наклона марша. Если вы не знаете угол наклона марша, но знает где вам необходимо сделать первую(нижнюю) ступень, то воспользуйтесь формулой где с — это длина косоура, a – высота лестницы, b- расстояние от крыльца до первой ступени.

Марш

Ширина марша обычно составляет 90 см и более, чтобы на лестнице мог поместиться 1 человек минимум. Конечно если позволяет местность и финансы, лучше сделать больше, тогда даже двоим поднимающимся людям, будет удобно и комфортно.

Ступени

Для получения количество ступеней для начала необходимо выбрать размеры проступи, обычно берут 25-32 см, и разделить на расстояние между крыльцом и основанием лестницы. Таким образом если расстояние между крыльцом и основанием 150см, а размер проступи 30см, вам понадобится 5 ступеней. Высота подступенка должна быть в пределах 15-20 см.

Только после получения и сверки всех расчетов, мы приступаем к перенесению их на рисунок. Сам чертеж может быть вполне схематичным, самое главное, чтобы все расчеты на чертеже сошлись.

Вот несколько примеров готовых чертежей.

Монтаж лестницы

Монтаж лестницы происходит в несколько этапов:

1. Заливка фундамента
2. Установка и закрепление косоура
3. Монтаж ступеней.

Заливка фундамента

Для того чтобы сделать крыльцо или лестницу, так или иначе необходим фундамент. Он бывает нескольких видов.

Столбчатый — для него роются ямы глубиной 80см, затем на нижний слой засыпается песок, после щебень и затем вставляются столбы строго 90 градусов к будущей нижней ступени, в конце яма заливается бетоном. Столбы перед установкой необходимо обработать антисептиком.

Плитный — роется яма до полуметра глубиной, далее по тому же принципу песок, щебень, для крепости конструкции плитный фундамент чаще всего армируют и уже после заливают бетоном.

Если строится лестница к крыльцу деревянного дома, то чаще всего используют столбчатый фундамент. Он лучше впишется в дизайн, а также его запаса прочности будет более чем достаточным. Плитный более прочный, поэтому его используют для самых мощных и тяжелых конструкций. Какой вариант выбрать решать вам, но обычно используется такой же тип фундамента, какой и при строительстве крыльца.

Установка косоура

Если у вас уже получилось сделать крыльцо в ваше жилище, то и с установкой косоура проблем не возникнет. Как уже говорилось ранее, косоур и тетива это несущие конструкция лестницы, которые различаются методами крепления ступеней. Они могут быть изготовлены из дерева или металла. Нижняя часть тетивы устанавливается на предварительно залитый фундамент, а верхняя крепится к фундаменту дома или к крыльцу. Если тетива или косоур из метала, в фундаменте сверлится отверстия, забивается арматура которая затем приваривается к тетиве. В варианте из дерева, несущая конструкция крепится к опорной площадке саморезами, реже гвоздями.

Это лишь несколько вариантов крепления, каждое крыльцо индивидуально и возможно в вашем случае техника крепление будет другой.

Монтаж ступеней

Монтаж производится в зависимости от выбранной несущей конструкции, но всегда начинается с самой нижней ступени к верхней. Давайте рассмотрим каждое крепление более подробно.

Крепление к тетиве

Самым простым, но не изящным и грубым вариантом, является крепление при помощи опорных брусков или уголков. Брусок или уголок с отверстием под шурупы, вначале крепится к самой тетиве при помощи гвоздей или шурупов. Затем на него укладывают ступень и сверху ее также прикручивают шурупами или прибивают гвоздями. Такой вид крепления довольно просто сделать своими руками.

Еще один метод называется крепление в паз с остатком. Для этого в самой ступени и в тетиве вырезаются два встречных паза. После этого паз в паз, ступень вставляется в тетиву. Есть один серьезный минус этого крепления. Если на лестницу будут действовать частые нагрузки со стороны паза, волокна древесины со временем могут отслоиться, а потом и вовсе часть ступени отломаться.

Самый надежный и изящный вид соединений, это так называемая серединная вязка. Ее можно разбить на несколько подвидов.

Соединение ступеней при помощи шкантов – один из самых простых способов крепления, но прочность конструкции зависит напрямую от прочности самих шкантов. Для повышения прочности лучше на каждую из сторон ступеней крепить не менее трех шкантов, а их диаметр выбирать максимальный 10мм.

Соединение в широкий паз – в этом методе в паз на тетиве, торцом забивается ступень. Один из самых надежных, а потому и популярных методов.

Крепление к косоуру

При креплении подступенка к косоуру, крепеж должен выполнять не только функцию фиксации ступеней от смещения, но и декоративную роль, скрывая сам факт крепления.

Один из самых простых способов, это просверлить подступенок в местах крепления к косоуру и посадить на мощные саморезы. Для скрытия следов крепления, саморезы закручиваются впотай, а иногда для лучшего эффекта, сверлится более большим диаметром неглубокое отверстие и ставится полимерная заглушка.

Еще один способ крепления, это установка ступеней на шканты. В таком варианте косоур и ступень сверлятся под диаметр шкантов, а затем сажаются на клей. Такой способ имеет серьезный недостаток, если ваша лестница подвержена большим нагрузкам или у вас слишком широкие ступени, крепление прослужит недолго.

Итог

После монтажа ступеней ваша лестница готова. Только нужно не забывать ее периодически обрабатывать защитными средствами. К сожалению, в рамках данной статьи, мы не рассказали про крепление балясин и перил, так как в таком виде лестниц они используются редко, но мы обязательно расскажем про них в наших следующих статьях. И в заключение хочется сказать, что если у вас был вопрос, как сделать лестницу на крыльцо, то надеемся, что мы ответили на него в полном объеме. А сейчас вперед к расчетам и строительству!

Наружные деревянные лестницы для крыльца

Любое крылечко – это доминанта входной архитектурной композиции, и, по сути, состоит из площадки возле двери и лестницы к ней. Как правило, наружные лестницы для крыльца, фото наглядно подтверждают сей факт, ничем не защищены, поэтому постоянно испытывают на себе сложные физико-механические нагрузки, и агрессивные воздействия окружающей среды.

В статье мы сделаем обзор деревянных, бетонных и металлических лестниц для крыльца, поговорим о преимуществах и недостатках каждой конструкции. А так же расскажем, как расчитать лестницу для крыльца, и какую пристройку можно сделать своими руками.

Invalid Displayed Gallery

Правильная лестница к крыльцу дома

Можно с уверенностью сказать, что крыльцо – это неотъемлемая часть каждого дома, будь то величественный особняк или совсем маленькое каркасное сооружение на даче. Несомненно, чтобы выдерживать сложные условия эксплуатации ни один год, наружные лестницы для крыльца должны быть прочными, безопасными, надежными и эргономичными, для их изготовления стоит выбирать только самые качественные материалы.

Чаще всего лестница для крыльца своими руками изготавливается из дерева, бетона и металла. Это традиционные материалы, зарекомендовавшие себя временем. Но лестница снаружи, испытывает гораздо большие нагрузки, чем внутренние сооружения, поэтому и критерии выбора материала куда более жестче. Кроме прочего, лестница на крыльцо, фото интересных и оригинальных дизайнерских идей мы подобрали в галерее, должна органично вписываться в общий стилистический замысел. Далее рассмотрим все достоинства, и особенно подробно разберем недостатки деревянных, бетонных и металлических лестниц.

Металлические лестницы для крыльца, фото комбинации нескольких материалов в одной конструкции

Из дерева

Деревянная лестница на крыльцо, как правило, пристраивается к частным домам из дерева и кирпича, или домам, облицованным блокхаусом, вагонкой, сайдингом. Нельзя не отметить, что крыльцо из бревна или клееного бруса смотрится массивно, и гармонично сочетается с домами из натурального камня. И даже если сама лестница из металла или бетона, на ней чаще всего устраивают деревянные ступени.  Поэтому можно сказать, что деревянные крылечки универсальны, и являются идеальным дополнением к оформлению дома.

Для изготовления наружной конструкции следует выбирать дерево твердых пород, как то ясень, дуб, бук и пр., но такой материал стоит дорого, поэтому его заменяют хвойными породами, лиственницей или сосной. Материал очень прост в обработке, поэтому при строительстве крыльца не требуется каких-то серьезных навыков в деревообработке и специальных инструментов.

Для организации крыльца к дому с высоким цоколем лучше выбрать поворотную конструкцию

Дерево горючий, пожароопасный материал, поэтому его необходимо пропитывать огнестойкими растворами. Кроме того, от сырости дерево разбухает, гниет, его поражают грибки, а для многих микроорганизмов и грызунов древесина – лакомый кусочек.

Все эти недостатки, при современных способах обработки порозабивающими составами и антисептиками легко устранимы. Но качественные защитные средства значительно удорожают деревянную лестницу. Да к тому же дерево можно отнести к мягким материалам, поэтому оно уступает бетонным и металлическим конструкциям по механической стойкости. Но ни один другой материал не сможет сравниться с теплотой дерева и с красотой его текстуры. Не смотря на «уязвимые места», деревянная лестница при должной обработке может прослужить несколько десятков лет, даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

Как построить лестницу к крыльцу, если в доме предусмотрен высокий цокольный этаж

Бетонные конструкции

Среди огромного выбора материалов для изготовления наружных лестниц бетон является одним из самых популярных. Его уже с уверенностью можно назвать «народным», а все благодаря тому, что бетон очень пластичен, прост в работе, и лестницу с несложной геометрией можно залить своими руками.

Лестница на крыльцо из бетона получается очень прочной, не боится повышенной влажности и коррозии. Благодаря изначальной жидкой консистенции, крыльцу из бетона можно придать любую форму. Безусловно, сложно залить самостоятельно двух- и более маршевую конструкцию с изогнутым косоуром, но зато вполне под силу изготовить лестничку с прямоугольными, полукруглыми или криволинейными ступенями, что заметно оживляет дизайн входной композиции.

Бетон поглощает звуки, поэтому лестницы из него малошумные, в отличие от деревянных они не скрипят, и не гулкие, как металлические. Бетонные пристройки не гниют, не горят,не поддаются коррозии, не поддерживают развитие грибков и микроорганизмов, не боятся кислотных и щелочных сред, очень прочны, и способны выдержать значительные механические нагрузки.

А кроме этого, бетонные крылечки можно отделать самыми разными материалами: дерево, металл, плитка, натуральный камень, поэтому они с легкостью вписываются в любой дизайнерский замысел. Но наряду с видимыми преимуществами, недостатки у бетона все-таки есть, например, если бетон залить с нарушениями технологии, то он будет трескаться. Строительство бетонной лестницы для крыльца – процесс трудоемкий, он подразумевает большой объем земельных работ, устройство полноценного фундамента, опалубки, финишную отделку – все это выливается в значительную стоимость сооружения.

Криволинейная бетонная лестница для крыльца на даче, облицованная камнем

Металлическая лестница

Железные лестницы для крыльца — не самый популярный вариант в частном строительстве. Полностью из металла пристройку делают крайне редко, обычно ее дополняют деревянными или каменными элементами.

Металлическая лестница может быть очень бюджетной, если для ее изготовления выбран недорогой металлопрофиль и простенький дизайн, и дорогим эксклюзивным сооружением, с художественной ковкой по индивидуальному проекту.

Надо отметить, что металлические лестницы очень легкие, при этом прочные, но они нуждаются в надежной антикоррозийной защите. Металл не гниет, не растрескивается, не боится больших перепадов температуры и механических нагрузок. Но чтобы изготовить крыльцо из металла своими руками, как минимум надо иметь сварочный аппарат и навыки работы с ним.

В некоторых случаях металлические лестницы просто незаменимы, например, когда требуется высокая винтовая конструкция, или для запасного входа, а кроме этого, сварные лестницы для крыльца можно без демонтажа легко перенести в любое другое место.

Если перед домом совсем нет места, то винтовая лестница – единственный вариант организовать удобный подъем в дом

Конструктивные особенности

Лестница может быть всего из трех ступенек, а может состоять из нескольких маршей, объединенных площадками, все зависит от высоты крыльца. Напомним, что по противопожарному регламенту, высота верхней площадки должна быть ниже порога на 5 см.

По способу примыкания лестницы к площадке, она бывает:

• фронтальная, расположена перпендикулярно фасаду;
• боковая односторонняя, обычно устраивается, когда перед домом мало места;
• боковая двухсторонняя, удобна для пользования сразу двух человек;
• ступеньки полукругом или с трех сторон.

В зависимости от высоты крыльца, лестница может быть:

• прямая одно- или несколько маршевая;
• поворотная с двумя и более маршами;
• винтовая;
• прямая с несколькими забежными ступенями.

Перед тем как расчитать лестницу для крыльца необходимо знать, что:

• оптимальная ширина лестничного пролета 80-120 см;
• глубина ступеньки (проступь) 27-32 см, высота (подступенок) – 12-22 см;
• нависание ступеньки над подступенком 2-5 см;
• толщина ступеней 3-5 см.

Наиболее удобное соотношение проступи и подступенка, если их величины в сумме дают 45 см, например, если проступь – 27 см, то подступенок 45-27=18 см.

Удобный угол наклона лестницы 23-40^о, все что ниже считается пандусом, а выше – приставной конструкцией.

Чтобы наглядно видеть, как сделать лестницу для крыльца, необходим чертеж, на котором будут обозначены исходящие данные для пристройки

Расчет

Допустим, требуется построить лестницу высотой 1500 мм, есть свободный участок перед домом 2000 мм, таким образом, по теореме Пифагора можно высчитать длину прямого косоура:

C² = a²+b², отсюда

Длина косоура = √1500²+2000² = 2500 мм.

Считаем количество ступеней: 1500:150(200-высокая проступь) = 7-10 шт, усредняем до 8 шт.

Синус острого угла в прямоугольном треугольнике равен отношению катета, лежащего напротив от данного угла, к гипотенузе, отсюда:

Синус угла наклона лестницы = 1500:2500=0,6, по таблице синусов это значение равно углу приблизительно в 40^о, что соответствует допустимым параметрам.

Чертеж ступеней с навесом над подступенком

Посчитать лестницу к рыльцу самостоятельно – задача не сложная. Но в некоторых случаях, заданные параметры могут не вписываться в стандарты, и чтобы сделать подъем максимально удобным, следует предусмотреть другую конструкцию, например, разворот ступеней, или боковой марш.

20 способов построить отдельно стоящие деревянные ступеньки

Узнайте, как построить отдельно стоящие деревянные ступени! Летний сезон почти здесь, а это значит, что вы будете проводить много свободного времени на крыльце, греясь на солнце! У вас также будет много барбекю и встреч на вашей веранде. Вот почему рекомендуется поменять его так, чтобы ваша веранда выглядела немного красивее. Главное поменять можно на деревянных ступеньках! Обычно плотники тратят меньше всего времени на ваш гараж, и это может быть причиной этих маленьких и узких ступенек!

Эти деревянных ступеней могут сильно утомлять.Особенно, если в вашем доме есть маленькие дети или домашние животные! Вам не нужно больше их терпеть. Вы можете сделать качественные и сверхпрочные лестницы. Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, что ваши дети упадут на них. Что такое высокое качество? Качество лестницы можно просто улучшить, сделав ее немного шире и толще. Используйте хорошие материалы, и все готово. В этой статье мы расскажем о деревянных ступенях для улицы, , от наружных до ступенек для домашних животных, от тяжелых до палубных лестниц!

1.Свободно стоящая лестница для туристических трейлеров

Вы новичок? Не знаете с чего начать? Это руководство по лестнице на колесах подскажет вам, с чего начать и какие шаги нужно предпринять! В этом руководстве по деревянным ступеням RV есть пошаговые инструкции, схемы, размеры и множество деталей! Вы больше не почувствуете себя потерянным. mycarpentry

Вот 20 лучших домашних автофургонов и гидов по фургонам, которые мы видели. (Если вы хотите сделать какие-то улучшения в собственном кемпере.)

