Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками: Как сделать арматурный каркас для фундамента своими руками

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Каркас для фундамента из арматуры: особенности, разновидности, этапы работ

Дата: 12 января 2019

Коментариев: 1

Ответственной частью любого строения является фундамент, изготовление которого должно осуществляться с особой тщательностью. Соблюдение строительных требований обеспечивает качество, длительный ресурс эксплуатации, надежность возводимого здания. Арматурные каркасы применяются практически во всех видах оснований.

Основа из бетона, в котором отсутствует армокаркас, не обладает требуемой прочностью. Бетон способен воспринимать только сжимающие нагрузки, а каркас из арматуры компенсирует растягивающие усилия, различные виды деформаций, обеспечивая целостность основы.

Изготовление армокаркасов из стальных прутков определенного сортамента осуществляется на основе результатов предварительно выполненных расчетов. Это позволяет воспринимать значительные нагрузки, обеспечивает высокий запас прочности частным постройкам и ответственным конструкциям из монолитного бетона.

Рассмотрим особенности металлического контура усиления, виды армирования фундамента, способы фиксации стальных прутков, технологию выполнения операций.

Металлическая составляющая фундамента служит не только в качестве каркаса: арматурные прутья необходимы для того, чтобы воспринимать растягивающие нагрузки и деформации

Проектный этап

Сортамент применяемой арматуры влияет на ресурс эксплуатации строения и определяется на проектной стадии. До приобретения материалов на арматурный каркас для ленточного фундамента следует выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Осуществление в полном объеме подготовительных мероприятий гарантирует долговечность будущей постройки.

Армирование ленточного фундамента

Проектная стадия предусматривает выполнение следующих мероприятий:

Изучение, анализ особенностей почвы, массы возводимого здания. Оценка данных параметров позволяет выполнить расчет усилий, произвести выбор требуемой арматуры. Диаметр прутков составляет от 10 мм для легких строений до 14-17 мм для тяжелых конструкций, возводимых на слабых почвах.
Определение вида будущего основания. От выбранного типа фундамента зависит сортамент применяемых прутков. Для столбчатой, ленточной и монолитной основы используются стержни разного размера.
Расчет потребности в арматурных прутках, учитывающий размеры возводимого здания, особенности фундамента, тип почвы. Зная необходимое количество, не сложно подсчитать потребность в финансовых ресурсах.

Несмотря на то, что функция арматурного скелета для любого железобетонного основания одна и та же, конструкции таких каркасов различаются для отдельных типов фундаментов

Особенности конструкции

Производство арматурных каркасов осуществляется из стальных прутков со специальными ребрами, обеспечивающими повышенный коэффициент сцепления с бетоном. Применение гладких стержней не позволяет добиться целостности железобетонного массива, подвергающегося воздействию усилий и температурных факторов.

Прочность каркасов из арматуры зависит от следующих факторов:

марки применяемых металлических стержней;
сечения используемых прутков;
правильно разработанной схемы конструкции, регламентирующей количество, сортамент арматуры;
выбранного метода фиксации арматуры.

Ленточный железобетонный фундамент армировать сложнее всего: суть остается прежней, но количество манипуляций и трудоемкость процесса формирования каркаса усложняется

Каркас для фундамента изготавливается с использованием арматуры, диаметр которой не должен быть меньше 12 мм. Применение уменьшенного сортамента возможно для усилений, предназначенных для подсобных строений, небольших дачных построек, гаражей, зданий из газонаполненных композитов или пеноблоков.

Для усиления оснований частных построек применяют прутки класса А-2 или А-3, прочностные характеристики которых способны обеспечить устойчивость, долговечность основы, а, следовательно, возводимого здания.

Правильное армирование фундамента

Разновидности крепления арматуры

Арматурные каркасы состоят из отдельных металлических стержней, объединенных в единую конструкцию с использованием следующих методов:

Соединения прутков с помощью электрической сварки.
Фиксации арматуры с использованием вязальной проволоки.

Проверенный способ фиксации стержней арматуры для ленточного основания – использование проволоки для вязки и выполнение работ с помощью специального приспособления.

Применение электросварки для крепления прутков обладает рядом недостатков, связанных с нарушением структуры металла, уменьшением прочностных характеристик.

Сварка каркасов не получила широкого распространения. Остановимся на особенности крепления стержней с помощью вязальной проволоки.

Специфика вязки

Производство арматурных каркасов с фиксацией элементов вязальной проволокой осуществляется следующими методами:

обвязка арматуры ручным способом, отличающимся повышенной трудоемкостью, требующим приложения значительных усилий, высоких затрат времени. Фиксация стержней производится в местах стыковки с использованием отожженной проволоки диаметром 0,8-1,2 мм. При ручном методе используются пассатижи или специальный крючок для выполнения вязки, использование которых позволяет прочно скручивать концы проволоки, обеспечивать фиксацию стержней;

Арматурные стержни соединяются воедино специальной проволокой

автоматизированным методом, предполагающим применение специального пистолета для вязки. Устройство гарантирует качественное соединение прутков, быстрое выполнение операций. Время, необходимое для фиксации пары прутков, не превышает одной секунды. Пистолет применяется при выполнении значительных объемов работ.

Арматурные каркасы, элементы которых скреплены вязальной проволокой, характеризуются прочностью, обеспечивают долговечность возводимого фундамента.

Виды усиленных конструкций

Функциональное назначение разновидностей пространственных конструкций, изготовленных из металлических прутков – обеспечение прочности железобетонного монолита. Каркас арматурный для фундамента определенного типа имеет свои конструктивные особенности, предусматривающие:

Наличие двух поясов контура усиления, скрепленных с помощью поперечно расположенных стержней. Применяется для цельного основания ленточного типа.
Использование стержневой сетки, обеспечивающей жесткость плиточных фундаментов.
Применение вертикально расположенных стержней, скрепленных цельными поперечными контурами, гарантирующими прочность буронабивных оснований свайного типа.

Каркас для плитного фундамента представляет собой две арматурные сетки, расстояние между которыми определяется исходя из выбранной толщины плиты

Типы армированных фундаментов

Рассмотрим разновидности железобетонных оснований, для усиления которых применяются стальные прутки:

основание ленточного вида распространено в частном строительстве, а также в промышленной сфере. Каркас арматурный для фундамента ленточного типа – сложная и ответственная конструкция, элементы которой фиксируются вязальной проволокой или хомутами, изготовленными из пластика. Пространственная конструкция воспринимает растягивающие и сжимающие усилия, обеспечивая целостность фундамента. Изготовление арматурных каркасов для ленточных оснований осуществляется непосредственно как в смонтированной опалубке, так и отдельно, с последующим опусканием в траншею готовых элементов;
плиточный фундамент актуален при возведении зданий на проблемных почвах. Толщина плиты регламентирует жесткий интервал между двумя стержневыми сетками, представляющими арматурные каркасы. Металлические стержни сеток расположены внутри бетонного массива, надежно защищены от коррозии. Толщина защитного слоя составляет 5 сантиметров. Сетки изготовлены из поперечных и продольных стержней, сечение которых составляет 12-14 мм;
свайный фундамент буронабивного типа позволяет запускать объект в эксплуатацию непосредственно после возведения, но характеризуется длительным циклом выполнения подготовительных мероприятий. Армокаркас отличается простой конструкцией по сравнению с другими видами усиления фундаментов. Каркас из арматуры содержит продольно размещенные стальные прутья. Длина превышает габарит буронабивной сваи на 0,3-0,5 м. Конструктивно рама представляет группу из 4-6 стержней диаметром 12 мм. Они обвязаны поперечными хомутами, форма которых напоминает треугольник или окружность.

Таковы разновидности фундаментов, при обустройстве которых применяются арматурные каркасы.

Последовательность операций

Самостоятельно осуществляя работы по формированию контура усиления ленточного основания, руководствуйтесь приведенными рекомендациями по выполнению операций:

Заготовьте прутки необходимой длины, диаметра, соответствующие предварительно разработанному эскизу.
Нарежьте стержни, соблюдая требуемые размеры.
Уложите с расчетным интервалом гладкие поперечные прутки (сечением 6-8 мм) требуемого размера, обеспечив расстояние 5 сантиметров до краев ленты.
Разместите сверху два ребристых прутка диаметром 12-16 миллиметров, формирующие нижний контур.
Установите вертикальную арматуру в точках сопряжений прутков, обеспечив ее длину на 10 сантиметров ниже общей высоты будущего основания.
Обеспечьте расстояние, равное 5 см, от контура усиления до грунта, используя куски кирпича, отходы, специальные подставки.
Зафиксируйте элементы, используя вязальную проволоку и специальное приспособление.
Выполните сборку и фиксацию прутков верхнего яруса, аналогичным образом.
Проверьте надежность крепления проволоки, неподвижность пространственной конструкции.

Осуществляя сборку, крепление стержней, расположенных на каждом из ярусов, предварительно согните с помощью специального инструмента выступающие концы длиной 30 сантиметров, что обеспечит необходимое перекрытие, жесткость угловых зон, позволит сформировать надежный пространственный армокаркас.

Итоги

Материал статьи содержит рекомендации, позволяющие изготовить армокаркас основания, обеспечивающий прочность, долговечность возводимого здания. Потребуются качественные материалы, необходимый инструмент и немного терпения.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Арматурный каркас в ленточном фундаменте: как сделать правильно

Пример армирования ленточного фундамента

Существует огромное количество различных типов фундаментов в зависимости от материала и конструкции, но все они имеют ключевой недостаток – слабая надежность при значительных или небольших грунтовых подвижках. Бетон считается прочным материалом, но он не способен длительное время выдерживать смещения почвы, он медленно разрушается, а с ним и само основание.

Чтобы такого не происходило используется специальный армированный каркас, который монтируют внутри фундамента перед его заливкой. Арматура имеет большую прочность на растяжение и разрыв, чем бетон, поэтому и выдерживает значительные нагрузки. Конструкция арматурного пояса существенно отличается в зависимости от типа основания, поэтому стоит подробно рассмотреть устройство каркаса для популярного среди частных застройщиков ленточного основания.

Несколько правил, о которых нужно помнить при армировании ленточных фундаментов

Схема арматурного каркаса с указанием расстояний между поясами

Несмотря на то, что конструкция ленточного фундамента относительно простая, сделать правильное армирование довольно сложно. Для этого нужно помнить о ряде ключевых правил:

Армированию подлежит вся по площади конструкция фундамента.
Запрещено оголять кромки арматуры, в противном случае внутри основания начнется процесс разрушения металла.
Не рекомендуется сваривать места соединения арматуры.
Для создания каркаса используется несколько видов прутьев, продольные могут иметь диаметр 12 мм и ребристую поверхность, а поперечные и вертикальные могут быть и гладкими с меньшим диаметром.
Перед выбором типа арматуры нужно провести подробный расчет нагрузки на фундамент, а также изучить структуру и особенности почвы.
Каркас всегда делается изначально и затем опускается в опалубку.

Если нет технической возможности рассчитать зоны наибольшей деформации, тогда лучше по всему периметру основания предусмотреть три уровня продольной арматуры. Все соединения следует делать зажимными с помощью проволоки.

Технология армирования ленточного фундамента

Схема армирования ленточного основания с указанием способов примыкания

Армирование любого фундамента, в том числе и ленточного, состоит с нескольких подготовительных этапов:

Расчет нагрузки здания на фундамент, а также подошвы на грунт.
Выбор оптимального типа арматуры в зависимости от расчетных показателей, а также финансовых показателей.
Подготовка строительной площадки, что включает расчистку территории, выкапывание траншеи по периметру будущего здания.
Дно и стенки траншеи тщательно выровнять, устранить растительность и затем установить деревянную опалубку.
На дне траншеи сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее.

После всех подготовительных работ можно начинать формировать арматурный каркас и в этом случае для более наглядного представления технологического процесса будет использоваться стальная арматура.

Формирование каркаса

Изготовление арматурного каркаса для ленточного фундамента

Сначала каркас делается вне опалубки, но для ускорения процесса возведения дома, многие застройщики каркас делают непосредственно в траншее. Готовую конструкцию заливают бетоном, а опалубку покрывают гидроизоляционным слоем. Некоторые важные моменты при армировании ленточного фундамента:

если нет проекта будущего здания, тогда армирование проводится самостоятельно. При этом нужно использовать не менее двух вертикальных поясов, а горизонтальные пояса укладывают в зависимости от глубины залегания основания;
каждый пояс должен располагаться на расстоянии не менее 25 см от следующего;
выбор количества арматурных поясов также зависит от типа фундамента.

