поэтапное создание своими руками и фото для начинающих

Несмотря на то, что сегодня в каждой квартире и частном доме имеется ванная с горячей водой, многие люди хотя бы раз в неделю предпочитают посетить парную. Чтобы не ходить на процедуры к родственникам или соседям, владельцы городских или дачных соток предпочитают построить пусть небольшую, но свою баньку. В чём особенности такого строительства, и каким должен быть фундамент для бани 6 на 6, будет рассказано в этой статье.

Прежде, чем начинать возводить фундамент для бани 6х6, нужно определиться с материалом для стен, ведь именно они создают основную весовую нагрузку. Было время, когда строили бани исключительно из дерева. Строят из него сейчас, но в основном в тех регионах, где лес является местным материалом и стоит недорого. Гораздо чаще стены бань возводят из кладочных материалов с небольшой плотностью: пустотелого кирпича, шлакоблока, пено- или газобетона — либо отдают предпочтение каркасным технологиям.

Разновидность материала для стен не влияет на выбор конструкции фундамента – тут основным ориентиром является тип и качество грунта на участке. Но геометрические параметры должны соответствовать воздействующим нагрузкам, и чем тяжелее стеновой материал, тем более прочной должна быть опорная база под ним.

При выборе материала бани нужно принимать во внимание его физические характеристики. И это не только вес, но и плотность, паро- и водопроницаемость, способность к удержанию тепла, и конечно, прочность. Составляя пирог стен, нужно понимать одну важную вещь: увлажнённый материал не только не держит тепло, но и существенно снижает срок службы любой постройки. Нужно сделать всё, чтобы не допустить намокания – и начинать следует именно с фундамента.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Стены могут увлажняться не только от прямого воздействия атмосферной влаги со стороны фасада или паров изнутри, что особенно интенсивно происходит в бане, но и в результате капиллярного подсоса со стороны цокольных стенок. Они в свою очередь, могут забирать влагу от заглублённых конструкций, а те – прямо из грунта. На каждом из указанных уровней должна быть защитная (отсечная) прослойка. В строительстве её называют горизонтальной гидроизоляцией, и она является обязательным элементом любого объекта – от маленькой бани, до крупного промышленного цеха.

Цоколь может увлажняться не только со стороны заглублённой части фундамента, но и с поверхности или даже от стен. Виной тому может быть:

1. Отсутствие на крыше водосточной системы.
2. Отсутствие отмостки по периметру цоколя и наличие проницаемых швов между ними.
3. Неправильная наружная отделка или утепление, провоцирующая конденсацию выходящих из стен бани паров – например, кирпичная облицовка без вентиляционных продухов.

Чтобы избежать образования конденсационной влаги и её проникновения к фундаменту, очень важно правильно структурировать стены и соблюдать главный принцип: паропроницаемость слоёв ограждающей конструкции должна возрастать по направлению из помещения к улице. То есть, самые непроницаемые для пара слои должны быть изнутри, а самые проницаемые – снаружи.

При неправильном утеплении конденсат стекает прямо к фундаменту

На картинке показано, как будет намокать каменная кладка, а вода стекать к цоколю, если изнутри утеплить её минватой. А всё потому, что минвата проницаема для пара (он в неё будет попадать даже при наличии пароизоляции). Стенка же холодная и не пропускает пар – вот он и конденсируется.

Здесь ошибка состоит в том, что утеплитель, который должен находиться снаружи, установлен изнутри. Если минватой утеплить фасад, а изнутри смонтировать пароизоляцию, никакая влага на стенах не образуется, хотя это не отменяет необходимости предусмотреть под кладкой отсечную гидроизоляцию.

Отсечная изоляция поверх цоколя

Вообще, выбор типа фундамента осуществляется по результатам геологических изысканий, но вряд ли кто-то пойдёт на эти расходы ради бани. Сориентироваться можно по фундаменту основного строения, если баня строится радом с домом, либо по строениям на соседском участке. Но не стоит забывать и о том, какой материал будет использоваться для возведения стен. Самый лёгкий – это деревянный каркас, заполняемый СИП-панелями или структурируемый за счёт обшивки утеплителем. В таком случае, фундамент под баню 6х6 можно своими руками сделать из винтовых металлических свай.

План свайного поля

Как вариант, причём, более дешёвый, можно предусмотреть монолитные сваи по буронабивной технологии. Смысл заключается в том, что в пробуренную садовым буром скважину опускается обсадная труба (обычно асбоцементная) и набивается бетонной смесью. Если грунт на участке плотный и стенки скважины не осыпаются, можно даже обходиться без трубной обсадки, а просто свернуть гильзу из рубероида.

Такие фундаменты выгодны тем, что у них:

• небольшой объём земляных работ;
• малая бетоно- и металлоёмкость;
• при наличии труб нет необходимости выжидать 28 дней;
• для каркасников и срубов нет необходимости заливать бетонный ростверк.

Ещё один вариант точечного фундамента – столбчатый. Его можно делать монолитным способом, но для этого надо копать котлован. Поэтому чаще фундаментные столбы под облегчённые конструкции бани кладут из глиняного полнотелого кирпича или бетонных блоков, изготовленных на шлаке или керамзите. Для тяжёлых каменных стен такой фундамент не подходит, так как в этом случае надо заливать бетонный ростверк.

Ростверк — это лишние расходы, гораздо выгоднее сделать малозаглублённый ленточный фундамент или плиту. Такие фундаменты для устойчивости должны нормально нагружаться, поэтому для строительства кирпичной или блочной бани это лучшие варианты. Однако лента малого заглубления не столь устойчива, её может попросту выдавливать из грунта силами морозного пучения. Поэтому ей желательно придать Т-образную форму, с расширением в подошве, под которой должен быть достаточно толстый слой устойчивого к пучению песчано-гравийного грунта.

Лента с малым заглублением

Самым беспроигрышным вариантом является плита, наиболее устойчивая благодаря большой площади опирания. Она может вообще не заглубляться, но при этом, во избежание скольжения, должна лежать исключительно на ровном рельефе. Готовый плитный фундамент представляет собой чашу, стенки которой играют роль цоколя, и могут выполняться как монолитно, так и выкладываться из кирпича.

Схема плиты для бани

Для одноэтажной бани 6*6 м, даже с каменными стенами, толщины плиты в 250 мм будет вполне достаточно. Если же это гостевой дом в два этажа (наверху обычно располагают спальни или гостевые комнаты), плиту надо сделать минимум 300 мм. Толщина цокольных стенок обычно на 100 мм больше сечения основных стен с облицовкой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Высота цоколя в среднем 45 см, и этого достаточно, чтобы для организации уклона в сторону сливной воронки залить стяжку. Канализационная труба, которая тоже должна иметь уклон, устанавливается в процессе формирования каркаса будущей плиты.

Одним из наиболее важных моментов, которые надо учесть при строительстве бани – это организация слива, так как его конструктив зависит от типа применённого фундамента. Поэтому рассмотрим данный вопрос подробнее.

Когда основание ленточное, сливная яма может быть устроена непосредственно в его внутреннем периметре. Яма представляет собой резервуар с бетонным днищем и стенками. Слив из неё организовывается в сторону дренажного колодца, который выкапывают в 3-5 метрах от бани. Его дно делается проницаемым для воды, с толстым слоем песка и щебня. Стенки бетонировать необязательно, можно просто сделать из покрышек.

Полы со сливной ямой, устроенной в периметре фундаментной ленты

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: В яму вода попадает благодаря уклону бетонной стяжки пола. Её неровность компенсируется кирпичными столбиками, на которые опирается деревянный трап со щелями, через которые из моечного помещения и уходит вода.

Под плитой просто закладывают самотечную канализационную трубу, которая может присоединяться, к примеру, к септику домовой канализации. Точно так же организуется слив и под баней на сваях или столбах, так как вертикальные опоры не дадут возможность сделать полноценную яму прямо под полом.

Организация слива на плитном фундаменте

Если пол каркасный (на лагах), под ним просто выбирается грунт в виде треугольника, вершина которого смотрит вниз, а в получившемся углублении устанавливается водоприёмная воронка. Чтобы грунт не подмывался водой, его защищают гидроизоляционным материалом – например, пропитывают разогретым битумом.

Отвод воды к дренажному колодцу из бани с каркасным полом

• Когда баня стоит на сваях или столбах, её полы оказываются высоко над землёй и организовать слив несколько сложнее. Чтобы было на что опереть лаги чернового пола, во внутреннем периметре фундамента устанавливаются дополнительные опорные столбики из кирпича или блоков.
• Сам пол структурируют из двух жёстких слоёв: нижний опирается на прибитый к лагам снизу черепной брус, а верхний укладывается на их горизонтальные поверхности. Внутреннее пространство заполняется утеплителем – в данном случае лучше подойдёт полистирольная крошка, пенопласт или мелкий керамзит (но он более тяжёлый и требует более прочного настила).
• Верхний слой будет служить основанием для устройства бетонной стяжки, за счёт которой формируется уклон, поэтому он должен быть прочным и желательно водонепроницаемым. Обычно для этой цели используют сдвоенный ряд цементно-стружечных плит, поверх которых сначала делают наливную гидроизоляцию, а потом уже заливают бетонную стяжку.
• В наиболее низкой отметке пола устанавливают сливное отверстие, к которому подсоединяется труба слива. Так как этот узел находится не в грунте, а над землёй, во избежание промерзания трубу упаковывают в теплоизоляционные скорлупки либо прокладывают вместе с ней греющий кабель.

Каркасные полы делают уже по окончании строительства бани, тогда как бетонные могут формироваться в процессе устройства фундамента – например, плитного, который одновременно является и черновым полом.

В рамках подготовки участка под строительство производится его очистка от мусора, насаждений, снятие растительного слоя и разметка. С очисткой и удалением растительности и так, думаем, понятно, а о разметке пару слов скажем.

Для выполнения разметки нужна длинная рулетка, нейлоновый шнур, маркер, бруски или арматура для колышков, молоток для их забивки и отрезки доски-сороковки, если придётся изготавливать обноску. Обноской называют П-образные приспособления (скамеечки), состоящие из двух колышков с перекладиной, к которой и крепится контурный шнур.

Преимуществом обносок перед обычными кольями является возможность не выдёргивать их из земли, если что-то пошло не так, а просто перекрутить саморез с одной точки в другую. Наиболее удобно пользоваться обносками при устройстве ростверковых фундаментов. На перекладинах можно проставить отметки не только верха сваи или столба, но и поверхности ростверка.

Принцип использования обноски

• Под баню чаще всего делают фундамент прямоугольной формы. Чтобы обеспечить ему геометрическую правильность, первой при разметке выполняется та линия, которую можно привязать к существующему строению или забору.
• Если забор межевой, по нормам между ним и стеной должно быть 3 м. Отмерив это расстояние, проводите параллельную ограде линию, делая её длиннее стены на метр с каждой стороны. Забиваете колышки, и, натянув между ними леску, получаете первую линию будущего фундамента.
• Маркером прямо на шнуре (в одном метре от колышков) отмечаете углы строения. От этой метки отступаете ещё на 1 метр с таким расчётом, чтобы образовался перпендикуляр, и тоже забиваете колышек. Привязываете к нему шпагат, отмеряете 8 метров, и, соблюдая прямой угол, забиваете ещё один колышек.
• Снова отмечаете на шнуре угол здания, и далее всё делаете аналогично. Шнуры будут пересекаться в тех местах, где вы проставили метки. Геометрическую точность углов проверяете угольником, но более точно это определяется путём сравнения длин диагоналей. Если они равны, значит, прямоугольник получился правильный.
• Чтобы закрепить углы, в точках пересечения шнуров обноски можно забить дополнительные колышки. Натянув между ними шнуры, вы получаете очертания траншеи или котлована, который надо копать.

Принцип разметки фундамента

Если фундамент точечный, вдоль его оси нужно обозначить точки сверления скважин. Если ленточный, то от шнура, натянутого на базовые колышки, нужно отступать на ширину траншеи от забора так, чтобы сохранилось нормативное расстояние 3 м. Остальные линии откладываются так, чтобы контур фундамента в плане не изменился. Принцип показан на приведённой выше схеме.

Невозможно рассказывать о строительстве фундамента обобщённо, так как каждая разновидность имеет свою, да и не одну технологию. Поэтому не будем сильно углубляться в процесс, а рассмотрим основные, наиболее важные моменты.

Фундаментные ленты могут сооружаться не только из железобетона, но и из кирпича; крупного бутового камня, как кладочного материала; более мелкого бутового камня, как наполнителя для бетона. Если вы живёте в регионе, где бут является бросовым материалом, строить фундамент для бани лучше именно из него. При этом, если грунт на участке плотный, вам даже опалубку ставить не придётся – её роль будут играть стенки траншеи. Наверху можно будет поставить только по одной доске шириной 150-200 мм, чтобы стык ленты с цоколем оказался выше уровня земли.

Схема мелкозаглублённой ленты для бани

Точно так же можно залить и бетонную ленту, только в траншею, застланную гидроизоляционным материалом, в этом случае устанавливается металлический каркас. Обычно его формируют из продольной арматуры диаметром 12 мм и поперечной 8 мм. Конфигурация каркаса повторяет форму ленты с той лишь разницей, что имеет меньшее сечение из-за необходимости защиты металла слоем бетона (по бокам и сверху это 50 мм, снизу 75 мм). Необходимый отступ обеспечивается путём установки специальных фиксаторов.

Чтобы выложить всю ленту из кирпича, нужно делать котлован. Это не очень удобно и затратно из-за увеличения объёма земляных работ. Поэтому кирпич чаще всего используют только в наземной части фундамента, для выкладки цоколя по монолитной или бутобетонной ленте. Кирпич должен использоваться глиняный полнотелый или бетонный, изготовленный из мелкозернистого или тяжёлого бетона.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если вы планируете строить баню с подвалом, фундаментную ленту проще построить из стеновых блоков ФБС. Учитывая длину полномерного блока 2,4 м и доборного 1,2 м, один ряд кладки стены подвала длиной 6 м, будет складываться из двух больших и одного половинного блока. Кладка из ФБС ведётся минимум в 4 ряда, и при высоте блоков 60 см получится удобная высота подвального помещения 2,4 м.

При наличии подвала организовать сливную яму прямо под полом не получится, но кто сказал, что она не может быть вынесена за пределы бани? Как и в обычной домовой канализации, труба может отводить стоки в общий септик, или же отдельно для бани можно вырыть дренажный колодец.

Плавающим называют плитный малозаглубляемый фундамент, который фактически просто лежит на поверхности земли и при её подвижках перемещается вместе с ней. Высокая несущая способность и устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается жёстким армированием по всей площади, с усилением зон повышенных нагрузок.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: В бане таковой зоной является место установки тяжёлой кирпичной печи, поэтому перед началом заливки нужно точно определиться с планировкой бани и знать, где именно будет устанавливаться печь. При устройстве остальных видов фундаментов, под печку делается отдельная опора.

В отличие от лент плита всегда железобетонная. Она универсальна и подходит практически для всех грунтов и климатических зон, устойчива к морозному пучению – а главное, облегчает процесс формирования чистового пола. Плиты могут иметь разный конструктив — в том числе, предусматривать подошвенное утепление, установку греющей системы внутри бетонного массива. Для небольших бань чаще всего делают обычную плоскую плиту без рёбер, хотя утепление пенополистиролом при глубоком промерзании грунта лишним не будет.

Финский вариант фундамента для бани

Каждая технология имеет свои особенности, но в простейшем варианте плитный фундамент делают так:

Шаги поэтапно, комментарий для начинающих	Фото для наглядности
Подготовительная часть работ включает в себя: Планировку, снятие растительного слоя. Разметку контуров котлована и фундамента. Укладку геомембраны, как разделительного слоя. Устройство насыпной песчаной подушки. Устройство гидроизоляции из ПВХ-мембраны.	Планировочные работы
Производится монтаж опалубки из доски 25*150 мм. Её высота должна минимум на 50 мм превышать толщину плиты, а уровень заливки отмечается на бортах натянутым по головкам саморезов шпагатом или отметкой красящей нити. Изнутри щиты смазывают отработанным маслом или застилают полиэтиленом – чтобы потом было легче производить распалубку.	Установка опалубки под плиту
Как и в случае с лентой, каркас собирается так, чтобы со всех его сторон образовался защитный слой бетона. Арматуру можно вязать в сетки на месте, но для бани вполне можно приобрести и готовые карты с ячейкой 200*200 мм. Вместо стальной арматуры можно использовать композитную, а так как у неё прочность на разрыв почти в три раза выше, чем у стали, диаметр стержней можно брать на 2 мм меньше.	Арматурный «скелет» плиты
Для заливки фундамента используется бетон не ниже класса В22,5 (М300). Если будете изготавливать его самостоятельно, рецептура такая: на куб бетона идёт 382 кг цемента М400, 1080 кг щебня, 705 кг песка и 220 л воды. В пропорциях сухих компонентов это будет 1:2,8:1,9, водоцементное соотношение 60%.   Залить плиту нужно за один день, хорошо уплотнить и выровнять бетон и накрыть его плёнкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. При температуре выше +15 градусов плёнку придётся поднимать и осуществлять увлажнение бетона до 3-х раз в сутки. Через неделю опалубку надо снять и обработать вертикальные поверхности плиты битумной мастикой.   Дальнейшие работы – в частности, устройство цоколя, можно производить только после полного набора прочности монолита (через 28 дней).	Бетон залит – осталось дождаться набора прочности

Достоинство свайных фундаментов заключается в том, что с их помощью можно строить на рельефе любой сложности. Свайное поле формируется по периметру всех стен рядами, а в точечно нагруженных местах кустами. Их оголовки выводят на нужную высоту, равняют по горизонтали и обвязывают ростверковой балкой, заливаемой по опалубке. Низ ростверка обычно возвышается над уровнем грунта не менее чем на 20 см.

