Утепление деревянного дома

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис А100, А120 или SA130. Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B.

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Заключение

Деревянные дома редко утепляют — эти постройки лучше других — кирпичных, бетонных и пенобетонных, удерживают тепло. Однако в регионах, где морозы порой достигают 20-градусной отметки, рекомендуется утеплить деревянный дом снаружи при помощи минеральной ваты — материала низкой теплопроводности, но высокой влагопроницаемости.

А чтобы быстро впитывающий влагу минераловатный теплоизолятор служил долго и исправно, в утеплительный «пирог» дома включают пароизоляцию — пленку, эффективно задерживающую конденсат и предотвращающую намокание утеплителя, но пропускающую воздух и позволяющую деревянному дому «дышать». Так деревянный дом становится намного теплее и экономичнее в отопительный сезон, а здоровый микроклимат во внутренних помещениях не нарушается.

не сложно и не дорого

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Шлаковата

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Читайте подробную статью о пароизоляции стен деревянных домов.

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

На чтение 5 мин Просмотров 2.7к.

Владельцы деревянных домов рано или поздно задумываются над вопросом утепления стен снаружи. При этом происходит экономия энергоносителей, продление службы самого сруба, улучшение температурного режима. Но важным является не только утепление, а и дальнейшая фасадная отделка.

Общие рекомендации

• Утепление деревянного дома желательно проводить в сухую, безветренную погоду.
• При выборе материала для утепления важно учитывать такие факторы, как экологичность, пожаробезопасность, гигроскопичность.
• Особое внимание следует уделить гидроизоляционным материалам.
• Необходимо позаботиться о вентиляции.
• Перед началом работ изучить советы специалистов, многообразное видео в сети.

Дизайнерские решения

Очень важным при выборе материала для утепления служит дальнейший дизайн фасада дома. Деревянный сруб может иметь несколько идей фасадной отделки, при этом каждый из них будет служить и еще одним слоем утепления:

1. Обкладывание декоративным кирпичом.
2. Цокольный сайдинг.
3. Блок хаус.
4. Виниловый сайдинг.
5. Оштукатуривание.

Подготовительные работы

Перед утеплением важно провести ряд работ, к которым в дальнейшем не будет возможности приступить:

• Проверить сруб на наличие щелей, больших дыр, при их наличии произвести конопатку или заделывание их, например, монтажной пеной.
• Произвести антисептическую обработку дерева.
• Все системы энергоснабжения переделать, чтобы в дальнейшем к ним был доступ.
• Частичное выравнивание сруба, путем выпиливания и срубания сильно выступающих бревен.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

При проведении утепления деревянных домов, важно знать, свойство древесины поглощать и отдавать влагу. В связи с этим каждый специалист даст совет, в первую очередь уделить внимание вентиляции, поэтому лучше в качестве материала для утепления использовать естественные утеплители: минеральную, базальтовую или стекловату.

Технология утеплительных работ почти всегда одинакова:

1. Первым этапом наносится слой пароизоляции или грунтование деревянной поверхности;
2. Затем выставляется обрешетка или маяки для крепления утеплителя и для монтажа некоторых фасадных материалов;
3. Следующим этапом будет монтаж ветрозащиты или армирующей сетки, чтобы утеплитель не выдувало;
4. В конце происходит окончательная отделка фасадным материалом.

Материал для утепления стен снаружи

Сейчас имеется достаточно большой выбор утеплительных материалов: это волокна на основе минеральных веществ, пластмассы и полистиролы.

У всех имеются как плюсы, так и минусы:

Минеральная вата. Обладает хорошей теплоизоляцией, экологичностью, негорючестью, легко крепится на стены, но хорошо впитывает влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные свойства. Поэтому с ней важно использовать пароизоляцию. Её укладывают между маяками обрешетки.

Пенопласт. Почти не проводит тепло, не впитывает влагу, легок при монтаже, благодаря химическим добавкам становится почти негорючим. Его крепление происходит или на клей, или при помощи зонтичных дюбелей.

Жидкий пенополиуретан. Это пластмасса, наполненная газом, высокая звукоизоляция, низкое пропускание тепла, не поглощает влагу, не горит, большой срок службы, хорошо сцепляется с поверхностью, на которую наносится. Для утепления требуется специальное оборудование. Среди недостатков высокая цена и разрушение под действием солнечных лучей

Навесной (вентилируемый) фасад

При монтаже вентилируемого фасада, утеплитель напоминает многослойный пирог:

1. К срубу приделывается пароизоляция, которая будет защищать древесину от конденсата.
2. Далее накладывается обрешетка из брусков 50Х50 или штакетника 25Х50. Чтобы обрешетка была ровной, сначала прибивают по уровню крайние маяки, а затем между ними натягивают три веревки, по которым и выполняется вся дальнейшая работа.
3. Шаг обрешетки желательно сделать на 2 см меньше ширины утеплительного материала.
4. Далее накладывается еще один слой пароизоляции, который также будет сдерживать утеплитель от выдувания.
5. Дополнительно крепится поверх обрешетки штакетник 25Х50, на который уже и крепится фасадный материал: виниловый сайдинг, блок хаус, цокольный сайдинг.
6. На углах зданий, в пазах желательно произвести монтаж армирующей стеклосетки.

«Мокрый» фасад

Данная технология утепления применяется для ровных поверхностей, поэтому её использование возможно только для брусовых домов или при полном выравнивание сруба, например, обшивкой фанерой, ОСП панелями, гипсокартоном.

1. При подготовке поверхности необходимо провести грунтовку поверхности.
2. На клеевый состав крепится утеплительный слой, чаще всего пенопласт.
3. Далее приклеивается или пришивается армирующая сетка.
4. На армирующий слой наносится фактурная штукатурка.

Данный метод возможен почти для всех людей, но необходимо получить консультацию специалиста по подбору расходных материалов.

Каменная кладка

Самый дорогой метод утепления деревянного дома.  Декоративный кирпич легче обычного силикатного, поэтому более приспособлен к проведению отделочных и утеплительных работ.

Дом, облицованный декоративным кирпичом, становится более аккуратным и строгим. Но данный способ очень сложен для выполнения самостоятельно, лучше обратится к помощи профессионалов.

• Для кладки необходимо подготовить фундамент, причем, чем массивнее и глубже, тем лучше.
• Важно обработать фундамент мастикой, защищающей его от влаги.
• Расстояние от фундамента основного дома и утеплительной рубашки может быть заполнено керамзитом или другими утеплительными материалами. Причем если вы заполнили его минеральной ватой, то лучше утрамбуйте утеплитель.
• Далее процесс работы схож с «мокрым» фасадом: поверхность грунтуется, приклеивается утеплитель и приделывается армирующая сетка.
• Нижние слои кладки лучше делать из обожженного кирпича, далее работу проводить облицовочным декоративным.

Гидро и шумоизоляция

В деревянном здании очень важно провести гидроизоляцию фундамента и стен сруба. Стены можно обработать различными пропитками, которые заполняют все трещины в древесине. Очень действенным средством является жидкое стекло. Покрытым им бревнам влага полностью не страшна.

Фундамент же покрывают мастикой, которая защитит его от воздействия грунтовых вод.

Что касается звукоизоляции, то почти все утеплительные материалы являются хорошими шумозадерживающими соединениями, что очень важно при нахождении дома вблизи железнодорожных путей, шоссейных дорог.

Подводя итог всему вышесказанному, выбор утеплителя и способа утепления очень важен. И прежде, чем принять то или иное решение взвесьте все достоинства и недостатки, проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что необходимо учесть все и особенности климата, и наличие грунтовых вод, и расположение других домов. В тоже время нужно помнить, что не стоит смотреть на цену вопроса, а лучше оценить все показатели. И тогда Ваш дом будет приносить радость на протяжении длительного времени.

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома необходимо для комфортного проживания в нем. Важно сделать это правильно и надежно! Для этого необходимо дать дому так называемую «куртку», то есть обшить его плотным материалом. Плиты Изоплат утеплят деревянный дом надёжно и на века.

Зачем утеплять деревянный дом?

Деревянный дом утепляют и защищают с помощью Изоплата. Вы можете увидеть, как сильно отсырели доски из-за постоянной влажности.

Дома из дерева становятся всё более популярными с каждым годом. Деревянный дом – это близость к природе, тепло и уют. Он «дышит» всей свой поверхностью, то есть внутри создается особый микроклимат, который называют «эффектом деревянного дома». Однако у таких домов есть и свои недостатки. В первую очередь — это недостаточное теплосопротивление, во вторую — щели и трещины. Дерево подвержено деформации, в особенности, если климат влажный, холодный, с постоянными перепадами температур. В результате этого на стенах образуются трещины. Даже самая маленькая щель в поверхности — это мостик холода, который со временем будет только расширяться. Из-за этого в деревянном доме появятся сквозняки, а нагретый воздух будет быстрее выходить наружу. В результате дома будет холодно.

Утеплять можно как новые деревянные дома, так и старые строения. В первом случае вы изначально сделаете своё жилище лучше, и оно прослужит вам дольше. Гораздо эффективнее и дешевле построить правильный дом в самом начале! Однако даже по прошествии многих лет деревянный дом можно качественно улучшить и облагородить, чтобы он прослужил не только вам, но также вашим детям и внукам.

Утепление деревянного дома снаружи

Наиболее эффективное решение – утеплить деревянный дом снаружи. Это способ имеет массу достоинств:

— перекрытие всех мостиков холода

— сохранится метраж внутреннего помещения

— не нужно переезжать на время ремонта

— дополнительная защита строения от сырости и плохих погодных условий

— возможность преобразить фасад

Ветрозащитные плиты Изоплат устанавливают снаружи деревянного дома, сверху их закрывают вентилируемым фасадом

Существует множество видов утеплителей для деревянных домов, например, минеральная вата, пенопласт, пеноплекс или полистирол. Для использования минеральной ваты необходимо установить каркас, что сильно усложнит процесс утепления дома и потребует дополнительных затрат. Кроме того, для защиты утеплителя требуется установить пароизоляционную пленку. А это создаст в доме «парничный эффект» — тепло и сыро. Вот, что произошло с минеральной ватой через несколько лет после её установки на дом. Она просто сгнила.

Минеральная вата сгнила из-за постоянных перепадов температуры и сырости, так как в ветрозащитной пленке были разрывы

Иные утеплители, такие как пенополистирол, например, не дают деревянному дому «дышать», из-за чего пропадает тот уникальный микроклимат, ради которого люди и едут за город.

Для того, чтобы качественно и надолго утеплить и защитить свой деревянный дом следует использовать только 100% натуральные стройматериалы. К ним относятся ветрозащитные плиты Изоплат для утепления снаружи и теплозвукоизоляционные плиты для утепления внутри. Изоплат изготовлен из фибры хвойных пород деревьев без добавления каких-либо химических связующих, клеев или формальдегида. То есть сами плиты по своему составу аналогичны вашему деревянного дому, только лучше! Таким образом плиты сохранят «эффект деревянного дома», а также предотвратят появление грибка и плесени. Для защиты от влажности ветрозащитные плиты дополнительно парафинизированы.

Почему нужно утеплять деревянный дом именно Изоплатом?

Эластичность.

Исключены появления «мостиков холода» из-за деформации дерева.

Паропроницаемость.

Стены дома будут «дышать». Отсутствие грибка и плесени. Деревянная основа дома будет надежно защищена.

Экологичность.

Без клея и химии.

Простой и быстрый монтаж.

Прибить к стене, закрыть фасадом и забыть минимум на 100 лет.

Дополнительная звукоизоляция.

За счет своей плотности и пористости, плиты Изоплат качественно поглощают внешние шумы.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Процесс утепления деревянного дома снаружи очень прост.

1. На деревянную основу прибивается плита Изоплат ветрозащитная или Изоплат универсальная. При этом никакой предварительной подготовки стен не требуется.

2. Сверху плиты Изоплат прибиваются рейки.

3. Затем устанавливается вентилируемый фасад.

Благодаря такой простой схеме утепления деревянного дома снаружи ваше жилище всегда будет теплым и сухим. Появление «мостиков холода» исключено.

<< Подробнее о монтаже ветрозащитных плит Изоплат >>

Утепление деревянного дома внутри

Внутреннее утепление деревянного дома необходимо в том случае, когда вы хотите оставить фасад в первозданном состоянии или, когда наружных работ недостаточно.

