Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Дом

Как работать с гипсокартоном в домашних условиях видео: Как и чем резать гипсокартон в домашних условиях

Содержание

Как снять обои с гипсокартона

Клеить новые обои поверх старых – грубейшая ошибка. Добиться идеально ровной поверхности без предварительной подготовки основания практически невозможно. Как снять обои с гипсокартона и что учитывать при проведении демонтажных работ, рассмотрим подробнее.

✅ Что учитывать при снятии флизелиновых и виниловых обоев

Основой для изготовления практически всех видов обоев, представленных на рынке, является флизелин и бумага. Они имеют природную структуру в виде волокнистой целлюлозы. Встречается в продаже и комбинированный двухслойный материал – виниловые обои. В них первый нижний слой выполнен из флизелина или бумаги, а второй из полимера – поливинилхлорида.

Поскольку основной способ удаления старого покрытия предполагает «размачивание» поверхности водой, главные трудности демонтажа могут возникнуть с флизелиновыми и виниловыми обоями. Особенно с теми их видами, декоративная поверхность которых не впитывает воду.

При работе с флизелиновыми обоями учитывайте, что в момент снятия их с поверхности удаляется лишь верхний слой. А тонкая пленочка в виде основы все равно останется на стене. Эта пленка не будет помехой не только при наклеивании новых обоев, но и даже при нанесении слоя финишной шпаклевки.

Относительно виниловых обоев следует понимать, что полимерная структура не позволяет материалу быстро промокать. По этой причине размачивать их водой следует несколько дольше обычного. На этом этапе важно не переусердствовать с тем, чтобы не «размочить» гипсокартонное основание. Особенно это актуально, если речь идет не об влагоустойчивом, а обычном гипсокартоне.

✅ Работа с обоями на бумажной основе

Бумажные обои и гипсокартон – далеко не лучший союз, разрушить который не всегда представляется возможным. Особенно это проявляется, если настенное покрытие было по незнанию приклеено на неошпаклеванный гипсокартон. Либо же в качестве скрепляющего состава был использован клей ПВА.

Бумажная основа обоев с картонной поверхностью ГКЛ могут настолько скрепиться, что «разлучить» их уже не получается. По этой причине совет на будущее: если желаете сэкономить на шпаклевке, клейте на ГКЛ исключительно флизелиновые обои.

Единственный вариант решения задачи, как снять бумажные обои с гипсокартона – применить метод отпаривания. В идеале лучше воспользоваться специальным отпаривателем для обоев. Он параллельно выполняет две функции: разогревает и увлажняет поверхность. За неимением такового можно задействовать:

  • бытовой утюг, имеющий функцию отпаривания;
  • фен, поставленный на подачу максимально горячего воздуха, в комбинации с орошением из пульверизатора;
  • паровую швабру.

Устройства удобны тем, что позволяют влаге равномерно проникать в структуру нанесенного покрытия, увлажняя старый засохший клей и не травмируя при этом базовое основание.

Если же отпаривание не дало желаемый результат, единственный выход из этой ситуации – покрыть грунтовкой старые поднадоевшие обои, а сверху них наклеить новую «одежку».

✅ Как правильно снимать обои с гипсокартона

Для смывки старых обоев лучше применять специальные растворы, которые в широком ассортименте представлены в строительных магазинах. Главная особенность таких составов – удачное сочетание повышенной проникающей способности и свойства воздействовать непосредственно на застывший клей, не травмируя при этом гипсокартон.

Механическую очистку проще всего выполнять шпателем с рабочим полотном из металла, ширина которого составляет 10-15 см.

Работу выполняют в такой последовательности:

  1. С помощью пропитанной в жидкости салфетки или путем распыления ее пульверизатором смачивают поверхность.
  2. Чтобы ускорить действие смывки и повысить ее эффективность, поверхность следует процарапать, используя для этого зубчатый валик или обойный «тигр». В процессе намокания обои станут понемногу отслаиваться.
  3. Через 10-20 минут, когда обои немного размокнут, их удаляют с помощью узкого шпателя или скребка, поэтапно снимая небольшими пластами.

Упростить задачу по размачиванию виниловых обоев поможет добавление в воду небольшой порции обойного клея. Он замедлит процесс стекания нанесенной жидкости с вертикальной поверхности и облегчит впитывание ее в бумажную структуру. По такой же технологии удаляют и жидкие обои.

В особо тяжелых случаях, когда для приклеивания был использован ПВА, можно попытаться удалить обои вместе с верхним слоем картона. Дело в том, что картон представляет собой многослойный материал, выполненный из склеенных листов бумаги. Задача мастера – отклеить наружный листок. Работу следует выполнять максимально осторожно, используя для расслоения малярный нож.

При задействовании этого способа демонтажа перед поклейкой новых обоев не забудьте поверхность покрыть тонким слоем финишной шпаклевки, а затем основательно прогрунтовать.

Купить гипсокартон и инструмент в каталоге.

Еще про гипсокартон

Все статьи

Как работать с гипсокартоном в домашних условиях

Решили сделать оригинальный многоуровневый потолок в гостиной? Планируете закруглить стену и выполнить арку? Тогда вам нужно будет научиться гнуть гипсокартон разными методами в домашних условиях.

Выбор способа сгибания зависит от толщины выбранного материала и необходимого радиуса изгиба. Узнайте, как согнуть гипсокартон в домашних условиях сухим и мокрым методом, тогда сможете воплотить любые дизайнерские идеи во время ремонта в квартире своими руками.

Как гнуть гипсокартон в домашних условиях. Видео

Способ 1. Сухое сгибание. Изгибание гипсокартона по сухому методу базируется на таком свойстве материала, как гибкость и применяется для уже собранного каркаса. В этом случае поступают так: один край листа фиксируют к профилю и начинают догибать до нужной формы, закрепляя на остальных профилях. Лучший эффект достигается при использовании шайб. Гипсокартон вбирает в себя влагу из окружающей среды, сохраняет выставленный радиус каркасной основы. После того как заданная форма сохранена, убирают шайбы и вкручивают саморезы.

Узнайте, как сделать угловой камин из гипсокартона

Способ 2. Мокрое изгибание. Сгибание гипсокартона по мокрому типу основывается на его физических свойствах. Этот способ широко распространен при установке криволинейной конструкции, но в тоже время он считается сложной операцией, с которой не справится новичок.  

Технология мокрого сгибания состоит из следующих шагов:

  • Подготовки листа. Проводится предварительное перфорирование игольчатым валиком.
  • Смачивания поверхности.
  • Изгибания при помощи шаблона.

Каждый из этих шагов требует определенной сосредоточенности, специальных знаний.

Для получения качественного результата следует соблюдать основные правила:

  1. Перфорацию гипсокартона выполнять без особых нажимов на валик, двигаясь вперед-назад. Важно при этом равномерно прокалывать материал, иначе возможен разрыв гипсокартона.
  2. Под перфорированный лист поместить 3 подкладочных слоя, в качестве которых можно использовать потолочный профиль. Это нужно для того, чтобы влага, стекающая с листа, не намочила изнаночную сторону. Если вдруг произойдет ее намокание, то неизбежно разрушение гипсового сердечника.
  3. Для смачивания картона используют губку или валик, при этом важно равномерно распределять влагу по поверхности. Если появляется сухое место, то его повторно смачивают.Особую трудность представляет расчет времени на смачивание. Обычно это зависит от радиуса изгиба: для большого достаточно 5 минут, а на маленький радиус потребуется до 20 минут. Если же картон влагостойкого типа, то на смачивание уйдет около часа.
  4. Изгибание листа проводят 2 человека. Они одновременно сгибают картон по шаблону, закрепляя с помощью струбцин. Время на просушку занимает 2 дня.

Способ 3. Фрезерование. В этом случае опираются на армирующие свойства гипсокартона. Технология выглядит так: на поверхности листа создают вырезы V и П формы, при этом лицевой слой не должен пострадать. Этот метод довольно пыльный и трудоемкий. Выполняется на определенном оборудовании, как правило, в заводских условиях.

Теперь вы можете выбрать для себе наиболее подходящий метод как согнуть гипсокартон для арки в домашних условиях или для монтажа потолочной конструкции. Работать с гипсокартоном достаточно просто, если знать особенности разных способов сгибания и экспериментировать.

Чем и как резать гипсокартон: обзор инструментов и способов

Как правильно вырезать отверстие

Наибольшие проблемы возникают, когда необходимо сформировать участок внутри плиты. Для этого существует несколько приемов.

Квадратное или прямоугольное

Схема работ:

Выполняется разметка

Важно правильно определить размещение отверстия. Для этого потребуется несколько точек отсчета

Если ориентиром является край, то он должен быть предельно ровным.
Хорошо обозначаются границы создаваемой фигуры. Внутри каждой из сторон, не заходя за линии, дрелью или шуруповертом высверливаются дырки. Это позволяет создать предельно ровную форму.
В отверстия вставляется пилка электролобзика и вырезаются фрагменты до каждого угла. Процесс выполняется последовательно для всех участков.

Для заведения в полотно электролобзика, рядом с каждой линией разметки (с внутренней стороны) делается отверстие диаметром 10 – 12 мм

Решая, чем лучше делать отверстия, учитывают, что для этого может применяться и ручная ножовка для гипсокартона.

Круглое

Чтобы получить вырез под розетку или светильник, используются три основных метода:

  1. Самым простым и доступным способом является высверливание. С этой целью могут применяться разные насадки, но самые подходящие – набор коронок и «балеринка» с пластиковым уловителем.
  2. Сформировать круглое отверстие можно так же, как и квадратное, но для этого нет необходимости высверливать много точек погружения пилки, достаточно одной.
  3. При отсутствии подходящего инструмента применяется нож: чертится форма, которая врезается участками, фигура разбивается на полукруг и более мелкие сегменты. Края получаются неровными, поэтому их дорабатывают напильником.

Если необходимо идеально ровное круглое отверстие, то лучше отдать предпочтение зубчатой короне, «Балеринкой» работать чуть сложнее, а выкройка круга вручную требует навыка

Ответственно требуется подходить к работам на уже закрепленных листах ГКЛ. Чтобы кривая или простая форма получилась без проблем, нужно убедиться, что участок не попадает на профиль.

Остались вопросы? Рекомендуем посмотреть это видео:

Нарезка листов по непрямой линии

При обшивке стен и потолка всегда приходится вырезать определенные куски не по прямой. Например, необходимо делать отверстие под розетку, выключатель или светильник. В такой ситуации нож как самостоятельный инструмент использовать нельзя. Чтобы вырезать отверстие любого диаметра необходимо взять ножовку с мелкими зубчиками.

Ножовка

Где не справится нож, справится ножовка по гипсокартону. С ее помощью можно легко вырезать отверстие любого диаметра и размера.
Нарезать отверстия с помощью ножовки нужно следующим способом:

  • кладем плиту на ровную поверхность:
  • наносим разметку в нужном месте;
  • берем ножовку в руки и пропиливаем ею короткие отрезки на местах сгиба, в начале и конце разреза;

Делаем отверстие с помощью ножовки

берем нож и прорезаем ГКЛ по технологии, которая используется при разрезании по прямой.

Значительно сложнее резать листы по изогнутому вектору. Здесь также можно использовать нож, но разрез будет неровным и его нужно будет откорректировать с помощью рубанка.
В данной ситуации лучше всего использовать электрический лобзик

Также можно применять пилку по металлу, так как на ней имеются мелкие и частые зубья.
Обратите внимание! При применении электрического лобзика будет очень много пыли. Поэтому глаза нужно закрыть защитными очками и одеть респиратор.
Следуя вышеприведенным рекомендациям и правилам, вы сможете легко и быстро своими руками нарезать гипсокартонные листы на необходимые кусочки

Рубанки для гипсокартона, возможные варианты, плюсы и минусы
Крепим карнизы к гипсокартонным стенам

Рекомендации для успеха операции

Так как первый блин часто получается комом, необходимо знать все подводные камни, которые могут встретиться на пути начинающего «гипсокартоностроителя».

Основные

  1. Прочное и ровное основание — идеал для работы с ГКЛ. Однако для такого габаритного изделия он часто недостижим. В этом случае помощником становится «подручная» мебель — столы или табуретки. Если в роли рабочей поверхности выступают последние, то надо следить за тем, чтобы расстояние между ними не превышало 300 мм. В противном случае любой нажим способен привести к тому, что лист треснет.
  2. При работе с ножом необходимо следить за нажимом лезвия на гипсокартон. Излишнее давление ни к чему, так как цель операции одна — сделать лишь надрез — разрезать только один слой ГКЛ. Стараться одним махом «покончить» с целым сэндвичем не нужно. Наверное, это сделать можно, но кромка такой заготовки будет очень неаккуратной. Другой результат применения «богатырской силушки» — затупившееся лезвие.
  3. Обработка края реза тоже не предполагает сильного нажима рубанка. Достаточно только убрать неровности, получившиеся при разрезании. Снятием фаски на стыках ГКЛ, которые становятся перегородками, обычно занимаются уже после монтажа их на каркас. Действуя иначе, есть шанс повредить кромки хрупкого материала.
  4. Если есть дрель, но нет коронки подходящего диаметра, то отверстие под выключатели и розетки вырезают по-другому. Сначала циркулем очерчивают окружность. Затем по нарисованной линии сверлят большое количество отверстий небольшого диаметра. Потом круг выбивают или вырезают, а неровности устраняют.

Последний вариант с выбиванием гарантирует некрасивые края, приводить их в порядок придется долго. Другой способ получения круглой формы — использование лобзика либо ножовки после просверливания дрелью отверстия для их полотна.

Дополнительные

  1. Раскрой целого гипсокартонного листа лучше производить на полу. Сначала на горизонтальной поверхности делают надрез на материале, затем под этой линией укладывают брус. В этом случае нажимают сразу на обе части листа. Так его легче разломить строго по надрезу.
  2. Болгарка не лучший инструмент для работы с ГКЛ, так как резать гипсокартон этим инструментом нет большого смысла. Мастер получит на выходе помещение с тучами гипсовой пыли, а «громогласность» УШМ вряд ли понравится домочадцам, не обрадует она и соседей.
  3. Если при резке упрямого материала требуется использование молотка, потому что удары руками не помогают, то лучший вариант — резиновая киянка. В этом случае у мастера останется мало шансов повредить гипсокартон, если не прикладывать чрезмерную силу.
  4. Элементы, предназначенные для дверных и оконных проемов, как правило, вырезают уже на закрепленных ГКЛ. Окружности для выключателей и розеток тоже. В остальных случаях разрезание заготовок рекомендуют делать перед монтажом.
  5. Не имеет большого значения, с какой из сторон начинать резать гипсокартон. Но некоторые мастера рекомендуют делать отметки и приступать к работе с той стороны, которая будет соприкасаться с каркасом, стеной либо потолком.

Раскрой ГКЛ — операция не слишком головоломная, так как резать гипсокартон довольно легко. С этой работой способен справится любой начинающий мастер, если у него есть минимальный набор инструментов, а также стремление сделать все качественно, предельно аккуратно. Но практика не помешает.

Когда есть сомнения, их развеет только тренировка на небольшом куске материала. Если есть желание увидеть приемы раскроя «чужими руками», то можно познакомиться с видеороликом-уроком:

Режем лист гипсокартона

#1. Гипсокартонная плита состоит из двух слоев бумаги, которые с обеих сторон покрывают толстый слой гипса. Такая комбинация создает относительно прочный строительный материал, который к тому же является огнестойким. Поэтому для того чтобы получить точный и качественный срез, достаточно пройтись по плите острым ножом и потом в этом месте ее надломить. Чтобы сделать надрез проведите ножом по гипсокартонному листу сверху вниз несколько раз. Чтобы сделать правильный разрез, нужно вести ножом уверенно, без рывков и точно по отмеченной линии.  Прорезая бумажный слой, нужно крепко удерживать рейсшину в одном положении, иначе срез может получиться неровным.

Такую же процедуру нужно выполнить если вы реже гипсокартон не на полу, а прислонив к стене. Удерживая рейсшину внизу ногой, проведите ножом по гипсокартону несколько раз сверху вниз. Нет необходимости прорезать много раз, так вы только затупите лезвие ножа.

Лист с прорезанной бумажной основой.

