Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Дом

Как из бруса построить дом: технология строительства, пошаговая инструкция, фото, видео

Содержание

Как построить дом из бруса своими руками

Как это не удивительно звучит, но построить дом из бруса своими руками задача вполне реальная и под силу многим. Для этого вам необходимо позаботиться о приобретении строительного материала: в первую очередь, бруса. Это может быть клееный либо профилированный материал. Процедура изготовления этих двух видов отличается друг от друга, но процесс возведения дома практически не имеет различий. Если для вас это важно, то строительство позволит вам сэкономить на оплате рабочей силы, так как оно не требует большой бригады – достаточно всего 3-4 человек.

Что касается привлечения специальной техники, то ее тоже не потребуется. Все что необходимо – это бетономешалка, насос для нее, лебедка, электрическая либо бензопила, а также ряд других инструментов, которые всегда есть под рукой. А о том как построить дом из бруса, узнаете далее.

Характеристика дома из бруса

Обратите внимание, что брус применяется в основном в строительстве малоэтажного характера, сооружения которого не имеют более трех этажей. Что можно получить в итоге?

  • Во-первых, все эксплуатационные характеристики бруса отличаются положительными свойствами.
  • Во-вторых, его экологичность позволит создать в помещении качественный микроклимат.
  • В-третьих, дом из бруса смотрится очень красиво и стильно.

Согласитесь, что все это очень важно. Если проводить сравнение бруса и бревна, то можно отметить, что первый, так как имеет прямоугольную форму, принесет больше пользы. Те же стены, возведенные из него, имеют ровную поверхность. Следовательно, у вас не возникнет дополнительных проблем, связанных с внутренней и наружной отделкой.

 

Дополнительно при строительстве дома из бруса вы можете не переживать за то, что в результате возведения стен могут образоваться так называемые мосты холода. Обусловлено это плотным прилеганием составных частей, опять же связанным с их формой. Как строить и как утеплить дом из бруса, что использовать для обработки и другие нюансы будут рассмотрены далее.

Немного общей информации

С помощью бруса вы легко воплотите в жизнь все самые смелые фантазии и мечты. Его можно использовать при возведении коттеджа внушительных размеров, для обычного дома в один этаж, для небольшой дачи или сказочного терема.

 

В конструкцию здания можно добавить такие элементы, как балкон, терраса или веранда. Все они будут достаточно уместно и элегантно вписываться в общий стиль.

Дом, имеющий большие габариты, может быть украшен крышей многоскатного характера. Смотрится такой вариант очень красиво и элегантно.

Если за созданием проекта вы обратитесь к профессионалам, то получите результат, в котором будут учтены все особенности. В частности будут учтены качества и свойства почвы, расчет необходимого материала и технологические особенности. Но как строить дом из бруса – вопрос второй, сначала нужно позаботиться о надежном фундаменте.

Закладка фундамента под дом из бруса

Так как сооружение из бруса обладает достаточно большим весом, то оно потребует от вас и наличия прочного и отвечающего качествам надежности основания.

  • Если ваш проект предусматривает устройство подвала либо погреба, лучше всего остановить свой выбор на ленточном варианте.
  • В случае обнаружения влажного  и илистого грунта лучше всего подойдет фундамент на винтовых сваях.
  • Если площадь дома не очень большая, можно использовать фундамент плитного характера. Этот вариант позволит создать основание, одновременно выполняющее функции чернового пола на первом этаже.

Вы выбрали вариант с устройством свайного фундамента с ростверком? Его технология предусматривает установку в углубление свай из бетона. Самым оптимальным вариантом для его устройства является рыхлая почва, имеющая высокую степень промерзания. 

 

Что касается ленточного фундамента, то к его положительным качествам можно отнести способность выдерживать высокие нагрузки, а также его возведение без использования специальной техники. Дополнительно его отличает довольно простая технология исполнения. Такой вид основания является самым распространенным и идеально подходит для домов частного характера. Именно поэтому его устройство и будет рассмотрено далее.

Технологический процесс

Первоначальные действия предусматривают нанесение разметки по всему периметру будущей постройки. Обязательно нужно отметить место расположения стен внутри дома, которые будут несущими.

  • Далее по нанесенной разметке устраиваются траншеи. Их ширина должна превышать ширину будущих стен приблизительно на 10 см.
  • Если в плане обозначен подвал, то нужно заняться обустройством котлована (для организации погреба достаточно выкопать яму). Минимальный размер глубины канавы под фундамент должен быть не менее 60 см, при этом превышать уровень промерзания грунта.
  • На самом дне траншеи выполняется устройство песчаной подушки, затем слой гравия. Оба этих слоя должны быть не менее чем в 10 см. Также нужно позаботиться об их тщательном разравнивании.
  • Еще одной обязательной процедурой является увлажнение и последующая трамбовка песка для достижения им нужной плотности. Следующим слоем будет бетонная смесь. Обычно достаточно 5 см.

Технология возведения опалубки, процедуры армирования и последующего бетонирования

Для того чтобы сделать съемную опалубку, вам понадобится доска размером в 25 мм. Из нее нужно будет сбить щиты. Их возвышение над верхним краем траншеи должно соответствовать значению в 40 см. Чтобы выполненная опалубка не двигалась, необходимо заняться установкой специальных распорок.

Что касается процедуры армирования, то для нее понадобятся металлические прутья с сечением 10 мм. Выполненный из них каркас располагается и вдоль, и поперек. Места соединения прутьев, расположенных в разных направлениях, фиксируются при помощи вязальной проволоки. Обратите внимание на то, чтобы опалубка и прутья не соприкасались друг с другом. Промежуток между ними должен соответствовать показателю в 5 см.

  • Бетонную смесь для заливки фундамента готовят одним из двух способов. Например, можно использовать пропорцию цемента и песка 1:3, марка цемента в этом случае должна быть М400. Другой вариант бетонной смеси готовится 1:4:4, где первая составляющая является цементом, вторая песком, а третья состоит из специализированных добавок. Марка цемента в этой пропорции также М400.
  • Смешивание бетона выполняется при помощи бетономешалки, а заливка производится с использованием насоса. Самое главное не допускать появления пузырьков воздуха в самой смеси. В этом вам поможет вибратор.

Как и при других видах работ с бетоном, поверхность до полного высыхания должна увлажняться. Это позволит бетону высохнуть не слишком быстро, значит, повысит его качество. После заливки фундамента необходимо выждать приблизительно 28-30 дней и только после этого приступать к следующим этапам работы.

Как строить сруб из бруса 

От того, какой из методов сборки брусового дома вы выберете, будет зависеть расход строительных материалов, а также количество потраченных финансовых средств. Наименее расходным считается каркасный вариант строительства. Но сегодня не об этом. Далее будет рассмотрен классический метод сборки брусового дома.

Самыми оптимальными породами древесины являются следующие варианты: ель, лиственница и сосна. Любой из них довольно прост в обработке и обладает доступной ценой. Как класть брус правильно? За ответом на этот вопрос лучше всего обратиться к профессиональным строителям.
    

  • Укладка самого первого венца производится на слой изоляции. Очень хорошо, если это будет два слоя.
  • Между слоями наносится горячий битум. Проще говоря, первый слой составляет битум, затем рубероид, снова битум и опять рубероид. Обратите внимание, что размер изоляции (ширина) должен быть больше фундамента приблизительно на 35 см.
  • Следующие этапы проводятся исключительно с брусом. В процессе этих работ возникает справедливый вопрос: чем обработать брус? Для этих целей необходимо использовать антисептический состав. Делается это заранее. Такая обработка позволит обеспечить надежную защиту от влаги, бактерий и вредителей.

 

Помимо антисептика для обработки бруса используется состав, имеющий свойства защит от огня. Самым лучшим способом обработки считается нанесение составов на каждый брус по отдельности, так как уже собранное здание невозможно обработать полностью, места стыковки останутся незатронутыми. Однако чем обработать дом из бруса, решать только вам. Главное, чтобы используемые материалы были качественными и отвечали необходимым требованиям.
    

  • Первая деталь, укладываемая на фундамент, должна иметь жесткое крепление к основанию, проходящее через гидроизоляционный слой. К ней же будет производится фиксация отлива, в функции которого входит защита стен от возможного попадания осадков. Укладка первого венца может быть произведена несколькими способами. Первый из них подразумевает использование подкладочной доски, второй – поперечных реек.

Что касается второго варианта, то его использование позволит получить дополнительный промежуток, то есть вентиляцию. Крепление реек (10 мм) производится с шагом в 30 см. На этом этапе следует тщательно контролировать горизонтальное расположение всех деталей. Наиболее подходящим для этих целей является лазерный уровень.

Соединение бруса 

Сечение профилированного либо клееного бруса обычно составляет 140х140 мм либо 90х140. Лицевая часть может быть плоской, а может носить выпуклый характер.

  • Заводское изготовление подразумевает нанесение на его верхнюю и нижнюю стороны специальных соединений по типу шип-паз. Такой вариант позволяет наиболее плотно и жестко выполнить соединение частей дома друг с другом.
  • Между рядами бруса необходимо располагать специально предназначенный для этих целей утеплитель из джута. Венцовое соединение выполняется способом забивания нагеля примерно на 30 см, шаг этого крепления составляет 1 м.

Указанный выше утеплитель из джута поможет вам избежать образование мостов холода в зимний период. Также он предотвратит возникновение конденсата, значит, снизит шансы появления грибка внутри древесины, что в свою очередь значительно продлит срок эксплуатации здания. Крепление джутового утеплителя выполняется при помощи строительного степлера. 

Способы удлинения бруса

Часто происходит так, что необходимо соединить два бруса, чтобы получить длину, соответствующую размеру стены дома. Этот вид соединения должен быть выполнен грамотно и аккуратно. Чаще всего применяется метод в перевязку, при котором шов вертикального характера в следующем ряду немного смещается по отношению к предыдущему.

Чтобы повысить прочность стыкового соединения, нужно осуществить запил в полдерева по направлению вдоль бруса. Для повышения надежности используют нагели.

Более короткий брус применяется для оформления окон и дверных проемов. Для этих целей нужно применять только целый стройматериал, соединения не допускается. Применение другого метода подразумевает выполнение пропила в уже собранном срубе. Для этой процедуры обычно используют бензопилу.

В основном процесс возведения достаточно простой, если вы хотя бы наблюдали со стороны за процессом строительства. Конечно, имеется много нюансов (разметка, двери, окна и т.п.), но при желании построить дом из бруса вполне реально. Удачи!

Дома из бруса – строительство под ключ. Деревянные дома из бруса от производителя

Прокрутить к проектам

Дома из бруса: более 120 проектов на любой вкус с продуманной планировкой и дизайном

Этажность

По типу дома

Тип бруса

Размер дома, м

Площадь

Популярные проекты

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 556 270

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 726 110

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 329 900

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 723 140

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 891 330

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 244 540

Р

Комнат: 4

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 1 149 060

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 503 580

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 152 690

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 922 790

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 330 450

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 588 280

Р

Предлагаем строительство домов из бруса в один и два этажа, работы проводятся строго по договору, в заранее известные сроки и бюджет. У нас собственный брус, постоянные бригады и контроль качества на всех этапах работ. Много лет занимаемся обработкой древесины, строительством деревянных домов любой сложности.

На странице представлены наиболее популярные проекты брусовых домов – все они отличаются хорошей эргономикой, конструктивной надежностью и доступной ценой. Отличные дома для сезонного и постоянного проживания.

Готовые проекты

Комнат: 4

Этажность: 2

Старая цена: 1 065 240

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 520 300

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 615 010

Р

Комнат: 2

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 630 190

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 597 410

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 671 770

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 659 230

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 279 190

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 349 920

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 945 230

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 742 500

Р

Комнат: 5

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 1 186 460

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 451 560

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 141 470

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 837 650

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 147 410

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 759 000

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 040 600

Р

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 1 143 120

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 146 200

Р

Комнат: 6

Этажность: с мансардой

Старая цена: 943 030

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 548 900

Р

Комнат: 5

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 1 094 280

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 649 990

Р

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 1 292 610

Р

Комнат: 4

Этажность: 2

Старая цена: 1 787 280

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 386 990

Р

Комнат: 6

Этажность: 2

Старая цена: 2 063 930

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 728 650

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 310 430

Р

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 2 082 300

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 865 370

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 527 350

Р

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 1 654 730

Р

Комнат: 4

Этажность: 2

Старая цена: 1 575 970

Р

Комнат: 4

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 996 710

Р

Комнат: 4

Этажность: 2

Старая цена: 1 232 660

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 375 220

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 154 230

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 716 540

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 873 840

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 251 800

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 785 730

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 238 050

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 589 930

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 877 360

Р

Комнат: 4

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 1 268 080

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 641 960

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 883 960

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 880 220

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 788 810

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 083 610

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 102 860

Р

Комнат: 6

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 772 540

Р

Комнат: 7

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 838 650

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 319 120

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 962 500

Р

Комнат: 6

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 1 687 290

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 529 100

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 629 100

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 456 510

Р

Комнат: 6

Этажность: 2

Старая цена: 1 577 950

Р

Комнат: 7

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 425 930

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 875 270

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 814 660

Р

Комнат: 4

Этажность: 2

Старая цена: 1 271 490

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 603 790

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 514 690

Р

Комнат: 6

Этажность: 2

Старая цена: 1 431 320

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 503 580

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 478 610

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 531 410

Р

Комнат: 3

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 586 410

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 529 540

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 591 360

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 600 710

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 533 280

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 534 160

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 706 100

Р

Комнат: 2

Этажность: 1

Старая цена: 812 900

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 659 450

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 903 540

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 840 290

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 776 270

Р

Комнат: 4

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 978 890

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 476 420

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 135 750

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 448 360

Р

Комнат: 3

Этажность: 2

Старая цена: 794 750

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 853 380

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 547 480

Р

Комнат: 8

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 609 300

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 033 780

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 445 390

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 590 700

Р

Комнат: 4

Этажность: 2

Старая цена: 1 062 160

Р

Комнат: 6

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 1 686 300

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 638 000

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 973 720

Р

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 1 812 360

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 584 990

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 363 780

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 950 840

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 096 700

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 653 620

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 600 160

Р

Комнат: 7

Этажность: 2

Старая цена: 1 443 090

Р

Комнат: 4

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 981 530

Р

Комнат: 2

Этажность: 1

Старая цена: 491 260

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 521 730

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 488 400

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 633 380

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 821 150

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 969 320

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 998 360

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 195 590

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 783 750

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 601 370

Р

Комнат: 5

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 781 110

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 847 330

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 168 200

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 519 090

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 503 470

Р

Как строят брусовые дома в «Дом-Строй». Преимущества и недостатки различных типов бруса, важные особенности строительства.