Существует три способа формирования буронабивных свай:

1. При реализации этого способа (его называют сухим) в земле бурят скважину, расширяющуюся в подошве. В неё вставляют каркас для связи с ростверковой частью, и заполняют бетоном класса В15.
2. Делают всё то же самое, только вместо бетона используют глинистый раствор — на бентонитовой глине, которая, впитываясь в стенки скважины, затвердевает и укрепляет грунт. Способ применяется преимущественно на песчаных и лёссовых грунтах.
3. Вместо бентонитовой глины для укрепления шурфа используется трубная обсадка, обычно асбоцементная. В остальном процесс работ аналогичен предыдущему.

Принцип устройства буронабивных свай

Данный вид свай очень удобен для строительства домов из бревна и бруса, так как в этом случае функцию ростверка выполняют балки нижней обвязки или нижний венец сруба. Под каменную кладку необходимо заливать бетонный ростверк, для чего по аналогии с лентой выставляется щитовая опалубка.

Винтовые сваи бывают бетонными, а бывают металлическими, и если первые нужно закручивать только посредством применения спецтехники, то вторые можно монтировать и самостоятельно. Металлические сваи состоят из стволов и наконечников с лопастями, за счёт которых они вкручиваются в грунт и фиксируются в наиболее плотных слоях. Их главным преимуществом является малая трудоёмкость монтажа, позволяющая в условиях небольшого объекта обходиться без тяжёлой техники.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Производители гарантируют таким сваям 50-летний срок службы, но многие стеновые материалы служат ещё дольше — например, кирпич. Поэтому вполне логично для такой бани всё же делать каменный или железобетонный фундамент. Фактически, металлические опоры хороши только для деревянных строений.

• О том, как производится разметка контура фундамент, мы уже говорили. Точки сверления скважин можно не отмечать сразу по всему периметру, а наметить сначала только на двух противоположных углах. Эти сваи будут исполнять роль маяков: между ними натягивают шнур и уже на нём отмеряют расстояния между промежуточными опорами.
• Чтобы вкрутить сваю, в точке монтажа выкапывают приямок и для размягчения увлажняют в нём грунт. Опору устанавливают в лунку, в качестве рычага вставляют в технологическое отверстие лом и начинают вращать. Делать это должны три человека: один придерживает сваю и контролирует уровень, а два других, являясь движущей силой, вращают сваю по кругу.

  Поэтапный монтаж стальной сваи

• Для контроля вертикальности устанавливаемых свай используется магнитный уровень, который крепится прямо к стволу. За его неимением можно пользоваться обычным строительным уровнем, хотя это и не так удобно. Вертикаль нужно выставлять сразу же, как только лопасть зацепится за грунт – после вкручивания делать это уже поздно.
• Вращение опоры продолжается до тех пор, пока она не упрётся в прочный слой грунта и практически перестанет продвигаться. Когда все сваи будут установлены, хвостовики подрезают болгаркой на нужной отметке, а полости заполняют сухой цементно-песчаной смесью или бетонным раствором.
• Затем оголовки закрывают металлическими пластинами: при сухом заполнении полостей они привариваются по всему периметру, при мокром – прихватываются точечно, швами длиной не более 15 мм. Ничем не заполнять сваи можно только в том случае, если толщина стенки у них 6 мм – в этом случае насадную пластину проваривают герметично.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При высоте надземной части металлических свай более чем 60 см, они обвязываются не только по оголовкам, но и в промежутке, путём приваривания уголка либо швеллера по периметру или диагонали.

Фундамент с промежуточной обвязкой

От свайного столбчатый фундамент отличается в основном глубиной заложения. Если сваи могут быть сколь угодно длинными, позволяющими пройти нестабильные слои грунта и зацепиться за прочный пласт, но столбы, как и ленту, обычно заглубляют чуть ниже отметки промерзания. Максимальная глубина заложения столбов составляет 1,5 м, и они могут устраиваться не только монолитным способом, но и сборным или комбинированным.

Вариант комбинированного столба

Неудобство устройства столбов заключается в большем по сравнению со сваями объёме земляных работ, ведь чтобы поставить опалубку на глубине, нужно копать просторный шурф или котлован. В плотных грунтах можно поступать так же, как и в случае с лентой – забутовывать камнем или кирпичным боем саму яму, а опалубку ставить только в наземной части. Эту часть заливают обычным бетоном, чтобы была возможность установить закладную арматуру. Под деревянные стены столбы можно выложить из шлако- или керамзитобетонных полнотелых блоков.

Для каменной бани столбчатый фундамент нужно тоже обвязывать бетонным ростверком, но это не лучшее решение. И стены, и ростверк в этом случае слишком тяжёлые, столбы под них надо правильно рассчитать, сделать в подошве уширения. При неквалифицированном строительстве рано или поздно начинаются проблемы – столбы могут неравномерно проседать, отклоняться от вертикали, выталкиваться наверх под силами пучения, и чаще всего подобную проблему очень накладно, а порой и невозможно решать.

Баня, конечно, не является для человека таким «стратегически» важным объектом, как жилой дом. Но она тоже должна быть безопасной и долговечной, ведь на эту стройку тратятся кровно заработанные средства. Чтобы избежать ненужных проблем, надо правильно подобрать тип фундамента к условиям участка, учитывать массу стенового материала, а при самостоятельном выполнении работ стараться следовать только проверенным технологиям.

толщина монолитной конструкции из плит для строения 6х6, пошаговая инструкция по возведению основания своими руками

Для того, чтобы залить фундамент дома 6 на 6, казалось бы, нужно немного. Но, почему-то у тех, кто решается сделать это своими руками, возникает масса трудностей и вопросов. Чтобы ответить на все вопросы относительно фундамента, мы приняли участи в заливке фундамента дома 6 на 6 метров.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

1. Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
2. Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
3. Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
4. Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
5. Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
6. Монолитная конструкция (плита).
7. Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

5+ рекомендаций по определению глубины фундамента под баню [+8 ФОТО] Фундамент под баню со сливом — Важные моменты при выборе Фундамент своими руками для бани — правила заливки, инструкции!

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент  ленточного типа  для бани 4х6 своими силами.

Монолитный фундамент своими руками

В отличие от свайного, монолитный фундамент своими руками, требует вложения больших сил и времени. Однако по своей прочности и надёжности у монолитного фундамента нет конкурентов, а основными его преимуществами являются:

•  Прочность и возможность выдерживать колоссальные нагрузки;
•  Надёжность — монолитный фундамент не разрушается от вредного воздействия влаги на него;
•  Сравнительно небольшая стоимость.

Какой лучше фундамент ленточный или плита, во многом зависит от общей массы строения.

Инструменты для строительства монолитного фундамента

Прежде чем строить монолитный фундамент своими руками, следует подготовить следующий инструмент и материалы:

1.  Лопаты — штыковые и совковые.
2.  Шнур и куски арматуры для разметки.
3.  Уровень строительный — чем длиннее, тем лучше.
4.  Арматуру диаметром не менее 10 миллиметров для армирования монолитного фундамента.
5.  Проволоку вязальную и инструмент для её вязки (крючок).
6.  Доски для строительства опалубки и брус.
7.  Инструменты для резки древесины.
8.  Материалы для крепежа: саморезы и гвозди 20 см.
9.  Песок, щебень и цемент для приготовления бетонной смеси.

Строительство монолитного фундамента своими руками, следует начинать с разметки. Следует знать, что стандартной шириной монолитного фундамента, является ширина в 40 сантиметров. При разметке натягивается верёвка по всему периметру будущего фундамента. При этом на углах забиваются куски арматуры, а ровность углов проверяется при помощи угломера, либо же натягиванием верёвок по диагонали.

Далее производятся земляные работы по рытью траншей. Начинать их рыть лучше с самой низкой точки, при этом важно не допустить перепадов по высоте и значительных неровностей. Глубина траншеи по всему периметру монолитного фундамента должна быть не менее 100 сантиметров. Это касается плотного грунта. Если же на участке застройки почва рыхлая, то глубину траншеи под монолитный фундамент своими руками лучше увеличить на 15-20 сантиметров.

После того как замкнутая траншея под фундамент готова, приступают к обустройству песчаной подушки на её дне. Для этого берется песок и насыпается в траншею 25-31 сантиметровым слоем. Обязательной процедурой после этого, является утрамбовка песка с обильным смачиванием его водой.

Строительство опалубки монолитного фундамента

Когда траншея вырыта, а песчаная подушка тщательным образом утрамбована на дне, можно браться за строительство опалубки под монолитный фундамент. Для этого внутрь траншеи опускаются деревянные щиты, которые над поверхностью грунта должны выступать не менее чем на 30-40 сантиметров.

Чтобы бетонный раствор во время заливки монолитного фундамента не вытекал бы через щели опалубки, её стены внутри тщательно выстилаются рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Армирование монолитного фундамента и заливка бетоном

Важным этапом строительства монолитного фундамента своими руками, является выполнение его армирования. Для этого, по размерам траншеи под фундамент, из арматуры свариваются куски металлокаркаса, которые опускаются в траншею и скрепляются проволокой между собой.

Заключительным этапом при строительстве монолитного фундамента является выполнение гидроизоляции и заливка опалубки бетонным раствором. Во время литья раствора в опалубку, следует использовать вибротрамбовку, либо же самодельный инструмент. Это поможет избежать образования пустот и ненужных стыков в монолитном фундаменте после застывания бетона.

Чтобы построить монолитный фундамент своими руками, придётся приложить немало сил и времени. Тем не менее, и то и другое будет оправдано надёжностью и долговечностью полученной основы под дом, которая при соблюдении технологии монтажа, способна прослужить более 150 лет.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Преимущества и недостатки

Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:

• «Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.
• Высокий показатель несущей способности цельной плиты.
• Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.
• Неограниченный срок эксплуатации.

К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:

• Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.
• Большой объем земляных работ.
• Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.

При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Основные требования к ЛФ для частного дома

Мероприятия с «лентой», проводятся с учетом существующих норм СНИП. Основные положения по строительным этапам формирования фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП , дополнительные нормы в ГОСТе 13580-85. А также важны требования к возведению фундаментов в СНиП и Документ о несущих и ограждающих постройках СНиП

Основные требования при возведении ленты:

1. Следование технологии (не стоит что-либо менять в порядке работ и правилах их выполнения).
2. Состав стройматериалов (они обязаны быть качественными).
3. Процедура армирования (каркас из металла – неотъемлемая часть основания, дающая ему основную прочность).
4. Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объемы в большем или меньшем количестве) проекта фундамента.

Ленточный фундамент для частного дома должен иметь большие запасы прочности, так как на него «пойдут» основные нагрузки.

Столбчатый фундамент под баню

Такой фундамент подходит для одноэтажных, легких построек, например, каркасных. Его использование допускается только на грунтах, не склонных к горизонтальным сдвигам пластов. Столбчатый фундамент чаще всего используют на слабопучинистых почвах.

Точечные опоры под баню, расположенные по периметру строения и под внутренними стенами, представляют собой кирпичные или блочные столбы, заглубленные минимум на 1,5 метра в грунт. Полную, пошаговую инструкцию по обустройству столбчатого фундамента, вы найдете тут.

Монтаж фундамента данного типа не требует особых навыков в строительстве и большого объема земляных работ. Основной недостаток – ограничения на вес строения.

Опалубка

Для того, чтобы собрать опалубку, необходимо сбить щиты из доски 50х150. Использование более тонких досок не рекомендуется, так как это может привести к тому, что залиты в опалубку бетон может либо выдавить доски либо искривить фундамент.

Опалубка

Для того, чтобы получить выровненную верхнюю плоскость фундамента, необходимо добиться, чтобы верхние доски опалубки были выровнены по уровню в ноль. Если же этого добиться не удается, можно натянуть нить по уровню внутри опалубки.

Затем внутрь опалубки нужно уложить полиэтилен. Это позволит добиться ровной поверхности стенок фундамента, а также убережет доски, которые впоследствии можно будет использовать для других целей.

Необходимо сделать крепкие распорки в опалубке. Во время заливки бетона ненадежная опалубка может развалиться, бетон может вытечь.

В связи с тем, что фундаментная лента воспринимает нагрузки растяжения, арматуру необходимо закладывать в нижних и верхних частях опалубки. Для скрепления арматуры используется вязальная проволока.

Важно! Арматуру нельзя сваривать при помощи сварки.

Арматура

Преимущества и недостатки

Рёбра жёсткости способствуют тому, что вес от сооружения распределяется по всему периметру конструкции основания

Поскольку в конструкции такого основания объединены два типа фундаментов (ленточные и монолитные плитные), преимуществ у этой разновидности оснований много:

Что такое плавающий фундамент: классификация и технология монтажа

1. Основа подходит для построек со значительным весом.
2. Благодаря большой опорной поверхности сооружение надёжно защищено от деформаций.
3. В отличие от обычной бетонной плиты, конструкции с рёбрами устойчивы к деформациям на изгиб.
4. Рёбра жёсткости способствуют тому, что вес от сооружения распределяется по всему периметру конструкции основания.
5. Такая основа прекрасно сопротивляется силам морозного пучения грунта.
6. Плитные конструкции неглубокого заложения позволяют сократить объёмы земляных работ в сравнении с ленточным основанием глубокого заложения.
7. Возможность использования на грунтах любого типа, даже со слабой несущей способностью.
8. Конструкция подходит для монтажа на территориях с высоким УГВ.
9. Монолитная плита может выполнять функции пола цокольного или первого этажа.
10. Несущая способность плитной конструкции намного выше, чем у других типов оснований.
11. В отличие от обычного плитного основания в конструкции с рёбрами жёсткости можно немного уменьшить толщину плиты, что позволит сократить расход арматуры и бетона.
12. Благодаря плитной части снижаются точечные нагрузки на основание, что защищает рёбра жёсткости, воспринимающие на себя вес всего строения, от перегрузки.

Важно: плитное основание с перпендикулярно расположенными рёбрами обладает повышенной прочностью и жёсткостью.

Недостатков у таких конструкций не так много, но они всё же есть:

1. Объёмы трудозатрат на устройство основания и расход материалов значительные. Всё это существенно удорожает себестоимость конструкции.
2. Для монтажа потребуется привлечь строительную технику, что повысит расходы на возведение основания.

Технология возведения

Технологический процесс заливки монолитной плиты включает в себя несколько этапов. Начинается все с разметки территории. Производят ее на основании документации и чертежей.

На участке выбирается исходная метка от которой прокладывается прямой отрезок, который будет представлять собой длину одной из стен.

После этого аналогичным образом прокладывают прямую линию, которая будет являться шириной будущего фундамента.

Четвертая же метка будет указывать местоположение заключительного угла возводимой постройки. После проведения разметки получится прямоугольная фигура – это будет периметр гаража.

Для проверки правильности и ровности проведенных линий в каждый угол вбивают металлический или деревянный кол, к которому необходимо прикрутить строительный шнур. Он протягивается до соседнего колышка и закрепляется на нем. Если они окажутся равными между собой, то значит разметка была сделана правильно.

Для того, чтобы уложить дорожную плиту, вначале необходимо вырыть котлован:

• Для этого используют обычно совковую или штыковую лопату;
• В среднем высота ямы будет составлять около одного метра, но для каждого региона она может быть индивидуальной.

Поверхность вырытого дна должна быть абсолютно ровной, по этой причине используют песчаную подушку. Организуют ее непосредственно на дне ямы. Для того, чтобы подушка вышла особенно прочной, предварительно проводят орошение, а после чего утрамбовывают слой по всему периметру.

Заливка плитного фундамента

Несмотря на всю простоту работ, это очень ответственный этап работ. Вот основные требования к процессу: заливка выполняется за один раз, качество бетонного раствора должно быть соответственное, после заливки раствор нужно тщательно уплотнить и выгнать воздух.

Плита фундамента заливается за один раз, именно это гарантирует монолитность. Никаких швов быть не должно. Вот почему заливать плитный фундамент следует с нового дня, а не под вечер. Если основание делается для беседки или другого небольшого строения, то бетонную смесь можно приготовить самому. А при большой площади фундаментной плиты, куда разумнее заказать нужное количество бетона у специализированной фирмы. Бетон будет качественным, а благодаря спецтехнике, его легко направить в подготовленную плиту для заливки.

Совет! Чтобы знать, какое количество бетона для заливки плитного фундамента потребуется, достаточно перемножить все величины плиты. Например, высота плиты составляет 250 мм, ширина 10 м, а длинна 15 м. Количество бетона рассчитывается так: 10×15×0,25=37,5 м3.

Что касается требованиям к бетону для плитного фундамента, то они следующие:

минимальная марка М300, с классом прочности В22,5;показатель водостойкости – W8 не меньше;подвижность – П3;морозоустойчивость – F200;если грунтовые воды располагаются близко к фундаменту, то он должен быть сульфатсойкий.

Прежде чем заказывать бетон, следует продумать путь, по которому автомиксер подъедет к фундаменту. Если заказать бетонный нанос не получается, то приходится делать лотки, чтобы транспортировать раствор из миксера в подготовленный котлован.

Осталось залить раствор в опалубку и при помощи лопаты быстро распределить его по поверхности фундамента. Следите за заполнением в углах. После этого нужно качественно уплотнить смесь, чтобы выгнать из бетона воздух. Банального штыкования лопатой недостаточно. Такая плита будет иметь воздушные полости и поры, влияющие на несущую способность фундамента. Для этой цели нужен глубинный вибратор. Если учесть стоимость создания бетонного монолитного фундамента, то цена за инструмент покажется ничтожной. Зато качество фундамента будет на высоте. Как вариант одолжить глубинный вибратор у знакомых.

После уплотнения, поверхность плиты следует выровнять. Маяком служит опалубка, а выравнивание выполняется правилом. Правда, лучше всего использовать виброрейку. С ней поверхность плиты будет идеально ровной, а бетон уплотнится еще лучше. Это положительно отразится на качествах фундамента.

Чтобы все усилия не были напрасными, выровненную плиту монолитного фундамента лучше укрыть полиэтиленовой пленкой. Она защитит поверхность от дождя и механических повреждений. После 24 часов пленку можно убрать. Бетон окрепнет за 15 дней, а после 30 дней он наберет свою полноценную прочность. Первую неделю поверхность плиты нужно обильно увлажнять водой, в противном случае фундамент может потрескаться. А укрыв плиту пленкой слова, можно защитить поверхностный слой от пересыхания в летнюю жару.

