ЭППС по вагонке и другие методы

Построенный каркасный дом плохо прогревается или быстро остывает, для поддержания нужной температуры расходуется излишне много топлива либо электроэнергии – довольно частая проблема у неопытных застройщиков. Другой вариант: дом старый, построен по устаревшим технологиям, но на новый средств нет и хочется лишь сделать его немного теплее. Выход один: добавить снаружи ещё слой утеплителя. Решение правильное, но при условии: дополнительное утепление готового фасада недостаточно тёплого каркасного дома станет экономически оправданным только в том случае, если добавленный снаружи слой не приведёт к необходимости конструкционных изменений строения.

Требования к дополнительному утеплению

Не стоит утеплять дом изнутри: обычно это даёт незначительный эффект, если основной утепляющий слой каркаса выполнен с ошибками или дефектами. Кроме того, внутреннее утепление снижает общую полезную площадь помещений. Для наружного утепления можно взять за основу три критерия:

Добавочная система теплоизоляционного пирога не должна превышать расчётную нагрузку на каркас и фундамент дома: усиление фундамента – довольно трудоёмкий и дорогостоящий процесс;

Суммарная толщина добавленного утепляющего слоя должна быть минимальна и соответствовать размеру свеса кровли. Если не придавать этому фактору значения, то снижение защитных свойств свеса от осадков может привести к напрасным тратам на утепление. Утепляющий слой фасада будет постоянно подвержен дождю и снегу, что не способствует эффективности утеплителя. Переделка свеса приведёт к ненужным материальным и трудозатратам, может изменить в худшую сторону внешний облик дома;

Востребованность каркасных домов во многом обязана низкой стоимости их возведения и эксплуатации.

Поэтому, при устройстве дополнительного утепления, не стоит использовать не соответствующие строению по цене утеплители: вполне можно найти недорогой и эффективный вариант.

Стоит ли разбирать отделку фасада

Разборка существующей отделки фасада, его подконструкции, обследование и непредсказуемый ремонт теплоизоляции в каркасе – дорогие и трудоёмкие процессы. Снятые фасадные материалы не годятся для повторного использования, что означает значительные убытки.

Но выбор способа дополнительного утепления необходимо обосновать технически. Если сохранился проект дома с расчётом нагрузок, следует изучить его и понять, насколько утяжелит конструкцию добавленный слой.

Если данных нет, требуется повторно просчитать возможности строения по нагрузкам. Только основываясь на этих расчётах можно выбирать варианты утепления.

Причины теплопотерь

Главная проблема низкой теплоэффективности домов заключается чаще всего не в плохом качестве стеновых утепляющих материалов, а в проектных и строительных недочётах:

1. Недостаточная толщина утепляющего слоя, для средней полосы он должен быть не менее 15 см;
2. Не изолированы стойки каркаса, ставшие источником попадания холода в дом при их промерзании;
3. Плиты утеплителя неплотно уложены между собой или в клетках каркаса, что позволило образоваться мостикам холода;
4. Отсутствует влагозащитный слой или пароизоляция, что привело к снижению качества утеплителя;
5. Отсутствуют вентиляционные каналы.

Просто, недорого, надёжно

Так как в фасад и его утепление уже вложены деньги, то желание сделать дополнительный слой недорого и с максимальной отдачей вполне оправдано. Самым доступным по цене утепляющим материалом считается стеклянная минеральная вата. Если незначительно отойти от стандартной укладки стекловаты между реек обрешётки, то экономная пошаговая технология выглядит так:

• На существующий фасад степлером прикрепляется пароизоляция. Исходим из того, что раз в помещении холодно, то потери тепла могли возникнуть по причине нарушения пароизоляции – поэтому выполняем полный цикл утепления практически заново;
• Вместо деревянных брусков каркаса для монтажа стекловаты понадобятся: металлический обрамляющий профиль; крепежные уголки для профиля, подвесы, тарельчатые дюбеля;
• Профиль, подобранный по толщине утеплителя, обычно 50 мм, крепится на металлических уголках по периметру облицовываемой поверхности;
• Подвесы, обычно 4 шт. на плиту утеплителя, крепятся по фасаду;
• Плита из стекловаты засовывается в паз профиля и затем прорезается подвесами с фиксацией на них;
• По центру каждой плиты вбивается тарельчатый дюбель для окончательной фиксации ваты;
• Далее, вплотную по поверхности, аналогично закрепляются последующие плиты утеплителя;
• Затем утеплённый фасад укрывается ветрозащитной плёнкой, которая прикрепляется четырьмя тарельчатыми дюбелями через плёнку на каждой плите к поверхности фасада;
• После завершения монтажа ветрозащиты к поверхности крепятся стойки-профили для устройства облицовки из сайдинга.

Дополнительное утепление стеклянной минеральной ватой каркасного дома можно выполнить снаружи по ОСП, влагостойкой фанере, вагонке и другим материалам.

Поверхность фасада должна быть предварительно очищена и выровнена

Материалы для утепления

Если нагрузки от дополнительного утепления не превышают допустимых расчётных, то монтаж и облицовка добавочного слоя выполняются по аналогии с утеплением деревянного дома.

Применяемые современные материалы мало отличаются по техническим параметрам утепления, но различны по составу, строению, форме, виду, способам монтажа и крепления.

Пенопласт

Пенопласт, или стеновой утеплитель пенополистирол, относится к самым доступным по цене материалам. Стандартные, широко применяемые марки, ППТ-25 и ППТ-35 имеют размер 100 Х 50 Х 5 см, обладают нулевой теплопроводностью и высоким сроком эксплуатации – 50 и более лет.

С материалом легко и просто работать при любом способе крепления, доступен в монтаже даже начинающим строителям. Главный недостаток – пожароопасность.

Минеральные каменные и стеклянные ваты

Минеральные ваты выпускаются длинным рядом производителей российских и зарубежных, обычно различаются по торговой марке, самые известные – Урса и Технониколь, Кнауф и Роквул, Изовол и много других.

Производится в рулонах и плитах, материал эластичный и пружинистый, экологически чистый и негорючий, обладает звукоизоляционными свойствами, доступный для монтажа своими руками.

Пенополиуретан

Пластические массы с ячеистой вспененной структурой, – лёгкий, долговечный, стойкий к агрессивным средам материал, обладает высокой адгезией практически к любой поверхности.

Минимальная теплопроводность ППУ, эластичность, отсутствие монтажных швов позволяют материалу находиться в группе лучших утеплителей.

Главный минус – высокая цена.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – современный материал, разработанный на основе нанотехнологий, отличный тепло- и звукоизолятор, превосходит по показателям энергосбережения пенопласты и минеральные ваты, не поддаётся воздействию агрессивных сред, биоразрушений, грызунов. Распространённые бренды – Пеноплекс и Техноплекс, также известны Примаплекс, Стирекс, Европлекс.

Дополнительное эффективное и быстрое утепление любого каркасного сооружения или жилого дома снаружи плитами ЭППС могло бы стать лучшим со всех позиций, но с учётом и профилактикой его высокой пожароопасности.

Комплексное решение

Одним из эффективных методов утепления признано использование готовых термопанелей. Теплоизолирующем слой панелей образует пенополистирол либо пенополиуретан, причём из ППУ изготавливаются панели меньшей толщины, утепляющий слой не превышает 40 мм.

Вариантов изделий много, но для дополнения к готовой конструкции дома необходимо подобрать:

1. Наименьшую толщину;
2. Самый недорогой вариант подложки, тыльной стороны панели;
3. Самый лёгкий и приемлемый вариант наружного декора изделий;
4. Выгодную цену.

Теплоизоляция жидкая

Выпускаемый в виде обычной краски жидкий стеновой утеплитель может быть использован, как локальный материал от промерзания отдельных элементов каркасной конструкции дома. Чаще всего россияне используют торговые марки Альфатек и Актерм. Наносится только по подготовленной чистой и обезжиренной сухой поверхности.

Назначение такой сверхтонкой теплоизоляции при утеплении стены снаружи каркасного дома – прервать контакт потока холода и промерзающего элемента.

Решение о применении такого нестандартного дополнительного утепления лучше принимать, проверив утепление каркасного здания на тепловизоре и выделив очаги поступления холода в дом.

Дополнительный бонус – жидкий утеплитель на поверхности смотрится очень привлекательно и эстетично.

Технология от возгорания

Для снижения возможности возгорания пенопласта и некоторых других видов плитного утеплителя рекомендуется их совместное использование с минеральной стеклянной и базальтовой ватой.

В утепляемой поверхности, вокруг оконных и дверных проёмов, вместо пенопласта, устанавливаются полосы негорючей минваты, снимающие вопрос о распространении отдельного очага на поверхность.

Такие же узкие, но эффективные разграничители пенопластовых плит монтируются на их стыках – прекрасное решение, дающее возможность применить все положительные свойства горючих утеплителей.

Традиционный подход

В случае, когда перегружать фасад нежелательно ввиду небольшого запаса прочности дома, приходится демонтировать наружную часть для добавления утеплителя.

Разборка

Аккуратные действия при разборке помогут избежать дополнительных расходов:

1. Сначала снимается наружная отделка;
2. Демонтируется основание;
3. Разбирается контробрешётка;
4. Снимается ветрозащита.
5. После добавления утепляющего слоя восстановление фасада происходит в обратном порядке.

Добавление утеплителя

Когда освободился доступ к стойкам каркаса, производится визуальный осмотр заполненного утеплителем каркаса. Если обнаружены дефекты строительства или негативные изменения за прошедшее время эксплуатации, нужно принять меры к восстановлению целостности утеплителя.

Возможно, это будут отдельные, не очень значимые, щели в примыканиях утеплителя и стоек, или увеличенный зазор между плитами утеплителя из-за усадки, – их надо тщательно обработать монтажной пеной.

После этого к каркасным стойкам пришиваются брусья, по толщине равные утеплителю. Как правило, это брус 50 Х50, для использования базальтовых плит такой же толщины. Технология аналогична начальному устройству каркаса, главное в которой – отсутствие щелей и зазоров. Затем фасад восстанавливается в состояние до разборки.

Если фасад разбирался бережно и аккуратно, то часть материалов можно будет установить обратно. Но практика показывает, что лучше использовать новые материалы для восстановления фасада, а снятые использовать в менее ответственных конструкциях.

Полезные напоминания

Независимо от вида утеплителя, заключительный финишный слой необходим для герметизации предшествующих слоёв и декоративного оформления фасада дома.

Чем выше показатель паропроницаемости теплоизолирующего слоя, тем меньше вероятность его разрушения под воздействием конденсата.

Главное техническое и житейское требование при утеплении – пожаробезопасность. Но часто выбор происходит по стоимости материала, – например, пенопласт в 3-5 раз дешевле минваты. В таких случаях можно провести добавочные противопожарные мероприятия в виде применения антипиренов или совмещения горючих и негорючих утеплителей.

Строительный утеплительный пирог должен хорошо проветриваться с помощью вентилируемого фасада, чтобы влажность внутри утепляющих слоёв была минимальна.

Дополнительное утепление необходимо делать сразу после осознания, что с системой утепления каркасного дома не всё благополучно, а устраивать добавочный слой снаружи намного удобнее и целесообразней.

Как утеплить каркасный дом снаружи: способы утепления

Содержание статьи:

Для создания максимально комфортных условий проживания в любом доме, необходимо организовать надежное утепление каркасного строения.

Существует несколько вариантов монтажа теплоизоляции на каркасный дом. В некоторых случаях, утеплением каркасного дома занимаются еще на этапах строительства, размещая дополнительный слой между отдельными строительными конструкциями здания. Если же вопрос утепления дома встал уже после строительных работ, возникает необходимость установки теплоизоляционного слоя снаружи стен здания.

Каркасные дома в последние годы становятся все более популярными. Первоначально такая технология получила широкое распространение в западных странах и только после этого пришла на отечественный рынок.

В условиях сурового русского климата, вопрос утепления каркасных домов стоит достаточно остро. В большинстве регионов, без организации дополнительного теплоизоляционного защитного слоя, проживание в каркасном доме будет сопряжено с весьма впечатляющими счетами за электроэнергию и отопление.

Как выбрать материал для теплоизоляции

В прошлом веке, для утепления домов использовались различные сухие смеси с глиной, соломой, опилками и другими материалами. Такие смеси засыпались в стены и за их счет достигалось незначительное улучшение теплоизоляционных качеств строения.

Естественно, подобные методики уже давно ушли в прошлое и в настоящие дни выглядят чем-то крайне древним и неэффективным.

Сегодня на рынке утеплительных материалов представлено множество различных изделий, среди которых наибольшей популярностью у потребителей пользуется минеральная вата, пенопласт и другие.

Минеральная вата в качестве утеплительного материала

Материалы на основе минеральной ваты пользуются большой популярностью для утепления каркасного дома, так как отличаются отличными техническими характеристиками.

Данный материал не подвержен горению, отличается легкостью, простотой монтажа, паропроницаемостью и представлен на рынке в различных видах – рулоны, плитка и т.д.

В то же время, минеральная вата не лишена недостатков. В первую очередь, такое утепление каркасного строения содержит в себе небольшое количество формальдегидов, а потому его нельзя назвать действительно экологически чистым.

Стоит также отметить, что для минеральной ваты крайне губительна влага, а потому при утеплении каркасного дома снаружи, слой утеплителя следует защищать специальными гидроизоляционными пленками.

Пенопласт для утепления

Пенопласт быстро стал популярным утеплением для каркасного дома, который изготавливается из полимерных масс, заполняемых природным или углекислым газом. Одним из основных достоинств такого утепления состоит в его малом весе, благодаря чему его можно использовать на любых строениях.

Помимо прочего, пенопластовые изделия просты в монтаже и не оказывают негативного эффекта на окружающую среду и человека при нормальных погодных условиях.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт не может гнить и не способствует развитию грибка и бактерий, потому чтобы утеплить дом с помощью такого материала, не обязательно использовать защитные гидроизоляционные пленки.

Популярность пенопласта также объясняется его крайне привлекательной стоимостью, однако, при покупке таких материалов обязательно следует помнить, что пенопласт подвержен горению и при таких процессах происходит выделение чрезвычайно вредных для здоровья людей химических веществ.

На рынке представлен также и огнестойкий вариант пенопласта, именуемый экструдированным пенополистиролом, он также отличается большей компактностью и просто в монтаже.

Несмотря на то, что пенопласт в любом виде не подвергается воздействию плесени и бактерий, такой утеплитель часто становится жертвой грызунов, что в целом негативно влияет на его общие сроки эксплуатации и может требовать частых ремонтных и восстановительных работ.

