Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Фундамент

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше: Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше

Содержание

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше вы узнаете в этой статье. Поликарбонатные теплицы – оптимальный вариант конструкции для круглогодичного выращивания культур. По своим характеристикам они лучше, чем парник с плёнкой или конструкция со стеклом. Да и в обслуживании обходится дешевле.

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше

Нужно ли делать фундамент, когда на участке монтируется теплица из поликарбоната?

Здесь мнения разделяются:

  • кто-то делает фундамент из остатков строительных материалов,
  • а некоторые дачники специально закладывают стоимость фундамента в бюджет.

От качества основы зависит не только, сколько простоит теплица, но и какой урожай вы там будете выращивать. Какой бывает фундамент под теплицу из поликарбоната, какой лучше тип выбрать, как с ним работать, какие особенности его монтажа, все это мы расскажем в этой статье.

Зачем нужен фундамент под теплицей

Многие дачники интересуются переносными теплицами. Их можно двигать на новое место каждый сезон, а если поставить теплицу на фундамент такой возможности не будет.

Оставить конструкцию теплицы без фундамента – не лучший вариант решения задачи и не повод для экономии. Для этого есть минимум 5 причин:

Земля будет промерзать, и холод проберётся в теплицу. Если вы используете конструкцию для круглогодичного выращивания урожая, то такой подход нельзя назвать разумным. Будет расходиться много ресурсов на отопление, при этом рассада будет гибнуть из-за разницы в температуре.

Теплицу с фундаментом можно красиво оформить декоративным камнем, ступенями и она классно дополнит идею ландшафтного дизайна на территории.

Теплица с фундаментом прослужит намного дольше, чем без него. Причина в том, что поликарбонат не будет контактировать с землей, в результате простоит на 50% дольше, чем обычно.

Нижняя обвязка конструкции должна быть обязательно. Чаще всего это делается профильной трубой, она по своим характеристикам идеально подходит для этой работы. И если материал соприкасается с землёй, то ресурс всей конструкции значительно снижается. Это происходит за счёт перепада температуры и разницы во влажности.

Вы каждый год будете терять в урожае, что выльется в приличные убытки. В особенности, если овощи и зелень выращивается с целью продажи.

Виды фундаментов для теплиц

Существует несколько видов фундамента, на который можно поставить теплицу. Рассмотрим особенности каждого варианта. Определиться будет проще, если вы будете видеть полную картину вместе с недостатками.

Фундамент для теплицы из бруса

Этот тип фундамента обходится дешевле всего. Для создания фундамента из дерева используется деревянный брус. Плюсом в сторону использования фундамента из дерева считает тот факт, что вы можете легко перенести конструкцию в другое место.

Для этого вам не нужна будет специальная техника и приспособления. На новом месте оборудовать теплицу будет легко с использованием того же самого материала. Не будет ни отходов, ни убытков в деньгах.

Ярким минусом деревянной конструкции можно назвать то, что дерево очень хорошо гниёт при перепаде температуры и влажной земле. Чтобы такой фундамент прослужил дольше без ремонта нужно пропитывать брус специальными средствами, которые сделают его не только не привлекательным для насекомых, но и более устойчивым к влажности.

Фундамент из бруса создаётся по чертежам. Их можно найти в сети в готовом виде или же сделать самостоятельно, если у вас необычная конструкция.

Ленточный фундамент для теплицы

Фундамент для теплицы из поликарбоната

Время чтения: 10 минут(ы)

Теплица — это строение, которое возводится на несколько лет вперед. У этой постройки есть сразу несколько целей и основных обязанностей. В теплице можно выращивать рассаду, эта постройка может использоваться как место для созревания урожая в зимнее время года. Одновременно, теплица защищает растения от палящего солнца в летний период.

В виду такого огромного обилия функций, теплица должна отвечать сразу нескольким требованиям. Одно из них — это качественный основание. Ведь постройка, которая была изначально размещена на фундаменте может гарантировать, что урожай не подвергнется каким-либо внешним факторам. Определим, какое основание лучше применять в такой ситуации.

Функции и характеристики тепличного фундамента

Для чего нужен основание под теплицу?

Многие садоводы считают, что фундамент под теплицу не нужен. Это лишняя трата денег и сил. На самом деле, доля правды в этом есть.

Если теплица или парник устанавливаются только на сезон и имеет примитивную конструкцию, то необходимости в ней нет. Такая постройка может встать где угодно, в том числе, даже на открытом грунте.

Еще одна ситуация, когда фундамент не нужен — это сооружение парника прямо на грядке.

Такой парник необходим в ситуации, когда растение требует защиты от прямых солнечных лучей, а выращивание осуществляется в теплое время года.

Лёгкий каркас постройки устанавливается прямо на землю. Благодаря этому, можно достигнуть необходимого результата, не затрачиваясь на основание.

Фундамент просто необходимо в следующих ситуациях:

  • Вы планируете обустроить зимнюю теплицу. Это значит, что выращивание растений и иных культур будет происходить и в холодное время года. Растение важно защитить не только качественно подобранным укрывным материалом, но и путём укладки основания. На нём уже можно размещать систему теплого пола.
  • Парник стоит на фундаменте намного прочнее. Поэтому, каркасу теплицы, в целом, не будут страшны сильные ветры и ураганы.
  • Основание позволяет оградить внутреннюю атмосферу в теплице от холодов. Ведь холод проходит не только по воздуху, но и через землю.
  • Благодаря основанию, внутри теплицы не просачиваются паразиты из земли.
  • Фундамента имеет ещё одно преимущество. Он создает эффект ровной поверхности, на которой уже можно размещать грунт. К сожалению, далеко не все участки могут похвастаться ровной поверхностью, на которой без труда встанет теплица.
Как определить, когда необходим?

Обговорим ситуации, которые требуют наличия фундамента.

  • Теплица будет использоваться не только в теплое время года, но и в холодное.
  • Теплица будет размещена на территории, которая имеет не совсем ровный ландшафт.
  • В теплице планируется разместить систему теплого пола.
  • Осуществляется построение теплицы-термос.
  • В вашей климатической зоне дуют сильные ветра, которые могут сломать или унести каркас теплицы.
  • В строении вы планируете выращивать овощи и фрукты в промышленных масштабах.

Виды фундаментов для теплиц: какие бывают, характеристики и преимущества

Из бруса

Произвести самостоятельно основание из бруса не составит особого труда. Это достаточно просто и легко. Кроме того, у любого садовода под другой обязательно найдется несколько деревянных балок.

В качестве фундамента из бруса могут использоваться и обычные шпалы.

Для того, чтобы сделать правильный фундамент из бруса, нужно сделать основание в форме сетки.

  1. Для начала, нужно разметить границы теплицы. Представим, что ширина предполагаемый теплицы равна 2 м. При этом, длина теплицы равна 4 м.
  2. Балки скрепляются между собой таким образом, чтобы получился прямоугольник.
  3. Перпендикулярно ширине пускается по центру 5-метровая балка, которая будет держать основной каркас.
  4. Вдоль тоже устанавливаются рёбра, тем самым образуя отсеки.
  5. В землю вбиваются сваи из дерева.
  6. На них укладывается основание из бруса. Закрепляется.
  7. Теперь, основание вместе со сваями вбивается в землю до основания.

Фундамент из бруса готов. Дополнительно его можно укрепить при помощи бетона или иных растворов.

Из кирпича

Кирпич может использоваться не только в строительстве домов, но также в качестве фундамента для теплицы. Такой фундамент обладает рядом полезных свойств.

  • Кирпич умеет накапливает тепло.
  • Не пропускает холодный воздух во внутрь.
  • Этот камень прекрасно изолирует внутреннее убранство теплицы от внешних факторов.

Порядок действий:

  1. Для того, чтобы сделать основание из кирпича, необходимо выкопать яму. Ее ширина и длина должны соответствовать габаритам теплицы.
  2. Укладывается кирпич таким образом, чтобы всё дно было застелено. Кирпич также поможет выровнять неровности.
  3. При необходимости, можно выложить второй слой.
  4. По краям делаются бортики на высоту около 30 см.
  5. Необходимо залить основание из кирпича специальным раствором и подождать до полного остывания.
  6. Сверху уже можно устанавливать каркас и возводить все остальные элементы теплицы.
Из камня

Фундамент из камня производится по типу фундамента из кирпича. Однако, в работе с камнем есть свои маленькие особенности.

К сожалению, очень сложно подобрать камни, которые будут совпадать друг с другом по размерам. Поэтому, стыки получатся неровными, а покрытие фундамента неполноценным.

В яму укладываются камни таким образом, чтобы расстояние между ними было минимальным. Оставшиеся зазоры заливают при помощи специального раствора.

Из камней возводятся бортики теплицы. Они остаются засыхать до момента, пока исчезнет влага.

Затем можно заниматься установкой теплицы.

Ленточный с цоколем

Ленточный фундамент чаще всего используется под строительство дома. Если такой метод был использован при возведении теплицы, то постройка будет отличаться своей стойкостью и теплом.

Ленточный — это контур, который замыкается. Состоит из железобетонных балок.

Ленточный фундамент проходит там, где будут располагаться несущие конструкции здания. Если речь идет о теплице, то основание будет проходить в местах, где будут располагаться стены.

Перед тем как заливать такой вид, можно наметить его месторасположение. Затем устанавливаются железобетонные балки на специальный раствор. На 1/3 они уходят в землю.

После того, как установка фундамента завершена, его ещё немного засыпают землёй, чтобы придать прочности.

Столбчатый (свайный)

Свайный фундамент предполагает хорошую устойчивость. Однако, он не будет создавать эффект теплого пола и не защитит от холодов.

Для того, чтобы свайный фундамент стал эффективным для теплиц, необходимо устанавливать его по правилам.

  1. Сваи вбиваются по всему периметру и в центре периметра по расположению теплицы.
  2. На сваи устанавливается деревянный каркас, который плотно фиксируется.
  3. Сверху заливается бетон.
  4. Так как сваи торчат сверху, то они утопают в бетоне и хорошо закрепляются.
  5. Для того, чтобы бетон распределился равномерно, необходимо установить, так называемые, рамы из дерева.

Такой фундамент будет очень прочный, но одновременно, не защитит от холодов.

Монолитный из плит

В последнее время в строительстве теплиц часто применяется монолитный фундамент. Он предполагает укладку монолитной плиты или нескольких плит сразу же для создания ровной и гладкой поверхности.

Чтобы залить такой вид укрепления, необходимо произвести соответствующую подготовку территории.

  1. Для начала, с поверхности удаляется вся растительность.
  2. Снимается верхний слой земли.
  3. Почва рыхлится и сравнивается.
  4. Если есть места, которые не совсем ровные, их нужно засыпать землей для того, чтобы сравнять.
  5. На расчищенную территорию укладывается монолитная плита. При необходимости, сразу несколько плит.
  6. Место стыковки заливается раствором бетона.
  7. Плита должна усесться в течение одной недели. После этого можно переходить к самой установке каркаса.
Из подручных материалов
  • Шины
  • Если вы не хотите тратиться на основание, можно задействовать подручные материалы, которые имеются в вашем обиходе. Например, автомобильные шины.

    Шины станут прекр

Фундамент для теплицы из поликарбоната: какой лучше сделать

Уникальность поликарбоната заключается в том, что материал обладает высокой прочностью, прозрачностью, лёгким весом и способностью гнуться. Полимер на сегодня является основным материалом для изготовления кровельных покрытий теплиц.

Оранжерейное сооружение из поликарбоната обладает существенным весом, поэтому парник обязательно устанавливают на фундаментное основание. Как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками, об этом расскажет данная статья.

Зачем нужен фундамент для теплицы

Фундамент убережет конструкцию теплицы от преждевременного разрушения

Некоторые хозяева подсобных хозяйств пытаются ставить теплицы прямо на землю, другие люди вкапывают конструкцию в грунт. И то, и другое приводит к печальным последствиям. Всё дело в том, что металлический каркас сооружения будет быстро ржаветь, а грунтовые воды и весеннее половодье вообще могут разрушить всю конструкцию еще быстрее.

В то же время пучение грунтового основания выдавит заглубленные конструкции наружу. Также надо учитывать штормовые ветры, обильные дождевые и снеговые осадки и обледенение конструкций в зимнее время года.

Устроить фундамент под теплицу своими руками не так уж сложно. Прочное основание защитит оранжерейное сооружение от всех негативных явлений, перечисленных выше.

Ответ на вопрос — нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, прост. Устройство фундаментов для теплиц из поликарбоната необходимо.

Виды фундаментов для парников

Фундамент из бруса

Отвечая на вопрос, какой фундамент лучше выбрать для теплиц, следует сказать, что фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками можно возвести из разных материалов. Существуют разные виды оснований поликарбонатных оранжерей:

  • основание из бруса;
  • точечный фундамент;
  • основание из блоков;
  • монолитная лента;
  • кирпичное основание;
  • металлическая рама;
  • свайное основание;
  • использование стеклянной тары.

Основание из бруса

Применяйте брус 100 на 100 мм

Нередко в качестве опорных конструкций применяют рамы из бруса. Нужен ли фундамент для теплицы  на деревянной основе – решать хозяину оранжерейного хозяйства. Для больших по габаритам ограждений из поликарбоната опорную раму делают из бруса сечением 100х100 мм.