Снимать опалубку с готовой железобетонной плиты можно спустя 10–15 дней от заливки. Все зависит от погоды. Дальнейшие работы по строительству можно начинать не раньше чем через 30 дней от заливки. Благодаря подробному видео о том, как создать фундамент плиту, можно быстро сделать основание своими руками.

Фундамент плита под баню – Монолитный фундамент бани

При строительстве фундамента под баню часто используют монолитную плиту. Такой фундамент является универсальным практически для всех типов грунтов, очень прочным и долговечным. В основном бани не занимают большой площади, поэтому монолитная плита может стоить дешевле ленточного фундамента, часто применяемого в таких случаях. Получается, что для плиты расход бетона может быть меньше, чем для ленты, соответственно и строительство дешевле и экономичнее. Наша компания имеет большой опыт строительства фундаментов по всей Ленинградской области. Контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам, либо воспользоваться нашим калькулятором. Цены обновляются с изменением стоимости строительных материалов на рынке, поэтому смета, полученная при расчете, является актуальной и соответствует действительности.

Цена на фундамент плиту под баню, руб

Размер плиты (бани), м*м	h= 200мм	h=250мм	h=300мм	h=350мм	h=400мм
6х6	152 000 р.	164 000 р.	182 000 р.	201 000 р.	219 000 р.
6х8	183 000 р.	208 000 р.	226 000 р.	252 000 р.	271 000 р.
8х8	229 000 р.	268 000 р.	295 000 р.	323 000 р.	354 000 р.
8х10	278 000 р.	318 000 р.	353 000 р.	389 000 р.	428 000 р.
10х10	337 000 р.	375 000 р.	426 000 р.	473 000 р.	519 000 р.
10х12	389 000 р.	446 000 р.	501 000 р.	557 000 р.	612 000 р.
12х12	456 000 р.	528 000 р.	587 000 р.	655 000 р.	730 000 р.
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады.  В стоимость входит: Планировка территории, разметка Земляные работы, рытье котлована Укладка геотекстиля Устройство подушки под фундамент, послойное трамбование Монтаж опалубки Устройство арматурного каркаса в 2 слоя Закладка труб под инженерные коммуникации Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. **Более точную стоимость монолитного фундамента (плиты) под баню вы можете узнать позвонив нам.

Заказать выезд специалиста

Завершенные работы по данному типу фундамента

Начинается все как обычно – выемка грунта, закладка подушки из гравия и песка с тщательной утрамбовкой. Заметим, что оптимально использовать под фундаментом геотекстиль. Далее производится укладка гидроизоляции, утеплителя и арматуры. Обязательно нужно выставить опалубку. Финишным этапом заливается бетон.

Фундамент плита под баню может быть устроен и по несколько иному принципу. Для повышения его несущей способности и жесткости он делается ребристым. Ребристый монолитный фундамент бани заливается в два этапа – сначала ребра, а затем гладкая плита для бани.

Преимуществ у такого основания масса, но главное – равномерное распределение нагрузки, долговечность и высокая прочность.

Если вам нужен качественный монолитный фундамент бани, и вы хотите избежать ошибок или даже просто не желаете делать эту тяжелую работу, то свяжитесь с нашей компанией. У нас есть материалы, у нас есть опыт, у нас есть бригада строителей. Таким образом, монолитная плита под баню с нами может быть устроена быстро и легко.

Глубина в зависимости от типа грунта

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести

геологическое изыскание .

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).

Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.

Какие камни для бани

лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.

Свайный фундамент под баню

Сваи в качестве основания для бани используют тогда, когда грунт на участке слишком нестабильный, болотистый, а значит, требуется значительное заглубление опор здания. Конструкция железобетонных или стальных свай такова, что их можно располагать на расстоянии до нескольких метров ниже поверхности почвы. Как правило, этот процесс требует привлечения услуг специализированной строительной техники.

Сваи можно возвести самостоятельно, используя скользящую опалубку из металла, пластика или толя. Сначала она опускается на самое дно подготовленной ямы. Промежуток между ее наружными стенками и стенками ямы уплотняется песком. В опалубку помещается армирующий стержень, а затем начинается постепенная заливка бетона.  По мере заполнения ямы опалубку поднимают и действия повторяют, пока не будет возведена полноценная свая, укрепленная песчаной подушкой.  Такая технология сводит к минимуму риск подъема сваи при вспучивании почвы в весенний сезон.

Четыре конструкции фундаментов

Все подтипы фундаментов делятся на четыре основных вида, которые различаются по своей конструкции и применяемым материалам.

1. Свайный. Универсальный вид конструкции, но очень сложный в установке. Применяется на различных типах грунта, а также при больших перепадах высоты местности, где невозможно применить фундаменты других конструкций.
2. Столбчатый. Располагается точечно по периметру несущих стен. Его применение рекомендуется только на устойчивом участке грунта, перепад которого составляет максимум 5 градусов.
3. Плитный, или сплошной. Представляет собой плиту, функция которой заключается в рассредоточении основной массы строения на фундамент. Монолитная плита, расчет толщины которой должен быть очень точным, определяет основную несущую нагрузку, а именно повышает давление на сильные участки, убирая вес с более слабых.
4. Монолитный. Имеет вид ленты сплошной заливки. По глубине залегания делится на мелкозаглубленный и заглубленный, что зависит от уровня общего промерзания грунта и основного перепада на участке.

Технология возведения ленточного фундамента из блоков

Сделать фундамент ленточного типа из блоков не сложнее, чем технология сооружения столбчатой конструкции. Просто на этот тип уходит больше блоков и скрепляющего раствора, плюс, конечно, больший объем земляных работ. Как и в случае с предыдущей технологией, ленточный фундамент для бани сооружается малозаглубленным.

Его чаще всего используют, если баня строится из кирпичей или блоков, если это будет многоэтажное здание или с мансардой, и если полы постройки будут бетонными и заливаться по грунту. В этом случае придется продумать схему утепления полов, где как один из вариантов можно использовать установку системы теплых полов.

Вот алгоритм проводимых строительных операций.

• Участок очищается и выравнивается. Снимается плодородный слой.
• Производится разметка фундамента.
• Выкапывается траншея. Если будет собираться малозаглубленная фундаментная конструкция, то ширина траншеи 30-50 см, глубина полметра.
• Засыпается на дно траншеи песок или гравий, можно мелкую щебенку. Это будет подушка, которая обязательно разравнивается и трамбуется. Толщина слоя – 10 см.
• Гидроизоляция в виде двухслойного рубероида.
• Кладка блоков с перевязью рядов в один блок по ширине. Высота фундамента – 3-4 ряда. Необходима ли арматура для увеличения прочности кладки? Необходима, но не сама арматура, а металлическая сетка, которая укладывается между первыми двумя рядами. Армокаркас предупреждает деформацию фундаментной конструкции под действием зимнего пучения грунта. Так что лишней она здесь не будет. Если в бане предусмотрено подвальное помещение, то необходимо установить внутрь фундамента трубы, которые будут выполнять функции вентиляционных продухов.

Оба варианта прекрасное дешевое решение для бани. Такие фундаментные конструкции подойдут практически под любые виды грунтов, кроме торфяников и участков, склонных к подтоплению. Здесь лучше использовать плитный вариант плавающего типа с хорошей толстой подушкой из смеси песка и щебня. Скажем прямо, вариант сложный и дорогой.

Фундамент своими руками для бани: делаем самостоятельно ленточный фундамент под баню

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

• Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
• Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
• Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Этап. Опалубка и заливка раствором

Если пошаговая инструкция рекомендует устанавливать опалубку после укладки гидроизоляции, то здесь потребуются некоторые уточнения. Опалубка понадобится уже на этапе укрепления подушки слоем песчано-бетонной стяжки.

В том случае, когда основание представляет собой готовую плиту, достаточно, на первый взгляд, арендовать кран и конструкция будет установлена без лишних хлопот. Однако на практике для готовой монолитной плиты также требуется бетонированная стяжка. И здесь понадобится опалубка. Оптимальное время ее монтажа – завершение дренажных работ.

Опалубка может быть взята в аренду, что не всегда доступно и выгодно. Можно ее установить самостоятельно. Расчет толщины досок, проверенный на практике, показывает, что оптимальная толщина материала составляет 30 мм. Дополнительно следует учесть укосы. Опалубка устанавливается с опорками. Чтобы во время бетонирования конструкция не развалилась, ее прочность стоит проверить уже на текущем этапе. Для этого опалубка должна получить сильный удар ногой. Расчет простой. Если опалубка выдержит такое испытание, то в дальнейшем, особенно во время бетонирования, с ней проблем не будет.

Во время монтажа опалубки производится закладка теплоизоляционного материала по периметру, для чего ранее котлован был предварительно увеличен по ширине. Обычно теплоизоляция представляет собой листы пенопласта.

Заливка раствором происходит в несколько этапов. Первый слой или стяжка подушки, предназначенная для защиты от деформаций. Второй слой — выполняется заливка с помощью раствора из бетона и песка после укладки гидроизоляции. Толщина слоя, защищающего гидроизоляционные материалы от повреждений и деформаций, должна быть не менее 4 см. Третий слой – заливка осуществляется в один прием после монтажа арматурной сетки.

Дополнительные рекомендации

При строительстве фундамента для бани 4×6 своими руками часто встречаются распространённые ошибки. В основном это касается неправильно выбранного типа основания, глубины его заложения. Поэтому для оценки качества грунта лучше обращаться к специалистам.

Наиболее опасные нарушения технологии:

• Сварка арматуры даёт ненадёжное соединение. Можно применять только проволоку или хомуты.
• Использование цемента ниже М150.
• Зимовка ненагруженного ленточного основания. Без утепления или консервации произойдёт деформация под воздействием пучения грунта в морозную погоду.

Чтобы избежать перекоса постройки на пучинистом грунте, рекомендуется делать более толстый слой песчаной подушки – 50 см вместо 20. Теплоизоляция основания сократит расходы на отопление как конструкции, так и пола, а также увеличит срок службы бани.

инструкция по заливке столбчатого и ленточного

Прочное основание – половина от надежной постройки. В силу этого фундаменту уделяется первостепенное внимание не только в порядке проведения работ, но и по значимости. При строительстве бани этот вопрос особо актуален, так как предстоит выдерживать немалые нагрузки. Функциональность и размер сооружения определяют вид будущего цоколя.

Оглавление:

1. Как подобрать тип фундамента?
2. Инструкция по заливке основания
3. Рекомендации специалистов
4. Какие ошибки допускают новички?

Выбор фундамента

Возведение основания своими руками не составит титанических усилий, если грамотно учесть ряд характеристик грунта:

• несущая способность;
• равномерная сжимаемость;
• вспучиваемость;
• усадка.

Исходя из этих показателей, подбирается удобоваримый фундамент под баню. Существует несколько вариантов:

1. Ленточный – самый распространенный и возводимый своими силами. Свое название получил в силу схожести с лентой, идущей вдоль всех стен постройки. Подходит почти для любого типа грунта. Технология его возведения не отличается особой сложностью. Обычно используется для сооружений простой конфигурации, не более двух этажей.

2. Столбчатый – представляет собой ряд заглубленных столбов под углами постройки и на месте соединений внутренних стен. Столбы при этом располагаются в зависимости от предполагаемой нагрузки, но на расстоянии не более 2 м между собой. Пригоден такой фундамент под баню из легковесных материалов, таких как сруб или деревянный каркас. Нагрузка на основание не должна превышать 1 т на 1 м³. Идеально подходит для почвы с глубоким залеганием грунтовых вод.

3. Плиточный – в строительстве бани применяется крайне редко. Инструкция по его исполнению включает заливку бетонной плиты с армированием по всей площади толщиной не менее 0,5 м. Такое основание пригодно для зданий 2-3 этажей, сложной конфигурации на любом виде грунта. Отличается особой дороговизной, в силу высокого расхода материалов.

4. Свайный фундамент – крайне редко применяется для бани по причине своей дороговизны и сделать его не удастся без причастности спецтехники к процессу заливки. Наиболее удобоваримый современный вариант – винтовые сваи. Но и его не удастся выполнить самому. Сваи вворачиваются в землю, благодаря винтовому наконечнику, силами 2-3 человек. Такое основание отлично подойдет в условиях высокого залегания грунтовых вод, рыхлой почвы либо неровного ландшафта.

Некоторые специалисты отдельно выделяют свайно-винтовой тип с ростверком, выполненным из металлических свай с обвязкой деревянным брусом или двутавровой балкой, что придает дополнительную прочность каркасу.

Как правильно залить фундамент?

Для примера возьмем два самых подходящих вида основания – столбчатый и ленточный.

Как и любая схема строительства, процесс начинается с подготовки места и нанесения разметки. Излишне будет говорить, что размеры и конфигурация будущей постройки должны быть заранее проработаны на бумажном чертеже. Для примера можно взять стандартные габариты бани 4х6 м.

Первоначально производится очистка предложенной территории от мусора, растительности и дерна. Для того чтобы правильно сделать разметку используют рулетку, угольники, опорные колья и веревку.

Важно: периметр площадки для бани из сруба 4х6 м увеличивается на не менее чем 10 см с каждой стороны в зависимости от вида выбранного основания.

Разметка начинается с внутреннего угла. Колышки вбиваются в землю по углам, образуя прямоугольник 4х6 м + 10 см. Между опорами натягивается веревка, выравнивается угольником. Для того чтобы проверить точность разметки, прокладываются диагональные веревки. Их длина не должна отличаться друг от друга более чем на 2 см.

Для сооружения ленточного фундамента:

1. Выкапывается траншея по намеченной схеме с параметрами 4х6 м, глубиной в зависимости от местных климатических условий. Ширина траншеи определяется следующим образом: ширина основания 25 см + 10-15 см для удобства установки опалубки.

2. Дно ямы выравнивается по горизонтали, присыпается гравием и песком слоями по 10 см каждый, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. По периметру вбиваются металлические пруты или прочные колья, из доски толщиной 3 см собирается опалубка, плотно подогнанная между собой. Для соединения используют бруски, гвозди либо специальные стяжки. Высота опалубки должна быть выше предполагаемого фундамента на 10-15 см.

3. Внутрь подготовленной опалубки укладывается армирующий профиль диаметром 12-16 мм. Пруты связываются между собой стальной проволокой. Для образования просвета между каркасом и дном ямы подкладывается битый кирпич.

4. Обеспечить вентиляцию можно, заложив керамические трубы диаметром 6-8 см на расстоянии 2-3 м друг от друга.

5. Залить основание необходимо непрерывно, рекомендуется управиться за один день. Бетонный раствор заливается слоями в 15-20 см с последующей трамбовкой. Для удаления пузырьков воздуха следует воспользоваться вибрированием при помощи простого молотка или дрели.

6. Опалубку допускается снимать через неделю после схватывания раствора. Процесс полного высыхания занимает 3-4 недели, после чего можно продолжать строительные работы.

Технология сооружения столбчатого фундамента включает в себя:

1. Выкапывание ям под столбы в намеченных местах согласно чертежу на расстоянии не более 2 метров. Для сруба 4х6 потребуется залить порядка 16-20 опор в зависимости от сложности конфигурации бани.

2. Засыпка каждой траншей песком на 30 см.

3. Заливка бетонной подушки 15 см толщиной.

4. Установка асбестоцементных труб строго вертикально по уровню. Технология размещения столбов предусматривает дополнительное использование различных материалов – кирпич, металлические трубы, бетон, дерево – в зависимости от статической нагрузки.

5. Армирование столбов железными прутами. Снаружи присыпаются и уплотняются мелким песком.

6. Бетонирование труб – залить раствор необходимо до краев и тщательно утрамбовать.

7. Схватывание бетона происходит значительно быстрее. Такие сваи готовы к нагрузке уже через пару суток.

Советы и рекомендации

Немаловажно правильно рассчитать глубину расположения фундамента, во избежание перекосов постройки, трещин и прочих негативных влияний. В глинистых, черноземных, илистых почвах размер увеличивается на 20 см ниже уровня промерзания грунта. В остальных случаях может подойти незаглубленное или мелкозаглубленное основание. Для бани 4х6 м в первом варианте заглубление составит 40-50 см, во втором – 50-70 см в глубину.

Идеальным для фундамента будет сухой, достаточно плотный однородный грунт. Худший вариант – грунт из ила, торфяника или мелкого песка. Если же строительство все же предстоит на подобной почве, дополнительно в месте установки основания необходимо сделать песчаную подушку на глубину не менее 50 см.

Распространенные ошибки

Во время армирования фундамента для скрепления прутов многие используют сварку. Такое соединение арматуры запрещается – это чревато деформацией основания. Залить фундамент своими руками достаточно сложно и затратно. Поэтому целесообразно доверить этот процесс строительной организации. В противном случае может пострадать качество фундамента под баню из-за несоблюдения инструкции приготовления раствора.

Чтобы сделать самостоятельно надежную бетонную смесь, понадобится цемент марки М250 и выше, строительный песок, гравий и чистая вода в пропорциях 1:3:3,5:0,5.

Делаем фундамент под баню своими руками

Любое здание начинается с фундамента. Закладывая фундамент бани, закладываем основы  укрепления физического и духовного здоровья одним из древнейших гидротермических способов.

Исходные данные

Бани преимущественно являются одноэтажными зданиями, под которые не требуется массивного фундамента и проведения проектных работ. Однако неравномерность нагрузки на фундамент под баню в виде печи и бассейна требует максимальной глубины заложения, превышающую точку промерзания. Для Украины глубина фундамента составляет  1,2м, для России по долготе Москвы  — 1,6м.

Для выбора  типа фундамента необходимо определиться с составом грунта, особенно в нижних слоях. Для этого на будущем месте бани проводятся пробные раскопы – шурфы на глубину до 2м. Однородный плотный грунт является наиболее оптимальным, позволяющим применять любой тип фундамента. При обнаружении торфа или ила в виде отложения лучше всего  сменить место. Если это сделать невозможно используется свайное основание с большой  глубиной опирания или подсыпку, что значительно удорожает  строительство.