2. Как построить деревянные ступеньки / лестницы

Одной из самых важных характеристик некоторых хороших лестниц является то, что они сверхпрочные и прочные.Эти лестницы обладают всеми этими характеристиками! Вам понадобятся ручная пила, молоток, гвозди 16d и еще несколько инструментов, чтобы прибить этот проект! Instructables

3. Как построить палубную лестницу

Теперь вы можете запутаться. Когда начать? Какой первый шаг? Какие материалы получить? Строительство отдельно стоящих деревянных ступеней может быть немного сложным. Однако это руководство облегчит вам задачу. В нем весь процесс разбит на более мелкие этапы! семейный разнорабочий

4.Как построить лестницу

Самое главное при строительстве лестницы — чтобы подъем и спуск были одинаковыми на каждой ступеньке! Прочтите эти деревянные ступеньки для лестницы, чтобы получить еще несколько советов и инструкций. Он предоставит вам всю информацию, необходимую для создания деревянных ступеней хорошего качества. Instructables

5. Деревянные лестницы и лестничные перила

Строительные лестницы могут потребовать некоторой математики и базового понимания некоторых математических операций. Однако не все хорошо разбираются в математике! Это руководство поможет вам понять все это! Прочитав это, вы захотите сделать несколько деревянных ступенек.lowes

6. Как построить открытую деревянную ступеньку / отдельно стоящую лестницу

Мы все хотим, чтобы наш гараж выглядел красиво! Вы можете сделать это, сделав несколько деревянных ступеней или отдельно стоящих лестниц. Они должны быть прочными и большими по размеру, чтобы на них было легче наступить. Супер подробное руководство по деревянным ступеням на открытом воздухе с реальными изображениями, чтобы облегчить понимание. Deckmagazine

7. Лестница из бруса и мелкого гравия

Древесина и мелкий гравий! Это сделает ваши ступеньки более компактными и долговечными.Это связано с тем, что древесина — очень прочный материал, который нелегко сломать. Самое приятное то, что они очень приятны для глаз. Супер потрясающе! craftthyme

8. Как построить ступеньки для входа

Как построить отдельно стоящие деревянные ступеньки? Благодаря этому удивительному руководству процесс упростился! Вы можете достичь этой лестницы, используя некоторые основные инструменты, такие как настольная пила, торцовочная пила и дрель! Не нужно тратить деньги на какие-то дорогие или сложные инструменты. youtube

9. Строительство новой лестницы на крыльце

Некоторые хорошие лестницы на крыльце действительно могут облегчить вашу жизнь.Более широкие и прочные лестницы не заставят вас постоянно беспокоиться о том, что ваши дети упадут на них! Очень важно в первую очередь думать о безопасности. Это прекрасное время для постройки лестницы хорошего качества! homebrewdad

10. Как построить наружную лестницу

Вот как вы можете построить лестницу для своего крыльца. Они хорошего качества, прочные, выдерживают тяжеловесные нагрузки! Это все, что нужно для компактной лестницы, которая прослужит вам долго! Основные инструменты, необходимые для этого проекта.thevanderveen

11. Наружная лестница

У вас дома есть сумасшедшие кошки или собаки и маленькие дети? Тогда самое время сменить лестницу в вашем доме. Почему-то лестницы, сделанные плотниками, всегда маленькие и узкие, что совсем небезопасно! Сделай свою лестницу! hometalk

12. Как построить ступеньки для домашних животных

Дайте вашим щенкам шанс совершить приключения, сделав им эти удивительные собачьи ступеньки своими руками! Вы можете держать их у кровати, чтобы они могли легко забраться в кровать.Таким образом, вам не придется каждый раз их выбирать. Основные инструменты и материалы помогут вам в этом. build basic

Постройте для своей собаки собственный дом с этими бесплатными планами собачьих будок, которые включают схемы, фотографии, инструкции по сборке и список материалов / вырезок.

13. Как построить деревянные ступеньки на открытом воздухе

Если вы ищете что-то эстетически приятное для глаз, то это лестница, к которой следует обратиться. Они такие красивые! Это сделает ваш гараж очень красивым. К тому же они очень компактные и качественные.Разве не все мы этого хотим? diynetwork

14. Деревянные ступеньки для улицы

Как построить отдельно стоящие деревянные ступени? Как много времени это займет? Вопросов может быть много. Ну, это может зависеть от того, новичок вы или профессионал. Если вы новичок в работе с деревом, вы должны выполнить эти 150 простых проектов по деревообработке, чтобы получить больше навыков. Тем не менее, для кого-то среднего уровня потребуется всего около выходных, чтобы завершить этот проект деревянных ступеней на открытом воздухе. youtube

15. Как построить деревянные ступени на открытом воздухе

Не хотите покупать сложные инструменты и тратить на них кучу денег? Что ж, вы попали в нужное место.В этом руководстве используются некоторые основные инструменты и основные материалы. Вы даже можете использовать остатки пиломатериалов от предыдущих проектов. youtube

16. Как собрать простую колоду Шаг

Эти деревянные ступеньки кричат: «Лучше меньше, да лучше!». В данном случае это очень верное высказывание. На лестницу может быть очень просто смотреть, но она все же добавляет много преимуществ вашему крыльцу. Они идеально подходят для всех минималистов, читающих эту статью. youtube

17. Постройте трехступенчатую сверхмощную фанерную лестницу

Фанера — это прочная древесина.Отличный материал для деревянных лестниц отличного качества. Это руководство не включает много шагов. Простое и легкое руководство по их изготовлению из трех шагов! Торцовочная пила, настольная пила, дрель и несколько других необходимых инструментов. youtube

18. Построение большой лестницы

Большая лестница может потребоваться для многих вещей. Возможно, вы пытаетесь соединить два этажа своего дома. Какой бы ни была причина, это руководство для этого! Отличное видео-руководство, которое упростит вам понимание всего процесса.youtube

19. Деревянные ступеньки DIY для улицы

Вы когда-нибудь задумывались, почему мои ступеньки такие маленькие и по ним трудно наступить? Хотите узнать, как построить отдельно стоящие деревянные ступени? Что ж, вы попали в нужное место! Для этого проекта потребуются два — 2x8x8, два — 2x6x12 и еще несколько материалов. themerryoughtt

20. Как сделать деревянную лестницу

Хотите, чтобы ваш дом выглядел красиво? Почему бы не сделать потрясающие деревянные ступеньки, следуя этому руководству! Имея более качественные ступени, это будет безопаснее и для вас.Лист фанеры 4 × 8, с тремя сосновыми досками 2 × 4 x 6 футов и несколькими другими необходимыми материалами. hgtv

Заключение:

Если вы собираетесь прыгнуть на любую из этих деревянных ступеней , обязательно проведите небольшое исследование. Если у вас осталось много пиломатериалов от предыдущего проекта, вы можете использовать их и сэкономить деньги. Однако вам нужно будет многое сделать для измерений и масштабирования. Узнайте, как построить отдельно стоящие деревянные ступеньки с помощью этих руководств! Что-то действительно важное — это иметь одинаковый подъем и бег на каждом шагу! Рекомендуется точно снимать мерки и записывать их в блокнот.Самой технической и сложной частью всего этого проекта будут замеры.

Как построить круглые ступени для крыльца своими руками? — Конструкция лестницы

Строительство полукруглой ступени для крыльца своими руками требует расчета глубины, длины и высоты ступеней. Выбор материала для их облицовки влияет на комфорт передвижения по крыльцу. Но настолько же привлекательно и гармонично смотрятся плавные линии крыльца! В конце статьи вы можете найти видео по этой теме (смотрите сами).

Фундамент

Процесс устройства полукруглой ступени крыльца предполагает устройство фундамента:

• Освободите место для фундамента.
• Выкопайте яму диаметром 20 см. Засыпьте яму щебнем до середины уровня.
• Залейте оставшееся пространство цементным раствором.
• Сделайте опалубку для круглых ступеней крыльца, где ширина доски не менее 2 см.

Процесс вы можете увидеть на фото.Виды облицовки бетонной лестницы: камень, галька, дерево, кирпич, мрамор и керамическая плитка (последняя наиболее популярный вариант).

Расчеты

Расчет крыльца своими руками для ступеней включает определение высоты, соответствующей шапке фундамента (расстояние от порога до земли). От верхнего уровня необходимо отнять 3 см. Это связано с разбуханием двери в условиях повышенной влажности (особенно деревянной).После этого следует установить угол наклона крыльца.

Угол индивидуальной постройки не должен превышать 45-50 градусов. Комфортным вариантом станут круглые ступени с углом наклона 22-37 градусов.

Размеры

Оптимальный размер: глубина 300 мм и высота 170 мм (мин. = 100). Ширина — 700 мм. Наименьшее количество ступеней — две.

Как рассчитать данные?

Допустим, высота ступеней 50 см, угол наклона 30 градусов, размер стрингера С = В / sinВ = 50 / sin30 = 50/0.5 = 100 см. Трехступенчатое крыльцо предполагает длину стрингера = 33 см.

Материалы и оборудование

Обдумывая, как построить полукруглые ступени для крыльца своими руками, следует запастись важными частями процесса:

• облицовочный материал;
• щебень или гравий;
• бетонная смесь 1 х 4;
• Доска шириной 20 сантиметров;
• Деревянный брус шириной 10 см.

Инструменты: лопата, кирка, долото, молоток, уровень и средства для измерения.

Плитка для лестницы и ее особенности

Облицовка полукруглой лестницы керамической плиткой будет более удачной, если заранее определиться с материалами, которые нужно покупать. Из-за постоянного давления на изделие, воздействия агрессивных сред, ультрафиолета и нестабильного температурного режима выбирать облицовочный материал следует с учетом практичности и безопасности.

Не стоит забывать о безопасности. Запрещается использовать глянцевое покрытие с эффектом скольжения. Целесообразно приобрести изделия с матовым декором или клинкерную плитку для ступеней. Последний вариант включает глину и герметизирующие ингредиенты, которые способствуют высокой прочности и долговечности.

Как уложить плитку для ступеней своими руками: простые рекомендации

В конце статьи есть видео на тему «как построить полукруглые ступени». Ниже вы можете найти инструкцию по установке крыльца своими руками:

После устройства опалубки залить бетоном по уровню облицовки.Укладка плитки происходит после высыхания раствора. С помощью строительного уровня можно определить ровность поверхности ступеньки (по горизонтали и вертикали). Если вы собираетесь сталкиваться с круглыми ступенями деревянной лестницы, важно использовать амортизирующую перегородку, закрепленную на всех элементах конструкции. После этого производятся работы по обеспечению герметичности.

Затем следует измерить всю площадь крыльца, произвести точный расчет и отправиться в магазин. Ступени полукруглой плитки предполагают приобретение сопутствующих строительных материалов: декоративной плитки, сухой строительной смеси, инструментов для укладки плитки (шпатель, шпатель), клея и т. Д.

Укладка керамической плитки по полукругу производится «сверху вниз». После укладки запрещается наступать на конструкцию в течение 24-48 часов.

4 способа резки плитки

В начале процесса возникнет вопрос: как разрезать плитку полукругом?

Разрезать плитку для круглого крыльца можно несколькими способами.

• Плиткорез — самый популярный способ (на фото внизу и справа).
• Плитку можно разрезать своими руками, используя болторез. Однако этот метод не всегда позволяет задать точную форму, и сколы возможны. При такой обработке края изделия должны быть выровнены шлифованием.
• Циркулярное сверло также подходит для резки искусственного мрамора. Однако в основном он используется для металла.
• Вы можете придать плитке форму с помощью угловой шлифовальной машины. Образует неровности, что делает работу более трудоемкой.Однако им проще пользоваться, чем электрическими плиткорезами.

Как резать плитку без плиткореза?

Перед тем, как приступить к работе, необходимо замочить плитку на час. Это повысит их адгезию к стене.

Специалисты обычно рекомендуют использовать стеклорез. Однако для резки керамических изделий или гончарных изделий можно использовать резец ручной работы с твердосплавным наконечником, закаленную метку по металлу или простой гвоздь. Сделайте несколько движений металлическим элементом, чтобы образовалась бороздка.После этого следует треснуть плитку. Такая резка очень трудоемка и подходит как для мелкого ремонта, так и при отсутствии профессионального инструмента.

Создание полукруглой лестницы

Краткая рекомендация по укладке плитки полукругом:

1. Устранить трещины, выбоины и неровности густым строительным раствором или грунтовкой.
2. Нанести облицовочный материал на деревянное покрытие крыльца. Перед этим важно смазать клей зубчатым шпателем.
3. Опытные мастера предпочитают наклеивать плитку на прокладку.
4. Изолируйте швы и стыки от влаги и грязи.

Следует наносить небольшое количество строительной смеси за один раз, так как она быстро сохнет.

Облицовка лестницы плиткой

Облицовка круглых ступенек крыльца, изображенного на фото, выполнена путем нанесения клея на поверхность. Излишки удалили шпателем. Сверху была нанесена глиняная плитка.

Успешному созданию полукруглой ступени, показанной на фото, способствовали следующие факторы:

1. Качественная и идеально гладкая основа.
2. Правильная консистенция клеевого раствора, позволяющая создавать тонкий и равномерный слой.
3. Использование разделителей (крестиков).
4. Проверка продукции на соответствие размерам и отсутствие дефектов.
5. Раскрой производится специальным приспособлением.

Через 24 часа после укладки следует залить швы керамических панелей затиркой подходящего оттенка.

Интересные идеи

Проявив немного фантазии, можно построить концы ступеней ручной работы в одном стиле, а ступени — в другом.На фото справа дизайнерская плитка с потертой поверхностью, что сейчас очень модно.

Глядя на фото, становится ясно, что крыльцо полукруглой формы — это удобное и красивое сооружение, которое может стать прекрасным дополнением веранд, террас и парадных ступенек.

Просмотры сообщений:
3 689

Как исправить скрипящую лестницу

Есть множество причин, по которым вы не хотите, чтобы лестница скрипела.Он сообщает всей семье, когда вы идете в темноте на кухню, чтобы перекусить в полночь. Не говоря уже о том, что в темноте может быть немного страшновато. Так что, если вы не полагаетесь на свою лестницу, чтобы сообщить вам о опоздавших подростках, возвращающихся домой после комендантского часа, вы, вероятно, найдете этот скрип постоянным раздражением.

Чтобы построить лестницу из твердых пород дерева, нужны десятки отдельных частей. Лестницы состоят из ступеней и подступенков — плоских ступенек и вертикальных упоров, которые вы можете видеть, — а также из стрингеров, пиломатериалов, поддерживающих лестницу снизу.

Почему скрипит лестница?

Со всеми деревянными деталями лестница в конце концов неизбежно начнет скрипеть. В отличие от наших суставов, которые постоянно сужаются, возраст имеет тенденцию ослаблять лестницу. Это приводит к тому, что деревянные ступени трутся о подступенки и стрингеры, и все это притирается к гвоздям и шурупам, которые скрепляют все вместе.

Помимо того, что по дереву просто ходят, сезонные сокращения и расширения древесины также способствуют ослаблению соединений.Все это может составлять чертовски рэкет. Лестницы, которые были построены с использованием клея в дополнение к гвоздям и шурупам — реже, чем старше ваш дом — обычно менее склонны к скрипу, но износ и время, как правило, сказываются на них.

Так что же делать, чтобы избавиться от писка? В большинстве случаев это действительно несложная проблема.

Шум не означает, что ваша лестница вот-вот упадет; им просто нужно подтянуться. Мы научим вас, как исправить скрип на лестнице, но сначала поговорим о местоположении.

Определите, откуда исходит писк

Анатомия лестницы.

Есть некоторые виды ремонта, которые включают крепление деревянных блоков или кронштейнов снизу, что, с одной стороны, хорошо, потому что ваше исправление будет невидимым. Но не у всех есть доступ к нижней стороне лестницы, и в большинстве случаев затяжка на верхней стороне поможет.

Проверяйте каждый шаг, который скрипит

Сначала вам нужно определить, где именно в пределах шага исходит шум.Скорее всего, протектор либо стучит, либо трется о подступенок, протектор отсоединился от одного или нескольких стрингеров, либо от обоих.

