Как вырезать в деревянном доме окно: Как правильно вставить деревянные окна в доме своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание

Как правильно вставить деревянные окна в доме своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Разберемся, что необходимо подготовить, какие материалы и инструменты пригодятся, как подобрать блоки, сделать непосредственно окно и установить его наряду с подоконником и отливом.

Надо отметить, что чаще деревянные окна монтируют в деревянные дома, однако и в бетонные, и в кирпичные стены они также могут быть вставлены. Почему дерево так актуально для частного дом? Обычно в небольших зданиях на территории, где много деревьев вокруг и есть водоемы, повышенный уровень влажности. Натуральное дерево будет служить долго и не деформироваться, если оно обработано правильно.

Кроме всего прочего, именно дерево считается признаком шика и достатка. Сегодня компании, занятые выпуском окон из ПВХ и дерева, именно деревянную продукцию оценивают дороже.

Что касается пожаробезопасности и отсутствия сырости, то современные технологии приходят на помощь – есть специальные составы, которые позволяют защитить материал от негативных факторов.

Преимущества деревянных окон

Как правильно ставить деревянные окна? Почему их лучше выбирать для частного дома? Природные оттенки в большинстве видов интерьера смотрятся стильно и просто красиво. Такой дизайн уместен в квартире или в доме, он сочетается с разнообразной отделкой стен.

Для того, чтобы подобрать хорошее дерево, которое при создании окна самостоятельно обойдется недорого, достаточно рассчитать размер конструкции, ее цвет, форму и подобрать подходящую фурнитуру.

Особенности деревянных блоков, отличия в видах дерева

Блоки для окон, соответственно, должны быть деревянными. Лучше остановиться на хвое. Можно выбрать и лиственную породу. И первые, и вторые должны подвергаться предварительной обработке специальным составом.

Дуб самый крепкий, но и вес у него большой – не для каждого фундамента он подойдет. Важно при решении использовать дуб и то, на какой почве стоит дом, из чего сделаны стены, крепкие ли они, много ли будет деревянных окон.

Самый популярный материал – сосна. Она отличается небольшим весом и низкой стоимостью, при этом по прочности практически не уступает любым другим типам древесины. Как правильно вставлять деревянные окна, можно разобраться по общей инструкции. Она применима для всех типов материала.

Подготовка

Перед тем, как вставить деревянные окна, следует провести подготовительные работы. Для этого обрабатываем проем, собираем нужные инструменты и материалы, делаем или покупаем окно. Деревянный материал не должен содержать трещины или впадины – только однородность даст гарантию отсутствия перекосов и прочих дефектов.

Если в проеме еще стоит старое окно, работу начинают с его демонтажа. С поверхности нужно хорошо удалять краску и грязь.

Перекосы: как не допустить?

Как поставить деревянное окно без перекосов? В первую очередь нужно правильно сделать замеры. Вам понадобится два одинаковых показателя – первый меняем изнутри, второй снаружи. Если окно будет ставиться на втором этаже, нужно замерять изнутри, но находясь снаружи эту работу делать проще, поэтому для одноэтажных зданий можно использовать уличную лестницу.

Какие места меряем: в середине противоположных сторон, крайние стороны.

Если внутри здание больше, чем снаружи, погрешность в таком случае допускается до 4 см. Окно вставляется так, чтобы снаружи оно плотно прилегало к стене, а вот внутри можно оставить зазор, который в последующем будет тщательно заполнен монтажной пеной.

Чтобы увеличить окно, можно взять добавочный профиль. Это может быть актуально, если оно заранее куплено, но в процессе монтажа оказалось маловатым. Такой способ пригодится, когда имеет место быть большой перекос. При таковом профиль вставляется или частично, или полностью, но при коррекции размеров этого профиля.

Если вы не знаете, как вставить деревянные окна при значительном перекосе, лучше обратиться к профессионалам, чтобы под конструкцией не образовывались зазоры. Они уж точно дадут о себе знать зимой, да и повлияют на срок службы изделия.

Чертежи для окна

В чертежах указываются точные размеры, обозначаются перегородки, расстояние между ними и разными сторонами. Сначала придется сделать чертёж на черновике, а затем повторить на чистовик.

Между створкой и рамой оставляют зазоры до 2 мм шириной. Это позволит створкам плавно и в полной мере перемещаться.

Деревянный материал покупают в зависимости от размеров, обозначенных на чистовике чертежа. Вырезать брусья следует из расчета размер +10 см. Это позволит перестраховаться, чтобы не прогадать.

Делаем окно

Как самим поставить деревянное окно, которое сделано своими руками? Очень просто. К тому же, чтобы сделать окно, не нужно много усилий и особых знаний.

Пошаговая инструкция:

Приступаем к созданию рамы. Распиливаем рейки. Они должны быть выполнены идеально. Максимальное допустимое отклонение – не больше 1 мм. На каждой рейке создается переплет. Эти элементы нужны для соединения. Их также заменяют на силиконовые крепежи – таковые предлагаются в строительных магазинах в уже готовом исполнении. Расстояние между размещением крепежей – 1 см.

Выпиливаем штапики. Работаем прямо, не допуская перекосов или наклонов. Соединяем элементы.

Следующий шаг – монтаж стеклопакета. Это очень опасно и ответственно, но если выполнять работы правильно, риск минимален. Главное – следить, чтобы не пораниться.

Как поставить деревянное окно самому, если нет возможности купить готовую конструкцию? Есть важные для данной работы советы:

Моем и чистим стекло перед установкой. Работа осуществляется только с идеально чистым стеклопакетом.

Резать стекло нужно после нанесения линии масла. При разрезании обязательно нужно держать одной рукой обе части, резать лучше непрерывно, спокойно, выполнять работу от начала до конца сразу.

Острые части нужно проработать наждачной бумагой. Это действие лучше выполнить по всему периметру разрезов, даже тех, которые были созданы без вашего участия.

Следите, чтобы стекло соответствовало размеру рамы. Если оно большое, наждачной бумагой аккуратно спиливайте лишнее.

Сначала устанавливайте раму, затем вставляйте в нее стекло. Перед вставкой стеклопакета обработайте элементы герметическим средством, приобретенным заранее. Особенно внимание нужно уделить внутренним пазам.

Стекло крепят штапиками – они применяются наряду с шурупами или винтами.

Крепление лучше начать с середины, перемещаясь вверх, затем с середины вниз.

Если есть цель утепления, то перед размещением стекла в раму нужно добавить уплотнитель. Это продлит срок службы окна и избавит вас от лишнего холода в морозы.

Створки, ручки, петли и прочая фурнитура крепятся на завершающем этапе.

Как поставить деревянное окно самому, чтобы оно было максимально надежным в зимнее время? Предварительное утепление и окрашивание поможет повысить теплоизоляционные показатели. Красить можно и в деревянный цвет, но в целом большой роли это не играет, есть ли краска на поверхности или нет. Если решено все же окрасить покрытие, делать это нужно перед установкой.

Инструменты и материалы для монтажа окон

Как правильно ставить деревянное окно? В первую очередь важно собрать все необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся следующие:

ерши;

гвозди;

молоток;

блок окна;

фурнитура;

клинья;

утеплительный материал.

Если нужно окрашивание, то еще сразу рекомендуется закупить краску, поскольку данный процесс проводится до монтажа.

Комплектация

Блок окна составляет следующие элементы:

коробка;

форточка, если в ней есть необходимость;

створки;

подоконник;

слив.

Это полный комплект, который необходимо поставить для получения полноценного окна.

Установка окон

Как самому вставить деревянные окна в доме:

С помощью петель устанавливаются блоки. Они будто навешиваются. Если створку окна сложно поднять или вовсе невозможно, петли лучше применять съемными. Дешевле и проще остановиться на несъемном варианте.

Шпингалет пригодится для запирания окна. После того, как конструкция будет вставлена, нужно попробовать открыть створки. Далее закрыть их. Повторить манипуляции несколько раз, затем закрепить окно крепежами, например гвоздями.

Пластинки крепятся шурупами. Их равномерность очень важна.

Все зазоры и пустоту нужно наполнять строительной пеной после установки конструкции и ее проверки. Проверять лучше уровнем. Перед нанесением пены ставятся распорки, после завершения работы они удаляются.

Это и есть простая инструкция с пояснением, как правильно поставить деревянные окна.

