Какой фундамент для бани из бревна: бруса, бревна, ширина и тип

Содержание

Фундамент для бани из сруба

Выбор и технология строительства фундамента для бани.

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Установка сруба бани на фундамент.

Баня на ленточном фундаменте.

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Выбор фундамента для бани.

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

массогабаритные характеристики строения;
геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Фундамент под сруб бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани.

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента.

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Технология строительства фундамента своими руками.

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент.

Фундамент для бани из сруба.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Какой фундамент лучше для бани из сруба.

Схема ленточного фундамента.

Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

Строительство ленточного фундамента (видео).

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Как поставить сруб бани на фундамент.

Фундамент из покрышек для бани.

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

Фундамент из покрышек.

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Какой фундамент лучше для бани из сруба.

Фундамент бани сруба своими руками.

Для возведения бани на участке за городом могут применяться различные материалы. Прежде всего, это сруб, оцилиндрованные бревна и прочие натуральные строительные материалы. Бани из сруба и бревна пользуются спросом, прежде всего, потому что они имеют прекрасные теплопроводные характеристики.

Прежде чем начинать ставить баню, следует определиться с тем, какой лучше сделать фундамент. Чтобы не ошибиться с выбором, следует не только точно определиться с местом предстоящего строительства, но и тщательным образом исследовать тот грунт, на котором будут производиться работы.

Как правильно заложить фундамент.

Выбор фундамента под баню из сруба может зависеть от целого ряда разноплановых моментов:

разновидности почвы;
однородность почвы;
глубина промерзания почвы;
уровень подземных вод;
сила, а также характер вспучивания грунтов.

Обозначенные проверки могут быть произведены с привлечением профессионалов или своими собственными силами.

Столбчатый фундамент.

Пучинистый грунт.

Столбчатый фундамент для бани – это столбы, заглубенные в грунт ниже плодородного слоя. Установка данных столбов производится в местах пересечения перегородок с внутренними стенками бани, в угловых частях и на прямых участках основания с шагом в 1-2 метра. Достаточно большая глубина установки столбов делает именно столбчатый фундамент оптимальным решением для возведения бани из сруба на грунтах с высокими показателями пучинистости, а также в климатических зонах, где глубина промерзания почвы особенно высокая. Чтобы залить основание подобного плана, чаще всего используются такие материалы, как бетон, красный закаленный кирпич, камень, асбестовые трубы, заливаемые бетоном, а также столбы из древесины с обработкой антисептиками.

Свайный фундамент.

Свайный фундамент отлично подходит под сруб для бани. Этот вариант оказывается намного лучше всех остальных, если сделать все работы по закладке основания планируется без привлечения специалистов своими руками. Особенно часто установка свайного основания производится на слабых, неустойчивых, а также пучинистых грунтах. Для данной разновидности фундамента используются деревянные, бетонные, а также стальные виды свай.

Между стальными и всеми остальными разновидностями свай существует достаточно существенная разница. Стальные сваи обычно производятся в винтовом исполнении. Они в отличие от остальных не вбиваются, а вкручиваются в грунт.

Как сделать фундамент для бани из сруба.

В некоторых случаях сваи могут использоваться в качестве элемента ленточного фундамента под сруб бани. глубина которого требует увеличения.

К числу основных преимуществ правильно заложенного свайного фундамента относятся:

относительно низкая цена такого основания под сруб бани;
быстрый монтаж фундамента для бани из бревна;
небольшая глубина, позволяющая осуществить все работы без привлечения профессионалов.

Ленточный фундамент.

Установка ленточного фундамента обоснована, если здание бани имеет очень большую площадь (с целью равномерного распределения давления на грунт). Между различными разновидностями фундаментов ленточное основание является наиболее дорогостоящим. Но оно практически незаменимо, если необходимо поставить баню на нестабильных почвах.

Ленточные фундаменты существуют четырех основных разновидностей:

монолитный;
сборный;
заглубленный ниже уровня промерзания почвы;
мелкозаглубленный.

Какой конкретно ленточный фундамент следует ставить для строительства бани из бруса, решается индивидуально.

Плитный фундамент.

Какой фундамент нужен для бани из сруба.

Поскольку для строительства бани из сруба требуется качественный и надежный фундамент, вопрос, какой вариант лучше выбрать, нередко решается в пользу плитного основания. Прежде всего, он нужен при возведении строений на проблемных грунтах. В данном случае важно правильно подобрать плиту, которая будет выполнять функцию своего рода стабилизатора здания и надежно защитит его от просадок. При этом для строительства бани может использоваться любой материал: сруб, бревна и т.д.

Следует иметь в виду, что для того, чтобы сделать плитный фундамент для бани из таких материалов, как сруб или бревна, потребуется достаточно много времени.

Процесс достаточно затратный с материальной точки зрения, а потому положить плитный фундамент решают только в том случае, если какие бы то ни были другие варианты оказываются не приемлемыми.

Гидроизоляция первого венца.

Если вы заинтересованы в том, чтобы построенная вами баня длительное время держала тепло и без проблем прослужила на протяжении долгих лет, между основанием и постройкой следует обязательно положить слой гидроизоляции и теплоизоляции. Если пренебречь советом и не положить теплоизоляционный слой, большая часть тепла будет уходить через пол, и баня будет очень быстро остывать.

Траншея под фундамент для сруба бани.