Как видно на картинке, надрез должен быть совершенно ровным. В противном случае вам не удастся ровно разломить плиту. Цель состоит в том, чтобы полностью прорезать слой бумаги и слегка захватить гипс.

#2. Теперь нужно разломать плиту вдоль надреза. Если вы правильно выполнили предыдущие шаги, то гипсокартонный лист должен разломаться вдоль надреза. Удерживая лист ногами, просто сложите его.

Вариантов как вы сделаете сам надлом конечно масса. Объяснить все эти процедуры двумя предложениями довольно сложно, но уверяем вас: на практике делать это очень легко. Самое главное – сделать правильный надрез

То, как вы будете ее ломать не имеет важного значения

Но если вам трудно ухватиться за большой лист руками, чтобы его согнуть, то придавите его коленом. Если вы не уверены, что сможете хорошо разрезать плиту, то сначала попрактикуйтесь на листах из отходов.

Ломаем гипсокартонную плиту.

#3. После того как лист разломан канцелярским ножом разрежьте бумажный слой с обратной стороны гипсокартонной плиты. Если вы правильно разломали гипсокартонную плиту, то у вас не должно быть проблем с отрезанием слоя бумаги с тыльной стороны.

Подрезаем слой картона с внешней стороны.

#4. Приставьте отрезанную плиту к месту крепления, чтобы увидеть, насколько точным получился срез. Если отрезанная плита получилась немного больше, то при помощи рашпиля снимите лишний материал. Помните, что работая рашпилем, вы наделаете много пыли. Поэтому старайтесь производить точную разметку.

Разрезанные листы.

Строение листа гипсокартона

Оно достаточно простое: лист представляет собой классический «сэндвич», состоящий из двух слоев плотного картона и начинки — сердцевины, изготовленной из прессованного гипса с различными добавками. Боковые стороны ГКЛ имеют закругления. Торцы изделий остаются свободными.

Придумал этот материал американец, хозяин бумажной мануфактуры Огаст Сэккет, первым попробовавший скрепить 10 листов бумаги порошком из гипса. Толщина нового стройматериала составляла всего 5 мм. Благодаря своей изобретательности Сэккет получил патент, это знаменательное событие произошло в 1894 году.

Производство первого ГКЛ стартовало в Великобритании спустя 23 года — в 1917. Следующей страной, покоренной новинкой-гипсокартоном, стала Германия. Свою компанию в 1932 году создали братья Кнауф — Альфонс и Карл. Листы, очень похожие на современные, там начали выпускать в 1958 году. Всего на год немцев опередила шведская фирма «Гипрок».

Сейчас есть три вида гипсокартонных листов, которые уже хорошо знакомы покупателям. Обычный (ГКЛ) материал имеет непримечательный серый цвет, влагостойкий (ГКЛВ) — зеленый, огнестойкий (ГКЛО) — розовый. Недавно на строительном рынке появилась еще одна новинка: это гипсокартон, который предназначается для звукоизоляции помещений. У акустических листов (ГКЛА) синий цвет.

Стандартный лист гипсокартона имеет площадь 3 м2 и размеры 1200х2500 мм. Производятся материалы и других площадей: больших (3,6 м2, 1200х3000 мм) и меньших (2,4 м2, 1200х2000 мм). Толщина изделий также бывает разной: 6 мм (арочные), 9,5 (потолочные) и 12,5 мм (стеновые). Однако режут все разновидности гипсокартонных листов абсолютно одинаково. Но один из видов может вызвать некоторые трудности. Об этом речь пойдет далее.

Из-за внушительных габаритов и довольно большой тяжести ГКЛ не слишком удобен, к тому же он отличается хрупкостью. Поэтому материал этот требует аккуратного обращения, в противном случае он может не выдержать нагрузку на излом. О том, как резать гипсокартон, тоже лучше узнать заранее, а не пытаться проводить многочисленные эксперименты уже в ходе ремонтных работ. Операция сложностей не обещает, но неправильный распил всегда становится главной причиной перерасхода ГКЛ.

Подготовка и нанесение разметки

Для того чтобы разрезать гипсокартон, вам понадобится следующее:

Материалы:

лист гипсокартона.

Инструменты:

  • канцелярский нож; 
  • рейсшина;
  • рулетка.

Советы:

  • используйте нож только с острым лезвием;
  • если предполагается крепить гипсокартон как на потолок так и на стены, то в начале необходимо обшить потолок, а уже потом приступать к стенам;
  • если вам нужно отрезать гипсокартон по сложной траектории, то сначала отрежьте длину, а затем ширину.

Помните, что в процессе работы и крепления гипсокартона очень важно использовать как можно больше целых плит. Так вы сократите затраты на материалы, работы будет меньше, а процесс обшивки будет идти быстрее

Поэтому нужно внимательно измерить и изучить поверхность, с которой вы работаете, а затем составить такой план использования плит, чтобы как можно меньше их пришлось резать.

Если вам нужно прикрепить гипсокартон на большую площадь, мы рекомендуем использовать 3,6-метровые плиты вместо 2,5-метровых. Так вы сэкономите время и материал. 

#1. Чтобы профессионально разрезать гипсокартон, используйте качественные инструменты. Если листы больших размеров (шириной 120 см), то лучше их резать, прислонив к стене под небольшим углом. А небольшие листы (шириной до 60 см) можно резать на полу. Если вы впервые режете гипсокартон, то лучше потренируйтесь это делать именно на полу. В начале нужно определиться, с какой стороны резать гипсокартон. Для этого убедитесь, что лист гипсокартона повернут к вам лицевой стороной. Именно по этой стороне и будет осуществляться надрез.

Если вы не знаете чем лучше резать гипсокартон, то из своего опыта можем вам сказать, что в большинстве случаев, лучше всего, использовать хороший канцелярский нож. Но иногда приходиться использовать другие инструменты. Например ножовку для гипсокартона, удобно применять для прорезания отверстий различной формы.

Минимальный набор инструментов, которые вам понадобятся при резке гипсокартона.

#2. Для начала необходимо при помощи рулетки определить размер отрезаемой плиты. Делайте это очень аккуратно, иначе плита может просто не подойти – окажется или слишком маленькой, или чересчур большой. Также убедитесь, что вертикальные края выровнены по центру обрешетки, иначе места соединения плит не будут достаточно жесткими. Отмерьте при помощи рулетки и сделайте в нужном месте отметку карандашом. В нашем примере мы хотим разрезать плиту пополам, поэтому делаем отметку посередине.

Разметка листа гипсокартона.

#3. Чтобы получить идеальный прямой срез, используйте рейсшину. Если вы хотите достичь результатов профессионального уровня и вам предстоит резать гипсокартон часто и много, то советуем обзаведитесь большой рейсшиной и не использовать самодельных или кустарных инструментов.  

Передвиньте рейсшину по гипсокартону, пока она не дойдет до нужной метки.

Использование рейсшины для резки гипсокартона

Обработка гипсокартонных листов после резки

Край ГКЛ, по которому «прошелся» рабочий инструмент, смотрится не эстетично. Чтобы он стал гладким и ровным, подготовленным к процессу шпатлевания, воспользуйтесь рубанком и снимите фаску. С такой целью Вы можете использовать обычный нож. Фаска снимается на 2/3 толщины ГКЛ, придерживаясь угла в 45°.

Как резать профиль для ГКЛ

Для этого рекомендуем использовать:

  • ножовку по металлу;
  • ножницы по металлу;
  • электролобзик с пилой по металлу;
  • отрезной ручной или настольный станок;
  • болгарку.

Несколько полезных советов

  • Резать гипсокартон нужно только на устойчивой и ровной поверхности, иначе материал прогнется, и с ним будет намного сложнее работать.
  • Следите за тем, чтобы гипсокартон был сухим (он боится влаги и может быть поврежден).
  • Большие листы разрежьте в несколько подходов.
  • Каркас для ГКЛ можно создать из небольших деталей металлического профиля, главное, чтобы эти куски были надежно закреплены на стене.
  • Работая с профилем, можно не переживать за то, что спилы получаются не совсем ровным и аккуратными – профиль все равно «спрячется» под гипсокартон.

Как видите, в работе с гипсокартоном нет ничего сложного. Для закрепления материала рекомендуем посмотреть видео о том, как резать гипсокартон своими руками:

Возможно Вам будет также интерестно:

Описание процесса с применением различных инструментов

Для начала рассмотрим, как отрезать гипсокартон самым популярным способом.

Алгоритм раскройки ГКЛ канцелярским ножом

Начинать стоит с укладки листа на ровную поверхность и проведения разметки. Для разметки рулеткой отмеряют расстояние, которое необходимо отрезать, и ставят черточки обозначающие места прохождения реза. Для достижения прямолинейности реза, отметки нужно сделать в нескольких местах, после чего наложить на них уровень или правило после провести прямую линию карандашом.

Следующий этап, это разрезание наружного слоя картона, для этого канцелярский нож выдвигается на расстояние не боле 1,5 см из корпуса, после чего уголком лезвия производится разрез, причем резать нужно строго по отмеченной линии.

После того как верхний слой прорезан, лист необходимо поставить на ребро таким образом, чтобы линия реза была расположена параллельно полу. Находится при этом нужно с нерезаной стороны. Далее, немного присев и сделав упор коленками в районе прохождения реза, потянуть верхнюю часть листа на себя таким образом надломив его. После этого лист опускается на поверхность резаной стороной вниз, загибается под углом 900 и разрезается по углу второй слой картона. Раскрой листа при помощи канцелярского ножа окончен.

Вырезаем криволинейный отрезок

Если необходимо вырезать фигурный отрезок, можно использовать пилку по гипсокартону. Работу по криволинейному резу, в домашних условиях, лучше проводить уложив лист на несколько табуреток либо установив лист на одно ребро. То необходимо для свободного движения пилки, без опасения задеть ей какое-нибудь препятствие, что может её согнуть.

Далее, начинают не торопясь выпиливать фигурный рез. При необходимости обработки большого количества листов, можно ускорить процесс применив для раскройки лобзик с пилкой для кривого реза по ламинату.

Гипсокартон хорошо поддается механическому резанию, так как имеет невысокую плотность.

Делаем отверстие под круглые светильники

При помощи пилки по гипсокартону удобно вырезать отверстия под светильники или выключатели, но для достижения идеальной ровной формы окружности, для этого лучше применять специальные коронки для дрели. Для того чтобы вырезать окружность при помощи такой насадки, достаточно разметить только центр окружности, установить коронку необходимого диаметра и установив центрирующее сверло в размеченное место просверлить.

Прямолинейный рез ножовкой с мелким зубом

В ситуации, когда под рукой нет ни ножа, ни электрического лобзика, решить проблему, как отрезать гипсокартон, поможет ножовка с мелкими зубьями.

Для этого расчерчивается прямая линия, как для резки ножом, после чего лист лучше уложить на табуретки и можно потихоньку резать. Во время операции ножовку нужно удерживать под минимальным углом к поверхности листа, это предотвратит её зажим и уменьшит вибрацию при распиловке.

Существуют также способы деления листа на части при помощи ручной циркулярной пилы, сабельных пил и прочего специального инструмента, который наверняка найдется не у каждого, кто хочет провести отделку гипсокартоном своими силами.

В конце статьи хотелось бы отметить важность соблюдения техники безопасности при работе с режущим инструментом без определенных навыков, и тот момент, что работу по распилу ГКЛ листов удобнее проводить с помощником. Удачи в работе и не забывайте оставлять комментарии о том, чтобы вы хотели узнать о ремонте своими руками. https://www.youtube.com/embed/3xVZYqWzriI

Вырезание прямоугольного отверстия

В случае возникновения потребности в прорези прямоугольной формы на старой стене потребуется наличие узкой ножовки для гипсокартона. Помимо этого в ходе проведения работ потребуется ряд следующих инструментов:

  • строительный нож;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • дрель со сверлом;
  • угольник.

Для выполнения отверстий на новых гипсокартонных листах вместо ножовки можно использовать электрический лобзик, который является более удобным для данной задачи и позволяет добиться максимально ровного разреза

Не менее важное действие для получения конечного результата заключается в правильном осуществлении замеров и аккуратности распила. Посредством использования угольника и линейки (рулетки) следует наметить левую и правую стороны будущего отверстия (дистанцию от его начала и конца до одного из краев плиты)

Далее необходимо осуществить черчение всех линий на требуемом расстоянии от иного края листа.

Обратите внимание! Выполнить замеры и произвести их проверку следует не меньше двух раз, чтобы избежать возможных ошибок в будущем.

На следующем этапе необходимо объединить все края начертанных полос, сформировав квадратную или прямоугольную фигуру. После этого используется дрель, в которую предварительно нужно установить сверло крупного диаметра. При помощи данного инструмента следует сделать 4 отверстия по центру размеченных полос во внутренней области выведенной фигуры, через которые удастся совершить первичную установку полотна электрического лобзика или ножовку.

Важно! Производить сверление в гипсокартоне необходимо наиболее близко к линиям прямоугольника, поскольку в таком случае будет намного легче осуществить распил по выведенным линиям.

Сделав отверстия нужно убрать образовавшийся мусор при помощи веника или пылесоса. Далее требуется развернуть гипсокартонный лист передней стороной кверху и зафиксировать, чтобы он был неподвижен во время использования инструмента. Следующее действие заключается в установке полотна электролобзика или узкой ножовки в одно из произведенных отверстий.

В ходе распила необходимо крепко удерживать инструмент в руках перпендикулярно плоскости листа, совершая движение со строгим соблюдением намеченных полос. Выполнить ровный рез прямоугольной формы достаточно трудно, двигаясь непрерывно по периметру начертанных линий, и именно по этой причине предварительно следует сделать 4 отверстия посредством сверла. Дорезав до одного из краев прямоугольника необходимо приостановить распил для совершения перестановки полотна в другое просверленное место. Во время реза не нужно спешить, соблюдая аккуратность, и удастся добиться идеально или близкого к этому результата.

Обратите внимание! В ходе выполнения отверстий образуется довольно большое количество пыли, поэтому для защиты дыхательных путей и зрения следует в обязательном порядке одевать респиратор и специальные очки.

Ознакомившись с тем, чем и как в гипсокартоне сделать отверстие, удастся не только понять правильный принцип выполнения работ, но и произвести их своими руками наиболее подходящим для себя способом.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как и чем грунтовать гипсокартон перед дальнейшей отделкой

Чем резать линолеум в домашних условиях правильно своими руками

Как подготовить гипсокартон к покраске своими руками

Как правильно резать гипсокартон? 3 способа резки

Приступив к работе с гипсокартоном, вы столкнетесь с необходимостью разрезать лист. Существует несколько способов, как резать гипсокартон. Выбор того или иного зависит от ситуации. Конечно, вы можете всегда пользоваться одним и тем же специальным для этого материала ножом — гипсокартон режется ножом в любом направлении, но это не всегда так уж удобно.

Инструменты для резки

Иногда проще воспользоваться электроинструментом — получится и надежнее, и быстрее, и аккуратнее.

Первый способ

Наиболее очевидный, простой и одновременно самый распространенный метод, как резать гипсокартон, это взять специальный нож для гипсокартона и приступить к делу. В таких случаях гипсокартон прислоняют к стене или кладут на ровную поверхность, делают пометки обычным карандашом и проводят на месте будущего надреза линию ножом. Тут нужно сделать небольшое отступление.

Разметка на гипсокартоне всегда делаются простым карандашом и никогда не наносятся маркером.

Размечаем

Дело в том, что маркер будет проступать на поверхности, как бы вы не зашпаклевали её. Кроме того, наметив линию разреза, приложите как линейку, какой-нибудь ровный инструмент, например, правило — и ведите ножом под импровизированную «линейку».

Режем ножом

Лучше провести по линии ножом не один раз, а несколько — так получится более четкий и ровный шов.

Перелом листа

Наметив шов, материал аккуратно складывают пополам.

Складываем пополам лист ГКЛ

А затем разрезают его с другой стороны.

Разрезание с другой стороны

Если место разреза неровное, то вам понадобится специальный рубанок, чтобы выровнять поверхность.

Второй способ

Существует и другой вариант резки. Он применяется тогда, когда нужно вырезать  «ход конем», то есть лист, форма которого напоминает букву «г».