Для таких работ в линейке материалов Изоплат есть теплозвукоизоляционные плиты. С помощью них можно утеплить любую часть внутреннего помещения: стены, пол, потолок. По своим характеристикам они ни в чём не уступают ветрозащитным плитам. А использование обоих видов плит при утепление деревянного дома подарит вам ещё больший комфорт и уют!

Следует учесть, что плита для внутренних работ Изоплат не является финишной и требует дополнительной облицовки.

Вы можете значительно сэкономить и упростить весь процесс отделки, если выберете декоративные панели Изотекс, сделанные на основе теплозвукоизоляционной плиты. Верхний слой таких панелей – это моющиеся обои или ткань. Они также экологичны, как Изоплат и идеально подойдут для отделки деревянного дома. Благодаря множеству вариантов дизайна вы легко сможете подобрать панели для вашего интерьера. Все панели имеют соединения шип-паз, таким образом их установка будет простой и быстрой. Ваши стены станут тёплыми на ощупь!

Отделка загородного дома тепло-звукоизоляционными панелями Изотекс

Как утеплить деревянный дом внутри

Внутреннее утепление деревянного дома очень просто осуществить с помощью теплозвукоизоляционных плит Изоплат. Они просто прибиваются к стенам с помощью оцинкованных гвоздей. Гладкая сторона листа предназначена для финишной отделки.

Плита Изоплат просто прибивается гвоздями к деревянной стене

Плиты не являются финишной отделкой. Их можно задекорировать любым способом.

<< Подробнее о монтаже теплозвукоизоляционных плит Изоплат >>

Утепление пола деревянного дома

Часто люди задумываются именно об утеплении пола в деревянном доме. Это понятно, ведь пол больше всего подвержен постоянному холоду от земли. Чтобы избежать этого можно воспользоваться теплозвукоизоляционными плитами Изоплат. Они универсальны и могут применяться для утепления любых внутренних частей дома. В линейке изоляционных материалов также представлена подложка под ламинат (паркет и пр.). Кроме дополнительной теплоизоляции подложка обеспечит шумо- и звукоизоляцию пола верхних этажей.

Товары из статьи

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь.

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование.

Например, замена окон это важный фактор, который существенно сократит теплопотери дома. Можно установить ПВХ окна, а можно деревянные со стеклопакетом. Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на деревянные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г. Москва).

Цена за м2, без учета монтажа

Одностворчатое окно — 16 200 р.
Двухстворчатое окно — 16 400 р.
Трехстворчатое окно — 17 500 р.

Текст: Владимир Павлов

Задать
вопрос эксперту

Утепление брусового дома снаружи своими руками

Содержание   

В настоящее время те дома с утеплением дачных домов, которые построены из бруса являются довольно популярными. Некоторые люди начинают строить такие дома своими руками.

Варианты утепления брусовового дома

Здесь важно обратить внимание на то, что перед завершением строительства наружные стены следует тщательно утеплить.

1 Как снаружи утеплить дом пенопластом?

Выполнить утепление брусового дома или бани снаружи можно своими руками при этом следует выбрать наиболее подходящий материал и ознакомится с особенностями технологического процесса.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенопласта является одним из самых популярных и востребованных способов.

Утеплить поверхность стен бани или деревянного дома не так уж и сложно как в случае и с утеплением кирпичного дома снаружи — к поверхности клееного бруса пенопласт прикрепляется легко, а сверху может быть наложен сайдинг.

При утеплении пенопластом стен бани из клееного бруса значительно снижаются теплопроводные характеристики такого покрытия как сайдинг. Для того чтобы начать отделку стен пенопластом, а затем смонтировать сайдинг своими руками не обойтись без:

• Реек;
• Гидроизоляционых материалов;
• Саморезов;
• Дрели;
• Строительного уровня;
• Вагонки;
• Антисептика;
• Монтажной пены;
• Кисти;
• Перчаток для защиты рук от загрязнения;
• Строительного степлера;
• Скоб;
• Пилы.

Схематичное утепление брусового дома снаружи

к меню ↑

1.1 Подготовительные работы перед утеплением

Перед тем, как начать утепление строения из клееного бруса пенопластом, технология требует проведения на начальном этапе подготовительных работ.

Ввиду того, что поверхность стен из клееного бруса достаточно ровная, то нужно лишь произвести ее очистку от налипшей пыли и загрязнений как при утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом.

Далее поверхность стен бани или деревянного дома, построенного своими руками, покрывается слоем антисептика. Отделка происходит с помощью кисти снабженной жестким натуральным ворсом.

После этого нужно дождаться того момента, когда антисептик полностью впитается в поверхность деревянного покрытия. Такая же процедура проводится и при утеплении бани Пеноплексом.

После этого производится заделка мелких зазоров и щелей своими руками, так как щели часто возникают на поверхности стен бани из клееного бруса.

Технология, с ориентировкой на которую производится отделка стен бани Пеноплексом или пенопластом с обшивкой дома сайдингом с утеплением, предусматривает устранение нежелательных отверстий посредством монтажной пены.

В качестве альтернативного варианта может применяться ленточная пакля. Далее на наружной поверхности строения из клееного бруса создается специальный каркас, который в дальнейшем будет покрыт Пеноплексом или плитами пенопласта с размерами 150×150 сантиметров.

Каркас создается при помощи реек, а их параметр толщины должен быть равен толщине слоя пенопласта. Рейки, которые будут покрыты пенопластом, нужно зафиксировать в горизонтальном положении.

При этом ширина между ними должна быть чуть меньше, чем размеры утеплительного материала. Это нужно для того, чтобы утеплитель достаточно плотно входил в конструкцию и не смог из нее выпасть. Сверху монтируется сайдинг.

Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой

В то время, когда будет создаваться обрешетка, важно следить за тем, чтобы не появлялись перекосы, в этом может помочь строительный уровень.

к меню ↑

1.2 Монтаж пенопластовых плит и фасадного материала

Следующий этап утепления деревянного дома связан с утеплением бруса с наружной стороны. После этого может быть смонтирован сайдинг.

Лист пенопласта укладывается в заранее подготовленные полости, которые были созданы посредством обрешетки. Пенопластом заполняется все свободное пространство, после этого утеплитель подвергается фиксации с помощью саморезов.

В этот время нужно следить за тем, чтобы пенопласт не прижимался к обрешетке достаточно сильно. В противном случае он может деформироваться и потерять значительную часть своих эксплуатационных характеристик.

Далее вся поверхность утеплителя для внутреннего утепления дачного дома покрывается гидроизоляционным слоем. Для того чтобы монтаж производился с высокой степенью легкости, используется материал, который завернут в рулоны.

Цена на него несколько выше, но эксплуатационные показатели того стоят. Такая изоляция применяется для того, чтобы защитить утеплитель от воздействия воздушных потоков, которые будут циркулировать между слоем пенопласта и материалом наружной отделки.

В данном случае это будет сайдинг. Крепить гидроизоляционную пленку можно при помощи обычного строительного степлера.

По окончанию закрепления сразу нужно переходить к внешней отделке. Для этого в большинстве случаев применяется вагонка.

С ее участием фасад будет красиво оформлен, а его теплоизоляционные показатели существенно возрастут. Вагонка крепится с помощью саморезов. Процесс отделки начинается с самой нижней точки фасада строения.

к меню ↑

2 Как утеплить брусовый дом снаружи минватой?

Утепление брусового дома снаружи

При утеплении минватой стены дома смогут усилить свои теплоудерживающие характеристики, кроме того представленный утеплитель отличается своей долговечностью, доступностью и экологичнстью. Для того чтобы реализовать утепление стен деревянного дома снаружи при помощи такого способа, не обойтись без:

• Молотка;
• Саморезов;
• Ножевки;
• Уровня;
• Лестницы;
• Антисептика;
• Перфорированной пленки;
• Дюбелей;
• Кисти;
• Сайдинга.

Предварительно перед установкой утепления дома из пеноблоков, также как и в случае с пенопластом, поверхность очищается и подвергается обработке антисептиком.

После этого следует приступить к монтажу обрешетки горизонтального типа. Шаг обрешетки должен быть равен размеров плит минеральной ваты.

Наряду с этим параметр сечения бруса должен соответствовать толщине слоя минеральной ваты. Крепление каркаса осуществляется с помощью саморезов.

Важно следить за положение каркаса в пространстве с помощью строительного уровня. Это поспособствует тому, что поверхность обрешетки будет ровной. Такие действия приведут к тому, что монтаж сайдинга в дальнейшем будет выполнен с надлежащим качеством.

Утепление брусового строения снаружи минеральной ватой

к меню ↑

2.1 Монтаж минваты и проведение облицовки

Когда каркас обрешетки будет полностью сконструирован, нужно будет приступать к выкладке плит минеральной ваты.

Это приведет к тому, что процесс утепления стен будет проведен максимально качественно. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы минвата достаточно плотно прилегала к брусьям.

С этой целью слой утеплителя подвергается дополнительной фиксации при помощи некоторого количества дюбелей. После завершения фиксации переходят к монтажу перфорированной пленки.

Такая пленка представлена в виде диффузной мембраны. Мембрана может без труда пропускать внутрь себя все испарения.

Наряду с этим влага, находящаяся в атмосфере не сможет проникнуть к поверхности слоя из минеральной ваты. Следующий шаг – это создание воздушного зазора, который будет находиться между фасадным материалом и изоляционным покрытием.

Этот слой создается для того, чтобы обеспечить передвижение воздушных масс, которые циркулируют между поверхностями фасадного материала и изоляционным слоем.

Это поспособствует тому, что древесина, применяемая в обрешетке, не будет подвергаться вредоносному воздействию сырости, что в свою очередь предотвратит процесс гниения.

С этой целью производится установка брусков как при утеплении деревянного дома, находящихся в вертикальном положении. Брусья сформируют зазор с нужными параметрами и в дополнение укрепят материал, который применялся для утепления внешних стен деревянного строения. По завершению этих работ можно приступать к монтированию сайдинга.

Утепление деревянного дома снаружи в процессе

к меню ↑

2.2 Напыление пенополиуретаном

Представленный метод имеет несколько преимуществ, благодаря которым утепление стен деревянного дома будет особенно эффективным.

Напыляемый слой не подвержен возгоранию, он отличается достаточно продолжительным эксплуатационным сроком и при этом не способен терять свои высокие теплоизоляционные качества.

Пенополиуретан не подвержен гниению, не него не воздействуют вредоносные бактерии и грибки. Представленный утеплитель отличается достаточно высокими шумоизолирующими свойствами.

Во время проведения монтажных работ не возникает необходимости в формировании дополнительных крепежных конструкций и обрешетки. Материал отличается простотой при нанесении и экологической чистотой.

к меню ↑

3 Советы по утеплению брусового дома снаружи

Чтобы теплоизоляционный слой на наружных стенах деревянного дома был сформирован с максимальной степенью аккуратности и качественности, необходимо учитывать ряд практических рекомендаций.

После того, как утеплитель для наружных стен дома был куплен хранить его под открытым небом категорически запрещено.

Это может привести к намоканию материала и существенному снижению его эксплуатационных характеристик. Если нет необходимости в фиксации утеплительного слоя своими руками с участием крепежных элементов, то шаг обрешетки должен быть сделан на 15-20 миллиметров меньше, чем показатель ширины плит минеральной ваты или пенопласта.

Это приведет к тому, что монтаж можно будет проводить враспор. При работе, связанной с утеплением стен обязательно следует позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. Для этого применяются респираторы, защитные рукавицы и очки.

Утепление каркасного брусового бревенчатого дома

При всем этом нужно лишь выбрать наиболее подходящий способ утепления, изучить его особенности и произвести покупку нужного утеплителя.

Все монтажные работы под силу проводить одному человеку, при этом важно придерживаться технологических требований и в результате деревянный дом обзаведется отличным наружным утеплительным слоем.

При выборе утеплителя предпочтение стоит отдавать только сертифицированной продукции, которая соответствует всем современным нормам и требованиям.

к меню ↑

3.1 Как правильно утеплить снаружи деревянный дом из бруса? (видео)

Как утеплить бревенчатый дом снаружи?

Эммануэль Косгроув
7 августа 2018 г. 12:31:59

В нет необходимости в воздушном зазоре между деревом и изоляцией , на самом деле это может сделать изоляцию неэффективной, позволяя холодному воздуху циркулировать за изоляционными плитами.