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан является напыляемым вариантом утепления каркасного дома. Данный вариант отличается самой мощной теплоизоляцией из всех представленных на рынке.

Схема утепления фасада дома.

Нанесение такого утеплителя на стены снаружи объекта осуществляется с помощью специальных технических приспособлений. Внутри подобных приборов смешиваются различные компоненты данного материала и, при попадании струи на поверхность здания, пенополиуретан вспенивается и образует надежную корку на стенах.

Использовать такой утеплитель можно практически на любых материалах, начиная со стандартных облицовочных изделий, заканчивая металлом и стеклом.

Основным недостатком материала является его низкая стойкость к ультрафиолетовому излучению. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, утеплитель быстро теряет свои эксплуатационные характеристики.

В целом, если не защитить пенополиуретан от воздействия солнца, его общий срок эксплуатации может сократиться в два раза, и каркасный дом станет менее удобным для жилья.

Процесс подготовки внешних стен

При утеплении здания снаружи, первоначально нужно провести необходимые подготовительные работы. В первую очередь, следует уделить внимание окнам, а также проверить состояние всего каркаса здания, если утепление проводится для старых объектов, уже находившихся в эксплуатации.

Снаружи здания, на фасаде не должно быть никаких лишних элементов, никаких торчащих гвоздей и серьезных повреждений. Все подобные дефекты поверхности необходимо удалить перед проведением основных работ по установке теплоизоляции. При наличии на внешних поверхностях щелей, их обязательно следует залить монтажной пеной.

В некоторых случаях, внешние деревянные поверхности могут отсыреть. Для устранения отсыревших участков необходимо воспользоваться специальными техническими приборами – строительными фенами. Следует помнить также, что сырость на отдельных участках поверхности стен снаружи появляется только из-за каких-то серьезных проблем, которые следует устранить перед тем, как утеплить строение снаружи.

Гидроизоляционный слой

Если необходимо утеплить каркасный дом, следует также задуматься о необходимости установки слоя гидроизоляции. Обычно такая защита устанавливается на стены снаружи. В качестве гидроизоляции может использоваться пергамин, способствующий выведению влаги с поверхности внешних стен.

Слой гидроизоляции особенно важен, если планируется утеплить строение с помощью минеральной ваты, которая будет терять все свои эксплуатационные характеристики под воздействием влаги. Пергамен следует нарезать небольшими полосами и закрепить на поверхности утепленных стен с помощью строительного степлера.

Следует помнить, что для обеспечения гидроизоляционных качеств, между слоем пергамина и воздухом не должно быть препятствий, потому, если поверх пергамина планируется установка внешней облицовки, между слоями должен оставаться воздушный зазор не менее 3-4 сантиметров.

Использование минеральной ваты

Для утепления каркасного здания с помощью минеральной ваты, следует выбрать вид данного материала. Если выбирается плитка, то она просто укладывается между стойками каркаса.

Минеральная вата обладает многими положительными качествами, она может обеспечить надежное утепление практически для любых объектов, причем, ее монтаж не требует никаких дополнительных знаний и навыков, потому такие работы часто выполняются силами собственника помещения.

Перед монтажем утепления каркасного дома, следует замерить расстояние между отдельными стойками каркаса здания и прибавить к каждой из сторон по 5 см, это требуется для того, чтобы отдельные плитки максимально близко прилегали друг к другу.

Стыки между отдельными плитами необходимо будет дополнительно заделать небольшими отрезками минеральной ваты, толщина которых должна составлять около 4 см.

Как превратить дачу в зимний дом, или Технологии дополнительного утепления стен

Довольно часто после нескольких лет эксплуатации летних дач у владельцев возникает желание превратить ее в место, куда можно надолго приезжать зимой или вообще перебраться на постоянное проживание. Однако в таком случае необходимо дополнительно утеплить дом, и прежде всего — его наружные стены. Как это сделать?

Когда имеет смысл дополнительно утеплять стены дома?

Тогда, когда в нем холодно в зимнее время года или когда сильно возрастают расходы на отопление жилья. Кроме того, если стена промерзает или разница в температуре между ее внутренней поверхностью и воздухом в помещении составляет больше 3°С, то вдоль стены происходит движение холодного воздуха, которое ощущается обитателями дома как сквозняк. Дополнительное утепление позволяет повысить температуру на внутренней стороне стены и тем самым создать более комфортные условия для проживания.

Промерзание стены из бруса

Ограждающие стены здания можно теплоизолировать как со стороны улицы, так и изнутри помещения. Первый вариант, безусловно, предпочтительнее. Вместе с тем утепление, проводимое снаружи, предполагает, помимо прочего, трудности и расходы, связанные с демонтажом имеющегося отделочного материала фасада (если он предусмотрен) и обрешетки для него, а затем с установкой новой подконструкции и повторной отделкой. Притом далеко не всегда можно использовать старый фасадный материал, и потому придется приобрести новый. Отделка потребуется и при дополнительной теплоизоляции брусового строения.

Если же утепление осуществляют со стороны помещения, то также понадобится снимать внутреннюю обшивку, а это не всегда возможно сделать, не затрагивая какие-либо конструкции, например, лестницу, близко стоящий у стены камин и пр. Очевидно, что перед принятием решения о дополнительном утеплении дома нужно понять, будет ли это экономически оправданно.

Как правило, дополнительно утепляют либо изначально не теплоизолированные дома из клееного или профилированного бруса, либо каркасные здания со стенами, заполненными утеплителем, толщина которого не позволяет обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче.

Для средней полосы России толщина слоя теплоизоляции в стенах каркасных домов постоянного проживания должна составлять не менее 200 мм

Наружное утепление каркасного дома

Чтобы понять, как правильно выполнить его, надо разобраться в конструктивных особенностях каркасного домостроения, ведь дополнительная теплоизоляция станет продолжением (наращиванием) основного слоя утепления. Существуют разные технологии возведения стен каркасных зданий, но в сегменте недорогого загородного жилья чаще всего используют следующее решение. Сначала ставят несущий каркас из деревянной доски. Между ними враспор устанавливают теплоизоляционные плиты из каменного или стекловолокна.

Утеплитель необходимо защитить от влаги. При намокании снижаются его теплоизоляционные свойства, что оборачивается повышением расходов на отопление здания. Кроме того, срок службы регулярно увлажняющегося утеплителя сокращается

Влага вредит и деревянному каркасу: под ее воздействием древесина покрывается плесенью, гниет и постепенно разрушается. Наибольшую опасность в этом плане представляет водяной пар, который содержится в теплом воздухе, стремящемся из помещений на улицу. Попадая в холодную зону, он конденсируется, вызывая увлажнение конструкций здания. Для защиты теплоизоляции и деревянных элементов от пара предпринимают целый ряд мер. Прежде всего, предусматривают вентиляционный зазор между теплоизоляцией и наружной отделкой, за счет которого попавший в утеплитель пар удаляется (волокнистые материалы обладают высокой паропроницаемостью, и потому пар беспрепятственно проходит сквозь них). Вентзазор формируют с помощью брусков контробрешетки, прибитых к стойкам каркаса. Величина зазора составляет чаще всего 20–50 мм.

Разрез каркасной стены

Со стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, которая ограничивает проникновение водяного пара в конструкцию стены. Пленку фиксируют к стойкам каркаса скобами механического сшивателя (степлера), стыки дополнительно проклеивают специальным скотчем. Между пленкой и отделкой помещения необходимо оставить зазор (образующийся за счет прибитых к стойкам брусков), чтобы избежать повреждения пароизоляции при монтаже отделки. Кроме того, этот зазор позволяет спрятать инженерные коммуникации.

Важная часть конструкции стены — ветрозащита, которая монтируется вплотную к волокнистому утеплителю с наружной стороны. Она препятствует его продуванию холодным воздухом, попадающим в вентзазор (что приводит к потерям тепла). В качестве ветрозащиты чаще всего используют диффузионные (паропроницаемые) пленки (мембраны), которые не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя в вентзазор. Пленку крепят скобами к стойкам каркаса, впоследствии она фиксируется еще и брусками контробрешетки. Большинство специалистов настаивает на обязательном присутствии в каркасной конструкции ветрозащиты. Однако ряд экспертов утверждает, что даже паропроницаемая мембрана может в некоторой степени задерживать пар, из-за чего нельзя исключать образование конденсата в утеплителе. В связи с чем они предлагают закрывать утеплитель мембраной только по углам здания, где наиболее сильный поток холодного воздуха.

Наконец, последний элемент каркасной стены — наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, гибкая фасадная плитка и пр.). Ее фиксируют либо к контробрешетке, либо к основанию в виде закрепленных на ней плит OSB.

Плиты OSB обладают низкой паропроницаемостью, поэтому их нельзя устанавливать вплотную к ветрозащите (только через контробрешетку, создающую вентзазор)

Технология дополнительного утепления снаружи. Когда требуется дополнительно утеплить каркасную стену, работы начинают с демонтажа наружной отделки, ее основания, контробрешетки и ветрозащитного материала. Затем к вертикальным стойкам каркаса крепят новые стойки, толщина которых соответствует необходимой толщине слоя теплоизоляции. Более экономичный вариант — вместо брусков использовать широкие доски: их можно зафиксировать на существующих стойках с помощью металлических уголков (правда, уголки будут являться мостиками холода). Правильно подобрав ширину досок, можно создать одновременно и каркас для теплоизоляции, и вентиляционный зазор (то есть обойтись без контробрешетки).

Иногда каркас делают из металлических стоек или металлических уголков с отогнутыми площадками, к которым крепят наружную отделку

Схема дополнительного утепления каркасной стены

Между стойками враспор укладывают плиты или маты волокнистого утеплителя. Их устанавливают таким образом, чтобы они вплотную прилегали к имеющемуся в стене утеплителю. Обратите внимание: деревянные элементы каркасной стены являются в определенной мере теплопроводными включениями. По словам специалистов, промерзание через стойки хорошо заметно при обследовании подобных зданий с помощью тепловизора. При дополнительном утеплении стен есть возможность перекрыть эти мостики холода, а также устранить промерзание через неплотности, допущенные при установке плит в каркас (например, в местах укладки подрезанных плит). Для этого теплоизоляцию делают двухслойной: сначала к имеющемуся каркасу крепят вертикальные стойки (в данном случае их толщина будет меньше), укладывая между ними волокнистый материал. Затем перпендикулярно стойкам прибивают бруски обрешетки (обычно толщиной 50 мм), между которыми также кладут плиты или маты утеплителя толщиной соответственно 50 мм. После чего монтируют ветрозащиту. Далее формируют вентзазор и закрепляют отделку. При монтаже фасадного материала важно предусмотреть возможность притока воздуха под отделку снизу и его вытяжки из-под нее сверху. Приток можно обеспечить, в частности, с помощью перфорированных планок сайдинга. А вытяжку организуют обычно за счет объединения вентзазора на фасаде с вентзазором в конструкции карнизного свеса крыши, при этом подшивка свеса должна иметь продухи.

Еще один важный момент: при слое дополнительного утепления, например, в 100 мм общая толщина конструкции (с учетом вентзазора и отделки) будет составлять около 150 мм. А значит, перед началом работ нужно понять, как будет выглядеть карнизный свес крыши. Если его размер небольшой, то после установки данной конструкции внешний вид карниза может пострадать. Кроме того, свес не сможет защищать фасад от осадков (в этом случае рекомендуют выполнять отделку из материалов с высокой стойкостью к влаге и делать отмостку для отвода воды от фундамента). Порой слишком маленький карнизный свес становится препятствием для дополнительной теплоизоляции, так как переделка его конструкции и наращивание кровли крайне проблематичны.

С обустройством оконных и дверных проемов проблем не возникает: вместо старых откосов устанавливают более широкие новые

Наружное утепление брусового дома

Дополнительное утепление брусовой стены

В случае изначально не теплоизолированного здания из клееного или профилированного бруса схема утепления такая же: прибитый к деревянным стенам каркас, заполненный теплоизоляцией, ветрозащита, вентзазор, отделка, закрепленная на основании для нее. Нужна ли в «пироге» утепленной брусовой стены пароизоляция? Необходимость ее устройства определяют расчетом паропроницаемости конкретной конструкции. Без такого расчета приходится полагаться только на опыт специалистов. Одни считают, что пароизоляция не обязательна, поскольку стена из соснового бруса сечением 150×150 мм в некоторой степени удерживает пар. А тот пар, который будет попадать в утеплитель, будет удаляться за его пределы за счет вентиляции (при условии правильно организованного вентзазора), не причиняя вреда ни утеплителю, ни деревянным элементам. Если же влага в незначительном количестве все же появится в этой конструкции в холодное время года, то она высохнет за лето, и теплоизоляция не потеряет своих свойств. Другие специалисты утверждают, что пароизоляция обязательно нужна. Обратите внимание: в данном случае ее фиксируют к брусовой стене со стороны помещения.

Есть и другие технологии дополнительного утепления снаружи, в частности заполнение каркаса эковатой (рыхлым изоляционным материалом на основе целлюлозы) с помощью специальной установки. О дополнительном утеплении эковатой читайте в материале «Пассивная» жизненная позиция».

Стоит ли утеплять стены изнутри?

Иногда стены дополнительно утепляют изнутри. Это неудачное решение, так как, во-первых, оно предполагает уменьшение жилой площади дома. Во-вторых, требует устройства очень надежного паробарьера во всех помещениях: с качественной проклейкой стыков полотен пленки и мест ее примыкания к строительным конструкциям специальными лентами или клеями (нередко для повышения надежности пароизоляции ее настилают в два слоя). А это зачастую проблематично. Наконец, из-за паронепроницаемых стен необходимо устраивать в здании систему приточно-вытяжной вентиляции. Впрочем, в каркасном доме рекомендуют всегда предусматривать такую вентиляцию.

Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи

От того насколько правильно и каким теплоизоляционным материалом утеплён каркасный дом, зависит шумоизоляция, комфортность и долговечность всего строения. Качественный утеплитель будет надолго сохранять тепло внутри помещения, и экономить количество необходимой энергии на его отопление. Именно поэтому крайне важно знать, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи.

Утепление снаружи

Одним из наилучших вариантов теплоизоляции каркасного здания – это перекрёстное утепление.

Обратите внимание! Маты утеплителя всегда укладываются с разбежкой швов, чтобы они не совпадали. Это поможет избежать появления продуваемых щелей.