Для мелкозаглубленного основания может быть меньше поясов, чем для глубоко заглубленного. Количество арматурных поясов будет минимальным для не заглубленного основания.

Финансовый фактор. В некоторых случаях будет целесообразно использовать композитную арматуру с более высокими показателями прочности, чем металлическую.

Схема армирования ленточного фундамента

Схема армирования ленточного основания здания

Практически все строители практикуют армирование по готовым геометрическим фигурам − квадрату или прямоугольнику. Столбчатые фундаменты армируют по кругу. Причина тут кроется в идеально правильных формах арматурного каркаса, ведь ровные линии и точные соединения гарантируют прочность конструкции в целом.

Чтобы сделать каркас правильно, нужно соблюсти толщину подушки прямо в траншее с учетом необходимого запаса для гидроизоляции и защитного слоя бетона. Поэтому, даже после заливки бетоном арматурного каркаса сложности в возведении основания не заканчиваются. Теперь нужно правильно и тщательно закрыть поверхность гидроизоляцией, причем категорически запрещено ее повреждать.

Именно ленточный фундамент считается самым простым и дешевым основанием в частном строительстве. Такое основание дешевое в возведении, так как здесь используется минимум рабочей силы, не нужно брать в аренду мощную строительную технику, также нет нужды использовать более дорогую мощную и прочную арматуру.

Единственная сложность – приходится делать сложные математические расчеты армирования, правильно устанавливать пояса и качественно их соединять.

Создание арматурного каркаса

Схема углового армирования каркаса ленточного фундамента

Этапы армирования:

Угловое армирование. На углах фундамента образуется излишек давления со стороны здания, поэтому там арматура должна быть максимально прочной, и соединена правильно.
Угловое армирование выполняют ярусами, причем соединение продольных прутьев выполняется непосредственно в зоне углового поворота. Некоторые специалисты, имеющие специальное оборудование, дополнительно изгибают прутья под углом 90 градусов и устанавливают на местах изгиба 2−3 ряда вертикальной сетки. Тогда прочность углового соединения будет максимальной и не возникнет вертикальное смещение. Оптимальное расстояние в углах должно составлять 3−5 см.
Продольное стеновое армирование. Оно более простое, здесь достаточно разложить продольную арматуру по всей длине фундаментной плиты и установить вертикальные соединительные прутья.

Все соединения связать проволокой. Расстояние прутьев до верхней кромки опалубки и до боковых стен должно составлять до 5 см.

Технологический процесс армирования

Установка опалубки для обустройства армированного каркаса ленточного основания

Сначала устанавливается опалубка, внутренняя поверхность покрывается пергаментом или рубероидом.

В грунт траншеи вбиваются арматурные прутья расчетной длины и диаметра 10 мм. Прутья могут использоваться гладкие. Шаг между вертикальными прутьями составляет 400 − 600 мм.

На дне устанавливается подставка, на которую улаживают несколько рядов горизонтальных прутьев. Верхний и нижний ряды соединяются продольными перемычками и связываются между собой проволокой или стяжками.

При возведении каркаса нужно четко придерживаться допустимого расстояния до поверхности фундамента. Всегда должен быть запас бетона, который закроет концы прутьев и предотвратит коррозийные процессы внутри основания.

После установки каркаса нужно на дне траншеи предусмотреть вентиляционные отверстия и всю конструкцию залить бетоном.

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Схема арматурного каркаса с расчетом длины ленточного основания

Для расчетов нужно знать несколько параметров будущего фундамента. Например, параметры основания следующие: ширина 3,5 м, длина 10 м; высота 0,2 м, ширина 0,18 м.

Этапы расчета:

Расчет общего объема отливки. Для этого принимается в расчет объем типичного параллелепипеда, а именно используем все параметры:

Р = АВ + ВС + СD + АD = 3,5 + 10 + 3,5 + 10 = 27 V; 27 х 0,2 х 0,18 = 0, 972.

Расчет внутреннего объема фундамента: 10 х 3,5 х 0,2 = 7 м³.

Вычитаем объем отливки: 7 – 0,97 = 6,03 м³.

Итог: объем отливки — 0,97 м³, объем наполнителя — 6,03 м³.

Расчет количества арматуры. Для облегчения расчетов принимается усредненный диаметр металла 12 мм.

В отливке будет два горизонтальных пояса, а вертикальные ряды будут располагаться с интервалом 500 мм. Периметр ленточного фундамента составляет 27 метров. Таким образом, нужно использовать 54 метра горизонтальных прутьев и 114 прутьев по 0,5 метров для вертикальной обвязки. С учетом заводской конфигурации прутьев, для вертикали понадобится 114 х 0,7 = 79,8 м арматуры.

Итак, для возведения ленточного фундамента с такими параметрами, нужно использовать 1 кубометр бетона, 6 кубов наполнителя (песок и щебень), 134 метра арматуры, которую затем нужно будет болгаркой порезать на заданные куски. Объем древесины для опалубки в данном расчете не проводится.

Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками

Прочность и долговечность любого строения начинается с качественно устроенного основания. Огромное влияние на эксплуатационные свойства базиса здания оказывает его армирование. Поэтому к его устройству, в принципе, как и к любому другому этапу строительства, нужно подходить ответственно. Сделать самостоятельно качественный арматурный каркас для ленточного фундамента не так уж и сложно, если соблюдать все правила и рекомендации.

Роль армокаркаса

Бетон – очень прочный и долговечный материал, идеально подходящий для устройства такого ответственного элемента здания, как фундамент. Но есть и в его отличном послужном списке небольшая брешь – бетон не выдерживает больших статических, и уж тем более динамических нагрузок на изгиб. Чтобы исправить такой недостаток в его тело вживляют арматурный каркас, который принимает на себя роль своеобразного скелета.

Металлическая конструкция в фундаменте не только улучшают показатели бетонного основания на изгиб, но и помогают ему стойко переносить все деформации и распределять любые нагрузки.

Сегодняшние нерадивые строители упускают из своего внимания эти неоспоримые преимущества металлического каркаса, и гонясь за максимальным удешевлением постройки, используют арматурную конструкцию либо частично, либо из некачественного металла, что впоследствии дает трещины в фундаменте и стенах.

Чтобы этого не произошло, приобретайте только качественный металл. А схема правильной вязки арматуры для ленточного фундамента должна стать главной инструкцией на время производства работ по устройству основания.

Как выбрать арматуру для вязки каркаса?

Выбор металла для изготовления каркаса полностью ссылается на подробные расчеты ленточного фундамента. Они обычно прикладываются к готовому проекту здания. Но если его составляете сами, то делать расчет фундамента необходимо руководствуясь ГОСТом 27751.

После получения конкретных расчетов нагрузок на фундамент станет ясно какая марка и вид арматуры максимально подходит для создания усилительной конструкции каркаса.

Обычно для армирования основания небольшого одноэтажного дома в качестве продольных стержней используют ребристую арматуру с диаметром 10 – 20 мм. Для совсем небольших построек, например, дачного домика или гаража, более применимы металлические прутья с диаметром 8 мм. А для продольных стержней или изготовления хомутов больше подходит арматура круглого сечения гладкая или ребристая с диаметром 6 – 12 мм.

При выборе арматуры нужно также заострять внимание на ее профиле. Чем чаще «завитушки» огибают стальной прут, тем лучше будет сцепление металлического каркаса с бетонным телом фундамента.

Как рассчитать количество арматуры для фундамента?

Опираясь на СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» минимальное количество арматуры в фундаменте должно составлять не менее одной десятой процента от площади сечения ленты основания. Например, для фундамента с высотой 1500 мм и шириной 500 мм общая площадь сечения металлических прутков арматуры должна быть не менее 750 мм².

Чтобы получить нужное количество стержней необходимо разделить полученное значения минимального сечения площади арматуры на диаметр выбранного металла. Получившее значение округляем в большую сторону и получаем количество стержней, необходимых для вязки качественного каркаса для своего фундамента.

И последние, что нужно определить – это диаметр использованной арматуры. Опять же, при ее выборе нужно полагаться на множество произведенных расчетов. Но в этом деле также поможет упрощенная информация, сведенная в таблицу.

Для расчета количества металла нужно произвести несколько нехитрых действий:

Нужно знать длину ленты. И это значение умножить на количество стержней продольных во всех ярусах;
Количество требуемых хомутов нужно перемножить с длиной арматуры, необходимой для изготовления хомута;
Нужно учесть дополнительный расход металла — 80 см на стык.

Процесс вязки армокаркаса на земле

Сначала прямолинейные участки каркаса вяжутся на земле, а уже после устанавливается в опалубку фундамента и устанавливаются соединяющие углы.

Этап 1. Чтобы правильно определить размер каркаса нужно помнить о том, что он должен заливаться бетоном со всех сторон примерно на пять сантиметров. С учетом этой информации нужно подготовить проволоку и прутки. Длина проволоки для одного узла примерно 20 см. Лучше начинать делать каркас с самого маленького отрезка фундамента.

Этап 2. На ровную поверхность нужно положить два нижних стержня и аккуратно подровнять.

Этап 3. Примерно на расстоянии в 20 см от концов стержней нужно привязать горизонтальные прутки. Для этого кусок проволоки складывается вдвое и с помощью него соединяются металлические элементы обычными прокручивающими движениями. При этом плотность узла должна быть умеренной – не слишком тугой, но и не свободной.

Этап 4. На расстояние примерно 50 см нужно привязать таким же способам остальные продольные элементы.

Этап 5. Таким же способом нужно изготовить верхнюю часть каркаса.

Этап 6. Готовые части нужно положить друг напротив друга набок, чтобы части приняли устойчивое положение. Расстояние между ними должно быть ровно длине вертикальных прутков.

Этап 7. Планомерно привязывайте оставшиеся боковые части, при этом для верности проверяйте размеры заготовок. Соединили одну сторону? Отлично! Переворачивайте заготовку каркаса и продолжайте.

Этап 8. Опираясь на вышеописанное мини руководство изготовьте все прямые части для фундамента.

Этап 9. На распорки уложите каркас в опалубку на высоту более 5 см.

Этап 10. Обмерьте угловые участки и сделайте по значениям заготовки.

Этап 11. Присоедините сначала нижние поворотные части, потом вертикальные и верхние. Помните, что нахлест должен быть не менее 50 см.

Процесс создания металлического каркаса в опалубке

Вязать каркас в траншеи приносит стеснения из-за недостатка места. Но дело пойдет достаточно быстро если удобно организовать рабочее место и набить руку.

Этап 1. На дно траншеи нужно положить камни, толщиной примерно 5 см. Их можно заменить специальными пластиковыми фиксаторами для арматуры.

Этап 2. Начинайте с соединения продольных прутьев и поперечных стержней. Для облегчения работы можно сразу привязать вертикальные арматурные заготовки.

Этап 3. После установите верхнюю часть каркаса.

Этап 4. Сначала нужно смастерить все прямые ленточные части, а уже после приступать к угловому соединению.

Этап 5. В углах каркас подвержен большим нагрузкам. Компенсировать это поможет использование большего диаметра арматуры.

Нестандартный способ вязки каркаса

Для максимального упрощения процесса создания металлического каркаса можно соорудить нехитрое приспособление, из подручных материалов. Оно не только значительно ускорит вязку, но и поможет справиться с ней без посторонней помощи.

Этап 1. Сделайте четыре заготовки из досок длиной с арматурные прутья и соедините их по две на расстоянии равным длине вертикальных перемычек.

Этап 2. Смастерите импровизированные стойки – упоры, на которые можно положить полученные заготовки. Главное, чтобы они стояли на ровной поверхности.

Этап 3. Зафиксируйте связанные доски. Так у вас получился замечательный макет будущего каркаса, по которому вы можете без особого труда создать металлическую его копию.

Полезные советы

Чем меньше соединений, тем прочнее каркас из арматуры. К тому же это намного облегчит производство работ и сэкономит дорогостоящий материал.

Вязать металлический каркас выгоднее загнутыми вертикальными распорками, нежели отдельными кусками. Такая технология значительно экономит деньги и силы, затрачиваемые на сооружение каркаса. Гнуть арматуру можно на специальном станке, а можно потратить пару часов и сделать его самостоятельно.

Если вы не знаете, как вязать арматуру для каркаса и нет подобного опыта работы, то лучше всего найдите помощников. Это не только облегчит вам работу, но и сведет к минимуму травматизм на стройплощадке.

Как вы убедились, создать самостоятельно каркас не так уж сложно. Главное – сделать правильные расчеты и приложить немного усердия.