Монтаж подоконника и отлива

Обязательно к окну нужно поставить подоконник и отливы. Отливы монтируются снаружи, по ширине заглубления коробки в стене. Они будут отводить воду от дождя и снега. Не стоит пренебрегать этим этапом – такой простой атрибут поможет продлить срок службы окна.

Подоконник крепится внутри помещения. Края должны входить в стену на 4-5 см, хорошо там закрепляясь. Равномерность очень важна – перед фиксацией нужно проверить уровнем.

Как самому вставить деревянные окна с подоконником – берем клинышки из дерева, фиксируем ими конструкцию. Выравниваем проем снизу с помощью раствора из извести и гипса.

Монтаж наличников

Как вставить деревянное окно в кирпичном доме, чтобы оно выглядело красиво? Обязательно нужно спрятать зазор между коробкой и стеной под наличником. Важно применять одинаковые наличники, используя один общий стандарт. Профиль также берем в одном месте под общим стандартом.

Все элементы проверяются на предмет отклонений. Для этого берется отвес и уровень – запастись рекомендуется этими инструментами.

Между наличниками должно быть расстояние не меньше 10 см и не больше 12 см. Крепят их обычным способом, прибивая гвоздями. Теперь вы знаете, как вставить деревянное окно в каркасном доме, кирпичном и деревянном – методика универсальная.

Теплоизоляция

Чтобы изделие позволяло обеспечить полноценный комфорт, нужно учесть теплоизоляцию. Вставляем деревянные окна своими руками так, чтобы они не делали сквозняки. Применяется поролон – нетолстые полоски, купленные в виде рулонов или других вариантов упаковки.

Несколько методик теплоизоляции:

Можно использовать бумагу. Дешево и сердито, но недолговечно и примитивно. Результат может не порадовать. Если речь идет об обустройстве дачи, бумага вполне сгодится. Ею просто нужно заполнять щели, причем достаточно плотно. Сверху лепят бумагу ровными полосами. Важно использовать не просто обычные листы, а прочные, которые не порвутся при любом воздействии. Однако есть сложности? Материал может отслоиться с краской или просто отпасть.

Как вставить деревянное окно в кирпичном доме с помощью ваты? Аналогичным образом щели наполняются этим материалом. Подойдут и тряпки – любой текстиль. Чем плотнее, тем выше уровень теплоизоляции. Поролон, парафин – все материалы сгодятся. Сверху нужно приклеить тканевые полосы, обработанные раствором, сделанным на основе мыльной воды. Этот комплекс действий нужно обновлять ежегодно.

Украшение

Как вставить деревянное окно в каркасном доме, чтобы оно было красивым? Несколько вариантов украшения предлагаются для обывателей. В первую очередь это окрашивание. Сегодня существуют разные красители, которые не выгорают и подходят для нанесения на любую поверхность. Перед окрашиванием не забывайте очистить поверхность и обработать ее грунтовкой.

Как вставить деревянное окно, которое украшено ламинацией? Создание отверстий нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить верхнее покрытие. Некоторые люди используют самоклейку для придания интересного дизайна, однако данный труд кропотливый и непростой.

Самый оригинальный и интересный способ сделать оконную конструкцию из натурального дерева уникальной – резьба и создание узоров.

В статье рассмотрено, как вставить стекло в деревянное окно, какие материалы нужны и приведен перечень действий. Если придерживаться правил и учитывать технологические особенности работы, конструкция прослужит долгие годы и будет радовать теплом и уютом.

Как правильно вставить деревянные окна в доме своими руками: видео

Проемы в срубе — когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.

Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Сложность и подводные камни

Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.

Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.

Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Окосячка окон в деревянном доме

Обсада любого проема состоит из трех элементов:

Вершника – верхней горизонтальной планки;

Боковин – двух вертикальных стояков;

Подоконной доски или порога – нижняя доска.

Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.

Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.

Черновая окосячка

Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.

В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.

Окосячка в колоду

Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.

Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.

Окосячка в шип

Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.

Выбор толщины обсады

Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.

Наличники на окна в деревянном доме: инструкция по установке

Многие века окна дома обрамляли деревянные резные наличники. Их использование актуально и сегодня, учитывая современные технологии. Но зачем нужны наличники на окна в деревянном доме и обязательно ли их монтировать? Что нужно для изготовления защиты и какие породы дерева лучше использовать? Возможно ли сделать деревянные наличники на окна своими руками?

Зачем нужны наличники на окнах

Строительство домов на протяжении человеческой истории всегда совершенствовалось, и деревянный дом имеет сотни мелких, но при этом нужных элементов. Какие функции выполняют наличники на окнах дома?

Во-первых, это защита. Они закрывают зазор между окном и проемом для предотвращения сквозняков, попадания пыли и влаги, а также как дополнительная теплоизоляция. Сегодня при установке современных оконных систем зазоры заполняют пеной, что уже неплохой изолятор и уплотнитель. Единственный недостаток этого материала – быстрое разрушение под воздействием температур и влаги. Наличник в этом случае выступит как неплохая защита и отделка пластиковых окон снаружи в деревянном доме от действия этих вредных факторов.

Конструкция защищает пластик от воздействия температур и осадков

Во-вторых, эстетичная функция. Только на втором месте – украшение зазоров между окном и проемом. Ровные и прямые или вычурные резные они приукрасят домовой дизайн.

Какие существуют виды наличников

Конструктивно все виды наличников похожи между собой. Их можно классифицировать по используемому материалу:

Пластиковые.
Деревянные.
МДФ.

Пластиковые наличники имеют массу положительных моментов: они долговечны, а влияние температур и влаги на них сводится к нулю. Также эти изделия могут повторять текстуру дерева. Единственный минус – это ненатуральный вид на деревянной постройке.

Изделия из пластика не подвержены влиянию температурных перепадов и влаги

МДФ – это деревянная плита, которую изготавливают из опилок и клея. Как правило, такие наличники ламинированы, что является отличной защитой от внешнего воздействия, а срок службы их очень большой.

Деревянные – натуральные и экологичные. При правильной обработке такие наличники отлично противостоят вредным воздействиям окружающей среды. Использование древесины позволяет изготовить любую форму и узор, что будет огромным плюсом во внешнем декоре постройки.

По способу монтажа наличники бывают накладными или телескопическими.

Накладные монтируются традиционным способом установки – поверх фасада и оконной рамы.

Накладной тип монтируется традиционным способом

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г» и устанавливаются в пазы окна. Их большое преимущество заключается в том, что они не требуют использования дополнительных крепежных материалов.

Телескопический тип монтируется без использования дополнительных крепежей

Обособленно можно выделить такой вид, как финские наличники на окна в деревянных и других домах. Их главной отличительной чертой является козырек в верхней части и простые лаконичные формы.

Какие из видов наличников использовать зависит от личных предпочтений и плана дизайна, но наиболее часто используются деревянные накладные. Они просты в установке и эстетично сочетаются с материалом стен дома.

Какие породы дерева выбрать

Если было принято решение изготовить деревянные наличники, то какие породы лучше использовать?

Обычно обналичка окна изготавливается из того же дерева, из которого построили свой дом. Также нужно учитывать простоту обработки, текстуру или прочность.

Для самостоятельного изготовления наличников с вычурными формами проще выбрать мягкие породы: ольху, липу, осину. Они легко поддаются резке и отделке. Однако такую древесину нужно тщательно обработать защитой от воздействия влаги.

Отличными свойствами обладают такие виды дерева, как сосна или береза. Обработка их несколько сложнее, но они более прочны и устойчивы к погодным изменениям.

Самыми прочными и долговечными показателями обладает дуб или бук, но изготовить резные наличники сложной формы без специального оборудования довольно сложно.

Также для изготовления дополнительных декоративных элементов обналички, которые можно наложить сверху, используют фруктовые породы дерева – черешню или вишню.

Главное правило при использовании любого из перечисленных видов материла – необходимость обязательной дополнительной защиты от влаги. Элементарное лакокрасочное покрытие намного продлит жизнь деревянных наличников.

Шаблоны для резных наличников

Конечно, можно не заморачиваться и изготовить простую без узора обналичку. Ярким примером будут финские – ровные и без замысловатого рисунка.

Простая финская отделка оконной рамы

Резные наличники на окна в деревянном доме намного приукрасят общий вид и создадут индивидуальный дизайн. Для их изготовления проще всего использовать шаблоны. Как сделать наличники нестандартных форм?