Неблагоприятным фактором обустройства фундамента также является высокое залегание грунтовых вод, требующее надежной гидроизоляции, как самого фундамента, так и стен.

Разметка

проверка углов фуднамента

Ошибки при обустройстве основания здания являются самыми дорогими при исправлении.  Поэтому  разметка проводится тщательно, с повторной проверкой не менее 3 раз. Сначала необходимо соблюсти расстояния до красной линии (границы) участка – 3м, до дома (пожарный разрыв)  – 10м. Разметка начинается с осевых линий, параллельность  и прямые углы которых определят геометрическую правильность  стен бани.

Прямые углы проверяются  по  правилу геометрии – квадрат гипотенузы равен сумме квадратов сторон треугольника. Со времен Архимеда применяется удобное соотношение – 3+4=5, т. е. 3х3 + 4х4 = 5х5. После осевой разметки натягиваются бечевки по ширине фундамента. Тщательная разметка позволяет также экономить стройматериалы, особенно при заливке бетона.

Выбор типа фундамента

Чтобы определить,  какой фундамент для бани лучше, нужно оценить  все имеющиеся ресурсы строительства. Особенно важно учитывать случайные факторы – наличие строящегося рядом объекта, откуда можно дешево взять кран для кладки фундаментных блоков или миксер бетона.  Если рядом строят дорогу –  КАМАЗ граншлака и бетономешалка решит проблему заливки монолитного фундамента.  Установка линий электропередач  в вашем районе  решит проблему быстрого бурения  ям под сваи. Если в регионе есть камень-дикарь, нужно отдать предпочтение забутовке – укладке камня на раствор.

Ленточный фундамент для бани на глубину  1,7м и ширину 0,3м при использовании указанных материалов  потребует следующих финансовых затрат на погонный метр:

• Фундаментные блоки – 2800 руб/м;
• Граншлак – 970 руб/м;
• Бутовый камень – 1300 руб/м.

Стоимость обустройства столбчатого фундамента  просчитать  сложно ввиду  различных способов формирования ям и материала их заполнения.  В любом случае минимальная ширина ленточного основания – 0,3м, диаметр ям столбчатого фундамента – не менее 25см.  Столбчатые основания несколько дешевле по материалам, но сложнее технологически, ленточные – проще в монтаже, также не стоит забывать про ушп фундамент для каркасного дома, однако не будем рассматривать его в этом материале в виду его дороговизны .

Столбчатый фундамент

Ленточный фундамент широко применяется не одно тысячелетие и достаточно подробно описан в литературе. Столбчатый является еще экзотикой в индивидуальном строительстве, поэтому требует более подробного описания. Столбчатый фундамент из асбестовых труб  — это заглубленные в грунт готовые или заливные строительные конструкции по местам наибольших  концентраций нагрузок  — углы здания и места пересечения стен.  Расстояние между сваями – не более 2м.  Столбы соединяются ростверком – железобетонными, металлическими или деревянными перемычками. Для слабых грунтов и зданий на склонах является единственным решения обустройства основания с глубиной опирания  до 3,5м и более. Ленточный фундамент такой глубины будет стоить половину стоимости здания.

свайно-ростверковый фундамент

Наиболее технологически сложным  является формирование ям столбчатого фундамента.  Облегчают задачу ямобуры – механизированные или ручные, позволяющие обойтись без трудоемкой раскопки.  Для легких зданий достаточно ручным ямобуром с наращенной штангой до 1,7м пробурить отверстия диаметром от 200мм. Быстрее но дороже нанять ямобуб для установки опор с малой фрезой.  Идеальным решением является свайно-винтовой фундамент, отзывы о котором достаточно положительные. Он представляет собой трубу  толщиной от 3,2мм и более с приваренным винтовым шнеком, позволяющим завинчивать трубу-сваю в грунт. Главное достоинство такой технологии – обустройство фундамента без выемки грунта за один день.

Для традиционного формирования свай применяется способ заливки бетона в ямы-колодцы. В случае осыпающихся грунтов применяют оболочки – от рубероида до труб, которые позволяют использовать их также в качестве гидроизоляции. Армирование является необходимым  условием  для прочности сваи,  связки ее с ростверком.   На  диаметр 30см достаточно 4шт арматуры 8-10мм на всю высоту заглубления.

Для большинства конструкций бань  сваи  можно  выполнять из доступных, облегченных конструкций. Есть положительный опыт использования  в качестве опор железнодорожные деревянные и ж\б шпалы, асбестовые  и  чугунные трубы без заполнения бетоном.

Наиболее нагруженные участки

Самыми нагруженными участками основания бани являются печь и бассейн, даже если вместо бассейна используется большая бочка – это не менее 1 тонны веса.  Печь с трубой весит не меньше,  поэтому фундамент под печь в баню и бассейн требует отдельного основания или усиления существующего.  Без капитального фундамента  обязательно будут просадки грунта, которые нарушат вертикальную геометрию соосности дымохода и горизонтальность зеркала воды.

Указанные недостатки тяжелы в исправлении, со временем проблема отсутствия надежного основания только усугубляется.  Поэтому  все нагруженные участки здания  требуют обустройства основания с параметрами основного фундамента – с такой же глубиной и шириной закладки.

Особенности обустройства фундамента

Есть технологические приемы, позволяющие обеспечить надежное основание под любое здание на этапе монтажа – песчаная подсыпка и гидроизоляция. Подсыпка необходима при всех видах фундаметна – ленточном или столбчатом. Позволяет равномерно распределить нагрузку от здания на грунт. Выполняется в виде засыпки  чистого крупнозернистого песка слоем в 10см по всему слою опирания фундамента, в т. ч. и столбчатого.

Гидроизоляция фундамента бани необходима для предотвращения коррозии арматуры в железобетоне.  Бетону без металла вода не страшна, она его только упрочняет. Если высота залегания грунтовых вод выше метра есть смысл не применять технологически сложную   и дорогостоящую гидроизоляцию бетона, которая со временем все равно начнет пропускать воду.  Лучше применить 2-х кратное покрытие арматуры краской — грунтом, предотвращающим ее коррозию. Правильнее совсем отказаться от арматуры в наводненных грунтах, увеличив площадь фундамента.

Интересен способ обустройства фундамента в водоносных грунтах,  с высоким уровнем грунтовых вод. При наступлении устойчивых заморозков без промерзания грунта начинают   поэтапную  раскопку под фундамент. Мороз не позволяет воде затопить траншею, при случайном заполнении водой нужно дождаться ее замерзания  и  отколоть лед. Бетонирование выполняется без арматуры с технологическими добавками (самый простой – аммиак), позволяющими застывать бетону до -25С.

Видео с подробным описанием технологии строительства столбчатого фундамента под баню (хоть и на английском, но все понятно):

Какой фундамент под баню лучше?

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Баня на ленточном фундаменте

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Читайте также: какой фундамент под теплицу выбрать и как его обустроить?

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

• массогабаритные характеристики строения;
• геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
• бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Читайте также: как выбрать фундамент для строительства на пучинистых грунтах?

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте.  Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

Читайте также: как построить столбчатый фундамент из труб?

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек.  Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Читайте также: какой фундамент лучше подойдет для бани и дома из пеноблоков?

к оглавлению ↑

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см².

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м² снегового покрова в вашем регионе.
3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см² почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см² , под здание 3×3 — 3600 см², под баню 3×4 — 4200 см², и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см² почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

к оглавлению ↑

Технология строительства фундамента своими руками

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Схема ленточного фундамента

1. Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
2. Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
3. На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
4. Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
5. Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
6. После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

к оглавлению ↑

Строительство ленточного фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

1. На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
2. С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
3. Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
4. В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
5. Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент из покрышек для бани

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

к оглавлению ↑

Фундамент из покрышек

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Столбчатый фундамент под баню: дёшево и надёжно

При достаточной несущей способности грунта, выборе срубовой, каркасной технологии строительства столбчатый фундамент для бани обеспечит минимальный бюджет строительства. Он может изготавливаться монолитным способом, кладкой, по комбинированной технологии.

Эксплуатационные особенности этой постройки требуют высокой квалификации мастера, поэтому специалистами разработаны рекомендации для самостоятельного возведения фундамента.

Специфика строительства, эксплуатации бани

В отличие от основного жилища, баня не имеет постоянного отопления, прогревается до экстремальных температур периодически. Обычные схемы теплового контура здесь не работают, утеплять стены нужно по специальной технологии. В моечном помещении необходима организация водоотведения, что очень сложно выполнить технически в здании с полом по лагам на столбах. Если решить две этих задачи, баня получит максимальный ресурс, комфортность приема парных процедур.

Преимущества каркасной технологии

Благодаря некоторому опыту строительства, 70% индивидуальных застройщиков знают, что эффективнее всего для коттеджа наружная теплоизоляция. В бане нет постоянного обогрева, поэтому данная технология не используется. При выборе метода строительства, стеновых материалов необходимо учесть:

• кирпичная, блочная кладка, бревенчатые, брусовые венцы зимой по сути являются глыбами льда, на прогрев которых для выхода в режим пара требуется огромное количество дров, времени
• для снижения теплопотерь внутри стены из указанных материалов ошиваются каркасом, в который заложен теплоизолятор, не выпускающий теплый воздух из парной
• каркасная постройка по умолчанию обладает необходимой конструкцией стен, утеплитель уже заложен внутри нее
• несущая способность «каркасника» достаточна для выдерживания веса перекрытий, стропильной системы, кровельного пирога

Поэтому, несмотря на популярность срубов, долговечность кирпичных бань, минимальным бюджетом строительства, эксплуатации обладает все же каркасная постройка.

Как изготовить уклон пола в моечной?

В коттеджах отсутствуют комнаты для помывки с максимально высоким уровнем влажности, периодически выливаемыми на пол большими объемами воды. В бане это основное помещение, наряду с парной, поэтому необходим сбор стоков (щелевой либо наклонный пол с трапом), отвод их в отдельный септик, не связанный с системой канализации дома.

При выборе столбчатого фундамента пол моечной комнаты придется выполнить по грунту либо изготовить лоток для сбора воды другим способом на этапе возведения основания.

Где монтировать септик?

Специалисты рекомендуют никогда не размещать септик под баней, а выносить его на участок в соответствии с требованиями СанПиН, СП, поскольку:

• повышается вероятность проникновения через регулярно пересыхающий гидрозатвор сифона канализационных запахов
• осложняется обслуживание, откачка стоков из подземного резервуара
• снижается ресурс силового каркаса бани

Коммуникации в бане на свайном фундаменте так же необходимо монтировать перед укладкой чернового пола, на этапе нулевого цикла.

Пошаговая инструкция столбчатого фундамента бани

Определившись со стеновыми материалами, технологий строительства, можно проектировать, возводить столбчатый фундамент для бани своими силами по одной из существующих технологий. Выбор методики зависит от характеристик грунта (УГВ, несущая способность, рельеф), размера надворной постройки.

Проектная разметка

Во всех технологиях деревянного строительства ростверком является нижняя обвязка стен из бревна, бруса. Исключением является фахверк, в котором нагрузки на фундамент передают столбы силового каркаса. Поэтому для срубов допускается более редкий шаг столбов основания (3 – 2 м), для фахверков, «каркасников» он уменьшается до 2 – 1 м) в зависимости от планировки.

В любом случае пятно застройки размечается следующим способом:

• два колышка в каждом углу либо конструкция из двух кольев с поперечной доской вместо каждого из них (выносятся на 0,5 – 0,2 м за периметр)
• натяжение шнуров по наружным, внутренним граням столбов (центр столба совпадает с осью стены)

Дополнительная разметка под бетонную подготовку (подошвы столбов) не изготавливается. Для подводки инженерных систем могут устанавливаться дополнительные шнуры.

Подготовка

Для увеличения опорной поверхности, компенсации горизонтальных подвижек грунта столбы уширяются в подошве. Исключением является бутовый столбчатый фундамент на гравелистых плотноглинистых почвах. В первом случае в местах установки вертикальных опор отрываются приямки:

• глубина – 0,7 – 0,4 м
• размер – 1 х 1 м – 0,6 х 0,6 м

Для бутовых камней (валунов) достаточно приямка в размер опоры глубиной 20 см. Подушка представляет собой уплотненный 20 – 15 см слой песка, смеси ПГС. Она необходима для компенсации сил пучения, которые гарантированно отсутствуют в нерудных материалах.

Для отведения поверхностных вод от фундамента (ливневые, паводковые стоки) под подушку укладывается контур дренажной канализации. Гофротрубы с точечной, щелевой перфорацией проходят за периметром бетонной подготовки. Опирать на них подошву столбов нельзя.

Кладка столбов

Вначале на дно приямка устанавливается опалубка для бетонной подготовки, в которую после армирования конструкции заливается бетон (от М100). Кладка возможна на 8 – 6 день в зависимости от погодных условий. За это время бетон набирает 70% прочности.

Для выкладывания столбов используется кирпич (глина или керамика), бетонные блоки без пустот. Используется стандартная перевязка кладки каждым рядом на цементно-песчаном растворе (пропорции 1/4, соответственно). Верхняя плоскость столбов выравнивается растворным швами, не допускается пастель толще 2 см.

Бутовый фундамент

Валуны в качестве столбчатого фундамента используются при соблюдении нескольких условий:

• грунт – плотная глина, каменистая почва
• этажность – один уровень с мансардой максимум
• рельеф – перепад высот в пределах 4 градусов
• технология – только срубы (калиброванное, тесаное бревно, брус)

Подушка, бетонная подготовка для валунов не изготавливается, дренажная система является обязательным условием. Бутовый камень должен быть крупнее 0,6 м в поперечнике, иметь плоскость на подошве, опорной поверхности.

Монолитные столбы

Существует несколько технологий монолитного столбчатого фундамента в зависимости от опалубки:

• щитовая – бетонная подготовка на предыдущем этапе армируется пространственной конструкцией из рифленых прутков (16 – 12 мм), нижняя часть которой находится в подошве, верхняя сужается, выходит на уровень нулевой отметки, щиты изготавливаются из фанеры, доски, ОСБ, крепятся укосинами либо шпильками друг к другу
• сборная – схема армирования аналогична предыдущей, опалубкой являются металлические, асбоцементные, полимерные трубы (диаметр от 25 см)

Во втором варианте оболочка может оставаться на столбах после застывания бетона или демонтироваться для обмазки ж/б конструкции гидроизоляционными материалами.

После распалубки монтируется ростверк из бруса с врубкой в полдерева на углах фундамента. Затем к внутренним помещениям бани подводятся трубы водопровода, канализации. Чтобы фундамент был готов к эксплуатации, в это же время необходимо изготовить водосток в моечной комнате:

• засыпка подполья на отдельном участке землей для заливки полов по грунту
• создание уклона пола с установкой трапа системы водоотведения
• изготовление щелевого пола с заливкой ниже него бетонной воронки с трапом канализации

Финишным этапом технологии столбчатого фундамента является забирка. Она позволяет снизить продувание подполья, облагородить фасады здания. Чаще всего используется облицовка забирки цокольным сайдингом по каркасу из бруса. В облицовке оставляют продухи для проветривания подполья.

Приведенные рекомендации позволят избежать перерасхода бюджета строительства, грубых нарушений технологий возведения столбчатого основания для бани.

Столбчатый фундамент своими руками — 🇷🇺 Пиломатериалы для бани

Столбчатый фундамент относится к одному из долговечных оснований для здания, которое не требует больших вложений. Такой вид фундамента в большинстве случаев закладывается под зданиями с облегченными стенами. К таким зданиям, в основном, относятся бани, возводимые из бруса или бревен, щитов, каркасов и пеноблоков. А вот если баня строится из кирпича, то она будет тяжелой. В связи с этим под нее потребуется закладывать прочный глубокий ленточный фундамент, который будет требовать большое вложение денежных средств, а это может попросту разорить человека. В этом отношении столбчатые фундаменты обходятся намного дешевле, чем ленточный вид фундамента, примерно в 1, 5 раза, это и делает их привлекательными для строительства бань.

Брус для бани

Профилированный Брус

Современное загородное строительство предъявляет большие требования к качеству и экологичности используемых материалов. Профилированный брус, изготовленный из массива древесины — отличный вариант для возведения коттеджей, дач, бань, саун и других загородных строений. Данный материал производится из цельных бревен; процессе обработки не затрагивает положительные свойства, которыми обладает натуральная древесина.

Фундамент под баню

Если запланировано возведение небольшой бани с легкими
стенами, то подойдет столбчатый фундамент, так как он обладает
необходимой прочностью и приемлемой стоимостью. Так же стоит помнить о
том, что при строительстве такого фундамента нельзя иметь подвал, но
баня в нем и не нуждается.

Расчет фундамента

Для проведения строительства столбчатого фундамента можно воспользоваться услугами специалистов, хотя всю работу можно сделать самостоятельно. Если все же было принято решение делать всю работу самостоятельно, то изначально потребуется провести все необходимые расчеты. Первоначально следует рассчитать массу будущей бани и не забывать про нагрузку, которая будет создаваться снегом в зимний период. Так, например, в Московской области снеговая нагрузка составляет в пределах 100 кг на 1 м². Так же нужно помнить и о внутренней нагрузке, которая будет создавать будущая мебель, установленная печь и купающиеся в бане люди. В большинстве случаев эта нагрузка равна 100 кг на 1 м². После этого потребуется провести расчет несущей способности грунта того места, где будет располагаться будущая баня. Но если сделать не получается, то для расчета можно воспользоваться параметрами торфяника, которые составляют 0,5 — 0,6 кг на 1 см². Хотя если на участке другая почва, то этот показатель будет выше.

Начало изготовления столбов

После чего можно будет приступать к изготовлению столбов.
Для этого потребуется бур, диаметр которого будет составлять 25 см.
Нужно проделать в грунте яму глубиной примерно 15-20 см. Затем
подготовленные ямы следует армировать сеткой, желательно с мелкими
ячейками и все залить бетоном. Для приготовления бетона можно
использовать цемент марки М-200. Но перед этим в центр ямы вставляется
несколько арматурных прутьев, длина которых должна превышать длину ямы
на 10 см. Вместо прутьев можно воспользоваться кусками труб и другими
железными элементами, подходящего размера. Еще стоит запомнить то, что
на дно ямы обязательно нужно уложить кусок рубероида или полиэтилена.
Это необходимо для того, чтобы он не впитывался в грунт.

