Обрешетка каркасного дома: Обрешетка каркасного дома: особенности и этапы монтажа

Содержание

Обрешетка каркасного дома: виды, назначение, особенности

Важными элементами конструкции каркаса дома являются обрешётка и контробрешётка. Обрешётка расположена перпендикулярно основным конструкционным элементам каркаса – стропилам, стойкам и лагам. Контробрешётка монтируется параллельно по отношению к ним.

Назначение обрешётки

Создаёт в каркасе здания зазоры, которые используются для прокладки инженерных коммуникаций. Через них проводят трубы, вентиляцию.

Облегчает работы по выравниванию поверхности для обшивки.

Служит для упрочнения каркаса здания.

Виды обрешётки

При строительстве каркасного дома устанавливается обрешётка для стен, кровли, пола.

Стены

Особенность конструкции для стен – она устанавливается отдельно для каждого этажа. Назначение обрешётки – равномерное распределение на стены нагрузки, которую на них оказывает кровля.

При строительстве каркаса здания делается косая или горизонтальная обрешётка. При желании можно выбрать любую, но первый вариант более предпочтительный. Установленные под наклоном доски обеспечивают высокую прочность создаваемой конструкции. Устанавливать их надо под одинаковым углом. Обычно выбирается угол в 45° (допускается минимальное отклонение). Горизонтальная обрешётка менее прочная, но более экономичная – нет существенного количества отходов досок. Для повышения прочности каркаса пиломатериал приходится устанавливать часто. Доски монтируются на расстоянии 20 см друг от друга. Их ширина при этом должна быть 10 см.

Устанавливается обрешётка, как с наружной, так и внутренней стороны каркаса. Она используется как основа для установки облицовочных материалов. С внешней стороны на неё удобно крепить сайдинг, который многие владельцы домов выбирают для оформления фасада жилья. С внутренней стороны на неё может фиксироваться вагонка, фальшбрус, пластиковые панели.

Кровля

Обрешётка позволяет усилить конструкцию крыши, на неё крепится кровельный материал. Расстояние между досками будет зависеть от того, что выбрано в качестве покрытия крыши. При этом надо учитывать особенности некоторых материалов. Требуется выбирать такой шаг досок, чтобы не было провисания кровельного покрытия. При установке мягких покрытий придётся располагать доски ближе друг к другу, чем при монтаже твёрдых. Для создания обрешётки для кровли используются доски шириной до 10 см.

Пол

Установленная на пол обрешётка послужит дополнительными лагами. Она усиливает конструкцию. Устанавливаются доски на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. Допустимая ширина досок – 10 – 15 см, толщина – 5 см. Толстые доски для пола выбираются с учётом сильной нагрузки, которая на них станет оказываться в процессе эксплуатации дома.

Стоит ли делать обрешётку сплошной?

Иногда люди для увеличения прочности строения и лучшего его утепления делают сплошную обрешётку. Но нет смысла пытаться делать такую конструкцию. Прочность будет достаточной и при наличии зазоров между досками. Сделать здание более тёплым тоже не получится. Между досками всё равно будут оставаться зазоры. Также требуется помнить, что через имеющиеся в обрешётке отверстия прокладываются коммуникации. Сделать сплошную стену из досок – затруднить работы по проведению инженерных систем.

Правильно сделанная обрешётка позволит усилить конструкции каркасного дома. Чтобы она действительно была прочной, требуется выбирать качественные доски. Они должны быть произведены из хорошей древесины, не иметь дефектов (следов гниения, трещин). Только в этом случае созданная конструкция будет надёжной и прослужит длительное время.

Дверные и оконные ройки: что это такое и зачем нужна их установка?

Деревянный дом после постройки даёт усадку в течение 6-12 месяцев в зависимости от того, из какого леса он построен и в какое время года. Усушка древесины приводит к изменению геометрии здания. В результате усадки деформации подвергаются и подготовленные для окон и дверей проёмы. …

Обрешетка в каркасном доме (и контробрешетка тоже)

Обрешетка и контробрешетка в каркасном доме

А теперь к обрешетке в каркасном доме.

Обрешетка и контробрешетка в каркасном доме — очень важные элементы, без которых ни внешняя, ни внутренняя отделка не обходятся, да и конструктивные элементы тоже часто в них нуждаются.

Что такое обрешетка?

Обрешетка — это доска обычно небольшого сечения, которая формирует зазор между двумя элементами и располагается перпендикулярно главной конструкции (стойкам, стропилам, лагам).

Что такое контробрешетка?

Контробрешетка в каркасном доме — это то же самое, что и обрешетка, но она идет параллельно каркасным конструкциям.

Во многих местах каркасного дома без обрешетки не обойтись — она создает зазор для различных нужд — для прокладки коммуникаций, для вентилирования, а также помогает выровнять покрытие для обшивки.

Обрешетка стен снаружи.

Обрешетка стен фасада делается в случае, если фасад будет закрываться вертикальной обшивкой (доской или сайдингом). Обрешетка в таком случае идет по контробрешетке (см. пункт «Контробрешетка стен снаружи»).
Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм, а ее шаг — 500-630 мм (под утеплитель).

Обрешетка стен изнутри.

Обрешетка стен изнутри делается обычно для того, чтобы проложить в ней дополнительный перекрестный слой утепления. Также в этой обрешетке удобно вести коммуникации: трубы отопления, электропроводку.
Типичный шаг такой обрешетки 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).
Типичное сечение обрешетки: 50×50мм или 40×50мм

Обрешетка потолков

Обрешетка потолков нужна для того, чтобы стропила (а следовательно и балки перекрытия) можно было размещать с шагом 600 мм и более, а не с 400 мм (как в Канаде).

Но по балкам с таким шагом нельзя сразу прикручивать ГКЛ (гипсокартон), поэтому обрешетку делают с меньшим шагом и к ней уже крутят ГКЛ.
Типичный шаг такой обрешетки: 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).
Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм (на фото выше) или 50×50мм (если шаг стропил больше 700мм, на фото ниже).

Обрешетка пола

В случае с полом обрешетка скорее выполняет роль дополнительных лаг или контрлаг пола. Она используется, чтобы дополнительно утеплить лаги пола сверху или снизу. Например, 150 мм лаги + 100 мм обрешетка или 200 мм лаги + 50 мм брусок. Также с помощью обрешетки пола можно сделать перекрытие более «монолитным». Например, лаги 200×50 с шагом 600, а по ним лаги 100×50 с шагом 400 мм. Такое перекрытие будет в разы крепче.
Типичный шаг такой обрешетки: 300-400 мм.
Типичное сечение обрешетки: 50×50, 100×50, 150×50.

Обрешетка стропил

Обрешетка стропил дополнительно скрепляет стропила между собой, а также нужна для крепления к ней кровельного покрытия (металлочерепицы, гибкой черепицы и т.п.)
Типичный шаг такой обрешетки: 350 мм — под металлочерепицу или 200 мм — под ОСП-3 и мягкую черепицу.
Обрешетка стропил бывает также и сплошная, в таком случае она выступает как плитная обшивка. Обычно ее делают только под фальцевую металлическую кровлю.
Типичное сечение обрешетки: 100-150×25мм.

Контробрешетка стропил

Контробрешетка стропил нужна, чтобы создать вентиляционный зазор между утеплителем (в случаем мансарды) и обрешеткой под кровельный материал или между антиконденсантной пленкой и обрешеткой. Шаг контробрешетки = шагу стропил.
Типичное сечение контробрешетки 25×50мм или 25×40мм.

Контробрешетка стен снаружи

Снаружи дома с помощью контробрешетки создают зазор для вентилирования фасада, поэтому такие фасады называются вентилируемыми. Обычно контробрешетка ставится по плитной обшивке стены, если же плитной обшивки нет, то она приколачивается к самим стойкам каркаса, а между ними ставится ветрозащитная пленка.
Шаг контробрешетки обычно 400 мм, а ее типичное сечение: 40на50 или 50на50мм.
Если обшивка фасада будет проводится вертикально, то после контробрешетки — ставится обрешетка.

Контробрешетка пола

См. пункт обрешетка пола, ибо это то же самое, только параллельно лагам. При этом каждая контрлага находится над каждой основной лагой.
Типичное сечение контробрешетки: 50×50, 100×50.

Надеюсь, что этот пост был для вас полезен. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, найдем ответы вместе на все ваши вопросы.

Если вам нужна хорошая бригада для постройки каркасного дома, рекомендую посмотреть в наш каталог бригад со всей России, где только проверенные строители.

Обрешетка каркасного дома | Русская построечка

Обрешетка каркасного дома – важный элемент каркаса, от правильности расположения которого во многом зависит прочность здания. Обрешетка – это доски небольшого сечения, которые устанавливаются перпендикулярно основным стойкам каркаса, стропилам кровли или лагам пола. Контробрешетка устанавливается параллельно каркасным конструкциям, то есть перпендикулярно обрешетке.

Разновидности обрешетки в каркасном строительстве

Обрешетка стен ставится для каждого этажа отдельно, она устанавливается после укладки чернового пола. Этот элемент каркаса заполняет пустоту между стойками и обеспечивает равномерное распределение нагрузок от кровли. Различают две разновидности обрешетки:

Горизонтальная. Это наиболее распространенный вариант: элемент устанавливается в горизонтальном положении между двумя стойками каркаса. Такой тип обеспечивает минимальное количество отходов при строительстве, но по функциональности он уступает наклонной обрешетке. Чтобы каркас обеспечивал зданию достаточную прочность, рекомендуется устанавливать горизонтальную доску шириной 10 см через каждый 27 пустого пространства.

Наклонная. Такая обрешетка устанавливается под наклоном 45 градусов по отношению к вертикальным стойкам каркаса, возможно небольшое отклонение. Для крепления используются саморезы, такая обрешетка обеспечивает каркасу наибольшую прочность.

Обрешетка играет сразу несколько ролей. Она обеспечивает зазор в стенах для прокладки коммуникационных линий, помогает выровнять стены для дальнейшей облицовки. После обшивки стен плитным материалом, обрешетка может дополнительно устанавливаться внутри и снаружи: с наружной стороны она используется для отделки стен по типу вентфасада, изнутри – для обшивки гипсокартоном или панелями.

Обрешетка кровли каркасного дома

Обрешетка – это брус или доски, которые устанавливаются на кровле перпендикулярно стропильным ногам. Такая система усиливает пространственную структуру крыши и служит основой для крепления кровельного материала. Шаг между элементами обрешетки зависит от выбранного кровельного покрытия: так для гибкой битумной черепицы она должна быть сплошной, чтобы не допустить провисания.

К настилу обрешетки предъявляются следующие требования:

Он должен выдерживать без прогибов вес кровельного покрытия и человека.

Обрешетка должна получиться ровной: в ней не должно быть торчащих крепежных элементов или бугров, которые приведут к неровному настилу кровли.

Если ширина доски превышает 10 см, ее раскалывают вдоль, чтобы предотвратить коробление.

При строительстве сплошной обрешетки расстояние между поперечными элементами должно быть не более сантиметра. Такое основание необходимо не только ля битумной черепицы, но и для асбестоцементных листов. Разреженную обрешетку используют для металлических кровель: профлиста, металлочерепицы и т. д.

Строительство каркасных домов под ключ

Компания «Русская построечка» предлагает услуги специалистов по строительству современных каркасных зданий. Мы берем на себя все работы, от проектировки и закладки фундамента до возведения кровли и чистовой отделки построенного здания. Каркасные сооружения строятся быстро – это самый доступный вариант для тех, кто всего за один сезон хочет получить собственный уютный дом.

Каркасные коттеджи
Каркасные дома
Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Обрешетка каркасного дома, виды, особенности

Дата публикации: 30.12.2019

Обрешетка – важный конструктивный элемент каркасного дома. Она придает ему необходимую жесткость, позволяет выровнять поверхность и надежно закрепить облицовочный материал, создать необходимые вентиляционные зазоры. Под обрешеткой понимаются элементы каркаса здания, которые крепятся перпендикулярно его несущим элементам (лагам, стойкам, стропилам). Контробрешетка закрепляется перпендикулярно к брусам обрешетки. В результате получается своеобразная сетка.

Основное назначение обрешетки

Обрешетка в каркасном здании выполняет ряд функций:

Увеличивает прочность и жесткость каркаса;
упрощает монтаж обшивки и распределяет нагрузку;
зазоры позволяют легко провести все необходимые коммуникации.

Виды обрешетки

При каркасном строительстве требуется обрешетка стен, крыши, потолка и пола. Рассмотрим каждый из этих видов.

Обрешетка стен

Обрешетка равномерно распределяет нагрузку от кровли по всей площади стены. При многоэтажном строительстве она монтируется для каждого этажа отдельно. Обрешетка стен может быть двух видов:

Горизонтальная — брусья располагаются по отношению к несущим элементам каркаса под углом 90 градусов;
Косая – брусья устанавливаются под углом в 45 градусов.

Косая обрешетка считается прочнее, но процесс ее установки сложнее и дороже. Для обрешетки стен используются брусья сечением 50х50 или 40х50 мм, устанавливают их с шагом в 400-600 мм.

Обрешетка потолка

Она необходима для распределения нагрузки и последующей установки гипсокартонных листов, которые будут играть роль потолка. Для монтажа потолочной обрешетки используется доска размером 90-100х25 мм или брус сечением 50х50 мм. Установочный шаг обрешетки – 400 или 600 мм, в зависимости от того как будут закреплены листы гипсокартона (вертикально или горизонтально).

Обрешетка пола

Она усиливает конструкцию пола, выполняет функцию дополнительных лаг. Для монтажа обрешетки пола используются пиломатериалы сечением 50х50, 100х50 или 150х50 мм, устанавливаются они с шагом в 300-400 мм. Если лаги изготовлены из доски 150 мм, для обрешетки используется 100-миллиметровая доска. Если же лаги шириной 200 мм, для обрешетки подойдет брус сечением 50 мм.

Наружная контробрешетка стен

На наружной части стены контробрешетка позволяет получить технологический зазор, необходимый для циркуляции воздуха. Такая технология получила название вентилируемых фасадов. Монтируется контробрешетка поверх обшивки стен. Если ее нет, она крепится к каркасу. Для этого обычно используют брус с сечением 40х50 или 50х50 мм. Если при облицовке фасада здания сайдинг или другой подобный материал планируется устанавливать вертикально, то монтаж обрешетки выполняется поверх контробрешетки.

https://www.youtube.com/watch?v=aW7Xcogcy1s

Обшивка стен каркасного дома: технология и монтаж

Просмотров 69 Опубликовано 17.10.2012
Обновлено 20.06.2016

Перед началом монтажа следует проверить точность размеров, прямолинейность, ровность поверхности фундамента, к которому будут крепиться профили. Допустимое отклонение отметки верха фундамента по всему периметру здания должно быть не более 10 мм (на участке 2 м — ±5 мм), уклон не более 1:1000.

Общая информация

Наружные стены могут собираться поэлементно непосредственно на соответствующем выполненном фундаменте или предварительно изготавливаются в виде панелей той или иной готовности (например, на стройплощадке на участке предварительной сборки), а затем монтируются с последующей доделкой.

С наружной стороны на каркасе крепятся полотна гидроветрозащитного материала, после чего изнутри устанавливается теплоизоляционный материал и необходимые дополнительные элементы, например, для соединения панелей с балками чердачного перекрытия. В конструкциях стен типа 1 с воздушным зазором с наружной стороны по слою гидроветрозащитного материала устанавливается дополнительная обрешетка. После этого выполняется наружная и внутренняя обшивка каркаса.

К моменту приложения снеговой (или действию каких-либо иных случайных нагрузок) каркас должен быть с наружной стороны обшит армированной цементно-минеральной плитой. Перед началом сборки рекомендуется подготовить монтажное место по размеру наибольшей панели. Сборку панели необходимо производить на ровной горизонтальной поверхности на выверенных в плане опорах (деревянных подкладках, плите, столе).

Сборка панели каркаса осуществляется в следующей последовательности:

На монтажном столе раскладываются элементы панели (профиля) в соответствии с чертежом КМД внутренней стороной панели вверх.
Стоечные профили вставляются в направляющие и скрепляются с одной стороны на один самосверлящий винт. После выравнивания диагоналей панели и проверки геометрических размеров закрепляют стеновые профили в направляющих вторым самосверлящим винтом.

Элементы каркаса скрепляются соответствующими самонарезающими самосверлящими винтами. Проверяется точность геометрических размеров панели по диагонали. Осуществляется крепление связей Св1 (Ш1) с помощью соответствующих винтов к каждой стойке каркаса. Готовый каркас панели маркируют и складируют в зоне монтажа в проектном положении, а на сборочной плите собираются следующие панели.

При скреплении элементов каркаса расстояние между центрами винтов в любом направлении должно быть не менее 2-х диаметров пресс-шайбы винтов, а расстояние от центра винта до края элемента – не менее 1,5 диаметра пресс-шайбы винта.

Резка и сборка профилей производится с помощью разнообразных приспособлений и инструментов (гильотинные и электрические ножницы, дисковые пилы, просекатели, электрические дрели и шуруповерты и т.п.). Не допускается применение автогенной резки или сварки! В случае отказа при креплении винта, он может быть заменен на самосверлящий самонарезающий винт большего диаметра с пресс-шайбой.

Зазор между поверхностью присоединяемого элемента и пресс-шайбой самонарезающего винта после его установки не допускается. Скрепление винтами производится только после обжатия соединяемых граней профилей с помощью специальных струбцин.