Вам необходимо протестировать каждую ступеньку, которая скрипит, и отремонтировать ее индивидуально, повторно закрепив протектор на его основной структуре в источнике скрипа.

Если скрипит спереди

Если ступенька скрипит, когда вы ступаете где-нибудь вдоль передней части проступи, то проблему часто можно решить, повторно прикрепив ступеньку к подступенку, где они сходятся.

Прикрепляете ли вы протектор к подступенку или к одному или нескольким стрингерам, вы делаете это по сути одинаково.

Если скрипит в спину

С другой стороны, если вы обнаружите, что лестница скрипит в другом месте, например, вдоль спины, с одной или другой стороны, вам, вероятно, нужно добраться до стрингеров. Как правило, есть три стрингера, по одному с каждой стороны и по крайней мере один, идущий посередине, а иногда и больше, в зависимости от ширины лестницы.Каждый из стрингеров обычно имеет толщину от полутора до двух дюймов.

Поскольку повторное прикрепление к стрингеру немного сложнее, учитывая тот факт, что вы на самом деле не видите стрингер, я подробно опишу этот процесс.

Как натянуть стрингер

Затяните протектор к его стрингеру, забив два гвоздя под противоположными углами 45 градусов, создав зажим.

Вы должны быть в состоянии определить, где находятся стрингеры вашей лестницы, по положению существующих креплений или посмотрев под ними, если у вас есть доступ к нижней стороне лестницы.

Итак, вы определили расположение стрингеров и нашли, в частности, тот, который требует ремонта — скажем, центральный. Вот что вы делаете:

1. Вы хотите, чтобы ваш помощник стоял на лестнице так, чтобы одна нога стояла по обе стороны от стрингера, прижимая их друг к другу.
2. Затем вы просверливаете два стартовых отверстия в протекторе под противоположными углами 45 градусов. Помните, что это только начальные отверстия, поэтому вы не хотите просверливать всю структуру ниже.Я бы использовал финишные гвозди за 8 или 10 пенсов для этого проекта, и ваши отверстия должны быть немного меньше диаметра гвоздей.
3. Затем вы забиваете гвозди через отверстия в стрингере, вставляя их немного ниже поверхности протектора.
4. Затем можно покрыть отверстия шпатлевкой для дерева.
5. Гвоздь, забитый прямо вниз, имеет тенденцию со временем откручиваться и возвращаться обратно, потому что он постоянно подпрыгивает и перемещается.Противоположные углы гвоздей в 45 градусов создают зажим, который будет удерживать ступеньку вниз.

Если у вас лестница с ковровым покрытием

Если у вас на лестнице ковровое покрытие, вам, очевидно, придется удалить его, прежде чем вы сможете починить лестницу. Однако ковер обеспечивает укрытие для вашей работы, поэтому, прежде чем класть его обратно, вы можете воспользоваться возможностью прикрутить подступенки к стрингерам, которые действительно все затянут.

Я надеюсь, что, выполнив эти относительно простые шаги, вы, наконец, сможете украдкой съесть этот ночной сэндвич, не разбудив всю семью.Единственным сюрпризом станет идеально тихая лестница!

Как построить лестницу — Дизайн и планы лестниц

.

POP Projects — это коллекция новых и классических проектов из более чем столетней истории Popular Mechanics . Овладейте навыками, получите рекомендации по инструментам и, самое главное, создайте что-то свое.

С технической точки зрения нет ничего особенно сложного в постройке лестницы для террасы, крыльца или сарая.Сделать необходимые пропилы и собрать детали сможет любой человек, обладающий базовыми столярными навыками. И тем не менее, строительство лестницы, возможно, является самой сложной задачей, которую когда-либо предпринимали самодельные мастера.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Лестница должна соответствовать строгим строительным нормам, обеспечивающим безопасность и комфорт при подъеме. Высокие ступени затрудняют подъем, а мелкие ступеньки неудобны и опасны.Поскольку здесь так мало места для ошибки, строительная лестница требует тщательной планировки и некоторых потенциально сложных расчетов.

Для начала проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы узнать о нормах и правилах. Затем следуйте процедуре, изложенной здесь, где я построил ступеньки для приподнятой террасы на заднем дворе.

Базовая анатомия лестницы

Гил Ан

Типичная лестница состоит из трех основных компонентов: продольных балок, ступеней и подступенков.Стрингеры, обычно отрезанные от 2х12, представляют собой наклонные доски, которые простираются от палубы до земли. Они поддерживают другие компоненты лестницы и несут вес людей, идущих по лестнице. Стрингеры обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов по центру, и у большинства лестниц есть как минимум три стрингера.

При определении ширины лестницы помните, что чем шире, тем лучше. Ступени террасы и крыльца редко бывают менее 4 футов в ширину.

Некоторые вещи, которые могут понадобиться для строительства лестниц

Торцовочная пила

DEWALT

469 долларов.00

$ 399,00 (15% скидка)

Бесщеточная дрель-шуруповерт 20 В MAX XR

DEWALT

Разглаживающий ручной рубанок

AmazonBasics

Алюминиевый квадратный каркас размером 16 x 24 дюйма

Уровень Джонсона и инструмент

17 долларов.60

Проступи образуют горизонтальную верхнюю поверхность каждой ступени, а подступенки устанавливаются непосредственно под передней кромкой каждой ступени. У террасных лестниц не всегда есть подступенки, но их рекомендуется установить, потому что они защищают выступающие торцы продольных балок с надрезом, что помогает предотвратить их растрескивание.

Лестницы для настилов и подъездов почти всегда изготавливаются из стойких к атмосферным воздействиям пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.Ступени и подступенки также можно вырезать из обработанного пиломатериала, но часто их изготавливают из любого материала, используемого для настила, например, из кедра, красного дерева, композитных пиломатериалов, плит ПВХ или экзотических твердых пород дерева.

Шаг 1. Расчет подъема и прогон

Сьюзан Питтард

Первым шагом в построении лестницы является определение общего подъема, который представляет собой общую высоту лестницы по вертикали. Положите на деку длинную ровную или прямую доску и дайте ей выступить от края на несколько дюймов.Затем измерьте расстояние до земли или места приземления. Допустим, общий подъем составляет 57 дюймов. Теперь, когда известно это измерение, вы можете рассчитать подъем каждой ступеньки. Разделите 57 на 7 дюймов (типичный подъем на шаг), чтобы получить 8,14. Округлите вниз, чтобы получить количество шагов: восемь. Затем, чтобы определить фактический подъем на каждой ступеньке, разделите 57 дюймов на восемь, чтобы получить 7 1/8 дюйма на каждую ступеньку.

Теперь вы должны найти общий пролет лестницы, который представляет собой горизонтальное расстояние, которое лестница преодолеет от нижней ступеньки до палубы.Просто умножьте количество шагов на горизонтальную глубину каждого шага. Оптимальная глубина для ступеней настила и крыльца — 10 дюймов, что достаточно для установки двух ступеней 2×6. В нашем примере лестница имеет восемь ступенек глубиной 10 дюймов, поэтому общий пролет составляет 80 дюймов.

Если вы строите лестницу для высокой террасы, лучше всего разбить лестницу с промежуточной площадкой после около семи или восьми шагов.

⚠️ За более подробной информацией обратитесь к местному строительному инспектору.Лестницы имеют строгие строительные нормы и правила в отношении допустимых размеров подъема и спуска, а также времени, когда требуется площадка.

Шаг 2: Обрезать стрингеры

Сьюзан Питтард

Перед тем, как разложить ступеньки на 2х12, решите, как стрингеры будут соединяться с настилом. Они либо прикреплены непосредственно к балке обода, чтобы верхняя ступенька была заподлицо с настилом, либо к каркасу под палубой, как я это сделал здесь.При установке под палубой стрингеры либо прикрепляются к балкам, либо к блокировке, расположенной между балками. Обратите внимание, что при этой технике стрингеры должны быть обрезаны так, чтобы они доходили до каркаса.

Отметьте выемки протектора, используя рамный угольник, оборудованный ступенями. Эти небольшие латунные приспособления крепятся к квадрату, обеспечивая точный способ разметки нескольких одинаковых выемок. Зажмите одну ступеньку на язычке квадрата прямо на уровне подъёма. Присоедините другой калибр к корпусу квадрата на уровне пробега.(Язычок — это более узкая ножка квадрата обрамления; корпус — более широкая часть.)

Затем положите квадрат на 2 x 12, прижав калибр к краю доски, и отметьте ступеньку и подступенок. Сдвиньте квадрат вниз, совместите его с ранее нарисованной выемкой и нарисуйте следующую. Нарисовав все выемки для ступеней и подступенков на первом стрингере, вырежьте выемки с помощью переносной циркулярной пилы. Однако будьте очень осторожны, чтобы не обрезать карандашные линии. Если вы это сделаете, вы ослабите стрингеры.После обрезки до карандашных линий отходы все еще будут прикреплены к стрингеру. Используйте ручную пилу или лобзик, чтобы разрезать последний кусок дерева, чтобы высвободить отходы.

Затем обрежьте нижнюю часть стрингера на величину, равную толщине протектора. Например, если вы устанавливаете проступи 2×6, отрежьте 1 1/2 дюйма от нижней части стрингера. После того, как вы закончите вырезать первую стрингер, используйте ее в качестве шаблона для отметки оставшихся стрингеров. Это гарантирует, что все стрингеры будут одинакового размера.

💡 Пометьте первый косоур большой буквой T, чтобы идентифицировать его как шаблон.

На этой палубе я использовал оцинкованные болты с кареткой, чтобы прикрепить стрингеры к блокировке палубы и рамы, которая была расположена на расстоянии 16 дюймов по центру. Болты с квадратным подголовком прочнее, чем шурупы, и исключают возможность раскола каркаса. И обратите внимание, что нижняя часть стрингеров опирается на плиту из голубого камня, которая обеспечивает прочную поддержку, но также защищает стрингеры от грунтовой влаги и повреждения водой.Никогда не устанавливайте стрингеры прямо на голую землю. Вместо этого вылейте бетонную подушку или установите их на каменные плиты или монолитные бетонные блоки.

После установки стрингеров на место положите длинный уровень на все стрингеры, чтобы убедиться, что каждая ступенька ровная. Если вы найдете какие-либо выступы, срежьте их блочным рубанком или рашпилем.

Шаг 3. Установка ступеней и подступенков

Сьюзан Питтард

Отрежьте подступенки нужной длины с помощью торцовочной пилы для скорости и точности.Прикрепите каждый подступенок к стрингерам с помощью 2 1/2 дюйма. шурупы для настила с обрезной головкой, у которых есть крошечные головки, которые погружаются под поверхность. Обратите внимание, что я обрезал подступенки и ступени, чтобы они выступали за внешний стрингер на 1 1/4 дюйма. Позже к стрингеру будет прибита кедровая доска размером 1х12, что придаст лестнице более законченный вид. Если вы не устанавливаете обрезную доску, обрежьте ступени так, чтобы они выступали за стрингер на 1/2 дюйма.

После установки подступенков закрепите ступени с помощью 3-дюймовых. винты с цилиндрической головкой. Оставьте от 1/8 до 1/4 дюйма.пространство между ступенями. Продолжайте устанавливать ступени, поднимаясь по лестнице. Столбы 4×4, используемые для поддержки перил лестницы, часто привинчиваются к стрингерам перед установкой ступеней. Однако сначала я закончил лестницу, а затем прикрепил стойки и построил поручень, как того требует код.

Последним шагом является нанесение внешней отделки, как правило, морилки или прозрачного антисептика для дерева для террасных лестниц и акрилово-латексной краски для подъездов.

🎥

Сейчас Смотрите это:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Простая переделка ступеней деревянного крыльца своими руками

Обновление: не забудьте проверить последнее открытие крыльца!

На прошлой неделе я поделился всеми подробностями о Фазе 1 нашей миссии по повышению привлекательности бордюров в Riverside Retreat, и я рад сообщить, что мы на шаг ближе к финишу!

Этот проект не входил в первоначальный план, но после неудачной попытки покрасить плитку я обратился за помощью в Instagram (и Photoshop) и разработал новый улучшенный план атаки.

План заключался в том, чтобы покрыть верх каждой ступеньки мореным деревом (чтобы соответствовать перилам) и покрасить подступенки плитки в белый цвет. Мы могли бы обернуть всю лестницу деревом, но для нашей ситуации это были ненужные работы / время / деньги. Помните — цель этого преобразования — добиться максимальных результатов при минимальном бюджете и сроках.

Если бы это был наш собственный дом, а не будущая аренда, мы бы построили деревянный настил, чтобы покрыть и верхнюю часть крыльца (я объяснил, почему это не вариант для нас на этапе 1), но облицовка только ступеней была гораздо более выполнимое.Я потратил некоторое время на изучение плана, нашел несколько полезных руководств на Pinterest и смог легко составить план.

Вот что мы использовали:

Набросав размеры, мы отправились в Лоу за материалами. Доски для настила бывают нескольких разных размеров, и с шириной наших ступеней (около 14 дюймов) наиболее разумно было использовать доски 1 × 6 (технически 5,5 дюймов), чтобы получить по 3 доски на каждой ступеньке (2 полные доски + одна разорванная до 4 ″).

Не рекомендуется прикреплять их непосредственно к бетонным ступеням, поэтому мы использовали 2 × 4 в качестве распорок (или «шпал», как они называются в этом приложении), которые у нас уже остались от наших перил, изготовленных своими руками.

Поскольку доски настила будут располагаться поверх 2х4, нам потребовалась какая-то отделка, чтобы обернуть их по бокам, чтобы вы не видели внизу 2х4. Эти обработанные давлением полосы 1 × 2 были идеальными, потому что они были примерно такой же высоты, как и 2 × 4 (1.5 ″). Купили пять:

Все остальные инструменты и материалы у нас были дома, поэтому этот проект обошелся нам в меньше 50 долларов! Оценка.

Вернувшись домой, мы начали измерять и резать…

Ранее на этой неделе я загрунтовал границу плитки вокруг крыльца, включая подступенки, чтобы грунтовка успела застыть перед покраской.

Нанесение нескольких легких слоев и оставление его отвердеть вселило в меня надежду, что это продлится долго!

Пока Лукас рубил дрова, я твердой рукой прорезал крыльцо (используя «Путь к замку» Бера) — я перекрашивал все крыльцо, так как краска старого дома не подходила точно.

Тогда пришло время прикрепить шпалы. Живя в доме блочной конструкции, шурупы для бетона Tapcon стали нашим лучшим другом, и, к счастью, они проходят сквозь плитку. Вы должны предварительно просверлить пилотные отверстия для каждого винта, и наш плохой перфоратор прошел испытания после целого часа сверления (он сохранился!)

После разметки и просверливания пилотных отверстий для каждого винта мы использовали ударную отвертку, оснащенную специальной битой, чтобы вбить винты с краном в 2 × 4 и бетон (вы можете использовать обычное сверло, но ударный отвертка имеет большую силу и легче использовать для этой работы!)

На всякий случай мы использовали 5 шпал на ступеньку (с 3 винтами тапкон в каждой шпале).

Обычная дрель (показанная в нижней части фотографии выше) имела лопастную коронку, которая использовалась для растачивания верхней части 2 × 4, так что кран можно было утопить и захватить больше бетона. Эта работа заняла бы намного больше времени, если бы нам приходилось останавливаться и менять биты после каждого шага — я настоятельно рекомендую иметь все три сверла в вашем арсенале!

После того, как шпалы были закреплены, я нанес на подступенки пару слоев внешней краски (я, как обычно, поделился ступенями в реальном времени в своих историях в Instagram!)

Пока это происходило, Лукас рубил доски настила.Наши ступени шириной 60 дюймов, и мы хотели, чтобы со всех сторон был небольшой выступ, поэтому каждая доска была обрезана до 62,5 дюймов.

Две доски для двух нижних ступеней также пришлось оторвать (мы смогли сдвинуть заднюю доску под крыльцо на верхней ступеньке).

С учетом небольшого зазора между досками и выступа на передней панели, задние доски были разорваны до 4 дюймов.