Чтобы знать, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната на деревянной раме из бруса, нужно ознакомиться со следующим порядком производства работ:

  1. Прежде всего, нужно приобрести деревянный брус нужного сечения. Желательно покупать пиломатериал уже обработанный антисептиком. Это ускорит сам процесс монтажа теплицы на фундаменте.

    Обработайте дерево защитными растворами

  2. Брус укладывают на готовую щебёночную подушку в прорытые траншеи по периметру основания теплицы.
  3. Мелкими гвоздями к дереву крепят рубероид. Обёрнутое дерево можно покрыть горячим битумом.
  4. Когда рама установлена, на неё ставят каркас с поликарбонатом.
  5. Гвоздями прибивают специальные скобы к брусу, закрепляя основание парника.

Для небольших сооружений раму собирают из бруса сечением 50х50 мм. Иногда применяют доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.

Точечный фундамент

Делать фундамент под теплицу из бетона не совсем экономически выгодно. Достаточно устроить точечное бетонное основание:

  1. По углам периметра парника вырывают ямы диаметром 300 – 400 мм. Ямы копают глубиной 40 см и более. На дно укладывают слои из песка и щебня.
  2. Дренажную подушку делают толщиной 150-200 мм.
  3. После этого по центру ям устанавливают отрезки арматуры, которые укрепляют деревянными планками.
  4. Ямы бетонируют. При этом контролируют вертикальность металлических стержней.
  5. По истечении 4 недель устанавливают парник.
  6. Выпуски арматуры приваривают к каркасу теплицы.
  7. Все оголенные металлические детали окрашивают.

Схема устройства точечного основания

Основание из блоков

Каркас теплицы приварите к выпускам арматуры блоков

Если есть возможность приобрести б/у бетонные блоки, то устроить из них надёжную опору для теплицы из блоков будет экономически выгодно.

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из бетонных блоков производится следующим образом:

  1. По периметру каркаса роют канаву с таким расчётом, чтобы в неё поместились ряды из блоков. При этом надо учитывать толщину дренажного слоя.
  2. На дно рва насыпают слой песка (толщиной 50 мм) и щебня (50 мм). Подушку тщательно трамбуют.
  3. На щебень укладывают бетонные блоки. Между ними втыкают отрезки арматуры.
  4. Сверху блоков устраивают бетонную стяжку высотой 30 – 40 мм.
  5. На бетонное основание устанавливают парник.
  6. Каркас приваривают к выпускам арматуры.
  7. На поверхность фундамента под теплицу из блоков укладывают двойной слой рубероида на битумной мастике.
  8. Места сварки окрашивают масляной краской.
  9. Производят обратную засыпку грунтом. Пример основания под теплицу из поликарбоната смотрите в этом видео:

Монолитная лента

Ленточный фундамент под теплицу из монолитного бетона делают на слабых грунтах. Как сделать своими руками фундамент для теплицы из монолитного бетона? Монолитный фундамент для теплицы своими руками делают таким образом:

  • выполняется разметка участка земли в соответствии габаритам основания парника. По разметке вырывают траншею;
  • после устройства дренажной подушки устанавливают деревянную опалубку, в которую помещают проволочный арматурный каркас;
  • к нему крепят вязальной проволокой вертикальные отрезки арматуры;
  • производят заливку опалубки бетонным раствором;
  • через 28-30 дней опалубку демонтируют. Открытые ленточные фундаменты для теплицы покрывают гидроизоляцией;
  • когда уже конструкция оранжереи поставлена, каркас приваривают к выпускам арматуры;
  • производят засыпку оставшихся пазух в грунте вокруг фундамента.

Кирпичное основание

Наиболее приемлемый тип базиса.

Обработайте кладку битумной мастикой

Для устройства данного вида фундамента необходимо придерживаться следующей последовательности:

  1. Кирпич, уложенный в грунте, требует защиты от влаги. Сам кирпич по своей структуре -гигроскопичный материал. Безусловно, этот вариант устройства основания из б/у кирпича, значительно снизит финансовую нагрузку на производство работ такого типа.
  2. На уложенный кирпич на дренажную подушку ставят раму с полимерным остеклением.
  3. По периметру основания вбивают в землю клинья. Проволочной обвязкой соединяют клинья с опорной рамой теплицы.
  4. Кирпичную кладку обрабатывают горячей битумной мастикой. В некоторых случаях дополнительно укладывают рубероид.

Такое основание парников может просуществовать без повреждений 3-4 года. Потом потребуется реставрация опорной конструкции. Даже при этом условии такой вариант основания из кирпича является по затратам одним из самых выгодных способов.

Металлическая рама

Сварную раму монтируют на вбитые в землю металлические штыри

Данный способ устройства основания оранжереи из поликарбоната довольно прост. Единственный недостаток этого варианта заключается в дороговизне материала.

Как поставить теплицу на сварную раму? Конструкцию из металлического профиля крепят вбитыми в грунт штырями. Раму перед установкой обрабатывают восстановителем ржавчины и окрашивают. Нижнее основание парника приваривают к металлическому профилю.

Если есть возможность выбирать детали для фундамента теплицы, то отдают предпочтение конструкциям из более дешёвых материалов.

Свайное основание

Как сделать фундаменты для теплиц своими руками на сваях? Прежде всего, нужно заметить, что речь пойдёт об установке теплицы на сваи винтовой конструкции. Винтовые сваи для тепличного хозяйства применяют в условиях слабого грунтового основания.

Для небольших парников с полимерным покрытием устанавливают винтовые сваи для теплиц по углам сооружения. Если конструкция представляет собой длинномерное сооружение, то свайный пояс устраивают из ряда опор с промежутками между ними 2-3 м. О том, как закрутить сваи под теплицу, смотрите в этом видео:

В готовую опалубку равномерно по всему периметру, послойно заливается бетонная смесь. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Для крепости в бетон закладывается металлическая арматура. Надземную часть можно закончить слоем кирпичей в несколько рядов.

После полного затвердения, примерно через 7-10 дней опалубка снимается. Такой основание является наиболее прочным и долговечным. К тому же он является наиболее надежной защитой внутреннего пространства теплицы от гры

какой лучше, в каких случаях нужен, установка, как сделать, фото, видео – тепличные советы

  1. Какой фундамент для теплицы лучше
  2. Почему фундамент под теплицу необходим
  3. Разновидности фундаментов
  4. Фундамент из бруса
  5. Блочный фундамент
  6. Бетонно-кирпичный фундамент
  7. Плитный фундамент
  8. Точечный фундамент
  9. Фундамент из стеклянных бутылок
  10. Требования к фундаменту под поликарбонатную теплицу
  11. Какой должен быть фундамент под теплицу
  12. Фундамент для теплицы из поликарбоната

    Стройматериалы, подходящие для данного фундамента: брус, кирпич, бетонная смесь, готовые бетонные плиты и блоки. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого материала.

    к оглавлению ↑
    Из бруса

    Дешевый материал, легкий, к плюсам — простота в работе и в эксплуатации, отличные теплоизоляционные характеристики. Но небольшой срок службы (даже при обработке от разрушения специальными составами) заставляет присмотреться к другим материалам.
    Вывод: в принципе подходит для легких теплиц из поликарбоната, пленки.

    к оглавлению ↑
    Бетонно-кирпичный

    Сделать несложно, используется обычная кирпичная кладка. Хорошо выдерживает вес теплицы, подходит даже для отапливаемых вариантов. Из минусов конструкции — материал имеет свойство накапливать влагу и поэтому быстро разрушаться. При низких температурах требуется дополнительное утепление.

    к оглавлению ↑
    Ленточный из бетона

    Хороший, надежный, долговечный вариант. Хорошо противостоит повышенной влажности и прочим негативным факторам. К минусам такого фундамента можно отнести немалую стоимость, низкие теплоизоляционные качества и большой вес.

    к оглавлению ↑
    Из блоков

    Недорогой, простой в изготовлении вариант. Материал устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды. Но: неважно держит тепло и имеет низкую прочность.

    к оглавлению ↑
    Фундамент из трубы

    Основные характеристики: прочный, долговечный, надежный, бюджетный. Но конструктивные особенности такого фундамента требуют проведения жесткой обвязки и утепления цоколя.

    к оглавлению ↑
    Свайный

    Простой в монтаже, такой вариант можно переносить с места на место. Подходит для подвижных грунтов и садовых участков со сложным рельефом. Из недостатков — металлические сваи имеют склонность к коррозии.

    к оглавлению ↑
    Из плит

    Надежный, прочный, долговечный, подходит для любых грунтов. Хорошо изолирует внутренности теплицы от негативных факторов и вредителей. Недостатки: дороговизна монтажа, большой вес, необходимость дополнительного утепления. Из-за того, что посадки будут изолированы от обычного грунта, в теплице будет необходимо делать дренаж и отслеживать микроклимат.

    Утепление фундамента требуется только для зимних теплиц. Для утепления используют пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между конструкцией основы и траншеей.

    Вывод: для теплицы из поликарбоната лучше подходит ленточный, монолитный и плитный фундамент.

    https://www.youtube.com/watch?v=IDgyYbDVLrM

    к оглавлению ↑
    Теплица без фундамента

    Легкие теплицы из поликарбоната можно устанавливать на грунт без сооружения фундамента. Однако в этом случае необходимо прочное крепление конструкции к грунту.

    Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента? -Если сказать кратко, то необходимо выровнять поверхность, на которую производится установка, установить конструкцию и закрепить при помощи штырей к грунту.

    Если грунт рыхлый и длины штатных штырей недостаточно, они могут быть заменены на более длинные.

    Дачникам, эксплуатирующим теплицы исключительно в сезон, способ установки на грунт дает массу преимуществ, это:
    экономия времени, позволяющая произвести монтаж за пару-тройку погожих дней;
    снижение расходов за счет отказа от дорогих стройматериалов, применяемых для устройства фундамента;
    возможность всю работу по подготовке основания и монтажу сделать собственноручно, заручившись содействием лишь одного помощника;
    простота демонтажа на случай разборки конструкции по окончании сезона;
    мобильность, обеспечивающая перемещение сооружения на более плодородное место, если выбранный участок не оказался достаточно урожайным.

    к оглавлению ↑
    Установка теплицы из поликарбоната без фундамента

    Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.

    Итак, рассмотрим на примере.

    Предположим планируется установка теплицы из поликарбоната размером 3 х 8 метров.

    Предварительно мы выяснили, что грунт на участке представляет собой песок с редкими прослойками и линзами супеси, которая не будет ощутимо ухудшать фильтрационные свойства. Грунтовые воды залегают значительно ниже, чем предельный параметр 1,2 метра. Значит, беспокоиться об устройстве дренажа не придется, а готовить участок будем следующим образом:
    разбиваем путем установки колышков площадку 4×9 метров. Соединяем их бечевкой;
    выравниваем размеченный участок. Снимаем дерн и видимые бугры лопатой, после чего проверяем горизонтальность строительным ватерпасом. Максимальный допуск по перепадам высот не более 5 см. Обращаем внимание на периметр, точнее на воображаемые «полосы» шириной 0,5-0,7 м вдоль линий разбивки. Спланировать поверхность внутри сооружения можно будет и после его установки;
    отступим от разбивки 0,3 метра, прочертим на почве вспомогательную линию лопатой, бруском, железным штырем. Это будет внешний край траншеи;
    выкапываем траншею шириной 0,4 метра. Глубина траншеи зависит от длины Т-образных ножек теплицы, обычно это 0,3 м. Над поверхностью нижняя обвязка каркаса, опирающаяся на ножки, должна возвышаться на 0,1 м;
    слегка, без особого фанатизма утопчем дно траншеи. Так как классические парники/теплицы из поликарбоната в среднем весят 70 кг, а масса конструкции распределяется на всю площадь, усердно трамбовать дно траншеи не нужно.

    Чтобы не пришлось подкапывать и подкладывать землю в траншею или кирпичи под углы из-за перекошенного каркаса, проконтролируем уровнем горизонтальность дна. Сразу исправим огрехи, если нашлись, и приступим к сборке.

    Вспомним о необходимости защитить растения от сорняков и применим народную хитрость: внешнюю стенку траншеи обложим листами б/у шифера.

    Вместо него подойдет рубероид, но его через пару-тройку лет настойчивые корни пырея все равно «пробьют».

    к оглавлению ↑
    Инструкция по сборке каркаса теплицы

    Если вы будете ставить теплицу своими руками, то нужно вооружиться только гаечным ключом и шуруповертом. В комплекте заводских конструкций обычно имеется полный набор крепежа, а заодно и схема для самостоятельного монтажа теплицы, согласно которой и следует действовать.

    Однако в нашем случае последовательность работ будет несколько изменена, поэтому нам нужно:
    собрать торцы, прикрепив к торцевым дугам дверную раму, оконный аналог и усиливающие планки, если торцы не были собраны продавцом или сварены производителем;
    скрепить болтами детали нижней обвязки и присоединить к ней Т-образные ножки. Все «подземные» и контактирующие с землей детали перед установкой в траншею надо обработать битумом;
    переместить собранную обвязку с прикрепленными опорами к месту расположения и установить эту часть конструкции в траншею так, чтобы обвязка возвышалась над поверхностью на 10 см;
    выверить горизонтальность установки ватерпасом, при необходимости скорректировать положение посредством подкладки кирпичей;
    собрать каркас согласно приложенному к изделию инструктажу, прикрепить поликарбонат, установить автоматические форточки, если они входят в комплект;
    зазор между собранной конструкцией и землей засыпать грунтом так, чтобы края листов были закрыты на 3-5 см.