Перекрёстное утепление позволяет перекрыть все мостики холода в каркасе, которыми являются деревянные элементы конструкции. Для этого с внешней стороны дома, помимо стандартного утепления слоем в 15 см, необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Для этого снаружи каркаса в горизонтальном положении приделываются бруски размером 50х50 мм. Устанавливаются они поочерёдно, снизу вверх, на расстоянии 59 см друг от друга (это расстояние зависит от ширины применяемого утеплителя на 1 см меньше утеплителя). После чего между ними в распорку укладывается теплоизоляция толщиной 5 см. Как только весь утеплитель установлен, его закрывают влагозащитной мембраной. Она не только защитит его от влаги и ветра, но и удержит плиты в каркасе. Внутрь дома утеплитель тоже не сможет выпасть, так как он уложен поперёк каркаса.

Схема пирога перекрестного утепления каркасного дома

Листы ветрозащитной плёнки укладываются внахлёст, не менее чем на 15 см друг на друга. Закрепляют мембрану к брускам строительным степлером. Поверх плёнки обустраивается ещё одна обрешётка с помощью брусков размером 5х5 см – для монтажа финишного покрытия и для создания вентиляционного зазора.

Утепление изнутри

После того как монтаж утеплителя снаружи каркасного дома завершен, переходят к укладке первого слоя теплоизоляции толщиной в 5 см изнутри здания. Монтируется она таким образом, чтобы плиты были заподлицо со всеми укосинами. Следующий слой – это теплоизоляция с толщиной 10 см. Ею заполняется полностью весь каркас между стойками.

После этого изнутри крепиться качественная пароизоляционная мембрана, она будет ограничивать попадание пара внутрь утеплителя. Укладывается гладкой стороной к теплоизоляции, а шероховатой внутрь помещения. Листы расстилаются внахлёст, а места примыкания проклеиваются двухсторонним скотчем. Поверх неё монтируется обрешётками брусьями 5х5 см для крепления финишного покрытия.

Обратите внимание! Утеплитель нельзя трамбовать и заталкивать силой, так как теплопроводность минеральной ваты зависит от количества пустот воздуха в её структуре.

Теплоизоляция должна максимально свободно находиться между стойками каркаса, заполняя его при этом полностью, без зазоров.

Схема пирога внутреннего утепления стен каркасного дома

В межкомнатные перегородки тоже устанавливается утеплитель, но не с целью утепления, а в качестве звукоизоляции. Минераловатные теплоизоляции, особенно базальтовые, являются хорошим звукоизоляционным материалом. Укладываются плиты слоем 100 мм (2 по 50 мм с разбежкой швов). Для межкомнатных перегородок не требуется монтаж пароизоляционной мембраны, так как температура в помещении с обеих сторон примерно одинаковая. Поэтому тепло не стремится выйти наружу, и не пропитывает влажным паром утеплитель.

Обратите внимание! Для межкомнатных перегородок вместо пароизоляции используется пергамин. Он предотвращает просачивание пыли из минеральной ваты в помещение. Закрывают ей утеплитель с двух сторон.

Утепление цокольного перекрытия каркасного дома практически ничем не отличается от теплоизоляции стен. По сути это та же самая стена, но в горизонтальном положении. Снизу пол закрывается качественной ветрозащитной мембраной с нахлёстом на обвязочный брус со всех сторон. Закрепляется плёнка черновым полом, для того чтобы уложенный в каркас утеплитель не выдавил и не порвал её. Далее укладывается в 2 или 3 слоя теплоизоляционный материал с разбежкой швов.

Цокольное перекрытие должно быть утеплено слоем в 200 мм. В межэтажные перекрытия укладывается слой толщиной 15 см с целью звукоизоляции, а чердачное теплоизолируется слоем в 250 мм.

Схема утепления цокольного перекрытия каркасного дома

Как не повредить пароизоляцию и другие нюансы

По стандартной схеме для утепления каркасного дома требуется установка 150 мм теплоизоляционного материала.

Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

1. Сам каркас дома пропускает тепло, как так коэффициент теплопроводности дерева значительно выше показателя любого утеплителя.
2. После установки снаружи здания теплоизоляции на основе минеральной ваты, например, базальтовой, обязательно нужно закрыть её ветрозащитной мембраной, а изнутри покрывается пароизоляционной плёнкой.

Так как внутри каркаса проходят силовые сети, то выходы пропускаются через пароизоляцию. В итоге пленка становится негерметичной, и часть тепла проходит через дыры наружу, пропуская в дом холод. Даже после проклеивания специальным скотчем нельзя гарантировать герметичность конструкции.

Чтобы избежать появления такой проблемы, следует сделать дополнительную обрешётку по внутренней стороне каркаса и заполнить её утеплителем толщиной 5 см. Крайне важно обустроить её максимально ровно, используя строительный уровень или лазерный нивелир. Так как в будущем на неё будет крепиться листовой материал, например, гипсокартон, для отделки финишным покрытием.

Нижний брус обрешётки должен отступать от монолитной части фундамента примерно на 15-17 см. Это необходимо для того, чтобы при заливке стяжки пола она не заходила на обрешётку и утеплитель.

Перед монтажом каркаса необходимо сразу учитывать размеры плит утеплителя, чтобы не требовалось дополнительных креплений. Но при этом межосевое расстояние между горизонтальными рейками должно быть не менее 120 см (по размеру листа гипсокартона).

Для качественной отделки каркасного дома необходима установка двух слоёв гипсокартона. Первый монтируется в горизонтальном положении, а второй в вертикальном.

Благодаря такому способу, розетки будут установлены до слоя пароизоляции, то есть не нарушится её герметичность. Ко всему этому дополнительная обрешётка с утеплителем толщиной 5 см окончательно перекроет все мостики холода и закроет весь каркас дома, увеличив теплоизоляцию помещения.

Выбирая теплоизоляционные и гидро и пароизоляционные стройматериалы, следует отдавать предпочтение производителям известных марок, продукция которых проверена временем, а также, чтобы имели сертификаты качества и безопасности. Дешевые утеплители могут быстро потерять свои теплосберегающие характеристики или быть небезопасными для использования внутри помещения.

Как и чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания

Понимание того, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, позволит использовать его круглый год. От того, насколько правильно будут соблюдены технологии, зависит шумоизоляция в доме, комфорт и долговечность.

Варианты утепления

Перед тем, как проводить работы, следует определить, теплоизоляция будет внутри или снаружи постройки. Для этого следует знать особенности каждого варианта.

Наружное утепление:

1. Не нарушает интерьер дома.
2. Расположенная внутри комнаты деревянная стена способна сэкономить отопление, так как она накапливает тепло.
3. Утеплитель защищает фасад здания от неблагоприятных воздействий окружающей среды (влага, высокие или низкие температуры и прочее).

Утепление дома снаружи

Внутреннее утепление:

1. Имеет хорошую звукоизоляцию.
2. Нет жестких требований.
3. Не требуются пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Утепление дома внутри

Читайте по теме — как крепить, стелить и клеить пенофол.

Однако данный способ имеет ряд недостатков, например:

• демонтаж внутренней отделки помещения, где будет устанавливаться теплоизоляция;
• накопление влаги в помещении, что сокращает срок службы постройки;
• утеплитель внутри помещения не сохраняет фасад здания от негативного воздействия внешних факторов.

*

Особенности утепления

*

Подготовительный этап утепления постройки для зимы и лета не имеет отличий в зависимости от выбранного материала. Различие касается лишь процесса его укладки. Каждый из использованных материалов имеет свои особенности.

Использование пенопласта и ЭППС

Пенопласт считается самым теплым материалом, однако он не лучший вариант для утепления деревянных построек.

Использование пенопласта в качестве утеплителя

Особенности использования данных материалов:

1. Перед тем, как укладывать пенопласт, с помощью монтажной пены, необходимо убрать все щели и неровности, так как данный материал плотно не укладывается.
2. Пенополистирол не должен располагаться вблизи источников горения, так как материал горючий.
3. Пенопласт не пропускает воздух, поэтому необходимо позаботиться о вентиляции помещения, иначе стены в помещении могут покрыться плесенью.
4. Пенополистирол необходимо использовать вместе с гидроизоляцией и пароизоляцией, так как он не пропускает влагу.

Использование эковаты

Данный материал используется не очень давно, однако, его можно использовать в процессе утепления каркасных и иных видов построек. Основные особенности данного материала состоят в следующем:

1. Укладка данного материала может производиться как с помощью специального инструмента, так и без него. Использование инструмента значительно улучшает теплоизоляционные характеристики помещения.
2. Эковата отлично впитывает влагу, поэтому к установке гидроизоляции и пароизоляции следует относиться с большей ответственностью.
3. Эковата дает усадку, поэтому наносить ее следует с запасом.
4. При ее нанесении следует пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Утепление дома эковатой

Важно! Утепление стен эковатой должно проводиться квалифицированными специалистами.

Основная статья — как утеплить каркасный дом пенопластом.

Использование керамзита

*

Керамзит используется намного реже, так как он имеет худшие характеристики по сравнению с подобными материалами. Его основные особенности:

1. Чаще всего используется для утепления потолков и полов, а также межэтажных перекрытий.
2. В основном его сочетают с опилками, золой и подобными материалами.
3. Керамзит лучше использовать мелкими фракциями, так будет меньше пустых пространств.

Использование керамзита для утепления каркасных домов

Как выбрать утеплитель

Перед тем, как начать строительные работы, нужно определиться, чем лучше утеплить каркасный дом. Утеплитель для жилых помещений должен обладать следующими характеристиками:

1. Экологически чистый – не должен выделять вредные для жизни и здоровья человека вещества.
2. Пожаробезопасность – используемый материал не должен давать огню распространяться, а также не выделять много дыма.
3. Низкая теплопроводность.
4. Прочность – утеплитель должен плотно и легко укладываться и не менять форму с течением времени.
5. Недорогой.

Важно! Данные характеристики больше подходят для пенополистирола и минеральной ваты.

Чтобы правильно подобрать материал для утепления, следует знать какими плюсами и минусами наделен каждый.

Пенополистирол

Имеет небольшой вес, что очень важно в утеплении каркасного дома. Данный материал хорошо переносит перепады температур, а также не боится влаги и не замерзает. Именно поэтому постройки с его использованием отличаются долговечностью и низкой стоимостью.

Утепление пенополистиролом

Среди недостатков можно выделить:

• пожароопасен – легко воспламеняется;
• подвержен механическим и химическим повреждениям;
• не пропускает воздух, из-за чего в помещении постоянно повышена влажность.

Зачастую пенопласт устанавливают с наружной стороны дома.

Утепление пенополистиролом снаружи здания

Данный материал можно заменить на подобный, а именно, пеноплекс, который более устойчив к различным повреждениям, но имеет высокую стоимость.

Минеральная вата

*

Самый популярный в строительстве материал, который может быть в виде рулонов, матов и плит. Минеральная вата имеет высокие показатели в экологичности, легкости, теплоизоляции и шумоизоляции. Постройки с ее использованием характеризуются длительностью эксплуатации.

Важно! Вата в виде плит (базальтовая) не горит.

При утеплении важно уделить особое внимание гидроизоляции, так как со временем вата обвисает и слеживается, к тому же при намокании она теряет свои свойства и становится отличной средой для образования плесени.

Как производится утепление

Чтобы в итоге получить теплый каркасный дом, его стены должны утепляться изнутри и снаружи. Процесс работы практически одинаков, за небольшим исключением.

Утепление снаружи

Для утепления стен снаружи лучше всего выбрать перекрестный метод.

Утеплитель всегда укладывается с разбежкой швов, чтобы избежать появления продуваемых щелей.

• Каркас здания обшивается OSB-плиты, которые должны иметь зазоры по 2-3 мм. Впоследствии их нужно запенить.

Так выглядят OSB-плиты

• Далее натягивается гидроизоляция, которая защищает как стены дома, так и утеплитель от влаги и иных неблагоприятных воздействий окружающей среды. Обычно гидроизоляция имеет самоклеющиеся полосы, если их нет, стуки между ними следует заклеить скотчем.

Соединение стыков утеплителя

• Каждый слой утеплителя должен быть уложен таким образом, чтобы перекрыть предыдущий на 15-20 см.
• Толщина утеплителя, примерно, составляет 15 см.
• После укладки утеплителя, все пустоты заливаются монтажной пеной.

Утепление стен внутри дома

*

После того, как каркасный дом полностью утеплен для зимнего проживания, можно приступать к внутренней отделке. Для этого:

1. Укладывается первый слой теплоизоляции, толщина которой составляет 5 см.
2. Затем укладывается утеплитель в каркасном доме, толщина которого составляет 10 см. Ею заполняют весь каркас между стойками.
3. Затем крепится пароизоляция, которая предотвращает попадание пара внутрь утеплителя. Они укладывается шероховатой стороной наружу, а гладкой – к теплоизоляции.
4. Поверх нее устанавливаются брусья.

Важно! Утеплитель нельзя заталкивать силой и трамбовать, так как тепло в помещении зависит от пустот внутри него.

В перегородки между комнатами также устанавливается утеплитель. По большей части он требуется для звукоизоляции. Для этого устанавливаются плиты слоем 10 мм. Здесь не требуется пароизоляция, так как температура в разделенных комнатах будет одинаковая.

Вместо пароизоляции здесь используется пергамин. Он предотвращает попадание пыли от теплоизоляции в комнату.

Не стоит забывать и про утепление углов в каркасном доме. Сделать это можно различными способами. Итак, теплый угол можно сделать, соорудив конструкцию из двух досок, со специальными подставками из блоков, а пространство между такими конструкциями утеплить минеральной ватой.

Утепление потолка

Работы лучше проводить еще до того, как крыша полностью собрана, так она не будет мешать плотности укладки.

Весь процесс утепления состоит из следующих этапов:

• Внутри дома, на потолочные балки, натягивается пароизоляция, а на ней набивается доска в 25 мм толщины.

Потолочные балки и пароизоляция

• Сверху укладывается утеплитель, между которым не должно быть пустот, плотно перекрывая каждый пласт.

Важно! Укладывая утеплитель на потолок, следует делать небольшой выступ на стены.

• Если на чердаке утепление не требуется, то мембранную пленку натягивать не следует. На полу чердака прибивается доска или фанера.
• Если утеплить потолок снаружи нет возможности, то это делается внутри, при этом его следует подвязать, чтобы он не спадал. После этого нашить гидроизоляцию, а затем – доску или фанеру.

Гидроизоляция потолка внутри помещения

Утепление крыши

Зачастую в каркасном доме утепляется и крыша, и потолок. Это происходит в случаях, когда чердачное помещение используется как второй этаж для жилья и отапливается.

Процесс работы практически не отличается от утепления потолка. Исключение составляет лишь тот момент, что при утеплении крыши, поверх материала обязательно натягивается гидроизоляция, которая защитит его от воздействия окружающей среды.