Минимальный крутящий момент устанавливается на шуруповерте в зависимости от диаметра винта и принимается от 4,5 до 14 Нм для винтов диаметром от 4,2 до 5,5 мм. Винт должен устанавливаться строго перпендикулярно соединяемым граням и выходить из скрепленного пакета не менее, чем на два шага винтовой резьбы.

При соединении элементов из стали разной толщины с помощью самосверлящих винтов рекомендуется винт устанавливать со стороны более тонкого элемента.

Если панель имеет оконные или дверные проёмы, то связи Св 1 (Ш1) устанавливаются в простенках. Для усиления оконных или дверных проемов (при необходимости установки решеток, жалюзи, или металлических дверей) на стойки (ТПС) с наружной стороны заводится профиль (ПП) и прикрепляется к основной стойке самонарезающими самосверлящими винтами SL4-F (SFS) с шагом 300 мм.

В случае, если стеновая панель тяжелее 100 кг, она выполняется составной, с разрывом по направляющим. После установки панелей в проектное положение, направляющие соединяются при помощи «вставок» из элементов ПС (рис. 6), прикрепляемых к стыкуемым направляющим самонарезающими самосверлящими винтами SL4-F (SFS). Коробчатые элементы каркаса должны заполняются теплоизоляционным материалом в процессе спорки каркаса панели стены.

Устройство перемычки над проемами показано на рис.8. Перемычка из профиля марки ПП150…245 применяется в случае, когда ферма или балка опирается на оконный проём. Элемент ПП 150…245 принимается длиной равной ширине проема +100 мм и прикрепляется к стойкам и вставляется в верхнюю направляющую каркаса панели. Шаг самонарезающих самосверлящих винтов SL4-F (SFS) принимается равным 100 мм.

Вместе с материалом обшивки ПП 150…245 работает как балка перемычки для несущих стеновых конструкций для проемов вплоть до 1,5 м. При необходимости увеличения несущей способности перемычки возможна установка профилей ПГС 150…245 толщиной 1,5-2мм.

При необходимости навески на стены или облицовки стационарного оборудования массой до 150 кг/м устанавливают закладные изделия, траверсы и рамы, закрепляя их к стойкам каркаса на винтах.

Монтаж наружной обрешетки для стен типа 1 производится совместно с установкой полотен гидроветрозащитного материала. Шаг обрешетки принимается в соответствии с геометрией каркаса панели, но не более 600 мм. Горизонтальная обрешетка крепится к каждой стойке двумя самонарезающими самосверлящими винтами на узел.

Стыковку элементов обрешетки выполняют на стойке с нахлесткой 100 мм. У проемов и границ панели устанавливается дополнительная обрешетка из профиля ПШ28 (См. ТР СПИ03-2009-04 Лист 1, ТР СПИ03-2009-05 Лист1).

Крепление вертикальной обрешетки производится к горизонтальной при помощи двух самонарезающих винтов на узел. Шаг обрешетки должен быть не более 600 мм. Стыковку элементов обрешетки выполняют на горизонтальной обрешетке с нахлесткой 100 мм.

Перед монтажом каркаса стен на направляющие профили, примыкающие к фундаменту, к нижней плоскости приклеивается уплотнительная лента из пенополиэтилена толщиной 10 мм. Кроме того уплотнительная лента из пенополиэтилена толщиной 4 мм приклеивается к поверхности одной из крайних стоек каркаса.

Монтаж стенового каркаса из предварительно собранных стеновых панелей начинается с угловых панелей. Панели устанавливаются вертикально и фиксируются временными раскосами.

Направляющие профили крепят к фундаменту анкер-болтами с шагом 600 мм. При криволинейном очертании стен перед установкой направляющих профилей ножницами по металлу выполняют параллельные разрезы одной полки и стенки профиля.

Крайние стойки смежных панелей скрепляются между собой через прокладку из пенополиэтилена толщиной 4 мм самонарезающими самосверлящими винтами с шагом 200 мм.

Стыковка стеновых панелей под произвольным углом выполняется с использованием складывающейся ленты RBW из стального листа шириной 100 и 200 мм. Прикрепление стального листа выполняется самонарезающими самосверлящими винтами, установленными с шагом 300 мм. Угловая зона заполняется утеплителем.

Устройство гидроветрозащитного слоя

Полотна гидроветрозащитного материала крепятся горизонтально (поперек стоек каркаса) с помощью самоклеящейся ленты. Крепление начинается с нижней части каркаса стены и осуществляется с нахлестом соседних полотен не менее 100 мм.

Минимальный нахлест обычно отмечают на рулонах специальной маркировкой.

В месте оконного проема гидроветрозащитный материал надрезается по проему окна в трех местах, как показано.

Внутренняя нижняя и верхняя поверхность проема защищается дополнительной полосой гидроветрозащитного материала, которая прикрепляется к профилям каркаса с помощью самоклеящейся ленты.

Полотна гидроветрозащитного материала загибаются внутрь и с помощью самоклеящейся ленты крепятся к стойкам каркаса, как показано на рисунке.

В нижних и верхних углах делается дополнительная вставка из гидроветрозащитного материала под углом 45˚, которая крепится при помощи самоклеящейся ленты.

Повреждения гидроветрозащитного слоя, возникающие при установке распределительных коробок, протяжке электропроводок, кабелей, монтаже трубопроводов или сети воздуховодов, должны устраняться герметизацией соответствующих мест, чтобы обеспечить сплошность слоя по всей его поверхности. Чтобы исключить повреждения гидроветрозащитного слоя необходимо, по-возможности, быстрее выполнить крепление плит наружной обшивки.

Выполнение наружной обшивки

Перед монтажом наружной обшивки плиты должны акклиматизироваться с условиями окружающей среды. Температура материала и окружающей среды при выполнении наружной обшивки должна быть не ниже +5˚С.

Наружная обшивка крепятся горизонтально поперек стоек каркаса. Вертикальные (торцевые) стыки должны быть смещены по горизонтали на шаг стоек. Монтаж плит следует вести в направлении от стенки профиля, чтобы при креплении последующей плиты винт не отгибал внутрь полку профиля.

Плиты крепятся к несущему каркасу или дополнительной обрешетке самонарезающими винтами с шагом не более 200 мм. Предварительного сверления плит не требуется. Удаление от края плиты должно быть не менее 15 мм. Винты не должны проворачиваться. Рекомендуется сначала крепить шуруп по центру плиты, после этого по углам и вдоль кромок.

При монтаже плита должна плотно прилегать к каркасу. При монтаже плит возможно уменьшение отступа места крепления шурупа от кромки плит до 12 мм. При этом около кромки плит не допустимы большие разрывы сетки.

Между плитами следует оставлять зазор 3-5 мм. Для этого применяются монтажные распорки. В области оконного или дверного проема по возможности должны исключаются сквозные горизонтальные швы. Вертикальные стыки должны располагаться над поемом на промежуточной стойке.

Вертикальные деформационные швы в наружной обшивке, компенсирующие температурные деформации конструкции, устраиваются через каждые 15 м стены.

При обшивке возникает потребность в доборных элементах из плит. Грубую резку осуществляют при помощи ножа. Для этого по разметке делается надрез с одной стороны таким образом, чтобы была прорезана сетка. После этого плита надламывается и делается надрез с другой стороны. Более гладкий и ровный срез делают при помощи циркулярной пилы с твердым алмазным диском.

Отверстия, например, для кабеля или труб, выпиливаются фрезой. Диаметр отверстия должен быть на 10 мм больше диаметра трубы. Оставшийся зазор заделывается при помощи манжеты, герметика или шпаклевки.

Стыки между плитами заделываются с помощью шпаклевки и армирующей ленты. Армирующая лента вдавливается в предварительно нанесенную шпаклевочную смесь. После чего наносится накрывочный слой. Места крепления винтов также шпаклюются. Чтобы обеспечить защиту внутренних элементов стены от климатических воздействий, заделку стыков рекомендуется выполнять сразу же после монтажа плит.

Установка теплозвукоизоляционного слоя

Теплоизоляционный материал устанавливается враспор между стойками каркаса. Дополнительного крепления утеплителя к стойкам каркаса не требуется, утеплитель держится за счет своих упругих свойств. При высоте стены больше 3 м, для исключения проседания утеплителя устанавливаются перемычки на высоту двух длин утеплителя.

Теплоизоляционные плиты целесообразно устанавливать в два слоя, например, при толщине панели 150 мм – (50+100)мм, при толщине 200мм — (100+100) мм, что упрощает установку плит в каркас и обеспечивает возможность смещения стыков слоев. Возможно применение и сочетание плит других толщин. Вдоль вертикальных кромок плит в 45 мм от кромки выполняются надрезы глубиной 15 мм для обеспечения плотного прилегания плит к отбортовкам профиля стойки при их установке в каркас.

Выполнение внутренней обшивки

Выполнение внутренней обшивки рекомендуется выполнять в процессе производства отделочных работ. До начала монтажа обшивок все строительные работы внутри помещения, связанные с «мокрыми» процессами должны быть закончены. Монтаж должен осуществляться, как правило, до устройства чистого пола в условиях сухого или нормального влажностного режима.

При устройстве пароизоляционного слоя возможны два варианта установки пароизоляционной пленки. Первый – по внутренней поверхности утеплителя с креплением пленки на полки профилей с помощью самоклеящейся ленты. Второй – между слоями внутренней обшивки. Полотна пароизоляционной пленки монтируются с нахлестом соседних полотнищ не менее 100 мм. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя стыки проклеиваются самоклеящейся лентой.

Во избежание нарушения сплошности пароизоляционного слоя на наружных стенах не рекомендуется располагать оконечные устройства электрораспределительной сети (выключатели, электророзетки). Если установка таких устройств неизбежна, их следует выполнять на дополнительной накладке из пароизоляционного материала, тщательно приклеенной к основному пароизоляционному слою.

Отделка наружных поверхностей конструкций

Обшивка из плит например «АКВАПАНЕЛЬ Наружная» является основой для систем с тонким наружным штукатурным слоем. В зависимости от типа финишного декоративно-отделочного покрытия различают систему с декоративной штукатуркой (рис. 18), систему с покраской (рис. 19) и систему с облицовкой плиточным материалом (рис. 20).

Декоративное оштукатуривание наружной обшивки:

Плита «АКВАПАНЕЛЬ Наружная»
Винт самонарезающий
Лента для швов
Шпаклевка для швов
Базовый штукатурный слой
Стеклосетка, утопленная в базовый штукатурный слой
Грунтовка
Декоративная штукатурка

Окрашивание наружной обшивки:

Плита «АКВАПАНЕЛЬ Наружная»
Винт самонарезающий
Лента для швов
Шпаклевка для швов
Базовый штукатурный слой со стеклосеткой
Краска

Облицовка плиточным материалом наружной обшивки:

Плита «АКВАПАНЕЛЬ Наружная»
Винт самонарезающий
Лента для швов
Шпаклевка для швов
Базовый штукатурный слой со стеклосеткой
Плиточный клей
Плиточный материал

Вне зависимости от типа финишного декоративно-отделочного покрытия (декоративная штукатурка, окрашивание, или облицовка плиточными материалами) необходимо выполнение тонкослойного базового армирующего слоя. Отделочные работы должны осуществляться при температуре не ниже +5°С. Перед нанесением базового штукатурного слоя необходимо дополнительно укрепить наружные углы и углы оконных и дверных проемов.

Армирование углов

Армирование углов осуществляют путем вдавливания углового профиля в предварительно нанесенную штукатурную клеевую смесь.

Места обшивки в углах оконных и дверных проемов дополнительно армируют кусками стеклосетки размером 500х300 мм, уложенными в предварительно нанесенную штукатурную клеевую смесь.

Армирование обшивки в углах оконных и дверных проемов

Нанесение базового штукатурного слоя на всю поверхность осуществляют ручным или механизированным способом. После этого нанесенная смесь разравнивается при помощи зубчатого шпателя. Армирующую сетку вдавливают в нанесенный штукатурный слой примерно на треть, после чего выполняют выравнивание поверхности базового слоя.

Толщина базового штукатурного слоя составляет 5-7 мм. Время сушки перед последующей финишной отделкой определяется из расчета 1 день на 1 мм толщины слоя. Для декоративного оштукатуривания используют различные составы, предназначенные для наружного применения.

Перед нанесением декоративной штукатурки поверхность базового слоя обрабатывается грунтовкой. Грунтовочный состав хорошо перемешивается и наносится на поверхность в неразбавленном виде при помощи валика или кисти. Время сушки составляет не менее 12 часов.

Приготовленная декоративная растворная смесь наносится на поверхность ручным или механизированным способом. После этого смесь разравнивается гладким мастерком на толщину зерна заполнителя, и сразу же предается необходимая структура поверхности при помощи пластиковой или стальной терки, губки, щетки или валика.

Для окраски используются составы, предназначенные для наружных работ (полимерные, дисперсионные, силикатные, полиуретановые, эпоксидные краски, краски на основе жидкого стекла, матовый лак и др.) Не допускается применять алкидные краски. При окрашивании необходимо выполнять рекомендации изготовителей этой продукции.

Для приклеивания клинкерной или керамической плитки применяются клеи для наружных работ, обеспечивающие морозостойкость декоративной облицовки. Клей подбирается по рекомендациям производителей клинкерной или керамической плитки. Максимальная масса облицовки, включая клей составляет 40 кг/м2. Размеры плитки должны быть не более 330х330 мм.

Обрешетка по стене в каркасном доме. Типы обрешетки дома, построенного с использованием каркаса

Обрешетка в каркасном доме (и контробрешетка тоже)

Обрешетка и контробрешетка в каркасном доме

А теперь к обрешетке в каркасном доме.

Что такое обрешетка?

Обрешетка — это доска обычно небольшого сечения, которая формирует зазор между двумя элементами и располагается перпендикулярно главной конструкции (стойкам, стропилам, лагам).

Что такое контробрешетка?

Контробрешетка в каркасном доме — это то же самое, что и обрешетка, но она идет параллельно каркасным конструкциям.

Обрешетка стен снаружи.

Обрешетка стен фасада делается в случае, если фасад будет закрываться вертикальной обшивкой (доской или сайдингом). Обрешетка в таком случае идет по контробрешетке (см. пункт «Контробрешетка стен снаружи»).Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм, а ее шаг — 500-630 мм (под утеплитель).

Обрешетка стен изнутри.

Обрешетка стен изнутри делается обычно для того, чтобы проложить в ней дополнительный перекрестный слой утепления. Также в этой обрешетке удобно вести коммуникации: трубы отопления, электропроводку.Типичный шаг такой обрешетки 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).Типичное сечение обрешетки: 50×50мм или 40×50мм

Обрешетка потолков

Но по балкам с таким шагом нельзя сразу прикручивать ГКЛ (гипсокартон), поэтому обрешетку делают с меньшим шагом и к ней уже крутят ГКЛ.Типичный шаг такой обрешетки: 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм (на фото выше) или 50×50мм (если шаг стропил больше 700мм, на фото ниже).

Обрешетка пола

В случае с полом обрешетка скорее выполняет роль дополнительных лаг или контрлаг пола. Она используется, чтобы дополнительно утеплить лаги пола сверху или снизу. Например, 150 мм лаги + 100 мм обрешетка или 200 мм лаги + 50 мм брусок. Также с помощью обрешетки пола можно сделать перекрытие более «монолитным». Например, лаги 200×50 с шагом 600, а по ним лаги 100×50 с шагом 400 мм. Такое перекрытие будет в разы крепче.Типичный шаг такой обрешетки: 300-400 мм.Типичное сечение обрешетки: 50×50, 100×50, 150×50.

Обрешетка стропил

Обрешетка стропил дополнительно скрепляет стропила между собой, а также нужна для крепления к ней кровельного покрытия (металлочерепицы, гибкой черепицы и т.п.)Типичный шаг такой обрешетки: 350 мм — под металлочерепицу или 200 мм — под ОСП-3 и мягкую черепицу.Обрешетка стропил бывает также и сплошная, в таком случае она выступает как плитная обшивка. Обычно ее делают только под фальцевую металлическую кровлю.Типичное сечение обрешетки: 100-150×25мм.

Контробрешетка стропил

Контробрешетка стропил нужна, чтобы создать вентиляционный зазор между утеплителем (в случаем мансарды) и обрешеткой под кровельный материал или между антиконденсантной пленкой и обрешеткой. Шаг контробрешетки = шагу стропил.Типичное сечение контробрешетки 25×50мм или 25×40мм.

Контробрешетка стен снаружи

Снаружи дома с помощью контробрешетки создают зазор для вентилирования фасада, поэтому такие фасады называются вентилируемыми. Обычно контробрешетка ставится по плитной обшивке стены, если же плитной обшивки нет, то она приколачивается к самим стойкам каркаса, а между ними ставится ветрозащитная пленка.Шаг контробрешетки обычно 400 мм, а ее типичное сечение: 40на50 или 50на50мм.Если обшивка фасада будет проводится вертикально, то после контробрешетки — ставится обрешетка.

Контробрешетка пола

См. пункт обрешетка пола, ибо это то же самое, только параллельно лагам. При этом каждая контрлага находится над каждой основной лагой.Типичное сечение контробрешетки: 50×50, 100×50.

karkasgid.ru

Обрешетка стен под различные материалы: все виды каркасов.