Преимущества домов из бруса

  • Сроки строительства строго по договору. Брус – удобный материал для строительства, позволяет точно прогнозировать сроки завершения работ. Сроки вписаны в договор. Как правило, на строительство дома нам необходимо до двух месяцев.
  • Эстетичность. У природных материалов всегда отличная эстетика. Остается лишь выбрать проект с красивым фасадом – с этим мы обязательно поможем.
  • Экологичность. Мы заготавливаем древесину для бруса в экологически безопасных лесах Костромской области – территориях на значительном удалении от больших дорог и предприятий. При сборке дома не используем клей, синтетику. Дом не будет выделять формальдегиды или каких-либо другие химические элементы. Полностью экологичное, безопасное жилье. Отлично подойдет для людей с любым состоянием здоровья, в том числе аллергиков, астматиков и при других заболеваниях дыхательной системы.
  • Долговечность. Делаем все для того, чтобы дома были максимально долговечными – строго отбираем древесину, внимательно рассчитываем конструктивную нагрузку, аккуратно проводим сборку дома на территории заказчика. Строения возводятся с конструктивным учетом усадки, практически не трескаются. Совсем скоро по завершению строительных работ готовы к чистовой отделке.
  • Теплоизоляция. Древесина обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Строители уделяют большое внимание элементам, в том числе стыкам, из-под которых может дуть. Строим дома без сквозняков!

Технология строительства домов из бруса

Наша компания предлагает строительство домов из бруса под ключ. Оно производится в несколько этапов:

1Выбор проекта и материала

Менеджеры помогут выбрать проект, расскажут о сильных сторонах каждого. По желанию можно принести свой проект дома.

Есть возможность заказать строительство дома из бруса по индивидуальному или корректированному типовому проекту. Проект разрабатывается бесплатно при условии дальнейшего строительства.

Строим из обычного и профилированного бруса. Дома из обычного бруса дешевле, имеют не строганную поверхность и нуждаются в отделке. Профилированный материал не требует отделки, такие дома меньше продуваются из-за специальных пазов в соединении венцов.

2Устройство фундамента

Ставим дома как на фундаменты заказчика, так и собственные.

Мы рекомендуем ленточный фундамент, но можно использовать свайный, столбчатый или плитный.

Проводим фундаментные работы. Обязательно учитываем нагрузку, тип почвы и другие факторы. Потребуется технологический перерыв на набор прочности бетоном от 10 до 30 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

3Возведение дома под крышу

Когда фундамент готов, мы завозим материалы и приступаем к строительству дома. В комплект дома входят стены из бруса 150х150мм, межвенцовый утеплитель, внутренние перегородки (в зависимости от проекта), перекрытия, стропила, обрешетка, покрытие крыши рубероидом, обшивка фронтонов или их изготовление из бруса.

Ряды брусьев (венцы) скрепляются между собой деревянными нагелями, которые предотвращают деформацию стен при усадке. Углы дома мы соединяем «в ласточкин хвост». Это наиболее надежное и «теплое» соединение.

Погрузка, транспортировка, разгрузка также включены в стоимость строительства. Дополнительные расходы не потребуются.

4Отделка

Отделка дома осуществляется после усадки, через 6-9 месяцев после завершения строительства.

Стоимость строительства дома 

Комплект для строительства дома из бруса под крышу включает в себя:

Основание дома При установке на ленточный фундамент основание из бруса 150х150 в одном уровне с лагами первого этажа. При установке на свайный фундамент добавляется обвязочный венец из бруса 150х150 или 150х200.
Лаги первого этажа Брус 100х150
Внешние стены 1 этажа Брус 150х150
Внутренние стены 1 этажа Брус 150х150 и 100х150 в зависимости от комплектации. Если проектом и комплектацией предусмотрены каркасные перегородки, их устройство производится после усадки дома на этапе отделки.
Межвенцовый утеплитель ДЖУТОВОЕ ПОЛОТНО в соответствии с шириной бруса
Соединение бруса в углах «ПОЛУЛАСТОЧКИН ХВОСТ» — наиболее теплое и надежное угловое соединение в брусовых домах.
Соединение брусьев по длине и в примыканиях внутренних стен «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ» — наиболее теплое и надежное соединение бруса.
Межвенцовые соединения Сборка осуществляется на ДЕРЕВЯННЫЕ НАГЕЛИ, что исключает возможность зависания венцов при усадке.
Высота 1 этажа , включая лаги первого этажа и балки перекрытия. Чистая высота без лаг и балок 2.7м
Перекрытие между 1 и 2 этажом Брус 100х150
Внешние стены 2 этажа Брус 150х150. Высота поднятия 2 этажа из бруса в зависимости от проекта.
Внутренние стены 2 этажа Брус 150х150 и 100х150 в зависимости от комплектации. Если проектом и комплектацией предусмотрены каркасные перегородки, их устройство производится после усадки дома на этапе отделки.
Фронтоны В двухэтажных, полутораэтажных и большинстве мансардных домов фронтоны выполняются из бруса 150х150. Отдельные проекты домов с мансардой предусматривают каркасные фронтоны. В этом случае выполняется каркас из доски 50х150 и обшивается имитацией бруса.
Высота 2 этажа 2.5-2.7м в зависимости от проекта.
Стропильная система Стропила и ригели выполняются из доски 50х150. Производится двойная фиксация стропил в коньке и на стене: методом врубок и с помощью крепежных элементов.
Обрешетка Выполняется из обрезной доски 25х150.
Кровля В базовой комплектации на усадку устанавливается временное кровельное покрытие (рубероид либо гидроизол). В зависимости от проекта и выбранного кровельного материала возможна установка постоянной кровли.
Оконные и дверные проемы Выполняются в соответствии с проектом, с установкой перемычек для равномерной усадки.
Террасы и балконы Террасы и балконы устраиваются с обвязкой и опорными столбами из бруса 150х150. Все вертикальные элементы устанавливаются на винтовые компенсаторы усадки.
Доставка Рассчитывается индивидуально, в зависимости от направления, расстояния, вида материала и объема груза.
Разгрузка Разгрузка строительных материалов входит в цену базовой комплектации.
Метизы и расходные материалы Комплект метизов, необходимых для строительства, и все расходные материалы входят в цену базовой комплектации.

Ниже приведены цены комплектов для строительства под крышу наиболее популярных домов из бруса. 

В цены, приведенные в таблице, включена стоимость работы по установке комплекта с покрытием крыши рубероидом.

Цены на типовые дома из бруса

Размер дома Стоимость комплекта дома под крышу (с установкой) , руб
6х6 270000
6х7 302000
6х8 319000
6х9 344000
8х8 (пятистенок) 411000
9х9 (пятистенок) 464000
9х10 (пятистенок) 505000
10х10(пятистенок) 614000
10х12(пятистенок) 644000

 

Наши преимущества 

  •  Профессионалы
  •  Спецтехника
  •  Доставка по МКАД
  •  Экологичность
  •  Выгодная цена
  •  Гарантия

 

Цены актуальны для стандартной комплектации по существующим проектам. Чтобы выбрать дом по нашему проекту, смотрите раздел Проекты домов из бруса.

Звоните и присылайте свои проекты — мы построим для Вас прекрасный деревянный брусовой дом из высококачественного экологически чистого северного леса.

Некоторые компании прячут в договоры под “звездочки” необходимость оплаты расходных материалов – рубероид и другие. Мы ведем честную ценовую политику и в работы подобные материалы уже включены.

Обращайтесь к менеджерам. Они сделают калькуляцию, расскажут об особенностях работы нашей компании. Перед началом работ у вас будет максимально исчерпывающая информация о будущем строении, характере, объеме и последовательности, сроках работ.

comments powered by HyperComments

обзор важных основ и технологии

Строительство дома из бруса на сегодняшний день один из самых востребованных видов строительного подряда в частном секторе. Возрождение интереса к деревянному строительству во всех странах умеренного и в значительной части холодного климатических поясов вполне закономерно. Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Можно ли самому?

Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.

Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:

Видео: дом из бруса своими руками по этапам

Этап 1: вся коробка до усадки

Этап 3: заключительная отделка

Этап 4: устройство лестницы

Как видим, построить дом из бруса вполне возможно, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого нужны какие надо, понятно и так. Но чего можно достигнуть (в смысле – какой дом построить), и какими начальными навыками для этого нужно обладать – вопросы уже посерьезнее.

Что может брус?

Из бруса можно строить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.

Дома из бруса. Интерьер готового к заселению брусового дома

Об утеплении

Схема утепления дома из бруса изнутри

Во многих источниках утверждается, что брусовые дома пригодны в основном для сезонного проживания. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике такая стена равносильна 1,5 кирпича, что маловато уже для Средней России. Однако, во-первых, брусовые дома можно без ограничений утеплять снаружи под обшивкой сайдингом, выходит это проще и дешевле, чем аналогичное утепление по камню. Во-вторых, теплотехнические свойства древесины позволяют утеплить постоянно обитаемый (и отапливаемый в холодное время) дом изнутри; типовую схему внутреннего утепления брусового дома см. на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.

Примечание: деревянный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в 2 кирпича, но цена на такой материал резко взлетает.

Как быть «чайнику»?

Реально ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на голой теории, делать вообще ничего нельзя. Теория может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что ранее ускользало от общего внимания. На этой основе теория может расширить существующий опыт и заглянуть далеко впереди него. Но базируется теория только и только на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде никакой пользы не приносили.

Конкретно, применительно к данному случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, нужно сделать 36-50 пропилов продольных и столько же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?

Помимо накопления погрешности, есть и другие ведущие к браку факторы. Нивелировать их в процессе работы сознательно вне пределов человеческих возможностей, нужны рабочие навыки. Отработать их до автоматизма возможно, поставив предварительно нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозблок, дачный домик. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», лишь бы «чайником» он был не сути своей и не по убеждению. А в процессе работы выработаются и чисто механические навыки, позволяющие взяться за жилой дом.

Если вы уже строили нечто подобное, по прочтении дальнейшего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начинайте подготовительные работы. Если нет – читайте все равно. Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.

Примечание: начинать строить брусовой дом лучше всего зимой. Дерево осенне-зимней заготовки дает наименьшую усадку, а срубленное ранее успеет приемлемо отлежаться.

Конструкция и технология

Схема сборки и чертеж угла балочно-сборного брусового дома.

Общая схема устройства брусового дома с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не планируете ничего сложнее постройки сезонного одноэтажного дома до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то возможно применение балочно-брусовой техники строительства. При этом по углам и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в данном случае не сруб, ставят на шипах строевые, т. е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. справа.

Простейший способ сборки стоп бруса в стены – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно использовать готовые ламели подходящего размера, только прямоугольные, не мебельные эллиптические! Пазы под них выбираются ручным фрезером по дереву. Более прочное строение, пригодное под жилье в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким способом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус нужен специальный фабричного изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу нужного размера не провернет.

Схема конструкции дома из бруса

Дополнительное условие – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая стропильную систему, и коробка здания должны быть механически самодостаточны. Попросту говоря, чтобы крышу всю целиком можно было снять, положить рядом, дать полежать 2-3 мес., а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и другого. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.

Примечание: стопы сборно-балочных брусовых стен нуждаются в скреплении нагелями, как и в след. случае.

Настоящий брусовой

Итак, строим рубленый брусовой жилой дом. Основа – сруб, очень прочная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, скрепленных между собой врубками по углам и в местах отвода простенков. Значит, понадобится освоить несколько видов врубки бруса, см. рис. Для срубов в обло чаще всего применяется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее вполне хватит. Сруб дома повышенной этажности лучше собирать в курдюк, это самый сложный, но самый надежный способ. Для сруба из клееного бруса (см. далее) не хуже будет врубка в охряп.

Способы врубки бруса

При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г рекомендуется применять для нежилых или сезонных строений до 1,5 этажа. Способы а и д дают прочный сруб, но не рекомендованы для мест с годовым количеством осадков свыше 300 мм или влажных помещений. Способ ж используется для сборки легких, а з – несущих перегородок.

Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таковым не является. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.

Бревна в срубе врубаются также несколькими способами; на обеих половинах рис. они расположены, слева направо, в порядке возрастания сложности и надежности. В настоящее время есть в продаже оцилиндрованные бревна для срубов с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектированием или разбрусовкой дома (см. далее) нужно определиться с поставщиком материала и привязывать проект бревенчатого дома к шагу чаш.

Способы врубки бревен

О бревнах придется немного забежать вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на след. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше брать бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не клееного бруса любого вида неизбежно. Финский паз провоцирует появление первичной трещины там, где в нее труднее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по бокам, бревно превратится уже в почти чистый лигнин, к вредным влияниям более устойчивый.

Оцилиндрованные бревна на продажу

Храниться строевое бревно должно не обязательно под навесом, но непременно на некотором возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы избежать провисания бревен), а ряды в штабеле должны быть переложены рейками толщиной от 50 мм, поз. 3. Самый качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для стока дождевых и талых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными в направлении север-юг.

Но вернемся к стопам брусьев в стенах. Помимо угловых и промежуточных врубок, для предотвращения продольного и поперечного смещения при усадке их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – круглыми деревянными штырями, см. след. рис. На соединение по длине и по углам врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно делают из твердого дерева; главное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из соснового бруса годятся осиновые нагели, они не гниют. Березовые прочнее, но пригодны только для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень подвержена гнили и плесени. Лучшие, но самые дорогие нагели – дубовые.

Соединение брусьев в стопе нагелями

В последнее время появился еще один способ скрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются наполовину или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта выбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта подкладываются 2 шайбы с пружиной между ними. Поначалу болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это позволяет парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его коробление, см. далее. Теоретически тут все выглядит безупречно, но применяется эта технология относительно широко менее 10 лет. Минимально допустимый срок эксплуатации жилых строений 40 лет, поэтому однозначно рекомендовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.