Особенности утепления крыши:

1. Утеплять лучше снаружи, так как делать это внутри неудобно и небезопасно. Многие материалы имеют свойства осыпаться на лицо.
2. После того, как установлена стропильная система, снизу подшивается пароизоляция, на которую набивается обшивочный материал, доска или фанера.
3. Снаружи кладутся листы утеплителя. Делается это так же, как и при утеплении стен, потолков и т.п.
4. Верху кладется гидроизоляция, на которую устанавливается контробрешетка, обрешетка и кровля.

Утепление крыши внутри производится, только если она полностью собрана.

Утепление крыши

Утепление пола

Утепление пола следует начать с подготовительных работ. Делать это следует перед монтажом каркаса дома.

Если земля, где расположена постройка, глиняная с высоким уровнем воды, то следует проделать систему отведения вод.

После этого, внутри фундамента, на 40-50 см удаляется почва и устанавливается дренажная система. После ее засыпают песчано-гравийной подушкой. После этого можно устанавливать каркас.

Утепление пола

В случае, если этот шаг пропущен, можно использовать керамзит. Для этого поверхность сначала выравнивается, а после засыпается вышеуказанный материал. Желательно, чтобы он в своем составе имел фракции от 10-40 мм. После этого можно обустраивать пол.

Как выбрать наполнитель

Самым лучшим утеплителем для пола считается минеральная вата, полиэстер, стальная стружка и др. Они просты в укладке, использовании, экологичны и пожаробезопасны. Однако у них имеются повышенные требования к пароизоляции и гидроизоляции.

Можно использовать и такие материалы, как:

1. Полистирол – он легкий, устойчивый к неблагоприятным воздействиям и имеет длительный срок эксплуатации. Он бывает обычный (менее прочный, пожаробезопасный) и экструдированный – у него низкая теплопроводность и влагопоглощение.

Укладывается такой утеплитель просто: листы кладутся впритык друг к другу, устанавливается кромочная лента по всему периметру пола.

1. Керамзит и шлак – имеет низкую теплопроводность и легкие по весу.
2. Пенофол – это изоляционная фольга, которая редко используется как самостоятельный утеплитель.
3. Кромочная лента – она используется для окантовки всего периметра дома, перед тем, как кладется теплоизоляция.

Утепление пола поэтапно

Утепление пола в каркасном доме производится между профилями. Именно поэтому стяжку лучше выбирать сухую, с нею проще работать.

Процесс утепления по грунту:

1. Песок и щебень необходимо хорошо утрамбовать, после этого установить кирпичные столбики. Именно ни будут основой для профилей.
2. Укладка гидроизоляции. Это может быть битумная бумага или полиэтиленовая пленка. Его высота зависит от уровня пола, стоит учитывать, что гидроизоляция должна немного выступать на стены.
3. В местах соединения пола и стен необходимо оставить небольшой зазор, в него будет укладывать кромочная изоляция.

Этапы утепления пола по грунту

*

Самая простая технология утепления пола делается из сыпучих материалов. Такой утеплитель проводят перпендикулярно лагам по всему периметру помещения, при этом плотно прижимая.

Утепление пола с помощью плит

Основа пола не играет никакой роли в технологии укладки утеплителя, однако это следует учитывать при выборе материала для этих целей. Итак, если на основе пола лежат лаги, то в качестве утеплителя лучше всего подойдет плита из минеральной ваты, а для бетонного пола – жесткие материалы. В любом случае процесс укладки теплоизоляции следующий:

1. После укладки лаг, с обеих сторон к низу, набивают бруски и собирают настил из антисептированных шпунтованных досок.
2. Поверх этого расстилается пергамина – это кровельный картон, пропитанный битумом.
3. Сверху кладется утеплитель.
4. После этого кладется пароизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от конденсата.

Какие работы проводятся после утепления дома

После того, как теплоизоляция установлена, наступает очередь обустроить несущую систему для вентелируемой облицовки, а также плоскость под отделку. Что касается отделки, то тут ветро- и гидрозащита утеплителя могут обеспечиваться слоем штукатурки.

Что касается внешней отделки, то тут заранее следует позаботиться о монтаже панелей. Чтобы обрешетка была достаточно прочной, стойки каркаса должны устанавливаться часто. После закрепления водоупорной мембраны скобами к каркасу, ее подбивают рейками, толщина которых около 25-30 мм. Это обеспечивает возможность стекания попавшей внутрь воды, а также вентиляции.

Стена каркасного дома выглядит таким образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – утеплитель – деревянный каркас – мембрана – контробрешетка – отделка фасада.

Внешняя отделка дома после утепления

При обустройстве стен под штукатурные работы используются листовые материалы, которые отлично выводят пар и препятствуют конденсату. Листы исключают продувание утеплителя.

Внутренняя стена выглядит следующим образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – деревянный каркас – утеплитель – мембрана – контробрешетка – внешняя обшивка – базовая штукатурка – штукатурная сетка – штукатурка.

В последнее время каркасные дома все больше набирают популярность. Поэтому следует знать, как утеплить каркасный дом, чтобы он был пригодный для проживания и зимой, и летом. Однако следует учитывать, что и утеплитель должен быть надежно защищен от негативного воздействия окружающей среды, ведь попавшая в него влага приводит к образованию конденсата, а он оказывает губительное воздействие на данный материал. Поэтому необходимо обязательно использовать качественную гидроизоляцию.

Как правильно утеплить каркасный загородный дом снаружи и изнутри своими руками

От качества и типа утепления зависит степень комфорта в новом каркасном доме. Бракованный или установленный с нарушением технологии теплоизолятор сделает его непригодным для жизни – огромная сумма денег будет выброшена.

Для утепления подходит любой материал с небольшой теплопроводностью. Он закладывается между стойками каркаса и накрывается древесными листами. Важно, чтобы листы были хорошо просушены на фабрике: «сырое» дерево начнет выпускать влагу, многие виды ее впитывают и теряют свойства, стойки каркаса начинают гнить – становится сыро и холодно.

Как правильно утеплить стены каркасного дома

• Для стен выбирайте плитный утеплитель, а не в рулоне. Рулонный предназначен для изоляции горизонтальных поверхностей.
• В зависимости от климатической зоны, толщина плиты варьируется от 100 до 250 мм. Для стен и подкровельного пространства используют слой утеплителя на 20-50 % толще.
• Чтобы исключить образование «мостиков холода», укладывайте слои утеплителя внахлест. Толщина каждого – около 50 мм. Чем больше слоев, тем лучше теплоизоляция.

Плотность утеплителей

• Стекловата – 30-50 кг/м3
• Каменная вата – 30-50 кг/м3
• Пенополистирол – 25-30 кг/м3
• Экструдированный полистирол – 20-35 кг/м3

Наружное утепление

• Плиты минеральной ваты ставят враспор между стойками каркаса.
• Экструдированный полистирол и пенопласт подрезают, ставят между стойками и закрепляют строительной пеной.
• С обеих сторон прокладывается слой пароизоляционной пленки.
• Сверху изоляцию обшивают деревянными листами, досками, цементно-стружечной или ориентировочно-стружечной плитой – «черновая» обшивка.

Независимо от вида утепления стойки каркаса прокладывают слоем изолятора, равному по толщине стойке, и пароизоляционной пленкой.

Сверху дом обшивается вагонкой, сайдингом или стеновыми панелями. Они придают эстетичный внешний вид и дополнительно защищают от холода и осадков. Подробнее о том как лучше обшить каркасник снаружи читайте в нашем материале.

Как утеплить внутри

С внутренней стороны стены обшиваются диффузионной мембраной, в идеале с фольгированием. Материал прибивается фольгированной стороной внахлест и крепится с помощью реек. На них прибивается полотно теплоизоляционного материала.

Сверху утепленную стену закрывают пароизоляционной пленкой, крепят каркас, на него – внутреннюю обшивку: стеновые панели, вагонку, ОСП и т.д.

Важно: в качестве пароизоляции некоторые используют пленку из полиэтилена. Это категорически запрещено: пленка накапливает влагу, провоцирует появление грибков и плесени.

При соблюдении технологии даже с бюджетным изолятором дом может простоять 50 лет. Но неправильная установка, зазоры, неподходящие материалы приводят к порче теплоизоляции, повышенной влажности, появлению воздушных мостиков и сквозняков.

Как утеплить каркасный дом своими руками правильно: Инструкция +Видео

Каркасное строительство становится все популярнее. Связано это с низкими затратами на возведение строений, удобством монтажа, короткими сроками строительства. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить каркасный дом своими руками.

Прежде всего, следует заметить, что утепление каркасного дома происходит еще на этапе его возведения в процессе заложения пространства между каркасными стойками определенного вида материалами.

Выбор вида утепления каркасного дома

После возведения дома может быть осуществлено дополнительное утепление дома как в наружной части (утепление фасадов), так и изнутри. Способы утепления домов существуют самые разные. Практически все существующие утеплители подходят и для утепления каркасных конструкций, возводимых с целью последующего проживания. Различаются они как правило по воздухопроницаемости, экологичности и конечно же цене.

Проблем с утеплением каркасного дома как правило не возникает, ведь по завершении строительства мы имеем ровные и гладкие стены без лишних выступов. Обшивать утеплителем такие стены одно удовольствие.

Утепляем фасады дома

Утепление каркасного дома снаружи осуществляется с использованием всем известных материалов — минеральная и эковата, пенопласт (полистирол) и ОСП плиты. Каждый выбирает по своему карману, конечно здоровье дороже, поэтому рекомендуется использовать экологичные утеплители. Если хотите разобраться в видах утеплителей и выбрать утеплитель для своего дома, смотрите видео.

Виды утеплителей- видео

Удачно выполненное утепление повысит энергосбережение и обеспечит комфортное проживание.

Каждый из данных материалов имеет свои преимущества, а также и слабые стороны. Узнать о них вы можете в разделах нашего сайта, посвященных этим утеплителям.

Гидроизоляция утеплителя каркасного дома

Здесь же, останавливаясь на общих вопросах утепления каркасного дома, заметим лишь, что технология утепления каркасного дома любым из перечисленных материалов требует хорошей гидроизоляции.

Кроме того, следует заделать все имеющиеся в стенах разъемы, которые иногда появляются при каркасном строительстве. Заделать щели можно при помощи монтажной пены.

Утепление каркасного дома минеральной ватой является наиболее популярным вариантом. А также, не смотря на низкие показатели шумоизоляции и горючесть данного материала, часто выбирается вариант утепления каркасного дома пенопластом. Но будьте внимательны в экологичности данных материалов. Минеральная вата может сильно повредить ваши легкие, если останутся щели в вашем доме и будет задувать воздух, а пенопласт выделяет вредный бензол, при попадании солнечных лучей.

Как утеплить каркасный дом снаружи и изнутри?

Гидроизоляционный материал. Он крепится к каркасу дома при помощи строительного степлера (это наиболее удобный вариант).

Важно! Следите за целостностью гидроизоляционного полотна. Повреждения даже в виде небольших разрезов или проколов недопустимы. Отдельные части крепите слегка внахлест.

Обрешетка. Нужна в том случае, если утепление каркасного дома снаружи решено делать из минеральной ваты. Пенопласт, пеноплекс и т.п. – твердые и прочные материалы. Они наклеиваются непосредственно на стену, для их монтажа в обрешетке нет необходимости.

Утеплитель. Укладывается поверх слоя гидроизоляции. Технология работ в соответствии с выбранным типом утеплителя.

Пароизоляция. Необходима в случае, если для утепления использовалась минвата, т.к. она, как мы занем, отличается высокой гигроскопичностью и, впитывая влагу, теряет свои теплосберегающие свойства.

Облицовка.

Очень важный этап! Практически все виды утеплителя нуждаются в качественной и надежной облицовке, которая обеспечит защиту материала от разрушения под воздействием атмосферных явлений. А также обеспечит экологическую безопасность их применения.

Утепление пола каркасного дома

Для утепления пола каркасной конструкции также подходит уже заявленные выше утеплители – минвата и пенопласт (и его производные). Также могут использоваться керамзит и гипсоволокнистые плиты.

Наиболее удачным вариантом является технология двойного пола. Т.е. такой, при котором монтируется черновой и чистовой пол, разделенные воздушной прослойкой. Такой пол будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к полам в каркасном доме: сохранение тепла, достаточная прочность, водонепроницаемость и безопасность.

Как сделать утепление пола своими руками

1. Гидроизоляция. Важно! Гидроизоляционный слой должен заходить на стеновую плиту каркаса.
2. Каркас (лаги и основа пола).
3. Утеплитель + пароизоляция.
4. Чистовой пол + внутренняя отделка пола (в соответствии с замыслом дизайнера).

Утепление каркасного дома, выполненное в соответствии с технологией, обеспечит вам надежную защиту даже от сильных морозов. Тепла и уюта вам в вашем доме!

Мне интересно, как лучше всего утеплить деревянный каркасный дом 1893 года постройки.

Джим,

Лучшее время для утепления наружных стен — это когда требуется ремонт или снос. Открытие стеновых стоек с внутренней стороны стены для ремонта повреждений от пожара предлагает вам лучшие из возможностей .

• Стеновые конструкции должны быть спроектированы таким образом, чтобы они могли высыхать как внутри, так и снаружи в случае проникновения воды.
• Воздушный зазор между кирпичом и обшивкой из досок 1×8 выполнен в виде дренажной плоскости, предотвращающей попадание воды в стенную конструкцию.
• Пространство также позволяет влаге перемещаться изнутри наружу и выходить в атмосферу, не повреждая стеновой блок.

Я рекомендую изоляцию из распыляемой пены с закрытыми порами

Если бы это был мой дом , я бы изолировал стены с помощью вспененного утеплителя с закрытыми ячейками , наносимого распылением.

• Пенопласт с закрытыми порами — это превосходная изоляция, эффективный воздушный барьер и барьер для влаги.
• Он предотвратит попадание влаги изнутри (а также потерю тепла) и предотвратит попадание наружной влаги / воды в стенную конструкцию снаружи.

Изоляция с закрытыми ячейками имеет R-значение в возрасте примерно 6 на дюйм. Три дюйма материала соответствуют требованиям любой юрисдикции кодекса, требующей полости R-19 (IECC 2009).

Но рассмотрите возможность использования пенопласта с открытыми порами

Я рекомендую пену с закрытыми порами, потому что вы упомянули, что вам нужен пароизоляционный слой. Если пароизоляция не требуется в реабилитационной ситуации , вы можете рассмотреть возможность использования распыляемой пены с открытыми ячейками.

• Значение R меньше на дюйм (3.88 — 4), но он работает почти так же хорошо, обладает эластичностью и памятью, поэтому перемещается вместе со структурой, поддерживая контакт с деревянными элементами каркаса.
• Поскольку структура ячеек открытая, вода и / или пар могут проходить через материал.