Для внутренней отделки помещений, сейчас можно приобрести огромное количество материалов. Это и пластик, и гипсокартон, а также еще целый ряд материал, тот же МДФ, которые требуют немалой предварительной подготовки поверхности перед их установкой. В первую очередь это, конечно же, обрешетка стен, поскольку вышеуказанные материалы монтируются именно на каркас, ну а из чего он будет сделан, уже можно будет выбрать по ходу дела. Многие хозяева не могут, или же не хотят, наминать кого-то для установки нового покрытия на стены, поскольку это действительно дорого. К тому же, не всегда можно довериться тем, кто впервые находится у вас дома, ведь не каждый мастер настолько хорош, сколько он о себе рассказывает. Именно потому можно попробовать сделать обрешетку стен своими руками, что вполне реальная задача, если браться за дело с умом. Придерживаясь определенных технологий, можно будет без ущерба для помещения, а также без лишних растрат на проведение работ мастерами, выполнить задачу на высоком уровне.

Вариантов исполнения обрешетки вполне достаточно, чтобы можно было выбрать доступный в конкретном случае материал, а также определиться, какой из них в определенных условиях прослужит лучше. Таким образом, ознакомившись с данным материалом, каждый из вас сумеет самостоятельно выполнить поставленную задачу и не прибегать к сторонней помощи.

Типы материалов из которых выполнена обрешетка

На сегодняшний день на рынке можно встретить три основных материала, которые позволят реализовать выше поставленную задачу и в их число входят:

Дерево: у данного материала существует пара минусов, которые в значительной мере ограничивают его использование в определенных условиях, но и плюсы тоже есть. Начнем именно с последнего, поскольку положительные стороны здесь на лицо. В первую очередь отметим стоимость, ведь она ниже, чем у оцинкованного профиля, если учитывать именно минимальный размер бруска дерева, который используется для внутренней отделки. Этот материал легко режется, из него очень просто создавать различные конструкции, да и вообще, с деревом работать приятнее. К минусам же относится непереносимость влаги, которая достаточно часто присутствует в частных домах, ну и не сильно «теплые» отношения с огнем. Само собой, данные проблемы реально решить, пусть и не полностью, так что деревянная обрешетка – это хороший выбор для помещений со стабильным климатом;
Пластик: этот материал очень специфичен. Он подходит для отделки стен материей и еще некоторыми материалами, но его не особо большая прочность, скорее всего, не позволит устанавливать тяжеловесные листы и панели, так что в данном случае все-таки придется уточнять во время покупки конкретного материала, можно ли использовать пластиковый каркас;
Металл: когда только начался бум по установке на стену гипсокартонных листов, именно металлическая обрешетка стала самой популярной, ведь она придумывалась конкретно под данный материал. Благодаря связке двух видов профилей и специальных креплений, можно эффективно создавать достаточно сложные формы, а если задействовать еще некоторые виды профилей, то и вовсе достаточно легко сооружать каркасы для стен, перегородок и прочих элементов. Самое главное, что оцинкованные профили достаточно крепкие, долго служат и они практически универсальны, поскольку используются для многих видов материалов.

Общие правила создания обрешетки

Стоит понимать, что обрешетка под панели одного материала, может отличаться от той же самой процедуры, в случае с другим материалом. Есть общие правила, которые помогут сделать все верно и не допустить элементарных ошибок. В самую первую очередь стоит уяснить, что собирается каркас изначально по периметру той площади, которая будет обшиваться, поскольку промежуточные элементы каркаса уже устанавливаются в зависимости от того, чем именно ведется обшивка и какие размеры у используемых панелей. Если дело касается гипсокартона, то вертикальные профили должны идти с такой частотой, чтобы края и середина листа были охвачены ими и могли быть закреплены. Но тут стоит выделить одну тонкость – профили, которые идут по бокам, должны «принимать» лист ровно на свою середину, чтобы вторая половину профиля уже была занята другим листом, этот момент крайне важен.

Если обшивка ведется панелями из дерева или пластика, иногда встречается и алюминий, то в данном случае важно расставить элементы каркаса так, чтобы он охватывал устанавливаемый материал по бокам, средину не обязательно. Однако если это потолок, то самым лучшим вариантом будет пустить еще один профиль посередине панели, ведь это не даст возможности ей в определенный момент провиснуть. Хотя если нет уверенности и в настенном покрытии, тоже вполне разумно задействовать обрешетку, которая позволит крепить панели по краям, а также в средней части. Тем не менее, чаще всего, обрешетка под пластиковые панели не представляет собой каких-то сложных конструкций, ведь они легкие.

При работе с утеплением, само собой, в каркасе нужно оставить место, куда будет упаковываться утеплитель. Но если это мягкий утеплитель, например минеральная вата, но не нужно выделять под неё место полностью соответствующее её толщине, ведь в данном случае её нужно упаковать, немного прижать, тогда никаких зазоров и лишних проблем не возникнет. Само собой, что необходимо еще учесть и тот факт, что под обрешеткой может идти проводка, а то и трубы, так что при таком раскладе обязательно рассчитываем место и под эти элементы, иначе после установки каркаса, начнутся самые главные проблемы. Ко всему прочему, стоит еще разобраться с вопросом о том, в каком направлении должны идти профили обрешетки, если брать какие-то конкретные материалы. С гипсокартоном – вертикальные профили берут на себя всю ответственность, но если перевернуть лист, то лучше всего пускать профили горизонтально. Короче говоря, работаем и отталкиваемся именно от того, каким образом будет размещаться материал. Если он идет горизонтально, то пускаем профили вертикально, ну и наоборот.

Подробное рассмотрение сооружения деревянной обрешетки

В самую первую очередь стоит уяснить, что деревянные бруски – это достаточно уязвимые элементы, так что прежде чем крепить их на стену, нужно подумать о защите. Для этого стоит использовать антисептики, а вдобавок к ним идут антипирены. Суть в том, что растворы с вышеуказанными средствами, не дадут возможности разного рода паразитам, грибкам и прочим факторам, испортить структуру брусков. После проведения работ по защите, или же покупки обработанных изначально материалов, можно начинать разметку стены, куда будет монтироваться каркас и определения единого уровня для конструкции.

Самый первый брусок должен быть максимально ровным и установленным на такой высоте от стены, чтобы под низ могли пройти провода или утеплитель, если они есть. Для этого можно использовать подложки из того же дерева. Если ничего нет, то используя дюбеля и саморезы, начинаем прикручивать брус к стене с шагом в районе 20см. Далее, обязательно пользуясь уровнем, продолжаем крепить планки по периметру, создавая идеально ровную форму, внутри которой разместятся другие, поперечные или вертикальные бруски.

Обрешетка из дерева

Самое интересное, что в местах состыковки каждого бруса, стоит оставлять зазор, примерно в 2мм, поскольку если в комнате будет сильная смена температуры, или же сырости, деформация произойдет обязательно и для неё стоит оставить место.

В целом, такое сооружение очень простое, если оно идет вдоль окон или каких-то проемов, просто по их контуру крепим дополнительные бруски, поскольку они дадут возможность крепче установить листы какого-либо материала в местах его окончания. В целом, обрешетка из дерева выполняется элементарно, если она идет по кривым стенам, просто, опять пользуясь уровнем, выверяем единый для всей конструкции уровень и делаем в нужных местах подложки. Если это какая-то локальная неровность, то можно схитрить и подпилить брус, чтобы он ровнее ложился на поверхность. Вот и все, соорудили каркас по контуру, пустили внутрь контура бруски, которые устанавливаются в диапазоне, зависящем от размера листов отделочного материала, о чем речь уже шла выше.

Сооружение металлической обрешетки

Начинается вся работа, как и в прошлом случае, со сборки каркаса по контуру отделываемой поверхности. Для этого используются UD – профили, так называемые опорные профили. Крепятся такие профили также с помощью дюбелей и саморезов, только частота их должна колебаться от 15 до 25см, и это зависит уже исключительно от желания хозяина сделать более крепкую конструкцию или стандартную, которая тоже неплоха. В данном случае тоже можно использовать подложки, если с поверхностью что-то не так. Тем не менее, если неправильно высчитать высоту подложки, то во время закрепления профиля вы увидите, как он сгибается и его жесткость потеряна, а значит – профиль испорчен. Так что расчеты ведем настолько точно, насколько это реально.

Металлическая обрешетка стен

Когда контур готов, начинается завод основных профилей в этот контур торцами, и только после этого можно их крепить саморезами к стене. Кстати, если хочется увеличить жесткость конструкции, можно дополнительно приобрести крепежные подвесы (они чаще всего используются, когда работа идет на потолке), тем не менее, сделать конструкцию лучше, чем она есть, тоже можно. Когда работа с установкой вертикальных профилей окончена, можно сделать еще и горизонтальные перемычки, они особенно хорошо подходят для отделки стен гипсокартоном, а для их крепления задействуются «крабы». Это совершенно необязательно, однако почему бы не сделать каркас настолько крепким, насколько это возможно? А вот обрешетка под пластиковые панели, в зависимости от их формы, скорее всего, в обязательно порядке потребует установку таких вот небольших поперечных профилей. Таким образом, получается, что металлическая обрешетка стен, тоже проводится достаточно просто, поскольку тут нужно сделать контур, скрепить вертикальный профиль торцом с контуром и закрепить все это саморезами. Кстати, такая обрешетка под вагонку тоже будет идеальной, так что приобретая металлический профиль, можно выполнять вообще любую работу.

Обрешетка из пластика

В данном случае все крайне просто, поскольку такая обрешетка под панели из пластика, используется исключительно в этом случае, редко кто рискует применять не особо надежный пластик при других раскладах. Продается идентичный всем вышеуказанными профилям пластикой профиль, который создает контур. Внутрь, перпендикулярно положению будущей обшивки, идут соединительные профили, и все это крепится саморезами, только вот большое отличие данного типа обрешетки в том, что ей нужно практически идеальная поверхность.

Заключение

Вполне можно сказать, что обрешетка стен – это достаточно простая задача, которую реально выполнить неопытному мастеру, который умеет пользоваться дрелью и уровнем. Даже учитывая возможность ошибки, стоит помнить, что все в данной задаче можно исправить, и нет ничего страшного в повреждении профилей. Самое главное, не допускать глобальных неровностей, поскольку они очень явно отражаются на будущей надежности всей проделанной работы. Таким образом, конкретно в данном случае, самым разумным шагом будет неспешно выверять все расстояния и неспешно, пока не будет набита рука, выполнять все работы.

repair-time.ru

Обрешетка каркасного дома | Русская построечка

Разновидности обрешетки в каркасном строительстве

Горизонтальная. Это наиболее распространенный вариант: элемент устанавливается в горизонтальном положении между двумя стойками каркаса. Такой тип обеспечивает минимальное количество отходов при строительстве, но по функциональности он уступает наклонной обрешетке. Чтобы каркас обеспечивал зданию достаточную прочность, рекомендуется устанавливать горизонтальную доску шириной 10 см через каждый 27 пустого пространства.

Наклонная. Такая обрешетка устанавливается под наклоном 45 градусов по отношению к вертикальным стойкам каркаса, возможно небольшое отклонение. Для крепления используются саморезы, такая обрешетка обеспечивает каркасу наибольшую прочность.

Обрешетка кровли каркасного дома

К настилу обрешетки предъявляются следующие требования:

Он должен выдерживать без прогибов вес кровельного покрытия и человека.

Обрешетка должна получиться ровной: в ней не должно быть торчащих крепежных элементов или бугров, которые приведут к неровному настилу кровли.

Если ширина доски превышает 10 см, ее раскалывают вдоль, чтобы предотвратить коробление.

Строительство каркасных домов под ключ

Ванная комната в каркасном доме: способы защиты от влаги

Новые технологии строительства позволяют обеспечить любой загородный дом полным набором городских удобств, в том числе комфортным санузлом. Однако ванная комната в каркасном доме имеет свою специфику: повышенная влажность негативно влияет на каркас и перекрытия и приводит к гниению стен.

www.postroeczka.ru

Каркасные стены в деревянном доме

Устройство конструкции стены каркасного деревянного дома

Каркасное домостроение обладает солидным списком достоинств. Благодаря особенности стен каркасных домов, на строительство объекта расходуется в 2 раза меньше древесины, чем для брусовых или бревенчатых сооружений. Для обеспечения одинаковых тепловых характеристик, необходимая толщина стен каркасного дома значительно меньше в сравнении со стенами, выполненными по любой другой технологии.

Имея меньшую толщину стен, при одинаковой площади застройки, на выходе у дома получается дополнительная полезная площадь.

Преимущества каркасных стен

Лёгкость каркасных стен позволяет весомо снизить затраты на обустройство фундамента. Используемые современные материалы обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства дома. При одинаковой толщине стен, теплоизоляция каркасного дома в два раза лучше, чем у кирпичного, и более чем в 3 раза лучше, чем у стен из пенобетона .

Все перечисленные преимущества, а также скорость строительства и доступная цена каркасного дома делает его востребованным у потребителя. Но при разработке проекта надо помнить о главных функциях любого дома: быть тёплым и звуконепроницаемым. Не имеет значения, будет ли дом строиться своими руками или с привлечением специалистов, знать, как выглядит правильная конструкция стены дома, возведённого по каркасной технологии, будет не лишним.

Из чего состоит стена каркасного дома?

Структура стены каркасного строения включает несколько обязательных узлов:

жестко связанная рама из горизонтальных обвязок (нижней и верхней), добавочных элементов и вертикальных стоек;
внутренний наполнитель рамных ячеек, выполняющий функции тепло- и шумоизоляции;
обшивка по внутренним и наружным площадям, фиксирующая каркасный контур.

Обшивка дома имитацией бруса
Обрешетка дома
Паропроницаемая мембрана
Древесная плита или ДСП
Каркас стены- брус или доска
Теплоизоляционные плиты
Звукоизоляция
Внутренняя обрешетка
Звукоизоляционный материал
Фанера или древесная плита
Гипсокартон или внешняя отделка

Такая конструкция стены каркасного деревянного дома получила у специалистов название «пирог». Давайте рассмотрим, какой же пирог является правильным, «вкусным».

По технологии конструкция стен деревянного дома должна выполняться из качественной сухой древесины. Следствием применения не высушенной древесины непременно будут щели, так как из-за естественного усыхания пиломатериалов со временем, уменьшается ширина обрезной доски.

Если взять сырую доску шириной 150 мм, то, в процессе естественного выхода влаги, ее ширина станет 145-147 мм.

Это не только приведет к образованию щелей в стенах, сквозняков, продуваний, но и к снижению крепёжных характеристик. Поэтому, чтобы через год-два не прибегать к утеплению углов, надо в процессе строительства соблюдать технологию и использовать для каркаса высушенные пиломатериалы. Чаще всего конструкция стен деревянного дома выполняется из самых ходовых размеров обрезной доски — 50*150 мм или 50*200 мм. Размер по ширине выбирается с учётом предполагаемой толщины теплоизоляционного слоя, нужной для данного климатического района.

Утепление каркасной стены

В качестве утеплителя в пироге используются различные теплоизоляционные материалы: минеральная вата. пенные утеплители, эковата и другие. Выбор их на современном рынке достаточно большой. Главное, чтобы в стене теплоизоляционный материал был устойчив в вертикальной плоскости — не оседал и не собирался гармошкой в нижней части конструкции, приводя к появлению незакрытых верхних участков (мостиков холода). Для этого используют плитную теплоизоляцию, пенополистирол или фиксацию пеной.

При применении в качестве теплоизолятора пенопласта. требуется заделывать зазоры по контуру монтажной пеной, для обеспечения герметичности по периметру примыкания. Учитывая стоимость монтажной пены, применение дешевого утеплителя не всегда способствует экономии средств.

Чтобы утеплитель внутри стен не набирал влагу (что не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и способно привести со временем к неприятному запаху в помещениях) используется пароизоляционная пленка. Устраивают пароизоляцию по внутренней поверхности стены, всегда снизу вверх с нахлестом, Линия нахлеста обычно отмечена на пленочном рулоне. Для обеспечения герметичности пароизоляции места стыков заделывают самоклеющейся лентой.

Важно! применение пароизоляционной пленки приводит к образованию замкнутого воздуха во внутренних помещениях дома. Поэтому в каркасных домах очень важна правильно рассчитанная действенная вентиляционная система.

Наружная сторона каркаса зашивается в зависимости от предпочтений: ориентировано стружечной плитой (OSB), цементно-стружечной плитой (ОСП), фанерой влагостойкой или другими подобными. Эти материалы не только выполняют стягивающую роль, обеспечивают прочность конструкции, но и защищают теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Конструкция стен частного дома в вариантах инженерных решений

Технологически каркасная конструкция стен частного дома может выполняться двумя различными способами:

Сборка каркасного конструктива по месту застройки. Непосредственно на участке строительства происходит раскрой пиломатериалов и монтаж стен.
Сборка дома из заготовленных на производстве щитов или панелей. На место застройки их поставляют, выполненные в размер согласно проектной документации. Строительная бригада не занимается распиловкой штучных деталей, а выполняет только работы по монтажу. Такой способ с одной стороны снижает время производства работ, контур дома собирается в очень сжатые сроки. С другой стороны, масса элементов дома может довольно значительной и для производства работ приходится использовать или большую по составу бригаду или подъёмные механизмы (автокран).

Выпускается конструкция стены щитового дома в нескольких вариантах.

Щиты, зашитые с одной стороны.

При такой технологии утепление стен выполняется только по окончании сборки силового комплекта (коробки). В дальнейшем можно приступать к обшивке второй стороны.