И ответ положительный на установку обтекателя , поскольку это поможет уменьшить утечку воздуха , бревенчатые дома , как известно, не особенно герметичны.Но что касается того, где вы устанавливаете пленку для дома, вы не ошибетесь в любом случае, но лучше приложить ее к бревнам, поскольку это, вероятно, будет более эффективным воздушным барьером . Если накрыть плиты Rockwool домашней пленкой, а затем закрепить их лентой, может образоваться больше отверстий.

Я бы посоветовал вам нанести воздухоизоляционную / атмосферостойкую мембрану непосредственно на бревна, а затем изоляцию непосредственно на мембрану без воздушного пространства.Прикрепите изоляционные плиты вертикальной (а не горизонтальной) лентой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Если вы планируете использовать доску и обрешетку, вам понадобится горизонтальная обвязка, но мы предлагаем двойной слой (или, по крайней мере, прокладку обвязки), чтобы обеспечить вертикальный поток воздуха для сушки. Это будет единственное необходимое пространство прямо за облицовкой. Минеральная вата проницаема для пара и воздуха, поэтому у нее не должно быть проблем с утечкой случайной влаги, и ее не нужно закрывать погодным барьером.

У нас есть специальная страница руководства , посвященная изоляции внешних стен снаружи, здесь

При выборе мембраны с воздушным барьером — вы можете использовать типичный атмосферный барьер для дома, но это не будет моим первым выбором, поскольку любые несоответствия на поверхности бревен и трещины могут сделать его неплотным и с риском образования больших отверстий когда прикрепляете утеплитель. Я думаю, что лучшим выбором для обеспечения герметичности будет пленка с отслаиванием и приклеиванием (с грунтовкой), так как она может лучше повторять контур бревен и трещин.Это, вероятно, уменьшит количество отверстий в воздушном барьере, которое у вас получится, а также станет более очевидным, где находится цельная древесина при установке изоляции, чтобы вы случайно не забили крепеж в щель.

Это предложение погодного барьера предполагает, что бревна могут быть закруглены на вершине и внизу, иметь непоследовательные стыки и трещины. Если бревна имеют прямоугольную форму сверху и снизу, традиционная домашняя пленка будет менее рискованной, так как вы можете нарисовать на ней линию, чтобы крепежные элементы входили в массивную древесину.

Что касается облицовки — из двух ваших предпочтений мы голосуем за предварительно окрашенное дерево. Винил, безусловно, самый дешевый и хорошо работает, однако важно отметить воздействие винила как строительного материала на окружающую среду, поскольку на него приходится 40% мирового производства газообразного хлора. Вот наша страница по выбору облицовки, если хотите, а ниже приведены некоторые другие страницы, которые могут быть полезны.

Как изолировать стены без обшивки

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Восстановление кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию.Неизолированные стены — обычное дело в старых домах, поэтому неудивительно, что отсеки для конюшен пустуют. Но в некоторых старых домах, в которых нет обшивки, вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как изолировать отсеки стоек изнутри, если в здании нет стеновой обшивки или водонепроницаемого барьера (WRB)? Существует два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней стороной сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

Если вы планируете заполнить отсеки для стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, выдувное стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушным барьером.Самый распространенный выбор — жесткий пенопласт. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — это установить деревянные распорки (3⁄4 дюйма или 1 квадратный дюйм) в углах каждого отсека для стоек. Эти вертикальные распорки необходимо прикрепить к каркасу к сайдингу. Как только они будут установлены, прямоугольники из жесткого пенопласта могут быть вставлены (в стиле резки и булыжника) напротив распорок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пены

Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы противостоять деформации из-за любого типа изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека для стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3⁄4 дюйма. Для войлока из стекловолокна или минеральной ваты должно хватить XPS или полиизо. Для увеличения расстояния между стойками или плотной упаковки целлюлозы может потребоваться более толстый жесткий пенопласт.

В холодном климате необходимо решить, следует ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации.Консервативный подход (при условии, что большая часть отсека для стоек будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) состоит в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31⁄2 дюйма или меньше, слой жесткого пенопласта требует минимального R-значения R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить образование конденсата.

Менее консервативный подход — использовать 3⁄4 дюйма.необлицованный пенополистирол для слоя пенопласта. Без облицовки из фольги или полиэтилена, пенополистирол в некоторой степени паропроницаем (1 дюйм без облицовки из пенополистирола имеет проницаемость от 2 до 5,8 перм). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что если в отсеки для шипов зимой станет немного влажно, влага сможет высохнуть — хотя и медленно — до наружной поверхности.

Герметизировать утечки воздуха по периметру жесткого пенопласта

Какой бы тип жесткого пенопласта вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо, — вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость.Заклейте швы поролона и заклейте периметр каждого куска поролона высококачественной лентой, герметиком или баллончиком из аэрозольной пены. После герметизации этого воздушного барьера из жесткого пенопласта отсеки для стоек можно изолировать обычным образом. Шпильки также могут быть дополнены вертикальными деревянными распорками или горизонтальной обвязкой для обеспечения большей изоляции.

В большинстве случаев стены этого типа предназначены для высыхания изнутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если местный чиновник правил настаивает на внутреннем замедлителе образования пара, установите «умный» замедлитель образования пара (с переменной проницаемостью), такой как MemBrain от CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Изоляция напыляемой пеной:

Использование пенопластовой изоляции

Второй вариант утепления стены без обшивки — использование аэрозольной пены. Дополнительным преимуществом пенополиуретана является герметизация утечек воздуха, но не следует рассматривать возможность установки его непосредственно напротив задней части сайдинга. Пена для распыления, особенно пена с закрытыми порами, будет цепко держаться за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает ремонт сайдинга в будущем — например, замену изогнутого или расколотого куска сайдинга — практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может просачиваться из трещин между сайдингом, когда он расширяется, заставляя детали сайдинга расходиться. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания тыльной стороны сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Приведение в действие пены

Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением установите фетровую бумагу в каждый отсек для стойки вплотную к задней стороне сайдинга.(Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть не менее 3 дюймов толщиной.) Обрежьте войлок до длины отверстий для гвоздей, но примерно на 2 дюйма шире. Загните лишний дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для скоб. Используйте обычный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив при этом 1⁄2 дюйма. до 3⁄4 дюйма воздушный зазор между тыльной стороной сайдинга и войлоком.

По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже когда он сжимается распыляемой пеной.

В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя обертка. Сливные домашние халаты доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

Как изолировать сарай: полное руководство

Зачем утеплять сарай? Вы когда-нибудь заходили в свой сарай летом, и там было как 100 градусов? У вас зимой сосульки свисают со стропил после работы в них 5 минут? У меня есть.

Разве не было бы неплохо превратить этот старый сарай в дополнительную спальню или убежище? Как насчет мужской пещеры или мастерской? Эти крошечные домики тоже выглядят хорошо. Я смотрел на свой с теми же мыслями.

Имея информацию, некоторую планировку и изоляцию, можно сделать любой сарай более комфортным. Это все открытая конструкция гвоздика; все, что вам нужно сделать, это добавить теплоизоляцию в стены и потолок. Пол может быть сложнее, но даже его можно утеплить.

Я начал искать, что есть в наличии и что мне нужно. Вы тоже об этом думали? Вот что я нашел по поводу , как утеплить сарай и сделать его более комфортным.

# 1 Что следует учитывать перед утеплением сарая

Понимание основ теплопередачи

Важно понимать, что тепло перемещается из горячего помещения в холодное. Он пытается выровнять температуру в обоих помещениях.Так что летом в сарае становится жарко снаружи, а зимой — от холода.

Источник: BPI

• Электропроводность: — это движение тепла через твердые объекты. Так сарай теряет или получает тепло через стены и потолок. Стены и стойки создают постоянную магистраль теплопередачи внутрь и наружу.

• Конвекция: — это движение тепла через воздух или воду вокруг вас. Тепло в стенах и потолке перемещается по зданию за счет движения воздуха.Трещины и отверстия в стенах и потолке также увеличивают это движение.

• Излучение: — тепловые волны, излучаемые видимым и невидимым образом от одного объекта к другому. Солнце через окно, огонь в комнате, сидение на камне, согреваемое солнцем, которое затем согревает вас, — вот примеры теплового излучения. Сядьте на холодный стул, и ваше тело его согреет. Он будет оставаться теплым после того, как вы выйдете из него, пока не сравняется с температурой окружающего воздуха.

Где вы живете — ваши климатические требования

Ключевыми факторами являются разница между внутренней и внешней температурой. Разница температур между замораживанием и нормальной температурой в доме обычно больше, чем летняя наружная температура и комфортная температура внутри.

Если вы живете в очень холодном или очень жарком климате, вам понадобится больше изоляции для стен и потолка.

Планирование обогрева или охлаждения здания

Важно спланировать, как вы будете обогревать и / или охлаждать свое здание.Гораздо проще проложить провода, трубы и воздуховоды до того, как будет заделана изоляция и стены не заделаны.

Новая установка или существующая

Возможно, в вашем здании уже есть какая-то изоляция. Вы можете оставить его и добавить еще один слой или удалить его и начать все заново. Если вы добавляете дополнительную изоляцию, это обычно добавляет это значение R к существующей изоляции.

Коэффициент R некоторых изоляционных материалов зависит от влажности, возраста и сжатия. Грызуны и клопы тоже любят вить гнезда в утеплителе.В зависимости от того, как он выглядит и от легкости доступа, вы можете оставить его или удалить.

# 2 Каков коэффициент сопротивления изоляции?

R-value — это термин, который часто используют в сфере строительства и ремонта, в статьях и средствах массовой информации. Но что это значит? Я много читал, разговаривал с профессионалами отрасли и даже с парочкой инженеров, и мне кажется, я понял это.

• Показатель R показывает, насколько хорошо материал предотвращает кондуктивный поток воздуха или теплопередачу.Это сопротивление теплопередаче материала, умноженное на его толщину. Чем выше значение R, тем лучше сопротивление теплопередаче.
  Например: если кусок материала толщиной 1 дюйм препятствует теплопередаче в 3,5 раза лучше по сравнению с отсутствием барьера, тогда 4 дюйма этого материала будут иметь значение R 14, а 6 дюймов будут R-21. . Таким образом, материал с R 38 будет в 38 раз лучше предотвращать теплопередачу, чем, скажем, стена с гвоздями, обшитая фанерой, без изоляции.

• Проще говоря, что сложно, R-значение — это сопротивление (R) материала теплопередаче посредством теплопроводности и конвекции. Он относится к толщине изоляционного материала и его теплопроводности в зависимости от его толщины. Он отражает стандарты лабораторных испытаний, а не фактическое применение в строительстве.

• Изоляция замедляет поток тепла изнутри наружу (сохраняя внутреннее тепло) или снаружи внутрь (сохраняя внутреннее охлаждение).Чем толще изоляция, тем больше сопротивление или коэффициент сопротивления тепловому движению… обычно.

• Рекомендуемые значения R зависят от климата, в котором вы живете. Вы можете узнать минимальные значения, необходимые для вашего района, по Строительным нормам или местному инспектору. Если вы изолируете, потому что на улице жарко (Гавайи или летом используйте навес), вам не потребуется столько, сколько вы живете в холодной зоне (Аляска и северные штаты или большая часть Канады).

Если на улице жарко, то рекомендуется использовать R38 — R49 на чердаке и R13 в стенах и полах.Если на улице холодно, рекомендуется ориентироваться на уровне R50 и выше на чердаке и от R13 до R30 (или выше) в стенах. Помните, что чем выше значение R, тем лучше сопротивление притоку или потере тепла.

# 3 различных типа изоляции

Форма

• Насыпной / выдувной
  Состоит из частиц целлюлозы, стекловолокна или каменной ваты. Обычно выдувается или сбрасывается в готовые полости стен, чердаки или труднодоступные места.Со временем оседает, поэтому при вертикальном нанесении может образовывать холодные пятна. R-значение имеет тенденцию к увеличению при сжатии. При использовании надевайте маску и защитные очки.

• Батуты и рулоны / одеяло
  Прямоугольники или рулоны из стекловолокна, каменной ваты, пластика или натуральных волокон для размещения между стандартным расстоянием между стойками и балками. Ватины и рулоны отлично подходят для отделки стен, полов и потолков. Значение R имеет тенденцию к уменьшению при сжатии. При использовании надевайте маску и защитные очки.