    При сборке теплицы необходимо выполнять все шаги последовательно, например, защитную пленку с листов поликарбоната не следует снимать раньше времени, чтобы не повредить материал.

    Обратите особое внимание на стороны листов, поскольку только одна из них имеет защиту от УФ-излучения.

    Если нарушить инструкцию, то неправильная сборка теплицы приведет к повышению ее стоимости, ведь понадобятся серьезные переделки.

    к оглавлению ↑
    Как сделать фундамент для теплицы своими руками, видео

  13. Из бруса
  14. Бетонно-кирпичный
  15. Ленточный из бетона
  16. Из блоков
  17. Фундамент из трубы
  18. Свайный
  19. Из плит
  20. Теплица без фундамента

    Легкие теплицы из поликарбоната можно устанавливать на грунт без сооружения фундамента. Однако в этом случае необходимо прочное крепление конструкции к грунту.

    Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента? -Если сказать кратко, то необходимо выровнять поверхность, на которую производится установка, установить конструкцию и закрепить при помощи штырей к грунту.

    Если грунт рыхлый и длины штатных штырей недостаточно, они могут быть заменены на более длинные.

    Дачникам, эксплуатирующим теплицы исключительно в сезон, способ установки на грунт дает массу преимуществ, это:
    экономия времени, позволяющая произвести монтаж за пару-тройку погожих дней;
    снижение расходов за счет отказа от дорогих стройматериалов, применяемых для устройства фундамента;
    возможность всю работу по подготовке основания и монтажу сделать собственноручно, заручившись содействием лишь одного помощника;
    простота демонтажа на случай разборки конструкции по окончании сезона;
    мобильность, обеспечивающая перемещение сооружения на более плодородное место, если выбранный участок не оказался достаточно урожайным.

    к оглавлению ↑
    Установка теплицы из поликарбоната без фундамента

    Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.

    Итак, рассмотрим на примере.

    Предположим планируется установка теплицы из поликарбоната размером 3 х 8 метров.

    Предварительно мы выяснили, что грунт на участке представляет собой песок с редкими прослойками и линзами супеси, которая не будет ощутимо ухудшать фильтрационные свойства. Грунтовые воды залегают значительно ниже, чем предельный параметр 1,2 метра. Значит, беспокоиться об устройстве дренажа не придется, а готовить участок будем следующим образом:
    разбиваем путем установки колышков площадку 4×9 метров. Соединяем их бечевкой;
    выравниваем размеченный участок. Снимаем дерн и видимые бугры лопатой, после чего проверяем горизонтальность строительным ватерпасом. Максимальный допуск по перепадам высот не более 5 см. Обращаем внимание на периметр, точнее на воображаемые «полосы» шириной 0,5-0,7 м вдоль линий разбивки. Спланировать поверхность внутри сооружения можно будет и после его установки;
    отступим от разбивки 0,3 метра, прочертим на почве вспомогательную линию лопатой, бруском, железным штырем. Это будет внешний край траншеи;
    выкапываем траншею шириной 0,4 метра. Глубина траншеи зависит от длины Т-образных ножек теплицы, обычно это 0,3 м. Над поверхностью нижняя обвязка каркаса, опирающаяся на ножки, должна возвышаться на 0,1 м;
    слегка, без особого фанатизма утопчем дно траншеи. Так как классические парники/теплицы из поликарбоната в среднем весят 70 кг, а масса конструкции распределяется на всю площадь, усердно трамбовать дно траншеи не нужно.

    Чтобы не пришлось подкапывать и подкладывать землю в траншею или кирпичи под углы из-за перекошенного каркаса, проконтролируем уровнем горизонтальность дна. Сразу исправим огрехи, если нашлись, и приступим к сборке.

    Вспомним о необходимости защитить растения от сорняков и применим народную хитрость: внешнюю стенку траншеи обложим листами б/у шифера.

    Вместо него подойдет рубероид, но его через пару-тройку лет настойчивые корни пырея все равно «пробьют».

    к оглавлению ↑
    Инструкция по сборке каркаса теплицы

    Если вы будете ставить теплицу своими руками, то нужно вооружиться только гаечным ключом и шуруповертом. В комплекте заводских конструкций обычно имеется полный набор крепежа, а заодно и схема для самостоятельного монтажа теплицы, согласно которой и следует действовать.

    Однако в нашем случае последовательность работ будет несколько изменена, поэтому нам нужно:
    собрать торцы, прикрепив к торцевым дугам дверную раму, оконный аналог и усиливающие планки, если торцы не были собраны продавцом или сварены производителем;
    скрепить болтами детали нижней обвязки и присоединить к ней Т-образные ножки. Все «подземные» и контактирующие с землей детали перед установкой в траншею надо обработать битумом;
    переместить собранную обвязку с прикрепленными опорами к месту расположения и установить эту часть конструкции в траншею так, чтобы обвязка возвышалась над поверхностью на 10 см;
    выверить горизонтальность установки ватерпасом, при необходимости скорректировать положение посредством подкладки кирпичей;
    собрать каркас согласно приложенному к изделию инструктажу, прикрепить поликарбонат, установить автоматические форточки, если они входят в комплект;
    зазор между собранной конструкцией и землей засыпать грунтом так, чтобы края листов были закрыты на 3-5 см.

    При сборке теплицы необходимо выполнять все шаги последовательно, например, защитную пленку с листов поликарбоната не следует снимать раньше времени, чтобы не повредить материал.

    Обратите особое внимание на стороны листов, поскольку только одна из них имеет защиту от УФ-излучения.

    Если нарушить инструкцию, то неправильная сборка теплицы приведет к повышению ее стоимости, ведь понадобятся серьезные переделки.

    к оглавлению ↑
    Как сделать фундамент для теплицы своими руками, видео

  21. Установка теплицы из поликарбоната без фундамента
  22. Инструкция по сборке каркаса теплицы
  23. Как сделать фундамент для теплицы своими руками, видео
  24. Как сделать теплицу из поликарбоната на участке?
  25. Виды теплиц из поликарбоната
  26. Наиболее популярные формы теплиц
  27. Виды каркасов для теплицы
  28. Столбчатый
  29. Брусовый
  30. Свайно-ростверковый
  31. Ленточный
  32. Выбор подходящего участка
  33. Сооружение теплицы на свайно-винтовом фундаменте
  34. Требуемые материалы и инструменты
  35. Свайно-винтовой фундамент с ростверком из бруса
  36. Монтаж каркаса
  37. Обшивка стен и кровли поликарбонатом
  38. Завершение работ
  39. Какой фундамент для теплицы лучше?
  40. Зачем нужен фундамент?
  41. Виды
  42. Использование бруса
  43. Основа из бетона своими руками
  44. Кирпичный фундамент

Какой фундамент для теплицы лучше

Как и любое сооружение, теплица должна быть прочной, устойчивой и надежной конструкцией, чтобы полноценно выполнять свои функции. За их качественное выполнение отвечает фундамент, на который она возводится. Как сделать фундамент под теплицу, и какой его вид выбрать, чтобы обеспечить требуемые условия эксплуатации – частый вопрос владельцев приусадебных участков и частных домов.

Почему фундамент под теплицу необходим

Стационарная теплица крупных размеров, в отличие от небольших сезонных парничков и переносных конструкций, требует установки на стационарный фундамент, являющийся прочным и устойчивым основанием. Такая необходимость вызвана требованиями надежности и безопасности строения:

  • Большой вес и высота конструкции при наличии сильных порывов ветра может быть подвержена парусности, при отсутствии надежной и устойчивой опоры;
  • Наличие основания предполагает независимость сооружения от наземной влаги и атмосферных осадков;
  • Надежная защита от сорняков и поземных зверьков и насекомых;
  • Улучшение энергоэффективности постройки;
  • Продление срока службы постройки, за счет изоляции от земной поверхности и подверженности разрушению;
  • Защищает урожай от проникновения холода и неблагоприятных атмосферных явлений.

Более всего востребованы и распространены теплицы из поликарбоната, которые также требуют установки фундамента для улучшения качества и прочности сооружения. Сезонность, размеры и особенности почвы диктуют свои условия, когда возникает вопрос как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната.

Разновидности фундаментов

Для поликарбонатных теплиц в основном используются два типа конструкций основания:

  • Ленточный;
  • Поверхностный.

Их возведение практически одинаково, с той лишь разницей, что возведение ленточного фундамента требует более глубокой траншеи.

В зависимости от материалов, применяемых для возведения основания теплицы, основы для их монтажа могут быть:

  • брусовые;
  • блочные;
  • бетонно-кирпичные;
  • плитные.

Какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната, можно определить, если знать преимущества и недостатки каждого из видов.

Фундамент из бруса

Деревянный брус – наиболее дешевый и доступный материал, из которого может делаться основание для поликарбонатной теплицы. Такой тип фундамента отличается простотой монтажа, и не требует особого инструмента и специализированной техники. Конструкция из бруса хорошо выдерживает легкую поликарбонатную теплицу.

Но такой фундамент подвержен губительному воздействию влаги, которая имеется в почве и потому требует частой замены. Он может эксплуатироваться не более 5-6 лет, а потом должен быть заменен, так как за этот период может начать гнить и иметь места разрушения от вредных насекомых.

Чтобы возвести такой фундамент необходимо заготовить деревянный брус, сторона которого не менее 100 мм. На участке установки теплицы сделать разметку под фундамент, соблюдая строгую геометрию в местах углов.

По выполненной разметке выкопать траншею и заглубить брус в почву на половину своей толщины. Для защиты от преждевременного воздействия влаги рекомендуется изолировать брус рубероидом или специальной влагозащитной мастикой.

Полученную конструкцию в местах стыков можно скрепить железными скобами для большей прочности. Для наглядного ознакомления, можно посмотреть видеоролик:

Блочный фундамент

Такое основание является как прочной защитой, так и хорошо справляется с поддерживающей конструкцию теплицы функцией. Особенно оптимален такой фундамент для почвы с повышенной влажностью, благодаря своим гидроизоляционным свойствам.

Последовательность работ при устройстве блочного фундамента состоит из таких работ:

  • на первом этапе производится разметка места под фундамент;
  • в местах предполагаемых углов вбиваются колышки, и натягивается нитка, для большей точности;
  • производится выкапывание траншеи глубиной, чуть больше чем глубина промерзания грунта и шириной около 30 см;
  • дно траншеи покрывается 10 сантиметровым слоем гравия;
  • производится заливка бетонной смеси;
  • в не застывший раствор производится монтаж блоков и их выравнивание при помощи монтажного уровня (при наличии в блоках пустот, они заливаются бетоном или уплотняются;

Важно! Высота уровня фундамента должна быть вровень с грунтом.

При помощи кельмы производится зачистка и выравнивание бетонной поверхности основы, а в швы добавляется бетонный раствор.

Бетонно-кирпичный фундамент

Кирпичи, положенные на основу из бетона, делают устойчивость и надежность тепличной конструкции еще выше. Но такой тип основания не применим к теплицам круглогодичного использования, так является представителем мелкозаглубленного типа, не защищая от сильных морозов и промерзания грунта.

Сделать такой фундамент не составит особого труда. Для его возведения потребуется траншея глубиной около 10 см и не более 20 см в ширину.

Далее в эту траншею ставится опалубка, которая надежно защищает ее от мусора. В установленную опалубку наливается бетон, верхний слой которого должен совпадать с плоскостью грунта.

Сверху прикладывается деревянная доска, по уровню которой ровняется весь периметр фундамента.

На следующем этапе необходимо по всему периметру забить анкерные болты (диаметр 12 мм), которые упрочнят крепление каркаса. Когда бетонная смесь полностью высохнет (неделя – полторы), можно приступать к укладке кирпичного слоя. При этом стоит соблюдать правило, по которому болты должны находиться в местах стыков кирпичей, которые потом заделываются цементным раствором.

Плитный фундамент

Монтировать такой фундамент наиболее сложно, но при этом он обеспечивает надежную изоляцию не только от воды и вредителей, а и создает условия для длительной эксплуатации теплицы. Наличие дренажного колодца помогает решить проблему коммуникаций, обеспечивая спуск лишней воды через отверстие. Такое основание требует более серьезного подхода и точных расчетов.

Правила монтажа такого фундамента состоят в определенной последовательности действий:

  • выбирается место под теплицу и делается его разметка;
  • вырывается котлован глубиной около 30 см по всей площади будущего строения;
  • по периметру котлован ограждается опалубкой;
  • дно котлована засыпается слоем влажного песка, а сверху засыпается гравий. Производится трамбовка насыпанной смеси;
  • делается армирование, путем установки специальной сетки;
  • после внутреннее пространство бетонируется и выравнивается его поверхность;
  • в застывшее основание по периметру устанавливаются анкерные болты;

Важно! Для правильного засыхания и недопущения пересыхания верхнего слоя бетонной смеси его рекомендуется периодически увлажнять.