В
дальнейшем понадобится кусок трубы диметром 10 см, желательно
изготовленной из асбестоцемента. В него следует уложить два прута
арматуры и установить все на подготовленный перед этим башмак. Заливать
трубу необходимо тем же бетоном, что и основание. В это же время не
стоит забывать про его уплотнение, которое проводится другим прутом. В
верхней части устанавливается болт или небольшой кусок арматуры.

Столб фундамента для бани

После
окончания этой процедуры потребуется дождаться схватывания бетона,
которое длится от 4 до 5 дней. Затем можно приступать к процедуре
второго бурения. Для этого потребуется бур большим диаметром, чем
предыдущий, т. е. около30 см. Само бурение проводится немного ниже
промерзания почвы. В получившиеся отверстия в короткие сроки вставляется
получившийся столб, при этом делая все необходимое для предотвращения
его осыпания. После полного высыхания прочность изготовленного столба
может выдержать нагрузку в 11 тонн. Оставшееся пространство засыпается
извлеченным ранее грунтом и тщательно утрамбовывается.

Фундамент под баню — столбчатый бетонный

Ростверк — площадка столба.

Для такого вида фундамента можно изготавливать ростверк ( верхняя часть — площадка столбчатого фундамента), как из металла, так и бетона или дерева. Выбор материала, в основном, зависит от предпочтений самого человека. Основным правилом для любого вида ростверка будет являться расположение его над почвой не менее 10 см. Самым главным достоинством столбчатого фундамента является его пригодность для строительства бань с легкими стенами. Да и к тому же можно отметить продолжительный срок его службы, который может достигать 100 лет и более, даже при использовании его на болоте.

Производство столбов для фундамента может осуществляться как из бетона, так и камня или кирпича. Хотя по цене и популярности первое место занимает железобетон. Теперь стоит более подробно рассмотреть строительство столбчатого фундамента.

Подготовительные работы — более подробно

Все работы стоит начинать с приготовления участка, т. е. его очистки, которая заключается в удалении плодородного слоя почвы совместно с растениями на глубину до 40 см. В том случае, когда на участке присутствует глина, то потребуется в обязательном порядке сделать подсыпку из песка и гравия. Толщина такой насыпи, в основном, зависит от особенностей грунта. Затем убираются все имеющиеся неровности и потом можно приступать к разметке будущего фундамента.

Разметка фундамента

После
этого, с заранее сделанных чертежей, на участок переносится план бани.
Делается это путем закрепления осей и основных размеров фундамента. Чем
точнее будет проделана разметка, тем легче будут проходить последующие
этапы работы.

Яма для фундамента

Рытье ям для будущего фундамента можно выполнять с
привлечением спецтехники или вручную. Их расположение должно быть строго
по отмеченным осям. В том случае, если глубина ямы не будет больше 1
метра, то можно обойтись без укрепления стенок, а если больше, то
придется делать деревянные распорки с откосами. К тому же яму следует
копать на 30 см больше глубины самого фундамента. Это необходимо для
того, чтобы можно было сделать подсыпку, состоящую из гравия и песка.
Что касается ширины, то она должна быть немного больше расчетной, для
свободной установки опалубки и распорок.

Опалубка

Для опалубки столбчатого фундамента следует приготовить струганные доски 40 мм толщиной, а вот ширина их должна составлять 150 мм или обрезные доски 40х150. Также вместо досок можно применять фанеру, металлические листы и т. п. Установка досок производится непосредственно к бетону.

Доска строганная

Цены на сухую строганную доску

Доска строганная отличается гладкой поверхностью, а также выверенной формой сечения. Используется она в тех случаях, где необходимо высокое качество поверхностей, например, укладка полов, отделка потолков, производство мебели.

Цена за куб для всех строганных досок равна 28 000 руб/куб и 30 000 руб/куб с НДС.

Армирование

Что касается армирования, то для этого
необходимо использовать стержни марки А3 диаметром 12-14 мм, укладку
проводить только продольно. Но не стоит забывать про горизонтальные
перемычки, которые стоит устанавливать через 20 см. Для таких перемычек
можно воспользоваться 6 мм проволокой. Продольные стержни обязательно
должны выступать на 10-15 см выше самого столба. Это требуется для
последующего связывания каркаса с ростверком.

Защита от влаги и бетонный раствор

Бетонный раствор
необходимо заливать в установленные трубы. Бетон нужно укладывать по
20-30 см и при этом тщательно его уплотнять и выводить лишний воздух
путем применения ручного вибратора.

Что касается защиты фундамента
от влаги, то здесь не возникает никаких проблем, так как можно
использовать любые применяемые для этих целей материалы.

Жесткость и устойчивость фундамента

Для придания жесткости и устойчивости столбчатому фундаменту можно сделать монолитный пояс. Его монтаж производится из рандбалок, изготовленный из железобетона. Монтаж проводится путем приваривания перемычек к обрезкам арматуры и только после этого устанавливается каркас из арматуры и опалубка. Завершающим этапом является залитие бетоном. После того как бетон станет крепким и полностью высохнем, с установленной гидроизоляцией, можно засыпать грунт и проводить укладку перекрытий. Для того чтобы в зимнее время под баней не гулял холодный ветер и не набивался снег, можно между столбами выложить простую кирпичную стенку. Но не стоит забывать о том, что построенная баня может давать осадку, и поэтому выложенные стенки нельзя привязывать к столбам. В ней же делаются все необходимые отверстия для коммуникаций. А для красоты ее можно обшить блок-хаусом или другим отделочным материалом.

Блок Хаус

Блок хаус относится к типу и разряду отделочных материалов. Выбор материала для отделки на строительном рынке пиломатериалов невероятно огромен и разнообразен. Материалы для наружной и внутренней облицовке, предлагаемые продавцами и производителями, совершенно разные и по составу, и по технологии монтажа, и по своим эксплуатационным качествам, и по цене. Но среди всех, несомненно, уверенно можно выделить один, которые не теряет своей востребованности и популярности уже долгие десятилетия. Это, конечно, древесина.

советов по сну: 6 шагов к лучшему сну

Советы по сну: 6 шагов к лучшему сну

Вы не обречены ворочаться каждую ночь. Прислушайтесь к простым советам для улучшения сна, от составления графика сна до включения физической активности в свой распорядок дня.

Персонал клиники Майо

Подумайте обо всех факторах, которые могут помешать хорошему сну — от стресса на работе и семейных обязанностей до неожиданных проблем, таких как болезни.Неудивительно, что качественный сон иногда недостижим.

Возможно, вы не в состоянии контролировать факторы, которые мешают вашему сну, но вы можете выработать привычки, способствующие лучшему сну. Начните с этих простых советов.

1. Придерживайтесь графика сна

Отводите на сон не более восьми часов. Рекомендуемое количество сна для здорового взрослого человека составляет не менее семи часов. Большинству людей для достижения этой цели не требуется более восьми часов в постели.

Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время каждый день.Постарайтесь ограничить разницу в графике сна в будние и выходные дни не более чем одним часом. Постоянство укрепляет цикл сна и бодрствования вашего тела.

Если вы не заснете в течение примерно 20 минут, выйдите из спальни и займитесь чем-нибудь расслабляющим. Почитайте или послушайте успокаивающую музыку. Вернитесь в постель, когда устанете. Повторяйте по мере необходимости.

2. Обратите внимание на то, что вы едите и пьете

Не ложитесь спать голодным или сытым. В частности, избегайте тяжелой или обильной еды за пару часов до сна.Ваш дискомфорт может помешать вам уснуть.

Никотин, кофеин и алкоголь тоже заслуживают осторожности. Стимулирующие эффекты никотина и кофеина проходят через несколько часов и могут нанести ущерб качеству сна. И хотя алкоголь может вызвать у вас сонливость, он может нарушить сон позже ночью.

3. Создайте спокойную обстановку

Создайте комнату, которая идеально подходит для сна. Часто это означает прохладу, темноту и тишину. Воздействие света может затруднить засыпание.Избегайте длительного использования светоизлучающих экранов непосредственно перед сном. Рассмотрите возможность использования затемняющих штор, затычек для ушей, вентилятора или других устройств, чтобы создать среду, соответствующую вашим потребностям.

Успокаивающие действия перед сном, такие как принятие ванны или использование техник релаксации, могут улучшить сон.

4. Ограничьте дневной сон

Долгий дневной сон может помешать сну ночью. Если вы решили вздремнуть, ограничьте себя до 30 минут и избегайте этого в конце дня.

Однако, если вы работаете по ночам, вам может понадобиться вздремнуть поздно вечером перед работой, чтобы компенсировать недостаток сна.

5. Включите физическую активность в свой распорядок дня

Регулярная физическая активность способствует лучшему сну. Однако избегайте активности перед сном.

Ежедневные прогулки на свежем воздухе тоже могут быть полезными.

6. Управляйте заботами

Постарайтесь решить свои заботы или проблемы перед сном. Запишите, что у вас на уме, а затем отложите это на завтра.

Управление стрессом может помочь. Начните с основ, таких как организация, расстановка приоритетов и делегирование задач. Медитация также может уменьшить тревогу.

Знайте, когда обращаться к врачу

Почти у всех случаются бессонные ночи, но если у вас часто возникают проблемы со сном, обратитесь к врачу. Выявление и лечение любых основных причин может помочь вам получить лучший сон, которого вы заслуживаете.

Минута клиники Мэйо: спойлер для сна — советы для спокойного ночного отдыха

Показать расшифровку видео Mayo Clinic Minute: Sleep Spoiler — Советы для спокойного ночного отдыха

Виренд Сомерс, М.D., Ph.D.: Когда вы плохо спите, случаются плохие вещи.

Вивьен Уильямс: Доктор Виренд Сомерс — кардиолог, изучающий сон.

Д-р Сомерс: Сон в значительной степени является междисциплинарной специальностью по уважительной причине, потому что сон влияет на все органы тела.

Вивьен Уильямс: Плохой сон может увеличить риск таких заболеваний, как болезни сердца, ожирение, депрессия, деменция. И это даже влияет на то, как вы выглядите.Доктор Сомерс предлагает следующие советы: избегайте употребления алкоголя и обильных приемов пищи перед сном; не тренируйтесь прямо перед сном; и выключите все экраны, включая смартфон, за час до сна.

Д-р Сомерс: У нас везде яркое освещение, а потом мы выключаем свет, ложимся в кровать и рассчитываем заснуть. Спальня, кровать для секса и сна. Это не для таблиц, это не для просмотра телевизора.

Вивьен Уильямс: Он также советует держать вашу спальню как можно темнее и тише.Здоровый сон для здоровой жизни. Для новостной сети клиники Майо я Вивьен Уильямс.

Получите самую свежую медицинскую информацию от экспертов Mayo Clinic.

Зарегистрируйтесь бесплатно и будьте в курсе последних научных достижений, советов по здоровью и актуальных тем, связанных со здоровьем, таких как COVID-19, а также экспертных знаний по управлению здоровьем.

Узнайте больше об использовании данных Mayo Clinic.

Чтобы предоставить вам наиболее актуальную и полезную информацию, а также понять, какие
информация полезна, мы можем объединить вашу электронную почту и информацию об использовании веб-сайта с
другая информация о вас, которой мы располагаем. Если вы пациент клиники Майо, это может
включать защищенную информацию о здоровье.Если мы объединим эту информацию с вашей защищенной
медицинской информации, мы будем рассматривать всю эту информацию как
информацию и будет использовать или раскрывать эту информацию только так, как указано в нашем уведомлении о
практики конфиденциальности. Вы можете отказаться от получения сообщений по электронной почте в любое время, нажав на
ссылка для отписки в письме.

Подписаться!

Спасибо за подписку

Наш электронный информационный бюллетень Housecall будет держать вас в курсе последней медицинской информации.

Извините, что-то пошло не так с вашей подпиской

Повторите попытку через пару минут

Повторить попытку

17 апреля 2020 г.

Показать ссылки

1. Bonnet MH, et al.Лечение бессонницы у взрослых. http://www.uptodate.com/home. По состоянию на 7 апреля 2017 г.
2. Депривация и недостаточность сна. Национальный институт сердца, легких и крови. https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/sdd. По состоянию на 7 апреля 2017 г.
3. Советы по гигиене сна. Центры по контролю и профилактике заболеваний. https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/sleep_hygiene.html. По состоянию на 7 апреля 2017 г.
4. Джексон Э.Дж. и др. Безопасность во время ночных смен: перекрестный обзор подготовки и практики младших врачей.Открытый БМЖ. 2013;3:1.
5. Тревожные расстройства. Национальный институт психического здоровья. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml. По состоянию на 10 апреля 2017 г.
6. Олсон Э.Дж. (экспертное заключение). Клиника Мэйо, Рочестер, Миннесота, 10 апреля 2017 г.

Подробнее

.

Что такое гигиена сна? | Фонд сна

Наша медицинская группа недавно проверила эту страницу, чтобы убедиться в ее точности.Мы будем продолжать отслеживать и пересматривать эту статью по мере публикации новой литературы по гигиене сна.

Соблюдение гигиены сна — один из самых простых способов настроить себя на лучший сон.

Строгая гигиена сна означает наличие как обстановки в спальне, так и распорядка дня, способствующего постоянному и непрерывному сну. Соблюдение стабильного графика сна, обеспечение комфорта в спальне и отсутствие помех, соблюдение расслабляющего распорядка дня перед сном и выработка здоровых привычек в течение дня — все это может способствовать идеальной гигиене сна.

Каждый спящий может адаптировать свои методы гигиены сна в соответствии со своими потребностями. В процессе вы можете использовать положительные привычки, которые помогут вам крепко спать всю ночь и просыпаться хорошо отдохнувшим.

Почему важна гигиена сна?

Здоровый сон важен как для физического, так и для психического здоровья, повышения продуктивности и общего качества жизни. Все, от детей до пожилых людей, могут улучшить сон, и гигиена сна может сыграть ключевую роль в достижении этой цели.

Исследования показали, что формирование хороших привычек является центральной частью здоровья. Создание устойчивых и полезных привычек делает здоровое поведение почти автоматическим, создавая непрерывный процесс положительного подкрепления. С другой стороны, вредные привычки могут укорениться, даже если они вызывают негативные последствия.

К счастью, люди обладают впечатляющей способностью заставить наши привычки служить нашим долгосрочным интересам. Создание среды и набора процедур, которые способствуют достижению наших целей, могут действительно окупиться.

Гигиена сна включает в себя как окружающую среду, так и привычки, и может проложить путь к более качественному сну и улучшению общего состояния здоровья.

Улучшение гигиены сна не требует больших затрат и практически не связано с риском, что делает его важной частью стратегии общественного здравоохранения по противодействию серьезным проблемам недостаточного сна и бессонницы в Америке.

Каковы признаки плохой гигиены сна?

Проблемы с засыпанием, частые нарушения сна и сонливость в дневное время являются наиболее яркими признаками плохой гигиены сна.Общее непостоянство количества или качества сна также может быть признаком плохой гигиены сна.

Как правильно соблюдать гигиену сна?

Надлежащая гигиена сна заключается в том, чтобы обеспечить себе наилучшее положение для хорошего сна каждую ночь.

Оптимизация графика сна, режима перед сном и распорядка дня является частью формирования привычек, позволяющих сделать качественный сон более автоматическим. В то же время создание приятной обстановки в спальне может стать приглашением расслабиться и вздремнуть.

Несколько советов могут помочь в каждой из этих областей, они не являются жесткими требованиями. Вы можете адаптировать их к своим обстоятельствам и создать свой собственный контрольный список гигиены сна, чтобы обеспечить наилучший сон.

Установите расписание сна

Установленный график нормализует сон как неотъемлемую часть вашего дня и приучает ваш мозг и тело получать необходимое количество сна.

• Фиксированное время пробуждения: Независимо от того, будний ли это день или выходной, старайтесь просыпаться в одно и то же время, поскольку изменчивый график мешает вам войти в ритм постоянного сна.
• Приоритет сна: Может возникнуть соблазн пропустить сон, чтобы работать, учиться, общаться или заниматься спортом, но жизненно важно относиться ко сну как к приоритету. Рассчитайте целевое время сна на основе вашего фиксированного времени пробуждения и сделайте все возможное, чтобы быть готовым ко сну примерно в это время каждую ночь.
• Внесите постепенные корректировки: Если вы хотите изменить время сна, не пытайтесь сделать все это одним махом, потому что это может нарушить ваш график. Вместо этого делайте небольшие пошаговые корректировки продолжительностью до часа или двух, чтобы вы могли настроиться и приспособиться к новому расписанию.

Не переусердствуйте с дневным сном: Дневной сон может быть удобным способом восстановить энергию в течение дня, но он может нарушить сон ночью. Чтобы избежать этого, старайтесь, чтобы дневной сон был относительно коротким и ограничивался ранним днем.

Следуйте ночной рутине

То, как вы готовитесь ко сну, может определить, насколько легко вы сможете заснуть. Пособие по подготовке ко сну, включающее некоторые из этих советов, может успокоить вас и облегчить засыпание, когда вы этого захотите.

• Следите за своим распорядком дня: Выполнение одних и тех же действий каждую ночь, включая такие вещи, как надевание пижамы и чистка зубов, может укрепить ваше сознание, что пора спать.
• Бюджет на 30 минут для расслабления: Воспользуйтесь преимуществами того, что приводит вас в состояние спокойствия, например, мягкой музыкой, легкой растяжкой, чтением и/или упражнениями на расслабление.
• Приглушите свет: Старайтесь держаться подальше от яркого света, потому что он может препятствовать выработке мелатонина, гормона, который организм вырабатывает для облегчения сна.
• Отключение от электроники: Создайте буферное время перед сном на 30–60 минут без использования устройств. Сотовые телефоны, планшеты и ноутбуки вызывают умственную стимуляцию, которую трудно отключить, а также излучают синий свет, который может снизить выработку мелатонина.