• Пенопласт или жесткий картон
  Предварительно сформированные из полимеров (полистирол, полиизоцианурат, полиуретан), они имеют лучшие изоляционные свойства по толщине, чем большинство других материалов. Они отлично подходят для отделки внутренних и внешних стен, потолков и полов. Значение R увеличивается с толщиной.

• Светоотражающая
  Изготовлена ​​из различных материалов, по крайней мере, с одной отражающей поверхностью из фольги. Отлично подходит для незавершенного строительства.Отражающая поверхность помогает предотвратить теплопередачу (теплопередачу) и эффективно снижает потери тепла вниз. Значение R зависит от приложения.

Материалы

Стекловолокно

Наиболее часто используемый и, вероятно, самый дешевый изоляционный материал. Слабо скрученный пластиковый материал, армированный крошечными стекловолокнами. Некоторые производители используют от 30% до 70% переработанного материала. Батарейки изготавливаются для установки между шпильками 2 × 4 или 2 × 6 с центрами 16 или 24 дюйма.Значение R уменьшается при намокании или сжатии.

Товаров не найдено.
R-стоимость:

• Стекловолокно (войлок): R-значение составляет 2,9 — 3,8 на дюйм толщины
• Стекловолокно со свободным заполнением: значение R составляет 2,2 — 4,3 на дюйм толщины

Где использовать:

• Стены без отделки
• Полы и потолки

Стоимость:

• Батты и одеяла 0,64–1,19 долл. США за кв. Фут.
• Стекловолокно со свободным заполнением 30 центов за кубический фут.

Чтобы узнать цену на изоляцию стен 2 × 4 на Amazon, продуктов не найдено.

Минеральная вата

Он похож на стекловолокно, но сделан из базальтовой породы или шлака доменных печей. Он также содержит переработанные материалы. Он огнестойкий и даже сохраняет свое значение R во влажном состоянии. Батарейки изготавливаются для установки между шпильками 2 × 4 или 2 × 6 с центрами 16 или 24 дюйма.

R-стоимость:

• Войлок из минеральной ваты: значение R составляет 2,8 — 4,2 на дюйм толщины
• Потеря минеральной ваты: значение R составляет 2,8 — 4,0 на дюйм толщины

Где использовать:

• Стены без отделки
• Полы и потолки

Стоимость:

• Батты и одеяла 0,51–1,80 долл. США за кв. Фут.
• Стекловолокно со свободным заполнением 40 центов за кубический фут.

Чтобы узнать текущую цену термоакустической звукоизоляции из минеральной ваты на Amazon, нажмите здесь

Целлюлоза

Заполнение пространства выдувной целлюлозой. Источник: ryochijiiwa

Это продукт из переработанной бумаги, который распыляется в существующие или новые полости стен или чердак и не требует влагозащиты.Его плотность снижает воздушный поток и теплоотдачу.

Борат или сульфат аммония добавляются для уменьшения воспламеняемости и уничтожения насекомых. Не допускается оседание и образование холодных пятен в стенах.

R-стоимость:

• Сыпучая целлюлоза R-значение: от 3,1 до 3,8 на дюйм толщины

Где использовать:

• Вынесено на чердак
• Выдувание в полости стены

Стоимость :

• Стекловолокно с сыпучим наполнением 0 долл. США.62 — 1,46 доллара за кубический фут.

Чтобы узнать цену на изоляцию для выдувания целлюлозы на Amazon, нажмите здесь

Пенополиуретан

Утепление стены аэрозольной пеной.Источник: dunktanktechnician

Это легкая напыляемая пена, образующаяся при смешивании и реакции двух химических веществ, полиольной смолы и изоцианата нефти. Они расширяются от 30 до 60 раз по сравнению с первоначальным объемом.

Изоляция из аэрозольной пены отлично подходит для бетонных и каркасных стен, а также для труднодоступных мест или участков необычной формы. Он также доступен в формате плиты в виде жесткого пенополиуретана (полиизоциануратная плита или плита ISO), которую можно использовать в качестве внешней или внутренней изоляции.

R-стоимость:

• Пенополиуретан: 3.6 — 8,0 на дюйм толщины
• Полиуретановая плита: 5,5 — 6,5 на дюйм толщины

Где использовать:

• Распылитель на стены и потолок
• Распылитель вокруг оконных и дверных проемов
• Отлично подходит для ползаний и полов
• Доска может использоваться на внешних стенах или поверх стропил потолка, уменьшая тепловой мост между стойками и стропилами.

Стоимость:

• Пенополиуретан 2 $.05 — 3,20 доллара за кв. Фут
• Полиуретановая плита 0,36–0,75 долл. США за кв. Фут

Чтобы узнать текущую цену на комплект для изоляции из вспененного материала с закрытыми ячейками на Amazon, нажмите здесь

Полистирол — изоляция из пенопласта

Термопластическая пена, которая является водонепроницаемой, а также имеет хороший тепло- и звукоизоляционный барьер. Поставляется как EPS (расширенный) и XEPS (экструдированный). XEPS (XPS) также известен как пенополистирол. EPS изготавливается из шариков, расширенных в форме, а XPS (или XEPS) — это процесс, который создает закрытые ячейки путем непрерывной экструзии.

R-стоимость:

• Доска EPS (бортик): 3,2 — 4,4 на дюйм толщины
• XEPS (XPS) Board (blueboard): 3,8 — 5,5 на дюйм толщины

Где использовать:

• Фундаменты внутренние и внешние
• Под бетонным полом
• Стены и потолки
• Крыши

Стоимость:

• Доска EPS (картон) 0,85–1,15 долл. США за кв. Фут.
• XEPS (XPS) Board (blueboard) 0 руб.98 — 1,91 доллара за кв. Фут

Излучающие барьеры и системы светоотражающей изоляции

Излучающие и светоотражающие барьеры обычно устанавливаются на чердаках, как барьерные покрытия на внешних стенах или как занавески для окон.Он имеет отражающий слой из алюминиевой фольги или отражающего пластика.

Вместо того, чтобы просто замедлять движение тепла, как другие теплоизоляционные материалы, он отражает тепловую энергию, исходящую от солнца через крышу или стены обратно из дома, сохраняя в доме прохладу. Они более эффективны в жарком климате или летом для охлаждения дома.

Поставляется в различных форматах, как двусторонних, так и односторонних; предварительно наносится на пенопласт, изоляционный войлок, пластиковые или картонные панели, рулоны пластиковых листов и в виде пузырчатых листов.Панели из жесткого пенопласта с отражающей поверхностью поглощают часть тепла, но также и отражают его. Они наносятся на наружные стены и не требуют пароизоляции.

R-стоимость:

• Покрытие из полиизоциануратной фольги: 5,6 — 8,0 на дюйм толщины
• Излучающие и отражающие барьеры отражают тепло, поэтому не имеют R-Value
• В сочетании с изоляцией может значительно улучшить R-значения

Где использовать:

• Чердак
• Наружные стены
• Шторы

Стоимость:

• Излучающие и отражающие барьеры 0 $.13 — 0,47 доллара за квадратный фут
• Светоотражающая изоляция 1,73–3,13 долл. США за квадратный фут

Чтобы узнать цену на изоляцию для скрепок Reflectix ST16025 на Amazon, нажмите здесь

# 4 Проверка герметичности

Воздухонепроницаемость означает неконтролируемое движение воздуха, поступающего извне в сарай через щели и отверстия, а также воздуха, выходящего из сарая таким же образом.Движение воздуха приносит холодный воздух зимой и горячий воздух летом. Это влияет на качество воздуха и влажность в навесе.

В большинстве сараев есть утечки воздуха; некоторые действительно видны. И, конечно же, их оставили намеренно, чтобы пропустить бензин и химический запах. Однако теперь, когда мы думаем о других способах использования этого сарая, пришло время сделать его более герметичным.

В солнечный день войдите в сарай, закройте все окна и обратите внимание, куда проникает свет.Это очевидные места для запечатывания.

Чем герметичнее я сделаю свой сарай, тем комфортнее будет зимой и летом; и дешевле нагревать или охлаждать. Некоторые щели и отверстия я закрою перед изоляцией, другие закрою изоляцией.

Для качества воздуха в помещении необходим свежий воздух, поэтому мне также придется учитывать требования к вентиляции.

Проведение энергоаудита, когда вы видите свет через щели и торцы, нелогично и стоит денег, которые можно использовать для ремонта сарая.

# 5 Контроль влажности

Moisture Control — это план, который вы разрабатываете, чтобы предотвратить повреждение вашего сарая влагой. Это улучшит качество воздуха и сэкономит на отоплении и охлаждении.

Это также поможет уменьшить рост плесени. Важно также учитывать климат, в котором вы живете; одни более влажные, чем другие.

Наружный воздух — обычная причина появления влаги в конструкции, но плохая вентиляция также препятствует выходу влаги.В теплом воздухе содержится больше влаги, чем в холодном, поэтому при охлаждении образуется конденсат на более прохладных поверхностях.

Неправильный контроль влажности может привести к намоканию изоляции, каркаса и стеновых панелей, что может привести к росту плесени и гниению древесины.

Вся необработанная древесина должна быть сухой, чтобы влага не попадала в сарай. Распыление из влажной древесины способствует увлажнению сарая. Это медленнее, чем движение воздуха, но вода движется внутрь к сушильным материалам за счет капиллярного действия.

Убедитесь, что свесы крыши и края надежно защищены от влаги. Вы не хотите, чтобы под черепицей скапливалась талая вода или дождь.

Также важно защищать землю от дождя и таяния снега подальше от вашего сарая. Отведите землю под уклоном от фундамента и используйте карнизы и водосточные трубы, чтобы отвести сток.

Цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание влаги в ваш сарай и обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы все внутри оставалось сухим. Это оболочка, защищающая фундамент, стены и крышу от влаги.В противном случае внутренняя часть может выглядеть сухой, но изоляция влажная, а структура дерева гниет и покрывается плесенью.

# 6 Пароизоляция

Пароизоляция отлично подходит для предотвращения диффузии (движения) влаги через стены в стеновую доску и внутрь сарая. Но он не предотвращает попадание влаги из-за утечек воздуха или капиллярного действия, которое приводит к попаданию влаги в конструкцию стены и изоляцию. Это одна из частей вашего плана по контролю влажности.

Обычный пароизоляционный слой, или, точнее, замедлитель диффузии пара, представляет собой полиуретан толщиной 6 мил, который имеет рейтинг проницаемости 0,1 или менее (класс I). Он прикрепляется скобами к каркасным стенам и потолку после установки утеплителя и перед установкой стеновых панелей или гипсокартона.
Все швы перекрыть лапкой и все швы и разрезы заклеить лентой. Полиэтилен толщиной 20 мил отлично подходит для ползания, поскольку он устойчив к разрывам и проколам и менее проницаем для влаги.

Если материал имеет рейтинг проницаемости от 0.1 и 1.0 (II класс), он полупроницаемый. Фанера, пенополистирольные панели EPS или XEPS (XPS) и 30-фунтовая гудронная бумага являются примерами полупроницаемых материалов.

Материалы с рейтингом проницаемости от 1,0 до 10 (класс III) легче пропускают влагу. Домашняя пленка, 15-фунтовая гудронная бумага, глиняные и бетонные кирпичи или блоки, необработанные пиломатериалы, гипсокартон и изоляция относятся к Классу III.

Важно помнить, что все части сарая нуждаются в пароизоляции в вашем плане контроля влажности.
Чтобы узнать текущую цену на пластиковую пленку TRM Manufacturing 610B, 6 мил, 10 футов x 100 футов на Amazon, нажмите здесь

# 7 Что нужно сделать перед установкой изоляции навеса?

Проверьте, требуются ли разрешения.

• Электрооборудование
  Спланируйте свои электрические потребности, чтобы определить количество цепей и объем необходимых услуг. Определите, где вы хотите установить электрическую панель, розетки, переключатели и лампы.Бак для горячей воды, система вентиляции, водяной насос и приборы также влияют на расположение емкостей. Перед установкой изоляции проложите все провода и установите розетки и световые короба.

• Сантехника
  Если вы планируете строительство туалета, вам понадобится септическая установка и разрешение. Раковина может сливаться в сухой колодец или резервуар для бытовой воды. Питьевая вода может поступать из существующего источника или из многоразового резервуара. Учтите эти решения на этапе планирования. Имейте в виду, что для резервуара с горячей водой также потребуется электричество.В не отделанные стены проще установить сантехнику, водостоки и вентиляционные трубы.

