Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Дом

Какие нужны провода для проводки в доме: Недопустимое название — Викиучебник

Содержание

Какой кабель нужен для подключения дома к электросети

Одним из этапов проведения электричества на участок является выбор подходящего кабеля от столба к вводному щитку. Важно не только правильно рассчитать сечение проводника, но и выбрать марку, которая удовлетворит требования инспектора энергоснабжающей компании и в то же время прослужит долго. В этой статье мы как раз и рассмотрим, какой кабель нужен для подключения дома к электросети по воздуху и под землей.

По воздуху

Для подключения дома к электросети воздушным способом рекомендуют использовать такие марки кабеля:

АВК

Это кабель с алюминиевыми жилами, виниловой изоляцией и коаксиальной оплеткой. Предназначен для передачи электроэнергии в сетях до 380 вольт. В силу конструктивных особенностей невозможно произвести несанкционированное подключение к электросети. Можно применять АВК для монтажа ввода от участка ВЛ к щиту учета. Температура эксплуатации от -45 до +45 градусов. Подходит для подсоединения напряжения 220 вольт, одна фаза и ноль.  Из минусов использования этого кабеля для подключения к дому является необходимость применения специальной муфты для электрического присоединения.

СИП-4

СИП расшифровывается как самонесущий изолированный провод. Данный проводник применяется для воздушных линий электропередач до 1000 Вольт. Изоляция изготовлена из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Температурный диапазон эксплуатации от -60 до + 50 градусов. Широкая номенклатура сечений и ценовой диапазон делает его идеальным кандидатом для подключения дома к электросети. Провод подходит для присоединения как однофазных потребителей (220 вольт), так и трехфазных (380 вольт). Из минусов можно выделить: использование специализированных муфт и неоднозначное отношение у инспекторов энергоснабжающих организаций к подключению данного типа подвода к прибору учета. Дело в том, что в правилах указано о не допустимости соединений на кабеле до узла учета. Линия должна проходить цельным куском, как показано на картинке ниже:

В силу специфики СИП не возможно завести в щит учета, не сделав переход на другой, более гибкий провод. Поэтому данный момент лучше предварительно согласовать с энергоснабжающей организацией, перед тем как вы решите выбрать кабель для подключения частного дома к сети. О том, как соединить СИП с медным кабелем, мы рассказали в отдельной статье. При этом учтите, что согласно главе 1.7. ПУЭ п. 1.7.131 сечение жил СИП не должно быть меньше 16 мм².

АВВГ

Расшифровка следующая — алюминиевый, полихлорвиниловая изоляция жил, полихлорвиниловая оболочка, голый (отсутствуют защитные покровы). Используется АВВГ на напряжение до 1 кВ. Предназначен для эксплуатации в умеренном, холодном и тропическом климате. Применяется для прокладки в воздухе, сырых и сухих помещениях, каналах, траншеях, частично затапливаемых помещениях с средней и сильной коррозийной активностью. Для воздушной прокладки необходимо использовать тросовую проводку. Проводник подходит для подключения потребителей к электросети как на 220, так и на 380 В.

ВВГ

Медный кабель ВВГ, полихлорвиниловая изоляция жил, полихлорвиниловая оболочка, без дополнительной защиты.  Аналог АВВГ по исполнению и характеристикам, но с медными токоведущими жилами. Используется в сетях до 1000 вольт. В климатическом исполнении умеренный и холодный климат. Также применяется для прокладки на открытом воздухе, сухих и сырых помещениях, в туннелях и колодцах и т. д. Для воздушной проводки необходимо изготавливать тросовую проводку, трос используется в качестве несущего элемента, а он подвязан к нему через равные промежутки. Узнать как она изготавливается можно из статьи, на которую мы сослались.  При этом учтите, что согласно тому же пункту 1.7.131 сечение медных кабелей в ответвлениях должно быть не менее 10 мм², а также то, что изоляция кабелей типа ВВГ и АВВГ разрушается под воздействием ультрафиолета. Такие кабели, кроме прокладки на тросе, лучше дополнительно защищать полипропиленовой гофрой, стойкой к ультрафиолету.

Ниже представленные таблицы выбора кабеля для подключения дома к электросети воздушным путем:

О том, как провести провод от столба к дому по воздуху, рассказывается на видео:

Воздушная прокладка линии

Вот мы и предоставили лучшие марки кабельной продукции для того, чтобы завести электричество к вводному щитку подземным и воздушным путем. Надеемся, информация дала вам понять, какой кабель нужен для подключения дома к электросети. Обращаем ваше внимание на то, что в данной статье мы не предоставили сечения жил. Это связано с тем, что у каждого потребителя собственная допустимая мощность, указанная в технических условиях (к примеру, 15, 25 или же 30 кВт). О том, как рассчитать сечение кабеля по мощности, мы рассказывали в соответствующей статье!

Электрическая проводка в доме или квартире. Виды электрической проводки

Разобрались с розетками и выключателями, обращаемся к сути вещей

Под электрической проводкой понимаются все электрические провода и кабели, проложенные в доме или квартире. Они предназначены для подачи электроэнергии на бытовые и осветительные приборы. Сегодня мы без техники никуда, поэтому давайте познакомимся поближе со всеми этими кабелями и распределительными коробками.

Типы электрической проводки

Различают два типа электрической проводки: скрытую и открытую. Структура самой проводки, независимо от ее типа, всегда одинакова: в квартиру или дом вводится основной питающий кабель, который подключается к электрическому счетчику. От счетчика во все комнаты отходят питающие кабели-ветки. В комнатах кабели разветвляются еще больше: на розетки, к выключателям, к осветительным приборам.  

1. Скрытая проводка

Само название скрытой проводки подразумевает, что электрические кабели спрятаны внутри стен, перегородок и перекрытий, их не видно. Нашему взору доступны только промежуточные или конечные точки: распределительные коробки, выключатели, осветительные приборы, розетки и счетчики. 

Скрытая проводка применяется в современных панельных, монолитных и кирпичных домах. Электрические кабели располагаются в специальных каналах внутри стен или за декоративными или гипсокартонными панелями.

Кабельный канал представляет собой обыкновенную трубку из ПВХ, которая залита внутрь панели или уложена в специально вырубленные канавки в стенах или потолке. Оканчиваются такие каналы, как правило, установочными коробками, в которые и монтируются розетки и выключатели. 

Главный плюс скрытой проводки — ее незаметность. А вот ремонт, замена и перепланировка, особенно в монолитных или кирпичных домах — довольно хлопотливая процедура: приходится вскрывать стены, а после замены снова их замазывать и закрашивать.  

2. Открытая проводка

Открытая проводка располагается поверх стены или потолка. Но открытая — не значит «незащищенная». Для открытой проводки точно так же используются либо готовые кабельные каналы (кабелегоны), либо ПВХ-трубки, в которые укладываются провода. В некоторых случаях открытую проводку делают кабелями в двойной или даже тройной изоляции. Так, например, делают проводку на дачах и в загородных деревянных коттеджах. Для открытой проводки используются специальные розетки, выключатели и распределительные коробки. Они имеют закрытый корпус, и крепятся прямо на стену. 

Дизайнеры интерьеров иногда используют открытую проводку как элемент декора, например, при реализации проекта в стиле стимпанк, кантри или лофт. Для таких проектов применяются разноцветные провода и кабели, провода в тканевой оплётке, специальный дизайнерский крепеж.

Важный плюс открытой проводки — ее ремонт, замена или подключение новых веток производится без особых трудозатрат: не нужно долбить стены и восстанавливать их после работы. Минус — проводку видно, но для кого-то и этот минус может стать плюсом.

Типы проводов

Для прокладки электрической проводки применяются кабели и провода. Для неспециалиста особой разницы между этими понятиями нет, но при прокладке проводки важно знать, чем она будет сделана: кабелем или проводом.

Провод

Провод — это одна цельная проволочная металлическая жила. Провода могут быть неизолированные, а могут быть покрыты слоем изоляционного материала. Они также делятся на одноволосковые (монолитные) и многоволосковые (плетеные). Первые используют для устройства скрытой проводки.  Провода плетеного типа более гибкие и меньше ломаются при частых сгибах и перекручиваниях, поэтому их часто применяют для питания бытовой техники.

1. Провод ПВС

 

Этот провод часто используют для ремонта электросетей. Он также подходит для изготовления удлинителей и шнуров для любого вида техники. Гибкость и легкость делают ПВС незаменимым помощником для проведения освещения и монтажа розеток.

2. Провод ПБПП

 

Плоский электрический провод с двумя или тремя монолитными жилами из меди. Это универсальный проводник электрического тока, высокого качества: ПБПП можно использовать при проведении электромонтажных работ в частном доме, квартире или на даче. Он подходит для подключения освещения, а также для монтажа электрических розеток и выключателей. 

Кабель

Кабель — это несколько изолированных проводов в общей защитной изоляции. Количество проводов в кабеле может быть различным. Для бытовой электропроводки применяются двух-, трех- и четырехжильные кабели сечением от 2,5 до 4 мм.

Провода и кабели для бытовой электропроводки изготавливают из меди или алюминия. В старых домах, которым более 15 – 20 лет, раньше использовалась алюминиевая проводка. Современные дома оборудуются медными кабелями: при одинаковом сечении провода медные кабели способны выдерживать большую электрическую нагрузку. Кроме того, медные кабели более гибкие и меньше подвержены окислению.  

Важно: старайтесь не допускать соединения медных и алюминиевых проводов. В месте такого контакта происходит химическая реакция окисления с выделением большого количества тепла. Возможно возгорание. Выполняйте проводку кабелями из одного материала.

1. Кабель NYM

Качественный немецкий кабель, состоящий из 1-5 жил. Применяется для прокладки осветительных и силовых сетей как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Его отличительная черта – высокая степень безопасности. Этот кабель также отличается влаго- и термостойкостью, но не любит солнечный свет, поэтому от прямых лучей его необходимо защищать.

2. Кабель ВВГ

 

Кабель с прекрасными изоляционными характеристиками. Он состоит из одной жилы, благодаря чему его удобно прокладывать внутри стен. Чаще всего ВВГ используют, когда самостоятельно занимаются монтажом или заменой электропроводки в квартире. Срок эксплуатации такого кабеля – не менее 30 лет.

Проводка для мощной техники

Для бытовых электроплит и электродуховок рекомендуется прокладывать отдельную ветку электропроводки. Для этой ветки используются более мощные кабели с медными жилами в двойной изоляции, сечением не менее 6 мм, устанавливаются специальные силовые розетки. 

Распределительные коробки

Для организации электрической сети дома или квартиры используются распределительные коробки, или, как их еще называют, разветкоробки. Они устанавливаются в местах соединения, или, если хотите, разветвления отдельных кабелей электропроводки. Такие коробки есть в каждой комнате. Обычно они располагаются под потолком. Существуют распределительные коробки двух типов: для скрытой и наружной установки.

Скрытые распределительные коробки утапливаются в специальные гнезда под потолком, в месте схождения нескольких кабельных каналов. В коробку приходит основной питающий кабель, а от него ответвляются кабели для питания розеток, кабель для выключателя, кабели для питания осветительных приборов: люстр, бра, секций спотов и т. д.. Открытые коробки крепятся прямо на стену в наиболее удобном для этого месте.

Как рассчитать сечение провода, кабеля при ремонте проводки в квартире

Если вы собрались менять или прокладывать электропроводку своими руками, то прежде чем взяться за дело, необходимо подсчитать необходимое вам сечение электрических проводов. Правильный выбор материала проводника и его сечение в дальнейшем могут оградить вас от множества проблем. Неправильно рассчитанное сечение проводника может привести к выгоранию проводки, а также пожару, который может возникнуть от перегрева проводов или короткого замыкания.
Поэтому лучше вооружиться калькулятором и уделить немного времени расчетам сечения провода для вашей квартиры или дома.

Расчет сечения по мощности

Для расчета размера сечения медного кабеля по мощности вам нужно будет подсчитать предполагаемое количество бытовых приборов и потребляемую ими мощность. Алюминиевый кабель мы рассматривать не будем ввиду его нецелесообразности при ремонте современной квартиры.
Например вы хотите подключить на одном кабеле встраиваемый духовой шкаф мощностью 2800 Вт и микроволновую печь мощностью 1000 Вт. Итого получается 3800 Вт на одном проводе. Далее приступим к расчетам. Как известно, чтобы узнать силу тока нам нужно поделить суммарную мощность на напряжение, которое в бытовой электрической сети составляет 220 В.
J = 3800/220 = 17,3 А.
Из расчета видно, что нам нужен кабель, токопроводящая способность которого будет выше 17,3 А. Для этого воспользуемся таблицей ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Сечение токопро водящей жилы, мм Медные жилы, проводов и кабелей
Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В
ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4 38 8,3 30 19,8
6 46 10,1 40 26,4
10 70 15,4 50 33,0
16 85 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75,9
50 175 38,5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8
95 260 57,2 220 145,2
120 300 66,0 260 171,6

 

 

Как видно из таблицы нам достаточно медного кабеля сечением 1,5 мм. кв. Но опытные электрики рекомендуют прокладывать электрическую сеть с запасом, отсюда и берется рекомендация для розеточных групп использовать кабель сечением 2,5 мм. кв.

Рассчитываем сечение по силе тока
Если перед вами стоит задача рассчитать сечение медного кабеля по силе тока, то тут все гораздо проще, необходимо лишь выбрать сечение кабеля из таблицы, также при выборе сечения обратите внимание, что при скрытой проводке требования к сечению кабеля несколько выше, чем при открытой проводке, т.к. без доступа воздуха, кабель имеет способность сильнее нагреваться под нагрузкой.

Для выбора сечения кабеля по силе тока при скрытой проводке воспользуемся следующей таблицей.

Таблица для расчета

Как мы видим из предыдущего примера по расчету сечения кабеля по мощности, для подключения приборов с суммарной силой тока 17,3 А при закрытой проводке нам потребуется провод сечением не менее 2 мм. кв.

Ознакомиться с Правилами устройства электроустановок вы можете скачав документ ПУЭ-7.

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Кабель для гаража – обзор марок, подбор сечения, особенности монтажа

Как бы то ни было, но иметь электричество в таком полезном и многофункциональном месте необходимо. Всегда найдется ситуация, когда просто необходимо включить свет или использовать розетку. Поэтому стоит задуматься о подключении своего гаража к электрической сети.