Изначально выбирают узор, при этом руководствуются некоторыми правилами:

Рисунки бывают геометрические и растительные. Их не нужно смешивать в одном оформлении.
Нужно подобрать правильную пропорцию. Геометрия рисунка не должна быть слишком широкой или узкой.
Использовать оптимальное сочетание цветовой гаммы в оформлении.

Готовые орнаменты для шаблона можно найти в интернете и распечатать. Потом по ним изготовить трафареты, с помощью которых перенести узор на поверхность материала.

При разметке древесины под шаблон рисунок наносится вдоль волокон.

Как изготовить деревянные наличники

Как правило, для обрамления оконных проемов используется две технологии. Более простым вариантом считается финская конструкция. Если владелец дома предпочитает более утонченное оформление окна, то выбирается резная техника изготовления. Рассмотрим каждый из способов подробнее.

Изготовление простой финской обналички окна

Сделать наличники на окна по финской технологии можно используя дерево хвойных пород, отлично подходит сосна или лиственница. Реже для этого выбирают березу, бук или дуб.

Конструкция проста и лаконична, состоит из следующих элементов:

Четыре доски обвязки по периметру окна.
Козырек.
Две подпорки для отливной доски (козырька).

Ширина обвязки от 90 до 145 миллиметров, отливной доски – 175 мм, толщина – 20-30 миллиметров.

Устройство финской обналички

Алгоритм изготовления следующий:

Выпиливают подпорки для отлива. Для их изготовления не используют сложные геометрические формы. Вырезание делают с использованием лобзика.
Обвязку изготавливают так. Боковые доски должны быть немного длиннее оконного проема (приблизительно на две своих ширины). Их нижняя часть скошена. Верхняя доска делается по длине отлива и также имеет фигурные края (обычно простые скосы).
Козырек по краям изготавливают скошенным, а впереди срезают фаску (для стока воды).
Монтаж финских наличников совершают на обсадную доску (при пластиковых окнах) или на оконную коробку. При этом не используют саморезы, а только деревянные шипы в сочетании с клеевым составом.

Сам клей при монтажных работах не обеспечит достаточного крепления.

Изготовление резных наличников

Вначале изготавливается трафарет с рисунком. Для начинающего резчика лучше всего использовать узор с крупными элементами – их проще воплотить в жизнь. Главное, это придерживаться однотипного рисунка, что создаст единый дизайн всего фасада.

Резьба наличников может быть двух типов:

Прорезная. Имеет очень оригинальный вид, узор создает впечатление кружева из дерева. Изготавливается путем сквозного резания доски и дальнейшего крепления по периметру проема.
Накладная. В этом случае все элементы рисунков делают по отдельности и потом закрепляют на единую доску как основу.

При изготовлении понадобится комплект инструментов по дереву. Элементарные резные наличники можно делать с помощью ручного и электрического лобзика, ножовки, дрели.

Более сложные узоры делают с использованием фрезерных аппаратов и наборов резцов по дереву. Для шлифовки нужна наждачная бумага.

Толщина доски выбранного материала составляет минимум 30 миллиметров для прорезного узора и 10 мм для изготовления накладной. Дерево должно быть отлично просушенным, иначе в будущем такие наличники растрескаются и поменяют форму.

Производится замер оконного проема дома и по нему подготавливают заготовки.
На поверхности доски под трафарет наносится требуемый рисунок. Обязательно нужно учесть зеркальную противоположность левого и правого наличников, а также верхнего и нижнего (то есть трафаретов должно быть минимум четыре).
Внутренние прорезы начинают с высверливания отверстий под полотно лобзика.
По линиям прорезают все необходимые рисунки.
Все неровности после вырезания тщательно выравнивают и шлифуют, используя наждачную бумагу, рашпили и даже надфили.
Когда изделие готово его окончательно доводят, пользуясь наждаком с зернистостью 600.
Накладные элементы закрепляются на основание. Крепеж можно сделать с помощью клея и гвоздей без шляпок. Саморезы могут спровоцировать трещины.

Монтаж наличников на проемы

Устройство узорного обрамления окна

Сборка

Когда все элементы готовы, их собирают в единую конструкцию. Для этого используют соединения на шип (нагель) или гвозди без шляпок, столярный клей играет дополнительную роль.

Если используется накладная резьба, то сначала собирают основу. При этом способе торцы основы соединяют нагелями на шипах.

Установка наличников на окна в деревянном доме также проводится на шипованное крепление.

Монтаж

Монтаж наличников на шип может быть двух видов: глухой и сквозной.

Глухой. Шипы вставляют в отверстия на наличниках или раме, в соответствии к ним делают такие же гнезда. Плюс в том, что не видно точек крепежа.
Сквозной. Для этого обналичку прикладывают к проему и сверлят сквозные отверстия, в которые забивают нагели на клее.

Монтаж обналички окна на глухое шиповое крепление делают по следующему принципу.

На поверхности рамы и наличников отмечают место расположения шипов.
Под них делают отверстия.
Шипы изготавливают из более твердой породы дерева и на 0,5 мм больше от требуемого диаметра.
Нагели вставляют в отверстия на раме и насаживают на них наличники.

Предварительно, перед тем как устанавливать элемент, нужно смазать соединения столярным клеем.

Сам монтаж довольно прост, но требует большой точности, малейшие перекосы и нарушение соответствия не позволят сделать хорошее крепление.

Установку конструкции необходимо проводить с максимальной точностью

Окончательная отделка наличников

Чтобы изделия прослужили длительный срок, их нужно обработать от разрушительного воздействия окружающей среды: перепадов температур и влаги.

Отделочным и защитным материалом может быть лак, краска или морилка.

Также существуют различные специальные пропитки или старая добрая олифа. Их нужно нанести перед финишным окрашиванием.

Морилки отлично подчеркивают текстуру дерева, но их использование желательно в комплексе с бесцветными лаками для дерева. Такая отделка может прекрасно имитировать ценные породы древесины.

Лаки имеют прекрасные защитные свойства и как морилки могут создавать насыщенный цвет, к примеру, дуба или сосны.

Краски лучше всего использовать водостойкие. Их подбирают под общую цветовую гамму дома и окон.

Подборка цвета под окраску кровли

Для продления срока службы нужно проводить ревизию на внешний вид наличников и обновлять покрытие.

Если появились места с плесенью или гниением, их аккуратно соскабливают или срезают. Поврежденные места восстанавливают, пользуясь шпаклевкой для дерева с дальнейшим лакокрасочным покрытием.

Резные наличники своими руками: шаблоны, чертежи, узоры, схемы, деревянные наличники на окна в деревянном домеДеревянные наличники на окна: делаем своими руками bazafasada. ru

Резные деревянные наличники на окна традиционное украшение фасада, почитаемое уже сотни лет. Сейчас их можно купить, но раньше их делали самостоятельно. А если вы хотите приобщиться к многовековой культуре – читайте в нашей статье подробную инструкцию!

Материал для наличников

Начнем с материалов. Лучший вариант – хвойные породы, особенно сосна. И причин тому несколько:

Твердость. Хвойные очень мягкие, в сравнении с березой или дубом. Для мебели – это минус, но не для резных наличников. Сосна, кедр, лиственница легко режутся, что хорошо для домашней мастерской.
Цена. Дешевле пиломатериал сложно найти, если только на вторичке. К тому же продается она везде, а лиственницу еще нужно поискать.

Не берите ель! Дерево очень волокнистое и мягкое. Пилка вечно будет клинить, рез ровным сделать вряд ли получится.

Из лиственных пород можно взять липу. Она самая мягкая и работать с ней не сложнее, чем с сосной. Дуб, клен, ясень, березу и фруктовые не берите. Слишком твердые и без опыта к ним лучше не подходить.

К тому же хвойные деревянные наличники легко переносят влагу. Сосна вообще не боится влаги и температур.

Инструменты

Не будем затрагивать традиционное изготовление наличников из дерева и воспользуемся современным инструментом. Нам понадобится:

Дрель или шуруповетр + набор сверл. Здесь лучше не экономить и купить набор для дерева. Сверлами по металлу работать нельзя! У них нет подрезающей кромки, от чего отверстие будет неровным и рваным.
Электролобзик. Причем обязательно с плавным пуском.
Стамески. Можно пойти в магазин для рукоделия и купить набор резцов для вырезания. Опять же, экономить не стоит, так как дешевые резцы придется часто перетачивать и следить за состоянием кромки.
Наждачная бумага. Покупаем набор с разной зернистостью.
Лепестковый круг для дрели.