Точечный фундамент

При необходимости монтажа небольшой теплицы сезонного назначения, делать долговечный и сложный фундамент не всегда целесообразно. В таком случае можно установить конструкцию на более простую основу – точечный фундамент. Он не защищает от сорняков и вредителей, но делается быстро и не требует особого инструмента и времени на работу.

Процедура его монтажа состоит из таких действий:

  • на участке размечается территория предполагаемой теплицы;
  • по углам в землю вбиваются столбики по 0,5 метра, каждый из которых предварительно обработан антисептическим составом;
  • по всему периметру на расстоянии около 1 метра размещаются деревянные столбики;
  • на деревянные столбики крепится строительный уголок, на котрый будет устанавливаться каркас теплицы.

Фундамент из стеклянных бутылок

В поисках экономии на строительных материалах и при этом поиска прочного и крепкого материала, некоторые дачники предпочитают использовать самые разнообразные материалы для фундамента под теплицу. Такое основание хорошо сохраняет тепло и не требует больших материальных затрат. Правила установки стеклянного основания:

  • по периметру будущего места под теплицу вырывается траншея шириной 30 см, на глубину чуть большую чем промерзает грунт;
  • траншея заливается небольшим слоем бетонной смеси, в которую устанавливаются стеклянные бутылки в горизонтальном положении;
  • сверху заливается еще один слой бетона и выравнивается;
  • по периметру участка устанавливается опалубка высотой 30 см;
  • заливается еще один слой бетонной смеси, в которую устанавливаются стеклянные бутылки опять в горизонтальном положении, горлышком внутрь будущего тепличного домика;
  • сверху опять заливается бетонная смесь;
  • повторять чередующиеся слои следует до того момента, пока высота фундамента не сравняется с высотой опалубки;
  • последним слоем выливается бетон и выравнивается.

Важно! При укладке стеклянного фундамента тара должна быть обязательно пустой, а если внутрь попадает раствор, то его следует обязательно удалить.

Требования к фундаменту под поликарбонатную теплицу

Поликарбонатная теплица – достаточно легкое строение, но при этом требующее прочного основания. Поэтому выбирая тип фундамента, следует учитывать такие важные факторы, как:

  • размер теплицы – чем больше ее площадь, тем прочнее должно быть основание;
  • особенности грунта, на котором она будет устанавливаться – глубина промерзания, наличие грунтовых вод, тип почвы.

Главные функции фундамента – создание надежной опоры и защиты, выполнять которые он сможет, если будет отвечать таким требованиям, как:

  • устойчивость к атмосферным явлениям;
  • прочность, для хорошей и качественной поддержки каркаса тепличного домика;
  • соответствие габаритам строения.

Устойчивость теплицы к влиянию окружающей среды и атмосферным явлениям – важно в периоды весеннего оттаивания и повышения уровня грунтовых вод.

В такой ситуации неправильно установленный фундамент может начать шататься и привести к нарушению геометрии конструкции или ее разрушению. В отношении прочности важно чтобы фундамент был в состоянии справиться с весом постройки и не разваливался.

Совпадение размеров важно не только в плане эстетичности, а и улучшает общую устойчивость теплицы.

Правильно выбранный тип основания обеспечит долговечность и устойчивость теплицы из поликарбоната, защитит растения от непогоды и холода, обеспечит правильный микроклимат внутри.

Решать какой фундамент для поликарбонатной теплицы лучше устанавливать следует в каждом конкретном случае, учитывая особенности грунта и габариты будущей постройки, а также материальную сторону вопроса.

Без хорошей и качественной основы даже самая лучшая теплица не будет выполнять свои функции в полном объеме. 

Какой должен быть фундамент под теплицу

Теплица для дачи зачастую не такая и тяжелая, но для прочности установки ей обязательно нужен надежный фундамент, который прочно удержит ее на одном месте, не дав ей «улететь» с участка при сильном порыве ветра. Давайте разбираться из чего сделать фундамент для теплицы, какие материалы использовать и как правильно его построить.

Какие основные характеристики важны при изготовлении основания теплицы. Это надежность, в первую очередь определяющая устойчивость всей конструкции в период таяния снега, ливней, которые могут подмыть фундамент.

То есть основание должно быть сделано из такого материала, который не подвержен воздействию погодных условий. Фундамент должен выдерживать перепады температуры, а также не разрушаться под воздействием солнца.

Исходя из этих основных факторов вычислим какие же материалы лучше всего подойдут для изготовления хорошего фундамента для теплицы.

Фундамент для теплицы из поликарбоната

Стройматериалы, подходящие для данного фундамента: брус, кирпич, бетонная смесь, готовые бетонные плиты и блоки. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого материала.

к оглавлению ↑

Из бруса

Дешевый материал, легкий, к плюсам — простота в работе и в эксплуатации, отличные теплоизоляционные характеристики. Но небольшой срок службы (даже при обработке от разрушения специальными составами) заставляет присмотреться к другим материалам.
Вывод: в принципе подходит для легких теплиц из поликарбоната, пленки.

к оглавлению ↑

Бетонно-кирпичный

Сделать несложно, используется обычная кирпичная кладка. Хорошо выдерживает вес теплицы, подходит даже для отапливаемых вариантов. Из минусов конструкции — материал имеет свойство накапливать влагу и поэтому быстро разрушаться. При низких температурах требуется дополнительное утепление.

к оглавлению ↑

Ленточный из бетона

Хороший, надежный, долговечный вариант. Хорошо противостоит повышенной влажности и прочим негативным факторам. К минусам такого фундамента можно отнести немалую стоимость, низкие теплоизоляционные качества и большой вес.

к оглавлению ↑

Из блоков

Недорогой, простой в изготовлении вариант. Материал устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды. Но: неважно держит тепло и имеет низкую прочность.

к оглавлению ↑

Фундамент из трубы

Основные характеристики: прочный, долговечный, надежный, бюджетный. Но конструктивные особенности такого фундамента требуют проведения жесткой обвязки и утепления цоколя.

к оглавлению ↑

Свайный

Простой в монтаже, такой вариант можно переносить с места на место. Подходит для подвижных грунтов и садовых участков со сложным рельефом. Из недостатков — металлические сваи имеют склонность к коррозии.

к оглавлению ↑

Из плит

Надежный, прочный, долговечный, подходит для любых грунтов. Хорошо изолирует внутренности теплицы от негативных факторов и вредителей. Недостатки: дороговизна монтажа, большой вес, необходимость дополнительного утепления. Из-за того, что посадки будут изолированы от обычного грунта, в теплице будет необходимо делать дренаж и отслеживать микроклимат.

Утепление фундамента требуется только для зимних теплиц. Для утепления используют пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между конструкцией основы и траншеей.

Вывод: для теплицы из поликарбоната лучше подходит ленточный, монолитный и плитный фундамент.

https://www.youtube.com/watch?v=IDgyYbDVLrM

к оглавлению ↑

Теплица без фундамента

Легкие теплицы из поликарбоната можно устанавливать на грунт без сооружения фундамента. Однако в этом случае необходимо прочное крепление конструкции к грунту.

Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента? -Если сказать кратко, то необходимо выровнять поверхность, на которую производится установка, установить конструкцию и закрепить при помощи штырей к грунту.

Если грунт рыхлый и длины штатных штырей недостаточно, они могут быть заменены на более длинные.

Дачникам, эксплуатирующим теплицы исключительно в сезон, способ установки на грунт дает массу преимуществ, это:

  • экономия времени, позволяющая произвести монтаж за пару-тройку погожих дней;
  • снижение расходов за счет отказа от дорогих стройматериалов, применяемых для устройства фундамента;
  • возможность всю работу по подготовке основания и монтажу сделать собственноручно, заручившись содействием лишь одного помощника;
  • простота демонтажа на случай разборки конструкции по окончании сезона;
  • мобильность, обеспечивающая перемещение сооружения на более плодородное место, если выбранный участок не оказался достаточно урожайным.

к оглавлению ↑

Установка теплицы из поликарбоната без фундамента

Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.

Итак, рассмотрим на примере.

Предположим планируется установка теплицы из поликарбоната размером 3 х 8 метров.

Предварительно мы выяснили, что грунт на участке представляет собой песок с редкими прослойками и линзами супеси, которая не будет ощутимо ухудшать фильтрационные свойства. Грунтовые воды залегают значительно ниже, чем предельный параметр 1,2 метра. Значит, беспокоиться об устройстве дренажа не придется, а готовить участок будем следующим образом:

  • разбиваем путем установки колышков площадку 4×9 метров. Соединяем их бечевкой;
  • выравниваем размеченный участок. Снимаем дерн и видимые бугры лопатой, после чего проверяем горизонтальность строительным ватерпасом. Максимальный допуск по перепадам высот не более 5 см. Обращаем внимание на периметр, точнее на воображаемые «полосы» шириной 0,5-0,7 м вдоль линий разбивки. Спланировать поверхность внутри сооружения можно будет и после его установки;
  • отступим от разбивки 0,3 метра, прочертим на почве вспомогательную линию лопатой, бруском, железным штырем. Это будет внешний край траншеи;
  • выкапываем траншею шириной 0,4 метра. Глубина траншеи зависит от длины Т-образных ножек теплицы, обычно это 0,3 м. Над поверхностью нижняя обвязка каркаса, опирающаяся на ножки, должна возвышаться на 0,1 м;
  • слегка, без особого фанатизма утопчем дно траншеи. Так как классические парники/теплицы из поликарбоната в среднем весят 70 кг, а масса конструкции распределяется на всю площадь, усердно трамбовать дно траншеи не нужно.

Чтобы не пришлось подкапывать и подкладывать землю в траншею или кирпичи под углы из-за перекошенного каркаса, проконтролируем уровнем горизонтальность дна. Сразу исправим огрехи, если нашлись, и приступим к сборке.

Вспомним о необходимости защитить растения от сорняков и применим народную хитрость: внешнюю стенку траншеи обложим листами б/у шифера.

Вместо него подойдет рубероид, но его через пару-тройку лет настойчивые корни пырея все равно «пробьют».

к оглавлению ↑

Инструкция по сборке каркаса теплицы

Если вы будете ставить теплицу своими руками, то нужно вооружиться только гаечным ключом и шуруповертом. В комплекте заводских конструкций обычно имеется полный набор крепежа, а заодно и схема для самостоятельного монтажа теплицы, согласно которой и следует действовать.

Однако в нашем случае последовательность работ будет несколько изменена, поэтому нам нужно:

  • собрать торцы, прикрепив к торцевым дугам дверную раму, оконный аналог и усиливающие планки, если торцы не были собраны продавцом или сварены производителем;
  • скрепить болтами детали нижней обвязки и присоединить к ней Т-образные ножки. Все «подземные» и контактирующие с землей детали перед установкой в траншею надо обработать битумом;
  • переместить собранную обвязку с прикрепленными опорами к месту расположения и установить эту часть конструкции в траншею так, чтобы обвязка возвышалась над поверхностью на 10 см;
  • выверить горизонтальность установки ватерпасом, при необходимости скорректировать положение посредством подкладки кирпичей;
  • собрать каркас согласно приложенному к изделию инструктажу, прикрепить поликарбонат, установить автоматические форточки, если они входят в комплект;
  • зазор между собранной конструкцией и землей засыпать грунтом так, чтобы края листов были закрыты на 3-5 см.

При сборке теплицы необходимо выполнять все шаги последовательно, например, защитную пленку с листов поликарбоната не следует снимать раньше времени, чтобы не повредить материал.

Обратите особое внимание на стороны листов, поскольку только одна из них имеет защиту от УФ-излучения.

Если нарушить инструкцию, то неправильная сборка теплицы приведет к повышению ее стоимости, ведь понадобятся серьезные переделки.

к оглавлению ↑

Как сделать фундамент для теплицы своими руками, видео

Как сделать теплицу из поликарбоната на участке?

Теплица на приусадебном или дачном участке — верный способ получить экологически чистый урожай раньше и в большем количестве, прилагая меньше усилий к обработке растений, используя минимальное количество химии — удобрений и пестицидов.

Самый популярный материал для теплицы длительного использования — поликарбонат, давайте разбираться, какие виды теплиц с использованием этого материала бывают, и как правильно установить теплицу из поликарбоната на участке.

Виды теплиц из поликарбоната

Теплицу с покрытием из поликарбоната можно приобрести готовую, в разобранном виде, но можно построить ее самостоятельно, подобрав нужную для себя конструкцию.