Выбор кабеля для гаража


Прежде чем покупать нужное количество кабеля для подключения гаража к сети, следует провести предварительные расчеты, чтобы четко понимать, какой кабель подойдет для гаража. Неплохо бы иметь у себя электротехнический проект или хотя бы схему.

Выбор сети: 220 или 380 вольт


При монтаже электропроводки можно использовать либо кабели с алюминиевыми жилами, либо с медными. Еще важным нюансом является то, какая именно сеть вам потребуется – однофазная (220 вольт) или трехфазная (380 вольт).


Если в гараже предполагается лишь система освещения и минимальные работы с электрическим инструментом, то подойдет кабель 220 вольт, то есть двухжильный кабель – фаза, ноль.


Если вы планируете сейчас или в процессе эксплуатации гаража, устанавливать какие-то инструменты с мощными двигателями и высокой токовой нагрузкой, и не планируете переплачивать в дальнейшем за дополнительные работы, то рекомендуется сразу проводить кабель 380 вольт, то есть 4 жилы – фаза 1, фаза 2, фаза 3 и ноль.


Практическая разница между 220 и 380 В объясняется в видео ниже:

Обзор марок кабеля для гаража


1.Кабель для подключения вашего гаража может быть алюминиевым, наилучшим решением для подключения гаража будет СИП. СИП расшифровывается как Самонесущий Изолированный Провод. Плюсы использования СИП


  • Неприхотливость

  • Устойчивость к перепадам температур

  • Устойчивость к воздействию солнечных лучей.

  • Цена по сравнению с аналогами из меди

  • Доступность, так как СИП очень распространен

  • Можно не использовать дополнительных тросов для натяжки, так как кабель самонесущий


Полезно!

Больше информации по проводу СИП вы можете прочитать в нашей статье — Применение провода СИП


Минус в том, что алюминий уступает меди в качестве проводимости тока и устойчивости к нагрузкам. Можно перегреть и кабель начнет «сыпаться». СИП подходит наилучшим образом по соотношению цена и качество, надежность и простота монтажа.


ДЛЯ СПРАВКИ. СИП состоит из большого количества алюминиевых жил, что делает его достаточно эластичным, насколько это может себе позволить алюминиевый провод.


2. Кроме алюминиевого можно использовать медный кабель, который также имеет, как и положительные стороны по сравнению с алюминием, так и некоторые нюансы.


Итак, какой кабель использовать для подключения гаража, если выбирать из проводов с медными жилами?


Кабель может быть, как одножильным, так и многопроволочным, однако следует учесть, что для воздушного ввода все-таки лучше использовать все-таки многопроволочный кабель, так как он более эластичен.


По защите же кабеля можно сказать следующее, даже если кабель в двойной оболочке, изоляция прорезинена, то все равно экономить на броне проводе или хотя бы пластиковом гофрированном рукаве не стоит. Причиной тому воздействие солнечных лучей и погодных эффектов, а так кабель прослужит намного дольше.


Одной из лучших альтернатив алюминиевой проводке является медный провод. Наиболее подходящим для гаража несомненно является ВВГ. Данный тип кабеля получил наибольшее признание, и наиболее распространен для данной цели.


Кабель состоит из  однопроволочных или многопроволочных (при сечении >16мм2) жил, которых может быть до 5 штук включительно. Имеет виниловую защитная изоляцию, в свою очередь все жилы в кабеле покрыты наружным слоем изоляции.


Способы ввода кабеля в гараж


Различают монтаж и по способу ввода кабеля в гараж от линии электропередач или же другого источника электричества. По сути существуют два способа ввода – воздушный и подземный.

  • К воздушному способу ввода относят и использования троса натяжения, к которому крепится кабель.
  • Также к воздушному способу ввода относится прокладка проводов от линии к вводу при помощи специальных натяжителей, кабель при этом должен быть самонесущий. В противном случае предпочтительно использовать либо тросовую натяжку или подземный ввод кабеля в гараж.
  • Подземный способ часто используется по тем или иным причинам, из-за невозможности воздушного монтажа, дороговизны или конструктивных особенностей. Однако следует соблюдать два четких правила – прокладывать кабель следует только в металлической трубе или бронированном рукаве и следить за тем, чтобы линия пролегала ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе.

Кабель для освещения в гараже – обзор марок и нюансы по монтажу




Для освещения в гараже обычно используется кабель сечением 1, 5 мм. Это обусловлено двумя факторами – дороговизна и достаточность. То есть не стоит переплачивать за более крупное сечение без явной на то необходимости.


Однако кто-то сомневается, или хочет выстроить схему таким образом, чтобы кабель был «про запас» с устойчивостью к нагрузкам, в этом нет ничего зазорного. Стоит все-таки отметить, что при правильной схеме подключения, сечения в 1,5 мм будет достаточно для устройства освещения в гараже.


Вариант проекта освещения в гараже

Какой кабель использовать лучше всего для освещения в однофазной системе 220 вольт? Лучше всего использовать медный кабель. Алюминиевый СИП еще подойдет для ввода в гараж, но для разводки проводов для подключения света такой кабель уже не годится. Да и в целом, всю внутреннюю разводку нужно делать одним типом кабеля, то есть медным.


Далее встает выбор – использовать многопроволочные жилы или однопроволочные? Здесь уже не существует четких предписаний. Внимание следует уделять удобству монтажа и конструктивным особенностям электрооборудования.


На что требуется обратить внимание? Особое внимание при устройстве освещения нужно уделить монтажу кабеля и другим элементам цепи. Кабель должен быть надежно зафиксирован – в кабельном канале, в гофрированном шланге на клипсах или же при помощи дюбель – хомутов, в зависимости от условий и желаний хозяина гаража. Выключатель, распределительная коробка, автоматный узел, осветительный прибор – все должно быть зафиксировано, во избежание несчастных случаев.


Лучшим решением будет полностью изолировать кабель от влияния факторов внешней среды, и от грызунов.


Какие марки подойдут именно вам? Кабель нужно подбирать под определенные нужды, однако есть неплохие универсальные варианты для устройства освещения в гараже. Вам подойдут такие модели как:


Кабеля могут отличаться по количеству жил, стоит обратить внимание, что вам для освещения в гараже может потребоваться не двухжильный кабель, а трехжильный.


Полезно!

Сравнительные обзоры ВВГ, ПВС и NYM в наших статьях: ПВС или ВВГ — в чем разница и что лучше? и NYM или ВВГнг — в чем разница?

Расчет сечения кабеля для гаража


Для правильного расчета необходимого вам сечения кабеля нужно учитывать то, какое электрооборудование будет запитано в каждой конкретной точке, так и примерно подсчитать общую нагрузку по всему гаражу.


Для точных подсчетов со множеством точек и потребителей электричества лучше всего воспользоваться онлайн калькуляторами, коих полно в интернете. Однако, если в вашем гараже не предусматривается каких-то «тяжелых работ» со сварочными аппаратами, циркулярной пилой и так далее, то кабеля сечением 2,5 мм2
будет достаточно. Если же вы хотите в дальнейшем работать со сварочным аппаратом и другим мощным электрооборудованием, то наилучшим вариантом будет кабель сечением выше 4 мм2.


Полезно!

Методика расчета сечения кабеля с примерами приведена в нашей статье — Как выбрать сечение кабеля для квартиры?



Нужны кабельные комплектующие? Соберем заказ!

Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 555-88-72


Отправить заявку

Детальная страница статьи

При знании правил, принятых в Российской Федерации для монтажа электропроводки, этопоможет вам сделать данную работу, исключив опасность для жизни и риск выхода из строявашей бытовой техники. Монтаж проводки делится на три типа: открытый тип, закрытый тип икомбинированный. Это следует обязательно учесть, когда вы разрабатываете схему для монтажапроводки.

1. Установка счетчиковдолжна производиться в таких местах, где они могут быть доступны кобслуживанию. Все части, по которым проходит ток должны быть закрыты.
2. Выключатели следует устанавливать на высоте не менее полутора метра над уровнемпокрытия пола. В каждой комнате положение розеток должно быть строго с одной
стороны, относительно двери. При открытии двери выключатель должен быть всегдадоступен.
3. Розетки следует устанавливать на уровне порядка 0,5-0,8 метров, считая от линии пола. Ихположение должно зависеть от положения электроприборов.
4. Следуя правилам пожарной безопасности, на шесть квадратных метров должна быть однарозетка, это минимально. Вне зависимости от площади вашей кухни, рекомендуетсяустанавливать в ней розетки количеством минимум в три штуки.
5. В ванных можно устанавливать розетки, питание к которым приходит от трансформаторовразделительного типа, обладающих двойной изоляцией. Кроме этих случаев, в
помещениях с повышенной влажностью исключена установка розеток.
6. Следует соблюдать минимум расстояния между розетками и батареями для отопления сзаземлением, этот минимум должен быть не менее полуметра. Тоже касается
трубопровода из стали и плит, работающими на газе.
7. На каждой стороне перегородки между комнатами должно быть по розетке, причёмустанавливаться они должны в единых точках. С этой целью необходимо будет проделатьсквозное отверстие через стену.

8. При прокладке соединения проводов либо их ответвлений, следует использоватьисключительно специальные соединительные и ответвительные коробки.

  1. Когда прокладываете провода, используйте вертикальное и горизонтальное направления,во всех случаях, кроме комбинированного монтажа. Тогда этим правилом
    руководствоваться необязательно.
  2. На участках с горизонтальной прокладкой соблюдайте расстояние между проводами ибалками или карнизами на уровне 50-100 мм. Между потолком и прокладкой проводовдолжно оставаться, в свою очередь, примерно 150 мм.
  3. Между углами и вертикальной прокладкой проводов должно быть примерно 100 мм, ипримерно столько же между проводкой и оконными, а также дверными проёмами. Плюс,не забывайте о том, что провода к металлическим конструкциям прикасаться не должны.
  4. Трубы ГВС и отопления должны иметь защиту в виде прокладок из асбеста. Либопользуйтесь проводами, для изготовления покрытия которых был использован материал схорошей теплостойкостью.
  5. Когда вы прокладывается провод в параллель трубе с газом или с содержанием любогодругого горючего вещества, соблюдайте расстояние между трубой и прокладкой не менее0,4 м.
  6. Запрещается прокладка проводов пучками в жилой квартире, а также с размером зазораменее 3 мм.
  7. Чтобы соединять жилы у проводов с заземлением или занулением следует использоватьсварку.
  8. Чтобы подсоединить приборы к защитным проводам подойдёт соединение на болтах.
  9. Электрические плиты стационарного типа зануляются через отдельный проводник,который, в свою очередь, подсоединяется к проводнику сети электропитания, величинасечения которого должна полностью соответствовать величине сечения фазы.

Редко используется для жилых квартир, больше для подсобок частных загородных домов. Притакой прокладке надо соблюдать следующие требования:

  • Применяйте провода плоского типа АППВ, АПР и АПРВ. В случае, когда для изготовления стен был использован горючий материал, например, древесина, вы должны в качестве защиты осуществлять прокладку листов из азбеста, толщиной от 3 мм. Соблюдайте наличие расстояния в 5 мм как минимум между листами и проводами.
  • Чтобы прикрепить провод к стене, используйте полоску из жести вместе с картонной прокладкой. Прокладка в ширину должна быть больше скобы на пару миллиметров и обладать свойством электрического изолятора. Обхват провода крепежом должен быть довольно плотным.
  • Между коробкой для ветвления и креплением соблюдайте расстояние в 50 мм.
  • При открытом способе монтажа проводки, все розетки, а также выключатели помещаются в специальные подрозетники, произведённые из пластика. Диаметр подрозетников должен быть больше диаметра розеток примерно на 10 мм.

Открытый монтаж электропроводки

Наиболее безопасный способ, при котором все провода спрятаны в негорючем материале ихорошо защищены от внешних металлических повреждений. Такой способ пожаробезопасен,поскольку в данном случае провода не окисляются.

  1. В случае деревянных стен, закрытый монтаж, как и открытый, производить лучше всего полистам из асбеста. Если у вас стены из кирпича и железобетона, эти требования можно несоблюдать.
  2. Если пересеклись плоские провода, усильте их тремя слоями изоленты. Но будет лучше,если таких пересечений вы не допустите.
  3. Для закрепления проводов в штробах следует использовать алебастр либо хомутики изпластика. Для крепежа нельзя использовать гвозди.
  4. Чтобы соединять и разветвлять провода, лучше использовать пайку, сварку илиопрессовку.
  5. Для прокладки проводов в стенах с гипсокартоном не нужно штробов в основании, онаотлично пройдет под картоном. Чтобы протолкнуть под гипсокартон проволочную петлю,следует просверлить в нём отверстия диаметром 30-40 мм по всей трассе проводки.
  6. Если гипсокартоном только будут обшивать стены, разумнее сначала проложитьэлектропроводку.

Закрытый монтаж электропроводки

Данный метод представляет собой середину между первым вариантом – открытым монтажом, ивторым вариантом – закрытым монтажом. Для изготовления кабельного канала могутиспользовать в этом случае сплав алюминия, термостойкий пластик, плюс оцинкованную сталь.
Несмотря на простоту монтажа, следует обязательно соблюдать нижеприведённые правила,чтобы избежать трудностей и сложностей с проводкой в будущем:

  • Лучше всего подходит для прокладки канал настенного типа для кабеля, сделанного изнегорючего пластика. Есть также каналы потолочного и настенного типа.
  • Следите за тем, чтобы провода в канале лежали свободно. Чтобы размещать сразу исиловые кабели, и кабели, обладающие слабым током, следует выбрать конструкцию снесколькими секциями. Когда линии таких различных проводов пересекаются, могутвозникнуть помехи.
  • В отличие от двух других типов прокладки, монтаж комбинированного типа можнопроизводить и в диагональных направлениях.
  • У короба для проводов должен быть запас минимум в 15%. Реальная схема монтажа будетв любом случае иметь отличия от той, что была в бумажном виде.
  • Чтобы осуществлять контроль за горизонтальным и вертикальным направлениемпрокладки кабелей, используйте строительный уровень либо отвес.