Двухсторонние щиты (SIP панели ). Панель включает в себя плотный слой пенополистирола, с наклеенными на него под давлением с обеих сторон ориентированно стружечными плитами. Данный вид щита существенно прочнее обычного рамочного.

Монтаж каркасных стен

Конструктивно каркасный дом имеет следующие узлы: обвязка верхняя и нижняя, стойки по высоте, скрепляющие укосы, перекрытия, обвязка проёмов дверей и окон. стропильная система. Порядок монтажа этих узлов обуславливается выбранными техническими и технологическими решениями.

Чаще всего применяется монтаж каркасной конструкции по черновым полам цоколя. Такой метод называют платформенным. При данном способе сборки дома части стен в виде связанных рам монтируют на поверхности платформы и крепят к цокольному перекрытию по черновым полам. Таким же образом собирают стены второго, чердачного или полуторного этажа. То есть, сначала обустраивают перекрытия между этажами, после этого монтируются стены.

Достоинства такого инженерного решения в более простом производстве работ. Ровная площадка для раскладки обеспечивает более точный раскрой, облегчает труд строителей, в итоге повышает скорость и качество работ.

Недостатком можно указать то, что необходимо наличие немалого количества укрывного материала на случай дождливой погоды, чтобы не допустить намокание материалов чернового пола (обычно материалом таких полов служат фанера, OSB, ЦСП).

Но главный недостаток монтажных работ этим способом в том, что каркасная конструкция для ремонта стен дома или перекрытий в процессе эксплуатации будет служить помехой. Ведь капитальная стена располагается непосредственно на балках перекрытий. Если со временем потребуется замена балок, это приведёт к существенным трудозатратам.

Конечно, если балки перекрытий будут надлежащим образом обработаны антисептическими и защитными составами. условия эксплуатации исключат воздействия повышенной влажности, то данный недостаток не будет иметь существенного значения. Но в цоколе, где агрессивное воздействие окружающей среды обычно выше, предпочтительно предусмотреть возможность периодической проверки элементов перекрытия.

Можно, конечно, укладку балок и черновые полы цоколя выполнять после установки каркасных блоков первого этажа. Однако данный вариант затрудняет процесс сборки каркасных рам из-за отсутствия ровной поверхности. Помимо этого затрудняется подгонка чернового пола и теплоизоляции в местах стыка перекрытий с поверхностью стен.

Еще один способ решения – выполнить перекрытие цоколя в виде независимого короба внутри стенового периметра. Правда, для применения такого инженерного решения необходима ширина фундамента, позволяющая разместить на нём каркасную стену и балки пола. Такое решение позволяет сначала выполнить цокольную платформу, затем собирать на ней рамы каркасной стены. С одной стороны, в таком варианте увеличивается стоимость фундамента, с другой стороны снижаются сроки строительства, и как следствие стоимость.

Для каркасных домов возможно применение фактически любого типа фундамента. Наиболее малозатратный – точечный и свайный без устройства ростверка. Для обвязки точечного фундамента используют толстый брус или металлический профиль. Важно: фундамент должен быть гидроизолирован от деревянных конструкций.

Рассмотрев разные конструкции стен деревянного дома, строительство по каркасной технологии акцентируем внимание на том, что каркас для веранды, пристройки к дому или надстройки над существующими этажами является самым выгодным и технически верным решением. Также удобна каркасная конструкция для ремонта стен дома и обновления фасадов.

Как сделать стены каркасного дома

Каркасная технология строительства домов не зря пользуется огромной популярностью у покупателей загородного жилья. Ведь это и простота возведения, и низкая стоимость, и скорость сборки. Но проектируя такой дом необходимо помнить о том, что стены этого дома должны защищать не только от ветра и холода, но и от посторонних шумов. Однако прежде поговорим о каркасном доме в целом, ведь стены сами по себе не выстроятся в дом.

Нижняя обвязка

Когда готов фундамент, приступаем к строительству самого дома. Очень важно в самом начале точно выставить обвязку каркасного строения, ведь именно от нее будет зависеть устойчивость всего дома. По сути, нижняя обвязка каркасного строения – это его основа, при помощи которой и стены крепятся к фундаменту, и равномерно распределяется нагрузка всего дома на фундамент. Для устройства обвязки применяют, как правило, брус с сечением 150*200 мм. При этом, расстояние между вертикальными столбами каркаса не должно превышать 2,5 метров.

Слои в стене каркасного дома

Тонкости устройства нижней обвязки

Подготовка к укладке обвязочного бруса состоит в обустройстве гидроизоляции верхней части фундамента. Для этого хорошо подойдет один из следующих материалов: рубероид, битумная мастика, и т.п. ну а далее по порядку:

обвязочный брус обрабатываем антисептиком;
соединения бруса выполняем вполдерева и закрепляем их при помощи скоб и гвоздей на 120 мм;
для усиления конструкции угловые сопряжения закрепляем металлическими уголками;
к фундаменту обвязку каркасного дома крепим при помощи анкерного болта с затяжкой гайкой.

Доски нижней обвязки

Верхняя обвязка

После установки вертикальных стоек наружных стен дома, приходит очередь обустройства межэтажного перекрытия. А начинать эту работу следует с монтажа верхней обвязки. В качестве материала для нее можно использовать сдвоенную доску с прокладкой теплоизоляции или цельный брус. Итоговая толщина такого сборного (или цельного) бруса не должна быть толще вертикальной стойки стены каркаса. Высоту браса должен рассчитывать специалист, поскольку от этого параметра зависит равномерность распределения нагрузки, оказываемой верхними конструкциями на нижнюю часть каркасного дома.

Угол верхней обвязки каркасного дома

Как крепить брус

Способы крепления точно такие же, как и при монтаже вертикальных стоек каркаса: либо уголками, либо креплениями посредством полной/неполной вырубки. Прежде чем устанавливать балки межэтажного перекрытия, нужно сделать каркас первого этажа достаточно жестким, поскольку межэтажные балки одновременно являются и лагами пола второго этажа. Необходимую жесткость каркасу придадут постоянные раскосы, монтировать которые можно либо врубкой, либо при помощи металлических креплений. Также можно закрепить раскосы, пробив их насквозь гвоздями. При этом длина гвоздя должна быть такой, чтобы пройдя сквозь раскос, он углубился в стойку не менее чем на 80 мм.

Устройство каркаса дома

Важно! Если вы смонтировали вертикальные стойки каркаса при помощи врубки, то все соединительные узлы следует дополнительно укрепить металлическими скобами, которые могут быть выполнены либо из арматуры с сечением 8-10мм, либо из листового металла, толщина которого не менее 3-4 мм.

Проблемы, встречающиеся при монтаже и варианты их решения

Во время монтажа обвязки могут возникать сложности. К ним нужно быть готовым, но еще лучше будет, если вы предусмотрите некоторые нюансы и не допустите возникновения проблем.
Итак, при устройстве фундамента из винтовых свай или блоков порой случается так, что отдельные его элементы могут не совпадать с остальными по высоте, то есть – будут располагаться не на одном уровне. В итоге обвязка ляжет не на все сваи и нагрузка не нее распределится неравномерно.
В дальнейшем будет очень сложно что-то исправлять, поэтому еще на этапе закладки фундамента следует тщательнейшим образом проверять геометрию свайного поля и выявленные ошибки устранять тут же.
Провисание обвязочного бруса над фундаментом можно исправить при помощи деревянных прокладок, но лучше не допускать такого провисания. Все столбы должны быть вынесены на один уровень.
Высверливая в брусе отверстие под анкер фундамента, действуйте аккуратно, поскольку есть риск получить выпилы неподходящего размера. По той же причине может растрескаться древесина.

Каркас дома, готовый к утеплению

Суть стенового элемента

Каркасный дом – особый вид малоэтажного строения, основанного на жесткой конструкции, состоящей из вертикальных стоек, связанных меж собой по горизонтали. Эта жесткая конструкция и называется каркас. Устройство стены каркасного дома иными словами называется пирог, поскольку состоит такая стена из нескольких слоев.

На первый взгляд может показаться, что возвести каркасное строение очень просто, и это действительно так, но ожидаемого результата добиться можно лишь последовательно выполняя все этапы, и придерживаясь определенной технологии, в которой все же имеются свои хитрости:

Толщина стен – ее нужно подбирать в соответствии с назначением строения и климатической зоной.
Хороший утеплитель – это тот материал, который сочетает в себе качество и доступную стоимость.
Утеплитель нужно защищать от воздействия различных атмосферных явлений. Для этого используются специальные пленки.
Если утеплитель положить неправильно, то в стенах могут образоваться мостики холода – участки, через которые будет уходить тепло.
Внешняя отделка выполняется с учетом всех требований к материалам, применяемым при ее устройстве.

Теперь обо всем по порядку.

Стена каркасного дома

Толщина стен

Главная задача при строительстве любого дома – это сделать его максимально теплым, снизив при этом затраты на отопление. Этого можно добиться только при условии, что теплопроводность стен будет сведена к минимуму. Правильно устроенная каркасная стена будет сохранять тепло внутри помещения и не пропускать холод из вне. Для достижения максимального эффекта стойки каркаса должны выполняться из бруса, толщиной в 200 мм.

Для районов с жарким климатом стены можно сделать тоньше – здесь основной задачей будет минимизирование затрат на вентиляцию, кондиционирование, и зависеть все будет от размеров утеплителя.

Если вы строите дачный домик и планируете его использовать лишь летом, оптимальной будет толщина стен 40 мм. Для каркаса такого домика обычно применяется обрезная доска-«сороковка» шириной примерно 150 мм.

Утеплитель для стены

Если посмотреть на стену в разрезе, то можно увидеть что утеплитель занимает основную ее часть. Он выполняет функцию ограждающей конструкции – обеспечивает надежную звуко- и теплоизоляцию помещений.

Основные виды утеплителя для каркасного дома:

Пенопласт – недорогой материал, но имеет много недостатков. Это и хрупкость, и низкая звукоизоляция, горючесть, высокий риск порчи грызунами.
Минеральная вата – наиболее популярный материал, которым пользуется сегодня большинство строительных фирм, предлагающих готовые проекты каркасных домов.
Эковата и пенополиуретан обладают исключительными параметрами защиты. При их использовании в качестве утеплителя пароизол не потребуется. Недостаток – довольно высокая цена.

Утепление стен пенопластом

Мы рассмотрим заполнение стены каркасного дома на примере минеральной ваты, как наиболее популярного утеплителя. А больше информации об утеплении и рисках ошибок вы найдете тут .

Как укладывать утеплитель

Утеплитель можно укладывать как поверх готовой внешней отделки, так и непосредственно в каркас. Обычно для обеспечения жесткости конструкции наружную поверхность каркасной стены обшивают либо листами фанеры либо ОСБ плитами. В этом случае утеплитель крепится к ним. Если вы решили делать наружную обшивку из обрезной доски, то между листами утеплителя и обшивкой нужно будет проложить специальную ветрозащитную пленку.

Утепление мин ватой

Порядок утепления

При раскрое утеплителя вырезайте квадраты с припуском в 50мм по ширине со всех сторон. Так минеральная вата ляжет плотно, без пропусков и зазоров.

Стыки между стойкой и матом уплотняйте узкими, сложенными вдвое полосками минваты. Проложить их можно и руками, но удобнее будет воспользоваться отверткой.

Оптимальным вариантом будет двойной слой минваты меж стойками плюс еще один слой поверх. В этом случае риск возникновения мостиков холода будет сведен к нулю.

К плоской поверхности утеплитель крепится специальным клеем, а в качестве дополнительной фиксации можно применить тарельчатые пластиковые дюбели.

Порядок утепления каркасного дома

Паро- и гидроизоляция

Под внутреннюю обшивку стены каркасного дома обязательно укладывается пароизоляционный материал. Гидроизоляционную пленку прокладывают поверх утеплителя под наружную обшивку для защиты конструкции от ветра и влаги.

Пароизоляция препятствует выходу наружу влажных паров. Если пренебречь этим элементом – пар будет конденсироваться внутри «пирога» и проникать в утеплитель, что со временем приведет к ухудшению его свойств и увеличению затрат на отопление. Внимание! Если вы решили использовать в качестве утеплителя эковату или пенополиуретан пароизоляция будет лишней.

Паро и гидро изоляция каркасного дома

При возведении каркасных строений в качестве пароизоляционного материала обычно используют пенофол, а для гидроизоляции – пергамин либо мембранные пленки. Укладывать их нужно внахлест, и фиксировать с помощью строительного степлера. Узлы стыков и примыканий проклеивают специальной самоклеящейся лентой.

О самостоятельном строительстве каркасного дома читайте здесь .

Чистовая отделка

Стеновой пирог обшивается чистовыми материалами с обеих сторон. Поскольку стена каркасного дома – идеально ровная, для ее отделки можно использовать практически любые доступные покрытия. Для внешней отделки дачных домов обычно используют деревянные или пластиковые материалы:

вагонка
имитация бруса (бревна)
виниловый сайдинг

Зачастую, выполняя чистовую отделку фасада самостоятельно, владельцы дачных домов не обращают внимания на рекомендации специалистов и монтируют облицовку непосредственно к каркасу. Подобное решение вполне жизнеспособно, если дом эксплуатируется исключительно летом, но если пожить в таком доме зимой хотя бы неделю – под обшивкой начнет скапливаться конденсат, нанося двойной вред – разрушать древесину и увлажнять утеплитель.

Во избежание подобных последствий и чтобы изначально заложить возможность эксплуатации дома круглый год, фасад нужно делать вентилируемым. Для этого по всей поверхности каркаса прибивают бруски 30-40 мм толщиной, и уже на них кладут облицовку. Основной сложностью здесь является точная заливка фундамента, чтобы он не препятствовал проникновению воздуха в вентиляционный зазор. Внутреннюю отделку производят, как правило, гипсокартоном, ДВП или вагонкой.

Стены каркасных домов имеют идеальную структуру для утепления внутренних помещений, поэтому собрав стеновой пирог по всем правилам, вы получите теплый, уютный и комфортный дом.

Об идеальной наружной отделке читайте тут .

Устройство стен каркасного дома: описание, схема и рекомендации

Стены каркасного дома – это многослойная конструкция, особенности которой полностью известны только профессионалам. Однако домашний мастер сможет освоить такую технологию, чтобы осуществить работы без посторонней профессиональной помощи.

Устройство каркасных стен

Устройство стен каркасного дома предусматривает несколько слоев. Данная технология, по которой осуществляется подобное строительство, нашла свое широкое распространение, сегодня она стала понятна даже частному застройщику. Важно перед началом работ решить, какие материалы использовать, а также в какой последовательности их расположить. Без каркаса при этом не обойтись, ведь именно такая схема дала название технологии.

Понадобится пароизоляционный слой, обрешетка, отделочные материалы, ОСП, минеральный утеплитель, который может иметь вид матов. Имея данные материалы, можно создать из них правильный «пирог». Формирование многослойной стены начинается со строительства каркаса, который выполняется из бруса. Между стойками следует расположить слой теплоизоляции, а дальше двигаться в направлении к фасаду. Там будет располагаться 15-миллиметровая ориентированно-стружечная плита, а далее – вертикальная и горизонтальная обрешетки, между которыми располагается мембрана. Последним идет декоративный материал. Мембрана же будет выполнять функцию ветрозащиты. Устройство стен каркасного дома внутри окажется несколько проще, для этого нужно использовать пароизоляцию и обшивку.

Для справки

Для того чтобы исключить застаивание воздуха внутри помещений, необходимо будет установить принудительную вентиляцию. Ведь ориентированно-стружечная плита – это материал, который плохо пропускает воздух.

Описание каркасных стен: плюсы и минусы

Устройство стен каркасного дома своими руками вполне может быть осуществлено. Но перед этим рекомендуется рассмотреть все плюсы и минусы таких построек. Главным достоинством является скорость, ведь дом можно собрать за несколько месяцев, что обеспечивается отсутствие усадки, которая в других случаях требует выжидания того момента, пока стены примут окончательное положение. Помимо прочего, приведенный метод является относительно недорогим.

Благодаря современным материалам можно за несколько месяцев воплотить в жизнь сколь угодно смелую фантазию, а дом получится прочным и надежным. Но следует обратить внимание на слабые места. Бесспорно, сегодня существует множество средств, которые используются для повышения качеств пожаробезопасности материалов. Но при всем при этом в древесине все равно могут завестись насекомые и грызуны. Поэтому перед началом строительства необходимо осуществить мероприятия по борьбе с этими вредителями.

Возведение каркасных стен

Устройство несущей стены каркасного дома было описано выше, теперь можно перейти к практической части вопроса. На первом этапе осуществляется подготовка, при этом необходимо определиться с количеством строительного материала. Важно подготовить определенные инструменты, среди них:

Помимо прочего, не стоит забывать о приобретении антисептических средств, с помощью которых производится обработка деревянных элементов, чтобы придать им огнеупорность и защитить от вредителей. Толщина стен будет зависеть от назначения постройки, на этот параметр влияет сечение стоек. Поэтому площадь опоры должна быть равна 50 см 2. Сначала нужно установить нижнюю обвязку, которая укладывается на гидроизоляционный слой фундамента. После в пазы устанавливаются лаги. Все углы должны быть прямыми, помимо прочего, элементы выравниваются по горизонтали. Для упрощения работ следует выдерживать расстояние между лагами, которое будет эквивалентно толщине теплоизоляции. Все элементы обрабатываются антисептическими средствами. После этого можно приступать к установке угловых стоек. Они фиксируются верхней обвязкой, только после мастер может монтировать промежуточные брусья. Специалисты советуют на каждом этапе проверять, соблюдаются ли вертикаль и горизонталь, ведь именно от этого будет зависеть конечный результат.