выбор, инструкция по работе со столбчатым и ленточным типами, советы

Как ни один человек не обходится без своего скелета, так и фундамент не сможет выполнять свои функции без качественно выполненного армирования. Сравнение это не случайно. Арматурный каркас для фундамента – это и есть его надёжный “скелет”, правильно выполнив который, можно обеспечить основанию необходимую прочность и стойкость, а также долговечность. Не обязательно обращаться к специалистам, чтобы изготовить его – с этим заданием может вполне справиться каждый из нас, стоит только захотеть.

Основные критерии выбора арматуры для возведения фундамента

Армирование фундамента нужно в первую очередь для предотвращения его скорого разрушения и обеспечения его долговечности. “Правильный” материал для армирования, благодаря которому основание дома простоит не один десяток лет, должен соответствовать чётким требованиям и стандартам. Он должен быть обязательно коррозиеустойчивым, обладать высокой прочностью, усталостной долговечностью и пластичностью, хорошо сцепляться с бетоном. Кроме того, для укрепления фундаментов используется данный материал определённого диаметра и класса.

Существующая на современном рынке стройматериалов арматура бывает двух разновидностей – металлическая и неметаллическая. Первую изготавливают из особой стали горячего (стержневая) или холодного (проволочная) проката. Неметаллическую ещё называют композитной, так как она производится из волокон стекла, базальта, углерода или арамида с использованием термопластичной или термореактивной полимерной пропитки. В отечественном строительстве первый вид арматуры используется чаще, чем второй, ввиду сравнительно недавнего внедрения последней. Поэтому лучше выбирать “проверенный” вариант.

Рифлёная арматура

По способу формирования различают проволочную, стержневую и канатную арматуру. Её поверхность может быть либо гладкой, либо рифлёной (с периодическим профилем). Для возведения фундаментов используются именно стержни с ребристой поверхностью, так как они позволяют прочнее сцепиться с бетоном. Круглая гладкая арматура служит в основном конструктивным элементом, её диаметр должен быть меньше, чем у профилированной.

Следующий параметр, который необходимо чётко знать при выборе арматуры – её толщина, или диаметр. Он может во многом определить прочность арматурного каркаса и, следовательно, фундамента в целом. Толщина арматурных прутьев обычно зависит от вида почвы и предполагаемой нагрузки на фундамент. Чаще всего используются изделия диаметром 8-16 мм, но лучше выбирать не менее 10 мм.

Вид арматуры будет зависеть также от того, где именно она будет использоваться. Так, для предотвращения возникновения вертикальных трещин используется продольная, для наклонных – поперечная. По назначению и сферам применения различают также такие разновидности строительной арматуры:

рабочая – применяется для снижения внешних нагрузок и уменьшения напряжения, которое оказывает блочная масса;
распределительная – как видно из названия, используется для распределения нагрузки и сохранения устойчивости рабочих стержней;
хомуты – защищают бетонную конструкцию от появления трещин у опор, а также применяются для связки стержней в арматурном каркасе;
монтажная – необходима для сборки арматурного “скелета”, поддерживает стальные прутья при бетонировании в нужном положении; производится в виде каркаса, конструкции или сетки;
штучная – также применяется при сборке каркаса, но при том условии, что объём работы невелик.

Арматура для фундамента

Важные моменты, которые необходимо знать при выборе арматуры

Внимательно ознакомившись с характеристиками материалов для арматурного каркаса будущего фундамента, можно смело совершать их закупку. Но и здесь не обойтись без некоторых тонкостей. Прежде чем выбирать и покупать арматуру, следует предусмотреть несколько важных моментов. Вовремя обратив на них внимание, вы не ошибётесь с выбором и точно сможете создать крепкий и долговечный “костяк” вашего фундамента.

Тип грунта и вес будущего строения. Эти параметры нужно знать, чтобы рассчитать нагрузку на фундамент и, следовательно, выбрать нужную вам арматуру. Если планируется постройка деревянного дома на устойчивой почве, то подойдёт арматура толщиной 10 мм; соответственно, для тяжёлых зданий и слабого грунта потребуется более основательная (от 14 до 17 мм в диаметре). Эти требования касаются продольных, нижних и верхних частей каркаса; поперечные же могут быть немного тоньше.
Тип будущего фундамента. От того, какое основание для будущего дома или иной постройки планируется возвести, будет зависеть и тип арматуры. Так, например, для столбчатой основы подойдут прутья диаметром 10 мм, а для ленточной или монолитной – более толстые. Хотя, как показывает практика, десятимиллиметровых будет достаточно и в этом случае.
Расчёт количества и стоимости арматуры. Здесь необходимо принять во внимание не только вышеописанные параметры (тип грунта, тип фундамента и т. д.), но и размеры будущего строения, для столбчатого фундамента – количество столбов. Также не лишним будет узнать цены на арматуру, чтобы заранее рассчитать сумму, которую придётся отдать за неё.

Как самому армировать столбчатый фундамент?

Основное преимущество столбчатого фундамента состоит в том, что его можно ставить абсолютно в любых климатических условиях, даже на самых неблагоприятных почвах. Основной же его недостаток – к тяжёлым домам, а также к постройкам, имеющим подвалы, применить его нельзя. Если же планируется строительство дома с щитовыми, рублеными или каркасными стенами без цокольного этажа или подвала, то столбчатое основание – это один из лучших вариантов. К тому же, технология его армирования не является такой уж сложной.

Армирование столбчатого фундамента

Для укрепления столбчатого фундамента потребуется арматура с ребристой поверхностью. Рифлёная поверхность обеспечивает хорошее сцепление с бетонной массой. Перед началом работы её необходимо очистить от грязи и пыли. Арматурный каркас для фундамента столбчатого типа обычно скрепляется на его углах.

Первый этап – это подготовка арматурных прутьев. Потребуется 4-6 длинных десятимиллиметровых стержней с рифлёной поверхностью и несколько более тонких, шестимиллиметровых. Если же столбы узкие, можно обойтись двумя прутами. Длина их должна быть примерно на 10-15 см короче самих столбов – это нужно для того, чтобы предотвратить коррозию, повреждения и выдавливание из бетонной основы. Далее всё зависит от предполагаемой нагрузки на фундамент. Если она небольшая, то прутья можно связать проволокой, если же будущее здание будет тяжёлым, то для большей надёжности нужно воспользоваться сварочным оборудованием.

Устанавливать арматурный каркас следует на подготовленную заранее гидравлическую подушку. После этого можно заливать бетонную смесь. Делать это нужно аккуратно и постепенно – по 20-25 см. Чтобы избежать появления случайных пустот и образования пузырьков воздуха, бетон необходимо тщательно прессовать.

Как самому армировать ленточный фундамент?

Ленточная основа является одной из самых распространённых фундаментных конструкций. Она представляет собой горизонтальную полосу, опоясывающую весь периметр здания, проходящую под его наружными несущими стенами и внутренними конструктивными перегородками. Основное её преимущество – это сравнительная простота изготовления. Как и любому другому типу фундамента, ей нужен надёжный “скелет”, который обеспечит её прочность и продлит срок эксплуатации. Далее речь пойдёт о том, как самому сделать арматурный каркас для ленточного фундамента.

Для изготовления последнего потребуется стальная арматура. Она почти не сжимается, весьма пластична, предотвращает деформации фундамента и стен, а также сдвиги почвы. Сначала нужно грамотно её подобрать – в зависимости от фактической нагрузки на основание. Следует учесть вес будущего здания и глубину фундамента, и только затем выбрать изделия нужного диаметра (обычно – 10-12 мм).

Армирование ленточного фундамента

Изготовление арматурного каркаса для фундамента ленточного типа не обходится без некоторых нюансов. Необходимо предварительно рассчитать расстояние между прутьями каркаса и отразить его в проекте. Зависит оно от глубины будущей основы и может составлять 10-25 см. Сами ячейки каркаса не могут быть больше или меньше, чем 40×30 см (длина и ширина соответственно), глубина же их будет зависеть от предполагаемой нагрузки на фундамент.

Как известно, существует два варианта соединения частей арматурного каркаса фундамента – связывание и сварка. В случае с ленточной основой сварку использовать не рекомендуется, так как она меняет физические свойства металла и делает его значительно тоньше. Лучше всего связывать прутья в местах соединения при помощи проволоки. Желательно при этом обеспечивать их целостность и избегать промежуточных соединений.

Подробная инструкция в деталях расскажет, как собрать крепкий и надёжный “костяк” для основания данного типа.

Первый и самый главный этап – это проектирование. Да, даже для создания арматурного каркаса необходим проект, в котором следует указать каждый его прутик, их количество и основные параметры (диаметр и длину). Только после этого можно приступать к подготовке самого каркаса.

Для начала необходимо приготовить арматуру – основную, диаметром 10-12 мм, и потоньше, диаметром, например, 8 мм. Последнюю нужно согнуть в прямоугольные “кольца”.

Начинать монтаж арматурного “скелета” нужно практически одновременно с установкой опалубки. Для выполнения его обвязки следует приготовить крючок и вязальную проволоку. Правильно выполненное армирование обеспечит достаточную прочность всей конструкции и не позволит ей деформироваться в процессе заливки бетона.

Затем необходимо вбить стальные прутья в землю по всему периметру постройки. К ним будут впоследствии привязаны верхний и нижний пояса конструкции. Так обеспечивается её оптимальная жёсткость.

Установка арматуры производится попарно, вертикально или горизонтально. В зависимости от способа, шаг будет 30 см или 2 м соответственно. В случае с горизонтальным типом армирования на стыках перемычек также нужно вертикально уложить прутья. Если по каким-либо причинам характеристики их в проекте не указаны, то каркас создаётся из двух рядов вертикальных прутьев, а крепятся они горизонтальными полосами, количество которых будет зависеть от глубины основания.

Следуя этим рекомендациям, можно вполне справиться с заданием самостоятельно.

Залог успешного создания арматурного каркаса

Подводя итоги вышесказанного, следует заметить, что без арматурного каркаса строительство крепкой опоры для здания, способной прослужить не одно десятилетие и даже век, невозможно. Только так можно надёжно укрепить его и предотвратить всевозможные деформации. От правильно выбранной и установленной арматуры зависит целостность и сохранность не только фундамента, но и стен постройки, особенно несущих.

Необязательно иметь специальную технику и бригаду квалифицированных специалистов, чтобы армировать основание дома. С этим заданием можно вполне справиться своими руками, имея минимальный набор навыков, инструментов и, конечно же, саму арматуру. Последнюю важно, прежде всего, правильно выбрать. А для этого нужны некоторые знания.

Так, необходимо знать, из чего изготовлена арматура и по какой технологии. В современном отечественном строительстве наиболее распространёнными являются изделия из специальной стали. Композитная арматура, хоть и признана лучшей по многим параметрам альтернативой металлическим изделиям, у нас используется нечасто. Поэтому лучше отдать предпочтение проверенному варианту.

Выбирая арматуру, следует обратить внимание не только на материал, но и на её диаметр, и на поверхность. Лучшей для строительства фундаментов считается стержневая с рифлёной поверхностью, так как обеспечивает лучшее сцепление с бетонными смесями. Диаметр будет зависеть от последующей нагрузки на основание, но чаще всего используются изделия толщиной от 10-12 мм, более тонкие – в качестве конструктивных, связующих элементов.

Способов создания арматурного каркаса существует всего два – сварка и связывание специальной проволокой. Первый способ, хоть и является более быстрым и аккуратным, не рекомендуется, так как вследствие сварки металл теряет свои физические свойства и становится более тонким. А это для прочного арматурного каркаса неприемлемо. Лучше всего проявить терпение и сноровку и использовать в качестве соединительного элемента вязальную проволоку.

Также помните, что арматура для каркаса должна быть, прежде всего, качественной. Она должна быть устойчивой к коррозии, достаточно пластичной, весьма прочной – словом, такой, чтобы выдерживать максимальные нагрузки и обеспечить сохранность фундамента и всего здания. Поэтому выбирать её лучше в специализированных магазинах и только от проверенных производителей. Подручные средства в качестве арматуры не подойдут.

Как Сделать Каркас для Фундамента дома (арматурный)? Установка, устройство

При строительстве практически никогда не существует идеальных условий для возведения основания дома. Различные типы грунта, меняющиеся погодные условия, неравномерные нагрузки требуют армирования бетона заливаемого в фундамент.

Арматурный каркас фундамента

Только арматурный каркас для фундамента может стать гарантом высокой прочности основания, на котором стоит здание.

Особенности применения

Только в редких случаях, при возведении небольших построек, которые не дают особой нагрузки и располагаются на стабильной почве, можно обойтись без каркаса из арматуры для ленточного фундамента.