Та-да!

Самое замечательное в проектах экстерьера то, что они не соответствуют тем же стандартам совершенства, как интерьеры.У вас могут быть вмятины, щели и дефекты в течение всего дня — никто не обращает внимания на эти детали. Он на открытом воздухе, он должен быть деревенским! Намного меньше давления.

После того, как все доски настила были разрезаны и отшлифованы, я нанес пару слоев гидроизоляционной морилки + герметик, чтобы соответствовать перилам. Я подумал, что это будет намного проще сделать заранее, чем потом пытаться избежать брызг на свежую краску.

Тем временем Лукас работал над измерением и вырезанием 1 × 2 для сторон:

Эти детали были отшлифованы и окрашены.

Пятно высохло меньше часа, и пришло время приступить к установке первого шага!

Первые три доски были размещены на своих местах, и мы измерили их со всех сторон, чтобы убедиться, что они ровные.

Нам пришлось немного поправить (древесина не совсем прямая — добро пожаловать в наружные проекты, где нет ничего идеального), и мы позаботились о том, чтобы между досками оставался небольшой зазор для отвода воды.

Доски настила были прикреплены к 2 × 4 винтами для настила, 2 винтами на внешних досках и по одному на каждой средней доске. Совет: , чтобы уменьшить раскалывание древесины, просверлите отверстия перед закреплением шурупов. Через несколько минут наш первый кусок был готов!

Промыть и повторить для следующих досок…

Ой, первый шаг нашего малыша! 😉

Шесть досок спустя, и вершина наших ступеней готова.

Затем пришло время прикрепить 1 × 2. Мы использовали малярную ленту, чтобы пометить расположение 2 × 4 перед тем, как закрепить переднюю часть на месте.

Сначала предварительное сверление…

Затем следует винт (мы проделали это на каждой стойке, то есть по пять винтов на каждую переднюю плату).

То же самое для боковых частей, но с использованием трех винтов.

К вашему сведению, здесь, во Флориде, мы пропустили весну и сразу перешли в лето. Я могу побыть на солнце только несколько минут, не перегреваясь, поэтому бедный Лукас в последней части потратил на это время.

Но тридцать минут спустя он вызвал меня на улицу, чтобы отпраздновать нашу победу!

Счастливые танцы за завершенную Фазу 2!

Ну, почти. В сумерках, когда было достаточно прохладно, чтобы выйти на улицу, я закрасил отверстия для шурупов пятном на ватной палочке.Обратите внимание на законченный средний ряд по сравнению с незаконченным внешним рядом.

Ааа, намного лучше.

Удивительно, на что способны краска и несколько деревянных деталей.

Деревянные ступени также решили нашу проблему скользкой плитки (честно говоря, кто кладет гладкую плитку на наружные ступеньки ?!) Такое улучшение по сравнению с прошлой неделей, не правда ли?

И особенно несколько месяцев назад…

У нас есть еще больше улучшений, запланированных на Фазу 3 (которая должна быть последней и окончательной для этого проекта!), Включая грядку для мульчирования вокруг фасада дома, новую входную дверь, аксессуары для крыльца и многое другое.

Это должно начаться здесь в ближайшие несколько недель, но сначала мы снова обратим наше внимание на задний двор…

Мы начали этот проект еще до крыльца, но мы все время отвлекаемся на другие дела, поэтому мы с нетерпением ждем, чтобы наконец закончить Фазу 1 на заднем дворе на этой неделе (да, у этого будет еще больше фаз, чем у крыльца!) Я скоро вернусь со всеми подробностями, и, как всегда, вы можете увидеть прогресс прямо в моих историях в Instagram.

Но сначала, вернемся на следующей неделе с нашим первым проектом по укладке плитки в Heights House!

Как обмерить и обрезать нестандартные косынки для наружной лестницы

Как измерить и вырезать нестандартные косынки для наружной лестницы

Иллюстрации Лена Черчилля (ведущее фото Dreamstime)

Тот факт, что предварительно обрезанные лестничные косы продаются во многих строительных магазинах, не означает, что они лучше всего подходят для вашего наружного проекта.Лестница — это соединение между двумя разными отметками, и наилучшие результаты достигаются путем создания настраиваемого стрингера, созданного для конкретных условий площадки, с которыми вы столкнетесь. Результат использования стандартных стрингеров для создания набора лестниц на настил почти всегда приводит к неравенству высоты подступенка наверху или внизу лестницы, что может быть небезопасным для подъема. В искусственной среде ваше тело предполагает, что лестница будет одинаковой по высоте, а когда она не будет, люди могут споткнуться и упасть.

Я думаю, что люди часто избегают разрезать свои стрингеры, потому что они боятся это сделать, и тем не менее, это легко достижимый и полезный навык. Я расскажу, как измерить, разметить и вырезать пару косоуров для настила, которая будет соответствовать каждый раз, чтобы вы могли с уверенностью приступить к следующему проекту строительства лестницы.

Rise and run

Основы работы с лестницами включают понимание того, что каждый набор лестниц имеет общий подъем и общий пробег, а также равные приращения подъема и пробега для каждой ступени этой лестницы.Отдельный проход ступени лестницы называется ее ступенькой, обычно это 2x кусок древесины, на который будут наступать твои ноги, а 1x подступенок образует барьер, препятствующий прохождению пальцев ног, и придает прочность передней кромке проступи. Сначала вам нужно определить общий подъем и пробег набора лестниц, и для этого вам нужно будет определить, что вы будете использовать для ступеней лестницы, насколько крутой должна быть лестница, и точно определить, где они приземлятся.

Использование двух ступеней лестницы 2×6, разделенных зазором 1/4 дюйма для отвода воды, является стандартным, но вы можете выбрать одну ступень 2×6 рядом с 2×8, если вы хотите более глубокую ступеньку и более плавный подъем по лестнице.Затем вам нужно выяснить, будут ли подступенки открытыми или вы будете добавлять подступенки. Когда вы складываете ширину проступей, которые вы будете использовать, плюс расстояние между ними, вычтите ширину подступенка и вычтите желаемый свес, и вы останетесь с длиной обрезанного протектора стрингера. Например, для двойной ступени 2×6 с подступенком это будет 5-1 / 2 дюйма доски + 1/4 дюйма зазора + 5-1 / 2 дюйма доски — 3/4 дюйма подступенка — 3/4 дюйма свеса, что равно 9- 3/4 дюйма. Итак, вы знаете, что на каждом шаге вы будете выходить по горизонтали на 9-3 / 4 дюйма от края юбки колоды.

Измерение подъема и спуска

Если вы строите лестницу с одной плоской площадки или платформы на другую, следующий шаг будет относительно простым, но если вы пытаетесь выяснить, где лестница будет приземляться на наклонной или неровной грунт вам нужно будет немного отточить в процессе оценки, а затем уточнить свои измерения, когда вы выясните, сколько подступенков и ступеней будет. Дно ваших стрингеров в идеале должно приземлиться на плоскую поверхность, которая не будет смещаться в зависимости от сезона, например на бетонную площадку с хорошим дренажем под ней или асфальт, отсевы известняка и т. Д.
Чтобы начать измерение общего подъема, поместите уровень (или уровень на прямом куске пиломатериала на краю) наверху настила и консольно закрепите его над нижней областью, где вы хотите, чтобы лестница приземлялась. Возможно, вам придется поднять или опустить его, чтобы выровнять, а затем измерьте расстояние от нижней части линейки до земли. Допустим, ваш размер составляет 47 дюймов. Возьмите это измерение и разделите его на среднюю высоту подступенка 7 дюймов. У вас будет 6,7 подступенка, поэтому для лестницы вам нужно округлить до семи подступенков.Разделив 47 дюймов на семь подступенков, вы получите семь подступенков по 6-11 / 16 дюймов каждая. Вам понадобится на одну ступеньку меньше, чем количество подступенков, если вы перейдете с террасы на первую ступеньку. Итак, зная, что ваша глубина протектора составляет 9-3 / 4 дюйма (или что бы вы ни выбрали из своих предыдущих расчетов), вы умножите это на свои шесть ступеней и получите 58-1 / 2 ». Убедитесь, что ваш ровный или прямой край выступает на таком расстоянии от переднего края деки, и проверьте общее измерение подъема.Если земля имеет уклон, вам нужно будет более точно рассчитать высоту подступенка. Допустим, вы повторно измерили 47-3 / 4. «Это будет ваш общий подъем, разделенный на семь подступенков, даст вам высоту среза подступенка 6-13 / 16».

Проверка подъема — Используя длинный уровень или уровень, прикрепленный к длинному куску материала, положите один конец на поверхность верхней платформы и отрегулируйте уровень. Измерьте расстояние от нижней стороны уровня или прямой кромки до точки, где будет располагаться лестница, чтобы определить общий подъем.

Маркировка

Следующий шаг — отметить ваш индивидуальный подъем и провести треугольники на куске пиломатериала. Какой материал использовать для стрингера? В зависимости от глубины вырезов, которые вы будете использовать, можно использовать обработанный давлением или кедр 2х10 или 2х12. По коду вам понадобится минимум 3-1 / 2 дюйма материала, оставшегося на стрингере после вырезов, и эта область также не должна иметь крупных сучков, которые ослабили бы стрингер. Убедитесь, что вы венчаете пиломатериал и имеете дугой доски вверх, чтобы она не провисала со временем.

Поместите доску для лестницы поверх пары лежащих на плоскости козлов. Теперь вы можете использовать один из двух методов, чтобы выделить стрингер. Один из простых способов сделать это — взять кусок фанеры квадратной формы с одним углом и измерить высоту подступенка с одной стороны и ступени — с другой. Проведите линию между двумя отметками и обрежьте ее чисто и аккуратно (неточность на этом этапе усугубится позже). Гипотенуза или длинная сторона полученного прямоугольного треугольника будет проходить вверх по переднему краю доски, всегда оставаясь с ней заподлицо.Вы можете совместить длинный край треугольника с краем косынки, прикрутив деревянную планку к краю треугольника. Треугольная направляющая для фанеры — Один из способов отметить разрезы — это разрезать кусок фанеры в форме треугольника, у которого один край поднимается вверх, а другой — вниз. Прикрепите планку к гипотенузе и отметьте ею стрингер.

В качестве альтернативы вы можете использовать рамный квадрат и набор ступенек, небольшие винтовые упоры, которые позволят вам более последовательно использовать рамный квадрат, чтобы скользить вверх и вниз по доске, ориентируясь на ее край.Поместите доску для лестниц (2х10 или 2х12) на пару козлов и поместите квадрат поверх нее. Используя внутренние размеры квадрата, отрегулируйте положение квадрата так, чтобы он точно совпадал с краем доски, соответствующим вашему подъему и бегу (6-13 / 16 дюймов подъема и 9-3 / 4 дюйма бега из примера. выше). Установите размеры ступеней таким образом, чтобы они позволяли вам неоднократно отмечать этот последовательный треугольник на продольной доске. Carpenters ’Square Guide — Плотницкий квадрат, оборудованный ступенями, позволит вам отмечать необходимые разрезы.

При выкладывании стрингера нужно понимать, что первый подступенок не будет на вашем стрингере — это расстояние между верхом настила и верхней ступенькой лестницы. Начиная с верхней части доски, вы будете повторять серию треугольников, которые станут вырезами для ступенек. В приведенном выше примере лестницы вы нарисуете семь треугольников, концы каждого из которых пересекаются точно на краю доски, перемещая направляющую треугольника или квадрат вдоль края доски.

Затем вы сделаете две отметки, которые позволят вашему стрингеру соприкоснуться с землей и палубой. Вам нужно будет обрезать нижний подступенок короче, чем все остальные, на одну толщину вашего настила, затем провести линию, параллельную отметке выреза нижней ступени над ним. Это приведет к падению всего стрингера, но вы снова добавите эту высоту к каждой ступеньке по мере того, как будете размещать фактические ступени, и будет поддерживаться постоянная высота подступенка.
Например, если вы будете использовать настил 2×6 (толщиной 1-1 / 2 дюйма), вы укоротите нижний подступенок на 1-1 / 2 дюйма.Наверху лестницы вам нужно будет провести линию вниз через стрингер, перпендикулярную задней части верхней ступени. Здесь стрингер будет стыковаться с балкой обода или юбкой настила, к которой он прикреплен. На этом этапе дважды проверьте, что у вас есть правильное количество подступенков и ступеней, прежде чем переходить к резке.

Обрезка стрингера

Расположите стрингер поперек двух козлов, возьмите циркулярную пилу и сделайте надрезы в точке пересечения под прямым углом, где подступенок и ступенька пересекаются, поднимая защитный кожух пилы для начала пропилов, где он в противном случае заедет.Возьмите ручную пилу и закончите оба пропила, следя за тем, чтобы не перерезать и не ослабить стрингер. У вас останется стрингер с зубьями и серия обрезков треугольной формы. На этом этапе потратьте минуту, чтобы очистить любые разрезы, которые могут потребоваться, потому что вы собираетесь использовать этот стрингер в качестве шаблона, чтобы сохранить разметку других стрингеров с нуля. Сделайте разрезы — Циркулярная пила — это распространенный способ выполнения большей части разрезов. Оставшийся материал на нижней стороне стрингера придется разрезать ручной пилой.

Проверьте стрингер в том месте, где будет идти лестница, чтобы убедиться, что он подходит. Помните, что верхний подступенок будет иметь правильную высоту только тогда, когда ступени продолжаются. Если это правильно, вы можете скопировать стрингер, положив его поверх следующих кусков пиломатериала и проследив его. Когда вы вырезаете серию стрингеров, вы можете выровнять их и убедиться, что все они точны перед установкой. Идентичные стрингеры — Вместо того, чтобы рисковать делать неидентичные стрингеры, после разрезания первого стрингера и проверки его правильности положите отрезанный стрингер поверх другого, закрепите его на месте и отметьте все надрезы.

Соответствие нормам

Прежде чем приступить к планированию проекта, ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами и убедитесь, что вы соответствуете минимальным требованиям или превышаете их. Вот несколько общих рекомендаций. Обычно деревянные стрингеры могут быть разнесены кодом максимум 2-11 дюймов в отдельных жилых единицах, если только подступенок не поддерживает переднюю часть ступеней, и в этом случае это 3-11 дюймов ». Обычно 2 деревянных проступи без подступенка (фактическая толщина 1-1 / 2 дюйма) допускают указанное выше расстояние, однако если используется проступь 5/4 дюйма (фактическая толщина 1 дюйм) и расстояние между стрингерами больше чем 2 фута 5-1 / 2 дюйма, то необходимо использовать подступенок для увеличения прочности передней кромки протектора.Пределы глубины протектора составляют от 9-1 / 4 дюйма до 14 дюймов, а пределы подступенка — от 4-7 / 8 дюймов до 7-7 / 8 дюймов. Максимальная глубина свеса передней кромки ступени лестницы составляет 1 дюйм. Ограничения кода позволяют настраивать лестницу для различных ситуаций, чтобы гарантировать ее безопасность и функциональность.

Шаг вперед

Хотя это может показаться немного процессом с рядом решений, которые нужно принять по ходу дела, если вы сделаете это пару раз, на самом деле это будет довольно просто и очень полезно.Плавно и безопасно переходить с одного уровня на другой по созданной вами лестнице, вы почувствуете себя прекрасно и неизмеримо улучшите вашу связь с входом или задним двором.

Статьи по теме

DIY Руководство по созданию лестниц для вашего дома

Если у вас есть приподнятая входная дверь, задняя дверь или боковой вход в промышленный дом, вам потребуются прочные ступеньки или лестницы на колесах. С технической точки зрения нет ничего сложного в строительстве сборных домашних ступеней для крыльца или террасы.

Любой, у кого есть базовые навыки столярного дела, может сделать необходимые разрезы и собрать детали, чтобы сделать ступеньки для своего дома. Тем не менее, строительство ступенек, возможно, является самой сложной задачей, которую домовладельцы могут когда-либо решать своими руками.