Резка ножовкой

Лист такой формы нужны, например, для дверных проемов. В такой ситуации короткие стороны лучше пропилить при помощи самой обычной ножовки, а затем прорезать длинные стороны так, как это уже было описано нами выше.

Третий способ

Поскольку из гипсокартона часто делаются арки, ниши и прочие декоративные элементы, то из него нередко бывает нужно вырезать закругленные фигуры. В принципе, вы можете вырезать любую фигуру и ножом, но это слишком долго. А вот чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь электрическим лобзиком — всё выйдет быстро и аккуратно.

Разрезание закругленных поверхностей

Наконец, нередко возникает необходимость резать лист гипсокартона, когда он уже закреплен на откосах или в проемах. Как быть в этом случае? Всё, что потребуется — это зафиксировать материал максимально прочно, после чего провести нужные линии специальным ножом. После этого гипсокартон сломается под давлением — точно по тем линиям, какие вы проведете, и вам останется только подрезать его картонный слой.

Описание процесса резки

Рулеткой отмеряют нужное расстояние. Простым карандашом рисуют метку. Еще раз перепроверяют все, потому что исправить работу возможности не будет.

Потом берут канцелярский нож и надрезают картон по линии разметки. Если есть сомнения по твердости руки, то можно резать по направляющей. Очень удобно для этого использовать остаток профиля для крепления к стене или длинный строительный уровень. Иногда одного усилия бывает мало, все-таки гипсокартон достаточно прочный материал. Тогда прорезают несколько раз.

Не стремятся сразу ножом разрезать гипсокартон. Это невозможно. Для такой работы есть молоток. Всего-то и нужно, что несколько раз несильно ударить по месту разреза с обратной стороны листа. Гипсовое основание благополучно треснет точно по линии разреза.

Останется только перевернуть лист, и разрезать ножом второй слой картона. Все готово.

Для лучшего стыка кусков место разреза нужно зачистить. Иногда там остаются довольно крупные зазубрины. Эстетически они не мешают, ведь все равно место шва будет шпаклеваться. Но на точность соединения могут повлиять.

Снятие фаски — так называется эта процедура. Ее легко выполнить наждачной бумагой или крупным надфилем. Но рекомендуем приобрести доя таких целей специальный рубанок. Тем более, что стоит он весьма демократично.

Зачистку разрезов выполняют плавными движениями, без сильного нажима. Не надо пытаться добиться идеальной гладкости. Достаточно снять крупные лохмотья.

Кто-то спросит: а зачем была нужна ножовка? Для выпиливания сквозных отверстий. Ведь их молотком просто так не выбить. Практика показывает, что лист гипсокартона ломается где угодно, но только не по разметке. Для сквозных отверстий техника выполнения несколько другая.

В листе по линии разметки просверливают отверстие такого размера, чтобы вошло лезвие ножовки. Потом этой же самой ножовкой выпиливают три стороны квадрата или прямоугольника. Четвертую сторону можно не пилить. Достаточно прорезать ножом картон с одной стороны, а потом выбить ненужный кусок молотком. Картон с другой стороны тоже прорезают ножом.

Таким же образом вырезают в гипсокартоне угловые квадраты и прямоугольники. Одну сторону выпиливают ножовкой, вторую — ножом и молотком.

Совет. На месте разреза получится очень мало зазубрин, если держать нож или ножовку перпендикулярно листу гипсокартона. Чем ниже наклоняется лезвие, тем более крупные лохмотья получатся в последствии.

Несколько слов о строении гипсокартона

Для начала пару минут внимания необходимо уделить строению гипсокартона, так как этот момент сразу внесет ясность в процесс его резки. А «устройство» ГКЛ – весьма незамысловатое.

Структурное строение гипсокартона.

Структурное строение листа этого материала представляет собой трехслойный «сэндвич». Внешние слои изготавливаются из плотного картона, а сердцевина из прессованной гипсовой смеси. Боковые длинные стороны гипсокартона обычно имеют кромку со скругленными или сходящимися на трапецию углами и также защищены картоном. С торцевых сторон кромка не предусматривается.

Производится картон в нескольких видах — это обычный (ГКЛ) материал серого цвета, влагостойкий (ГКЛВ) имеет зеленые оттенки лицевой стороны, огнестойкий (ГКЛО) — розового или светло-фиолетового цвета, и влагоогнестойкий (ГКЛВО) — темно-зеленого оттенка. Кроме того, сегодня в продаже появился инновационный гипсокартон, предназначенный для звукоизоляции стен. Он изготавливается в синем цвете.

Чаще всего встречаются стандартные размеры листов 2500×1200 мм, то есть имеющие площадь 3 м². Выпускаются и иные варианты, но они встречаются реже: 2000×1200 мм (2,4 м²) и 3000×1200 мм (3,6 м²). Толщина листов может составлять 12,5 мм (для стен), а также 9,5 мм и 6 мм, которые обычно используют для создания потолочных конструкций.

В таблице ниже представлены основные стандартные размеры гипсокартона с указанием примерной массы листов. Это для того, чтобы можно было оценить — листы весьма громоздкие и довольно тяжеловесные

То есть работать с ними следует аккуратно: нагрузку на излом при неосторожном обращении они могут не выдержать – переломиться

Тип гипсокартона Размеры листов (длина × ширина × толщина), мм Площадь листа, м² Примерная масса листа, кг
ГКЛ 2000 × 1200 × 6 2,4 12
2000 × 1200 × 9,5 2,4 18
2000 × 1200 × 12,5 2,4 23
2500 × 1200 × 6 3,0 15
2500 × 1200 × 9,5 3,0 23
2500 × 1200 × 12,5 3,0 29
3000 × 1200 × 6 3,6 18
3000 × 1200 × 9,5 3,6 27
3000 × 1200 × 12,5 3,6 35
ГКЛВ 2000 × 1200 × 12,5 2,4 24
2500 × 1200 × 12,5 3,0 30
3000 × 1200 × 12,5 3,6 35
ГКЛО 2000 × 1200 × 12,5 2,4 26
2500 × 1200 × 12,5 3,0 31
3000 × 1200 × 12,5 3,6 37
ГКЛВО 2000 × 1200 × 12,5 2,4 27
2500 × 1200 × 12,5 3,0 32
3000 × 1200 × 12,5 3,6 38

Однако, какой бы гипсокартон ни использовался для строительных или отделочных работ, режется он одинаково.

Это интересно: Алюминиевое остекление лоджий (видео)

Тонкости процесса

При разрезе гипсокартона принято соблюдать некоторые правила, такие как:

  • размещение листа на ровной и устойчивой поверхности;
  • поверхность должна быть сухой и без лишнего мусора;
  • использовать средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания, так как при резке остаётся большое количество мелкого мусора и пыли.

Большой лист рекомендуется разрезать поэтапно.

Также в нашей жизни не исключены моменты, в которых необходимо сделать разрез на уже установленном листе гипсокартона под светильник, картины или любые другие вещи. На этот случай также имеется свой способ.

Для начала необходимо убедиться в надёжности крепления гипсокартона, после чего нужные нам мелкие отверстия аккуратно вырезаются лобзиком, дрелью с насадкой или же электродрелью. Крупные отверстия рекомендуется вырезать ножом по нанесённой разметки. При получении неровных краёв, их можно удалить наждачкой или же ножовкой.

При вырезании окружностей имеется ряд нюансов. Наиболее простым способом вырезания в гипсокартоне окружности является нанесение нужного ее размера на лист, после чего аккуратно вырезать по кругу лезвием, а сердцевину выбить молоточком (при небольших усилиях любым похожим предметом).

Имеется и наиболее простой способ, экономящий время и силы – использование дрели со специальной цилиндрической насадкой. Данный вид насадок обычно применяется при врезании в дверь замочного механизма с защёлкой.

Также существует так называемый двусторонний разрез, который осуществляется при возникновении на пути листа различных препятствий, будь то двери, проём, балка или любые другие.

При возникновении такой ситуации приходится делать вырез (или же срез) с нужной стороны и нужной формы. Данная манипуляция производится достаточно просто, но требует сосредоточенности, точности и внимательности. Одну сторону листа необходимо пропилить ножовкой, а другую сторону аккуратно подрезать ножом. После завершить работу, сделав надлом и обработав край рубанком.

При резке гипсокартона – он складывается. Желательно сделать это аккуратно, не повредив лист. Существует три возможных способа сгибания гипсокартона. К самому лёгкому способу относится прикладывание нужной заготовки к профилю и фиксирование его в нужном положении саморезами. Этот способ используется при небольших листах размером 20-30 сантиметров и незначительном размере дуги.

Более сложным и вторым по счету способом (для сухого гипсокартона) является проделывание в гипсокартоне поперечных надрезов. Они проделываются на внешней стороне дуги. Глубина надреза обычно не должна превышать от четырёх до пяти миллиметров толщины панели.

Также поговорим о сгибе листа для дверной арки. Способ имеет негласное название «мокрый». Первым делом отмериваются нужные размеры арки и наносятся на лист. Далее отрезается лист, и на нем производятся несквозные проколы с помощью игольчатого валика. При отсутствии игольчатого валика допускается использование обычного шила.

С помощью валика, губки, тряпки или любой другой ткани проколотая сторона смачивается водой так, чтобы другая сторона осталась в сухом состоянии. Спустя 15-20 минут лист гипсокартона влажной стороной укладывается на шаблон.

Далее аккуратно придаём нашей панели форму дуги. Края фиксируются с помощью саморезов или струбцин. Оставляем на сутки. После чего лист можно использовать при монтаже.

Особенности резки: зависимость от вида ГКЛ

Обычные листы гипсокартона не требуют какого-то особенного обращения. В водонепроницаемых ГКЛ картон пропитывают полимерами, закрывающими поры в нем, однако кромки у этого вида остаются незащищенными. Поэтому работа во влажных условиях даже для ГКЛВ запрещена. Она может стать причиной набухания торцов, а результатом будет нарушенная геометрия изделий.

Наиболее требовательна самая тонкая арочная разновидность ГКЛ. Это кажется нелогичным, однако виновата стеклоткань, находящаяся внутри листа. Она обеспечивает армирование и гибкость, необходимую для того, чтобы материал мог деформироваться, но оставаться целым. В этом случае монтажный нож или ручная пила будут плохими помощниками, электроинструмент — единственное подходящее решение.

Конкурс статей 2020: подводим итоги

Работа с гипсокартоном своими руками, как работать с гипсокартоном

Работа с гипсокартоном своими руками доступна любому человеку, у которого есть эти самые руки и совсем немного умения ими пользоваться! Как работать с гипсокартоном, какие конструкции из гипсокартона своими руками можно легко воплотить в жизнь, мы расскажем здесь.

Содержание
1. Работа с металлическими профилями для устройства каркаса и монтажа гипсокартона своими руками.
2. Инструменты для работы с гипсокартоном своими руками.
3. Как работать с гипсокартоном.
3.1 Разметка и устройство металлического каркаса своими руками.
3.2 Крепление гипсокартонных листов своими руками.
3.3 Заделка монтажных стыков своими руками.
4. Некоторые тонкости и хитрости при работе с гипсокартоном.
5. Вопросы о работе с гипсокартоном.
6. В заключении.

Распространенное мнение, что гипсокартон — это новый суперсовременный материал, который пришел на стройку вместе с 21 веком — заблуждение. Материал представляющий композитный бутерброд из двух слоев картона и слоя гипса между ними, изобретен еще в девятнадцатом веке и вполне успешно применялся под названием «сухая штукатурка» на необъятных стройках Советского Союза еще в хрущевские времена.

Конечно, с тех пор технологии претерпели изменения, причем в лучшую сторону. Сегодня работа с гипсокартоном своими руками доступна любому человеку.

Облицовка гипсокартонными листами (ГКЛ) может выполняться двумя основными способами, на клей и по каркасу. Тут, как раз и кроется действительно серьезная инновация в строительстве. Дело в том, что если сам гипсокартон от сухой штукатурки отличается не принципиально, то вот материал для каркаса, т.е. основы, на которую эту сухую штукатурку крепят, претерпел серьезные изменения, благодаря каковым работа с гипсокартоном стала простой и доступной даже для неспециалиста. Имя этому чуду — типовые металлические профили из оцинкованного железа.

Работа с металлическими профилями для устройства каркаса и монтажа гипсокартона своими руками

Металлические профили для каркаса, в сечении напоминающие букву «п» сменили деревянные рейки на российском рынке, в первую очередь благодаря фирме KNAUF. Поэтому и классификация, принятая за рубежом распространена у нас шире, чем наименования по ГОСТ. Основной профиль размерами 6х3 см обозначается CD. Вспомогательный профиль, 3х3 см —UD. Монтажный профиль, который является основным соединительным элементом при устройстве каркасов называется «прямой подвес». Это основные профили и создавая гипсокартонные конструкции своими руками, они используются наиболее часто.

Полная номенклатура профилей и комплектующих к ним гораздо более обширна. Существуют стоечные профили, направляющие профили, для устройства перегородок (в зарубежной маркировке UW; СW), а так же разнообразные соединительные элементы для работы с гипсокартоном, позволяющие быстро собирать самые сложные гипсокартонные конструкции своими руками.

Основным крепежным элементом для каркасных профилей под ГКЛ служат саморезы длиной 9 — 12 мм называемые на строительном жаргоне «клопы» или «семечки». Наряду с саморезами используются заклепки, а так же специальные монтажные клещи, которые просекая сложенные вместе профили образуют неразьемное соединение. Каждый из этих способов имеет свою область применения, поэтому работа с гипсокартоном своими руками подразумевает владение любым из них. Сами гипсокартонные листы к каркасу крепятся саморезами по металлу длиной 27 мм.

Вот собственно и все основные элементы для работы с гипсокартоном и устройства каркаса. Стоит еще упомянуть элементы крепления каркаса к стенам и потолку. Их не очень много, основными служат так же относительно недавно появившиеся на рынке гвозди «быстрый монтаж», далее пара — саморез по дереву и так называемый дюбель — пластиковая пробка куда упомянутый саморез и завинчивается. Эта пробка устанавливается в просверленное отверстие и наконец, различной модификации анкера — забивные, самозатягивающиеся, расклинивающиеся, извлекаемые и неизвлекаемые.

Если вас испугало обилие деталей, не торопитесь. Как обычно, есть две новости. Плохая — мы перечислили далеко не всю существующую номенклатуру изделий применяемых для работы с гипсокартоном. Хорошая — для несложных и разовых работ своими руками (а они составляют от 60 до 100 процентов в общем объеме) вполне достаточно набора: — CD, UD, прямые подвесы, «клопы» и гвозди «быстрый монтаж». Остальные элементы, по сути модификации вышеуказанных и служат вовсе не для запутывания человека желающего монтировать гипсокартон своими руками, а для облегчения выполнения упомянутого желания.

Необходимые инструменты для работы с гипсокартоном своими руками

Теперь об инструментах. Выше мы уже вскользь намекали, что для монтажа ГКЛ необходимо будет сверлить дырки. Увы, да, дырки сверлить придется. Сверлить в бетоне, в кирпиче в других материалах, иногда мягких, иногда имеющих крепость стали. Поэтому первый инструмент для монтажа гипсокартонных конструкций своими руками — это перфоратор. Именно и только перфоратор, с силой удара от 3 до 5 Дж, причем не особо мощный, не более киловатта и весящий чем меньше, тем лучше. Судите сами, для крепления одной стойки каркаса к стене популярной высоты 2,5 м, необходимо установить пять прямых подвесов, каждый из которых закрепляется двумя дюбелями. Итого 10 отверстий. Стойки устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга. Значит, для облицовки ГКЛ стены длиной 6 и высотой 2,5 м, вам потребуется установить семь каркасных стоек, т.е. просверлить семьдесят отверстий! И это не считая отверстий для крепления направляющего вспомогательного профиля UD.

Что это значит, может понять тот, кому приходилось дрелью сверлить отверстия в бетонных стенах. Сразу хотим унять возможную панику: перфоратор — не дрель. Отверстие глубиной 6 см и диаметром 8-10 мм в бетонной перемычке (куда дрелью, даже «ударной» невозможно углубиться и на пять миллиметров), хорошим перфоратором вы сделаете, не особо напрягаясь, секунд за тридцать — сорок.

