Как заменить фундамент под деревянным домом? Обзор- Виды и Пошагово +Видео

Первоначально производиться осмотр фундамента – на основании этого планируется масштаб и способ работ. Осмотр фундамента производится или с помощью шурфов – нескольких ям по периметру конструкции, обнажающих основание на всю глубину, или с помощью траншеи шириной полметра – метр шириной по всему периметру дома.

После осмотра и установления причин, принимается решение частичного ремонта и укрепления, либо полной замены основания, возможно под отдельной стеной.

Типы фундаментов

Для замены фундамента под деревянным домом определяется тип нового:

• Деревянный – столбы (колоды) из плотных пород дерева, такие как дуб, располагают точечно по углам и на протяженности стен, возможна просто замена бревен венцов основания дома на новые, однако подверженность гниению и грибку рано или поздно поднимет вопрос ремонта основания снова.
• Кирпичный – достаточно бюджетный вариант, хорошо подходящий под точечный ремонт фундамента, однако разрушающийся под постоянным давлением, особенно во влажной среде и под землей.
• Каменный – плотные бутовые породы камня, скрепленных раствором достаточно долговечны и красиво выглядят при подъеме основания выше земли, однако требуют навыки и время на укладку.
• Свайный – быстрое бурение и установка металлических свай делает очень привлекательным такой вид фундамента, однако подходит для лёгких построек и не рекомендуется для массивного бревенчатого дома, к тому же бурению будет мешать сама конструкция.
• Свайный на буронабивных сваях – скважины, заполняемых бетоном и зачастую соединенных между собой дополнительным основанием в виде бетонных балок или плит. Подходящий вариант для ремонта или укрепления основания деревянного дома.
• Железобетонный – долговечный, практичный вид фундамента. Может быть монолитным, однако при замене или ремонте фундамента без демонтажа или переноса кранами всего дома, что очень затратно и не всегда возможно, — применяется ленточный вид, идеально подходящий для замены фундамента деревянного дома на сегодняшний день.

При частичном ремонте и при укреплении фундамента достаточно окопать основание по периметру или воспользоваться шурфами на глубину основания и произвести необходимые действия.

Главный вопрос

Как поднять дом для произведения капитальных работ по замене фундамента?

Краны не подходят по причине баснословной дороговизны работ. Самый популярный метод – использование домкратов, которые можно взять в аренду в специализированных организациях или в железнодорожном депо. Скорее всего их понадобиться более четырех штук – около десятка, в зависимости от массивности постройки. Из дома следует вынести мебель и снять половые доски для облегчения общего веса. Венцы, особенно нижние скрепляются стальными скобами.

ВНИМАНИЕ! Не допускается поднятие дома по диагонали.

Домкраты располагают по обеим сторонам стены, на подложки из металлических листов, толстой фанеры, досок, или плотно расположенных брусьев. Не лишним будет, во избежание срывов бревен с домкратов, после установки домкратов дать на них нагрузку, с тем, чтобы подложки прочно приутопли в землю, ослабить давление и снова установить домкраты. Упор производится только в хорошо сохранившиеся бревна начиная с полуметра от углов, износившиеся подлежат замене вместе с фундаментом. В местах упора правильным будет установка продолговатых металлических пластин для распределения давления домкратов на бревна.

Затем производят низкие многократные подъемы на 1-2см, внимательно следя за состоянием бревен, стен, кровли, перекосами дверных и оконных проемов. В этих случаях обязательно используют уровень или наблюдателя, который с расстояния десяти – двадцати метров оценивает синхронность поднятия. При каждом подъеме крайне важно устанавливать и менять подпорки. Идеально подходят кирпичи и дубовые доски (можно использовать половые из дома). На случай непредвиденных прогибов бревен нижних венцов должны быть от двух свободных домкратов. Всю конструкцию поднимают на высоту 15 см.

ВАЖНО! Процесс поднятия деревянного дома занимает около суток и не допускает спешки.

Демонтаж старого

Для демонтажа старого цементного или бутового фундамента перфоратором пробиваются швы и зазоры, куда кувалдой вгоняются клинья. Демонтаж обязательно произвести полностью, до грунта.

В качестве замены фундамента под деревянным домом все-таки лучше всего подходит ленточный.

Подготовка и заливка ленточного фундамента производится следующим образом.

Необходимо прорыть «П»-образный котлован (траншею) на 15см шире предыдущего основания ниже уровня промерзания грунта и старого фундамента.

Насыпают песок слоем 15см, смачивают и уплотняют. Далее не лишним будет засыпать слой щебня и хорошо его утрамбовать. Из арматуры (металлических прутьев 10-20мм в сечении) монтируется каркас. Сооружается деревянная опалубка. Далее укладывается опалубка гидроизоляции (отлично подходит рубероид). Наконец, заливается раствор. Можно разбить траншею на сектора, отделив углы траншеи. В этом случае раствор сначала заливается по углам. Арматурную сетку нового участка необходимо соединять с предыдущей. После полного затвердевания раствора разбирается деревянная опалубка, устанавливаются временные опоры. Не лишним будет произвести хотя бы визуальный осмотр выполненной работы и основания венцов деревянного дома.

Опускание дома на фундамент производится постепенно по 3-5 см.

ВНИМАНИЕ! Весь процесс замены фундамента нельзя производить в одиночку, особенно важно на этапах поднятия и опускания конструкции.

Как сделать ремонт фундамента у старого деревянного дома своими руками: как поднять дом +Видео

Фундамент старого деревянного дома решает задачу демпферного пояса между постоянно изменяющейся земной корой в купе с внешней средой при погодных условиях и возведённым человеком домом, который обеспечивает покой и стабильность.

Эта конструкция находится под постоянным прессингом со всех сторон. Время неумолимо для него.

Для продолжительной службы дома необходим контроль над состоянием опорного сооружения. Если вовремя остановить развитие разрушающих процессов, то жильё долго будет выполнять функцию крепости. Эту задачу можно решить ремонтом фундамента дома.

Общие сведения о фундаментах деревянного дома

Факторы, несущие изменения в конструкцию фундамента

Фундамент первым принимает на себя всю силу воздействия деятельности человека и внешней среды.

Во время эксплуатации происходят постоянные изменения, влияющие на него:

• Переделка дома, пристрой новых помещений,
• Изменяется общий вес сооружения из-за увеличения оборудования и мебели.
• Неравномерная весовая нагрузка в здании.
• Происходящие изменения земной коры, поднятие уровня грунтовых вод, промачивание почвы при обильных осадках, промораживание и оттаивание.
• Производство строительных работ поблизости, вызывающих вибрацию.

Все эти действия неукоснительно приводят к износу несущей части здания.

Методы обследования фундамента на предмет износа конструкции

• Визуальный метод. Заключается в периодическом осмотре здания и конструкции основания. Выявление наличия трещин в стенах, отслоение штукатурки или отделочных материалов, деформация демпинговой подкладки между основанием стены и фундаментом, просадка уровня фундамента в грунт.

Внутри здания могут наблюдаться перекосы проёмов окон и дверей приводящие к затруднению притвора створок и полотен. Возникновение щелей и трещин в перегородках. Появление изменения уровня напольного покрытия.

• Инструментальное исследование проводится с помощью водяного уровня, лазерного уровня, теодолита или нивелира.

Применяются маяки из бумаги, с помощью которых можно выявить динамику нарушения.

Полученные данные обрабатываются и сравниваются показатели с проектными цифрами, которые применялись при строительстве здания.

В случае небольших отклонений никаких мер не принимают. С приближением к критическим показателям медлить не стоит. Чем раньше будет устранена проблема, тем дольше прослужит здание без необходимости капитального ремонта с большими затратами.

Основные виды фундаментов для дома из дерева

Здания из деревянных материалов имеют небольшой вес по сравнению с домами из кирпича и бетона. Поэтому для них применяются мелко заглубленные фундаменты в основном нескольких видов:

1. Основание, выполненное монолитной плитой из бетона. Самый надёжный, но дорогой вид фундамента. Дом строится на поверхности этой плиты. Тип подходит для районов с проблемными почвами по сыпучести, пучению, близкому расположению грунтовых вод и высокой сейсмической активностью.
2. Ленточный фундамент. По популярности занимает первое место. Быстро возводится, имеет высокую надёжность, долго служит. Подходит для создания подвального помещения или цокольного этажа.
3. Столбовые опоры. Упрощённый способ основания для дома. Столбы изготавливаются из бетона опалубочным способом, из кирпича, деревянных брёвен, стальных толстостенных труб большого диаметра. Располагаются они по всему периметру здания с шагом до 3 метров. Между собой их связывают кирпичной кладкой, засыпкой рыхлым наполнителем или конструкцией из брёвен.

Мероприятия по производству ремонта фундамента

Виды фундаментов

В основном чаще поддаётся разрушению столбчатый фундамент и ленточная конструкция.

В случае принятия решения о производстве ремонта основания дома по результатам осмотра, необходимо выявить место с наибольшим повреждением. Это определяется сопоставлением характера повреждения, меньшего к большему. Затем определяется возможная причина, повлёкшая нарушения.

Например! Просадка грунта привела к появлению трещины фундамента. Причина может крыться в действиях грунтовых вод, нарушении отвода талой воды и осадков, строительство пристройки или рытьё дополнительного котлована, повлёкшее движение пласта.