Армирование фундамента своими руками необходимо практически всегда, так как арматурные стеклопластиковые или металлические прутья выполняют работу, с которой не может справиться чистый бетон, который успешно противодействует только силам сжатия (давления). Металлическая арматура, из которой изготовлен каркас, берет на себя остальные нагрузки по различным видам деформации.

Для изготовления арматурного каркаса ленточного фундамента используются стальные стержни, которые имеют гладкую или ребристую поверхность. Гладкие (диаметром 6-8 мм) применяются для формирования объемной структуры каркаса и укладываются поперек или вертикально по отношению к основным стержням (ребристым, с диаметром от 10 мм и больше).

Ребристая поверхность прутьев обеспечивает оптимальное сцепление с бетоном, а их толщина предполагает сопротивление неравномерным нагрузкам при возникающих силах деформации.

Так как основные зоны риска расположены на поверхности ленточного фундамента, силовые элементы каркаса должны быть размещены в непосредственной близости — в 30-50 мм. Такая компоновка позволяет создать защитный слой из бетона толщиной несколько сантиметров, который будет препятствовать возникновению коррозии металлического каркаса.

Читайте также: устройство фундамента под колонны стаканного типа.

к оглавлению ↑

Виды по типу фундаментов

Назначение железобетонных оснований строительных сооружений у всех одинаково, но конструкции каркасов могут отличаться в зависимости от типа фундамента.

Так для монолитного ленточного основания сооружается каркас в два горизонтальных пояса, которые соединены между собой перемычками и образуют прямоугольный короб.

Основа в виде цельной плиты армируется арматурной сеткой, а свайные опоры вертикально установленными прутьями.

Компонуя конструкцию, все ее элементы (прутья) можно вязать проволокой с помощью крючка, а можно варить электросваркой (используя тщательно подобранные электроды). Почему вязать предпочтительнее, чем сваривать, и что лучше — вязать или варить арматуру для ленточного фундамента будет рассмотрено отдельно.

Читайте также: изготовление и монтаж опалубки для фундамента своими руками.

к оглавлению ↑

Варианты армирования

Почему используются в индивидуальном строительстве такие типы фундаментов как:

ленточный — наиболее часто применяется в загородном строительстве;
плитный — постройка сооружений на проблемных грунтах;
свайный — несложный вариант, подходящий для любых построек и занимающий минимальное количество времени при возведении.

к оглавлению ↑

Ленточный

Армирование этого ленточного основания наиболее сложно и трудоемко. Вязать или варить арматурный каркас можно как в самой опалубке, так и отдельными частями с последующим размещением в ней.

Работы проводятся в таком порядке:

Проводится укладка на дно траншеи поперечных металлических стержней (диаметром 6-8 мм) с размерами на 10 см меньше чем ширина опалубки (5 см оставляется свободными с каждой стороны для образования защитного слоя бетона).
На поперечины продольно укладываются два прута ребристой арматуры (12, 14, 16 мм по диаметру) — они будут нижним поясом каркаса.
В местах пересечения поперечных и продольных стержней вертикально устанавливаются гладкие пруты (6-8 мм), высота которых должна быть на 10 см ниже уровня заливки бетоном.
К вертикальным прутам (на самом верху) вяжут верхний пояс каркаса — сначала поперечные (гладкие диаметром 6-8 мм), а затем продольные (ребристые диаметром 12, 14, 16 мм) пруты. Размещение их соответствует нижнему поясу.

После того как обвязка сделана, каркас устанавливается на любой материал, который выдержит его вес без деформации. Как вариант, можно использовать отрезки ПВХ труб или балки для опалубки.

Армирование ленточного фундамента

В углах ленточного фундамента продольную арматуру каждой ленты вяжут или сваривают друг с другом заранее согнутыми выпусками, которые по своей длине должны быть равны 30 диаметрам прута. Это позволит создать достаточно жесткую, цельную по всей длине основания, конструкцию.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

к оглавлению ↑

Плитный

Плоский арматурный каркас основания в виде плиты состоит из двух металлических сеток расположенных горизонтально с зазором между собой определяемым толщиной будущей плиты. Обе сетки создаются из продольных и поперечных прутьев ребристой арматуры с одинаковым сечением (12-14 мм). Обычно их вяжут, но можно и варить.

Между двумя готовыми арматурными сетками устанавливаются перемычки из металлических уголков, нарезанных ПВХ труб, или любых других материалов, которые стойки к коррозии и могут выдержать большие нагрузки. Использование древесины не желательно.

При изготовлении такого каркаса, как и в других вариантах, обязательно нужно оставить достаточно незанятого арматурой объема для создания защитного слоя (50 мм) из бетона со всех сторон.

к оглавлению ↑

Свайный

Самый простой и не трудоемкий вариант создания арматурного каркаса для фундамента.

Для этого используются арматурные пруты периодического профиля (12 мм) в количестве, задаваемом диаметром свайной опоры (2, 3 или 4). Длина прутов должна быть равна длине сваи с добавлением 300-500 мм на выпуск, если будет проводиться обвязка с арматурой ростверка.

Сам каркас можно вязать, используя хомуты треугольной или круглой формы одинакового размера. Очень удобно для этого использовать заводские каркасы с треугольным сечением, которые применяются при изготовлении монолитных балок перекрытий в промышленном масштабе.

Почему в одних случаях предпочтительнее варить арматуру, а в других — удобнее вязать? Можно попытаться разобраться с этим вопросом и узнать о преимуществах и недостатках каждого из методов соединения арматуры при создании каркаса. А также взять себе на заметку, что далеко не каждые сварочные электроды подходят для соединения методом сварки.

к оглавлению ↑

Арматурный каркас своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Можно ли варить арматуру для фундамента?

Найдется много специалистов, которые утверждают, что сварка арматуры не очень подходит для ленточного фундамента. Основным аргументом такого мнения представляется изменение свойств металла при высокотемпературном воздействии.

Сварочная дуга, когда проводится сварка арматуры, и используются неподходящие электроды, нарушает как внешнюю, так и внутреннюю структуру металла, что приводит к снижению его прочности и жесткости.

Такие последствия не очень значительны, если варить арматуру с крупным сечением, подобрав соответствующие электроды, но тонкие пруты однозначно нужно вязать.

Сварка арматуры возможна в случае, когда будущее здание будет расположено на стабильном грунте, не дающем больших просадок. Так как подвижность основания будет отсутствовать или сведется к минимуму, все сварные швы останутся целыми и невредимыми.

Для того чтобы уменьшить неблагоприятное влияние сварки на металл арматуры следует использовать электроды, подобранные по диаметру арматуры. К примеру, для арматуры сечением 14 мм и выше подходят электроды диаметром 4 мм. Если толщина прутов меньше, то нужны 3-х миллиметровые электроды.

Существуют, также, электроды для сварки арматуры, которыми можно варить низкоуглеродистую сталь — они меньше всего воздействуют на соединяемые материалы.

Вязать арматуру можно специальной проволокой, которая соединяет отдельные прутья по углам конструкции. После того как постройка ленточного фундамента завершена, он может в течение некоторого времени проседать в грунт. А если арматуру перед заливкой бетона вязать, а не варить (даже используя специальные электроды), то это дает возможность свободного смещения соединенных проволокой частей.

В итоге, все узлы соединений будут оставаться на своих местах. Такой метод применяется даже на сложных и нестабильных почвах.

Если арматуру варить, то сварочные швы, а иногда и сам металл могут не выдержать нагрузок и деформироваться. А если арматуру вязать все соединения становятся подвижными и расположение прутков изменяется без их повреждения. Такая свобода соединений никак на прочность всего основания.

Плотный фундамент для пристройки дома

Почему используются плотные фундаменты?

Фундаменты на плотах относительно недороги и быстро укладываются по сравнению с другими типами фундаментов. Земляные работы менее трудоемки, чем, например, траншеи, и фундамент и плита перекрытия часто можно комбинировать, что дает значительную экономию материалов и времени.

Когда использовать плотный фундамент?

Плотные фундаменты — это мелкие фундаменты , поэтому они подходят не для каждого строительного проекта.Перед тем, как приступить к проекту, всегда следует обращаться за советом к геодезисту или инженеру-строителю. Вообще говоря, для отечественных проектов , которые имеют низкую конструктивную нагрузку и довольно небольшую площадь поверхности , идеальным вариантом являются плотные фундаменты. Это предполагает, что земля достаточно устойчива, чтобы обеспечить необходимую для конструкции несущую способность. Если почва особенно мягкая, плотный фундамент может не подойти, и потребуется альтернативный подход, как посоветует ваш геодезист.

Тип плотового фундамента

Существует четыре основных типа плотового фундамента: плотные плиты перекрытия, плоты перекрытий, ячеистые плоты и свайные плоты.

Сплошная плита Фундаменты на плотах можно также разделить на плоские маты, плотные одеяла, плотины с широким носком и плот с плоскостью скольжения. Плотные плиты перекрытия, возможно, являются наиболее распространенным типом фундаментов для плотов, и они подходят для проектов, где требования к несущей способности относительно невелики и равномерно распределяются по конструкции.

Балка перекрытия плоты используются, когда точки нагрузки не распределены равномерно по конструкции.

Там, где ожидаются более тяжелые нагрузки или когда почва рыхлая и склонна к оседанию, сотовый плот может быть наиболее подходящим подходом, поскольку этот тип фундамента намного более жесткий.

Наконец, фундаменты из свайного плота можно использовать там, где более традиционный плот из перекрытий не вписался бы в общую конструкцию здания или не обеспечил бы требуемую несущую способность во всех точках.

Преимущества и недостатки плотового фундамента

Так как они классифицируются как мелкие фундаменты, фундаменты на плотах достаточно быстро и недорого построить , поскольку они не требуют глубоких и обширных копаний . Это делает их идеальным решением для небольших построек, таких как пристройки и зимние сады. Там, где доступ на площадку ограничен, строительство фундамента на плоту может оказаться проще, чем с традиционным фундаментом из траншей.

Одним из недостатков фундаментов плота является то, что по краям плота может возникнуть эрозия, если не будут приняты защитные меры.Также может потребоваться установка дренажа под плитой вместе с мембраной, чтобы защитить основной хардкор от засорения почвой и отложениями.

Как построить железобетонный ленточный фундамент

Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте — это арматура между фундаментом и стеной фундамента в случае, если стена фундамента построена из железобетона. В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены.Армирование фундаментной стены в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и основание может быть построено из бетона или нет, при условии, что наверху его, вдоль его средней оси, подготовлена канавка для предотвращения скольжения фундаментной стены по опоре.

Фундаментная стена должна быть залита деревянной опалубкой.

Самая простая форма армирования получается размещением двух стальных стержней (стержней арматуры, стержней, стержней усиления) внизу опалубки, отделенных на несколько сантиметров (около 3) от нижней части опалубки и около 2 см от боковых сторон. .

Стержни должны быть прочными во время укладки бетона, привязав их к маленьким бетонным блокам, связанным стальной проволокой, образующей основу.

Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не смещались при укладке влажного бетона в опалубку.

Самый простой способ конфигурирования стержней — это следующий, но он может быть поврежден.

Но наиболее правильной конфигурацией стержней является следующая, при которой никогда не бывает стержней, непрерывных под углом, угол которого меньше 180 ° градусов.

Наиболее продуманным и надежным решением для усиления фундамента является строительство целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперечно продольным стержням на расстоянии около 30 см.

Бетон всегда должен содержать и покрывать арматурные стержни, чтобы он защищал их от ржавчины, оставаясь рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.

Еще более эффективное решение — укрепить весь фундамент. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру для усиления системы, состоящей из опор и фундамента. Это также самое затратное решение.

Есть два случая. В растворе железобетонные фундаменты и стены железобетонного фундамента отливаются раздельно, в два раза. Это решение проще, но на его создание уходит больше времени, и оно слабее последнего.

В последнем варианте фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.

Железобетон также можно использовать для равномерного распределения нагрузок на неармированные ленточные фундаменты.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Как построить фундамент гравийного навеса

a. Рулетка

Подойдет для любого строительного объекта!

б. Краска для разметки

Для разметки прямых линий края фундамента. В качестве альтернативы вы можете использовать колья и струны.

г. Уровень

Уровень плотника (уровень палки) будет ключом к успеху установки фундамента гравийного навеса. Идеально использовать уровень длиной не менее 48 дюймов.

г. Сверло со шнековым долотом ½ ”

Предназначено для сверления отверстий по периметру фундамента сарая. Длина бурового долота должна быть не менее 18 дюймов.

e. Кувалда

Для разбивки периметра фундамента.