• Тестовые методы релаксации: Вместо того, чтобы ставить своей целью засыпание, часто проще сосредоточиться на расслаблении. Медитация, осознанность, ритмичное дыхание и другие техники релаксации помогут вам настроиться на сон.
• Не ворочаться: Это помогает иметь здоровую ментальную связь между пребыванием в постели и реальным сном. По этой причине, если через 20 минут вы не заснули, встаньте и потянитесь, почитайте или сделайте что-нибудь еще успокаивающее при слабом освещении, прежде чем снова пытаться заснуть.

Развивайте здоровые повседневные привычки

Не только привычки перед сном играют роль в хорошем сне. Включение позитивных рутин в течение дня может поддерживать ваш циркадный ритм и ограничивать нарушения сна.

• Воздействие дневного света: Свет, особенно солнечный, является одним из ключевых факторов, влияющих на циркадные ритмы, которые способствуют качественному сну.
• Будьте физически активны: Регулярные физические упражнения улучшают сон ночью, а также приносят множество других преимуществ для здоровья.
• Не курите: Никотин стимулирует организм, нарушая сон, что помогает объяснить, почему курение связано с многочисленными проблемами со сном.
• Снижение потребления алкоголя: Алкоголь может облегчить засыпание, но эффект проходит, нарушая сон позже ночью.В результате лучше умерить потребление алкоголя и избегать его ближе к вечеру.
• Сократите потребление кофеина днем ​​и вечером: Поскольку это стимулятор, кофеин может держать вас в напряжении, даже когда вы хотите отдохнуть, поэтому старайтесь избегать его позже в течение дня. Также имейте в виду, потребляете ли вы много кофеина, чтобы компенсировать недостаток сна.
• Не ужинайте поздно: Поздний ужин, особенно если это большая, тяжелая или острая пища, может означать, что вы все еще перевариваете пищу, когда пора ложиться спать.В общем, любая еда или закуски перед сном должны быть более легкими.
• Ограничить активность в постели: Чтобы создать в уме связь между сном и пребыванием в постели, лучше всего использовать свою кровать только для сна, за исключением секса.

Оптимизируйте свою спальню

Основным компонентом гигиены сна, помимо привычек, является среда, в которой вы спите. Чтобы легче засыпать, вам нужно, чтобы ваша спальня излучала спокойствие.

В то время как то, что делает спальню привлекательной, может варьироваться от одного человека к другому, эти советы могут помочь сделать ее спокойной и свободной от помех:

• Удобный матрас и подушка: Ваша спальная поверхность имеет решающее значение для комфортного и безболезненного сна, поэтому выбирайте лучший матрас и лучшую подушку, соответствующие вашим потребностям.
• Используйте отличные постельные принадлежности: Простыни и одеяла — это первое, к чему вы прикасаетесь, когда ложитесь в постель, поэтому полезно убедиться, что они соответствуют вашим потребностям и предпочтениям.
• Установите прохладную, но комфортную температуру: Точно настройте температуру в спальне в соответствии со своими предпочтениями, но ошибитесь в сторону более низкой температуры (около 65 градусов по Фаренгейту).
• Блокирующий свет: Используйте плотные шторы или маску для глаз, чтобы свет не мешал вашему сну.
• Заглушающий шум: Беруши могут остановить шум, который не дает вам уснуть, и если вы не находите их удобными, вы можете попробовать генератор белого шума или даже вентилятор, чтобы заглушить надоедливые звуки.
• Попробуйте успокаивающие ароматы: Легкие запахи, такие как лаванда, могут вызвать более спокойное состояние ума и помочь создать позитивное пространство для сна.

Гигиена сна одинакова для всех?

Основная концепция гигиены сна — то, что окружающая среда и привычки могут быть оптимизированы для лучшего сна, — применима практически ко всем, но то, как выглядит идеальная гигиена сна, может варьироваться в зависимости от человека.

По этой причине стоит протестировать различные настройки, чтобы выяснить, что лучше всего помогает вашему сну. Вам не нужно менять все сразу; маленькие шаги могут помочь вам улучшить гигиену сна.

Также важно знать, что улучшение гигиены сна не всегда решит проблемы со сном. Людям с серьезной бессонницей или нарушениями сна, такими как обструктивное апноэ во сне, может помочь улучшение гигиены сна, но обычно необходимы и другие методы лечения.

Другими словами, даже если это может быть полезно, гигиена сна сама по себе не является панацеей. Если у вас есть длительные или серьезные проблемы со сном или дневная сонливость, лучше всего поговорить с врачом, который может порекомендовать наиболее подходящий курс лечения.

• Была ли эта статья полезной?
• Да Нет

Острый синусит; Причины, симптомы, лечение и профилактика

Обзор

Что такое острый синусит?

Острый синусит представляет собой кратковременное воспаление придаточных пазух носа, чаще всего сопровождающееся инфекцией носовых пазух. (Синуситы также известны как риносинуситы, потому что отек почти всегда включает ткани носа, а также ткани пазух.) Пазухи представляют собой четыре парные полости (промежутки) в голове. Они соединены узкими каналами. Синусы вырабатывают жидкую слизь, которая вытекает из каналов носа, очищая нос. Обычно заполненные воздухом пазухи могут блокироваться жидкостью и отекать от раздражения. В этом случае они могут заразиться.

Сколько длится острый синусит?

Острый синусит длится менее месяца.Ваши симптомы могут исчезнуть сами по себе в течение примерно 10 дней, но это может занять до трех или четырех недель.

Каковы факторы риска острого синусита?

Некоторые люди чаще других болеют острым синуситом. К ним относятся:

• Людям, страдающим аллергией.
• Люди, у которых есть структурные проблемы с носом (например, искривление носовой перегородки) или полипы, которые представляют собой наросты, которые могут свисать внутри носа или придаточных пазух носа.
• Люди, которые проводят много времени в местах, где происходят инфекции, например, в дошкольных учреждениях или детских садах.

Симптомы и причины

Что вызывает острый синусит?

Острый синусит часто вызывается простудой или аллергией. Это также может быть вызвано бактериальной инфекцией или грибком, который вызывает отек и закупорку носовых пазух.

Каковы симптомы острого синусита?

К основным симптомам относятся:

• Лицевая боль/давление/болезненность.
• Заложен нос.
• Густые желтые или зеленые выделения из носа.
• Потеря обоняния и вкуса.
• Заложенность носа/кашель.
• Неприятный запах изо рта.

Вы также можете встретить:

Диагностика и тесты

Как диагностируется острый синусит?

Острый синусит обычно диагностируется после обсуждения всех ваших симптомов и истории болезни с врачом. При медицинском осмотре врач осмотрит уши, нос и горло, чтобы проверить наличие закупорки, отека и дренажа. Если есть подозрения на аллергию, врач может назначить тест на аллергию, чтобы определить, какие аллергены могут быть причиной вашего синусита.

Управление и лечение

Как лечится острый синусит?

Острый синусит, как правило, является краткосрочным состоянием, которое не является слишком тяжелым. Многим людям требуется незначительное лечение или оно вообще не требуется. Большинство людей выздоравливают сами по себе через 7-10 дней.

Антибиотики помогают только при бактериальных инфекциях. Большинство синуситов вызвано вирусами или другими причинами, которые не лечатся антибиотиками.

Другие варианты лечения включают способы управления вашими симптомами.Вы можете:

• Попробуйте назальные спреи (например, назальные стероиды) и противоотечные средства. Вы не должны использовать лекарственные спреи для носа, отпускаемые без рецепта, дольше трех дней, если только ваш лечащий врач не скажет вам об этом.
• Больше отдыхайте и пейте больше жидкости.
• Используйте безрецептурные обезболивающие, такие как ацетаминофен или ибупрофен, если у вас сильная боль.
• Промывайте (очищайте) носовые ходы физиологическим раствором. Поскольку это просто соль и стерильная вода, наносимая на нос для очистки, вы можете продолжать лечение дольше пяти дней.

Каковы осложнения острого синусита?

Острый синусит редко вызывает осложнения. Скорее всего, вы поправитесь сами. Однако в очень редких случаях инфекция может распространиться дальше в другие области вашей нервной системы, такие как головной мозг, глаза или спинной мозг.

Профилактика

Как предотвратить острый синусит?

Не курить. Курение вредно ни для вас, ни для окружающих вас людей, так как это может привести к закупорке слизи в носу/пазухах.Избегайте пассивного курения, а также других триггеров, таких как перхоть животных, пыль, плесень и пыльца. Примите меры для предотвращения инфекций носовых пазух и других инфекций по телефону:

.

• Тщательно мыть руки до и после еды и после посещения туалета.
• Держитесь подальше от больных людей.
• Лечение аллергии, возможно, с помощью назальной стероидной терапии или иммунотерапии (прежде всего известной как прививки от аллергии).
• Поддерживайте свое тело и иммунную систему в хорошей форме, правильно питаясь (много овощей и фруктов) и избегая обезвоживания.
• Использование увлажнителя, если в доме сухо, или очистителя воздуха. Не забывайте регулярно чистить оборудование.
• Промывание носа при необходимости солевым раствором.

Жить с

Когда мне следует позвонить своему лечащему врачу по поводу синусита?

Хотя многие случаи острого синусита могут улучшиться практически без лечения, вам следует обратиться к врачу, если вы испытываете какие-либо болезненные симптомы. При бактериальной инфекции может потребоваться антибиотик.

Если вы обнаружите, что ваши пазухи не чувствуют себя лучше через 10 дней, симптомы ухудшились или у вас есть симптомы, которые сначала улучшились, а затем ухудшились через пять-шесть дней («двойная тошнота»), вам следует обратиться к своему врачу. Симптомы, которые продолжаются примерно через четыре недели, могут означать, что у вас подострый или хронический синусит. Если у вас появятся другие симптомы, такие как сильный отек глаз, или вы просто не знаете, что делать дальше, позвоните своему врачу.

Если у вас лицевая боль и у вас здоровые зубы, вы можете попробовать такие средства, как промывание носа и прикосновение к лицу теплыми влажными мочалками, чтобы увидеть, почувствуете ли вы какое-то облегчение.Если это так, и если ваши симптомы исчезнут примерно через 10 дней, у вас, вероятно, был острый синусит, и он прошел сам по себе. Если нет, и вы продолжаете чувствовать себя плохо через три или четыре недели, позвоните своему врачу.

Каковы типичные размеры джакузи?

Чтобы воплотить мечту о домашнем спа в реальность, необходимо выбрать наилучшее место для гидромассажной ванны, способ ее размещения и правильную установку.

Местоположение. Вам нужно будет выбрать место, достаточно большое для вашей гидромассажной ванны и ее фундамента. Вы также должны убедиться, что в пространстве есть место для подъемника крышки спа (для каждого подъемника крышки требуется небольшой дополнительный зазор). Лучший способ узнать, что вы выбрали лучшее место, — это обратиться к местному дилеру, который будет заниматься доставкой.

Доставка. Если к вашему месту расположения джакузи есть удобный доступ, вам не придется беспокоиться о проблемах с доставкой. Однако, если путь с улицы к спа-салону ограничен, вам придется расчистить достаточно места. Это может включать обрезку веток деревьев или удаление секций забора или ворот.Кроме того, у многих дилеров есть краны, чтобы поднять вашу новую гидромассажную ванну на место, когда доставка наземным способом невозможна. Итак, прежде чем запланировать доставку, пройдитесь по маршруту, измерьте расстояние вокруг пути и сравните свои измерения с размерами спа.

К счастью, ваша гидромассажная ванна будет доставлена ​​«сухой», чтобы ее можно было перевернуть на бок во время транспортировки. Это делает горизонтальный зазор критически важным, поэтому обязательно измерьте высоту вашей гидромассажной ванны. Длина и ширина вашего спа-бассейна имеют большое значение, если на пути доставки есть острые, крутые углы или препятствия наверху, такие как низко висящие ветки или перемычка над воротами забора.Чтобы облегчить процесс доставки, каждая модель гидромассажной ванны поставляется с собственными инструкциями перед поставкой, которые включают размеры гидромассажной ванны, а также информацию о подготовке и установке. Для получения более подробной информации об установке загрузите нашу полезную электронную книгу 9 советов, которые помогут сделать вашу установку спа успешной .

Установка. Размер вашей гидромассажной ванны определит, как вы подготовитесь к ее установке. Все спа требуют прочного фундамента. Для большого тяжелого спа требуется основание из бетонной плиты толщиной не менее 4 дюймов.Для большинства спа-центров Caldera, включая Cantabria® на 8 человек, бетонная плита является обязательной. Если вы планируете поставить этот спа на палубу, убедитесь, что он может выдержать 125 фунтов. за квадратный фут. Выровняйте свой участок и подготовьте фундамент до доставки, потому что большинство бригад доставки не сделают этого за вас и не смогут установить вашу гидромассажную ванну, пока это не будет сделано.

Независимо от того, ищете ли вы небольшой или большой домашний спа-центр или что-то среднее, у вас есть множество вариантов размеров, функций и аксессуаров на выбор.После этого все, что вам нужно сделать, это сесть и наслаждаться своей новой гидромассажной ванной.

Книги для чтения детям (для родителей)

Каковы преимущества чтения моему ребенку?

Младенец не поймет всего, что вы делаете и почему. Но чтение вслух вашему ребенку — это прекрасное совместное занятие, которое вы можете продолжать долгие годы, и это важно для мозга вашего ребенка.

Чтение вслух:

• учит ребенка общению
• в игровой форме знакомит с такими понятиями, как числа, буквы, цвета и формы
• развивает навыки слушания, памяти и словарного запаса
• дает детям информацию об окружающем мире

К своему первому дню рождения дети выучат все звуки, необходимые для разговора на родном языке. Чем больше историй вы прочитаете вслух, тем больше слов услышит ваш ребенок и тем лучше он сможет говорить.

Слышание слов помогает создать богатую словесную сеть в мозгу ребенка. Дети, чьи родители разговаривают с ними и читают им, часто к 2 годам знают больше слов, чем дети, которым не читают. А дети, которым читают в раннем возрасте, с большей вероятностью научатся читать в нужное время.

Когда вы читаете своему ребенку:

• Ваш ребенок слышит вас, используя различные эмоции и выразительные звуки.Это способствует социальному и эмоциональному развитию.
• Он побуждает вашего ребенка смотреть, указывать пальцем, трогать и отвечать на вопросы. Это помогает в социальном развитии и навыках мышления.
• Ваш ребенок улучшает языковые навыки, копируя звуки, узнавая картинки и изучая слова.

Но, возможно, самая важная причина читать вслух заключается в том, что это устанавливает связь между вещами, которые ваш ребенок любит больше всего — ваш голос и близость к вам — и книгами. Когда вы читаете ребенку, это показывает, что чтение важно.И если младенцам и детям часто читать с радостью, волнением и близостью, они начинают ассоциировать книги со счастьем — и создаются новые читатели.

Разный возраст, разные этапы

Маленькие дети могут не знать, что означают картинки в книге, но они могут сосредоточиться на них, особенно на лицах, ярких цветах и ​​различных узорах. Когда вы читаете или поете колыбельные и детские песенки, вы можете развлечь и успокоить своего ребенка.

От 4 до 6 месяцев:

• Ваш ребенок может начать проявлять больший интерес к книгам.Ваш малыш будет хватать и держать книги, но также будет глотать, жевать и ронять их. Выбирайте прочные виниловые или тканевые книги ярких цветов и со знакомым, повторяющимся или рифмованным текстом.

От 6 до 12 месяцев:

• Ваш ребенок начинает понимать, что картинки представляют собой объекты, и может начать показывать, что определенные картинки, страницы или даже целые истории ему нравятся больше, чем другие. Ваш ребенок будет реагировать, пока вы читаете, хватая книгу и издавая звуки. К 12 месяцам ваш малыш будет перелистывать страницы (с некоторой помощью с вашей стороны), похлопывать или показывать на предметы на странице и повторять ваши звуки.

Когда и как читать

В чтении вслух есть одна замечательная особенность: для этого не нужны специальные навыки или оборудование, только вы, ваш ребенок и несколько книг. Читайте вслух по несколько минут за раз, но делайте это часто. Не беспокойтесь о том, чтобы закончить всю книгу — сосредоточьтесь на страницах, которые нравятся вам и вашему ребенку.

Старайтесь читать каждый день, возможно, перед сном и перед сном. Чтение перед сном дает вам и вашему ребенку возможность обниматься и общаться. Он также устанавливает режим, который поможет успокоить вашего ребенка.

Также полезно читать в другое время дня. Выбирайте время, когда ваш ребенок сыт, накормлен и бодр. Книги также пригодятся, когда вы застряли в ожидании, поэтому держите их в сумке для пеленок, чтобы заполнить время, сидя в кабинете врача или стоя в очереди в продуктовом магазине.

Вот еще несколько советов по чтению:

• Объятия во время чтения помогают ребенку чувствовать себя в безопасности, в тепле и на связи с вами.
• Читайте с выражением, повышайте или понижайте голос, где это уместно, или используйте разные голоса для разных персонажей.
• Не беспокойтесь о точном следовании тексту. Время от времени останавливайтесь и задавайте вопросы или комментируйте изображения или текст. («Где котенок? Вот он! Какой милый черный котенок».) Возможно, ваш ребенок еще не сможет ответить, но это закладывает основу для того, чтобы сделать это позже.
• Пойте детские песенки, издавайте забавные звуки животных или покачивайте ребенка на коленях — все, что показывает, что чтение — это весело.
• Младенцы любят повторение и учатся на нем, поэтому не бойтесь читать одни и те же книги снова и снова.Когда вы это сделаете, каждый раз повторяйте одно и то же ударение, как в знакомой песне.
• Когда ваш ребенок подрастет, поощряйте его прикасаться к книге или держать более прочные виниловые, тканевые или картонные книги. Вы не хотите поощрять жевание книг, но, кладя их в рот, ваш ребенок узнает о них, узнает, как книги ощущаются и ощущаются на вкус, и обнаруживает, что вы не можете их есть!