• Вентиляция
  Правильная система вентиляции улучшает качество воздуха и помогает контролировать влажность внутри конструкции. В большинстве незавершенных сараев используются вентиляционные отверстия в щиколотке и метод замещения трещин и зазоров. Если вы планируете герметизировать стены и сделать сарай герметичным, то установите соответствующую систему вентиляции; особенно, если сарай будет жилым или спальным. Проложить воздуховоды для воздухообмена проще, если стены будут открытыми.

• Воздушные каналы
  Воздушные каналы — это воздуховоды, которые обеспечивают регулируемое движение воздуха внутри конструкции. Каналы не должны располагаться в наружных стенах или неизолированных помещениях, поскольку внешнее тепло и холод могут нагреть или охладить движущийся в них воздух, а также вызвать конденсацию и рост плесени.

# 8 Как утеплить пол сарая

Изоляция пола сарая поможет создать тепловой барьер между внутренним и внешним воздушным пространством.Доступ к нижней стороне пола, однако, влияет на доступные варианты его изоляции.

У меня есть друг, который поднял свой недостроенный сарай, чтобы можно было утеплить пол, а затем опустил его обратно. Бюджет, способности и опыт также влияют на возможный выбор.

Большинство одноэтажных перекрытий представляют собой открытые балки с фанерным полом. Балки перекрытий обычно варьируются от 2 дюймов на 4 дюйма до 2 дюймов на 10 дюймов; хотя я видел 2 «x3» и 2 «x12». Планируется заполнить пространство между балками утеплителем для создания теплового барьера.

Помните, обнаженный край балки, обращенный к земле, действует как тепловой мост для передачи тепла в изолированное жилое пространство. Единственный способ предотвратить или уменьшить это — сделать изоляцию и поперек балок.

Опции дооснащения

Размеры балок перекрытия влияют на ваши варианты, как и расстояние между балками. Если это 2 «x4» или 2 «x6», то можно использовать стандартные ваты. Убедитесь, что ватина заполняет пространство, но не слишком сильно сжата.

Вы не хотите, чтобы ватина провисала, так как это создает воздушный зазор между полом и изоляцией и снижает R-Value до 0.Минеральная вата более жесткая, чем стекловолокно, и меньше прогибается.

Покройте балки полистиролом с отражающей поверхностью, обращенной вверх к полу. Прибейте его к балкам кровельными гвоздями шириной 2 дюйма и используйте клей. Переход по балкам создает тепловой разрыв в тепловом мосту.

Если балки имеют размер 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов (или больше), разрежьте жесткий полистирол на полосу, чтобы она плотно прилегала к балкам. Используйте клей, чтобы удерживать его на месте, а затем повторите шаги, как с балками 2 «x4» или 2 «x6».

Пена

— более дорогой вариант, она прилипает к балкам и нижней стороне пола и предотвращает утечку воздуха. Если лаги полностью обрызганы, значит, термический мост сломан.

Если вы планируете нанять кого-нибудь для утепления пола, лучше заплатить за него. Материал дороже, но времени меньше, поэтому практически выравнивается.

Другой вариант — уложить поверх пола жесткий утеплитель и накрыть его фанерой или OSB. Убедитесь, что швы нового пола не совпадают со швами старого пола.

Убедитесь, что под дверцами есть свободное пространство. Этот вариант может быть выполнен сам по себе или в дополнение к утеплению нижних балок.

Новое строительство

Новую конструкцию легче изолировать, и она требует меньшего количества ползаний под навесом, но в ней используется аналогичный процесс. Убедитесь, что промежутки между балками изолированы, а тепловой мост сломан.

# 9 Как утеплить стены сарая

При утеплении стен сарая следует учитывать множество факторов.Как сделать их герметичными, влагозащищенными, пароизоляционными, электропроводкой и сантехникой, и нужно ли утеплять внутри или снаружи или и то, и другое? Большая часть процесса похожа, будь то модернизация или новое строительство.

Трещины и щели в стенах должны быть по возможности устранены конопаткой или другим барьерным материалом. Слой распыляемой пены на внутренней стороне стен размером 2 x 4 или 2 x 6 дюймов и фронтальных концов сделает их воздухонепроницаемыми, а после отверждения создаст пароизоляцию.

дюйм распыляемой пены на R6 обеспечит R18 толщиной 3 дюйма.Распыляемая пена также герметизирует и изолирует провода, электрические коробки, воздуховоды и трубы.

Использование минеральной ваты или войлока из стекловолокна между стойками дешевле, чем распыляемая пена, но необходимо обрезать провода, электрические коробки, трубы и воздуховоды. Разрежьте войлок, чтобы он проходил по проводам, трубам и прочим вещам за электрическими коробками и вокруг них.

Batts также требует, чтобы к стойкам поверх изоляции был прикреплен пароизоляционный слой толщиной 6 мил. Если стены негерметичны, они могут повредить влагу.

Основное различие между модернизацией и новым строительством — это влагобарьер. Гидроизоляционный барьер защищает всю конструкцию, а не только жилое пространство внутри.

Новый строительный барьер для влаги будет представлять собой панель ISO или пенополистирол, нанесенную с отражающим барьером или на него, а затем нанесенный поверх нее защищенный от атмосферных воздействий сайдинг. Многие конверсии сброса пропускают этот шаг.

Однако модернизация будет аналогична новой конструкции, но будет применяться поверх существующего материала стен.Влагобарьер — это разница между успехом и комфортом, а работа наполовину сделана.

# 10 Как утеплить односкатную крышу

Как вы изолируете пространство на крыше, зависит от того, как вы хотите использовать пространство на крыше. Двускатная крыша могла иметь утепленный чердак или дополнительное полезное пространство.

Крыша в стиле собора или амбара имеет открытые стропила, образующие потолок и позволяющие увеличить пространство на чердаке. У каждого типа крыши есть свои проблемы с изоляцией.

Крыша подобна шляпе; он сохраняет все, что находится под ним, в тепле. В регионах с холодным климатом в течение года R38 является минимальным, а рекомендуется R50.

Минимальный рейтинг R38 для крыши требует творческого планирования при проектировании крыши нового навеса с минимальной конструкцией крыши 2 x 6 дюймов. Еще больше нужно продумать, чтобы переоборудовать сарай с помощью фермы 2 x 4 дюйма или стропильной конструкции.

Для стекловолокна

с R3,8 на дюйм потребуется 10 дюймов для достижения минимальных требований.Целлюлоза и минеральная вата будут примерно такими же, как стекловолокно, а изоляция из распыляемой пены с рейтингом R6 на дюйм будет иметь толщину около 6,5 дюймов и будет дорогой.

Вентиляция — ключевая часть обогрева и охлаждения вашего сарая. Изоляция противостоит передаче (потере) тепла. Вентиляция отводит холодный или горячий воздух от изолированного пространства чердака, предотвращая накопление влаги.

Если вы заполните существующее вентиляционное пространство изоляцией, чтобы получить R38, вам потребуется установить другую вентиляционную систему.

Во многих конструкциях двускатных крыш перекрытия являются частью системы вентиляции. Воздух поступает туда и выходит через конек или форточку.

Перегородки могут быть установлены между стропилами, где они сидят на стенах, для поддержания потока воздуха через потолок. Однако попадание R38 на край стены маловероятно и создает потенциальное «холодное пятно».

Решение для двускатной крыши

Двускатная крыша часто имеет плоский потолок. Если вы не планируете использовать чердак под жилую площадь, решение проще.

Использование перегородок для поддержания воздушного потока через потолок означает потенциальное холодное пятно, но основная часть может быть изолирована до R38 с помощью войлока или целлюлозной изоляции.

Прикрепите пароизоляцию толщиной 6 мил к потолку, если стропила. Прикрепите материал потолка, чтобы изоляция не провалилась.

Заполните пространство между стропилами, плотно прилегая к перегородкам, и затем уложите еще один слой войлока поперек стропил. Это даст 10+ дюймов изоляции и сломает тепловой мост.

Крыша в стиле собора или амбара

Крыша собора или амбара требует надлежащей вентиляции, а изоляция не должна касаться открытой стальной кровли. Никакое решение не является простым или бесплатным.

Лучшее решение, с которым я столкнулся, было в коттедже Рино 5 лет назад. 20 футов. х 30 футов. мансардная крыша с открытым черновым распилом, или настоящий брус размером 2 x 4 дюйма с горизонтальным подрамником 4 фута. с пика.

Решение привлекло инженера из-за размера проекта, но будет работать для любой односкатной крыши; даже двускатная крыша с жилым чердаком.

Чтобы получить R38, прикрепите 2 дюйма x 6 дюймов к нижней стороне каждого существующего стропила. Предварительно просверлите стропила во избежание раскола. Используйте вешалки или гроссбух, чтобы поддержать концы у стен.

Теперь достаточно места для установки стерилизатора, войлока или жесткой изоляции — или их комбинации. Вентиляция немного более креативна. Удалите черепицу или сталь, сохраните сталь, если она в хорошем состоянии.

Покройте обшивку 30-фунтовой битумной бумагой или кровельной мембраной. Прикрепите 2 x 2 дюйма с шагом 12 дюймов к крыше параллельно стропилам.Накройте фанерой или OSB, оставив вентиляционное отверстие конька.

Открытые концы кануна выходят за пределы существующей крыши и позволяют воздуху циркулировать через вентиляционное отверстие конька, обеспечивая вентиляцию вашей крыши. Накройте потолком или экраном, чтобы не допустить попадания насекомых.

# 11 Окна и двери

Окна и двери — обычно самые большие дыры в сарае. В большинстве сараев нет изолированных дверей или тепловых окон. Также они редко бывают герметичными.

Трещины и щели вокруг оконных и дверных рам должны быть заделаны.Используйте водонепроницаемую герметизацию для небольших отверстий и баллончик с пеной для больших трещин. Если они большие, набейте изнутри изоляцией из стекловолокна, а снаружи распылите пену.

Если вы планируете использовать складское помещение в качестве жилого помещения, убедитесь, что одно окно достаточно велико, чтобы через него мог выйти человек; проверьте свой местный строительный кодекс.

Рассмотрите возможность замены фанерных дверей на изолированные стальные двери. На фанерные двери тоже можно приклеить жесткий утеплитель. Убедитесь, что у вас есть хорошая уплотнительная лента, чтобы закрыть двери и окна.

Рассмотрите возможность создания штормового окна, которое помещается поверх существующего окна, чтобы создать дополнительный барьер. Обычно они дешевле, чем замена окна.

Если вы хотите, чтобы изолировал свой металлический сарай , ознакомьтесь с моей недавней статьей для получения более подробной информации.

Заключение

Надеюсь, статья оказалась для вас информативной. Нужно учесть много информации. Чем больше вы планируете и готовитесь перед тем, как начать, тем более герметичным будет ваш сарай.Тихое уединение или дополнительная спальня для родственников тоже может быть большим воодушевлением.

Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает об утеплении сарая, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Добавление теплоизоляции в ваш старый дом

Утеплять старый дом всегда будет беспорядочно.Мы не нашли абсолютно чистого способа справиться с этим. Это также тяжелая работа и может занять много времени. Наиболее удобный домовладелец может добавить изоляцию на чердак, но требуется немало навыков и опыта, чтобы вдувать рыхлую изоляцию в стену без зазоров вокруг электрических проводов, труб и срезных пластин. Этот вид установки лучше всего доверить профессионалам, имеющим необходимое оборудование, опыт и навыки.

Какой бы материал вы ни выбрали, залог успеха — тщательное и неуклонно бдительное применение.Небрежное или неквалифицированное нанесение может повредить даже лучший изоляционный материал.

Изоляция закрытых стен

Чтобы изолировать полость стены, нам нужно получить доступ к полости. Мы можем сделать это снаружи вашего дома через сайдинг или изнутри вашего дома через гипсокартон или штукатурку. Как правило, внешний вид — лучший выбор, поскольку он оставляет большую часть беспорядка снаружи. Будет какой-то беспорядок. Это неизбежно.

Процесс примерно одинаков для всех изоляционных материалов закрытых стен.Отверстие от 3/4 «до 2» просверливается в стене вверху и в середине каждой полости. Вставляется сопло или трубка, и полость стены заполняется изоляционным материалом.