Конопатка и усадка

По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см в стороны. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. Затем, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рубероидом и оставляют сруб на усадку, до года. В это время внутри него можно прокладывать коммуникации и производить некоторые другие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейкам с отметками, установленным в углах. Если проемы окон и дверей не будут вырезаться в осевшем срубе, а формируются подрезкой брусьев сразу, их нужно делать выше расчетных на минимально возможную величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Окончательная конопатка жгутом производится под крышей после усадки сруба.

О торцах

Закрашивать и смолить торцы бруса не надо. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет равномерно по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза обильно пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не повлияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.

Закладной венец

Ахиллесова пята деревянных домов – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и фундаментом неизбежно капиллярное замокание, т.е. скопление влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец требует перестройки всего сруба. Чтобы этого избежать, СНиПы рекомендуют приподнимать закладной венец над фундаментом на 5 см, но как? Деревянные рейки гниют, стальная сетка в несколько слоев или прессованные мелкие металлоотходы ржавеют, цементная стяжка приводит к тому же замоканию, только выше. Самый эффективный способ нейтрализовать капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, желательно, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, постоянно в затхлой воде, держится по 100 и более лет. В таком случае нижний венец просто укладывают без зазора на 2 слоя рубероида, постеленных по фундаменту.

Проектирование

Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:

  • VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
  • FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
  • CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
  • Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.

Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:

  1. Планировка общая и помещений.
  2. Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
  3. Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
  4. Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.

Особенно ценна непосредственно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на строительство дома:

  • Раскладка в ряды по осям.
  • Карты домокомплекта.
  • Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
  • Схемы раскладки бруса по венцам.

Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.

Выбор материала

Теперь мы уперлись в материал. Здесь придется усвоить разницу между понятиями усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались ранее. Усадка – это пропорциональное уменьшение линейных размеров бруса вследствие равномерной потери влаги и под действием механических нагрузок, в первую очередь весовых. Коробление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия механических нагрузок, см. рис.

Коробление древесины

Если усадка нормирована для разных пород дерева и видов пиломатериалов, то коробление эффект безусловно вредный и для качественной деловой древесины недопустимо. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если хранить его неправильно, поведет. С учетом этих обстоятельств построить хороший дом возможно из бруса:

  1. Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неопределенное время до распиловки. Самый дешевый. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем дальнейшем хранении не гарантирован;
  2. Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми лесозаготовками и лесопромышленностью не намного дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
  3. Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена несколько выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
  4. Клееного – брусья склеиваются из отдельных досок/планок (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превосходит все пред. виды по всем параметрам, кроме одного: в большинстве профилей, см. ниже, клеевые швы видны и заметно, что дерево не натуральное;
  5. Сухарный – из сухарника, качественного сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, коробление и гниль исключены. Очень дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных странах, включая РФ, считается хищническим методом лесозаготовки, запрещена законом и преследуется уголовно.

Дикарь и обрез

Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В строительстве дома может применяться не только 4-кантный чистообрезной, как принято считать. Напр., 2-кантный дает двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что трудно или вовсе невозможно ручным инструментом. 3-кантный позволяет имитировать бревно снаружи, оставляя внутри ровную поверхность. 4-кантный с обзолом дает внешнюю стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого нужно стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На стене образуются ряды мелких карнизиков-слезников, намного уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.

Виды обрезного бруса

Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже потому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т.п., что в строительстве несущественно.

Профилированный брус

Дом из профилированного бруса не только легче построить, он также экономичнее по теплу, т. к. сквозные щели в стенах возникают при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. таких же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность поверхности стены, т.к. выступы и пазы профиля удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, вопреки распространенному мнению, все равно нужно: вдруг пойдет коробление, тонкие выступы просто порвет.

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это выглядит натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается немного.

Во-первых, о нацстандартах на усадку. В Европе, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это дает 6 см, что не весьма хорошо, но европейцы свои стандарты выдерживают.

Российский клееный брус от лучших производителей с эталонами качества сравнивать нет нужды, он сам может служит таким эталоном. Но, к сожалению, в данном, весьма рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких производителей, немало которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус не уступает российскому, но о ценах таких в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! Поэтому качественную брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на брусовой дом хватит, чтобы проявились все дефекты), а на бюджетную брать выдержанный цельный профбрус.

Во-вторых, клееный брус выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие эксплуатационные качества дают возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Промежуток заполняется керамзитом, пенобетоном и др. негорючим утеплителем; кроме того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это дает возможность построить дом из клееного бруса в тяжелых, вплоть до экстремальных, климатических условиях. Пустотная утепленная брусовая стена как бы двухрежимная: в межсезонье при минимальной топке она по теплу ведет себя как деревянная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу утеплитель.

В-третьих, эксплуатационные качества стены из клееного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:

Схемы склейки деревянного бруса

  • Горизонтальная склейка наиболее надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Недостаток – шов виден.
  • Брусья вертикальной склейки пригодны для строений до 2-х этажей.
  • Из салонных брусьев можно строить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными обязательно должны быть качественные брусья толщиной от 200 мм.
  • Клееное бревно в работе полностью аналогично цельному, но его техпараметры соответствуют условиям на клееный брус, гораздо более жестким, см. выше. Правда, клеевые швы выдают его искусственное происхождение.

Подводя итоги + цены

Цена на дома из бруса в расчете на 1 кв. м общей площади существенно колеблется в зависимости от доступности сырья, степени развитости в данном регионе лесной и деревообрабатывающей промышленности, логистической инфраструктуры, наконец, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Ориентируясь для себя, нужно учесть нижеследующее.

Во-первых, для домов общей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, нужно среднюю в данном месте цену умножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – технологические сложности сборки стен длиннее стандартной длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты применяются для этажности 1,5-2 и свыше 2-х.

Во-вторых, цена «под ключ» не значит, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:

  1. В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т. к. он должен отстояться до окончательной отделки год.
  2. В доме из выдержанного и клееного бруса – настланный пол, окна, двери.
  3. Остальные поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) отделки.
  4. Разведенные коммуникации, но без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
  5. Наружной обшивки не будет, если иного не оговорено в договоре подряда.

В целом, усредняя по РФ, цена 1 кв. м брусового дома под ключ составляет:

  • из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
  • из выдержанного цельного профилированного бруса – 600-750 USD;
  • из клееного бруса российского производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.

Кирпичный дом на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. С учетом того, что чистовая отделка брусового дома дешевле (кроме обшивки гипсокартоном), выходит так на так. Тем не менее, строительство брусового дома может оказаться выгоднее во-первых, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Во-вторых, как ни странно, в южных регионах, за счет экономии на отоплении в межсезонье и теплые зимы.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Дом из бруса своими руками

Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.

При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.

Особенности

Профилированный брус

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.

Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.

Технология сборки

Угловое соединение — теплый угол

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

  1. Фундамент.
  2. Проверка геометрии.
  3. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
  4. Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
  5. Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
  6. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
  7. Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
  8. Укладка кровельного покрытия.
  9. Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
  10. Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
  11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Фундамент

Фундамент для дома

Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.

Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.

Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.

Стены

Строительство стен

Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.

Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.

Материалы

Утепление швов

Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.

Пол

Строительство чернового пола

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.

Схема пола

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.

Читайте также:

Видео

Способы соединения бруса представлены ниже:

А здесь вы подробнее узнаете о порядке строительства дома из бруса:

Дома из бруса под ключ в Москве: проекты и цены, строительство деревянных домов из бруса недорого

Каркасные   Из бруса   Из клееного бруса   Бани из бруса

Каталог из 150 проектов домов из бруса. Окончательные цены на строительство деревянных домов, фото готовых домов, подробные комплектации, отзывы реальных заказчиков. Строим в комплектации под усадку и камерной сушки в Москве и Московской области, а так же по всей России.

Звоните +7495 966 41 46

Строительство домов из бруса

Мы занимаемся строительством недорогих деревянных домов из бруса под ключ более 10 лет. В строительстве используется брус собственного производства.
Строим дома по нашим проектам, так же можем подготовить проект дома из бруса под ваши требования и реализовать его под ключ с подключением коммуникаций и отделкой.

Технология строительства брусовых домов

Строительство деревянных домов проходит в несколько этапов:

  • Первый из них — заливка фундамента. Наша компания возводит дома на свайно-винтовом и ленточном фундаменте.
  • Укладка первого венца. Обычно мы используем доску из лиственницы.
  • Сборка сруба. Данный этап подразумевает повенечную кладку бруса и как итог возведение стен.
  • Монтаж полов.
  • Возведение перегородок и внутренних стен.
  • Монтаж крыши и её кровля.
  • Установка окон и дверей.
  • Отделка интерьера и экстерьера.

Особенности профилированного бруса

Мы предлагаем низкие цены на дома из бруса, который имеет два варианта сечения 100 х 150 мм и 150 х 150 мм. Тщательная обработка пиломатериалов с применением специального оборудования придает древесине аккуратный и эстетичный вид. Это позволяет создавать здания, которые отлично выглядят как снаружи, так и внутри.

Заказать строительство дома, обсудить стоимость можно по телефону в разделе «Контакты». Задать вопрос по реализации проекта можно по электронной почте [email protected]

DIY — Как построить собственный бар из дуба ~ Джон Эверсон

ЕСЛИ Я МОГУ СДЕЛАТЬ… Кто угодно может.
Конечно, я парень, который работает руками… на клавиатуре компьютера! Я пишу романы, не занимаюсь изготовлением мебели и никогда не думал, что попробую открыть большой домашний бар из дуба в Чикаго. Но иногда обстоятельства сталкиваются с храбростью (или глупостью). Итак, я пишу этот блог, чтобы, надеюсь, показать, что если вы этого достаточно сильно хотите … вы можете это построить. Я документировал большинство своих шагов фотографиями, чтобы вы могли увидеть все шаги, которые я прошел.Все фотографии на этой странице являются эскизами — нажмите на них, чтобы увидеть полноразмерные версии.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Несколько месяцев назад мой подвал пострадал от воды из-за неисправного отстойника, и весь ковер был удален. Перед тем, как купить новый ковер, я решил, что, хотя в комнате был голый бетонный пол, я постараюсь заменить старую полубарницу, которую 30 лет назад изготовил из панелей первоначальный владелец дома. Я хотел более формальный домашний бар из дуба, напоминающий ирландские бары, в которых я вырос, чтобы писать романы.

В каждом магазине, в котором я находил домашний бар из дуба, требовалось от 3000 до 5000 долларов, и на самом деле ни в одном из них не было того великолепного золотого дуба, который я любил, даже если бы я мог себе позволить такую ​​цену. И они не подошли бы к тому конкретному пространству, которое у меня было, учитывая, что у меня была короткая стена и встроенный холодильник, который я не мог полностью заблокировать.

Так что у меня осталась возможность попробовать собрать его самому.

Единственная проблема заключалась в том, что мой опыт работы с деревом почти нулевой.Однажды я заменил дощатый пол в сарае… и помог своему сводному брату установить небольшую террасу в моем первом доме 20 лет назад. Вот и все. У меня не было даже большинства необходимых мне инструментов. В ходе этого проекта я МНОГО ездил в Menard’s и в итоге купил новую циркулярную пилу, торцовочную пилу, аккумуляторную дрель, столярный угольник, грузило для гвоздей, рулетку и электрическую шлифовальную машинку среди прочего. Это, безусловно, завышало мою общую цену, но теперь у меня в подсобном помещении есть отличный рабочий стол.

Я не позволял мелочам, таким как отсутствие знаний, опыта или инструментов, останавливать меня! И тебе тоже не стоит!

СОЗДАНИЕ ПЛАНА…

Я поискал в Интернете планы и инструкции по работе с домашними барами и нашел несколько статей и видео на YouTube с различными подходами. Я сравнил то, что они делали, с тем, что хотел я, и снова и снова возвращался к отличной записи в блоге Гордона Миллигана о том, как он построил свой домашний бар из дуба. Ободренный тем, что на самом деле это может сделать кто-то совершенно неопытный вроде меня, я сел и спланировал размеры того, что я хотел сделать для своего собственного проекта.

Я очень наглядный человек, и мне нужны действительно четкие чертежи. Сначала я создал в Photoshop несколько схем первоначального планирования, чтобы наглядно представить свой план. Я также прочитал много статей, в которых предлагается использовать коробки или какой-либо другой трехмерный объект, чтобы получить представление о том, что ваш «план» действительно будет ощущаться в трехмерном пространстве, когда он будет выполнен… и я думаю, что это разумно. В моем подвале уже была «половина» стержня (тот, который я заменял), поэтому я использовал его — сначала поставил его на место с одной стороны, а затем сдвинул на другую сторону того места, где мой новый стержень в форме буквы L пойдет (предыдущая полоса была просто I).

Я нарисовал мелом пол вокруг старого бара, чтобы, хотя размеры были записаны на бумагу, я мог заметно увидеть, не пошло ли что-то не так с моим первоначальным планом, пока я работал. Иметь бетонный пол в то время и построить его на месте было определенно плюсом.

СОЗДАНИЕ РАМЫ…

Первым шагом было создание рамы. Я никогда ничего не подставлял. Но, глядя на сообщение Миллигана и пару других, я постепенно пришел к идее использования «квадратов» дерева для блокировки.Я решил использовать 2 x 4 вместо 2 x 6, потому что моя планка не будет такой длинной — чуть более 6,5 футов в одном направлении и чуть менее 6 футов в другом (измеряется от концов планки Chicago. рейка, а не сама рама).

Чтобы определить размер рамы, нужно посчитать.

Сверху на раму вы собираетесь повесить дерево определенного размера (вероятно, 3/4 дюйма), а затем вы захотите установить верхнюю планку над той, которая закрывает раму и выступает на 8-10 дюймов. мимо ваших «стен», чтобы людям было куда деваться.Таким образом, вам нужно спланировать раму на основе ширины фактической верхней части планки, а также окончательной конечной высоты.

У вас должна получиться планка высотой около 41 дюйма.