ф.Циркулярная пила

Электропила ускорит распил пиломатериалов по вашему периметру. Если вы не покупаете предварительно нарезанные колья, вам также может понадобиться режущее лезвие для резки стержней арматуры, чтобы закрепить периметр.

г. Шуруповерт

Свинчивание углов периметра вместе перед разбивкой сделает все более плотным на протяжении всего срока службы фундамента гравийного навеса. Вы также можете использовать для этого свою дрель.

ч. Степлер / молотковый степлер

Используется для крепления стабилизирующей ткани к периметру фундамента перед добавлением гравия.

i. Лопата

Если вы закончите копать вручную или просто очистите края лопатой, она станет вашим лучшим другом в этом проекте.

Дж. Грабли

Конечно, для грабления гравия! Это упростит достижение уровня гравия перед его уплотнением. Идеально подходят грабли для бетона, но также могут подойти грабли для ландшафта или грязи.

к. Тампер

Он предназначен для уплотнения гравия и фиксации его на месте.

л. Тачка

Это значительно упростит транспортировку и разбрасывание гравия, чем использование только лопаты.

г. Средства индивидуальной защиты

При работе с электроинструментом вам потребуются средства защиты органов слуха и глаз. Также настоятельно рекомендуются рабочие перчатки.

н. Лазерный уровень (опция)

Хотя обычный прямой уровень полезен для нивелирования в одном направлении, лазерный уровень может быть чрезвычайно полезен для определения общего уклона фундамента вашего гравийного навеса.Если у вас нет собственного лазерного нивелира, возможно, вы знаете ландшафтного дизайнера или подрядчика, который одолжит вам их на час или два. Просто не забудьте вежливо спросить!

о. Мини-погрузчик с бортовым поворотом (опция)

Мини-погрузчик с бортовым поворотом значительно ускорит работу. Это особенно актуально в том случае, если фундамент вашего сарая из гравия будет установлен на склоне. Мини-погрузчики с бортовым поворотом можно арендовать примерно за 200–250 долларов в день или примерно за 700 долларов в неделю.

стр. Пластинчатый уплотнитель (опция)

Чтобы действительно хорошо уплотнить фундамент гравийного навеса, нет ничего лучше, чем газовый виброплитный уплотнитель.Это не только сэкономит вам много времени с ручным тампером, но и плотнее утрамбует гравий и станет более прочным основанием для вашего сарая. Обычно вы можете арендовать уплотнитель с виброплитой примерно за 80–100 долларов в день.

BuildStore Консультации по созданию основы вашего…

Существует четыре типа фундамента: глубокий ленточный, плотный, насыпной и насыпной. По возможности устанавливайте грунтовые условия с помощью обследования, чтобы заранее определить метод фундамента, наиболее подходящий для вашего участка.

Фундаменты с глубокой ленточкой
Фундаменты с глубокой ленточкой являются наименее дорогими и используются при хороших грунтовых условиях. Бетонная полоса, иногда армированная стальной сеткой, поддерживает стены. Глубина траншеи может меняться, но в большинстве случаев она должна быть не менее 1 м при ширине 600 мм. Бетон должен иметь минимальную глубину 225 мм.

Фундамент для засыпки траншеи
Фундамент для засыпки траншеи заполняет котлован бетоном почти до самого верха.Хотя этот метод более дорогой, чем фундамент Deep Strip, он быстро вытащит вас из-под земли. Фундамент Trenchfill используется при рыхлом грунте или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. На участках с тяжелой глиной и при наличии деревьев фундамент для засыпки траншеи можно уложить глубже, до уровня, при котором содержание влаги в грунте не пострадает. Также может потребоваться армирование сеткой, и стороны траншеи, возможно, потребуется футеровать с одной или обеих сторон сжимаемым материалом и / или скользящей мембраной.

Фундаменты на плотах
Фундаменты на плотах используются там, где грунт изначально устойчив, но там, где условия глубоко под поверхностью, такие как горные работы, могут привести к смещению грунта. Усиленный плот налит поверх прочного хардкорного каркаса и имеет форму по краю, обеспечивающую ступеньку, на которой строятся оба листа стены.

Свайные фундаменты
Свайные фундаменты используются там, где хорошая несущая поверхность может быть найдена только на более глубоких уровнях или где физические ограничения делают невозможными другие формы фундамента.Свайный фундамент обычно выполняется специализированными подрядчиками. Сваи можно вырыть, просверлить или забить в землю. Они поддерживают бетонную кольцевую балку или грунтовую балку, простирающуюся от сваи до сваи, на которой построен дом. Эта кольцевая балка может быть изготовлена заранее, но если она будет отлита на месте, может потребоваться уже готовая арматурная арматура в соответствии со спецификациями инженера. В определенных ситуациях может также потребоваться иметь под рукой сжимаемые материалы, чтобы выровнять нижнюю или боковые стороны балки.

Ключевые моменты

Бетон обжигает кожу, поэтому всегда надевайте защитные перчатки и обувь.
Убедитесь, что основание траншеи под фундаментом чистое, ровное, сухое и не содержит рыхлых материалов. Стороны траншеи должны быть обрезаны под прямым углом к основанию. Идеальная ситуация — вырыть траншею и залить бетон в тот же день. Доступны специальные смеси, которые обтекают весь канал, что исключает возникновение бугров.
Заливка фундамента в зимних условиях должна выполняться в соответствии со строгими правилами и должна быть покрыта.
Лучше всего проконсультироваться с прогнозом погоды относительно возможных морозов, потому что ночные морозы могут испортить бетон.
Если вы решили использовать бетононасос для укладки бетона, предупредите поставщиков о своем намерении.
Найдите ближайший пункт проката, чтобы получить срочные услуги, например, водяной насос на случай затопления.

Переполненность Зоны
Имейте в виду, что во время строительства в короткие сроки может потребоваться ряд предметов, таких как строительные леса, экскаваторы, самосвалы или краны, поэтому убедитесь, что для них достаточно места.Также неплохо, если у вас есть место, разместить на месте контейнер для сбора и регулярного вывоза мусора по мере выполнения сборки.

Как укрепить фундамент под кирпичный дом. Армирование и ремонт фундаментов своими руками: методы, процедуры.

Категория: Фонд

Часто бывает, что стены старого дома еще достаточно крепкие, и его фундамент начинает постепенно разрушаться, а на его поверхности образуются трещины.А чтобы здание не сносили, можно попробовать укрепить его фундамент сваями или любым другим доступным способом. И хотя это довольно хлопотная и кропотливая работа, их можно сделать своими руками, что будет намного дешевле, чем строительство нового цоколя с последующим возведением дома.

Давайте сначала рассмотрим основные причины, по которым на поверхности основания дома появляются трещины и которые вызывают разрушение бетонной конструкции:

При проектировании изначально были допущены ошибки.Как известно, несколько десятилетий назад частное строительство велось без особых расчетов, а многие работы выполнялись вручную «на глаз». При этом владельцы построек старались сэкономить на стройматериале и, соответственно, деньгах, что в свою очередь отрицательно сказалось на качестве и долговечности. И если дом построен на слабом грунте, он вскоре начинает «плавать».
Старение материалов. Всем известно, что даже очень качественный и прочный бетон постепенно начинает разрушаться и ослабевать.Со временем его состояние достигает такого уровня, что фундамент перестает выполнять свои функции.
Необходимость строительства второго этажа. Это одна из распространенных сегодня причин — чрезмерное увеличение нагрузки на основание и нарушение его целостности.

Есть много способов укрепить фундамент старого дома. При этом большинство из них можно назвать творческими, но все они требуют определенных знаний и использования большого количества строительных материалов.Некоторые из этих приемов обсуждаются в видео к этому уроку. А теперь опишем наиболее распространенные способы, которые предоставляют.

Укрепление старого фундамента блоками

Этот способ хорош, если старый фундамент еще сохраняет достаточную прочность, на нем еще не видны большие трещины или возникла необходимость укрепить один или два отдельных угла основания. В этом случае объем земляных работ будет минимальным, а цена и количество материалов будут вполне доступными для большинства владельцев частных домов.

Процесс укрепления фундамента блоками заключается в укладке бетонных блоков по углам здания с целью увеличения опорной площади конструкции и ее общего усиления. Сделайте это самостоятельно в порядке, указанном ниже:

Снаружи здания под любым углом необходимо вырыть траншею, глубина которой будет примерно на 50-70 см больше глубины существующего фундамента. Затем под углом фундамента необходимо удалить весь грунт.Размер траншеи рассчитывается в зависимости от несущей способности грунта. Однако в любом случае толщина бетонной подушки на каждом углу старого основания должна быть не менее 50 см.
На дне траншеи устанавливается.
Внутри опалубки укладывается арматурный каркас. При этом арматурную конструкцию нельзя соединять со старым фундаментом, так как застывший бетонный блок в первые месяцы будет постепенно оседать, пока не займет устойчивое положение.
Опалубка заполняется бетонным раствором, после чего опалубочные плиты снимаются, а траншея засыпается грунтом.

Внимание! При использовании описанного выше способа усиления фундамента работы следует проводить достаточно быстро, так как устойчивость подрываемого основания будет значительно снижена. При этом на поверхности старого основания могут появиться трещины, а его целостность может быть нарушена, если до этого фундамент уже был изрядно обветшалым.

Для укрепления фундамента используем бетонную повязку

Если старый фундамент потрескался со всех сторон, его можно укрепить с помощью армирующего монолитного каркаса. Этот метод предполагает армирование фундамента бетоном не снизу, а сбоку, что значительно упрощает самостоятельные работы. Бетонная повязка чаще всего применяется, когда необходимо восстановить несущую способность старого ветхого фундамента частного дома. Для этого проделайте следующие процедуры:

Вдоль всех стен фундамента вокруг дома нужно вырыть ров, очистив поверхность от старого бетонного основания.В этом случае необходимо пройти немного ниже глубины старого фундамента. Как это сделать, рассказывается в видео.
Боковая стена из старого бетона тщательно очищается своими руками от земли и пыли, удаляются отслаивающиеся куски бетона, шпателем зашиваются трещины.
Чтобы прикрепить новый заливной бетон к старому фундаменту, отверстия, в которых закреплены анкерные штифты, просверливают в поверхности последнего перфоратором. При этом чем глубже в старый бетон вбиваются шпильки (стержни), тем прочнее основание.
Затем по периметру старого фундамента необходимо сделать несъемную опалубку, внутренние стены которой будут из старого бетона.
Внутри опалубки сооружается арматурный каркас, основой которого должны быть анкерные шпильки.
Опалубка заполняется бетонным раствором и утрамбовывается вибратором, что необходимо для надежного соединения раствора с поверхностью старого фундамента и его проникновения во все трещины.
После схватывания бетона опалубка демонтируется и вокруг залитого бетона укладывается вертикальная гидроизоляция.Траншея засыпается, грунт утрамбовывается и вокруг цоколя дома заливается качественная отмостка, которая защитит бетон от лишней влаги. Дело в том, что в случае попадания воды между старым и новым бетоном при его промерзании возможно расслоение поверхностей, чего нельзя допускать.

Бандаж бетонный полностью совместим с методом усиления фундамента бетонными блоками. Однако в этом случае сначала придется выкопать углы и залить под них бетонные опоры, а после того, как они застынут, уже можно делать железобетонную перевязку.Несмотря на то, что сделать такое двойное армирование своими руками будет намного дороже и сложнее, оно обеспечит более надежное армирование старого основания дома.

Внимание! Иногда в строительстве применяется армирование фундаментов инъекционными или винтовыми сваями, но такая технология строительства считается более сложной и в частном строительстве практически не применяется.

Обсуждая вопрос, как укрепить старый фундамент частного дома, неплохо также подумать о ряде дополнительных работ, которые описаны ниже:

Уменьшить нагрузку на фундамент получится за счет уменьшения пучения почвы.Для этого можно засыпать фундамент под фундамент и обмотать его глиняным поясом.
Подвижность почвы значительно снизится, если вокруг дома построить дренажную систему. От этого увеличится плотность грунта, а значит, улучшится и устойчивость фундамента.
Утепление цоколя и цоколя дома обеспечит более медленное разрушение фундамента и продлит срок его службы.
Герметичная, с правильным уклоном отмостки, защитит почву вокруг дома от насыщения осадочной влагой.
Уменьшить количество влаги, проникающей в почву вокруг фундамента, позволит надежная система водостоков, расположенных на крыше.