Что читать

В книгах для малышей должен быть простой, повторяющийся и знакомый текст, а также четкие иллюстрации.В первые несколько месяцев жизни вашему ребенку просто нравится слышать ваш голос. Таким образом, вы можете читать практически все, особенно книги с напевным или рифмованным текстом. По мере того, как ваш ребенок будет больше интересоваться предметами, выбирайте книги с простыми картинками на однотонном фоне.

Когда ваш ребенок начнет хватать, вы можете читать виниловые или тканевые книги с лицами, яркими цветами и формами. Когда ваш ребенок начнет реагировать на то, что находится внутри книг, добавьте настольные книги с изображениями младенцев или знакомых предметов, таких как игрушки.Когда ваш ребенок начнет делать такие вещи, как сидеть в ванне или есть еду, которую можно есть руками, найдите простые истории о повседневных делах, таких как время отхода ко сну или купание. Когда ваш ребенок начнет говорить, выберите книги, в которых дети могут повторять простые слова или фразы.

Книги с зеркалами и различной фактурой (мятые, мягкие, колючие) также отлично подходят для этой возрастной группы. Так же как и раскладные книги, которые можно подпирать, или книги с клапанами, которые открываются для сюрприза. Картонные книги облегчают переворачивание страниц для младенцев, а виниловые или тканевые книги можно положить куда угодно — даже в ванну.Малышам любого возраста нравятся фотоальбомы с фотографиями людей, которых они знают и любят. А малыши любят детские стишки!

Один из лучших способов убедиться, что ваш малыш вырастет и станет читателем, — иметь дома книги. Когда ваш ребенок достаточно подрастет, чтобы подползти к корзине с игрушками и выбрать одну из них, убедитесь, что среди них есть книги.

Помимо книг, которые у вас есть, вы также можете взять их в библиотеке. Во многих библиотеках есть время для рассказов и для малышей. Не забудьте взять книгу для себя, пока вы там. Чтение для развлечения — это еще один способ стать для вашего ребенка образцом для подражания в чтении.

Как подготовить пол для душевой кабины | Инструкции для дома

Автор: Тим Андерсон Обновлено 15 декабря 2018 г.

Душевые кабины — это большие душевые кабины, которые можно создать с нуля или собрать из предварительно изготовленных поддонов и стеновых панелей, которые продаются в виде комплектов. В то время как последние не требуют каких-либо особых действий, поскольку панели и поддон устанавливаются прямо поверх чернового пола и гипсокартона, душевые кабины, изготовленные по индивидуальному заказу, требуют физически сложных подготовительных шагов, чтобы подготовить пол для самого душа.

Существующий бетон

Если вы работаете с существующим бетонным полом, где плитка будет укладываться непосредственно на поверхность плиты, есть несколько вариантов. Первая и самая популярная из-за ее доступности и простоты установки – латексная гидроизоляция, наносимая краской. Это удваивается как мембрана против разрушения, которая наносится на поверхность бетона кистью или малярным валиком. После высыхания образует водонепроницаемый барьер, поверх которого можно укладывать плитку.Вы также можете использовать мембранную систему, которая бывает различных форматов и является либо самоклеящейся, либо предназначена для установки с помощью жидкого раствора поверх бетонной плиты. Предварительно изготовленные панели и поддоны в качестве душевых кабин могут быть установлены непосредственно поверх бетона без каких-либо проблем.

Деревянные полы

Во-первых, деревянные полы должны выдерживать вес нестандартной душевой кабины. Предварительно изготовленные комплекты весят недостаточно, чтобы вызывать беспокойство, поэтому вы можете укладывать их прямо на существующий черновой пол (фанера или ОСП).Если вы создаете нестандартную душевую кабину, вы должны нанести слой так называемой палубной грязи, которая представляет собой слой бетона толщиной от 2 до 3 дюймов. Черный пол должен состоять как минимум из двух слоев 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ, прежде чем вы сможете перейти к фактическому укладыванию бетонного слоя палубной грязи, который обеспечивает уклон и основу для плитки душевого поддона.

Влагозащита

После того, как вы положили двойной слой фанеры, чтобы создать основу для нестандартного душевого поддона, вам необходимо покрыть черный пол слоем толя, в данном случае барьер или влагозащита.Цель этого листа бумаги состоит в том, чтобы обеспечить слой влагонепроницаемой защиты поверх дерева, чтобы, когда вы кладете первый слой грязи на палубе под наклоном к канализации, древесина не впитывала влагу. и вызвать слишком быстрое высыхание бетона.

Плавающий пол

После того, как влагозащита установлена, слой проволочной сетки или мелкоячеистой сетки кладется и прикрепляется к основанию. Это обеспечивает связующий элемент для бетона и дает ему возможность держаться. Первый слой палубной грязи не обязательно должен быть точным; ему просто нужно обеспечить достаточный уклон от внешних краев душа к фактическому сливу, чтобы поддон поддона мог наклоняться. Обычно монтажники предпочитают начинать с полдюйма грязи вокруг водостока и подниматься оттуда вверх, примерно 1/8 дюйма на погонный фут. После этого поверх наклонной кровати устанавливается вкладыш для душевого поддона, расправляется и туго натягивается поперек поддона и прикрепляется скобами примерно на 6 дюймов вверх по стойкам стены.Затем поверх вкладыша душевого поддона добавляется еще один слой палубной грязи. Он начинается с толщины около 1 1/2 дюйма у стока и должен наклоняться наружу на 1/4 дюйма на каждые погонные футы от стока.

Дополнительные проблемы

Обычная душевая кабина, установленная на первом этаже дома, может без проблем опираться на балки. Это включает в себя грязевые души. Однако, если вы строите душевую кабину на втором этаже площадью более 4 квадратных футов, вам следует связаться с инженером-строителем, чтобы убедиться, что балки второго этажа могут выдержать вес надстройки и какие крепления (если таковые имеются). ) нужно сделать.Это относится только к грязевым душам. Предварительно изготовленные душевые комплекты можно устанавливать без опасений.

Понимание высолов, иначе уродливого белого порошка на вашей плитке

Мы все это видели: этот действительно уродливый белый порошок, который растет на цементном растворе, а также на плитке, камне, кирпиче и бетоне, особенно когда он установлен во влажном месте (например, в подвале или на улице). Этот белый остаток называется высолом .

В этой статье подробно рассказывается о выцветании, включая ситуации, которыми читатели поделились с нами после публикации статьи в сентябре 2016 года.

Содержание

Что вызывает выцветание?

Выяснение причин выцветания

Иногда выцветание не является ошибкой укладки плитки

Понимание расцвета

Устранение неполадок в ситуациях выцветания

Новый пол для душа из гальки

Пятна высолов на кафельном полу

Это высолы?

Темно-серый раствор становится белым

Высолы в душевой

Что насчет этой ситуации в душе?

Как решить проблему высолов?

Можно ли исправить ситуацию с подвалом?

Если вы не можете устранить основную причину появления высолов, можете ли вы ее сдержать?

Плитка Saltillo и выцветание

Протекающая стиральная машина

Площадь выращивания белого порошка

Масляные высолы на кухне

Выцветание патио на открытом воздухе

Можно ли запечатать высолы на открытом патио на втором этаже?

Может ли лужа привести к выцветанию?

Высолы на цементной черепице

Расцвет в нашей церкви

Как справиться с таинственным выцветанием?

С чем вы столкнулись и как вы справились с выцветанием?

Начнем.

Что вызывает выцветание?

Расцвет для инспекторов объясняет, что,

«Высолы (что по-французски означает «распускаться») — это растворенные соли, отложившиеся на поверхности пористого материала (например, бетона или кирпича), которые становятся видимыми после испарения воды, в которой они транспортировались».

Возможно, вы слышали, что его называют «новостройками» или даже «бакенбардами».

В соответствии с информационным бюллетенем по высолам Portland Cement Association Trowel Tips (загружаемый PDF-файл),

» Сочетание трех общих обстоятельств вызывает выцветание:

• растворимые соединения  (т.например, соли) в кирпичной кладке или прилегающих материалах
• влага подобрать составы и вынести их на поверхность
• испарение или гидростатическое давление , вызывающее движение раствора

Если любое из этих условий будет устранено, высолов не произойдет. » Таким образом, выцветание произойдет. Как профессиональный установщик плитки, ваша роль состоит в том, чтобы предвидеть такие ситуации, чтобы предотвратить их возникновение.

>> См. 5 преимуществ сертифицированного установщика плитки

Выяснение причин выцветания

К монтажникам плитки часто обращаются, чтобы изучить сложные возможности установки и использовать свой опыт для решения проблем, когда они возникают. Найти решение может быть сложно, и иногда мы чешем в затылке и говорим: «Почему он это делает?»

Много раз установщиков просят установить наружную плитку на работу, которая кажется элементарной.К сожалению, у некоторых из них возникают проблемы после установки плитки.

Возьмем, к примеру, заказ на установку природного камня на внешней стене нового розничного магазина, над которым есть крыша.

Планируется, что каменная плитка будет уложена на стену, состоящую из стальных стоек, цементной опорной плиты и гидроизоляционной мембраны. Это звучит рутинно, и это должно работать хорошо; что он и делал в данном случае около года.

Иногда выцветание не является ошибкой укладки плитки

Со временем владелец стал замечать, что на швах затирки нарастает белая порошкообразная субстанция.Сразу же раздается звонок: «Что-то не так с цементным раствором».

При исследовании раствор не разрушился, но природная минеральная соль, которая присутствует во всех портландцементных продуктах (тонкотвердеющие строительные растворы и цементные растворы), обнаружила путь к поверхности. Это солевое отложение называется высолом.

Обычно эти остатки можно смыть очень слабым раствором кислоты и щеткой из щетины, стараясь не повредить камень (всегда сначала проверяйте, чтобы убедиться, что кислота не изменит существующую отделку).В данном случае это сработало… на какое-то время. Продолжение чистки удалило соли, но они продолжали возвращаться. В чем причина?

Чтобы на поверхности образовались высолы, как показано на фотографии выше, должна присутствовать вода , которая выносит минералы на поверхность, испаряется и оставляет соли позади .

Вы можете сказать: «Это из-за дождевой воды, прошедшей швы затирки».

Виновником мог быть дождь, но не в этом случае. Помните, над черепицей была крыша.

На самом деле проблема возникла из-за того, что кровельщик не смог должным образом установить металлическую заглушку на парапетную стену над крышей. Вода прошла через дефектную гидроизоляцию, вниз через тонкий затвердевший раствор к нижней части стены и расцвела на швах цементного раствора.

После того, как плиточник (теперь судмедэксперт) обнаружил проблему, кровельщик сделал необходимый ремонт, плиточник смыл солевые отложения, и высолы волшебным образом исчезли.

Понимание расцвета

В этом примере дефектная гидроизоляция крыши привела к избыточной влажности, что, в свою очередь, привело к появлению этого уродливого белого порошка на швах и плитке.

В другой ситуации проблема может быть связана с влажностью почвы под полом или стеной подвала, и вместо нее может потребоваться пароизоляционная мембрана.

Важно найти источник проблемы и решить ее, чтобы выцветание не повторилось. Это то, что отличает настоящего профессионала по укладке плитки.

>> См. Десять основных требований для качественной укладки плитки

Устранение неполадок в ситуациях выцветания

С момента публикации этой статьи 06.09.2016 мы получили много вопросов о конкретных сценариях выцветания.

Одно из разочарований, возникающих при появлении этого уродливого белого порошка, заключается в том, что для определения основной причины требуется детективная работа. Я перечислил ситуации, которыми поделились читатели, а также вопросы, которые нужно задать, и/или потенциальные решения для каждой из них.

Новый пол для душа из гальки

«Мы с женой построили новый дом в Аризоне и установили пол для душа из гальки. Дом стоит на бетонной плите после натяжения. Дом был закончен примерно в начале апреля 2016 года. Мы не въезжали до октября. 2016 г.

В январе 2017 года я заметил темную зубчатую линию шириной около 1/4 дюйма на галечном полу душа от середины дверного проема в верхней части поддона до стока. Через неделю линия стала белой. Я предполагаю, что белая зубчатая линия представляет собой трещину в цементном растворе, а белая — высолы.

Субподрядчик строительной плитки сказал, что никогда не видел этого раньше и должен обсудить это с другими. Субподрядчик строителя сказал, что резиновая прокладка под слоем раствора прошла испытание водой, и беспокоиться не о чем. Он также сказал, что это может быть углубление на полу, где скапливается вода. Герметизация затирки, вероятно, решит проблему.

Когда белая линия намокает, она немного бледнеет, но ее все равно видно. Теория низких пятен кажется ошибочной, поскольку остальная часть пола в порядке, а на других участках пола образуются лужи без белых следов; кроме того, белая линия начинается именно там, где галечный пол встречается с перпендикулярной керамической плиткой, образующей дверной проем в верхней части напольного покрытия. Остальная часть пола высыхает довольно быстро, за исключением этой линии и некоторых стыков вдоль пола в душе, где галечный пол встречается с керамической плиткой на стене. »

Вот вопросы, которые можно задать по поводу этой ситуации:

• Был ли наклонный наполнитель (предварительный уклон) под мембраной душевого поддона?
• Сливные отверстия в корпусе слива, которые являются важной частью этой системы, забиты или запломбированы?
• Растворный слой под плиткой треснул (треснул) в процессе укладки?
• Совпадает ли зубчатая линия в галечном камне с трещиной в слое известкового раствора? (Это можно определить только при демонтаже пола душа)

Высолы на кафельных полах

«У меня 46-летний дом с оригинальным кафельным полом.Почему-то в разных комнатах мы видим пятна Высолований. Что мне нужно сделать, чтобы исправить это, чтобы это прекратилось и не повторялось?»

В этой ситуации для определения причины потребуется дополнительная информация.

Однако влага в слое строительного раствора или отверждающемся слое выносит естественные соли на поверхность.

Возникает вопрос, что является источником влаги?

Это высолы?

«У меня есть прозрачная кристаллическая слизь, которая появляется в растворе между плитками в моем подвале. Он появляется небольшими пиками, а затем затвердевает до белой чешуи. Это началось с пятен в середине гостиной, и теперь я нахожу больше в других комнатах внизу в цементном растворе. Это выцветание? и всю плитку нужно будет рвать? Плитка на бетонном полу.

Это может быть выцветание, но опять же это может быть латексная пиявка. Разница между ними определяется одним вопросом. Остаток мягкий и порошкообразный или твердый? Если первое, то это высолы.Если последнее, то это латекс из строительного раствора и/или цементного раствора, который был вынесен влагой на поверхность. При высыхании остается твердый налет белого цвета.

Для правильного ответа на ваши вопросы требуется дополнительная информация. Это новая или существующая установка? Учитывая ограниченность предоставленной информации, трудно дать совет. Но какой бы осадок ни появился на полу, причиной является влага, проникающая через бетонную плиту из какого-то (на данный момент) неизвестного источника.Найдите источник влаги, устраните его, проблема должна исчезнуть.

Темно-серый раствор становится белым

«У меня возникли проблемы с тем, что моя новая затирка белеет сразу после реконструкции основной ванны. Темно-серый становится белым, и мой подрядчик игнорирует мою просьбу о помощи. Сейчас я работаю с производителем, чтобы придумать Решение. В их рекламе утверждается, что использование этой затирки не позволит появиться высолам и может использоваться в душевых. Я прочитал много статей по этому вопросу и понятия не имею, чему или кому верить ☹️ .

То, что должно было стать красивым полом с использованием светло-серой плитки и темно-серого раствора, оказалось большим и дорогостоящим разочарованием.»

Для решения этой проблемы требуется дополнительная информация, но вот пара вопросов:

• Возникает ли эта проблема на полу в ванной, на полу в душевой кабине или в обоих случаях?
• Какой метод был использован для укладки подложки (поверхность непосредственно под плиткой)?

Одно замечание: Скорее всего, проблема не в цементном растворе, а в местонахождении высолов.

Высолы в душевой

«Недавно мы переделали ванную комнату моих родителей, чтобы сделать для них душ, доступный для людей с ограниченными возможностями.

Подрядчик подготовил пол комнаты 5х7 таким образом, чтобы он сливался в сторону душевого трапа. Через два дня уложили плитку на пол. Теперь в растворе и на плитке твердый белый налет, и я не знаю, как от него избавиться. Пейнтер говорит, что слишком сложно быть текстурой или краской. Тайлер не отвечает на телефонные звонки и электронные письма.

Как вы думаете, это высолы? Если это так, то это душевая, и она будет постоянно мокрой. Могу отправить фотографии.»

Скорее всего, это не высолы, а явление, известное как миграция латекса или выщелачивание , как показано на фото ниже. Ключевым элементом здесь является то, что остаток твердый. Высолы обычно представляют собой мягкий порошкообразный материал, который можно смахнуть щеткой.

Миграция латекса, которая также происходит из-за избытка воды в системе, в большинстве случаев происходит из-за неправильного смешивания или очистки затирки или избытка влаги в установочном слое под плиткой. Высохший латекс может быть трудно удалить. Обратитесь к производителю затирки для получения рекомендаций.

При использовании любого химического вещества всегда сначала проверяйте его в незаметном месте, чтобы определить, будет ли достигнут удовлетворительный результат, и используйте самую слабую форму продукта, а затем доведите до более сильной пропорции, как указано в инструкциях.

Что насчет этой ситуации в душе?

«У нас на полу в душе маленькая плитка размером 1», которой около 3 лет.За исключением того места, где мы в основном стоим под насадкой для душа, все плитки покрыты белым меловым налетом. Я пробовал множество продуктов, чтобы очистить его, но ничего не работает. Когда плитка мокрая, выглядит нормально. Но после высыхания белизна возвращается. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы исправить это? Спасибо”

Опять же, нам нужно задать больше вопросов об этом состоянии.

• Через какое время после укладки плитки появилось покрытие?
• Соскабливает ли покрытие лезвием бритвы или ногтем большого пальца?

Кажется странным, что на постановке ног во время принятия душа нет покрытия. Если это так, то покрытие, скорее всего, используется во время душа, например шампунь, крем-ополаскиватель, гель для душа. Если образец остатка можно получить путем соскоба, проанализируйте его в лаборатории, чтобы определить его состав.

Как только это станет известно, соответствующий очиститель должен устранить проблему.