Планируя построить ступеньки для дома, изготовленного вручную, имейте в виду, что ступеньки должны соответствовать строгим строительным нормам, призванным повысить безопасность и комфорт при подъеме. Все мы привыкли к одинаковым, профессионально сконструированным домашним ступеням, но малейшее несоответствие между ступенями может привести к опасности споткнуться.

Поскольку при построении ступеней нет места ошибкам, процесс требует тщательной планировки и точных расчетов.

Если вы намереваетесь построить ступеньки для своего дома, начните с консультации с офисами строительных норм и правил, чтобы узнать местные правила. Затем следуйте этому руководству. Вам нужно будет потратить некоторое время на планирование всего процесса строительства.

Постойте, а домашние ступени или лестницы производятся?

Между лестницей и ступенями есть различие, но большинство людей используют эти термины как синонимы.Технически лестница имеет четыре или более подступенка, а ступеньки — три или меньше подступенков. Подступенок — это почти вертикальный элемент в наборе лестниц, который образует пространство между одной ступенью и другой.

Это означает, что если ваш искусственный дом не более одного этажа, вам нужно будет только соорудить ступеньки, которые помогут вам входить в дом и выходить из него. Однако, если это так, вам потребуется лестница, чтобы попасть на первый или второй этаж.

Понимание анатомии ступеней

Перед тем, как строить ступеньки, вы должны понять, как устроена лестница.У мира лестниц есть свой язык, и вам, чтобы отремонтировать или создать новые ступени для вашего сборного дома, полезно знать немного жаргона. Вот части ступеней.

Ступени, подступенки и выступы

Ступени — это горизонтальные поверхности ступеней, на которые вы наступаете при подъеме или спуске. Ступени могут быть как прямыми, так и выпуклыми. Прямой протектор имеет прямой нос и не имеет увеличенного изгиба передней кромки. С другой стороны, выпуклые ступени имеют изогнутую переднюю кромку между двумя или более стрингерами.

Подступенок — это вертикальная поверхность между одной ступенью и другой. Выступы — это части протектора, которые нависают над передним подступенком.

Прежде чем строить ступеньки, вы или лицо, устанавливающее ступеньки, должны сначала понять строительные нормы и правила, касающиеся ступеней, подступенков и выступов. Это необходимо, чтобы убедиться, что ваш мобильный дом соответствует строгим строительным нормам вашего штата или страны.

Стрингер

Стрингер — это обычно рама, которая удерживает протектор на месте.Обычно стрингеры находятся на деревянных ступенях. Если ступени имеют ширину 36 дюймов или более, вы должны установить как минимум три стрингера: один посередине и по одному с каждой стороны проступи. Стрингеры поддерживают ступеньки или лестницу.

Наклон

Это диагональный аспект ступеней или лестницы. Строя ступеньки, вы должны сначала определить уклон, чтобы сделать правильные пропилы стрингеров. Специалисты рекомендуют, чтобы правильный уклон составлял от 30 градусов до 35 градусов.

Материалы для изготовления сборных ступеней дома

Домашние лестницы позволяют переходить с одного этажа на другой в доме и обычно ежедневно подвергаются интенсивному пешеходному движению. По этой причине нужно с умом выбирать материал для постройки лестницы.

Выбор материала для изготовления ступенек для мобильного дома будет зависеть от того, сколько денег вы готовы потратить. В основном, существует четыре материала, из которых можно построить ступеньки для дома.

Сюда входят стекловолокно, металл, дерево и бетон. Давайте узнаем о преимуществах и ограничениях использования каждого из этих материалов для создания ступеней вашего мобильного дома.

Дерево

Если вы ищете самый дешевый и простой способ добавить ступеньки к своему мобильному дому, деревянные ступени идеально подходят для вас. Однако при установке ступеней вы должны вложить средства в бетонную подушку под ступенями, чтобы опоры не проваливались в землю или не пропитывались водой и в конечном итоге гнили.

Дерево предлагает более легкие ступеньки, чем бетон. Такие ступени идеально подходят для дома, где требуется высокая лестница или винтовая лестница.

Бетон, вероятно, будет оказывать большое влияние на пол, и это может отрицательно сказаться на вашем сборном доме. Кроме того, для прочности бетонной лестнице потребуется дополнительная опора. С другой стороны, деревянная лестница не будет сильно давить на пол.

Деревянные ступеньки у задней двери, входной двери и даже боковых дверей придают дому дополнительную атмосферу, особенно если вы нанесете уникальный узор на ступеньки.Текстура древесины значительно различается, и вам нужно будет выбрать древесину, соответствующую вашим предпочтениям. Настоятельно рекомендуется выбирать древесину твердых пород, например дуб, чтобы ступеньки или лестница оставались прочными.

Деревянные ступеньки и лестницы предлагают широкий выбор отделки. Морилки для дерева бывают разных цветов: от светлого ясеня и дуба до черного дерева и черного дерева. Если вы хотите, чтобы текстура была отчетливо видна, избегайте черных оттенков, поскольку они слишком темные, чтобы раскрыть узор древесины.

Деревянные ступени и лестницы тоже имеют некоторые ограничения. Во-первых, они менее устойчивы к суровым погодным условиям по сравнению с металлическими ступеньками. Их легко повредить из-за высокой влажности или экстремальных температур. Также они требуют обработки от вредителей.

Стекловолокно

Это идеальный выбор для сборных домашних ступеней. Он легкий, прочный и доступный. Ступени дома из стекловолокна обычно обрамляют деревянным каркасом, а затем стекловолокно вспенивают вокруг деревянного каркаса.

Этот материал устойчив к суровой погоде, включая сильный ветер, высокие или низкие температуры, а также воду. Кроме того, он не требует особого обслуживания и может прослужить многие десятилетия.

Ступеньки из стекловолокна объединяют в себе два мира: легкость и портативность. Они также более крепкие. Вы можете предварительно текстурировать ступеньки для обеспечения сопротивления скольжению, и вам не нужно их красить.

Бетон

Как и дома с постоянным фундаментом, вы можете использовать бетонные ступени для вашего дома.Бетон — это материал, который можно использовать для придания стиля и расширения любой собственности. Он предлагает домовладельцам сборных домов возможность создавать прочные ступеньки из материала, похожего на камень.

Создание ступеней из бетона — отличная идея, потому что это дешево и надежно. Материал устойчив к суровой погоде и выдерживает даже морозы. Если вы отличный дизайнер, вы можете смоделировать бетон в любой конструкции, которую только можете себе представить.

Металл

Металлические ступеньки также являются фаворитом домовладельцев.Их легко установить и переместить, поскольку они легкие и могут быть разобраны и собраны после перемещения.

Хотя металлические ступени могут служить долго, ржавчина сокращает их срок службы. Поэтому, если вы решите использовать металлические ступеньки, вам нужно будет найти способ борьбы с ржавчиной.

Как построить ступеньки для дома на колесах

Есть две категории ступеней промышленных домов. Первая категория — это ступеньки, изготовленные на заводе, которые обычно изготавливаются на заводе, а затем транспортируются и устанавливаются в вашем доме.Вторая категория — это ступени, построенные плотником, которые строятся на стройплощадке плотником.

Изготовленные плотником ступеньки для дома дешевле и позволяют домовладельцу настраивать свой дом. Например, вы можете выбрать желаемую отделку, включая цвета и другие особенности, которые хотите добавить.

При создании сборных домашних ступеней функциональность является наиболее важным фактором, на который вы должны обратить внимание. Для безопасного проектирования вы должны быть точными в каждом измерении, которое вы выполняете, и на каждом этапе строительства лестницы.Небольшая ошибка может испортить весь процесс строительства ступеней для вашего дома.

Как было сказано ранее в этой статье, процесс строительства ступеней дома должен соответствовать строгим строительным стандартам. Это означает, что вы или ваш подрядчик должны сначала понять эти строительные нормы и правила, прежде чем они начнут процесс строительства.

После того, как вы определили правильные требования для домашних ступенек, самое время подумать об аспектах дизайна ступеней. Не забывайте, что ваш выбор материалов будет определять результат, а высококачественные материалы сделают вам прочные и красивые лестницы для мобильных домов.

Вот руководство, которое поможет вам построить деревянные ступеньки для вашего дома на колесах.

Схема и расчеты

После того, как вы определили требования к зданию, которым должны соответствовать ваши изготовленные домашние ступеньки, приступайте к планированию и этапу расчета вашей лестницы. Возьмите лист бумаги и набросайте примерный план необходимых вам шагов.

Если вы строите ступеньки, которые помогут вам добраться до первого или второго этажа вашего дома, укажите размер лестничной клетки, оставив при этом достаточное пространство для лестницы.Высота над головой имеет решающее значение, потому что вам нужно будет безопасно подниматься и спускаться. Большинство лестниц рвутся из-за неправильного расчета высоты над уровнем моря до строительства лестницы.

Измерьте расстояние по вертикали между двумя этажами и разделите это расстояние на требуемый размер подступенка, чтобы получить необходимое количество подступенков. Зная количество требуемых подступенков, вы узнаете количество необходимых ступеней.

Например, согласно строительным нормам BOCA96 для использования в жилых помещениях максимальная высота подступенка может составлять 7 ¾ дюйма, а расстояние между ступенями — не менее 10 дюймов.Предполагая, что расстояние между двумя этажами, на котором вы хотите построить ступеньки, составляет 118 дюймов, рассчитайте количество и размер требуемых подступенков следующим образом.

118 ÷ 7,5 дюйма = 15,73, что составляет примерно 16 рядов

Размер каждого стояка будет 118 ÷ 16 = 7,375 дюйма

Имейте в виду, что подступенок 16 ^th будет располагаться приближаясь к верхнему этажу, поэтому у него не будет ступени. Поскольку у нас 15 ступеней, длина лестницы будет (15 ступеней x 10 дюймов на ступень), и это даст вам 150 дюймов общего пробега лестницы.Чтобы получить фактическую длину лестницы, вам нужно добавить толщину верхнего подступенка и выступ нижней ступеньки.

Например:

Если длина вашей ступени составляет 150 дюймов, а выступ — 1,25 дюйма, а верхний подступенок — 0,75 дюйма, то общая длина вашей лестницы будет:

150 ’’ + 1,25 ’’ + 0,75 ’’ = 152 ’’

Следующим шагом является определение длины лестничной клетки или ширины вертикальной шахты верхнего этажа, где вы будете располагать свою лестницу. Необходимо учитывать необходимый запас по высоте и конструкцию верхнего этажа.Это должно включать в себя толщину пола, толщину гипсокартона и высоту балок пола.

Обратите внимание, что строительство лестницы на верхние этажи вашего дома — это всегда сложный процесс, который должен выполняться специалистом.

Если вы строите дверные ступеньки, вам нужно будет определить расположение вашей нижней ступеньки. Установите у двери длинный уровень и измерьте высоту в точке, где должны заканчиваться ваши шаги. Используйте это измерение, чтобы рассчитать высоту и количество требуемых подъемников.Обсуждаемое ниже руководство идеально подходит для устройства деревянных ступеней для настилов.

Создание лестничной площадки

Площадка лестницы важна, когда дело касается предотвращения погружения опоры ступеньки в землю, особенно для дверных ступеней и ступеней террасы. Один из способов создания лестничной площадки — это установка бетонных нижних колонтитулов и прикрепление стрингеров к стойкам. Также вместо бетонных столбов можно использовать бетонную подушку. Следуйте приведенным ниже советам, чтобы создать хорошую лестницу.

• Из бруса 2 x 4 постройте деревянный каркас и поместите его в том месте, где будут заканчиваться ступени. Отметьте внешние углы рамы, забив в них колышки в землю.
• Снимите деревянную раму и оставьте колья на месте. Выкопайте замкнутое пространство глубиной не менее 4 дюймов.
• Насыпьте в яму гравий. Утрамбовать гравий ручным трамбовщиком. Повторяйте это, пока не получите четырехдюймовый слой гравия.
• Бетонная смесь в соответствии со строительными стандартами вашего штата или страны
• Установите раму, которую вы использовали изначально, на гравийную подушку, следя за тем, чтобы она соскользнула с двери или настила.Это гарантирует, что лестничная площадка будет направлять воду от фундамента.
• Смочите гравий и раму, а затем залейте бетон в область, ограниченную рамой. Когда бетон начнет терять свой блеск, сгладьте его теркой.
• Нарисуйте жесткое дно на бетоне. Это придаст подушке нескользящую поверхность.
• Используйте кромкообрезной станок для обработки бетонных кромок. Затем нанесите на подушку средство для отверждения и герметик. Подождите, пока прокладка застынет, затем снимите деревянную раму.

Теперь у вас есть лестничная площадка. Пора обрезать стрингеры.

Стрингеры обрезные

Поскольку у вас есть чертеж и размеры, необходимые для строительства ступеней передвижного дома, пора приступить к резке. Плотники обычно дважды отмеряют и один раз отрезают. Это правило, которому вы должны следовать, чтобы не покупать материалы много раз. Палубные и дверные лестницы обычно состоят из стрингеров размером 2 x 12, расположенных на расстоянии от 12 до 16 дюймов друг от друга.

Процесс измерения и распиловки древесины требует, чтобы вы работали в чистом и хорошо освещенном месте. Работа в комфортной обстановке облегчает выполнение задач.

Для эффективной обрезки стрингеров 2 x 12:

• Установить измерители ступеней на обрамляющем квадрате по длине пробега и высоте подъема.
• Поместите квадрат в углу доски 2 x 12. Это позволит вам отметить верхний пробег
• Чтобы отметить бег и подъем для следующего шага, проведите квадратом по доске.Повторите этот процесс, отмечая подъем, и бегите для каждого шага, пока не отметите все шаги.
• На верхнем проходе отметьте верхнюю ступеньку, вычтите толщину зацепа и проведите перпендикулярную линию отреза. Эта линия указывает точку, где лестница будет прикрепляться к настилу.
• От нижней ступеньки вычтите толщину протектора и отметьте линию, перпендикулярную подъему. После установки ступеней эта линия гарантирует, что нижняя ступенька будет иметь такую ​​же высоту, что и другая ступенька.
• С помощью циркулярной пилы разрежьте косоур и с помощью ручной пилы завершите пропил на каждом этапе.
• Теперь вы можете использовать этот стрингер в качестве ориентира для обрезки других.

Установите стрингеры

Чтобы установить стрингеры, выполните следующие действия.

• Отрежьте доску той же ширины, что и ступеньки, чтобы поддерживать стрингеры на торцевой балке или под ободом. Прикрепите доску к нижнему краю балки, используя куски бруса вдвое.
• Прикрепите заднюю сторону опорной доски к балке, используя дополнительный двойной брус. Используйте шурупы для настила, чтобы прикрепить распорки.
• Затем поместите подвеску на стрингер (убедитесь, что подвеска хорошо сидит и не может соскользнуть) и прижмите их к опорной балке. Отметьте расположение подвески на опорной доске.
• Снимите стрингер и с помощью гвоздей и шурупов 10d прикрепите крюк к палубе.
• Просверлите пилотные отверстия и с помощью шурупов и гвоздей прикрепите подвеску к внутренней стороне стрингера.Повторите этот шаг, чтобы прикрепить все остальные стрингеры.
• Отрежьте доски 2 x 4 (этот размер будет варьироваться в зависимости от размера ступеней, которые вы строите), чтобы они поместились между стрингерами на подушке. Они будут действовать как планки, чтобы ваша лестница не соскользнула с бетонной подушки.
• С помощью сверла по камню просверлите шипы и бетонную подушку и используйте бетонные анкеры, чтобы закрепить шипы на бетонной подушке. Не забудьте добавить шайбы и гайки, чтобы надежно зафиксировать лестницу на месте.

После того, как вы установили стрингеры, самое время установить перила.Вы должны проверить строительные стандарты в вашем штате или стране, чтобы убедиться, что вы устанавливаете перила эффективно. После установки перил позвоните в строительный отдел для окончательной проверки.

Заключение

Строительство палубной лестницы для дома на колесах не сложная задача. С правильным руководством вы сможете создать надежные ступени.