По итогам осмотра даётся оценка состоянию конструкции основания дома

1. Небольшие повреждения с отсутствием динамики развития в худшую сторону. Подлежит косметическому ремонту и дальнейшему наблюдению
2. Сильные повреждения. Имеется динамика развития. Трещины видны визуально и имеют характер глубоких горизонтальных или вертикальных линий. Видно наличие и маленьких трещин идущих по сторонам. Отслоение штукатурки на всей площади поражённого участка. При этой стадии принимается решение о ремонте локального места с частичной заменой поврежденного участка или усилении его. Возможен вариант полной поэтапной замены всего периметра основания дома.
3. Полное разрушение половины или большей части фундамента. Предлагается в таком случае снос дома или его разбор для постройки нового основания и нового здания. Этот вариант чаще становится дешевле, чем производство ремонта фундамента.

Далее разрабатывается план мер по устранению дефектов.

Ход работ по ремонту повреждённого участка основания

Ремонт столбового фундамента

Для ремонта конструкции основания дома применяют домкраты повышенной грузоподъёмности. Процесс начинается с освобождения помещения здания от тяжёлых и хрупких вещей, мебель, техника, посуда, зеркала. В особых случаях снимаются створки окон для предотвращения деформации. Далее начинаются основные мероприятия по ремонту:

• Удаляется связка столбов, служащая защитой подпольного пространства.
• Под стены дома заводятся домкраты не менее 4 шт.
• Медленно, с помощью гидравлических установок, весь дом поднимается выше уровня существующих свай на 10 сантиметров.
• Чтобы не было провисания нижних венцов по периметру здания, их сколачивают с вышерасположенными деталями с помощью длинных досок.
• Демонтируются повреждённые детали, а покосившиеся столбы выравниваются. Вокруг них откапывается грунт, в приямок заливается бетон.
• Для новых свай откапываются приямки, в них устанавливаются новые детали и заливаются бетоном. Верхний их край должен соответствовать уровню ранее установленных опор.
• После набора прочности бетона по времени, дом также медленно опускается на прежнее место.
• В завершение устанавливается связка столбов из нового материала.

Ремонт ленточного фундамента

Данное действие заключается в нескольких процессах:

• Ремонт повреждённой части конструкции с усилением. В себя включает очистку площади конструкции от штукатурки, расшивку трещин с последующим их заполнением специальной ремонтной смесью на основе цемента и клея. В случае сомнения в надёжном исходе мероприятия, производится усиление конструкции посредством бетона.

• Ремонт повреждённой части опорного основания с частичной её заменой и усилением по всему периметру фундамента. Это более сложный процесс, требующий полного демонтажа повреждённого участка фундамента. Необходимо в дальнейшем откопать снова траншею, и установить опалубку.

Произвести заливку бетона и дать время для набора прочности.

В случае выявления причины повреждения фундамента, по разным причинам, необходимо в дополнение ремонта участка, сделать усиление всего периметра основания.

Для этого откапывают траншею вдоль всего периметра существующего основания. Очищают его от штукатурки и земли. Устанавливают усиливающие сцепление штыри из арматуры в стены старого фундамента. К ним привязывают проволокой армирующую конструкцию. Выставляют опалубку и заливают бетоном. Через семь суток опалубочный каркас снимается. Новый усиленный фундамент подлежит отделке и дальнейшей эксплуатации.

Полная замена всего фундамента

Масштабная перестройка, заключающая в себе сложные процессы:

1. Демонтаж участков основания для установки домкратов.
2. Медленный подъём здания не менее 15 сантиметров от предыдущего уровня.
3. Полный демонтаж аварийного фундамента.
4. Устройство с усилением траншеи под новое основание. Обеспечение мер по отведению грунтовых, талых вод и осадков.
5. Установка опалубки по всему периметру с армированием стальными жилами диаметром не менее 12 мм. Предполагается устройство фундамента большего размера для увеличения запаса прочности.
6. Затем производится заливка бетоном с применением глубинного вибратора для удаления воздушных пузырей. Даётся время на набор прочности не менее 14 суток.
7. Опалубка демонтируется. Фундамент стоит в таком состоянии ещё 10 дней.
8. Далее проводится обмазочная и оклеечная вертикальная гидроизоляция опорного основания битумными материалами с последующей обратной засыпкой грунтом.
9. Для защиты от намокания стен дома, под венцы на фундамент укладывается рубероид.
10. Производится медленное опускание дома на прежнее место.
11. В завершение производится отделка наружной стороны фундамента.

Заключение

Все виды работ по ремонту и восстановлению конструкции фундамента, требуют процессов связанных с применением воды. В следствии с этим планировать ремонт необходимо на летнее тёплое время. Заранее необходимо подготовить все материалы и инструменты.

правила ремонта и замены основания своими руками

Дома из дерева достаточно долговечны, но со временем и они требуют ремонта. Особенно быстро изнашивается фундамент, так как он подвергается воздействию агрессивных факторов внешней среды. Во многих случаях замена фундамента под старым деревянным домом является необходимой. Как отремонтировать разрушенное основание под срубом, узнайте из этой статьи.

Причины разрушения

Износ и разрушение фундамента под старым деревянным домом — достаточно частое явление. Это происходит по различным причинам, из-за:

• нарушений на стадии постройки, например, неверного расчёта массы здания, отсутствия необходимой тепло- и гидроизоляции, ошибок при монтаже конструкции;
• естественного старения материалов;
• воздействия влаги, повышенных и пониженных температур.

Из-за этого фундамент постепенно разрушается и рано или поздно наступает время, когда его приходится полностью или частично менять.

Ремонт и замена фундамента деревянного дома

Характеристика повреждений

Нужно ли ремонтировать фундамент в старом доме, можно понять по его внешнему виду и виду самого дома. Это могут быть мелкие повреждения отделки в виде осыпавшегося материала. Но это не серьёзная проблема, в таком случае можно обойтись лёгким ремонтом поверхности фундамента.

Если же на нём появились мелкие и крупные трещины различной длины и ширины, особенно вертикальные либо зигзагообразные, заметен перекос или оседание дома, то ремонт неизбежен. Его придётся делать так или иначе, это лишь вопрос времени. В противном случае процесс разрушения пойдёт ещё сильнее, и потребуется ремонт не только фундамента, но и дома.

Как именно ремонтировать основание, зависит от причин и степени повреждений. Если они косметические, можно обойтись его укреплением, при локальных повреждениях выполняется частичный ремонт. Если деформации существенные, то есть есть глубокие трещины, придётся приводить полную замену фундамента.

Повреждённый фундамент можно заменить на новый и при стоящем доме, для этого существуют специальные способы. Работа эта считается сложной, требует теоретических знаний и практического опыта, поэтому нужно отнестись к ней максимально ответственно, соблюдать технологию и правила безопасности, которые требуются при выполнении строительных работ.

Подготовка к замене фундамента

Ремонт в зависимости от видов фундамента

Перед началом работ по ремонту основания под деревянным домом нужно провести его внимательный осмотр. Надо сказать, что осмотр той части фундамента, что находится над поверхностью почвы, может не выявить всей серьёзности повреждений. Обычно бывает, что в глубине проблем гораздо больше. Надо учитывать это и приступать к ремонту как можно быстрее, а не откладывать на потом.

В ходе осмотра можно также выяснить, как именно обновить фундамент, какой материал применять и какую конструкцию выбрать. Выбор зависит от веса и состояния дома, типа почвы и возможностей владельца.

Вот чем можно заменить старый, отслуживший своё, фундамент:

1. Поставить сваи. Этот вариант отличается практичностью и быстротой выполнения.
2. Залить железобетонный монолитный или ленточный фундамент. Он самый прочный и прослужит дольше всего.
3. Сложить столбы из кирпича, камня или поставить бетонные. Чаще всего используется кирпич, так как это доступный и относительно дешёвый материал, но у него есть и недостаток — он разрушается под действием влаги, поэтому со временем тоже потребует замены.
4. Поставить деревянные столбы по периметру дома. Это самый простой вариант, но и самый недолговечный, так как дерево, находясь в земле, будет разрушаться от влаги и грибков.

Подъем дома для ремонта основания

Итак, по своим характеристикам лучшими оказываются свайный, железобетонный и столбчатый фундаменты. На них и стоит остановиться.

Теперь о том, какие именно типы фундамента можно выбрать под деревянный дом в зависимости от его характеристик и типа почвы.

Столбчатый

Столбчатый фундамент подходит для лёгких небольших домов, установленных на прочном грунте. Столбы устанавливают на расстоянии 1-2 м, обязательно по углам и в точках с максимальной нагрузкой.

Ленточный

Это бетонная монолитная или же сборная лента, которая благодаря прочному материалу способна выдерживать внушительные нагрузки. Этот тип фундамента подойдёт для больших зданий, Глубина заглубления будет зависеть от:

• состава почвы;
• близости грунтовых вод;
• глубины промерзания грунта;
• общего веса дома;
• конструктивных особенностей строения, например, наличия подвалов.

Строительство ленточного фундамента

Свайный

Сваи для восстановления фундамента могут быть 2-х видов: винтовые и буронабивные. Первые можно устанавливать под дома, построенные на неровном участке, а также если почва под ними местами обводнена или зимой глубоко промерзает, на песчаные или болотистые грунты.