Работа над углами, верхним перекрытием. Проведение отделки

Устройство стен каркасного дома в деталях, которое описано в статье, позволит вам исключить ошибки. Таким образом, следующим этапом станет обработка углов, к которым можно отнести оконные и дверные проемы. Фиксация осуществляется металлическими уголками, которые укрепляются шурупами. На следующем этапе монтируются лаги перекрытия, технология будет аналогична той, которая используется при укладке напольных элементов. Однако в данном случае их длина должна оказаться несколько больше. Стойки фиксируются с помощью укосин.

Выше было упомянуто, что в составе каркасных стен имеется утеплитель по типу минеральной ваты. Однако вы можете выбрать любую подходящую теплоизоляцию. Если вы хотите, чтобы в вашем доме было достаточно тепло даже в морозную зиму, слой теплоизоляции нужно укрепить между стойками каркаса. На следующем этапе укладывается гидроизоляция, при этом необходимо следить за тем, чтобы каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Укладка ведется по направлению снизу вверх. Специалисты рекомендуют набивать поверх тонкие бруски, с помощью которых образуется вентиляционный зазор. На заключительном этапе укладываются наружные отделочные материалы.

Внутренние работы

Стены каркасного дома, устройство и основные элементы которых описаны в статье, должны быть отделаны еще и изнутри. При этом используется меньшее количество слоев, нужно применить только пароизоляцию и отделочный материал. В роли последнего может выступить ДСП или фанера, а при желании – гипсокартон. Если помещение планируется сделать жилым, то следует обратить внимание на экологичность финишного покрытия. Если оно содержит вредные вещества, то может оказать негативное влияние на здоровье человека. Например, некоторые разновидности ДСП являются непригодными для подобного использования.

Устройство внутренних стен

Устройство внутренних стен каркасного дома может осуществляться с применением брусков, сечение которых может быть равно 40×60 или 30×50 мм. Собрать каркас можно на саморезы или гвозди, реже используются крепежные пластины. Каркасная стена может быть выполнена из обычного профиля для гипсокартона. Можно создать каркас с ребрами жесткости, сверху на него нашивается листовой материал.

Строительство каркасных домов

Устройство каркасного дома от фундамента до крыши предусматривает создание на первом этапе дешевого фундамента (возможно — ленточного). Крепление здания к фундаменту может осуществляться болтами, костылями с «ласточкиным хвостом», связками-анкерами или клином. Возведение несущих стен было описано выше, а вот после завершения этого этапа можно заняться кровлей. Для этого используются потолочные балки с квадратным сечением, сторона которых составляет 150 мм. По углам устанавливаются постоянные ветровые связи заподлицо со стойками. На них укладывается доска с сечением 150×50 мм. Каркас крыши подкрепляется стяжками, шаг между стропилами должен быть равен удвоенному расстоянию между стойками каркаса.

Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Источники: http://domsdelat.ru/steni/ustrojstvo-konstrukcii-steny-karkasnogo-derevyannogo-doma.html, http://karkasblog.ru/mounting/steny-karkasnogo-doma.html, http://fb.ru/article/263837/ustroystvo-sten-karkasnogo-doma-opisanie-shema-i-rekomendatsii

blogforbuilder.ru

Как построить каркасный дом своими руками: сделать обшивку стен, отделку крыши кровлей

Добавил(а): Андрей 4 апреля

Чтобы построить каркасный дом своими руками, вам потребуются строительные материалы, терпение, несколько ящиков пива, и самое главное, план! Прежде, чем приступить к такому серьезному делу, как строительство каркасного дома своими руками, вам нужно очень тщательно изучить этот вопрос, чтобы избежать типичных ошибок, которые потом дорого вам обойдутся. Данная статья никоим образом не претендует на комплексный пошаговый план возведения каркасного дома, но представляет собой обобщающее введение, с которым будет полезно ознакомиться на первом этапе сбора информации о том, как сделать каркасный дом своими руками.

Прежде, чем приступить к строительству каркасного дома своими руками

Большинство новичков думает, что процесс строительства дома начинается с заливки фундамента и возведения стен, но, к сожалению, это совсем не так. На самом деле, вам придется изрядно потрудиться на подготовительной стадии строительства, которая потребует не меньше времени и энергии, чем собственно сам процесс постройки дома. О поэтапном строительстве каркасного дома вы сможете узнать здесь.

Итак, что вам необходимо об этом знать:

Нужно знать целевое назначение земельного участка, рельеф поверхности, границы участка, чтобы определить отступ от красной линии и доступную площадь застройки.
Для застройщиков, проживающих в сельской местности важно получить доступ к водной скважине и разрешение на устройство септика. Жители городских районов, должны убедиться в наличии доступа к общественным коммунальным системам, прежде чем начинать строительство.
Если на территории участка уже имеется жилой дом, необходимо узнать, где и как располагаются существующие коммуникации – вам вряд ли понравиться свист газа, выходящего из подземной трубы, которую вы случайно повредили.

Земляные работы

«Реальное» строительство начинается с возведения фундамента, и неважно, какой тип фундамента вы будете использовать, в любом случае, придется копать землю! Это означает, что вам, возможно, придется нанимать экскаватор, повсюду будут огромные кучи грунта и впечатляющая яма в земле.

Ленточный фундамент для каркасного дома

Ленточный фундамент является основанием самого фундамента. Он представляет собой самую нижнюю часть конструкции и полностью несет на себе нагрузку дома.

Ленточный фундамент должен располагаться ниже максимальной глубины промерзания грунта.
Основными проблемами, представляющими угрозу прочности и устойчивости фундамента, являются грунты с нарушенной структурой или грунты с плохими инженерными свойствами. (Если имеет место участок грунта с нарушенной структурой, необходимо извлечь такой грунт и заполнить его место бетонным раствором.)
В регионах, где выпадает большое количество осадков, следует позаботиться об отводе воды от фундамента.

Строительство фундамента каркасного дома

Общий фундамент опирается на ноги из ленточного фундамента, и несет на себе нагрузку конструкции здания. Этот очень важный этап строительства, от фундамента зависит прочность, устойчивость и ровное положение вашего будущего дома.

Распространенные типы фундаментов включают в себя плитные, щелевые, цокольные этажи и подвалы.
В основном, фундамент строят из бетонных блоков, либо используя заливку из жидкого бетонного раствора.
Все части фундамента, которые находятся ниже поверхности земли, должны быть гидроизолированы соответствующим образом.
Все фундаменты включают в себя анкерные фундаментные болты, которые прочно привязывают каркасную конструкцию к фундаменту основания.
После того, как работы по заливке, выдерживанию и гидроизоляции фундамента завершены, следует выполнить обратную засыпку участка, прилегающего к фундаменту.

Обрешетка и обшивка пола

Неверно думать, что после заливки фундамента наступает момент для сборки каркаса стен, на самом деле, после того, как фундамент готов, первое, что нужно сделать – это устройство пола в каркасном доме, включая обрешетку и обшивку пола. Это окончательно завершает работы над фундаментом и создает удобное ровное рабочее пространство для сборки каркаса стен.

Для обрешетки пола потребуются бруски 150х100.
Балочные фермы, представляют собой двутавровые балки, которые покоятся на фундаменте под стены, также обычно применяются добавочные фермы для опоры по центру.
Лаги, как правило, с одного края опираются на порог дверного проема, а с другого на балочную ферму.
Существует ряд правил, требований и ограничений относительно перекрестного соединения деревянных элементов и сверления отверстий под электрическую проводку, трубы канализации и вентиляции.
Обшивка пола, так называемый черный пол пришивается к каркасу из лаг, и служит основанием для чистового пола.
В качестве черного пола обычно применяют многослойную фанеру или ОСП.
Обшивку пола укладывают таким образом, чтобы она опиралась на максимальное количество лаг, укладка обшивки производится в шахматном порядке. Между листами обшивки необходимо оставить промежуток в 0,3 см.

Стеновой каркас и обшивка стен каркасного дома

Стеновой каркас представляет из себя сборную конструкцию из досок, которая является основой для крепления гипсокартона или обшивки каркасного дома, в случае наружных работ. Чтобы не допустить ошибок при конструировании каркаса, вам следует принять во внимание то, каким образом, вы будете крепить материалы обшивки, и убедиться, что у стены достаточно опоры, чтобы выдержать нагрузку крыши, которая будет передаваться через стены балкам основания. При этом, не следует забывать о дверных и оконных проемах, которым также требуется опора.

Стеновой каркас обычно собирают из пиломатериалов прямоугольного сечения.
Сооружение стенового каркаса производится после обшивки пола, поэтому у вас будет достаточно ровной поверхности для размещения сборных стеновых панелей.
Стеновые панели собирают на земле, а затем монтируют на стену и крепят временными скобами.
Обшивка стен каркасного дома, придает строению больше устойчивости и структурной целостности, а, самым распространенным материалом для обшивки является фанера или ОСП.
Работая над обшивкой стен, следует помнить, что листы фанеры должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 0,3 см друг от друга.

Крыша каркасного дома своими руками: обшивка и обрешетка кровли

Крыша каркасного дома своими руками – это один из самых сложных моментов строительства. Даже, если каркас крыша был изготовлен заранее в заводских условиях, чтобы кровля каркасного дома действительно была надежной, нужно помнить о таких важных моментах, как скат крыши и дренаж, необходимый для отвода лишней влаги подальше от стен и фундамента дома.

Каркас крыши состоит из пиломатериалов прямоугольного сечения, и является опорой для дощатой опалубки и кровельной черепицы.
Крышу можно построить двумя способами – самостоятельная сборка каркаса крыши из стропил и потолочных балок, либо монтаж готовой решетчатой конструкции заводского изготовления, которая устанавливается на место с помощью крана.
Самые распространенные конструкции крыши включают в себя следующие типы: двускатная, вальмовая, мансарда, мансардная двускатная крыша, и навес.
Планировку конструкции крыши лучше будет заказать инженеру по строительству.
Для опалубки крыши, также как и для обшивки стен, чаще всего применяется ОСП или фанера, минимальная толщина которой будет определяться, с учетом промежутков между решетчатыми фермами или стропильными балками.
Также как и при монтаже черного пола, опалубка крыши производится в шахматном порядке, с соблюдением расстояния 0,3 см между листами фанеры или ОСП.

Монтаж пароизоляции

После завершения работ по монтажу внешней обшивки, на стены крепят пароизоляцию или «ветрозащитную пленку», которая предотвращает попадание влажности на деревянный каркас строения (но, при этом, не мешает испарению влажности, которая все-таки проникла за пароизоляционный барьер).

Первая полоса пароизоляции крепится в нижней части дома в горизонтальном направлении. Каждый последующий ряд перекрывает внахлестку последующий на 7-8 см.
После закрепления пароизоляции, швы необходимо проклеить клейкой лентой.

Монтаж электрической системы каркасного дома

Теперь, когда крыша и стены практически готовы, и закрывают внутреннее пространство дома от непогоды, можно приступить к волнующему моменту – монтаж электрической системы дома. Настоятельно рекомендуем пригласить для этой работы профессионального электрика, однако, если вы хорошо разбираетесь в электричестве, тогда не возбраняется сделать все своими руками.

Под электрической системой подразумевается вся электропроводка и электроприборы, включая электросчетчик, кабельные розетки и распределительные коробки.
Некоторые моменты, которые необходимо принять во внимание:
Все штепсельные розетки, установленные в непосредственной близости от источников воды, должны быть снабжены защитной крышкой.
Во всех жилых комнатах (спальные комнаты, кухня, гостиная, и тд., не включая туалет или ванную комнату) на стенах должны быть установлены штепсельные розетки в пределах 4 метра друг от друга.

Монтаж системы водоснабжения и канализации

От правильности монтажа системы водоснабжения и канализации зависит наличие питьевой воды в доме и вывод канализационных стоков. Поэтому, также, как и в случае с электричеством, для работ с трубами рекомендуется пригласить профессионального слесаря-сантехника. Хотя, если вы обладаете достаточным опытом работ в сфере сантехнических работ, тогда вы прекрасно справитесь с этой задачей самостоятельно, без привлечения посторонней помощи.

Монтаж вентиляции в каркасном доме

Система вентиляции включает в себя котел парового отопления, систему кондиционирования воздуха, вентиляционные отверстия, воздуховоды и тд. Также может включать в себя газовые трубы.

Правильное расположение вентиляционных отверстий очень важно для равномерного нагрева и охлаждения воздуха в доме.

Установка окон и входной двери

Установка дверей в каркасном доме производится одновременно с черновыми работами по монтажу систем водоснабжения, канализации, вентиляции и электричества.

Все внешние двери должны быть не менее 4,3-4,5 см в толщину.

Кровля каркасного дома с уклоном: стройматериалы

Крыша является самой важной частью конструкции дома, обеспечивая защиту от неблагоприятных погодных условий и отводя воду от стен и фундамента. В качестве кровельных материалов можно использовать профильный лист или черепицу, сделанную из асфальта, дерева, сланца или стекловолокна.

Кровельная система включает в себя капельник (металлическую полоску, которая идет по всему периметру крыши), подложку из рубероида, ледорез и черепичную кровлю.
Уклон ската кровли измеряется в процентах, дробью, например «1,2:4», это означает, что уклон ската 1,2 метр в вертикальном направлении на каждые 4 метра горизонтального направления.
Для крыши с уклоном ската кровли, равном 1,2:4 или больше, будет достаточно одного слоя подложки из рубероида. Для крыши со значением уклона между 0,6:4 и 1,2:4, необходимо использовать два слоя подложки.
Кровельную черепицу крепят оцинкованными гвоздями с широкими плоскими шляпками, достаточно длинными для того, чтобы пробить черепицу и опалубку крыши.

Отделка каркасного дома сайдингом

Отделка каркасного дома сайдингом подразумевает наличие ряда различных вариантов, включая кирпичный, виниловый, деревянный, каменный и фиброцементный сайдинг.

Сайдинг из цельного кирпича и камня должен опираться но поясок кладки фундамента.
При монтаже деревянного и винилового сайдинга следует учесть его способность расширяться и сжиматься при изменении внешних температур.

Внутренняя изоляция

К изоляционным работам внутри помещения можно приступить в любой момент, после того, как установлены окна и двери, завершен монтаж крыши, и закончены работы по установке систем водоснабжения, канализации, вентиляции и электрической части.

Изоляционные работы с внутренней стороны каркасного дома проводятся с целью обеспечения звукоизоляции.
Типы применяемых изоляционных материалов включают в себя стекловолоконные плиты (облицованные и необлицованные), пенополистирол, распыляемая пена, эковата из целлюлозы или минвата.

Обшивка стен каркасного дома гипсокартоном

Внутренняя обшивка каркасного дома, в большинстве случаев, выполняется из гипсокартона. Гипсокартон не только отлично подходит в качестве основы для внутренней отделки помещения, но также обеспечивает дополнительную изоляцию и противопожарную безопасность.

Гипсокартон представляет собой листы из сухой гипсовой штукатурки, в комплекте с которыми необходимо приобрести ленту для швов и шовный герметик.
Обычно, для стен используются листы гипсокартона 1,25 см.
Обшивочные листы крепятся к вертикальным брускам обвязки с помощью гвоздей или саморезов, начиная с потолка и далее вниз по стене. Листы гипсокартона также располагаются в шахматном порядке.
После того, как монтаж обшивочных листов завершен, швы проклеиваются армирующей лентой (серпянкой) и заделываются шовным герметиком. Когда швы высохнут, можно офактурить поверхность гипсокартона с помощью шовного герметика, используя для его нанесения малярный валик или нож для гипсокартона.

Продолжение на 2-й странице…

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

prorab.guru

Типы обрешетки дома, построенного с использованием каркаса

Главная / Полезная информация / Типы обрешетки дома, построенного с использованием каркаса

Обрешетка каркасного дома выполняется с целью упрочнения конструкции, закрепления элементов внутренней или внешней отделки, размещения листов теплоизолятора, исключения мостиков холода. Элемент включает собственно обрешетку, устанавливаемую перпендикулярно удерживаемой компонента стены, пола, потолка и крыши, а также контр-обрешетку – аналогичную конструкцию, но располагающуюся параллельно каркасу. За счет последней организуется зазор для равномерной вентиляции внутренней поверхности стен.

Независимо от места расположения досок или бруса обращают внимание на его прямолинейность, а при использовании пиломатериала – тщательно обрабатывают поверхность антисептиками.

Обрешетка стен

Обрешетка плоскости стены имеет косой или горизонтальный вид. Оба типа практически одинаково применяются в строительстве. При этом первый – обладает меньшей стойкостью к нагрузкам. В качестве обрешетки используют брус или доску, учитывая, что полностью заменить данным элементом укосины удается не всегда.

Изнутри

Обрешетка со стороны помещения служит не только хорошим контейнером для утеплителя, но и выравнивает стены, позволяет спрятать коммуникации. Выполняется в виде горизонтальных брусков сечением 40х50 мм или 50х50 мм с шагом между ними 400 или 600 мм в зависимости от способа расположения ГКЛ.