Делаем скамейку из дерева в баню своими руками

На Руси любят баню, она «тело парит и здоровье дарит». Её оздоровительный эффект проявляется не только в гигиеничности водных процедур. Лёгкость и целебную силу горячему пару даёт древесина, использованная в обустройстве парилки. Ею обшивают все внутренние поверхности помещения, из неё делают банную мебель и аксессуары. Строительством бани должны заниматься опытные мастера, иначе эффект от неё будет минимальным. А вот удобную банную скамейку целесообразно сделать своими руками. Этим вы не только сэкономите на работе столяра, но получите от банных процедур гораздо больше удовольствия, бодрости и силы.

Пристенные полки и скамьи-лежаки

Оборудование парной комнаты нехитрое: печь да лавка, на которой идёт неспешный процесс пропаривания. В традиционной бане устанавливаются лавки-лежанки с подголовниками, скамьи со спинками и подлокотниками, двух-четырёх ярусные пристенные полки. Некоторые владельцы оборудуют свои парные даже креслами и шезлонгами. Кому как удобно.

Для сидений используется специальная доска сечением 28х92 мм. и длиной 1-3 м. Она называется «полок», изготавливается из первосортной древесины без сучков.

Для сидений используется специальная доска сечением 28х92 мм. длиной 1-3 м.

Поверхности доски отшлифованы, а кромки скруглены. Планки укладываются в продольном или поперечном направлении с интервалом 10 мм. Это оптимальный зазор для эффективной вентиляции и комфортного сидения. Скамью можно сделать из широкой обрезной доски толщиной 50 мм.

Париться сидя можно на лавке шириной 40 см. Чтобы расслабляться в горизонтальном положении, устанавливают лежаки шириной от 90 см. При обустройстве многоярусного полка нижние ступени делают 40-сантиметровыми, верхнюю – 90-120-сантиметровой. Высота первой ступени составляет 50-60 см, последующих – 30-50 см. Расстояние между верхним полком и потолком 1,0 – 1,2 м.

Древесина для изготовления скамеек в парилке

Для обустройства парной не используется хвойная древесина. При нагревании она выделяет жидкую смолу, которая пачкает банные принадлежности и вызывает ожоги на коже. Банным деревом считаются липа, осина и абаш, обладающие:

• достаточной плотностью, чтобы не напитываться водой;

• достаточной пористостью, чтобы не накапливать тепло;

• достаточной прочностью, чтобы не гнить, не коробиться и не растрескиваться от температуры и влаги;

• светлыми оттенками, сочетающимися с понятием чистоты и гигиены.

Эти сорта древесины даже при температуре +100°C и абсолютной влажности 100% не обжигающие, а приятно тёплые. Мягкая текстура легко поддаётся продольному и поперечному распилу, после шлифовки не образует заусенцев. У липы иногда попадаются мелкие сучки, у осины и абаши их нет. Это очень важно – плашки сучков более плотные и теплоёмкие, поэтому причиняют ожоги.

Липа – это идеальное решение! Дерево относится к группе медоносов и при нагревании источает выраженный медовый аромат. Выделяемые древесиной фитонциды способствуют оздоровлению дыхательной и нервной системы. Абаши из семейства мальвовых тоже приятно пахнет, но не столь ярко. Осина без запаха. Но благодаря произрастанию в сырых местах она чрезвычайно устойчива к действию влаги.

Допускается использование дуба, тополя, берёзы, клёна. Но эти сорта твёрдые, труднее обрабатываются и менее ароматны.

Особенности конструкции банной лавки

Скамейка для бани – не то же самое, что садовая скамейка. При сборке следует учесть, что:

• Она будет постоянно находиться во влажной среде. Значит, вы должны обеспечить ей надёжные крепления.

• Вы будете касаться её обнажённой кожей. Значит, никаких металлических элементов на её поверхностях быть не должно.

Поэтому:

• Для соединения деталей скамейки используйте саморезы. Гвозди скоро начинают вылезать из отверстий из-за изменения линейных размеров, связанных с перепадами температуры и влажности.
• Для сборки лавки используйте оцинкованные саморезы. Цинк не коррозирует, поэтому защищённые им крепежи не ржавеют.
• При фиксации сиденья и ножек утапливайте шляпки саморезов в тело древесины на 5-7 мм. Отверстия закрывайте деревянным шкантом.
• Для крепления полка можно использовать потайные клипсы. Они привинчиваются к основанию скамейки и удерживают планки за боковые грани, не поднимаясь над их лицевой поверхностью.
• Нельзя покрывать сиденья лаками и красками. Окрашенная поверхность – гарантия ожогов.

Тщательно проветривайте помещение, чтобы древесина и крепёж зря не мокли.

В просторных помещениях банный полок устраивается ступенями. В маленьких кабинках делают одну съёмную лавку. По мере необходимости её поднимают на более высокий уровень, а взбираются на неё с помощью небольшой лестницы. Ещё одно решение – два яруса с нижней выдвижной лавкой.

Размещение скамеек в парилке

Скамейки устанавливаются вдоль глухой противоположной от двери стены. Если в маленькой комнате полки установлены углом, дверной проём должен находиться не ближе 80 см. от края нижней скамейки. Такое же расстояние следует соблюсти между полком и печкой во избежание ожогов.

Материалы и инструменты для сборки простой банной скамьи

Изготовить простую лавку без спинки для парилки может любой домашний мастер.

Изготовить простую лавку без спинки может любой домашний мастер

Для этого ему понадобятся материалы:

• доска обрезная 50х600 мм. или доска-полок;
• брус 50х50 мм.;
• саморезы 80 мм. и 40 мм.;
• столярный водостойкий клей

и инструменты:

• пила
• дрель
• шлифмашинка
• шуруповёрт или отвёртка

Порядок сборки

Процесс изготовления банной лавки не сложен. Даже у неопытного домашнего мастера он займёт всего несколько часов.

Подготовьте пиломатериал:

• Обработать шлифмашинкой все стороны доски и бруса.
• Отпилить отрезок доски нужной длины для сиденья.
• Из бруса нарезать детали: 4 ножки по 50 см., 2 поперечные распорки по 40 см., 2 поперечины по 30 см., 2 подкоса по 40 см.
• В верхних торцах ножек сделать врезки 25х50 мм для верхних поперечин.
• В средней части ножек сделать врезки 25х50 мм для нижних поперечин.
• Торцы подкосов срезать под углом 45°.

Начинайте сборку:

• На нижней стороне доски на расстоянии 250 мм. от торцов закрепите две верхние поперечины. Саморезы 80 мм. по 2 на брусок ввинтите с заглублением в лицевую сторону сиденья.
• По краям поперечин привинтите ножки, на каждую по 1 саморезу 40 мм.
• Вставьте во врезки ножек нижние поперечины, привинтите их (на каждый торец по 1 саморезу 40 мм.).
• На продольной оси сиденья установите подкосы так, чтобы один угловой срез ложился на плоскость доски, а второй стыковался с нижней поперечиной. Выступающий за пределы поперечины уголок спилите. Привинтите подкосы саморезами 40 мм.

Все соединения деталей должны быть хорошо промазаны клеем

Для большей прочности все соединения предварительно можно хорошо промазать клеем.

Если вы собираете скамью из готового полка для бани, в каркасе используйте брус 50х20 мм. Вместо одной верхней поперечины установите две, зажав ими ножки с обеих сторон. Подкосы сделайте длиннее, а для их крепления к сиденью установите ещё одну поперечину.

Лавка второго яруса изготавливается идентично

Лавка второго яруса изготавливается так же. Но подкосы для неё делаются крепче. Например: две скрещённые пары брусков, прикреплённые к ножкам с обеих длинных сторон.

Обработка деревянной скамейки

Если вы хотите, чтобы лавка служила дольше, пропитайте её специальным антисептиком «для бань и саун» на основе природных масел. Он предохраняет древесину от преждевременного гниения. Использовать для этих целей олифу нельзя.

Но лучше скамейку оставить как есть, чтобы получить от дерева всё его целебное тепло и аромат. Простые, не зафиксированные на стене скамейки вы сможете выносить на улицу для просушки и облегчения уборки в парилке. А через много лет, когда эта лавка придёт в негодность, вы соорудите новую.

Сделать удобную скамью или лежак для бани, даже не имея опыта, совсем не сложно. А удовольствие от созданного собственными руками комфорта вы получите гораздо больше, чем затратите физических усилий. Если вы всё сделаете хорошо и с душой, благодарность ваших домочадцев и друзей будет безграничной!

Лавки для бани своими руками: чертежи, фото

Парилка, хотя и функциональное помещение, нуждается в собственной специфической «меблировке». Париться стоя, а тем более с веником, невозможно. Лавки для бани – и есть тот обязательный элемент, который позволяет с комфортом попариться и в сауне, и в русской бане.

Банная лавка: особенности конструкции

Скамья в баню несколько отличается от обычной. Во-первых, ширина и длина ее определяется количеством пользователей бани, их ростом и комплекцией. Во-вторых, такие изделия предполагают обустройство нескольких ярусов, что обычным скамьям несвойственно.

Важно! Горячий воздух и пар в парилке скапливается под потолком. На лежаке 3 яруса будет заметно жарче, чем на самом нижнем. Этот момент следует учитывать при планировке парилки и обустройства лавок.

Возможны 2 варианта лавок для бани – сидячие и лежачие. Размеры банной лавки зависят от назначения и той позы, которую предпочитают использовать парящиеся:

• минимальная ширина сиденья – 30–40 см для сидячей скамьи, для более комфортного расположения рекомендуется 60 см, а для лежачей лавки требуется 80–90 см; величина в последнем случае может быть больше: это та ширина, которую занимает человек лежа и свободно расположив руки;
• ширина ступени нижней лавки должна быть как минимум 40 см;
• дистанция между ярусами составляет от 40 до 60 см. Как показывает практика, оптимальным диапазоном является 45 см, минимальное расстояние от пола бани до нужного яруса – 40 см;
• лавку в баню своими руками изготавливают определенной длины, а величина определяется предпочитаемой позой: в сидячей парной длина скамьи равна ширине – хотя бы 40 см на каждого пользователя, более удобным является вариант длиной в 60 см; для сидения с согнутыми коленями требуется 90 см, а для размещения лежа, но с согнутыми коленями – хотя бы 150 см; длина лавки для лежания составляет 180–210 см и вычисляется по росту самого высокого пользователя парилки.

Размеры лавок для бани зависят от расположения. Если скамьи прямые и размещаются вдоль противоположных стен, все вышеперечисленные факторы актуальны при определении размеров. А вот при Г-образной расстановке лавок можно сэкономить на площади.

Выбор материала

Лавочка в баню изготавливается своими руками только из определенного дерева. Не годится, например, сосна, поскольку содержит много смолы, а при нагреве она выделяется. Также не подходит, например, железный граб. Это очень устойчивое к действию воды и влаги дерево, увы, сильно нагревается и буквально обжигает кожу.

Лучшим выбором для банной лавки являются следующие породы дерева:

• липа – нагревается слабо даже в сауне, отлично переносит действие пара, источает чудесный аромат, единственный недостаток – со временем древесина липы темнеет;
• осина – по стойкости к пару и воде превосходит липу, однако запах имеет самый заурядный, по привлекательности тоже уступает липе, но зато совершенно не склонна к плесени, если удалось приобрести чистую древесину;
• лиственница – под действием воды и пара становится только тверже, лавки из лиственницы служат несколько десятилетий и не меняют цвета или фактуры, минус материала – высокая стоимость;
• кедр – исключение из хвойных пород, смола при нагреве выделяется незначительно, но зато при этом испаряются фитонциды, этот материал рекомендуют использовать для отделки парилки при бронхитах, астме, заболеваниях легких;
• дуб – больше подходит для лавки в предбанник, выполненной своими руками, он прекрасно переносит действие воды и пара, отличается исключительной красотой и прочностью, однако из-за высокой плотности такое дерево в бане нагревается сильнее, да и стоимость его весьма высока;
• береза – материал для русской бани традиционный и уважаемый в прежние времена, сейчас его используют редко; береза не так стойка к влаге, как осина, например, менее стойка к гниению, а при нагреве выделяет деготь, довольно быстро отделка и лавки в парилке чернеют; выделение дегтя и делает березовую отделку столь ценной: деготь имеет удивительные лечебные свойства и избавляет от множества кожных заболеваний, в том числе и заразных.

Материал обшивки парной и лавки может не совпадать. Это необязательное требование, но рекомендуемое, поскольку контраст между скамьей и стеной, нагретых до разной степени, неприятен.

Лавка в баню своими руками: чертежи

Конструкция банных скамеек определяется их назначением и количеством. Для сидячей парной можно соорудить самую обычную передвижную лавку со спинкой или без нее. Но поскольку изделие предназначено для бани, при его изготовлении придерживаются нескольких рекомендаций:

• сиденье лавки выполняют из липовых, осиновых, кедровых досок, рейки для этого подбирают как узкие – 5–6 см, так и шириной до 10 см, закрепление на опорный брус – поперечное, между крепежами оставляют зазор в 1–1,5 см;
• лучшим вариантом опоры для одноярусной лавки в бане является треугольная форма, при этом один брусок фиксируется к стене саморезами, а два других составляют угол в 45 градусов;
• между собой детали опоры скрепляются нагелями, крепеж дублируется клеем, устойчивым к нагреванию, не допускается наличие металлических элементов в сиденье;
• на стену парилки в качестве спинки скамьи закрепляются 2–3 такие же доски вдоль всего сиденья, при этом саморезы углубляются в толщу доски и их закрывают деревянными пробками.

Конструкция очень проста в изготовлении. Сложнее обустроить многоярусное изделие. Однако используя чертежи, можно соорудить и такую лавочку в баню своими руками.

Основой двух- или трехъярусного варианта выступает каркас. Собирают его из прямоугольников, усиленных угловыми брусками. Размеры прямоугольника определяются высотой размещения сиденья. К стене вертикальные бруски конструкции закрепляют саморезами. Между собой прямоугольники собирают на нагели. Досками обшивают как лавки, так и пространство между сиденьями.

Важно! Для лавок в бане используют только шлифованное дерево. Важно предупредить мелкие механические травмы кожи.

Как сделать лавочку в баню своими руками

Соорудить лежаки для бани несложно. Даже возведение многоярусной конструкции не займет много времени. Последнюю лучше закреплять на глухую стену.

1. Анкерами на стену фиксируют планки высотой в 30 см. Шаг между элементами – 1 м. К рейкам затем крепят каркас.
2. Бруски нарезают по длине в соответствии с размерами 1 и 2 яруса в парилке. Затем из них собирает опорные П-образные конструкции. Предпочтительнее закреплять их на нагели. Для этого в местах крепления в торцевых сторонах бруска высверливают отверстия.
3. Стойки могут быть усилены наклонными рейками и металлическими уголками. Опоры крепят настенные планки лавки поочередно, сначала верхний ярус, затем нижний.
4. На опоры настилают доски сиденья. Если фиксируют рейки саморезами, то крепеж обязательно утапливают и закрывают деревянными заглушками.
5. Готовую конструкцию для бани обрабатывают пропиткой. Процедуру рекомендуется повторить.

Лавки для предбанника могут быть куда более затейливой формы. При этом допускается любого рода металлический крепеж.

Необходимые инструменты

При изготовлении лавочки в баню потребуются следующие приспособления:

• торцовочная пила или сусло с наградкой, чтобы отпиливать доски ровно или под разными углами;
• молоток и строительная киянка для сборки деталей на нагели;
• шуруповерт или дрель с насадкой для высверливания пазов;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка для обработки досок;
• измерительная рулетка и угольник;
• саморезы для фиксации лавок к стене, в парилке лучше использовать крепеж из нержавейки или хотя бы оцинкованный.

В зависимости от выбранной сложности и квалификации мастера могут потребоваться и дополнительные приспособления.

Материал изготовления

Материалом для скамьи служит подходящее дерево: липа, осина, лиственница, кедр. Для лавок понадобятся доски следующих размеров:

• брус 5*6 см;
• рейки толщиной в 5 см и длиной в 10–12 см;
• доски или планки для настила толщиной в 3–5 см и шириной в 7–10 см.