Помимо этого, перфоратором, используя специальную насадку, удобно замешивать различного рода шпаклевочные и монтажные смеси.

Следующий не менее важный инструмент — аккумуляторный шуруповерт с набором бит (биты — насадки для завинчивания шурупов с различными типами шляпок, наиболее известны «крест» и «шлиц»).

Это основные электроинструменты. Теперь ручной инструмент:

В первую очередь, конечно, универсальный инструмент всех времен и народов — молоток;
Для резки профилей не обойтись без ножниц по металлу;
Заклепки устанавливают с помощью специального инструмента — клепальных клещей.
Нужна будет так же обычная отвертка, лучше всего магнитная и с возможностью смены рабочего наконечника.
Само собой измерительный и разбивочный инструмент — уровень 60 — 80 см., отвес, рулетка, длиной пять метров, угол монтажный со стороной минимум 30 см.
Для резки гипсокартона нужен нож, можно обычный канцелярский, со сменными лезвиями.

По возможности:
Лазерный нивелир (очень удобный инструмент, но если вы не собираетесь сделать гипсокартонные конструкции своими руками, своей основной работой, без него можно обойтись).
Правило (ударение на второй слог) длиной два метра, желательно со встроенными вертикальным и горизонтальным уровнями (удобно, но так же можно и без него).
Гидроуровень с трубкой десять метров (при небольших объемах работ, вполне заменяется обычным уровнем).
Рубанок по гипсокартону незаменим при оформлении стыков, при небольших объемах заменяется обычным ножом.

Ну и по мелочи:
Маркеры,
ножницы обычные (резать штукатурную сетку — серпянку),
пассатижи большие,
шпатели шириной 10 см и 30 см,
шнурка для разметки,
запасные лезвия к ножу.

Как работать с гипсокартоном

Если брать обобщенно, как работать с гипсокартоном, то основное применение гипсокартонных конструкций — это стены и потолок. Соответственно, и монтаж бывает всего двух видов, остальное это уже штучные конструкции из гипсокартона своими руками.

Для начала рассмотрим стены и потолок, на их примере вы сможете понять, как работать с гипсокартоном и создавать любые гипсокартонные конструкции своими руками о которых мы будем говорить в следующих статьях. Обычно, задача, стоящая перед нами при облицовке стены — ее выравнивание. А уже как дополнительный бонус — возможность за облицовкой, что-то скрыть, например коммуникации (отопление, водопровод, канализацию) или утеплитель. Для выравнивания стен вовсе не требуется устраивать сверхсложные каркасы. Достаточно установить вертикальные стойки из профиля CD и зашить их ГКЛ.

Разметка и устройство металлического каркаса своими руками

Это не представляет особой сложности, но требует тщательности и аккуратности. Сначала, как всегда, разметка. Определяем, какое расстояние нам будет нужно между основной стеной и гипсокартоном.

Если не требуется укладка утеплителя, либо прокладки скрытых коммуникаций, лучше, конечно, что бы это расстояние было минимальным — не стоит отбирать у своей квартиры площадь. Откладываем это расстояние от стены на потолке возле одного и возле другого края стены. Затем, отбиваем линию между этими метками. Это будет линия внутреннего края ГКЛ. Только один нюанс, расстояние не может быть меньше 30 мм, увы, такова ширина профиля.

По этой линии гвоздями «быстрый монтаж» крепим профиль UD. С нашей линией должен совпасть его наружный край, так что бы профиль оказался между линией и стеной. С помощью отвеса, либо уровня от краев профиля по примыкающим стенам опускаем вертикальные линии до пола, соединяем точки пересечения вертикалей и пола линией и, так же как на потолке ставим UD. В результате мы получили два профиля расположенных точно друг над другом.

Половина дела сделана, работа с гипсокартоном продолжается. Дальше — проще, выставляем вертикальные стойки из профиля CD. В этом деле главное угол. Если перпендикулярная стена (стены) так же будет облицовываться ГКЛ, то аналогично первой выставляем по потолку и полу UD. В местах примыкания стен нужно установить два профиля CD свинченные друг с другом под прямым углом по всей длине.

Для жесткости профили CD крепятся «клопами» к профилям UD вверху и внизу, и, кроме того, через каждые пол метра с помощью профиля «прямой подвес» закрепляются к стене. Прямой подвес в свою очередь крепится к стене двумя (!) гвоздями «быстрый монтаж». Не стоит облегчать себе жизнь и вбивать только один гвоздь посредине, со временем такое крепление ослабнет и покрытие может дать трещины.

Следует помнить и точно себе представлять — лист гипсокартона имеет ширину 120 см, поэтому, расстояние между осями стоек CD будет равно 60 см. Листы гипсокартона таким образом крепятся к трем профилям два по краям, на которые закрепляются и примыкающие листы, и один профиль проходящий по середине листа.

Наверное, излишне говорить, что стойки должны выставляться строго вертикально! После того как мы смонтировали наш каркас, в нем можно уложить утеплитель, проложить эл. провод, трубы водопровода или отопления. И когда коммуникации будут смонтированы, каркас закрывается ГКЛ. Свободные концы прямых подвесов обрезаются, либо просто загибаются к стене.

Крепление гипсокартонных листов своими руками

Крепление ГКЛ к профилям производится шурупами-саморезами по металлу. Шурупы ввинчиваются с шагом 25÷30 см.

Монтаж гипсокартонных листов на потолке производится по той же схеме. Помимо прямых подвесов, при устройстве потолка из гипсокартонных листов применяют проволочные тяжи различной длины, а так же, так называемые «бабочки». Монтажные элемент с таким поэтическим названием имеет «крылышки» пружинистой стали, позволяющие фиксировать тяжи на требуемом расстоянии от потолка. Это бывает нужно, если подвесной потолок из гипсокартонных листов необходимо смонтировать на значительном расстоянии от основного потолка.

И еще одно отличие, к потолку монтажные элементы и профили не крепятся «быстрым монтажом», для этого существуют специальные анкера. Там где нагрузка заведомо невелика, могут использоваться саморезы и специальные пластиковые дюбели, сделанные наподобие ершей.

Заделка монтажных стыков своими руками

Монтаж гипсокартонных конструкций своими руками завершен, теперь последний штрих — заделка монтажных стыков. Несмотря на кажущуюся простоту, дело это очень ответственное и относиться к нему нужно серьезно, иначе трещины на местах стыков сведут на нет эстетичность внешнего вида, и вся работа с гипсокартоном пойдет насмарку.

Если стыкуются целые листы, то их закругленные или зауженные кромки образуют стык требуемой формы, если же монтируются отрезанные куски, то в местах стыков с них обязательно срезают фаску, что бы шов в сечении напоминал треугольник, основанием наружу.

Заполняется монтажный шов специальной смесью для заделки швов в ГКЛ (например «Fugenfuller» той же фирмы «Knauf»). Сначала шпателем заполняют шов заподлицо с плоскостью листов, затем проклеивают его стекловолоконной армирующей лентой (техническое название «серпянка»). Это делается очень просто — заполнив шов сразу же сверху накладываем серпянку и шпателем приглаживаем ее к шву. Затем небольшим количеством шпатлевки еще раз заглаживаем ленту так, что бы она была полностью скрыта. Швы обычно несколько выступают, делая гипсокартонные конструкции не совсем ровными, однако толщина такого выступа меньше миллиметра и он практически не заметен.

Внутренние и внешние углы можно так же проклеить сеткой, но лучше не полениться и установить штукатурные перфорированные уголки, на которые серпянка уже наклеена. После того, как шпатлевка хорошо просохнет, обрабатываем ее шлифовальной сеткой с ячейкой № 100 — 120. Про шпаклевание гипсокартона можно узнать на странице по ссылке.

Некоторые тонкости и хитрости при работе с гипсокартоном

В завершение, некоторые тонкости и хитрости. ГКЛ режутся обычным канцелярским ножом с выдвижными сменными лезвиями, для чего достаточно прорезать слой картона и гипс на несколько миллиметров. Сильно на нож давить не стоит. После прорезки, гипсокартонный лист легко ломается.

Шпатлевку замешивайте небольшими порциями, и лучше не полениться, замешать вручную, в крайности перфоратором, стараясь не допускать больших оборотов. Дело в том, что замешанный высоко оборотистыми насадками «фугенфюллер» схватывается гораздо быстрее, и сильно сдает в качестве.

После выработки очередной порции шпатлевки, перед следующим замесом, тщательно вымойте емкость для замешивания.

Вопросы о работе с гипсокартоном

В заключении

Вот и всё. В материалах об арках из гипсокартона, о гипсокартонном потолке, о том как изгибать гипсокартон, о гипсокартонных перегородках и в других материалах о гипсокартоне, мы подробно рассматриваем различные гипсокартонные конструкции и методы работы с ГКЛ, которые вы сможете освоить, научившись основам работы с гипсокартоном. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как сделать двухуровневые потолки из гипсокартона? Работаем с гипсокартоном по всем правилам.

Современные потолки и их особенности

Натяжной потолок  — универсальный, быстрый и экологический способ украсить любое помещение. Двухуровневые натяжные потолки фото которых будет далее представлены, имеют большие возможности по сравнению с одноуровневыми потолками. Дизайн  двухуровневых натяжных потолков разнообразен, но как определится с цветом и формой натяжного потолка.

Какой по цвету и форме  будет ваш двухуровневый натяжной потолок?

Перед тем как мастера начнут монтаж глянцевых или других по структуре потолков, необходимо выбрать для поверхности цвет и форму. Цвет натяжных потолков обязательно подбирать под общий дизайн комнаты. Натяжные потолки из ПВХ пленки с зеркальным эффектом больше подойдут торговых залов, для кафе – двухуровневые потолки сложной формы с имитацией звездного неба, а для интерьера детской экологическим выбором станут тканевые натяжные потолки, они же бесшовные. Преимущество таких полотен по сравнению с шовными натяжными потолками из ПВХ пленки –  улучшенная звукоизоляция. Для организации звукоизоляции при монтаже пленочных потолков, до начала их установки нужно закрепить на черновой потолок слой утеплителя.

Монтаж стенового или потолочного  гипсокартона и все отделочные работы в комнате необходимо закончить до начала крепления натяжных потолков. Электрическую разводку прикручивают к плите перекрытия, чтобы она не провисала к уровню ПВХ пленки.

Далее происходит монтаж  полотна нужной формы, основный виды которой такие: конус, арка, купол, кратер, симметричные шаги и четкие геометрические переходы. Если вы не знаете, какую форму будут иметь ваши натяжные потолки, тогда двухуровневые натяжные потолки фото которых представлено далее помогут вам в этом. Выберете для себя несколько вариантов, а мастера подскажут вам, какую именно форму вы сможете воплотить в вашем помещении.

Выбираем форму потолка

Обратите внимание! Конструкция из гипсокартона «съест» высоту потолков. Первый уровень опускает поверхность на 3-5 см, а второй на 10 см.

Если потолки относительно ровные, то они могут служить первым уровнем, на который можно закрепить фигурные гипсокартонные выступы.

На потолке очень хорошо смотрятся плавные и скругленные элементы, но вполне гармонично впишутся и строгие геометрические линии, например, выступающий порог по всему периметру потолка, с изготовлением которого справится даже новичок. С гипсокартоном достаточно просто работать, поэму даже простой выступ можно закруглить в углах, тем самым сделав его более привлекательным. За такой порог можно спрятать карниз, и тогда создастся иллюзия ниспадающих с потолка штор. Есть возможность спрятать электрическую проводку и установить ряд точечных светильников над определенными зонами или по всему периметру.
Желаемая форма потолка вначале рождается на бумаге, в виде эскиза. На котором, кроме геометрической фигуры нужно отметить расположение вертикальных стоек, на расстоянии 30-40 см. В скругленных углах стойки должны быть расположены более плотно. После чертеж переносится на потолок.

Сегодня дизайн гипсокартонного потолка дает нам огромную платформу для размышлений и воплощений ваших идей, на данный момент стали часто использовать потолки со стеклянным освещением.

Такие зеркальные (стеклянные) потолки с рисунком очень эффектно смотрится. Обратите внимание вставки здесь является основным источником света, других светильников нет. Использование зеркального покрытия поможет вам сделать потолок выше и осветить интерьер помещения.

Также великолепно смотрятся за натяжным потолком светодиодные ленты. Главное – использовать надежные источники света, чтобы их не приходилось менять или ремонтировать. Сроком службы хорошего светодиода считается нормой 25 000 часов для красного, синего, зеленого и желтого светодиода, (далее цвет начинает тускнеть).

Срок службы для белого светодиода около 10 000 часов.
Если вас светодиод будет гореть по 6 часов в сутки, то ваши глаза смогут заметить снижение яркости только через 4 года.
Мы выполним любую конструкцию из гипсокартона под натяжной потолок, также мы может посоветовать недорогой и качественный монтаж натяжных потолков.

Правила установки гипсокартона на потолок

Сколько стоит 1 м.кв. прямого гипсокартонного потолка?

Как правило, у всех мастеров есть своя фиксированная цена и чаще всего именно эта «расценка» принимается как эталонная и используется для сравнения стоимости гипсокартонных работ разных мастеров. Так-то оно так, но даже с такой простой «расценкой» не все так просто. Наверное, каждый потенциальный заказчик, спрашивая по телефону, сколько будет стоить один метр квадратный потолка, хочет сразу услышать четкий ответ. А слыша, как мастер на другом конце провода, начинает заминаться и выспрашивать… а сколько, а какая, а где?… начинает невольно думать, что его пытаются обмануть.
Поверьте, не всегда в этом случае гипсокартонщики соображают, как Вас надуть, и налету придумывают стоимость (хотя и такое часто бывает :)). Дело в том, что стоимость монтажа гипсокартона может зависеть и от объема работ, и от высоты потолка, и от конструктивных особенностей помещения, и от места расположения объекта… И таких факторов может быть много.

От объема. К примеру, надо сделать потолок в коридоре + санузле + ванной + кладовке + кухне… и все по отдельности. И нет ничего удивительного в том, что гипсокартонщики, либо сильно завышают цену на такую работу, либо вообще не хотят за нее браться. Мы конечно же понимаем, что не всегда есть деньги, чтобы сделать все сразу, но и делать по таким маленьким частям очень неудобно. Каждый раз надо свозить инструмент, по-новой настраиваться на работу, в связи с переездами теряется очень много времени и заработок сводится на нет. Это сродни тому, чтобы ходить десять раз в салон красоты, и чтобы каждый раз мастера маникюра делали по одному ногтю.

От Высоты. Стандартная высота потолков находится в диапазоне 2,5 – 3,0 м. И при такой высоте работа продвигается примерно с одинаковой скоростью. Когда же высота в помещении переваливает за 4 метра, то работа продвигается процентов на 30 — 40 медленнее. И не удивительно, что большинство гипсокартонщиков хочет, чтобы эти сверхзатраты времени были оплачены.

От конструктивных особенностей. Все объекты разные. Одни – это обычные комнаты с 4 – 10-ю углами и прямолинейными, относительно ровными стенами. Все поверхности не проблемные в плане крепежа, ничего не сыпется, не отваливается и т. п. На таких объектах работа идет очень быстро и поэтому стоимость гипсокартонных работ можно определять как минимальную.
Другое дело, когда помещение состоит с одних только углов или часть стен радиусных. Ни один вид крепежа не обеспечивает должной фиксации и приходится изобретать велосипед, дабы выйти из затруднительной ситуации. Отдельно хочется выделить мансардные и чердачные помещения. Они также требуют к себе повышенного внимания и монтаж в такого рода помещениях занимает значительно больше времени, поэтому и цена гипсокартонных работ будет выше.

От места расположения объекта. Здесь и так все понятно. Если дом находится на расстоянии 30 – 50 км от Киева, то, учитывая нынешние цены на топливо, будет теряться часть денег. Плюс время, которое уходит на дорогу. Хотя это и не совсем правильно, компенсировать свои «недозаработанные» средства за счет других, но бывают случаи, когда работать вообще не рентабельно.

У меня средняя цена на монтаж гипсокартона в Киеве на данный момент составляет 65 грн/м2. Безосновательно расценки я никогда не поднимаю, поэтому в 90% случаев фигурирует эта «расценка». Причем колебание возможно не только в большую сторону, но и при значительном объеме и хорошем, не проблемном объекте, цена на гипсокартонные работы может существенно снижаться.