В заключение осталось пожелать удачи в выборе метода усиления и выполнении всех необходимых работ. Пусть на фундаменте вашего дома никогда не появятся трещины, а внутри дома будет тепло, сухо и комфортно. Удачи в строительстве!

— Фундамент — это фундамент при строительстве любого здания.От того, насколько качественно и грамотно она сделана, зависит жизнь постройки. Однако неправильный выбор типа фундамента, нарушение …

Перед тем, как начать работы по укреплению старого фундамента, важно проанализировать причины, приведшие к его разрушению. Только после выяснения всех обстоятельств можно рассчитывать на положительный результат ремонтных работ.

Анализ причин, приведших к разрушению фундамента

Разрушение фундамента

Изменение характеристик грунта по следующим причинам:

Повышенные нагрузки на основание из-за значительной массы конструкции.Их увеличение, соответственно, приводит к увеличению давления на грунт;
неправильно организованный дренаж или возвышение горизонта прохода грунтовых вод. Вода, воздействуя на почву, приводит к ее эрозии;
близость других построек, а также возведение пристроек к дому приводят к увеличению нагрузок на грунт. В этом случае грунт под основанием выдавливается;
сейсмическое воздействие.

Ухудшение прочностных характеристик материала фундамента, связанное с ошибками, допущенными при проектировании, а именно:

Виды деформации фундамента

Помимо выяснения причин, приведших к разрушению фундамента, необходимо: дать адекватную оценку его степени.Это позволит нам определить возможность укрепления фундамента и целесообразность этого мероприятия. Ремонтопригодность определяется по следующим критериям:

1. Повреждения незначительные

Сюда входит нарушение целостности отделки фундамента. Наличие подобных явлений не влияет на прочность фундамента и не снижает его несущую способность. Их устранение происходит без труда.

2.Повреждение умеренное

Возникновение трещин связано с процессом проседания или разрушения основания. Перед началом работ необходимо дифференцировать характер трещин. Их горизонтальное расположение представляет меньшую опасность, по сравнению с вертикальным или зигзагообразным. Кроме того, важно выяснить, каков характер проседания фундамента. То есть это явление временное или прогрессирующее.

Средний урон

Чтобы прояснить это обстоятельство, используются маяки.Можно использовать обычную бумагу такого же качества, но есть риск намокнуть. Рекомендуется использование гипсовых штукатурок. Самый простой способ — это нанесение на поверхность небольшого количества шпаклевки. Затем с помощью шпателя делается отметка в виде прямой линии. Будет замечен даже небольшой сдвиг тестовой поверхности. Кроме того, при использовании этого метода можно узнать, с какой скоростью происходит процесс разрушения.

Временное проседание не будет обнаружено маяками.В этом случае, скорее всего, произошел определенный сдвиг грунта, находящегося под фундаментом, он зафиксирован в определенном положении и вероятность дальнейшего движения невысока. Поэтому для устранения дефектов достаточно провести текущий ремонт.

С разрушением маяков можно утверждать, что процесс разрушения прогрессирует. Заполнение трещин не даст желаемого эффекта, так как деформация близка к катастрофической.

3. Катастрофические повреждения

Наличие такого рода дефектов может привести к разрушению конструкции.Своевременные работы по укреплению фундамента не допустят возникновения крайне негативных последствий. Однако на практике существует ситуация, когда эта возможность упускается.

Выбор технологии зависит от типа фундамента. При этом рассматривается каждый конкретный случай проведения его усиления или замены.

4. Устранить деформацию невозможно

Состояние фундамента настолько плачевное, что ремонт нецелесообразен.В таких ситуациях наиболее подходящим решением является снос здания. С экономической точки зрения демонтаж дома намного дешевле и проще по сравнению с мероприятиями по укреплению фундамента. Строительство нового коттеджа на месте бывшего в соответствии со строительными нормами и правилами позволит получить комфортное и безопасное жилье.

Иногда единственно верное решение — снести здание

Профилактические меры: укрепление фундамента или устранение причин?

Только так можно предотвратить возникновение повреждений фундамента.Строгое соблюдение определенных правил на всех этапах его возведения:

Не допускается нарушение технологии при возведении фундамента. Бетон должен быть свежеприготовленным, а его марка должна соответствовать расчетной. Существует значительная разница в несущей способности и гидрофобности разных марок этого материала. Необоснованная экономия материалов при возведении фундамента может привести к плачевным последствиям.
Дренаж и гидроизоляция являются обязательными.Стоимость возведения фундамента несопоставима со стоимостью проведения этих мероприятий, отсутствие подушки и защиты от влаги приведет к резкому сокращению срока службы фундамента.
В целях экономии нельзя пренебрегать квалифицированными геологическими изысканиями. Информации о структуре грунта, залегании грунтовых вод и глубине промерзания, а также рекомендаций по возведению фундамента, полученных от грамотного специалиста, намного меньше, чем по укреплению дешевого фундамента дома.
Устройство коммуникаций следует проводить до момента заливки или укладки фундамента. Земляные работы могут отрицательно сказаться на состоянии фундамента.
Расчетная нагрузка должна соответствовать предусмотренной проектом. Реконструкция дома с увеличением этажности или заменой отделочного материала может привести к разрушению фундамента из-за превышения допустимых нагрузок. Чтобы не допустить таких последствий принятия ошибочного решения, необходима консультация архитектора.

Способы укрепления фундамента дома

Строители обладают обширным арсеналом инструментов и приемов для укрепления фундамента старого дома. При этом не теряют актуальности проверенные временем методы. Чтобы выбрать наиболее оптимальный, необходимо понимать достоинства и недостатки каждого из них применительно к конкретному случаю.

Способы усиления фундамента

Усиление ленточного фундамента

Основа большинства частных домов лежит.Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локально превышать стандартные нагрузки. Этот тип фундамента может испытывать локальное пучение почвы. Все типы фундаментов возводятся на подстилочном камне. При ее просадке важно своевременно остановить этот процесс.

Укрепление фундамента ленточным типа

Для этого в непосредственной близости от фундамента выламывается котлован под углом 35 градусов. Его глубина должна достигать уровня укладки подстилки.Затем в образовавшуюся яму укладывают трубу, диаметр которой составляет 150-200 мм. С его помощью заливается тощий бетонный раствор, который продолжается до полного пропитывания им почвы. На этом этапе необходимо на пару часов приостановить все работы. В это время следует понаблюдать за поведением почвы в плане насыщения раствором.

Если раствор уходит, продолжайте заливку ямы через несколько дней.

Как показывает практика, для полного насыщения почвы требуется двух- или трехкратное повторение процедуры.Контроль за ситуацией осуществляется по маякам. В случае небольшого изменения их положение переходит к следующему этапу.

По контуру фундамента выкапывается ров шириной 200-350 мм. Снизу и снаружи из досок сооружается конструкция, похожая на опалубку. В фундамент вбиваются штыри, к ним крепится армирующая сетка. В получившуюся арматуру заливается бетонный раствор, имеющий наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня.Такая конструкция позволит значительно укрепить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.

Образование трещин в основании и перекос опорных конструкций может иметь различную природу. Поэтому первоочередная задача — выяснить характер процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.

Восстановление потрескавшегося фундамента

Если есть повреждения по периметру фундамента из-за повышенных нагрузок или воздействия влаги, выкопайте траншею, повторяющую ее контуры.После этого поверхность тщательно очищается от слоя штукатурки и приставшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в основание. В заключение послойно заливается бетонный раствор с тщательной трамбовкой.

Если в качестве материала фундамента используется бутовый камень, монолитная плита из бетона или комбинации материалов на основе бетона, используется железобетонная феррула из пенопласта. В этом случае требуется надежная фиксация при сквозном анкеровке материалом старой кладки.Идея возведения такой конструкции в том, чтобы старый и новый фундамент работали как единое целое.

В некоторых случаях возникает необходимость в усилении участков ослабленного фундамента. С этой целью создается локально новый фонд. Его задача — перераспределить нагрузки, частично разгрузить старый фундамент.

Частичная замена фундамента

Если фундамент разрушился полностью, его необходимо заменить. Для реализации этой задачи он полностью разгружается, и при этом сохраняется устойчивость конструкции.

Разгрузка

Это действие может быть выполнено путем установки так называемых деревянных стульев. Их установка перпендикулярна основанию фундамента. Для крепления постройки можно использовать столбы, накрученные под стены. Не исключено использование подкосов для удержания основания и передачи усилий под углом к земле.

Перед началом ремонтных работ необходимо установить маячки. Это необходимо для того, чтобы во время этих работ можно было обнаружить вероятный процесс деформации.После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована под фундамент. Фундамент закладывают участками, длина которых не должна превышать двух метров.

Стены при выемке грунта укреплять подкосами. Далее под фундамент делают копку, и вывозят грунт. Затем устанавливается опалубка и фундамент под строящийся фундамент. Подошва очищается и при необходимости разбирается. Старая и новая кладка крепятся между собой твердым цементным раствором и щебнем.Завершив проводку фундамента в одном месте, можно продолжить в другом.

Стены частных домов иногда покрываются трещинами. Причем эта беда может постигнуть постройки не только старой, но и новой постройки. Причина потери устойчивости кроется в деформации.

В результате проседания или разрушения определенных участков дом теряет устойчивость, и возникающие перекосы приводят к разрушению несущих стен.

Работы по возведению быков следует проводить быстро: оголенные углы фундамента снижают устойчивость конструкции и могут привести к более быстрому разрушению ленты фундамента.

Усиление прямых участков фундаментной ленты

Если усиление углов фундамента не дает положительных результатов, необходимо усилить его прямые участки. Работа ведется по тому же алгоритму, что и в предыдущей версии.

Но при установке сплошной монолитной ленты можно перевязать новый и старый бетон, правда, при одном условии: отдельные участки новой ленты также должны быть связаны между собой ().

Особое внимание следует уделить гидроизоляции стыков отдельных блоков.

Попадание в них воды может привести к разрыву вновь построенной ленты, тем самым сводя к нулю огромные денежные и трудовые затраты.

О буронабивных сваях

Есть еще один прогрессивный способ укрепления фундамента дома — с помощью инъекционных свай.Эта технология относится к разряду современных, однако для самостоятельного исполнения совершенно непригодна. Для производства буровых работ потребуются специалисты и специальная техника.

Суть метода заключается в бурении наклонно-направленных скважин в теле старого фундамента. Диаметр скважины может достигать 250 мм. Глубина бурения зависит от того, насколько глубоки твердые слои почвы.

В готовые отверстия в бетонной смеси засыпают мелкие отверстия и погружают арматурный каркас.Дом, армированный буронабивными сваями, получает множество дополнительных точек опоры. Их количество определяется индивидуально для каждого здания.

Укреплять фундамент важно поэтапно, не пропуская ни одного шага. В частности, после того, как вы закончите один участок длиной 2-3 м, можно переходить к следующему.

Перед тем, как приступить к укреплению, обязательно пройдитесь по всему периметру конструкции. Если у вас какая-то деталь просела сильнее остальных, то начинать нужно с нее.В противном случае он может еще больше прогнуться, при этом вы укрепите «лучшие» участки.

Основы укрепления

В основном делится на арматуру по всему периметру или по углам. В первом случае нужно просто возвести вокруг постройки дополнительную конструкцию. В принципе, ничего сложного в этом нет.

Теперь по углам. Их нужно выкапывать, для этого рядом с ними выкапываются ямы и выкапывается грунт на всю глубину укладки ленты.Такие миниатюрные ямы предназначены для обеспечения удобства работы, по этой причине размеры выбираются произвольно, важно, чтобы они были не очень большими (максимум 1 м).

Во всех ямах ставится рама соответствующего размера. Главное условие — все торцы должны выходить за габариты. Это необходимо для его будущей связи с другими структурами.

Как укрепить стены?

Техника в данном случае довольно проста. Между соседними «быками» надо рыть траншею.Все нужно сделать так, чтобы старая лента полностью обнажилась. Как провести эти работы — за один день по всему периметру или по частям — решать нужно прямо на объекте, после оценки осадки и разрушения фундамента.

Многое зависит от тех целей, которые вы преследуете при реализации укрепления фреймворка. Идея состоит в том, чтобы поставить в вырытую траншею прочный железный каркас, который будет крепиться не только к стене, но и к находящимся рядом «быкам».Для того, чтобы узнать, как правильно рассчитать арматуру, нужно воспользоваться специальной формулой. Далее заливается бетон.

В этом случае следует сделать несколько отступлений:

Закончив работу с одним сайтом, обязательно заказывайте его и уже после переходите к следующему. В случае с белками здание может просто «плавать». Тогда последствия будут просто ужасными.
Стены укреплять «крест-накрест».«Другими словами, закончив работу в одном месте, переключитесь на другую сторону. Это поможет повысить безопасность».