Если вы делаете L-образную планку, как я, вы можете построить две секции полностью отдельно, а затем сжать их вместе в самом конце и «защелкнуть» их. Так работают некоторые сборные бары в мебельных магазинах. Но я хотел, чтобы вершина моей перекладины встречалась под углом 45 градусов, и я хотел, чтобы вся перекладина казалась цельной частью, чтобы моя рама не делима.Это также означает, что мой бар никогда нельзя разобрать, чтобы легко покинуть подвал. Мне жаль человека, который решит когда-нибудь его разобрать.

ПЛАНИРОВАНИЕ ШКАФОВ

Многие люди строят барную стойку, а затем делают дополнительную мебель в виде отдельной коробки, которая находится за стойкой. Я решил создать рамку в области шкафа прямо под барной стойкой, чтобы максимально использовать пространство, чтобы моя рамка была глубже, чем многие из тех, что я видел. Одна проблема, которую я создал для себя … На последней картинке выше вы можете видеть, что я сделал меньший шкаф на левой (передней) стороне бара, чем на правой.

Я также сделал правую сторону на пару дюймов глубже, чем маленький шкафчик, чтобы можно было хранить больше вещей. Это вернулось, чтобы укусить меня в конце, потому что это означало, что вершина планки должна была быть очень широкой, чтобы покрывать одну сторону против другой … Реалистичный финал в том, что выступ с одной стороны короче, чем с другой. На самом деле никто бы не заметил … но это соображение, которое я не учел при планировании!

Вы также должны спланировать, будет ли верхняя часть вашей планки окантована закругленными элементами отделки или настоящей чикагской балкой.Моей мечтой было иметь бар, который действительно выглядел бы как профессиональный бар… так оно и было. Но это тоже дорогое удовольствие — около 12 долларов за фут. Для меня это того стоило … потому что на эту грань вы будете смотреть каждый раз, когда входите в комнату. Я заказал шесть футов длины в Hardwoods Inc. и в итоге вынужден был заказать дополнительную деталь, потому что недооценил свой брак. Нарезать это без профессионального оборудования может быть непросто! Но мы доберемся туда через минуту.

НАВЕСКА «ОДЕЖДЫ» НА РАМКУ…

После создания рамы я использовал фанеру из дубового шпона (3/4 дюйма) для покрытия передней части.У меня не было цельного куска такой длины, поэтому я попытался отрезать по два куска с каждой стороны по длине, чтобы мои облицовочные планки закрывали швы. Я прикрутил шпон к каркасу 2 x 4, зная, что позже добавлю планки, чтобы закрыть винты и швы. С внутренней стороны я использовал фанеру из дуба толщиной 1/4 дюйма.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛК

Для верхней «нижней» полки я использовал массив дуба толщиной 1 дюйм. Так как я столкнулся с этим, я действительно мог сэкономить пару долларов и использовать фанеру из дубового шпона.Вот что я использовал для внутренних полок. Для них я прикрутил дубовые планки 1 x 1, чтобы они служили опорой для полок. (Опять же, оглядываясь назад, я мог бы сэкономить немного денег и использовать сосну, поскольку ее на самом деле не видно). Чтобы вырезать переднее U-образное отверстие в полках, которое подходит для центральных разделителей 2 x 4, я прижал полки к верхней части балочной рамы и использовал лобзик, чтобы создать U-образный вырез. Несмотря на тщательные измерения, в первый раз я обрезал их слишком туго, и пришлось немного приоткрыть «дыру»… но это было лучше, чем обратная задача.

После того, как я поместил стеллаж внутрь, я использовал рейки из дубового шпона 1/4 дюйма, чтобы закрыть видимые стороны опоры 2 × 4. Они были прикреплены с помощью столярного клея и зажимов. Затем я использовал 1 x 2 штуки, чтобы создать облицовочную решетку внутри шкафа, чтобы скрыть швы. Они также были приклеены с помощью небольших гвоздей, чтобы удерживать их на месте. Я использовал пробойник, чтобы вдавить гвозди глубоко в кусочки размером 1/4 дюйма, а затем покрыл их шпатлевкой.

Как только внутренняя часть шкафа была закончена, я наконец смог добавить облицовочные доски снаружи. Я использовал дубовые детали размером 1 x 4 дюйма, за исключением вертикальных торцевых деталей, которые были шире. Я хотел, чтобы все было плотно, поэтому я имел тенденцию обрезать их немного больше, а затем сбривать их по волосам на торцовочной пиле, пока все швы не сработались хорошо.

БОЛЬШОЙ ВЫРЕЗАТЬ!

Когда облицовка была на месте, я начал готовить верхнюю часть стойки. Я поместил на раму отшлифованную фанеру размером 1 x 20 x 72 дюйма, а поверх нее расположил две дубовые доски размером 1 x 16 x 72 дюйма. Затем я поставил дубовую рейку на место, чтобы посмотреть, как она будет сидеть, когда я начну резать вещи по размеру.

Убедившись, что детали будут работать, я вырезал фанерное основание для верхней части руля и прикрутил его к своей раме. Затем я вырезал дуб для своей барной стойки — наверное, самым худшим из возможных способов! У меня не было настольной пилы, и угловая труба могла разрезать только 12 дюймов — мне нужно было 16. Я положил две части друг на друга под прямым углом и сильно зажал их. Я также зажал свой уровень — используя его как направляющую для моей пилы. Моя циркулярная пила произвольной формы разрезала обе части так, чтобы получился угол 45 градусов.Довольно рискованное предложение с двумя дорогими кусками дуба.

В конце концов, мне повезло, и он работал довольно хорошо, но я не добился идеального шва без зазоров — после шлифовки, окрашивания и нанесения лака он выглядит хорошо, но не так плотно, как настольная пила. получили это. После этого напряженного разреза я зажал дуб на месте, нанес столярный клей, чтобы закрепить его на фанерной раме, и скрутил основание и верхнюю часть вместе. Я просверлил небольшие отверстия на нижней стороне перекладины, а затем прикрутил снизу.Я использовал достаточно короткие винты, чтобы они не проходили через верх руля. Как только он был прикручен, чтобы он никогда, никогда не развалится, я отшлифовал верхнюю часть, особенно там, где стыковался шов под 45 градусов.

РЕЙКА…

Наконец, пришло время сделать вторую по важности версию проекта.

Рельсовая направляющая представляет собой кусок дерева со ступеньками, поэтому его сложно разрезать. Очень важно, чтобы
а) имел хорошую настольную / торцовочную пилу и
б) подложил спойлер нужного размера под «ступеньку» нижней стороны направляющей шины.

Моя торцовочная пила оказалась не «идеальной» угловой фрезой, и мне пришлось перерезать края несколько раз, потому что я продолжал резать, в результате чего верхняя часть направляющей шины оставалась разделенной, а нижняя — тугой. В конце концов, я наклонил лезвие своей торцовочной пилы на некоторый градус, чтобы нижняя часть направляющей не мешала верху плотно закрыться. Это то, что вы получаете, когда покупаете торцовочную пилу за 100 долларов вместо профессионального оборудования. Но я заставил это работать. Посмотрите это ключевое видео на YouTube, чтобы узнать, как это сделать… Я смотрел его много раз!

После того, как я разрезал поручни, я нанес столярный клей на основание и верхнюю внутреннюю «ступеньку» поручня. Затем я зажал их на месте и просверлил отверстия через каждые несколько дюймов на нижней стороне, убедившись, что мои винты проходят в самой глубокой части, чтобы они не выскочили из верхней части моей направляющей. Это было прекрасное чувство, когда я снял эти зажимы на следующий день, и все было прочно и плотно!

РАЗЛИВНЫЙ РЕЛЬС…

Прикрутив планку на место, я вырезал дубовые доски размером 1 × 3 и сделал внешнюю часть планки для разлива. Из-за моих стеллажей мне действительно требовалось более толстое ребро, чем у многих стержней, которые я видел, чтобы верхняя часть перекладины могла достаточно нависать с внешней стороны рамы, при этом покрывая всю раму.Мой фактический дуб в центре бара был шириной 16 дюймов. Но с направляющей планкой и планкой утечки полная глубина моей планки от края до края составляет чуть более 26 дюймов.

В основном с помощью желоба и его наружной направляющей я увеличил свой верх на несколько дюймов и добился необходимого мне покрытия рамы и шкафов, в то же время предоставив полезную функцию в подвале, где было бы ковровое покрытие, в то время как многие направляющие для утечки не имеют моя, содержащаяся на внутренней стороне стержня,… потому что вы не хотите, чтобы разливы стекали на ковер, а скорее удерживались в желобе.

Мой существующий резиновый коврик Makers Mark дал мне правильный размер для желоба (3,5 дюйма). После того, как у меня было все готова, я склеивал и зажимаюсь желоба рельсов на месте и ввернул их в опорной фанеру из-под без винтов не показывают.

ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ

Внутренняя поверхность желоба была облицована дубовыми полосами 1/4 дюйма. Первоначально я делал это как для увеличения рабочей поверхности штанги на полдюйма со стороны бармена, так и для обеспечения небольшого разделения между вершиной штанги и переливом в желоб.Я собирался использовать эпоксидную смолу, чтобы закончить верхнюю часть стержня, и подумал, что эта небольшая выпуклость будет удерживать эпоксидную смолу, содержащуюся на стержне, так что она не стекает в желоб. В конце концов, я решил просто покрыть планку лаком, чтобы в этом плане не было необходимости.

Я использовал полоски дубового шпона 1/4 дюйма, чтобы закрыть дно желоба, чтобы вы не видели фанеру, в которую вкручивалась дубовая перекладина. Затем я облицовал внутренний рельс бара двумя закругленными кусками дубового шпона. Это придало ему законченный вид, а также помогло скрыть тот факт, что одна сторона внутренней части планки выступала из рамы немного больше, чем другая!

Передняя и боковые вертикальные панели перекладины были облицованы дубовой планкой размером 1 x 6 ″ снизу и.Планки 5 х 4 дюйма, стратегически разнесенные по вертикали, чтобы скрыть швы на моем дубовом лице. Они были прикреплены с помощью столярного клея и пары маленьких гвоздей, чтобы крепко удерживать их, пока клей высох, так как у меня не было возможности их зажать. Я погрузила гвозди под деревянную поверхность и покрыла их шпатлевкой. Я фактически изменил узор планок между передней и длинной сторонами, и мне понравилось, как это получилось.

ДВЕРЬ С ОКНАМИ…

Последним этапом сборки было создание дверей шкафа.Я хотел, чтобы сторона бара, которую вы могли видеть, входя в комнату, была обращена к дверям, в то время как я оставил другую сторону открытой.

Используя митру, я обрезал концы дубовых полос размером 1 x 3 дюйма под углом 45 градусов. На самом деле я разрезал их друг на друга на торцовочной пиле, чтобы обеспечить согласованный пропил. Затем я разложил их на ровном цементном полу, склеил и скрутил. Чтобы спрятать винты, я облицовал их отделочной дубовой полосой 1/4 дюйма, которую приклеил и зажал. С внутренней стороны я приклеил четверть круглых кусочков, так что была внутренняя «полочка» для стакана.

С помощью этого маневра я узнал, как важно не допускать, чтобы клей вытек на видимые поверхности — я думал, что сработал с клеем довольно чисто, но в итоге у меня остались некоторые обесцвеченные участки, когда я нанес пятно — вы могли видеть, где клей просочился и впитался в дерево. К счастью, мне удалось подправить отметки пятновыводителем Miniwax.

После сборки я прикрепил плексиглас, который я обрезал по размеру в нашем хозяйственном магазине, прикрутив его с помощью держателей зажимов для экрана.Затем я удалил оргстекло до тех пор, пока краситель и лак не были готовы (оставив винты держателя на месте), и прикрепил двери с тремя петлями к каждой. Я установил двери на блоки, чтобы обеспечить равное выравнивание.

ДОМАШНЯЯ РАСТЯЖКА — ДОБАВЛЕНИЕ ЦВЕТА И БЛЕСКА!

Когда двери были открыты, пришло время отшлифовать и испачкать. Я использовал и небольшую шлифовальную машинку, и шлифовальные губки, чтобы обработать все видимые области. Чтобы выбрать морилку, я купила несколько пакетов с образцами морилки в Menard’s и использовала обрезки древесины с перил и передней части прутка, чтобы проверить, как может выглядеть каждый из наших любимых вариантов.

Мне нравится вид медового дуба, но я хотел, чтобы он имел немного более глубокое богатство, поэтому в итоге я выбрал Golden Mahogany Варатхана. Я начал изнутри, чтобы, если я ненавидел это или делал какие-то ошибки новичка, я мог это скрыть. После того, как я закончил чистить его щеткой и оттирать излишки бумаги полотенцем, я отступил и посмотрел… и беспокоился, что я слишком потемнел.

Моя жена согласилась, что он выглядел немного темнее, чем мы думали, но посоветовала мне надавить… и как только он высох, он действительно стал немного светлее, позволяя проявить маслянистый оттенок.

ЛАК ДЕЛАЕТ ВСЕ ПРЕКРАСНЫЙ!

Добавление лака еще больше подчеркнуло золотой оттенок, и в итоге все выглядело именно так, как я и надеялся!

Это был первый раз, когда я покрыл что-либо лаком за 25 лет, и когда я прочитал инструкции по шлифованию уретана после каждого слоя, я не мог поверить в это… насколько это контрпродуктивно? Вы нанесли тонкий слой бумаги, а затем отшлифовали его половину? Но если вы хотите, чтобы поверхность не была неровной … вы должны это сделать.

Я нанес 5 слоев уретана за 4 дня. Я использовал тонкую наждачную бумагу между двумя первыми слоями, а затем начал использовать стальную вату. Ткань-липучка помогла удалить всю пыль. Однако первые четыре слоя Miniwax Spar Urethane были полны небольших остатков — это было так, как если бы я красил планку прозрачным слоем, включающим сотни песчинок. Я попробовал новую банку и получил тот же результат.

Наконец, на пятом слое я сменил и использовал уретан Varathane Spar… и результат был потрясающим. Консистенция уретана была совершенно иной, чем у Miniwax. Она высохла и превратилась в красивую, прозрачную, почти без пятен, шерсть, и я решил, что это так хорошо, как хотелось бы. Я видел несколько рекомендаций по нанесению 7 слоев, но остановился на 5. Это количество слоев, кстати, для верхнего. Я только дважды перешагнул через край стойки. Они не должны были быть похожими на стекло.