Ошибки электриков или как не нужно делать электромонтаж

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я Вам поведаю историю о том, как я за одним горе-электриком переделывал его «творчество».

Дело было так.

Обратились ко мне знакомые со следующей банальной проблемой — разболтался выключатель, установленный для ванной комнаты. В ходе работы обнаружились очень интересные моменты, а точнее грубейшие ошибки электромонтажа, о которых я расскажу Вам прямо сейчас.

В рамках данной статьи я не буду возвращаться к схемам подключения выключателей, об этом на сайте имеются отдельные и очень информативные статьи, вот знакомьтесь:

Вернемся к нашей истории.

Ошибки электромонтажа

Итак, на гипсокартонной стене был установлен обычный двухклавишный выключатель ВС10-002 от Schneider Electric серии Этюд. И он действительно болтался. Естественно, что в первую очередь я его снял и увидел следующую картину — выключатель был установлен без подрозетника.

1. Выключатель установлен без подрозетника

Как видите, в стене не было установлено никакого подрозетника, а распорные лапки выключателя упирались прямо в пенопласт.

Кстати, ремонт в квартире еще не закончен (еще даже не выполнена отделка стен), а выключатель уже «вывалился» из стены. По словам хозяев, электрик был далеко не «молодой» специалист, а вполне зрелый и приятный в общении мужчина. Но общение и мастерство — это несколько разные вещи, хотя одно другому не мешает.

Пользуясь случаем, напомню, что применение установочных коробок (подрозетников) обязательное требование ПУЭ при монтаже скрытых электроустановочных изделий, будь это розетка, выключатель, диммер (светорегулятор) и т.п. Вот выдержки из ПУЭ (п.6.6.22) и ГОСТа 8594-80:

Прошел посмотрел другие выключатели и розетки в квартире. Вдруг они тоже установлены без подрозетников?!

В остальных местах подрозетники были установлены. Неужели не хватило одного подрозетника и не стали докупать?! Остается только догадываться…

Ну а дальше рассмотрим ошибки электрика, которые я обнаружил уже в процессе устранения неисправности разболтавшегося выключателя.

2. Блок защиты галогенных ламп и ламп накаливания используется не по назначению

В нише отсутствующего подрозетника виднелся дополнительный блок, который был немного смещен в сторону за стенку гипсокартона. Это оказался блок для плавного пуска галогенных ламп и ламп накаливания мощностью 300 (Вт).

О принципе работы и схеме подключения подобного блока у меня имеется отдельная статья на примере блока защиты Uniel.

Возможно, что по этой причине электрик и не установил подрозетник, т.к. блок просто не поместился вглубь подрозетника. В крайнем случае, его можно было установить в распределительной коробке или вовсе у светильника.

Лично я предпочитаю устанавливать блоки защиты ламп именно на потолке около светильника по причине более удобного обслуживания и наиболее лучшего его охлаждения.

В светильниках ванной комнаты установлены компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), а значит никакого блока плавного пуска ламп здесь и не нужно, т.к. плавный пуск для таких ламп выполняется несколько иначе — более подробнее об этом читайте в моей статье про ремонт компактных люминесцентных ламп своими руками.

Соответственно, блок плавного пуска в нашем случае не нужен и его необходимо убрать.

3. Некачественное соединение жил

При демонтаже блока защиты ламп увидел, что соединение жил было выполнено с помощью соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Лично для меня такой способ вообще не приемлем, но тем не менее он разрешен ПУЭ, п.2.1.21. Запрещены лишь скрутки в чистом виде.

Соединение было выполнено между однопроволочным и многопроволочным проводниками с накручивающимся сверху СИЗом. Такое соединение является некачественным и ненадежным, которое в ближайшее время дало бы о себе знать.

Наилучшим вариантом было бы выполнить соединение жил с помощью клеммников Wago, например, той же 222 серии, либо использовать любой другой из разрешенных способов соединения жил проводов и кабелей.

4. Отсутствие распределительной коробки

Боюсь даже представить, что же там творится в распределительной коробке. Но как оказалось (со слов знакомых), распределительной коробки и вовсе нет, а соединения жил выполнено в воздухе на «таких же цветных колпачках». Добраться до места соединения мне не представилось возможным, т.к. в ванной комнате уже был натянут потолок.

Для тех, кто забыл, согласно ПУЭ, п.2.1.23, соединения жил проводов и кабелей должны быть всегда доступны для осмотра и обслуживания, хотя в последнее время этим пренебрегают многие электрики. Проблема достаточно актуальная для нашего времени — читайте об этом отдельную статью с моим видением ситуации.

Что же за электрик такой?! Прям настойчиво игнорирует и пренебрегает, как установочными, так и распределительными коробками?! 

Видимо он забыл еще одно требование ПУЭ, п.2.1.26:

5. Применение шнура ШВВП, да еще и двухжильного

И опять я вижу так «излюбленный» горе-электриками шнур ШВВП (2х0,75), да еще и двухжильный.

Почему же Вы так любите использовать шнуры ШВВП и провода ПВС?!

Перед применением того или иного шнура, провода или кабеля необходимо читать про их назначение. Так вот шнуры, типа ШВВП, применяются исключительно для присоединения бытовых электроприборов, а также временных удлинителей и переносок. Но никак для прокладки стационарной электропроводки.

Одно дело, когда сам хозяин, не разобравшись в многообразии выбора кабельно-проводниковой продукции допускает такие ошибки, но когда электрик, то это уже не простительно.

Запомните, что для стационарной электропроводки, да и к тому же скрытой, лучше применять кабели, например ВВГнг. Согласно сертификата соответствия, срок службы у них составляет более 15 лет, в отличие от того же ПВС (6 лет) и ШВВП (10 лет).

Не нравится работать с «жестким» кабелем?! Без проблем, тогда используйте NYM.

Но и это еще не все. Групповые линии электропроводки должны быть трехпроводными (ПУЭ, п. 7.1.36 и СП 31-110-2003, п.9.1):

Кстати, этот жилой дом уже несколько лет назад перевели со старой системы заземления TN-C на современную TN-C-S. При капитальном ремонте в каждую квартиру был заведен трехжильный вводной кабель (фаза, ноль N и земля РЕ).

В нашем же случае для питания светильников применены двухжильные шнуры ШВВП. Зачем Вы пренебрегаете защитным проводником РЕ? Думаете он Вам не нужен, если корпус светильника пластиковый?! Согласен, но завтра Вы установите светильник с металлическим основанием, которое обязательно требуется заземлять, что тогда делать будете?

6. Сечение жил не соответствует минимальному сечению жил, используемых для электропроводки

Токопроводящие жилы сечением 0,75 кв.мм не соответствуют минимальному сечению жил, которые допускается использовать для электропроводки.

Согласно ПУЭ, п.2.1.14, таблица 2.1.1, провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах, в строительных конструкциях или под штукатуркой, должны иметь сечение не менее 1 кв. мм по меди.

Но это более обобщенное требование и более правильнее будет руководствоваться ПУЭ, Главой 7, таблицей 7.1.1, в которой указаны требования для электропроводок именно в жилых, общественных, бытовых и административных зданиях.

7. Нарушение соединения жил с патроном светильника

Выводы патрона являются гнездовыми, а значит необходимо соблюдать требование ГОСТа 10434-82, п.2.1.8 и таблицы 5.

Многопроволочные жилы перед подключением к выводам патрона необходимо, либо опрессовать наконечниками соответствующего размера (например, втулочными НШВИ или круглыми штыревыми НШКИ), либо облудить припоем.

Читайте статью о том, как пользоваться пресс-клещами для опрессовки изолированных наконечников.

8. Номинал автоматического выключателя выбран не правильно

Еще очень грубая ошибка заключается в том, что при автомате номиналом 10 (А) к этой линии подключены жилы сечением 0,75 кв. мм. Разъяснять сейчас не буду — читайте статью про время-токовые характеристики автоматов. Поэтому, если уж и уменьшаете сечение жилы на каком-то участке электропроводки, то и будьте любезны выбрать номинал автомата по самому наименьшему сечению.

В нашем случае необходимо изменить номинал автоматического выключателя с 10 (А) на 6 (А).

9. Прокладка электропроводки за натяжным потолком без гофры

Способ прокладки проводов и кабелей за подвесными и натяжными потолками — это отдельная и очень обширная тема для разговоров. На «Форуме Электриков» (ссылка в верхнем меню сайта) я уже частично освещал ее, но скорее всего напишу об этом отдельную статью с более развернутым объяснением, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить выход новых статей.

В нашем случае, провода и кабели, проложенные за натяжным потолком, обязательно должны быть в гофре. Примерно вот так.

Это лишь малая часть ошибок электромонтажа, которые мне удалось обнаружить, пока я занимался разболтавшимся выключателем. Да, кстати, теперь вернемся и к нему.

 

Установка подрозетника для выключателя

Отключаем от выключателя провода и аккуратно укладываем их в отверстие.

Отверстие было сделано не совсем аккуратно и ровно (скорее всего ножом), поэтому я решил подровнять его своей коронкой.

Подробнее про установку подрозетников читайте в следующих моих статьях:

Берем пластиковый подрозетник Gusi Electric для установки в гипсокартон (с пластиковыми лапками), «выламываем» в нем отверстие для ввода кабеля, продергиваем через отверстие кабель и вставляем подрозетник в подготовленное отверстие.

Затягиваем у подрозетника винты крепежных лапок.

Подключаем выключатель и вставляем его в подрозетник.

Затягиваем у выключателя винты распорных лапок и готово. Теперь он держится крепко и очень надежно.

После этого проверяем работу выключателя путем включения освещения. Все работает исправно.

Естественно, что про все обнаруженные ошибки электрика я рассказал хозяевам. Скорее всего я еще вернусь в эту квартиру и буду исправлять, как минимум, выявленные недочеты монтажа, а может быть и полностью проведу замену всей электропроводки квартиры.

Дополнение к статье: в очередной раз мне попался выключатель, установленный без подрозетника в кирпичной стене. Подробности смотрите в видео:

P.S. Вот такая вот вышла история, а казалось бы, всего то разболтался выключатель. Соблюдайте правила электромонтажа. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Основная проводка дома

Как
найти замыкание на землю в бытовой электрической цепи
Замыкание на землю – это когда горячее электричество попадает на заземляющий провод или
заземление, вызывающее срабатывание выключателя или GFCI.
Симптомы включают срабатывание GFCI, которое не сбрасывается. В этом
В этом случае устройство GFCI может быть неисправным. Но если GFCI записывает
неисправность, то требуется устранение неполадок, чтобы найти ослабленный провод, плохой
соединение, неисправное электрическое устройство, расплавленная обмотка двигателя и т. д.
УЗО срабатывает при малейшем токе неисправности и сильно реагирует
быстрее, чем автоматический выключатель.GFCI реагирует на разницу в
ток между проводами, а автоматический выключатель реагирует на накопление тепла
на горячем проводе. Как следствие, автоматические выключатели работают медленно,
и часто не срабатывает при небольшой струйке питания на землю.
Если цепь защищена AFCI вместо GFCI, то цепь
имеет дополнительный слой защиты. AFCI сработает, если возникнет «дуга».
обнаружено. Дуга не должна достигать заземляющего провода, ее можно просто
свободный горячий или нейтральный, расположенный на винте переключателя, розетке, вентиляторе
двигатель и т. д.
Ресурсы
Как подключить устройства GFCI и AFCI
Различия между устройствами защиты от перенапряжений
и заземление
Если в цепи нет GFCI или AFCI, короткое замыкание должно
доберитесь до заземляющего провода и заземлите его до того, как выключатель сработает.
Это подчеркивает необходимость надлежащего провода заземления. Отключение выключателей для
другие причины, такие как плохой выключатель или провод меньшего сечения
для нагрузки. Размыкатель срабатывает, когда температура на горячем проводе превышает
рейтинг прерывателя. Происходит то, что ток короткого замыкания толкает электроны вниз.
заземляющий провод к заземляющему стержню и в землю.Разница в
электрический потенциал между заряженными электронами на проводе и
электроны в земле создают сильное притяжение. Электроны льются вниз
заземляющий провод бесконтрольно пытается уравнять разницу в
заряд между проводом и землей. Количество электронов быстро превышает
номинал провода, провод нагревается, и выключатель реагирует на
тепло от отключения.

Понимание
провода
Максимум 12 коробок на цепь. Выделенные схемы
для приборов на 240 вольт и микроволновых печей на 120 вольт иметь 1 соединение и
не 12.
Как проложен провод в цепи. Кабельные отводы 14-2 или 12-2
коробка выключателя и едет к первому перекрестку
коробка. Например, потолочная коробка в ближайшей комнате обычно
первая распределительная коробка. От потолочной распределительной коробки кабель расходится
отключается и отправляется в
каждый из других блоков в цепи. Любая коробка может быть распределительной коробкой
где цепь разделяется и несет
питание на другую коробку. Таким образом, распределительная коробка может иметь несколько кабелей.
Например, если первой распределительной коробкой является потолочная коробка спальни,
будет
быть кабелями, которые идут к другим коробкам, и один кабель может идти к
Потолочная коробка в соседней спальне.А так в соседней спальне тоже есть потолок
распределительная коробка.
Но каждая коробка в цепи будет иметь только 1 кабель, который подключается обратно
к коробке прерывателя.
Когда кабель поступает, например, в дуплексную розетку, другая
провод покинет розетку и перейдет к следующей розетке, а
затем перейдите к следующей розетке или следующей распределительной коробке до последней коробки
достигается.
Таким образом, каждая коробка будет иметь 1 или более кабелей, а последняя коробка будет иметь только
1 кабель.
Однако в каждой коробке есть только 1 провод питания, 1 нейтраль и 1 заземление.
подключите обратно к коробке выключателя.

Находка
неисправность
Первым шагом является точное определение того, какие коробки находятся на цепи.