Снаружи

Наружная обрешетка стен каркасного дома выполняется перпендикулярно каркасу (горизонтальная) или с уклоном 45º (косая, диагональная). При зашивании поверхности нецелесообразно располагать доски вплотную друг к другу, оптимально выдерживать двойной шаг по отношению к ширине. Если теплоизоляционный материал располагается горизонтально, допустима организация вертикальной обрешетки с шагом 300-400 мм. Во всех случаях используются гальванизированные гвозди 3,4х95.

Обрешетка потолка

Создание обрешетки потолка необходимо как для его дополнительного утепления под крышей, так и для косметической отделки. В качестве материла используются металлический профиль и деревянные бруски сечением 20х40-80х40 в зависимости от конфигурации потолка, толщины фиксируемого материала.

Процесс начинается с разметки рабочего поля с помощью окрашенной бечевки. Элементы конструкции располагаются по периметру помещения и поперек комнаты. Ориентация реек или профилей – перпендикулярная относительно монтируемого потолочного покрытия или утеплителя. Для выдерживания расстояния используются подвесы металлические или деревянные подкладки. В качестве крепежа применяются дюбель-гвозди, установленные через заранее просверленные отверстия и саморезы.

Обрешетка пола

Функции обрешетки пола – усиление конструкции, устранение эффекта подпружинивания, вентиляция. Доски сечением 50-150х50 мм укладываются поперек лагов с шагом не более 300-400 мм. Частным случаем является нижняя подшивка с шагом 1-2 см, располагающаяся под составляющими пола и удерживающая вес утеплителя, паро- и ветрозащиты на себе.

Обрешетка стропил

Обрешетка стропильной системы выполняется под конкретный материал кровли и планируемый угол ската. Так, расстояние между досками для профнастила варьируется от сплошного до 4000 мм. При этом в некоторых местах понадобится расположение двух досок (у конька, вентиляционного окна, печной трубы и т.п.). Конечный этап – создание контробрешетки поверх гидроизоляции для воздухообмена.

Стены каркасного дома | Гид по каркасным домам

Без чего не построишь дом? Конечно же, без стен.

Стены каркасного дома — это второй важный элемент после лаг пола. Давайте рассмотрим стену подробнее.

О «пирогах» стены у меня есть отдельный пост, так что в этом посте остановимся исключительно на деревянном каркасе.Она состоит из 4 основных частей (в скобках их название в канадском каркасном домостроении, чтобы вы могли их потом найти в поиске и посмотреть со всех ракурсов):Нижняя обвязка (Bottom Plate)Стойка (Studs)Верхняя обвязка (Top Plate)Вторая верхняя обвязка (Double Top Plate)

Нижняя обвязка (Bottom Plate) — связывает стойки снизу, верхняя обвязка (Top Plate) сверху, вместе: стойки и две обвязки образуют крепкую каркасную стену. Стойки (Studs) в каркасной стене должны идти с определенным шагом, обычно в России этот шаг выбирают 600мм или 625мм (смотря какой применяется утеплитель и плитная обшивка). При этом, если вы делаете стены из доски шириной 100 мм (а не стандартных 150мм), то шаг стоек должен быть не больше 400мм.

Вторая верхняя обвязка (Double Top Plate) необязательна в некоторых случаях, но обычно ее ставят, так как она равномерно распределяет нагрузку от лаг перекрытия на каркасных стены.Существуют два главных правила относительно второй верхней обвязки:1) она должна состыковывать на стойках (Studs).2) она должна состыковываться не ближе, чем на 2 стойки по отношению к стыкам верхней обвязке (Top Plate) — посмотрите ниже на фото как это выглядит.При этом вторая верхняя обвязка на стене необязательна, если лаги перекрытия над ней расположены ровно над ее стойками.

Подробнее о шаге стоек

.Когда мы выбираем шаг стоек, имеет смысл ориентироваться на:1) внешнюю обшивку (обычно OSB-3)2) внутреннюю обшивку (обычно ГКЛ)3) утеплитель

Рассмотрим подробнее.1) Шаг стоек под OSB-3 1250×2500 (лист располагается горизонтально)627 мм417 мм2) Шаг стоек под ГКЛ 1250×2500 (лист располагается горизонтально)627 мм417 ммКстати, влиянием ГКЛ на шаг стоек можно пренебречь, если он будет крепиться к обрешетке (часто делают с утеплителем внутри).3) Шаг стоек под утеплитель 1200×600 со стойками 40(50) мм толщиной625-630 ммШаг стоек под утеплитель 1200×560 со стойками 40 мм толщиной590 ммШаг стоек под утеплитель 1200×560 со стойками 50 мм толщиной600 ммШаг стоек под утеплитель 1000×500 со стойками 40(50) мм толщиной525-535 мм

Таким образом, оптимальный шаг стоек при OSB-3, ГКЛ и утеплителе 600 мм шириной — 627 мм. При других — нужно выбирать: или подрезать утеплитель, либо резать OSB-3, либо резать ГКЛ. Легче всего резать утеплитель, ГКЛ тоже обрезать не проблема, а вот OSB-3 резать не более муторно. Кстати, ГКЛ можно ставить и вертикально. В некоторых случаях даже OSB-3 можно ставить вертикально, но не рекомендуется.

В моем случае, я вообще предпочел не применять OSB-3, а обшить дом доской 100×25 под углом 45 градусов. Таким образом, я ушел от проблемы с OSB-3. ГКЛ у меня через обрешетку и его можно тоже игнорировать. Получилось, что мне осталось лишь выбрать шаг лаг под утеплитель, я выбрал 625 мм (на фото).

Узлы каркасный стены в картинках:Об оформлении проемов (окон и дверей) в каркасных стенах поговорим отдельно, т.к. там добавляют еще много новых элементов.

Бонус:Как поднимать стены дома по платформе:

Вам потребуется несколько человек в синих или белых футболках.

Как выглядят стены дома в сборе:

Итак, теперь вы знаете, как построить стену своими руками. Если вы не хотите строить самостоятельно, всегда можно обратиться ко мне и я найду для вас надежную бригаду в вашем регионе.

Удачной стройки!

karkasgid.ru

Установка сайдинга на каркасный дом своими руками

Правильно установленный сайдинг для наружной отделки – удачное решение для деревянных домов. Применение панелей позволяет скрыть неровности фасада, защитить его от внешних негативных воздействий, не нагружая фундамент. Однако для получения качественного результата необходимо провести тщательную подготовительную работу и соблюсти технологию монтажа панелей.

Сайдинговые панели и комплектующие к ним

Перед непосредственной установкой сайдинга необходимо собрать полный комплект всей фурнитуры, подсчитать расход материалов.

Комплектующие – что понадобится в работе

При работе с сайдинговыми панелями не обойтись без дополнительной фурнитуры. Это разнообразные планки для декоративного оформления фасада, защиты стыковочных швов, маскировки крепежных элементов.

Наружные, внутренние уголки.
J-профиль. Предназначен для оформления оконных и дверных проемов, стыка крыши и фронтона. Арочный J-профиль используют для оформления окон, дверей соответствующей геометрии.
Стартовая планка. На нее крепят самый первый ряд фасадной обшивки.
H-профиль. Им оформляют горизонтальные стыковочные швы между сайдинговыми панелями. Можно использовать в декоративных целях, если цвет профиля отличается от основного материала.
Финишная планка. Маскирует крепления последнего ряда панелей.
Отливы. Предназначены для отведения влаги от окон.

В этот список вошли элементы, несущие функциональную нагрузку. К преимущественно декоративным изделиям относят: разнообразные молдинги, J-фаску, наличники, софиты.

Расход материалов – как правильно его рассчитать

При наличии технической документации вы можете самостоятельно рассчитать количество материалов для отделки сайдингом деревянного дома.

Схема расчета для фигурных профилей и планок будет следующей:

Вы узнаете у продавца стандартную длину заводского изделия. Для стартовой планки это обычно 2-3 м, для J-профиля – 3 или 3,05 м.
Высчитываете, на каком периметре будет осуществляться монтаж выбранных элементов: складываете длины всех наружных углов, длины стен.
Полученный периметр (сумма длин) делите на длину одного комплектующего. Результат – необходимое вам количество планок.

Пример: если периметр цоколя равен 20 м, а длина стартовой планки составляет 2 м, то вам понадобится 10 планок.

Материалы лучше покупать с запасом в 10-15% от нужного количества.

Аналогичную схему можно использовать, чтобы рассчитать количество сайдинговых панелей. Но с учетом размеров рабочих поверхностей вам будет удобнее оперировать термином “площадь”.

Монтаж обрешетки для сайдинга

Обрешетка под сайдинг – это жесткий каркас, который крепят к поверхности стен для их дальнейшей чистовой обшивки. Он необходим по ряду причин:

Позволяет сохранить строгую геометрию стен и всего строения.
Образует вентиляционный зазор между стеной и фасадным материалом, способствуя отведению влаги от них.
Позволяет произвести наружное утепление стен.

При этом существует несколько вариантов обрешетки.

Особенности деревянной и металлической обрешетки

Обрешетка для обшивки каркасного дома сайдингом может быть деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используют брус с сечением 50х50 см. Это должен быть хорошо просушенный материал без признаков гнили и расслаивания. Перед монтажными работами древесину тщательно обрабатывают антипиренами, антисептиками.

Деревянная обрешетка, по сравнению с металлической, – более бюджетный вариант. Однако со временем она поддается воздействию внешних факторов, что негативно сказывается на качестве обшивки. Панели могут вспучиться, перекоситься.

Металлокаркас более устойчив к воздействию влаги, перепадам температур. Он на многие годы сохраняет свою жесткость и геометрию. Для работы вам понадобятся: направляющие UD-профили, ES-скобы (П-образные).

Одно- и двухслойная обрешетка

Каркас для крепления сайдинга может быть одно- или двухслойным. Выбор конструкции напрямую зависит от того, будете ли вы выполнять наружное утепление стен.

Однослойный каркас, будь он хоть деревянным, хоть металлическим, – это один ряд направляющих, к которым и крепят сайдинг. Этот вариант идеально подходит для домов с ровными, уже утепленными стенами.

Двухслойный каркас – это два слоя направляющих, закрепленных перпендикулярно друг другу. В образованные первым слоем ячейки укладывают утеплитель. Второй слой образует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем. Такая конструкция актуальна для любого деревянного дома.

Обратите внимание! Достаточно тяжелый цокольный сайдинг, монтаж которого практически всегда предполагает еще и укладку утеплителя, крепят только на металлокаркас.

Подготовка стен и цоколя к монтажным работам

Обрешетку устанавливают только на предварительно подготовленное основание. Оно должно быть максимально ровным и чистым. Для этого необходимо сделать следующее:

Снять все выступающие элементы фасада, которые могут помешать в работе: ставни, решетки, фонари и др.
Надежно зафиксировать старое покрытие, если оно отстает. Это может быть вагонка, блок-хаус, доска.
Демонтировать отделку ненадлежащего качества.
Обработать древесину антигрибковыми препаратами.

Не лишним будет удаление по периметру дома тех растений, которые могут прорасти под вентилируемый фасад.

Сборка и монтаж каркаса – основные правила

Каркас под сайдинговую обшивку деревянного дома должен быть надежным и долговечным. Чтобы сделать его таковым, необходимо соблюсти ряд правил.

Обрешетку монтируют только поверх гидроизоляционного материала. Если вы возводите каркасный дом, то этот слой стенового “пирога” укладывайте поверх черновой обшивки.
Направляющие каркаса должны быть перпендикулярны облицовочным панелям. Если вы используете вертикальный сайдинг, то располагаете направляющие горизонтально, и наоборот.
Шаг между элементами обрешетки, на которые будет крепиться обшивка, составляет 300-400 мм.
Конструкция должна быть усилена ребрами жесткости по периметру оконных и дверных проемов.
Крайние направляющие устанавливают на расстоянии 100-150 мм от углов.
Фиксацию каркаса крепежными элементами выполняют с шагом в 300-600 мм.

Не забывайте на каждом этапе работ пользоваться строительным уровнем. Выявленные сразу отклонения каркаса по вертикальной, горизонтальной оси избавят вас от финансовых, временных и трудопотерь.

Установка деревянной обрешетки

Вы можете закрепить направляющие брусья деревянной обрешетки непосредственно на стенах дома, если не планируете их утеплять. Здесь главное – соблюдение шага между стойками и выравнивание всех элементов по осям.

Если без утепления не обойтись, схема может быть следующей:

Утеплитель укладывают между брусьями первого слоя обрешетки.
Натягивают по стенам паропроницаемую мембрану, фиксируя ее с помощью скоб.
Параллельно брусьям каркаса крепят контробрешетку из реек толщиной 30-40 мм. Они образуют вентиляционный зазор.

Этот вариант неудобен тем, что шаг направляющих для утеплителя больше, чем оптимальный шаг реек для монтажа сайдинга (600 мм против 300-400 мм). Утеплитель придется резать, а это довольно трудоемкий процесс.

Достойной альтернативой является устройство перекрестной обрешетки. При этой направляющие первого слоя каркаса монтируют горизонтально. В них укладывают утеплитель, укрывают его мембранным материалом и прижимают вторым слоем брусьев, монтируя их вертикально.

Сборка металлокаркаса под сайдинг

Монтаж профилей металлической обрешетки выполняют на предварительно закрепленные ES-подвесы. Их фиксируют на рабочей поверхности согласно сделанной разметке. На профиль длиной 3 м необходимо не менее четырех подвесов.

После фиксации перфорированные пластины отгибают. В образованные П-образные скобы вставляют направляющие, выравнивают их по осям и закрепляют саморезами по металлу. Наличие перфорации на скобах позволяет регулировать расстояние от профиля до стены дома.

Если вам необходим металлокаркас с утеплением, руководствуйтесь следующей инструкцией:

Установите на стенах дома подвесы.
Наколите на них плиты утеплителя. Для удобства в них можно предварительно проделать отверстия ножом.
Тем же методом накалывания закрепите поверх утеплителя паропроницаемую пленку.
Закрепите в подвесах направляющие, зафиксируйте их.
Обрежьте или отогните торчащие “ушки” подвесов.

Чтобы в местах крепления монтажных скоб не образовались “мостики холода”, подложите под них паронитовые прокладки.

Установка стартового профиля

После монтажа каркаса приступают к установке комплектующих для сайдинга. Еще до наращивания панелей крепят стартовую планку, внутренние и наружные уголки, J-профиль для обрамления проемов.

Особое внимание необходимо уделить монтажу стартовой планки. Чтобы выполнить его правильно, придерживайтесь следующей последовательности:

На рабочей поверхности наметьте верхнюю границу профиля. Для этого от нижнего края углового элемента обрешетки вверх отложите высоту стартовой планки или 40-50 мм.
Полученную точку отметьте гвоздем или саморезом.
Повторите действия на каждом углу дома.
Соедините крепежные элементы веревкой или шнуром.
Проверьте с помощью уровня правильность выставленного “горизонта”. Перенесите его на стены с помощью мела.
Отложите в стороны от углов ширину углового профиля.

Как только будут выполнены эти действия, вы сможете приступить непосредственно к монтажу стартовой планки. Ее необходимо просто прикрепить к каркасу перфорированной стороной вверх. Температурный зазор между стартовой планкой и угловым профилем – 1-2 мм, между отдельными стартовыми планками 2-3 мм.

Обшивка деревянного дома сайдингом

Даже если вы никогда не знали, как крепить сайдинг, не страшно. Работа похожа на последовательную сборку конструктора, с который вы наверняка справитесь своими силами. Принцип работы одинаков от цоколя до фронтона крыши.

В стартовый профиль вставляют первую панель, а затем наращивают отделку в направлении “снизу-вверх” и “слева-направо”. При этом важно соблюсти некоторые правила:

Последовательность использования саморезов для крепления панели – от середины к краям.
Не закручивайте саморезы слишком туго. Температурный зазор между сайдингом и саморезом должен составлять хотя бы 1 мм.
Устанавливайте крепежный элемент в центре соответствующего отверстия.
Если стена дома длиннее панели, используйте соединительный профиль. При его установке также оставляйте зазор в 2-3 мм на температурное расширение материала.
Оптимальный шаг для вкручивания саморезов – 300-400 мм.

Для работы с таким большим количеством крепежных элементов лучше приобрести качественный электроинструмент.

Обшивка фронтона крыши

Фронтон – это участок стены между скатами крыши. Сложность его облицовки заключается в том, что панели необходимо обрезать под определенным углом. В остальном используют стандартную схему и комплектующие.

Чаще всего стены дома оформляют горизонтальным сайдингом, а фронтон – вертикальным. Переход между ними выполняют следующим образом (снизу вверх): последняя горизонтальная панель–финишная планка–отлив–J-профиль–вертикальные панели.

Сначала J-профиль устанавливают по всему периметру фронтона, а затем приступают к изготовлению шаблона для обрезки материала обшивки.

Чтобы сделать его, одну панель опирают вертикально или горизонтально (зависит от направления обшивки) на стартовый профиль в нижней части фронтона. Второй элемент располагают под скатом крыши так, чтобы он наложился на первый. В результате на нем вы сможете отметить необходимую вам линию отреза. Это и будет шаблон для отделки фронтона сайдингом.

Работа с финишным профилем и оформление проемов

Особенность использования финишного профиля заключается в том, что сначала устанавливают его, а затем последний ряд панелей. Как осуществить это на практике?

Закрепите финишный профиль максимально близко к карнизу фронтона.
Защелкните замковый механизм панели на предпоследнем ряду обшивки.
Немного изогните панель и вставьте ее в разъем финишной планки.
Зафиксируйте последний ряд сайдинга.