Через несколько дней после последнего покрытия пришел ковер. Это было прекрасное чувство, когда эта планка наконец встала на место.На это ушло больше двух месяцев… но я построил свой собственный домашний бар из дуба!

ДИСПЛЕЙ…

Но я еще не закончил. Мне пришла в голову идея создать пивной кран, который можно было закрепить на стене за барной стойкой. В течение нескольких недель, пока я медленно строил бар, я также искал на eBay разливные краны для моего любимого пива, а также несколько дешевых кранов для кранов, чтобы «закрепить» мои краны и создать аутентично выглядящий дисплей. (Как бы мне ни хотелось, чтобы они были, я не собирался прокладывать настоящие водопроводные линии через стену… а потом чистить их каждую неделю!).Я нашел несколько кранов кегератора примерно по 10 долларов за штуку и один за другим составил свой список желаемых смесителей.

Когда у меня были готовы все краны и патрубки, я взял два куска дуба и отрезал их по размеру. Я использовал лопаточное сверло 1 1/8 дюйма для своего сверла и просверлил отверстия в верхней части с интервалом около 2,75 дюйма между каждым отверстием. Затем я приклеил эту доску к более крупной, покрыл их пятнами и уретаном, а затем использовал клей Gorilla Glue, чтобы закрепить втулки в отверстиях. (Я пытался найти способ, как бы вкрутить их в дерево … но это не сработало.Gorilla Glue зафиксировал их очень хорошо — мне просто пришлось экономить на этом, чтобы нажатие на нажатие и вытягивание не блокировалось, когда Gorilla Glue вспенивался внутри патрубков).

ЗАДНЯЯ ШИНА…

Моим последним проектом для барной стойки было создание «задней стойки». Краны выглядели немного странно, парили высоко по стене, под ними ничего не было, и у меня было больше вина, чем вмещалось в нашей маленькой винной стойке. Кроме того, у меня было больше моей коллекции пинты, которую я хотел показать.Поэтому я решил создать комбинацию подставки для вина и стакана, чтобы заполнить пространство под кранами.

Длина вещи настораживает — пространство у стены между холодильником и дверцами барной стойки не много. И я не хотел полностью блокировать открытие шкафа. Я придумал, что мне показалось хорошим компромиссом, а затем использовал бутылки с вином, чтобы определить, насколько глубокой должна быть нижняя половина — я не хотел, чтобы она выступала на полдюйма дальше от стены, чем должна! Остальное было довольно простым проектом после бара — я создал коробку из дуба (опять же, я мог бы сэкономить на этом куске много денег, если бы использовал в основном сосну).

Я измерил свой существующий винный стеллаж, чтобы решить, сколько зазора мне нужно между полками, а затем выяснил, сколько полок у меня может быть, чтобы верхний кусок дерева оказался на одном уровне с верхом стойки (41 дюйм).

Большинство людей делали бы это на бумаге, но я рассчитал все размеры, используя свою сетку в Photoshop.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИННОЙ ШКАФЫ «ОТВЕРСТИЯ»

Я использовал кольцевые пилы 1,5 и 3 дюйма на своем сверле, чтобы проделать отверстия для бутылок с вином в дереве — как на передней, так и на задней части полок (небольшая кольцевая пила спереди и широкая сзади.Использование настоящих винных бутылок помогло мне выяснить, какой промежуток я хотел бы между отверстиями. Затем я скрепил два куска дерева и просверлил отверстия (один кусок получил верхнюю половину кольцевой пилы, другой — нижнюю, так что в итоге я получил полукруги на каждой доске).

Маленькие доски размером 1 x 1 использовались для поддержки полок, а затем я просверлил и приклеил задние опоры для бутылок к задней части каждой доски полок. Я установил их на место и немного выдвинул, чтобы на них сидели передние держатели для бутылок с вином… затем я просверлил отверстия и прикрепил их к раме, а затем задвинул полки обратно внутрь.

Итак, в конечном итоге мои полки можно снять, если я захочу, хотя они выглядят заблокированными. Винты были погружены под деревянную поверхность, а сверху я положил шпатлевку. Вы можете видеть круги, но они выглядят как деревянные заглушки вместо видимых шурупов.

Верхняя половина для очков представляла собой очень простую коробку 1х4 с полкой прямо посередине. Я положил дубовый шпон 1/4 дюйма на тыльную сторону обеих частей, а затем отшлифовал, покрыл морилкой и покрыл лаком (два слоя).После того, как он высох, я принес его в новый дом за стойкой и прикрутил верх к низу, поднявшись снизу, чтобы винты не были видны. Получилось красиво!

ПРИКЛОНЕНИЕ СВЕТА ДЛЯ ДОМАШНЕГО БАРА ИЗ ДУБА

В качестве последнего штриха — я протянул рождественские гирлянды внутри основной панели и прикрепил их на место с помощью держателей для кабелей. Затем я добавил легкий переключатель включения-выключения на конце удлинителя и спрятал их бутылкой на нижней полке. Это действительно оживило бар — нет ничего лучше, чем свет разноцветных бутылок с алкогольными напитками с подсветкой!

Единственное, что я не собирался делать, так это делать стулья для бара… но я не смог найти ни одного, подходящего к дереву стойки — кажется, все сделано из ореха и вишни.А в большинстве магазинов, где продаются барные стулья и мебель для гостиной, цены составляли от 200 до 300 долларов за стул.

В конце концов, я нашел в Hobo набор, который хорошо себя зарекомендовал (обновление 2020: Hobo вышло из бизнеса, но табуреты все еще присутствуют: Augusta Swivel 29 ″ Barstool — Light Cherry ) — они были вишневого цвета, но с черной кожей и поворотные сиденья. И они стоили всего 80 долларов за стул со спинкой и половину этой суммы за табуреты без спинок… Я купил три стула для одной стороны и три стула без спинки для другой.Хотя они не подходят к планке, они прекрасно ее дополняют — и они удобны!

И КАЖДЫЙ СЧАСТЛИВО ПЬЕТ!

Это был долгий и напряженный проект, который отнимал у меня минимум свободного времени несколько месяцев… но он определенно стоил того. Бар выглядит отлично. Это обычное дело для пространства, и каждый раз, когда я вхожу в комнату, что-то внутри меня оживляется, стучит в его невидимый сундук и говорит: «Я сделал так. Мне!» Думаю, я больше горжусь выполнением этого проекта, чем большинством написанных мною книг.Кстати говоря… для тех из вас, кто ждет следующего романа Эверсона… он будет немного отложен. Я … гм … потратил много своего «писательского времени» в этом году на создание домашнего бара из дуба!

Конечно, те из вас, кто следит за моей работой, вероятно, знают, что я много пишу в барах — и теперь у меня есть действительно удобный бар недалеко от дома. Так что, может быть, в этом году я буду более продуктивным.

В конце концов, бармен никогда не требует моих счетов!


П.S. Если вы нашли этот пост полезным … пожалуйста, взгляните на одну из моих книг ужасов … потому что, вы знаете … я автор, и мои романы и сборники рассказов помогают оплачивать счета — и именно они позволили мне сделай дубовый брус у меня в подвале! У Amazon даже есть специальная страница, посвященная моим книгам: http://www. amazon.com/John-Everson/e/B002BMHL52/

Как построить эпический бар в подвале

Создать барную стойку в подвале — мечта, которая находится в пределах вашей досягаемости. Хотя это может показаться огромным мероприятием, это проект, который часто оказывается проще, чем ожидалось, — с невероятной отдачей.

Подвал — идеальное место для бара. Места здесь обычно больше, чем в верхних жилых помещениях. Кроме того, поскольку подвалы расположены под существующими кухнями и ванными комнатами, вы найдете удобный доступ к электропроводке и сантехнике.

Более того, ваш проект подвального бара полностью гибок. Если построить полноценную барную стойку с мокрой водой сложно, начните с бара без водопровода. Если вы обнаружите, что вам это нравится, вы можете вернуться к нему позже и добавить раковину и другие особенности мокрой бара.

Элементы подвала

Штанга

Все действия вращаются вокруг бара. Людям нравится выбирать барную мебель любого типа, будь то полноразмерная постоянная единица, где несколько гостей могут сидеть за барными стульями, или небольшая мобильная барная тележка, в которой все еще достаточно большой размер для бутылок и посуды.

Барные стулья

Барные стулья приглашают гостей задержаться в баре с напитками. Для полноразмерного бара обязательно выберите барные стулья с высотой сиденья в диапазоне от 28 до 30 дюймов или выше.Более короткие табуреты, часто называемые прилавками, предназначены для нижних ячеек, например, решеток для завтрака на кухнях.

Барный холодильник

Независимо от того, есть ли у вас бар сухой или влажный, если у вас есть розетка, вы всегда можете иметь барный холодильник. Крошечные компактные холодильники кубического размера объемом от 1,6 до 1,7 кубических футов идеально подходят для пары упаковок по шесть штук, миксеров и нескольких закусок.

В более крупных компактных холодильниках объемом 3,1 кубических фута можно разместить винные бутылки, большие бутылки пива, а также большое количество газированных напитков и соков.Кроме того, в более крупных компактных холодильниках обычно есть маленькие морозильные камеры, поэтому лед всегда будет под рукой.

Раковина барная

Если у вас есть барная стойка, у вас есть раковина. С раковиной вы можете поместить лотки для льда в морозильную камеру компактного холодильника намного проще, чем если бы вам нужно было заполнять их на кухне или в ванной комнате. У вас будет готовый источник негазированной воды для напитков, и вы сможете ополаскивать стаканы и тарелки.

Хотя ваша раковина может быть любого размера, большинство владельцев бара предпочитают ее маленькими.Встраиваемая раковина из нержавеющей стали с одной чашей размером 15 на 15 дюймов подходит для большинства барных работ.

Винный шкаф

Если вы серьезный энофил, вы знаете, что единственный способ хранить свое вино — на его стороне. Винные стеллажи варьируются от небольших двухъярусных барных стоек до напольных стеллажей, вмещающих 72 и более бутылок.

Охладитель вина

Чтобы поддерживать правильную температуру вина, попробуйте установить электрический охладитель для вина. Винные холодильники под прилавком вмещают от 24 до 45 бутылок и поддерживают температуру от 46 до 56 F для белых вин и от 58 до 68 F для красных вин.

Хранилище

Часто упускают из виду место для хранения посуды, миксеров и мелкой бытовой техники. Если вы покупаете готовую барную стойку, у нее должна быть одна или две полки для хранения нескольких предметов. Если вы построите индивидуальную барную стойку, вы можете создать столько места для хранения, сколько захотите, включая ящики и другие дополнительные выдвижные элементы.

Мелкая бытовая техника

  • Блендер : Если вы любите смешанные напитки, вам понадобится блендер. Или вы можете выбрать палку, ручной или погружной блендер.
  • Ice Maker : Если вы любите замороженные напитки и у вас нет барного холодильника, вы можете добавить портативный льдогенератор в свой бар. Эти модели шириной 12 дюймов питаются от бытового тока и производят около 25 фунтов льда в день.
  • Микроволновая печь : небольшая микроволновая печь объемом 0,6 куб. Фута отлично подходит для разогрева ночных закусок или приготовления попкорна.
  • Кофеварка : Если праздник доходит до утра, кофеварка поднимает всем настроение.

Освещение

В подвалах обычно не хватает естественного света.Но это ваша возможность создать систему освещения, которая задаст правильное настроение. Добавьте утопленное освещение на диммер вокруг бара или пару светильников в бра. Если в баре с мокрой барной стойкой есть верхние шкафы, установите освещение под шкафом для освещения операций по приготовлению напитков.

Мусор и переработка

Когда вы закончите с этими бутылками или банками, вы снова отправите их наверх? Когда у вас есть специальные корзины для мусора и мусорные баки, в этом нет необходимости. Обязательно должны быть привлекательные контейнеры для мусора и вторичной переработки, чтобы не допустить скопления винной фольги, крышек, пробок и оберток.

Сравнение влажных брусьев подвала и сухих прутков

Одно из наиболее важных решений, которое вы можете принять при проектировании своей подвальной стойки, — это будет ли она сухой или мокрой. Ваш выбор изменит общую стоимость проекта. Это также влияет на то, что вы можете или не можете делать со своим баром.

Бар для влажных помещений в подвале

Бар с мокрым покрытием в подвале полностью оборудован водопроводными трубами, идущими в зону бара, и трубами для отвода воды, ведущими к основной канализационной системе дома.

Барная стойка с мокрым душем позволяет получить полностью работоспособную мойку с горячей и холодной водой для мытья стаканов или тарелок. Если в вашем баре есть посудомоечная машина или холодильник с льдогенератором, водоснабжение и дренаж бара с мокрой водой также позволяют это сделать.

Советы по созданию влажного бара

  • Если возможно, расположите раковину с мокрым баром под кухней или ванной наверху, чтобы воспользоваться существующей сантехникой.
  • Раковина бара с раковиной может быть расположена отдельно, но рядом с стойкой бара.Это позволяет барной стойке оставаться на высоте 42 дюйма — высоте, подходящей для сидения, — а для раковины с мокрым баром — на стандартной высоте столешницы от 34 до 36 дюймов.
  • Столешница с мокрым баром обычно представляет собой функциональную и прочную стойку из кварца, твердой поверхности, камня или нержавеющей стали.

Бар сухой подвал

В сухом баре в подвале нет водопровода, а значит, нет раковины или связанных с ней услуг, которые полагаются на проточную воду. Владельцы сухих баров часто хранят грязные стаканы и тарелки в мусорном ведре или на подносе и относят их на кухню для очистки.Поскольку кухня находится над барной стойкой в ​​подвале, это влечет за собой перемещение этих предметов вверх и вниз по лестнице.

Что нам нравится

  • Экономия затрат

  • Сохраняет гибкость вашей планки; при желании можно перемещать

  • Разрешение на установку сантехники не требуется

Какой у вас стиль подвального бара?

