Утепление бревенчатого дома снаружи

Деревянный дом — самый экологичный вид жилья, в котором царит уютная и комфортная атмосфера. Древесину отличает прочность и долговечность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Однако без должного утепления тепло быстро уходит из помещения, внутри дома будут сквозняки, холодный пол и холодные стены. Поэтому если вы планируете использовать строение для постоянного проживания, утеплять дом нужно обязательно.

Преимущества наружного утепления

Эксперты в деревянном строительстве советуют выбирать наружное утепление, так как утепление внутри съедает пространство. Кроме того, утепление бревенчатого дома снаружи надежно защитит строение от ветра и холода, и при этом изнутри оно будет прогреваться домашним отоплением. Данная технология обеспечивает оперативное высыхание дерева даже при постоянном воздействии сырости и при образовании конденсата.

Наружное утепление позволяет создавать вентилируемый фасад, где влага испаряется и уходит, а не проникает вглубь древесины. Кроме того, такая конструкция дает дереву “дышать”. Но качество и долговечность работ зависят от соблюдения технологии утепления и выбора материалов. Поэтому важно правильно выполнить монтаж и выбрать прочный надежный и безопасный утеплитель.

Утеплитель должен быть устойчивым к влаге и воздействию грызунов, пожаробезопасным и экологичным. Важно не только качественно выполнить монтаж, но и сохранить натуральность дома из оцилиндрованного или рубленого бревна. Утеплитель должен обладать высокой паропроницаемостью и легким весом, чтобы не давать сильную нагрузку на дом и фундамент.

Качественный утеплитель обязан легко пропускать воздух, предохранять дерево от гниения и образования грибка. Сегодня строительный рынок предлагает различные виды утеплителей. Давайте разберемся, какие материалы выбрать для наружного утепления. И узнаем, как утеплить дом из бревна снаружи.

Какой утеплитель выбрать

• Минеральная вата — популярный вид утеплителя, который легко укладывать своими руками. Он не подвержен негативному влиянию насекомых и грызунов, не горит. При монтаже можно подобрать нужные параметры ваты. Чем толще материал, тем проще установка. Но отметим, что мягкий утеплитель со временем впитывает влагу, в результате становится рыхлым и постепенно сползает вниз. В итоге вата распадается и образует вредную пыль;
• Эковата — натуральный и экологичный материал, в основе которого целлюлоза с обработкой антипиренами. Антипирены обеспечивают нужную пожаробезопасность, а сам утеплитель пропускает воздух и способствует хорошему воздухообмену. Однако эковата быстро впитывает влагу, поэтому она не рекомендуется для утепления деревянного дома;
• Пробковые панели — экологически безопасный и натуральный утеплитель высокого класса, который отличают высокая прочность и теплоизоляция, водонепроницаемость, функциональность и долговечность. Панели обладают легким весом, противостоят негативному воздействию влаги и солнечных лучей, грызунов и насекомых. Утеплитель легко укладывать, поэтому монтаж можно выполнить самостоятельно. Это универсальный материал, который подходит для утепления пола и стен, однако стоит он дорого;
• Пенопласт — популярный и доступный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой ценой, легким и оперативным монтажом. Однако он нарушает экологичность деревянного дома, не обладает нужной паропронимаемостью и не отводит влагу с бревенчатых стен. При этом влага распределяется по всей поверхности пенопластовой плиты, что приводит к быстрому разрушению материала. Кроме того, утеплитель могут легко повредить грызуны и огонь. Пенопласт, в крайнем случае, применяют только для каменного дома.

Подготовка к утеплению и конопатка стен

Утепление и конопатку делают только после усадки дома через 6-12 месяцев после установки сруба в теплую и сухую погоду. В первую очередь перед работой стены нужно подготовить. Для этого с поверхности счищают грязь и пыль, при необходимости убирают старое покрытие. Затем стены конопатят.

Чтобы конопатить рубленый или оцилиндрованный дом, берут натуральные материалы. Для этого подходит мох, джут и акриловый герметик. Материал укладывают между бревнами, начиная с нижнего венца, и идут по периметру дома сначала снаружи, а затем внутри. Только после этого переходят к следующему венцу. Важно соблюдать данную технологию, иначе стены перекосятся.

После конопатки стены шлифуют и обрабатывают защитными составами в два-три слоя. Антисептики предотвратят гниение и рассыхание, образование плесени и трещин на бревенчатых стенках. А антипирены не дадут распространиться огню по поверхности дома в случае пожара. Отдельное внимание при обработке с защитными средствами уделяйте торцам бревен, углам и венцам дома, так как эти участки наиболее подвержены негативному влиянию влаги и гниению.

Подробнее, как шлифовать, конопатить и обрабатывать стены деревянного дома, читайте здесь. Через один-два дня после выполненных процедур приступают к утеплению. Данную процедуру тоже следует проводить в сухую и теплую погоду.

Как утеплить дом снаружи

• Сначала укладывают пароизоляционный слой. Для этого возьмите специальную пленку или алюминиевую фольгу, глянцевая сторона которой при монтаже должна быть повернута к утеплителю, а пористая — к стене. Материал укладывают внахлест, и стыки закрепляют монтажным скотчем;
• На пароизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков, толщина которого должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Промежуток между брусками оставляют на сантиметра три меньше, чем ширина утеплителя;
• Утеплитель укладывают на пароизоляционную пленку между брусками, заполняя промежутки в обрешетке. Каждый новый слой укладывают так, чтобы верхний закрывал стыки нижнего;
• Сверху утеплителя кладут гидроизоляционный слой, а именно мембранную пленку. Она эффективно защитит материал и дерево от негативного воздействия ветра, влаги и осадков. При укладке смотрите, чтобы гидрозащитная поверхность пленки располагалась сверху;
• Перед финишной отделкой дома делают вентилируемый каркас. Для этого тоже изготавливают обрешетку из брусков высотой минимум 5 сантиметров. Данный вентилируемый зазор предупреждает скапливание влаги на бревенчатых стенах и возникновение конденсата. Это защищает дерево от плесени и грибка. Кроме того, образовавшийся промежуток делает дом еще теплее;
• Сверху на обрешетку прикрепляют отделочные материалы. Обшивку важно проводить качественно и аккуратно, внимательно проверяя каждый стык. Материалы укладывают плотно, чтобы не оставались щели. Через щели и промежутки внутрь фасада будет попадать влага, что приведет к разрушению бревенчатого строения.

Наружная отделка деревянного дома

Наружная отделка — завершающий штрих в строительстве и утеплении деревянного дома. Такая обшивка создает надежную звуко- и теплоизоляцию, защищает строение от отрицательного влияния осадков, ветра, ультрафиолета и перепадов температур, повышает пожаробезопасность. В результате внешняя отделка укрепляет конструкцию и увеличивает срок службы дома. В данном случае тоже важно выбрать надежные, прочные и безопасные фасадные материалы.

Для деревянного дома лучше подойдет деревянная вагонка, имитация бруса или блок-хаус (имитация оцилиндрованного бревна). Это доступные и экологичные материалы, которые гармонично сочетаются с деревянным строением и обладают легким весом.

Кроме того, можно использовать более дорогие и изысканные материалы, среди которых искусственный и натуральный камень, облицовочный кирпич и керамогранит. Однако такие изделия подойдут только для основательного коттеджа, так как из-за тяжелого веса они дают сильную нагрузку на дом, фундамент и почву.

Подходящим решением станет использование термопанелей, так как они не требуют утепления! Такие панели состоят из двух-трех плотных слоев, между которыми уже проложен утеплитель. Сверху изделия покрыты водоотталкивающим составом, а сами панели изготавливают из гипсокартона, полиэстера, стали и другого сырья.

Утепление термопанелями

Термопанели позволяют сэкономить на утеплении, покраске и отоплении деревянного дома. Данные материалы отличают привлекательность, широкий выбор цветов и фактуры. Вы без труда подберете модели, которые имитируют дерево, кирпич, камень и даже мрамор. Устойчивые изделия защищают дом от влаги, ветра и механических повреждений. Кроме того, материал характеризует легкий и оперативный монтаж по системе “шип-паз”.

Такую обшивку легко менять и ремонтировать при необходимости. Если повредилась одна панель, не нужно обновлять фасадную облицовку полностью, нужно только заменить испорченную панель. Конечно, стоят данные панели дорого. Однако вам не придется покупать отдельно фасадные материалы и утеплитель. Среди минусов также отметим тяжелый вес, горючесть, недостаточная экологичность. Однако степень этих характеристик зависит от типа материала, из которых изготовлены панели.

Чтобы установить такие панели, на обработанные и подготовленные бревенчатые стены крепят обрешетку из брусков. Внутри обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, а уже затем монтируют панели. Некоторые крепят панели непосредственно к стенам, однако делают это только на ровной поверхности. Например, для брусового дома. Кроме того, для деревянных строений лучше делать вентилируемый фасад.

Строительная фирма “МариСруб” предлагает комплексное строительство деревянного дома “под ключ” от производителя. Строим дома по типовому и индивидуальному проекту из бревна и бруса. Самостоятельно отбираем и заготавливаем древесину, изготавливаем пиломатериалы.

Выполняем полный спектр работ, в который входит сборка сруба, установка кровли и фундамента, проведение и подключение коммуникационных сетей, внешняя и внутренняя отделка. Грамотно и качественно выполним утепление дома, подберем надежные материалы. Гарантируем надежность работ и выполнение в срок!

Утепляем бревенчатый дом, как правильно это сделать, материал для утепления. Утепление бревенчатого дома своими руками. виды утеплителя, как правильно утеплить бревенчатый дом, в статье

Утепление дома из любого материала это важный этап строительства. Насколько эффективно утеплен дом из древесины, настолько будут зависеть эксплуатационные показатели сооружения. Обойтись наружным типом утепления это значит потерять привлекательность деревянного сруба. Но внутреннее утепление не всегда способно обеспечить надлежащий комфорт. Как поступить правильно и выбрать необходимый способ утепления?

Если бревенчатый дом нуждается в утеплении

Хорошо известно, что древесина является неплохим утеплителем. Но с течением времени древесина (бревна или брусы) меняют геометрические пропорции и размеры, начиная усыхать, образовывая щели и трещины.

Поэтому возникает необходимость в утеплении бревенчатого дома.

Древняя технология утепления щелей между бревнами мхом и паклей постепенно устаревает, уступая место более мощным утеплительным многослойным системам. Теоретически, дом из бревен или бруса можно утеплить как снаружи, так и изнутри.

Правильный выбор вида утепления должен базироваться на использовании «своего» утеплителя. Как подобрать материал для каждого вида утепления и как правильно утеплить бревенчатый дом?

Наружное утепление

Существует множество способов наружного утепления дома. Можно произвести кладку кирпича поверх бревен, а можно воспользоваться сайдингом и стенолитом.

Данные способы основаны на технологии обшивки бревенчатых стен рейками, обеспечивающими вентзазор. Последующий монтаж гидроизоляционного слоя и утеплителя позволяет максимально просто утеплять любой деревянный дом снаружи. При наружном утеплении теплоизоляционный материал прокладывают между рейками обрешетки.

Для утеплителя традиционно используют каменную минеральную вату и пенополистирол. Подмечено, что тепловая деформация деревянных бревен не влияет на данный тип утеплителя. В отличие от внутреннего утепления (сначала утепляют стены, а потом верхнее перекрытие), при наружной обшивке утепляют исключительно фасад и стены.

Утепление бревенчатых стен снаружи будет состоять из следующих этапов работ:

• возведение деревянной обрешетки или каркаса
• сооружение пароизоляционного слоя
• монтаж и крепление утеплителя
• установка влагозащитной мембраны
• монтаж облицовки сайдинга или стенолита.

Для укладки пароизоляционного слоя на гладкой поверхности бревен располагают вертикальные рейки для фиксации пленки скобами, которую на стыках закрепляют скотчем.

Доски деревянного каркаса или обрешетки прибивают ребрами, создавая своеобразный зазор для вентиляции. Укладку утеплителя производят традиционным способом – плиты утеплителя располагают между рейками.

Затем устанавливают влагозащитную мембрану на плиты утеплителя. В нижнем краю мембраны оставляют зазор для удаления конденсата. В качестве наружной облицовки для деревянного дома предпочтение лучше отдать сайдингу и стенолиту.

Перед выбором утеплителя рекомендуется проконсультироваться у специалиста по вопросу совместимости утеплителя с материалом деревянного дома (бревно, брус). Не помешает просмотреть каталог продукции с техническими характеристиками утеплителя.

Наиболее востребованными считаются утеплители от производителя:

• Rockwool
• Styrofoam
• Isover
• Linerock.

Как произвести наружное утепление частного деревянного дома, показано в видео.

Внутреннее утепление

Основными способами внутреннего утепления деревянного дома являются:

• технология утепления швов между стыками бревен
• утепление минеральной ватой
• укладка пароизоляционного слоя пенофол
• использование плит ориентировано-стружечных (ОСП)
• нанесение жидкого утеплителя.

Все виды наружного утепления доступны для собственноручного исполнения.

Утепление «теплый шов»

Технология внутреннего утепления «теплый шов» основана на применении герметика, которым наполняют стыки между бревнами в местах интенсивной эксплуатации.

Герметик представляет собой гелевый материал или твердый гибкий уплотнитель, при нанесении которого преследуется создание барьера для холодного воздуха, воды и пыли. Герметик или плотный утеплитель наносят непосредственно в места визуально видимых трещин или щелей, например, заделку щелей между чашками бревен.

Нанесение жидкого утеплителя

Жидкий утеплитель и способ его нанесения внутри деревянного дома пока еще не является востребованным. Технология нанесения жидкого утеплителя состоит из послойной обработки. Это первичный обрызг, последующая грунтовка и накрывка финишным слоем за два прохода. Бесспорно, данный способ утепления достаточно трудоемкий.

Используем минвату, плиты ОСП и пароизоляцию

Классическое внутреннее утепление деревянного дома, используя минеральную вату, пароизоляционный слой и плиты, предпочтительнее производить в комплексе. Тем самым будет обеспечено утепление стен, потолка и пола, а также получен исчерпывающий ответ на каверзный вопрос: «Как утеплить дом изнутри».

При данном способе утепления необходимо возведение конструкции ограждающей. Для этого  используют деревянный брусок, который устанавливают с учетом выбранного утеплителя. Для применения утеплителя минвата для плотного ее прилегания расстояние между брусками выполняют на 10 мм меньше, чем ширина утеплителя.

Ширина утеплителя определяет шаг установки вертикальных брусков.

В некоторых случаях допустимо использование стандартных гипсокартонных профилей. Такой выбор будет оправдан исключительно для финишной отделки гипсокартоном.

Из всего можно сделать вывод: утеплители пористые для внутреннего способа утепления деревянных стен, пола и потолка рекомендуется укрывать со стороны помещения гидроизоляционными пленками и мембраной паропроницаемой.

Производим своими руками утепление дома изнутри, как показано в этом видео.

как правильно и чем лучше утеплить

Введенный в действие с 2003 г. новый СНиП по тепловой защите, предъявляет жесткие требования к теплоизоляции деревянных стен. Если раньше дом из бруса толщиной 200 мм или оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм «вписывался» в нормативы, то сейчас они уже не соответствуют новому стандарту. Конечно, владельцы уже существующих зданий могут ничего не предпринимать, но надо учитывать, что инвестиции в утепление деревянного дома это дешево, по сравнению со счетами за несколько лет на отопление и кондиционирование. Рассмотрим как и чем утеплить снаружи деревянный дом, чтобы это было качественно, а дом не потерял своих экологических свойств.

Утепление деревянных стенИсточник drev-dekor.ru

Способы утепления

Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.

Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции. Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.

При толщине пенополистирола в СИП панелях от 20 см в доме будет тепло в любые морозыИсточник quickhouse. com.ua

В качестве справки! Новые нормы настолько жестки, что и эти стены могут нуждаться в утеплении при недостаточной толщине основного материала.

Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями. Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов. И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.

Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.

Классическая схема утепления минеральной ватой с облицовкой деревянным сайдингомИсточник repair-need. ru

Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

• «мокрый фасад»;
• навесной фасад;
• напыляемая теплоизоляция
• облицовка кирпичом.