1) Отключите все лампы, часы, электроприборы, шнуры, часы и т. д. на
затронутая цепь. Попробуйте сбросить прерыватель или GFCI. Если мощность
восстанавливается, то одно из подключенных устройств вызывает подозрение. Подождите
в то время как, чтобы увидеть, если питание продолжается непрерывно. Повторно подключите каждое устройство по одному
по одному, чтобы устранить хорошие. Если проблема связана с лампой,
затем подключите исправную лампу к той же розетке и посмотрите, вернется ли проблема. Если проблема возобновится при подключенной исправной лампе, выключите питание.
осмотрите проводку на розетке и/или замените розетку. Быстрое подключение
точки на задней части розетки часто выходят из строя с дешевыми электрическими устройствами.
2) Если проблема не связана с подключенным устройством, переключатели
следующие подозреваемые. Выключите все потолочные вентиляторы, свет и выключатели. Видеть
если GFCI или выключатель сбрасываются. Если питание возобновится, поверните каждый переключатель обратно
по одному.
Если проблема возникает с потолочным вентилятором, снимите, осмотрите, замените переключатель и см.
если проблема решена до замены потолочного вентилятора.

Если
проблема где-то внутри проводки:
3) Выберите одну из розеток с более чем одним кабелем. Идентифицировать
который
кабель имеет горячий и нейтральный. Отсоедините другой кабель, чтобы коробки
дальше от выключателя отключаются от цепи. Включите питание,
и посмотрите, присутствует ли неисправность.
Если неисправность по-прежнему присутствует, выберите другую коробку с двумя или
больше кабелей, расположенных ближе к коробке выключателя, и повторите проверку.
Процесс исключения сужает поиск.Иногда это проще
заменить все выключатели, розетки и разъемы проводов в комнате, но
это не гарантия, что проблема будет решена. Другие причины могут быть
повреждение провода грызунами, гвоздь в проводе, кабельная скоба в проводе или что-то еще
другие повреждения проводов.
Resources
Troubleshoot-household-electricity.html

10 правильных шагов при подключении электропроводки в вашем доме

Электрическая система вашего дома представляет собой сложную систему, и знание того, как она работает, поможет вам стать более «правообладателем».В некоторых районах домовладельцу, не имеющему лицензии, не разрешается подключать проводку к собственному дому из-за риска возгорания из-за неисправной проводки. Тем не менее, это все еще можно сделать под руководством лицензированного электрика. В других районах, особенно в сельской местности, вы можете свободно подключить свой дом.

Ниже приведены правильные шаги, которые необходимо выполнить при подключении электропроводки в вашем доме.

1. Отключите питание

Отключение питания — это первый шаг перед подключением электропроводки в вашем доме.Попросите энергетическую компанию перенести подачу в ваш дом или отключить только от счетчика на стене или стороне вашего дома. Перед началом любой работы убедитесь, что он выключен.

2. Составьте письменную схему

Составьте схему подключения, на которой показано расположение коробки выключателя и путь проводов к каждой розетке.

3. Установите кабелепроводы

Начните с прокладки самых длинных проводов, чтобы избежать ненужных кабелепроводов в стенах, даже если вы не планируете использовать их сразу.Начинайте каждый провод наверху и протягивайте его в подвал. Таким образом, вы не используете лестницу, чтобы протолкнуть провод между этажами.

Вы также должны оставить не менее одного фута дополнительного провода на каждом конце на случай, если вам понадобится переместить вещи позже.

4. Ознакомьтесь с различными проводами.

Убедитесь, что вы понимаете, какого цвета провод должен идти и его назначение, чтобы избежать поражения электрическим током и обеспечить безопасность электропроводки в вашем доме. При монтаже проводов нужно различать части кабелей для электропроводки, неметаллический электрический кабель: наружную оболочку (оболочку) и внутреннюю.

5. Знать количество розеток

Определите, сколько розеток и выключателей будет подключено к одной цепи. Обычно в жилой зоне рекомендуется шесть розеток на 110-вольтовую цепь, в то время как на кухне, где приборы потребляют больше мощности, стандартно всего две на цепь.

6. Просверлите отверстия для проводов

Прежде чем сверлить какие-либо отверстия, убедитесь, что вы знаете, что находится на другой стороне стены/пола, чтобы не просверлить электрические провода, воздуховоды или водопроводные трубы. Продолжайте, просверливая отверстия 1-дюймовым сверлом в середине шпилек, где будут проходить ваши провода. Чем больше у вас розеток, тем безопаснее ваш дом.

7. Установите выключатель

Установите блок выключателя так, чтобы в будущем к нему был легкий доступ. Желательно расположение в подвале или подсобном помещении.

8. Протяните провода к розеткам

При прокладке электропроводки в вашем доме поместите моток провода рядом с коробкой выключателя и протяните провод в соответствии с вашей схемой к ближайшей розетке или выключателю для каждой цепи.Вы также можете провести провода прямо через коробку. Любые провода, торчащие из коробки, могут быть просто перекрыты сухими стенами или могут быть отрезаны от электрической коробки.

С помощью инструментов для зачистки проводов снимите внешнее пластиковое покрытие с концов проводов и прикрепите их в соответствии с инструкциями на коробке к каждой розетке, приспособлению или выключателю.

9. Установите цепи

Установите отдельные цепи для каждого комплекта проводки. Схемы должны соответствовать силе тока провода и назначению розетки.

10. Проверьте свою работу

Прежде чем закрывать и говорить, что дело сделано, проверьте свою работу! Потяните за соединения, чтобы убедиться, что они безопасны. Включите питание и убедитесь, что все сделано правильно и запускается без происшествий. Кроме того, проверьте корпуса с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что они не находятся под напряжением. Используйте правильные изоляторы также для увеличения срока службы.

Электропроводка в вашем доме не является невыполнимой задачей, но вам необходимо проконсультироваться с профессионалом, чтобы убедиться, что все правила соблюдены, а ваша безопасность также обеспечена!

Почему в домах США используется одножильный провод, а не многожильный?

Почему электрики в СШАS.A отказывается от одножильного провода вместо многожильного при выполнении домашней электропроводки?

В большинстве стран ЕС, Великобритании, Южной Америки, Африки и Азии электрики и домовладельцы используют многожильный провод для домашней электропроводки вместо одножильного провода из-за его гибкости в течение длительного срока службы, включая простоту прокладки и изгиба. Но в Северной Америке дело обстоит иначе, особенно в Соединенных Штатах Америки (США), поскольку одножильный провод очень распространен для домашней проводки, такой как цепи 15 А и 20 А для напряжения питания 120 В и 240 В.Теперь снова к вопросу… Почему? потому что одножильный провод, имеющий тот же размер, что и многожильный провод, несет большую мощность на частоте 60 Гц. Давайте посмотрим на другие причины, а также на следующие:

Похожие сообщения:

Почему в США для домашней электропроводки используется одножильный провод, а в остальном мире — многожильный провод?

Как мы все знаем, одним из основных преимуществ многожильного провода по сравнению с одножильным проводом является его гибкость, но домовладельцы и электрики используют одножильный провод в домашних условиях для однофазных цепей по следующим причинам.

  • Одножильный провод дешевле многожильного из-за сложного процесса производства.
  • Одножильный провод несет большую мощность, чем многожильный провод, если оба провода имеют одинаковый диаметр. Другими словами, для одного и того же размера допустимая нагрузка или пропускная способность по току у одножильного провода больше, чем у многожильного провода.
  • Для одного и того же размера провода (скажем, 6 или 10 AWG) площадь поперечного сечения многожильного провода больше, чем у одножильного провода (из-за воздушного зазора между жилами в нем), и это дает заметную разницу в случае несколько проводов в электрической коробке или любом другом конкретном месте.
  • Как упоминалось выше, большим преимуществом многожильных проводов является их гибкость, и их можно прокладывать / прокладывать и сгибать очень плавно, но в случае одножильных проводов они соединяют и размещают провода постоянно за стенами, потолками и полами. Таким образом, не будет иметь значения, если для домашней проводки используется одножильный провод вместо многожильного.
  • Заделки и соединения выключателей, выключателей, розеток и т. д. идеально подходят для одножильных проводов, в то время как при соединении многожильных проводов могут возникнуть сложности, так как отдельные жилы могут выходить из винтовых клемм и неплотно соединяться при складывании проводов обратно. /из коробки.
  • В случае одножильного провода его легко соединить с помощью проволочной гайки. Кроме того, сплошной провод не повредится и не изнашивается, если вы туго вытянете его назад, чтобы проверить соединение. И да, жизнь становится проще, когда вы разъединяете соединение с гайкой для одножильного провода, в то время как в случае многожильного провода жилы проводника могут порваться, когда вы разъединяете соединение или открываете гайку.
  • Скин-эффектом в одножильных проводах можно пренебречь в случае домашней проводки, поскольку толщина скин-эффекта составляет 8,5 мм (1/3″) в случае медных проводов при частоте питания 60 Гц.Таким образом, диаметр провода больше 17 мм (2/3 ″) не играет роли. Короче говоря, вы можете использовать многожильный провод до 6 мм (10AWG) для достаточной гибкости, если это необходимо, кроме сплошного провода.
  • Одножильный провод менее подвержен коррозии и вибрации из-за меньшей площади поверхности по сравнению с многожильным проводом, особенно при использовании вне помещений.

Все это конкретные причины, по которым электрики в США используют одножильный провод для основных цепей домашней электропроводки вместо многожильного провода.Если вы (мастер-электрик) знаете что-то другое, кроме вышеуказанной причины, поделитесь с нами в следующем поле для комментариев.

Похожие сообщения:

Выявление и устранение проблем с проводкой дома

По оценкам Международного фонда электробезопасности (ESFI), более 51 000 домашних пожаров ежегодно возникают из-за той или иной проблемы с электричеством. Это, в среднем, около 1000 домов, пострадавших каждую неделю. Большинство этих проблем вызваны какой-либо проблемой, такой как старая, плохо установленная или неисправная проводка.Проблемная проводка должна быть устранена немедленно; но как именно выглядит неисправная или плохая проводка? Можно ли решить эту проблему самостоятельно или потребуется помощь специалиста? Насколько опасна плохая проводка?

В этом руководстве читатели узнают о некоторых распространенных признаках неисправности проводки. Вы узнаете, как выявлять и устранять распространенные проблемы, связанные со старой проводкой. Мы обсудим разницу между алюминиевой и медной проводкой и вопросы безопасности, о которых должен знать каждый домовладелец.

В вашем доме могут быть общие проблемы с электропроводкой, о которых вы можете даже не знать. Вот как лучше заметить признаки неисправной проводки и шаги, которые можно предпринять для ее устранения.

Признаки проблем с проводкой

Многие домовладельцы с удивлением узнают, что в их домах могут быть внешние признаки неисправной электропроводки. Однако, если вы не знаете, каковы симптомы или на что обращать внимание, их можно легко проигнорировать или просто пропустить. В этом разделе мы рассмотрим и объясним некоторые из этих распространенных симптомов, их причины и способы их устранения.

Если ваш дом демонстрирует некоторые из следующих характеристик, у вас, вероятно, возникла проблема с проводкой, которую необходимо решить как можно скорее. Вот что нужно искать.

Горячие выходы

Одной из относительно распространенных проблем, особенно в старых домах, являются электрические розетки, которые стали горячими. Следует понимать, что электрическая розетка ни в коем случае не должна быть горячей; если это так, это указывает на то, что что-то не так и требует немедленного решения. Вот шаги, которые следует предпринять:

  • Отключите все, что подключено к розетке.
  • Найдите цепь, которая управляет розеткой, и выключите ее.
  • Проверьте устройства, которые были подключены к розетке. Если в шнуре питания есть трансформатор, это может быть причиной теплой розетки, хотя она никогда не должна быть горячей.
  • Дайте розетке остыть и снова включите автоматический выключатель.
  • Вставьте предмет без трансформатора в шнур питания.
  • Убедитесь, что розетка ранее не была перегружена.
  • Если розетка не нагревается, проблема была вызвана включенным трансформатором или перегрузкой.
  • Если розетка снова станет горячей, выключите выключатель и обратитесь к электрику.

Горячая розетка возникает либо из-за типов или количества подключенных к ней предметов, либо из-за неисправной проводки или неисправной розетки. Если было установлено, что проблема не в предметах, подключенных к розетке, необходимо заменить проводку или саму розетку.

Мерцающие огни

Мерцание индикаторов может быть либо незначительной проблемой, которую можно просто устранить, либо признаком более серьезной проблемы.Давайте сначала рассмотрим некоторые распространенные, более легко устраняемые причины мерцания света.

Если мерцание ограничено одной лампой или прибором, это может быть связано с тем, что лампочка не обеспечивает надежного соединения со своим патроном. Убедитесь, что лампа надежно закреплена. Если он все еще мерцает, выключите питание лампочки и удалите ее. Проверьте, не погнулись ли контакты. Возможно, вы сможете подтянуть контакт в розетке. Замените лампочку и снова включите питание. Если он продолжает мигать, проблема может быть в шнуре или розетке.Это также может быть выключатель света, в котором со временем накопилась пыль или грязь. Быстрое включение и выключение света несколько раз может решить проблему. В противном случае, возможно, потребуется замена переключателя.

Если мигают все лампы в комнате или во всем доме, возможно, напряжение в вашем доме колеблется. Это может произойти, когда в контурах установлен дренаж, например, при запуске системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или электрической сушилки. Это также может быть связано со старой, ослабленной или некачественной проводкой в ​​доме.В случае мерцания всего дома лучше обратиться к электрику. Они могут лучше всего устранять неполадки, связана ли проблема с проводкой дома или с автоматическим выключателем.

Алюминиевая проводка

Многие дома, построенные в период с 1965 по 1972 год, были построены с использованием экономичной алюминиевой проводки. Хотя алюминий является отличным проводником электричества, он также может создавать опасность возгорания. Подсчитано, что алюминиевая проводка более чем в 50 раз чаще вызывает пожар, чем медная.Хотя это звучит тревожно, важно отметить, что проблемы вызывает не сам алюминиевый провод. Проблема чаще всего возникает с соединениями между алюминиевой проводкой и розетками и выключателями, и даже в коробке выключателя. Со временем эти соединения могут ухудшаться, создавая опасность.

Во многих случаях проблему можно значительно решить, если электрик заменит концы алюминиевых проводов медными. Затем медный провод надежно подключается к розеткам и выключателям, улучшая соединение и сводя к минимуму опасность возгорания.

Как определить, есть ли в вашем доме алюминиевая проводка? Самый безопасный и простой способ — проверить, где кабели проходят через чердак или подвал в коробки выключателей. Алюминиевая проводка часто имеет маркировку AL, ALUM или ALUMINIUM.