В принципе, этих наконечников хватит для укрепления стен фундамента. Этот этап можно заменить установкой отливов. Но эта технология очень сложная. Вы можете узнать об этом в строительных компаниях. Дело в том, что правильно выполнить установку откосов могут только профессионалы с использованием профессионального оборудования. Как вы понимаете, стоимость такого усиления обойдется вам в очень большую сумму.По времени этот процесс тоже не очень короткий. Также можно использовать забивание свай.

Когда нужно укреплять фундамент?

В заключение остановимся на самом главном — в любом случае, если появится пробел, придется заниматься таким хлопотным и дорогостоящим делом, как укрепление фундамента? Чтобы получить точный ответ на этот вопрос, есть довольно простой способ. При появлении трещины сразу же покрыть ее небольшим слоем раствора (подойдет разбавленный цемент или гипс).Сверху можно наклеить и обычную тонкую бумажную полоску.

В том случае, если по прошествии определенного времени вы увидите, что ваша «чека» сломалась, вам нужно будет провести капитальный ремонт фундамента, потому что это указывает на то, что разрушение продолжается, и его темп будет только увеличиваться. Во всех остальных случаях зазор будет достаточно просто обработать, а затем с помощью раствора заделать его. Только обязательно соблюдайте все стандарты, используйте качественные материалы. Только тогда фундамент вашего частного дома вы сможете укрепить самостоятельно.

В любом случае армирование потребуется, если:

Изменилась конфигурация подземного водоема. Обычно это происходит, если рядом прокладывают магистраль или меняют подземные коммуникации. В принципе, это наиболее частая причина усадки конструкции.
Смещение почвы. Часто этот процесс происходит из-за того, что поблизости находится строительная площадка. При этом строители грубо нарушают технологию строительства.Если это правда, то вы имеете право подать жалобу, чтобы вам возместили ущерб от усадки или разрушения фундамента.
При неправильной эксплуатации здания. Эта причина тоже очень распространена. Например, можно перегрузить здание, использовать не слишком подходящие конструкции. В принципе, вариантов может быть много.

Зачем нужно знать причину порчи фундамента? Дело в том, что такие знания помогут правильно определиться с тем, каким образом вы будете укрепляться, сможете разработать план дальнейшей реализации.

В заключение следует отметить, что многие люди укрепляют фундамент, даже если он не имеет признаков просадки или разрушения. Такой подход тоже имеет право на жизнь. Если вы хотите сделать арматуру для последующей реконструкции, то сначала необходимо дождаться затвердения раствора, и только после этого приступить к ремонту или строительству.

Время затвердевания зависит от многих факторов: марки цемента, температуры, влажности воздуха и многих других.В общем, теперь вы знаете, как укрепить фундамент частного дома своими руками во всех деталях. Хорошей работы!

Со временем конструкция фундамента начинает разрушаться. Провал фундамента возникает из-за старости дома, несвоевременного ремонта и укреплений. Если стены постройки полные, домовладельцы стараются укрепить фундамент. Используя такой порядок строительства, вы можете увеличить срок эксплуатации дома и сэкономить на новостройке.

Основные причины разрушения фундамента

Нередко фундамент старых домов подвержен полному или частичному разрушению фундамента. Это связано со следующими нарушениями:

Несоблюдение технологии строительства объекта
неверный расчет нагрузки на основание;
неправильная конструкция дома;
изменение уровня почвы;
отсутствие почвенного исследования;
ветхое состояние дома.

Иногда владельцам особняков хочется пристроить второй этаж, увеличение нагрузки на стены и цоколь дает прочную посадку и образование глубоких трещин. Прежде чем приступить к работе по укреплению фундамента, определите причину его возникновения.

Способы усиления фундамента

Для каждого типа дома существует определенная техника усиления фундамента. Все постройки условно можно разделить на:

Например, устранить дефекты на деревянном доме можно, переместив или подняв.Этот способ не подходит для каменных или кирпичных домов. У каждого дома свой тип подвала и все ремонты нужно проводить с учетом дизайна дома.

Армирование свайного фундамента

Перед началом работ необходимо выяснить, что не так с несущими сваями в домашних условиях. Они могут либо прогнуться, либо немного провалиться и изменить форму. Чтобы прояснить ситуацию, как правило, возле фундамента забивают сваю, после чего проводят сравнение правильности. Это значит, что на начальном этапе строительства основные сваи могли быть забиты на неправильную глубину, от которой не достигалась точка промерзания грунта и не было упора при их скручивании.Если сваи изменили форму, их необходимо вбить в землю до твердого грунта. Это действие поможет решить проблему. Если происходит обрушение, то под сваи устанавливаются специальные подкладки из металла или дерева.

Подробную инструкцию, как это сделать, можно увидеть, посмотрев видео материал.

Железобетонная опора ленточного фундамента

Для ликвидации аварийной ситуации и нанесения армированного покрытия. Укрепление фундамента частного дома осуществляется следующим образом:

выкопать фундамент дома;
удалите старый бетон, заполните все трещины и просверлите основание.
вставить арматурные стержни в образованные отверстия;
удалить по максимуму все выступающие части основания;
приварить каркас к арматурным стержням;
сделать опалубку и залить все бетоном.

Важно! Не стоит экономить на каркасе, так как именно он выполняет важную функцию по укреплению фундамента.

Укрепление кирпичного фундамента

Кирпичное основание также может быть усилено.Для этого сделайте сильных быков, которые впоследствии нарастают по дому. Быки представляют собой бетонный блок, который наращивают по углам цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и укрепить конструкцию. Как правильно выставлять быков?

Под каждым углом выкапывается яма на 0,5 м глубже предыдущего фундамента.

Важно! Размер котлована учитывается с учетом нагрузки и несущей способности грунта.

В яме закрепляем опалубку.
Установите объемную рамку.

Совет специалиста! Ни в коем случае не соединяйте новый каркас со старым фундаментом, так как новая конструкция будет немного провисать, что приведет к разрыву ветхого бетона.

Вся плоскость заливается бетоном, через 7-8 дней необходимо снять опалубку и произвести засыпку.

Такие работы нужно делать быстро и плавно, ведь дом с открытыми углами теряет прочность и устойчивость.

Иногда после установки быков специалисты видят, что этого недостаточно для его усиления. В этом случае выполняется комплексное армирование прямых участков основания. Данная процедура имеет несколько отличительных нюансов от установки быков:

запрещается копать большие участки стены, это может привести к образованию крупных трещин и обрушению фундамента. Допустимое значение 2 м с одной стороны;
при усилении основания допустимо совмещать старый бетон с новой конструкцией, необходимо перевязывать не только их вместе, но и отдельные участки;
установка гидрозащиты на стыках между блоками, это убережет от появления глубоких трещин, попадания воды, расшатывания фундамента и его разрушения.

Бустерный метод впрыска

Этот метод популярен среди специалистов. Сделать это можно только с помощью профессионалов и специального оборудования. Процесс работы таков:

Скважины с наклоном до 25 см в диаметре пробуриваются через старый фундамент. Глубина посева в каждом случае индивидуальна, важно добиться прочного слоя почвы.
В готовые колодцы заливается раствор и устанавливается арматурный каркас.
В результате вся старая конструкция опирается на дополнительное количество свай.

Армирование бетона

Основание может быть усилено монолитным каркасом. Этот метод дает возможность заливать бетон сбоку от конструкции. Весь процесс работы делится на следующие действия:

роют траншею по всей площади здания;
поверхность подвала очищена от земли, грязи и бетона;
просверлить отверстия и установить в них анкерные стержни.

Совет специалиста! Если есть возможность работать изнутри здания, используйте специальные сквозные шпильки.

несъемная опалубка уходит в траншею;
в нем закреплена объемная рамка;
, затем стягивается шпильками и строительными анкерами;
вся плоскость заливается раствором, который при вибрации заполняет все трещины;
после высыхания бетона необходимо выполнить гидроизоляцию и соорудить прочную отмостку.

Усиление основания с одной стороны

Иногда дом может находиться только с одной стороны. В целях усиления конструкции ее разделяют на несколько секций на расстоянии 2 м. Далее выполняются следующие работы:

выкапывается траншея все глубже и шире от старого фундамента, под начальный элемент;
в старом основании просверливают отверстия под арматуру, которыми стягивают старую конструкцию;
сделать планки для увеличения сцепления всей площади постройки;
то берется арматурный каркас и стержни, они должны войти в поврежденное основание, установить их и зацементировать;
опалубка закреплена и все залито бетоном.

Как только бетон немного подсохнет, приступайте к изготовлению и строительству таких же новых элементов для усиления здания. Когда все работы завершены, все элементы соединяются между собой выпуском из них арматуры.

12 великолепных идей габиона для двора

Выглядя одновременно современными и деревенскими габионами, они представляют собой необычный способ создать в вашем саду элементы хард-пейзажа, которые прослужат вам десятилетия.Конструкция из габиона — это метод, используемый для возведения конструктивных элементов из камня без раствора.

Термин «габион» происходит от итальянского слова gabbione , которое просто означает «большая клетка». Габионы могут быть сделаны в виде квадратных коробок, изогнутых стен, столбов и т. Д. Давайте посмотрим на некоторые вдохновляющие идеи ландшафтного дизайна…

№1. Подпорные стены

Подпорные стены из габиона широко используются в гражданском строительстве, архитектуре и ландшафтном дизайне.

Вы можете построить каменные стены из габиона, собирая прямоугольные или квадратные габионные корзины встык и складывая их вместе, заполняя каждый ряд камнями, прежде чем ставить следующий ряд клеток сверху.

№2. Водные элементы для патио и заднего двора

От небольшого пруда во внутреннем дворике до фонтана у бассейна — бесконечные идеи можно воплотить с помощью габионов.

№ 3. Барбекю

Есть неплохой D.I.Y. габион барбекю статья от D.I.Y. сетевой сайт, если хотите попробовать сами. Это не тот, что изображен выше, но вы можете увидеть его здесь .

№4. Современные плантаторы

№ 5.Ограждение конфиденциальности

Вы можете спросить, в чем разница между подпорной стенкой из габиона и забором из габиона. Самая большая разница — это способ постройки. Поскольку габионные «заборы» обычно тоньше, большие металлические кронштейны вбиваются в землю или закладываются в бетон по углам для увеличения прочности.

В случае габионовой стены фундамент и корзины с каменным заполнением достаточно широки, чтобы удерживаться без каких-либо угловых опор.

№ 6.Декоративные столбы

Габионные столбы в ландшафтном дизайне в основном являются декоративными и создают эффектный вертикальный фокус.

№ 7. Фонтаны

На изображении ниже изображен фонтан, сделанный с небольшим насосом и комплектом водосливного фонтана. Медь, вероятно, была сделана из рулонного листа кровельного материала, купленного в домашнем хозяйстве.

№ 8. Столы и места для патио

№ 9. Кровати приподнятые

Габионные «стены», построенные для приподнятого грядки, обычно не должны быть очень толстыми, поскольку они находятся низко к земле и имеют некоторую поддержку, когда внутренняя часть засыпана почвой.

№ 10. Уличный камин

Конструкция из габиона огнестойкая, что делает ее хорошим выбором для уличных каминов как на дровах, так и на газе.

№ 11. Почтовые ящики

Почтовые ящики, сделанные из габионных клеток, являются уникальным выбором (если ваша соседская ассоциация одобрит это, я сомневаюсь, что мой).

№ 12. Бар или кухня на открытом воздухе

Клетки из габиона представляют собой очень прочную основу для удержания поверхности столешницы и гриля.Водопроводные, электрические, газовые и водосточные трубы могут быть спрятаны в скалах.

Освещение стеновых габионов

Стены и колонны из габионов выглядят драматично при ночном освещении. Их большие камни отбрасывают замысловатые узоры теней, которые невозможно получить от шлакоблоков или кирпичных стен.

Как вы можете видеть на картинке выше, некоторые использовали другой подход, используя свет, спрятанный внутри полосы стеклянных камней, наслоенных в стену. Я не уверен, какие именно светильники они использовали, поскольку это, похоже, постоянная установка.Как бы они заменили лампочки? Даже L.E.D. свет длится вечно. Возможно, домовладельцы были в порядке, просто сняв верхний слой камней, чтобы сменить L.E.D. раздеваться каждые несколько лет или около того.

Как построить габионный элемент

Клетка из габиона сделана из плоских армирующих панелей из стальной сетки, которые «сплетены» вместе проволочными стяжками, обернутыми вокруг концов проволочных панелей. В целях озеленения и подпорных стен клетки заполняются камнями, а иногда и другими материалами.