Вот такой набор нам нужен, чтобы сделать наличники на окна своими руками.

Порядок изготовления наличника с прорезной резьбой

Мы разделим изготовление на 2 этапа: черновая часть и доводка.

Черновые работы

Сначала понадобится найти и скачать шаблон. Эскизы рисунков и трафареты для резьбы по дереву вы найдете ниже. Также его можно нарисовать от руки, а затем довести до идеала на компьютере.

Прикладываем трафарет орнамента и узора к доске и карандашом переносим рисунок.

Теперь начинается основная работа. В первую очередь забираем части дерева в нарисованных прорезях. Делаем это дрелью и лобзиком по инструкции:

1. Чтобы лобзик мог пилить внутри доски, нужно просверлить отверстие. В среднем ширина пилки – 10 миллиметров, поэтому отверстие должно быть не менее 11-12.

2. В отверстие вставляем пилочку лобзика и вырезаем по контуру.

Так как у нас кустарное производство, высокие требования к ровности мы не ставим. Небольшие ошибки вполне уместны, тем более мы их тоже уберем в последствии.

3. Так вырезаем весь наличник.

Кстати, вместо лобзика можно взять ручной фрезер. Во многих случаях он куда удобнее, например, при выведении округлостей. А если вы вырезаете электролобзиком, но у вас есть фрезер, им можно доводить округлости до идеала. Даже последующая обработка наждачкой и дрелью не понадобится.

При работе пилочка всегда будет уходить в бок – это нормально. Старайтесь просто не выходить за линии чертежа.

Это мы говорим о сквозных отверстиях, но как же прорезная резьба? На этот случай мы и покупали набор резцов. Сложного здесь ничего нет: по контуру проходимся топориком или ножом-косяком и затем забираем материал полукруглыми стамесками. Для вырезания яйцевидных углублений нужна клюкарза – резец для ложек.

Для лучшего понимания, можно посмотреть это видео:

Окончательная доводка

Все вырезано, осталось довести наши резные наличники на окна в деревянном доме до товарного состояния.

Шлифовка

Лучше всего покупать строганную доску. На ней уже нет задиров, а поверхность ровная и гладкая. Если нет – придется это делать самостоятельно. Начнем со шлифовки плоскости. Если у вас есть эксцентриковая шлифмашинка или болгарка просто покупаем на нее наждачные круги. Нет? Придется делать в ручную.

На этот случай рекомендуется купить шлифовальную колодку. Стоит всего 2 доллара, зато работать с ней легче раза в 2. Она не заваливает плоскость, забирает больше дерева за раз и рука не сильно устает.

Начинаем с зернистости Р100. Она убирает самые крупные задиры. Когда их уже убрали, переходим к Р320. Выводим есть ровную, почти гладкую поверхность. После берем Р600 и она уже может быть последней. После нее дерево будет чуть шероховатым, почти зеркальным. Можно продолжать, но смысла подниматься выше Р1200 нет.

Прорези шлифуем лепестковым кругом для дрели. Просто вставляем его в отверстие и жмем на кнопку. Аккуратно проходимся по изгибам.

Грунтовка

Отделка окон наличниками будет радовать не долго, если дерево не прогрунтовать. Причем грунт нам нужен с антисептиком. Грибок, жуки-короеды, мебельный точильщик, синева – вот от чего нам придется защищаться.

В магазине покупаем любой антисептический грунт по дереву, можно даже недорогой. Он подготовит материал к покраске и защитит от насекомых с плесенью.

Покраска, лакировка

Что ж, пришло время придать внешний вид нашим наличникам. На выбор 3 варианта:

Краска. Самое дешево и простое. Можно взять любую влагостойкую эмаль или акрил. Но тут есть подводные камни. Даже краска для наружных работ со временем трескается и смывается. Раз в год ее точно придется менять, а это: шлифовка, грунтовка, покраска и так ежегодно. Да и красоту деревянной фактуры она скрывает.
Лак. По сути его единственное преимущество над краской – он не скрывает дерево. В остальном – те же минусы. Только лак еще и дороже.
Масло. Пожалуй, пропитка маслом – лучший выход. Во-первый, наличники выглядят, как украшение. Масло пропитывает волокна дерева, делает выразительнее узор и форму. Менять ее не придется лет. Но и минусы есть: оно проявит все погрешности, долго застывает, дорогое.

Вот мы и закончили изготовление резных наличников своими руками. Осталось их только установить.

О том, как просто сделать резной наличник из дерева смотрите в видео:

Резные наличники на окна: трафареты и узоры для резьбы лобзиком

Посмотреть шаблоны для изготовления наличников на окна своими руками можно ниже.

Как заложить окно в деревянном доме: варианты и необходимость, инструменты

Содержание статьи:

На фоне развивающихся тенденций к панорамному остеклению и оригинальной планировке жилья владельцам довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью быстро заделать окно в деревянном доме. Данную процедуру простой назвать нельзя, но при правильном подходе, наличии теоретической подготовки и качественных инструментов она вполне выполнима своими руками, без привлечения профессиональных строителей.

Необходимость закладки окна в деревянном доме

Закладка окна обычно нужна при перепланировке

Параметры проема изначально закладываются в проект здания с учетом усадки, распределения нагрузки, сезонных колебаний температуры и влажности. Решение заложить окно в деревянном доме должно иметь серьезные обоснования.

Причины для проведения такого вмешательства в планировку дома могут быть следующими:

большие потери тепла;
перепланировка по индивидуальному проекту;
капитальный ремонт;
ослабление несущих сооружений, когда заделка проема дешевле, чем замена нескольких венцов.

Ликвидация окна повлечет за собой дополнительные расходы по оформлению фасада и внутренней отделке внутри строения.

Способы закладки окна

Закладка проема брусом встык

Данная процедура выполняется нечасто, но за века эксплуатации домов из бревна и бруса строителями разных эпох был накоплен большой опыт в данном направлении.

Заложить окно в деревянном доме можно следующими способами:

Замена части стены. Вариант этот эффективный и радикальный, так как позволит сохранить целостность фасада. Однако внешняя привлекательность имеет свои отрицательные стороны. Для воплощения этой идеи придется демонтировать крышу и разобрать больше половины трех стен. Кроме этого, новые звенья будут усаживаться, что приведет к образованию крупных щелей.
Закладка проема. Процедура напоминает наложение заплатки встык. Материал берется в соответствии с тем, из которого выложена стена — брус или бревно. Фрагменты подбираются по цвету, распиливаются по размеру и даже могут просушиться, чтобы минимизировать усадку. Данный метод доступнее, дешевле, значительно проще и быстрее. Но в любом случае будет иметь место несовпадение оттенков, что потребует дополнительных косметических работ. Кроме этого, закладывать отверстие массивным пиломатериалом довольно тяжело, без помощников здесь не обойтись.
Установка встроенного закрытого каркаса. Данная технология наиболее востребована, так как характеризуется эффективностью, минимальными вложениями и простотой исполнения. Здесь используются только легкие материалы, отсутствует усадка и необходимость трудоемкой подгонки.

В частном строительстве особой популярностью пользуется именно каркасный способ заделки оконных проемов. При небольших затратах достигаются самые лучшие результаты.

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов

Чтобы заделать окно в деревянном доме по каркасному методу, потребуются такие инструменты:

дрель;
ножовка;
гвоздодер;
уровень;
шуруповерт;
рулетка;
монтажный пистолет;
молоток;
киянка;
малярная кисть;
маркер.

Список материалов:

доска 15-20 мм;
гипсокартон;
уплотнитель, чтобы заделывать щели;
герметик;
монтажная пена;
пропитка;
краситель;
метизы (гвозди, саморезы, уголки).

Работа несложная, но определенная опасность для здоровья есть. Выполнять ее нужно в строительных очках и перчатках.

Закладка окна своими руками

Закладка проемов в деревянном строении выполняется в несколько этапов, каждый из которых требует внимательности, сосредоточенности и аккуратности.

Сначала вынимается оконный блок:

Снять створки, сразу отнести их в безопасное место.
Извлечь метизы, разрезать и вынуть монтажную пену. Аккуратно вытащить раму из гнезда. Традиционным способом распиливать и ломать ее не стоит, так как изделие может пригодиться в хозяйстве.
Провести очистку проема от мусора и остатков уплотнителя. Соскоблить или сточить поврежденные гнилью участки.
Обработать древесину антисептиком и гидрофобным препаратом. Дождаться, когда материал полностью просохнет.