В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.

Особенности дерева как материала стен

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

• теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
• доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
• расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Еще один вариант защиты дерева от влаги на видео:

Примечание! Если просмотреть сайты ведущих производителей готовых систем штукатурных и навесных фасадов (Knauf, Ceresit, Scanroc), то ни у кого из них в структуре «пирога» нет паронепроницаемой мембраны для защиты утеплителя.

Заводские фасадные системы не предусматривают паронепроницаемую мембрану между стеной и утеплителемИсточник derevyannyydom.com

И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Такой способ утепления исключает возможность естественного вентилирования деревянных стенИсточник remontik.org

Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.

Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

Так выглядит технология утепления эко-ватой (мокрый способ)Источник remontik.org

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Утепление деревянного дома не исключает необходимости конопатки межвенцовых соединенийИсточник tiu.ru

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

Обработка антисептиком – обязательный этап перед утеплением и обшивкой фасадными панелями деревянных стенИсточник ultra-term.ru

Особенности «мокрого фасада»

При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным. И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора. Этому условию отвечают только дома из бруса.

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

Утеплять каркасный дом можно и пенопластомИсточник stroyew.ru

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

1. По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.
2. Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².
3. При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.
4. Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
5. Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.
6. Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.
7. Штукатурят и красят фасад.

Наглядно про мокрый фасад на видео:

Как утеплить пенопластом деревянный дом

При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи. Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей. Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.

Чтобы не ухудшить «дышащие» свойства деревянного дома, между пенопластом и стеной надо создать вентилируемый зазорИсточник bouw.ru

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Что происходит, если утеплять полистиролом неправильно – на видео:

Особенности навесного фасада

В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

Внимание! Выбирая чем утеплить деревянный дом снаружи, надо знать, что применение рулонной минеральной ваты в навесных фасадах не рекомендовано нормативными документами.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

При желании изменить декоративные качества деревянного дома, при обшивке можно использовать фасадные панели из искусственного камняИсточник stroyfora. ru

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Деревянная обрешетка самый простой вариантИсточник otopleniehouse.ru

Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.

Как утеплить дом из бруса изнутри: выбор теплоизоляционных материалов, этапы работ по утеплению брусовых стен

Как итог — какие еще можно рассмотреть варианты

В статье были описаны только два наиболее распространенных способа, как провести утепление деревянного дома снаружи. Чем лучше будет в вашем случае и другие варианты нужно обсуждать с застройщиком, который знает местные условия. Использование эко-ваты еще не приобрело массовый характер, хотя технология довольно простая – монтаж обрешетки к стене, нанесение на поверхность с помощью специального оборудования утеплителя в «мокром» виде (смешанного с клеем), обшивка фасадными панелями по обрешетке. Облицовка кирпичом на гибких связях проходит по тем же правилам, что и для каменного дома, с единственным ограничением по выбору утеплителя – использования только минеральной ваты.

Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.

Правильное утепление сруба бревенчатого дома снаружи своими руками: чем лучше

Частный жилой дом из бревна имеет множество преимуществ – приятный внешний вид фасада, абсолютная экологичность и отсутствие необходимости в дополнительной отделке жилых помещений. Однако со временем дерево даёт осадку, рассыхается и трескается, что образует прямой путь для попадания холода во внутреннее пространство, и в таких ситуациях хозяева нередко прибегают к утеплению своего жилища.

Содержание статьи:

Утепление дома из оцилиндрованного бревна

Особенности процесса

Утепление дома из бревна выполняют при выявлении теплопотерь в местах сопряжения элементов конструкции. Теплоизоляция может быть внутристенной, наружной или внутренней.

Важно! Герметизация и утепление – не одно и то же. Если утеплитель позволяет дому «дышать», то герметик – нет.

Бревенчатые срубы хорошо сохраняют тепло при условии, что все зазоры между брёвнами тщательно проконопачены. Если толщина стен позволяет противостоять морозам, то можно ограничиться конопаткой, сохранив структуру натурального дерева и снаружи, и внутри.

Какие действия требуется провести перед началом работ

Как утеплить сруб снаружи? До начала работ по утеплению новый сруб должен постоять не меньше года, чтобы он успел просохнуть и осесть.

Если дом старый, любое наружное утепление начинают с подготовки фасада – демонтируют навесные элементы, проводят необходимый ремонт, зачищают и выравнивают поверхности.

Важно! Перед началом работ обязательна обработка антисептиком и антипиреном.

Выбор материала для утепления

Основные требования

Для утепления сруба из бревна снаружи применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:

• Высокий уровень теплоизоляции.
• Экологичность.
• Гигиеничность.
• Воздухопроницаемость.
• Влагоустойчивость.
• Пожаробезопасность.

Важно! Для деревянного дома лучше использовать только натуральные материалы.

Внутристенное утепление

Для конопатки отлично зарекомендовали себя такие природные материалы, как мох, пакля, пенька, войлок, джут и ленточные утеплители на основе льна или джута.

Свойства данных материалов приведены ниже:

• Мох устойчив к гниению и обладает антибактериальными свойствами.
• Войлок требует специальной обработки, в противном случае в нём заведутся личинки моли.
• Джут и льноватин – прочные, плотные, устойчивые к гниению материалы, обладающие низкой гигроскопичностью.

Утепление снаружи

Для наружного утепления подойдёт минвата или эковата, особенно если планируется устройство вентилируемого фасада.

Плиты из пенополистирола (пенопласта) или базальтовые применяют, когда монтируют «мокрый фасад».

Важно! Пеноплекс не пригоден для утепления бревенчатого дома снаружи, так как имеет очень низкую паропроницаемость.

Как правильно утеплять бревенчатый фасад, этапы своими руками

Конопатка бревенчатых стен

Перед проведением работ пазы обязательно очищают и обрабатывают антисептиком.

Важно! Работы по конопатке бревенчатых стен возможно выполнить только вручную.

Особенность проведения работ:

• Выполняются в сначала снаружи, потом внутри дома.
• Начинать следует с нижнего ряда брёвен, постепенно поднимаясь вверх.
• Нижний венец проконопачивают полностью, по всему периметру, только после этого переходят на следующий ряд.

Важно! Нельзя полностью проконопатить одну стену, а потом заняться другой. Это чревато перекосом дома.

Вентилируемый фасад

Если внутристенного утепления недостаточно, то можно выполнить наружное или внутреннее утепление бревенчатого дома. На подготовленные стены ставят обрешётку, которую обрабатывают антисептиком, а под неё укладывают утеплитель. Для теплоизоляции чаще всего используется минеральная вата.

Эковата обладает высокими тепло- и звукоизоляционным свойствами, но работу с ней должен проводить только квалифицированный специалист.

После устройства утеплителя монтируют гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Она позволяет влаге и воздуху выходить наружу, но не пропускает влагу и ветер внутрь.

После гидроизоляции ставят обрешётку, на которую прикрепляют сайдинг: виниловый, деревянный или блок-хаус.

Важно! Необходимо всегда оставлять зазор между гидроизоляцией и отделкой, так как это требуется для вентиляции.

Мокрый фасад

Технология выполнения «мокрого фасада» требует ровной стены из любого материала (дерево, кирпич, пеноблоки и т. п.). Ключевое слово – ровная (стена), поэтому метод неприемлем для оцилиндровки, но подойдёт для дома из бруса.

Мокрым он называется, потому что при производстве работ используется вода, входящая в состав строительных смесей. Порядок работ выглядит следующим образом:

• Подготовка – включает тщательное очищение и выравнивание стен. Обязательно нужно установить все элементы для крепления антенн, водостоков, освещения и т.п. и покрыть их антикоррозионным составом.
• После высыхания ремонтного или штукатурного слоя, стены покрывают грунтовкой.
• Устанавливается цокольный профиль. Сделать это нужно строго горизонтально и обязательно ниже уровня пола.
• Наносится клеевой состав, небольшими порциями, по мере необходимости в процессе монтажа утеплительных плит.
• Первый ряд плит укладывают на цоколь и плотно приклеивают к стене.
• Следующий ряд утеплителя укладывают, смещая вертикальный шов вправо или влево, как минимум на 200 мм для обеспечения перевязки.

В процессе монтажа плит обязательно используют дополнительные механические крепления – дюбели.

Установленный утеплитель защищают армированным штукатурным слоем, используя клеевую смесь и сетку. Сначала обрабатывают углы и откосы, затем оставшуюся поверхность.

Важно! Сетка должна быть погружена в клеевой состав, но не соприкасаться с утеплителем.

Термопанели: тепло и красиво

Термопанели – это строительный материал, который служит одновременно для утепления и декорирования фасада здания. Нижняя часть состоит из утеплителя (пенополистирола или пенополиуретана). Верхняя играет роль отделки и выполняется из клинкерной плитки, тонкого облицовочного кирпича, камня, керамогранита.

Монтаж термопанелей проводят в любое время года:

• Чтобы утеплить дом из бревна снаружи при помощи термопанелей, собирают деревянный каркас.
• Далее закрепляют цокольный профиль. Обязательно строго по горизонтали и ниже уровня пола. В некоторых случаях можно обойтись и без него.
• Установку рекомендуют начинать с левого угла дома, двигаясь слева направо.
• Используют клей-пену, затем фиксируют панели саморезами.
• Монтажной пеной заполняют зазор между профилем и стеной и герметизируют соединения.

Заканчивают монтаж термопанелей затиркой швов.

Советы и рекомендации по защите строения из рубленных бревен

Данная процедура включает в себя следующие этапы:

• Обработка антисептиком (от гниения, насекомых и грызунов).
• Устройство слоя из антипирена (в целях пожарной безопасности).
• Отделка (грунтовка и нанесение покрытия).

Правильный процесс позволяет сохранить красоту и безопасность деревянного дома.

Утепление бревенчатого дома снаружи обязательно включает конопатку, теплоизоляцию стен, потолка, оконных и дверных проёмов. Дальнейшие работы зависят от конструкции, назначения и возраста постройки. Все процессы можно выполнить своими руками, но для обеспечения гарантированной изоляции от холода, хозяину жилого дома стоит обратиться к специалистам.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Все про утепление стен деревянного дома снаружи: зачем нужно наружное утепление минватой, как правильно подобрать материалы, а также подготовка стен под сайдинг.

Деревянные дома по-прежнему являются самыми недорогими и экологически чистыми из всех видов материалов.

Современная канадская технология позволяет возводить сегодня крепкие и надежные коттеджи всего за месяц-два, в зависимости от фундамента.

Но каким бы ни был привлекательным сруб, он нуждается в помощи владельца, так как древесина не столь долговечна, как камень.

Чтобы сохранить свою «крепость», многие владельцы делают утепление стен деревянного дома снаружи, и для этого есть ряд веских причин.

Утепление стен деревянного дома снаружи: зачем нужно?

Как показывает статистика, около 40% энергоресурсов зимой тратится на обогрев, а летом на охлаждение дома. Это слишком большие затраты, которые можно сократить во много раз, произведя утепление наружных стен деревянного дома.

Кроме экономии, это дает следующие преимущества коттеджу:

1. Все колебания температур начнет «брать на себя» утеплитель, таким образом, древесина не пострадает и ее срок службы значительно увеличится.
2. Можно выбрать любое оформление фасада даже для сруба, построенного давно.
3. Ни сырость, ни насекомые, ни грибок не будут угрозой деревянному дому.
4. Наружное утепление стен деревянного коттеджа позволяет не проводить подобные работы изнутри, что не изменяет при этом размеры жизненного пространства помещений.

Чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи, тем меньше будет затрат на его содержание летом и зимой. Современные материалы позволяют сделать это недорого и даже своими руками.

Материалы для утепления

Как доказывает опыт многих мастеров, экономить на теплоизоляции нельзя. Чем качественнее материал, тем дольше будет служить сруб своим владельцам, тем меньше средств у них будет уходить на его содержание.

Выбирая, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, следует обратить внимание на следующие параметры материала:

• от его воздухопроницаемости зависит, насколько хорошо сруб будет «дышать»;
• нужно учесть паропроницаемость и гигроскопичность материала;
• уровень теплопроводности;
• огнеупорность и огнестойкость – важные факторы для дома из дерева;
• био — и химическая устойчивость к воздействию окружающей среды;
• температуро-и влагопроводность.

Если взять во внимание существующие теплоизолирующие материалы, то по всем перечисленным параметрам для деревянного дома подходит минеральная вата.

При покупке теплоизоляции нужно проследить, чтобы маты из минеральной ваты, которые бывают разной толщины, не были рыхлыми. Чем плотнее материал, тем лучше и дольше он будет держаться на стене. Как показывает практика, если маты мягкие, они со временем начинают сползать вниз под своим весом.

Подготовка стен

Очень важным этапом, перед тем как проводить утепление стен деревянного дома снаружи минватой, является подготовка стен к работе.

Этапы подготовки стен:

1. Первый этап – это обработка древесины антисептиком, которая наносится в два слоя. Самое пристальное внимание следует уделить торцам бревен и углам дома, так как именно они находятся в наибольшей зоне риска. Нанесение второго слоя проводится только после высыхания первого и все работы должны вестись в сухую погоду.Такая профилактика убережет дом от вредителей, ведь намного сложнее избавиться от них, когда они проникнут сквозь слой изоляции и облицовки здания.
2. Следующий этап – это пароизоляция. Так как дереву, даже в виде бруса дома свойственно «дышать», то лишать его этой возможности нельзя, иначе оно быстро сгниет. Для пароизоляции используется специальная пленка – мембрана. Для утепления стен снаружи деревянного дома изоспан, так называется этот материал, подходит лучше всего.Он может состоять из одного или нескольких слоев и быть разной плотности и толщины, отличается повышенной прочностью и высоким уровнем паропроницаемости. Учитывая, что к пленке приводится достаточно понятная и простая инструкция, даже новичок сможет произвести утепление стен деревянного дома снаружи своими руками.

   Закрепляя пароизоляцию на стенах, следует учесть, из чего они сделаны. Если бревна круглые, то обустройство дополнительного вентиляционного зазора не потребуется, так как эту роль будут выполнять места их стыков. Если стены возведены из гладких бревен, то вентиляция необходима, для чего достаточно прибить к ним рейки 2-2.5 см толщины с шагом до 1 метра. Уже к ним при помощи строительного степлера можно крепить пароизоляцию.<

3. Дальнейший этап – это подготовка каркаса непосредственно для утеплителя. Его делают из досок 4-5 см толщины и шириной до 10 см.

Не следует использовать для обрешетки слишком тонкие доски, так как они впоследствии примут на себя вес облицовки дома.

Этапы утепления минеральной ватой

Как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи минеральной ватой? Утепление стен снаружи деревянного дома из бруса заключается в закреплении матов минваты между промежутками каркаса настолько плотно, чтобы не оставалось ни щелей, ни зазоров. Сделать это необходимо в два слоя, если температура зимой опускается не ниже -20 градусов, и в 3-4 слоя, если ниже этого показателя.

Последующий слой матов должен укладываться так, чтобы перекрывать стыки предыдущего.

После того, как все маты минваты плотно подогнаны друг к другу, поверх них стелют гидрозащитную пленку, которая обладает свойством пропускать пар и удерживать воду. Стыки пленки так же должны идти внахлест для лучшей герметизации покрытия.
Последними крепятся деревянные рейки, после чего можно приступать к отделочным работам.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой – видео:

Утепление под сайдинг

Как утеплить наружные стены деревянного дома под сайдинг?

Утепление стен снаружи деревянного дома под сайдинг осуществляется в той же последовательности, что и под другие виды оформления фасада, но выбор материала при этом значительно шире:

1. Минеральная вата подойдет для вентилируемых деревянных стен.
2. Каменная вата обладает низкой влагопоглощаемостью при повышенной устойчивости к высоким температурам.
3. Стекловата имеет все показатели хорошего теплоизолятора, но ей свойственна ломкость, которая может проявиться со временем.
4. Пенополистирол можно применять при условии, что будет учтен и сделан вентиляционный зазор.
5. Пенопласт подойдет тем, кто задумывается, чем утеплить стены деревянного дома снаружи недорого.

Подводя итоги, можно сказать, что утепление деревянного дома – это важная часть его обустройства. Выбор материалов зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев. Как правило, составить утеплительный «пирог» сможет даже новичок, соблюдая все этапы проведения работ.