Наиболее популярные формы теплиц

Так как поликарбонат — очень гибкий материал, принимающий любую форму, теплица из него может быть:

  • Арочной — наиболее популярный и часто встречающийся вариант.
  • Прямоугольной с односкатной крышей — часто используют как приставную к стене дома или хозпостройки.
  • Прямоугольной с двухскатной крышей.
  • Для различных целей используются теплицы разного размера и конструкции:

  • Для выращивания рассады подойдет небольшая по высоте и ширине (50(b)x40(h) см) арочная конструкция — «бабочка», у которой поднимаются как крылья верхние фрамуги, что очень удобно для обработок посадочного материала и проветривания.
  • Для выращивания низкорослых культур, например перцев, используют парник побольше — 90х80 или 110х85, так же с открывающимся верхом, есть модели с термоприводом, открывающиеся на проветривание автоматически.
  • Для выращивания высокорослых растений приобретают парник побольше, арочной или прямоугольной конструкции, как правило, их высота 2 м, ширина от 2,4 до 3,0 м, с дверями по торцам и фрамугами на крыше или в торце.
  • Виды каркасов для теплицы

    Каркас теплицы изготавливают из:

  • Алюминиевого профиля с покрытием порошковой краской — почти не подвержен коррозии, наиболее дорогостоящий вариант.
  • Стального оцинкованного профиля — уголка, трубы круглого или прямоугольного оцинкованного профиля — средний по стоимости вариант, долговечность и устойчивость лучше обеспечивает цельногнутый каркас из трубы 40×20 мм или из двойной трубы 20х20 мм, с толщиной стенки от 0,8 мм и дугами с шагом 0,67 м.
  • Пластиковых труб — эконом-вариант, привлекателен стоимостью, малым весом и простотой монтажа.
  • Деревянного бруса — требует пропитки антисептиком м последующих обработок раз в 2-3 года.
  • Для самостоятельного изготовления проще варианты с односкатной кровлей и каркасом из дерева или пластиковых труб, без фундамента, хотя все эти варианты имеют право на существование, выбор конструкции остается за хозяином.

    Небольшие парнички для сезонного использования ставят на грунт без фундамента.

    Для того, чтобы конструкцию не унесло порывом ветра, изготовители могут в комплекте приложить специальные анкеры. Вместо заводского крепежа можно использовать саамодельные крюки из ребристой арматуры: в нижнем горизонтальном профиле высверлить обверстия около каждой арки диаметром чуть больше, чем арматура, вставить ее в отверстие и вдавить в грунт до упора.

    При необходимости перемещения на другое место анкеры выдергивают, парничок можно перенести не разбирая.

    Недостатки такой конструкции:

  • Потери тепла порядка 10% от контакта поликарбоната с почвой.
  • Свободный доступ для вредителей и сорняков внутрь парника.
  • Теплицу долговременного пользования лучше установить н

    Фундамент под теплицу из поликарбоната: какой лучше, в каких случаях нужен, установка, как сделать, фото, видео

    Какой должен быть фундамент под теплицу

    Теплица для дачи зачастую не такая и тяжелая, но для прочности установки ей обязательно нужен надежный фундамент, который прочно удержит ее на одном месте, не дав ей «улететь» с участка при сильном порыве ветра. Давайте разбираться из чего сделать фундамент для теплицы, какие материалы использовать и как правильно его построить.

    Какие основные характеристики важны при изготовлении основания теплицы. Это надежность, в первую очередь определяющая устойчивость всей конструкции в период таяния снега, ливней, которые могут подмыть фундамент.

    То есть основание должно быть сделано из такого материала, который не подвержен воздействию погодных условий. Фундамент должен выдерживать перепады температуры, а также не разрушаться под воздействием солнца.

    Исходя из этих основных факторов вычислим какие же материалы лучше всего подойдут для изготовления хорошего фундамента для теплицы.

    Фундамент для теплицы из поликарбоната

    Стройматериалы, подходящие для данного фундамента: брус, кирпич, бетонная смесь, готовые бетонные плиты и блоки. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого материала.

    к оглавлению ↑

    Из бруса

    Дешевый материал, легкий, к плюсам — простота в работе и в эксплуатации, отличные теплоизоляционные характеристики. Но небольшой срок службы (даже при обработке от разрушения специальными составами) заставляет присмотреться к другим материалам.
    Вывод: в принципе подходит для легких теплиц из поликарбоната, пленки.

    к оглавлению ↑

    Бетонно-кирпичный

    Сделать несложно, используется обычная кирпичная кладка. Хорошо выдерживает вес теплицы, подходит даже для отапливаемых вариантов. Из минусов конструкции — материал имеет свойство накапливать влагу и поэтому быстро разрушаться. При низких температурах требуется дополнительное утепление.

    к оглавлению ↑

    Ленточный из бетона

    Хороший, надежный, долговечный вариант. Хорошо противостоит повышенной влажности и прочим негативным факторам. К минусам такого фундамента можно отнести немалую стоимость, низкие теплоизоляционные качества и большой вес.

    к оглавлению ↑

    Из блоков

    Недорогой, простой в изготовлении вариант. Материал устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды. Но: неважно держит тепло и имеет низкую прочность.

    к оглавлению ↑

    Фундамент из трубы

    Основные характеристики: прочный, долговечный, надежный, бюджетный. Но конструктивные особенности такого фундамента требуют проведения жесткой обвязки и утепления цоколя.

    к оглавлению ↑

    Свайный

    Простой в монтаже, такой вариант можно переносить с места на место. Подходит для подвижных грунтов и садовых участков со сложным рельефом. Из недостатков — металлические сваи имеют склонность к коррозии.

    к оглавлению ↑

    Из плит

    Надежный, прочный, долговечный, подходит для любых грунтов. Хорошо изолирует внутренности теплицы от негативных факторов и вредителей. Недостатки: дороговизна монтажа, большой вес, необходимость дополнительного утепления. Из-за того, что посадки будут изолированы от обычного грунта, в теплице будет необходимо делать дренаж и отслеживать микроклимат.

    Утепление фундамента требуется только для зимних теплиц. Для утепления используют пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между конструкцией основы и траншеей.

    Вывод: для теплицы из поликарбоната лучше подходит ленточный, монолитный и плитный фундамент.

    к оглавлению ↑

    Теплица без фундамента

    Легкие теплицы из поликарбоната можно устанавливать на грунт без сооружения фундамента. Однако в этом случае необходимо прочное крепление конструкции к грунту.

    Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента? -Если сказать кратко, то необходимо выровнять поверхность, на которую производится установка, установить конструкцию и закрепить при помощи штырей к грунту.

    Если грунт рыхлый и длины штатных штырей недостаточно, они могут быть заменены на более длинные.

    Дачникам, эксплуатирующим теплицы исключительно в сезон, способ установки на грунт дает массу преимуществ, это:

    • экономия времени, позволяющая произвести монтаж за пару-тройку погожих дней;
    • снижение расходов за счет отказа от дорогих стройматериалов, применяемых для устройства фундамента;
    • возможность всю работу по подготовке основания и монтажу сделать собственноручно, заручившись содействием лишь одного помощника;
    • простота демонтажа на случай разборки конструкции по окончании сезона;
    • мобильность, обеспечивающая перемещение сооружения на более плодородное место, если выбранный участок не оказался достаточно урожайным.

    к оглавлению ↑

    Установка теплицы из поликарбоната без фундамента

    Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.

    Итак, рассмотрим на примере.

    Предположим планируется установка теплицы из поликарбоната размером 3 х 8 метров.

    Предварительно мы выяснили, что грунт на участке представляет собой песок с редкими прослойками и линзами супеси, которая не будет ощутимо ухудшать фильтрационные свойства. Грунтовые воды залегают значительно ниже, чем предельный параметр 1,2 метра. Значит, беспокоиться об устройстве дренажа не придется, а готовить участок будем следующим образом:

    • разбиваем путем установки колышков площадку 4×9 метров. Соединяем их бечевкой;
    • выравниваем размеченный участок. Снимаем дерн и видимые бугры лопатой, после чего проверяем горизонтальность строительным ватерпасом. Максимальный допуск по перепадам высот не более 5 см. Обращаем внимание на периметр, точнее на воображаемые «полосы» шириной 0,5-0,7 м вдоль линий разбивки. Спланировать поверхность внутри сооружения можно будет и после его установки;
    • отступим от разбивки 0,3 метра, прочертим на почве вспомогательную линию лопатой, бруском, железным штырем. Это будет внешний край траншеи;
    • выкапываем траншею шириной 0,4 метра. Глубина траншеи зависит от длины Т-образных ножек теплицы, обычно это 0,3 м. Над поверхностью нижняя обвязка каркаса, опирающаяся на ножки, должна возвышаться на 0,1 м;
    • слегка, без особого фанатизма утопчем дно траншеи. Так как классические парники/теплицы из поликарбоната в среднем весят 70 кг, а масса конструкции распределяется на всю площадь, усердно трамбовать дно траншеи не нужно.

    Чтобы не пришлось подкапывать и подкладывать землю в траншею или кирпичи под углы из-за перекошенного каркаса, проконтролируем уровнем горизонтальность дна. Сразу исправим огрехи, если нашлись, и приступим к сборке.

    Вспомним о необходимости защитить растения от сорняков и применим народную хитрость: внешнюю стенку траншеи обложим листами б/у шифера.

    Вместо него подойдет рубероид, но его через пару-тройку лет настойчивые корни пырея все равно «пробьют».

    к оглавлению ↑

    Инструкция по сборке каркаса теплицы

    Если вы будете ставить теплицу своими руками, то нужно вооружиться только гаечным ключом и шуруповертом. В комплекте заводских конструкций обычно имеется полный набор крепежа, а заодно и схема для самостоятельного монтажа теплицы, согласно которой и следует действовать.

    Однако в нашем случае последовательность работ будет несколько изменена, поэтому нам нужно:

    • собрать торцы, прикрепив к торцевым дугам дверную раму, оконный аналог и усиливающие планки, если торцы не были собраны продавцом или сварены производителем;
    • скрепить болтами детали нижней обвязки и присоединить к ней Т-образные ножки. Все «подземные» и контактирующие с землей детали перед установкой в траншею надо обработать битумом;
    • переместить собранную обвязку с прикрепленными опорами к месту расположения и установить эту часть конструкции в траншею так, чтобы обвязка возвышалась над поверхностью на 10 см;
    • выверить горизонтальность установки ватерпасом, при необходимости скорректировать положение посредством подкладки кирпичей;
    • собрать каркас согласно приложенному к изделию инструктажу, прикрепить поликарбонат, установить автоматические форточки, если они входят в комплект;
    • зазор между собранной конструкцией и землей засыпать грунтом так, чтобы края листов были закрыты на 3-5 см.

    При сборке теплицы необходимо выполнять все шаги последовательно, например, защитную пленку с листов поликарбоната не следует снимать раньше времени, чтобы не повредить материал.

    Обратите особое внимание на стороны листов, поскольку только одна из них имеет защиту от УФ-излучения.

    Если нарушить инструкцию, то неправильная сборка теплицы приведет к повышению ее стоимости, ведь понадобятся серьезные переделки.

    к оглавлению ↑

    Как сделать фундамент для теплицы своими руками, видео

    Источник: http://dizajn-sada.ru/blagoustrojstvo/stroitelstvo-na-uchastke/kakoj-dolzhen-byt-fundament-pod-teplicu/

    Как сделать теплицу из поликарбоната на участке?

    Теплица на приусадебном или дачном участке — верный способ получить экологически чистый урожай раньше и в большем количестве, прилагая меньше усилий к обработке растений, используя минимальное количество химии — удобрений и пестицидов.

    Самый популярный материал для теплицы длительного использования — поликарбонат, давайте разбираться, какие виды теплиц с использованием этого материала бывают, и как правильно установить теплицу из поликарбоната на участке.

    Виды теплиц из поликарбоната

    Теплицу с покрытием из поликарбоната можно приобрести готовую, в разобранном виде, но можно построить ее самостоятельно, подобрав нужную для себя конструкцию.

    Наиболее популярные формы теплиц

    Так как поликарбонат — очень гибкий материал, принимающий любую форму, теплица из него может быть:

    1. Арочной — наиболее популярный и часто встречающийся вариант.
    2. Прямоугольной с односкатной крышей — часто используют как приставную к стене дома или хозпостройки.
    3. Прямоугольной с двухскатной крышей.

    Для различных целей используются теплицы разного размера и конструкции:

    1. Для выращивания рассады подойдет небольшая по высоте и ширине (50(b)x40(h) см) арочная конструкция — «бабочка», у которой поднимаются как крылья верхние фрамуги, что очень удобно для обработок посадочного материала и проветривания.
    2. Для выращивания низкорослых культур, например перцев, используют парник побольше — 90х80 или 110х85, так же с открывающимся верхом, есть модели с термоприводом, открывающиеся на проветривание автоматически.
    3. Для выращивания высокорослых растений приобретают парник побольше, арочной или прямоугольной конструкции, как правило, их высота 2 м, ширина от 2,4 до 3,0 м, с дверями по торцам и фрамугами на крыше или в торце.

    Виды каркасов для теплицы

    Каркас теплицы изготавливают из:

    1. Алюминиевого профиля с покрытием порошковой краской — почти не подвержен коррозии, наиболее дорогостоящий вариант.
    2. Стального оцинкованного профиля — уголка, трубы круглого или прямоугольного оцинкованного профиля — средний по стоимости вариант, долговечность и устойчивость лучше обеспечивает цельногнутый каркас из трубы 40×20 мм или из двойной трубы 20х20 мм, с толщиной стенки от 0,8 мм и дугами с шагом 0,67 м.
    3. Пластиковых труб — эконом-вариант, привлекателен стоимостью, малым весом и простотой монтажа.
    4. Деревянного бруса — требует пропитки антисептиком м последующих обработок раз в 2-3 года.

    Для самостоятельного изготовления проще варианты с односкатной кровлей и каркасом из дерева или пластиковых труб, без фундамента, хотя все эти варианты имеют право на существование, выбор конструкции остается за хозяином.

    Небольшие парнички для сезонного использования ставят на грунт без фундамента.