Статистика Видео:  0

монтаж откосов из МДФ, гипсокартона и штукатурки (видео)

Для оформления дверных откосов существуют две технологии: оштукатуривание и оформление твердыми отделочными материалами типа ламинированного МДФ, пластика, гипсокартона и т. п. Выравнивание дверного откоса штукатуркой — самый надежный с точки зрения безопасности способ: не остается щелей и зазоров, выбить двери будет очень непросто. Потому штукатурят откосы обычно возле входных дверей. Но, как всегда, есть недостатки: времени эта работа занимает довольно много, а без навыков добиться хороших результатов сложно. Проще чем-то обшить. Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что чаще всего своими руками делают откосы из гипсокартона. Почему — понятно: материал недорог, технологии известны, работать с ним просто, результат получается хороший.

Такой вид имеют двери после установки — нужно делать откосы

Для оформления откосов внутри помещения используют обычный гипсокартон. Если есть необходимость сделать откос снаружи или во влажном помещении — нужно брать влагостойкий. Толщина листов — обычная, такую, как используют для стен — 12,5 мм.

Еще для работы вам понадобится хороший канцелярский нож для бумаги, возможно, нужны будут перфорированные малярные уголки и монтажная пена. Точно нужна будет шпаклевка: заделывать щели и приводить все в нормальное состояние.

Так могут выглядеть двери после отделки откосов игпсокартоном, причем это вы можете сделать своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Устройство откосов из гипсокартона начинается с того, что требуется правильно подобрать материал. Самая распространенная ошибка заключается в том, что многие приобретают наиболее дешевый и тонкий вид плит ГКЛ. Но делать этого не стоит. Для работы целесообразно использовать влагостойкие листы толщиной 12, 5 мм. Особенно когда затрагиваются проемы (дверные и оконные), которые расположены на «уличной» стене.

Из инструментов и материалов понадобится минимальный набор, который состоит из следующего:

  • Строительный или хороший канцелярский нож.
  • Шпатель.
  • Линейка.
  • Молоток и зубило.
  • Емкость для шпаклевки.
  • Уголки с перфорацией.
  • Монтажная пена.
  • Герметик.
  • Ножовка по металлу или электролобзик.
  • Сухая шпаклевка.

Инструменты и материалы для изготовления откосов из гипсокартона

На заметку! Использовать готовые варианты шпатлевки – это неоправданные расходы. Действительно, ее можно применять для финишных работ, но для подготовительных и стартовых мероприятий – будет совершенно нецелесообразно.

Отделка способом приклеивания

Судя по отзывам на строительных форумах, оклеивание ГКЛ является простейшим и самым распространенным способом облицовки откосов. Поскольку технология не предусматривает крепления гипсокартона шурупами, для фиксации верхней части нужно подготовить подпорку, состоящую из деревянной планки и доски. Размеры этих деталей подбираются по высоте и ширине проема.

Выполнив подготовительные работы, приступайте к отделке согласно инструкции:

  1. Вырежьте часть монтажной пены вокруг оконной рамы. Ширины канавки должно хватить, чтобы завести туда гипсокартонную заготовку.

  2. Приготовьте клеевой состав, действуя по инструкции на упаковке.
  3. Замерьте габариты верхней панели и отрежьте ГКЛ по размерам.
  4. Шпателем нанесите клей на край проема, как изображено на фото.
  5. Заготовку вставьте внутрь вырезанной канавки. Удерживая ее одной рукой, задуйте внутреннюю полость полиуретановой пеной из пистолета.

  6. Прижмите панель к клеевому слою и зафиксируйте вертикальной подпоркой. Проверьте горизонталь уровнем.
  7. Выбившиеся излишки смеси удалите шпателем (можно заполнить оставшиеся щели).

Рекомендация. Заливайте в полость минимальное количество пены. Иначе при расширении состав отодвинет гипсокартонный лист и не даст ему приклеиться.

Аналогичным образом отделываются боковые откосы. По окончании установите по краям перфорированные уголки и наложите слой финишной шпатлевки. Когда строительные смеси отвердеют, можно переходить к затирке и дальнейшей покраске. Мастер-класс по оклеиванию откосов смотрите в видеосюжете.

Подготовительные мероприятия

Монтаж откосов из гипсокартона невозможен без предварительной подготовки. Для оконных и дверных проемов процесс практически идентичен. Но в последнем случае необходимо уделить внимание следующим нюансам:

  1. Наличию различных коммуникаций. Это может быть витая пара для Интернета, кабель электричества, провода звонка. Поэтому целесообразно заранее позаботиться об их укладке.
  2. Возможности для установки второй входной двери. Такая необходимость возникает тогда, когда первая дверь не утеплена и не имеет звукоизоляции.

Общая технология подготовки заключается в следующем:

  • Срезаются все излишки монтажной пены, которые появляются после запенивания швов.
  • При помощи молотка и зубила сбиваются все ненадежные и выступающие участки.

На заметку! Очень часто бывает, что под слоем штукатурки обнаруживаются железные штифты, которые остались от старых дверных рам. Их нужно срезать или полностью удалить.

  • Щели и выбоины замазываются подготовленной шпаклевкой. Стыки, которые образовались между рамой и стеной – дополнительно промазываются герметиком.
  • После высыхания шпатлевки, требуется нанести два слоя грунтовки. Лучше выбирать растворы, которые имеют в своем составе антисептики.

Работы по подготовке поверхности к монтажу откосов из гипсокартона
Конечным этапом подготовки является очистка участка работ от пыли и грязи. Следует все хорошо обмести и протереть. Чтобы исключить повреждения установленных конструкций – их обклеивают полиэтиленом и закрывают картоном.

Подготовка проема

Независимо от выбранного способа крепежа необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  1. Отбейте от стен старую штукатурку. Прикреплять к ней гипсокартон не стоит, спустя несколько лет отделка может отойти.
  2. Подрежьте выступающую пену, задутую ранее установщиками, как показано ниже на фото.
  3. Удалите остатки старого утеплителя и прочие посторонние предметы (торчащие гвозди, шурупы и так далее). Постарайтесь максимально убрать пыль.
  4. Обработайте торцы проема глубокопроникающей грунтовкой с антисептической добавкой, дайте поверхности высохнуть.

Если ранее на откосах наблюдался грибок, углы следует хорошенько просушить с помощью тепловой пушки, затем нанести специальную грунтовку. По окончании ремонта позаботьтесь об организации воздухообмена в помещении, иначе плесень проявится снова.

В целом выравнивать поверхность нет нужды, но щели и крупные выбоины следует заделать цементно-песчаным раствором. Большой просвет между оконным обрамлением и строительными конструкциями закрывается так: вырежьте куски пенопласта и посадите их на пену. Торчащие излишки материала срежьте ножом.

Работа с гипсокартоном

Чтобы получить идеальные откосы из гипсокартона своими руками, требуется правильно провести замеры всех участков. Процедура нуждается в особой аккуратности. Если допустить ошибки при замерах, то исправить испорченные детали уже будет нельзя.

Замер

Порядок работ таков:

  1. Промеряется расстояние от дверного косяка или оконной рамы до угла. Это необходимо делать минимум в трех местах.
  2. Определяется высота каждой из вертикальных стоек и длина горизонтального фрагмента. Каждый участок поверхности – проверяется отдельно.
  3. Все расчеты переносятся на листок бумаги. Вычерчивается схема всех элементов. Полученные данные проверяются.

При работе с гипсокартоном важно правильно произвести все замеры
Важно учитывать, что отделка откосов окон гипсокартонном может выполняться различными методами, но первоначально необходимо разрезать материал.

Резка

Плиты ГКЛ довольно легко режутся, процедура заключается в следующем:

  • Требуемые размеры переносятся на лист.
  • Железная линейка прикладывается к начерченной линии. Она будет служить ребром жесткости, вдоль которого проводят ножом. Необходимо добиться того, что должен прорезаться картон и часть гипса.
  • Под то место, где была выполнена подрезка – подкладывается брусок. Несколько ударов по краю, и плита ломается по отрезу. Нижняя часть картона срезается.
  • Криволинейные участки обрезаются ножовкой по металлу и электрическим лобзиком.

Процедура резки листа гипсокартона

На заметку! Для устройства оконных откосов из гипсокартона и отделки дверных проемов – используются общие правила замеров и резки.

При замене окон или дверей все операции делятся на 3 этапа

  • Демонтаж старого оконного или дверного заполнения.
  • Установка новых оконных или дверных блоков.
  • Отделка откосов.

Причем правильное выполнение всех этапов работ одинаково важно. И отделка откосов является ничуть не менее ответственным делом, чем монтаж окна.

Именно в это момент оформляется монтажный стык оконной коробки к стене.

При этом он должен удовлетворять двум условиям:

  • герметичность;
  • низкая теплопроводность.

Разность внешней и внутренней температур должны выравниваться в толще стены. Эта точка называется “точкой росы”.

При некачественно выполненном стыке окна и стены имеется риск перемещения точки росы внутрь дома, а это чревато образованием конденсата, промерзанием и разрушением всех прилегающих конструкций.

Поэтому монтажный стык должен быть герметичным, а откос иметь низкую теплопроводность, то есть – быть теплым. С наружной стороны монтажный стык заделывают строительной пеной и оштукатуривают. А с внутренней его защищают откосы.

Различные варианты установки

Отделка откосов гипсокартоном выполняется тремя основными вариантами:

  1. Установка с использованием монтажной пены.
  2. Поклейка на шпаклевку.
  3. Монтаж на каркас.

Различные варианты установки откосов из гипсокартона
Каждый из этих способов подходит для самостоятельного использования и дает полное представление о том, как делать откосы в разных ситуациях. Данные методы применяются для отделки всех видов поверхностей.

Использование монтажной пены

Считается, что использование монтажной пены – это одна из самых быстрых и простых процедур установки откосов. Действительно, такой вариант довольно удобен. Но необходимо учитывать, что ошибка с количеством материала, это залог того, что покрытие будет деформировано.

Нанесение монтажной пены на откос из гипсокартона

Оконные и дверные откосы из гипсокартона на пену укладываются в таком порядке:

  • Выполняются все подготовительные мероприятия.
  • Баллон с пеной хорошо взбалтывается. Конечно, намного эффективнее работать профессиональными материалами, которые наносятся специальным пистолетом. Но при небольших объемах работ – приобретать их не имеет смысла.
  • Вещество наносится тонким слоем (змейкой) на изнаночную сторону вырезанных деталей.
  • Элемент прикладывается к нужному участку. Но его не оставляют на месте, а сразу отрывают.
  • Фрагмент оставляют на десять минут. После чего, его окончательно устанавливают на выбранный участок. Сначала ставится первая вертикальная деталь, затем горизонтальная и снова вертикальная.
  • Через 24 часа приступают к отделочным работам.

Такой способ будет идеальным решением, если необходимо облагородить межкомнатные проемы или выполнить оконные откосы из гипсокартона в короткий промежуток времени.

Посадка на шпаклевку

Но как сделать откосы из гипсокартона более надежными, чтобы не возникало никаких проблем. Для этого отлично подходит вариант со шпатлевкой.

Процедура заключается в следующем:

  1. Проводится тщательная подготовка. Разводится сухая смесь.
  2. На изнаночные стороны деталей наносится раствор. Его располагают по всему периметру панели, а также делают точечные участки в центре.
  3. Заготовка устанавливается на выбранное место и прижимается. Необходимо добиться того, чтобы фрагмент хорошо прилип.

    На заметку! Чтобы добиться лучшей адгезии, поверхность сбрызгивают водой. Требуется получить небольшое увлажнение. Для увеличения силы фиксации и ее надежности – ставятся распорки.

  4. Каждый элемент становится на свое место и оставляется на двое суток. Некоторые мастера советуют продолжать работы через 10-12 часов, но лучше дать большее количество времени, чтобы раствор схватился полностью.
  5. Теперь можно выполнять конечную отделку.

Монтаж откосов на шпатлевку
Таким образом, получается надежная поверхность. Данный вариант отлично подходит для того, чтобы сделать откосы на входную дверь из гипсокартона.

Облицовка на обрешетку

Данное решение позволяет получить практичное покрытие. Но важно учитывать, что материал будет крепиться посредством саморезов. Поэтому необходимо соблюдать правила фиксации, которые заключаются в том, что шурупы закручиваются вровень с поверхностью, без излишнего углубления.

Монтаж откосов из гипсокартона на каркас

Обрешетка создается довольно просто:

  • Для монтажа применяются деревянные бруски или металлические профиля.
  • Направляющие нарезают на отрезки, которые определяются путем замеров. Важно установить элементы по всему периметру по внутреннему и внешнему углу. Нельзя забывать и про поперечины.
  • Если требуется, то сделанный каркас можно утеплить. Для этого используется минеральная вата, которую забивают в получившиеся ячейки.
  • Далее, устанавливаются детали ГКЛ. Но необходимо учитывать, что их промеряют и обрезают только после создания обрешетки.
  • Все фрагменты фиксируются на саморезы.

Такой вариант чаще всего используется тогда, когда отделка откосов окон гипсокартоном выполняется вместе с облицовкой смежных стен. Работы с дверным проемом могут быть затруднены тем, что сократится его размер.

Установка откосов на каркас чаще всего производится при отделке смежных стен гипсокартоном

Дверные откосы из штукатурки

Для выполнения монтажных работ рекомендуется использовать готовые смеси, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Перед использованием они разводятся водой в соотношении, указанном на упаковке из-под сухой смеси. Если основание откосов слишком гладкое, то для лучшего сцепления штукатурки на нем нужно сделать неглубокие насечки каким-либо острым предметом или перфоратором.

Если для создания ровной поверхности требуется положить толстый слой штукатурки, то основание предварительно следует армировать с помощью штукатурной сетки, которая фиксируется на стене дюбелями.

Перед монтажом откосов стену нужно увлажнить водой. Это позволит увеличить адгезию штукатурки.

Чтобы добиться идеально ровной поверхности дверного откоса, необходимо использовать маячки. Они устанавливаются строго по уровню с применением уголка. После этого в несколько слоев наносится сама штукатурка. Количество слоев будет зависеть от требуемой толщины откосов. Последующий слой наносится после высыхания предыдущего, при этом водой обрабатывается каждый слой, кроме финишного. Трещины, которые могут возникнуть в местах состыковки откосов с дверной коробкой, можно обработать герметиком или акрилом.

Отделочные работы

После завершения всех работ по установке плит ГКЛ, можно начинать отделку поверхности. Для этого выполняется ряд простых процедур:

  1. На обрабатываемые участки наносится тонкий слой шпаклевки.
  2. На внешний угол устанавливается перфорированный уголок. Его покрывают слоем раствора.
  3. Укладывается финишный слой, который выравнивает оставшиеся неровности.
  4. Выбирается окончательный вариант декоративной отделки.

Отделка гипсокартонных откосов
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что существует достаточное количество способов, которые дают полное представление о том, как сделать откосы на окнах из гипсокартона и облагородить участки дверных проемов. Нужно лишь выбрать один из вариантов и соблюдать несложные правила монтажа.

Как сделать стены из гипсокартона своими руками

Правильное обустройство жилища позволяет сделать его более современным и комфортным. Очень часто, желая поменять планировку своего дома или квартиры, владелец строит новые стены и межкомнатные перегородки. Для того чтобы сделать это быстро, не затратив слишком большую сумму денежных средств, лучше использовать гипсокартон и металлические профили.

Гипсокартон представляет собой лист, состоящий из двух слоев строительного картона и середины из твердого гипсового теста с наполнением. ГКЛ относится к категории экологически чистых материалов, поэтому его смело можно использовать для отделки детских комнат. Кроме того ГКЛ создает дополнительную звукоизоляцию в помещении. Также гипсокартон поглощает влагу, что дает возможность использовать его в комнатах с повышенной влажностью, например в ванных.

Благодаря гибкости ГКЛ его используют для создания межкомнатных перегородок, арок, многоуровневых потолков, ниш, различных полок на стену.