Утепление стен фасада сруба — как сохратить тепло в деревяном доме

Утепление фасада деревянного дома

Содержание:

За последние несколько лет на рынке недвижимости отмечается небывалая востребованность домов из натуральных материалов. И это не удивляет никого, поскольку преимущества, которыми обладают деревянные дома из бруса, позволяют создать все условия для приятного проживания в доме. Но это вовсе не значит, что если дом построен из натуральной древесины, его не нужно утеплять. Деревянный дом как раз требует утепления стен, поскольку древесина не обеспечивает достаточного уровня теплозащиты.

Утеплив стены, хозяева не просто получат удовлетворительные условия в помещении. Деревянный дом, обработанный с помощью теплоизоляционных материалов, будет защищен от постоянных перепадов температур. Таким образом, срок эксплуатации дома будет увеличен.

В случае необходимости утепления дома, появляется масса вопросов, на которые мало кто может дать ответы. Актуальность данных вопросов стала мотивацией для создания данной статьи. В этом материале мы расскажем вам о том, как правильно производить теплоизолирование стен, какому материалу отдавать предпочтение, как правильно произвести пароизоляцию, а также расскажем, как нужно конструировать обрешетку для стен из бруса или бревна.

Содержание статьи:

 Особенности технологии утепления деревянного дома

Эксперты в области строительных технологий утверждают, что для каждого владельца деревянного дома вопрос о наружном утеплении стен должен быть приоритетным. Практика показывает, что утепление стен изнутри имеет свои недостатки, а именно:

• уменьшается площадь внутри помещений;
• между стеной и утеплителем всегда накапливается конденсат;
• из-за неправильного расположения утеплителя стена оказывается в холодной атмосфере, вследствие чего со временем трескается и раскалывается.

Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха. После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Перед тем как приступить к процессу утепления, нужно определиться с типом установки — снаружи или внутри. Бревенчатные стены рекомендуется утеплять изнутри, поскольку снаружи стены не потеряют свой натуральный вид.

Утепляя срубы, основная стена, находящаяся непосредственно перед утеплителем, располагается в зоне низких температур. Эта зона будет немного захватывать и сам утеплитель, что провоцирует ухудшение его характеристик. Кроме того, утепляя брус изнутри, хозяин рискует нарушить естественную диффузию паров, из-за чего возникнут благоприятные условия для возникновения конденсата на границе утеплителя и стены.

Обратите внимание, что при выборе варианта внутреннего утепления, монтаж теплоизоляционных материалов невозможно будет выполнить в местах, где перекрытия примыкают к стенам. В данных зонах будут образоваться так называемые «мостики холода». В данных зонах тепло теряется настолько быстро, что коэффициент теплопотерь иногда может превышать показатели потерь тепла через весь периметр стены.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепляя дом снаружи, вы получаете равномерное снижение температурных показателей по всей стене. Резкие падения температуры отмечаются ближе к наружным стенам, при этом зона отрицательных температур не касается конструктивных элементов дома, поскольку она находится в толще теплоизоляционного материала.

[ads1]На условия, создающие скопление влаги и на влажностной режим деревянных стен, благоприятно влияет грамотное расположение плотных материалов, которые не пропускают водяные пары изнутри конструкции. Пористые и легкие материалы рекомендуется устанавливать именно снаружи. Надежно защитив теплоизоляционные материалы от пагубного влияния атмосферных осадков, стена, которую утеплили снаружи, всегда будет сохранять высокие теплоизоляционные свойства.

Преимущества, как вы видите, предельно понятны. Но при всем этом, существуют и минусы. Наружное утепление дома из сруба — процесс далеко не самый простой. В данном случае эстетические требования к выполнению конструкции напрямую связаны с грамотным подбором материалов для внутренней отделки. В принципе, всегда есть возможность доверить утепление специалистам, знающим все особенности применения теплоизоляционных систем. Но благодаря нашей статье, необходимость в этом отпадает.

Типы утеплителей для деревянных домов

утепление фасада 3 способа

Брусовые стены (см. утепление дома из бруса)всегда можно утеплить с помощью наружной облицовки кирпичом, мелких блоков, керамических или бетонных камней, а между деревом и слоем облицовки проложить слой теплоизоляционного материала. В наружной стороне утеплителя всегда должен находиться предусмотренная заранее вентилируемая воздушная прослойка, главным назначением которой станет удаление излишков влаги из древесины.

Практика показывает, что чаще всего владельцы привыкли создавать наружную облицовку с помощью кладки из газобетонных блоков. Данные блоки имеют практически идентичную с газобетонными блоками теплопроводность, при этом показатели паропроницаемости намного выше, чем у стен из натурального дерева. Создание кладки из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стен из натурального бруса (толщина которых обычно составляет 15 см) в два раза и более. Газобетон является идеальным вариантом, поскольку обеспечивает пожаробезопасность, морозостойкость и экологичность дома. При облицовке газоблоком отпадает необходимость в использовании пароизоляционного слоя и вентилируемых зазоров, которые создаются между деревом и газобетоном.

В случае с бревенчатыми стенами идеальным вариантом является использование минеральной ваты в качестве утеплителя. По своим качества она полностью отвечает самым распространенным требованиям — высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и малая гигроскопичность. Минеральная вата не поддается влиянию высоких температур, не дает грибку/плесени/насекомым распространяться по своей структуре и выводит пары во внешнюю среду. Кроме того, при создании минеральной ваты не используются токсические вещества.

Пароизоляция деревянных стен

Обычно процесс утепления стен из бревна и бруса начинается с подготовки пароизоляционного слоя. На протяжении первого года эксплуатации дома отмечается особо интенсивное изменение показателей влажности дома. Изменяя показатели влажности, дерево дает усадку, вследствие чего могут возникнуть трещины, деформации формы и размеров бревен. Данные процессы происходят в первые пять лет эксплуатации. В результате того, что влажность провоцирует изменение формы, герметичность пазов и стыков находится под большой опасностью. Особенно актуальным данный вопрос является для пиленого бруса и бревен ручной рубки.

Пирог утепление стен фасада брусового/ бревенчатого дома

Менее актуальным данный вопрос является для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, так как в результате механической обработки мест сопряжений гарантируется максимальная герметичность. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или рубероид.

Если в качестве основы для стен был использован клееный брус, дополнительное обустройство пароизоляции, в большинстве случаев, не требуется. В данном случае роль барьера для пара выполняет сам материал. В производственных условиях клееный брус высушивают для достижения минимальных показателей влажности. При производственной обработке также достигается минимальный коэффициент усадки, благодаря чему к утеплителю поступает ограниченное количество пара.

Варианты создания пароизоляции для деревянных стен

Если на утеплитель попадает избыточное количество пара, который поступает через дефектные участки герметизации, со временем утеплительный материал будет полностью разрушен. Обычно, отделкой стен с помощью обшивки выполняют после полной просушки древесной структуры. Но здесь есть одна проблема: после того, как древесина будет высушена, доступ к дефектным участкам стен будет проблематичным. Эксперты разработали несколько методов решения данной проблемы.

Вариант первый. Никуда не торопиться и подождать с обшивкой и утеплением несколько лет. Обработать все стыки с помощью герметика для древесины (такой продается на любом строительном рынке), проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Функции утеплителя должен выполнять материал с повышенной плотностью; обработанный с помощью гидрофобизированного способа обработки. Коэффициент плотности должен находиться в районе 80-150 кг/м3.

В данном случае мы получим стены с пониженным показателем теплосопротивления, так как масса пара, находящаяся в помещении, будет напрямую взаимодействовать с утеплителем. Но не забывайте, что в данном случае имеет место риск возникновения новых герметизационных дефектов. Никто не рискнет гарантировать вам долговечность подобной пароизоляции, но стены при этом будут дышать свободно, сохраняя экологичный микроклимат внутри помещения.

Пароизоляция деревянных стен и монтаж утеплителя

Вариант второй. Пароизоляция с внутренней стороны. В качестве пароизолятора разрешается использовать обычную полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану. Минимальная толщина, которая допускается для применения — не меньше 0.1 мм.

Использование данного варианта сводит к минимуму поступление пара в слой древесины и в утеплитель. Долговечность и теплосопротивление увеличивается в данном случае. Есть одно требование — пароизоляция стен, имеющих пароизоляционные покрытия цокольного или чердачного перекрытия, обязательно должны создавать единый контур сооружения. В данном случае есть существенный недостаток в виде нарушения микроклимата. Причина проста — создается оболочка из недышащих материалов.

Для того, чтобы пароизолировать стены, можно также использовать фольгированные теплоизоляционные материалы. Обычно данный материал крепится к внутренним поверхностям стен, при этом фольгированная сторона направляется на воздушный промежуток. В этом случае возрастает сопротивление теплоотдаче, но при одном условии — герметизируйте стыки материала с помощью клейкой ленты. Решение вопроса именно таким способом особенно хорошо пригодится, если внутренние стены обшиты плитными материалами, вмонтированными на каркасе.

Вариант третий. Разместите пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте рекомендуется оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах. Для утепления необходимо применять экструдированный пенополистирол или пенопласт. Применяя данные материалы, для обеспечения высокой пожароустойчивости необходимо дополнительно возвести наружную кладку из кирпича.

[ads1]Необходимо всегда помнить о том, что пароизоляция не должна быть размещена прямо на поверхности наружной стены, поскольку данный тип установки провоцирует появление конденсата в дальнейшем. Таким образом, стена будет постоянно находится по влиянием влаги. Это поясняется большим уровнем термического сопротивления деревянной стены по сравнению с аналогичной каменной или кирпичной. А если в данном случае еще и учитывать большую паропроницаемость стены, такая схема распределения температуры и влажности приведет к снижению температуры до уровня появления росы с внутренней стороны.

В данном варианте не учитывается теплосопротивление деревянной стены дома. Соответственно, владельцу дома нужно увеличить толщину утеплителя, при этом конструктивный материал применяется такой же, как и во втором случае. Если вы имеете утеплитель, в составе которого имеются вспененные полимеры, создавать вентилируемые зазоры между облицовкой и слоем утеплителя не обязательно.

Недостатком данного способа обустройства системы пароизоляции является пониженная степень экологичности материалов, которые окружают паропроницаемую оболочку. Но главное преимущество заключается в том, что технология может быть применена для утепления новых деревянных домов и уже эксплуатируемых.

 Обрешетка для деревянных стен

Утеплить деревянные дома будет гораздо проще и быстрее, если в процессе создать специальную деревянную обрешетку. Эксперты могут предложить сразу несколько вариантов установки обрешетки, но выбирать один из них придется в зависимости от типа стен в доме и материала облицовки.

Монтаж обрешетки для утеплителя дома из бруса

Самый недорогой вариант обрешетки — это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек. Запомните: при создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетин для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.

В случае применения сайдинга удобнее всего будет сделать двухслойную обрешетку, при этом слои обрешетки обязательно должны располагаться в перпендикулярном положении. В процессе применения технологии утепления стен, первым делом начинают устанавливать брусья обрешетки, расположенные горизонтально. В этом варианте можно использовать высушенные доски или брусья толщиной минимум 30 мм, максимум — 50 мм. Ширина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Горизонтальную обрешетку необходимо монтировать из брусков. Их располагают на расстоянии от 60 до 80 сантиметров друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утеплителя. Чтобы установить утеплительную плиту «враспор» (без зазоров), специалисты рекомендуют уменьшить расстояние брусков обрешетки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Плотность утеплителя должна составлять 15-35 кг/м3. Рекомендованный тип укладки — в два слоя с соблюдением перекрытий швов.

Чтобы утеплитель не продувался воздушным потоком, на материал сверху накладывается паропроницаемая ветрозащитная пленка. Паропроницаемость пленки не даст влаге задерживаться на стенах и утеплителе, так как температурный режим не позволит этого сделать. Чтобы закрепить мембрану, на горизонтальной обрешетке, используются скобы.

Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешетки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешетки. Обрешетка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью гвоздей или саморезов, но при фиксации необходимо соблюдать правильность угла закручивания самореза или забивания гвоздя. Правильный угол компенсирует усадку стен из бруса. Можно изготовить подвижное крепление. Делается оно следующим образом: в досках создают вертикальные прорези; в каждую из прорезей по центру вкручивают саморезы с шайбами. Существует еще один вариант — произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба являет собой перфорированную монтажную полосу из закаленной стали. Ее крепят с двух сторон вертикальной доски, используя саморезы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жестко крепится с помощью нескольких саморезов к горизонтальному брусу снизу.

Каждый шаг вертикального бруска подбирают в соответствии с необходимым шагом для крепления облицовки. Шаг для обустройства наружного типа облицовки с помощью винилового сайдинга, должен быть примерно 40 сантиметров. Ширина вентилируемого зазора будет идентична толщине досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна лучше всего обеспечивать именно трехслойной обрешеткой. Такой вариант обрешетки монтируется сначала из вертикальных брусков, постепенно выравнивая в оной плоскости с помощью подкладок из дерева. В некоторых бревнах из стены создают небольшие пазы, а чтобы компенсировать усадку стен, используют подвижное крепление, способ изготовления которого мы рассматривали выше. Утеплитель для стен из бревен нужно прижать с помощью деревянных планок, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене. После этого монтаж производят брусьями, расположенными в перпендикулярном направлении.

Такое расположение позволяет правильно и без дополнительных усилий подобрать шаг для монтажа утеплителя и облицовочного материала. Деревянная обрешетка обязательно должна быть обработана с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.

 Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома

 1. «Сейчас я говорю только о домах ручной рубки, то есть, построенных именно по этой технологии. Согласно данной технологии, в основе стенового материала применяется кондовая (рудовая) сосна, которую обычно можно встретить на возвышенных местах с песчаной основой. Возраст сосны должен составлять минимум 80 лет, максимум — 120. Диаметр ствола — от 22 до 35 сантиметров. Мяндовая сосна (растущая на влажной почве) и ель используют не так часто, как можно подумать изначально. Их свойства являлись оптимальными разве что для дома эконом-класса. Бревенчатые стены в прошлом веке не обшивали, так как стоимость досок была относительно велика, а на создание обшивки требовалось очень много материала. Состоятельные люди предпочитали штукатурить дом снаружи, делая их «каменными». Но это делалось не для утепления фасада, а ради демонстрации статуса хозяина, который проживал в таком доме. Тогда это было модным явлением.

Огромное внимание уделяли тому, каким именно способом рубили угол сруба. Тогда считалось, что дом промерзал именно по углам, а не по периметру стены. Тепло в углах держалось за счет слоя утепляющего материала (см. межвенцовый утеплитель из джута)  и за счет специально созданного «теплового замка».

Как было отмечено выше, в качестве строительного материала использовалась древесина возрастом минимум 80 и максимум 120 лет. Если древесине меньше 80 лет, недостаточная ее готовность разрушит дом уже через несколько лет после возведения. Если древесине больше, чем 120 лет, сердцевинная часть ствола начнет разрушаться. Большинство экземпляров с таким возрастом имеет диаметр ствола от 32 до 40 см, а согласно стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», устанавливающему жесткие требования к энергосбережению, диаметр бревен для создания стен должен иметь диаметр не менее 50 см. Под данные требования вписывается разве что перезрелый лес, но его применение в строительстве домов не является возможным.»

2. «Мы уверены в отсутствии необходимости утепления фасадов коттеджей из клееного бруса, поскольку данный материал за счет специфических свойств достаточно хорошо удерживает тепло. А если учитывать плотность прилегания венцов и точность соединений, надежная теплозащита обеспечивается сама по себе.

Какому сечению клееного бруса необходимо отдавать предпочтение? Основываясь на проведенных нами теплотехнических расчетах, специалисты  уверены, что идеальным сечением является 175*186 мм и 175*206 мм. Для климатического пояса России этого вполне достаточно.

При сравнении профилированного бруса и клееного, первый отличается более низким коэффициентом плотности и высоким уровнем теплопроводности. Без специальной обшивки фасада с применением утеплителя обогреть дом, построенный из профилированного бруса, зимой очень проблематично.