Проблемы с алюминиевой проводкой не позволяют сегодня использовать ее в новой домашней проводке. Помимо повреждений при установке или ремонте, он слишком легко расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении, ну и, конечно же, имеет проблемы с соединениями. Если в вашем доме полностью алюминиевая проводка, ее должен осмотреть лицензированный электрик.

Запах гари

Одним из признаков неисправности электропроводки или электропроводки, который обязательно привлечет ваше внимание, является запах гари. Первоначальный запах может быть запахом горящего пластика или резины. Часто это запах нагретой или подгоревшей изоляции проводов от металлической проводки. Это также может быть запах расплавленного пластика от выключателя или розетки.

Сначала вам нужно определить источник запаха, который может быть вызван недавно использованным выключателем или электрической розеткой.Отключите питание выключателя или розетки на автоматическом выключателе. Проверьте область на наличие следов дыма, ожогов или ожогов. Снимите крышку розетки или выключателя света и проверьте на наличие повреждений или даже пламени. Если есть какие-либо сомнения, не бойтесь использовать домашний огнетушитель в этом районе. Если запах или дым сохраняются, обратитесь в пожарную службу.

Электротехнические правила разработаны для сведения к минимуму потенциальных пожаров в электрических коробках. Соединения, выполненные в современных домах, исключительно безопасны.Проблема часто возникает в старых домах и в домах, которые, возможно, ремонтировались своими руками или «модернизировались» в их электрической системе на протяжении многих лет. Этот ремонт часто производится без учета передового опыта или норм.

При обнаружении запаха гари в вашем доме немедленно принимайте меры. Если есть какие-либо сомнения в безопасном решении проблемы, обратитесь к электрику и/или в пожарную службу.

Неправильно заземленные гибкие газопроводы

Гофрированные трубы из нержавеющей стали (CSST) и гибкие газопроводы создают некоторые особые проблемы, когда речь идет о возможных проблемах с домашней проводкой. Удары молнии и скачки напряжения могут создать дыры в гибких газопроводах, если они не заземлены должным образом, что может привести к пожару и даже взрыву.

Гибкие газопроводы должны быть профессионально установлены и должным образом заземлены. Другие электроприборы не должны заземляться через гибкие газопроводы или КССТ.

При профессиональной установке, правильном заземлении и соединении гибкие газопроводы и CSST доказали свою надежность и безопасность. Опять же, профессиональный электрик может проверить систему заземления в вашем доме на предмет максимальной защиты от ударов молнии и скачков напряжения.

Отсутствие заземления может привести к поражению электрическим током

В зависимости от возраста вашего дома у вас могут быть заземленные или незаземленные розетки. Незаземленные розетки имеют две вертикальные прорези, а заземленные розетки имеют аналогичные прорези с закругленным третьим отверстием. Это третье отверстие служит заземляющим портом для электрического шнура. Этот заземляющий порт особенно важен при использовании на больших бытовых приборах. В случае удара молнии или скачка напряжения избыточная мощность может быть направлена ​​на землю через заземляющий провод, а не повредить устройство или систему электропроводки.Он также используется для минимизации рисков шоков.

Дом только с двухштырьковыми розетками является признаком того, что дом был построен до 1960 года. Это также признак того, что дом остро нуждается в обновлении электроснабжения.

Свободные выходы

Существует множество потенциальных причин незакрепленных выпускных отверстий, и некоторые из них могут даже иметь разные определения. Они могут быть определены розетками, которые неплотно удерживают штыри шнура питания или розетками, которые физически не закреплены на стене. Сначала вам нужно определить вашу проблему.При работе с любой настенной розеткой перед ее осмотром или заменой убедитесь, что питание отключено. После отключения питания можно смело приступать к устранению неполадок.

Если проблема заключается в том, что розетка не «захватывает» или крепко не держит штыри шнура питания, это признак того, что контакты розетки изношены или иным образом повреждены. Хотя иногда можно обеспечить более надежный контакт, слегка раздвинув вручную штыри вилки на шнуре питания, долгосрочным решением является замена розетки.Часто это легко исправить, просто купив новую розетку и повторно подключив провода в том положении, в котором они были в предыдущей розетке. Убедитесь, что соединения безопасны.

Если вся розетка ослаблена, это можно исправить, затянув установочные винты в верхней и нижней части розетки, которые входят в электрическую коробку, или даже просто затянув заглушку на пластине розетки, которая крепится к самой розетке.

Поддельные наклейки UL

В США Underwriter Laboratories Inc.(UL) использует процесс сертификации для множества различных кабелей и проводов, используемых в электроприборах. Этот процесс гарантирует, что кабели устройства соответствуют стандартам UL и считаются безопасными. Наклейка UL на приборе является гарантией того, что изделие электрически безопасно. Но что, если наклейка поддельная?

Знак UL представляет ценность, и неудивительно, что при попытке продать дешевые или некачественные продукты знак UL может быть ненастоящим. Хотя маркировка UL часто размещается на наклейке, она также может быть нанесена трафаретной печатью, напечатана или иным образом нанесена на продукт.Вот четыре способа определить, является ли знак UL законным.

  • Буквы U и L должны быть написаны с заглавной буквы, при этом буква U должна быть слегка приподнята над буквой L. Прямо справа от буквы L в кружке должна быть крошечная буква «R». отметка.
  • Продукт также содержит 4–6-значный контрольный номер или номер выпуска.
  • Слово СПИСОК написано заглавными буквами рядом с маленькой буквой «R» или под ней.
  • Короткая фраза идентифицирует продукт.

Если какой-либо из этих элементов отсутствует или не соответствует описанию, этикетка UL может быть поддельной, а кабель неисправен.

Грязная проводка

Грязная проводка принимает разные формы и создает множество опасностей. Грязная проводка может быть внешней, сеткой из проводов, кабелей и удлинителей, проложенных по полу и ковровому покрытию. Это может не только создать опасность возгорания, но и стать причиной падения. Любые шнуры должны проходить вдоль стены и никогда не пересекать дверные проемы. Проверьте удлинители и кабели на предмет износа и прочных концевых соединений.

Грязная проводка может существовать и в стенах дома. Это особенно верно, когда дом старше и на протяжении многих лет получал уведомления об обновлении, иногда сделанные своими руками. Слишком часто при замене проводки старая проводка не удаляется. Это может привести к путанице, потенциальным ударам и, возможно, даже к пожару. Удаление старой проводки по мере ее замены — лучший способ справиться с беспорядком проводки в стене.

Существует множество творческих и эффективных способов управления кабелями и удлинителями.Помимо разнообразия продуктов для управления проводкой, доступных в магазинах, есть и другие шаги, которые вы можете предпринять, чтобы сделать свой дом более безопасным.

  • Стяжки-молнии: Они эффективно удерживают кабели, удерживая их натянутыми и вместе. Разместите стяжки через каждые два-три фута, чтобы провода не отделялись друг от друга.
  • Держатели для «конского хвоста» или резинки для волос: Используйте их как резинки для скрепления кабелей и шнуров. Тот факт, что они покрыты тканью, сводит к минимуму трение о шнуры, уменьшая вероятность износа.
  • Завязки: Остатки завязок от хлеба и выпечки могут быть эффективным средством для управления шнурами. Они бесплатные и малоинвазивные.
  • Зажимы: Зажимы большего размера — это оригинальный способ укладки кабелей. Проденьте провода через большую часть зажима для переплета, а затем прикрепите его к краю стола, чтобы они оставались на месте.

Запутанные кабели могут стать причиной возгорания и опасности спотыкания, а также могут выглядеть некрасиво. Слишком часто мы к ним привыкаем.Взгляните на свой дом свежим взглядом и устраните проблемы с грязным кабелем, прежде чем они вызовут проблемы.

Грызуны

Грызуны могут быть серьезной проблемой, когда речь идет о домашней электропроводке, особенно если их не обнаруживают в течение длительного периода времени. Крысы и мыши часто ищут убежища от ненастной погоды или ищут источники пищи.

Проволока привлекательна для грызунов, потому что это привлекательный материал для строительства гнезд. Медная проволока также помогает грызунам сохранять остроту зубов.Эти факторы, в свою очередь, приводят к более эффективной машине для жевания проволоки, и цикл продолжается.

Проблемы с проводкой, связанные с грызунами, могут быть относительно очевидны. Провода будут выглядеть изношенными или даже иметь признаки очевидного жевания. Настоящая проблема может заключаться в обнаружении пережеванных проводов в тех местах вашего дома, где это может быть не так очевидно.

Лучший способ предотвратить проблемы с электропроводкой от грызунов — сделать свой дом менее привлекательным. Это включает в себя ограничение областей, куда мыши могут проникнуть.Это также включает в себя ограничение источников легкодоступной пищи для грызунов. Положите продукты в пакетах или коробках в пластиковые контейнеры и надежно запечатайте их.

Существуют также спреи для отпугивания мышей, которые можно использовать вблизи проводки. Также можно использовать ловушки для мышей или звуковые средства отпугивания грызунов. Это может быть дорогостоящей модернизацией, но для защиты проводки можно использовать металлический кабелепровод.

Важно, чтобы проблемы с проводкой от грызунов решались немедленно, а если проблема серьезная, скорее всего, потребуется обратиться к профессионалу.

Как решить распространенные проблемы с проводкой

Многие проблемы с проводкой встречаются относительно часто, и большинство из них может решить либо домовладелец, либо, конечно, профессионал. Знание разницы между незначительной проблемой и серьезным нарушением кода, а также уровней опасности, связанных с каждым из них, может помочь вам найти правильный путь к решению.

От перекрытия и открытых распределительных коробок до пробитых проводов и отсутствия розеток GFCI — вот некоторые распространенные проблемы с проводкой в ​​домах и шаги, которые можно предпринять для их решения.

Перекрытие

Частой проблемой, которая может вызвать проблемы с электричеством в доме, является чрезмерное освещение. Каждый осветительный прибор изготавливается с максимальной номинальной мощностью. Любые лампочки, помещенные в эти светильники, не должны превышать эти рейтинги. Перелампование — это когда мощность лампы выше, чем у ее светильника.

Самая большая проблема с избыточным освещением — это нагрев. Лампочка будет пытаться потреблять электричество до максимальной мощности. Когда это превышает температуру приспособления, оно может нагреть приспособление и провода до точки потенциального плавления и искрения.Эта дуга может вызвать пожар.

Решение проблемы переоснащения начинается с простого просмотра максимальной номинальной мощности любых используемых вами светильников и проверки того, что мощность ламп не превышает этого значения. Поскольку номинальная мощность для производителей не требовалась до 1985 года, определение мощности старых светильников может быть более сложным. В таких случаях лучше ограничить максимальную мощность лампы до 60 Вт.

Если вы заметили, что шнуры лампы теплые или даже горячие, это может быть признаком перегрева.Меры по устранению проблемы должны быть предприняты быстро.

Распределительная коробка без крышки

Открытые электрические распределительные коробки могут быть обычным явлением в некоторых домах, обычно на чердаках или в подвалах. Эти открытые коробки обычно являются результатом поспешного обновления или ремонта. Возможно, крышка или винты были установлены не на место, или человек, выполняющий ремонт, может не до конца осознать важную роль, которую могут играть эти крышки. Чем старше дом, тем больше вероятность того, что с годами пропало покрытие.

Распределительная коробка служит «перекрестком» проводов в месте их соединения друг с другом. Важно понимать, что каждое из этих соединений увеличивает сопротивление и уровень нагрева, даже если он минимален. Чем больше соединений в распределительной коробке, тем больше тепла может быть выделено. Распределительная коробка служит для сдерживания выделяемого тепла и является важным элементом безопасности.

Крышки электрических распределительных коробок

также помогают предотвратить повреждение проводов грызунами и минимизируют загрязнение от грязи и пыли.Крышка может предохранить изоляцию от контакта с электрическими соединениями и свести к минимуму попадание влаги на провода. Они также могут служить барьером от случайного контакта домовладельца с соединением, что создает опасность поражения электрическим током.

Распределительные коробки без крышки выглядят некрасиво и могут только создать проблемы. Возможно, самое главное, их можно легко и недорого исправить своими руками. Составьте список непокрытых распределительных коробок и типов коробок.Отправляя изображения каждого в магазин товаров для дома или в хозяйственный магазин, вы можете быть уверены, что получите правильные чехлы. Отключите питание цепей, проверьте соединения и установите на место крышки. Несколько долларов и час или два времени могут сделать ваш дом более безопасным с точки зрения электричества.

Свет мерцает при ветре

Быстрое мерцание света при включении крупного электроприбора можно считать относительно нормальным явлением и не вызывать серьезного беспокойства. Однако когда такое мерцание происходит в ветреную или ненастную погоду, это может вызывать беспокойство.

В грозу или при сильном ветре линии электропередач могут трястись, греметь и подвергаться скачкам напряжения от ударов молнии. Подача электричества по основным линиям электропередач в дом может быть прервана на короткое время или дольше. В некоторых случаях свет может просто мерцать.

Если ваш дом единственный в вашем районе, где возникают такие проблемы, проблема может заключаться в том, где к вашему дому подключается электричество. Если проблема затрагивает весь ваш дом, также может быть проблема с панелью автоматического выключателя.

Если проблема мерцания света ограничена этажом или определенными комнатами в вашем доме, однако, может быть какая-то другая внутренняя проблема в доме. Проверяйте комнату за комнатой и розетку за розеткой, чтобы попытаться локализовать проблему. Обратите внимание, работает ли основное устройство или работает ли система HVAC, когда происходит мерцание. Все это может подсказать потенциальную проблему и указать на ее решение.

Если во время шторма или сильного ветра происходит мерцание света во всем доме, это может рассматриваться как проблема с высоким уровнем опасности, и вы можете обратиться в свою коммунальную компанию и, возможно, к электрику.Вы можете предоставить им полезную информацию о происходящем мерцании, чтобы помочь им локализовать проблему.

Слишком мало розеток

Большой проблемой для многих домовладельцев является то, что в их домах слишком мало электрических розеток. Эта проблема часто решается с помощью ответвителей, удлинителей и удлинителей. Это могут быть простые, доступные и эффективные решения, если следовать нескольким простым рекомендациям.