В J-профиль по периметрам проемов предварительно обрезанные панели просто заводят, крепя стандартным образом.

Обшивка сайдингом деревянного дома может немного напугать масштабом работы. Однако при наличии даже одного помощника вы легко справитесь с ней. Сама технология крепления панелей проста и понятна. К тому же, большинство производителей предоставляют потребителям подробные инструкции по работе с конкретным видом сайдинга, рекомендации по выбору комплектующих.

Видео: все этапы монтажа своими руками

Закладка Постоянная ссылка.

Модификация каркаса в реечно-штукатурных стенах

В моих последних двух проектах по переоборудованию кухни мои клиенты хотели холодильники с увеличенной глубиной, но не хотели отказываться от дополнительной емкости для хранения и платить высокую цену, присущую большинству холодильников с увеличенной глубиной. В обоих случаях мне пришлось втиснуть холодильники в стену, чтобы получить хорошие 3 дюйма. до 4 дюймов глубины.

Работа, проиллюстрированная здесь, заключалась в капитальном ремонте перегородки со стороны кухни.Оштукатуренные стены соседних комнат должны были остаться нетронутыми. Задача заключалась в том, как удалить шпильки , чтобы сделать карман для холодильника, не повредив планку и гипс, а затем как укрепить гипс в пораженном месте.

Я начал с того, что аккуратно сломал все гипсовые ключи с обратной стороны планки в том месте, где я собирался вырезать шпильки. Я сделал это легкими прикосновениями, чтобы не повредить штукатурку с другой стороны.Как показано на рисунке №2, я использовал свой качающийся мультитул , чтобы отрезать все гвозди, удерживающие планку на шпильках, которые мне были нужны. Затем я вырезал шпильки циркулярной пилой на всю глубину (2-1 / 4 дюйма) и закончил пропилы с помощью мультитула. Не используйте для этого сабельную пилу; это расшатывает штукатурку.

После того, как я осторожно оторвал стойки и пластину от стены, у меня остался широкий проем, а стена с другой стороны удерживалась вместе только обрешеткой и штукатуркой.Я пропылесосил штукатурную пыль со стены и вырезал лист толщиной 1/2 дюйма. фанера по размеру проема. Затем я нанес на обратную сторону планки универсальный строительный клей Loctite на пару тюбиков. В отличие от большинства строительных клеев, Loctite имеет пастообразную консистенцию, напоминающую майонез.

Я вставил фанеру в проем, втиснув Loctite во все щели, но не выталкивая штукатурку с другой стороны. Как показано на рисунке № 3, я прикрутил угловые зажимы к бокам шпилек, чтобы дать фанере некоторую подкладку.Эта техника позволила получить драгоценные 4 дюйма — достаточно места для холодильника моего клиента, чтобы он стоял на одном уровне с окружающей мебелью.

Пол Джонсон, Портленд, OR

Отредактировано и проиллюстрировано Чарльзом Миллером

от Fine Homebuilding # 229

Подпишитесь на «Хороший совет дня по строительству дома» и получайте ежедневные советы и специальные предложения, которые будут приходить на ваш почтовый ящик.

Садовых гидов | Как установить лепнину над деревянным каркасным домом

Фото.com / Photos.com / Getty Images

Штукатурка — это древний строительный материал, относящийся к ранней Греции, Риму и Ближнему Востоку. Форма также использовалась первыми коренными американцами. Это каменное покрытие на стене, которое сегодня состоит из портландцемента, песка и извести. Он прочный, устойчивый к атмосферным воздействиям, его можно окрашивать или окрашивать, и его можно использовать практически в любом стиле дома. Он легко наносится на кладку стен из кирпича, бетона или бетонных блоков, но может быть нанесен и на стены с деревянным каркасом при надлежащей подготовке.Если все сделано правильно, лепная стена на деревянной обшивке выглядит привлекательной и долговечной.

Шаг 1

Подготовить деревянную обшивку стены под штукатурку, установив влагостойкую мембрану, прикрепленную к деревянной обшивке строительным степлером. Обклеить окна или двери металлическими накладками; прибить к обшивке оцинкованными гвоздями и молотком. Покройте стену металлической планкой, прибитой в местах стойки оцинкованными гвоздями. Поместите стяжку, металлическую полосу с отверстиями, под решетку в нижней части стены, чтобы уловить влагу, попадающую за решетку, и дать ей стечь.

Step 2

Смешайте подготовленную штукатурку для «царапин» — для этого следуйте инструкциям на упаковке. Распределите штукатурку по планке толщиной от трех восьмых до полудюйма с помощью прямоугольного шпателя. Поцарапайте его по горизонтали после того, как он начнет схватываться, зубчатым краем шпателя, щеткой с жесткой щетиной или гребнем для листьев, чтобы образовались углубления для удержания второго слоя штукатурки. Дайте этому пальто высохнуть от 48 до 72 часов, время от времени опрыскивая его из садового шланга, чтобы оно оставалось влажным.

Подготовьте обшитую деревом стену под штукатурку, установив влагостойкую мембрану, прикрепленную к деревянной обшивке с помощью строительного степлера.
Поместите «мокрую стяжку», металлическую полосу с отверстиями в ней, под решетку в нижней части стены, чтобы уловить влагу, которая попадает за планку, и дать ей стечь.

Step 3

Смочите царапинное покрытие с помощью распылителя на садовом шланге, смешайте еще штукатурки с немного большим количеством песка и нанесите «коричневый» слой поверх царапин. Распределите этот слой шпателем толщиной от одной четверти до трех восьмых дюйма. «Выровняйте» или разгладьте его длинной прямой доской, протащив ее по поверхности, чтобы разгладить и выровнять ее.Удалите лишнюю штукатурку с любых горизонтальных поверхностей, где она упала. Дайте этой шерсти высохнуть, также периодически ее опрыскивая.

Step 4

Нанесите последний слой штукатурки толщиной от одной шестнадцатой до одной восьмой дюйма с помощью заостренного шпателя каменщика. Сначала слегка смочите коричневую шерсть. Завершите это пальто любой желаемой текстурой. Сделайте его почти идеально гладким, сделайте его шероховатым, взмахнув шпателем, или придайте ему эффект «попкорна». Сделайте попкорн, положив плоскую сторону прямоугольного шпателя на участок и приподняв штукатурку, а затем сгладив выступы этого подъема.Дайте этому пальто высохнуть, увлажняя его, как первые два слоя.

Смочите царапины с помощью распылителя на садовом шланге, смешайте штукатурку с небольшим количеством песка и нанесите «коричневый» слой поверх царапин.
Сделайте попкорн, положив плоскую сторону прямоугольного шпателя на участок и приподняв штукатурку, а затем сгладив пики этого подъема.

Сохранить, накрыть или снять? — Degnan Design-Build-Remodel

Плюсы и минусы штукатурных стен при ремонте дома

Примерно с 1700 до 1940-х годов внутреннее строительство домов из обрешетки и штукатурки было предпочтительным материалом, используемым для отделки внутренних стен и потолков.Этот метод заключался в том, что строители прибивали гвоздями тонкие, близко расположенные деревянные полоски, называемые «планкой», к стойкам стены, и методично сглаживали несколько штукатурных покрытий на каркасе для создания готовых стен.

Если вы живете в старом доме (построенном до 1950-х годов), у вас, вероятно, есть хотя бы некоторые обрешетки и стены из гипса, если только ваш дом не был отремонтирован где-то после 1950 года. сцена. Это был более простой и быстрый способ отделки интерьера дома.

Обрешетка и штукатурка — это техника старой школы, которая по сравнению с гипсокартоном дает некоторые удивительные преимущества. Конечно, есть и недостатки. Итак, стоит ли вам хранить, покрывать или снимать штукатурные стены во время следующего ремонта дома?

Давайте посмотрим на плюсы и минусы обрешетки и штукатурки для вашего следующего проекта ремонта дома.

Преимущества использования обрешетки и штукатурки при ремонте дома

Правда в том, что иногда старые способы оказываются наилучшими.Стены из обрешетки и штукатурки предлагают домовладельцам массу неожиданных преимуществ. Если вы ремонтируете старый дом с гипсовыми стенами, возможно, имеет смысл отремонтировать их, а не заменять гипсокартоном. Вот некоторые из очевидных преимуществ, которыми вы можете наслаждаться:

• Рейка и штукатурка при правильном смешивании и нанесении являются более прочной и долговечной отделкой стен, чем гипсокартон. Типичная стена из обрешетки и штукатурки состоит как минимум из трех слоев штукатурки, образуя плотную стену, твердую как камень и толщиной почти в один дюйм.В сочетании с планкой он составляет около дюйма с четвертью толщины. Учитывая, что типичный гипсокартон имеет толщину 1/2 дюйма, планка обеспечивает лучший контроль звука. В старых домах часто бывает тише, чем в новых, с внутренними стенами из гипсокартона.

• Стены из обрешетки и штукатурки обладают отличными изоляционными свойствами. Плотность стен может помочь сократить ваши счета за электроэнергию, сохраняя в доме теплее зимой и прохладнее летом.

• Удаление старой штукатурки и обрешетки для замены ее гипсокартоном очень беспорядочно, образуя много пыли и мусора, которые необходимо вывозить.После того, как вы доведете комнату до гвоздей, вычистите и подготовите гипсокартон, повесить новый гипсокартон поверх старого неровного каркаса редко удается. Ремонт обрешетки и штукатурки стен менее беспорядочный, более простой в установке и сохранит ваш дом в надлежащем состоянии в течение того периода, что для владельцев исторических или старых домов может быть важным аргументом в пользу продажи.

• Гипсовые стены несколько более огнестойкие, чем гипсокартонные.

• Оштукатуренные стены гладкие и плоские, но на них могут быть видимые следы от шпателя, которые придадут вашему дому желаемый вид Старого Света.Для многих владельцев старых домов эти недостатки соответствуют периоду дома и привлекательному виду. Это особенно верно в отношении некоторых домашних стилей, таких как дома ремесленников, эпохи Тюдоров и викторианские дома.

Узнайте стоимость ремонта кухни в Мэдисоне, штат Висконсин

• Рейка и штукатурка не наносят вреда контуру. Гипсокартон — твердый материал, и многие дома в старом стиле имеют изящные арки или изгибы вокруг эркеров или эркеров. Из обрешетки и штукатурки намного проще создавать нестандартные изгибы и арки в стенах и потолках.

• С экологической точки зрения гипсовые стены уже готовы! Всегда экологичнее (и дешевле) сохранять и ремонтировать существующие элементы, чем демонтировать стены и заменять их гипсокартоном.

Оборотная сторона обрешетки и штукатурки

Несмотря на то, что обрешетка и штукатурка имеют множество преимуществ, таких как атмосфера, мастерство, характер, изоляционные и акустические характеристики, есть причины, по которым она вышла из моды. Гипсокартон наносится быстрее и зачастую является менее дорогим вариантом.Если вам нужен чистый современный вид, гипсокартон — это идеально ровная поверхность с чистыми прямыми линиями. Вот еще несколько вещей, которые следует учитывать при работе с обрешеткой и штукатуркой.

• Со временем каждый дом осядет естественным образом. При этом старая твердая и хрупкая штукатурка часто может потрескаться. Если оседание является значительным или происходит в течение длительного периода, куски штукатурки могут отвалиться от нижележащего реечного каркаса. Когда штукатурка трескается или рассыпается из-за смещения фундамента, ее сложно отремонтировать.Поврежденную штукатурку необходимо срезать и соскрести, не повреждая остальную часть стены. Если повреждение серьезное, может потребоваться замена реек или проволочной сетки.

• Если вам нужно обновить проводку, будь то добавление розеток или освещения или приведение вашего дома в соответствие с нормативными требованиями, сложно модернизировать новую проводку, не врезаясь в стену и не ремонтируя повреждение. Это связано с тем, что места для стоек часто заполняются несколькими дюймами упавшей штукатурки, которая может забить пространство, что затрудняет или делает невозможным «продвижение» новой проводки через стены.

• В то время как штукатурка предлагает более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче по сравнению с гипсокартоном (на самом деле он имеет коэффициент сопротивления вдвое, чем гипсокартон), старые дома с обрешеткой и штукатуркой редко содержат адекватную изоляцию. На самом деле, во многих старых домах изоляция может быть смятой газетой. Еще в 1970-х годах многие дома из обрешетки и штукатурки добавляли утеплитель с выдуванием. Но часто штукатурные препятствия и деревянные блоки в пространстве стоек не позволяли равномерно распределить их, поэтому целые части стен не могли быть должным образом изолированы.

• Когда влага из протекающих труб пропитывает деревянную обшивку, это увеличивает риск того, что куски штукатурки оторвутся и упадут в стену.Это также может увеличить распространение плесени.

• Установка и ремонт могут быть трудными. Хотя штукатурная стена требует меньше времени на отделку и создает меньше беспорядка, для достижения наилучших результатов требуется квалифицированный мастер.

• Может быть дороже гипсокартона. Рабочие, обученные искусству нанесения обрешетки и штукатурки, часто берут больше за свое время, потому что обладают особыми навыками.

Когда дело доходит до штукатурки из конского волоса Итог

Это действительно зависит от того, что вы хотите, и от вашего дома.Для старых домов с существующими оштукатуренными стенами это часто хороший выбор для ремонта поврежденных существующих реечных и оштукатуренных стен. Хотя это может быть непросто и требует наличия мастера со специальными навыками, поддержание вашего дома «в соответствии с периодом постройки» может повысить ценность, когда придет время продавать. Это особенно актуально для исторических домов.

Если вы живете в доме, построенном до 1940 года и не обновлявшемся, скорее всего, у вас гипсовые стены. Пока они в хорошей форме, вероятно, имеет смысл оставить их в покое.Для многих домов гипсовые стены — большая часть их привлекательности. Если это верно для вашего дома, лучший способ поддерживать его в отличной форме — регулярно осматривать его и устранять любые трещины, как только вы их заметите.

Если вы хотите отремонтировать дом с существующими оштукатуренными стенами или если вы планируете удалить обрешетки и оштукатуренные стены, возможно, имеет смысл заменить штукатурку гипсокартоном. Лучшее решение — обратиться к специалисту по проектированию, строительству и ремонту, имеющему опыт работы с более старыми домами.Они могут помочь вам сделать лучший выбор, соответствующий вашим потребностям.

Если вы живете в районе Большого Мэдисона Висконсина и живете в старом доме или планируете ремонт дома, позвоните специалистам Degnan Design Build Remodel по телефону (608) 846-5963. Мы всегда рады обсудить ваш проект, живете ли вы в классическом старом доме или ищете новую постройку!

Как узнать, есть ли у вас дом из баллонного каркаса

Я писал о различиях между деревянным каркасом, балочным каркасом и каркасным домом на платформе в более ранней публикации, которую вы можете прочитать здесь, но я постоянно получаю вопросы о том, как чтобы узнать, есть ли в вашем доме каркас из воздушных шаров.

Почему люди хотят знать?

Ну, из трех типов каркаса у баллонных каркасных домов наибольшая опасность катастрофических пожаров. Чтобы было ясно, нет ничего более воспламеняемого в каркасном доме из воздушного шара. Его построили не на растопках в стенах. Проблема сводится к дизайну.

Что такое обрамление шара?

Обрамление воздушных шаров было наиболее распространенной формой строительства в Америке примерно с 1880-х до 1930-х годов.

В 1800-х годах люди начали искать способ строить дома быстрее и дешевле.Если вы не были опытным мастером по дому, большинство людей не смогли бы разрезать сложные столярные изделия, необходимые для деревянного каркасного дома.

В то время размерные пиломатериалы (2 × 4, 2 × 6 и т. Д.) Быстро становились доступными вместе с промышленными гвоздями благодаря промышленной революции и железным дорогам. Эта новая стандартизированная группа строительных материалов сделает возможным создание воздушных шаров.

Дом с баллонным каркасом построен из габаритных пиломатериалов, скрепленных гвоздями, а не из столярных изделий, как раньше.Итак, чем это отличается от того, как мы строим дома сегодня?

Что ж, уникальность рамы воздушного шара заключается в том, что элементы конструкции проходят от грязевого подоконника до стропил. Это были гораздо более длинные гвоздики, чем все, что мы используем сегодня, и поскольку в лесах Америки все еще было множество высоких старовозрастных деревьев, лесопилки могли производить 20, 24 или даже 30 футов длиной 2 × 4!

В чем проблема с обрамлением шара?

В этот период большинство домов строилось без теплоизоляции, и эти длинные сплошные гвоздики создавали сотни идеальных, беспрепятственных проходов для распространения огня.

Видите ли, в раме платформы (как мы строим сегодня) есть разрыв между каждым полом в отсеке для стоек, который называется верхней пластиной. Каркас воздушного шара не имеет этого разрыва, поэтому пожар, который начинается в подвале, может легко (а очень быстро ) распространиться на все этажи дома.

Во времена создания аэростатов пожары в домах были обычным явлением, и большинство домов не выдерживало достаточно времени, чтобы пожарные депо могли что-то изменить, когда они оказывались на месте.Дома сгорали очень быстро, и люди внутри часто не могли предупредить их о спасении.

К 1930-м годам каркас платформы рассматривался как решение этой проблемы пожарной безопасности, не говоря уже о том, что у нас заканчивались очень высокие деревья. Было разумнее строить дома из более коротких бревен, поскольку это было не только безопаснее, но и дешевле.