Как решить проблему высолов?

«Нашему строителю пришлось заменить всю плитку и ковер в нашем доме из-за проблем с гарантией.Итак, новая плитка и затирка были уложены, и теперь у нас есть проблема с высолами.

Строитель (все еще находящийся под первоначальным гарантийным требованием) хочет «окрасить и запечатать» раствор, чтобы решить проблему высолов.

• Это правильный способ «решить» проблему?
• Или я должен попросить/заставить их помыть его кислотой?
• Разве окрашивание и герметизация швов не только скрывает проблему, но не решает ее?

Строитель также сказал нам, что мы больше не сможем чистить плитку/затирку паром, так как она быстрее разрушится. Нам нравится чистить полы паром, чтобы полностью их продезинфицировать.

Какой вариант лучше: 1) Окрашивание и запечатывание 2) Кислотная промывка

Прежде чем что-либо делать, обратитесь к производителю цементного раствора, чтобы он физически проверил проблему и предложил рекомендуемое решение.

Используйте кислотный очиститель только в том случае, если производитель рекомендует это. Последующую чистку необходимо производить, строго следуя их рекомендациям.

Краситель для швов на основе эпоксидной смолы МОЖЕТ работать, но перед нанесением красителя необходимо устранить источник высолов.

Дышащий герметик может замедлить проникновение влаги через систему, но не решит проблему.

Использование пароочистителя может усугубить проблему. Нагнетание большего количества влаги в систему пола может вывести соли на поверхность быстрее и в больших количествах. Кроме того, при укладке керамической плитки или керамогранита нет необходимости в использовании устройств для очистки паром. Плитка является наиболее гигиеничным и легко очищаемым продуктом для пола или стен, доступным на современном рынке.Использование рекомендуемых процедур очистки обеспечит гигиеническую поверхность.

Можно ли исправить ситуацию с подвалом?

«Привет! Есть странная проблема. Была проблема с водой в подвале, которую устранили с помощью новой французской канализации. Подвал был сухим в течение нескольких недель, так что признаки воды. На бетонном полу есть два пятна, которые, я думаю, являются высолами (выглядит как серая пена), которые продолжают появляться, хотя я не вижу видимых признаков воды. Нет видимых трещин там, где он появляется, что действительно странно.Любые мысли о том, как остановить его от возвращения? Спасибо!»

Во-первых, вам нужно определить, действительно ли серая пена является высолом. Если вы можете получить образец, проанализируйте его в местной испытательной лаборатории.

Если это высолы, имейте в виду, что остатки соли выносятся на поверхность парами влаги, которые представляют собой газ, а не жидкость. Во многих случаях вода отсутствует, поскольку «газ», несущий встречающиеся в природе соли на поверхность, быстро испаряется в воздух.

Если вы не можете устранить основную причину высолов, можете ли вы ее сдержать?

‘Купили дом весной 2017 года. Дом был построен в 1990 году, в подвале с отделкой ковролин. Мы сняли его, и установщик пола обнаружил, что он сухой, без трещин, и, похоже, он в отличном состоянии. Мы установили наклеенное виниловое напольное покрытие (выглядит как дерево и похоже на то, что вы видите в продуктовых или розничных магазинах). Через несколько месяцев он начал пузыриться и появляться пятнами.Теперь установлено, что у нас есть влага и видны высолы. Внешних изменений, трещин и т. д. нет, поэтому мы не уверены, откуда берется вода. Поскольку мы не сможем решить проблему, подойдет ли плавающий пол с пароизоляцией? Сможет ли влага испаряться, а высолы уменьшатся или исчезнут?»

Я не специалист по пластиковой напольной плитке, но то, что произошло с вашим полом, является результатом герметизации пола недышащим покрытием. Перенос паров влаги (ПВП) через бетонную плиту, скорее всего, происходил через ранее уложенный ковер. Причина, по которой это не было проблемой, и вы этого не заметили, заключалась в том, что ковер позволял этим влажным парам выходить в воздушное пространство наверху, как дымоход.

Лучше всего проверить плиту на влажность с помощью теста с хлоридом кальция или, что еще лучше, с помощью теста на относительную влажность (RH). Эти тесты определят, сколько влаги проходит через бетон.Он также расскажет вам, какие напольные продукты будут и не будут работать успешно.

Исправление этого MVT может быть затруднено. Если при заливке пола под бетон не был установлен соответствующий пароизоляционный слой, вы не сможете его остановить. Благодаря современным технологиям доступны продукты для контроля влажности на основе эпоксидной смолы.

Плитка Saltillo и выцветание

«В моем доме в Тусоне в подсобном помещении, кухне и прихожей, примыкающих к подсобному коридору, уложена обширная плитка Saltillo. Я так и не нашел источник протечки под плиткой. Я собираюсь разобраться в этом, а пока я обнаружил, что через плитку выходит сырное желтое вещество. Кажется, это не соответствует ни одному из ваших описаний высолов, но, похоже, это своего рода выщелачивание минералов или, возможно, плесени или грибка. Вы когда-нибудь сталкивались с такими вещами на плитке Saltillo? Я отключил воду в доме. Я буду искать источник утечки, но пока использую вентилятор, чтобы высушить вещи.Вещество, кажется, затвердевает по мере высыхания, я хотел бы и хотел бы знать, как лучше всего очистить поверхность плитки».

Плитка

Saltillo не подпадает под стандарт ANSI A137.1 для производства керамической или фарфоровой плитки. Поскольку Saltillo не регулируется этим стандартом, трудно определить состав тела плитки. Он может содержать минералы, которые могут образовывать остатки, которые вы видите, но это лучше всего понять, проверив остаток в местной лаборатории.

Вы делаете хорошую детективную работу, пытаясь ограничить источник воды, но, учитывая очень засушливые условия в вашей части страны, источник воды, скорее всего, находится внутри строения.

Протекающая стиральная машина

«Спасибо. Я нашел эту статью очень полезной. Моя стиральная машина протекла и попала под все мои шкафы. Солевой порошок не был рядом с утечкой, поэтому теперь я предполагаю, что вода также уходила под пол.

Просто запутался, почему это не везде, а только на нескольких плитках.»

Скорее всего, вода пропитала всю систему пола, которая эмульгировала природные соли, содержащиеся в портландцементе. Эти соли (минералы) могут быть неравномерно распределены в строительном растворе или цементном растворе, что объясняет, почему выцветание происходит неравномерно.

Масляные высолы на кухне

«У нас на полу в кухне керамическая плитка, которую положили около 14 лет назад.Пару дней назад мы заметили несколько плиток у двери нашей кухни и двери прачечной, которые выглядели гладкими (на ощупь маслянистыми). Я попытался очистить эту область с помощью аэрозольного чистящего средства и подумал, что это решит проблему, но на следующий день она вернулась. Затем я почистил это место средством для мытья посуды и очень хорошо прополоскал и снова подумал, что решил проблему, но она снова вернулась! Мой муж думает, что это поднимается через цементный раствор. Наш дом построен на подвале на случай, если это может быть виновником, и в нашей прачечной нет утечек или чего-то необычного.Любые предложения о том, что может быть причиной этого и что мы можем сделать, чтобы это исправить?»

Обычно высолы не выглядят гладкими или маслянистыми, поэтому я не думаю, что это ваша проблема. Попытка почистить его средством для мытья посуды была хорошей идеей, так как большинство этих продуктов разрушают кулинарный жир и масла.

Это настоящая головоломка, для ответа на которую нужно больше информации.

• Что такое маслянистый остаток?
• Каков источник этого продукта?
• Что движет (движет) его?

Если вы можете получить образец, проверьте его в местной лаборатории, чтобы определить его химический состав. Как только это станет известно, вы можете искать источник.

Это надуманная возможность. Возможно ли, что за стиральной машиной пролили кондиционер для белья, который впитался в швы и попал в комнату?

Площадь выращивания белого порошка

«15 лет назад у нас на кухне положили плитку (мокрая кровать) на бетонный пол подполья. Плитка была заклеена после укладки. Внезапно 2 недели назад мы начали видеть белый порошок только в растворе на небольшой площади.

Подумав, что это что-то только что пролили, я вытер его мокрым бумажным полотенцем. Несколько дней спустя он вернулся и, казалось, находился в более широкой области, чем раньше. Я снова вытер его и вытер пол шваброй Spic n’ Span, которой я пользовался всегда.

Теперь он снова вернулся и, кажется, находится на большей территории, чем когда-либо!! У нас не было разливов воды и т. д., которые могли бы вызвать какие-либо проблемы с наводнениями. Кажется, что он появился из «ниоткуда!» Пожалуйста помоги! С любым раствором!!!»

Это была настоящая головоломка. Внезапное появление высолов не может произойти после пятнадцати лет безотказной службы без причины. Должно быть недавнее проникновение влаги в мокрый слой (строительный раствор или глиняный слой). Хозяин сказал, что разливов воды не было, но виновата вода, но откуда она берется???

Вот «остальная часть истории». После долгих вопросов и проверок виновная сторона была установлена. Это был водопровод к льдогенератору в холодильнике, где образовалась утечка, где труба проходила через кухонный пол из подполья.Эта медленная утечка насыщала слой раствора, эмульгировала соли и выносила их на поверхность.

Труба отремонтирована. Пол высушен с помощью осушителя, пол вымыт, высолы исчезли.

Выцветание патио на открытом воздухе

«Мы только что установили новую плитку для внутреннего дворика на открытом воздухе, и эта проблема возникла только у ее части. Однако похоже, что она не получает больше влаги, чем любая другая часть.»

Вот вопросы, которые можно задать:

• Была ли бетонная плита уложена прямо на землю (на грязь)?
• Был ли под бетон уложен гидроизоляционный слой?
• Был ли нарушен влагозащитный барьер (отверстия в продукте) во время укладки бетона?
• Есть ли под плитой водовод? Испытано ли оно давлением?
• Имеет ли патио постоянный уклон ¼ дюйма на фут от дома?
• Есть ли на плитке выемка, где происходит высол?

Может ли лужа привести к выцветанию?

«Мы переехали в недавно построенный дом 6 месяцев назад и недавно начали видеть этот белый порошок на мраморной плитке. Он появляется внутри и снаружи дома вдоль стеклянных двойных складок (те же плитки), которые также находятся рядом с нашим бассейном с хлором / соленой водой. Этот этаж находится на бетонной плите с песчано-цементным слоем и на подземном подвале. Любые идеи, что может быть причиной выцветания? Это как-то связано с бассейном?»

Если установлено, что это высолы, то должен быть источник воды, который выталкивает природные минералы, содержащиеся в портландцементе, на поверхность.Здесь снова требуется больше информации.

• Проходят ли какие-либо водопроводы (внутренний водопровод) через бетонную или песчано-цементную подушку?
• Проходят ли подающая и обратная линии от насоса/фильтра бассейна сквозь плиту или под нее?

Найдите источник воды, и вы найдете виновника.

Можно ли запечатать высолы на открытом патио на втором этаже?

«У меня есть второй этаж, открытый внутренний дворик, которому 10 лет. Выцветание наблюдается в последние несколько лет. Я успешно почистил плитку разбавленной соляной кислотой. Затем я запечатал плитку водяной печатью Томпсона. Цветение вернулось. Должен ли я разорвать плитку и начать заново (дорого), отколоть затирку и заново залить (тоже дорого). или есть продукт, который запечатывает высолы?»

Будьте предельно осторожны при использовании сильных кислот и помните, что простое промывание их водой не устраняет их присутствие. Возможно, вам придется нейтрализовать кислоту с помощью пищевой соды и водного раствора.

Я не знаком с герметиком, используемым в этой установке, но возникает вопрос, совместим ли он с плиткой при использовании снаружи? Плитка глазурованная или неглазурованная?

Чтобы дать точный ответ на эту проблему, необходима дополнительная информация.

• Внутренний дворик из дерева или бетона?
• Имеет ли внутренний дворик требуемый уклон ¼ дюйма на фут (12 дюймов) от дома?
• Имеются ли в полу углубления (кормушки для птиц)?

В ответ на ваш вопрос о том, как вырвать его, выколоть затирку и заново залить или нанести герметик, суть в том, что проблему влажности необходимо решить, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.

Высолы на цементной черепице

«Примерно 6 месяцев назад на мой дом положили новую крышу из цементной черепицы (темно-серая). Через месяц-две на плитке стали заметны белые линейные полосы. Линии явно шли вниз от раствора, который в некоторых местах стал почти полностью белым. Подрядчик по кровле сказал мне, что это в конечном итоге исчезнет. Я обеспокоен тем, что крыша выглядит неприглядно на больших площадях и, похоже, ухудшается. Любые рекомендации. Спасибо”

В продуктах из портландцемента присутствуют природные минералы (соли), которые можно эмульгировать с водой.Когда вода проходит через плитку на поверхность для испарения, соли перемещаются вместе с ней и высыхают на поверхности в виде белого порошкообразного вещества. Поскольку он находится на крыше, здравый смысл подсказывает нам, что выцветание возможно. Мягкая кислотная промывка может временно устранить это визуальное состояние, но, скорее всего, она будет продолжаться до тех пор, пока соли не будут удалены из цемента.

Расцвет в нашей церкви

«Недавно мы положили плитку в нашей церкви (около 13 тыс. кв. футов).Большая часть затирки была поражена белым порошком. Недавно мы приобрели большой ручной скруббер, есть ли решение, которое мы могли бы использовать в нем, что позволило бы нам быстро справиться с обесцвечиванием? Спасибо!»

Для решения этой проблемы требуется дополнительная информация, но вот несколько вопросов.

• Это новая или реконструированная установка?
• Что такое подложка (поверхность под плиткой)?
• Установка на земле (бетон на грязи)?
• Был ли уложен пароизоляционный слой под бетон перед укладкой бетона?
• Всасывает ли скруббер воду с поверхности во время очистки?

Как справиться с таинственным высолом?

Вот две ситуации, когда никто не может понять проблему:

Ситуация №1:

«Уважаемые господа, я убираю влагу и высолы на полах из керамогранита, которым уже 6 месяцев.Мы знаем, что у нас были утечки в различных местах раньше, и все они были устранены, включая испытание труб под давлением, изменение маршрута труб по всей стороне дома. Никто не может понять нашу проблему. У нас были разные компании по обнаружению утечек. У нас есть небольшая течь в основном поддоне душа, которая не была обнаружена при гидростатических испытаниях в прошлом году, поэтому мы перестали пользоваться душем уже 3 недели. У нас все еще есть проблема, хотя в некоторых областях немного лучше. Я не знаю, что делать.Все показывают пальцем на всех остальных. Меня очень напрягает постоянная уборка. У вас есть специалисты в Хьюстоне?

Опять же, для решения этой проблемы требуется дополнительная информация, но вот пара вопросов.

• Это новая или реконструированная установка?
• Что такое подложка (поверхность под плиткой)?
• Установка на земле (бетон на грязи)?
• Был ли уложен пароизоляционный слой под бетон перед укладкой бетона?

Ситуация №2:

«Здравствуйте, надеюсь, вы сможете пролить свет на мою проблему, так как моя страховая претензия была отклонена, а проблема еще не выявлена.Недавно я удалил ламинат в своей квартире и заменил его керамогранитными досками 12X24, используя тонкий набор (использовал профессиональный установщик плитки). Следует отметить, что примерно в это же время компания AT&T проложила оптоволоконные линии по всему моему району, и мне повезло, так как участок угловой, мой двор является центром всего района. Поэтому они разрыли мой двор экскаваторами и другим подобным оборудованием, местами на глубине 4-6 футов под землей. В течение месяца мы начали замечать высолы в нескольких спальнях моей резиденции (ограничившись одной стороной дома в стиле ранчо, построенного в 1981 году.После того, как высохшие сваи были очищены, вода сразу же просачивалась через линию затирки и после нескольких часов пребывания на воздухе высыхала, превращаясь в кальциеподобный порошок. Области распространились на семейную комнату моего района, где по сей день остается наиболее постоянной областью, где продолжает подниматься вода. Вода прозрачная, комнатной температуры, без запаха. Я снял плитку в одной комнате и обнаружил много воды под всем полом. После воздействия он высыхает в течение ночи и остается сухим, поскольку подвергается воздействию поверхностного воздуха.Я заметил, что вода поднимается независимо от того, идет дождь или засуха уже несколько недель. Погода, кажется, не является фактором. Ко мне приехала компания по обнаружению утечек и провела несколько тестов, подтвердив, что ни в одной из моих труб нет утечек. Инженер-строитель также осмотрел жилой дом, включая крышу, и определил, что это не проблема с кровлей, и что он не может определить причину проникновения воды. В помещении, где я снимал плитку, я провел тест на влажность бетонного фундамента.Я приклеил пластиковую пленку прямо к бетонному полу и примерно через неделю заметил капли воды под пластиком. Теперь я один, чтобы попытаться найти причину и решение этой дорогостоящей проблемы. Должен отметить, что я живу там, где вырос, и раньше у меня никогда не было проблем с водой. Когда я снял ламинат с влагостойким ламинатом под ним, я не увидел никаких признаков повреждения водой. Вода ограничена только одной стороной моего дома. Это продолжается уже около 10 месяцев.Я ценю любые идеи, рекомендации или предложения».

Через бетон проходит значительное количество паров влаги. Кажется довольно странным, что появление высолов совпадает с раскопками вашей собственности. Похоже, что были предприняты кропотливые усилия, чтобы определить причину вашей недавно обнаруженной проблемы.

Я понимаю, что система вашего дома проверена под давлением и что проблема не в крыше, но как насчет муниципальных водопроводов, проходящих рядом с одной стороной вашего дома? Во время раскопок экскаватор мог зацепить водопровод (возможно, ваш водопровод), растянув его ровно настолько, чтобы нарушить соединение трубы.Проведите испытание под давлением на линии от бордюрного ящика до внутренней части дома. Кроме того, свяжитесь с городским управлением водоснабжения, чтобы определить, какие из их водопроводных линий проходят через ваш дом или примыкают к нему.

Я не поверенный, но вы можете вернуться к этой продолжающейся ситуации с коммунальной компанией.