Прежде чем купить барную стойку, холодильник, раковину, винный шкаф или эти барные стулья, сделайте шаг назад, чтобы определить общий тип, внешний вид и ощущения от вашего подвального бара. Стиль сообщает функцию. Идеи дизайна бара высшего уровня влияют на многие варианты дизайна и покупки, которые вы сделаете позже.

Вы представляете свой домашний бар как тихое убежище, где можно пообщаться с друзьями, посмотреть спортивные передачи или фильмы и попить местного крафтового пива? Для этого вам, вероятно, понадобится полноразмерный бар с четырьмя сиденьями, холодильник для пива или вина и барные стулья, которые поворачиваются, чтобы вы могли смотреть на большой экран.

Или вы представляете себе шикарный домашний ретро-бар, посвященный коктейльной жизни? Стиль здесь имеет первостепенное значение, поэтому выберите бар, который напоминает о периоде — полукруг, L-образный столбик или даже бар в стиле тики.

Если вы часто развлекаетесь, загрузите свой бар всеми необходимыми принадлежностями, такими как холодильник, льдогенератор, винный холодильник и раковина. Если время от времени бывает просто пара друзей, вы можете отказаться от мокрой плитки и придерживаться сухой.

Подвальные бары — это гибкие пространства, которые могут удовлетворить многие потребности. Устройте дегустацию вин с друзьями. Используйте барную стойку как стол для легкого ужина. Или поделитесь с друзьями новейшим местным пивом. Подвальный бар тоже может работать для всех членов семьи, если в нем есть попкорн и сладости для вечера кино.

Как построить бар в подвале

Планируйте планку

Мобильная барная тележка может иметь размеры от 48 дюймов в длину и 16 дюймов в глубину, с возможностью прижиматься к стене и не требовать сидения. Более крупный блок, вмещающий двух или трех человек, занимает площадь не менее 70 на 28 дюймов. Но, как показывает опыт, вы можете как минимум удвоить эту площадь, чтобы учесть количество сидячих мест.

Лучшее место для бара с раковиной, как правило, будет ниже или рядом с существующей ванной комнатой или кухней, поскольку это позволяет подключиться к водопроводу и канализации.Для сухого бара место расположения водопровода не является проблемой.

Контроль влажности подвала

Контроль влажности подвала важен для любого проекта ремонта подвала, включая строительство подвального бара. Сцепляющиеся панели, входящие в систему чернового пола, поднимают напольное покрытие выше незначительного количества влаги и помогают сохранять пол в тепле.

Лучшими напольными покрытиями для подвалов являются твердые, неорганические и способные быстро высыхать: плитка, эластичная (виниловая) плитка или доска, ламинат.

Подать заявку на разрешение

Что касается бара с мокрым покрытием, в большинстве случаев вам нужно будет подать заявление на разрешение на строительство в местном разрешительном агентстве. Если у вас новые электрические линии, скорее всего, вам нужно будет подать заявление на получение разрешения на выполнение всех работ. Большинству сообществ требуются разрешения на любые виды электрических цепей и расширение или изменение услуг.

Постройте или купите штангу

Барная стойка составляет основу вашего подвального бара. Вы можете построить свою собственную стойку из планов, созданных другими мастерами своими руками, или приобрести стойку (которую обычно нужно будет собрать).

Установка сантехнических и электрических линий

Если это будет барная стойка, наймите подрядчика по сантехнике или сделайте это самостоятельно, чтобы сделать заглушки для трубопровода горячего и холодного водоснабжения, а также для дренажной линии. Планы сантехники и электрооборудования будут соответствовать тем же строительным нормам, что и для кухонь. Например, на столешнице с мокрым баром должно быть не более 48 дюймов между розетками GFCI на столешнице.

Установите влажную штангу

Для барной стойки установите столешницу с вырезом для барной мойки. Установите раковину на место и выполните все соединения сантехники с приборами.

Установите барный холодильник

Теперь, когда у вас есть рабочие точки, вы можете установить барный холодильник, холодильник для вина или пива и другие мелкие приборы, которые могут быть расположены в баре или сбоку.

Раскрасьте и украсьте

Если в планах бара в подвале есть покрашенные стены, сейчас самое время дать волю творческим сокам — с валиком и поддоном для краски.Или вы можете установить альтернативу гипсокартону, такую ​​как деревянные панели для классического вида или фактурные 3D стеновые панели для современного вида.

Бар Enjoy Your Basement

А теперь пора щелкнуть табличкой «Открыть». Ваш подвальный бар был бы неполным, если бы гости не восхищались вашей работой. Пригласите друзей на вечер классических коктейлей. Увеличьте обороты этого блендера, чтобы приготовить разнообразные напитки. А тем, кто не пьёт, понравится ваш фраппе или другие безалкогольные напитки.

Пошаговое руководство — расширенная миксология

Наличие дома бара — это Святой Грааль каждого любителя алкоголя. Что может быть веселее, чем иметь удобный водопой рядом с гостиной или в подвале? У вас есть полный контроль над всем — от гостей, барменов, музыки и развлечений до последнего звонка за напитками. Изготовление самодельной планки с нуля может быть дорогостоящим, но в конечном итоге поможет вам сэкономить деньги.

Если вы, как и большинство людей, считаете, что «новая норма» изменит то, как мы проводим время в барах, даже после того, как этот глобальный кризис в области здравоохранения закончится.Люди все больше и больше делают свои обычные дела дома, поэтому, вероятно, сейчас самое подходящее время, чтобы научиться строить бар.

Использование бюджета: сколько будет стоить строительство бара?

Стоимость домашнего бара в основном будет зависеть от того, какой бар вам нужен и каким маршрутом вы доберетесь до него. У вас есть три варианта:

Вариант 1: нанять профессионального подрядчика, который построит для вас планку

Если вы планируете использовать вариант 1, вы планируете потратить около 6000 долларов на небольшой бар и около 12000 долларов или больше для полномасштабного.Это также будет зависеть от масштаба вашего проекта бара, материалов, отделки, местоположения и площади вашего дома, а также от выбранного вами подрядчика.

Вариант 2: покупка готовой штанги

Вариант 2 может сэкономить вам несколько тысяч долларов, если вы хотите самостоятельно сделать каркас стен и гипсокартон, но покупка готовой штанги обойдется вам дорого от 2000 долларов за простую штангу и до 10000 долларов за высококлассные модели.

Вариант 3: Начать проект домашнего бара своими руками

С этим вариантом стоимость будет варьироваться от 500 до 750 долларов в зависимости от материалов, которые вы хотите использовать.На выполнение планки уйдет 2-3 дня, если вы готовы уделять ей не менее 6 часов в день.

Вариант 1 стоит дорого, а вариант 2 исключает возможность настройки. В этом руководстве основное внимание будет уделено варианту 3. Построение панели на основе существующего, измененного или нового чертежа будет стоить намного меньше, чем первые два варианта. Кроме того, это дает вам больше контроля над его внешним видом и функциональностью.

Анатомия штанги

Идеальные размеры для домашнего бара

Согласно Hardwoods Incorporated, это стандартные характеристики типичного домашнего бара DIY:

Идеальная высота штанги от пола до верхняя часть стержня (исключая направляющую) должна быть 42 дюйма. Это позволяет использовать стандартный барный стул высотой 30 дюймов, чтобы удобно расположить гостей у вашего бара. Разница в 12 дюймов между высотой сиденья и верхней частью руля является обычным явлением для большинства применений, включая стойки для завтрака или письменные столы.

Выступ вершины штанги должен быть минимум 8,5 дюймов и может достигать 10 дюймов, чтобы колени не касались передней части штанги. Для гостей ростом выше среднего может потребоваться 10-дюймовый свес.

При определении длины штанги безопасное измерение составляет около 2 футов в ширину на человека или барного стула.

Инструменты, необходимые для этого учебника

Создание домашнего бара: пошаговое руководство

В этом руководстве мы научим вас, как построить сухой бар. По сути, барная стойка с раковиной включает в себя раковину с проточной водой, что означает наличие водопровода. Сухой бар не имеет раковины; это просто место, где можно приготовить и подать напитки.

Опять же, это самоучитель. Потребуются базовые знания о работе с деревом и использовании инструментов.Если у вас нет опыта в создании чего-либо с нуля, вы можете начать с более простых проектов по деревообработке для начинающих, а затем перейти к более продвинутым проектам.

1. Планирование вашего домашнего бара

Первый шаг — решить, в какой части вашего дома будет построен бар. Насколько велика площадь бара и какой формы вы хотите, чтобы она была?

В большинстве случаев домовладельцы уже имеют довольно четкое представление о том, как будет выглядеть их бар.Но если вам нужно вдохновение, вы всегда можете проверить Pinterest и другие онлайн-источники. У компании по ремонту дома Houzz есть отличная галерея идей для домашнего бара, чтобы сдвинуть с мертвой точки.

2. Создание каркаса для бара

Теперь, когда вы определились, где вы хотите поставить бар и как вы хотите, чтобы он располагался в комнате, можно приступить к закладке фундамента. Измерьте, насколько далеко вы хотите, чтобы штанга отрывалась от стены. Для этого расстояние между штангой и стеной составляет 7 футов.

  1. С помощью торцовочной пилы отрежьте две (2) детали 2×4 на расстоянии 7 футов. Это будут ваши нижняя и верхняя пластины.
  2. Теперь у вас есть два одинаковых автомобиля 2×4. Вы готовы к разметке, куда должен идти ваш вертикальный каркас и какая обшивка будет прикреплена. Сделайте одинаковые отметки на нижней и верхней пластинах карандашом через каждые шестнадцать дюймов. Выровняйте линии поперек 2×4.
  3. Допустим, вы решили, что ваша планка будет 4 фута высотой. Выполнение основных расчетов 48 дюймов — 3 дюйма (для верхней и нижней пластин) — 3/4 дюйма (толщина плиты МДФ) = 44 1/4 дюйма.Это будет вырез для вертикального обрамления или «шпилек». Сделайте столько надрезов, сколько вам нужно, чтобы они соответствовали всем отметкам, сделанным вами на верхней и нижней пластинах. Когда вы сделаете достаточно, ввинтите эти шпильки между верхней и нижней пластинами, убедившись, что они выровнены.

3. Установка и закрепление каркаса

На этом этапе вам нужно будет установить каркас. Главное — добиться того, чтобы он выглядел красиво и прямоугольно на стене.

  1. После того, как вы убедились, что ваша рама образует угол 90 градусов, вы можете прикрепить ее к стене, вкрутив концевую стойку в стену.Используйте уровень, чтобы убедиться, что рама расположена перпендикулярно и отвесно.
  2. Вам также потребуется добавить некоторую поддержку. Сделайте три (3) пары 10-дюймовых 2х4. Они будут служить в качестве верхних и нижних пластин для опорной конструкции. Кроме того, отрежьте три (3) пары 23-дюймовых 2х4.
  3. Соберите прямоугольные конструкции из четырех частей 2×4 (две 10-дюймовые детали и две 23-дюймовые шпильки). Как только вы их прикрутите, прикрутите их к шпилькам основного блока.
  4. Вы также можете создать больше стабилизаторов, добавив несколько штанг 2×4 к верхней части перекладины.Сделайте место для крепления плиты МДФ. Отрежьте достаточно частей, чтобы можно было установить по одному стабилизатору (одной доске) на каждую стойку основного каркаса. Отрежьте 10 дюймов для части перекладины, нависающей над передней частью, и 8 дюймов для перекладины, нависающей над спинкой.

4. Сборка и установка барной стойки

Если вы ждали этапа, на котором вся работа объединится, и он начнет выглядеть как настоящая планка, то вот и все. Выполнение разрезов на этом этапе потребует использования настольной пилы, поэтому обязательно обратитесь за помощью.

  1. В отношении ширины основывайте свои размеры на размере верхней и нижней пластин. Между тем, для длины используйте размер стабилизаторов, которые вы только что отрезали на предыдущем шаге.
  2. Чтобы удерживать эту доску на своем месте, прикрутите снизу стабилизаторы вверх через доску МДФ.
  3. Вы также должны решить, будет ли верхняя часть вашей барной стойки окаймлена закругленными элементами отделки. Выберите Chicago Bar Rail, чтобы люди могли опереться локтями в баре.Это 12 долларов за фут. Для этого также потребуются два куска фанеры толщиной 3/4 дюйма, расположенные один на другом. Возьмите обычный стандартный лист для низа и лист дубового шпона для верха.
  4. Чтобы добавить поручень к верхней части руля, у вас есть два варианта: использовать закругленные углы или скошенные углы.

5. Установка передней панели и изготовление полок

Многие люди используют фанеру из дубового шпона спереди, но вы можете использовать сосновый шпон или металлическую алмазную пластину.Все зависит от того, сколько вы готовы потратить, и от того, какой общий вид вам нужен.

  1. Выбрав тип материала, измерьте размеры, необходимые для покрытия всей передней поверхности каркаса.
  2. После того, как кусок будет вырезан с помощью настольной пилы, прикрепите доску к каждой стойке с помощью чистовых гвоздей.
  3. Теперь вы готовы делать полки. Для внутренних полок прикрутите полоски дуба или сосны 1×1, которые служат опорой для полок.
  4. Прикрепите полки к верхней части балочной рамы и с помощью лобзика сделайте U-образный вырез вокруг центральных разделителей 2×4.
  5. Когда вы разместили стеллажи внутри, используйте рейки из дубового шпона 1/4 дюйма, чтобы закрыть видимые стороны опоры 2×4. Прикрепите их с помощью столярного клея и зажимов.
  6. Затем используйте кусочки 1х2, чтобы создать облицовочную решетку внутри шкафа, чтобы скрыть швы.
  7. Теперь внутренняя часть шкафа закончена. Теперь вы можете добавить облицовочные доски снаружи. Используйте детали размером 1×4, за исключением вертикальных концевых частей, которые будут шире.
  8. Вы также можете установить дверцы на полки!

6.Добавление цвета и блеска к вашей планке

Это последний этап, так что вы почти у цели! Это та часть, где вы шлифуете и окрашиваете, чтобы придать вашей планке окончательный вид.