Как узнать, есть ли у вас дом из баллонного каркаса

Не всегда легко увидеть, что скрывается за стенами вашего дома, и владельцы старых домов из периода каркасов из воздушных шаров 1880-1930 годов имеют право на беспокойство, поскольку есть вполне вероятно, что у них есть каркасный дом из шара.

Проблема отсутствия противопожарных перегородок между этажами, очевидно, не имеет большого значения для одноэтажных домов, таких как многие бунгало или дома в стиле миссии, но для других многоэтажных домов важно знать, что у вас есть.

Если ваши стены не открыты, трудно сказать, какой каркас у вашего дома. Чердак — лучшее место для начала поиска. В баллонной раме черновой пол 2-го этажа удерживается по краям ригельной доской вместо того, чтобы опираться на верхнюю плиту в раме платформы.

Если вы посмотрите вокруг краев чернового пола 2-го этажа или чердачного пола в доме с баллонным каркасом, вы сможете уронить пенни в подвал в отсеке для опор. В раме платформы пенни будет лежать прямо там, на перерыве между этажами.

Это не идеальный или научный тест, но для меня это обычно самый простой способ определить, если только стены не открыты для какого-то другого ремонта.

Как сделать каркас воздушного шара более безопасным

Итак, у вас есть каркасный дом из воздушного шара, что теперь? Ну, с одной стороны, вы хотите проявлять особую бдительность в отношении пожаров.И если вы можете, пришло время добавить вашим стенам некоторую противопожарную защиту.

Противопожарная защита — это процесс добавления горизонтальных блоков пиломатериалов каркаса между стойками (особенно в разрывах каждого этажа здания.

Вам придется удалить внутренние стены или внешний сайдинг, чтобы получить доступ к стойке) отсеки, чтобы добавить блокировку огня, что еще больше усложняет процесс.Эти деревянные блоки предотвращают распространение огня по всему зданию и помогают сдерживать огонь (на время) на нижнем этаже.

Всегда ли нужно добавлять противопожарную блокировку? Нет, но это увеличивает время выхода из дома в случае пожара. Как и детекторы дыма и огнетушители, блокировка огня — хороший способ обеспечить вашу безопасность.

В конце концов, рамка из воздушного шара не отговорит меня от покупки дома, но это определенно то, что нужно учитывать.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как найти гвоздики в гипсовой стене

Если у вас есть старый дом с штукатуркой и реечными стенами, вы, возможно, обнаружили, насколько бесполезным может быть поисковик гвоздей. Большинство небольших предметов можно довольно надежно повесить в любом месте на стене, вкрутив их в деревянную планку, но для тяжелых предметов, вес которых превышает 10-15 фунтов, таких как большие зеркала и телевизоры, вам нужно научиться находить шпильки в стене. гипсовая стена.

Не тратьте деньги на поиск шпильки.Попробуйте эти простые и проверенные временем уловки, чтобы найти гвоздики в гипсовой стене в следующий раз, когда вам понадобится что-то повесить в своем старом доме. Третий трюк — мой личный фаворит, потому что он никогда не подводит!

# 1 Найдите электрическую коробку

Электрические коробки для розеток и выключателей должны быть прикреплены к шпилькам. Хотя в старом доме может быть случайная плавающая коробка, у вас есть отличный шанс найти гвоздь на одной стороне коробки. Чтобы увидеть, с какой стороны находится шпилька, снимите крышку панели переключателя и возьмите козырек внутри.Либо выключите прерыватель, либо будьте осторожны, чтобы не прикасаться к проводам, прежде чем пытаться это сделать, иначе вы можете получить неприятный ток.

Как только вы найдете шпильку, вы можете отмерить 16 ″, чтобы чаще всего находить следующую. Большинство домов, построенных за последние 100 лет, были каркасными 16 ″ O.C. (в центре), а некоторые были в рамке 24 ″ O.C. хотя во многих старых домах может быть необычное расстояние между стойками, поэтому этот метод может не подойти всем.

# 2 Постучать по стене

Это может показаться старомодным, но осторожное постукивание рукой по стене и прислушивание к отличиям — довольно точный способ найти гвоздики.Когда вы стучите по секциям стены без стойки, вы услышите больше резонанса из пустотелого пространства позади. Как только ваша костяшка коснется места, где находится шип, звук изменится на более глухой. Двигайтесь вдоль стены и ищите узор, который покажет себя, и постепенно вы сможете увидеть расстояние между стойками.

# 3 Используйте магнит

Уловка с магнитом!

Это мой любимый метод, и причина проста. Работает каждый раз! Возьмите самый сильный магнит и обвяжите его нитью для чистки зубов.Повесьте магнит к стене и медленно перемещайте его горизонтально по стене. Вы должны действовать медленно. Время от времени магнит будет немного прилипать к стене в месте расположения стойки. Чтобы это сработало, он должен быть сильным магнитом, чтобы дискеты для пиццы не перерезали его.

Причина, по которой это работает, заключается в том, что деревянная планка прибита к шпилькам, и магнит притягивается к этим гвоздям. Имейте в виду, что между планками по вертикали есть промежутки, поэтому, если вам не повезло, попробуйте немного сдвинуть магнит вверх или вниз, чтобы он оказался над одним из скрытых гвоздей.

Обновление: С тех пор, как я впервые написал этот пост, мы начали предлагать совершенно новый продукт под названием StudPop, который выводит трюк с магнитом на новый уровень. Этот простой искатель шипов представляет собой мощный магнит, который встает на место при обнаружении застежки-шипа. Точно так же, как мой трюк с магнитом, но немного более изощренный, чем привязывание зубной нити к магниту. Посмотрите здесь!

# 4 Используйте металлоискатель

Если у вас есть небольшой металлоискатель, вы можете использовать его так же, как и магнитную технику.Помните, что в зависимости от чувствительности вашего металлоискателя вы можете подобрать старую проводку, чугунную сантехнику или другие вещи, прячущиеся в стене. В отличие от магнитов, которые недостаточно сильны, чтобы их притягивать к трубе, которая на пару дюймов утоплена в стене, металлоискатель может давать ложные показания.

Итак, вот оно. Больше не нужно возиться с дорогими гвоздиками, которые дают вам всевозможные странные значения. Помимо металлоискателя, эти методы десятилетиями использовались для поиска шпилек в оштукатуренных стенах.Лучшая часть? Они вам почти ничего не стоят. А экономия денег — важная вещь, когда все остальные ремонты остаются в старом доме.

Основатель и старший редактор

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Не спешите снимать штукатурку со стен

Все материалы предоставлены Vintage Green Проект достопримечательностей Индианы
| South Bend Tribune

Снятие штукатурки с старинного дома — неприятная работа.Он производит несколько ярдов мусора и создает облака пыли, которые разлетаются повсюду. У нас есть совет: не думайте, что штукатурка должна исчезнуть. Фактически, сохранение этих прочных, исправных стен может быть лучшим подходом по нескольким причинам.

Штукатурка — это комбинация элементов, которая после затвердевания образует каменную гладкую поверхность стены, готовую к нанесению краски или обоев. Древняя форма отделки, штукатурка, прослеживается до самых ранних форм застроенной среды. Нанесенный в виде густой суспензии из воды, извести и связующего, он затвердевает до твердого состояния.Элементы штукатурки со временем менялись. Вы даже можете найти волосы в гипсе, обычно конский волос, который до 1920-х годов часто использовался для связывания смеси.

Под гипсовыми стенами вы найдете рейку, прибитую к гвоздикам. По мере того как влажная штукатурная смесь наносилась на планку, она просачивалась через щели в планке и затвердевала, образуя «ключ», который удерживал ее на месте.

Планка бывает разных форм и менялась за тысячелетия. В древнем строительстве штукатурка наносилась непосредственно на кладку или другие стены.Когда строительство сплошных стен уступило место конструкции деревянного каркаса, строители использовали деревянные планки толщиной в четверть дюйма, вырезанные вручную. Резка машинной резки появилась в индустриальную эпоху середины-конца 1800-х годов. Трудоемкий процесс установки планки привел к появлению изобретений, позволяющих сэкономить время, таких как проволочная планка в 1920-х годах.

Штукатурные стены обычно создавались в три этапа: коричневый слой, царапина и финишное покрытие. Коричневое пальто получило свое название от цвета первых материалов, нанесенных на стену.После затвердевания коричневого покрытия на следующем слое делали царапины или царапины, прежде чем он затвердел, чтобы обеспечить более прочное сцепление с окончательным гладким финишным покрытием. Финишный слой традиционно содержал больше извести, что придавало ему белый цвет. Если вы внимательно изучите штукатурку, то сможете увидеть разные слои, если посмотрите на нее в профиль.

В 1930-х годах на рынке появилась готовая гипсокартонная плита новой формы. Продукт представлял собой затвердевший гипс, зажатый между двумя листами плотной бумаги, широко известной сегодня как гипсокартон.Ранние стеновые плиты выпускались в виде небольших панелей, обычно 2х4 или 2х8. Сегодня стандартный гипсокартон выпускается с длиной 4х8 футов или 4х12 дюймов.

Гипсокартон позволял строителям быстро покрывать большие участки каркаса. Изначально в качестве подкладки вместо обрешетки устанавливали стеновую плиту, а затем покрывали слоями финишной штукатурки. Эта практика в значительной степени исчезла к 1960-м годам, что привело к сегодняшней практике отделки швов стеновых панелей и окраски поверхности бумаги.

Почему нужно хранить и ремонтировать стены из гипса, а не снимать их в пользу гипсокартона? Штукатурка более долговечна, чем гипсокартон, более эффективна в подавлении шума, а известь в материале помогает противостоять плесени.Оставление штукатурки на месте также избавляет от необходимости снимать и переустанавливать финишную отделку, которая даже при самых осторожных усилиях может расколоться.

Во время проекта ремонта вы можете создавать проемы в стенах для обновления электричества, сантехники и HVAC без полного удаления штукатурки. Прежде чем предположить, что штукатурка должна быть удалена, подумайте о ремонте. Имейте в виду, что стоимость найма подрядчика для ремонта старой штукатурки в вашем доме составляет пять процентов материалов и девяносто пять процентов затрат на оплату труда.Это делает эту работу одной из самых рентабельных для домашнего хозяйства.

Наконец, старая штукатурка часто содержит историю вашего старинного дома. На поверх старой штукатурки вы можете найти ранние трафареты, оригинальные цвета краски, последовательные слои обоев, а также изменения расположения дверей и окон. Сохранение штукатурки сохраняет записи в неприкосновенности и сохраняет большую часть первоначального характера вашего дома. И ваши легкие будут вам благодарны.

1. Трещины могут рассказать историю. Обратите внимание на трещины в штукатурке стен и потолка. Большинство трещин безвредны и являются результатом нормального оседания с течением времени. Более крупные трещины могут указывать на серьезную структурную проблему.

2. Накладные потолки. Поскольку потолки не подвержены ударам и не имеют дополнительных сложностей, связанных с снятием облицовки, вы можете рассмотреть возможность покрыть потрескавшиеся потолки гипсокартоном толщиной четверть дюйма.

3. Текстура «хорошая». В некоторых архитектурных стилях 1920–30-х годов были стены из фактурной штукатурки.Например, дом в испанском стиле может иметь легкую вихревую текстуру, а английский коттедж может иметь отделку из крупного песка. Сохраните историческую отделку текстуры и постарайтесь совместить новую работу со старой.

4. Текстура попкорна, не очень. Попкорн и остроконечные сталактитовые потолки были в моде к концу двадцатого века. Оба они не подходят для старинных домов.

5. Избегайте повреждений. Избегайте поломки реечных ключей и ослабления штукатурки, используя сверло и шуруп для дерева вместо молотка и гвоздя, чтобы вешать вещи на стены.

6. Снова прикрепите рыхлую штукатурку. Закрепите штукатурку на деревянной планке с помощью гипсовых шайб и шурупов.

7. Используйте правильные соединения. Готовая штукатурная смесь подходит для мелкого ремонта. Для более крупных ремонтов используйте быстросхватывающуюся сухую смесь, например, Durobond. Избегайте гипса «Париж» — он слишком быстро сохнет и слишком твердый.

8. При необходимости внесите исправления. Если невозможно избежать потери оригинальной штукатурки, заполните недостающий участок штукатурки гипсокартоном и склейте два материала вместе дюробондом для получения бесшовной отделки.

9. Вам потребуются регулировочные шайбы. Держите запас старых планок, чтобы прокладывать прокладки в местах укладки гипсокартона, чтобы устранить разницу в толщине между современным гипсокартоном и старинной штукатуркой.

10. Шлифовка и пыль. Для уменьшения количества пыли при шлифовании штукатурки после ремонта используйте метод мокрого шлифования. И наденьте маску, рассчитанную на образование мелких частиц.

2 апреля: Back the Bend в Vintage Green

Студенты из Нотр-Дама и Сент-Мэри присоединяются к другим волонтерам по всему городу, включая Vintage Green house.Вы можете присоединиться к нам, чтобы помочь завершить некоторые проекты по подготовке дома к продаже: удаление ковров и лент, снос некоторых стен и другие задачи. Зарегистрируйтесь бесплатно на вкладке «Исторический дом 1905 года» на сайте www.Backthebend.nd.edu.

2 апреля: Ремонт стен из гипса

16 апреля: Кухня и ванные

7 мая: Ремонт и повторная отделка полов

21 мая: Ремонт деревянных поверхностей и покраска

Винтаж 4 июня Реставрация и ремонт крыльца

Чтобы узнать больше о проекте Vintage Green и серии мастерских по самостоятельной реабилитации Indiana Landmarks, посетите сайт www.indianalandmarks.org и нажмите кнопку Vintage Green внизу страницы. Indiana Landmarks помогает людям сохранять и переделывать различные исторические постройки — дома, школы, отели, мосты и даже бейсбольный стадион. Чтобы получить помощь на месте, свяжитесь с региональным офисом организации в Саут-Бенде по телефону 574-232-4534 или [email protected].

Штукатурка на рейке: общая информация

До середины 1950-х годов внутренняя отделка в большинстве домов состояла из штукатурки на рейке.В этом типе системы ряд узких деревянных полос или разделенных досок прибивается горизонтально к стойкам стены или балкам потолка. Каждая стеновая рама буквально обшита рейкой, приклеенной на шпильки. Рейка обычно имеет ширину около одного дюйма, длину четыре фута и толщину 1⁄4 дюйма. Каждый горизонтальный ряд рейки отстоит примерно на 3⁄8 дюйма от соседних рядов. Эти пространства очень важны.

Временные направляющие для планок затем размещаются вертикально к стене, обычно на стойках.Затем наносится штукатурка, обычно с использованием деревянной доски в качестве инструмента для нанесения. Аппликатор протаскивает доску вверх по стене, вдавливая штукатурку в зазоры между планками и оставляя спереди слой на глубину временных направляющих, обычно около 1⁄4 дюйма. Помощник подает новую штукатурку на доску по мере того, как штукатурка наносится в большом количестве. Когда стена полностью покрыта, вертикальные планки «направляющие» удаляются, а их «щели» заполняются, оставляя достаточно однородный грунтовочный слой. Штукатурка, просачивающаяся через щели реек, имеет тенденцию выпирать и затвердевать, образуя ключ или замок для стены.Это то, что удерживает штукатурку на месте.

При трехслойной штукатурке стандартно наносят второй слой таким же образом, оставляя примерно полдюйма шероховатой песчаной штукатурки (так называемый коричневый слой). Последним идет гладкий белый финишный слой. После полного высыхания штукатурки стены готовы к покраске.

Во многих старых домах (с 1850-х по 1950-е годы) штукатурка на стенах и потолках часто начинала отделяться под действием силы тяжести, поскольку элементы деревянного каркаса подвергались усадке из-за потери влаги, и гипсовые шпонки между планками отламывались.Со временем все больше и больше ключей отламывалось под действием силы тяжести до такой степени, что участки штукатурки сильно трескались, разрушались или чрезмерно падали. В качестве ремонта была установлена дополнительная обрешетка и штукатурка.

Со временем деревянные планки стали менее распространенными и были заменены каменными планками (также известными как «пуговичная доска»), которая представляет собой тип гипсовой стеновой панели с отверстиями, равномерно расположенными поперек нее, обычно в листах размером 2 фута (24 дюйма). на 4 фута (48 дюймов). Назначение четырехфутовой длины состоит в том, чтобы лист обрешетки доходил ровно до четырех стоек, которые расположены на расстоянии 16 дюймов (410 мм) друг от друга по центру, что является долгосрочным строительным стандартом.Отверстия служат той же цели, что и промежутки между деревянными планками реек, позволяя штукатурке просачиваться сквозь доску при нанесении штукатурки, создавая ключи для удержания штукатурки на стеновой доске.
Рейка и штукатурка в основном были заменены сплошным гипсокартоном или гипсокартоном (также разновидностью гипсокартона, хотя и немного толще), так как они быстрее и дешевле в установке.

В конструкции «штукатурка на рейке» лента для армирования швов не используется. Штукатурка встречается на всех углах и склеивает сама с собой.В гипсокартоне все стыковые и угловые швы проклеены лентой и зашпаклеваны, чтобы создать армированный шов с гладкой поверхностью для покраски.

В тех старых домах, в которых все еще есть обрешетка и штукатурка, будь то штукатурка на деревянной обрешетке или штукатурка на каменной обрешетке, нет ничего необычного в том, что трещины и угловые разделения возникают естественным образом в течение года просто из-за сезонных изменений влажность и температура.