Преимущества винтовых свай в том, что они устанавливаются быстро и относительно недорого стоят. Сваи второго типа — скважины, в которые устанавливают металлический каркас и наполняют его цементом, а затем такие сваи соединяют бетонной рамой (ростверком).

Этапы замены основания

Замена фундамента под старым деревянным домом состоит из 3 этапов: подъёма постройки, демонтажа разрушенного основания и установки нового.

Подъём дома

Поднятие дома для ремонта основания распространённый вариант, применяемый при капитальном ремонте здания, оно выполняется независимо от того, какого типа будет новый фундамент.

Для подъёма постройки своими силами использовать специальную технику необязательно. Достаточно воспользоваться домкратами грузоподъемностью от 10 т. Эта величина не должна быть меньше ¼ массы дома. Сколько их понадобится, зависит от площади дома. Рассчитать количество домкратов можно исходя из его веса, который можно определить приблизительно. Перед началом работ из дома нужно вынести все вещи и мебель, чтобы он стал как можно легче. Перед тем как поднимать дом, надо отключить все коммуникации: газ, канализацию, электричество, водоснабжение, отопление. Отсоединить трубы, идущие в дом, от линии, чтобы они не мешали подъёму. Если в здании есть печь с дымоходом, то нужно обеспечить их свободное перемещение сквозь крышу. Лестницы можно не демонтировать.

Домкрат для поднятия дома

Кроме домкратов понадобятся опорные столбы из дерева или бетона. Их нужно заготовить заранее. Высота опор должна равняться высоте сооружаемого фундамента, а их количество будет зависеть от длины стен. Потребуются также металлические скобы, которыми нужно будет скрепить самые нижние бревна старого дома, защитив их от растрескивания, а также брёвна в ненадёжных местах: в углах и возле окон и дверей.

Первый этап подъёма деревянного здания — установка домкратов под брёвна. Вот как это нужно сделать:

1. Определить самый просевший угол.
2. Выкопать углубление, положить в него толстую доску и установить на неё домкрат.
3. Подложить под сруб кусок толстого листового железа размером не менее 0,5 на 0,5 м. Это нужно для того чтобы усилие, создаваемое домкратом, равномернее распределялось по нижнему бревну.
4. То же самое сделать и с остальными углами.

Выполнять работы по реставрации фундамента нужно не в одиночку, понадобятся несколько человек, работать совместно гораздо быстрее.

Последовательность действий по поднятию дома:

1. Начинают с самого просевшего угла. Действуют плавно, поднимая сруб не более чем на 2-3 см.
2. В зазор подкладывают дощечки.
3. Затем поочерёдно переходят к остальным углам (последовательно, а не по диагонали) и поднимают и их на такую же высоту. Два угла сразу поднимать нельзя.
4. После чего процесс повторяют.
5. Подкладывают бруски под стены по периметру постройки.
6. Когда дом будет поднят на требуемую высоту, под него ставят подпорки.

Демонтаж старого

Прежде чем заменить основание под деревянным домом, нужно убрать старое. К этому приступают после поднятия здания. Фундамент разбивают кувалдой, вставляя в трещины клинья. Прочные элементы конструкции разрушают ломом или перфоратором. На освободившееся место по периметру устанавливают бетонные или деревянные подпорки на некотором расстоянии одна от другой. После завершения работ убирают строительный мусор.

Демонтаж фундамента

Строительство нового

Как поменять фундамент на монолитный железобетонный:

1. Выкапывают траншею. Она должна быть шире старой на 10-20 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы.
2. В неё насыпают гравий и песок слоем 10-15 см.
3. Устанавливают каркас из арматуры.
4. Собирают опалубку. В углах оставляют место для домкратов, чтобы можно было опустить постройку обратно.
5. Укладывают внутрь гидроизоляцию.
6. Заливают цементный раствор.
7. Когда он полностью затвердеет, разбирают опалубку.
8. После этого осторожно опускают деревянный дом на место.
9. Возле бетонного фундамента делают отмостку для отведения дождевой или талой воды.

Можно сделать и по-другому: в первую очередь залить углы дома, а когда они затвердеют, поставить постройку на них, а затем залить участки под стенами.

Второй вариант сооружения ленточного фундамента своими руками — из блоков. Их соединяют арматурой и цементом, собирая составную конструкцию. После завершения всех работ дом опускают на основание так же медленно и постепенно, как и поднимали.

Как заменить старый фундамент на винтовые сваи:

1. Рассчитать количество опор, которое зависит от их несущей способности. Она варьируется от 5 до 14 т.
2. Поднять постройку домкратами.
3. Установить сваи — обязательно под углы, несущие стены и перегородки.
4. Заглубить их вручную или при помощи спецтехники так, чтобы они находились ниже уровня промерзания почвы.
5. Установить на них специальные оголовники, куда будут помещаться нижние бревна сруба.
6. Опустить строение на место.
7. Для утепления подполья и защиты свай от влаги и перепадов температур по периметру дома соорудить каркас, на который установить утеплитель, сайдинг, сделать рядом отмостку.

Под тяжёлый 2-х этажный деревянный дом лучше использовать буронабивные сваи, а не винтовые.

И, наконец, столбчатый фундамент. Как отремонтировать старое основание в этом случае? В месте, где будут находиться столбы, вырывают углубления, засыпают в них гравийно-песчаную смесь и заливают бетон. Сами столбы выкладывают из кирпича, камня либо делают монолитными бетонными.

Можно переделать фундамент, используя деревянные столбы. Их тоже погружают в углубления, в которые наливают цементный раствор, и пока он ещё жидкий, опускают в него столбы. Для защиты от гниения их предварительно оборачивают гидроизоляционным материалом. Сверху на новые опоры укладывают слой рубероида, а затем устанавливают дом обратно.

Новый фундамент деревянного дома

Ремонт фундамента деревянного дома — непростая задача, но с ней можно справиться и своими силами, если подойти к работе ответственно и со знанием дела. Если сделать всё правильно, новый фундамент обязательно прослужит много лет.

Как залить ленточный фундамент под стоящий (старый) деревянный дом своими руками

Рано или поздно владельцы деревянных домов сталкиваются с проблемой разрушения фундамента. Причин этого явления бывает довольно много: нарушение технологии строительства, погодные явления или безжалостное влияние времени.

Независимо от основополагающих факторов, результат один – дом начинает кривиться, перекашиваются дверные и оконные проёмы, возникает вероятность разрушения. Примечательно, но само строение находится в неплохом состоянии, разрушаться обычно начинает фундамент.

Столкнувшись с неприятным явлением, не стоит сразу задумываться о переезде. Можно просто залить фундамент под стоящий деревянный дом. Это довольно сложная и трудоёмкая работа, но вполне осуществимая своими силами.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Причины разрушения

Для создания основания под жилище обычно используют бетон или лучшие блоки для фундамента деревянного дома. Даже человек, далёкий от строительства, знает, что бетон считается практически вечным материалом и спустя много лет не утрачивает своих технических характеристик.

Однако это предубеждение не совсем соответствует действительности. Даже хороший и качественный бетон со временем разрушается, особенно если не соблюдаются условия эксплуатации или происходит негативное влияние внешних факторов. Все виды фундаментов для деревянных домов (ленточные и столбчатые) не застрахованы от разрушения.

Основными причинами этого неприятного и даже опасного явления считаются:

• нарушение технологии строительства. Если в процессе заливки бетонного основания забыли установить армирующую связку, срок жизни фундамента заметно сократится. Армирование даже при разрушении основания не даёт отдельным кускам фундамента вываливаться, сохраняя целостность основания;
• грунтовые воды. Здесь играет роль сезонный фактор, когда высокозалегающие воды постепенно подтачивают фундамент или вымывают грунт. В результате бетон трескается и больше не может выполнять свою основную функцию. Избежать проблем поможет тщательный выбор места под строительство дома или обустройство дренажных систем;
• пренебрежение гидроизоляцией. Многие считают, что если в доме неэксплуатируемый подвал, можно отказаться от гидроизоляции. Это ошибка. Даже если здесь глинистый пол, а грунтовые воды залегают глубоко, бетонное основание изолируется в обязательном порядке. Это поможет защитить материал от разрушения в случае прорыва канализации или доступа в подвальное помещение талых вод;
• увеличение нагрузки. Достаточно распространённая ситуация, когда обычный одноэтажный дом начинает прирастать дополнительными этажами и жилыми помещениями. При обустройстве фундамента марка бетона подбирается с учётом предполагаемых нагрузок, и, если проектные условия не соблюдаются, основание начинает крошиться.

Независимо от причин, повлёкших за собой разрушение, основание нуждается в ремонте, поэтому важно знать, как подводится фундамент под готовые деревянные дома своими руками.

Как определить техническое состояние

Прежде чем сделать ленточный фундамент под деревянный дом, нужно проанализировать текущее состояние уже имеющегося основания. Сделать это довольно просто. Достаточно выкопать по всему периметру дома яму шириной 70–90 см на глубину залегания фундамента. Это поможет представить картину полностью и выбрать оптимальный способ проведения реставрации.

Способы восстановления

После предварительной оценки определяется тип восстановительных работ. Ремонт фундамента может быть частичным либо полным.

В первом случае определяются наиболее проблемные участки, которые нужно заменить кирпичной кладкой или бетоном. Такой вариант реставрации подходит для столбчатых и ленточных фундаментов. Если основание уже не подлежит восстановлению, его демонтируют полностью, устанавливают новую опалубку и выполняют заливку бетона. Сделать это непросто, учитывая, что на фундаменте стоит дом. Важно придерживаться подробной пошаговой инструкции при выполнении работ.

Важно! При частичном ремонте нужно действовать с максимальной осторожностью, чтобы не причинить фундаменту большего ущерба. Не секрет, что частичный ремонт обойдётся намного дешевле полной замены основания, поэтому не нужно усугублять ситуацию.

Материалы и инструменты

В идеале фундамент под старый деревянный дом заливается с привлечением строительной техники: кран, экскаватор, автобетоносмеситель. Однако привлечение спецтехники для выполнения работ заметно увеличивает смету и не всегда возможно по объективным обстоятельствам. Дома редко стоят на пустыре, обычно их окружают хозяйственные постройки, грядки с урожаем и фруктовые деревья. Чтобы сохранить целостность инфраструктуры, работы придётся выполнять вручную.

Для этого потребуются:

Учитывая, что грузоподъёмное оборудование будет устанавливаться под каждый угол дома, запасаются грузоподъёмные инструменты в количестве четырёх штук. Чтобы упростить рабочий процесс, домкраты лучше использовать не механические, а гидравлические, с номинальным показателем грузоподъёмности не менее 10 т.

• Строительный инструмент.

Старый фундамент придётся демонтировать, поэтому нужно подготовить ломы и кувалды. Если позволяет бюджет, можно арендовать отбойный молоток.

Заливка нового фундамента предполагает, что дом придётся поднимать. Для этого потребуются распорные клинья, бруски, кирпич или металлические балки. Особых требований здесь нет, главное, чтобы временные опоры обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку.

• Деревянные щиты.

Они потребуются для создания опалубки под заливку бетонной смеси. Учитывая специфику применения, лучше отдавать предпочтение влагостойкой фанере повышенной прочности.

• Стальные пластины.

Элементы используются в качестве подложки под домкраты и нижние венцы дома для более равномерного распределения нагрузки при проведении подъёмных работ.

Потребуется для армирования фундамента. Чтобы обеспечить достаточную прочность, диаметр арматуры должен быть не меньше 12 мм.

• Бетономешалка.

Если последующее строительство не предполагается, оборудование лучше брать в аренду. Компактная бетономешалка потребуется для замешивания бетонной смеси: выполнить такой объём работ вручную будет проблематично.

Вполне естественно, что для заливки бетона потребуется цемент, щебень и песок. Кроме этого, нелишним будет сразу приобрести гидроизоляционные материалы.

Важно! Чтобы упростить подъём дома, нужно максимально разгрузить внутренние помещения, освободив их от мебели и бытовой техники. Профессионалы рекомендуют снять окна и двери, чтобы избежать случайных повреждений.

Последовательность выполнения работ

Возведение нового фундамента – достаточно сложный процесс, где правильное выполнение каждого этапа гарантирует целостность и долговечность дома в целом.

Поднимаем дом

Для этого выбирается самый просевший угол строения, под него подводятся подпорки и с каждой стороны ставится по домкрату. Подъём дома нужно осуществлять максимально осторожно, и делать это лучше одновременно со всех сторон, чтобы избежать перекоса стен.

Нужно соблюдать следующие правила:

• домкраты ставятся как можно ближе к фундаменту, чтобы снизить нагрузку на рычаг;
• через каждые 10–15 мм подъёма под стену подкладывают опоры, которые выполняют функцию страховки на случай срыва домкрата;
• в процессе подъёма нужно постоянно контролировать устойчивость и правильное положение домкрата.

Когда дом поднимется на нужную высоту, под нижние венцы подкладываются опоры. Если стена длинная, под неё устанавливается несколько опор, расположенных на равном расстоянии, чтобы избежать провисания и деформации.

Снос фундамента

Выполнение этого этапа зависит от выбранной разновидности ремонтно-восстановительных работ. Если предполагается частичная реставрация, то демонтируются только сильно повреждённые участки фундамента. Если основание целиком находится в плачевном состоянии, его сносят полностью. В этом случае фундамент разрушают небольшими кусками длиной 1–2 м.

Обустройство траншеи

Канава выкапывается под заливку нового фундамента. Глубина и ширина рассчитываются в индивидуальном порядке, в зависимости от длины и толщины стен дома. При выкапывании траншеи всегда учитывается состояние почвы: глубина промерзания, грунтовые воды, стабильность и прочие важные факторы.

Когда траншея выкопана, дно укрепляется песчано-гравийной подушкой, которая смачивается водой и утрамбовывается до максимально плотного состояния.

Опалубка

Без этого элемента невозможно залить бетонный фундамент. Опалубка сколачивается из водостойкой фанеры и устанавливается к внутренним стенкам траншеи. Здесь важно обеспечить максимальную герметичность конструкции, иначе цементное молочко будет выливаться через щели, оставляя внутри песок и щебень. Это негативно влияет на прочность фундамента.

Чтобы создать прочную опалубку, лучше использовать материал толщиной 2,5–3 см. На участках стыков ставятся опорные столбики из металла, которые забиваются в землю. Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами или гвоздями.

Армирование

Армирующие элементы укладываются внутри опалубки. Состоит конструкция из продольных и вертикальных арматур, которые скрепляются между собой точечной сваркой или проволокой. Выполняется армирование по всему периметру опалубки.

Заливка бетона

Для этого подготавливается бетонная смесь из песка, цемента и щебня. Вода в состав добавляется порционно для достижения оптимальной консистенции смеси. Бетон не должен быть слишком жидким, но и густую смесь лучше не делать: такой бетон требует виброуплотнения, иначе не заполнит все имеющиеся пустоты.

После заливки бетон должен высохнуть. В зависимости от климатических условий на это может уйти 2–7 дней. Прочность бетон набирает только через 28 суток с момента заливки, однако для продолжения работ нужно дождаться минимального схватывания.

Когда смесь затвердеет, можно приступать к удалению опалубки. Некоторые начинающие строители полагают, что опалубку можно оставить на месте. Это ошибка. Деревянные элементы подвержены гниению, и этот процесс сокращает срок службы бетона. Без опалубки фундамент быстрее высохнет. Демонтаж обычно начинают с углов конструкции, деревянные щиты сбивают очень аккуратно, чтобы не повредить бетон.

Изоляция основания

Чтобы не повторять все перечисленные манипуляции спустя короткое время, фундамент нужно защитить от пагубного воздействия влаги. Для этого используется обмазочная или рулонная гидроизоляция. Рулонные материалы требуют температурного воздействия, поэтому спаиваются паяльной лампой. Обмазочная гидроизоляция наносится как обычная краска, проникает в бетон и заполняет все поры и пустоты.

Опускаем дом

Когда фундамент наберёт прочность, свободное пространство траншеи заполняют землёй, которую утрамбовывают. После этого домкраты немного поднимаются, убираются опоры и выполняется опускание стен.

Опоры нужно убирать постепенно: если домкрат случайно соскользнёт, стена опустится на временное основание, а не рухнет на свежезалитый фундамент. Когда стены полностью опустятся, нужно проверить периметр дома на предмет оставшихся зазоров и тщательно заделать все имеющиеся щели.

Построить новый фундамент под стоящим домом реально, однако это достаточно трудоёмкий процесс, требующий терпения и аккуратности. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить выполнение работ профессионалам.

Как поменять железобетонный фундамент под домом и сколько это стоит.

Фундамент — основа строения. 

Замена фундаментов под домом очень актуальна в наши дни.

Кто-то купил себе дом, кому достался по наследству.

Как происходит процесс по замене фундамента:

• Определение типа фундамента (анализ грунта по необходимости с геологоразведкой участка)
• Разборка деревянных полов (по необходимости)
• Вывешивание строения на временные металлические опоры с последующим выравниванием 
• Демонтаж существующего фундамента
• Выборка грунта (суглинка, земли и тп)
• Устройство дренажной системы (по необходимости)
• Устройство песчано-гравийной подушки с уплотнением
• Устройство теплоизоляционного слоя с проклеиванием швов для монолитных плит 
• Устройство опалубки
• Вязка арматурного каркаса
• Укладка бетона с уплотнением вибрационным оборудованием
• Уход за бетонным основанием в течение ближайших 3-5 дней (смачивание поверхности бетона, укрытие бетона от воздействия внешней среды
• Опускание строения на готовый бетонный фундамент

Существует ряд условий, от которых зависит глубина заложения фундамента:

• Вид здания и его конструктивные особенности (наличие подвалов, количество этажей и т.д)
• Величины и характер нагрузок, действующих на фундамент.
• Глубины заложения фундаментов примыкающих зданий
• Геологическое и гидрогеологическое условия площадки
• Возможности пучения грунта при промерзании и осадки при оттаивании.

В любом случае минимальная глубина заложения фундамента под наружные стены, возводимые на всех грунтах, кроме скальных, должна быть не менее 0.5 м от поверхности планировки.

В зданиях с подвалом глубина заложения подошвы фундаментов относительно пола подвала должна быть не менее 0.5 м. 

при плотных или укрепленных грунтах фундамент можно не заглублять в грунт, т.е. принимать глубину его заложения, менее 0.5 м.

Глубина заложения фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий задается без учета промерзания грунтов при условии защиты от увлажнения и промерзания грунта с начала строительства до ввода сооружения в эксплуатацию.

Какие типы фундаментов выполняет Феникс:

Монолитный ленточный железобетонный:

Данный тип фундамента часто распространен в дачном и загородном строительстве при возведении деревянных строений.

При незначительном весе здания строим малозаглубленные фундаменты. 

Монолитная железобетонная плита:

Данный тип фундамента предусматривает последующее возведение дома из газобетона, кирпича. Но также широко используется при возведении деревянных домов или под имеющимися деревянными домами.

Преимущество данного типа фундамента :

• подходящий для самых разных климатических зон
• распределение нагрузки на более объемную площадь, что предотвращает деформацию возведенных объектов при движениях грунта
• исключается неравномерная осадка постройки и деформация стен
• вероятность обустройства цокольного этажа
• применение плиты как основы пола первого этажа
   

Почему стоит к нам обратиться?!

• Мы работаем в данном направлении более 10 лет
• Работу выполняют не дилетанты, а квалифицированные работники
• Исполнение данного вида работ практически на каждом объекте дает нам преимущество в профессиональных и временных аспектах.
• Мы работаем только на качественный результат

Оставляйте свои заявки на сайте или на электронную почту [email protected]

А также по телефону +7 999 068 71 72

Whats app +7 999 068 71 72

Замена фундамента под деревянным домом своими руками

Иногда возникает такая необходимость, как замена фундамента под деревянным домом. Из-за изменений в грунте может происходить усадка фундамента, и тогда его необходимо заменить.

Схема плитного фундамента для возведения здания.

Если замена фундамента под деревянным домом не будет произведена вовремя, впоследствии это может привести к разрушению дома.

Как заменить фундамент своими руками?

Существует несколько способов, которыми проводится замена фундамента:

• косметический способ является самым простым и доступным, он не требует значительных затрат средств и усилий. В данном случае проводится замена не всего фундамента, а только его наиболее поврежденной части. При таком способе, если не придерживаться технологии, может быть нарушена целостность здания;
• разборка стен, в данном случае проводится разборка стен деревянного дома. После этого проводится замена нижнего венца дома. Этот способ отличается высокой надежностью, но требует затраты большого времени и усилий, так как вам придется своими руками разобрать и заново собрать деревянное здание;
• разборка фундамента, здесь вам необходимо снять слой толщиной 20 см, заменить венцы и таким образом восстановить фундамент;
• замена венцов с использованием домкрата. При помощи домкратов приподнимается деревянный дом. Этот способ пользуется наибольшей популярностью, так как замена фундамента под деревянным домом производится быстро, но это не влияет на ее качество. Количество домкратов, что необходимо использовать, будет зависеть от длины деревянного дома, обычно их надо от 2 до 10 штук.

Схема горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Необходимые инструменты:

• долото;
• кувалда;
• ножовка;
• лопата;
• домкраты;
• дополнительные упоры;
• клинья;
• лом.

Наиболее часто возникают проблемы со столбчатыми или свайными опорами, которые вследствие неправильной установки, со временем начинают заваливаться или выпирать, но любой некачественно выполненный фундамент может со временем разрушаться. Все это приводит к тому, что меняется положение здания, в нем могут появляться щели, плохо открываться двери и окна и часто единственным решением указанных проблем, является замена фундамента. Сделать указанную процедуру можно своими руками или пригласить специалистов.

Вернуться к оглавлению

Проведение подготовительных работ

Для того чтобы выполнить указанную работу своими руками, нет необходимости задействовать тяжелую технику, потребуется гидравлические домкраты, но также можно использовать и другие виды домкратов, которые могут развивать усилие 10 и выше тонн.

Необходимо позаботься о наличии временных опор, их роль могут выполнять брусья, доски, кирпичи, чурки. Домкрат обязательно устанавливается на прочное основание с размерами сторон не меньше 50 см, это может быть толстая доска или другой материал. Чтобы шток не действовал точечно на венец дома, под него подкладывают металлическую пластину, толщина которой от 5 мм. Перед началом проведения работ из дома необходимо вынести всю мебель, тяжелые вещи и разобрать полы.

Вернуться к оглавлению

Подъем дома из дерева

Опалубка для фундамента своими руками.

Домкраты необходимо устанавливать на расстоянии 50 см от угла дома, они фиксируются на подготовленной площадке. Чтобы она была более устойчивой, ее необходимо заглубить на некоторое расстояние в грунт. Подъем надо проводить одновременно с обеих сторон и не больше чем на 2 см за 1 проход. Полученный результат сразу фиксируют при помощи заготовленных опор.

Необходимо следить за нижними венцами, если заметен их большой перегиб, то надо использовать больше домкратов. Работу необходимо проводить аккуратно, так как при подъеме изменяется центр тяжести постройки и ее может повести в сторону.

Убираем старое основание.

После того как подняли дом на нужную высоту и зафиксировали его при помощи упоров, проводят демонтаж старого фундамента. Сначала убирают бутовую или кирпичную кладку, некоторые материалы можно будет использовать при строительстве нового фундамента.

Вернуться к оглавлению

Строим новое основание

Все начинается с выкапывания траншеи, ее глубина должна превышать глубину предыдущего основания. На дно насыпается песчаная подушка, устанавливается опалубка и гидроизоляция, а также арматура. После этого проводится заливка бетонной смеси.

Для застывания бетона необходимо, чтобы прошел определенный период времени – не меньше 2 недель. Сверху устанавливают доски, на которые устанавливают временные опоры. Также ведется работа и под другими стенами дома. При проведении армирования, необходимо связывать уже имеющиеся и новые участки ленты.

После того как проведены все работы, дом опускается на новый гидроизолированный фундамент. Проводить опускание здания необходимо равномерно. Если возникла необходимость, то можно перед опусканием здания заменить его нижний венец.

Как заменить деревянное крыльцо | Home Guides

Замена деревянного крыльца состоит из четырех основных компонентов: планирование, снос, установка настила крыльца и установка крыши крыльца. Для достижения наилучших результатов установите новое крыльцо в соответствии с первоначальным расположением и размером старого крыльца. Это устранит дополнительную работу, такую ​​как сложный повторный замер, снятие или установка новой обшивки дома и изменение положения дверей и окон. Хотя это не работа для новичка, выполнение этого проекта самостоятельно может сэкономить вам тысячи долларов и доставить большое удовлетворение.Для более сложных работ, таких как кровля или укладка бетонной плиты, вы можете нанять профессионала, чтобы сэкономить время и обеспечить хорошее выполнение работы.

Подготовка и снос

Нарисуйте эскизный план вашего нового крыльца. Даже если новое крыльцо будет копировать ваше существующее, измерьте и нарисуйте размеры компонентов крыльца, такие как расположение лестницы, расстояние между колоннами и точную длину и ширину настила. Ваш рисунок не обязательно должен быть идеальным, как чертеж архитектора, но тщательно измерьте и отметьте детали на бумаге.

Получить разрешение на строительство. Посетите свой муниципальный отдел кодексов, чтобы подать заявку на разрешение. Возьмите с собой набросанный план нового крыльца и чековую книжку, так как сотрудник по кодам сделает копию плана для муниципальных отчетов и взимает плату за подачу документов. В это время задайте офицеру любые вопросы, которые могут у вас возникнуть, и назначьте дату для осмотра крыльца.

Оцените и получите строительные материалы для крыльца. Стоимость пиломатериалов обычно увеличивается в весенний и летний периоды, поэтому вам может быть выгодно приобрести материалы до начала полноценного строительного сезона.Обратитесь к своему набросанному плану, чтобы определить количество пиломатериалов, настилов и других материалов.

При необходимости закрепите имеющуюся крышу крыльца. Многие деревянные веранды соединяются со стеной дома по линии крыши, поэтому, если крыльцо сохранит свою первоначальную крышу, укрепите крышу. Техника крепления во многом зависит от размера, веса и типа кровли. В целом, обеспечить 2-на-6-дюймовые доски к опорной верхней балке переднего крыльца. Прибейте доски под углом 20 градусов к стойкам размером 4 на 4 дюйма в земле или поместите основания досок на гидравлические домкраты, установленные на твердых бетонных блоках.Безопасная поддержка крыльца — опасная и сложная работа для больших деревянных крыльцов или неопытных домовладельцев. Местные строительные нормы и правила могут потребовать посещения чиновника или консультации с инженером-строителем, чтобы избежать проблем с поддержкой. Получите профессиональную помощь, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу работы.

Сносить подъезд. Если вы сохраняете существующую крышу, начните сносить крыльцо с земли и поднимитесь до крыши. Если вы снимаете крышу, снесите верхнюю часть крыльца, начиная с крыши и постепенно спускайтесь к террасе.Используйте монтировку, чтобы удалить обрезки и более легкие части дерева. Используйте более тяжелый лом, чтобы удалить большие деревянные части. Чтобы удалить черепицу, используйте лопату с плоским лезвием, чтобы обработать черепицу и ослабить гвозди.

Осмотрите существующий фундамент крыльца. Для большинства деревянных крыльцов фундамент крыльца строится из бетонных оснований или бетонной плиты. Опоры удерживают колонны, поддерживающие крышу крыльца, поэтому опоры должны быть прочными, ниже линии замерзания для вашего района и в хорошем состоянии.Если бетонная плита или опоры сильно потрескались, искривлены или наклонены, замените их. Выкопайте старый бетон и заполните пустоты свежим бетоном.

Осмотрите открытые стены дома. Если удаление компонентов крыльца обнажает стены дома, проверьте эти участки на предмет повреждений, нанесенных водой или заражения насекомыми. Если древесина мягкая и губчатая, имеет небольшие отверстия или «потертость», удалите поврежденную древесину и замените ее новым материалом. Фрасс — это пыльные частицы древесины, оставленные муравьями-плотниками.Термиты оставляют небольшие отверстия. Проконсультируйтесь с профессиональным дезинсектором, чтобы удалить вредителей.

Восстановление

Создайте опоры настила крыльца. Установите стойки размером 4 на 4 дюйма, которые сидят непосредственно на твердой бетонной поверхности и прикрепляются к бетону с помощью специальных металлических скоб 4 на 4 дюйма и анкерных гвоздей. Высота столбов будет зависеть от высоты фундамента вашего дома. Для достижения наилучших результатов обрежьте новые стойки такой же высоты, как и исходные стойки крыльца.

Создайте каркас террасы крыльца. Прикрепите новую бухгалтерскую доску размером 2 на 8 дюймов к стене дома в том же месте, что и оригинальная бухгалтерская доска. Постройте и прикрепите облицовочную доску палубы прямо напротив настенного ригеля к опорным столбам 4 на 4 дюйма с помощью металлических стяжек и гвоздей. Прикрепите доски по бокам палубы от ригеля до облицовки палубы гвоздями. Используйте уровень плотника, чтобы убедиться, что доски выровнены, когда вы их прикрепляете.

Установите балки пола размером 2 на 6 дюймов между ригелем настила и облицовкой настила через каждые 16–24 дюйма.Соедините элементы каркаса с помощью металлических скоб для подвешивания балок и гвоздей.

Уложите доски настила перпендикулярно балкам перекрытия. Прибейте каждую доску прямо к балке внизу. Для аккуратно обрезанного вида установите настилочные доски с 3-дюймовым выступом над облицовкой настила.

Найдите положение опорных стоек размером 4 на 4 дюйма под досками настила и отметьте их размещение, нарисовав грубый квадрат для каждой из них на настиле. Опорные колонны вашей крыши будут сидеть внутри этих квадратов, опираясь на опорные стойки размером 4 на 4 дюйма и бетонный материал ниже.

Закрепите крышу, прикрепив две новые доски для балок 2 на 8 дюймов к стене дома в тех же местах, что и исходные доски. Измерить и установить новые 4-на-4-дюймовые опорные колонны, которые простираются от квадратов на настил доске к нижнему краю нижней лицевой доски. Попросите помощника провести горизонтальную линию через пространство крыльца, чтобы обеспечить правильную высоту опорных колонн.

Прикрепите облицовочную доску поперек опорных стоек той же длины, что и нижняя перекладина.Используйте металлические скобы, чтобы прикрепить деревянные доски к колоннам.

Установите стропильные балки 2 на 6 дюймов по мере установки балок настила, закрепляя каждые 16–24 дюйма между нижней доской ригеля крыши и облицовкой крыши.

Установить стропила. Эти стропила срезаются под наклоном в сторону от дома, чтобы вода и снег отводили от конструкции. Для достижения наилучших результатов, если возможно, срежьте стропила под тем же углом, что и существующий угол крыльца. Если вы не хотите вырезать и устанавливать собственные стропила, приобретите готовые стропильные фермы и прикрепите их к облицовке крыши с помощью металлических скоб.

Прибейте фанерную обшивку к стропилам крыши. Распространите тарную бумагу на оболочку и закрепите скобами. Покройте крышу черепицей или металлической кровлей на ваш выбор. Асфальтовая черепица — самый распространенный вид кровельного материала, легко устанавливается с помощью кровельных гвоздей. Если вы устанавливаете битумную черепицу, начните с нижнего конца настила и продвигайтесь вверх к конструкции дома. Чтобы предотвратить протекание воды, новый слой черепицы должен перекрывать шляпки гвоздей предыдущего слоя.

Установите перила настила, балясины и лестницы, если требуется или желательно. Большинство деревянных перил крыльца имеют высоту от 32 до 34 дюймов. Некоторые центры домашнего благоустройства продают готовые рельсы для простой установки. Загрунтуйте и покрасьте деревянную веранду, чтобы дополнить дом.

Как защитить фундамент вашего дома от повреждений водой

Чтобы построить что-то прочное, долговечное — дом, отношения, карьеру — вам нужен прочный фундамент. И вам нужно, чтобы он был прочным и устойчивым, так как даже самые надежные конструкции и самые яркие перспективы могут быть разрушены, если фундамент рухнет.

Все, что вечно, построено на прочном фундаменте.

Хотя это применимо ко всем аспектам жизни, это буквально верно в отношении здания. Если фундамент сломан, весь дом может рухнуть и упасть или, по крайней мере, получить серьезные повреждения. Необходимый ремонт доставит массу хлопот и неудобств и будет стоить дорого, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы в первую очередь не допустить проблем с фундаментом.

А фундамент дома может быть поврежден различными факторами — землетрясениями, экстремальными температурами, корнями деревьев и т. Д.- влага — это главная причина ослабления и подрыва основания дома. Когда вода собирается вокруг вашего дома из-за дождя, снега или прорвавшихся труб, насыщенная почва вокруг фундамента расширяется и смещается. Давление на фундаментные стены увеличивается, что приводит к трещинам и утечкам, которые позволяют воде проникать в фундамент и вызывают электрические опасности, рост плесени и структурные повреждения дома.

Чтобы предотвратить такие проблемы, вам нужно найти способ защитить фундамент вашего дома от воды.

Держите воду подальше от дома Фундамент

Чтобы предотвратить повреждение фундамента дома водой, необходимо держать воду подальше от него.

Обеспечьте хороший дренаж

Лучший способ отвести воду от фундамента вашего дома и избежать необходимости дорогостоящего восстановления повреждений, нанесенных водой, — это обеспечить надлежащий дренаж.

• Убедитесь, что земля вокруг вашего дома отделена от фундамента. — Почва вокруг вашего дома должна иметь уклон не менее 6 дюймов в пределах 10 футов от фундамента.Если это не так, вам нужно добавить на участок плотный грунт (желательно глинистый), чтобы создать правильную планировку и предотвратить скопление влаги под фундаментом;

  Правильный дренаж — лучший способ отвести воду от фундамента дома.

• Установите французскую дренажную систему вокруг фундамента дома. — Выкопайте траншею вокруг фундамента, выстелите ее гравием и поместите дренаж с перфорацией для отвода воды. Засыпьте слив гравием и насыпьте грунт.Убедитесь, что траншея имеет уклон 3-5 процентов, чтобы вода стекала с фундамента;
• Убедитесь, что в вашем подвале есть функционирующая внешняя дренажная система. — дренаж в нижнем колонтитуле, мокнущая плитка и т.д.

Поддерживайте правильную работу водосточных желобов и водосточных труб

Убедитесь, что водостоки эффективно отводят воду и направляют ее в сторону от дома:

• Не допускайте попадания в желоба листьев и мусора , чтобы вода могла свободно течь по ним.Если они заблокированы, сильный дождь направит потоки воды по стене дома прямо в землю вокруг фундамента. Желоба должны быть закрыты экраном, чтобы листья не забивали дренаж;
• Убедитесь, что водосточная труба находится на расстоянии не менее 10 футов от вашего дома. . При необходимости расширьте водосточные трубы, чтобы они эффективно отводили воду от фундамента, а не проливали ее прямо рядом с вашим домом. Если вы находите удлинители водосточной трубы некрасивыми (так как вам нужно добавить трубы или другие приспособления в нескольких точках вокруг вашего дома) или неудобными (трубы представляют собой опасность споткнуться и затрудняют стрижку участка вокруг дома), подумайте о утопленных удлинителях водосточной трубы. или пристройки, которые можно закопать — они будут удерживать воду из водосточных труб подальше от фундамента, не мешая красоте или доступности вашего открытого пространства.

Держите свое имущество в хорошем состоянии

Чтобы защитить свой дом и его фундамент, в частности, от повреждения водой, вам необходимо обеспечить герметичность всего здания и поддерживать его в отличном состоянии:

1. 1. Осмотрите стены ваш дом (обратите особое внимание на фундаментные стены) на предмет трещин и разрушения швов раствора. Если вы их обнаружите, примите быстрые и эффективные меры по устранению проблемы — восстановите раствор, заделайте небольшие трещины герметиком, предназначенным для ремонта кладки, и заделайте большие зазоры с помощью гидравлического цемента;

Как оценить дом под ремонт

Все проекты реновации начинаются, конечно, с дома, который требует доработки.Какой бы ни была мотивация, исходный дом является ключевым, потому что, если вы сделаете неправильный выбор, ваша работа почти наверняка будет напрасной. Итак, вам нужно это волшебное слово — «потенциальный» — и оценить его из сотен тысяч объектов недвижимости, выставленных на продажу каждый год, не так просто, как вы могли бы подумать.

Принятие решения о том, является ли собственность хорошей покупкой или плохой, включает сопоставление затрат, связанных с устранением дефектов и проблем, вместе с покупной ценой с вероятной конечной стоимостью.

Ознакомьтесь с нашим контрольным списком для специалистов по окончательному ремонту и помните о нем при рассмотрении возможностей ремонта.

( БОЛЬШЕ : Ремонт дома: полное руководство)

Как вы находите возможности ремонта?

В мире поисковых систем ключевой задачей является не столько поиск недвижимости, сколько анализ того, что предлагается. Не все агенты осознают потенциал, которым обладают некоторые дома, поэтому будьте щедры в своих параметрах — например, отдельно стоящие бунгало с двумя спальнями являются хорошей отправной точкой для небольших домов на больших участках, где есть много возможностей для улучшения, например.

Кроме того, поезжайте и определите потенциально пустую недвижимость — найдите владельцев, которые могут быть готовы продать вам, чтобы сэкономить на гонорарах агента по недвижимости. Кроме того, не забывайте о ключевом рынке ветхих домов — аукционах.

Сначала поищите в Земельной книге. За 3 фунта они позволят вам увидеть регистр прав собственности, если дом был продан с 2000 года. Если нет, обратитесь в детектив. Спросите у соседей и напишите по почте сам дом.

Перед тем, как начать

Прежде чем вы начнете оценивать проектный потенциал и структурное состояние объекта недвижимости, нужно задать себе несколько основных вопросов:

• Хорошее ли это место? Это может означать, что он находится в районе, известном своими хорошими школами или транспортным сообщением, вдали от основных дорог или рядом с землей, которая может быть куплена застройщиком.
• Есть ли место для парковки вне дороги там, где ее нет?
• Были ли недавно расширены соседние объекты (показывая, что местные планировщики открыты для этой идеи)?

Все это исправлено и не может быть изменено, в отличие от гнилых окон и сырости.

Оценка потенциала проектирования

Когда Уилл Стовелл купил свой викторианский дом с террасами в Хоршеме, Сассекс, он нуждался в полной реконструкции.Дом был сдан в аренду
с макетом, который не работал эффективно (Изображение предоставлено Алистером Николлсом)

Первое, куда бы большинство людей обратилось за помощью в дизайне, — это профессиональный дизайнер или архитектор, но нет смысла тратить деньги на дизайн перед покупкой дом — значит, на вас, как на потенциального покупателя жилья, ложится обязанность решить, что можно сделать во имя ремонта и улучшения.

Во-первых, подумайте об основных моментах, которые необходимо сделать с точки зрения дизайна, чтобы дом, который вы рассматриваете, соответствовал вашим требованиям.

• Сколько дополнительных спален или ванных комнат потребуется?
• А как насчет кухни размера (меньшие кухни, которые обычно встречаются в старых домах, являются «комнатой для улучшения»?)

Эти «предметы первой необходимости» лягут в основу любых ремонтных работ (хотя не предполагайте, что они обязательно требуется расширение для достижения).

Во-вторых, оставьте количество и размер комнат, оцените проблемы с планировкой и посмотрите внутренне.

• Есть ли в комнатах поток ?
• Создавали ли предыдущие пристройки «коридор» комнат, которые кажутся неудобными ?
• Как насчет ориентации и расположения комнаты?
• Из основных жилых помещений открывается вид на сад или вид?
• Как насчет того, что станет главной спальней ?
• Единственная ванная комната внизу ?

Напоследок рассмотрим внешний вид.Оценивайте окна не только на предмет гниения, но и с эстетической точки зрения.

• Можно ли улучшить внешнюю облицовку?
• Есть ли в крыше место для переоборудования?
• Достаточно ли большой сад?

Все это поможет вам составить представление о том, что вы хотели бы сделать с недвижимостью — разрешение на строительство.

Оценка структурного состояния

После того, как вы убедились, стоит ли даже ступать на территорию, важно оценить структурное состояние дома — не только для того, чтобы определить, сколько работы предстоит требуется или даже является ли это жизнеспособным проектом, но также чтобы дать представление о том, является ли запрашиваемая цена справедливой.

Вы можете научиться обнаруживать многие структурные дефекты самостоятельно с помощью исследования, и это того стоит. Однако любой, кто думает о покупке старого дома, кроме опытного ремонтника, всегда должен заказывать отчет о строительстве у дипломированного геодезиста. Если у вас нет реальных знаний, то экономия на нескольких сотнях фунтов, которые стоит за экспертное заключение, — ложная экономия.

Чарли и Рози Томас смогли увидеть состояние своего дома, внесенного в список 2-й категории, когда они купили его.«В доме было множество небольших смежных комнат, каждая из которых располагалась на разных уровнях, с низкими потолками. Чтобы увидеть потенциал, заложенный в доме, потребовалось много видения ». (Изображение предоставлено Марком Бултоном)

На что в первую очередь обращают внимание специалисты по серийному ремонту при оценке потенциала собственности, включают:

• Есть ли на крыше полезное пространство?
• есть необходимость в замене стекол?
• есть ли место для продления?

Хотя возможность самостоятельно выявить серьезные проблемы не заменяет опроса, это может помочь вам решить, стоит ли раскошелиться на него (500–1 500 фунтов стерлингов). Иногда стоимость ремонта здания относительно его вероятной конечной стоимости явно настолько высока, что даже не стоит заказывать обследование. .

Если вы заказываете отчет о строительстве, имейте в виду его ограничения. Сюрвейер может только визуально осмотреть здание и поэтому не может обнаружить или выявить скрытые проблемы. Отчет вряд ли будет включать оценку, если вы специально не запросите ее, и хотя отчет должен включать график любых необходимых ремонтных работ, иногда перечисляя ремонтные работы в порядке их приоритетности, вряд ли он будет содержать письменное указание стоимости этих работ.Хотя некоторые геодезисты могут пожелать указать вероятные затраты на ремонт, это обычно зависит от вас.

Потребуется ли ремонт?

Электрооборудование в старых зданиях часто требует обновления — обратите внимание на устаревшие коробки предохранителей, выключатели света, круглые штыревые вилки и гибкие провода с тканевым покрытием.

Ремонт типичного дома с тремя спальнями и террасами (90–100 м²) будет стоить от 2500 до 3000 фунтов стерлингов , включая удаление старой проводки, подъем и замену половиц и установку нового потребительского блока, но исключая ремонт штукатурки. и украшение.Работа двух электриков должна занять пять-семь дней.

Вы должны быть в состоянии определить, была ли проведена реконструкция дома или нет, осмотрев открытые части проводки и проверив счетчик электроэнергии и блок предохранителей (известный как потребительский блок). Контрольными знаками являются:

• коробка предохранителей старого образца без автоматических выключателей
• смесь переключателей и розеток, особенно старые круглые штыревые розетки или переключатели на тележке
• любые кабели, кроме современных кабелей с ПВХ изоляцией, цветные серый или белый

Есть ли признаки сырости?

Вы всегда можете почувствовать запах сырости раньше, чем увидите ее, так как обычно присутствуют плесень и грибки, быстро создающие затхлый или грибной запах .Вы также можете обнаружить сырость из-за наличия воды, влажных пятен, плесени, влажной или сухой гнили, отложений белой соли на кирпиче или каменной кладке и / или из-за плохой штукатурки на стенах и потолках. Ключом к пониманию сырости и ее последствий является определение источника и затем поиск соответствующего решения.

Как только проблема с сыростью будет решена, любые повреждения необходимо будет отремонтировать, начиная с конструкции. Проверьте все деревянные элементы, которые были подвержены воздействию влаги, и попросите специалиста поискать признаки влажной или сухой гнили или насекомых, сверлящих древесину.Если доказательства будут найдены, кредиторам, вероятно, потребуется химическая обработка, и это будет стоить 800-1500 фунтов стерлингов в зависимости от степени заражения.

Старые здания без сырости являются исключением, поэтому не беспокойтесь о признаках сырости, поскольку они всегда могут решить. Сначала вам нужно определить источник сырости, а после его обнаружения решение проблемы включает простой и недорогой ремонт или замену.

В старом кирпичном здании можно создать гидроизоляционный слой путем введения силикона в кирпичи как внутри, так и снаружи здания.Для среднего дома с террасой с тремя спальнями это, вероятно, будет стоить около 3-400 фунтов стерлингов плюс стоимость косметического ремонта (общая стоимость 1,200-1800 фунтов стерлингов), поскольку обычно это включает замену поврежденной штукатурки со всех стен первого этажа до потолка. высота над уровнем поднимающейся влаги.

Есть ли признаки структурного движения?

Стены и полы квадратные и правильные? В противном случае здание могло подвергнуться структурному сдвигу. Ищите признаки трещин в стенах, особенно вокруг окон и дверных проемов.Здание могло сдвинуться из-за разрушения структурных элементов, которые привели к изгибу, скручиванию или расширению здания, или из-за движения в земле, известного как проседание (обрушение грунта) и вздыбление (подъем грунта). Постройки, которые переехали, можно отремонтировать, и для старинного дома типично иметь какое-то движение за свою жизнь.

Важно выяснить, является ли движение историческим, бездействующим или активным. Историческое движение могло быть давно остановлено и исправлено.

Активный механизм вызывает наибольшую озабоченность там, где есть видимые трещины и вышедшие из строя элементы конструкции с признаками свежей пыли и мусора. Арки и перемычки могут обваливаться, а окна и дверные проемы могут иметь неправильную форму. Полы и крыша могут быть повреждены, если стены, которые их поддерживают, переместятся.

Здание необходимо будет стабилизировать, возможно, путем заливки фундамента или цементного раствора, а затем отремонтировать. Работа может быть обширной, и вам не следует продолжать работу без консультации специалиста и подробной сметы ремонтных работ, которые должны быть отражены в закупочной цене.

Трещины в оштукатуренных стенах и кирпичной кладке могут вызывать серьезную тревогу, но часто имеют чисто косметический характер. Трещины в изолированных материалах, например трещина в единственном кирпиче или трещина в гипсовой стене, примыкающей к окну или дверному проему, вряд ли будут структурными.

Если растрескивание более обширное и имеет определенную структуру, то есть трещина, проходящая через серию кирпичей, вероятно, существует более серьезная причина. Типичными причинами являются проседание или вздыбление земли, что может потребовать подкрепления под стенами, или разрушение конструкции пола или крыши.

В очень старом здании, однако, конструкция может быть совершенно устойчивой, несмотря на изгибы, изгибы и перекосы, и попытки ремонта могут принести гораздо больше вреда, чем пользы.

Как это устроено?

Домовладелец Хелен Флэвелл очень хотела, чтобы пристройка к ее коттеджу XVI века отражала более старые части дома. Кроме того, планировка существующих секций дома была изменена в соответствии с современной семейной жизнью. (Изображение предоставлено: Марк Хазелдин)

Материалы и методы, использованные при строительстве первоначального дома, будут влиять на тип материалов, используемых для его ремонта. и ремонт, и это повлияет на затраты.Дома, построенные после Первой мировой войны, могут иметь полости, и их часто можно изолировать за очень небольшую плату. В старых домах, скорее всего, будут сплошные стены, построенные с использованием известкового раствора, а не цемента, поэтому любой ремонт должен производиться на одинаковой основе. На внутреннюю поверхность стен необходимо добавить теплоизоляцию, и важно, чтобы стены оставались воздухопроницаемыми, чтобы предотвратить проблемы с влажностью.

Старые дома могут иметь мало фундамента или вообще не иметь фундамента, и это необходимо учитывать при проектировании любых пристроек, чтобы предотвратить дифференциальное движение (чтобы пристройка не повредила исходный дом) и может ограничить возможности для изменений или создания дополнительных этажей, которые изменят нагрузку на здание.

Нужна ли замена окон и дверей?

Замена внешних окон и дверей будет стоить не менее 2 500–3 000 фунтов стерлингов. для типичного двухквартирного дома с тремя спальнями и намного дороже для более крупного объекта или там, где требуются окна в старинном стиле. Проверьте состояние окон: нет ли повреждений лакокрасочного покрытия и добротно ли дерево? Если вы можете восстановить оригинальные деревянные окна, это стоит сделать, и это, вероятно, будет более рентабельным, чем замена.

Окна с двойным остеклением из ПВХ будут стоить от 100 до 200 фунтов стерлингов каждое и столько же за установку.Новая дверь будет стоить 100-500 фунтов стерлингов плюс 100-200 фунтов стерлингов за установку.

Заменяйте оригинальные окна с осторожностью, так как они могут быть неотъемлемой частью характера здания и, следовательно, его ценности. Оригинальные окна часто можно отремонтировать, и это может стоить меньше, чем замена их новыми окнами в симпатичном стиле.

Однако во многих регионах замена окон является обязательной для всех покупателей и значительно увеличивает стоимость недвижимости, чем она стоит. Тем не менее, стоит обратить внимание на стиль и пропорции, а также на то, какие светильники следует открывать или фиксировать.

Стены в хорошем состоянии?

Обратите внимание на признаки износа на кирпичной или каменной кладке. Осмотрите стыки раствора, чтобы убедиться, не изношены ли они и нуждаются ли они в повторном нанесении. Посмотрите на любые архитектурные детали, например, на каменные цины, и проверьте их состояние. Внимательно посмотрите на дымоход, чтобы убедиться, что он квадратный и устойчивый, и нужно ли его менять.

Осмотрите все внешние декоративные элементы древесины, такие как баржевые доски, украшения, щеки слуховых окон и потолки, чтобы определить, нуждаются ли они в покраске или замене.

Незначительные трещины в цементной штукатурке редко бывают более чем косметическими, и их заделка и ремонт стоят недорого. Однако, если трещины более серьезные, проверьте, не являются ли они признаком смещения конструкции, осмотрев блоки или кирпичи под ними. Если штукатурка начала отделяться от стены, как правило, из-за длительного повреждения морозом, ее необходимо удалить и заменить. Штукатурка представляет собой двухслойный процесс, стоимость поставки и ремонта составляет около 14-18 / м².

Нужна ли замена сантехники?

Многие старые дома были построены либо без ванных комнат, либо с тех пор были добавлены на первом этаже.Установка новой ванной комнаты на уровне первого этажа составляет , вероятно, обойдется примерно в 800-1000 фунтов стерлингов. , а базовый белый набор для ванной в одном из магазинов DIY стоит примерно 250-350 фунтов стерлингов. Создание каркасной перегородки для новой ванной комнаты из спальни наверху, вероятно, обойдется в 1500-2500 фунтов, включая отделку и облицовку плиткой, но примите во внимание последствия возможной потери спальни для освобождения места для новой ванной комнаты.

Если вы меняете, перемещаете или добавляете ванные комнаты, стоит подумать, стоит ли вам заменить водопроводную систему.Если вы все равно собираетесь поднимать половицы, чтобы заново смонтировать проводку или внести другие изменения, стоит добавить новую сантехнику, канализационные трубы и трубы для грунта. Также рекомендуется проверить, работают ли все стоки. Вы можете сделать это, подняв смотровую камеру и попросив кого-нибудь вылить пищевой краситель в каждый унитаз.

Дымоходы рабочие и целы?

Их можно быстро и легко проверить с помощью дымовой гранулы, но прежде чем выкурить весь дом, нужно получить разрешение продавца.Ремонт дымохода с заменой футеровки обойдется в 600-800 фунтов стерлингов.

Что такое система отопления?

Предотвращение накопления влаги под вашим домом

2. Дом и сад
3. Обустройство дома
4. Подвал
5. Предотвращение накопления влаги под вашим домом

Что немного воды под домом может повредить вам? просить? Избыточная влажность может вызвать множество проблем, таких как неприятный запах, гниение каркаса, вредители конструкций, движение фундамента, высолы и плесень, вызывающая аллергию.

Затхлый или резкий запах обычно сопровождает высолы и чрезмерную влажность. Соответственно, хороший нюх оказывается неоценимым в исследовании проблемы.

Вот несколько распространенных причин появления влаги:

• Утечки в водопроводных и канализационных линиях: Часто причиной является неисправный водопроводный фитинг или корродированная труба. Установите замену или установите ремонтную «втулку» вокруг поврежденного участка трубы.

• Утечки в раковинах, ваннах и туалетах: Мокрый подвал может быть результатом протечки унитаза, ванны или клапана, расположенного в стенах выше.

• Переполив горшков, окружающих дом: Отрегулируйте время полива, поливайте реже, установите автоматический таймер или отрегулируйте головки дождевателей, чтобы решить эту проблему. Преобразуйте традиционную дождевальную систему в систему капельного орошения.

Если проблемы с влажностью не связаны с водопроводом и поливом, возможно, у вас какой-то тип проблемы с канализацией. Вы можете уменьшить проблемы с помощью нескольких распространенных методов:

• Установите водосточные желоба: Без желобов дождевая вода собирается у фундамента и в конечном итоге попадает в подпол или подвал.Если у вас уже есть водостоки, содержите их в чистоте и убедитесь, что водосточные желоба и водосточные трубы направляют воду на безопасное расстояние от вашего дома.

• Слейте воду подальше от дома: Земля в пределах 30 дюймов от фундамента должна иметь наклон вниз и в сторону со скоростью 1/10 дюйма на фут.

• Улучшите вентиляцию: Пассивная вентиляция — это естественная вентиляция, в которой не используется механическое оборудование. Вентиляционные отверстия в фундаменте (металлические перегородки или жалюзи) и дневные окна для подвалов — лучшие источники пассивной вентиляции.Активная вентиляция включает механическое оборудование, такое как вытяжной вентилятор.

  Пассивная вентиляция позволяет природе быть вашей рабочей лошадкой. Вы экономите на счетах за коммунальные услуги и помогаете окружающей среде, не полагаясь на ископаемое топливо. Но не стесняйтесь использовать активную вентиляцию, если это необходимо вашему подвальному помещению или подвалу.

  Если вы используете пассивную вентиляцию, вы должны содержать вентиляционные отверстия в чистоте, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха. Время от времени может потребоваться прореживание кустов, виноградных лоз и почвенного покрова.

• Установите пароизоляцию: Избыточная влажность в подвальном помещении или подвале может конденсироваться, в результате чего каркас пола становится влажным, покрывается грибком, высолами и гнилью.Чтобы предотвратить это повреждение каркаса пола, установите пароизоляцию, состоящую из одного или нескольких слоев листового пластика (толщиной шесть мил) поверх почвы в подполье или подвале.

  Пластмасса должна быть притерта минимум на 6 дюймов и заклеена изолентой по швам. Обрежьте опоры и по внутреннему краю фундамента. В тяжелых случаях пластик может подниматься по сторонам опор и фундамента и быть закреплен изолентой или закреплен грунтовкой по периметру.

• Попробуйте французский водосток: Если предыдущие предложения не помогли, пора позвонить инженеру по грунтовым поверхностям, чтобы определить, требует ли данное состояние установки французского водостока, который представляет собой сложную дренажную систему.