  • Разветвители предпочтительнее удлинителей, когда расстояние является проблемой.
  • Не накрывайте удлинители или разветвители питания чехлами, подушками или коврами.
  • Разветвители и удлинители могут выделять тепло. Если их спрятать под мебелью, это может увеличить тепло и создать опасность возгорания.
  • Не натягивайте разветвители и удлинители.
  • Никогда не подключайте электроприборы с большой силой тока, такие как обогреватели, к удлинителю.
  • Никогда не прокладывайте удлинители или кабели разветвителей через проезжие части или дверные проемы.

Если в вашем доме очень мало розеток, возможно, пришло время подумать об обновлении.Наряду с более безопасным и менее загроможденным жилым пространством вы можете обнаружить, что дополнительные розетки предлагают исключительное удобство, особенно при добавлении настенных розеток с портами USB. Этот проект лучше доверить профессионалам.

Без GFCI

До появления розеток с прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI) около 800 человек погибли от ударов электрическим током в быту. Сегодня эти смерти сократились на 75%. Розетки GFCI, очевидно, спасают жизни. Они также могут снизить риск разрушительных пожаров в доме и особенно ценны в тех местах дома, где присутствует вода, таких как ванная комната или кухня.

УЗО встроено в розетку. Обычно он идентифицируется по этикетке GFCI и / или красному переключателю сброса, расположенному в центре розетки между двумя розетками. GFCI быстро определяет изменения в подаче питания на любое электрическое устройство, подключенное к нему, и немедленно отключает это питание. Это эффективно, когда небольшой электрический прибор, электрический фен или бритва соприкасаются с водой, так как это может предотвратить удары током и потенциальное поражение электрическим током.

В вашем доме должны быть розетки GFCI, по крайней мере, в ванных комнатах, на кухнях и на улице, особенно рядом с источниками воды, такими как краны.Их можно относительно легко модернизировать, если домовладелец обладает некоторыми базовыми навыками и может следовать указаниям.

После приобретения розеток GFCI на замену необходимо отключить питание в помещении и на заменяемой стандартной розетке. После отключения сетевой розетки и следования инструкциям по подключению, прилагаемым к новой сменной розетке GFCI, ее следует вкрутить в электрическую коробку и закрыть. Затем можно восстановить питание и проверить розетку.

Если вам совсем некомфортно работать с электричеством или выполнять ремонт электрооборудования, обратитесь к электрику.Добавление розеток GFCI — это недорогой способ обновить проводку вашего дома и повысить безопасность. Их можно купить примерно за 10 долларов за штуку.

Панель с кабелем

Электрическая панель с избыточной проводкой — это панель с большим количеством цепей, чем она рассчитана. Проблему можно решить, заменив ее платой большего размера или добавив боковую панель.

Несмотря на то, что опасность перетянутой панели может быть минимальной, обычно это считается проблемой нарушения кодекса и, вероятно, будет проблемой, если дом будет продан и жилищный инспектор заметит проблему.Каждая цепь должна быть четко обозначена и иметь свое место на панели.

Проволока с ударом в спину

Прокладывание проводов к розеткам и выключателям было общепринятой практикой, часто использовавшейся в 1970-х и 1980-х годах, и с тех пор не одобрялось подрядчиками по качественному электроснабжению. Backstabbing — это когда концы нейтральных или горячих проводов обрезаются от изоляции, а оголенные провода втыкаются в заднюю часть розетки. Отверстия как бы «хватают» провода на месте. Несмотря на то, что удар в спину упростил и ускорил установку, со временем он показал себя менее надежным, чем крепление проводов к винтовым соединителям.С тех пор было показано, что эта практика увеличивает пожароопасность.

Чтобы проверить, есть ли у вас розетки с ударом в спину, отключите питание цепи в распределительной коробке. Снимите розетку со стены. Если в его спину вставлены провода, он заколот и должен быть заменен розеткой с винтовыми разъемами. Обычно это можно сделать самостоятельно, но если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к профессионалу.

Оценка безопасности старой электропроводки

Сам по себе возраст не должен быть единственным фактором, определяющим, является ли система электропроводки безопасной или устаревшей.Например, некоторые электроустановочные изделия, такие как алюминиевая проводка и розетки, могут быть не очень старыми, но все же требуют внимания. Нужно также учитывать, как изменились их собственные потребности в электричестве с годами и достаточно ли дом обеспечивает эти потребности.

В этом разделе мы покажем, как лучше определить старую проводку в доме. Мы покажем вам, на что обращать внимание при определении возраста старой проводки, и углубимся в то, почему заземление является таким важным фактором безопасности вашей проводки.

Идентификация старой проводки

В вашем доме есть несколько подсказок, указывающих на возраст проводки. Знание того, что искать и что это значит, может помочь вам определить, насколько старая ваша электрическая система. Также будет указано, когда и какой ремонт и модернизация производились ранее. Вот несколько советов по идентификации старой проводки.

  • Электропроводка с ручкой и трубкой: Это самая старая проводка, встречающаяся в домах, часто в домах, построенных до 1940 года. В ней используются изолирующие ручки, трубки и отдельные участки горячей и нулевой проводки.Из-за возраста и грязи может быть трудно определить разницу между горячими и нулевыми проводами. Он не заземлен и должен быть удален и заменен.
  • Проводка с свинцовой оболочкой: Использовалась в строительстве до 1948 года, это проводка, покрытая свинцом, которую следует снять и заменить, поскольку она представляет электрическую опасность и из-за содержания в ней свинца.
  • Электропроводка с жесткой резиновой оболочкой: Используемая в жилищном строительстве в период с 1950 по 1980 год, изоляция часто выходит из строя и создает опасность искрения и возгорания.Эта проводка потенциально достаточно опасна, поэтому ее следует профессионально осматривать/проверять каждые несколько лет.
  • Осветительная проводка из ПВХ без CPC: Используемая в основном в 1970-х годах, это проводка, которая не заземлена с защитным проводником цепи и больше не считается приемлемой в строительстве. Однако, если он находится в хорошем состоянии и прикреплен к приспособлениям класса II, он может оставаться на месте.
  • ПВХ, черный и красный: Кабели из ПВХ с красной и черной жилами и неизолированным медным заземлением.Это одна из самых современных проводок, используемых в строительстве с 1980 года. Если установка и модификации были выполнены правильно, не должно быть никаких проблем с этой проводкой.

Электрик сможет быстро определить возраст проводки и даже проверить целостность изоляции.

Нет заземления

Насколько важно правильное заземление вашего дома и системы электропроводки? Если заземления нет или оно плохое, вы можете в конечном итоге стать этим заземлением, а это означает, что вы более подвержены удару током или даже поражению электрическим током.

Шли годы, и мы все больше осознавали ценность твердого заземления для отвода паразитного и/или высокого напряжения в землю, а не через приборы и схемы. Учитывая количество дорогого электронного оборудования в современных домах, оно ценится больше, чем когда-либо. Короче говоря, если ваш дом не заземлен должным образом, вы подвергаете риску свою семью, дом и электронику.

Прежде чем определить, заземлены ли розетки в вашем доме, нужно проверить, имеют ли они три контакта.Третий контакт указывает на то, что розетка заземлена. Даже если заземлена одна розетка, это не обязательно означает, что заземлены все розетки. Вам нужно будет проверить заземление для каждой розетки с помощью тестера цепи.

Простой тестер цепей прост в использовании. Вставьте красный проводной зонд в меньшую вертикальную прорезь розетки и в большую прорезь розетки. Если он горит, розетка заземлена. Если он не горит, поменяйте местами щупы. Если при этом загорается индикатор, он заземлен проводами в обратном порядке.Если света по-прежнему нет, розетка не заземлена. Конечно, если вам неудобно проверять что-либо электрическое, обратитесь к профессионалу. Профессионал также может определить, достаточно ли заземлен ваш дом.

Можно ли оставить старую проводку?

За исключением старой проводки с ручкой и трубкой, большую часть старой проводки можно оставить в эксплуатации, если она по-прежнему сохраняет свои изоляционные свойства, соединения надежны и любой ремонт или модернизация были выполнены должным образом. В интересах домовладельца заменить старую проводку с ручкой и трубкой и заменить старые блоки предохранителей на автоматические выключатели, особенно если предохранители рассчитаны на 30 ампер и более.

При наличии старой проводки ее может проверить электрик, который измерит изоляцию, правильно ли она заземлена и надежны ли соединения. Чем старше проводка, тем более важным может быть тестирование.

Когда заменять старую проводку

Когда следует заменить старую проводку? Первым соображением всегда должна быть безопасность. Старая проводка должна быть заменена, если она создает потенциальную опасность поражения электрическим током или возгорания. К таким ситуациям относятся:

  • Использование старой проводки ручки и трубки
  • Электропроводка старше 30 лет
  • Электропроводка, не прошедшая испытания на эффективность изоляции
  • Если освещение часто мигает
  • Ломкая проводка
  • Автоматические выключатели часто срабатывают
  • Незаземленная проводка
  • Проводка настолько запутана и запутана, что создает опасность

Кроме того, домовладелец может рассмотреть вопрос о замене или обновлении электропроводки, если его электропроводка больше не соответствует его потребностям или создает неудобства.К таким ситуациям относятся:

  • Чрезмерное использование удлинителей или разветвителей
  • Неудобные настенные электрические розетки
  • Недостаточное количество электрических коммуникаций, выключателей или розеток для сегодняшних нужд

Замена существующей проводки — недешевое мероприятие, но оно может принести большие дивиденды в плане безопасности и удобства. Возможно, вам не придется заменять или модернизировать проводку, но, возможно, это стоит рассмотреть.

Преимущества перехода на медную проводку

Модернизация вашего дома с помощью современной медной проводки имеет множество преимуществ, наиболее важным из которых является проверенный и безопасный проводник электричества.Поскольку он обладает высокой проводимостью, он эффективен даже при длинных участках проводки, а соединения обеспечивают минимальное сопротивление.

Хотя медь стоит недёшево, она, безусловно, более доступна, чем другие металлы с аналогичной проводимостью, такие как золото и серебро. Медь также эластична и гибка, что делает ее достаточно податливой для использования в различных обстоятельствах, где требуется проводка и электрические соединения.

Еще одним аспектом, который делает медь ценной для электропроводки, является ее термостойкость.Наконец, медная проводка показала себя как надежный и проверенный выбор, когда речь идет о безопасности и надежности. Это обеспечивает больше уверенности и спокойствия для домовладельцев. Когда это указывается как особенность, это может служить добавленной стоимостью и служить аргументом при продаже дома, когда он выставляется на продажу.

Различия между алюминиевой и медной проводкой

Благодаря своей проводимости и надежности медь всегда считалась стандартом для электропроводки. Алюминий широко использовался в 1970-х годах, а из-за роста стоимости меди его использование возродилось в 1990-х годах.Вот преимущества и недостатки каждого из них.

  • Преимущества медной проводки: Медь обладает высокой проводимостью, эластична, термостойка и надежна. Его чаще всего выбирают профессионалы.
  • Недостатки медной проводки: Медная проводка может быть дорогой, особенно при полной замене проводки. Медь также физически тяжелее, и ее может быть сложнее установить, особенно при длительных пробегах.
  • Преимущества алюминиевой проводки: Алюминиевая проводка значительно дешевле медной.Он гибкий и легкий. Это является преимуществом, в частности, в долгосрочных установках.
  • Недостатки алюминиевой проводки: При неправильной установке алюминиевая проводка может создать повышенный риск возгорания. Поскольку он легче нагревается и охлаждается, со временем изоляционные свойства могут ухудшаться, а соединения ослабевают. Это может привести к возникновению дуги, опасности поражения электрическим током и возгоранию.

При финансовой целесообразности медная проводка считается первым выбором профессионалов-электриков.

Как безопасно удалить и утилизировать старую проводку

Чтобы безопасно утилизировать провода в старом доме, нужно знать разницу между электрическим кабелем и проводом, кабельной антенной или коаксиальным кабелем кабельного телевидения и идентифицировать старые домашние телефонные провода.

Телефонные кабели или провода: Сегодня во многих домах больше не используются проводные телефоны, но провода остались. Если вас вдохновило очистить эти провода, то это можно смело делать, так как в них нет питания. Обычно это более тонкие кабели с резиновым покрытием светло-серого цвета.Они содержат очень тонкие разноцветные провода внутри. Снимите старые телефонные розетки и/или найдите кабель, проходящий через потолок чердака или подвала. Начинайте резать и протягивать телефонные провода сквозь стены. В большинстве случаев, если они не были частью исходной конструкции, любое место, где они могут быть физически установлены, будет видно.

Старая электропроводка: Крайне важно, чтобы вы были уверены, что старая электропроводка больше не используется перед демонтажем.Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Как только старая, неиспользуемая проводка будет четко идентифицирована, удалите ее из любых соединений, включая розетки, выключатели и розетки. Доступ к проводам обычно лучше на потолке подвала или чердаке. Полное удаление старой электропроводки может быть проблемой, потому что много раз она устанавливалась как часть оригинальной конструкции, когда стены были открытыми. Их часто прикрепляли до укладки штукатурки или стеновых панелей.

Коаксиальный кабель для антенны или кабельного телевидения: Это толстый кабель с черным экраном, который часто проходит из комнаты в комнату в доме, соединяя телевизоры с внешней антенной или местной кабельной системой.Их можно удалить, отрезав концы разъемов в каждом месте, удалив все разветвители, которые могут быть в «сети», и протянув кабели через стены.

Электропроводка, особенно содержащая медь, должна быть переработана или даже продана как лом. Удаление старой, неиспользуемой проводки должно быть частью любого проекта модернизации или замены проводки, чтобы предотвратить опасность путаницы в будущем.

Сделай сам или наймите подрядчика?

Понимание основ электричества и того, как работает домашняя система электропроводки, может в значительной степени помочь обрести уверенность в себе.При этом замена проводки ставит на карту значительно больше, чем замена кухонного шкафа. Шкаф, в конце концов, не ударит вас током, не убьет вас электрическим током и не вызовет разрушительного пожара.