В бревенчатом доме можно зашить проем блок-хаусом

Последовательность сборки каркаса:

Выпилить из толстой доски четыре фрагмента, соответствующие параметрам проема. Требований к обсаде особых нет. Главное — чтобы материал был хорошо просушен, обработан антисептиком и гидрофобным средством.
Установить обсаду. Доски прикручиваются или прибиваются к стенам проема. Необходимо предусмотреть, чтобы оставалось место для усадки, которая в деревянных домах длится постоянно. Оставшиеся щели заделать герметиком или монтажной пеной.
Изготовить каркас. В зависимости от размера проема, это можно сделать непосредственно в стене или на ровной поверхности рядом с домом. Сначала нужно собрать короб, а затем зашить одну из стенок водостойким гипсокартоном.
Провести утепление. Сначала укладывается мембранная пленка, которая обеспечит вентиляцию помещения. По опыту застройщиков, лучшими утеплителями считаются пенополиуретан и базальтовая вата. Минус первого материала в том, что он практически не пропускает воздух, а второго в его высокой гигроскопичности. Утеплитель закрывается сначала мембраной, а затем щитом.
Выполнить внешнюю облицовку. С наружной стороны проем лучше всего заделать блок-хаусом из древесины или пластика — что будет лучше и гармоничнее смотреться. С практической точки зрения пластик более стоек к внешней среде, но плюс дерева в том, что оно будет менять свой цвет и фактуру синхронно с материалом стены.
Провести внутреннюю отделку. Здесь облицовка подбирается в соответствии с нанесенной ранее. В большинстве случаев помещения обшивают рейками или оклеивают обоями поверх гипсокартона. Остается подобрать и закрепить материал.

В заключение нужно устранить мелкие недоделки и дефекты, оставшиеся после монтажа — заделать стыки, замазать щели, при необходимости покрасить вставку, чтобы она не выделялась на фоне фасада. Аналогичные работы проводятся и внутри дома.

Как заложить окно в деревянном доме: пошаговая инструкция и видео

Как заложить окно в деревянном доме при необходимости избавиться от него на стенке, интересует не очень часто, однако бывает и такое. Это может произойти при желании разделить комнату больших размеров на комнатки меньших площадей. В угловой комнате может быть много лишних окошек, по этому, будет уместным принятое решение избавиться от них. Иначе в летний период грозит излишнее попадание солнечных лучей в помещение, а зимнее время может быть достаточно прохладным.

Избавление от окна

В первую очередь необходимо полностью удалить ненужное окно в стенке. Начинают этот процесс с удаления всех креплений, в последствии чего можно будет снять оконную раму. После этого стоит заняться избавлением от разного рода торчащих деталей, частиц растворов с прошлых монтажных работ, а также других элементов, которые могут помешать дальнейшему рабочему процессу. В стенке образовалась большая дыра прямоугольной формы.

Демонтаж оконного проема

Каркас и обшивка

Для создания легкой стенки прямо внутри основной стены нужно изначально сделать каркас. Материал выбирают в соответствии с материалом, из которого изготовлено здание. В данном случае это каркас из дерева. Ни в коем случае нельзя экономит на гвоздях, потому что именно о должен надежно и крепко держать данной сооружение в стенке.

Для того, чтобы убрать ненужный оконный проем, к каркасу требуется прикрепить плиты, это могут быть плиты OSB. Они представляют из себя стружку длинных размеров, спрессованную в последствии повышенного давления. Каждый последующий слой такой стружки расположен перпендикулярно предыдущему, что в последствии способствует обеспечению таким элементам конструкции повышенный уровень прочности. Данные плиты отличаются однородной структурой, не имеющей сучков, что значительно выигрывает над структурой фанеры. Благодаря этому плиты имею высокую прочность и долговечность. Также стоит отметить добавление в массу деталей формальдегидов, за счет чего плиты становятся экологически чистыми.

Плиты типа OSB

Утепление

Когда стена обшита полностью вышеуказанными панелями, сооружение стоит утеплить на основе базовых материалов. Вот основные виды возможного утепления:

Теплым швом – используют при кладке стены без планирования отделки разными видами декорирующей штукатурки. Данный способ может способствовать снижению теплопроводности швов кладки и стыков стенок. Материал естественным путем размещают между брусками стены.

Теплый шов

Минеральной ватой – материал имеет хорошие теплоизоляционные свойства, способствует поглощению шума и содержит в составе экологически чистые компоненты.

Минеральная вата

Пенопластом – способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении и защите стенок от холода.

Пенопласт

Обратите внимание! При утеплении стен дома изнутри применяются такие смеси, как эковата, мокрая штукатурка и пенополиуретан.

Влагоизоляция

На данном этапе следует сделать подготовку дренажной системы или специальной изоляции, имеющую пропитку смолой. Этот процесс способствует созданию защиты стены от попадания воды и влаги внутрь помещения. За счет этого возникшая влажность будет стекать по стенкам вниз. Изоляция нуждается в тщательном закреплении, для этого чаще используют гвозди из пластика.

Внимание! Обязательно советуют проследить за тем, чтобы при влагоизоляции не появлялись трещины и щели.

Облицовка

В завершение остается только облицевать стенку с внешней стороны, после чего она будет полностью готова.

С внутренней стороны стену заделывают гипсокартонном. Немаловажным процессом является выравнивание стыков. При отсутствии навыков работы с данным материалом в этом направлении стоит обратиться за помощью к специалистам.

Учитывая возможности и вкусовые предпочтения владельцев, нужно окрасить стенку или поклеить на нее обои.

Особенности закладывания окна из бруса

Из вышеизложенной информации следует ответ на вопрос, как заложить окно в деревянном доме брусом в том числе. Тем более, если стены сооружения возведены из деревянных брусьев. Рекомендуют выбирать данные элементы соответствующей стоящим стенкам толщины. Стоит отметить, что брус считают уже готовым бревном, которое нуждается только в закреплении и соединении с другими элементами. Они способствуют быстрому строительству и простоте технологии возведения стенок. Также стены из данного материала не способны проседать и являются достаточно экономичным вариантом в сравнении с бревном.

Схема закладывания окна брусом

Интересующих ответ на вопрос, как заложить окно в деревянном доме – видео для ознакомления предоставлено ниже.

В данном разделе описаны основные этапы проведения работ и главное – описание того, как правильно заложить окно в деревянном доме. Ведь сооружение из данного вида материала обладает массой преимущественных характеристик. Стоит отметить способность древесины пропускать кислород внутрь здания и низкую тепловодность материала. Также дом из дерева имеет свойство сборки-разборки самого сооружения, по этому заделать оконный проем самостоятельно и не вызывает сложностей. С материальной точки зрения такие конструкции обходятся владельцу дешевле.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

167 — Нарезание резьбы по дереву

Во время создания моего Split-Top Roubo Workbench (которое приближается к завершению) я был удивлен, увидев планы Benchcrafted, требующие использования множества задействованных потоков. Вместо того, чтобы прикреплять различные компоненты тисков с помощью винтов или болтов с гайками, они фактически рекомендуют нарезать резьбу в древесине! Я, конечно, понимал концепцию нарезания резьбы, но никогда особо не рассматривал возможность ее применения в деревообработке.После того, как я взял несколько метчиков и порезал несколько сам, теперь я новообращенный! Я могу только представить себе возможности в мире джиг-билдинга!

Прежде чем научиться нарезать резьбу в дереве, я подумал, что было бы полезно рассмотреть другие типы механических креплений и узнать, почему они не так хороши, как болт в резьбовом отверстии.

Гвозди

Гвозди — в значительной степени способ скрепить вещи грубой силой. Гвоздь вбивается в древесину, раскалывая и сжимая волокна на всем протяжении.Со временем естественные силы заставляют дерево вокруг гвоздя сжиматься еще больше, что в конечном итоге приводит к разрушению соединения.

Винты

Шаг от гвоздя — винт. Когда вы вкручиваете шуруп в древесину, он втягивается внутрь и ввинчивается в волокна. Винты хорошо снимаются, но с годами резьба становится все шире и шире, и винт в конечном итоге ослабнет.