Важно! Для сидячих лавок и лежачих многоярусных конструкций в бане используют бруски и доски с одинаковыми параметрами. Варьируется лишь число опорных конструкций.

Средства защиты

Из популярных пород дерева наиболее стойкими к влиянию воды и пара являются лиственница и осина. Эта древесина не нуждается в защитных средствах. Остальные материалы следует обрабатывать, чтобы предупредить поражение гнилью и плесенью.

Важно! Пропитки для защиты скамеек в сауне и русской бане используются разные. В первом случае воздух может нагреваться до 100–110 градусов, но на фоне низкой влажности. Во втором температура нагрева не превышает 60 градусов, зато влажность достигает 50% и выше.

Для русской парилки предпочтение отдается материалам водостойким и водоотталкивающим. К ним относятся:

• масла – для парилки выпускаются составы, впитывающиеся в древесину, а не образующие пленку;
• масловоск – чаще всего это смесь льняного или конопляного масла с воском;
• отбеливающие – такие средства включают в состав сильные окислители, такая обработка не только защищает древесину в бане, но и предупреждает потемнение.

Некоторые допускают применение специального лака, устойчивого к действию высокой температуры. Но на практике специалисты не рекомендуют применять лак в парилке, тем более для лавок.

Как сделать лавку в баню: видео

Сборка лавочки в баню хотя и проста, но имеет свои тонкости. Оценить сложность работы можно, если однажды увидеть весь процесс.

Лавки для бани своими руками: фото

Скамьи в бане – «мебель» утилитарная и не предполагает большого разнообразия в оформлении. Однако таким изделиям можно придать индивидуальность. Например, для сиденья можно использовать нестандартный настил из реек, а срез ствола. Это очень эффектный вариант для русской бани.

Окрашивать доски для лавки запрещается. Однако использование колорированных пропиток позволяет разнообразить дизайн.

В классических лавках доски сиденья располагаются вдоль. Это стандартное оформление лавочки для бани своими руками, которое можно встретить на многих фото.

Возможно и расположение реек лавки в бане поперек. При этом планка для лавки выбирается неширокая – 5 см.

Если сиденье должно быть обязательно ровным, то к остальной обшивке лежаков и к спинкам это требование неприменимо. Лавки с декоративными элементами выглядят интересней.

Наиболее эффектны лавки для бани с цветной подсветкой, причем привлекательны они не только на фото, но и вживую.

Выбор оформления должен учитывать общий стиль бани. Подсветка, например, — не лучший вариант для бани в рустикальном стиле.

Советы по уходу

Чтобы увеличить срок эксплуатации лавок в бане, следует ухаживать за ними:

• после каждой процедуры нужно протирать сиденья и спинки сухим полотенцем;
• также после пользования парной ее необходимо хорошо проветривать;
• в зависимости от породы дерева, использованного при изготовлении лавок, необходимо периодически обрабатывать изделия маслом или масловоском;
• при загрязнении лавки в бане можно мыть теплой водой с хозяйственным мылом, чистящие абразивные или жидкие средства использовать нельзя: они содержат активные химические соединения, которые под действием температуры испаряются или распадаются с выделением вредных веществ;
• если на досках обнаруживаются признаки гниения или плесени, необходимо немедленно удалить пораженные детали и заменить их новыми.

Важно! Обязательно проводится внеочередная обработка маслом, если лавка была повреждена.

Заключение

Лавки для бани можно изготовить своими руками, можно заказать в ближайшей столярной мастерской. Конструкция изделия проста, но важно подобрать подходящее дерево и должным образом подготовить материал.

Отправить комментарий

Скамейка для бани-чертежи | Строительство бани

Скамейка для бани-непременный предмет обстановки:

• отдохнуть после парилки в комнате отдыха
• помыться,поставив тазик на скамью рядом с собой
• в качестве подставки для ног
• и т.п.

В зависимости от назначения, скамья делается поуже, пошире.  Если для ног ,то совсем небольшой высоты.

В парную требуется скамья небольших размеров, а в комнате отдыха можно поставить и побольше. И так далее.

Как можно самостоятельно ее сделать?

Конечно же,из древесины.

Первый вариант.

Скамейка для бани длиной 1.5 и шириной сиденья 300мм

Все элементы скамьи берутся из цельной доски.Желательно.

• Если нет доски шириной 300мм  для сиденья,то можно состыковать сиденье  из двух досок шириной по 150мм или трех досок шириной 90-120-90мм
• Ножки (боковины ) нужно изготовить из цельной доски шириной 260мм,согласно чертежу: выпилить в трех местах по радиусу 160-140-160мм. Можно  скорректируйте чертеж боковин шириной до 250мм(10мм не сыграют никакой  роли).
• Поперечина из доски шириной 200мм (балка на чертеже)  предназначена для придания устойчивости скамейки,так как с ее помощью соединяются все элементы: ножки друг с другом  и сиденье приобретает дополнительную,третью точку опоры(смотрите «Узел Б»). Если взять доску шириной 150мм,то,естественно нужно изменить размеры в Узле «Б»:  75мм высоты поперечины  вместо 100мм. Вполне будет достаточно 75 мм,особенно,если все элементы делать из доски толщиной 50мм.
• Все детали по чертежу предусмотрены из доски толщиной 30мм,но можно изменить толщину,использовав доски 50мм. Скамейка получится крепче,только вес увеличится.
• Соединение сиденья с ножками (боковинами) предусмотрено на шкантах,а боковин с поперечной доской(балкой) -на саморезах.

Такой вариант скамейки для бани хорош тем,что поперечная доска является ребром жесткости для сиденья,следовательно оно не будет прогибаться ни под каким весом.

Если скамью по данному чертежу  необходимо будет сделать большей длины,то следует применить доски большей толщины,чем 30мм.

Такая лавочка подойдет и для комнаты отдыха и для моечной,потому что ее высота 450мм-оптимальный размер для сидящего человека.

 Второй вариант.

Чертеж скамейки для бани длиной 390-500м и шириной сиденья 160мм

Второй вариант чертежа скамейки очень  похож на первый.Только поперечина не из доски,а из бруска,который  врезается посредине боковин.

Соединить детали можно с помощью нагелей или саморезов для дерева.

Скамеечка маленькая: длиной 390-500мм, шириной сиденья 160мм и высотой всего 200мм. Такая скамейка больше всего подходит в качестве:

• подставки для ног
• ступенька для полока
• лавочка для тазика

Третий вариант.

Возможно  Вам больше понравится  вариант изготовления скамейки из брусков 50х50мм:

• меньшая площадь обработки деталей: отшлифовать,покрасить и т.п.
• не нужно вырезать из доски детали боковин(ножек) по радиусу
• более простые узлы соединения деревянных деталей из брусков одинакового сечения. Без врезки.На саморезах.

Скамейка для бани из брусков:

• собираются 2 детали  боковин их двух ножек и двух поперечин
• соединяются две собранные боковины двумя брусками-поперечинами на уровне нижнего поперечного бруска на боковинах: кладутся концами прямо на поперечные бруски боковин и крепятся к ним саморезами.
• собирается сиденье из трех-четырех брусков (в зависимости от желаемой ширины сиденья) с  небольшими зазорами между собой

Именно такой вариант рассмотрен на при сборке скамейки на видео:

чертежи лавки из дерева, как сделать лавочку самому, варианты конструкций

Традиционная русская баня со своими неизменными атрибутами с давних времен популярна у большинства людей. Оздоровительный и омолаживающий эффект банных процедур известен каждому любителю. Несомненно, такие результаты достигаются только благодаря правильной отделке всех зон в бане, а в первую очередь парной. Немаловажную роль играет древесина, из которой сделаны лавки.

Особенности

Скамейка для бани имеет множество отличительных особенностей. Так как изделие используется в помещении с повышенной влажностью, особое внимание при его производстве либо выборе следует уделить материалу, из которого оно сделано, его свойствам и характеристикам. Для компактного помещения, например, небольшой деревенской парной, модель может быть угловая.

Отличительными особенностями древесного материала, используемого для производства мебели для бань, являются высокая прочность, долговечность, малая теплопроводность. Материал не должен впитывать большое количество влаги и деформироваться при нагревании.

Для фиксации составляющих деталей конструкции следует использовать специальные крепкие и надежные крепежи.

На поверхностях скамейки не должно находиться металлических деталей. Для обеспечения надежности соединения отдельных деталей лавки в процессе сборки используются специальные саморезы. Подобные конструкции не рекомендуется обрабатывать лакокрасочными составами. Для обработки и пропитки мебели нужно использовать специальные средства, в состав которых входят исключительно экологически чистые и безопасные вещества. При нагревании подобные средства не выделяют вредные для здоровья человека испарения.

Не рекомендуется устанавливать конструкцию вплотную к стене – следует оставлять небольшой зазор для стекания воды. При изготовлении скамьи особое внимание нужно уделить обработке древесины: чем тщательнее будет произведена шлифовка, тем меньше риск получить травму либо занозу. Все вышеперечисленные особенности касаются лавочек, располагающихся непосредственно в зоне повышенных температур и влажности. А вот, например, в раздевалку можно поставить вполне обычную скамью.

Выбор материала

Выбор древесины для бани – очень важный и ответственный момент. Далеко не все породы деревьев подходят для производства предметов мебели для банных помещений. Требований к материалу много: повышенная плотность, малая теплопроводность, прочность, небольшое количество сучков и так далее. Наиболее оптимальными вариантами для изготовления лавок являются дуб, береза, липа, тополь. Эти породы деревьев отличаются высокой прочностью, устойчивостью к воздействиям влаги и нагреванию.

• Липа. Работа с этой породой древесины доставит удовольствие. Нагреваясь, липовые изделия источают неповторимый аромат и полезные для здоровья человека вещества. Минус данного материала состоит в том, что изделие темнеет после длительного пребывания под воздействием повышенной влажности.

• Лиственница. Прочный и долговечный вид древесины. Изделия, выполненные из лиственницы, имеют долгий срок службы. Обладают повышенной устойчивостью к влажности. Минус – высокая стоимость материала.

• Клен. Клен отличается высокой прочностью и в течение долгого времени способен выдержать воздействие влаги. Поверхность изделия из кленовой доски не растрескается и не темнеет. Отличительной особенностью этого вида древесины является малая теплопроводность.

• Дуб – долговечный, высокопрочный и надежный материал. Мебель из дуба отличается естественной красотой натурального дерева и станет украшением даже такого помещения, как баня. Необходимо отметить, что дубовые изделия имеют довольно высокую стоимость.

• Осина. Бюджетный вариант материала для изготовления мебели для бань. Осиновые изделия создают особый микроклимат в бане благодаря естественной структуре и своим свойствам. Стоит отметить и один существенный недостаток этой породы древесины – небольшой срок службы. Осиновые изделия очень быстро подвергаются появлению гнили. Несмотря на это, липовые доски довольно часто используются специалистами при производстве различных предметов мебели для бань.

• Абаши. Стоимость такого вида древесины довольно высокая. Необходимо отметить, что конструкции, выполненные из такой древесины, отличаются долговечностью, прочностью, устойчивость к воздействию влаги и нагреванию.

• Береза относится к самым тяжелым породам деревьев с высокой плотностью. Наличие определенных свойств у березовой древесины наделяет ее особыми характеристиками и прочностью. При регулярных перепадах температур материал не деформируется и не теряет форму.

Оптимальным вариантом для производства предметов мебели для парных отделений являются лиственные породы деревьев. Хвойные же виды при нагревании выделяют большое количество смолы, поэтому лавки из подобных видов древесины не рекомендуется использовать в бане во избежание получения ожогов.

Однако в других банных отделениях – с более низкими температурами – использование предметов мебели из сосны и лиственницы является идеальным вариантом. Сосна и лиственница обладают одним особым свойством: под воздействием влаги данные материалы становятся прочнее и тверже.

Формы и размеры

Форма и размеры лавочек полностью зависят от габаритов и назначения помещения. Оптимальным вариантом для парного отделения является использование многоярусных лавок. Это позволит посетителям выбрать подходящую температуру воздуха. Для помывочного отделения и предбанника используют небольшие передвижные лавки без спинки.

Трехъярусная модель скамейки наиболее подходит для крупногабаритной парной. Верхняя полка имеет самые большие размеры: длина ее составляет порядка 180 сантиметров, ширина – около 60 сантиметров. Расстояние от потолка до верхнего яруса должно быть не меньше 120 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы посетители могли располагаться на верхней полке как сидя, так и лежа.

Второй и третий ярус должны располагаться друг от друга не меньше чем на расстоянии в один метр. Нижние полки имеют меньшие размеры.

Двухъярусные конструкции используются в парных средних размеров. Устанавливать такие лавки необходимо у глухой стены, без окон и вытяжек, чтобы избежать сквозняков. Немаловажно при установке соблюдать безопасное расстояние до печи. Это необходимо, чтобы исключить вероятность случайных ожогов. Для удобного подъема на верхний ярус дополнительно предусматривается установка лестницы.

Ступенчатые модели нашли применение в помещениях небольшого размера. Верхняя полка у данных конструкций широкая и длинная, а нижняя – узкая. Нижняя полка часто используется в качестве ступени для подъема на верхний ярус.

Одноярусные конструкции лавок используются в малогабаритных помещениях. Данные модели имеют мобильную конструкцию для более удобного перемещения, ремонта и ухода. Места расположения лавок в банных помещениях следует продумать заблаговременно.

При монтаже многоярусных конструкций верхние ярусы следует делать съемными, а нижние полки – стационарными.

Тонкости изготовления

Изготовить любую конструкцию лавочки для банного помещения можно легко и просто своими руками. Для этого достаточно изучить инструкцию и проявить немного фантазии и смекалки. Перед началом изготовления следует продумать и определиться с размерами изделия, выбрать материал, подготовить инструменты. Конструкция самой простой модели лавки состоит из перекладин, укосов, сиденья и ножек. Определившись с параметрами и формой скамейки, можно приступать к изготовлению:

• для начала следует приготовить все составляющие определенных размеров;
• все подготовленные детали необходимо тщательно зашлифовать при помощи специальной наждачной бумаги;
• далее на каждой ножке нужно сделать паз нужного размера, на перекладинах, следовательно, делаются шипы;
• ножки соединяются с перекладинами при помощи специального строительного клея и гвоздями, изготовленными из деревянных заготовок.

Завершающим шагом в процессе изготовления скамьи будет фиксация сиденья. Оно закрепляется на конструкции при помощи специальных саморезов. Чтобы избежать появления гнили, саморезы следует слегка углубить. Место углубления крепежей необходимо замазать специальной шпаклевкой. Вот и все – прекрасная лавка для предбанника готова. Процесс изготовления лавки для парилки несколько сложнее и займет немного больше времени.

Чтобы слегка упростить и ускорить процесс, следует заранее подготовить схему, чертеж. После этого нужно приготовить необходимые материалы и инструменты. Следуя чертежу, все детали выпиливаются строго по размеру, а затем тщательно шлифуются, после чего можно приступать непосредственно к сборке самой конструкции.

Первым нужно сделать каркас изделия. Затем к каркасу нужно присоединить подготовленные, отшлифованные рейки на расстоянии около 1 сантиметра. Зазор очень важен, так как, во-первых, при взаимодействии с водой древесина будет незначительно расширяться, а, во-вторых, это позволит стекать воде на пол. Для соединения можно воспользоваться деревянными гвоздями, нагелями либо саморезами. Конструкции в несколько ярусов изготавливаются подобным способом.

Современные производители различных средств для обработки и пропитки предлагают широкий ассортимент разнообразных составов. Поэтому для того чтобы продлить срок службы конструкции и уберечь от влаги и появления гнили, можно воспользоваться специальным составом на основе растительных масел. Тщательно обработанная и пропитанная подобным специальным средством мебель будет более устойчива к различным негативным воздействиям.