Здания, построенные из клееного бруса, как раз предназначаются для круглогодичного проживания. Проживая в таком доме, прохлада летом и тепло зимой обеспечивается стабильно.

Единственный нюанс, который обязательно нужно учитывать, — площадь остекления дома. Обычно используются витражные панорамные окна, создаются зимние сады и так далее. Если данная площадь является сравнительно небольшой, ничем серьезным для владельца дома это не обернется. Если же используется большая площадь, отведенная под окна, возможно, у вас увеличатся расходы на отопление дома частного дома. Поскольку максимальный уровень теплопотерь приходится именно на дверные и оконные проемы, архитекторам необходимо учитывать этот фактор при строительстве деревянных домов».

3. «Дома из оцилиндрованного бревна и бруса рекомендуется утеплять лишь в том случае, если стены имеют толщину меньше 25 см. Утепление стен рекомендуется выполнять только с наружной стороны стен. Для этого используется целый комплекс утеплительных материалов. Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Количество слоев минеральной ваты, необходимой для утепления, зависит от толщины стены. Если стена имеет толщину 200-250мм, потребуется 50 мм утеплителя, то есть, один слой. Если толщина стены составляет 150-200 мм, используется два слоя утеплителя общей толщиной 100 мм. «Пирог» обшивки создается следующим образом. На наружной стене создается деревянный каркас, в основе которого используются необрезные доски шириной от 50 до 100 мм. Шаг каждой доски — 60 см (стандартная ширина утеплителя). На каркасе устанавливается паронепроницаемая мембрана (Изоспан-В, например), после мембраны — слой теплоизоляционного материала. Все это закрывается ветрогидрозащитной пленкой (Изоспан-АМ). Предпоследний этап — прибивание контррейки, толщина которой должна быть минимум 25-50мм. Она создаст вентиляционный зазор. Уже к контррейкам пришивается облицовка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и так далее).

Утеплять стены из внутренней стороны дома не рекомендуется, так как влага будет накапливаться в утеплителе, после чего слой теплоизоляционного материала намокнет и значительно ухудшит свойства.

Если утеплить деревянный дом общей площадью до 200 м2, для его обогрева будет достаточно от 5 до 10 кВт электричества».

4. «Дома из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса обязательно должны утепляться. Единственная преграда, которая не дает владельцам домов достаточно мотивации — эстетика. Как правило, указанные выше материалы выбирают эстеты — истинные ценители красоты дерева, для которых скрыть дерево за обшивкой равносильно смерти. Те, кто все-таки решился построить дом из бруса, обязательно должен принимать во внимание большие расходы на отопление. Если речь идет об эстетике, приходится жертвовать отоплением. Здесь нельзя ничего поделать. Разве что постараться подобрать оптимальную толщину стен. Например, для стены из оцилиндрованного бруса оптимальным показателем толщины является 240-280 мм.

Дом из непрофилированного бруса сечением 200х200 мм или 150х150 мм придется в любом случае утеплять. При выборе теплоизоляционного материала стоит отдать предпочтение каменной (минеральной) вате. Существует еще один вариант — пенополистирол, но он не подойдет — данный материал не обладает свойством «дышать». Для обшивки  используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, цементно-стружечная плита (если планируется облицовка фасада декоративным камнем или его оштукатуривание). В процессе утепления, внешняя поверхность получает бруски с уровнем сечения 50х50 мм. В пазы между брусками устанавливают блоки утеплителя , а сверху развертывают слой гидроветрозащитной пленки. Все это фиксируется с помощью брусков сечением 25х50 мм. Что касается использования пароизоляционной мембраны, существуют разные мнения по этому поводу. Мы предпочитаем не использовать ее в данном случае, поскольку пар проходит через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану. Точка росы располагается именно на пленке, поэтому использовать паробарьер нет никакой необходимости».

5. «Существуют специальные стандарты СНиП 23-02-2003, благодаря которым регламентируется сопротивление передаче тепла через стены здания. Как показывает практика, в большинстве случаев данные требования полностью игнорируются. А если дом из бруса или бревна не соответствует указанным в стандарте требованиям, его обязательно нужно утеплять.

Проблема заключается далеко не в неизбежных теплопотерях. Отопить дом из клееного бруса или бревна можно, сейчас это не является бедой. Но при таком подходе, внутренние стены будут постоянно увлажняться, из-за чего выпадет конденсат. Именно конденсат является главной причиной возникновения грибка и плесени. Их наличие не просто губит эстетику и древесину, но и отрицательно влияет на общее состояние организма проживающих в доме людей. Почему так происходит? Температура стен в доме гораздо ниже температуры воздуха в комнатах (стандарты СНиП 23-02-2003 требуют перепада температур максимум на 4 градуса). Именно это и вызывает возникновение конденсата. Образование влаги на стене далеко не всегда можно обнаружить, поскольку он далеко не всегда может появляться на поверхности стены. В 35% случаев конденсат образуется именно во внутренних слоях древесины, где материал прогрет недостаточно хорошо. В этом случае никакие биовлагозащитные составы не помогут добиться положительного результата.

Здание можно теплоизолировать разными способами, но идеальным способом в данном случае является утепление фасада снаружи. Для этого используется минеральная вата, разработанная на основе стеклянного или каменного волокна. С помощью теплотехнических расчетов определяют необходимую толщину материала, но в большинстве случаев устанавливается два слоя общей толщиной 100 мм.

Следующей задачей является сохранение изначально определенных параметров утеплителя и полная его защита от пагубного влияния осадков и ветра. Для решения данной проблемы утеплитель закрывают одним слоем ветрогидроизоляционной мембраны, которая не дает влаге выветриться. Паропроницаемая мембрана, установленная там же, позволяет стене «дышать».

Таким образом, достигается оптимальный коэффициент сопротивления теплопередаче стен и обеспечивается не просто комфорт жильцов, но и финансовая выгода в виде уменьшенных затрат на отопление. Наша фирма исследовала показатели эффективности применения ветро- и гидрозащитных мембран. Оказывается, что наличие утепления позволяет сохранить 40% тепла в помещении.

Еще один важный момент. Даже если стены «дышат», все равно нужно установить систему вентиляции».

6. «Отделка сайдинга расценивается как завершающий этап процесса утепления дома. Чаще всего используется виниловый сайдинг, поэтому его можно увидеть на облицовке коттеджей, в том числе из натуральной древесины. На обшивку деревянного дома решается далеко не каждый обитатель, а спустя некоторое время. Иногда владельцы решаются на такой поступок не ради того, чтобы сделать дом теплее, а чтобы избавиться от постоянных проблем, связанных с необходимостью в поддержании хорошего внешнего вида. Практика показывает, что потребители предпочитают останавливать выбор на продукции зарубежных фирм. Ее преимущества заключаются в повышенной цветостойкости, разнообразии фактур и легкости монтажа.

Важно подбирать сайдинг так, чтобы он отлично сочетался с водостоками, кровлей, отделкой цоколей и так далее. Большой востребованностью характеризуется материал пастельных оттенков.

При покупке сайдинга помните о том, что главным его компонентом является поливинилхлорид — материал, который имеет солидный коэффициент расширения под влиянием температуры. При неправильном монтаже материал будет коробиться. В этом случае закройте глаза на обещания производителей прослужить более, чем 50 лет — при неправильной установке срок службы сокращается минимум втрое.

Первая и главная ошибка — неправильный выбор обрешетки. Для сайдинга ее шаг должен составлять минимум 30-40 см. Некоторые «специалисты» стараются убить двух зайцев сразу — сделать теплоизоляционную обрешетку, засунуть туда как можно больше утеплителя и использовать аналогичную обрешетку для сайдинга. О вентиляционных зазорах речь не идет. В такой ситуации сайдинг начнет деформироваться под влиянием жаркой погоды и будет постоянно вспучиваться.

Вторая ошибка заключается в фиксации обшивки «намертво» к обрешетке или несоблюдении зазоров между внутренней стенкой углов/соединительных реек и торцами панелей сайдинга. При фиксировании «намертво», сайдинг не сможет двигаться, вследствие чего материал коробится и выпучивается. Чтобы предотвратить данную проблему, нужно оставить небольшой люфт, который не даст обшивке деформироваться, а позволит свободно двигаться при расширении.

Как ухаживать за сайдингом? Данный материал можно спокойно мыть водой, не боясь при этом, что влага попадет во внутреннюю часть облицовки. Как показывает практика, мыть сайдинг выгодно далеко не всегда — останутся разводы и пятна. Правда, лишь в том случае, если вы не используете моющие средства. Отмыть сайдинг от следов органических веществ достаточно сложно.

Что касается цветового разнообразия, на рынке вы сможете найти большое количество оттенков. Практически все панели сохраняют свой оттенок долго, но южная часть дома все равно будет светлее. Поэтому рекомендуется использовать материалы темных оттенков. Разница в данном случае будет почти незаметной».

Подведем итоги.

Согласно статистическим данным, при постройке домов из древесины, полностью игнорируются положения стандарта СНиП 23-02-2003 о тепловой защите домов. Поэтому вне зависимости от того, какой вид материала был применен при строительстве деревянного дома (брус, бревно), его все равно нужно теплоизолировать. Некоторые владельцы домов считают, что проконопаченный рубленный дом не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Настоящие эстеты с такой же уверенностью утверждают, что деревянные дома не надо обрабатывать теплоизоляционными материалами. В принципе, обойтись можно, уменьшив срок эксплуатации дома и потратив больше денег на отопление.

Что касается материалов, необходимых для обеспечения теплоизоляции деревянных построек, традиционно применяется стекловата или вата на каменной основе. Применение полистирола не рекомендуется, поскольку стены перестают «дышать», вызывая тем самым гниение древесного волокна. Специалисты также не забывают напомнить о необходимости использования гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны и предупреждают о важности соблюдения правильности процесса утепления.

В качестве обшивки можно использовать сайдинг, цементно-стружечную плиту или вагонку. Для ценителей красоты рекомендуется использовать имитацию бруса или блок-хаус.

Утеплитель для наружных стен деревянного дома, теплоизоляция деревянного дома наружным утеплителем

Содержание статьи:

Строительный парадокс: в наш XXI век, век стекла, бетона, каркасных систем и современных материалов традиционный
деревянный дом по-прежнему на пике популярности. Конечно, это уже не русская изба образца столетней давности –
избалованный горожанин привнес в нее все блага цивилизации: умное отопление, электричество, водоснабжение,
канализацию, а также архитектурное многообразие – мансарды или «второй свет», балконы и панорамные окна… Правда, и
стоят хорошо срубленные деревянные строения не дешевле, а подчас и дороже каменных аналогов. Но есть у этого
парадокса и вторая сторона, и состоит она в том, что при всей технологичности современного деревянного домостроения,
оно по-прежнему пропитано дремучими мифами. Одни сильно способствуют маркетинговому успеху, другие отпугивают, но в
целом они довольно вредны. Например, распространенные мифы об утеплении.

Миф первый: деревянный дом вообще не нуждается в утеплении

Главная маркетинговая мантра, вынесенная на флаг продавцами «деревяшек»: мол, дома из бревна, бруса или клееного
бруса теплее кирпичных (ну или как минимум, такие же по теплоэффективности). Зимой в них тепло, а летом прохладно.
Такой микроклимат, гласят буклеты и тексты на сайтах, создает сам материал — дерево не проводит тепло и обеспечивает
естественную вентиляцию.

Что же мы видим в реальности? Да, деревянный дом зимой легче протопить, чем каменный, однако топить придется
постоянно: дерево не проводит, но и не накапливает тепло. Вспомните утреннюю побудку от лязганья зубов: прогоревшая
печка сразу же выдает всю энергоэффективность такого дома. Летом же, если в доме много окон, выходящих на солнечную
сторону, создать прохладу можно только с помощью сквозняка и плотно закрытых штор, так как излишки тепла деревянные
стены тоже не выводят мгновенно.

К тому же, мало кто знает, что оптимальные характеристики теплопроводности достигаются лишь при возведении дома с
толщиной брусовых или бревенчатых стен толщиной не менее полуметра. СНиП для московского региона, например,
предписывает 565 мм. А теперь внимание, вопрос: когда вы в последний раз встречали такие значения? Рискнем
предположить, что лет 200 назад на рынке леса еще можно было найти бревно такого сечения в достаточном количестве.
Но сегодня это просто фантастика.

О том, что дерево «гуляет» в течение всего срока эксплуатации, продавцы говорят неохотно, но важно знать: оно
«дышит», набирает и отдает влагу, дает усадку и растрескивается. Межвенцовая конопатка со временем просаживается, ее
выдергивают птицы и (не дай бог, конечно) мыши, и всё это увеличивает теплопотери. Не говоря о том, что любой дом
теряет тепло через кровлю, оконные и дверные проемы, фундамент и пол. Но стены — хоть бетонные, хоть кирпичные, хоть
бревенчатые, отдают до 35%, то есть, львиную долю того, что выветривается из жилища.

Какой же выход? Утеплять или… утеплять обязательно!

Миф второй: утеплители убивают экологичность

«Мы строим из дерева, чтобы жить в экологически благоприятной атмосфере, а не дышать химикатами от ваших
утеплителей!» — наверняка с возмущением думает читатель. Не подозревая, что это тоже маркетинговый миф. Конечно,
дерево — материал природный. Как и кирпич, и газобетон. Как и базальт, из которого производят минеральную вату, и
нефть — мать пенополистирола. Древесина сегодня — не то же самое, что пару веков назад: ее недостатки, такие как
горючесть, подверженность гниению и заселению паразитами, компенсируются специальными химическими составами,
которыми обрабатывают каждое бревно. Плюс внешнее покрытие, защищающее от быстрого старения и сохраняющее эстетику
(лаки, краски, морилки и прочее), чистоты не добавляет. Если дом из клееного бруса, стоит вспомнить о том, что
ламели скреплены клеевым составом. И в любом будет внутренняя отделка из искусственных материалов, синтетика и ДСП
мебели, пластик систем хранения — словом, современная далекая от природы утварь. Увы, но если вы привыкли к
комфорту, аутентичная пастораль вам вряд ли окажется по нутру.

Миф третий: утеплитель нарушает естественную вентиляцию

Древесина действительно «дышит». Но она в этом не одинока: воздухообмен с наружной средой прекрасно обеспечивает и
ячеистый бетон, и соломенные блоки с глиняной опалубкой, и тот же кирпич, и пористые строительные блоки. Вот только
пропускная способность естественной вентиляции очень невысока, и лучше, точнее, необходимо продумать настоящую,
инженерную систему воздушной циркуляции, не полагаясь на природу и традиции. Несмотря на бытующее мнение, эксперты
утверждают: «дышащие стены» — это не преимущество, а проблема. Они постоянно находятся под воздействием влаги
изнутри и снаружи, а при перепадах температуры это чревато и намоканием, и промерзанием, и гниением. Поэтому лучше
позаботиться о грамотном водо- и пароотведении и правильной вентиляции.

Миф четвертый: утепление и эстетика несовместимы

Как эффектно смотрятся дома из оцилиндрованного бревна! Из рубленного уже попроще. Из клееного бруса еще стандартнее.
А обычный брусовой сруб и без утепления хочется спрятать под что-то попрезентабельнее… Но даже эффектная
цилиндровка, растрескавшись насквозь в первый же год из-за нарушения поставщиками технологии, перестает радовать, а
создает реальную головную боль. Что же касается эстетики, то существующие варианты отделки, в том числе, блок-хаус,
помогают сымитировать любую фактуру — причем, из той же самой древесины.

Утепляем стены: где, чем и как?

Итак, смирившись с неизбежным, нужно найти ответы именно на эти три вопроса:

— где утеплять — изнутри или снаружи?

— какой материал выбрать?

— как соблюсти технологию?

На первый ответить проще всего — однозначно снаружи. Эксперты в этом единодушны. При внутреннем утеплении наружная
стена будет полностью изолирована от домашней атмосферы слоем утеплителя и зимой перестанет согреваться изнутри.
Соответственно, через некоторое время она полностью вымерзнет и начнет разрушаться. И еще нюанс — уменьшение площади
помещения. В зависимости от материала, потеря может быть существенной.

Внешнее же утепление полностью исключает такие последствия. Главное — тщательно выбрать и правильно смонтировать
материал.