Болты с резьбой

Это звезда нашего сегодняшнего шоу.После того, как резьба будет нарезана в древесине, вы можете вынимать и заменять болт столько раз, сколько хотите, и это действительно не повредит древесине. Это потому, что размер резьбы болтов идеально подходит для резьбы, нарезанной в древесине. Таким образом, это идеально подходит для приложений, где вам может потребоваться ослабление и затягивание компонентов на регулярной основе.

Нарезная резьба

Все, что вам нужно, чтобы проделать отверстие с резьбой, — это сверло и метчик. Сверло должно быть очень определенного размера, и вы обычно можете найти сверла и метчики в соответствующих наборах, таких как этот.Если вам нужна помощь в подборе болта, сверла и метчика, см. Удобные таблицы на этой странице.

Вот как работает система. Сверло используется для создания отверстия идеального размера. Затем метчик вбивается в отверстие, обрезая резьбу на своем пути вниз. Вы должны быть очень осторожны, чтобы не сорвать нити во время этой части процесса, но при работе с твердой древесиной, такой как клен, у вас не должно возникнуть никаких проблем. Хотя у вас может возникнуть соблазн использовать для этого традиционный гаечный ключ с Т-образной рукояткой, я обнаружил, что гораздо проще использовать дрель на очень низкой скорости.

Гайка тройник

Еще одна альтернатива, о которой мы не можем забыть упомянуть, — гайка тройника. Эти маленькие резьбовые вставки выполняют то же самое, что и техника резьбовых болтов, только вместо того, чтобы нарезать резьбу, мы просто вставляем резьбовую вставку в отверстие. Они очень просты в использовании, но, к сожалению, способ их соединения с заготовкой оставляет желать лучшего. Со временем мелкие зубцы, входящие в древесные волокна, могут сломаться, или сама древесина может сжаться, в результате чего тройник теряет сцепление.Так что, хотя они могут выполнять свою работу, я не считаю их хорошим долгосрочным решением.

Используемые продукты

Ресурсы

Как сделать деревянную разделочную доску: Бесплатное учебное пособие по деревообработке

Доска для обрезки кромок — это простой проект, который можно выполнить в короткие сроки с низкими материальными затратами. Я люблю их делать, потому что они очень полезны. Дарите их в подарок, и люди поражаются тому, насколько они красивы.

Хотите узнать, как сделать деревянную разделочную доску? Быстрый метод, который мы поделимся ниже, покажет вам, как сделать разделочную доску, которая прослужит долгие годы.

Простая разделочная доска из вишни, подчеркивающая красоту дерева.

Есть много разных стилей разделочных досок, некоторые простые, а некоторые довольно сложные. Вы можете сделать их практически любой формы.

Лучше всего подходят плотные лиственные породы с закрытым волокном, потому что они хорошо выдерживают порезы ножом и устойчивы к влаге. Клен и орех — одни из лучших пород древесины. Вишня, хотя и не такая плотная, как клен и орех, тоже хорошо подойдет.У меня завалялась вишня, и я решил использовать ее для этого проекта.

Некоторые из разновидностей разделочных досок, которые я сделал недавно.

Как сделать деревянную разделочную доску

Шаг 1. Сначала разровняйте доску

Доска, которую я использовал, была шириной чуть более 8 дюймов, что делало ее слишком широкой, чтобы ее можно было расплющить на моем фуганке шириной 6 дюймов. Отрезав доску примерно по длине для двух разделочных досок, я положил доску на мою настольную пилу, которая является самой плоской поверхностью в моем магазине, чтобы определить, была ли она плоской.Эта доска была близко, но все еще немного покачивалась, когда я нажимал на нее. Я использовал блочный рубанок, чтобы удалить небольшое количество дерева с обоих концов, и повторял, пока он не стал твердо стоять на столе.

Доска из вишни, готовая к расплющиванию и строганию.

Шаг 2: Плоскость, соединение, продольная и поперечная резка

С одной плоской стороной я пропустил доску через строгальный станок, стараясь подавать доску в том направлении, где шлифовальные волокна стекали с холма, чтобы лезвия строгального станка не вырывались.Эта разделочная доска не должна быть какой-то определенной толщины, поэтому я просто строгал ее, пока не получилось две параллельные гладкие грани.

Я соединил одну кромку, а другую оторвал на настольной пиле, сняв ровно столько, чтобы образовались ровные параллельные кромки. Используя поперечные салазки на настольной пиле, я установил квадратные концы, а затем обрезал доски до окончательной длины. Поскольку доска была шириной около 8 дюймов, я использовал золотое сечение, чтобы установить длину около 13 дюймов.

Доска, только что полученная из строгального станка, теперь имеет две плоские гладкие параллельные поверхности.

Шаг 3: Отверстие для ручки

При использовании разделочной доски полезно иметь какую-нибудь ручку, которую можно захватывать при подъеме. Один из вариантов, который мне нравится использовать, — просто просверлить отверстие в одном из углов. Я просверлил отверстие в этой доске сверлом Форстнера диаметром 1 дюйм.

Шаг 4. Шлифовка — ключ к успеху

Разделочная доска со стеклянной поверхностью — одно удовольствие. Подарите это в подарок, и я гарантирую, что получатель спросит, как вам это удалось.(Дополнительные советы по шлифованию см. В моей статье о том, как правильно шлифовать древесину.)

Поскольку эта доска вышла из строгального станка довольно гладкой, я начал с бумаги с зернистостью 150 с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Неупорядоченность орбиты предотвращает образование бороздок при раскручивании бумаги шлифовальной машиной. Каждый проход закрывает царапины от предыдущего прохода, оставляя поверхность без следов или спиралей. Покрыв всю доску и все края зернистостью 150, я переключился на зернистость 220 и повторил процесс.Шлифовальная машинка отлично подходит для шлифования внутренней части отверстия, но вы также можете использовать наждачную бумагу, обернутую вокруг дюбеля.

Для очистки поверхности от спиралей и царапин используйте эксцентриковую шлифовальную машинку.

Шаг 5: Рассмотрим края

Каждый раз, когда вы создаете что-то, с чем люди будут часто обращаться, важно сделать это удобным для пользователя. Вот почему я обращаю внимание на края, которые на самом деле могут быть острыми.

Вариантов обработки кромок разделочной доски очень много.Можно просто скруглить их наждачной бумагой. Или вы можете использовать фрезер с фрезой для закругления или снятия фаски. Мне нравится снимать углы с помощью блочной плоскости, держа ее под углом 45 градусов и используя одинаковое количество проходов для каждого края, чтобы сохранить их согласованность. Подход блочной плоскости дает красиво граненый край. Это стабильно, но не до конца — признак того, что доска была сделана вручную.

Использование рубанка для снятия углов придает доске вид ручной работы.

Шаг 6: Поднимите зерно

Древесные волокна имеют свойство набухать и встать при попадании на них влаги, оставляя на ощупь шероховатую или нечеткую поверхность. Поднятие волокон заставляет волокна встать, чтобы вы могли затем отшлифовать их, делая поверхность намного более гладкой.

Отшлифуйте всю доску до зернистости 220 и протрите всю поверхность влажной бумажной салфеткой, чтобы поверхность была влажной, но не затопленной. Также можно использовать денатурированный спирт, который быстрее сохнет.Отложите доску, пока она полностью не высохнет. После этого снова отшлифуйте всю доску бумагой с зернистостью 220. Вы заметите резкую разницу в гладкости поверхности.

Минеральное масло легко наносится и отлично подходит для разделочных досок.

Этап 7: Обработка пищевым минеральным маслом

Для защиты дерева от воды обработайте его минеральным маслом пищевого качества, которое можно купить в продуктовых магазинах и аптеках.Залейте поверхность минеральным маслом, дайте ему впитаться в течение нескольких минут, затем вытрите. Дайте ему высохнуть в течение нескольких часов или на ночь, а затем повторите процесс еще пару раз. Некоторые люди делают «масло» из минерального масла и пчелиного воска. Вы также можете купить подходящую отделку для деревянной посуды. Я выбрал минеральное масло, потому что оно простое и работает. Если кажется, что доска высыхает, снова смажьте ее маслом.

Масло заставляет цвета и фигуры выпрыгивать.

После того, как минеральное масло впитается в течение нескольких минут, вытрите его насухо старой футболкой и повторите процесс несколько раз.

Надеюсь, вам понравился этот урок о том, как сделать деревянную разделочную доску. Этот забавный проект настолько прост, насколько это возможно, но в то же время красив и практичен. Кромочная древесноволокнистая плита не требует приклеивания, как торцевые профилированные доски. Вы можете использовать любое количество техник, чтобы обмануть его, но когда дерево такое же красивое, как эта вишня, я в основном стараюсь не мешать ему.