  1. Зашлифуйте всю конструкцию наждачной бумагой средней зернистости. Затем протрите его влажной тканью, чтобы приподнять зерно. Это важно, потому что пятно поднимет текстуру древесины, и протирание влажной тканью предотвратит это.
  2. Затем снова отшлифуйте всю планку, на этот раз используя мелкозернистую наждачную бумагу.
  3. Затем нанесите окраску на всю планку и заднюю планку.
  4. После этого вам нужно нанести эпоксидное покрытие на верхнюю часть планки. Это необходимо для защиты планки от разливов. Во-первых, убедитесь, что верхняя часть планки чистая и сухая. Смешайте точно равные части эпоксидной смолы, чтобы она затвердела. Помешивайте медленно, чтобы не образовывались пузыри в эпоксидной смоле. Распределите его пластиковым скребком или используйте старую кредитную карту.
  5. Одной кварты достаточно, чтобы покрыть всю столешницу. Дайте ему полностью высохнуть и обработайте наждачной бумагой.
  6. После того, как верхняя часть штанги высохнет, нанесите кистью полиуретан на поручень штанги Chicago и остальную часть штанги. После того, как первый слой высохнет, отшлифуйте его, используя стальную вату 0000 #, а затем нанесите еще один слой.

Добавляет ли барная стойка ценность вашему дому?

Мы уже установили, что барная стойка включает раковину. Это не только очень полезно для людей, живущих в доме — нет необходимости ходить от бара к раковине — но также это отличный способ повысить стоимость дома при перепродаже.Фактически, реконструкция вашего дома с добавлением влажной стойки может повысить его стоимость до 70%. Он превращает гостиную в развлекательное пространство, где напитки рядом с вечеринкой позволяют домовладельцу поиграть, налить ликер и присоединиться к веселью.

Как построить тики-бар своими руками

Тики-бар оформлен в смоделированной полинезийской тематике, где обычно подают экзотические коктейли. Вы можете превратить комнату в тики-бар или построить его у себя перед домом или на заднем дворе.Вы можете начать с барной хижины для вечеринок в стиле тики.

Если вы хотите сделать все правильно, ваша цель — создать атмосферу настоящего острова, но с достаточным количеством выдумок, чтобы превратить бар в ваш частный рай. Для начала украсьте тики-бар вещами, которые можно найти в Полинезии — люди часто путают его с Карибским морем, поэтому они набивают его пиратами, фламинго и сундуками с сокровищами.

Убедитесь, что все самое необходимое на штанге прочно. Вы хотите, чтобы это был полностью функционирующий тики-бар, а не просто место для декоративных материалов, если это не ваше намерение.И, самое главное, при подаче экзотических напитков у вас должны быть подходящие стаканы и кружки.

Вот отличный урок DIY о том, как построить тики-бар на открытом воздухе:

Заключение

Вы были взволнованы — простите за каламбур — думая о том, как построить бар дома? Создание места для бесчисленных интимных встреч с друзьями в комфортной домашней обстановке — это кайф, и пора подумать о том, чтобы в наступающем году начать такой крупный проект.

Строительство бара — это вложение денег, времени и усилий, но это очень весело, а вознаграждение — степень удовлетворения, которая продлится долгое время. Погрузившись в этот проект, вы также можете попробовать свои силы в приготовлении алкоголя самостоятельно. Итак, что вы думаете об этом уроке? Мы будем рады услышать ваши мысли.

2021 Стоимость строительства домашнего бара | Цены на установку влажной планки

Домашний бар стоит

Домашний бар стоит 8000 долларов в среднем или От 500 до 22 500 долларов .Стоимость работы на заказ от $ 5,000 до $ 20,000 $ . Готовые блоки стоят от 800 до 6000 долларов, не включая водопровод, розетки и освещение. Плата за труд и дизайн составляет от 200 до 8000 долларов. Цены варьируются в зависимости от размера и выбора между изготовленными на заказ и готовыми изделиями.

Домашние батончики бывают двух основных категорий: изготовленные на заказ и готовые. Ниже мы выделим отдельные расходы.

  • Custom: Создан мастером на месте для любого стиля, использования и размера комнаты.Эти проекты органично впишутся в ваш дом. Они используют пространство более эффективно, чем готовые варианты.
  • Готовые версии: Готовые версии бывают всех форм, цветов, материалов и размеров. Они бывают самых разных стилей, чтобы удовлетворить большинство потребностей. Часто вам все равно нужно будет выполнить частичную сборку и провести проводку или водопровод для любых электрических или водных устройств, таких как раковины и освещение.

На этой странице:

  1. Средняя стоимость строительства стержня
  2. Оценщик стоимости настраиваемого главного стержня
  3. Стоимость влажного стержня
  4. Стоимость строительства стержня в подвале
  5. Стоимость строительства стержня патио
  6. Сборный стержень Цены
  7. Установка самодельной влажной планки vs. Нанять Pro
  8. Часто задаваемые вопросы

Средняя стоимость сборки бара

6

9048 Оценщик стоимости стержня

Стоимость нестандартных стержней составляет 22 500 долларов США или больше, не включает водопровод или проводку, которые вам необходимо установить в вашем доме. Изготовленные на заказ планки привлекают широкий круг профессионалов с разными затратами на установку.

Средняя стоимость 8000 долларов
Высокая стоимость 22500 долларов
Низкая стоимость

1000647

Столешницы 200–1000 долларов
Шкафы / складские помещения 900–7000 долларов
Полки 200–700 долларов
Электрооборудование Розетки 500–1000 долларов
Холодильная система / мини-холодильник 500–5000 долларов
Сантехника (только мокрая стойка) 300–1800 долларов
раковина
Плата за дизайн 2000 — 4000 долларов

Электрический монтаж

Для создания домашнего бара необязательно электричество. В самой базовой версии вам понадобится только стол или тележка, чтобы доставить напитки туда, где вы развлекаетесь. Но для постоянной конструкции с освещением, охлаждением и розетками для блендеров, льдогенераторов и кофеварок вы учитываете несколько дополнительных затрат:

Стоимость бара для влажных помещений

Полный бар для влажных помещений стоит от от 6000 до 22 500 долларов и более . К мокрым барам относятся раковина и водопровод, в котором предусмотрена как минимум холодная вода и канализация. Вы можете поставить мокрую штангу в любом месте, где можно провести линию.Отдельно стоящие штанги, как правило, стоят немного дороже, так как вам придется платить за работу, чтобы провести линию к устройству, часто через стену и пол.

Затраты на установку влажной барной стойки

Установка влажной барной стойки стоит от 600 до 2400 долларов США только за водопровод и раковину, или примерно от 10% до 25% от общей суммы. Чтобы сделать его «влажным», требуется как минимум водопровод, раковина и раковина.

Сравните цитаты от профессионалов в области ремоделирования

Стоимость постройки бруса в подвале

Стоимость постройки бруса в подвале колеблется от $ 500 до $ 20 000 или больше. Некоторые переменные, которые следует учитывать, включают:

  • Влажный бар или сухой бар? Установка сантехники увеличивает цену на 1000–5000 долларов , особенно в подвале, где подключение к канализации может быть затруднительным.
  • Готовый подвал или недостроенный? Если он будет закончен, вам нужно будет привязать его к существующим стенам, электрическим цепям и любой сантехнике по мере необходимости. Незавершенные подвалы не только дешевле, потому что вам не нужна демонстрация, но и дает вам больше возможностей для дизайна.

Стоимость постройки патио-бара

Строительство патио-бара стоит От 1000 до 10 000 долларов или более в зависимости от того, является ли это бар с мокрым покрытием или нет. Установка простого бара со столешницей может стоить 1000 долларов или меньше для удобного домашнего мастера. Установка полностью открытого бара с мокрым покрытием с освещением, раковиной, холодильником, водопроводом и электричеством может стоить $ 10 000 в зависимости от качества материала.

Вы захотите подобрать материал для вашего патио или террасы.Например, если у вас есть патио из камня, попробуйте добавить камень в постройку бара. Точно так же, если у вас есть стандартная палуба, обработанная под давлением, установка дорогостоящего тикового бруса с гранитными столешницами не добавит никакой ценности.

Цены на сборные слитки

Готовые домашние слитки стоят от 800 до 6500 долларов. Не забудьте добавить от 200 до 500 долларов еще для доставки и профессиональной установки. Эти цены на сборные единицы не включают установку раковины или электрических розеток.

У вас будет несколько вариантов, когда дело доходит до сборных блоков:

  • Барная тележка: 150–1000 долларов США
  • Отдельно стоящая барная стойка: 150–2000 долларов США
  • Встроенная настенная балка (шкафы): 900-2500 долларов США
  • Планка для сидения: 1200-6500 долларов США

Установка влажной штанги своими руками vs.Арендуйте Pro

Если вы добавляете сборный блок с минимальной сборкой, решение «сделай сам» имеет наибольший смысл. Тем не менее, вы можете попросить профессионального сборщика мебели сделать даже это. Для индивидуальной работы вам нужно нанять подрядчика по ремонту рядом с вами или начать с местного дизайнера интерьера или архитектора:

Часто задаваемые вопросы

Добавляет ли барная стойка ценность для дома?

Барная стойка не обязательно увеличивает денежную ценность вашего дома, но это зависит от вашего местоположения. чтобы узнать, подходит ли это вашему району.

В чем разница между грифом для влажной и сухой штанги?

В баре с раковиной есть раковина и проточная вода, а в баре с сухой водой есть место для хранения и смешивания напитков, иногда с холодильником или без него.

Как сделать домашний бар с ограниченным бюджетом?

Лучший способ сделать домашний бар с ограниченным бюджетом — купить готовые или переделать существующие шкафы с надстройками. Готовые шкафы и бары низкого уровня стоят менее 1000 долларов.

Сколько стоит установка винного погреба или шкафа?

Изготовленный на заказ винный шкаф стоит от 500 до 5000 долларов, , в то время как установка полного винного погреба стоит 40000 долларов в среднем.

Есть еще вопросы о домашнем баре?

Была ли эта страница полезной?
Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Скорее полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

Как сделать самодельный сухой бар

Этот пост спонсируется The Home Depot. Все мнения на 100% мои собственные. Спасибо за поддержку наших любимых брендов!

С тех пор, как в 2016 году мы переехали в наш дом, мы пытались придумать, что делать с этим странным уголком на нашей кухне последние несколько лет. Коди постоянно подбрасывал идею сделать барную стойку или сушилку своими руками. .Мне это нравилось, поэтому я подумал … как мне вообще сделать самодельный сухой бар ?!

Что ж, если у вас есть тот же вопрос — я здесь, чтобы найти ответ вместе с вами! Мы шаг за шагом создадим сухую барную стойку своими руками и превратим любой уголок в лучшее украшение вашей кухни или подвала для развлечений!

В ноябре мы создали небольшую импровизированную барную стойку для непринужденного отдыха с друзьями, используя тележку StyleWell Kitchen Island / Bar Cart, и это стало моим вдохновением для создания встроенной сухой барной стойки. Итак, я стал партнером Home Depot, чтобы поделиться тонкостями выбора шкафов и лучшей краской для шкафов, стеновых элементов и плавающих полок!

Какие расходные материалы мне понадобятся, чтобы построить самодельный сухой бар?

Как сделать самодельную штангу для сушки

Шаг 1. Чтобы построить или купить шкафы

Самый большой вопрос, который вам придется задать себе, — это делать ли вам шкафы или покупать готовые шкафы для DIY Dry ​​Bar.Изготовление шкафов требует некоторых штрафов, и если вы никогда не строили их и хотите сэкономить время, покупка шкафов будет вашим лучшим выбором! Вы никогда не ошибетесь, построив свои собственные шкафы, но нам нужны были приподнятые дверцы из панелей, и покупка готовых шкафов была для меня проще в этом проекте.

Если вы хотите проверить нашу реконструкцию кухни, вы можете найти здесь!

Я выбрал кухонные шкафы Hampton Bay, собранные на складе в Home Depot. Я решил сделать заказ онлайн и отправить его в местный магазин Home Depot, вместо того, чтобы отправлять их домой.Почему ты спрашиваешь? Что ж, я смог обойти дополнительную плату за доставку, И они были доступны для получения через 1-3 дня после того, как я заказал их онлайн. Если вы когда-нибудь были в отделе кухни и ванной Home Depot, вы знаете, что найти шкафы точного размера может быть немного сложно. Так что заказ через Интернет и доставка из магазина на грузовике друга были для меня идеальной комбинацией!

Шкафы, имеющиеся на складе, почти всегда изготавливаются из ДСП / МДФ, а фасады шкафов — из массива дерева. Поскольку я красил шкафы, цвет и материал шкафов не были для меня серьезным препятствием.

Если вам нужны шкафы из массива дерева, они будут изготовлены по индивидуальному заказу, что займет 4-6 недель, поэтому убедитесь, что вы предусмотрели это время в своем проекте!

Шаг 2: Как выбрать краску для шкафа

Когда дело доходит до выбора краски для корпуса, нельзя просто взять с полки первое, что увидишь. Есть специальные краски, которыми можно покрасить шкафы! Шкафы — это предметы с интенсивным движением, которые требуют покраски, которая не трескается и не стирается. Cue, BEHR Kitchen, Пятно-блокирующая грунтовка и герметик для ванн и отделки.

Это грунтовка, которую я использовал перед покраской шкафов в мой цвет отделки. Совсем недавно компания BEHR представила BEHR Cabinet and Trim Enamel, специально разработанную для использования на шкафах. Однако мои шкафы на нашей кухне имеют атласную отделку, и я хотел сохранить тот же блеск, а новая эмалевая краска в настоящее время только полуглянцевая.

Шаг 3: Выбор принадлежностей для рисования

Есть несколько способов покрасить шкафы.Самый простой способ — использовать краскораспылитель — вы получите профессиональную отделку и сэкономите больше времени. Иногда пространство, в котором вы красите шкафы, не самое идеальное место для окраски шкафов. Сок не стоит выжать!

Второй способ покраски шкафов — губчатый валик и малярная кисть. Так я решил красить свои шкафы. Губчатый валик скрывает мазки кисти и обеспечивает максимально ровный результат. Поскольку вы будете периодически шлифовать и красить, вам понадобится алюминиевая фольга, чтобы обернуть кисть и валик, чтобы они не высыхали.Вам не нужно мыть кисть и валик между каждым использованием, завернув их в фольгу.