В зависимости от выбранного утеплителя, конструкция может варьироваться от архисложной до элементарно простой.

Материалов, подходящих для нашей задачи, не так уж и много. Пожалуй, великолепная пятерка выглядит так:

• Минеральная вата
• Эковата
• Пенополиуретан
• Пенопласт
• ПЕНОПЛЭКС

Популярный утеплитель сегодня — минвата. Это волокнистый материал, который производят из минеральных пород, в
основном, базальта. Его расплавляют и из образующихся нитей собирают мягкие объемные маты. Есть и мягкий рулонный
формат, и жесткий плитный — для вертикальных поверхностей подходит именно он. К семейству минеральных ват относится
и стекловата.

Свойства разных видов материала могут отличаться, однако принципиально они все похожи: и по коэффициенту
теплопроводности, и по высокой гигроскопичности, и по склонности к деформации в процессе эксплуатации.

Минераловатное утепление имеет свои плюсы: маты нетоксичны, хорошо держат тепло. А вот по монтажу, пожалуй, самое
трудоёмкое: оно требует возведение многослойной конструкции снаружи несущих стен. «Пирог» выглядит следующим
образом:

• Пароизоляция — пленка или мембрана, не пропускающая в вату пары из древесины.
• Обрешетка — каркас для установки минераловатных плит.
• Теплоизоляция — собственно, сам утеплитель минимум в два слоя, уложенных в шахматном порядке для исключения
  продувания в местах стыков плит.
• Гидроветрозащита — слой, защищающий вату от атмосферных неприятностей в виде дождя, снега, ветра.
• Наружная обрешетка — для закрепления гидробарьера и фасада.
• Фасадная отделка.

Сложна не только сама конструкция, к каждому слою тоже есть свои технологические требования. Ведь всем своим
конкурентам каменная вата проигрывает тем, что впитывает и накапливает влагу. Если это допустить, то эффект от
утепления будет нулевой, а сам материал скоро разрушится.

Расход также велик, обычно плиты укладывают в два слоя, чтобы перекрыть потенциальные мостики холода. Учитывая
стоимость каждой из составляющих стенового «пирога», а также самой ваты, вариант получается недешевым. А со временем
утеплитель придется заменить — он не любит вертикального положения, теряет в объеме, скатывается и в любом случае
местами промокает.

Эковата – относительно новый игрок на строительном рынке.

Эковата — напыляемый утеплитель, на 80% состоящий из целлюлозы вторичной переработки. На ее изготовление идет
макулатура, которая измельчается и обрабатывается борной кислотой. Считается наиболее экологически чистым
материалом.

Среди несомненных плюсов — низкая теплопроводность и бесшовная технология укладки, которая позволяет исключить
возникновение «мостиков холода».

Минусов же в разы больше:

• Материал прекрасно впитывает влагу и адсорбирует пары, поэтому нуждается в вентиляции.
• Уже в первый год эксплуатации теряет до 20% объема, а, следовательно, и теплосберегающих свойств.
• При утеплении стен, дающих усадку (а в ситуации с деревом это перманентный процесс), образуются неутепленные
  полости.
• Нанесение технологически сложно, необходимо специальное оборудование и помощь специалиста по укладке. В процессе
  сухого нанесения сильно пылит, а влажного — долго сохнет.

Другой вид напыляемого утеплителя — жидкий пенополиуретан.

Пенополиуретан — одна из разновидностей пластмассы. После высыхания образует прочный слой с ячеистой структурой, за
счет чего и обеспечивается теплосберегающий эффект. Системы полиуретана состоят из двух компонентов: полиизоцианат
(Б) и полиол (А).

Полиизоцианат — продукт фосгенирования полиаминов, которые образуются при конденсации  анилина с формальдегидом в
присутствии кислотного катализатора. Он содержит 4,4-дифенил-метан-диизоцианат (4,4-МДИ) и его изомеры, а также
олигомеры с более высокой функциональностью. Продукт содержит примеси небольших количеств соляной, других
хлорсодержащих кислот и железа. Полиизоцианат  получил название «сырой МДИ», т.к. содержит  неперегоняющиеся 
продукты.

Полиолы (полиэфиры). Полиэфиры являются источниками гидроксильных (-ОН) групп, которые образуют полиуретановую
структуру, реагируя с изоцианатом. Выбор  структуры исходного полиола или его смеси определяет конечные свойства
пенополиуретана.

На бытовом уровне пенополиуретан знаком всем — в качестве монтажной пены в баллонах. Для утепления стен его выбирают
за укрывистость, быстроту нанесения и высыхания, прочность и влагоизолирующие свойства. Еще один несомненный плюс —
отличная адгезия с большинством поверхностей, даже не слишком хорошо подготовленных.

Однако массовым, «народным» утеплителем он так и не стал:

• из-за стоимости – данный материал в 2-3 раза дороже, чем другие утеплители, представленные на российском рынке.
  Зачем переплачивать за то, что можно получить значительно дешевле?
• из-за сложности технологии — требуется специальное оборудование и навыки. Например, в Европе специалисты по
  напылению таких покрытий считаются высококвалифицированными;
• из-за дополнительных требований к защите в момент напыления и в процессе высыхания. Мастера надевают специальные
  костюмы и маски, чтобы защититься от вредного воздействия;
• из-за свойства материала разрушаться от избытка влаги и солнечных лучей.

Следующий пункт нашего шорт-листа — пенопласт — очень давно используется в качестве утеплителя для деревянных домов.
Причин несколько:

• высокая теплоэффективность;
• низкие показатели паропроницаемости;
• легкий монтаж;
• низкая цена.

Оговоримся: в строительстве пенопластом называют не тот материал, который используют для упаковки, а пенополистирол —
более прочный и долговечный.

Пенопласт приклеивают специальным составом на зачищенную деревянную поверхность, фиксируют при помощи дюбелей. Если
по проекту задуман «мокрый фасад», то слой пенопласта армируют стекловолоконной сеткой и дальше наносят штукатурку.
Во всех остальных случаях — просто монтируют фасадную отделку.

Выполнить такое утепление своими руками намного проще, однако и тут есть свои существенные «но»:

• Пенопласт — материал довольно хрупкий, он крошится в руках, при резке могут откалываться куски, что не
  способствует хорошему стыку плит. А это гарантированно приведет к образованию «мостиков холода».
• Пенопласт очень любят мыши — они прогрызают в нем ходы и вьют гнезда. Грызуны способны испортить фасад и
  обнажить утеплитель, который разрушится на свету.
• У пенопласта открытая ячеистая система, что позволяет со временем пропитаться влагой и потерять свои
  теплоизолирующие свойства.

Гораздо лучше по этим параметрам современный экструдированный пенополистирол. В нашей стране самая популярная марка —
ПЕНОПЛЭКС, это название давно стало именем нарицательным для такого типа утеплителя.

ПЕНОПЛЭКС — материал, изготовленный из гранул полистирола путем перемешивания при высокой температуре с
использованием вспенивающего агента, а затем пропущенный через экструдер. В результате получается плотная плита с
равномерной ячеистой структурой, причем ячейки закрытые. А потому теплопроводность ПЕНОПЛЭКСа на сегодня самая
низкая среди всех видов утеплителя.

Объективные плюсы материала:

• невысокая стоимость;
• легкий вес и небольшая (до 150 мм) толщина плит;
• максимальная простота монтажа и невозможность образования «мостиков холода» из-за г-образной кромки по периметру
  плиты;
• самая низкая теплопроводность;
• практически абсолютная влагонепроницаемость и низкая паропроницаемость;
• устойчивость к сжатию и прочим механическим воздействиям;
• неинтересен грызунам;
• долговечность — без изменения свойств служит более 50 лет.

ПЕНОПЛЭКС сейчас набирает всё большую популярность, разрушая многолетние стереотипы. В частности, уже озвученный –
«дышащие стены». Считается, что паропроницаемость утеплителя должна быть сопоставимой с той, что у материала стен.
На самом деле этому требованию удовлетворяет только один вид — это минеральная вата, из чего нетрудно сделать вывод
о маркетинговом происхождении этого мифа. При этом, как писатели, так и читатели не обращают внимания на тот факт,
что при использовании именно минваты внутри помещения обязательно монтируется слой пароизоляции с тщательным
проклеиванием стыков специальным скотчем. А еще — замалчивается важнейшая инженерная проблема индивидуального
домостроения: привычка строить дома без проектирования полноценной вентиляции. При правильной организации
воздухообмена стены будут сухими всегда, а, следовательно, дополнительное вентилирование утеплителя и фасада
попросту не требуется.

Ломаем стереотипы и утепляем ПЕНОПЛЭКСом

В блогах и на форумах строителей-любителей практически невозможно встретить достоверную информацию о том, как
утеплять деревянный дом экструдированным пенополистиролом. Причины мы уже озвучивали — это лобби минераловатных
производителей и простая неосведомленнось широких масс о реальных технологиях. Посему заполняем эту информационную
лакуну.

Прежде чем приступить к монтажу, нужно как следует подготовиться.

Во-первых, определиться с материалом. «ПЕНОПЛЭКС Комфорт» — стеновая плита. В зависимости от климата и толщины
исходной стены, следует выбрать плиты от 50 до 150 мм в сечении и определиться, сколько слоев вам потребуется для
ощущения комфорта в февральские морозы.

Во-вторых, обеспечить достаточное количество клея и фиксирующих дюбелей. Для ПЕНОПЛЭКСа подходят только тарельчатые,
4 по углам (1 дюбель на 4 плиты), два по середине длинной стороны (1 дюбель на две плиты) и два по центру плиты. Что
касается клеевого состава, то тут не надо мудрствовать — производитель выпускает специальный PENOPLEX Fastfix, в
котором нет несовместимых с ППС реагентов.

В-третьих, тщательно зачистить поверхность стен. На них не должно быть ни следов краски или лака, ни пыли и уличной
грязи, ни следов гниения, плесени или просто влажных участков. Это важно, потому что ПЕНОПЛЭКС крепится максимально
плотно к стене, чтобы обеспечить идеальное теплосбережение и сохранить дерево от внешнего воздействия.

ВАЖНО! Не стоит тратить денег и усилий, если стена заражена древесными
паразитами. Под утеплителем они получат идеальные условия для размножения и погубят несущую конструкцию. Впрочем,
если вы обнаружили сей факт, у вас проблема, и намного сложнее, чем теплосбережение: нужно спасать или даже
перестраивать дом.

В-четвертых, очищенную поверхность нужно обработать антисептиком и загрунтовать. И, разумеется, после этого
хорошенько просушить.

В-пятых, смонтировать пароизоляцию изнутри помещения, проклеить стыки мембраны или пленки металлизированным скотчем.

После этого можно приступать к монтажу плит.

ВАЖНО! При строительстве каркасных домов обязательно должна использоваться сухая древесина, с влажностью не более
12%. ПЕНОПЛЭКС монтируется на каркас только из сухой доски или лвл-бруса.

Этапы монтажа:

1. На плиту с изнаночной стороны нанести клей по периметру и на диагональ и прижать к стене.
2. Плиты с Г-образной кромкой позволяют стыковать их между собой без зазора, но все же стоит соблюдать шахматный
   порядок укладки на стене.
3. Прикрепить каждую плиту тарельчатыми дюбелями к стене для большей прочности теплового слоя.
4. Стыки на углах «пропенить» с помощью PENOPLEX Fastfix.
5. После монтажа плит закрепить поверх утеплителя слой гидроизоляции и проклеить все стыки фольгированным скотчем.
6. Смонтировать каркас для наружной отделки — например, брусовую обрешетку для крепления блокхауса.

Строительство жилых домов – высокотехнологичная сфера, развитие которой тормозят только страхи и вера в давно
изжившие себя мифы. Если избавиться от них, окажется, что построить дом мечты, в котором будет тепло, сухо и
комфортно, под силу каждому.

18.06.2018

Возврат к списку

Как обновить внешний вид утепленной бревенчатой ​​хижины

Изоляция необходима для бревенчатой ​​хижины, особенно если вы хотите использовать хижину круглый год. Это относится к студиям, домашним офисам, мастерским и многим другим видам использования. Теплоизоляция помогает сохранить в салоне тепло зимой и прохладу летом. Хотя бревна сами по себе являются неплохими теплоизоляторами, утеплив бревенчатый дом, вы создадите более комфортную среду обитания и сократите расходы на коммунальные услуги.Кроме того, в наши дни энергоэффективность здания и экологические вопросы очень важны из-за увеличения затрат на отопление, а также более строгих требований к строительству.

Теперь, когда дело доходит до утепления сруба, это может быть сделано либо путем покрытия внешних стен дома, как изнутри, так и снаружи, с использованием дополнительного слоя теплоизоляционного материала, который, в свою очередь, будет покрыт ветрозащитные и влагозащитные и бревенчатые панели. Этот метод имеет множество преимуществ.Во-первых, внешний утепляющий слой позволяет строить бревенчатый дом в густонаселенных районах; во-вторых, это не только помогает улучшить общую изоляцию бревенчатой ​​хижины, но и поддерживает естественную вентиляцию воздуха без необходимости принудительного забора воздуха. Наконец, и самое главное, это экологичность этого решения, то есть использование современных изоляционных материалов с натуральной сосной полностью экологично, а дома, построенные по этой технологии, действительно теплые.

Методы, такие как заделка щелей, заделка и ряд изоляционных материалов, таких как изоляция распыляемой пеной и т. д.ухудшает внешний вид наружных бревенчатых стен. Когда вы наносите герметики на стены сруба, их хорошо видно между бревнами. В таких случаях чрезвычайно важно, чтобы вы не оставляли внешний вид утепленного бревенчатого домика незавершенным или нетронутым. Крайне важно, чтобы вы нанесли какой-либо вид морилки или краски, чтобы придать внешнему виду бревенчатого дома красивый, похожий и однородный вид. Окрашивание или покраска стен жилого бревенчатого дома снаружи не только подчеркнет красоту и привлекательность вашего бревенчатого дома, но и защитит его от агрессивных и вредных ультрафиолетовых лучей, экстремальных атмосферных условий и вредителей.

На рынке представлено огромное разнообразие красителей, обеспечивающих защиту от ряда опасных и вредных элементов, помогающих увеличить срок службы вашего бревенчатого дома и снизить требования к его обслуживанию. Если у вас есть бревенчатый домик, который не утеплен, вы можете легко позаботиться об утеплении самостоятельно. Монтаж утеплителя в срубе очень прост и быстр. Просто выберите подходящий тип изоляции в зависимости от района, в котором вы живете, очистите стены, тщательно закрепите изоляционный материал и окрасьте дом, как только изоляционный материал будет установлен и установлен на место.

Кроме того, если вы ищете альтернативу, которая была бы простой, эффективной, а также обеспечивала бы красоту и эстетику вашего бревенчатого дома, то вы можете рассмотреть возможность установки изоляционных плит. Теплоизоляционные плиты известны своей превосходной тепловой эффективностью, что приводит к снижению эксплуатационных расходов. Кроме того, они легкие и простые в обращении, поэтому, если вы планируете утеплять свой бревенчатый дом самостоятельно, то это облегчает задачу, а если вы планируете, чтобы это сделал профессионал, то помогает быстрый и простой монтаж. снизить трудозатраты.Изоляционные плиты также помогают снизить уровень шума.

Наружная обшивка – это еще один способ теплоизоляции бревенчатого дома. Обшивка является предпочтительным выбором владельцев бревенчатых домов, когда речь идет об изоляции, поскольку она не только помогает изолировать бревенчатый домик, но и добавляет красоты внешнему виду бревенчатого дома. Когда дело доходит до внешней облицовки, доступны различные варианты, включая, помимо прочего, камень, текстуру, дерево, плитку, металл и многое другое. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать лучшую облицовку и утепление, а также улучшить свой сруб. Он образует защитный слой материалов и отделяет интерьер и структуру здания от внешних элементов, таких как погода и звук.