Как сделать окно

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Столярные работники часто оказываются в роли резидента-фиксатора. Как человека, у которого есть инструменты, вас часто просят «исправить это» или «построить то» для дома. Недавно я ремонтировал окна в собственном доме, и должен сказать, что все, что я узнал об этом ремесле, помогло мне работать лучше, чем несколько лет назад. Независимо от того, что вы любите строить, неплохо иметь несколько домашних навыков, которые принесут вам несколько очков домового.Вот несколько инструкций о том, как сделать окно — идеальное для чердака, небольшого дома или сарая (отрывок из книги Дэвида и Джини Стайлз «Строительство небольших домов: экологически чистые конструкции для крошечных домов и построек на заднем дворе»).

Как сделать окно
Маленькое окно — например, окно на чердаке — сделать несложно. Если у вас есть настольная пила, это можно сделать менее чем за полчаса. Из куска кедра или красного дерева размером 8 футов (1-1 / 2 x 2-1 / 2 дюйма) вырежьте два куска длиной 19-1 / 4 дюйма (стойки) и два куска длиной 18 дюймов (направляющие).Отрежьте паз 3/8 ″ x 5/8 ″ вдоль края каждой детали, как показано на детали профиля. (Сохраните оставшиеся части на будущее.) Сожмите две более длинные части (перекладины) вместе и вырежьте на концах выемку на плече размером 2-1 / 2 дюйма. Найдите центр всех четырех частей и вырежьте дадо 5/8 ″ x 5/8 ″ для мунтинсов. Из оставшейся древесины вырежьте два бруска мунтина 5/8 ″ x 5/8 ″ и сделайте поперечный надрез в их середине. Склейте и прикрутите все части вместе и отрежьте кусок стекла 1/16 дюйма или оргстекла, чтобы он соответствовал пазу. Обрежьте концы оставшихся кусочков под углом 45 ° и вставьте их в направляющие, чтобы стекло удерживалось на месте.Обрежьте нижний край окна на настольной пиле под углом 10 °, чтобы он соответствовал наклону подоконника.

Сделайте подходящую ширму окна
Сделайте свои собственные ширмы, используя легкие доски 1 × 3 (предпочтительно красный кедр). Вырежьте четыре куска размером 1 × 3 по размеру отверстия. Используя настольную пилу, вырежьте канавку шириной 1/8 дюйма и глубиной 1/8 дюйма на расстоянии 3/8 дюйма от внутреннего края всех четырех частей. Обрежьте стыки внахлест на настольной пиле. Соедините детали вместе, используя оцинкованные стержни и водостойкий клей. Когда клей высохнет, отрежьте кусок сетки от насекомых на 1 дюйм со всех сторон больше, чем внутреннее отверстие.Положите сетку на раму и с помощью специального приспособления вдавите сетку и фиксирующую планку в паз. Обрежьте лишнюю сетку канцелярским ножом.

Чтобы найти больше отличных идей для крошечных домов и построек на заднем дворе, посмотрите «Building Small» Дэвида и Джини Стайлз, доступный на ShopWoodworking.com.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как вставить деревянные окна в деревянный дом своими руками

Для загородного коттеджа идеальным вариантом будут деревянные окна. Такой выбор актуален только для истинного ценителя стиля и качества. Ведь только натуральные материалы позволят вам насладиться полноценным отдыхом. Деревянные оконные проемы отлично вписываются не только в интерьер, но и в абсолютно любой дачный ландшафт.

А главное, эти экологичные конструкции отлично справляются с задачей сохранения тепла. Они отлично защищают не только от шума, но и от проникновения влаги и пыли. Если при изготовлении окон использовать качественные материалы, можно предотвратить последующую возможную деформацию рамы. Такие конструкции будут радовать вас очень долго.

В настоящее время, благодаря современным технологиям, можно избежать таких высоких уровней пожарной опасности и недостаточной влагостойкости.Именно поэтому в этой статье мы подробно рассмотрим, как вставить деревянные окна в деревянный дом, а также узнаем, какими положительными качествами обладают эти конструкции.

Преимущества окон из дерева

В загородном интерьере очень престижно смотрятся натуральные материалы. Дерево всегда ассоциируется с загадочными сооружениями. К тому же не обязательно, чтобы они были дорогими. Деревянные окна своими руками (чертежи нужно подготовить заранее) — задача выполнимая.Если вы хотите придать своей даче эксклюзивный вид, вам придется проявить дизайнерские способности.

Для определения параметров будущих окон необходимо выбрать:

размер;
Цвет; Форма
;
стильных аксессуаров.

Какие должны быть блоки?

Итак, прежде чем вставлять деревянные окна в деревянный дом, необходимо понять, какими они должны быть. В таком помещении должен быть обеспечен оптимальный микроклимат. В большинстве случаев оконные блоки изготавливают из хвойных или лиственных пород деревьев.Специальные водонепроницаемые составы гарантируют долговечность этих конструкций.

Изделия из дуба отлично смотрятся, но при этом много весят. В этом плане наиболее распространенным материалом является сосна, потому что она не только проста в обработке, но и покрывается практически любым составом, например, цветными маслами. Следует отметить, что для садоводов выбор цветовой палитры достаточно разнообразен.

Коробка стандартная оконная изготавливается из материала размером 5х15 см. В нашем случае потребуется изделие большего размера, чтобы увеличить поперечное сечение, чтобы сделать конструкцию необходимой жесткости.

Подготовительный этап

Перед тем, как вставить деревянные окна в деревянный дом, необходимо подготовить оконный проем. Внешне это должен быть прямоугольник, ровный со всех сторон, без крупных трещин, выбоин, перекосов и других дефектов. Если в помещении ранее было установлено новое окно, его необходимо демонтировать, а все поверхности проема тщательно очистить от строительного мусора, пыли и грязи.

Как избежать перекосов?

Чтобы правильно вставить деревянное окно в деревянный дом, к этапу замера проема нужно отнестись особенно серьезно.Замеры нужно производить как снаружи, так и внутри, причем в трех основных местах — посередине противоположных сторон и по краям. Если проем сильно перекосился и выровнять его невозможно, следует увеличить размер окна так, чтобы максимальный уровень внешнего проема превышал ширину на 25-40 мм, а высоту на 10-20 мм.

Сделать это можно, установив на окно дополнительный профиль. Такая мера поможет предотвратить образование между проемом и рамой прорезей в местах сильного перекоса.Есть еще один способ избавиться от такого дефекта — увеличение габаритных размеров оконной коробки. Однако такую работу лучше доверить профессионалам, которые сделают ее аккуратно и правильно.

Деревянные окна своими руками: чертежи

Начало работы следует по чертежу будущего изделия с нанесением перегородок и указанием точных габаритных размеров. При оформлении между рамой и створкой следует оставить небольшие зазоры (примерно 1-2 мм) для обеспечения свободного движения створки.

Далее необходимо купить брус дубовый или сосновый в соответствии с габаритами. Важно не забыть прибавить к длине планки примерно 10%.

Окно из дерева своими руками

Как сделать деревянные окна своими руками:

Окно нужно заводить из рамы. Для этого с особой тщательностью вырезаются рельсы, при этом нельзя допускать погрешность более 1 мм. На концах реек нарезается обвязка, с помощью которой будут скрепляться детали каркаса.Как правило, для крепления используются металлические детали, однако их можно заменить силиконовым герметиком. Расстояние между застежками должно составлять 1 см. Шарики остекления разрезаются вместе с деталями каркаса.

Как отремонтировать поверхности деревянной мебели: советы

Поскольку шпон — это всего лишь тонкий слой дерева, прикрепленный с помощью клея к прочной основе, он очень уязвим для повреждения деревянной мебели. На старой мебели клей, удерживающий шпон, часто не является водостойким.Длительная влажность или воздействие воды могут размягчить клей, что приведет к образованию пузырей, трещин или отслаивания шпона. Шпон также легко повреждается с поверхности, а старые виниры часто треснуты, деформируются или ломаются, а сколы или целые части отсутствуют. В этой статье мы обсудим основные методы ремонта шпона деревянной мебели для любого проекта по ремонту или реставрации домашней мебели.