    Для того, чтобы конструкцию не унесло порывом ветра, изготовители могут в комплекте приложить специальные анкеры. Вместо заводского крепежа можно использовать саамодельные крюки из ребристой арматуры: в нижнем горизонтальном профиле высверлить обверстия около каждой арки диаметром чуть больше, чем арматура, вставить ее в отверстие и вдавить в грунт до упора.

    При необходимости перемещения на другое место анкеры выдергивают, парничок можно перенести не разбирая.

    Недостатки такой конструкции:

    1. Потери тепла порядка 10% от контакта поликарбоната с почвой.
    2. Свободный доступ для вредителей и сорняков внутрь парника.

    Теплицу долговременного пользования лучше установить на капитальный фундамент, это сделает ее более устойчивой к ветровой нагрузке.

    Фундамент можно сделать:

    Столбчатый

    Из бетона, из кирпича или заполненной бетоном асбестоцементной трубы с проложенной внутри арматурой — более устойчивая конструкция, чем анкеры. Столбчатые фундаменты более многодельные, требуют выкапывания котлованов под опоры размером 0,7х0,7 и глубиной 1,2 м.

    Брусовый

    Из деревянного бруса 100×100 или 150×150, делает парник более устойчивым, прост в исполнении, но требует защиты древесины антисептиком и обертывания гидроизоляционным материалом.

    Брус устанавливают в выкопанные траншеи на подушку из песчано-гравийной смеси, в углах соединяют с помощью уголковых элементов на саморезы. К брусу саморезами крепят каркас, траншею закапывают. Брусовый фундамент недолговечен, перенести его на другое место вряд ли получится.

    Свайно-ростверковый

    С балкой по периметру из бруса или металлического профиля устраивают на неровном основании с уклоном, болотистом или зыбучем грунте. Длина сваи выбирается на 20 см больше глубины промерзания грунта в данном регионе, шаг свай — от 1 до 2-х м.

    Свайно-винтовые фундаменты — одна из самых простых и быстро возводимых конструкций, универсальна — применима на всех видах грунта, кроме скальных, экономична и проста в исполнении.

    Ленточный

    Из бетона монолитной укладки с армированием сетками, из фундаментных блоков, из полнотелого кирпича пластического прессования или из бутового камня на мятой глине сооружают под теплицы чаще всего, хотя они и требуют большего расхода материала. Ленточный фундамент мелкого заложения обычно выполняют высотой 0,5-0,7 м.

    Самый простой вид ленточного фундамента — из готовых бетонных блоков, но это не самый бюджетный вариант. Наиболее простой ленточный фундамент — из бутового камня, скрепленного мятой глиной. Если в окрестностях есть камни и залежи глины, материал для конструкции будет бесплатным, а результат — достаточно надежным.

    Под ленточный фундамент выкапывают траншею на глубину промерзания грунта, шириной 25-30 см, на дно насыпают щебень или гравий слоем 10 см, устанавливают опалубку, арматуру и заливают бетон, поверхность выравнивают. После набора бетоном прочности — через 3-4 недели, на фундамент устанавливают каркас.

    Из бетона с армированием или из бутового камня и глины сооружают под теплицу реже всего, это наиболее материалоемкий и дорогостоящий вариант опорной конструкции. Выполнение фундаментной плиты рекомендуется при высоком расположении грунтовых вод и невозможности дренажа или осушения участка.

    Выбор подходящего участка

    Место под установку теплицы выбирают на ровном участке, склоны малопригодны: делать подпорную стенку сложно, требуется расчет, да и накладно, так как требуется большое количество материалов. Лучший грунт для парника — песчаный с низкими грунтовыми водами, причем ориентироваться надо на весенний уровень вод.

    Направление для конструкции — с запада на восток в северных регионах и с юга на север в регионах южнее 60-ой параллели.Теплицу ставят на открытом пространстве, так, чтобы не падала тень от деревьев и в пределах 3-х метров не росли высокорослые кусты. Неплохо, если от северных ветров теплица будет защищена каким-нибудь строением — домом или хозпостройкой.

    Перед сооружением фундамента участок очищается от мусора, снимают плодородную почву на глубину 30 см. В дальнейшем этот слой, обогащенный компостом и удобрениями возвращается в теплицу.

    При близком залегании грунтовых вод или глинистом грунте роют котлован глубиной 70 см, на дно укладывают щебеночно-гравийную смесь слоем 40 см, оставшиеся 30 см засыпают плодородной землей после выполнения всех работ.

    Сооружение теплицы на свайно-винтовом фундаменте

    Фото схемы теплицы из поликарбоната:

    Несмотря на то, что теплица не испытывает особых нагрузок, перед закупкой материала и началом работ желательно выполнить чертежи предполагаемого сооружения:

    • план свайного поля;
    • план ростверка;
    • план стоек каркаса;
    • разрез поперечный и продольный;
    • план обрешетки кровли.

    Создавая эскиз, ориентироваться надо на размеры стандартного листа поликарбоната: длина 6 или 12 м, ширина 2,1 м. Для листа толщиной 10 мм рекомендуется выполнять обрешетку с шагом 1х1 м.

    Сваи для теплицы рекомендуется устанавливать через 1-2 метра, в зависимости от нагрузок.

    Для примера выбрали сооружение теплицы на свайно-винтовом фундаменте с ростверком из бруса сечением 100х100 мм, с каркасом из бруса сечением 60х40 мм, шагом стоек 1м. Ширина теплицы 2,8 м, длина 6 м, высота в коньке от верха ростверка 2.2 м.

    Требуемые материалы и инструменты

    Для выполнения всех работ вам понадобится инструмент:

    • лопаты;
    • молоток;
    • шуруповерт;
    • дрель;
    • ножницы по металлу или электролобзик;
    • строительный уровень, отвес, бечевка;
    • лестница.

    Требуемые материалы:

    • винтовые сваи;
    • поликарбонат;
    • Н- и П-образные профили для монтажа поликарбоната;
    • уголки и оцинкованная лента;
    • метизы.

    Свайно-винтовой фундамент с ростверком из бруса

    Предположим, глубина промерзания грунта в регионе 1,2 м. С учетом того, что оголовок сваи находится на высоте о,1 м от уровня земли, длина сваи должна составлять 1,5 м. при длине теплицы 6 м и ширине 2,8 м понадобится 18 свай.

    Сваи можно установить вручную или с помощью специального оборудования. Короткую сваю в рыхлый плодородный грунт — суглинок или супесь, характерный для средней полосы РФ, без особых усилий вкрутят 2 человека с помощью рычага из арматуры.

    На участке со снятым плодородным слоем, отведенном под теплицу, размечают колышками положения свай, в этих местах выкапывают углубления диаметром в 3…4 раза большим, чем у сваи, и глубиной 0.5 м.

    В лунки устанавливают сваю и вкручивают ее на проектную глубину, продев в качестве рычага арматуру в специальное отверстие у оголовка сваи. При вкручивании надо следить за вертикальностью установки. Первыми устанавливают угловые сваи, затем рядовые.

    После монтажа всех свай, их верх срезают на одном уровне, наваривают плоский лист, который служит опорой ростверку из бруса.

    Все деревянные элементы перед монтажом пропитывают антисептиком и фунгицидом, как эконом вариант — пропитка отработанным машинным маслом или праймером — раствором битума в керосине, хотя два последних способа защиты от болезней и гнили древесины менее надежны.

    Брус на оголовки укладывают на слой гидроизолирующего материала — подойдет бикрост. Крепят распорными дюбелями в подготовленные отверстия, через 500 мм. В углах брусья соединяют уголками на соморезы или строительные гвозди, возможно соединение «в полдерева».

    Монтаж каркаса

    По разметке через 1 м на ростверк устанавливают брус вертикальных стоек, с диагональными распорками в каждой секции для обеспечения жесткости. При односкатной крыше стойки каркаса одной продольной стороны должны быть выше минимум на 28 см, обеспечивая уклон д ля стока воды 1:10.

    При двускатной кровле стойки продольных стенок одинаковы по высоте, примерно 1,8-2 м. Торцевые стойки устанавливают на расстоянии 1 м от углов, высоту определяют по уклону крыши. В среднем пролете торца с одной или двух сторон предусматривают дверной проем — на высоте 1,8…2,0 м монтируют горизонтальный брус- перемычку.

    Поверху стоек монтируют горизонтальный опорный брус.

    При односкатной кровле на опорный брус укладывают стропильные балки из доски сечением 100х40 мм, устанавливая их вертикально и закрепляя по бокам с помощью бобышек или уголков.

    При двускатной крыше перед монтажом по лекалу собирают стропила (7 шт.) из доски 100х40 мм, которые затем крепят на опорный брус также бобышками или уголками.

    В коньке устанавливают продольный брус сечением 40х40 мм, крепя к нему по разметке каждое стропило. Крепят на гвозди или саморезы обрешетку из бруса 40х40 мм с шагом 1 м.

    Обшивка стен и кровли поликарбонатом

    Листы поликарбоната раскраивают под нужный размер, вначале обшивают торцы парника, оставляя проемы для дверей и/или форточки. Листы устанавливают с вертикальным расположением внутренних каналов, на крыше — параллельно уклону.

    Листы поликарбоната крепят между собой с помощью специальных H профилей на саморезы с термостойкими шайбами, по углам используют П-профиль. Для крепления в листах высверливают отверстия диаметром больше, чем диаметр самореза. Это делается для обеспечения термического расширения материала. По Этой же причине запрещено жестко крепить листы к каркасу.

    В последнюю очередь крепят поликарбонат на крышу, используя те же Н и П-образнве профили. Ширина листов при раскрое должна обеспечить минимальный карнизный свес по продольным стенам м торцам парника в 100 мм.

    Завершает обшивку навеска дверей и фрамуг, котрые выполняются так же из поликарбоната на деревянном каркасе.

    Завершение работ

    Lля того, чтобы предупредить проникновение в теплицу грызунов, боковые щели между ростверком и поверхностью земли необходимо защить жестким и устойчивым к влаге материалом.

    Для этой цел

    Сколько солнца нужно теплице? — Greenhouse Today

    Прошлым летом я был у тети, у которой есть теплица, и ее оранжерея находится в солнечной зоне ее двора. Ни тени, ни деревьев, ничего, кроме солнца весь день, каждый день. Мне было любопытно, как она решила выбрать такое солнечное место, и действительно ли такое солнечное время было хорошей идеей для теплицы. Итак, я решил исследовать это, чтобы получить факты.

    Как правило, теплица должна получать полное солнце, по крайней мере, 6 часов в день, особенно зимой.Разместите теплицу так, чтобы избежать теней от зданий и деревьев, так как многие растения лучше всего растут на ярком солнце. Однако в особенно солнечном климате, на большой высоте или для тенелюбивых растений полутень может быть лучше.

    Если вы планируете выращивать светильники, чтобы дать вашим растениям больше света, вы можете прочитать о , лучше ли естественный или искусственный свет для растений .

    Выбор идеального места для теплицы, обеспечивающего максимальное количество солнечного света и тепла, может оказаться особенно сложной задачей.

    Особенно, если вы живете в более холодном регионе или у вас есть более высокие растения, которые могут блокировать более мелкие растения от солнечного света.

    Более того, некоторым растениям требуется больше солнечного света, чем другим, что влияет на то, где вы их размещаете в теплице.

    Однако, если вы живете в районе, где солнце особенно сильно — например, в пустыне на юго-западе или на большей высоте — вам может потребоваться частичное затенение. Особенно, если вы хотите вырастить сорта растений, которые будут гореть на полном солнце.

    Почему местоположение имеет значение

    Местоположение имеет решающее значение для того, сколько света получает ваша теплица.

    Как правило, теплицу следует размещать к югу от зданий или деревьев, которые потенциально могут затенять теплицу.

    Деревья могут быть непростыми, поскольку — в зависимости от вида — они могут быть быстрорастущими, поэтому вам нужно заранее планировать, когда дерево станет выше.

    Маленькое деревце не отбрасывает много тени. Но через 3 или 4 года этот маленький саженец может стать большим.Настолько большой, что он затеняет вашу теплицу и снижает количество солнечного света. И вся эта тень может помешать росту ваших растений.

    Север, юг, восток или запад: как определить ваше выравнивание

    Обратите внимание, что если вы живете в южном полушарии, вам нужно разместить свою теплицу на севере, от любых зданий или деревьев.

    Если вы не знаете, в каком полушарии вы находитесь, значит, вы либо плоскоземельец (пожалуйста, уходите сейчас), либо у вас проблемы посерьезнее, чем я могу вам помочь…

    Хорошо, теперь есть 2 варианта размещения теплицы. Либо:

    1. сориентируйте теплицу по оси север-юг, либо
    2. сориентируйте теплицу по оси восток-запад.

    Как правило, если вы живете дальше на север или в более холодном климате, вам следует ориентировать свою теплицу по оси восток-запад, поскольку в холодные зимние месяцы будет больше солнца.

    Фундамент, эээ, фундамент

    При строительстве теплицы вы всегда хотите, чтобы конструкция располагалась на стабильном, плоском участке земли, на котором нет холмов, провалов или каких-либо серьезных перерывов в рельефе.

    Кроме того, не забудьте очистить территорию от камней, пней или других препятствий, которые могут помешать возведению прочного фундамента.