С другой стороны, если говорить об экстерьерах утепленных бревенчатых домов, которые сейчас доступны на рынке, то эти дома не только имеют лучшее качество и эффективную изоляцию, но и выглядят очень привлекательно и красиво. Как правило, производители бревенчатых домов используют теплоизоляционные плиты, чтобы сделать свои конструкции хорошо изолированными. Кроме того, установлены стеклопакеты, которые помогают добиться лучшей изоляции.Эти домики имеют очень красивый внешний вид, и вы не почувствуете необходимости что-либо делать для улучшения внешнего вида бревенчатого дома. Тем не менее, вы можете воспользоваться советами по внешней отделке, чтобы ваш бревенчатый дом выглядел исключительно красиво и привлекательно.

Итак, выбирая утеплитель для своего сруба, помните, что в зависимости от типа утеплителя различаются и цены. Поэтому очень важно заранее изучить варианты и выбрать эффективный изоляционный материал, придающий вашему дому красивый вид и соответствующий вашему бюджету. Некоторые люди думают, что внешний вид утепленного бревенчатого дома не радует глаз или портит внешний вид бревенчатого дома; однако факты этого не подтверждают. Каждый человек, у которого есть бревенчатый дом, должен подумать об утеплении.

Кроме того, чтобы сделать свой жилой бревенчатый дом красивее, следует воспользоваться советами по внешней отделке. Например, вы можете рассмотреть возможность установки навеса или ставней на окнах, установить цветочные горшки или долговечные, прочные и привлекательные гаражные ворота (если вы собираетесь использовать хижину в качестве гаража).Кроме того, разумно выбрав морилку или краску для внешней отделки, вы можете увеличить красоту своего утепленного бревенчатого домика. Чтобы сохранить естественный вид, лучше всего выбрать морилку, соответствующую цвету вашего дерева. Итак, продолжайте и используйте эти простые и эффективные методы, чтобы утеплить и обогатить свой бревенчатый домик и сделать ваше окружение уютным и комфортным, и все это без прожигания дыры в вашем кармане, оплаты больших счетов за коммунальные услуги или инвестиций в оборудование для отопления и охлаждения.

Как утеплить стены бревенчатой ​​хижины инъекционной пеной

Вам нравится проводить время в своей бревенчатой ​​хижине, но вам не нравится, что в ней постоянно слишком холодно или слишком жарко.

Ваша каюта — это ваш дом вдали от дома. Место, куда вы убегаете, чтобы расслабиться, и где вам нужна та же роскошь, что и в вашем доме.

Комфорт действительно вступает в игру, потому что вы не можете по-настоящему расслабиться, если не можете устроиться поудобнее. Если стены вашей бревенчатой ​​хижины не утеплены, вы, вероятно, чувствуете сквозняки, неравномерность температуры по всей хижине, а стены холодные на ощупь.

В качестве руководителя проекта в компании RetroFoam в Мичигане я помог многим домовладельцам решить их проблемы с комфортом, а также некоторым владельцам коттеджей.

Наша миссия — информировать домовладельцев о том, как сделать свое пространство, будь то дом или хижина, не только более удобным, но и более энергоэффективным.

В этой статье я объясню, как выполняется изоляция стен хижины инъекционной пеной и как она может помочь сделать вашу бревенчатую хижину более комфортной.

Как утеплить стены бревенчатой ​​хижины

Скорее всего, вы не захотите, чтобы кто-то просверливал отверстия в бревнах вашей хижины, поэтому лучший способ установить инъекционную пену — сделать это изнутри.

Это означает, что на существующих стенах установлен гипсокартон.

Перед установкой все внутри кабины необходимо отодвинуть как минимум на 5-6 футов от стен. Если предмет мебели нельзя передвинуть, то его следует накрыть. Вы также захотите снять все, что висит на стенах.

В день установки придут бригады и удостоверятся, что пол покрыт, а также столешницы, перила и все, на что может попасть пыль из гипсокартона.

После завершения подготовительных работ начинается установка.

Бригады делают отметки мелом в центре стен, чтобы отверстия были просверлены равномерно в каждой полости для стоек. Затем просверливают отверстия и вводят пену.

После введения пены отверстия заполняются пенопластовой заглушкой, которая закрывается ремонтной лентой для гипсокартона и раствором для гипсокартона.

Когда грязь разровняется, бригады начинают убирать за собой.

Хороший подрядчик позаботится о том, чтобы они покинули ваш дом в том же виде, в каком он был до их прибытия.

В этом процессе есть одна загвоздка — что, если у вас нет гипсокартона или стенных стоек?

В этом случае изоляция пенопластом не подходит, если только вы не занимаетесь обшивкой стен.

В этом случае, после того, как стены были зашпилены, пена с открытыми порами может быть распылена в полости стен. После распыления пены монтажные бригады обрезают пену так, чтобы она была на одном уровне и не мешала подвешиванию гипсокартона.

Это более экстремальное обстоятельство, но о нем стоит упомянуть.

Изоляция пенопластом для бревенчатой ​​хижины

Утепление стен хижины инъекционной пенопластовой изоляцией создает воздушное уплотнение, которое будет работать, чтобы сделать вашу бревенчатую хижину более комфортной и не стоить вам целое состояние на отопление и охлаждение.

Но зачем останавливаться на достигнутом?

Герметизация ограждающей конструкции вашего бревенчатого домика поможет предотвратить проблемы с комфортом во всем доме. Пена может помочь предотвратить потери воздуха через крышу, холодные полы и помещения, в которых либо слишком жарко, либо слишком холодно.

Если вы хотите узнать больше о том, как изоляция пенопластом может сделать вашу бревенчатую хижину местом отдыха, о котором вы всегда знали, посетите наш Учебный центр и ознакомьтесь с имеющимися там ресурсами.

Связанные статьи

5 шагов по подготовке хижины в Мичигане к зиме

Установка инъекционной пенной изоляции для существующих домов изнутри

Какая изоляция лучше всего подходит для наружных стен?

Преимущества утепленной хижины — зачем вам утепленная бревенчатая хижина

Мы уже публиковали статью, в которой рассказывалось обо всех преимуществах утепленной хижины. Тем не менее, от владельцев бревенчатых домов и людей, желающих их купить, мы продолжаем слышать один и тот же вопрос.

Нужно ли утеплять сруб?

Итак, мы покончим с этим раз и навсегда и разберем важность изоляции. Ниже мы рассмотрим преимущества утепления садовой хижины, как ее утеплить и стоит ли это делать.

Все это и многое другое после прыжка!

Основные выводы:

• В традиционной бревенчатой ​​хижине бревна являются изоляцией
• Вам необходимо изолировать каждую точку потерь тепла в тепловой оболочке вашего здания
• Изоляция бревенчатой ​​хижины начинается с хорошего основания и напольное покрытие
• Изоляция садовой хижины может стоить немного дороже, но в долгосрочной перспективе это поможет вам сэкономить деньги
• Изоляция хижины — хорошая идея, если вы используете ее круглый год или в качестве домашнего офиса

Фото: Pinterest

Зачем покупать сруб?

Садовая бревенчатая хижина может быть такой, какой вы захотите. Это может быть место для работы, для работы из или просто для отдыха. Кроме того, пребывание в саду и на солнце может даже положительно повлиять на ваше физическое и психическое благополучие.

Бревенчатые домики позволяют создавать энергоэффективные садовые постройки. Древесина в бревенчатом доме действует как естественный изолятор с теплоизоляционными свойствами, которые замедляют передачу тепла между внутренней и холодной температурой снаружи. Тепловая масса древесины зависит от толщины бревна, но может снизить затраты на отопление и энергию при выборе садовой хижины.

Садовая бревенчатая хижина может стать идеальным местом для тренажерного зала, домашнего офиса или небольшого салона. Это особенно важно, если вы хотите использовать садовую кабину круглый год . Если это так, то сохранение тепла зимой и прохлады летом — это то, в чем бревенчатые домики преуспевают.

Это связано с тем, что древесина сама по себе является естественным изолятором. Мало того, прямой солнечный свет может (несколько) нагреть вашу бревенчатую хижину.

Это означает, что:

• Дерево нагревается солнечным светом
• Дерево хорошо сохраняет тепло
• Дерево изолирует внутреннюю температуру вашего бревенчатого дома от холода
• Дерево медленно отдает тепло благодаря своей тепловой массе одних толстых бревен недостаточно, чтобы противостоять суровым зимним температурам.Но вы, вероятно, не смотрите на «настоящую» бревенчатую хижину, как в кино — припорошенную снегом и сделанную из свежесрубленных деревьев.

  Так как же добиться таких изоляционных свойств без использования бревен толщиной 50 мм?

  Бревенчатые домики – идеально подходят для круглогодичного проживания. @northinglikehome/Инстаграм.

  Утепленная садовая хижина

  Как мы уже говорили, скорее всего, вы не живете за полярным кругом. Таким образом, вы, вероятно, — это , глядя на ряд недорогих бревенчатых домиков.

  Тем не менее, вы можете задаться вопросом – зачем утеплять садовую хижину? В конце концов, в Англии редко бывает снег, а погода не такая плохая . (Да правильно!).

  Что ж, даже при ненастной погоде и температурах, с которыми мы сталкиваемся, утепление бревенчатой ​​хижины поможет вам получить от нее максимум удовольствия.

  Изоляция садовой хижины может:

  • Обеспечьте эффективный круглогодичный теплообмен
  • Держите вашу бревенчатую хижину теплой зимой и прохладной летом
  • Повысьте удобство использования бревенчатой ​​хижины (и, возможно, даже ценность!)

  Так что, если вы хотите теплую и уютную садовую постройку на зиму, стоит задуматься.Если (как и многие из нас) вы перешли на работу из дома и не хотите мерзнуть, решением может стать изоляция.

  Зачем утеплять бревенчатый домик?

  Чтобы объяснить объективно почему кто-то может захотеть утеплить бревенчатый домик, нам придется немного углубиться в технические вопросы.

  Так что терпите нас; мы пойдем медленно.

  Во-первых, деревянный бревенчатый домик естественным образом сужается и немного расширяется при изменении климата в течение года. Так что лучше всего начать с бревенчатой ​​хижины, сделанной из шпунтовых панелей. Они обеспечивают водонепроницаемое и воздухонепроницаемое уплотнение с достаточным пространством для компенсации расширения без деформации или расщепления.

  Далее, изолируя бревенчатый домик, вы можете снизить потребление энергии, которое вы тратите на его обогрев . В свою очередь, вы будете выделять меньший углеродный след. (И, вероятно, получат меньший счет за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе).

  Но основная причина, по которой вы хотите утеплить свою садовую хижину, заключается в том, что мы называем тепловой оболочкой.

  Предоставлено: Tuin

  Тепловая оболочка

  Тепловая оболочка — это все, что защищает ваше здание от внешней среды. Сюда входят:

  • Пароизоляция
  • Стены и кровельные конструкции
  • Изоляция (кровля и пол)
  • Остекление окон
  • Герметизация

  По сути, все, что направлено на остановку тепла в вашем саду199 на 90 . Все эти элементы составляют тепловую оболочку.

  Так почему изоляция так важна?

  Различные исследования показали, что:

  Вы что-нибудь предпринимаете для борьбы с этим?

  Если нет, то в лучшем случае вам может быть немного холодно. В худшем случае, , вы можете тратить деньги на отопление или даже отпугивать клиентов от посещения вашего домашнего офиса.

  Но как определить подходящий уровень изоляции для борьбы с этим? Ну, вот где это становится техническим. Все зависит от значений R и U вашего садового строения.

  R-VALUE	Измерение сопротивления тепловому потоку через заданную поверхность (например, дерево).
  	Получив R-значение, вы можете рассчитать U-значение.
  	Чем выше значение R здания, тем лучше.
  U-ЗНАЧЕНИЕ	Измерение потерь тепла в ваттах, когда температура снаружи здания как минимум на один градус ниже.
  	Значение U будет учитывать сумму определенных частей.Например, коэффициент теплопередачи вашего стеклопакета будет учитывать стекло и воздух.
  	В этом случае чем ниже значение U, тем лучше.

  Итак, вы хотите высокое значение R и низкое значение U в садовой кабинке. Но что это на самом деле означает?

  Значение R — это свойства теплового сопротивления материалов оболочки вашего здания (таких как стены и изоляция).

  Коэффициент теплопередачи представляет собой изоляционную производительность таких элементов, как стекло.

  Итак, вы хотите, чтобы толстые или утепленные стены сохраняли тепло зимой, а окна с двойным остеклением в бревенчатом домике для постепенного отвода тепла летом.

  Взгляните на приведенную ниже таблицу значений R и U в зависимости от толщины бревна.

  На самом деле, мы не будем слишком сильно беспокоиться о том, чтобы попытаться вычислить стоимость вашей каюты. Проще говоря, для повышения энергоэффективности вашего бревенчатого домика необходимо, чтобы замедлил выход тепла через поверхности.

  В общем, изоляция вашего бревенчатого дома может быть единовременной тратой , которая повышает практичность без ущерба для эстетики.Итак, как вы собираетесь это делать?

  Как утеплить бревенчатый домик

  Если вы не можете найти готовый утепленный садовый бревенчатый домик, вы всегда можете проверить, продает ли ваш поставщик комплекты для утепления.

  Ниже мы разобьем на разделы, что это влечет за собой для изоляции каждой части тепловой оболочки вашей кабины.

  Но комплект изоляции (в зависимости от его полноты) может включать:

  • Нож Stanley для резки
  • Лента из фольги для закрытия зазоров и стыков
  • Изоляционные рулоны с фольгой
  • Изоляционные плиты Kingspan или Celotex
  • Пароизоляционная или влагонепроницаемая мембрана
  • Рулоны или войлок из стекловолокна 

  Как утеплить крышу бревенчатого дома

  Ранее мы уже писали о том, как сделать гидроизоляцию и утеплить сарай. Многие из этих общих правил применимы и к вашей бревенчатой ​​хижине.

  Но причина того, что крыша вашей бревенчатой ​​хижины является такой проблемной зоной, заключается в том, что горячий воздух поднимается вверх . И хотя древесина имеет большую тепловую массу, тепло все же будет рассеиваться быстрее в области с большей разницей тепла.

  Итак, чтобы утеплить крышу бревенчатого дома:

  • Выбрать кровельную обшивку в шпунт и паз для герметичного уплотнения
  • Уложить пароизоляцию
  • Создать каркас обрешетки для удержания изоляции на месте
  • Вырезать и установить изоляционные плиты
  • Заделайте зазоры изоляционной лентой
  • Уложите и закрепите обшивку крыши поверх изоляционных плит
  • Прикрепите кровельное покрытие: черепицу, войлок или EPDM (водонепроницаемый лист из каучукового полимера)

  Возможно, вам придется отрегулировать это, если вы хотите, чтобы фермы были видны твоя бревенчатая хижина.

  Фото: Николас Дагган

  Как утеплить пол бревенчатой ​​хижины

  Полы в наших бревенчатых хижинах изготавливаются из досок с шипами и пазами, которые соединяются вместе и прибиваются к деревянным балкам пола.

  Создает тепловой барьер. Но между вашим полом и землей все еще есть возможности для значительных потерь тепла. Это потому, что земля по существу бесконечна. Таким образом, он может продолжать поглощать тепло из вашей садовой хижины.

  Вы можете замедлить этот процесс, построив свою бревенчатую хижину на бетонном основании (у которого также высокая тепловая масса).Однако это дороже, чем обычный деревянный черновой пол.

  Вместо этого подумайте о том, чтобы уложить под бревенчатую хижину влагонепроницаемую мембрану. Это поможет остановить рост влаги. и станут первым строительным блоком для изоляции вашего пола.

  Вдобавок ко всему уложите деревянный черновой пол с зазором, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Тем не менее, в промежутках между вашими лагами пола вы можете подумать о том, чтобы уложить больше изоляционных листов Celotex.

  Обрежьте их по размеру, чтобы они устанавливались заподлицо без зазоров.Затем стыки между листами заклейте фольгированной изоляционной лентой. Убедитесь, что нет контакта с землей, а затем привинтите или приклейте Celotex.

  После того, как вы надлежащим образом утеплили пол своего бревенчатого домика, вы можете уменьшить теплопередачу, постелив ковер или коврики. Все это поможет бороться с передачей тепла в землю, которая является массивным отводом тепла .

  Кредит: Southern Timber

  Как утеплить стены бревенчатой ​​хижины

  В любом месте, где есть зазор в бревенчатой ​​хижине, в идеале необходимо утеплить.Конечно, это более вероятно с «правильными» традиционными бревенчатыми домиками в дикой местности.