Если вы сами строите большой габион, камни можно купить через компании, продающие материалы для озеленения, такие как камни, грязь и мульчу. Большинство из них доставят к вам домой и продадут различные формы и цвета.

Мне не известно о каких-либо розничных магазинах по всей стране, которые продают габионные клетки, но они широко доступны в Интернете через поиск в Google. На Amazon, Ebay и даже Etsy продаются клетки меньшего размера, которые можно складывать вместе, чтобы сформировать стены, и другие элементы, а также различные формы для изготовления горшков.

Какие типы камней лучше всего подходят для габионов?

Вам нужно будет использовать камни достаточно большого размера, чтобы они удерживались стальной габионовой клеткой и не проскальзывали через отверстия. Еще одно важное соображение — форма выбранных вами камней. Это связано с тем, что для габионов требуются «зубчатые» и / или штабелируемые камни, которые могут сцепляться без особого движения, в отличие от гладких круглых камней речного типа, которые могут двигаться и оседать после строительства.

В качестве хорошего примера представьте себе гравийную дорогу. При укладке гравийных дорог они не используют круглую гальку, потому что они будут двигаться под давлением, в отличие от зазубренных камней, которые сцепляются друг с другом при уплотнении под тяжелым весом бульдозера и движения транспорта.Тот же принцип применим и к габионам, но с более крупными камнями.

Для более впечатляющего эффекта:

Используйте полосы разного цвета в слоях горных пород
Используйте стекло или полупрозрачные камни.
Используйте большие камни лавы.

Полезные ссылки

Изучая эту статью, я обнаружил, что многие интернет-магазины продают всего, что вам может понадобиться для создания габионов, с помощью простого онлайн-поиска. Чтобы найти местного продавца, введите в Google запрос «купите габионы рядом со мной» или «клетки для габионов на продажу».Для вашего удобства я также нашел эти ресурсы на Amazon:

Модульные габионные клетки размером 3 ‘на 3’ : Кажется, они подходят для большинства проектов, и из них можно складывать стены.

Набор из 3 высоких клеток из оцинкованной проволоки для габиона 9,8 ″ x 9,8 ″ x 39,4 ″ Этот набор из 3-х более высоких клеток хорошо подходит для изготовления высоких фонтанов и колонн.

Стенная клетка с высокой габионовой стенкой 39,4 дюйма (Эта короткостенная клетка также может служить в качестве сеялки).

Гексагональная сеялка для габиона (также подходит для приподнятых грядок)

Я надеюсь, что это было источником вдохновения, и, возможно, вы даже видели одну или две идеи, которые вы хотели бы попробовать в своем собственном ландшафте!

PIN ME !!

Объяснение

свайных фундаментов — строить

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как стоят башни, то часть ответа может быть заложена в фундамент.

Например, самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа в Дубае (высота 829 м), было использовано 45 000 кубометров бетона для сооружения 192 свай, каждая из которых на 50 м заглублена в землю.

Эти колонны вбиваются в землю для переноса веса здания через менее устойчивые грунтовые почвы до тех пор, пока не будет обнаружено достаточное количество несущих пластов.

Хотя дома в Великобритании, построенные собственными силами, вряд ли будут иметь более трех-четырех этажей, применимы те же принципы, а это означает, что свайные фундаменты часто являются идеальным инженерным решением.

Когда нужны свайные фундаменты?

Вам потребуется квалифицированная оценка или подробное исследование почвы, чтобы вы точно знали, чего ожидать от лучшего решения для фундамента на вашем участке. Вообще говоря, типы земельных условий, которые могут привести к образованию свай, включают:

Неконсолидированные наполненные материалы, искусственно импортированные, которые очень трудно правильно сжать.
Естественно сформированные и сильно сжимаемые грунты, такие как торф.
Грунты с низкой несущей способностью, которые могут включать влажную глину или рыхлый и неустойчивый песок.
Высокий уровень грунтовых вод, способный промывать недра, что приводит к риску эрозии и / или провалов.
Грунты со склонностью к изменению объема, например сильно усадочная глина.

Подробнее: Руководство по основам для сложных сайтов

Как они работают?

Если вам не повезло найти на своем участке одно из перечисленных выше условий, то в первую очередь следует обратиться к инженеру-строителю или инженеру-строителю.

Ваше здание могло быть спроектировано с учетом обычного ленточного или траншейного фундамента, но линейные нагрузки и вес здания инженеру легко рассчитать по вашим архитектурным планам.

То, как они затем переносятся в землю, будет зависеть от запланированного количества свай, их глубины, ширины (диаметра), типа, конкретного расположения и того, как все они в конечном итоге связаны друг с другом.

Для домашних проектов существуют два разных типа свай.

Сваи, передающие нагрузку непосредственно на твердые породы, представляют собой торцевые несущие сваи. Там, где нельзя полагаться на твердые пласты, существует тип, который передает нагрузку за счет прочности на сдвиг (общая площадь поверхности контакта сваи и грунта под землей), известный как фрикционные сваи.

Работа вашего инженера состоит в том, чтобы предоставить наиболее подходящее спроектированное решение, основанное на ваших почвенных условиях, с использованием наиболее практичной техники установки с точки зрения ее стоимости. Доступность и близость соседних построек также будут играть важную роль в дизайне.

Сваи сменные или буронабивные

Сваи могут быть как буронабивными, так и забиваемыми в землю. Буронабивные типы физически удаляют грунт из недр, создавая цилиндрическую трубу, в которую можно заливать бетон, поэтому этот метод эффективно заменяет грунт в пользу бетона.

Часто используется на площадках, которые находятся в непосредственной близости от других зданий, так как процесс раскопок
более контролируемый, не такой шумный и вызывает гораздо меньшую вибрацию грунта.

Растачивание фрикционных свай часто используется, так как этот метод подходит для вязких и твердых грунтов.

Однако это дорогой вариант из-за различных процессов на месте.

Для фрикционных свай могут потребоваться временная облицовка, выемка грунта, обработка отвалов, заливка бетона, изготовление арматурных каркасов, установка и т. Д., А также все сопутствующее оборудование, необходимое для обработки каждого процесса.

Что касается методов выемки грунта для замены буронабивной сваи, необходимо сделать еще один выбор. Первый вариант — это роторное бурение с помощью головки шнека с широкими лопастями, которая может удалять отходы, поскольку сверло проникает в землю вращательным движением (представьте себе пробковый винт с плоским лезвием).

Второй — ударный буровой станок, который с помощью молотка пробивает трубу с режущим лезвием через землю, которая затем заполняется грунтом для прерывистого извлечения.

Третий шнек представляет собой лопаточный шнек с непрерывным спиральным режущим лезвием, которое удаляет отвалы на всю глубину за один процесс.

Для всех земляных работ могут потребоваться временные футеровки труб, чтобы предотвратить внутреннее обрушение выработанной сваи (в зависимости от типа грунта) до тех пор, пока не будет залит бетон.

Эти облицовки должны быть удалены до того, как бетон затвердеет. После завершения земляных работ в сваю заливают бетон, а затем (обычно) арматурный каркас
вбивается в влажный бетон перед тем, как будет снята футеровка труб.

В качестве альтернативы арматурный каркас может быть вставлен до заливки бетона, но с подходящей оседлостью и / или вибрацией, чтобы гарантировать надлежащее заполнение всех потенциальных пустот.

Метод лопаточного шнека может также включать инъекцию раствора, когда лопасть непрерывного шнека имеет полую трубку в своей сердцевине, через которую можно заливать бетон.

После того, как лопаточный шнек достигает своей глубины, заливается бетон, поскольку шнек (и грунт) извлекаются за один раз, что может устранить необходимость во временных обсадных трубах свай.

Если диаметр сваи, как правило, довольно большой, иногда используется бентонитовая суспензия (в основном смесь глины и других полутвердителей), чтобы временно защитить стороны ствола сваи от обрушения до тех пор, пока не будет возможна заливка бетона.

Сваи забивные или забивные

Альтернативой бурению могут быть вытесняющие сваи, которые забиваются в землю с помощью гидроцилиндров и молотов.

Нет выкопанного материала, которым нужно было бы управлять, и вместо этого свая перемещает подпочву, когда она движется под землей. Некоторые профессионалы считают это более дешевым вариантом и с гарантированными результатами, поскольку сваи производятся вне строительной площадки с заданным уровнем качества.

Для небольших глубин сваи могут быть деревянными (большая часть Венеции основана на деревянных сваях), но более вероятны бетон или сталь, особенно для больших глубин.

Бетонные сваи изготавливаются определенной длины (обычно до 10 м), нижняя сваи снабжена колпаком из бетона или стали.

Затем секции соединяются вместе с помощью соединительной муфты до тех пор, пока не будет достигнута полная заданная глубина.

В качестве альтернативы, некоторые глубины могут быть определены как достаточные, когда усилие, необходимое для забивки сваи, становится слишком большим, подтверждая, что несущая способность грунта была достигнута.

Сваи забиваются ударным действием, которое задает скорость и частоту взвешенных ударов по вершине сваи (это должно быть защищено шлемом для сохранения целостности).

Стальные сваи бывают разных размеров; некоторые из них имеют цилиндрическую форму и обычно заполняются бетоном. Другие могут быть H-образного сечения (например, универсальная колонна) или прямоугольной формы.

Заглушки, кольцевые балки и перекрытия

Какой бы тип сваи ни был выбран, ее необходимо интегрировать в надстройку здания на уровне первого этажа.

Заглушки строятся наверху каждой сваи из железобетона, которые затем связываются вместе с помощью ряда железобетонных кольцевых балок.

Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками: Как сделать арматурный каркас для фундамента своими руками

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Каркас для фундамента из арматуры: особенности, разновидности, этапы работ

Проектный этап

Особенности конструкции

Разновидности крепления арматуры

Специфика вязки

Виды усиленных конструкций

Типы армированных фундаментов

Последовательность операций

Итоги

Арматурный каркас в ленточном фундаменте: как сделать правильно

Несколько правил, о которых нужно помнить при армировании ленточных фундаментов

Технология армирования ленточного фундамента

Формирование каркаса

Схема армирования ленточного фундамента

Создание арматурного каркаса

Технологический процесс армирования

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками

Роль армокаркаса

Как выбрать арматуру для вязки каркаса?

Как рассчитать количество арматуры для фундамента?

Рекомендации по усилению ленточного фундамента

Процесс вязки армокаркаса на земле

Процесс создания металлического каркаса в опалубке

Нестандартный способ вязки каркаса

Полезные советы

выбор, инструкция по работе со столбчатым и ленточным типами, советы

Основные критерии выбора арматуры для возведения фундамента

Важные моменты, которые необходимо знать при выборе арматуры

Как самому армировать столбчатый фундамент?

Как самому армировать ленточный фундамент?

Залог успешного создания арматурного каркаса

Как Сделать Каркас для Фундамента дома (арматурный)? Установка, устройство

Особенности применения

Виды по типу фундаментов

Варианты армирования

Ленточный

Плитный

Свайный

Арматурный каркас своими руками (видео)

Можно ли варить арматуру для фундамента?

Плотный фундамент для пристройки дома

Почему используются плотные фундаменты?

Когда использовать плотный фундамент?

Тип плотового фундамента

Преимущества и недостатки плотового фундамента

Как построить железобетонный ленточный фундамент

Как построить фундамент гравийного навеса

BuildStore Консультации по созданию основы вашего…

Ключевые моменты

Как укрепить фундамент под кирпичный дом. Армирование и ремонт фундаментов своими руками: методы, процедуры.

Укрепление старого фундамента блоками

Для укрепления фундамента используем бетонную повязку

Анализ причин, приведших к разрушению фундамента

Виды деформации фундамента

Профилактические меры: укрепление фундамента или устранение причин?

Способы укрепления фундамента дома

Усиление ленточного фундамента

Частичная замена фундамента

Усиление прямых участков фундаментной ленты

О буронабивных сваях

Основы укрепления

Как укрепить стены?

Когда нужно укреплять фундамент?

Основные причины разрушения фундамента

Способы усиления фундамента

Армирование свайного фундамента

Железобетонная опора ленточного фундамента

Укрепление кирпичного фундамента

Бустерный метод впрыска

Армирование бетона

Усиление основания с одной стороны

12 великолепных идей габиона для двора

№1. Подпорные стены

№2. Водные элементы для патио и заднего двора

№ 3. Барбекю

№4. Современные плантаторы

Leave A Reply
Отменить ответ