    Остерегайтесь корней, так как со временем они могут прорасти под вашим фундаментом и выгибать его, вызывая искривление вверх. Это деформация фундамента может вызвать большие головные боли и дорогостоящие затраты на реконструкцию, если вам нужно отремонтировать раму или остекление.

    Серьезно, берегитесь корней! Это еще одна причина расположить теплицу подальше от деревьев.

    Кроме того, убедитесь, что фундамент вашей теплицы ровный и ровный. Вы можете использовать простой спиртовой уровень или даже приложение на телефоне, чтобы проверить, ровны ли фундаментные стены и пол.

    Ровный фундамент и пол обеспечат равномерный полив всех растений и получение равномерного света, почвы, тени и воды.

    Сколько солнечного света требуется конкретным растениям?

    Хорошо, поэтому я могу просто дать стандартный ответ: «Это зависит от обстоятельств». И я буду точен, но это не поможет.

    Вот простая таблица, которая поможет определить, сколько солнца требуется различным сортам растений:

    Итак, вот общее практическое правило: Для большинства садовых овощей требуется полная доза от 6 до 8 часов прямого солнечного света в день, а для некоторых сортов даже больше. .

    В целом, большинство растений, которые вы будете сажать в теплице, представляют собой жадную зелень, и полного солнечного дня может хватить, а может и хватить.

    Тем не менее, листовые овощи, такие как салат, шпинат и капуста, нуждаются в минимальном количестве солнечных часов в день.На самом деле они довольно теневыносливые.

    На самом деле — особенно в середине и конце лета — листовая зелень лучше растёт при меньшем количестве солнечного света. Это потому, что, когда они зацветают, зелень становится горькой. Итак, вы захотите предотвратить их цветение.

    Корнеплоды, такие как картофель, морковь и редис, представляют собой золотую середину, которая может частично расти в тени. Лучше всего они растут в полдня (около 3-4 часов) под прямыми солнечными лучами.

    Большинство виноградных овощей, таких как помидоры, перец и кабачки, лучше всего растут на ярком солнце.

    Листовая зелень (шпинат, капуста, салат)

    Корневые овощи (картофель, морковь, редис)

    1. Большинство других овощей фрукты (перец, чили, ягоды)
    2. Виноградные овощи и фрукты (помидоры, дыни, кабачки, тыквы)

    Когда использовать искусственное освещение

    Иногда естественного света недостаточно для того, чтобы ваши растения достигли их полный потенциал.

    Если вы выращиваете сорта растений, которым для процветания требуется полное солнце в течение всего дня, но ваша теплица получает тень от зданий или деревьев, тогда вы можете использовать дополнительные светильники для выращивания.

    Еще одна причина, по которой вы, возможно, захотите дополнить свои растения огнями для выращивания, — это если вы находитесь в северных широтах, но хотите раньше начать вегетационный период.

    В конце зимних и ранних весенних месяцев дни еще короткие. Таким образом, лампы для выращивания могут помочь, пока дни не станут длиннее.

    Точно так же вы можете продлить вегетационный период осенью, используя лампы для выращивания.

    Искусственное освещение также может дополнять естественный солнечный свет, обеспечивая растениям круглый год свет высокой интенсивности. Таким образом, капризы природы вас не затронут.

    Однако у искусственного освещения есть несколько недостатков. Вы должны быть осторожны с тем, какой свет выбрать, поскольку некоторые источники света, которые находятся либо в желтом диапазоне, либо излучают тепло, также могут быть вредными для растений.

    Вы можете посмотреть более подробное объяснение того, как разные цвета света влияют на растения.

    Неправильное использование искусственного освещения также может нанести вред растениям, поскольку дает слишком много света и тепла, что подводит нас к нашей следующей теме.

    Слишком много солнечного света — это плохо?

    После всего этого обсуждения того, насколько важно пребывание на солнце для ваших растений, давайте вернемся немного назад, поскольку — особенно для некоторых разновидностей растений — слишком много солнца не всегда хорошо.

    Да, слишком много или слишком мало солнечного света может нанести вред здоровью ваших растений.

    В свое время я вырастил несколько довольно выносливых, любящих солнце растений, которые пережили лето за летом палящим техасским солнцем, а иногда избавлялись от призрака и увядали.

    Однако в большинстве случаев слишком много солнечного света вредно из-за перегрева, а не из-за переизбытка света. Слишком много тепла может навредить растениям, поэтому вентиляция и вентиляторы могут быть полезны для здоровья ваших растений, особенно летом.

    Во многих случаях слишком много света происходит из-за того, что лампы для выращивания растений остаются включенными на ночь. Может быть, вы слишком много смотрите Netflix и забываете выключить свет — что угодно. Такое случается.

    Таймеры для освещения растений — отличное решение: вы можете сидеть на диване с пультом от телевизора в руке и не беспокоиться о том, что ваши растения загорятся.

    Даже солнечные растения, такие как томаты, кукуруза и бобы, могут подвергаться опасностям, которые может вызвать слишком много света. Хотя они достаточно выносливы, чтобы выдержать целый день на солнце, они и их любящие тени товарищи могут обгореть от слишком большого количества света.

    Не только это, но и растения могут обесцвечиваться и бледнеть, поскольку чрезмерное воздействие света мешает их естественному процессу фотосинтеза.

    Слишком много солнечного света также может привести к коричневым листьям и увяданию.

    С другой стороны, недостаток солнечного света так же пагубно сказывается на благополучии ваших растений. Если овощи в вашем саду не получают достаточно света, они вырастут тонкими и высокими в поисках солнечного света. Ослабленные и удлиненные растения никогда полностью не восстановятся.

    Без солнечного света растения практически голодают, поскольку не могут производить достаточно пищи без достаточного количества света для фотосинтеза. Пожелтевшие мелкие листья могут быть признаком недостаточного освещения, а также отсутствия цветения и роста.

    В целом, лучше давать растениям солнечный свет, в котором они нуждаются, не слишком много и не слишком мало.

    Связанные вопросы

    Насколько теплой должна быть ваша теплица?

    Идеальная температура составляет от 80 до 85 градусов по Фаренгейту. Большинству теплиц требуется надлежащая вентиляция для циркуляции воздуха, предотвращения перегрева, роста плесени и болезней. Термостат поможет вам контролировать это и поддерживать температуру в нормальном диапазоне.

    Какое минимальное количество солнечного света должно получать ваша теплица?

    Минимальное количество солнечного света, которое должна получать ваша теплица, зависит от того, какие растения вы выращиваете.Практическое правило — убедитесь, что ваша теплица зимой получает как минимум 6 часов солнечного света в день. Если невозможно получить минимальное количество естественного света, именно тогда освещение становится необходимостью.

    Что выбрать для теплицы: стекло, поликарбонат или пластик?

    Стекло когда-то было самым популярным материалом для теплиц, но технологии привели к расширению рынка за счет новых и более эффективных способов, включая такие материалы, как пластик и поликарбонат.У всех этих вариантов есть свои плюсы и минусы.

    Стекло имеет традиционный вид, который может понравиться садоводам-эстетистам. Он также обладает долговечностью и прозрачностью, которых не хватает другим. Однако к его минусам можно отнести склонность к хрупкости. Стекло также плохо сохраняет тепло и в то же время склонно сжигать растения из-за слишком большой прозрачности. Стекло также тяжелее других вариантов и может потребовать более прочных рам.

    Пластик наименее эстетичен, поскольку состоит из пластиковой пленки, популярной благодаря своей доступности и прочности. Это, как правило, более широко используется коммерческими садоводами. Пластиковая пленка также помогает защитить растения от палящих лучей солнца своей слегка непрозрачной кожей, в отличие от стекла. К сожалению, он не работает так долго, как два других варианта, и требует более частой замены. Пластик также может плохо сохранять тепло, если только он не обернут двойной изоляцией.

    Поликарбонат быстро набирает популярность благодаря своей прозрачности и прочности, близким к стеклу, а также является лучшим вариантом для сохранения тепла. Материал прочный, не обжигает растения и удерживает тепло внутри. К минусам относятся склонность к царапинам и, при неправильном закреплении, может вызвать рост плесени.

    Построй теплицы | Готическая арка теплицы

    Планировка участка теплицы

    Задние дворы, крыши, поля для выращивания сельскохозяйственных культур, от Полярного круга до экватора — почти любой климат и среда могут получить выгоду от теплицы.Контроль за окружающей средой в этих теплицах может означать больше тепла, больше тени, дополнительное освещение, сетки от насекомых и т. Д. Но давайте посмотрим на некоторые здравые подходы и основные решающие факторы, которые можно использовать при базовом планировании площадки для теплицы:

    Свет: Так же, как при планировании сада, производители теплиц должны внимательно следить за изменением световых схем в течение сезона. Даже в открытом поле нужно ориентироваться в направлении солнца.Интеллектуальное планирование участка на заднем дворе может сэкономить много энергии и может дать производителям преимущество, которое обеспечит процветание их растениям.

    Ищите лиственные деревья — укрытие из лиственных деревьев может дать столь необходимую тень летом, что, вероятно, является самым трудным временем года для того, чтобы что-либо процветало в обычной теплице на заднем дворе. Также помните, что угол освещения меняется от зимы к лету, а также точки подъема и падения на горизонте.Это поможет с ориентацией на другие постройки, высокие заборы и т. Д.

    Фундамент и дренаж участка — Определите тип фундамента, на котором будет установлена ​​теплица, а также дренаж и отметку участка. Дренаж участка имеет решающее значение. Всегда учитывайте, какие требования к фундаменту предъявляются для каждой модели и типа теплицы.

    Проблемы с энергией — Вашей теплице потребуется энергия для работы вентиляторов, обогревателей и т. Д.Обдумывание расстояния до источника энергии и воды — очень необходимый первый шаг в процессе строительства теплицы без трения….

    Когда у вас появится сила, она понадобится вам для различных средств контроля окружающей среды. Вентиляторы (вентиляционные и циркуляционные), моторизованные регуляторы для вентиляционных окон, насосы испарительного охлаждения, нагреватели (если электрические) и т. Д.

    Вентиляция , вероятно, самая важная проблема в теплице, без нее теплица быстро превращается в солнечную печь, в которой не может выжить ни одно растение.Вентиляция в теплице поддерживается через пассивные вентиляционные окна по бокам и коньку теплицы и / или через вентиляторы и ставни, установленные на противоположных концах теплицы

    Циркуляционные вентиляторы важны для распределения тепла и перемешивания растений, препятствуя их мягкому росту и растяжению междоузлий.

    Испарительные охладители работают, проталкивая или втягивая воздух через водонасыщенную подушку в теплицу. Они наиболее эффективны в сухом климате, но работают и во влажном тропическом климате.Системы запотевания с естественной вентиляцией также являются жизнеспособным вариантом для охлаждения теплицы в некоторых климатических условиях.

    Покрытия, изоляция и светопропускание

    Я собираюсь разделить покрытия теплиц на три основные группы материалов: полиэтиленовая пленка, поликарбонат и стекло. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

    Полиэтиленовая пленка , или полиэтиленовая пленка, представляет собой пленочное пластиковое покрытие, обычно используемое в коммерческих теплицах и недорогих обручах.Типичный срок службы материала составляет около 4 лет, после чего его необходимо будет удалить и заменить. Для некоторых это характерно для бизнеса и учитывается в уравнении выращивания в теплице. Для других это неудобство обслуживания, которое не стоит головной боли, и они предпочитают (и могут себе позволить) более прочный и дорогой материал для покрытия теплицы.

    Многие производители используют двойной слой полиэтиленовой пленки с вентилятором, чтобы поддерживать между ними воздушную подушку.Эта установка на самом деле обеспечивает лучшую изоляцию.

    Уровни светопропускания обычно находятся в диапазоне 80% для однослойной прозрачной полиэтиленовой пленки. Белая непрозрачная полиэтиленовая пленка — хороший вариант для садоводов, живущих в очень ярких и / или тропических местах. Светопропускание белой полиэтиленовой пленки составляет около 55%.

    Панели из поликарбоната — это жесткое покрытие теплицы, которое выбирают многие владельцы теплиц. Панели прослужат неограниченно долго, хотя примерно через 10 лет они начнут проявлять признаки ухудшения состояния под воздействием ультрафиолета.Существует два основных типа панелей из поликарбоната: одностенные гофрированные и многостенные утепленные.

    Я обычно не рекомендую одностенные панели, за исключением областей и приложений, где изоляционные свойства не имеют значения. Многостенные панели почти всегда будут выгодным выбором. Многостенные панели помогают снизить энергопотребление, независимо от того, хотите ли вы сохранить прохладу или тепло.

    Диапазон пропускания света составляет 80% процентов.

    Стекло отличное! Мне нравится ощущение пребывания в совершенно прозрачной зеленой зоне с климат-контролем. Однако однослойное стекло будет жарко летом и холодным зимой. Каркас теплицы также должен быть более прочным, чтобы выдерживать вес всего этого тяжелого стекла. Стоимость доставки также отражает вес стекла.

    Многие производители теплиц выбирают стекло, несмотря на его дороговизну и хрупкость, потому что его уникальные свойства весьма ценны: стекло дает почти 100% светопропускание во всех спектрах.Стекло служит вечно и не портится под воздействием ультрафиолетовых лучей. И последнее, но не менее важное — это огромное эстетическое преимущество стеклянной конструкции.