Шаг 4. Установка шкафов сухой барной стойки

Перед установкой шкафа принесите свои шкафы и столешницу, чтобы они адаптировались к вашему пространству в течение нескольких дней. Для установки шкафов ваше пространство должно быть ровным, поэтому вам потребуются прокладки для деревянных конструкций и 36-дюймовый уровень. Большинство полов и стен никогда не бывают полностью ровными или плоскими, поэтому будьте готовы использовать пару прокладок для каждого шкафа.

Я удалил плинтусы вокруг шкафов, чтобы они сложились как кусок пазла, используя многофункциональный инструмент Ryobi. Если возможно, устанавливайте шкафы перед плинтусами и полом из плитки, дерева или ковра.

С помощью прибора для поиска стоек найдите стойки и поместите все прокладки под и по бокам шкафа, прежде чем прикрепить к стене.

Закрепите шкафы в стене, сделав направляющие отверстия перед привинчиванием, чтобы предотвратить раскол шкафа и прокладок.

Количество используемых регулировочных прокладок зависит от места, на котором вы их устанавливаете. Мы установили наши на кирпичный пол и сняли плинтусы вокруг шкафов, чтобы они сложились как кусок пазла. Если возможно, устанавливайте шкафы до того, как настелите пол из плитки, дерева или ковра.

Шаг 5. Подготовка шкафов к покраске

Если вы работаете со шкафами, которые у вас уже есть, вам необходимо обезжирить их перед покраской. Поскольку мои шкафы новые, мне не нужно было использовать обезжириватель, но если у вас нет нового, я рекомендую использовать Krud Kutter.

Отшлифуйте ваши шкафы с помощью орбитальной шлифовальной машины DeWalt и наждачной бумаги 180G, затем 220G.

Я пошел дальше и отшлифовал шкафы с помощью шлифовальной губки 180G, а затем 220G.

** Я настоятельно рекомендую использовать орбитальную шлифовальную машинку, так как она более эффективна. **

Для меня это было не так, потому что мне приходилось работать над шкафами в моем доме, и использование шлифовальной машины не подходило для той области, в которой находился проект.

Между шлифованным шкафом и нешлифованным шкафом должна быть четкая разница.Блеск исчезнет, ​​как только вы их достаточно отшлифуйте. Как вы можете видеть на этой фотографии, шкаф слева не отшлифован, а шкаф справа отшлифован и готов к покраске!

После того, как вы закончите шлифовать шкафы, протрите их влажной тряпкой и дайте им полностью высохнуть перед нанесением грунтовки.

Шаг 6. Заправка шкафов

При шлифовании и покраске основания шкафа снимите ящики, чтобы можно было легко шлифовать и красить основание и ящики.Мы не красили стенки шкафа между шкафами, так как они не будут видны при установке холодильника для напитков и столешницы.

Сначала используйте кисть, чтобы обработать выступы и складки, затем пройдитесь по корпусу валиком из поролона. Когда грунтовка высохнет, отшлифуйте ее наждачной бумагой 220G и протрите влажной тряпкой. После того, как вы закончили работу с основанием шкафа, вы можете вставить ящики для облегчения покраски и сушки.

Шаг 7. Покраска шкафов

Приготовьтесь меня ненавидеть, потому что вам придется нанести около 4 слоев краски, включая грунтовку.Возможно, вам повезет, и вам нужно будет нанести всего 3 слоя (1 слой грунтовки и 2 слоя цвета), но это действительно зависит от того, как они выглядят для вас!

После грунтовки, на которую вы нанесете свой первый цветной слой, я выбрал BEHR Marquee — Satin Black # PPU26-01. Это был большой выбор среди множества других цветов! Скажем так, я покинул Home Depot примерно с 5+ образцами. Мы хотели что-то угрюмое, и черный был слишком черным, а в нашем доме уже есть несколько оттенков зеленого. Итак, серо-синий — это то, к чему я стремился, и Satin Black от BEHR идеально подошел! (крайний справа)

Шаг 8: Установка сухой барной стойки

Мы сделали все немного наоборот и поставили столешницу до того, как я закончил рисовать.Легче покрасить перед установкой столешницы, поэтому, если возможно, закончите покраску перед установкой.

Убедитесь, что на вашей столешнице есть угловые опоры для поддержки столешницы, в противном случае вы можете приобрести их отдельно в Home Depot. Шкафы Hampton Bay не поставлялись с угловыми опорами. У нас был холодильник для напитков Kalamera, который находился между двумя шкафами, поэтому я установил кусок обрезков дерева в качестве опоры к стене для дополнительной поддержки столешницы.

Мне нужна была столешница длиной от 5 до 6 футов, поэтому я вырезал столешницу из дубовых блоков других производителей по размеру с помощью циркулярной пилы DeWalt.Я измерил достаточно, чтобы дать мне выступ в 1 ½ дюйма на левой стороне корпуса. Нарезав мясной блок по размеру, я отшлифовал его и слегка закруглил края спереди и слева, чтобы придать законченный вид.

После того, как вы натянули столешницу всухую, протяните полоску силикона под столешницу, чтобы закрепить ее. Затем прикрепите оставшиеся винты в угловых опорах к нижней стороне столешницы.

Шаг 9: Установка облицовки язычка и паза

После установки столешницы я добавил обшивку с выступом и пазом на всю стену, чтобы придать встроенной конструкции больше характера с помощью Ryobi Brad Nailer и ”гвоздей с шипами (жидкие гвозди не использовались).Если вы не планируете снимать обшивку, используйте жидкие гвозди! Мы решили не использовать жидкие гвозди и быть добры к следующим домовладельцам, если они когда-нибудь захотят их удалить.

Обшивка стен была установлена ​​так же, как и плиточный фартук, прямо поверх края задней столешницы, который упирается в стену. Наш дом был построен в 1994 году, и у него есть тонна характера в плане отделки и работы колонн, поэтому я хотел, чтобы обшивка стен казалась частью дома. Вы также можете использовать бортовую доску, чтобы добиться того же вида с меньшими панелями.

Поскольку мои доски были из узловатой сосны, я использовал Dap Plastic Wood Filler, чтобы заполнить все отверстия и сучки, чтобы создать гладкую поверхность перед покраской. Чтобы покрасить обшивку, я выбрал цвет Home Depot, соответствующий цвету отделки, и использовал атласную эмаль BEHR Interior Satin Enamel, чтобы он соответствовал блеску корпуса.

Я применил 4-дюймовый валик из пенопласта на всей обшивке стен и использовал кисть, чтобы прорезать между панелями. После первого слоя краски я заделал верх, стороны, низ, дверную коробку и все, что имело неровные зазоры.Я использовал около 2-3 бутылок герметика для этого проекта. Когда герметик высох, я добавил еще 2 слоя краски, так как герметик был другого оттенка белого.

Шаг 10: (Необязательно) Установка плавающих полок на сухую штангу

Добавлять открытые стеллажи к сухой барной стойке не обязательно. У нас было достаточно места для этого, и мы почувствовали, что нам нужно больше места для хранения, поэтому мы добавили плавающие стеллажи над сушилкой. Поскольку стеновые панели блокируют доступ к гипсокартону, чтобы можно было использовать поисковик, я заклеил изолентой места, где стойки ударяются о столешницу из мясного блока, прежде чем устанавливать стеновые панели.Затем я использовал синюю ленту 3M Painters Tape, чтобы узнать количество полок и высоту, на которой я хотел бы их повесить.

Так как у нас на кухне уже есть плавающие полки, я не хотел, чтобы они конкурировали друг с другом. Поэтому вместо трех полок я поставил две полки и два бра над полками. Вы можете найти подробное руководство по плавающей полке здесь.

Шаг 11: Покраска плавающих полок

Для облицовки стен я использовал ту же использованную краску BEHR Interior Satin Enamel, что и на полках.Полки не будут интенсивным движением, поэтому я не использовал грунтовку для шкафов, а просто нанес два слоя краски для стеновых панелей, поскольку BEHR — это краска и грунтовка в одном.

Совет: время отверждения краски для шкафов и стеллажей

После покраски шкафов им требуется время для отверждения, то есть для полного высыхания. На всякий случай я оставил ящики и дверцы шкафа открытыми на 48 часов и ничего не ставил на полки, чтобы обеспечить достаточно долгое время сушки перед использованием.Через 48 часов я прикрепил резиновую угловую защиту к внутренней части ящиков и дверцам.

Разоблачение

Я знаю, что вы зашли так далеко, так что давайте посмотрим на это открытие! Чтобы освежить вашу память, вот с чего мы начали в этом углу раньше.

Я не могу поверить, что это после, вы. Я кричу внутри, потому что я никогда раньше не работал со шкафами или столешницами, и это оказалось лучше, чем я мог себе представить.

После, во всей красе! Кто знал, что несколько банок с краской и стандартные шкафы могут так хорошо выглядеть.

Сухой бар выглядит так, как будто он был частью нашего дома в течение многих лет и прекрасно сочетается с остальным пространством. Я немного скептически относился к использованию столешницы из мясного блока, так как она уже есть в нашей прачечной. Однако с кухней из белого кварца и использованием того же дерева для DIY Dry ​​Bar — все получилось отлично!

Барная стойка, сделанная своими руками, — идеальное дополнение к любому дому для создания индивидуального образа с ограниченным бюджетом!

Внешний вид

Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы в комментариях ниже по поводу чего-либо, связанного с продуктом или даже по вопросам ремоделирования! Я открытая книга 🙂

Чтобы узнать больше о всех наших домашних и домашних проектах, не забудьте подписаться на Instagram.Чтобы увидеть все наши идеи и предстоящие проекты, обязательно подпишитесь на pinterest.

Как собрать идеальную тележку для бара в домашних условиях

1934 — Уильям Пауэлл в роли Ника и Морин О’Салливан в роли Дороти в сцене из фильма «Худой». (Фото John Springer Collection / CORBIS / Corbis через Getty Images)

Если вы хорошо разбираетесь в идеях подарков на День святого Валентина, то вы знаете, что я люблю хорошие клише. Почти так же, как я люблю мыслить нестандартно и удивлять свою вторую половинку неожиданным подарком.Сегодня это ваш знак, чтобы проявить немного творчества в отношении жеста, который будет служить вам снова и снова — в буквальном смысле.

Вне зависимости от того, живете ли вы в условиях смягчения ограничений или столкнетесь с Днем Победы в условиях изоляции, идея развлечений дома растет. Вы можете поблагодарить за это Стэнли Туччи и Тейлор Хилл. По данным Diageo — создателей Smirnoff, Gordon’s Gin и Johnnie Walker — 63 процента людей направляют тендер в свой внутренний бар на приготовление коктейлей, не выходя из гостиной.Но 73 процента людей не уверены в себе без вспомогательных технологий. Вот тут-то и появляется это изящное изобретение.

Пара дополнений, необходимых от команды GRAZIA:

1800 Текила Сильвер, 73 доллара.КУПИТЬ СЕЙЧАС

Gordon’s Orange Gin, 50 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС

Freixenet Pinot Grigio, 21 доллар. КУПИТЬ СЕЙЧАС

Dean & Munro 2019 King Valley Prosecco, 18 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС

3: Стеклянная посуда

«Подумайте об уникальной стеклянной посуде, старинных стаканах для смешивания, барных ложках или, возможно, изысканных шампурах для коктейлей для любителей мартини!»

Попробуйте Etsy или местный антикварный магазин, чтобы купить уникальную винтажную посуду. Или эти современные бренды придают современный вид вашей барной тележке.

Campbell-Rey X Laguna B Комплект из двух купе Cosima, 323 доллара. КУПИТЬ СЕЙЧАС

Luigi Bormioli VINOTEQUE DECANTER 750ML, 139 долларов США. КУПИТЬ СЕЙЧАС

Двойное старомодное стекло Tiffany & Co. в каменной огранке, 55 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС

Plumm Three No. 2 — Набор из двух белых стекол, 90 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС

Набор из восьми стеклянных мешалок для напитков Yali Glass, 352 доллара.КУПИТЬ СЕЙЧАС

4: Инструменты

«Если вы хотите приготовить коктейли барного качества в домашних условиях, использование мерной мерной машины позволит достичь оптимального вкусового профиля и впечатлений. Если вы создаете коктейль, мерный джиггер просто необходим, поскольку точность является ключевым моментом. Шейкер для коктейлей — это, конечно, еще один необходимый инструмент, который нужен каждому начинающему миксологу на своей барной тележке ».

Попробуйте этот универсальный набор для всего, что вам может понадобиться, в одном удобном месте.

Барные миксологические наборы The Decor House, 80 долларов США.КУПИТЬ СЕЙЧАС

5: Сделайте это личным

«Подумайте, с каким льдом вы работаете. Возможно, отличные формы для льда помогут оживить твои негронские блюда.

Кроме того, GRAZIA предлагает красивую книгу (после того, как вы освоите The Bar Cart).

The Cocktail Dictionary, 27 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС

Поднос для кубиков льда с бриллиантами Matt Blatt, 36 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС

Пожалуйста, пейте ответственно.

DIY Dry ​​Bar | BLACK + DECKER

Все вдохновения

  • Уровень квалификации: средний
  • Расчетное время: 1 день

Любимый

Любимый

Любимый


Удалить проект
Закрывать

Вы действительно хотите удалить «Build a Dry Bar»
из моих проектов?

Да, удалить


Завести аккаунт
Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись. Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Зарегистрироваться

Распечатать страницу

Наличие собственного бара в доме говорит о вас. Показанная здесь штанга изящно оформлена и продуманно расположена для эффективного барщика. Небольшой холодильник дает вам доступ к холодным напиткам и льду, а удобные шкафы создают отличные места для хранения сувениров.Хотя это «сухая барная стойка» (без водопровода), конструкция может быть изменена любым количеством способов для добавления проточной воды, если вы хотите. Все, что вам нужно для начала вечеринки, — это электрическая розетка GFCI и подходящая площадь.

Эта компактная угловая барная стойка представлена ​​фартуками из глянцевого черного МДФ с декоративными аппликациями из вишни, образующими горизонтальную сетку на фартуках. Барная стойка из вишневой фанеры расположена на L-образной перегородке размером 2 × 6, обеспечивая некоторые практические удобства для барменов.