Нельзя сказать, что сделать стены из гипсокартона своими руками – это очень сложная задача, но производить все необходимые работы четко и правильно просто необходимо. В данной статье рассказывается о том, как сделать стену из гипсокартона, не привлекая к решению строительной задачи сторонних исполнителей. Инструкция дана простая и понятная даже для того человека, который никогда до этого не занимался возведением стен из гипсокартона самостоятельно. Кроме того есть обучающее видео, как сделать стену из ГКЛ своими руками.

 

Подготовительный этап

Не стоит думать, что листы гипсокартона отличаются друг от друга только размерами. Это совершенно не соответствует действительности. Прежде чем начинать работы по возведению стен из гипсокартона, необходимо приобрести его, посоветовавшись со специалистами. Нужно рассказать работникам магазина о том, для чего нужен ГКЛ. А они уже смогут подсказать то, какой тип гипсокартона необходимо будет приобрести, чтобы выполнить соответствующие строительные работы.

Основные виды гипсокартона:

  • ГКЛ – рекомендован для использования в помещениях с нормальной влажностью, так как не имеет влагозащитного и огнеупорного слоя. Толщина такого ГКЛ составляет от восьми до шестнадцати миллиметров
  • ГКЛВ – влагостойкий гипсокартон зеленого цвета – рекомендован для помещений с повышенной влажностью (ванных, туалетов)
  • ГКЛО – огнеупорные гипсокартонные листы – благодаря специальным добавкам этот материал практически не горит. Чаще этот материал используют в общественных помещениях для отделки противопожарного пути, шахт, вентиляций
  • ГКЛВО – влагостойкие и огнеупорные гипсокартонные листы – совмещают в себе все перечисленные свойства ГКЛВ и ГКЛО
  • Арочный ГКЛ – используется для создания арок

Гипсокартонные листы отличаются по длине и толщине. При выборе данного материала для отделки необходимо учитывать, для какой конструкции вы приобретаете гипсокартон. Рекомендуемая толщина для стен – 12,5 миллиметров, для потолка – минимально возможная толщина, для полов достаточно будет 9 миллиметров.

Видео о том, как выбрать ГКЛ для возведения различных конструкций своими руками, представлено в интернете.

 

Этап первый – подготовка листов ГКЛ

Необходимо разместить ГКЛ на ровной поверхности. Исходя из требующейся длины, сделайте отметки на листе гипсокартона с помощью карандаша или маркера. Отрежьте необходимую по длине и ширине заготовку от ГКЛ. Для того чтобы сделать данную работу качественно, используйте рейсшину и специальную пилу по гипсокартону (придется приобрести в строительном магазине).

Кроме того, понадобится и ножовка с узким лезвием. Она поможет вырезать в гипсокартоне отверстия под выключатели и электрические розетки. В том случае, если возникает необходимость в создании округлых отверстий, необходимо использовать центрорез. В интернете можно найти достаточно большое количество видео на тему того, как самостоятельно подготовить ГКЛ к использованию.

 

Этап второй – монтаж каркаса и присоединение ГКЛ к элементам каркаса стены

Прежде чем продолжать дальнейшую работу с гипсокартонными листами, необходимо установить каркас из металлического профиля. Некоторые специалисты рекомендуют воспользоваться деревянным каркасом. То, какой тип каркаса использовать, целиком и полностью решает хозяин квартиры или дома. Деревянный каркас можно быстрее и проще сделать, его стоимость не так велика. Каркас из металлического профиля – более надежный, но стоит гораздо дороже. К тому же стоит учесть, что конструкции из дерева от влажности могут измениться в размерах, что со временем сместит стыки гипсокартонных листов.

В том случае, если мастер выбрал деревянный каркас, гипсокартонные листы к нему прикрепляют горизонтально. Если же каркас металлический – вертикально. Это связано с тем, что деревянные стойки подвержены деформации в большей степени, нежели стойки металлические. Горизонтальная система крепления позволяет минимизировать деформацию стены, сделав ее более надежной. Это происходит, потому что гипсокартонный лист контактирует с большим количеством стоек, которые страхуют друг друга.

Прежде чем устанавливать каркас для монтажа гипсокартонной стены своими руками, проведите работы по выравниванию пола и потолка. Далее прочертите две параллельные линии на полу и потолке. Прикрепите металлические профили (или деревянные) к потолку и полу саморезами. Далее нужно поставить вертикальные стойки. Расстояние между ними будет определяться шириной листа гипсокартона. Обратите внимание, что при монтаже стены гипсокартонный лист упирается на 3 профиля, установленных вертикально.

При создании стены из гипсокартона своими руками уделите внимание созданию дверного проема. Вы можете посмотреть видео в интернете, как из профиля сделать каркас для дверного проема.

Если вы запланировали оконные проемы, ниши или полки в гипсокартонной стене, то при конструировании каркаса расширьте соответствующие места. Также необходимо учесть, что при монтаже профиля для окна устанавливаются две поперечных перекладины между стоками. Но при этом учитывайте, что окно получится стандартного размера – шестьдесят сантиметров. Если вам нужно меньшее окно, ставьте дополнительные куски профиля.

При возведении криволинейных перегородок схема разметки и крепления металлического профиля та же.

Прежде чем прикреплять ГКЛ к элементам деревянного каркаса, необходимо обработать стойки клеем. Это позволит снизить риск деформации. Большой ошибкой является та ситуация, когда мастер обрабатывает строительным клеем только тыльную сторону гипсокартонных листов. Для большей крепости стены рекомендуется не просто приклеить ГКЛ к каркасу, но и прикрепить листы с помощью шуруповерта.

Для работы с каркасом из металлических профилей используются шуруповерты. Клеем профиль не обрабатывают. Найдите видео, на котором изображен процесс прикрепления гипсокартонных листов к различным типам каркасов.

Этап третий – финальная обработка стен из гипсокартона

После завершения второго этапа строительства межкомнатных стен и перегородок приходит очередь финальной обработки стены из гипсокартона. Для того чтобы сделать данную работу качественно, необходимо придерживаться следующего плана действий:

  • нанести на гипсокартон ленточный слой – шпателем нанести шпатлевку на все те швы и стыки, которые имеются на гипсокартонной стене. Ширина каждого участка шпатлевки не должна превышать 10 сантиметров
  • нанести блокирующий слой – на швы и стыки наносится армирующая лента, поверх которой размещают шпатлевку 15-ти сантиметровым шпателем (ширина блокирующего слоя – 15 сантиметров)
  • покрывающий слой – наносится 25-30 сантиметровым шпателем, размазывая шпатлевку как можно тоньше. В идеале необходимо добиться гладкой поверхности

Через сутки после того, как три слоя шпатлевки были нанесены, необходимо взять шлифовальную машинку и наждачную бумагу (подойдет зернистость 120). Нужно добиться того, чтобы стена получилась идеально ровной, без шероховатостей и выпуклостей. Стена готова к дальнейшей работе.

Если вам нужны дополнительные рекомендации, как обработать листы гипсокартона своими руками, видео представлено на сайте.

Видео о простом ремонте гипсокартона — HomeAdditionPlus.com

Марк Дж. Донован

В этом видео Марк Донован из HomeAdditionPlus.com показывает, как выполнить простой ремонт гипсокартона.

Прошедшая зима в Нью-Гемпшире была суровой. У нас было более девяти футов снега и невероятно холодная погода. Для борьбы с риском образования больших наледей на основной крыше моего дома пару зим назад я проложил на ней противообледенительные нагревательные кабели, которые, должен сказать, работают очень хорошо.Однако на крыше над пристройкой моего гаража, которая упирается в боковую стену моего дома, нет нагревательных кабелей против обледенения. В результате в зоне между сайдингом дома и краем крыши гаража скопился довольно сильный снег. Ледяные заторы также образовались возле карнизов крыши гаража.

Из-за скопления снежных и ледяных дамб у меня в доме произошла небольшая протечка воды. Вода стекала по внутренней стене между основным домом и пристройкой к гаражу, а также под слоем краски на гипсокартоне.

Сначала краска вздулась. В конце концов он высох, но оставил сморщенное месиво. Вода также стекала по горизонтальному шву ленты гипсокартона, в конечном итоге оставляя уродливый, выпуклый шов ленты.

Итак, после всего сказанного я закончил простым проектом по ремонту гипсокартона, чтобы исправить повреждение гипсокартона водой. Я запечатлел свои работы по ремонту гипсокартона в коротком видео, которое можно посмотреть на этой веб-странице. Кроме того, ниже я суммирую все шаги, которые я предпринял для ремонта гипсокартона.

Шаг 1: Используйте шестидюймовый нож для клейкой ленты, чтобы удалить всю мятую старую краску вдоль стенного шва и угла. Также удалите старую ленту гипсокартона.

Шаг 2: После удаления отслоившейся краски отшлифуйте края краски вокруг пораженного шва стены и угла.

Шаг 3: Нанесите слой шовного герметика на шов с помощью шестидюймового шпателя, где была старая лента для гипсокартона.

Шаг 4: Нанесите кусок ленты для гипсокартона на шов и нанесите на него и окружающие участки шовный герметик.Также нанесите шовный герметик на пораженный угол. Затем дайте шпаклевке полностью высохнуть.

Шаг 5: Нанесите второй герметик на шов, используя 12-дюймовый шпатель для гипсокартона. Большое лезвие используется для развальцовки шва. Используйте шестидюймовый ленточный нож, чтобы также нанести второй слой шовного герметика на угол. Затем снова дайте шпаклевке полностью высохнуть.

Шаг 6: Повторите шаг 5 еще раз для третьего и последнего слоя. Тем не менее, не забудьте использовать очень тонкий слой шовного герметика с этим покрытием.Затем снова дайте шпаклевке полностью высохнуть.

Шаг 7: Используйте шлифовальную сетку для гипсокартона, чтобы отшлифовать края загрязнённой области, уделяя больше внимания периферийным краям и меньше прямо над швом. Также не забудьте слегка отшлифовать угол.

Шаг 8: Протрите отшлифованные поверхности слегка влажной тканью.

Шаг 9: Нанесите слой грунтовки на загрязненные участки.

Шаг 10: Нанесите два слоя краски на отремонтированные поверхности гипсокартона, чтобы завершить проект.

Информацию о ремонте большой дыры в гипсокартоне см. в электронной книге « Как отремонтировать большую дыру в гипсокартоне » на сайте HomeAdditionPlus.com. Электронная книга «Как заделать большую дыру в гипсокартоне» содержит пошаговые инструкции о том, как отремонтировать поврежденную стену, чтобы она выглядела как новая.

Заполните нашу простую и быструю форму за 3-5 минут и получите бесплатное ценовое предложение по пристройке дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке дома. Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после того, как получите смету стоимости пристройки к дому.

Ремонт больших отверстий гипсокартона | Видео

Ремонт больших отверстий в гипсокартоне может показаться пугающей задачей, но с помощью некоторых основных инструментов и материалов вы можете исправить их самостоятельно, выполнив всего три простых шага.

Вот что вам понадобится для ремонта.

ИНСТРУМЕНТЫ

  • Framing Square
  • Drywall Jab Wale
  • Утилита
  • Сверла
  • Краткий квадрат
  • Двухнациональный нож
  • Шлифовальный блок
  • Краска кисти или ролик
  • Материалы

    • 1 ¼ «винты для гипсокартона
    • Scrap 2 × 4 или 1 × 4
    • гипсокартона сетки
    • Scrap Drywall
    • карандаш
    • Грязевая панорамирование
    • Drywall Commit
    • Краска

    При принятии этой DIY задача, не забудьте вооружиться надлежащим защитным снаряжением.

    ШАГ ПЕРВЫЙ

    Область контура. Начните с обведения поврежденного участка обрамляющим угольником. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы удалить поврежденную часть, и универсальный нож, чтобы очистить край, если это необходимо.

    ШАГ ВТОРОЙ

    Добавьте элементы поддержки. Большие патчи должны поддерживаться какой-то подложкой. Для этого отлично подходят деревянные планки. Поместите деревянные полоски на несколько дюймов длиннее, чем высота вашего выреза, внутрь отверстия. Затем прикрепите их шурупами для гипсокартона.Ремонтные зажимы можно использовать в качестве альтернативы шурупам для гипсокартона. Просто следуйте инструкциям на упаковке.

    ЭТАП ТРЕТИЙ

    Вставить патч. Вырежьте заплатку из гипсокартона на 1/8 дюйма меньше размеров вашего выреза и прикрепите ее к деревянным опорным частям с помощью шурупов для гипсокартона. Нанесите сетчатую ленту на зазоры и закончите тремя слоями состава для гипсокартона. Дайте каждому слою высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Когда последний слой высохнет, отшлифуйте и покрасьте по мере необходимости.

    Ваш ремонт гипсокартона завершен!

    Ищете отличные инструменты для реализации вашего проекта? Покупайте Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

    Как отремонтировать среднюю дыру в гипсокартоне

    Для ремонта дыры в гипсокартоне размером больше вашего большого пальца требуется другой метод, чем при ремонте небольших отверстий. Этот метод хорошо работает для отверстий до 4 дюймов при максимальной ширине.Отверстия размером более 4 дюймов требуют замены части гипсокартона. Мы покажем вам, как легко отремонтировать среднюю дыру в гипсокартоне в этом видео своими руками.

    Необходимые инструменты и материалы

    • Самоклеящаяся заплата для гипсокартона. Материал заплаты должен быть как минимум на 1 дюйм шире, чем самая широкая часть отверстия со всех сторон. Это означает, что для 3-дюймового отверстия требуется 5-дюймовый самоклеящийся пластырь.
    • Нож для гипсокартона. Для таких больших отверстий нож для гипсокартона шириной 6 дюймов значительно упрощает растушевку краев.Если у вас нет 6-дюймового ножа для гипсокартона, подойдет 4-дюймовый нож.
    • Шпаклевка для гипсокартона или герметик для швов.
    • Мелкозернистый шлифовальный брусок или шлифовальная губка.

    Этапы ремонта средней дыры в гипсокартоне

    1. Удалите настенные анкеры и отклеившиеся куски гипсокартона и покрасьте вокруг отверстия. Если бумага для гипсокартона вокруг отверстия рваная, удалите свободные или рваные края канцелярским ножом.
    2. Проведите по отверстию шлифовальной губкой или шлифовальным блоком, чтобы удалить мелкие частицы мусора.
    3. Поместите самоклеящуюся заплатку для гипсокартона на отверстие. он должен закрывать отверстие и выступать не менее чем на 1 дюйм вокруг отверстия.
    4. Начните заполнять отверстие шпаклевкой или смесью для гипсокартона. Работайте от середины к краям. В идеале смесь для гипсокартона должна вдавливаться в края гипсокартона вокруг отверстия. Кроме того, вы не хотите вдавливать слишком много гипсокартона в отверстие, но вы хотите, чтобы он заполнил заплату на глубину около 1/2 дюйма, чтобы дублировать толщину гипсокартона.Слишком большое количество материала может привести к чрезмерному времени высыхания и растрескиванию. Слишком мало приведет к слабому патчу.
    5. После того, как первая заплатка высохнет, слегка отшлифуйте ее шлифовальным блоком или шлифовальной губкой. Начните растушевывать края за заплатку.
    6. Нанесите второй слой шпаклевки или состава для гипсокартона. Растушуйте края дальше, чем с первым патчем.
    7. Подождите, пока второй слой полностью высохнет, затем снова слегка отшлифуйте его. Если растушевка сделана правильно, вы не должны чувствовать выпуклость, когда проводите пальцами по заплате.если он не кажется гладким, нанесите еще один слой и максимально растушуйте его.
    8. Перед покраской подождите, пока все полностью высохнет. Для окрашивания таких больших областей обычно требуется валик, чтобы он соответствовал тонкой текстуре исходной краски. В зависимости от типа краски, которую вы используете, вам, возможно, придется нанести грунтовку перед нанесением краски. Прочтите инструкцию к краске. Если вы не используете грунтовку, скорее всего, потребуется 2 слоя финишной краски. Дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением второго слоя.

    Вернуться в видеотеку «Сделай сам»

    Как склеить, замазать и отшлифовать гипсокартон

    На выходных мы завершили наши приключения в прачечной, посвященные тому, как повесить гипсокартон. Это был унизительный опыт, но мы не чувствуем ничего, кроме славы, о том, как все получилось. На самом деле мы с Шерри потратили на это несколько минут в воскресенье.

    Эйфория завершения проекта. Это реальная вещь. И взрослому мужчине это может помешать.