Это не проблема, если в доме не очень высокая влажность. В этом случае влажность может проникать через пену с открытыми порами и потенциально конденсироваться на поверхностях обшивки 1×8, что может вызвать плесень или гниение.

Я бы предупредил, что высокая влажность в доме маловероятна в зимние месяцы, если у вас нет увлажнителя воздуха и если вы не используете вытяжные вентиляторы в ванной должным образом.

Несмотря ни на что, это мой предпочтительный изоляционный продукт, если код не требует пароизоляции.

• Я не поклонник пароизоляционных красок для внутренних поверхностей.
• Влага, поступающая с улицы, может попасть в полость стены, создавая потенциальные структурные проблемы.
• Еще одно преимущество изоляции с открытыми порами (полфунта пены) по сравнению с изоляцией с закрытыми порами (пена с двумя фунтами) — более низкая стоимость.

Удачи в вашем проекте ремонта.

Как утеплить наружные стены

Модернизация наружных стен

Стены имеют большую площадь поверхности и несут значительную часть теплопотерь в доме. Старые дома, построенные из твердых материалов, таких как камень, бревно или кирпич, обычно не имеют внутренней теплоизоляции: часто есть лишь небольшое воздушное пространство между внешней облицовкой и внутренней каркасной стеной.Эта дренажная полость должна быть изолирована, так как это может вызвать утечку воды и конденсат.

Для пустотелых стен из бетонных блоков изоляция не требуется. Эффект «теплового моста» горячего и холодного воздуха, проникающего в эти блоки, незначителен. Традиционные каркасные стены легко утеплить, поскольку обычно доступны доступные полости. Определите возможные препятствия для изоляции, например, кабели или воздуховоды, используя доступные строительные методы. Эти препятствия следует по возможности удалить, чтобы избежать помех.

Стены из массивного камня, бревна или кирпича можно изолировать как снаружи, так и изнутри, в зависимости от:

• Призыв к культурному наследию. Дома из традиционных твердых материалов слишком красивы, чтобы их можно было покрыть. Утеплитель всегда должен быть внутри.
• Дальнейшая отделка снаружи. Это хороший повод для утепления снаружи перед ремонтом внешнего сайдинга, чтобы он выглядел обновленным.
• Когда внутри стены трескаются или обои не по душе.Это пример того, чтобы предпочесть внутреннюю изоляцию, поскольку для общего обновления могут потребоваться новые планки и штукатурка. Может понадобиться как внутренняя, так и внешняя отделка. Если ваша цель — энергоэффективность, делайте и то, и другое. Это придаст дому вид «как новый», будучи изолированным наизнанку.

Факторы, определяющие ваш выбор изоляции, включают тип конструкции, стоимость материалов и ваши навыки.

Каркасно-стеновые полости

Пустоты каркаса и стены — самый простой вариант модернизации, если они пустые.Когда изоляция уже наполовину сделана по сравнению с предыдущей изоляцией, ее невозможно закончить хорошо, и это пустая трата вашего времени и денег.

Вы можете определить необходимое количество изоляции в стене, используя фонарик и проверив электрические розетки (выключенные) во время экзамена. В случае отсутствия или недостаточной изоляции ваш подрядчик может порекомендовать целлюлозное волокно или пенополиуретан для заполнения полости. Затем предпочтительный материал проталкивается через крошечные отверстия, просверленные во внешних или внутренних областях.Затем отверстия в наружной обшивке закрываются деревянными дюбелями. После перекраски они придают невидимый вид. Чтобы изолировать кирпичные дома с помощью выдувной изоляции, вам нужно удалить некоторые кирпичи, распылить изоляцию, а затем заменить кирпичи. Если необходимо выполнить внутреннюю изоляцию, в гипсокартоне или реечно-штукатурной поверхности просверливают отверстие в различных точках, затем заполняют, сглаживают и перекрашивают после завершения изоляции.

Если внутренняя изоляция предпочтительна, но внутренняя гипсокартон или обрешетка плохие, необходимо просверлить отверстия в существующей поверхности перед тем, как покрыть их полным паро- и воздушным барьером.Вы даже можете добавить новый гипсокартон поверх существующей поверхности — это дешевле, чем полностью оформленная внутренняя стена, и занимает ничтожно мало места.

типов энергоэффективных конструкций стен: что лучше?

Фото Джо Вудса на Unsplash

Если вы строите новый дом, скорее всего, вы захотите, чтобы он был максимально энергоэффективным. Вам нужно будет учесть множество элементов, в том числе сантехнические и энергетические потребности. Но в этой статье я вернусь к основам строительства и расскажу об энергоэффективном строительстве стен.

Я также собираюсь поговорить о R-Values. Если вам интересно, это относится к термическому сопротивлению и характеристикам изоляции. Чем выше значение R, тем лучше будут его тепловые характеристики.

Поскольку вы не можете рассматривать строительные материалы для стен отдельно от используемых с ними изоляционных материалов, я собираюсь начать с изоляции и R-значений. Затем я расскажу о самых популярных строительных материалах, используемых для возведения стен, и о том, насколько каждый из них энергоэффективен.Я также расскажу о рекомендуемых типах изоляции для различных методов строительства стен.

Основы изоляции

Вы, наверное, знаете, что надлежащая изоляция сделает ваш дом более комфортным и снизит ваши расходы на отопление и охлаждение.

Это достигается за счет противодействия трем основным механизмам теплопередачи:

1. Проводимость — тепло, перемещающееся через материалы
2. Конвекция — тепло, циркулирующее через жидкости и газы, при котором свет, теплый воздух поднимается и холодный, плотный воздух опускается
3. Излучение — тепло, перемещающееся по прямой линии, нагревая любое твердое вещество на своем пути, которое поглощает энергию

Большинство изоляционных материалов замедляют теплопроводный поток (и, в меньшей степени, конвективный тепловой поток) через материалы.Светоотражающая изоляция и излучающие барьеры уменьшают приток лучистого тепла.

Если у вас нет надлежащей теплоизоляции, тепло будет перетекать из более теплых в более прохладные области вашего дома. Например, из вашей обогреваемой гостиной в гараж, подвал или чердак. Летом тепло будет поступать извне в комнаты, в которых нужно сохранять прохладу.

Но вы не хотите чрезмерно утеплять свой дом. В противном случае влага может попасть в изоляцию. Идея состоит в том, чтобы плотно закрыть внутреннюю часть вашего дома, чтобы летом было прохладно, а зимой тепло.

Хорошая изоляция и воздухонепроницаемость также означают, что вы можете сократить расходы на дорогие и неэкологичные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и воспользоваться преимуществами энергоэффективности.

Знакомый розовый оттенок — лишь одна из многих возможностей теплоизоляции при строительстве энергоэффективных стен. Фото Эрика Маклина на Unsplash

Значения сопротивления изоляции

R в R-значении обозначает тепловое сопротивление, а R-значение изоляции показывает, насколько хорошо она будет сопротивляться тепловому потоку.Он всегда отображается с номером (R-00), который указывает уровень его изолирующей способности. Проще говоря, чем выше R-число, тем больше денег вы сэкономите на счетах за отопление и охлаждение.

Подобные продукты от двух компаний могут иметь или не иметь одинаковые значения R. Кроме того, разные типы изоляции могут иметь одинаковые значения R.

Расчет значений R

Energy Saver содержит полезную информацию о значениях сопротивления изоляции и принципах их работы. Все это довольно технически, но стоит разобраться в основной концепции.

В конечном итоге значение R будет определяться типом, толщиной и плотностью изоляционного материала. Это также может зависеть от температуры, влажности и старения.

В целом, чем толще утеплитель в ваших стенах, тем выше будет коэффициент сопротивления R. Исключение составляет утеплитель с насыпным заполнением.

Но вам не нужно самостоятельно рассчитывать R-значения. Правила Федеральной торговой комиссии гласят, что производители должны определять и раскрывать R-ценность всех изоляционных материалов.Также ожидается, что они покажут толщину, зону покрытия на упаковку и так далее. Для изоляции с неплотным заполнением значение R определяется при установленной плотности.

Типы изоляции

Типы утеплителей — тема настолько обширная, что заслуживает отдельной статьи. Стекловолокно, минеральная вата, целлюлоза и аэрозольная пена — вот лишь некоторые из доступных вариантов. И то, что вы в конечном итоге выберете, будет зависеть от ряда различных факторов. Например, определенные виды утеплителя лучше подходят для разных способов возведения стен.В разных регионах страны действуют разные нормы и требования. И у каждого есть свои личные цели, к которым они стремятся в любом строительном проекте. Ознакомьтесь с нашим полным руководством по изоляции здесь (ссылка).

Строительные материалы для энергоэффективного строительства стен

Энергоэффективность строительных материалов, используемых для возведения стен, во многом зависит от изоляционных материалов, используемых в стенах. Но, как я уже отмечал, разные изоляционные материалы подходят для разных типов стен.

Еще один фактор, на который указывает Energy Saver, заключается в том, что в большинстве климатических условий вы сэкономите энергию (и деньги), установив в стенах как изолированную оболочку, так и изоляцию полостей. Они также рекомендуют продукты, обеспечивающие комбинированную структурную поддержку и изоляцию, такие как SIP, и продукты для каменной кладки, такие как ICF.

Бетонные блоки / CMU

Бетонные блоки (БКМ) изготавливаются стандартных размеров и обычно используются для строительства стен. Обычно в них есть два или три полых пространства, называемых ячейками, которые разделены частями бетона, называемыми сетками.

Некоторые шлакоблоки выглядят как бетонные, но они не такие прочные и не подходят для строительства стен дома.

Когда мы строим стены домов из бетонных блоков, мы кладем блоки в раствор так, чтобы каждый ряд блоков сцеплялся со следующим. Используемый нами раствор представляет собой смесь цемента, песка и воды, иногда с добавлением небольшого количества извести. Количества очень специфические, и для несущих и наружных стен домов используется относительно высокопрочная смесь.

Самыми распространенными вариантами отделки наружных стен из бетонных блоков являются штукатурка и штукатурка, оба из которых представляют собой цементные смеси.

Люди очень давно строят дома из бетонных блоков. Стены из бетонных блоков отличаются экономичностью, прочностью и огнестойкостью. Но они не очень хороши с точки зрения теплоизоляции.

R-значение 8-дюймовой стены из бетонных блоков без изоляции находится между R-1,1 и R-2,5. Изоляция полости радикально увеличит значение R.

Кроме того, бетон оказывает сильное воздействие на окружающую среду, поскольку для материалов требуется много ресурсов, а транспортные расходы высоки. Тот факт, что он изготовлен в условиях высокой температуры и давления, усугубляет воздействие на окружающую среду.

Изоляция стен из бетонных блоков

Варианты теплоизоляции стен из бетонных блоков включают инъекционную пену, распыляемую пену, насыпные материалы и пенопласт. Продукт, который вы используете, определит R-ценность готовой стены.

В качестве альтернативы можно использовать бетонные блоки с изоляцией.

Например, существует специальная система изоляции бетонных блоков (CBIS), которая включает в себя специально разработанные бетонные блоки и индивидуально формованные вставки, обеспечивающие изоляцию. Некоторые имеют декоративный фасад.

Также есть вставки для стандартных бетонных блоков.

Специально разработанные бетонные блоки KORFIL Hi-R с формованными изоляционными вставками и декоративной поверхностью.Запатентованная система производится Korfil в Массачусетсе. Правообладатель иллюстрации Korfil.

У меня нет личного опыта использования этих блоков, и я не могу сравнивать цены или R-значения. Но производитель утверждает, что стеновая система, построенная с использованием этой системы, будет иметь гораздо более высокие значения R, чем обычная кладка. Эти продукты также были допущены к использованию в строительных конструкциях из армированного цементного раствора.

Изоляционные блоки из бетонных блоков (CBIU) — это еще один особый тип бетонных блоков, который многие подрядчики используют для обеспечения R-значений до R-22.

Они также экономичны, поскольку производятся с готовой поверхностью. Это снижает потребность в облицовке гипсокартоном или окраске внутри дома. Они также считаются более экологически чистыми, чем другие бетонные блоки.

Кирпичи

Кирпичи меньше блоков, но так же подходят для строительства стен дома. Их укладывают таким же образом с использованием строительного раствора, так что каждый слой сцепляется с другим.

Чаще всего используются цельные кирпичи или кирпичи с тремя отверстиями, в этом случае они известны как кирпичи с сердечником.

Компании производят кирпичи из глины или бетона. При строительстве из глиняного кирпича есть больше возможностей, в том числе облицовочный кирпич с хорошо обработанной поверхностью, которую не нужно покрывать цементной штукатуркой или штукатуркой перед покраской. К тому же глина более экологична, чем бетон.

Как и стены из бетонных блоков, вы можете изолировать кирпичные стены с помощью различных материалов, включая пену, распыляемую в полость. Размер полости и используемого продукта будет определять R-ценность стен.

Дерево

Вездесущий американский каркасный дом построен из дерева. Но это не значит, что облицовка стен обязательно деревянная. У вас также есть выбор в отношении изоляционного материала, который находится между материалами внутренней и внешней облицовки.

Размеры древесины

Первая спецификация для деревянных стен — это древесина, которую вы используете для деревянного каркаса, или, точнее, стойки. Обычно выбирают между 2 × 4 дюйма или 2 × 6 дюймов.

Древесина имеет R-значение около 2,5 на дюйм. Но когда вы сравниваете каркас 2 × 4 с каркасом 2 × 6 дюймов, нет никакой разницы в том, как построены стены. В конечном итоге энергоэффективность будет зависеть от качества изоляции.

Шпильки 2 × 4

Деревянные стойки размером 2 × 4 дюйма являются традиционным стандартом.

Практическое правило от Energy Saver заключается в том, что вы можете установить целлюлозную или волокнистую изоляцию для полостей до R-15 в стенах 2 × 4. Значение R может быть выше, если вы используете пену или другие передовые изоляционные системы.

Стена из деревянного каркаса 2х4 с обшивкой OSB. Установлены электрические кабели и водопроводные трубы для кухни, а вокруг окна используется светоотражающая изоляция. Рулоны экологически чистого термоскрепленного полиэстера ПЭТ готовы к установке в стены перед установкой внутреннего гипсокартона. Правообладатель иллюстрации Janek Szymanowski.

Шпильки 2 × 6

Шпильки

2 × 6 дюймов считаются заменой шпилек 2 × 4, но они также более дорогие. Они тяжелее, и вам потребуется значительно больше теплоизоляции с точки зрения объема.Поскольку внутреннее пространство больше, это означает, что вы получите дом с большей изоляцией. Вам также понадобится примерно в два раза больше настенных плит.