Итак, в каких случаях стоит заняться электрическим проектом самостоятельно, а в каких следует обратиться к профессионалу? Ответ может быть, когда у вас есть чувство дискомфорта по поводу проекта. Вы можете начать с относительно простой замены розетки или выключателя. Всегда следите за тем, чтобы питание цепи, над которой вы работаете, было отключено.Попросите помощи у более опытного друга или родственника. Когда вы научитесь, ваш страх перед работой с проводкой может уменьшиться, хотя всегда полезно поддерживать здоровое уважение к электричеству. Вы можете получить высшее образование, чтобы стать способным установить потолочный вентилятор или утопленное освещение.

Однако в какой-то момент даже уверенный в себе домашний мастер захочет воспользоваться услугами профессионального подрядчика по электроснабжению, особенно для электропроводки всего дома или установки 220-вольтовой сети. Оставайтесь в пределах своих знаний и зоны комфорта.Нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи.

Электробезопасность

Хотя вам не нужно бояться работы с электричеством, все должны уважать его возможности. Это может не только привлечь внимание, но и привести к поражению электрическим током и пожару с повреждением имущества. Если вы не знаете, что делаете, обратитесь к профессионалу.

При этом, если вы уверены в своих знаниях и навыках, вы все равно хотите предпринять обычные шаги, чтобы защитить себя.Это включает в себя отключение питания на выключателе, на автоматическом выключателе, а затем тестирование цепи для проверки отсутствия питания. Этот простой процесс будет иметь большое значение для вашей безопасности при работе с электричеством и проводкой.

При работе с электричеством обязательно используйте изолированные инструменты с прорезиненными или иными изолированными ручками. Сюда входят отвертки, кусачки, острогубцы и плоскогубцы. Изолированные перчатки могут обеспечить защиту от острых концов проводов и ударов.Уделяя особое внимание своей безопасности, можно укрепить уверенность при работе с электричеством.

Электромонтажные работы своими руками

Электромонтажные работы своими руками могут помочь вам сэкономить деньги, помогая вам сделать некоторые необходимые обновления в вашем доме. Вот некоторые из наиболее распространенных проектов, которые вы можете сделать своими руками.

  • Дополнительные переключатели: Замена простого переключателя на кулисный переключатель или диммер очень проста. После отключения питания выключателем и автоматическим выключателем снимите крышку выключателя и выключатель с настенной коробки.Удалите провода и держите их отдельно друг от друга. Установите новый переключатель, следуя прилагаемым инструкциям, верните устройство обратно в настенную коробку и переустановите. Снова включите питание цепи и проверьте. Если он работает правильно, установите на место крышку переключателя.
  • Замена розеток: Как и замена выключателей, замена розеток — относительно простой процесс. Отключите питание цепи, удалите старую розетку и замените ее новой. Верните питание и верните переключатель крышки, если он работает правильно.
  • Добавьте потолочный вентилятор: Хотя это немного сложнее (и тяжелее), заменить потолочный светильник вентилятором можно всего за час или два. Обычно это работа для двух человек, и необходимо соблюдать меры предосторожности с автоматическим выключателем.
  • Замена старых светильников: Замена старого освещения на более современное — еще один простой проект, который можно сделать своими руками, если просто следовать инструкциям и мерам предосторожности. Во многих случаях это вопрос удаления и замены.

Не позволяйте страху помешать вам расширить свои возможности для творчества.Проводите исследования, используйте подходящие инструменты, получайте помощь, когда это необходимо, и уважайте электричество. Вы можете быть удивлены тем, что вы можете сделать.

Начните сегодня

Вас беспокоит слишком частое мерцание индикаторов? Вы обеспокоены тем, что электропроводка в вашем доме небезопасна или не соответствует требованиям? Добавление новой настенной розетки с USB-портом сделает вашу жизнь более удобной? Возможно, пришло время проявить это здоровое уважение к электричеству, чтобы начать исследовать, на что вы можете быть способны. По крайней мере, вы сможете составить список пожеланий, который может включать в себя очистку старой проводки и выполнение некоторых обновлений, даже если это означает получение профессиональной помощи.

Как новое освещение улучшит внешний вид вашего дома? Будет ли полезна новая розетка или две в нескольких комнатах? Начните сегодня и наслаждайтесь безопасностью, мощностью и удобством модернизации вашей электрической системы.

C-Wire: все, что вам нужно знать

Если вы устанавливаете новый термостат, но в существующем отсутствует C-Wire, у вас есть следующие варианты:


Проверка наличия неиспользуемой С-образной проволоки

В некоторых домах в стене спрятан неиспользуемый С-провод.Чтобы проверить неиспользуемый C-Wire:


1. Выключите питание

Чтобы защитить свое оборудование, отключите питание на блоке выключателя или выключателе, управляющем оборудованием для нагрева и охлаждения.

Примечание. Выключатель термостата не отключает питание оборудования.


2. Убедитесь, что ваша система выключена

Измените температуру на имеющемся термостате, чтобы ваша система начала нагреваться или охлаждаться. Если вы не услышите или не почувствуете, что система включилась в течение 5 минут, питание отключено.

Примечание. Если у вас цифровой термостат с пустым дисплеем, пропустите этот шаг.


3. Снимите имеющийся термостат с настенной панели

.

На большинстве термостатов вы можете снять термостат, взявшись за него и осторожно потянув. Некоторые термостаты могут иметь винты, кнопки или застежки.

Примечание. Пока не отсоединяйте провода от термостата.


4. Есть ли у вас система сетевого напряжения?

Системы линейного напряжения имеют толстые черные провода с гайками или имеют маркировку высокого напряжения (120 В или выше).

ДА. Возможно, ваша система несовместима. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти специалиста по установке в вашем регионе.

НЕТ — перейдите к следующему шагу.


5. Сфотографируйте проводку существующей настенной панели

Убедитесь, что вы хорошо видите все терминалы. Возможно, вам понадобится сослаться на это изображение позже.


6. Снимите все перемычки

Перемычка используется для соединения двух клемм. Это может быть небольшая скоба или цветная проволока.

Примечание. Не выбрасывайте перемычки.


7. Маркировка проводов

Пометьте каждый провод на имеющейся настенной панели наклейками, входящими в комплект поставки нового термостата. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

Примечание. Не маркируйте перемычки.


8. Запишите цвета проводов

Установите флажки и запишите цвет проводов, подключенных к клеммам в существующей настенной панели.Отметьте все подходящие варианты (подходят не все).

Примечание. Если в клеммах есть провода, которых нет в списке, вам потребуется дополнительная опора для проводки. Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465.


9. Отсоедините провода и снимите имеющуюся настенную пластину

Некоторые клеммы для проводов являются вставными (осторожно нажмите на клемму, чтобы освободить провод), а некоторые представляют собой винты с плоской головкой. Вам может понадобиться отвертка, чтобы освободить провода от клемм.

Примечание. Оберните провода вокруг карандаша, чтобы они не упали в стену.


10. У вас есть C-Wire?

Это должно подтвердить, что ваша система не использует C-Wire. Посмотрите на контрольный список проводки термостата из шага 8: проверен ли C-терминал? Как вариант, можно посмотреть на фото из шага 5: есть ли провод в C-Terminal?

ДА — это означает, что ваш термостат использует C-Wire, и вам не нужно устанавливать адаптер C-Wire. Вы можете продолжить установку нового термостата.

НЕТ — это означает, что ваш термостат не использует C-Wire.Перейдите к следующему шагу.

Перейти к вашей печи или системе отопления

Эта система часто находится в подвале, на чердаке или в гараже.


11. У вас есть зонирующая панель?

Ваша зонирующая панель часто крепится к воздуховоду вашей печи. Обычно у него есть пучок проводов, которые идут к вашей системе отопления / охлаждения, и меньшие пучки проводов, которые идут к заслонкам на ваших воздуховодах.

ДА – установка адаптера C-Wire более сложная для зонированных систем.Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти специалиста по установке в вашем регионе.

НЕТ — перейдите к следующему шагу.

Возврат к существующему термостату


12. У вас есть неиспользуемый провод?

Ранее вы удалили существующую настенную пластину. Посмотрите на пучок проводов, идущих от стены.

Примечание. Возможно, вам придется вытащить пучок проводов из стены, чтобы найти неиспользуемый провод.

ДА – Вы можете использовать этот неиспользуемый C-Wire.Перейдите к шагу 13.

НЕТ — поскольку у вас нет C-Wire, вам необходимо использовать адаптер C-Wire. Перейдите к разделу Использование адаптера C-Wire.


13. Маркировка неиспользуемого провода

Пометьте неиспользуемый провод наклейкой «С», прилагаемой к новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку. Возможно, вам придется использовать инструмент для зачистки проводов, чтобы оголить не менее 1/4 дюйма провода.

Примечание. Если у вас есть несколько неиспользуемых проводов, пометьте только один провод и запишите его цвет.

Перейти к вашей печи или системе отопления

Эта система часто находится в подвале, на чердаке или в гараже. Возьмите с собой фонарик и отвертку.


14. Снимите крышку с печи или системы отопления

Откройте крышку системы отопления и охлаждения, чтобы найти плату управления. Панель управления может располагаться сверху или снизу. Вы должны увидеть те же этикетки клемм, что и на вашем термостате.

Примечание. Если вы не видите плату управления, возможно, ваша система несовместима.Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.


15. Найдите другой конец неиспользуемого провода

На шаге 12 вы обнаружили пучок проводов рядом с существующим термостатом. Найдите другой конец этого жгута рядом с печью или системой отопления, а затем найдите неиспользуемый провод.

Примечание. Неиспользуемый провод должен быть того же цвета, что и провод рядом с имеющимся термостатом. См. Шаг 13 для цвета, который вы записали.


16. Подсоедините неиспользуемый провод к С-клемме на плате управления

Примечание. Если в клемме C есть провода, убедитесь, что они все еще подключены после подключения неиспользуемого провода.


17. Закройте крышку печи или системы отопления

Убедитесь, что крышка полностью закрыта. Некоторые системы не включатся, если крышка не полностью закрыта.

Поздравляем, вы подключили неиспользуемый C-Wire! Вам не нужно будет использовать адаптер C-Wire. Теперь вы завершены.


Используйте адаптер C-Wire

Адаптер C-Wire заменяет C-Wire. Адаптер C-Wire включен в новые термостаты Honeywell Wi-Fi.Если у вас есть более старая модель термостата, вы можете приобрести адаптер C-Wire здесь.

Для использования адаптера C-Wire:


18. У вас есть провода G и Y?

На шаге 7 вы пометили провода существующей настенной панели. Посмотрите на эти провода и убедитесь, что у вас есть маркировка G и Y.

ДА — это означает, что ваша система совместима с адаптером C-Wire. Перейдите к следующему шагу.

НЕТ — Ваша система несовместима с адаптером C-Wire. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.


19. Переименуйте G-Wire в «C»

Перемаркируйте G-Wire наклейкой «C», прилагаемой к новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.


20. Обозначьте свой Y-провод буквой «K»

Перемаркируйте свой Y-образный провод наклейкой «K», прилагаемой к вашему новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

Перейти к вашей печи или системе отопления

Эта система часто находится в подвале, на чердаке или в гараже.Возьмите с собой фонарик, этикетки, телефон и отвертку.


21. Снимите крышку с печи или системы отопления

Откройте крышку системы отопления и охлаждения, чтобы найти плату управления. Вы должны увидеть те же этикетки клемм, что и на вашем термостате.

Примечание. Возможно, вам потребуется отвинтить крышку. Панель управления может располагаться сверху или снизу.


22. Сфотографируйте проводку панели управления

Убедитесь, что вы хорошо видите следующие терминалы, так как вам может понадобиться ссылка на это изображение позже:

  • Г
  • С
  • Р
  • W или W1 (не во всех системах)
  • Y или Y1

Примечание. Если у вас есть провода, подключенные к двум клеммам R, это значит, что у вас двухтрансформаторная система и вам требуется дополнительная помощь.Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.


23. Маркировка проводов

Пометьте каждый следующий провод наклейками, входящими в комплект поставки вашего нового термостата:

  • Г
  • С
  • Р
  • W или W1 (не во всех системах)
  • Y или Y1

Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

Примечание. Если к клемме подключено несколько проводов, маркируйте только провода, идущие к термостату *.


24. Отсоедините маркированные провода

Отсоедините только те провода, которые вы пометили. Не отсоединяйте немаркированные провода. Если немаркированные провода отсоединены, немедленно подсоедините их снова.

Примечание. Для отсоединения проводов от клемм может понадобиться отвертка.


25. Подсоедините маркированные провода к адаптеру C-Wire

.

На стороне «термостата» адаптера C-Wire нажмите на выступ, чтобы открыть соответствующий разъем. Вставьте маркированные провода в следующие клеммы:

  • W-провод —> W-терминал
  • G-провод —> клемма C
  • Y-провод —> K-терминал
  • R-провод —> R-терминал

Примечание. Это преобразует G в C, а Y в K.


26. Убедитесь, что провода подсоединены

Аккуратно потяните за провода, чтобы убедиться, что они подключены к адаптеру C-Wire.


27. Подсоедините адаптер C-Wire к плате управления

.

Со стороны «Оборудование» адаптера C-Wire подключите провода к соответствующим клеммам на плате управления.

Примечание. Обязательно снимите пластиковый наконечник с каждого провода перед подключением к клемме.


28.Монтажный адаптер C-Wire

Используйте входящее в комплект крепление и клейкую прокладку, чтобы закрепить адаптер C-Wire внутри вашей печи или системы отопления.

Примечание. Убедитесь, что провода не перетянуты и не натянуты.


29. Закройте крышку печи или системы отопления

Убедитесь, что крышка полностью закрыта. Некоторые системы не включатся, если крышка не полностью закрыта.

Поздравляем, вы подключили адаптер C-Wire! Теперь вы завершены.


Проверьте, является ли ваша система только для обогрева или RedLINK

Системы термостатов только для обогрева и RedLINK имеют только два провода, обычно R и W для систем только для обогрева. Термостаты только для нагрева и REDLINK только с 2 проводами не совместимы напрямую с заменами термостата Wi-Fi или адаптерами провода C. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.


30. Выключить питание

Чтобы защитить ваше оборудование, выключите питание с помощью выключателя или выключателя, который управляет вашей печью или нагревательным оборудованием.

Примечание. Выключение термостата не отключает питание печи или нагревательного оборудования.