Для предбанника можно сделать лавку в определенном стиле. При этом нужно лишь приложить немного усилий, терпения и точно следовать инструкции и советам опытных мастеров. Например, изготовить конструкцию в стиле кантри не составит большого труда. Для этого достаточно строго следовать инструкции:

• конструкцию необходимо предварительно обработать при помощи щетки по металлу;
• тщательно отшлифовать поверхность лавки до появления естественного структурного рисунка натурального дерева;
• далее на поверхность наносится слой полупрозрачной лазури;
• покрытие тщательно просушивается, и наносится второй слой состава;
• после полного высыхания покрытия следует с помощью жесткой губки бережно и аккуратно снять верхний слой лазури;
• если получившийся результат устраивает, можно обработать конструкцию бесцветным лаком.

После тщательной просушки изделие полностью готово. Конструкция идеально подходит для использования в предбаннике. Стильная и оригинальная лавка, выполненная в стиле кантри, станет украшением помещения. Необходимо напомнить, что использовать подобную конструкцию в парной не рекомендуется, так как при нагревании обработанная лаком поверхность лавки будет выделять вредные для здоровья человека вещества.

Рекомендации по уходу

Мебель для банных помещений не рекомендуется покрывать лакокрасочными веществами, так как под воздействием высоких температур будут выделяться вредные для здоровья человека вещества. Все составляющие детали конструкции следует тщательно отшлифовать, при этом уделить особое внимание краям. Это поможет избежать травм и заноз. При производстве мебели для парной не следует использовать хвойные породы деревьев: под воздействием высоких температур такая древесина выделяет смолу.

Нельзя сказать, что смола наносит вред здоровью человека, но разогретая смола, попадая на кожу, может вызвать ожог.

Для соединения деталей необходимо отдать предпочтение гвоздям, изготовленным из дерева. Регулярное проветривание и просушивание бани после посещения поможет предотвратить появление и размножение плесени и грибка, а также существенно увеличит эксплуатационный период предметов мебели и помещения. В целях лучшей вентиляции и просушки нужно оставить пространство между напольным покрытием и нижней полкой.

Эти меры помогут избежать появления гнили, плесени и разрушения древесины. Приложив некоторые усилия и немного фантазии и смекалки, можно сделать собственноручно красивые, прочные, качественные предметы мебели для бани и не только.

О том, как сделать скамейку для бани своими руками, смотрите в следующем видео.

как сделать своими руками, чертежи и фото лавок, инструкция по изготовлению

Если для возведения частной бани можно использовать самые разные материалы, то банную мебель, предметы обихода и аксессуары лучше изготовить из древесины.

Скамейка или лавка для бани является важной декоративной и функциональной частью интерьера. Она используется в парной, моечной, комнате отдыха и даже в предбаннике. Скамейку можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно из доступного материала.

Содержание статьи

Какая древесина подходит для изготовления скамеек

Скамейки для бани предназначены для эксплуатации в особых условиях, поэтому для их изготовления нужно использовать специальную древесину.

Материал для банной мебели должен обладать следующими характеристиками:

• Низкой тепловой проводимостью. Поверхность изделия должна быть устойчива к перегревам, чтобы не стать причиной появления ожогов на коже.
• Износостойкостью и плотной структурой. В процессе усиленной эксплуатации древесина не должна рассыхаться, деформироваться и разрушаться.
• Стойкостью к повышенной влажности и перепадам температур. Материал должен обладать инертностью к негативному воздействию окружающей среды, чтобы обеспечить длительный срок службы готового изделия.

Всем приведенным характеристикам соответствуют такие деревья, как береза, дуб, осина, тополь, липа и абаши.

• Дуб обладает высокой прочностью и долговечностью. Он способен выдерживать длительное воздействие высоких температур и повышенной влажности. Дубовые лавочки станут стильным украшением любого банного интерьера. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
• Липа – практичный, износостойкий и долговечный материал, который при нагревании способен выделять ароматические вещества. Кроме того, он устойчив к перегревам и деформациям. При длительном воздействии повышенной влажности липовые скамеечки могут потемнеть, что никак не отразится на их эксплуатационных характеристиках.
• Осина – востребованный и дешевый материал, который используется для изготовления банных скамеек. Он устойчив к растрескиванию и деформациям, прост в обработке и уходе. Серьезным недостатком осины является ее восприимчивость к внутреннему гниению, поэтому такие изделия менее долговечны.
• Тополь и береза – превосходное сырье для производства лавок. Они обладают низкой теплопроводностью и стойкостью к повышенной влажности. К другим преимуществам материалов можно отнести доступную стоимость и неприхотливость в уходе.
• Абаши – экзотическая древесина, которая становится все более популярной в силу своих уникальных эксплуатационных характеристик – низкой тепловой проводимости, устойчивости к перегревам, гниению, деформациям и выцветанию. Это качественный, но дорогой материал.

Скамья для парной может быть изготовлена из лиственных пород деревьев, для моечной, предбанника и комнаты отдыха подойдут хвойные и экзотические породы.

Разновидности скамеек

Чтобы выбрать лавку для бани и сауны подходящей конструкции, следует учитывать функциональные особенности и габариты помещений, количество посетителей, одновременно принимающих процедуры, особенности банной мебели.

Существует несколько конструктивных типов скамеек: ступенчатые, трехъярусные, двухъярусные и одноярусные.

Ступенчатая конструкция

Она предусмотрена для использования в малогабаритных помещениях бани. Верхняя часть скамейки имеет достаточную длину и ширину, чтобы уместить взрослого человека в положении лежа. Небольшая нижняя часть используется для сидения или в качестве площадки для того, чтобы взобраться на верхнюю полку.

Трехъярусная конструкция

Скамейка в баню с тремя ярусами предназначена для использования в габаритных помещениях, при этом расстояние от третьего яруса до потолка должно составлять 130 см. Подобная конструкция устанавливается в парной, чтобы регулировать степень нагрева воздуха (чем выше лавка, тем жарче воздух). Верхний и нижний ярусы имеют съемную конструкцию, а средний ярус – стационарную.

Расстояние между каждым из ярусов не должно быть меньше 100 см. Нижняя скамейка имеет небольшие размеры: ширину – до 60 см, длину – до 95 см.

Двухъярусная конструкция

Лавки на два яруса предназначены для габаритных помещений бани. Широкая конструкция позволяет свободно размещать взрослого человека среднего и высокого роста в положении лежа. Чтобы попасть на верхний ярус, в конструкции предусмотрена приставная лесенка.

Построить двухъярусные лавки можно вдоль стен, которые не имеют окон, а также встроенных вентиляционных систем, поскольку они могут способствовать появлению сквозняков.

Одноярусные конструкции

Такие скамейки рассчитаны на малогабаритные парные и моечные. Лучший вариант – мобильные конструкции, которые можно быстро установить в любом помещении. Они просты и доступны в эксплуатации и неприхотливы в уходе.

Требования к банным лавкам

Существуют основные требования, которые предъявляются к подобным изделиям, установленным в бане и сауне.

• Лавка в баню, собранная своими руками, не должна быть покрыта лаками или красками. Для защиты изделия от негативного воздействия влаги и температур используются специальные антисептики.
• Встроенные и мобильные конструкции устанавливаются только у глухих стен без вентиляции и окон, на безопасном расстоянии от отопительного оборудования. При монтаже соблюдается небольшой технологический зазор между стеной и лавкой.

Самодельная конструкция переносной скамейки

Переносная скамейка без спинки – самый простой и доступный вариант самодельной мебели для бани. Она не требует монтажа к специальному каркасу, может быть использована в парной, моечной и предбаннике. Наверняка многим будет интересно, как сделать скамейку в баню из дерева своими руками.

При изготовлении банной скамейки важным шагом является выбор рабочего чертежа и схемы сборки.

Чертежи и схемы можно разработать самостоятельно или посмотреть наши готовые примеры. В них указывается длина, высота и ширина отдельных элементов конструкции.

Для самостоятельной сборки банной скамейки необходимо подготовить следующие материалы:

• бруски для ножек с сечением 5 см – 4 шт.;
• бруски для подкосов и поперечин;
• деревянную доску толщиной 5 см требуемой длины и ширины – 1 шт.;
• металлическую или деревянную крепежную фурнитуру.

Все работы выполняются в следующем порядке:

1. В заготовках для ножек с внутренней стороны проделываются врезки для фиксации поперечин из бруса.
2. К каждой из подготовленных ножек крепится поперечина при помощи саморезов.
3. К полученной конструкции сверху монтируется доска для сидения.
4. К поперечинам и сиденью фиксируются подкосы на саморезы.

Теперь переносная скамейка для бани, которую мы собрали своими руками, готова к эксплуатации. После сборки изделие обрабатывается защитным антисептическим составом.

Зная о том, как сделать лавку в баню, любой желающий сможет проявить смекалку и фантазию, чтобы без особых усилий изготовить практичное и функциональное изделие.

как сделать лавку из дерева, варианты конструкций лавочек и скамеек, чертежи для изготовления своими руками

Баня на своем участке – мечта многих. Скамейки и лавки в этой конструкции занимают важную позицию, они воедино сплетают декор и функциональность. Сделать такое сооружение можно самостоятельно. Так скамейка в бане станет настоящей гордостью хозяина.

Назначение и виды

Скамейка может быть переносной или стационарной. Размер конструкции зависит от габаритов конкретной деревенской бани. Универсальной высотой считается параметр 60-70 см. Если изготавливают многоярусную конструкцию, расстояние от потолка до верхней точки скамейки должно составлять не менее 1,2-1,3 м.

Чаще всего переносные скамейки меньше по размеру, чем стационарные аналоги. При выборе типа лавки нужно учитывать немало факторов. Имеют значение назначение, размер помещения и предположительное количество посетителей. По типу конструкции лавки делятся на несколько видов.

Одноярусная

Чаще это мобильные конструкции для маленьких парилок. Данный вариант очень удобный – вы без труда можете перемещать изделие в любое место. Можно вынести лавку на улицу для просушки или мелкого ремонта. Такая конструкция может быть ровной (линейной) и угловой. Она отлично подходит для раздевалки. Одноярусная лавка проста в изготовлении и непривередлива в уходе. Это отличный вариант изготовления для новичков. Для ее самостоятельного изготовления не потребуется особых навыков.

Двухъярусная

Такую скамью можно поставить в баню большего размера. Обычно ширина такой лавки позволяет спокойно лежать взрослому человеку с высоким ростом. Для доступа ко второму ярусу предусмотрена специальная приставная лестница. Такие лавки устанавливают вдоль глухих стен без окон и вентиляционных отверстий. Если поступить иначе, возникнут сквозняки.

Трехъярусная

Эти конструкции предназначена для помещений с большими габаритами. Важно соблюдать должное расстояние от верхней лавки до потолка. Такая лавка актуальна в парной: вы получаете возможность выбирать желаемую температуру воздуха (на самой высокой лавке он горячее). Средний ярус делают стационарным, два остальных – мобильными. Расстояние между ярусами должно составлять минимум 1 м. Нижнюю скамейку делают меньшего размера (до 60 см в ширину и не более 95 см в длину). Остальные ярусы конструкции могут быть больше.

Ступенчатая

Такая модель предусмотрена специально для помещений с небольшими габаритами. Нижнюю часть данной конструкции обычно используют в качестве ступеньки. На ней можно сидеть, с ее помощью можно забраться выше. Верхний ярус должен быть большого размера, он дает возможность лечь взрослому человеку.

Требования

Сооружение скамейки для бани – ответственная задача. Существуют особые требования к лавкам и древесине, с которой вы будете работать.

Перечислим требования к материалу:

• Волокна древесины должны обладать высокой плотностью, иначе изделие растрескается в ходе эксплуатации.
• Необходима низкая теплопроводность. Деревянные скамейки не должны сильно нагреваться, иначе на коже будут оставаться ожоги.
• Влагостойкость материала позволяет увеличить срок использования банной мебели.

Теперь разберемся с требованиями к самим самодельным скамьям:

• Все бруски и доски нужно тщательно шлифовать с помощью наждачной бумаги разной абразивности или специальной машинки.
• Обязательно округлите все углы скамеек и полок.
• Высокая прочность мебели – залог безопасности. Скамья должна выдерживать вес не одного взрослого человека, а нескольких.
• С осторожностью отнеситесь к антисептической пропитке. Здесь не подходят синтетические составы. При нагревании они будут выделять токсины. При покупке сырья в магазине изучите ассортимент пропиток на натуральной основе.

• Пространство под лавкой не зашивают для оптимального просушивания древесины.
• Конструкцию нельзя ставить вплотную к стене. Обязательно сделайте отступ около 10 см.
• Использование лаков и красок категорически запрещено.
• Стационарные и передвижные конструкции ставьте только у глухих стен.

Выбор материала

Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать материал для будущего сооружения. Некоторым кажется, что даже хвойные сорта вполне подойдут для изготовления лавок. На самом деле это не так. При нагревании на поверхности мебели проступит смола, которая может стать причиной ожога. Такие варианты древесины подходят исключительно для моечной либо помещения отдыха, но никак не для парной.

Осина тоже кажется неплохим вариантом. Однако в процессе эксплуатации во влажных условиях такая лавка начнет гнить изнутри. Дуб действительно подходит для изготовления конструкций, хотя качественный материал стоит прилично. Рассмотрим классические сорта деревьев для мебели в парной комнате.

Липа

Высокая плотность (500 кг/см3) позволяет материалу противостоять влиянию повышенных температур, такая мебель не перегревается. В процессе прогревания данная древесина выделяет в воздух полезные элементы. Обрабатывать липу легко, она податливая. Однако, у нее есть и минусы. Вам не обойтись без предварительной обработки дерева перед изготовлением лавки. Если пренебречь подготовкой, материал накопит влагу и начнет деформироваться, а потом и вовсе загниет.

Сосна

С точки рения цены сосна считается самым выгодным материалом. Подбирайте экземпляры хорошего качества. На древесине не должно быть разнообразных сучков, синевы и смолистых карманов. К сожалению, все основные преимущества материала на доступной стоимости и заканчиваются. У сосны невысокая плотность, поэтому прослужит такое изделие недолго. Перепады температуры и уровня влажности приведут к деформации и образованию трещин.

Береза

Это тяжелая древесина с высокой плотностью (600 кг/см3), что позволяет скамье не реагировать на перепады влажности. Показатели теплопроводности березы на среднем уровне, но ожогов при нагревании скамьи не будет. Материал имеет хорошую вязкость и не деформируется в ходе эксплуатации. Обрабатывать его легко: он податлив. Для парной с березовыми лавками важно обеспечить хорошую вентиляцию.

Для изготовления скамьи можно использовать и более диковинные сорта древесины.

Меранти

Древесина красного цвета обладает высокой тучностью (610 кг/см3). Этот материал отличается плотностью и большим весом, за счет этого вы никогда не столкнетесь с перегревом лавки. Такая конструкция будет устойчивой к перепаду температуры и уровню влажности. Это дерево не имеет сучков и отличается низкой волокнистостью, работать с ним легко и приятно.

Абаш

Это действительно идеальный вариант для изготовления лавки для бани. Пористая структура материала не имеет влаги и тенденции к ее накапливанию. Плотность материала довольно мала (всего 390 кг/см3), но он не нагревается даже при значительном жаре в парной комнате. Нетрудно догадаться, что стоит такая древесина дорого. Главным образом это аргументируется доставкой сырья из Африки.

Изготовление

Баню вполне можно облагородить самому. Лавка, изготовленная своими руками, является предметом гордости мастера. В зависимости от ваших навыков можно сделать простую или двухъярусную лавку. При определенной сноровке вы справитесь со вторым вариантом без особых навыков, следуя инструкции. В любом случае вам понадобятся схема и чертежи.

Простая лавка

Если вы являетесь начинающим плотником, имеет смысл изготовить маленькую мобильную скамейку. В ходе работы вы обзаведетесь минимальным опытом, затем сможете справляться с более сложными и замысловатыми конструкциями. Для начала сделайте схему с указанием всех габаритов (высоты, длинны, ширины).

Для изготовления понадобятся саморезы, а также отшлифованные: