Ширина и глубина фундамента для забора

Забор, особенно со стороны улицы, несет не только функцию ограждения. Это еще и своеобразная «визитная карточка», характеризующая статус хозяев или организации. Совместить практичность и респектабельный облик сооружения можно только в капитальном заборе, который, как правило, возводится на ленточном фундаменте.

Хотя фундамент выполняет несущую функцию и не является элементом декора, его наличие позволяет реализовать практически любые варианты дизайна. Открывается возможность применить в ограждении кирпичные столбы и цокольное основание, гармонирующие с любым видом забора. К тому же капитальное основание значительно увеличивает срок службы ограждения и препятствует проникновению на огражденную территорию мелких грызунов и кротов.

На первый взгляд монтаж ленточного фундамента не представляет ничего сложного, но если допустить ошибку, то ограждение не прослужит долго и может начать разрушаться уже через полгода. Кроме того, даже правильный расчет, который станет гарантией высокого качества и долговечности, не всегда будет оптимальным с экономической стороны.

Глубина закладки ленточного фундамента

Этот параметр зависит в основном от состава грунта и климатической зоны. Многие специалисты рекомендуют производить закладку ниже глубины промерзания, но в Московском регионе ‒ это глубже 1,5 м, а в северных областях под забор придется рыть котлован.

Мы предлагаем ленточный фундамент под забор, уложенный на глубину всего 40 см, и гарантируем, что наш вариант станет надежной основой вашего забора даже на пучинистых грунтах. Естественно, выполнить фундамент можно и глубже, но это повлечет за собой дополнительные трудозатраты и расход бетона, что существенно отразится на стоимости для клиента. Оптимизировать глубину без ущерба качеству и надежности удается благодаря трем важным моментам – усиленной песчаной подушке, правильному армированию и соответствующей марке бетона.

Песчаная подушка

Как известно, слой песка под бетонным основанием способствует равномерному распределению нагрузки на грунт и обычно его насыпают толщиной 10 см. В нашем случае песчаная подушка насыпается слоем 20 см, при этом дело совсем не в распределении нагрузки. Песок является легкопроницаемым материалом и не задерживает воду, поэтому под бетоном будет относительно сухой слой. В зимний период, когда грунт, замерзая, вспучивается, песок останется неподвижным и в разы снижает силы пучения более низких слоев.

Армирование бетонной ленты

Армирование любой Ж/Б конструкции производится с целью усилить ее в зоне растяжения. Поэтому арматура закладывается именно в тех местах, где нагрузка будет растягивающей. В консольных конструкциях это верхние слои, в двухконсольных – нижние. Но существуют элементы, подвергающиеся знакопеременным нагрузкам, поэтому их армирование выполняется совсем по другой технологии.

В данном случае фундаментная лента является такой конструкцией по аналогии с дорожной плитой. Поэтому рабочая арматура закладывается как в нижней, так и в верхней части с соблюдением защитного слоя бетона 30 мм, согласно СНиП 2.03.01-84. В результате полученная балка способна выдержать воздействие нагрузки сверху от веса забора, а также снизу от давления грунта при вспучивании.

Бетон

По правилам для заливки монолитных фундаментов применяется тяжелый бетон класса В 22,5. Такой бетон характеризуется маркой прочности М-300, морозостойкостью F 150 и водонепроницаемостью W 5-W 6. Характеристики вроде бы идеальные, но и здесь есть свои «подводные камни». Все эти показатели достигаются лишь при правильной технологии укладки, чтобы плотность затвердевшего бетонного раствора достигала порядка 1800-1900 кг/м³. При содержании в смеси пузырьков воздуха все качественные характеристики будут значительно снижены. Для того чтобы уложить бетон в опалубку, мы используем погружные вибраторы, благодаря чему не только обеспечивается выход воздуха, но и плотное сцепление раствора с арматурой.

Важно! Глубина ленты 40 см при соблюдении всех перечисленных параметров становится оптимальной для большинства грунтов. При этом на болотистой местности или при высоком уровне грунтовых вод, глубина и конструкция основания рассчитывается индивидуально.

Ширина фундамента для забора

Ширина подошвы основания определяет площадь опирания конструкции на грунт ‒ чем шире фундамент, тем меньше будет удельная нагрузка. Рассчитав удельную нагрузку и произведя анализ состава и плотности грунта на глубине опирания, можно высчитать необходимую ширину конструкции. Так как показатели опорной способность грунта для каждого типа уже рассчитаны, нужно вес секции забора разделить на этот показатель, а затем разделить на длину секции и получить необходимую ширину. Также нужно к полученному результату добавить 30% запаса, так как водонасыщение грунта в различное время может изменять его опорную способность. Рассчитанную таким образом ширину нужно оптимизировать, увеличивая ее до стандартных размеров под кладку цоколя.

В нашем каталоге предложены 3 варианта ширины ленточного фундамента, оптимизированные под нагрузку и кладку цоколя из кирпича стандартного формата 1 НФ 250х120х65. Выбор осуществляется с учетом нагрузки, которая зависит от вида забора и его высоты.

• 
  250 мм – для легких ограждений из профнастила
  или штакетника с кладкой цоколя, толщиной полкирпича.
• 380 мм – для кованых или заборов из профтрубы средней весовой категории с укладкой цоколя в кирпич.
• 510 мм – для тяжелых кирпичных заборов с цоколем в полтора кирпича.

При выборе ограждения наши специалисты безошибочно определят необходимую толщину монолита, но по желанию клиента его можно расширить. Следует также учитывать, что толщина кирпичных столбов соответствует 510 мм, при выборе основания ‒ 250 или 380 мм, в местах установки опор фундамент выполняется соответствующей шириной 510 мм.

В отдельных случаях на зыбких и болотистых почвах возможен комбинированный вид фундамента, совмещающий в себе качества ленточного основания и ростверка, передающего значительную часть нагрузки опорам, забетонированным на соответствующую глубину.

Компания ООО «ЦЕНТРЗАБОРОВ» предлагает заказать установку ленточного фундамента для забора с кирпичными столбами. При заказе нужно учитывать, что вместе с выполнением монолитных конструкций производится установка опор, как минимум металлических столбов без обкладки кирпичом. Так как трубы устанавливаются по линии фундамента, выполнить их монтаж можно только до заполнения опалубки бетоном. Учитывается также потребность прокладки электрических кабелей внутри опор для подключения осветительного оборудования и/или узлов механического привода ворот. Для этого необходимо предусмотреть прокладку гильз и рукавов в бетоне.

При оформлении заказа на объект выезжает профессиональный замерщик. Расчет производится только на основании полученных данных. Клиенту будут предложены несколько наиболее подходящих вариантов, при этом в процессе совместного рассмотрения могут вноситься коррективы и дополнения. После утверждения заказчиком окончательного проекта определяется стоимость фундамента с подробным обоснованием всех работ и материалов.

Монтаж фундамента

Монтаж производится выездной бригадой опытных монтажников в удобное для клиента время, заранее оговоренное в договоре. При установке соблюдаются все строительные правила, а работы выполняются в полном соответствии проекту в заданные сроки.

Разметка на местности

Разметка выполняется в соответствии с проектными данными по маячкам, установленным замерщиком в присутствии заказчика. Для обозначения осей забора натягивается шнурок.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки. По ширине траншея выкапывается на 10 см шире для возможности установки опалубочной конструкции.

Бурение отверстий под опоры

Скважины бурятся по центру траншеи в намеченных точках. Бурение выполняется бензобуром с диаметром на 20 мм больше диаметра опоры, что позволяет максимально сохранить плотность грунта.

Установка и уплотнение опор

Опоры заранее изготавливаются из квадратной трубы 60х60 и обрабатываются антикоррозионным составом. При высокой коррозионной активности грунта проектом могут предусматриваться защитные покрытия, а также замещение грунта из скважины уплотнительным составом (гравием с песком, гарцовкой, бетоном). После установки опор при уплотнении нивелируется их вертикальность. Опоры калитки и ворот дополняются армирующими поясами в виде армирующих стаканов.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ламинированной фанеры с деревянными элементами. Материал позволяет ускорить сборку, предотвратить утечку бетонного раствора и достичь ровных стенок монолита.

Засыпка и уплотнение песчаной подушки

Для песчаного основания применяется песок крупных фракций, обладающий высокой водопроницаемостью. Засыпка производится слоем не менее 20 см с последующим проливанием водой для уплотнения. На песчаных грунтах толщина слоя подушки может быть уменьшена.

Установка арматурного каркаса

Каркас изготавливается по месту монтажа из четырех продольных арматур: А 400 ø 10 мм в 2 ряда с шагом поперечной обвязки 40 см. Соединение арматуры производится свариванием или вязкой. В опалубке каркас устанавливается по центру с отступом от дна и поверхности на 30 мм. Армирующие пояса несущих опор связываются с армоскелетом ленты.

Укладка бетона

Бетон доставляется с ближайшей БСУ в автосмесителе и заливается в опалубку через рукав. В процессе укладки производится уплотнение вибрационным способом. Механизированный способ выполняется оперативно в срок сохранения бетоном подвижности.

Разбор опалубки

Разбор опалубочной конструкции производится не ранее затвердевания бетона до 70% прочности, что происходит в течение 10-14 дней. Сразу после разбора производится засыпка откосов и трамбовка грунта.

Сдача готового сооружения заказчику

Визуальному контролю подлежат проверка целостности фундамента, отсутствия трещин, сколов, раковин и других деформаций. Приборному контролю – горизонтальность поверхности всех пролетов фундаментной ленты.

Читайте также:

• Какая высота забора должна быть по законодательству РФ
• Какое выбрать ограждение для загородного участка?
• Нормы и правила установки заборов

Как определить глубину и ширину фундамента для забора

Забор – первое, что видят посетители и обычные прохожие. Именно от его внешнего вида и функциональности зависит впечатление от вашего дома. Чтобы сделать ограждение эффектным и надежным, устанавливать его следует на ленточный фундамент. Как же определить размеры этой конструкции?

По сути, фундамент является лишь основой, несущей конструкцией для забора. Но его наличие позволяет реализовать практически любой проект ограждения. Вы получаете возможность оформить забор мощными столбами из кирпича или камня, сделать красивый цоколь для всей конструкции и т.д. При этом фундамент несет и чисто практическую функцию. Он значительно продлевает срок эксплуатации сооружения и не дает проникнуть на участок мелким животным.

Сам по себе монтаж ленточного фундамента под забор не так уж сложен. Однако здесь нельзя допускать ошибок в расчетах. Иначе ограждение начнет быстро разрушаться, и все преимущества такого забора сойдут на нет.

Какой должна быть глубина фундамента

Обычно глубина закладки выбирается с учетом типа почвы и климата в определенном регионе. По правилам глубина фундамента для забора должна превышать глубину промерзания грунта. Но в российских условиях выкопать такой котлован не представляется возможным, ведь почва у нас промерзает более чем на 1,5 метра, а на севере страны и того больше.

Опытные специалисты по установке заборов считают, что добиться высокого качества конструкции можно, заглубив ленточный фундамент всего на 40-50 см. Можно сделать его и более глубоким, но учитывайте, что это увеличит стоимость работ из-за повышения расхода материалов и увеличения трудозатрат. Чтобы сделать надежный фундамент небольшой толщины, нужно уделить внимание 3 важным вещам: усилению песчаной подушки, армированию конструкции и выбору правильного бетона.

Усиленная песчаная подушка

Чаще всего засыпая траншею для фундамента песком, мастера довольствуются слоем в 10 см. Песок позволяет равномерно распределить нагрузку от ограждения. В нашем же случае он играет и еще одну роль. Для неглубокого фундамента подушка из песка делается более толстой – около 20 см. Песок хорошо пропускает воду. Поэтому даже на пучинистых почвах под забором всегда будет находиться слой сухого материала, что значительно сократит риск вспучивания грунта и деформации забора.

Армирование фундамента

Основная задача армирования железобетонных конструкций – усиление их в местах растяжения. Исходя из этого, армирование производят в тех зонах, где опасность растяжения максимальная. Для одних конструкций это будет верхний слой, для других нижний. Но существуют объекты, которые подвергаются переменным нагрузкам, поэтому процедура армирования для них имеет свои особенности.

Ленточный фундамент относится именно к такому типу конструкций. Поэтому арматуру при его устройстве закладывают и в нижний слой и в верхний. Между ними необходимо залить защитный слой бетона толщиной 3 см. Арматура внизу фундамента защитит ограждение от вспучивания грунта, а армирование верхнего слоя позволит принять на себя нагрузку от тяжелого забора.

Выбор марки бетона

Заливка монолитных фундаментов должна выполняться с использованием тяжелого бетона В 22,5. Прочность такого материала М-300, он устойчив к морозам и обладает малой водопроницаемостью. Но при всех превосходных характеристиках такой бетон теряет все свои свойства, если заливка производится не по правилам. Достаточно появиться в материале пузырькам воздуха, и его характеристики значительно ухудшатся. Поэтому для работы с бетоном следует применять погружные вибрационные аппараты. Они заставляют весь воздух «выйти» из материала, и к тому же улучшают сцепление материала с армирующими элементами.

Примечание: Фундамент глубиной 400 мм оптимален для большинства грунтов. Но для участков с болотистыми почвами и высоким уровнем подземных вод глубина закладки рассчитывается индивидуально.

Расчет ширины фундамента под забор

Ширина основания – это та площадь, на которую будет опираться ограждение. Чем шире ленточный фундамент, тем меньшим будет показатель удельной нагрузки. Чтобы рассчитать, какой ширины фундамент вам необходим, нужно учесть не только удельную нагрузку, но и состав, а также плотность почвы. Параметры удельной нагрузки для каждого типа грунта уже известны. Так что вам останется лишь поделить вес одного пролета ограждения на этот показатель, а полученный результат разделить на длину пролета. Так вы получите точную ширину основания для конкретного забора. Добавьте к этой цифре 30% для запаса, поскольку опорная способность почвы меняется в зависимости от сезона и насыщения ее влагой.

Специалисты уже рассчитали несколько стандартных вариантов ширины:

• 25 см для легких заборов, например, из профлиста или штакетника с цоколем в 0,5 кирпича.
• 38 см для более тяжелых заборов, кованых или из профильной трубы с толщиной кладки в 1 кирпич.
• 51 см для кирпичных заборов с цоколем, уложенным с толщиной кладки в 1,5 кирпича.

Если для легких заборов планируется устанавливать кирпичные опоры, в местах их установки фундамент следует расширить до 51 см.

Специалисты нашей компании произведут точный расчет глубины и ширины фундамента, необходимого для вашего забора с учетом всех особенностей местности, грунта и типа ограждения.

Сооружение фундамента

Устройство фундамента специалистами нашей компании проводится в строго оговоренные сроки. В процессе работы мы строго следуем установленной технологии, соблюдаем все правила строительства, что является гарантией отличного результата.

• Сначала выполняется разметка территории в соответствии с проектом по маякам, которые устанавливает замерщик по согласованию с клиентом. Оси ограждения намечаются шнуром.
• Следующий этап – подготовка траншеи. Котлован выкапывается в соответствии с выполненными расчетами, с учетом размера песчаной подушки и с запасом в ширину для установки опалубки фундамента.
• Для установки опор бурятся специальные отверстия. Скважины проделываются в отмеченных заранее местах буром с запасом в 20 мм.
• Обработанные антикоррозийным покрытием опоры из профильной трубы устанавливаются в отверстия, выравниваются по вертикали, а опоры для ворот и калиток дополнительно армируются.
• Опалубку для фундамента лучше делать из фанеры. Этот материал позволяет выполнить все работы максимально быстро и сделать опалубку ровной.
• В качестве песчаной подушки используется крупнофракционный песок, который будет хорошо пропускать воду.
• Затем в опалубку устанавливается арматура. Соединяют элементы сваркой или вязкой.
• С помощью специального рукава в опалубку заливается бетонная смесь и уплотняется вибрационными аппаратами.
• После отвердевания бетона минимум на 70% производится демонтаж опалубки, засыпка и утрамбовывание откосов почвой.

После завершения работ выполняется визуальный контроль целостности фундамента. Конструкция проверяется на наличие трещин и других дефектов. А с помощью специальных приспособлений контролируется точность геометрии фундамента.

19 июля 2018

глубина, разновидности и строительство своими руками

На чтение 9 мин Просмотров 352 Опубликовано 30.04.2020 Обновлено 21.04.2020

Фундамент воспринимает нагрузки от здания и равномерно распределяет усилия на основание. Фундамент под забор предохранит заграждение от перекосов, разрывов и деформаций. Основание представляет собой бетонную ленту с квадратными расширениями под столбы из кирпича или бетона. Металлические стойки не требуют увеличения размера опорной полосы.

Необходимость фундамента под забор

Для тяжеловетного забора фундамент необходим, как и для любой другой постройки

Прочное основание является неотъемлемой частью ограды, особенно если забор отличается большим весом. Разумное использование материала предполагает строительство фундамента в соответствии с потребностями. Например, металлические стойки с сеткой требуют заливки только под столбы, а сплошная бетонная лента станет причиной перерасхода средств.

Опора в земле станет незаменимой в таких случаях:

• на участке строительства находится нестабильный грунт;
• забор устанавливается недалеко от речки или другого водоема;
• в области наблюдаются сильные ветры, дом находится на открытой местности.

Под кирпичные столбы забора основание делается шире в плоскости и углубляется по сравнению с лентой бетона. Делается подобие сваи, основание которой стоит ниже основной полосы на 20 см. Для забора на ленточном фундаменте делается траншея шириной 20 см глубиной 50 см. Под столбами сечение в плане составляет 40 х 40 см, а глубина увеличивается до 70 см.

Фундамент армируется каркасом со стержнями толщиной 8 – 10 мм. Для поперечин берется прокатный металл 6 мм, перемычки ставятся с шагом 40 см. Стыки арматуры свариваются, соединяются вязальной проволокой или пластиковыми клипсами. Опоры ворот соединяются с каркасом из арматуры в теле фундамента.

Параметры, влияющие на глубину заложения основания

Показатель влияет на равномерность распределения нагрузки, предупреждает сдвиг и деформацию самого основания и ограждения. Величина заглубления означает расстояние от верха фундамента до его подошвы. Ленточное основание закладывают ступеньками, если на участке наблюдается большой уклон поверхности с перепадом высот. Верхняя часть опоры должна выступать из почвы на 10 см, чтобы сверху не скапливалась грязь и осадки во время непогоды.

Глубина заложения определяется с учетом факторов:

• конструктивная особенность забора;
• вес ограждения и величина нагрузки;
• рельеф земельного участка и категория почвы;
• высота стояния грунтовой влаги;
• отметка промерзания зимой.

Под участками профнастила между тяжелыми столбами глубина заложения уменьшается, а под базовыми элементами бетонная лента под забор делается ниже. Такой метод экономит ресурсы и снижает затраты труда в процессе земляных работ и бетонирования. Показатель промерзания почвы определяется по типу грунта в специальных таблицах района строительства.

Основание заглубляется на 30 – 40 см ниже этого показателя для массивных заграждений, полностью выполненных из кирпича или бетона, при этом ширина опоры не должна быть меньше ширины стены. Отметка промерзания не учитывается при строительстве на скальных породах, в таком случае фундамент заглубляется на размер погружения столбиков (50 – 70 см).

Виды фундамента под забор

Тип фундамента выбирают в зависимости от условий строительства, технических и финансовых возможностей

Тип опоры зависит от материала забора. Столбчатые и монолитные фундаменты используются в разных случаях в зависимости от тяжести изгороди. Правильный расчет одновременно с качественными материалами приведет к созданию прочного основания и длительному сроку эксплуатации забора.

На выбор конструкции влияет:

• однородность строения забора в плане;
• присутствие массивных столбов;
• стабильность и влажность грунта.

Недостаточная высота или ширина основания не позволит выдержать усилия, поэтому ограждение может упасть после морозной зимы. Основание проседает из-за своей массы, сдвигов почвы под нагрузками, растрескивания в результате циклов заморозки и оттаивания (если не учитывается глубина промерзания).

Основание бывает:

• столбчатым;
• монолитным;
• из каменной кладки;
• ленточного типа.

Разная форма фундамента позволяет найти оптимальный способ противодействия негативным факторам и сохранить целостность забора. Бетонированные ленты бывают сплошными и прерывистыми, а под столбы ворот и колон применяются сборные стаканы заводского изготовления. Обязательным условием является сварка выпусков с армирующим каркасом монолитного участка. Строители экономят материал с применением комбинированных конструкций.

Столбовая заливка

Фундамент для забора из профнастила

Столбы выставляются на расстоянии 1 – 4 м, под ними выкапываются квадратные ямы на глубину 0,8 – 1,2 м. На дне выполняется подсыпка из трамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности делается объемный металлический каркас из арматуры, в центр которого ставится опорный элемент забора. Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.

Бетон заливается слоями в пространство между элементами, каждый пласт вибрируется электрическим инструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор делается из профнастила, столбы ставят через 2 м, т. к. у материала высокая парусность и увеличивается ветровая нагрузка.

Положительные стороны столбчатого основания под забор:

• экономичность — раствор укладывается только в местах опорных стоек, а не по всей протяженности ограды;
• легкость монтажа — не требуются квалифицированные работники;
• длительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.

Столбчатое основание выполняется под заборы из сетки рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Хорошо работают в глинистых грунтах. Низ (пятка) может быть расширена, если почва относится к пучинистой категории.

Монолитная заливка

Монолитный фундамент

Такая конструкция включает одновременную работу столбов вместе с бетонным основанием. Вариант используется для тяжелых ограждений из монолитного бетона, кирпича, натурального камня, которые строятся на болотистых землях, в условиях мерзлоты или плывунах. Комбинированное действие ленты и столбов, залитых одновременно, позволяет выдерживать нагрузки от стены, ветровых усилий, веса опорных столбов, предупреждает сдвиги почвы.

Чтобы построить такой фундамент для забора, выполняют пошаговую инструкцию:

1. Выкапывается общая ленточная траншея на глубину 50 см по периметру в соответствии со схемой и чертежом. Ширина определяется в соответствии с поперечным размером забора.
2. Размечается положение столбов ограды, и выкапывается грунт для углубления. Габарит ямы составляет 40 х 40 см, а шаг опор принимается 1 – 2,5 м. Земля вынимается на 1,5 метра.
3. Делается песчано-гравийная подушка. Столбы устанавливаются в ямы и на 2/3 бетонируются.
4. Укладывается арматурная сетка в продольные траншеи. Если нужно, изготавливается опалубка или заливка проходит непосредственно в грунт.

Чтобы влага не уходила из бетона в дерево или землю, прокладывают пленку по сторонам траншеи. Опалубка нужна, если основание будет выше поверхности грунта на 10 см.

Каменная основа

Каменный фундамент

Низ забора из натурального камня смотрится выигрышно в сочетании с добротными материалами, например, кованой решеткой, резным деревом. Для ограды из легкого профнастила такое основание не применяется. Каменный пояс представляет собой цоколь забора, который поднимается на 0,7 – 1,0 м над уровнем земли. В грунт такое основание не заглубляется.

Предварительно выравнивается периметр укладки, используются валуны, внутри кладки ставится арматура для связки. В теле каменного цоколя вертикально устанавливаются металлические пруты или другие закладные детали для последующего крепления верхнего заграждения. Прочное основание можно сделать собственноручно, если человек знаком с подобной работой.

Камни имеют разные габариты и форму, поэтому внимание уделяется стыкам элементов. Крупные части комбинируются с мелкими, чтобы не создавались пустоты. Камни ставятся на цементно-песчаный раствор, концентрации 1 : 3 (цемент, песок, соответственно). Кладочная масса сразу убирается с поверхности камня, иначе после сцепления его трудно снять с неровной площади. Элементы поворачиваются привлекательной стороной наружу, если внутренняя часть забор не особо важна.

Ленточная основа

Ленточный фундамент для забора

Распространенный вариант в виде бетонной ленты выполняется под периметром забора. Основание легко делается своими руками, если есть немного опыта работы с бетоном и выемкой грунта. Представляет собой ленточное основание для массивных и тяжелых конструкций ограждения. Глубина заложения определяется типом грунта. В теле ленты ставится арматурный каркас, без которого фундамент растрескается после первой зимы.

Ленточное основание выполняется:

• мелко заглубленным;
• заглубленным.

Первый вариант строится в почве со стабильными характеристиками. Вторая разновидность предназначается для нестабильных грунтов, но редко делается глубже 0,7 м, даже если забор с ленточным фундаментом большой высоты. Конструкция ленты может быть монолитной или содержать сборные железобетонные блоки.

Преимущества ленточного типа:

• простота строительства — не нужна спецтехника, разметка делается вручную, как копка траншеи, приготовление бетона и заливка;
• малая стоимость возведения — используются простые материалы, габариты не предполагают перерасхода цемента, песка, щебня и металла;
• скорость изготовления основания — вместе с копкой траншеи срок занимает не более 4 – 6 суток.

Ленточная основа делается под ограждения из разных материалов, которые имеют вес или сильную парусность.

Технология строительства своими руками

Опалубка для фундамента

Перед началом возведения фундамента нужно рассчитать и начертить элементы забора. Листы профнастила, шифера имеют размеры, которые учитываются при разметке опор. Столбчатые фундаменты делаются в углублениях траншей в строго определенных местах, поэтому впоследствии поздно будет переделывать строение забора с учетом ошибок.

Для фундаментов делается бетон марки М300 или М200, такой состав рекомендуют специалисты для основания под забор. Выступающий верх основания окрашивается в подходящий или контрастный цвет по сравнению с заполнением ограждения. Такой фундамент декорируют плиткой, керамикой, природными материалами.

Пошаговая инструкция

Канава копается вручную или с помощью экскаватора. Во втором варианте придется делать зачистку дна и выравнивать продольные стены после работы машины. Укладывается слой щебня и песка толщиной 10 – 15 см, который проливается водой и трамбуется ручными приспособлениями.

Инструкция по устройству:

1. Опалубка делается из досок или листов ДСП, ОСБ с пропиткой. Можно использовать подручные материалы, например, полотна дверей, листы плоского шифера, мебельные панели. Щиты скрепляются между собой и фиксируются к каркасу. С наружной стороны ставятся упоры и раскосы, чтобы бетон не развалил конструкцию.
2. В опалубку ставится объемный каркас из металлических стержней, для продольных элементов можно использовать уголок, полосовку. Элементы соединяются сваркой или вязкой. Для легких заборов можно использовать плоские продольные сетки из арматуры.
3. Бетонирование делается слоями. Если нужно оставить фронт работ на завтра, выполняется убежная штраба (своеобразная лесенка) на месте будущего стыка, т. к. вертикальных швов быть не должно. Используется вибратор после каждой укладки для избавления от воздуха внутри.

Летом верх фундамента на второй день покрывается слоем опилок для исключения пересыхания поверхности и появления мелких трещин. Стружка ежедневно увлажняется лейкой.

Бетон застывает на вторые сутки после заливки, а 100% прочности набирает через 28 суток. Опалубку снимают через день, а нагружать конструкцию можно только через 2 недели.

Ленточный фундамент для забора

Ленточный фундамент применяется для возведения жилых домов и строительства ограждений. Он имеет мелкое заглубление, поэтому основным его преимущество как раз является высокая надежность конструкции и низкий объем используемых материалов. Прост в установке.

Возведение

Строительство ленточного фундамента проходит в несколько шагов. Приступая к работам, нужно определить размеры основания, сделать макет забора и подписать размеры будущего фундамента. Забор чаще всего устанавливают на глубину не более 80 см, а ширина основания может быть 30—80 см. Если столбы кирпичные, то для экономии материала ширину ленты под ними делают уже. Если заполнение между столбами будет выполнено из кованого забора, то ширину оставляют 30 см.

После завершения расчетов и определения размеров — переходят к вопросу о том, как построить ленточный фундамент для забора.

Сначала наносят разметку и выкапывают траншею. Дно траншеи трамбуют и засыпают слоем гравия или песка. Фундамент забора армируют с помощью металлического скелета из арматурных прутков. Монтируют опалубку и заливают все бетонной смесью.

Опалубка для фундамента

Её изготавливают из подручных материалов. Так как основание под забор закладывается неглубоко, то и сама опалубка будет невысокая.

Цель опалубки — обеспечить ровную поверхность фундаменту. Она не должна выгибаться и выдержать давление от заливаемого бетона. Опалубка — временный элемент, поэтому должна легко разбираться после того, как смесь застынет.

Возведение ленточного основания возможно и без опалубки, если глубина фундамента не более 80 см; основание должно быть лишено цоколя, который выступает над уровнем почвы; грунт в выкопанной траншее достаточно плотный, чтобы было исключено осыпание его внутрь бетонной смеси.

Глубина заложения основания

Для заборов общепринята стандартная глубина в 60—80 см, но нужно учитывать и саму конструкцию будущего ограждения.

Например, для заборов из профлиста рекомендуется узкое, но глубокое основание. Для тяжелых ограждений — больше ширина, а глубина может быть меньше.

Нельзя забывать укрепление опор. Такая же глубина фундамента, как и под забор, может быть недостаточно для обеспечения их устойчивости. Опоры необходимо ставить на глубину до 90 см, для чего проводят дополнительное бурение в местах их установки.

Ленточный фундамент под забор « Строим дом своими руками

При самостоятельном проведении работ по установке забора на участке чаще всего при выборе основания отдают предпочтение устройству ленточного фундамента. Он отлично выдерживает массивные типы заборов, устанавливаемые на грунтах, имеющих склонность к сезонному вспучиванию. Прочная железобетонная конструкция ленточного фундамента обеспечивает его надежность и долговечность, а также высокую несущую способность – ленточный фундамент с легкостью выдержит монолитный или сборный забор из бетона или натурального камня высотой до 2,5 метров.

Ленточный фундамент под забор представляет собой конструкцию в виде монолитной ленты из бетона шириной до 30 см, вообще, ширина фундамента напрямую зависит от размеров опор и вида ограждения. Фундамент возводится по всему периметру забора, глубина его заложения составляет 0,5 – 0,7 м.

Для заливки фундамента применяют бетон марки М200-300. При возведении особенно массивных заборов или при производстве работ по устройству фундамента в холодное время года допустимо использование бетона марки М-400. Изнутри рекомендуется устроить армировочный каркас из арматуры диаметром 8-12 мм, что обеспечит перераспределение нагрузки и предохранит фундамент от разрушения.

Устройство

В связи с тем, что глубина заложения ленточного фундамента для забора не превышает уровня промерзания грунта, его относят к категории мелкозаглубленных фундаментов. При строительстве забора следует учесть, что такое основание может подвергаться деформации, происхождение которой связано с сезонным вспучиванием грунта, поднимающегося при промерзании и опускающегося при оттаивании и повышении температуры.

При однородном грунте, расположенном в пределах всего периметра ограждения пучин можно не бояться. Если же фундамент приходится устраивать на пучинистом грунте, то следует устроить гравийную или песчаную отсыпку основания, идеально, если это будет сделано на всю глубину промерзания. Как вариант при очень пучинистых грунтах можно рассмотреть возможность устройства более дорогого свайно-ленточного фундамента.

Порядок выполнения работ при устройстве ленточного фундамента для забора является следующим:

• Рытье траншеи по всему периметру будущего забора шириной на 20 см больше ширины ленты, полученной расчетным путем. Глубина траншеи, как правило, находится в пределах 0,5-0,7 м и определяется типом грунта и массой конструкции.
• Подготовка дна траншеи – засыпка слоя песка толщиной 10-15 см с последующей трамбовкой. Для лучшего уплотнения песок следует смочить водой.
• Если секции забора будут опираться на столбы, то следует пробурить лунки диаметром 20 см на расстоянии 2,5-3 м друг от друга. При этом глубина лунки должна превосходить глубину траншеи, как минимум, на 0,4 м. При установке столбов на дно лунок следует также засыпать слой песка толщиной 10 см и уплотнить его
• Установка опалубки для заливки фундамента. Для изготовления опалубки можно применять фанеру или оструганные и хорошо подогнанные доски. Опалубку следует выставить по уровню и закрепить распорками. Чтобы не испортить доски бетоном внутреннюю сторону можно закрыть полиэтиленовой пленкой.
• Следующим шагом является вязка арматуры. Для армирования применяют четыре попарно расположенные горизонтальные прутья, скрепленные в жесткий каркас с помощью горизонтальных и вертикальных прутков, расположенных с шагом 0,5 м. Вертикальные прутки нельзя забивать в землю – их следует устанавливать в специальные подстаканники из пластика. Вязка выполняется при помощи крючка и специальной проволоки. В углах будущего фундамента края прутков лучше всего взять в хомут. Металлические прутья каркаса должны быть скрыты под слоем бетона толщиной не менее 5 см.
• Для установки несущих столбов следует предусмотреть устройство армирующих поясов, связанных с армирующим каркасом фундамента. Основная задача таких поясов сводится к равномерному распределению боковой нагрузки.
• Последним шагом будет заливка бетона.

Схема устройства ленточного фундамента под забор

При возведении забора на косогоре следует устроить ступенчатую конструкцию – не допускается строительство наклонного фундамента. Перед заливкой следует еще раз проконтролировать вертикальность размещения опор, что позволит предотвратить проблемы с монтажом секций ограждения. После заливки каждых 20-25 см бетона следует выполнять его уплотнение. После затвердения бетона, который происходит на протяжении 24-36 часов можно приступать к установке секций.

Фундамент для забора своими руками — виды оснований для забора, этапы монтажа

Подробнее о различных видах фундаментов для забора. Как самостоятельно сделать фундамент для забора или ворот.

При возведении фундамента для забора своими руками нужно заранее определиться с его типом. Выбор основания напрямую зависит от высоты и конструкции забора, рельефа участка, вида и характеристик почвы, глубины залегания грунтовых вод и промерзания почвы. Основание поддерживает заборные секции, придает конструкции устойчивость и жесткость.

Сплошному ограждению из металлопрофиля, которые имеют большую парусность, и тяжелым пролетам из кирпича или камня нужен надежный бетонный фундамент. Для светопрозрачных ограждений из сетки и легких комбинированных заборов достаточно опорных столбов, забетонированных или забутованных. На участках с влажным пучинистым грунтом заборы устанавливают на винтовые сваи. Такой фундамент обеспечивает устойчивость забора на слабых просадочных почвах.

Основные функции фундамента для забора:

• Равномерно распределяет нагрузку на грунт. Правильный выбор основания сводит к минимуму вероятность проседания конструкции из-за сезонных подвижек почвы.
• Защищает от размывания. Бетонное основание не позволяет почве вымываться из-под ограждения во время дождей, задерживает воду при весеннем таянии снега, предотвращает подтопление участка.
• Поддерживает конструкцию. Основание защищает ограждение от деформации из-за ветровой нагрузки.
• Увеличивает срок службы забора. Надежное прочное и устойчивое основание позволит дольше обойтись без капитального ремонта и замены изгороди. При условии правильных расчетов и безошибочного монтажа фундамент под забор из сетки, профтрубы или профнастила прослужит не меньше 70 лет.

Какому забору фундамент не нужен

Монтаж фундамента не требуется в том случае, если забор устанавливается временно. Это временные сетчатые ограждения и заборы из оцинкованных листов, которые нужны для обозначения границ стройплощадок. Такие изгороди устанавливаются на опоры с забивкой в грунт.

Виды заборных фундаментов

Самые распространенные виды оснований для забора — бетонный ленточный фундамент, столбчатый, свайно-ростверковый.

Ленточный

Бетонные ленточные фундаменты устанавливаются на песчаных, заторфованных, болотистых почвах. Устройство фундамента под забор из профлиста или тяжелых кованых секций, из кирпича и бетона с облицовкой камнем обеспечивает устойчивость конструкции на просадочных грунтах

Толщина бетонной ленты рассчитывается исходя из того, какой материал применяется для возведения пролетов. Для деревянных секций и пролетов из профлиста монолитный или сборный фундамент для забора делают шириной 15-20 см, для забора из камня с кирпичными колоннами — 40-45 см. Высота бетонной ленты 80-120 см. Из них 20-35 см — это наземная часть, которая выполняет роль цоколя забора, остальное — подземная. Глубина фундамента зависит от типа почвы и высоты залегания подземных вод. Такой фундамент обладает высокой прочностью и долговечностью. Единственный минус — большой расход материалов, что увеличивает стоимость закладки основания.

Существует несколько видов ленты:

• Железобетонная. Такое основание подходит для строительства на песчаных почвах. По периметру будущего забора роют траншею и собирают опалубку для забора. Внутри опалубки монтируют арматурный каркас из стальной арматуры, сварной или связанный проволокой. Опалубку заливают цементно-песчаным раствором и оставляют до тех пор, пока бетон не застынет.
• Из бутобетона. Такое основание будет эффективным на каменистых почвах. Технология монтажа фундамента схожа с устройством монолитной ленты. При приготовлении раствора для заливки фундамента в него добавляют бут — крупные камни и булыжники.
• Кирпичная. Ленту выкладывают из полнотелого шамотного или керамического кирпича. Кладку чаще всего делают сплошной, с перевязкой. Такая лента способна выдержать большую вертикальную нагрузку и воздействие сил морозного пучения.

После того, как бетонный раствор наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Столбчатый

Основания столбчатого типа применяются для строительства легких ограждений из сетки, профнастила, металлического и деревянного штакетника, каркасных заборов из поликарбоната. Столбчатый фундамент с частичным или полным бетонированием — оптимальный выбор для участков с обводненным глинистым грунтом, склонным к морозному пучению.

От ленточного фундамента такое основание отличается тем, что не нужно рыть длинную глубокую траншею по периметру участка. Для каждой опоры бурится отдельная лунка. Обязательное условие — глубина ям под опоры должна быть ниже промерзания грунта. Важным преимуществом столбчатого фундамента является невысокий расход материалов и небольшой объем земляных работ. 

Лунки под опоры можно сделать с помощью ручного ямобура или выкопать штыковой лопатой. Глубина лунок составляет 1,1-1,5 м, при этом ширина отверстий должна быть больше диаметра столба минимум на 20 см с каждой стороны. Расстояние между лунками зависит от ширины пролета. Как правило, опоры устанавливают на расстоянии 2-2,5 м.

Монтаж выполняется в следующем порядке. В подготовленные лунки насыпают слой песка и мелкой щебенки, утрамбовывают. Затем точно по центру ям устанавливают опорные столбы, выравнивают их по вертикали, фиксируют деревянными распорками и заливают ямы бетоном. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, ослабляющих структуру бетона, раствор в нескольких местах протыкают арматурным прутом.

Винтовой

Заборы на винтовых сваях рекомендуется устанавливать на участках со сложным грунтом. Для легких ограждений лучшим выбором будет свайное основание. Для тяжелых сплошных заборов оптимальный вариант — это свайно-ростверковый фундамент.

Металлические сваи, оснащенные винтовыми лопастями и заостренным наконечником, вкручиваются в грунт по типу саморезов вручную или механизированным способом с помощью установки УЗС-1. Наконечник легко проходит сквозь подмерзшие слои грунта и корни растений. Дойдя до плотных пластов почвы лопасти надежно фиксируют сваю в заданном положении, предотвращая ее выдергивание при сезонном движении грунта.

При монтаже свайного основания конструкции заглубляют ниже точки промерзания почвы. Верхние части свай выполняют роль опорных столбов. На них прикручивают горизонтальные лаги, на которые в свою очередь крепят профлист, металлоштакетник, поликарбонат или другой материал для наполнения пролетов.

Чтобы понять как сделать фундамент под забор из кирпича, нужно подробно изучить пошаговую инструкцию. Ростверк под забор делается в следующем порядке:

1. Разметка. По границе участка делают разметку, отмечают точки установки свай.
2. Монтаж свайных конструкций. По отметкам в почву закручивают сваи на нужную глубину. Верхушки столбов обрезают по одному уровню, наваривают на них оголовки.
3. Монтаж обвязки. Сваи соединяют П-образным стальным профилем — швеллером.
4. Сборка опалубки. На обвязке собирают из досок опалубку с армокаркасом.
5. Заливка бетона. В готовую опалубку заливают цементно-песчаный раствор. После застывания бетона доски убирают.

Ленточно-столбчатый (комбинированный)

Фундаменты этого типа устанавливают на участках со стабильными и пучинистыми почвами для строительства тяжелых массивных заборов из кирпича, камня, пергонов и габионов. Свое название ленточно-столбчатый фундамент получил благодаря своей конструкции. Он представляет собой бетонную ленту, в которой предусмотрены отдельные расширения под опорные столбы.

Перед началом работ нужно подготовить опоры. Они могут быть деревянными или металлическими. Ту их часть, которая будет находиться под землей, нужно обмазать битумом. Такая обработка защищает металл от почвенной и электрохимической коррозии, увеличивает срок службы всей конструкции.

Порядок работ:

1. Выкапывают траншею. Глубина закладки фундамента определяется типом грунта, длину и ширину делают в соответствии с проектом.
2. Внутри траншеи на расстоянии 2-2,5 м друг от друга делают ямы под опоры шириной 40-50 см и глубиной 1,2-1,5 м.
3. В ямы устанавливают столбы, выравнивают их по центру отверстия и по вертикали, фиксируют распорками.
4. Вокруг столбов и по всей длине траншеи укладывают арматурный пояс, в углубления, где стоят столбы, заливают бетонным раствором.
5. Внутри траншеи делают съемную опалубку из досок и заливают бетоном.
6. После того, как бетон наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Отзывы покупателей

2436436436346

Комментарий

364346346346

параметры, расчет, возведение, глубина заложения

Забор является очень важной конструкцией в каждом домохозяйстве, он ограждает участок от незваных гостей, и надежность ограждения напрямую зависит от выбора и расчета конструкции, качества выполнения строительных работ. Помимо ограждающей функции, забор выступает элементом ландшафтного дизайна, придавая участку эстетичный вид, а его хозяйвам престиж. Но надежный забор невозможно соорудить без надежной основы — фундамента. Вот как раз о фундаменте и технологии его возведения и пойдет речь в этой статье. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Для обеспечения прочности и устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его размеры и конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, калитки и ворот. Немаловажным фактором являются грунты, на которых возводится забор. Фундамент для забора можно построить своими руками, а можно нанять профессиональных строителей. Но в любом случае нужно иметь представление об его возведении, чтобы контролировать правильность и качество строительства, что в последствии сэкономит вам деньги.

Как правило при возведении забора выбирают ленточный фундамент. Его рекомендуется использовать как для тяжелых видов заборов, которые устанавливаются на пучинистых грунтах, так и заборов средней тяжести. Благодаря прочному железобетонному строению такой фундамент обладает долговечностью и надежностью, а также переносит повышенные нагрузки от высоких монолитных заборов.

Обоснование выбора ленточного фундамента

Фундамент должен выдерживать не только нагрузки от самого забора, но и нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента.

При установке тяжелого кирпичного или блочного, бетонного забора необходимо возведение ленточного фундамента с армированием по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или воротами можно выполнить расширение фундамента или установку свай.

При выполнении легкого забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

Глубина заложения основания

Ключевым параметром при возведении фундамента является — глубина заложения основания. Несмотря на то, что для заборов применяют стандартную глубину заложения основания, это 60-80 см, необходимо учитывать и саму конструкцию будущего ограждения.

Важный фактор при определении глубины заложения фундамента — это глубина промерзания грунта.

Так, для не тяжелых ограждений и ограждений средней тяжести , достаточно заложить фундамент на глубину 50-60 см.

А вот глубина фундамента под кирпичный, тяжелый забор рассчитывается с учетом нескольких показателей. Основным значением является величина, на которую промерзает почва зимой. Для этих конструкций глубина должна иметь величину ниже этого уровня на 30- 40 см. Сам показатель промерзания почвы определяется климатической зоной и составом самого грунта на участке.

Например для южных регионов глубина промерзания 0,6 м. Добавляем еще 0,2 м для надежности и получаем 0,8 м — это и будет минимальная глубина заложения фундамента. В регионах где много насыпных грунтов часто приходится копать глубже, чтобы добраться до твердой породы.

Как вариант, для забора из профнастила рекомендуется основание узкое по ширине, но достаточно глубокое, а вот для тяжелых заборов фундамент должен иметь большую ширину, а глубина может быть меньше.

Рассчитать фундамент по несущей способности грунта очень просто, несмотря на видимую сложность и большой объем. Весь расчет сводится к определению минимальной площади основания фундамента, при которой грунт без проблем выдержит всю массу забора.

Формула для расчета минимальной площади основания фундамента выглядит следующим образом:

S > γn · F / (γc · R0)

γc — коэффициент условий работы

γn = 1,2- коэффициент надежности

F — нагрузка на основание (вес забора + вес фундамента + различные дополнительные нагрузки)

R0 -расчетное сопротивление грунта под основанием фундамента

S — площадь основания фундамента (см2)

Как этим пользоваться? Все просто, по формуле мы рассчитываем минимальную площадь опоры фундамента на землю, реальная площадь опоры должна быть несколько большей для обеспечения запаса прочности фундамента.

Все параметры для формулы можно определить по таблицам в специализированной литературе.

Не стоит забывать и об опорах. Глубина ленточного фундамента под забор может быть недостаточная для их устойчивости. Опоры необходимо устанавливать на глубину 90 см. для этого в местах их установки проводят дополнительное бурение.

Для чего нужно армирование фундамента

Армирование фундамента необходимо для улучшения основных параметров фундамента и для увеличения срока эксплуатации.

Армирование фундамента забора позволяет:

Армирование фундамента препятствует растяжению фундамента, предотвращает разрушительные последствия и защищает не только основание, но и все строение.

Процедура армирования

Для начала подготавливаем следующие материалы и инструменты:

Проволоку для связки.

Стальные прутья, размер и количество которых должны быть оптимально подобраны.

Крюк для сплетения прутьев.

Армирование фундамента подразумевает монтаж каркаса из стальных прутов, скрепление которых проводится проволокой с использованием крюка. Связывание прутов проводится следующим образом:

Складывают проволоку пополам;

В образовавшуюся петлю продевают крюк;

Края оборачивают по диагонали, заводят в крюк и завязывают.

Описанная процедура является базовой, но существует множество других, более современных способов. В некоторых случаях скрепление арматуры проводится специальными насадками. Ускорить процесс армирования помогает электрический крюк.

Не рекомендуется использовать сварку для связывания прутов, так как сварной прут имеет большую концентрацию напряжений и имеет меньшую стойкость к нагрузкам чем связанные пруты.

Этапы возведения

Процесс строительства можно описать следующим образом:

1. сначала по периметру будущего забора выкапывается траншея, ширина которой на 200 мм больше расчетной ширины ленты фундамента;

2. дно траншеи засыпается 50 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывается. При этом для лучшей утрамбовки песок обильно смачивают водой;

3. следующий слой толщиной 50 мм укладывают из щебня. Его также максимально уплотняют.

4. если планируется возведение забора, где в качестве опор для секций будут использованы столбы, через каждые 2500-3000 мм длины траншеи бурят лунки диаметром 200 мм, глубина которых больше глубины траншеи на 400 мм. Впоследствии на дно этих лунок засыпается 100 мм слой песка и вставляются столбы;

5. далее изготавливают опалубку для заливки ленточного фундамента. Обычно для этого используют либо листы фанеры, либо оструганные с одной стороны доски. Их тщательно выравнивают с помощью уровня, для лучшей стойкости укрепляют распорками;

6. следующим этапом идет вязка арматуры. Для армирования ленты используют четыре продольных стальных прута, которые соединены в каркас посредством вертикальных и поперечных прутков, идущих с шагом в 500 мм. Необходимо следить за тем, чтобы стальные пруты были скрыты под слоем бетона толщиной 50-70 мм;

7. при установке несущих столбов их дополнительно вставляют в армирующие пояса, которые служат для лучшего распределения боковой нагрузки на фундамент со стороны опор. Армирующие пояса связывают с арматурой фундамента. Теперь можно приступать к заливке бетоном.

Во время установки опор для забора не забывайте, что металлические трубы подвержены коррозии. Поэтому обязательно используйте специальную краску для металла, защищающую поверхность от возникновения коррозии под воздействием атмосферных осадков.

В случае если забор возводится на склоне, необходимо соорудить ступенчатую конструкцию, как это изображено на рисунке ниже. Не стоит возводить наклонный фундамент, так как ступенчатый фундамент более устойчив к погодным условиям.

Возведение ленточного фундамента на наклонной поверхности

Перед заливкой бетона еще раз проверьте вертикальность положения опор забора. Это позволит избежать больших проблем на этапе монтажа секций ограждения и в целом обеспечит его эстетичный вид. Каждый слой бетона (примерно 200 мм) необходимо тщательно уплотнять. После затвердевания бетона можно приступать к следующему этапу строительства забора.

Приготовление бетона

Если вы готовите бетонную смесь самостоятельно, то соблюдайте все установленные пропорции. Нельзя экономить на материале, в дальнейшем это приведет только к ослаблению прочности бетона и может вызывать деформацию ограждения и все работы по устройству будут напрасны. Для приготовления раствора своими руками нужно брать цемент марки М400 или М500. Пропорции бетона М200: цемент – 1 часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна составлять 20% общего объёма. Желательно брать промытый песок и щебень – это освобождает его от вредных добавок. Для повышения плотности вместо щебня используют гравий.

Насколько глубоко нужно копать ямы для столбов забора?

Копать ямы под столбы — тяжелая работа. Но это работа, которая имеет решающее значение для долгосрочной эксплуатации вашего деревянного забора. Столбы составляют основу вашего забора, поэтому их нужно устанавливать достаточно глубоко в землю, чтобы обеспечить прочное основание. Насколько глубоко вы выкопаете ямы для столбов, зависит от множества факторов — высоты забора, линии замерзания, местных строительных норм и прочего. Со всеми этими переменными, как узнать, насколько глубоко вырыть ямы для столбов?

Вот четыре совета, которые помогут вам найти правильную глубину отверстия в стойке ограждения:

1. При копании ям для столбов учитывайте высоту забора.
   Как правило, вам нужно разместить в земле не менее 1/3 высоты стойки. Например, для забора высотой 6 футов потребуется как минимум 2 фута в земле.
2. Учитывайте линию замерзания в вашем районе.
   Нижняя часть столба должна располагаться ниже линии замерзания (точные требования см. В местных нормах и правилах). Линия промерзания (также называемая глубиной промерзания) варьируется от региона к региону. Например, линия замораживания в Шарлотте, Северная Каролина, составляет 12 дюймов, а линия замораживания в Денвере, штат Колорадо, составляет 36 дюймов.
3. Ознакомьтесь с местными строительными нормами.
   Некоторые строительные нормы и правила могут иметь особые требования, основанные на линии замерзания, типе почвы и других переменных.
4. Планируйте выкопать ямы для столбов на 6 дюймов глубже, чтобы оставалось место для гравия.
   Следует также выкопать ямы шириной 10–12 дюймов, что примерно в 3 раза больше ширины столба.

Прежде чем копать, обязательно позвоните в местную коммунальную компанию, чтобы пометить все подземные кабели. Кроме того, пересмотрите план забора и убедитесь, что ваши столбы находятся там, где вы хотите.Принятие мер по правильному планированию проекта забора до того, как вырыть первую яму для столбов, в конечном итоге сэкономит ваше время (и избавит от головной боли).

Для получения дополнительной полезной информации по установке деревянного забора посмотрите наши видеоролики:

Найдите забор для активного отдыха в ближайшем магазине!

Насколько глубоко я должен копать столбы забора?

Как и в случае любого строительного проекта на открытом воздухе, ваши местные нормы и правила могут отличаться, поэтому всегда рекомендуется проконсультироваться с офисом местного строительного инспектора, прежде чем вы начнете рыть столбы забора.Перед началом любого строительного проекта убедитесь, что вы соблюдаете местные нормы и получили все необходимые разрешения. Кроме того, прежде чем начать копать, обязательно позвоните в местные коммунальные службы, чтобы они пометили все подземные провода или трубы.

Общее практическое правило при установке стойки состоит в том, что глубина отверстия стойки должна составлять от одной трети до половины фактической высоты столба над землей. Итак, законченный столб шести футов высотой в идеале должен быть закопан на три фута в землю.Возможно, вам удастся обойтись двумя ногами в зависимости от веса вашего забора, почвенных условий и местного климата.

Кроме того, диаметр отверстия для стойки должен быть в три раза больше диаметра стойки. Итак, если вы планируете использовать четырехдюймовую круглую или квадратную стойку размером 4х4 дюйма, ваше отверстие для столба должно быть 12 дюймов в диаметре. Для нашего столба забора высотой шесть футов нам понадобится отверстие глубиной 36 дюймов и диаметром 12 дюймов.

Глубина отверстия для столбов играет ключевую роль в прочности столбов. Гораздо сложнее протолкнуть глубоко закопанный пост, поэтому всегда помните об этом. Если вы устанавливаете столб на мягком грунте или в районе с сильным ветром, всегда полезно закопать столбы немного глубже и добавить больше бетона. Если вам нужно выкопать большое количество ям для установки столбов для забора, шнек для столбов — это инструмент, который стоит взять напрокат.Во многих областях копание на три фута в землю — непростая задача для одной ямы, поэтому шнек может сэкономить огромное количество работы.

Быстротвердеющий бетон идеально подходит для установки столбов забора, так как его можно замешивать прямо в отверстии. После того, как вы закончите свои отверстия для столбов, добавьте на дно около трех-четырех дюймов гравия и утрамбуйте его, используя столб или 2×4. Затем установите сообщение на место и используйте уровень, чтобы убедиться, что он находится идеально вертикально.Закрепите столб на месте двумя скобами и залейте сухой бетон прямо в отверстие, окружающее всю стойку, примерно на три дюйма ниже кромки. Медленно заполните отверстие примерно галлоном воды, чтобы вы пропитали весь бетон.

Быстротвердеющий бетон обычно затвердевает примерно за 20-60 минут, в зависимости от наружной температуры, и обычно достаточно затвердевает, чтобы начать работу примерно через 4-6 часов.Помните, что, хотя вы можете заливать бетон в самых разных условиях, безопасное окно для среднего домовладельца — это когда температура воздуха составляет от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Хотя технически возможна заливка в условиях, выходящих за пределы этих диапазонов, для этого требуется изрядный опыт. Ваш бетон будет застывать равномерно при умеренных температурах и прохладной воде.

ДИЗАЙН ЗАБОРА ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ — NCMA

ВВЕДЕНИЕ

Бетонные заборы и садовые стены используются для выполнения множества функций, включая конфиденциальность и экранирование, безопасность и защиту, украшения, звукоизоляцию, защиту от солнца и ветра.

Кроме того, бетонная кладка обеспечивает превосходную прочность, гибкость конструкции и экономичность. Широкий диапазон цветов и фактур кладки можно использовать для дополнения соседних архитектурных стилей или гармонии с природным ландшафтом.

Поскольку заборы подвергаются воздействию наружного воздуха с обеих сторон, выбор подходящих материалов, надлежащий конструктивный дизайн и качество изготовления имеют решающее значение для увеличения их долговечности и производительности.

КОНСТРУКЦИЯ

Заборы из каменной кладки обычно проектируются с использованием одного из пяти методов:

• в виде консольных стен, поддерживаемых сплошными опорами;

№

• как стены, проходящие между пилястрами, которые, в свою очередь, опираются на опорную площадку или кессон;
• как стены, проходящие между возвратами стен, которых достаточно для поддержки стены;
• в виде изогнутых стен с отношением дуги к хорде, обеспечивающим устойчивость; или
• как комбинация вышеуказанных методов.

Этот TEK охватывает случаи (a) и (d), указанные выше, на основании положений изданий 2003 и 2006 Международных строительных норм и правил (ссылки 1, 2). Хотя для ограждений высотой до 6 футов (1829 мм) разрешение не требуется (ссылки 1 и 2, Глава 1), в данном TEK содержатся рекомендации по проектированию и строительству. Заборы, спроектированные как стены между пилястрами (случай b), рассматриваются в TEK 14-15B «Расчет допустимого напряжения для звукоизолирующих стен опор и панельных шоссе» (см. 3). Кроме того, заборы могут быть построены путем сухой укладки и приклеивания к поверхности обычных бетонных блоков (см. Исх.4) или за счет использования запатентованных систем ограждения для сухих штабелей.

Рисунок 1 — Типовые требования к конструкции консольного забора

КОНСТРУКЦИЯ КОНСОСНЫХ ЗАБОРОВ

В таблицах 1, 2 и 3 приведены требования к толщине стенок и вертикальному армированию консольных стен для трех случаев боковой нагрузки: боковая нагрузка, w ≤ 15 psf (0.71 кПа), 15 < w ≤ 20 psf (0,95 кПа) и 20 < w ≤ 25 psf (1,19 кПа) соответственно. Для каждой таблицы в сноске A описаны соответствующие ветровые и сейсмические условия, соответствующие боковой нагрузке, на основе минимальных расчетных нагрузок для зданий и других конструкций, ASCE 7 (ссылка 5).

Допущения, использованные при разработке таблиц 1, 2 и 3:

1. Метод расчета прочности
2. , если не указано иное, конструкции соответствуют Международным строительным кодексам 2003 и 2006 гг.,
3. кирпичная кладка,
4. ASTM C 90 (исх.6) кирпичи бетонные,
5. заданная прочность кладки на сжатие, f ’ _м = 1500 фунтов на квадратный дюйм (10,3 МПа)
6. ASTM C 270 (ссылка 7) следующий раствор: портландцемент / известковый раствор типа N, S или M или кладочный цементный раствор типа S или M (обратите внимание, что ни тип N, ни кладочный цементный раствор не разрешается использовать в SDC D ),
7. Затирка ASTM C 476 (ссылка 8),
8. Арматурная сталь марки 60, арматура центрируется в ячейке кладки,
9. Глубина от уклона до верха основания составляет 18 дюймов.для заборов высотой 4 и 6 футов (457 мм для 1,2 и 1,8 м); 24 дюйма для заборов высотой 8 футов (610 мм для 2,4 м) и

Требования к арматуре

10. предполагают наличие обратного угла на каждом конце ограждения с длиной, по крайней мере, равной открытой высоте. Если концы ограждения не включают возврат, увеличьте расчетную боковую нагрузку на конец ограждения (на длину, равную открытой высоте) на 5 фунтов на квадратный фут (34,5 кПа).

Таблица 1 — Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 15 фунтов на квадратный фут (0.71 кПа)

Таблица 2 — Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 20 фунтов на квадратный фут (0,95 кПа)

Таблица 3 — Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 25 фунтов на квадратный дюйм (1,19 кПа)

Для консольных стен опора удерживает стену в нужном положении и сопротивляется опрокидыванию и скольжению из-за боковых нагрузок.Дюбели обычно выступают от основания в стену для передачи напряжений и закрепления стены на месте. Дюбели должны быть как минимум равными по размеру и расстоянию между вертикальной арматурой забора. Требуемая длина нахлеста определяется в соответствии с используемой процедурой проектирования и типом используемых деталей. Для перечисленных здесь расчетных условий арматурным стержням № 4 (M # 13) требуется минимальная длина нахлеста 15 дюймов (381 мм), а для стержней № 5 (M # 16) минимальная длина нахлеста составляет 21 мм. дюймов (533 мм).См. TEK 12-6, Соединения, развертки и стандартные крючки для бетонной кладки (ссылка 9) для получения подробной информации о требованиях к стыковке внахлест.

Для опор шириной более 24 дюймов (610 мм) требуется поперечное усиление (см. Сноски к Таблице 4). Для всех опор крюк должен находиться в нижней части опоры (зазор 3 дюйма (76 мм) до земляного полотна) для развития прочности стержня в верхней части опоры.

Конструкции фундаментов, перечисленные в таблице 4, соответствуют требованиям Строительных норм для железобетона ACI 318 (см.10). Обратите внимание, что к бетону для фундаментов, размещенных в почвах с высоким содержанием сульфатов, предъявляются дополнительные требования (ссылки 1, 2).

Таблица 4 — Размеры опор для консольных заборов

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Стены в виде змеевиков или «сложенных пластин» добавляют интересные и приятные формы для улучшения ландшафта.Возвраты или изгибы этих стен также обеспечивают дополнительную боковую устойчивость, позволяя возводить стены выше, чем если бы они были прямыми.

Змеевидные и гнутые перегородки из пластин спроектированы с использованием эмпирических рекомендаций по проектированию, которые исторически доказали свою эффективность на протяжении многих лет. Представленные здесь рекомендации основаны на неармированной бетонной кладке для поперечных нагрузок до 20 фунтов на квадратный дюйм (0,95 кПа). См. Таблицу 2, сноску А, где указаны соответствующие значения скорости ветра и расчетные параметры сейсмики.

Рекомендации по проектированию

показаны на рисунке 2 и включают:

• радиус стены не должен превышать удвоенную высоту,
• высота стены не должна превышать двойную ширину (или глубину кривизны, см. Рисунок 2),
• высота стены не должна превышать пятнадцатикратную толщину стены, а
• свободный конец (-ы) змеевидной стены должен иметь дополнительную опору, такую ​​как пилястра или возврат с коротким радиусом.

Деревянный шаблон, обрезанный по заданному радиусу, полезен для периодической проверки кривых на гладкость и однородность.См. TEK 5-10A, Детали радиальной стены из бетонной кладки (ссылка 11) для получения подробной информации о строительстве изогнутых стен с использованием бетонных блоков.

Рисунок 2 — Серпантинные стены сада

СТРОИТЕЛЬСТВО

Все материалы (элементы, раствор, раствор и арматура) должны соответствовать применимым стандартам ASTM.Дополнительные требования к материалам перечислены в разделе «Конструктивное проектирование консольных заборов» выше.

Для предотвращения растрескивания при усадке рекомендуется использовать горизонтальную арматуру и размещать контрольные швы в соответствии с местной практикой. В некоторых случаях, когда вводится достаточное горизонтальное армирование, контрольные швы могут не понадобиться. Горизонтальная арматура может быть либо стыковой, либо связующей балкой. См. TEK 10-1A, Контроль трещин в бетонных стенах из кирпичной кладки, и TEK 10-2B, Контрольные швы для бетонных стен из кирпичной кладки — Эмпирический метод (исх.12, 13) для подробного руководства.

Кроме того, рекомендуется горизонтальное армирование в верхнем ряду (или в рядах, если используется армирование швов), чтобы связать стену вместе. Для ограждений конструктивно нет необходимости обеспечивать передачу нагрузки через контрольные стыки, хотя это можно сделать с помощью методов, описанных в TEK 10-2B, если это будет сочтено необходимым для поддержания выравнивания ограждения.

Колпачки

обеспечивают защиту от проникновения воды, а также могут улучшить внешний вид ограждения.Для облицовки бетонных заборов подходят различные материалы, такие как бетонный кирпич, литой камень, кирпич и натуральный камень. Колпачки должны выступать как минимум на ½ дюйма (13 мм) за лицевую поверхность стены с обеих сторон, чтобы обеспечить водоотводный край, который поможет удерживать воду, стекающую с лицевой стороны ограждения. В случаях, когда эстетика является первоочередной задачей, использование интегральных гидрофобизаторов в кирпичной кладке и строительном растворе также может помочь минимизировать потенциальное образование флюоресценции.

Список литературы

1. 2003 Международный строительный кодекс.Совет Международного кодекса, 2003.
2. 2006 Международный Строительный Кодекс. Совет Международного кодекса, 2006.
3. Расчет на допустимые нагрузки звукоизоляционных стен пирсов и панельных проездов, NCMA TEK 14-15B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2004.
4. Проектирование и строительство стен из сухого кирпича, ТЭК 14-22. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003.
5. Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций, ASCE 7-02 и ASCE 7-05. Американское общество инженеров-строителей, 2002 и 2005 гг.
6. Стандартные спецификации для несущих бетонных блоков, ASTM C 90-01a и C 90-03. ASTM International, Inc., 2001 и 2003.
7. Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C 270-01a и C 270-04. ASTM International, Inc., 2001 и 2004.
8. Стандартные спецификации для цементного раствора для каменной кладки, ASTM C 476-01 и C 476-02. ASTM International, Inc., 2001 и 2002.
9. Соединения, развертки и стандартные крючки для бетонной кладки, TEK 12-6. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.
10. Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02 и ACI 318-05. Детройт, Мичиган: Американский институт бетона, 2002 и 2005 гг.
11. Детали радиальной стены из бетонной кладки, TEK 5-10A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2006.
12. Контроль трещин в бетонных стенах, TEK 10-1A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2005.
13. Контрольные соединения для бетонных стен — эмпирический метод, TEK 10-2B. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2005 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Как установить столбы ограждения в опору | Home Guides

Столбы заборов, закрепленные на бетонных основаниях, служат годами, если они установлены правильно. Чтобы столбик не разлагался слишком быстро, а также чтобы его было легко удалить, когда он действительно начнет гнить, вы должны уделять особое внимание дну столба, а также толщине бетонного основания.В конце концов, деревянную стойку в конечном итоге потребуется заменить, независимо от того, насколько хорошо вы ее установите, и если бетон слишком толстый вокруг основания, вам будет сложно ее удалить.

Проведите веревку от начальной точки ограждения до первого угла, чтобы создать направляющую. Оберните веревку вокруг деревянного кола через каждые 8 ​​футов и вставьте его в землю, чтобы веревка была натянутой. Повторите процесс для каждого дополнительного ряда ограждений.

Измерьте панели или перила ограждения, которые вы планируете использовать, чтобы определить, как далеко друг от друга разместить стойки.

Отметьте точку для каждой стойки «по центру» длиной панелей или направляющих.

Выкопайте ямы с помощью копателя для ямок. Старайтесь, чтобы диаметр отверстия был узким. Хорошее правило — на 4 дюйма шире столба, с учетом 2-дюймового пространства со всех сторон. Глубина ямы должна составлять одну треть длины стойки.

Насыпьте 2 дюйма гравия на дно ямы, чтобы вода не стекала с основания. Длинная ручка инструмента, такого как лопата, хорошо подходит для утрамбовки камней.

Вставьте столб в отверстие. Обвяжите четыре куска шпагата на одной трети длины столбика и прикрепите другие концы к деревянным кольям. Закрепите колья в земле, чтобы столб удерживался в вертикальном положении. Используйте плотницкий уровень, чтобы проверить и отрегулировать стойку, чтобы она оставалась вертикальной по отношению к земле, когда вы ставите колья.

Добавьте воду в цементную смесь в соответствии с инструкциями производителя. Для больших проектов используйте тачку, чтобы сделать цемент.

Залейте цемент в каждое отверстие, чтобы сформировать фундамент.Дайте ей немного вытечь из отверстия, чтобы создать небольшую приподнятую поверхность, чтобы вода не попала в основание. Используйте мастерок, чтобы уклонить цемент вниз и в сторону от стойки со всех сторон.

Дайте цементу застыть в течение 24 часов перед установкой панелей забора.

Ссылки

Советы

• Надевайте перчатки для защиты рук во время копания.
• Не следует добавлять бетонную опору к столбам ворот. Бетонные опоры увеличивают вероятность морозного пучки, заставляя бетон подниматься вверх.Это делает ворота кривыми. Вместо этого набейте смесь гравия и грязи в отверстия вокруг столбов ворот.

Writer Bio

Кейт Дули работает в области ландшафтного дизайна и дизайна более 10 лет. Он реализовал свои собственные проекты, а также использовал методы, полученные в ходе исследований, создавая множество ландшафтов для других. Он также ухаживал за газонами, спортивными площадками, городскими парками, большими садами и игровыми полями.

Как установить столбы для забора

Подробнее: Ресурсы для забора
Магазин: Забор из звеньев цепи | Деревянный забор | Виниловый забор | Декоративный забор

Многие клиенты спрашивают: «Насколько глубоко я должен установить столб для забора?» и честный ответ заключается в том, что глубина и диаметр любой ямы для столбов будут сильно зависеть от стиля забора, установленной площади в стране и других переменных, таких как ветровая нагрузка и условия копания.Все столбы забора следует зацементировать в землю ниже уровня мороза. Проверьте свой местный уровень мороза и копайте глубже, по крайней мере, на 6 дюймов. Здесь, в Огайо, типичный деревянный забор высотой 6 футов будет иметь отверстие диаметром не менее 9 дюймов на глубину 36 дюймов. Предполагается, что забор не установлен на болоте. с сильным ветром. Южные районы, где нет морозов, сочтут это излишним. К северу от Огайо установщики могут заходить глубже и больше в диаметре. Общее практическое правило — выкапывать яму диаметром как минимум в 3-4 раза больше диаметр столба.Например, при установке деревянных столбов 4 x 4 выкопайте ямы диаметром 9–12 дюймов. Столбы должны быть расположены по центру ямы, а под столбами всегда должен быть бетон. Всегда оставляйте бетон ниже уровня или поверхности земли 3-5. «и залить обратно грязью. Когда земля замерзает, земля сжимает бетонный нижний колонтитул, как тюбик зубной пасты, и «поднимет» столб, если вы заполните бетон до верха отверстия. Заливка бетона до самого верха создаст «губу», под которой будут собираться вода, лед и снег.Оставив бетон на нижнем уровне и засыпав его грязью, вы предотвратите это, а также «забейте» отверстие. Форма отверстия не менее важна, если не более важна, чем глубина. Отверстия должны быть «колоколообразными», а не «морковными», то есть нижняя часть отверстия должна быть больше по диаметру, чем верхняя.

Резюме:

1. Проверить локальное зонирование по линии замерзания
2. План копания на 6 дюймов глубже линии замерзания
3. Выкопайте или просверлите отверстие в 3-4 раза большем поперечном сечении стойки для установки
4. Отверстия в форме колокола
5. Частично заполнить отверстие бетоном
6. Установить стойку в центре отверстия и отрегулировать для уклона
7. Залить вокруг столба бетон — оставить на 3-4 дюйма ниже отметки
8. Регулировка стойки для отвеса
9. Обратное заполнение грязью

Установка столбов для забора — что можно и что нельзя делать

Фото: dreamstime.com

Это настоящая классика, сделанная своими руками: каждое лето в обязательном порядке легионы домовладельцев берут свои ящики с инструментами и выходят на улицу, чтобы установить деревянный забор. Возведение заборов — это серьезный и удовлетворительный проект, особенно если вы полагаетесь на комплект, который в высшей степени выполним. И если вам повезло, что у вас есть ровная местность, с которой можно работать, на самом деле есть только один сложный шаг — установка столбов. Как говорится, крепость забора определяется столбами. Если они потерпят неудачу, остальная часть забора последует их примеру, поэтому очень важно уделить особое внимание правильной их установке.Что-то меньшее, и вы рискуете снова установить столбы забора всего через несколько лет. Хорошие новости? Установка столба забора не требует необычных навыков или дорогостоящих инструментов, и сделать это правильно не займет много времени, чем сделать это небрежно. Независимо от того, является ли ваша цель уединением, более четко очерченной территорией собственности или просто красивым дополнением к вашему двору, забор может удовлетворить все ваши требования. Но чтобы обеспечить приятные и долговременные результаты, вам нужно помнить о нескольких важных моментах и ​​избегать нескольких потенциальных ловушек.Читайте подробности.

DO Выберите правильный сорт дерева

Помните, что разные породы дерева предлагают кардинально разные уровни долговечных характеристик столба забора. Обработанная под давлением древесина, которая отличается долговечностью и доступностью, занимает одно из первых мест среди лучших. Также широко используются — и значительно дороже (хотя цены варьируются в зависимости от региона) — красивые, естественно устойчивые породы, такие как кедр, кипарис и красное дерево. Все они содержат смолы, предотвращающие вредное воздействие вредителей и влаги.Другие породы, включая ель, дуб и сосну, можно уверенно использовать, только если предварительно обработать консервирующим средством, наносимым кистью (ищите нафтенат меди в списке ингредиентов). Вообще говоря, разумнее выбирать более темную и плотную сердцевину, а не более молодую светлую заболонь, потому что сердцевина лучше защищает, особенно от насекомых, которые сверлит древесину. Наконец, независимо от того, какую древесину вы выберете, убедитесь, что вы покупаете пиломатериалы с маркировкой как подходящие для использования в земле.

Фото: dreamstime.com

НЕ Делайте ямы для столбов слишком маленькими

Строительные нормы и правила в вашем районе могут предусматривать допустимую глубину и диаметр отверстий для столбов забора. В противном случае обычные практические правила предлагают надежное руководство. Как правило, отчасти для того, чтобы столбики застряли ниже линии промерзания, специалисты просят сделать яму достаточно глубокой, чтобы погрузить нижнюю треть столба под землю. Следовательно, для столба шести футов высотой вы должны вырыть яму глубиной в два фута.Между тем, идеальный диаметр должен быть в три раза больше ширины столба. Итак, для стандартного 4 × 4 идеальное отверстие должно иметь диаметр 12 дюймов. Важно отметить, что отверстия для столбов забора должны быть плоскими и иметь бочкообразную форму, обеспечивая постоянный диаметр сверху вниз. Если вы воспользуетесь обычной лопатой, у вас получится конусообразное отверстие. Вместо этого сделайте работу быстрее и проще, выбрав экскаватор для почтовых ям (его можно арендовать в вашем местном центре). В противном случае используйте экскаватор-раскладушку, который будет медленнее, но столь же эффективен, особенно если вы работаете с каменистой почвой.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных экспертов по ограждению без каких-либо обязательств.

+

DO Использование основного гравийного слоя

Если столб забора выходит из строя без каких-либо признаков заражения вредителями, скорее всего, причиной поломки стала влага, которая со временем сгнила древесину. Чтобы замедлить такое разрушение, добавьте на дно почвенной ямы мелкий гравий или щебень. После того, как вы добавили гравий на глубину около трех дюймов, используйте кусок обрезков древесины, чтобы утрамбовать слой.Затем насыпьте еще три дюйма гравия в яму, утрамбовывая ее второй раз. Эта простая мера имеет большое значение для беспрепятственного стекания дождевой воды в грунт. Фактически, это работает настолько хорошо, что в мягком климате строители иногда предпочитают устанавливать столбы для забора только с помощью гравия. Хотя такой подход имеет смысл в определенных ситуациях, для прочной установки эксперты с большей вероятностью укажут комбинацию гравия (для дренажа) и бетона (для столь необходимой устойчивости). В таких случаях особенно хорошо работает один тип бетона — быстротвердеющий бетон, подобный любимой в категории бетонных смесей быстрого схватывания CTS.

НЕ НУЖНО Готовь неправильное количество

Верный своему названию, быстротвердеющий бетон не задерживается. Фактически, бетонная смесь быстрого схватывания CTS схватывается всего за 15 минут. В таком случае только практично спланировать свой подход. Во-первых, рассмотрите размер ямы для столбов в зависимости от текучести бетона. Стандартный 60-фунтовый мешок бетонной смеси CTS Rapid Set Concrete Mix дает около 0,5 кубических футов, поэтому в зависимости от объема вашего отверстия вам может потребоваться подготовить несколько мешков одновременно.Только будьте осторожны, чтобы не смешать больше бетона, чем вы можете уложить за 15 минут, прежде чем он начнет затвердевать. После того, как вы определите, сколько бетона нужно приготовить, переходите к смешиванию смеси с водой, соблюдая точное соотношение, указанное на упаковке. Продолжайте перемешивать в течение двух-трех минут, пока не получите однородную консистенцию без комков. На этом этапе, когда столб установлен на место, вы можете начинать заполнение ямы бетоном. Набейте бетон на уровень немного выше окружающей почвы.Здесь, чтобы предотвратить образование луж, затереть бетон так, чтобы он скатился в сторону от столба. Еще раз проверьте, чтобы стойка не вышла из уровня, а затем дайте бетону затвердеть.

DO Нанесите герметик на каждый столб забора

Уже через час бетонная смесь CTS Rapid Set Concrete Mix полностью затвердеет. Вы можете считать работу выполненной, но для дополнительной защиты столба забора от гниения следует обратить внимание на еще одну важную деталь. Начните с осмотра места, где столб выступает из отверстия.Вы заметили шов? Оставленный как есть, этот шов может привести к попаданию воды в любые кусочки пространства между деревом и бетоном. Со временем эта влажность может привести к гниению, но такой сценарий не является неизбежным. В конце концов, есть простой способ закрыть отверстие — герметик. Будьте активны: как только бетон затвердеет, нанесите внешний акриловый латексный герметик непосредственно на шов по всей длине столба. (В качестве альтернативы вы можете использовать любой силиконовый герметик, который прилипает к бетону.) Имейте в виду, что накопленный эффект циклов замораживания-оттаивания может привести к расширению шва, поэтому вам, вероятно, придется время от времени повторно герметизировать.

НЕ Пренебрежение должной осмотрительностью

Будьте ответственны. Прежде чем приступить к реализации проекта, проконсультируйтесь с муниципальными властями, чтобы убедиться, что запланированный забор не отклоняется от каких-либо спецификаций соответствующих строительных норм и правил. В некоторых местах действуют строгие правила. Кроме того, как и для любого проекта, который предполагает копание в грязи, наберите 811 (или посетите call811.com). Сделайте это примерно за неделю до того, как вы планируете начать работы, чтобы коммунальная компания могла прийти и отметить приблизительное местоположение любых линий, которые проходят под вашей землей, прежде чем вы начнете копать.Не заблуждайтесь: копание может быть совершенно опасным, если вы не знаете, что находится в одном-двух футах под землей. До тех пор, пока вы не станете подходить к заглубленным линиям, вы будете в полной безопасности. Что касается самих столбов, то небольшой регулярный осмотр и обслуживание помогут продлить срок службы вашего забора. Проверяйте свои столбы не реже одного раза в год, в идеале весной или осенью, и при необходимости повторно наносите краску или морилку, чтобы защитить древесину и сохранить ваш забор в лучшем виде.

Фото: ctscement.com

Эта статья предоставлена ​​вам компанией CTS Cement | Быстрый набор. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Проконсультируйтесь со специалистом

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных экспертов по ограждению.

+

Блог — Прямое ограждение — Продукты для ограждения

Ответ — как это часто бывает при строительстве ограждений — зависит. Как правило, Fencing Direct рекомендует не менее 24 дюймов глубины опоры для 4-футового забора плюс дополнительные 3 дюйма на каждый фут высоты (например, 27 дюймов для 5-футовой стойки).Минимальный диаметр отверстия должен быть в четыре раза больше наибольшего поперечного сечения штифта.

Это общие рекомендации, которые служат своего рода базовым или минимальным ориентиром. Однако на рекомендуемую (или обязательную) глубину основания влияет множество факторов. Факторы окружающей среды, такие как почва и погодные условия, могут существенно повлиять на устойчивость забора и потребовать корректировок при установке. Местные постановления часто регулируют минимальную глубину фундамента и других элементов конструкции забора.

Эта статья познакомит вас с факторами, определяющими правильную глубину опоры, а затем предоставит базовые инструкции по установке столбов ограждения. В Fencing Direct наши сотрудники по продажам и обслуживанию имеют многолетний опыт работы в отрасли и могут помочь вам в установке продуктов высочайшего качества.

Почвенные условия

Институт производителей ограждений из звеньев цепи публикует руководство с формулой для определения глубины опоры. Один из факторов в этой формуле фокусируется на стабильности почвы в зависимости от ее состава.Есть три типа почв: песок, суглинок и глина. Хотя почвы часто представляют собой комбинацию этих трех факторов, каждая из них имеет свои качества, которые влияют на устойчивость забора.

Песок — Самый крупный из грунтов и, следовательно, самый пористый, песок не сильно изменяется при изменении условий влажности. Вопреки распространенному мнению, после уплотнения песок может оказаться прочным и устойчивым. Он является подходящей средой для строительства ограждений и требует нескольких особых соображений.
Суглинок — Суглинок, немного менее пористый, чем песок, но все же довольно крупный, мало изменяется в зависимости от условий влажности.Однако его мягкий и гибкий характер означает, что он обеспечивает меньшую стабильность. Это следует учитывать при планировании глубины фундамента.
Глина — В отличие от песков и суглинков, глинистые почвы плотные и твердые. В сухом состоянии он обеспечивает прочную основу, но гораздо более подвержен расширению и сжатию под действием воды и влаги. Это означает, что по мере того, как глина впитывает воду или высыхает, она изменяется таким образом, что может оказаться проблематичным для ограждения.

Министерство сельского хозяйства США поддерживает страницу веб-исследования почв, на которой представлена ​​информация о почвах для каждого местоположения в Соединенных Штатах.Обратитесь к этой карте и используйте свои знания о почвенных условиях, чтобы отрегулировать глубину основания забора.

Погодные условия

Ветер — Еще одним важным фактором в рекомендациях Института производителей заборов для звеньев цепи по глубине опоры является сила ветра. Это, пожалуй, самый важный фактор при определении глубины опоры, поскольку это единственная сила, которую можно разумно предсказать. Чем выше сила ветра (часто в районах с сильными штормами), тем глубже столб.

Frost line — Замораживание и оттаивание также могут оказывать сильное воздействие на ограждение.Одна из таких сил, называемая вспучиванием, возникает, когда образование льда под столбом забора вызывает расширение, которое «поднимает» столб вверх. Чтобы предотвратить это явление, необходимо установить столб забора глубже линии промерзания или максимальной глубины, на которой промерзает почва. Национальный центр данных по снегу и льду публикует карту средних зимних морозов в Соединенных Штатах.

Как узнать местное законодательство

Часто местные органы власти принимают во внимание эти условия и регулируют минимальную глубину фундамента. Города часто публикуют эти правила в Интернете (например, вот правила ограждения для округа Майами-Дейд, которые требуют минимальной глубины опоры 38 дюймов).Эти правила часто можно найти в быстром поиске в Интернете, но можно также связаться с соответствующим государственным учреждением, чтобы поговорить со знающим человеком.

Копаем яму

Независимо от различных факторов, влияющих на глубину опоры, сама опора должна быть вырыта должным образом, чтобы обеспечить максимальную прочность. Это означает копание колоколообразной ямы или ямы шире внизу, чем вверху. Противоположностью колоколообразному отверстию будет отверстие в форме моркови (более тонкое внизу, более широкое вверху).Отверстия в форме колокола обеспечивают большую устойчивость, обеспечивая большую поддержку в самом низу стойки, удерживая ее в вертикальном положении и выровненной.

В компании Fencing Direct мы рекомендуем, чтобы опоры клеммных колодок имели ширину 10 дюймов вверху и 12 дюймов внизу. Линейные стойки должны иметь ширину 8 дюймов вверху и 10 дюймов внизу.

Установка оконечного столба и линейного столба

После того, как основание будет вырыто до нужной формы и технических характеристик, столбы необходимо залить бетоном.Для правильной смеси используйте 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части гравия. Убедитесь, что раствор тяжелый и не слишком водянистый, так как это может вызвать растрескивание и ослабление бетона. Пока бетон еще влажный, используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что столб стоит идеально вертикально. Наконец, у основания столба, где он встречается с землей, убедитесь, что бетон наклонен в сторону от столба, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.

Fencing Direct поддерживает вас на каждом этапе пути

Мы пользуемся услугами одного из самых хорошо зарекомендовавших себя производителей в стране, доставляя качественные продукты к вашим дверям с небольшими затратами, а наш штат обученных профессионалов может предложить рекомендации на протяжении всего процесса.По вашему плану, наш конструктор заборов позволяет вам разобрать весь ваш проект и получить цену в дополнение к списку всех элементов, необходимых для завершения вашего забора. Наши представители службы поддержки клиентов оперативно ответят на все ваши вопросы, гарантируя, что вы всегда сможете получить опытный и знающий ресурс на расстоянии телефонного звонка.

Сделав вложение как забор, вы захотите быть уверенным, что получаете продукт высочайшего качества по доступной цене. Fencing Direct предлагает и то, и другое в дополнение к превосходному сервису.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать свой проект и узнать, сколько вы сэкономите.

.