Если мы работаем снаружи, мы предпочитаем удалить ряд сайдинга в том месте, где мы просверливаем. Но, порой не удается удалить старый и ломкий деревянный сайдинг без повреждений. Если мы не можем удалить ваш деревянный сайдинг, нам придется просверлить его. Мы используем деревянную заглушку, подходящую к вашему сайдингу (кедр вместо кедра, сосна для сосны), вклеиваем ее в отверстие и шлифуем заподлицо.В окрашенном состоянии практически незаметен.

Если у вас виниловый или стальной сайдинг, и по какой-то странной причине вы не утеплили его при его установке, то нам придется удалить хотя бы один ряд сайдинга на каждом этаже. Это влечет за собой риск повреждения сайдинга. Если мы не можем безопасно снять сайдинг, то изоляция изнутри может быть единственным доступным выбором.

Некоторые виды внешней отделки труднодоступны: например, облицовка кирпичом и камнем.Мы можем это сделать, но это отнимает много времени, потому что эти материалы медленно просверливаются, и мы обычно работаем с отверстиями меньшего размера 1/2 дюйма. Это занимает в четыре раза больше времени, чем обработка деревянного сайдинга, и, следовательно, довольно сложно немного дороже.

Если мы работаем изнутри вашего дома, мы вставляем дюбеля из пенополистирола и наносим поверх него гипсокартон. Пробка из пенопласта надежно удерживает гипсокартон. Когда высохнет, мы отшлифуем его, чтобы он вписался в существующую стену.Опять же, после покраски его не видно.

Безопасность и личная защита

Все изоляционные материалы могут быть опасными при неправильном обращении. Попадание стекловолокна, минеральной ваты или пены в глаза может привести к серьезным повреждениям. Целлюлоза более благоприятна, но все же является раздражителем. Защита глаз в виде плотно закрывающихся очков является обязательной.

Стекловолокно в легких может быть очень опасным.Попав внутрь, он никогда не выходит наружу. Стекловолокно и минеральная вата были очищены от какой-либо роли в образовании рака в 2000 году, но стекло в легких не может быть полезно для вас. Целлюлоза — это просто бумага, поэтому не стоит беспокоиться. Но никогда не забывайте, что болезнь коричневого легкого вызывается вдыханием хлопковых волокон, поэтому даже относительно доброкачественные частицы могут вызвать повреждение. Независимо от используемого материала, всегда надевайте хорошую маску с фильтром твердых частиц, сертифицированную UL.

Защитная одежда обычно не требуется для целлюлозы, пенопласта или минеральной ваты, но стекловолокно — это совсем другое дело.Стекловолокно при контакте с кожей вызывает раздражение и зудит как дьявол. Тяжелая одежда не обязательна. Если вы можете переносить зуд, то обойтись без одежды. Остальные собираются, как мумии.

Помните также, что неплотный стекловолоконный наполнитель на чердаке остается потенциальным раздражителем, пока остается на чердаке. Если вам по какой-либо причине необходимо выйти на чердак, наденьте то же защитное снаряжение, которое вы использовали бы при нанесении.

Сыпучая и плотная упаковка

Такие материалы, как каменная вата, стекловолокно и целлюлоза, как правило, выдуваются на чердаки и образуются слабо уплотненный слой.Это «сыпучая упаковка». Выдувается немного больше материала, чем необходимо для достижения желаемого значения R, потому что эти материалы в сыпучей форме со временем оседают. На чердаках это не большая проблема, потому что, если они осядут слишком много, позже можно будет влить больше, чтобы снова повысить R-значение. Ожидайте около R-2,5 на дюйм от неплотно упакованной изоляции.

В стенах заселение — большая проблема. Если материал оседает, он оставляет пустоту в верхней части стены, которую невозможно исправить, кроме как путем повторного просверливания и вдувания большего количества материала — неприятность и дороговизна.Поэтому производители и аппликаторы годами работали над разработкой различных методов, теперь известных как «плотная упаковка» для устранения оседания.

Материал вдувается в стену с помощью потока воздуха, движущегося с относительно высокой скоростью — 100 футов в секунду или выше. Эти высокоскоростные воздуходувки являются специальным инструментом. Воздуходувки, которые вы можете взять напрокат в Big Lumber Store, обычно не обладают достаточной силой для плотной упаковки. Они предназначены для утепления чердака, а не для стен.

Смесь намеренно делается очень бедной — в ней больше воздуха, чем материала. В этой среде изоляция ведет себя как жидкость, обтекая препятствия и заполняя все укромные уголки и проходы в стене.

Цель состоит в том, чтобы достичь плотности, рекомендованной производителем для изоляции закрытых стен. Для целлюлозы, например, это обычно средняя плотность от 3,2 до 3,5 фунтов целлюлозы на кубический фут полости стены.Такая плотность не только обеспечивает отличную изоляцию, но также блокирует почти все утечки воздуха и практически исключает оседание.

Не каждый квадратный дюйм будет содержать нужное количество материала. Приложение — это слепой процесс, мы не можем видеть, что происходит за закрытой стеной. Но если в среднем мы дуем от 3,2 до 3,5 фунтов. на кубический фут, мы знаем, что у нас хорошо изолированная стена.

Плотная упаковка требует навыков и большой практики.Вы должны использовать звук и ощущение шланга, а также свое ощущение того, сколько времени потребуется, чтобы заполнить полость, чтобы определить, когда было вставлено достаточно материала, но не слишком много, чтобы он не дул назад и не пошел повсюду. .

Это сложно, и, несмотря на то, что говорят в пунктах проката инструментов и в крупных магазинах пиломатериалов, это работа не для неопытных. Обычный результат, когда необученные специалисты по нанесению покрытий наносят недостаточно материала, в стенах остается много больших пустот, а изоляция не является полностью эффективной.

Целлюлоза может быть плотной, как и стекловолокно, но только до определенной степени. Излишняя упаковка стекловолокна снижает его изоляционную эффективность. Тяжелая каменная и шлаковая вата имеет тенденцию оседать даже в плотной упаковке из-за ее относительно большого веса, поэтому в наши дни они редко используются в закрытых стенах в США. Однако в Европе и Азии они по-прежнему широко используются. («Плотное» стекловолокно не является стекловолокном с плотной упаковкой, хотя термины часто путают.Плотное стекловолокно состоит из особо мелких частиц и обычно предназначено для обдува стен. Многие компании называют материал «первичное волокно» стекловолокном. Плотное стекловолокно можно использовать для плотной упаковки, но оно не упаковывается, пока не будет установлено.)

В приложениях с плотной упаковкой целлюлоза имеет R-значение от R-3,5 до R-4,0 на дюйм — в среднем около 3,75 рандов. Стекловолокно, разработанное для обдува, имеет содержание от R-2,75 до R-3.50, в зависимости от состава и производителя, что примерно вдвое дороже.

Некоторые компании производят специальный продукт из стекловолокна для стен и заявляют, что он равен или даже превосходит R-ценность целлюлозы. Но если и существует какое-либо внешнее подтверждение этих утверждений, то они, как правило, основаны на исследованиях, финансируемых компанией, и несколько подозрительны. Нам неизвестны по-настоящему независимые исследования этих продуктов, подтверждающие эти заявления о высокой стоимости R. Если да, сообщите нам об этом.

Когда и где утеплять закрытые стены

Вы можете утеплить стены снаружи или изнутри. С внешней стороны это проще, и это создает меньше беспорядка и нарушений в повседневной жизни. Лучшее время для утепления стен снаружи — это когда вы уже делаете что-то серьезное с внешней стороной стен — например, заменяете сайдинг или красите внешнюю поверхность. Изоляция требует почти такой же подготовки, как сайдинг или покраска, поэтому это незначительное дополнение к процессу по сравнению с работой, беспорядком и хлопотами по сайдингу или покраске.

Если вы добавляете новый сайдинг, подумайте также о том, чтобы добавить изоляционную обшивку. Мы не имеем в виду, что сайдингеры из пенопласта толщиной 1/4 дюйма часто используют под новым сайдингом, а имеем в виду жесткую изоляционную плиту R-5.Для Зоны 5, где мы находимся (едва-едва — Зона 4 начинается на границе с Канзасом), программа Energy Star рекомендует минимум R-13 в стенке с каркасом 2 «x4» и R-5 с обшивкой из жесткого пенопласта под ваш новый сайдинг.

Изоляция стен изнутри вашего дома может быть намного более сложной и требует большей подготовки, чем изоляция снаружи. Но, если вы красите стены изнутри, возможно, сейчас самое время утеплить их изнутри.

Нам нужно будет просверлить отверстия во внутренней штукатурке или стенах из гипсокартона, но заглушки из пенополистирола и небольшой состав для швов хорошо скроют отверстия, и после покраски они станут невидимыми.Подготовка к покраске обычно такая же, как и подготовка к изоляции — тряпки покрывают пол, мебель перемещается или накрывается — так что изоляция не является большим дополнительным шагом — и, безусловно, стоит дополнительных усилий и скромных затрат.

Изоляция чердака

Если вы планируете утеплить стены через несколько лет при покраске сайдинга, не ждите так долго, чтобы усилить изоляцию на чердаке.Даже если вы добавили несколько дюймов всего несколько лет назад, пора добавить еще. Изменился рекомендуемый уровень изоляции. Энергетический кодекс Небраски теперь требует на чердаке как минимум R-38. Программа EPA Energy Star рекомендует до R-60.

Летом на чердаках очень жарко, а зимой очень холодно, поэтому весна и осень — лучшее время для утепления. Если вы делаете это самостоятельно, наденьте защитную одежду, соответствующую используемому вами материалу, и, особенно летом, пейте много жидкости.

Мы не рекомендуем пытаться утеплить закрытую стену самостоятельно. Но утеплить чердак вполне под силу бывалому мастеру своими руками.

Но сначала прочтите очень полезное руководство DIY, опубликованное федеральной программой Energy Star. Брошюра полна полезных фактов, мер безопасности и полезных советов. Кроме того, на этот раз сделайте что-нибудь немного другое: прочтите и следуйте инструкциям и мерам предосторожности, которые прилагаются к используемому вами материалу.

R-ценность изоляции и других обычных строительных материалов

Сообщаемая R-ценность материалов, по-видимому, во многом зависит от того, как измеряется R-ценность, и экономической заинтересованности физического или юридического лица, составляющего отчетность. Каждый производитель стремится превозносить свой продукт и отвергать продукты конкурентов. Производители стекловолокна преувеличивают R-ценность стекловолокна и занижают R-ценность целлюлозы.

Фото: У.S. Министерство энергетики

Щелкните, чтобы загрузить брошюру

(Требуется Adobe Reader. Загрузите Adobe Reader здесь.)

Брошюра Energy Star для изоляторов своими руками полна полезных фактов, мер безопасности и полезных советов.

Производители целлюлозы ничем не лучше. Мы постоянно видим сравнения, в которых утверждается, что коэффициент сопротивления выдувного стекловолокна равен 2.25, тогда как выдувная целлюлоза имеет R-значение 3,9. Оба утверждения верны, но при этом упускается из виду то, что стекловолокно представляет собой неплотную изоляцию чердака по сравнению с изоляцией стен из плотной целлюлозы. Если плотная упаковка сравнивается с плотной упаковкой, стекловолокно и целлюлоза намного ближе по R-значению.

Именно так продаются вещи здесь, в Good Ole ‘U.S. of A. Если вы немного лжете, это реклама, и если вы сделаете это хорошо, жюри из ваших коллег может присудить вам Clio.Если вы много лжете, это мошенничество, а если вас поймают, жюри из ваших коллег может присудить вам путевку в серую гостиницу.

Все эти полуправды, хотя и не самая большая ложь, действительно мешают владельцу старого дома выяснить R-ценность различных материалов и какие материалы использовать для достижения наилучшего изоляционного эффекта.

Чтобы устранить некоторую путаницу и научиться чему-то новому, мы решили попытаться определить реальную R-ценность обычных изоляционных и строительных материалов.

Мы не принимаем во внимание претензии производителей, если они не подтверждаются независимыми исследованиями. В тех случаях, когда сообщается несколько различных значений R, мы пытались определить, как и кем они были рассчитаны. Если расчеты производились примерно одинаково, но незаинтересованные стороны сообщают разные результаты (например, университеты или правительственные организации, Consumer Reports ), мы взяли среднее значение различных результатов.

Значения R в этой таблице могут быть не совсем точными, но они, вероятно, довольно близки.И, по крайней мере, они не корыстны, потому что у нас вообще нет никакого экономического интереса в продвижении какого-либо конкретного продукта или материала.