31. Убедитесь, что ваша система выключена

Измените температуру на имеющемся термостате, чтобы ваша система начала нагреваться или охлаждаться. Если вы не услышите или не почувствуете, что система включилась в течение 5 минут, питание отключено.

Примечание. Если у вас цифровой термостат с пустым дисплеем, пропустите этот шаг.


32.Снимите существующий термостат с настенной панели

.

На большинстве термостатов вы можете снять термостат, взявшись за него и осторожно потянув. Некоторые термостаты могут иметь винты, кнопки или застежки.

Примечание. Пока не отсоединяйте провода от термостата.


33. У вас только 2 провода?

Проверьте, сколько проводов подключено к клеммам.

ДА — перейти к следующему шагу.

НЕТ – У вас нет системы только для обогрева.


34. Два провода подключены к клеммам R и W?

ДА – У вас более сложная система только для отопления. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти специалиста по установке в вашем регионе.

НЕТ. Возможно, у вас более сложная система RedLINK. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти специалиста по установке в вашем регионе.

Как проследить электропроводку в стене

Вы можете использовать целый ряд инструментов для прокладки электропроводки в стене, и некоторые из уже имеющихся у вас инструментов могут также помочь вам в вашем проекте.Одним из таких инструментов является искатель шипов, и существует несколько различных видов. Магнитный искатель стержней обнаруживает металлические гвозди в стенных стержнях, в то время как электронный искатель стержней создает небольшое электрическое поле, которое изменяется, когда оно достигает более плотной области стены — например, области над стержнем. Схема искателя шипов обнаруживает это изменение и сообщает вам об этом световым или звуковым сигналом.

Некоторые электронные искатели шипов также могут обнаруживать следовые количества электрического тока за стенами. Поисковики шпилек с этой функцией дадут вам общее представление о том, где находятся провода и куда они идут, но не скажут вам точно, сколько проводов находится в этом месте.

Детекторы напряжения пригодятся, когда вы найдете свои провода; они позволяют вам проверить, находятся ли провода под напряжением. Версия с неоновой лампой, также известная как тестер неоновой цепи, представляет собой недорогой инструмент, используемый для определения напряжения. Другим вариантом является детектор напряжения звуковой сигнализации. Они также известны как вольтовые тики или зонды. Эти детекторы издают звук, когда находят провод под напряжением.

Датчики напряжения обычно используют острые штифты, которые можно воткнуть в электрические розетки или выключатели.В другом типе используются чувствительные к цепи зажимы, которые можно размещать поверх изоляции проводки.

Детектор напряжения любого типа является важным инструментом при работе с электричеством, так как он позволяет убедиться, что цепь работает правильно, или убедиться, что она отключена, прежде чем вносить изменения в проводку. Датчики также могут быть соединены с электронным вольтметром для получения точных данных о потребляемом токе и сопротивлении.

Если у вас запутались провода и вы не можете понять, какой из них куда идет, вы также можете использовать тональный генератор, который поможет вам определить, какой провод какой.Генератор тона состоит из двух устройств: одного, который посылает высокочастотный сигнал, и приемника, предназначенного для обнаружения того же самого сигнала. Конец генератора прижимается к определенному проводу, посылая сигнал. Затем конец приемника можно провести вдоль пучка проводов, и он издаст чириканье, когда найдет подходящий. Это представляет собой простой способ найти оба конца цепи без необходимости физически отслеживать провод через стену.

Вы также можете приобрести средства обнаружения цепей и проводов, специально предназначенные для обнаружения электропроводки за стенами и под землей, часто с использованием радиолокационного обнаружения.Однако эти инструменты, как правило, дороги, что делает их наиболее подходящими для профессионалов и людей, которые планируют выполнять много электромонтажных работ.

Как ловить электрический кабель для удлинения бытовой электропроводки

Прежде чем приступить к электромонтажным работам, ознакомьтесь с местными нормативными актами на предмет ограничений и разрешений. Согласно NEC, количество проводников, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и сечения провода. Рассчитайте общее количество проводников, допустимых в коробке, перед добавлением новой проводки и т. д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых правил и передовых методов при выполнении электромонтажных работ.Если пользователь не может самостоятельно выполнять электромонтажные работы, следует обратиться за консультацией к квалифицированному электрику. Как читать эти диаграммы

На этой странице предлагаются некоторые варианты поиска источника электропитания для новой настенной розетки или светильника, а также прокладки необходимого нового кабеля. Чтобы облегчить эту работу, лучше иметь второго человека на одном или другом конце нового участка, чтобы видеть конец ловильной ленты и помогать направлять кабель. Кроме того, всегда отключайте затронутые цепи перед работой с электричеством в доме.

Бытовая электропроводка в США имеет следующую цветовую маркировку: черный и красный — горячие, что означает, что электричество проходит по этим проводам в первую очередь. Белый — это нейтральный провод, по нему электричество возвращается к сервисной панели для замыкания цепи. Зеленый, а в случае кабеля NM оголенный провод — это земля. Это контровочная проволока, которая в случае короткого замыкания отводит электричество сразу на землю.

При прокладке новой проводки обратите внимание на номинальный ток расширяемой цепи.Для цепи на 15 ампер используйте кабель 14 awg (американский калибр проводов), для 20 ампер используйте кабель 12 awg, 30 ампер: 10 awg, 40 ампер: 8 awg, от 50 до 60 ампер: 6 awg. Большинство цепей освещения и розеток будут на 15 ампер и используют 14/2 или 14/3, но некоторые из этих цепей также могут быть на 20 ампер, поэтому убедитесь в номинале и используйте подходящий кабель и устройства для вашего проекта. В зависимости от калибра и глубины коробки существует ограничение на количество проводов, разрешенных внутри выходной коробки. Если добавление новых приведет к превышению лимита, можно добавить в цепь распределительную коробку.

Поиск источника электричества

Вероятно, будет несколько вариантов источника электропитания для обслуживания новой розетки. Например, вполне вероятно, что в любой комнате есть несколько подходящих настенных розеток для продления цепи до другой комнаты или другого этажа дома.

При подключении к существующей розетке всегда можно расширить цепь от коробки, к которой подключено меньшее количество проводов, чем максимальное, при условии, что общее потребление электроэнергии от других розеток в цепи не превышает номинальный ток. .Чтобы определить нагрузку цепи, используйте диаграмму и формулу для расчета существующей нагрузки для расширения цепи в этом звене.

Определите место для нового электрического прибора и источник. Определите, внутри каких стен и потолков должен быть проложен кабель. Например, с новым потолочным светильником, использующим источник от существующей настенной розетки, кабель должен быть проложен внутри полости стены, через верхнюю пластину, в полость потолка и к новому светильнику.

Или, если вы используете розетку на верхнем этаже для обслуживания нового потолочного светильника внизу, ее нужно будет провести через подошву и, возможно, часть пола, в потолочную полость внизу. Петля переключения также должна быть проложена от места на стене в комнате ниже к новому потолочному светильнику.

Коснитесь соседней комнаты

В этом примере можно установить новую настенную розетку, используя существующую розетку в соседней комнате. Часто это может быть самым простым и наиболее вероятным решением для доступа к источнику для новой розетки или переключателя на новый светильник.Установите новую розетку на той же стене, что и существующая, чтобы упростить прокладку кабеля.

Нажмите на верхнюю розетку для нового потолочного светильника

Часто стенная розетка на верхнем этаже может использоваться в качестве источника для нового потолочного светильника ниже, но к настенному выключателю необходимо проложить контур переключателя в дополнение к протягиванию кабеля от источника.

Как закопать бронированный кабель

В помещении со старой штукатуркой толщиной не менее ¾ дюйма армированный кабель или гринфилд обычно можно провести под плинтусом, прорубив в полу канал достаточной ширины, чтобы металлическая обшивка была заподлицо с поверхностью стены.Металл защитит провода от проколов гвоздями при использовании этого метода, но следует соблюдать осторожность при прибивании гвоздей к плинтусам, чтобы не задеть проводку.

Этот метод не работает с более тонкими стеновыми материалами, такими как гипсокартон толщиной ½ дюйма, для заглубления металлической оболочки требуется стеновой материал толщиной не менее ¾ дюйма. Для стен толщиной менее 3/4 дюйма в стойках за плинтусом можно сделать надрезы для прокладки нового кабеля NM и металлической пластины, используемой на каждой стойке для защиты проводов от проколов.

Добавление распределительной коробки

Если вы хотите использовать источник с максимальным количеством уже имеющихся проводов, можно разделить источник до того, как он попадет в коробку.Отрежьте доступ к проводке через материал стены и добавьте распределительную коробку, чтобы соединить новую розетку с цепью. Накройте коробку заглушкой, чтобы защитить соединение.

По коду распределительная коробка должна оставаться доступной, поэтому ищите место, где накладка будет сливаться. Используйте коробку размером 3×2½ дюйма, подобную той, что используется для настенных розеток, и установите ее на одном уровне с существующими настенными розетками, чтобы свести к минимуму визуальное воздействие.

Резка стен

После выбора источника электроэнергии решите, где разрезать стены и потолок, чтобы проложить новый кабель.Например, чтобы подключить существующую настенную розетку к новому потолочному светильнику, необходимо вырезать небольшое отверстие в углу, где встречаются стена и потолок. Затем на верхней пластине делается надрез для пропуска кабеля, а затем над вырезом прикрепляется металлическая пластина для защиты проводов.

Стеновая панель на полу обрезана, чтобы можно было просверлить отверстие в подошве. Тогда бег можно совершить с верхнего этажа в помещение нижнего или наоборот.

После выбора маршрута отметьте и вырежьте отверстия для новой розетки, выключателя или светильника, используя розетку в качестве шаблона.Перед установкой новой коробки используйте отверстие для прокладки нового кабеля.

Выемка верхней пластины

Отметьте и вырежьте в стене отверстие шириной около 4 дюймов, чтобы обнажить верхнюю пластину и несколько дюймов полости в стене. Кроме того, сделайте надрез на несколько дюймов в потолке, чтобы можно было дотянуться до рыболовной ленты.

Используйте пилу для гипсокартона и нож для резки гипсокартона и штукатурки из гипсокартона, используйте сабельную пилу или кольцевую пилу для резки штукатурки из деревянных реек. С открытой рамой используйте небольшую пилу, чтобы вырезать два вертикальных пропила в пластине на расстоянии около дюйма друг от друга, а затем с помощью стамески по дереву вырежьте выемку около ½ дюйма или около того глубиной между разрезами.

После завершения установки закройте выемку металлическим экраном, доступным в отделе электротехники бытовых магазинов. Отремонтируйте стену над щитом и дыру в потолке, чтобы закончить.

Растачивание подошвы

Для прохода на второй этаж от источника электроэнергии внизу необходимо просверлить отверстие в подошве стены и любом имеющемся настиле или обшивке. Для сверления отверстий используйте дрель с высоким крутящим моментом и удлинитель шириной от 3/4 до 1 дюйма. Держите отверстие не ближе 1-1 / 2 дюйма от краев дерева и прикрепите защиту от гвоздей к элементам каркаса везде, где через него проходит кабель.

Вытягивание нового троса

После вырезания отверстий для доступа снимите розетку источника и розеточную коробку, чтобы освободить провода и освободить место для протягивания нового кабеля. Оберните концы проводов источника изолентой или закройте их проволочными гайками и согните их, пока новая проводка не будет на месте.

Чтобы проложить путь к потолочному светильнику, протяните изоленту электрика через отверстие выключателя и вниз к розетке источника. С помощью изоленты привяжите примерно 6 дюймов кабеля к липкой ленте и протяните его вверх через отверстие переключателя.Отрежьте его от рыбной ленты и оставьте около 12 дюймов на обоих концах.

Подойдите к отверстиям в углу потолка и протолкните ленту вниз к отверстию переключателя, прикрепите к нему новый участок кабеля и протяните его вверх и через угловое отверстие. Отрежьте его и оставьте пару дюймов открытыми.

От отверстия крепления протолкните ленту к угловому отверстию, прикрепите кабель и протяните его к новому потолочному креплению. Отрежьте конец и согните его, отрежьте другой конец у отверстия переключателя и оставьте около 12 дюймов висеть.

Чтобы тянуть с верхнего этажа, протолкните рыбную ленту из нижней комнаты через подошву к источнику. Потяните его обратно через подошву в потолочную полость внизу.

Наконечники для электрического кабеля для рыбалки

Обмотайте загнутый конец рыболовной ленты лентой, чтобы облегчить ее прохождение через полости в стенах и избежать зацепления за изоляцию и другие препятствия. Протолкните рыбную ленту от отверстия, где вы хотите новый выход, к месту источника.Удалите ленту с конца, прикрепите новый кабель к крючку и потяните кабель назад, как он пришел.

При проталкивании рыбной ленты через полости в стенах и потолке она может столкнуться с некоторыми препятствиями на своем пути. Если это произойдет, поверните свернутый рулон в одну или другую сторону, одновременно нажимая, чтобы попытаться обойти препятствие. Поскольку рыбная лента представляет собой жесткую плоскую проволоку, она изогнута в направлении катушки, вращение катушки повернет конец ленты в том же направлении. Обычно это позволяет отвести ленту вокруг каркаса и труб.

Когда вы проведете ленту через внутренние стенки, прикрепите к концу около 6 дюймов нового кабеля. Снимите изоляцию и согните отдельные провода через загнутый конец ленты, чтобы они лежали как можно ровнее и сужались к точке на переднем крае. Оберните электроизоляционную ленту вокруг проводов, чтобы связать их, и нанесите на жгут смазку для протягивания кабелей, чтобы облегчить протягивание.

Сделать все необходимые повороты для прокладки нового кабеля может оказаться непростой задачей.Чтобы упростить задачу, постарайтесь протянуть его как можно более прямо через отверстия в деревянном каркасе и другие узкие места. Попросите помощника подать его в отверстие, чтобы избежать перетаскивания и перегибов. Кроме того, попробуйте вырезать больше отверстий или расширить отверстия, уже прорезанные в настенной панели, чтобы дотянуться до кабеля и протянуть его вручную. Не тяните с чрезмерным усилием, так как это растянет медную и пластиковую обшивку, ослабив конструкцию и создав угрозу безопасности.

Больше подобных материалов на сайте «Сделай сам-помощь»

.