    Проведение нашего исследования

    Мы еще не готовы указать «профессиональный гипсокартонщик» в старом резюме, но я думаю, что мы приступим к нашему следующему гипсокартону с гораздо большей уверенностью. Однажды утром мы проглотили видео на YouTube и онлайн-уроки около часа и быстро поняли, что существует столько же вариантов правильной техники, сколько и мнений (напоминание себе: никогда не читайте комментарии на YouTube). В конце концов мы решили в целом следовать этому видео, так как оно было ясным и соответствовало наиболее распространенным советам.Итак, этот пост покажет вам процесс, который мы использовали, и какие методы кажутся нам наиболее эффективными. Мы даже добавили для вас пару видеороликов (правда, ни в одном из них нет нашей реконструкции Sound of Music).

    Перед тем, как мы начали этот рено, я поспешил сказать Шерри, что я проголосовал за то, чтобы серьезно рассмотреть вопрос о найме грунтовки/обклеивания гипсокартона. Это просто навык, с которым у нас мало практики (в основном латание дыр здесь и там), и это действительно искусство, когда наблюдаешь за профессионалами.Моя самая большая встреча на сегодняшний день произошла 5 лет назад во время нашей первой работы по очистке ванной комнаты, но это было всего лишь несколько швов. В какой-то момент я почувствовал, что мое мнение начало меняться, и когда мы решили сами заняться этим ремонтом, я понял, что это будет хорошей площадкой для нас, чтобы развить наши навыки отделки гипсокартона. Было бы много швов, чтобы попрактиковаться, и если бы они не получились такими горячими, у нас были бы различные предметы, такие как плинтус, молдинги, шкафы, приборы и плитка фартука, блокирующие некоторые из них — и это не так уж важно. место сбора (например, кухня или гостиная).

    Материалы для ленты, глины и песка для гипсокартона

    Итак, начнем с наших материалов, большинство из которых должны быть доступны прямо в отделе гипсокартона в любом магазине товаров для дома:

    • Канифольная бумага или другая бумага для защиты пола от капель, брызг и пыли (даже если это просто черновой пол, вы же не хотите, чтобы он стал неровным от засохшей шовной массы)
    • Состав для швов (т. е. грязь) — я использовал его, основываясь на прочитанных отзывах, в которых предостерегали от использования «сверхлегких» материалов.Я слышал, вы хотите 1 галлон на каждые 100 квадратных футов гипсокартона. Для меня это означало 4 галлона, но в итоге мы использовали ближе к 5.
    • Грязевой поддон
    • Ножи для гипсокартона разных размеров – на фото изображен 6-дюймовый нож, но мы также использовали 8-дюймовые, 10-дюймовые и 12-дюймовые ножи (хотя последний, вероятно, был излишним)
    • Угловой шпатель (без изображения) — он помогает вам проникать в углы и был очень полезен (это в одном из наших видеороликов ниже)
    • Лента для гипсокартона (без рисунка)
    • Ведро с водой (без рисунка)
    • Рабочее освещение (дополнительно, без изображения)
    • Стремянка (без изображения)

    Поддон для грязи — это не только удобный способ не таскать за собой все ведро, но и металлические края, чтобы вы могли держать ножи в чистоте и соскабливаться на протяжении всего процесса.

    Грязь на винтах

    Мы начали с простого шага: закрыли головки винтов. После использования сверла для гипсокартона во время установки наши винты уже были слегка ввинчены в гипсокартон (там как бы с ямочками), что позволяет быстро и легко расплескать немного грязи и соскоблить ее.

    Нужно было закрутить много шурупов, но Шерри взяла две стороны вместе с коридором, а я взял две другие и потолок прачечной, так что в этом направлении дело пошло довольно быстро.

    Проклеивание швов гипсокартона

    Затем нужно было проклеить стыки или швы между листами гипсокартона. Есть сетчатая лента со встроенным клеем, которую мы использовали раньше и которая оказалась жесткой (если вы слишком сильно шлифуете, текстура сетки легко проходит), поэтому на этот раз мы решили использовать бумажную ленту, для которой требуется слой грязи. приклеить к стене. Этот метод применения был дополнительным шагом, но почти все профессиональные уроки, которые мы смотрели, использовали его, и, по нашему мнению, с ним было намного проще работать (у нас не было этой проблемы с просвечивающей сеткой — так что это сделало для более гладкого результата).

    Сначала я нанесла «постельный слой» на горизонтальные швы. Панели гипсокартона слегка сужаются по краям, поэтому весь этот процесс предназначен для заполнения зазора между панелями и выравнивания конуса. Как только я нанес приличный слой грязи, я провел по нему своим 6-дюймовым лезвием, чтобы сгладить его.

    Как только он стал гладким, я взял свой кусок скотча (уже разорванный по длине шва) и слегка вдавил его в слой грязи.Достаточно легкого касания, чтобы он прилипал к грязи. Примечание. Я видел, что в некоторых руководствах предлагается сначала смочить ленту. Я попробовал это один раз и не нашел, что это легче, просто грязнее, поэтому я работал со своим сухим.

    После того, как он слегка приклеился к шву, я провел своим 6-дюймовым ножом по шву с небольшим усилием, чтобы вдавить его в грязь. Это помогло начать с середины стены и проработать один угол, а затем повторить то же самое с другой стороны.Так как лента может тянуться, когда вы только начинаете, полезно положить на нее палец, чтобы удержать ее на месте, когда вы впервые проводите по ней ножом.

    После наклеивания ленты я использовал нож немного большего размера (8 дюймов), чтобы нанести и разгладить сверху еще один слой. Использование большего ножа помогает растушевать края, чтобы они более плавно сливались со стеной, при этом скрывая конусность досок.

    Вот мой горизонтальный шов после первого ряда.На самом деле это было совсем не сложно, так что я подумал, что могу заниматься этим весь день…

    Обклеивание углов

    … и тут пошли углы. Добавленный угловой элемент определенно сделал их более сложными. Я бы не назвал этот шаг «паникой, бросать вещи и проклинать самодельных богов», но я думаю, что описание «вы должны больше концентрироваться, и это занимает больше времени» подходит для этой части (я бы назвал это 6 по шкале сложности DIY, а плоские швы — 2).Процесс начался почти так же, как и плоские швы. Я мог бы даже использовать ту же ленту, так как она поставляется предварительно согнутой для угловых приложений.

    Как и раньше, сначала я нанес слой постельного белья, для чего мне пришлось провести ножом, наполненным грязью, по каждой стороне угла.

    Как только обе стороны каждого угла были покрыты изрядным количеством грязи, я взял угловой шпатель, чтобы разгладить его. Угловая кельма спасает, когда нужно получить острый угол в углу и одновременно сгладить обе стены.

    Затем с легким постукиванием пошла лента, чтобы она оставалась на месте.

    Затем я вдавил ленту в грязь еще одним движением углового шпателя. Поскольку мне было трудно попасть пальцем и шпателем в верхний угол (чтобы бумага не волочилась), я обнаружил, что иногда помогает сначала окунуть шпатель в воду, чтобы более плавно скользить по ленте.

    Углы съедали гораздо больше времени, чем плоские швы, так как у нас было четыре вертикальных угла в комнате, четыре горизонтальных угла вокруг потолка и еще девять вокруг дверных проемов в холле.Но эй, по крайней мере, у нас было 17 угловых швов, чтобы потренироваться! Примечание. Чуть позже я объясню более подробно, что еще вызывало трудности в углах, а также видео, показывающее, что в итоге сработало хорошо, так что оставайтесь со мной.

    О, и я подумал, что было бы полезно упомянуть, что мой первый раунд грязи занял больше времени, чем 12-24 часа, чтобы высохнуть, как предлагалось в большинстве учебных пособий (Шерри начала второй раунд после 24, но заметила, что он поднимал немного влажной грязи в несколько областей, поэтому мы решили подождать еще один день).

    Нанесение второго слоя грязи

    После того, как все высохло (вы можете сказать, потому что грязь будет одного цвета), мы нанесли еще один слой на наши швы, на этот раз используя немного больший 10-дюймовый нож, чтобы еще немного расширить края.

    Мы также вместе взялись за еще один слой грязи на наших отверстиях для винтов, так как вы могли сказать, что наш первый проход немного уменьшился при высыхании.

    Сделав это, пришло время снова взглянуть в угол.На самом деле, перед началом я посмотрел еще несколько видео с советами, которые, казалось, помогли, и я даже сделал видео, чтобы показать технику, которая в итоге сработала для меня, в надежде передать ее вам, ребята. Я не позволял Шерри записывать меня до третьего (и последнего) раунда мардинга, просто чтобы убедиться, что я хорошо справлюсь с этим, так что простите за скачок во времени. Он также присутствует на сгибе потолка, но точно так же работает и на вертикальных углах стен. Смотрите ниже или здесь на YouTube.

    Для тех, кто не может посмотреть видео, постараюсь пояснить фото.Все началось так же, как и в первый раз: я нанес немного грязи с обеих сторон угла с помощью моего 6-дюймового шпателя, после чего последовал проход угловым шпателем, чтобы сгладить его и стереть излишки.

    Проблема в том, что край шпателя имеет тенденцию оставлять выступы, где излишки выталкиваются, но не сглаживаются.

    Поэтому, чтобы позаботиться о них, я использовал свой 6-дюймовый шпатель, чтобы сгладить их и лучше растушевать края. Проблема здесь в том, что вы рискуете создать еще один гребень с помощью шпателя (в случае с фото ниже это будет левый угол), в основном создавая порочный круг гребней, которые остаются позади.Но если вы держите свой 6-дюймовый шпатель под небольшим углом, это может помочь вам оказать давление на внешний край, чтобы вы могли устранить первый выступ, не создавая новый (или, по крайней мере, очень большой). Это требует некоторой ловкости, так что простите себя, если вы не поняли сразу, но как только это «щелкнуло» для меня, это было намного проще.

    После устранения (или значительного уменьшения) гребня я вернулся и сделал еще один проход угловым шпателем, просто на всякий случай.

    Вот комната после двух полировок.К счастью, второй раунд был намного быстрее, так как (а) мы не записывали и (б) я становился лучше в этих поворотах (вспоминайте музыку Рокки, ребята).

    Влажное шлифование гипсокартона

    Через 24 часа пришло время шлифовки. Вы можете видеть на фото ниже, что мои усилия по сглаживанию всех этих шпателей не были идеальными, и у меня все еще были определенные края, которые нужно было сгладить и лучше смешать со стеной.

    Я был действительно взволнован, чтобы опробовать идею «мокрого шлифования», чтобы помочь устранить часть пыли, которая угрожает покрыть все при обычном «сухом шлифовании».«Я слышал, что люди используют все, от губки до футболки, для мокрой шлифовки, но я выбрал эту шлифовальную губку, которая продавалась вместе со всеми другими материалами для шлифования гипсокартона (поскольку у нее более грубая сторона для очистки). Я также держал поблизости шлифовальный блок с зернистостью 120 для любых труднодоступных мест.

    Должен сказать, что влажная губка меня не очень впечатлила. Это сделало работу, но потребовало гораздо больше усилий, чем я ожидал.

    Поэтому я решил попробовать что-то другое, что я объясню в видео ниже, и в итоге это сработало очень хорошо.Смотрите ниже или здесь на YouTube.

    я>

    Опять же, если видео вам не подходит. Суть в том, что я использовал шлифовальный блок с зернистостью 120 в качестве губки, так как он удерживает воду и имеет немного большую чистящую способность, чем обычная губка.

    Мне совсем не хотелось, чтобы он был очень влажным (что могло стереть гипсокартонную бумагу), а был достаточно влажным, чтобы смочить засохшую грязь (и чтобы пыль от шлифовки прилипала к поверхности блока, что не происходит, когда он был сухим).

    Я бы ни в коем случае не назвал этот метод «100% беспыльным», так как после того, как блок покрылся слоем пыли, он начал немного подбрасывать его. Разница заключалась в том, что из-за сырости пыль просто падала на землю прямо под тем, что я шлифовала, а не превращалась в облако в комнате. Как только одна сторона блока была покрыта, я перевернул его, чтобы получить больше времени, прежде чем промыть его в ведре (потребовалось немного помассировать, чтобы снять пыльник).

    Этот шаг стал ОГРОМНЫМ облегчением, потому что я беспокоился о нескольких углах, где мое приложение было не таким гладким, как другие. Вот одно особенно грубое место и то, как хорошо шаг мокрого шлифования исправил мою ошибку.

    Нанесение третьего (и последнего) слоя грязи

    После шлифовки мы можем нанести на стены третий и последний финишный слой. В куче туториалов предлагалось немного разбавить грязь, чтобы она ложилась еще ровнее, поэтому я добавил немного воды в…

    …и перемешал лопастным миксером.Вы можете видеть, что я делал это в пустом ведре, поэтому мы не разбавляли всю нашу заначку. Он не стал слишком жидким, просто консистенция майонеза.

    Я избавлю вас от фотографий фотографий нашего третьего раунда нанесения и нашего второго раунда шлифования (они были идентичны процессу, который я уже показывал, и этот пост уже перегружен фотографиями) — так что давайте просто перейдем к после.

    Грунтование комнаты

    Поскольку это не самая захватывающая фотография, давайте перейдем еще на один шаг к загрунтованной комнате.Нам так не терпелось увидеть, как наша лента, грунтовка и шлифовка выдержали испытание грунтовкой, что вчера сразу же ухватились за дело. И это похоже на настоящую комнату, ребята! Пространство, которого не было несколько недель назад, теперь есть — и все гладко! Нам хочется, чтобы люди стояли вокруг и смотрели на стены вместе с нами. Это вещь? Нет? Хорошо, не будем.

    Вот вам еще парочка до/после. Мы очень довольны плавным переходом в зале.

    Вот последнее (ваааа) до и после, чтобы показать, как изменился этот бывший тупик коридора. Будет забавно оглянуться назад на видео экскурсий по старому дому и увидеть там прачечную вместо дверного проема.

    Далее идет покраска и укладка пола (мы выбрали плитку! Подробнее об этом чуть позже!). После этого мы обсуждаем, должны ли мы вернуть стиральную машину и сушилку обратно (по крайней мере, на время) только для того, чтобы снова подключить их, или нам следует подождать, чтобы сделать еще несколько вещей без них в комнате, например, повесить двери и добавление молдинга.Решения, решения…

    Ещё публикации от Young House Love

    Инцидент со стриптизершей на строительной площадке «совершенно неприемлем», говорит Маттами Хоумс

    Один из крупнейших застройщиков GTA заявляет, что «крайне неуместно и совершенно неприемлемо», что рабочие, связанные с одним из его подрядчиков по гипсокартону, пригласили стриптизершу на работу сайт вакансий на прошлой неделе в разгар пандемии.

    Компания Mattamy Homes подтвердила фотографии инцидента, опубликованные в Твиттере, на которых видно, как несколько человек, связанных с Nelmar Drywall, все из которых с тех пор были уволены, 9 апреля устраивали вечеринку со стриптизершей на одном из ее рабочих мест.Сам Nelmar осудил поведение рабочих и заявил, что предпринимает шаги, чтобы это больше не повторилось.

    Фотографии, включенные в пост, показывают, как женщина общается с несколькими мужчинами на строительной площадке, один из которых одет в рубашку Nelmar Drywall Co Ltd. Бутылку водки Grey Goose можно увидеть на одной из серий фотографий.

    CBC News также получила графическое видео инцидента, на котором по крайней мере четверо мужчин наблюдают за женщиной, а двое мужчин прикасаются к ней, пока она танцует.Никто на видео не носит маску и не соблюдает физическую дистанцию, несмотря на правительственные правила для рабочих мест.

    На одной из фотографий, прикрепленных к посту, загруженному в Twitter, изображен мужчина, держащий женщину на стройке. (Twitter)

    Изображения вечеринки появились в тот же день, когда в Онтарио было зарегистрировано 4736 новых случаев заболевания COVID-19, а представители здравоохранения предупредили о «тяжелой» ситуации, с которой столкнулась система здравоохранения провинции. В пятницу источники сообщают, что правительство премьер-министра Онтарио Дуга Форда может усилить свою нынешнюю политику пребывания дома, отчасти за счет ужесточения правил для строительной отрасли.