  Например, в бревенчатых домиках Garden Buildings Direct используются панели с шипами и пазами для создания герметичного уплотнения. Тем не менее, любые зазоры вокруг дверей или окон вашей садовой хижины должны быть загерметизированы.

  Для этого используйте расширяющуюся изоляционную пену или герметик вокруг рам. Вы также можете уменьшить выход тепла, выбрав двойное остекление бревенчатого домика.

  Вы также оцените преимущества двойного остекления в летнее время, когда бревенчатый домик не нагревается, как теплица! Не забудьте также использовать ограничитель сквозняков у основания дверной коробки.( Даже добавление занавесок может помочь утеплить вашу бревенчатую хижину!) .

  Что касается стен, вы можете:

  • Проверить, нужна ли вам пароизоляция:
    Используйте эту инфографику, чтобы решить, нужна ли вашему деревянному сараю пароизоляция.
  • Используйте войлок из стекловолокна или натуральной шерсти или изоляционный рулон с фольгой
  • Заполните пустоты между стенными стойками
  • Накройте плитами МДФ или гипсокартоном, прибитыми к стойкам

  Как отапливать бревенчатый домик

  Сейчас, в зависимости от того, где вы живете, или даже от того, насколько холодно вам , вы все равно можете обогреть свою бревенчатую хижину. Это должно быть частью вашего более крупного плана по утеплению салона, а не последней попыткой.

  Это связано с тем, что само по себе отопление со временем неизбежно обойдется вам дороже, чем первоначальные затраты на утепление бревенчатой ​​хижины. И если вы не изолируете его , это немного похоже на толкание воды в гору.

  Вы создадите больший перепад тепла между внутренней и внешней частью бревенчатой ​​хижины. Кроме того, у вас не будет ничего, чтобы регулировать эту температуру.

  Прочтите этот пост, если хотите узнать больше об установке коммуникаций в бревенчатом доме.Хорошей идеей может быть запуск чего-то вроде трубчатого нагревателя или низкоэнергетического радиатора.

  Преимущества утепленной хижины: Основные выводы

  Если вы сделали все это, вы можете подумать, что можете начать жить в бревенчатой ​​хижине. И вы не ошибетесь.

  Изоляция бревенчатой ​​хижины поможет вам максимально использовать ее при круглогодичном использовании. Регулируя внутреннюю температуру садовой хижины, вы можете уменьшить потери тепла и, возможно, сэкономить расходы на отопление.

  Резюме:

  Изолированная кабина = более высокая тепловая плотность

  Дерево само по себе обладает впечатляющими изоляционными свойствами. В качестве изолятора предотвращает передачу тепла между внутренней частью бревенчатой ​​хижины и внешней средой. Это означает, что когда температура снаружи падает, тепло внутри утепленной кабины остается стабильным.

  В конечном итоге это означает, что бревенчатый домик будет теплее, даже когда на улице холодно.

  С другой стороны, древесина также имеет высокую теплоемкость.И чем толще брус, тем лучше он сам сохраняет тепло. Добавление к вашей бревенчатой ​​​​хижине изоляции, пола и стен только увеличивает ее R-значение.

  Бревенчатые хижины вообще здоровое место

  Если вы чувствуете, что вам нужно убежать от семьи или работы, , здание под открытым небом — идеальное место для отдыха.

  Или, если вы хотите повысить ценность своей собственности, получить дополнительную комнату и новое место для отдыха с семьей , этот вариант тоже подходит.

  Если вы занимаетесь домашним бизнесом или работаете из дома, вы не хотите мерзнуть зимой и потеть летом. В этом может помочь простая изоляция бревенчатой ​​​​хижины. А уличная постройка, в общем, может вывести вас в сад и на солнечный свет и подарит вам немного спокойствия!

  Изоляция бревенчатой ​​хижины экономична 

  Изоляция бревенчатой ​​хижины энергоэффективна и по умолчанию также экономична.

  Утепленная бревенчатая хижина обходится дешевле в обслуживании и не требует больших счетов за электроэнергию. Отопление бревенчатой ​​хижины может быть проигрышной игрой, если у вас нет надлежащего основания или изоляции пола. Это потому, что земля является массивным стоком тепла и будет отводить тепло от вашей каюты.

  Технические характеристики BillyOh Outpost

  Теплоизолированная кабина означает меньшую влажность

  Если вы храните в своей бревенчатой ​​хижине такие вещи, как тренажерный зал или электронику, влага вам не нужна меньше всего. И это именно то, что оставляет после себя влажность.

  Так что вместо того, чтобы превращать свой бревенчатый домик в парилку летом, подумайте о его утеплении.Небольшие хитрости, такие как двойное остекление или защита от сквозняков, могут помочь регулировать внутреннюю и внешнюю температуру.

  Это затрудняет образование конденсата, что может стать проблемой для деревянных конструкций в жаркую погоду.

  Главный совет: Мы рекомендуем вложить немного больше, чтобы добавить водосточные желоба. Они не только просты в установке, но и отлично справляются с задачей сохранения сухости бревенчатой ​​хижины, гарантируя, что она прослужит дольше.

  Должен ли я утеплять свою бревенчатую хижину?

  Надеюсь, это руководство дало вам пищу для размышлений, чтобы найти ответ на этот вопрос.

  Повторим еще раз:

  • Если вы планируете использовать свой бревенчатый домик около года
  • Если вы храните ценные вещи в своем садовом домике
  • Если древесина вашего бревенчатого домика недостаточно толстая, чтобы должным образом изолировать его
  • Если вы хотите повысить ценность своей бревенчатой ​​хижины
  • Если вы хотите, чтобы люди оставались в вашей бревенчатой ​​хижине
  • И если вам просто не нравится холод!

  Тогда ответ на этот вопрос, вероятно, да. Но это не обязательно – всегда можно избавить себя от хлопот и купить утепленный сруб.

  Просто следуйте этому руководству и добавляйте ко всем областям тепловой оболочки вашей садовой хижины. Утеплите полы, стены и крышу. Затем загерметизируйте и загерметизируйте там, где это необходимо, и установите коврики, шторы и изоляторы от сквозняков.

  А если вы хотите узнать немного больше о бревенчатых домиках, ознакомьтесь с нашим расширенным руководством здесь.

  Shop Бревенчатые домики

  Часто задаваемые вопросы

  Утепленный бревенчатый домик будет оставаться теплее зимой и прохладнее летом .Это связано с тем, что изоляция увеличит тепловую плотность вашего здания, повысив его R-значение. Это означает, что зимой будет уходить меньше тепла, а также то, что температура внутри вашей садовой хижины будет регулироваться 90 099 90 100 .

  Да — бревенчатые домики могут быть изолированы во всех точках теплопотерь в тепловой оболочке вашего садового строения. Эти точки включают пол, стены, крышу, а также дверные и оконные рамы. Начните с поднятия бревенчатой ​​хижины на подходящее основание над землей, чтобы защитить ее от поднимающейся влаги.

   

  • Установите изоляционные плиты Celotex между лагами пола и фермами крыши.
  • Выровняйте стены с изоляционным рулоном на фольгированной основе и покройте МДФ или гипсокартоном.
  • Затем заделайте или используйте расширяющуюся пену вокруг любых зазоров в оконной раме.
  • Закончите с защитой от сквозняков для вашей двери и подумайте об установке низкоуровневого обогрева помещения.

  Как правило, бревенчатые домики подпадают под «разрешенную застройку» в вашем саду, в зависимости от их размера и назначения.Это может измениться, если предлагаемая хижина превышает 50% вашего сада или предназначена для постоянного проживания. Для получения дополнительной информации — см. это руководство.

  Это во многом будет зависеть от вашего бюджета и от того, насколько необходима изоляция вашей бревенчатой ​​хижины. Например, если вы живете в более холодном климате или круглый год используете свою бревенчатую хижину в качестве офиса, ваши потребности возрастают.

   

  Две самые большие области тепловой оболочки вашей кабины, которые необходимо покрыть, — это пол и крыша. Постройте подходящее основание для своей бревенчатой ​​хижины и поднимите ее над землей, которая будет отводить тепло. Плиты Celotex или Kingspan настоятельно рекомендуются для утепления пола. Вы также можете повторить этот метод для своей крыши.

   

  Если вы хотите, менее критичным шагом по изоляции может быть установка двойного остекления. Или более дешевые альтернативы включают в себя укладку ковров или ковриков и установку таких вещей, как шторы, трубчатый обогреватель и устройство для защиты от сквозняков. В качестве альтернативы вы можете купить предварительно утепленный бревенчатый дом.

  Изоляция бревенчатого дома: Надлежащая изоляция вашего бревенчатого дома — комплекты бревенчатых домиков и бревенчатых домов

  Несмотря на то, что бревна естественным образом сохраняют некоторое количество тепла, вам может потребоваться утепление бревенчатого дома. Изоляция может не понадобиться для бревенчатых домов в мягком климате или для тех, которые используются только сезонно. Однако, если ваша хижина предназначена для круглогодичного проживания в более холодном климате, мы рекомендуем утепление. Теплоизоляция стен, полов и потолков повысит энергоэффективность и комфорт вашего бревенчатого дома.

  R-значение следует учитывать при выборе изоляции. R-значение — это мера сопротивления изоляции тепловому потоку. Общие значения для стен составляют от R11 до R19 и от R30 до R38 для потолков. Вы даже можете использовать несколько слоев для повышения защиты. Например, удвоив количество изоляционных слоев в стенах хижины, вы можете увеличить значение R с 16 до 25.

  Типы изоляции бревенчатых домов

  Стекловолокно

  Несмотря на то, что изоляция из стекловолокна выглядит мягкой и приятной на ощупь, пряди стекловолокна вызывают раздражение. этот популярный вариант.Размер стекловолокна позволяет разместить его между стандартными напольными и потолочными рамами. Стекловолокно доступно в виде пластин и рулонов. Войлок предварительно нарезан и предназначен для легкой обработки рамок. Рулоны, доступные в предварительно нарезанной ширине, отлично подходят для больших площадей.

  Плюсы: Можно сделать своими руками и относительно недорого.

  Минусы: волокна вредны для здоровья при вдыхании и не так эффективны в пространствах необычной формы.

  Джинсовая изоляция (изоляция из натурального хлопкового волокна)

  Джинсовая изоляция

  Изготовленная из переработанных обрезков джинсовой ткани, эта изоляция может использоваться там же, где и стекловолокно.Этот безотходный продукт производится в батах стандартных размеров. В отличие от стекловолокна, он не раздражает кожу и дыхательные пути и известен своими отличными тепловыми характеристиками.

  Плюсы: экологичность, устойчивость, лучшая акустика в помещении по сравнению со стекловолокном

  Минусы: может стоить в два раза дороже, чем стекловолокно облицовщики. Вы можете купить этот утеплитель в листах, и он часто изготавливается из полистирола, полиизоцианурата (полиизо) или полиуретана.Пенопласт устойчив к влаге. Вот почему во многих стенах бревенчатых домов используется жесткая изоляция. Он очень эффективен при размещении между внешними бревнами комплекта бревенчатого дома и внутренней деревянной обшивкой. Утепление плит из жесткого пенопласта также подходит для полов, потолков и крыш.

  Pro: самое высокое значение теплопроводности на дюйм среди всех доступных изоляционных материалов. Легкий, легко режется по размеру.

  Минусы: Дороже традиционной изоляции

  Это лишь некоторые из вариантов изоляции бревенчатых домов.Есть также минеральная вата, пенопласт, целлюлоза и изоляция из вспененного волокна. Независимо от того, зависит ли ваш выбор изоляции от бюджета, экологичности или простоты установки, помните, что требования к изоляции различаются в зависимости от местоположения, поэтому обязательно проконсультируйтесь с местными властями, чтобы обеспечить соблюдение норм.

  Нравится:

  Нравится Загрузка…

  Похожие

  9 способов повысить энергоэффективность бревенчатого дома

  При строительстве новых бревенчатых домов строители постоянно адаптируют свои методы, чтобы соответствовать последним требованиям энергетического кодекса и гарантировать, что дома, которые они строят, им соответствуют.Но как быть с существующими бревенчатыми домами?

  Если вы живете в своем доме пять или более лет, скорее всего, энергетические коды в вашем районе изменились. Это не так уж важно, если только вы не планируете ремонт или дополнение, и тогда технически вы тоже должны соблюдать действующие правила для пострадавшего района.

  В полностью бревенчатом доме утепление стен невозможно без разрушения красоты ваших бревенчатых стен (и, благодаря изолирующим свойствам тепломассы, в этом, вероятно, даже нет необходимости.) Если вы хотите повысить энергоэффективность своего дома, есть множество способов сделать это и сохранить ваши бревна нетронутыми.

  Вот девять наших любимых.

  Пройдите энергоаудит

  Энергетическое сканирование термографии (вверху) показывает, где сосредоточены потери тепла в бревенчатом доме. Используя это наглядное пособие, вы сможете точно определить проблемные зоны и заклеить их.

  Итак, это не модернизация как таковая, но это важный первый шаг, потому что, прежде чем вы сможете сделать свой дом более энергоэффективным, вам нужно знать, на чем вы стоите.Это может показать энергоаудит. Воспользуйтесь услугами сертифицированного аудитора RESNET (сеть жилых энергетических служб) или HERS (система оценки энергопотребления дома) для проведения энергетического аудита, чтобы оценить производительность вашего бревенчатого дома и определить области, требующие внимания. Они могут сделать это несколькими способами.

  Одним из наиболее распространенных является проверка двери воздуходувкой, при которой воздух вытягивается из дома с помощью мощного вентилятора, прикрепленного к раме наружной двери, а затем определяются места, через которые воздух просачивается обратно внутрь. Стоит примерно 150-300 долларов, это простой и недорогой способ определить герметичность вашего дома.Термография — это еще один способ измерения потерь энергии, который работает путем сканирования температуры поверхности вашего дома с помощью инфракрасных видеокамер и фотокамер.

  Области, окрашенные в красный или фиолетовый цвет на сканированном изображении, указывают на то, где происходит утечка тепла. Термографическое сканирование обычно основано на квадратных футах, но в среднем стоит 200-400 долларов. Для получения наиболее точных результатов одитор может предложить вам сделать это в сочетании с тестом дверцы вентилятора. После того, как вы измерите точки потери энергии в вашем доме, результаты помогут определить приоритеты, какие обновления вам понадобятся.

  Обработать утечки

  По данным Министерства энергетики, на отопление помещений приходится 42 процента годового потребления энергии в вашем доме; охлаждение составляет 6 процентов. Если протечет, то деньги улетят прямо в окно. Новые бревенчатые дома обычно достраиваются в виде водонепроницаемых оболочек до того, как будут выполнены внутренние работы, и это идеальное время для проведения испытания двери с воздуходувкой.

  Герметизация бревенчатого дома не сильно отличается от подготовки любого типа дома к герметичности. Если вы какое-то время были в своем доме, неплохо было бы посмотреть, как выдерживают ваши герметики.Если ваши бревенчатые стены были построены и обслуживались должным образом, наиболее распространенными местами, где вы обнаружите протечки, являются оконные и дверные рамы и чердак, если он у вас есть. Конечно, лучший способ справиться с утечками — это предотвратить их.

  Совет Национальной ассоциации строителей домов из бревен и деревянных домов написал в помощь «Предотвращение проникновения воздуха и воды: системный подход». Вы можете скачать его в разделе «библиотека» на сайте loghomes.org.

  Увеличить изоляцию

  Повышение температуры; поэтому нет никаких сомнений в том, что крыша является первой областью, где может потребоваться модернизация изоляции. Однако существует разумный предел того, сколько изоляции вы можете добавить, прежде чем ваши инвестиции не окупятся.

  По словам технического специалиста по бревенчатым домам Роба Пикетта, точкой убывающей отдачи является значение R, равное 60. Это означает, что ваши инвестиции в изоляцию до этого момента имеют прямую корреляцию с энергосбережением. Нельзя доказать, что изоляция за пределами этой точки еще больше увеличивает эту экономию.