Компания Energy Saver рекомендует устанавливать изоляцию до R-21 в стенах 2 × 6.

Вопрос в том, стоит ли того дополнительных затрат? Ответ: это зависит от того, насколько холодно в вашей части мира и как долго остается холодным. Если вы живете во Флориде, как я, или в любом другом районе с теплым климатом, вам не нужна дополнительная изоляция в ваших стенах, чтобы сделать дом энергоэффективным.

Возможная окупаемость на 2 × 6 против 2 × 4

Ученые из Университета Иллинойса разработали метод измерения требований к изоляции. Этот метод, известный как «градус-день», основан на данных, предоставленных Национальной метеорологической службой.

Градусный день — это количество градусов (не дней), на которое средняя температура за один день ниже 65 ° F (18 ° C). Когда у вас внутри такая температура, вам не нужно ни обогревать, ни охлаждать. Но они считают, что если в году у вас более 5750 градусо-дней, будет экономически целесообразно подумать об использовании внешних стен 2 × 6.

Форт-Майерс, где расположен наш первый ремонт дома с нулевым содержанием солнечной энергии, имеет в среднем 99 дней в году при температуре выше 90 ° F (32,2 ° C). Он также входит в верхнюю половину 50 самых жарких городов США. Поэтому, если я решу построить дом с деревянным каркасом в этом районе, я буду придерживаться гвоздей 2 × 4, которые могут вместить более чем достаточно изоляции, чтобы сохранить дом классный.

Наружные стены и облицовка

Энергоэффективная конструкция стен имеет гораздо больше слоев, чем кажется на первый взгляд.Сайдинг, обшивка и стойки работают вместе с любыми изоляционными материалами, используемыми в промежутках между ними. Фото Джона Пауэлла на Unsplash

Большинство деревянных каркасных домов строятся с двухслойной внешней стороной. Первый — это, как правило, фанера, традиционная оболочка для каркасных домов, или ориентированно-стружечная плита (OSB). OSB — это очень плотная спроектированная древесина, предназначенная для строительных проектов. Он выдерживает влагу и большинство погодных условий.

Оба материала обеспечивают хороший баланс между энергоэффективностью, структурными характеристиками и доступностью.Их также легко изолировать при высоких значениях сопротивления теплопередаче.

Дешевле, чем фанера, OSB имеет текстурированную отделку, поэтому на нее обычно наносят какую-либо облицовку или сайдинг, а не красят. Сюда входят доски или панели из древесины, ПВХ, винила и фиброцемента. OSB также можно оштукатурить или оштукатурить. Те же варианты применимы и к фанере.

Показатели R для OSB и фанеры очень похожи. Например, оба имеют значение R 0,62 для досок толщиной в дюйм. Точно так же облицовка не добавляет теплоизоляции стеновым системам, поэтому она не повлияет на показатель R ваших стен.Исключение составляет утепленный виниловый сайдинг.

Как правило, значение имеет изоляция между слоем фанеры или OSB и внутренним гипсокартоном (обычно гипсокартоном).

Изоляция

Существует несколько типов утеплителя, которые подходят для каркасных домов, в том числе:

• Стекловолокно, устанавливаемое в войлок или выдувное. Это наименее дорогой вариант.
• Целлюлоза, вдуваемая в полость.
• Пена, которая также вдувается в полость, но расширяется после ее распыления.

Хотя подрядчики не всегда изолируют внутренние стены, нет сомнений в том, что изоляция внутренних стен имеет свои преимущества. Это также необходимо для стен между домом и гаражом, а также для других пристроенных территорий.

Изоляция внутренних стен будет:

• Приглушить звук (хотя он не будет звуконепроницаемым)
• Улучшить контроль влажности
• Улучшить энергоэффективность

OVE

Оптимальный инжиниринг (OVE) — это метод возведения стен с использованием дерева, но только там, где он наиболее эффективен.Это снижает стоимость и экономит место для утепления.

Его название указывает на то, что здания спроектированы. Указанное количество древесины должно быть определено как структурно прочное с использованием как полевых, так и лабораторных испытаний. Также важно, чтобы у строителей был опыт использования этого метода.

R-значения будут определяться изоляцией, используемой в стенах.

ICF

Изолированные бетонные формы (ICF) являются относительно новыми, но популярны среди подрядчиков, которые осознают ценность получения кредитов на электроэнергию и других рейтингов.По оценкам, дома, построенные с использованием ICF, по сравнению с обычными деревянными каркасами стоят всего на 3% дороже.

Наружные стены состоят из двух слоев экструдированного пенополистирола или пенополистирола (EPS), один из которых находится внутри дома, а другой снаружи. Они создают своего рода опалубку для железобетонного центра толщиной от двух до шести дюймов.

Как правило, из-за отсутствия теплового моста стены ICF имеют R-значение 22 или выше.

Дома, построенные с использованием ICF, чрезвычайно прочны и хорошо изолированы.Как правило, они превышают требования кодекса для районов, подверженных торнадо или ураганам, например Флориды.

SCIP

Сборные трехмерные конструкционные бетонные изолированные панели (SCIP) были изобретены Виктором П. Вейсманом, гражданином Калифорнии, получившим мировой патент в 1967 году.

Изготовленные из 100% переработанного материала, они соответствуют требованиям LEED Platinum. Конструкция состоит из сердцевины из жесткого суперизолированного пенополистирола, зажатого между двумя листами сварной стальной проволочной сетки 11-го калибра.

Более того, SCIP считается одним из самых прочных строительных материалов, доступных для строительства стен. И они соответствуют целому ряду кодексов, в том числе установленным Американским национальным институтом стандартов.

Панели доставляются на строительную площадку с сеткой из пенопласта и оцинкованной проволоки, соединенной стальными проволочными фермами. Затем на месте их покрывают торкрет-бетоном — очень прочной бетонной смесью, которую распыляют с обеих сторон.

Торкрет-бетон — это обычный метод, используемый для плавательных бассейнов. Он намного легче по весу, чем бетон, и, как утверждается, снижает вес бетонных зданий на 50 процентов.Это делает их популярными в районах, где часто случаются землетрясения и сильные ветры, в том числе в Новой Зеландии. Это может сделать их подходящими для таких областей, как Флорида, где часто бывают ураганы.

Панели были названы «устойчивым к стихийным бедствиям строительным материалом», потому что известно, что дома, построенные с использованием SCIP, пережили различные стихийные бедствия, включая ураганы, наводнения, землетрясения, цунами… и пожары!

SCIP

безвредны для окружающей среды и, как известно, сокращают затраты на HVAC, сводя к минимуму тепловые потери и делая их энергоэффективными.Строительство простое и не трудоемкое.

Компании, производящие SCIP, предлагают дополнительный сердечник из полистирола, который улучшает R-ценность панелей на 10-12 процентов. Также доступен полиизо-сердечник. Любая сердцевина, конечно же, является изоляцией, которая в конечном итоге определяет энергоэффективность панелей.

SCIP толщиной 2,5 дюйма с полистироловым сердечником будет иметь R-значение около 11. Полиизо-сердечник такой же толщины будет иметь R-21.

SIP

Структурные изолированные панели (СИП) — это экологичные, энергоэффективные и долговечные панели, которые можно использовать для каркаса домов.SIP представляют собой прочный и относительно недорогой материал с высокими эксплуатационными характеристиками.

Панели могут быть изготовлены из фанеры или OSB, наклеенных на пенопласт толщиной от 4 до 8 дюймов. Они также могут быть выполнены с изоляционным пенопластом, который зажат между двумя листами OSB.

Строительство значительно быстрее, чем при использовании традиционных методов деревянного каркаса и строительства OVE. Это также относительно простой метод, который оставляет мало возможностей для ошибок, что приводит к высококачественному строительству.

Полиуретановая SIP-панель толщиной 5½ дюймов имеет R-значение 42. Это аналогично SCIP.

Стальной каркас

Стальные каркасы — относительно новый метод строительства стен. Помимо стоек, стальной каркас использует те же принципы, что и конструкция деревянного каркаса, включая обшивку, изоляцию и облицовку (см. Дерево выше).

Сталь

не имеет значения R. Таким образом, R-ценность готовых стен будет аналогичной, но немного ниже, поскольку R-ценность древесины составляет около 2.5 на дюйм.

Дома со стальным каркасом оцениваются примерно на 15 процентов дороже, чем традиционные дома с деревянным каркасом.

Заключение

Существует удивительно широкий выбор методов возведения стен, некоторые из которых включают изоляцию, чтобы сделать их более энергоэффективными. Более традиционные методы строительства основаны на добавлении изоляционного материала к сердцевине или полости стены, чтобы сделать их энергоэффективными.

В конечном счете, при оценке того, какой тип стены лучше всего подойдет для вашей энергоэффективной конструкции, вам необходимо взвесить преимущества материалов с точки зрения простоты и скорости использования, а также стоимости.Когда изоляция является дополнительным материалом, вам необходимо взвесить преимущества, включая R-значения различных типов, а также те, которые лучше всего подходят для вашего метода строительства и климата.

Это непростой вопрос для тех, у кого нет опыта строительства. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в различных проблемах. По крайней мере, полезно знать, какие вопросы задать подрядчику, прежде чем начинать строительство.

Издержки и преимущества создания каркаса и изоляции в соответствии с новыми кодами

С принятием новых энергетических кодексов новые дома должны быть намного более герметичными и более изолированными.Строители задают следующие логические вопросы:

Давайте рассмотрим это.

Здесь мы рассмотрим различные варианты соответствия кодексу, а также то, как каждый вариант повлияет на стоимость, время и производительность дома. Мы рассмотрим:

2×6 Обрамление

Новые энергетические нормы (будь то 2012, 2015 или 2018) требуют либо изоляцию полости R-20, либо R-13 с непрерывной изоляцией R-5. Чтобы получить изоляцию полости R-20, вам придется перейти на каркасный брус 2×6.

Самое замечательное в создании этого переключателя заключается в том, что в не так уж много времени на обучение тому, как его кадрировать. Самым большим изменением является то, что вы можете переключиться со строения 16 дюймов по центру (IOC) на 24 IOC.

Это огромно.

Мы говорим о том, что для каркаса дома необходимо использовать примерно на 30% меньше древесины. Это особенно важно для снижения затрат, потому что вам придется платить больше как за изоляцию 2×6, так и за изоляцию R-20.

Хотя увеличение стоимости может быть не чрезмерным, вы, вероятно, увидите, что стоимость материалов для каркаса увеличится на несколько сотен долларов.

Несколько моментов, на которые стоит обратить внимание: во-первых, не факт, что вы сможете переключиться на 24 IOC. Это зависит от дизайна. В некоторых ситуациях вам, возможно, придется придерживаться 16 IOC, по крайней мере, для первого этажа.

Во-вторых, хотя вы увидите увеличение стоимости материалов, это, вероятно, будет одним из самых дешевых вариантов для достижения требуемых новых нормативов значений изоляции. Отчасти это связано с возможностью увеличить расстояние между шпильками, а отчасти с тем, что дополнительных затрат на рабочую силу действительно не будет слишком много.Некоторые другие варианты требуют более высоких затрат на рабочую силу.

Плюсы

• Очень незначительное изменение существующей практики строительства

• Можно увеличить расстояние до 24 IOC (на 30% меньше шпилек)

• Один из наиболее доступных вариантов

Минусы

Обрамление 2×4

Вы можете решить, что хотите использовать рамку палкой 2×4. Если вы собираетесь это сделать, вам потребуется как минимум R-5 для непрерывной изоляции.

Одна из веских причин для этого состоит в том, что вы пошли дальше и рассчитали общую R-ценность стеновой системы. Хотя 13 + 5 не дает в сумме более 20, если вы посчитаете общее значение R (которое включает древесину), R-13 + 5 может быть лучше изолированной стеной. Это будет зависеть от того, прошли ли вы 24 IOC или 16 IOC, но, безусловно, возможно, что маршрут R-13 + 5 уменьшит тепловые разрывы и увеличит значение R для всей стены.

Кроме того, он может лучше контролировать влажность и пар внутри полости стены.

Есть много разных способов строить таким образом, с разными материалами, которые вы можете использовать, а также с разными способами их включения. У каждого варианта есть свои уникальные плюсы и минусы.

Застежка-молния

Застежка-молния — это уникальный инструмент, сочетающий структурную оболочку с водостойким барьером и сплошной изоляцией из пенопласта. Он служит одновременно и воздушной, и водной преградой. Самая большая претензия заключается в том, что это экономит много времени, потому что вам нужно повесить только один материал, а затем заклеить швы.

R-Sheathing Zip System поставляется с несколькими различными вариантами R-значения.

Установите его так же, как OSB или фанеру вокруг рамы. Единственное существенное изменение — это специальная лента Zip System, которую нужно наклеивать на каждый шов. Этот шаг очень важен. Он служит той же цели, что и заклеивание швов вашего WRB, но именно здесь некоторые строители жаловались на эффективность Zip System.

Если лента установлена ​​неправильно, вода может проникнуть в оболочку.

Хорошая новость заключается в том, что система Zip System дает вам поверхность, к которой вы можете приклеить и прибить сайдинг. Он структурный, поэтому, как только Zip System запущена, вы теоретически делаете сразу три шага.

Система расширенных пластин и балок

Система расширенных пластин и балок представляет собой инновационный способ увеличения R-значения стен, устранения тепловых разрывов и по-прежнему позволяет создавать рамы 2×4.

В основном стены оформляются каркасом 2х4, но верхняя и нижняя плиты выполнены с каркасом 2х6.Затем вы будете использовать 2-дюймовые плиты из жесткого пенопласта с внешней стороны рамы. Установите обшивку из OSB или фанеры поверх плит из жесткого пенопласта, а затем накройте WRB, как вы это делали в течение многих лет.

Здесь нет большой кривой обучения. Единственные существенные изменения заключаются в использовании 2x6s для пластин и балок обода и последующем нанесении теплоизоляции из пенопласта до того, как будет подниматься обшивка OSB или фанеры. После того, как изоляция будет установлена, процесс будет таким же, как и раньше.

Еще одно соображение — подумать о том, как вы собираетесь делать окна.Теперь, когда размер стен будет 6 дюймов, вам нужно будет немного подумать о том, как вы настраиваете, прошиваете и устанавливаете окна, чтобы правильно контролировать влажность.

Жесткий пенопласт в качестве внешнего слоя

Если ваша единственная цель — внести как можно меньше изменений в то, что вы делаете, можно установить жесткие пенопластовые плиты поверх вашей структурной оболочки. Однако это добавит некоторого уровня сложности, и если вы не продумаете все шаги и эффекты тщательно, вы сильно рискуете ответственностью.