    Компания-разработчик сообщает, что лица, причастные к инциденту, вели себя «крайне неподобающим и безрассудным образом», и что компания Nelmar Drywall прекратила отношения со всеми участниками.

    «Мы требуем от наших торговых партнеров высоких стандартов и настаиваем на том, чтобы они вели себя профессионально и этично. В данном случае эти стандарты не были соблюдены», — говорится в заявлении Мэттами Хоумса по электронной почте.

    Компания заявляет, что не знала об этом событии и что ни один из ее сотрудников не присутствовал на нем.«Тем не менее, мы сожалеем, что этот инцидент произошел на одном из наших объектов».

    Mattamy Homes заявляет, что будет укреплять свою политику и ожидания всех торговых партнеров Mattamy в отношении своего кодекса поведения на рабочем месте, а также своих протоколов COVID-19.

    Разработчик заявил, что также проверит процедуры безопасности сайта и при необходимости внесет коррективы.

    Nelmar Drywall осуждает поведение на видео и изображениях

    Представители Nelmar Drywall Co.сообщила CBC News, что видео и различные изображения инцидента изображают «неуместное и совершенно неприемлемое поведение».

    «Nelmar искренне осуждает продемонстрированное поведение», — заявили юристы в заявлении по электронной почте, добавив, что компания не знала об инциденте до распространения видео и изображений.

    В заявлении говорится, что продемонстрированное поведение является нарушением кодекса поведения Nelmar и политик компании, в том числе связанных с протоколами COVID-19, антидискриминацией и преследованием на рабочем месте.

    «Узнав об инциденте, Нельмар предпринял немедленные шаги для расследования этого вопроса, чтобы установить личности всех причастных к этому лиц», — говорится в заявлении.

    «Nelmar уволил всех человек, причастных к инциденту.»

    При необходимости можно ожидать дальнейших шагов, говорит Нелмар, включая дополнительное обучение на рабочем месте и усиленный мониторинг, «чтобы предотвратить любое подобное поведение на своих рабочих местах или на рабочем месте в будущем.

    Собираетесь установить гипсокартон в своем доме? Это сложнее, чем вы думаете.

    Работать с гипсокартоном сложнее, чем кажется? Какие несколько советов вы можете предложить, чтобы помочь мне завершить это с минимальными усилиями и разочарованиями? — Mike M., Tyler, Tex.

    A : Легко стать самоуверенным после просмотра передач по благоустройству дома и тому подобного. Но слишком часто продюсеры склонны замалчивать сложные вещи. И это сделано намеренно: если у вас сложилось впечатление, что телешоу, сделанные своими руками, слишком сложны для выполнения, вы, вероятно, перестанете смотреть.Я могу сказать вам, что это последнее, чего хотят от вас продюсеры шоу!

    Продолжение истории под рекламой

    О мастерстве монтажа и отделки гипсокартона написано множество книг. Одним из лучших является «Справочник по строительству гипса», изданный USG, одним из ведущих производителей гипсокартона и отделочных смесей. Я настоятельно рекомендую прочитать главы о гипсокартоне, чтобы убедиться, что вы устанавливаете его правильно.

    При работе с гипсокартоном вас может удивить вес материала.Теперь вы можете купить гипсокартон или гипсокартон, который весит меньше, чем его предшественники, но даже вес легкого материала может вас ошеломить. Поднятие и удерживание листа гипсокартона 4×12 толщиной полдюйма над головой, пытаясь возиться с винтами и шуруповертом, может вытянуть из вас всю силу и навыки, которые у вас есть. Я гарантирую, что вы будете болеть на второй день.

    Установка гипсокартона может быть неприятной и пыльной работой. Ножи-бритвы используются для надрезания, разрезания и резки больших листов. Профессионалы используют небольшие ручные фрезеры со специальными насадками, чтобы сделать вырезы для электрических коробок и других приспособлений.Вы можете использовать традиционную перфорационную пилу для гипсокартона. Ни в коем случае не используйте циркулярную пилу для резки гипсокартона, как фанеру или ориентированно-стружечные плиты (OSB)!

    История продолжается под рекламой

    Убедитесь, что вы используете винт правильной длины и утапливаете его ровно настолько, чтобы он не порвал лицевую сторону бумаги. Шуруповерты имеют точную регулировку глубины, так что вы ввинчиваете шурупы правильно. На потолке поместите винты в 12-дюймовые центры. На стенах винты могут быть 16 дюймов по центру.

    Отделочный гипсокартон арт. Это требует значительной зрительно-моторной координации. Вам нужно смешать отделочный состав, чтобы он получил правильную консистенцию. Я предпочитаю есть влажное картофельное пюре или теплую глазурь для торта. Нанесите слишком много состава под ленту, и у вас будут неровности на стенах. Нанесите слишком мало под ленту, и вы получите волдыри, когда будете наносить второй слой.

    Я рекомендую вам построить тестовую стену и попрактиковаться в ее завершении, прежде чем вы испортите новую пристройку к комнате.Вы будете ошеломлены тем, насколько сложно добиться профессиональных результатов финишной обработки, если вы никогда не делали этого раньше.

    История продолжается под рекламой

    Q : Последние несколько недель здесь было очень жарко. Наша палуба и наш дом начали издавать треск или треск. Иногда я слышу его на крыше, но чаще это шум в стене. Я боюсь, что наш дом развалится и рухнет. Что вызывает треск и треск, и стоит ли мне беспокоиться? — Элизабет Б., Knoxville, Tenn.

    A : Мой дом делает то же самое. То, что мы слышим, это движение пиломатериалов и настила, когда они остывают от резких перепадов температуры, которые случаются в яркие солнечные дни.

    Солнце нагревает крыши и стены. Здесь, в моем собственном доме, температура моей крыши приближается к 160 градусам по Фаренгейту. Обшивка стен чуть ниже этой температуры, а мой композитный настил нагревается так, что по нему нельзя ходить босиком. Композитный настил, в котором много пластика, немного расширяется при нагревании.

    История продолжается под рекламой

    Это тепло передается каркасным пиломатериалам крыши, наружных стен и конструкции настила. Если вы обратите внимание поздним утром, вы также можете услышать треск и треск, когда древесина расширяется.

    Когда солнце садится, материал дома начинает остывать и сжиматься. Это движение может создать хрустящий звук, как если бы вы хрустнули суставом или сухожилием лодыжки. Это нормально и не повод для беспокойства.

    Я бы начал беспокоиться, только если бы увидел трещины на внутренней отделке, которые начали увеличиваться в размерах.Если вы очень обеспокоены, вы можете нанять инженера-конструктора, который осмотрит ваш дом и подтвердит, что все в порядке.

    Подпишитесь на бесплатную рассылку Тима и слушайте его новые подкасты по телефону askthebuilder.com .

    Основы работы с гипсокартоном – надери задницу или умри

    «Давайте повесим и закончим гипсокартон!» Да. Вот мое предположение о трех наиболее распространенных реакциях на это утверждение:

    1. Ваше лицо скривилось.
    2. Кровь застыла в жилах.
    3. Вы с криком убежали с этого сайта.

    Что, не буду врать, это заставляет меня вздохнуть смиренно. С положительной стороны, это можно сделать без слишком больших денег или специального оборудования, и конечным результатом является то, что теперь у вас есть стена там, где раньше ее не было. Конечно, с другой стороны всегда есть вся эта штука, покрытая пылью из гипсокартона на следующие три недели.

    Поскольку за последние шесть месяцев я провел больше времени с гипсокартоном, чем с подушкой, я поделюсь здесь некоторыми основными инструментами и методами гипсокартона.Но я также знаю, что один недовольный гуглер однажды нашел мой сайт, выполнив поиск «Как, черт возьми, вы вешаете гипсокартон?» и на всякий случай, если кто-то, читающий это, находится в достаточно принуждении, чтобы ругаться в своей поисковой системе, вы всегда можете пропустить основы и вместо этого проверить эти сообщения о конкретных методах гипсокартона:

    Если вы просто хотите посмеяться, я сохранил для потомков видео, на котором я ростом пять футов три дюйма пытаюсь установить девятифутовый кусок гипсокартона на домкрат для гипсокартона в девятифутовой ванной.Это не самый яркий момент для меня, но вы берете плохое с плохой задницей здесь.

    Что это вообще за чертовщина?

    Итак, вот кое-что, что должно вызвать у вас теплые чувства по поводу гипсокартона. Когда-то внутренние стены были сделаны из гипса и рейки, а это означало, что кто-то должен был прибить полоски рейки шириной в дюйм поверх стоек, чтобы создать стены, а затем их нужно было оштукатурить.
    Из-за чего замазать пару стыков гипсокартона звучит как легкая прогулка, не так ли?

    В настоящее время внутренние стены большинства домов в США состоят из стоек диаметром 4-6 дюймов, покрытых гипсокартоном.Швы гипсокартона (которое я также иногда называю «стеновой плитой» или стеновой плитой, потому что я ничто иное, как непоследовательный орфографист) проклеены и обработаны шовным герметиком, а стены и потолок можно оставить плоскими или текстурными с помощью соединение швов с использованием различных техник.

    Весь гипсокартон должен быть покрыт слоем грунтовки и краски. Вы знаете, чтобы скрыть пятна пота и крови.

    Что использовать, Что использовать

    Я не знаю, использовал ли я все когда-либо изобретенные материалы для гипсокартона, но я использовал достаточно дерьмовых, чтобы с нетерпением слушать советы профессионала, который давал мне немного внутренней информации во время всего этого приключения…

    Стеновая плита – Общее правило относительно толщины гипсокартона заключается в том, что для внутренних стен используется гипсокартон толщиной 1/2″.В некоторых штатах (например, в моем собственном Мичигане) вам нужно использовать гипсокартон толщиной 3/4 дюйма на стене между домом и пристроенным гаражом для обеспечения огнестойкости. 5/8-дюймовые доски также рекомендуются, но не являются обязательными для потолков.

    Грязь- Несмотря на то, что таскать за собой тяжеловесный состав — настоящая боль в спине, я предпочитаю его легким материалам для текстурирования стен, но мой гуру по гипсокартону говорит, что легкий вес — лучший способ для швов и отверстий под винты. — и независимо от того, что вы используете, все это нужно немного разбавлять водой перед использованием.

    Лента- Стекловолокно, самоклеящаяся, неклейкая, толстая, тонкая, ohmigod достаточно . Хотя я и раньше использовал стекловолоконную ленту для стыков, я, вероятно, не буду делать это снова, когда мне посчастливится работать с этой машиной (которая выплевывает грязь и ленту на стену одним движением). Я не стал этого делать. даже знаю, что они сделали инструмент, который мог сделать это год назад, но, увидев его в действии, я настоятельно рекомендую поискать место, которое арендует его, если у вас есть больше, чем, скажем, два шва гипсокартона для ленты.Кроме того, даже если вы наклеиваете ленту вручную, я обнаружил, что обычная старая дешевая бумажная лента — это лучший способ отделки.

    Углы — Этот инструмент также быстро заклеивает внутренние углы обычной лентой, но если вы приклеиваете ленту вручную, я рекомендую жесткую ленту, которая складывается в красивый край. С внешними углами немного сложнее, потому что они требуют больше усилий. Мой профессионал порекомендовал металлические уголки с самоклеящимися фланцами на каждом конце, что является наиболее прочным вариантом.

    Ножи – Нет, они не для того, чтобы колоть свою вторую половинку.Хорошо иметь суставные или ленточные ножи разных размеров. 6 дюймов для закрывающих винтов, 10 дюймов для первого слоя швов и углов и 12 дюймов для окончательного слоя. Кроме того, важно следить за тем, чтобы нож не был слишком жестким.

    Шлифование . Лучшее, что вы можете использовать для шлифования гипсокартона, — это шлифовальный станок:

    За исключением того, что я буду использовать ручную шлифовальную машину с такой же головкой и, в крайнем случае, эти шлифовальные губки.

    Разное – В течение многих лет я просто таскал пятигаллонное ведро с герметиком по комнате, а потом, наконец, сломался и купил грязевой поддон, который был одним из тех «Почему я не сделал это пять лет назад? моменты.

    Получите один из них и сохраните себе *facepalm* чуть позже. Также очень удобно иметь насадку-миксер для дрели для перемешивания и разбавления шовного герметика. Я также узнал, что наличие 5-галлонного ведра с водой и большой щетки — лучший способ содержать инструменты в чистоте, не вытягивая все в садовый шланг.

    Основы

    Когда я получал лицензию подрядчика, один очень умный человек научил меня думать, что шпильки в стене существуют только для того, чтобы поддерживать гипсокартон и обшивку.Когда вы начинаете работать с гипсокартоном, это помогает понять основную структуру вашей стены. Всегда должна быть нижняя пластина (2×4 или 2×6), которая проходит вдоль нижней части стены, а также верхняя пластина (две пластины 2×4 или 2×6), которые проходят вдоль верхней части стены. Если дом был построен за последние 30 лет или около того, вполне вероятно, что стойки расположены на расстоянии 16 дюймов от центра — от центра одной стойки до другой. О старых домах можно только догадываться, но стойки могут располагаться на расстоянии до 24 дюймов друг от друга. Для получения дополнительной информации о каркасе стены, проверьте этот пост.

    Подвесная настенная доска

    Весь этот материал о конструкции стены означает для гипсокартона то, что когда вы вешаете стеновую панель, вы сможете ударить по дереву почти в любом месте в пределах верхних 2″ стены или нижних 1″, но в середине на стене вы найдете шпильки только через каждые 16 дюймов или вокруг окон, дверей и углов.

    Для получения более подробной информации о подвесной настенной доске ознакомьтесь с этим постом, но если вы не хотите напрягать палец лишними щелчками, вот несколько советов:

    • Потолки должны быть на первом месте.Используйте домкрат для гипсокартона, чтобы не ненавидеть свою жизнь, когда делаете это.
    • Работа сверху вниз.
    • Расположите вертикальные швы в шахматном порядке, поэтому, если вы начинаете с полного 8-футового листа в верхнем ряду, начните с 4-дюймового листа в нижнем ряду.
    • Всегда начинайте и заканчивайте на шпильке.
    • Используйте шурупы для гипсокартона (или гвозди, если у вас есть что-то против дрели) и убедитесь, что они достаточно длинные, чтобы проникнуть в стойку не менее чем на 5/8″.
    • Шурупы следует использовать каждые 12 дюймов на стенах и каждые 9 дюймов на потолках.Вкрутите их достаточно туго, чтобы слегка вдавить бумагу, не порвав ее.
    • Стеновую панель можно резать обычным старым канцелярским ножом и линейкой.

    Винты и швы

    Примечание: Будет ли это отличным названием для группы?

    Что касается шурупов, заделать отверстия довольно просто. Просто нанесите тонкий слой грязи на отверстие для винта, дайте ему высохнуть, а затем очень-очень быстро ударьте по нему шлифовальным бруском.Если вы текстурируете стены таким образом, это, вероятно, хорошо. Если вы хотите получить идеально гладкие стены, вам придется нанести еще один слой на шурупы и еще раз слегка отшлифовать.

    Швы — это совсем другое дело, и если вы собираетесь что-то закончить, вам действительно нужно прочитать эти советы, которые я выпросил у профессионала. Вот несколько вещей, которые нужно иметь в виду, но серьезно, прочитайте этот пост.

    • Сначала смешайте грязь с небольшим количеством воды, чтобы она стала гладкой и гладкой
    • Используйте автоматический конус, если у вас есть возможность, если нет, я люблю наклеивать бумажную ленту с помощью 6-дюймового ножа.Сначала немного грязи на стене, затем вдавите в нее ленту ножом
    • .

    • В отличие от шурупов, отделка швов заключается в том, чтобы нанести на стену больше грязи, чем вы думаете, а затем удалить излишки с помощью того, что я называю методом трех ударов. (Должен ли я повторять это снова? Прочтите, пожалуйста.)
    • Первый слой следует наносить 10-дюймовым ножом, второй слой – ножом большего размера
    • После высыхания первого слоя отшлифуйте и повторите процесс, делая шов еще шире.Готовые швы должны иметь ширину около 12 дюймов.

    Текстурирование

    Больше всего мне нравится в отделке гипсокартона добавление к текстуре чего-то интересного.