В большинстве случаев, если слой фанеры в основном в хорошей форме, тонкость, которая делает его склонным к повреждениям, также упрощает ремонт.Неповрежденный шпон можно подправить; сколы и оголенные участки можно заполнить шпоном в тон. Если вы будете осторожны, чтобы сопоставить зерно, ремонт вряд ли будет заметен. В этом разделе мы покажем вам, как исправить несколько проблем со шпоном.

Объявление

Блистеры

Небольшие пузыри на винире обычно можно разгладить с помощью тепла.

Для защиты поверхности положите на поверхность лист вощеной бумаги, а затем лист гладкого картона и накройте картон чистой тканью.Плотно прижмите область пузырей горячим утюгом. Если волдырей несколько, медленно и равномерно перемещайте утюг взад и вперед. Будьте осторожны, не прикасайтесь утюгом к открытой поверхности.

Проверяйте поверхность примерно каждые несколько минут во время работы и прекратите нажимать, как только волдыри станут плоскими. Оставив картон на месте, тщательно утяжелите место ремонта в течение 24 часов. Затем воском и отполируйте поверхность.

Большие пузыри обычно необходимо разрезать, так как винир набух.Острым ножом или однолезвийным лезвием осторожно разрежьте пузырек посередине вдоль волокон древесины. Будьте осторожны, чтобы не порезать основную древесину. Затем накройте поверхность и нагрейте, как указано выше, проверяя каждые несколько секунд, как клей размягчается; если клей испортился и не размягчается, аккуратно соскоблите его и кончиком ножа вставьте немного столярного клея под надрезанные края пузыря.

Будьте осторожны, не используйте слишком много клея.При необходимости сотрите излишки, когда волдырь станет плоским. Как только один край надрезанного пузыря перекроет другой, осторожно скрежьте этот нахлест ножом или лезвием бритвы. Снова нагрейте волдырь; если края еще больше нахлестываются, снова сбрите нахлест. Когда волдырь полностью расплющится, тщательно взвесьте место ремонта в течение 24 часов. Затем воском и отполируйте всю поверхность.

Свободный шпон

Поднятый шпон чаще всего встречается на углах столешниц, на краях шкафов и комодов, на ножках и фасадах ящиков.Если рыхлый шпон не поврежден, его можно исправить.

Сначала удалите остатки старого клея, оставшиеся на обратной стороне фанеры и на деревянной основе. Острым ножом или лезвием бритвы осторожно соскребите как можно больше старого клея. Не поднимайте шпон дальше; если вы его согнете, вы его повредите.

Удалив как можно больше старого клея, очистите склеиваемые поверхности бензолом или нафтой, чтобы удалить любые остатки; клей, оставшийся под незакрепленным участком, будет мешать новому клею.Если клей остался, слегка отшлифуйте склеиваемые поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, а затем протрите их мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом. Если отслаивается более одного слоя фанеры, очистите каждый слой таким же образом.

Шпон может быть повторно прикреплен с помощью контактного цемента, но вы можете предпочесть использовать столярный клей, потому что он схватывается медленнее и позволяет менять положение. Чтобы повторно приклеить винир, нанесите контактный клей на обе склеиваемые поверхности и дайте ему затвердеть, как указано производителем.При необходимости сделайте небольшую или две закрепки между слоями, чтобы они не соприкасались. Если вы предпочитаете столярный клей, нанесите его небольшой кистью вдоль волокон. Затем, начиная с прочно прикрепленного шпона и продвигаясь к свободному краю, аккуратно разгладьте его на место.

Немедленно контактируйте с цементными связками, поэтому убедитесь, что облицовка точно подогнана; Если вы используете столярный клей, нажимайте от центра к краю, чтобы вытеснить излишки, и немедленно сотрите излишки.Если отклеивается более одного слоя фанеры, работайте снизу вверх, чтобы повторно приклеить каждый слой.

Регулируемый шпон, независимо от того, какой клей используется, следует зажимать или утяжелять. Для защиты поверхности накройте ее листом вощеной бумаги; убедитесь, что весь лишний клей удален. Установите буферный брусок из обрезков древесины на только что приклеенную область и используйте другой брусок или мягкую ткань, чтобы защитить противоположный край или сторону поверхности. Надежно закрепите склеенную и защищенную поверхность С-образными струбцинами или ручными винтами в течение одного-двух дней.Затем снимите зажимы и буферы, воском и отполируйте всю поверхность.

Треснувший или сломанный шпон

Если облицовка поднялась и потрескалась, но не сломалась полностью, ее можно исправить. На больших площадях будет легче отремонтировать, если вы сломаете шпон вдоль трещин. Сломанный шпон можно заправить, но нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить края разрыва. Не обрезайте рваные края; неправильная линия ремонта будет не так заметна, как идеально прямая линия.

Перед нанесением клея на фанеру тщательно очистите склеиваемые поверхности, как указано выше. Осторожно соедините сломанные края вместе, чтобы они идеально совпадали. Затем нанесите контактный клей на обе поверхности или нанесите столярный клей на деревянную основу. Осторожно установите сломанный шпон на место, точно совместив края, и плотно прижмите, чтобы соединить сломанные края. Зажмите исправленный участок. После ремонта может потребоваться повторная полировка; в таком случае используйте немытую жидкость для снятия краски и лака и аккуратно обработайте облицованную поверхность.

Сколы или отсутствие шпона

Заменить облицовку легко, но найти новую деталь для ее замены может быть невозможно. Если предмет мебели не представляет ценности, вы можете снять пластырь с его части, которая не видна. Область заплатки должна располагаться вдоль края, чтобы вы могли приподнять шпон с помощью ножа для рукоделия или шпателя с жестким лезвием.

В большинстве случаев патч-шпон не следует брать с одного и того же предмета мебели; вам нужно будет купить подходящий шпон для ремонта.Если не хватает только небольшого кусочка, вы можете заполнить отверстие кромочной лентой из шпона, которая продается во многих домашних магазинах и на лесных складах. Или, если у вас есть доступ к ненужной мебели, вы можете спасти похожую фанеру от другого предмета мебели. Для больших участков или если вы не можете найти кусок подходящего шпона, купите лист такого же шпона у специализированного поставщика древесины. Национальных поставщиков шпона можно найти в Интернете.

Чтобы вставить скол или очень маленькую заплату, положите лист высокосортной бумаги поверх поврежденного шпона.Аккуратно потрите бумагу очень мягким тусклым графитовым карандашом; края поврежденного участка будут точно отмечены на бумаге. Используйте этот узор в качестве шаблона для вырезания заплатки из шпона. Приклейте узор скотчем к дереву для заплаток, совместив текстуру нового шпона с текстурой поврежденного участка. Тщательно и аккуратно прорежьте дорожку острым ножом для поделок; лучше сделать его слишком большим, чем слишком маленьким.

Чтобы сделать заплатку большего размера, плотно приклейте шпон на поврежденный участок малярной лентой, чтобы волокна и рисунок заплатки совпадали с волокном и рисунком поврежденного шпона.Убедитесь, что пластырь прилегает к поверхности и надежно удерживается на месте.

Вырежьте нашивку неправильной формы, как показано на рисунке, или в форме лодки или щита; эти формы будут менее заметны, чем квадратный или прямоугольный патч. Осторожно разрежьте заплатку ножом, проделав надрез на шпоне для заплаток и через поврежденный слой шпона под ним.

Разверните лист исправления и вытяните пластырь. С

кончиком ножа для рукоделия удалите вырезанную заплатку поврежденного шпона; при необходимости надрезать и удалить на куски.

Будьте очень осторожны, чтобы не повредить края пластыря. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить края области заплатки. Удалите только верхний слой облицовки; не врезаться в основную древесину. Удалите старый клей и очистите деревянную основу, как указано выше.

Проверить установку заплатки в отверстии. Он должен плотно прилегать к окружающей поверхности, без зазоров и перекрытий. Если заплатка слишком большая или слишком толстая, не пытайтесь ее вставить. Тщательно отшлифуйте края или заднюю часть наждачной бумагой с мелким рифлением, чтобы вставить ее в отверстие.

Приклейте подогнанный патч на место контактным цементом или столярным клеем, как указано выше, и прочно зажмите или утяжелите. Дайте ремонту высохнуть в течение одного-двух дней; затем очень слегка отшлифуйте заплатку и окружающую фанеру. Заново обработайте поврежденный участок или, при необходимости, всю поверхность или предмет мебели.

В последнем разделе мы покажем вам, как отремонтировать ключевой аксессуар мебельной поверхности: фурнитуру.