Как утеплить наружные стены старого кирпичного дома — Руководство по эффективности дома

Многие кирпичные дома, построенные до 1980-х годов, и особенно раньше, не были построены в соответствии с текущими стандартами теплоизоляции. Обычно внешние кирпичные стены, построенные до этого времени, практически не имеют теплоизоляции или вообще не имеют ее (источник).Я столкнулся с этим со старым домом, который мы ремонтировали несколько лет назад.

Способы утепления наружных стен старого кирпичного дома зависят от того, имеет ли дом каменные стены или облицован кирпичом. Массивные каменные стены, подобные тем, которые встречаются в очень старых домах, часто требуют создания каркаса 2х4 внутри и заполнения его изоляцией из стекловолокна или аэрозольной пены.

Поскольку внешние стены составляют огромную часть оболочки здания, имеет смысл сделать все возможное для повышения энергоэффективности вашего дома путем добавления теплоизоляции.Полная изоляция вашего дома может снизить затраты на электроэнергию на 50% (источник).

В этой статье подробно рассказывается, как утеплить внешние стены старого кирпичного дома, а также обсуждаются плюсы и минусы этого. Изучив передовые методы теплоизоляции кирпича и связанные с этим работы, вы можете решить, что соотношение затрат и выгод не оправдывает работу. Читай дальше что бы узнать.

Как строятся кирпичные стены?

Кирпичные стены могут иметь множество названий, включая сплошную кладку, полнотелый кирпич, двойной кирпич, а также кирпич и блок.Чтобы понять эти названия, будет достаточно быстрого урока строительства кирпичной стены.

Сплошная каменная стена обычно состоит из внешнего слоя из кирпича и внутреннего слоя из кирпича, бетона или шлакоблока — отсюда и названия. Стена состоит из двух слоев, которые профессионалы называют слоями.

Сплошная кладка фактически является структурным элементом дома, несущим вес, поддерживающий крышу .

Сегодня кирпичные дома строятся с помощью одинарной стены, часто называемой кирпичной фанерой, которая крепится к деревянному каркасу.В этом стиле типичный деревянный каркас является структурным, а кирпич — только декоративным.

Кирпичная шпонированная стена в моем доме. Это чисто декоративный элемент, не имеющий структурной поддержки.

Эти различия очень много значат, когда дело касается изоляции. В старых кирпичных домах, построенных из цельной кладки, нет полости для изоляции. , тогда как в более новых кирпичных домах есть стандартный внешний деревянный каркас 2×6, который заполнен изоляцией, как любой дом из палки.

Этот тип постройки очень редок в наши дни, хотя я встречал его пару раз, включая старый дом 1910 года постройки.

Если вы не уверены, есть ли у вас массивные каменные стены, вы можете проверить, измерив толщину стены у дверного проема или окна . Если толщина стены меньше 10 дюймов, вероятно, она твердая (источник).

Посмотрите это короткое видео на YouTube, чтобы лучше понять, как устроены современные кирпичные стены:

Внешняя изоляция и внутренняя изоляция

Хотя модернизация здания с внешней изоляцией обычно является лучшим решением для обеспечения долговечности, энергоэффективности и комфорта, это Это не относится к домам из массивной кирпичной кладки.

Существует много препятствий для внешней изоляции, в том числе:

• Отсутствие доступа
• Нет места для изоляции в полости стены
• Кирпич должен покрывать кирпич для надлежащей изоляции
• Может быть невозможно в исторических домах в целях сохранения
• Дорого

Если вы решите пойти этим путем, внешняя изоляция массивных стен должна выполняться только обученным профессионалом.Однако добавление теплоизоляции к внутренней части кирпичной стены может быть жизнеспособным самостоятельным занятием.

Добавление внутренней изоляции дает множество преимуществ, например:

• Менее дорого
• Легче установить
• Не меняет внешний вид дома
• Повышает тепловые характеристики
• Возможность герметизации и контроля влажности
• Возможность модернизации электрических и воздуховодных систем

Как видите, есть веские причины для изоляции кирпичной стены изнутри.Давайте рассмотрим шаги и советы по добавлению внутренней теплоизоляции.

Как изолировать внешнюю кирпичную стену изнутри

Примечание: Перед использованием любого метода осмотрите кирпич снаружи на предмет повреждений, нанесенных водой. Повреждение водой может серьезно повлиять на безопасность и производительность массивных каменных стен, о чем мы поговорим позже.

Метод 1: Постройте внутреннюю деревянную каркасную стену

Один из распространенных методов внутренней изоляции массивных каменных стен — построить каркасную стену 2х4 перед кирпичом и заполнить ее изоляцией.Вот шаги:

1. Изнутри удалите гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для повторной установки, если она историческая.
2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу. Заполните дренажные трубки.
3. Установите жесткую пенопластовую обшивку прямо над кирпичной стеной с помощью крепежа или планок обрешетки. Убедитесь, что нет воздушных зазоров. *
4. Закупоривайте или распыляйте пену любые утечки воздуха и стыки, уделяя особое внимание участкам, которые потенциально могут вызвать тепловые разрывы или концентрацию влаги.
5. Постройте каркасную стену 2х4 перед кирпичной стеной и пеной.
6. Обрамляйте окна и двери в стене, чтобы учесть дополнительную глубину.
7. Добавьте оконную планку, чтобы предотвратить проникновение воды через оголенный кирпич в этих областях.
8. Добавьте изоляцию из стекловолокна в полости в стене 2×4.
9. Отделайте стену гипсокартоном и установите заново отделочные работы.

* Добавлять слой пенопласта не обязательно; тем не менее, таким образом вы можете значительно повысить эффективность использования тепловой энергии.

Метод 2: Используйте аэрозольную пену

В качестве альтернативы вы можете покрыть всю внутреннюю стену воздухонепроницаемой изоляционной пеной . Спрей действует как барьер для влаги и контролирует утечку воздуха. Чтобы утеплить таким образом, сделайте следующее:

1. Изнутри удалите гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для повторной установки, если она историческая.
2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу.Заполните дренажные трубки.
3. Установите волокнистый дренажный мат напротив кирпича.
4. Распылите краску на всю стену от пола до балки потолка, полностью покрыв каждый дюйм пространства.
5. Постройте каркасную стену, чтобы прикрепить гипсокартон и скрыть любые электрические линии или другие воздуховоды.
6. Отделайте стену гипсокартоном и прикрепите накладку.

Любой из этих методов повысит энергоэффективность дома. Однако возможно повреждение от влаги. Подробнее об этом чуть позже, но сначала давайте рассмотрим метод, который я предпочитаю:

Метод 3: Выдувание изоляции

Предполагая, что вы имеете дело с конструкцией из кирпичного шпона, стены и гипсокартон уже на месте, есть еще один вариант: стоит учесть.

Это включает в себя вырезание отверстий в верхней части стены между стойками и вдувание стекловолоконной изоляции. Мы применили этот подход к старому дому 1910 года постройки. Отверстия были примерно 1,5 дюйма каждое, вырезаны кольцевой пилой. Размер отверстия должен соответствовать размеру шланга нагнетателя.

После этого можно заполнить полости изоляцией, не вырывая всю гипсокартон. Это может быть лучше всего выполнено профессионалами в области изоляции (мы арендовали ее), но это может быть проект DIY, поскольку многие хозяйственные магазины берут в аренду воздуходувки для изоляции.

Затем нужно просто отремонтировать отверстия в гипсокартоне и немного подправить. Лучше всего это сделать при обновлении дома , когда вы все равно будете красить внутренние стены, но, на мой взгляд, это самый чистый подход, если вы имеете дело с дизайном из кирпичного шпона, а не с массивными каменными стенами.

Понимание тепловой массы

У старых домов и домовладельцев не было современного энергоэффективного оборудования, которое есть у нас. Один из способов утеплить дом — построить его с толстыми каменными стенами.

Кирпичные стены обеспечивают высокую тепловую массу. Термическая масса — это способность тяжелого плотного материала эффективно удерживать тепло, а затем медленно выделять его с течением времени.

Когда мы изолируем здание, все, что находится вне изоляции, зимой становится холоднее. Таким образом, утепляя кирпичную стену, вы изменяете ее способность регулировать тепловую массу. Передача тепла происходит по-другому, что может привести к проблемам.

Проблемы с изоляционным кирпичом

Основные проблемы, связанные с изоляцией внутренней части кирпичной стены, связаны с повреждением из-за влаги.Если вы живете в мягком климате, вы, вероятно, не столкнетесь с этими проблемами. Но у домовладельцев в холодном и влажном климате есть несколько соображений (источник).

Несмотря на то, что внутренняя часть стены была обновлена ​​изоляцией, внешний вид никак не изменился. Этот кирпич по-прежнему будет подвергаться воздействию воды и холода так же, как и раньше.

Однако, поскольку поток воздуха уменьшился, внешняя стена будет дольше находиться в более влажных условиях и может замерзнуть.Это, конечно, может повредить кирпичи от расширения. Это называется циклом замораживания / оттаивания.

Кирпичи не очень водонепроницаемы — вода будет проходить сквозь них, поэтому необходимы отверстия для просачивания. Без современных пароизоляционных материалов и утеплителей это обычно не проблема, так как кирпич может высохнуть.

Однако при добавлении изоляции и герметизации к кирпичной стене воздух и влага больше не могут свободно перемещаться. Это накопление влаги может привести к множеству проблем:

• Повреждения от замерзания / оттаивания
• Повреждения от плесени и гниения на закладных элементах, таких как деревянные балки
• Конденсация от теплового моста при утечке воздуха
• Рост плесени на намокшей изоляции
• Отсутствие видимости повреждений, нанесенных водой в стене

Эти проблемы усиливаются в зависимости от воздействия воды / дождя на стену, типичных температур в помещении и качества / состояния самих кирпичей.

Несколько других факторов должны повлиять на ваше решение изолировать кирпичную стену изнутри:

• Повышенная герметичность может вызвать проблемы с вентиляцией и качеством воздуха.
• Возможно, вам потребуется переместить внутренние коммуникации и другие предметы.
• Оконные и дверные рамы потребуют расширения, которые потенциально могут вызвать эффект теневого ящика.
• Возможно, потребуется удалить и обновить старую проводку, если она представляет опасность пожара.
• Вы потеряете часть общей площади интерьера.
• Это разрушительная грязная работа, требующая строительных и гипсокартонных работ.
• Может повредить исторические элементы.

Возможно, самое главное, экономия энергии при утеплении старого кирпичного дома может не окупиться в долгосрочной перспективе. Выполнение обновлений, таких как полная изоляция чердака, герметизация дверей, окон и другие возможные утечки воздуха, а также замена старой печи, могут обеспечить желаемую экономию энергии с гораздо меньшими проблемами.

Это видео на YouTube дает отличное визуальное представление о подходах к теплоизоляции стен из сплошной кирпичной кладки:

Заключение

Взвесив все за и против утепления внешней кирпичной стены, вы можете обнаружить, что недостатки перевешивают преимущества. Тем не менее, можно изолировать старый кирпичный дом, добавив изоляцию в деревянном каркасе в интерьер дома и модернизировав поверхность стены.

Особенно, если вы живете в холодной и влажной среде, следует проявлять особую осторожность, чтобы не допустить замерзания / оттаивания и других повреждений, вызванных влажностью из-за изменения тепловой массы кирпичной стены.

Проведите БЕСПЛАТНЫЙ полный энергетический аудит дома «сделай сам» и найдите области, в которых вы можете повысить энергоэффективность своего дома.

Подводные камни утепления старых домов

Утепление старых домов — спорная тема среди владельцев и реставраторов старых домов. Какие материалы нужно добавлять и где их использовать? Не вызовет ли это непредвиденных проблем в будущем? Есть много вопросов, и кажется, что ответов меньше, чем нужно, поэтому в этом посте я надеюсь дать некоторые столь необходимые ответы.

Изоляция сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это делает наши дома более комфортными, чем они были бы без них, и независимо от того, используете ли вы что-то вроде минеральной ваты, обдува или старых добрых стекловолоконных ватных покрытий, добавление теплоизоляции, несомненно, улучшит энергетические характеристики любого дома.

Итак, вам следует как можно скорее добавить его в свой старый дом, не так ли? Не так быстро. Раньше я был тем, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно.Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

Проблемы с изоляцией старого дома

Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавить изоляцию в старый дом. Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной неплотности ограждающей конструкции дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .

Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем.Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

Гниль древесины

Древесина может намокать без проблем, но держите ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению.Вы должны удалить постоянный источник воды.