    Я строю теплицу и мог бы воспользоваться помощью некоторых экспертов (форум приусадебных участков в Перми).

    Хранение CO2 для использования в следующий раз — это хорошая идея, но объем, необходимый для получения эффекта, может быть огромным. Я посетил большую голландскую теплицу для помидоров (100 акров под стеклом), и они перекачивают дымовые газы из центральных котлов в помидоры.В течение всего дня они нагревают и накапливают воду, чтобы производить CO2 от сжигания природного газа. Затем ночью они используют горячую воду в системе лучистого тепла, чтобы нагреть помидоры. У них даже есть подвижная трубка, которую они держат на том же уровне, что и грозди помидоров, которые они созревают.

    Что касается проекта «Биосфера II», я подозреваю, что основным источником CO2 было разложение опавших листьев, отработанного урожая и т. Д.

    Министерство сельского хозяйства Альберты сообщило о добавлении CO2:

    «Достижимые целевые урожаи для новых Производители бифштексов и кустовых помидоров имеют от 50 до 55 кг / м2 производственной площади.Ведущие производители Альберты достигли более 60 кг / м2 и более 70 кг / м2 в исследовательских производственных теплицах Южного центра диверсификации сельскохозяйственных культур в Бруксе. Повышение урожайности достигается за счет увеличения опыта и знаний производителей, но наибольшее увеличение урожайности, достигаемое опытными производителями, происходит за счет принятия и использования новых технологий. Умелое использование компьютеризированных систем экологического контроля, новых, более высоких теплиц и эффективных систем охлаждения — все это помогает повысить урожайность.Использование добавок диоксида углерода (CO2) может повысить урожайность у квалифицированного садовода, который теперь достигает от 55 до 60 кг / м2, до 70 кг / м2.

    Признавая, что более высокая урожайность всегда лучше, чем более низкая, и что потенциал урожайности ограничен способностью производителей контролировать окружающую среду теплицы, ее следует признать первоклассной теплицей со всеми наворотами, которые дает урожай 70 кг / м2, стоит значительно дороже, чем теплица с меньшим количеством колоколов.Теплица 50 кг / м2 может быть такой же прибыльной, как теплица 70 кг / м2, если учесть капитальные и эксплуатационные затраты. Следует запланировать технические усовершенствования, чтобы повысить квалификацию производителя и финансовые возможности бизнеса. Нет смысла сосредотачиваться на новой системе добавления CO2, если вы не оптимизируете остальную часть своей работы. Для того, чтобы система CO2 приносила дивиденды, фермер должен выращивать точно настроенную, высокоурожайную культуру в теплице. «— http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/opp7556

    И что интересно, похоже, что люди лучше справляются с высоким уровнем CO2, чем растения. Аргус, который производит системы управления теплицами, говорит следующее:

    «Растения, как правило, намного более чувствительны, чем люди, к длительному воздействию высоких уровней CO2.
    пигментации, и листья огурца могут быть сожжены или обесцвечены. В целом, добавка выше
    800–1000 частей на миллион не показала себя выгодной или рентабельной для большинства культур, выращиваемых в теплицах.

    Человеческое дыхание содержит около 40 000 частей на миллион CO2, что примерно в 40 раз превышает максимальный уровень устойчивого воздействия
    , рекомендуемый для растений, поэтому люди гораздо более устойчивы к концентрациям CO2. Тем не менее,
    острая токсичность для человека возникает при концентрации около 100 000 ppm, а выше 50 000 ppm люди могут испытывать головокружение и потерю сознания
    . Следует избегать длительного воздействия выше 20 000 частей на миллион «. — http://www.arguscontrols.com/articles/safe_co2.pdf

    Почему углерод важен? | NASA Climate Kids

    Краткий ответ:

    Углерод содержится в двуокиси углерода, парниковом газе, который удерживает тепло вблизи Земли.Это помогает Земле удерживать энергию, которую она получает от Солнца, чтобы она не уходила обратно в космос. Если бы не углекислый газ, океан Земли замерз бы.

    Почему их называют ископаемым топливом?

    Их называют ископаемым топливом , потому что топливо в вашем бензобаке происходит из химических остатков доисторических растений и животных!

    Все живые существа на Земле содержат углерод. Даже у вас есть углерод. Очень много.Если вы весите 100 фунтов, 18 фунтов из вас — чистый углерод! А растения почти наполовину состоят из углерода!

    Вы на 18 процентов состоите из углерода. Растения на 45 процентов состоят из углерода.

    Почему при таком большом количестве углерода не все черное и сажистое? Как собаки могут быть белыми, а деревья зелеными? Потому что углерод, элемент, легко соединяется с другими элементами, образуя новые материалы. Новые вещества, называемые соединениями, сильно отличаются от чистого углерода.

    Атом — это мельчайшая возможная частица любого элемента, например углерода или кислорода.Атом углерода легко соединяется с двумя атомами кислорода, образуя двуокись углерода.

    «C» означает углерод, «O» означает кислород, поэтому диоксид углерода часто называют «CO-2 и пишут« CO 2 ». CO 2 — это газ. Он невидим. CO 2 действительно важно.

    Прочтите, чтобы узнать, как углерод попадает в живые существа.

    Как углерод попадает в живые существа?

    Двуокись углерода на входе, вода и кислород на выходе.

    Растения поглощают CO 2 . Они удерживают углерод и отдают кислород. Животные вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ.

    Растения и животные зависят друг от друга. Это хорошо работает. Сотни миллионов лет растения и животные жили и умирали. Их останки похоронены глубоко под поверхностью Земли. Таким образом, на протяжении сотен миллионов лет этот материал сжимался и подвергался тепловой обработке под действием большого давления и тепла.

    Сотни миллионов лет мертвые растения и животные были погребены под водой и грязью. Тепло и давление превратили мертвые растения и животных в нефть, уголь и природный газ.

    Так что же происходит со всеми этими мертвыми растениями и животными? Он превращается в то, что мы называем ископаемым топливом: нефть, уголь и природный газ. Это то, что мы сейчас используем, чтобы зарядить наш мир энергией. Мы сжигаем эти богатые углеродом материалы в автомобилях, грузовиках, самолетах, поездах, электростанциях, обогревателях, скоростных катерах, барбекю и многих других вещах, требующих энергии.

    Как углерод выходит из живых существ?

    Когда сжигается ископаемое топливо, мы в основном получаем три вещи: тепло, воду и CO 2 . Мы также получаем твердые формы углерода, такие как сажа и жир.

    Вот куда идет весь старый углерод. Весь углерод, накопленный во всех этих растениях и животных на протяжении сотен миллионов лет, возвращается в атмосферу всего за одну-двести лет.

    Знаете ли вы, что горит 6.3 фунта бензина производят 20 фунтов углекислого газа? Хотите узнать как?

    Углерод в воздухе — это хорошо, плохо или просто некрасиво ??

    Теплица удерживает энергию солнца внутри и сохраняет растения в тепле.

    Вот важная вещь о CO 2 : это парниковый газ. Это означает, что CO 2 в атмосфере удерживает тепло вблизи Земли. Это помогает Земле удерживать часть энергии, которую она получает от Солнца, поэтому энергия не утекает обратно в космос.

    Если бы не этот парниковый эффект, океаны Земли замерзли бы. Земля не была бы той красивой сине-зеленой планетой жизни, которой она является.

    Если бы не парниковый эффект, Земля была бы ледяным шаром.

    Итак, CO 2 и другие парниковые газы хороши — до определенной степени. Но CO 2 настолько хорошо удерживает тепло от Солнца, что даже небольшое увеличение CO 2 в атмосфере может привести к тому, что Земля станет еще теплее.

    На протяжении всей истории Земли всякий раз, когда количество CO 2 в атмосфере возрастало, температура Земли также повышалась. А когда температура повышается, CO 2 в атмосфере поднимается еще больше.

    На этом графике показано, как температура и углекислый газ увеличивались и уменьшались вместе за последние 400 000 лет.

    Ссылка: http://www.epa.gov/climatechange/science/pastcc_fig1.html.

    Исследовательские спутники НАСА изучают, сколько углерода растения забирают из атмосферы и как углерод перемещается по планете.

    Посмотрите на Climate Time Machine , чтобы увидеть, как CO 2 и температура менялись вместе на протяжении истории.

    Вопросы и ответы о тепличном утеплении | Последствия парникового потепления для политики: смягчение последствий, адаптация и научная база

    Стр. 666

    в условиях вегетационного периода и, вероятно, лучше
    прокси для летних температур, чем зимние.Смета на
    Особенно неоднозначен период плиоцена.

    6. Какие природные явления влияют на климат в долгосрочной перспективе?
    бегать?

    В геологической шкале времени на климат влияют многие вещи:

    • Изменения в солнечной энергии

    • Изменения орбитальной траектории Земли

    • Изменения в распределении суши и океана (тектоническая плита
    движения и связанные с ними изменения в географии гор, океана
    циркуляции и уровня моря)

    • Изменения отражательной способности земной поверхности

    • Изменения атмосферных концентраций следовых газов
    (особенно СО2 и Ч5)

    • Изменения катастрофического характера (например, удары метеоров.
    или продолжительные извержения вулканов)

    7.Что означает «время жизни в атмосфере» и
    «тонет»?

    Эти концепции можно проиллюстрировать ссылкой на то, что называется
    «углеродный цикл». Когда CO2
    выбрасывается в атмосферу, он движется между четырьмя основными поглотителями, или
    бассейны накопленного углерода: атмосфера, океаны, почва и
    биомасса земли (растения и животные). Движение CO2 между этими стоками не очень хорошее.
    понял. Около 45 процентов общих выбросов CO2 от деятельности человека с доиндустриальной
    раз отсутствует в текущем учете CO2 в атмосфере, океанах, почве и
    биомасса.Было предложено три возможных поглотителя этого недостающего СО2. Во-первых, в океаны могло быть поглощено больше CO2.
    чем считалось. Во-вторых, хранение CO2 в наземных растениях может быть больше.
    чем предполагалось. В-третьих, больше CO2 может
    были впитаны непосредственно в почву, чем считается. Однако,
    нет прямых доказательств для любого из этих объяснений
    с учетом всего недостающего СО2.
    CO2 в атмосфере относительно
    «долгожитель» в том смысле, что он не легко распадается на
    составные части.Ch5, напротив,
    разлагается в атмосфере примерно за 10 лет. Парниковый газ
    с наибольшим сроком службы в атмосфере (за исключением СО2), ХФУ-115 имеет средний атмосферный
    Срок службы около 400 лет. Общий вклад теплицы
    газов для глобального потепления зависит от их атмосферного времени жизни, так как
    а также их способность улавливать радиацию. Таблица A.1 показывает
    соответствующие характеристики основных парниковых газов.

    8. Все ли парниковые газы имеют одинаковый эффект?

    Каждый газ имеет разные радиационные свойства, атмосферный
    химический состав, типичное время жизни в атмосфере и атмосферный
    концентрация.Например, CFC-12 примерно в 15800 раз больше
    эффективная молекула для молекулы при улавливании тепла, чем CO2. Поскольку CFC-12 — это большой, тяжелый
    молекула с множеством атомов и

    Парниковый эффект | HowStuffWorks

    Глобальное потепление вызвано усилением парникового эффекта. Парниковый эффект сам по себе неплох — это то, что позволяет Земле оставаться достаточно теплым, чтобы жизнь могла выжить.

    Хотя это не идеальная аналогия, вы можете думать о Земле как о своей машине, стоящей на парковке в солнечный день.Вы, наверное, заметили, что в вашей машине всегда намного жарче внутри, чем на улице, если она стоит там какое-то время. Солнечные лучи проникают через окна вашего автомобиля. Часть тепла от солнца поглощается сиденьями, приборной панелью, ковровым покрытием и ковриками. Когда эти предметы выделяют это тепло, оно не выходит через окна. Некоторые из них отражаются обратно. Тепло, излучаемое сиденьями, имеет другую длину волны, чем свет солнца, который изначально прошел через окна.Итак, определенное количество энергии входит, а выходит меньше. В результате температура в автомобиле постепенно повышается.

    Парниковый эффект немного сложнее, чем ваша горячая машина. Когда солнечные лучи попадают в атмосферу Земли и поверхность Земли, примерно 70 процентов энергии остается на планете, поглощаясь землей, океанами, растениями и другими объектами. Остальные 30 процентов отражаются в космос облаками, снежными полями и другими отражающими поверхностями [Источник: НАСА].Но даже те 70 процентов, которые проходят, не останутся на Земле навсегда (иначе Земля превратилась бы в пылающий огненный шар). В конечном итоге океаны и суша Земли излучают тепло обратно. Часть этого тепла уносится в космос. Остальная часть поглощается при попадании в атмосферу определенных предметов, таких как углекислый газ, метан и водяной пар. После того, как эти компоненты в нашей атмосфере поглощают все это тепло, они излучают энергию (также в форме тепла). Тепло, которое не проходит через атмосферу Земли, сохраняет планету теплее, чем в космическом пространстве, потому что через атмосферу поступает больше энергии, чем выходит.Все это часть парникового эффекта, который сохраняет землю в тепле.

    .