Дело не в том, что это некачественный или плохой способ строительства. Но теперь вам нужно подумать о планках обшивки для создания плоскости дренажа, использовать ли WRB или использовать пенопласт в качестве WRB, если вы используете WRB, куда он идет, как вы собираетесь обрамлять и мигать окна и как собираются ли они сливать и много других вопросов.

Если у вас есть хорошие ответы на все эти вопросы, то непременно стройте таким образом. Он отлично предотвращает образование тепловых мостов, увеличивает воздухонепроницаемость и улучшает R-ценность…но то же самое происходит при использовании Zip System или Extended Plate and Beam System.

Двойной каркас

Относительно простой и разумный способ получить более высокий уровень изоляции — это построить стену с двойным каркасом. По сути, вы обрамляете дом так же, как когда-либо, используя 2×4 (единственное исключение — вы можете использовать уголки с двумя стойками, поскольку вы собираетесь вешать только обшивку на этот каркас, а не гипсокартон).

После того, как вы обрамили дом, вы затем создаете второй каркас внутри дома с достаточным зазором для той изоляции, которую вы собираетесь установить.Вы можете использовать любую доску для этой рамы (2×4, 2×3 и т. Д.), Потому что она не будет несущей. Вы даже можете переместить стойки на внутренней раме на 24 IOC, опять же, это не несущая стена.

Пара соображений:

• Это займет больше времени. В конце концов, вы создаете второй (хотя и меньший) фрейм.

• Это займет больше древесины. Та же самая причина. Но вы можете придерживаться 2×4, и вы можете получить стен с высокой степенью теплоизоляции .

• Контроль влажности и герметизация воздуха становятся здесь особенно важными. Из-за суперизолированных стен конденсация может стать серьезной проблемой. Воздушное уплотнение, при необходимости используйте пароизоляцию … в общем, будьте внимательны.

Плюсы

• Потенциал производительности

• Ограниченная кривая обучения

Минусы

SIPs

SIPs (структурно изолированные сэндвич-панели) представляют собой два жестких изоляционных материала из пенопласта. материал.Чаще всего SIP представляют собой OSB поверх EPS (пенополистирол) или XPS (экструдированный полистирол).

Дом из СИП — это совершенно другая постройка. Вы не будете строить каркас и обшивать традиционно, потому что SIP соединяются вместе, как строительные блоки, поэтому, если вы собираетесь перейти на SIP, вы должны ожидать более продолжительное время строительства на первых двух домах, пока ваши бригады не овладеют им. . (Если хотите, вы можете установить SIP поверх дома с традиционным каркасом, но это все же другая конструкция.)

Как только ваша команда научится использовать SIP, она должна сделать сборку намного быстрее. Модули SIP изготавливаются в соответствии со спецификацией на заводе и доставляются готовыми к работе. Это означает, что вы не делаете всю установку на месте. Вы делаете обрамление, обшивку и изоляцию за один шаг; вам просто нужно подключить все SIP (которые точно помечены, для каких подключаются).

SIP (при правильной установке) могут дать некоторые преимущества в производительности. Согласно WBDG, комната, сделанная из SIP, по сравнению с идентичной комнатой 2×6 с гипсокартоном, в комнате SIP было на 90% меньше утечек воздуха, чем в комнате 2×6.Это на огромный скачок производительности на .

Обратной стороной SIP является то, что при неправильной установке они могут быстро сгнить и испортиться. Абсолютно важны контроль влажности, герметизация и кропотливая работа. Кроме того, поскольку SIP является структурным, в случае повреждения одной из панелей ремонт или замена может быть дорогостоящей.

Согласно SIPs.org (очевидно, сторонник строительства с SIP), вы можете сэкономить деньги на затратах на удаление отходов на стройплощадке.Они также сообщают, что Р.С. Исследование средств показало, что при использовании SIP вместо обычного деревянного каркаса экономия труда составляет 55%.

Плюсы

Минусы

ThermoBuilt Energy Envelope

Вариант, о котором вы, возможно, не слышали, — это ThermoBuilt. ThermoBuilt является партнером по домашним инновациям с нулевым потреблением энергии.

У них инновационный продукт, который напоминает SIP, но работает немного иначе. Благодаря запатентованной конструкции панели ThermoBuilt устанавливаются поверх традиционного каркаса (вы можете использовать панели 2×4 или 2×6).При правильной установке вы все равно получите отличную герметичность SIP, но эти панели разные.

Они не бывают огромными или тяжелыми, а это значит, что мне не нужно перемещать их с помощью крана или вилочного погрузчика на стройплощадке. Это также означает, что повреждение секции не будет столь инвазивным для ремонта.

Стеновые панели ThermoBuilt имеют изоляцию по стандарту R-32, что значительно превышает текущие требования норм штата Теннесси. Кровельная система стандартная R-50.

Опять же, ThermoBuilt Energy Envelope будет представлять собой стеновой каркас размером 2×6 с коллекторами, изоляцией, обшивкой и всеми структурными соединителями для вашего стандартного каркасного дома. Как только ваша команда наберет пару представителей, они оценят, что вы сможете создать и установить оболочку ThermoBuilt всего за 3-4 дня (очевидно, в зависимости от размера проекта и команды).

Цены здесь тоже очень конкурентоспособные — 19 долларов за квадратный фут. Помните, что это обшивка, изоляция, пиломатериалы для каркаса, а также клеи и герметики, которые вам нужны.

Плюсы

Минусы

Резюме

Куда вы дальше пойдете, зависит от вас. Суть в том, что в Теннесси и на юго-востоке строительные нормы и правила меняются. Благодаря новым достижениям науки, новым продуктам и опциям пришло время улучшить изоляцию и предоставить вашим клиентам более эффективные дома.

По мере того как все больше и больше людей переезжают в Теннесси с севера и запада, важность энергоэффективных функций и дизайна будет только возрастать.Национальная ассоциация строителей жилья перечислила экологические элементы как одну из главных вещей, которую сейчас ищут покупатели.

Существуют всевозможные методы, и это руководство представляет собой лишь обзор некоторых из наиболее распространенных, простых и доступных по цене. Это возможность выделиться на очень конкурентном рынке, который станет жестче, только если экономика вообще замедлится.

Как только вы начнете строить по новому кодексу, вы уже будете строить по стандарту, который принесет хороший рейтинг HERS, что является отличным способом доказать качество ваших домов и иметь возможность оправдать более высокую продажную цену.

Ссылки :

https://www.apawood.org/advanced-framing

https://www.greenbuildingadvisor.com/article/the-case-for-continuous-insulation

Расширенная система пластин и балок

Практичные стены с высоким сопротивлением

https://www.enercept.com/blog/five-key-tips-for-building-with-sips

https: // www. wbdg.org/resources/structural-insulated-panels-sips

https: // www.sips.org/about/frequent-asked-questions-faqs-regarding-structural-insulated-panels-sips#b

https://www.thermobuilt.com/interactive-cutaway/

Краткий обзор Требования к изоляции во Флориде

Жителям Тампы, возможно, не придется утеплять дом от морозов, но для того, чтобы дома было тепло зимой и прохладно летом, также необходима надлежащая изоляция. Вот что вам нужно знать о требованиях к изоляции во Флориде.

Требования к изоляции во Флориде

Жилые требования к теплоизоляции делятся по местоположению в доме. Изоляция каркасных стен должна соответствовать или превышать R-13. Для блочных стен внутренняя изоляция должна соответствовать или превышать R-7,8, а внешняя изоляция должна быть R-6. Изоляция потолка должна быть намного выше R-30, а фальшпол должен быть не ниже R-13.

Изоляционная способность

или R-Value — это только один фактор, который следует учитывать при строительстве или улучшении дома, чтобы сохранить его комфортным.Разные материалы по-разному реагируют на погодные условия. Например, традиционный утеплитель из ватина теряет часть своих изоляционных свойств при сильном ветре, поэтому при использовании этого типа изоляции важно учитывать герметичность уплотнений.

Изоляционные материалы

Поскольку каждый тип теплоизоляции по-разному реагирует на строение и погодные условия, есть еще кое-что, что необходимо учитывать помимо обязательных требований к изоляции, если вашей целью является комфортный дом. Рассмотрим различные типы изоляции, а также несколько соображений по каждому из них.

• Баттс и рулоны . Это тип изоляции, с которой знакомо большинство людей. Обычно он изготавливается из стекловолокна, но также может изготавливаться из минеральной ваты, пластиковых волокон и натуральных волокон. Его рекомендуется использовать в каркасных стенах, полах и потолках, поскольку он легко укладывается между стойками, балками и балками. При выборе этого типа необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку крошечные волокна могут быть опасными, особенно при их вдыхании. Он также не обеспечивает герметичность, поэтому необходимы дополнительные меры для предотвращения утечки воздуха.
• Светоотражающие системы . Светоотражающая система, изготовленная из покрытой фольгой бумаги, пластика или картона, является хорошим выбором для отделки стен, потолков и полов. Он наиболее эффективен для предотвращения нисходящего теплового потока или предотвращения попадания тепла в конструкцию, что делает его наиболее полезным в более теплом климате. Система светоотражающей изоляции не так эффективна для удержания теплого воздуха и не обеспечивает никакой защиты от утечек воздуха, поэтому она может не подходить для более прохладной погоды.
• Жесткая пена .Изоляция из полистирола, полиизоцианурата или полиуретана рекомендуется для необработанных стен, полов и потолков, а также для невентилируемых крыш с низким уклоном. Он обеспечивает отличную изоляцию при относительно небольшой толщине. Жесткий пенопласт легко разрезать по размеру и наносить на большие конструкционные участки, такие как потолки и стены, но его может быть очень трудно уместить вокруг препятствий и в ограниченное пространство. Он также должен использоваться в сочетании с материалами, одобренными строительными нормами, для обеспечения пожарной безопасности при использовании во внутренних помещениях.Для наружных пространств он должен быть покрыт атмосферостойкой облицовкой.
• Сыпучий наполнитель . Целлюлоза, стекловолокно и минеральная вата являются обычными материалами, используемыми для отслоения и вдувания изоляции. Это отличный выбор для добавления теплоизоляции в существующий дом, поскольку его можно наносить без полного удаления существующих стен и в других труднодоступных местах. Для заливки насыпью требуется специальное оборудование, поэтому большинство домовладельцев не могут сделать это самостоятельно. Целлюлоза также может стать слишком тяжелой для некоторых чердаков и подвержена заражению плесенью во влажных условиях.Кроме того, поскольку рыхлые компрессы со временем сжимаются, они теряют свою эффективность.
• Пена для распыления . Обычно это химическая смесь, распыляемая пена — отличный выбор для добавления изоляции к существующим готовым участкам и для достижения сложных и неровных пространств. Легче всего наносить на новое строительство или дом, подвергающийся значительному ремонту, поскольку открытые конструкции делают дом более герметичным. Пена устойчива к повреждению водой и росту плесени, что делает ее правильным выбором для влажного климата и регионов, подверженных наводнениям, проливным дождям и ураганам.Изоляция из распыляемой пены также требует специального оборудования и опытного установщика для правильного применения. Это может быть немного дороже, чем другие типы изоляции. Однако взамен этих недостатков распыляемая пена обеспечивает превосходное покрытие. Поскольку изоляция из распыляемой пены герметизируется непосредственно к покрываемой поверхности, она снижает необходимость в таких задачах по герметизации, как уплотнение.

Бесплатная консультация

Изоляция вашего дома во Флориде с помощью аэрозольной пены поможет снизить ежемесячные счета за электроэнергию, а также сделает ваш дом более комфортным как в жаркую, так и в прохладную погоду.Чтобы узнать больше о преимуществах аэрозольной пены и о том, как она превосходит требования к изоляции для обеспечения превосходного комфорта, запланируйте бесплатную консультацию с Energy Monster сегодня.

Вернуться в блог

Деревянное каркасное ограждение — Столярные изделия из дерева Square Peg

Поскольку изоляционные листы из жесткого пенопласта являются наиболее распространенным материалом, используемым для изоляции деревянных каркасов, я хотел бы немного рассказать о трех типах, представленных в настоящее время на рынке, и о некоторых характеристиках каждого из них. , и, надеюсь, устранят (а не добавят) некоторую путаницу, которая может быть связана с их выбором.Все три типа выпускаются в виде листов 4х8 дюймов, различной толщины и доступны в пунктах снабжения зданий.

1) Пенополистирол (EPS). Жесткий пенополистирол из пенополистирола чаще всего встречается в повседневных товарах, которые мы используем, например, в кофейных чашках, холодильниках и т.д. В строительной индустрии он широко известен как бортовой картон из-за его состава из множества крошечных шариков полистирола, которые расширяются паром и давлением и заполняются воздухом во время процесса формования, который связывает шарики вместе, образуя жесткие листы.Обычно он белого цвета, и вы найдете на нем множество различных торговых наименований. Наиболее коммерчески доступный пенополистирол изготавливается из пенопласта плотностью 1 фунт / фунт / фут фут, и в результате имеет более низкую прочность на сжатие, чем другие типы пенопласта при этой плотности. EPS имеет R-значение примерно R-3,5 — R-4 на дюйм толщины материала при плотности 1 фунт. И R-Value, и паропроницаемость EPS можно повысить за счет увеличения плотности продукта, хотя EPS с более высокой плотностью гораздо реже встречается на рынке.При той плотности продукта, которая имеется в продаже, пенополистирол обеспечивает медленную передачу пара и воздуха через стенки ячеек.

2) Экструдированный полистирол (XPS). И вышеупомянутый пенополистирол, а также жесткий пенопласт XPS классифицируются как термопластичные пенопласты, которые имеют определенный диапазон плавления и имеют тенденцию к размягчению при температуре около 165 градусов по Фаренгейту и плавлению в диапазоне 200-210 градусов по Фаренгейту, температуры, которые могут приближаться к найденным. на южных стенах и крышах в летние месяцы. XPS, обычно называемый синим картоном, производится Dow Chemical Co.под зарегистрированным товарным знаком «Пенополистирол», который охватывает широкий спектр строительных изделий из экструдированного полистирола, используемых для изоляции фундаментов, стен и крыш. Он также будет продаваться Owens-Corning, он будет розового цвета и маркирован торговой маркой Foamular. XPS представляет собой пенопласт с закрытыми порами и имеет более постоянную фиксированную ячеистую структуру, что позволяет ему быть более прочным при сжатии, более плотным (1,6 фунта / фунт / фут) и более водостойким, чем пенополистирол. XPS имеет R-значение прибл. R-5 на дюйм толщины материала.