  Прежде чем вносить изменения, проверьте, как устроена и утеплена ваша крыша.Удаление светильников в потолке и заглянуть в полость может дать некоторое представление. Также осмотрите этажи второго этажа, которые находятся над открытым пространством, например, над крыльцом. Недостаточная изоляция под ним может привести к появлению холодных пятен в комнате наверху.

  Закройте воздуховоды

  По оценкам Агентства по охране окружающей среды, примерно пятая часть воздуха из систем вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха выходит через негерметичность воздуховодов. Фактически, потери при распределении являются целью текущих энергетических кодексов и программ повышения эффективности.По словам Роба, есть простой способ проверить, правильно ли работает ваша система.

  Включите обогрев и подойдите к воздушному регистру, который находится дальше всего от блока HVAC, чтобы проверить, поступает ли принудительный воздух. Если нет, то у вас, очевидно, есть проблема, и, скорее всего, это утечка в воздуховоде. Эти линии должны быть герметизированы и изолированы. Изоляция стен ствола фундамента подвала или подвального помещения также может быть хорошей долгосрочной инвестицией в энергосбережение.

  Заменить старую Windows

  Когда дело доходит до потери энергии, старые окна со сквозняками могут быть одним из главных виновников.Только за последние 10-15 лет был достигнут невероятный прогресс в технологиях оконного остекления. И хотя замена окон может быть дорогой, она может стоить каждой копейки.

  По данным Агентства по охране окружающей среды США, устройства с рейтингом ENERGY STAR могут снизить ваши счета за электроэнергию на 7–15 процентов. Для максимальной эффективности обратите внимание на продукты, начиная от двойных или тройных стекол и заканчивая низкоэмиссионными покрытиями или устройствами, наполненными аргоном. Оценивайте производительность на основе U-фактора (коэффициент потери тепла в оконном узле), который указан на этикетке на каждом блоке.

  Национальный совет по рейтингу оконных конструкций сообщает, что высокопроизводительные окна с двойным остеклением могут достигать U-фактора 0,30 или ниже, а некоторые окна с тройным остеклением могут достигать даже 0,15. При сравнении U-факторов чем меньше число, тем лучше производительность.

  Добавить штормовую Windows

  При столкновении с многочисленными проблемами, связанными с повышением энергоэффективности существующего дома, штормовые окна являются более доступными, чем полная замена окон, и, по словам Роба, могут обеспечить более высокую отдачу от ваших общих инвестиций.«Они не только добавляют слой изоляционного стекла, но и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения воды и воздуха», — говорит он.

  Установка энергоэффективных дверей

  Если вашей целью является повышение энергоэффективности, вам определенно следует избегать одной вещи: стальных полых дверей. Деревянная дверь с цельным сердечником гораздо более энергоэффективна и является идеальным дополнением бревенчатого дома. Они недешевы, но улучшат внешний вид и уровень комфорта вашего дома.Если деревянная дверь просто не вписывается в бюджет, опять же, обратите внимание на сертифицированные ENERGY STAR металлические двери или двери с изоляцией из стекловолокна.

  Обновите ваш HVAC

  Это не проблема, верно? Но ключом к успеху является переход на систему HVAC, размер которой соответствует размеру вашего дома и подходит для вашего климата. Переборщите, и вы просто потратите деньги впустую; слишком маленький, и устройство будет работать дольше и работать интенсивнее, сводя на нет любые энергетические преимущества, которые оно могло предложить. Если вы живете в более прохладном регионе, Роб предлагает устройство с рейтингом эффективности 90 процентов или выше. Для более теплых районов тепловой насос с SEER 15 (сезонный коэффициент энергоэффективности) позволит снизить затраты. Если вы герметизировали свой бревенчатый дом в соответствии со стандартами воздухонепроницаемости, Роб настоятельно рекомендует использовать теплообменник типа «воздух-воздух» как часть общего решения HVAC. Вытяжные вентиляторы в сочетании с этими устройствами обеспечивают сбалансированный подход к поддержанию чистоты и здоровья воздуха в помещении.

  Выбирайте высокоэффективные водонагреватели

  Если ваш душ долго нагревается или у вас закончилась горячая вода после стирки, это может быть вызвано несколькими факторами.Возможно, водонагреватель расположен слишком далеко от того места, где вы чаще всего пользуетесь горячей водой, например, от душа. Трубы содержат воду, когда они не используются, и эту охлажденную воду необходимо вытеснить, прежде чем горячее вещество сможет добраться до вас. Если ваш номер находится в подвале, а душ находится на противоположной стороне дома на втором уровне, это может занять некоторое время и напрасно тратить воду, энергию и время. Другой причиной может быть то, что ваш резервуар для горячей воды не соответствует вашим потребностям. Безрезервуарные проточные водонагреватели могут стать решением.Спасибо членам Совета NAHB по бревенчатым и деревянным домам за предоставление контента для этой статьи. Для получения дополнительной информации о LTHC посетите loghomes.org.

  Чтобы получить дополнительные советы по уходу за домом в любое время года, посетите loghome.com/easy-log-care .

  Как предотвратить появление сырости в бревенчатой ​​хижине — блог Jack’s Garden Store

  Утепление и вентиляция. Это ключ.

  Содержание влаги в древесине вашей хижины будет меняться в зависимости от климатических и погодных условий.

  Поэтому очень важно сделать все возможное, чтобы помочь контролировать эту влажность и предотвратить ее накопление и образование сырости.

  Четыре основных момента, на которые следует обратить внимание:

  • Изоляция
  • Отопление
  • Вентиляция
  • Лечение

  Изоляция

  Сохранение тепла в вашем салоне поможет избежать сырости . А лучший способ сохранить тепло – это утепление.

  Это удерживает тепло внутри салона, помогая поддерживать более стабильную температуру.

  Даже при более толстых бревнах и двойном остеклении до 70% тепла будет теряться через крышу и пол поэтому укладка изоляции пола непосредственно под досками пола и между лагами пола вместе с изоляцией крыши над досками крыши делает все возможное. разница.

  Без изоляции прохладные места, такие как окна, будут собирать влагу при понижении температуры, что может привести к сырости и плесени.

  Подойдет базовая изоляция, такая как пузырчатая пленка с серебряной подкладкой, однако существуют различные продукты, изготовленные из твердого пенопласта различной толщины, которые создают очень эффективную изоляцию, например Celotex.

  См. мой блог Как утеплить бревенчатый домик для получения совета.

  Отопление

  Хороший источник тепла поможет контролировать влажность .

  Если вы планируете подключить к каюте электричество, вы можете рассмотреть различные варианты обогрева:

  • Электрический конвектор – отдельно стоящий или настенный.Обычно с 24-часовыми таймерами и термостатом они быстро нагревают воздух. Идеально подходит для круглогодичного использования, они относительно дешевы в покупке и установке.
  • Электрический радиатор – настенный. Могут быть связаны с термостатом и таймером, у них внутри есть электрический элемент, который нагревается. Нагревается медленнее, чем конвекционные нагреватели с чуть меньшим контролем температуры.
  • Радиатор электрический маслонаполненный – отдельно стоящий.Может быть подключен к термостату и таймеру, масло сохраняет тепло, тем самым дольше сохраняя тепло в салоне после их отключения. Низкая стоимость без установки.
  • Электрический тепловентилятор – переносной или стационарный. Обеспечение мгновенного нагрева путем пропускания воздуха через нагревательный элемент, который затем выдувается из вентиляционного отверстия. Отлично подходит для циркуляции тепла, хотя они могут потреблять много энергии, поэтому следите за тем, как долго вы их используете.
  • Обогреватель галогенный – переносной.Работает от электричества, но тепло обеспечивается галогенными элементами, а не традиционными электрическими катушками. Энергоэффективные и долговечные, они немного дороже, чем некоторые из их электрических аналогов, но эксплуатационные расходы дешевле.
  • Пол с подогревом. Обеспечивает равномерный нагрев всего салона, а не только отдельных участков. Использует сетчатый элемент, установленный под полом. Необходимо дополнительное напольное покрытие — имейте в виду, что пол придется поднимать, если возникнут какие-либо проблемы с техническим обслуживанием.Более дорогая установка, чем нагреватели, и ее должен выполнять специалист с соответствующей квалификацией, например, электрик (не обычная работа своими руками).

  Если вы не собираетесь подключаться к электричеству, есть способы обогреть вашу каюту.

  • Дровяная печь. Энергоэффективный, стильный, комфортный и уютный. Они быстро прогреваются и хорошо сохраняют тепло. Может быть дорогим в установке, однако эксплуатационные расходы низки. Важно, чтобы установка выполнялась профессионально инженером HETAS. Сигнализатор угарного газа также необходим, если у вас есть дровяная горелка.
  • Обогреватель на солнечной энергии . Солнечные панели на крыше могут нагревать воду, которую можно подавать к одному радиатору. Очень экономичный, экологически чистый и безопасный. Также возможно профессионально установить солнечные фотоэлектрические панели, которые могут генерировать электричество. Это, в свою очередь, может быть использовано для описанного выше электрического отопления.

  Главный совет: лучше избегать нагревателей Calor Gas и парафина – хотя они и являются хорошими источниками тепла, они выделяют влагу, что в первую очередь сводит на нет цель, которую вы пытаетесь достичь с помощью нагревателя!

  А для дополнительного тепла не забудьте коврики, шторы и ковры.

  В дополнение к обогреву, возможно, стоит установить

  • Осушитель
    • удаляет избыточную влагу из воздуха
    • помогает бороться с конденсатом
    • помогает предотвратить появление плесени
    • снижает влажность стен

  Вентиляция

  Надежный способ предотвратить накопление влаги и конденсата, вызывающих сырость, — хорошо проветривать бревенчатый домик .

  Это особенно важно, если кабина закрыта более чем на месяц или два, особенно зимой.

  Даже такая простая вещь, как открывание дверей и окон каждые несколько дней, является хорошим способом снизить уровень влажности путем перемещения и замены воздуха.

  Для притока воздуха стоит установить

  • Вентиляционные отверстия – Вам необходимо как минимум два, лучше всего установить в верхней части противоположных стен – они обеспечат циркуляцию воздуха в салоне и создадут более сухую атмосферу. Убедитесь, что вентиляционные отверстия закрыты сеткой для защиты от насекомых!

  Лечение

  Само собой разумеется, что снаружи бревенчатая хижина будет обработана для защиты от непогоды.

  Также рекомендуется обработать внутренние стены каюты морилкой или краской, чтобы предотвратить скопление влаги.

  Если обе стороны стеновых бревен обработаны, это уравновешивает древесину. При обработке только одной стороны влага будет автоматически притягиваться к области наименьшего сопротивления – необработанной стороне.

  Многие производители бревенчатых домиков рекомендуют обрабатывать внутреннюю часть своих домиков, и вы можете нарушить свою гарантию, если этого не сделаете.

  Таким образом, следуя этим простым рекомендациям, вы можете быть спокойны, зная, что делаете все правильно, чтобы в вашей кабине было тепло и не было сырости.

   

  Изоляционная грунтовка для бревенчатых домов

  Затраты на электроэнергию растут, поэтому имеет смысл присмотреться к изоляции вашего бревенчатого дома. Убедиться, что ваша изоляция работает на должном уровне, не только разумно с точки зрения затрат, но и «более экологично» с точки зрения углеродного следа. Чем меньше энергии вы используете для обогрева и охлаждения своего дома, тем меньше топлива вы будете использовать.

  Из-за особенностей конструкции некоторые бревенчатые дома могут иметь уникальные проблемы с теплоизоляцией. Один из факторов, о котором вы должны тщательно подумать, — это изоляционные свойства древесины, используемой в ваших наружных бревенчатых стенах. Существуют заметные различия в теплоизоляционных качествах древесины.

  Натуральный утеплитель из кедра
  Но сначала давайте рассмотрим масштабы, по которым можно сравнивать различные материалы. Эффективность изоляции измеряется значением R. Тем не менее, значение R используется для измерения сопротивления материала теплопередаче. Важно помнить, что чем выше число, тем легче поддерживать отопление или охлаждение вашего дома.

  Кедр из-за его более низкой плотности и влажности имеет относительно высокое значение R, равное 1. 41 на дюйм толщины. Это самое высокое значение R среди всех пород древесины, используемых в настоящее время в производстве бревенчатых домов. Сосновые породы, используемые в строительстве бревенчатых домов, имеют среднее значение R 1,25 на дюйм толщины. Если вы умножите это на типичную 6-дюймовую бревенчатую стену, кедр показывает значение R 8,46, но тот же размер бревна в сосне имеет только значение R 7,5.

  Влажность бревна также может влиять на его теплоизоляционные свойства, так как вода проводит тепло. Katahdin производит одни из самых сухих бревен в отрасли со средней влажностью 13 процентов.

  То, как стены из кедровых бревен собираются и подгоняются друг к другу, играет важную роль в защите от атмосферных воздействий пространств между бревнами. Технология прецизионного фрезерования Katahdin нарезает бревна с перекрывающимися канавками, которые затем герметизируются полосой пенопласта и бутиловым валиком для обеспечения герметичности.

  Изоляционный пакет Katahdin
  Бревенчатые стены в большинстве бревенчатых домов выделяются в изоляции внутренних помещений от изменений внешней температуры. Но компания Katahdin Cedar Log Homes почувствовала, что есть способ повысить и без того высокие изоляционные свойства кедра.Они разработали свой уникальный пакет изоляции, который бесплатно включен в их строительный пакет. Пакет изоляции Katahdin размещает дополнительный дюйм жестких изоляционных листов внутри бревенчатой ​​стены и размещает кедровые панели поверх жестких изоляционных листов. Вы сможете сохранить внешний вид стен из кедрового бревна внутри вашего дома, добавив при этом дополнительную изоляцию к внешней оболочке. Жесткая изоляция увеличивает значение R шестидюймовой бревенчатой ​​стены на 97 процентов.

  Этот пакет изоляции обеспечивает дополнительную экономию на электропроводке. Традиционно бревенчатые стены необходимо сверлить на месте во время строительства, чтобы разместить проводку для удобных розеток, освещения и других электрических нужд. Комплект изоляции Katahdin позволяет подрядчикам-электрикам прокладывать провода между бревенчатой ​​стеной и внутренней обшивкой без дополнительного сверления. Для многих домов это может привести к экономии около 4000 долларов и более, в зависимости от площади.

  Окна, двери и кровельные системы
  Katahdin также уделяет особое внимание окнам и дверям, областям, где зазоры могут способствовать нежелательному воздухообмену. Они начинаются с высококачественных окон Andersen и дверей Therma-Tru, разработанных для обеспечения высоких изоляционных качеств этих наружных проемов.

  Но хорошее окно может терять тепло, если оно установлено неправильно. Линия высокотехнологичных домов Katahdin предварительно обрезает концы бревен стен, чтобы усилить защиту от атмосферных воздействий в местах пересечения дверей и окон.Торцы стеновых бревен делаются с пазовым пропилом или шпонкой для размещения наличников окон. Затем узкая деревянная полоска вставляется в стык вертикально, чтобы завершить уплотнение. Снаружи бревна имеют надрезы, так что внешняя отделка закрывает стык между стеной и окном или дверью для дополнительной защиты от атмосферных воздействий. В верхней части окон и дверей оставляют зазор около полутора дюймов для естественной осадки бревен. Эта область заполнена изоляцией из стекловолокна. Над окнами и дверями также устанавливается металлический отлив, чтобы отводить воду от верхних краев этих проемов.

  Кровельные системы в бревенчатых домах имеют различную конфигурацию изоляции. В Katahdin панели из сосны прибиваются к прогонам или фермам из круглого бревна для приятной внутренней поверхности. Под листы жесткого утеплителя толщиной 4-6 дюймов укладывают войлочную бумагу, которые скрепляют внахлест. Затем через жесткую изоляцию к сосновым панелям прибивают обвязку размером 2 x 3 дюйма. К обвязке прибивается ориентированно-стружечная плита (ОСП), а на ОСП крепится черепица или металлочерепица.

  От крыши и стен до дверей и окон, компания Katahdin усовершенствовала проверенные методы и внедрила несколько инноваций, чтобы построить дом из бревен из кедрового дерева с хорошей теплоизоляцией, который будет продолжать снижать ваши расходы на отопление и охлаждение.