Отслаивающаяся краска

Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но обычно причина связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево. Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.

Плесень

Черный, зеленый, коричневый, на самом деле неважно, какого он цвета, никому он не нужен в своем доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (вы догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома — это счастливые дома. Мокрые дома… не очень счастливы. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.

Как утеплить старый дом?

Начнем с основ.Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое. Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души следую вашим интересам. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

Начните с чердака

Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от ваших вложений, — это всегда чердак.Я скажу это еще раз. ВСЕГДА чердак! Надеюсь, я все понял.

Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердачный этаж — отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее. Вдувная изоляция — отличный вариант, поэтому ознакомьтесь с этой статьей о том, как установить ее самостоятельно.

Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть и должна дышать, чтобы должным образом высохнуть.Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

Оставьте стены в покое

Не утепляйте стены. Что?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепичные крыши. Скорее всего, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

Есть несколько креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом для изоляции стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для любого, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.

Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, — это если вы удалите весь сайдинг и наложите новую обертку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и это так. Подобная модернизация с полным энергоснабжением обходится дорого, но на самом деле это единственный безопасный способ.

Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить стены изоляцией.

Что насчет пространства для сканирования?

Изоляция под полом — отличный способ согреться с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как стены. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.

Укладка минеральной ваты между балками пола требует больших усилий из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно — излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

Итог

Теперь вы знаете. Начните с чердака, оставьте стены в покое и атакуйте пространство для ползания, если хотите. Существует множество других способов повысить энергоэффективность, не связанных с изоляцией, например, конопатка отделки и плинтуса, которые, как известно, сквозняки, герметичные двери и окна, установка штормовых окон и даже использование толстых штор. Все они очень эффективны для сохранения тепла в вашем старом доме, и это название игры.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Жесткая изоляция из пенопласта для существующих наружных стен

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

ENERGY STAR Certified Homes требует, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствовали или превышали уровни, указанные в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г., с некоторыми альтернативами и исключениями, а также обеспечивали установку уровня 1 в соответствии со стандартами RESNET (см. 2009 г. и Уровень изоляции IECC 2012 — Требования ENERGY STAR и установка изоляции (RESNET Grade 1). Если энергетический кодекс для жилых зданий штата или местный требует более высоких уровней изоляции, чем те, которые указаны в IECC 2009, вы должны соответствовать местным требованиям или превышать их.Некоторые штаты приняли IECC 2012 или 2015 годов. Посетите Программу кодов энергопотребления зданий Министерства энергетики США, чтобы узнать, какой кодекс был принят в каждом штате.

Контрольный список проверки дизайна оценщика

3. Высококачественная изоляция.
3.1 Указанные уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствуют одному из следующих вариантов:
3.1.1 Соответствует или превышает уровни IECC 2009 года ^{4, 5, 6} OR ;
3.1.2 Достигает ≤ 133% от общего UA, полученного в результате U-факторов в таблице 402 IECC 2009 года.1.3, согласно руководству в сноске 4d, И указанное домашнее проникновение не превышает следующего: ^{5, 6}

• 3 ACH50 в CZs 1, 2
• 2,5 ACH50 в CZs 3, 4
• 2 ACH50 в CZs 5, 6, 7
• 1,5 ACH50 в ЧР 8

Контрольный список оценщиков на местах

Система теплового кожуха
1. Высокоэффективные оконные проемы и изоляция.
1.3 Вся изоляция соответствует степени установки I. согласно ANSI / RESNET / ICC Std. 301.Альтернативы в сноске 4. ^{4, 5}

Сноска 4) Предусмотрены две альтернативы: a) Разрешается использовать изоляцию полости класса II для сборок, которые содержат слой непрерывной воздухонепроницаемой изоляции ≥ R-3 в климатических зонах с 1 по 4, ≥ R-5 в климатических зонах От 5 до 8; б) Ватины класса II разрешается использовать в полах, если они заполняют всю глубину полости пола, даже когда происходит сжатие из-за избыточной изоляции, при условии, что R-значение войлока было надлежащим образом оценено на основе рекомендаций производителя. и единственный дефект, не позволяющий изоляции достичь степени I, — это сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

Foontote 5) Обеспечьте соответствие этому требованию, используя версию ANSI / RESNET / ICC Std. 301, используемый RESNET для оценки HERS.

2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Потолки: на внутренней или внешней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности утепления потолка в климатических зонах 4-8. Также на внешней вертикальной поверхности утеплителя потолка во всех климатических зонах (напр.g., используя ветровую перегородку, которая простирается на всю высоту изоляции в каждом пролете, или перегородку с язычками в каждом отсеке с вентиляционным отверстием, предотвращающим смывание ветром в соседних отсеках). ⁷
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. ⁸
Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах, а в случае безусловного пространства также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры для обеспечения выравнивания.Альтернативы в сносках 11 и 12. ^{10, 11, 12}
2.7 Все остальные этажи, примыкающие к безусловному пространству (например, балочные балки на внешней стене или на крыше крыльца)

3. Пониженный тепловой мостик.
3.4 Для стен над уровнем земли, отделяющих кондиционированное пространство от некондиционированного пространства, используется один из следующих вариантов (за исключением балок обода / ленточных балок): ¹⁶
3.4.1 Непрерывная жесткая изоляция, изолированный сайдинг или их комбинация: ≥ R -3 в CZ 1-4; ≥ R-5 в CZ 5-8 ИЛИ; ^{17, 18, 19}
3.4.2 Структурные изолированные панели ИЛИ; Изолированные бетонные формы ИЛИ; Двустенный каркас ИЛИ; ^17,20
3.4.3 Расширенное обрамление, включая все перечисленные ниже элементы: ²¹
3.4.3a Изолированные углы ≥ R-6 до края ²² , AND;
3.4.3b Заглушки над окнами и дверьми изолированы ≥ R-3 для обрамления 2×4 или эквивалентной ширины полости, и ≥ R-5 для всех других сборок (например, с обрамлением 2×6) ²³ , И;
3.4.3c Обрамление всех окон и дверей ограничено одной парой шпилек, плюс одна пара шпилек на каждый оконный проем для поддержки перемычки и порога, И;
3.4.3d Пересечения внутренней / внешней стены изолированы с таким же значением R, как и остальная часть внешней стены, ²⁴ И;
3.4.3e Минимальное расстояние между стойками 16 дюймов в минуту. для обрамления 2×4 во всех климатических зонах, а в CZ 6-8 — 24 дюйма. для обрамления 2х6. ²⁵

4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.1 Воздуховоды, дымоходы, шахты, водопровод, трубопроводы, проводка, вытяжные вентиляторы и другие заглушки в некондиционное пространство, с блокировкой / перекрытием по мере необходимости.

Сноска 6) Для целей данного Контрольного списка под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным пространством, включая необходимое уплотнение для блокировки чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное.Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, бумажных продуктов или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, внешние стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен.Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; а в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

Требования к строителю системы водного хозяйства

2 Сборка стены с регулируемым водоснабжением.
2.1 Гидроизоляция в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для облицовки кирпичной кладкой и гидроизоляционная стяжка для систем облицовки штукатуркой или эквивалентной дренажной системы. ⁹
2.2 Полностью герметичная плоскость сплошного дренажа за внешней облицовкой, которая перекрывает гидроизоляцию согласно п. 2.1 и полностью закрыта во всех местах проникновения. Дополнительный слой дренажной плоскости для разрыва сцепления предусмотрен за всеми стеновыми конструкциями облицовки из штукатурки и неструктурной кладки. ^{9, 10}
2.3 Полностью заделаны оконные и дверные проемы. ¹¹

Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих структурных стен из каменной кладки (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника). Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые конструкции с облицовкой из каменной кладки.

Сноска 10) Может использоваться любая из следующих систем: монолитный атмосферостойкий барьер (т. Е. Домашняя пленка), покрытый черепицей на горизонтальных стыках и заклеенный или заклеенный лентой на всех стыках; погодостойкие оболочки (например, облицованная жесткая изоляция) полностью проклеены лентой на всех стыковых соединениях; притертая строительная бумага или войлок в стиле гонта; или другой водостойкий барьер, признанный ICC-ES или другим аккредитованным агентством.

Сноска 11) Нанесите фартук на грубый каркас подоконника, включая углы каркаса подоконника; боковой оклад, выходящий за пределы поддона; и верхний оклад, который распространяется по боковому окладу или аналогичным деталям для структурных стен из кирпичной кладки или структурных бетонных стен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Программа DOE Zero Energy Ready Home — это добровольная программа высокоэффективной маркировки домов для новых домов, управляемая Соединенным Королевством.С. Министерство энергетики. Строители и ремонтники, проводящие модернизацию, могут пройти сертификацию существующих домов в рамках этой добровольной программы.

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и обеспечивать установку класса 1 в соответствии со стандартами RESNET.

2009-2021 IECC и IRC Минимальные требования к изоляции: Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, могут быть найдено в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Раздел 401.3 Сертификат
Раздел 402.1.1 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица 402.1.1 Требования к изоляции и оконному устройству по компонентам
Таблица 402.1.3 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел 402.4 Утечка воздуха (обязательно)
Таблица 402.4.2 Критерии компонентов проверки воздушного барьера и изоляции

2012 IECC

Раздел R401.3 Сертификат
Раздел R402.1.1 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица R402.1.1 Требования к изоляции и оконному устройству по компонентам
Таблица R402.1.3 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно)
Таблица R402.4.1 .1 Установка воздушного барьера и изоляции

2015 и 2018 IECC

Раздел R401.3 Сертификат
Раздел R402.1.2 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам
Таблица R402.1.4 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно)
Таблица R402.4.1.1 Воздушный барьер и установка изоляции

Модернизация:

Международный энергетический кодекс 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг. (IECC)

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC).Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию законно существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования. Обратите внимание, что положения, содержащиеся в этом приложении, не являются обязательными, если это специально не указано в постановлении о принятии.

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

Раздел R302.1 Наружные стены
Таблица R302.1 Наружные стены
Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и индекс образования дыма для изоляции
Раздел R316 Пенопласт
Раздел R403.3.4 Термитные повреждения
Раздел R703 Наружное покрытие.
Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта
Раздел N1101.4 Тепловая изоляция здания
Раздел N1101.6 Рейтинг изоляционной продукции
Раздел N1101.9 Сертификат
Раздел N1102.1 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица N1102.1 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам
Таблица N1102.1.2 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел N1102.4 Утечка воздуха
Таблица N1102.4.2 Проверка воздушного барьера и изоляции

2012 IRC

Раздел R302.1 Наружные стены
Таблица R302.1 Наружные стены
Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и индекс дымообразования для изоляции
Раздел R316 Пенопласт
Раздел R403.3.4 Повреждения термитов
Раздел R703 Наружное покрытие.
Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта
Раздел N1101.12.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания
Раздел N1101.12.4 (R303.1.4) Класс изоляционной продукции
Раздел N1101.16 (R401.3) Сертификат (обязательно)
Раздел N1102.1.1 (R402.1.1) Критерии изоляции и оконного проема
Таблица N1102.1.1 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконному пространству по компонентам
Таблица N1102.1.3 (R402.1.3) Эквивалентные коэффициенты U
Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (обязательно)
Таблица N1102.4.1.1 (R402.4.1.1) Установка воздушного барьера и изоляции

2015 и 2018 IRC

Раздел R302.1 Наружные стены
Таблица R302.1 Наружные стены
Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и индекс образования дыма для изоляции
Раздел R316 Пенопласт
Раздел R403.3.4 Защита от термитов
Раздел R703 Наружное покрытие.
Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта (Изоляция поверх оболочки из пенопласта в IRC 2018)
Раздел N1101.10.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания
Раздел N1101.10.4 (R303.1.4) Класс изоляционного материала
Раздел N1101.14 (R401.3) Сертификат (обязательный)
Раздел N1102.1.2 (R402.1.1) Изоляция и ограждение критерии
Таблица N1102.1.2 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам
Таблица N1102.1.4 (R402.1.4) Эквивалентные коэффициенты U
Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (обязательно)
Таблица N1102. 4.1.1 (R402.4.1.1) Установка воздушного барьера и изоляции

Модернизация:

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в IRC 2021 года). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию законно существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования. Обратите внимание, что положения, содержащиеся в этом приложении, не являются обязательными, если это специально не указано в постановлении о принятии.

.