3) Полиизоцианурат, также называемый уретаном или полиизо, представляет собой термореактивный пластик с закрытыми ячейками, обычно используемый для высокотемпературных применений, поскольку он имеет тенденцию оставаться стабильным в более широком диапазоне температур. Обычно он не имеет определенного диапазона плавления, но вместо этого обугливается и горит при воздействии чрезвычайно высоких температур. Dow Chemical также производит этот продукт в виде синего картона под торговой маркой Tuff-R, с другим узнаваемым названием Thermax.Жесткая пена Polyiso чаще всего поставляется с различными облицовочными материалами спереди и сзади, причем эти клееные облицовочные материалы служат для отвода паров, а также определяют ее размещение, будь то сборка стены или крыши. Согласно Dow Chemical, облицовочные материалы на Thermax и Tuff-R также действуют как дренажная плоскость и атмосферостойкий барьер, устраняя необходимость в установке обертки или строительного войлока. Это требование зависит от того, правильно ли герметизированы все швы в соответствии со спецификациями производителя.Облицовочные материалы могут также выполнять второстепенную функцию, улучшая поверхностную адгезию плиты для склеивания швов и клеев, поскольку пенопластовая плита без облицовки может оказаться проблематичной при решении этой задачи. Некоторые обычные строительные клеи содержат растворители на нефтяной основе, которые растворяют необработанный пенополистирол и жесткий пенополистирол при контакте, при этом полиизо не подвержен влиянию этих растворителей. Полиизо имеет прочность на сжатие на уровне или выше, чем у XPS, обычно производится с плотностью 2 фунта и имеет значение R (LTTR) R-6.5 — R-7 на дюйм толщины материала.

В то время как номинальные значения R для жесткого пенопласта EPS и XPS обычно стабильны и будут оставаться постоянными в течение всего срока службы продукта, уретан немного отличается. Из-за его склонности к выделению газов, R-значение уретана медленно уменьшается с течением времени, в результате чего ему назначается R-значение долгосрочного термического сопротивления (LTTR), представляющее средневзвешенное по времени значение R за 15 лет, которое составляет вышеперечисленное. Выделение газов, или термический дрейф, как иногда называют этот процесс, включает в себя газы с высоким значением R, которые образуются во время производства (и являются частью пены), медленно диффундируя из пены и заменяясь воздухом.Обычно это происходит в течение первых двух лет после изготовления, а затем остается неизменным в течение всего срока службы продукта, что приводит к стабилизации R-значения. Облицовка несколько замедляет этот процесс, поскольку газы затем вытесняются из краев меньшего периметра плиты, в отличие от большей площади поверхности лицевой стороны плиты.

Из трех типов жесткой изоляции, которые были обсуждены, кажется, что и XPS, и полиизоцианурат последовательно классифицируются в различных публикациях по строительной науке как жесткие пенопласты с закрытыми порами, в то время как я видел противоречивые классификации, в которых пенополистирол упоминается как как пена с закрытыми порами, так и иногда в виде пены с открытыми порами.Хотя эта характеристика может показаться слишком придирчивой, она может иметь отношение к тому, потребуется ли пародиффузионный слой в вашей системе стены / крыши, что, в свою очередь, повлияет на производительность всей сборки. Самое ясное объяснение, которое я нашел до сих пор, которое характеризует различные типы пены как с закрытыми или открытыми ячейками, связано со спецификацией. лист из Исследовательского центра NAHB, и я перечислил его ниже, чтобы вы, ваш генеральный подрядчик или любые должностные лица кодекса могли просмотреть.

Жесткая пена с закрытыми и открытыми ячейками

Пенопласт состоит из миллионов крошечных ячеек или пузырьков. Когда ячейки полностью целы, без отверстий или промежутков между ячейками — это называется пеной с закрытыми ячейками. Когда в ячейках есть отверстия, соединяющие одну ячейку с другой, это называется пеной с открытыми ячейками.
Пенопласт с открытыми ячейками обычно изготавливается из множества мелких шариков пенопласта, которые расширяются под действием температуры в пределах формы для придания материалу формы.Этот процесс оставляет открытые пути или каналы между расширенными гранулами, которые позволяют влаге и воздуху мигрировать через материал в зависимости от его плотности.
Пенопласт с закрытыми порами получают путем включения «вспенивающего агента» в расплавленный пенопласт, который вызывает образование крошечных пузырьков воздуха (ячеек) внутри пластикового материала, когда он экструдируется в желаемую форму. Таким образом, нет открытых проходов через материал, и он устойчив к влаге и миграции воздуха независимо от его плотности. При прочих равных условиях пена с закрытыми порами также имеет тенденцию быть более прочной (по прочности на изгиб и сжатие), чем пена с открытыми порами.

Я понимаю, что все эти разговоры об использовании искусственной синтетической пены для такой традиционной / исторической конструкции, как деревянный каркас, могут показаться некоторым, включая меня, немного противоречивыми. Для тех, кто заинтересован в утеплении своей рамы с использованием более естественного, «зеленого» подхода, использование тюков соломы в качестве ограждения и варианта изоляции для деревянных рам привлекло большое внимание в последние несколько лет. Веб-сайт www.strawbale.com может предоставить вам необходимую информацию об этой технике.Кроме того, поиск в Google «методов зеленого строительства» даст более естественные альтернативы.

Контроль паров и жесткая пена в стенах и крышах

Влага в жидкой или парообразной форме, генерируемая как с внутренней, так и с внешней стороны стены или крыши, может представлять угрозу для компонентов внутри сборки если не учтено должным образом. При строительстве конструкции стена / крыша из листов жесткого пенопласта для достижения кодовых значений R потребуется разная толщина в зависимости от типа используемого пенопласта.При этом паропроницаемость (мера устойчивости материалов к водяному пару) изоляции стены или крыши будет снижена до точки, при которой отдельный пароизоляционный слой может не потребоваться. Согласно сайту www.buildingscience.com «Использование непроницаемых изоляционных материалов оболочки достаточной толщины, чтобы гарантировать, что температура точки росы не достигается внутри сборки, позволит удалить внутренний пароизоляционный слой из сборки (установка пароизоляции ретардер в салоне может нанести вред системе) ».

Как упоминалось ранее, некоторые изоляционные материалы из жесткого пенопласта поставляются с различными облицовочными материалами спереди и сзади, включая алюминиевую фольгу, крафт-бумагу, полиэтилен и стекловолокно. Эти облицовочные покрытия могут быть как проницаемыми, так и непроницаемыми для водяного пара и адаптированы к конечному использованию продукта. Они могут работать в нескольких различных функциях, главным из которых является их способность контролировать пар. Эти облицовки также определяют общую проницаемость жесткого пенопласта, поскольку они часто намного ниже по проницаемости, чем сама пенопластовая сердцевина.Для жесткого пенопласта без приклеенных облицовочных материалов (без облицовки) его проницаемость для водяного пара коррелирует с толщиной материала. Для изоляции из жесткого пенопласта с облицовкой их проницаемость не изменяется с увеличением толщины. Обычно проницаемость пенопластовой оболочки без облицовки рассчитывается исходя из толщины в один дюйм. Увеличение толщины жесткого пенопласта в системе стены или крыши приведет к соответствующему снижению проницаемости коллективного узла. Например, 1 дюйм необработанного EPS имеет рейтинг перманентности 5.00 со значением R около R-4 на дюйм. Использование одинарного 4-дюймового листа или двойных слоев 2-дюймовых листов в сборном стеновом блоке даст кумулятивное значение R около R-16 и снизит рейтинг проницаемости до 1,25, что соответствует очень низкому уровню парообразования. полупроницаемость и отнесение изоляции к классу замедлителей парообразования III. Толщина материала 8 дюймов потребуется для сборки сборной крыши, чтобы получить R-значение около R-32 и снизить рейтинг проницаемости до 0,63, что находится в среднем диапазоне паропроницаемости и классифицируется изоляция как замедлитель паров класса II.

XPS без облицовки при толщине 1 дюйм имеет рейтинг стойкости 1,1 и R-значение R-5 на дюйм. В стеновой системе, включающей 3 дюйма XPS, независимо от того, используется ли одинарный или двухслойный лист, показатель R составляет прибл. R-15 и ниже рейтинг проницаемости до 0,37, что соответствует очень низкому уровню паропроницаемости и классифицирует изоляцию как замедлитель образования пара Класса II. Для укладки нескольких листов в сборку крыши для достижения кумулятивного R-значения R-30 потребуется примерно 6 дюймов толщины материала, что приведет к дальнейшему снижению проницаемости до.18, который относится к крайне низкому уровню паропроницаемости и классифицирует изоляцию как замедлитель образования пара Класса II.

Полиизо без облицовки встречается очень редко, возможно, из-за теплового дрейфа. Большая часть жесткого пенополиизо производится с использованием различных облицовочных материалов того или иного типа на передней и задней части каждого листа, а толщина @ 1 дюйм имеет R-значение около R-6,5 на дюйм и рейтинг проницаемости 0,03, с учетом Категория паронепроницаемости (замедлитель парообразования I класса, считается пароизоляцией) независимо от толщины.Один 3-дюймовый стеновой лист Thermax (торговое название) даст R-значение прибл. Р-19, при этом рейтинг перми остается неизменным из-за облицовки. Сборка крыши, включающая двойные слои 3 ”Thermax, даст кумулятивное R-значение прибл. Р-38, тоже с неизменным пермским рейтингом.

Может показаться, что использование одного 3-дюймового слоя Thermax для установки на боковых стенах предлагает наиболее эффективный по времени одностадийный метод, так как большинство кодовых значений R достигаются при установке одного листа, а облицовочные материалы действуют. как внутренний пароизоляционный слой и внешняя плоскость дренажа (при условии, что все швы хорошо проклеены), при этом также устраняются дополнительные затраты и связанные с ними трудозатраты, которые обычно требуются на этих этапах.

* Насколько я понимаю, при объединении нескольких слоев листов жесткого пенопласта для достижения заданного значения R эти листы обращены как спереди, так и сзади, независимо от того, является ли это EPS, XPS или полиизо. в составе смеси не должно быть ВНУТРЕННЯЯ (контакт листа с листом) облицовочного материала. *

Для получения более подробной информации, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем изоляции относительно характеристик их соответствующих продуктов и областей применения, а также с вашими местными строительными нормами. руководство.

Пароизоляция

Похоже, есть некоторые разногласия среди специалистов в области строительства относительно пригодности специальных пароизоляционных материалов для определенных систем стен / крыш. Дебаты вращаются вокруг использования пластиковой пленки (6-миллиметрового полиэтилена) в качестве обычно используемого пароизоляционного материала. Заявление против их использования состоит в том, что они зависят от климата и должны ограничиваться только чрезвычайно холодным климатом (Канада).Противники полиэтиленовых пароизоляционных материалов также говорят, что, хотя они действительно предотвращают намокание стен зимой, они также предотвращают их высыхание летом, когда движение пара меняется на противоположное. Принимая во внимание, что водяной пар стремится перейти от теплого к холодному, пароизоляция предназначена для предотвращения перемещения водяного пара с теплой стороны стены / крыши на холодную сторону, где он может конденсироваться в жидкость. Поэтому строительные нормы и правила предписывают нам размещать пластиковую пленку на теплой стороне любой конструкции стены / крыши.В моей климатической зоне Н.Е. Огайо, теплая сторона стены / крыши не такая в июле (при условии, что в интерьере установлен кондиционер), как в январе. Так что теоретически полгода эта пароизоляция будет не на той стороне стены.

Разумная, общая стратегия, которая, кажется, имеет смысл, заключается в том, что мы должны искать способы предотвращения намокания сборных стен / крыш изнутри и снаружи, а в случае, если они намокнут, дать им высохнуть. к интерьеру и экстерьеру.В многослойной системе листов жесткого пенопласта, когда узел функционирует в непроницаемом или полугерметичном состоянии, как внутренняя, так и внешняя стороны листа будут функционировать как замедлители парообразования в системе изоляции этого типа. В летние месяцы внешняя поверхность жесткого пенопласта будет препятствовать попаданию теплого влажного воздуха в более прохладное кондиционируемое пространство, в то время как в зимние месяцы внутренняя поверхность пенопласта будет препятствовать попаданию пара наружу.

Для получения дополнительной помощи и / или дополнительной информации в отношении изоляции из жесткого пенопласта, пароизоляции, стратегий контроля влажности и т. Д. Посетите веб-сайт www.buildingscience.com. Они широко признаны как выдающиеся авторитеты по упомянутым вопросам. Они также могут предоставить архитектурные услуги и разработать систему изоляции и стратегию контроля влажности, адаптированную к вашему конкретному проекту. Кроме того, посетите веб-сайт Министерства энергетики США www.energy.gov и выполните поиск по запросу «изоляция из пенопласта», а также на сайте www.dowbuildingsolutions.com и выполните поиск по запросу «жесткая пена». Наряду с www.buildingscience.com эти три веб-сайта предоставили основную часть технической информации, содержащейся в этой статье.

Лестничный каркас обеспечивает лучшую изоляцию

Каркас большинства домов — дерево. Проблема в том, что древесина — не очень хороший изолятор. Поэтому мы используем так называемые «лестничные панели», когда прикрепляем внутренние стены к внешним стенам. Это позволяет нам лучше утеплить дом и использовать меньше древесины во время процесса каркаса.

Сокращение счетов за электроэнергию важно для всех, особенно зимой.Однако в холодное время года защитный тепловой экран дома не работает, поскольку пространства вокруг балок не изолированы. Эти пространства могут пропускать холодный воздух в дом, что, в свою очередь, усложняет работу системы отопления.

Процедура, называемая лестничным каркасом, создает пространство для большей изоляции, уменьшая при этом количество древесины, необходимое для каркаса дома. Используя меньше древесины, но сохраняя структурную целостность рамы, мы используем то, что инженеры называют OVE, или оптимальным проектированием стоимости.

Лучшее применение техники лестничных панелей — это соединение внутренней стены с внешней стеной. Используя короткие пиломатериалы и прикрепляя их между стойками наружной стены, мы обеспечиваем поверхность для крепления гвоздями для поддержки внутренней стены.

Ваши бригады, занимающиеся каркасом, могут быть более знакомы с обычным методом соединения внутренних и внешних стен: просто приклеивая внутреннюю каркасную стену к внешней стене и прибивая гвоздями.Однако, когда мы используем обычный метод соединения внутренних и внешних стен, мы не можем разместить изоляцию за стойками. Вот почему лестничное обрамление — лучший способ обрамления.

Лестничный каркас дает больше места для изоляции. Это дополнительное пространство не пропускает холодный воздух и помогает создать защитный тепловой экран для вашего дома. А за счет использования меньшего количества деревянных шпилек в отсеке для стоек снижаются затраты на каркас.