Методика проведения работ по утеплению зависит от таких параметров, как:

глубина закладки фундамента;
тип фундамента.

Так, например, для ленточного основания достаточно использовать обыкновенный рубероид, который следует укладывать на поверхность основания, предварительно разогретую битумом.

Особенно пристальное внимание следует уделить тому, насколько правильно выполнена отмостка. Ее отсутствие может привести к самым нежелательным последствиям, начиная с перекоса здания и заканчивая полным разрушением фундамента под сруб бани.

С высокой степенью ответственностью нужно подходить и к установке первого венца. Чтобы все сделать корректно, бревна надо выбирать с большим диаметром.

Насколько правильно производится установка, проверяют при помощи строительного уровня. Бревна должны быть размещены точно горизонтально. По завершении данного этапа работ они перевязываются между собой и надежно крепятся к основанию.

Впрочем, в утеплении нуждается не только фундамент, но и сама баня. Лучше всего использовать монтажную пену. Она позволяет наиболее эффективно избавиться от существующих щелей.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что как выбор фундамента, так и глубина его заложения зависят от целого ряда факторов. И хоть бани и относятся к легким конструкциям, сруб бани из бревен имеет весьма ощутимую массу. Так что обустройству основания следует уделить самое пристальное внимание.

Рекомендация: Не плохая обзорная статья, из нее узнаете о фундаменте для бани из сруба. Хотя баня строение легкое, тем не менее обратите особое внимание на грунт, чтобы не было сильных движений фундамента под баней. Хотя, мизерные просадки фундамента не повредят самой бани, потому что миллиметровые смещения между венцами вы не увидите, они просто напросто глазу не заметны.

Как выбрать фундамент для бани из бревна?

Первый вопрос, который решается перед началом любого строительства – выбор фундамента будущей постройки. Это в равной степени относится к жилым сооружениям, баням или хозяйственным постройкам. Поиск походящего основания производится с учетом двух определяющих факторов, первым из которых выступает масса здания. Характерной особенностью бань из оцилиндрованного бревна, является небольшой вес, что касается даже двухэтажных строений.

Вторым фактором, серьезно влияющим на выбор фундамента для банной постройки, выступают характеристики и свойства грунтов. Этот параметр целиком зависит от конкретных особенностей строительной площадки или земельного участка. Важно отметить, что плохие грунты часто ведут к заметному увеличению необходимых для возведения основания трудозатрат и финансовых расходов. На практике при строительстве бань из бруса применяются четыре основных типа фундаментов – столбчатый, свайный, ленточный и монолитно-плитный.

Столбчатый фундамент

Самый распространенный тип основания, которое используется для деревянных и каркасных сооружений, в том числе банных построек. Представляет собой несколько столбов, которые сооружаются по углам здания и под главными несущими стенами, а также в местах их пересечений. Преимущества оснований подобного типа очевидны:

Минимальная величина денежных расходов и требуемых трудозатрат;

Простота возведения, допускающая самостоятельное производство работ;

Возможность использования для промерзающих грунтов;

Отсутствие необходимости привлекать к работам дорогостоящую технику.

К недостаткам столбчатого основания относятся: невозможность устройства подвала, что в случае бани не актуально, а также применение только на устойчивых грунтах. Пучинистые и подвижные почвы для этого типа фундаментов не подходят.

Свайное основание

Устройство фундамента с использованием различных видов свай пользуется широкой популярностью. Это обусловлено несколькими причинами:

Низкая стоимость работ. Расходы на выполнение свайного основания сопоставимы или немного превосходят затраты на столбчатый;

Наличие нескольких видов свай – винтовых металлических, бетонных и деревянных. Это позволяет подобрать подходящий вариант для конкретных условий;

Возможность использования на сложных грунтах, что выгодно отличает этот тип основания от столбчатого.

Характеристики свайного фундамента допускают его использование даже на болотистом грунте. Единственным недостатком подобного основания выступает относительная недолговечность – срок службы не превышает 35-50 лет, что применительно к баням из бревна сложно назвать актуальной проблемой.

Ленточный фундамент

Традиционный для частного домостроения тип основания, который применяется при возведении банных построек относительно нечасто. Главная причина заключается в более высокой стоимости и трудоемкости работ по устройству ленточного фундамента, по сравнению с двумя вариантами, описанными выше. Вместе с тем, плюсы использования очевидны и заключаются в возможности применения на пучинистых грунтах и высокой несущей способности основания.

Монолитная плита

Самый дорогой и трудоемкий для устройства тип фундамента. Главным преимуществом основания в виде монолитной плиты выступает возможность применения на любых грунтах и для самых массивных построек. При возведении бани используется крайне редко, так как недостатки фундамента выходят на первый план.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Сруб Бани МСК | Ленточный фундамент для сруба бани из бревна

Мелкозаглубленный ленточный фундамент до недавнего времени был практически единственной альтернативой столбчатому фундаменту, если необходимо было строить сруб дома или бани из бревна на сложном грунте или на уклоне. Поскольку стоимость ленточного фундамента напрямую зависит от ширины и глубины (высоты) заливки бетонной ленты, под бревенчатые срубы обычно делают фундамент не шире 40 см. Заглубление в грунт при этом составляет 80 см, из которых 20 отсыпаются песком для создания подушки, способной частично гасить пучение грунта при промерзании почвы. При строительстве ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы песок на дне канавы был плотно утрамбован. В большинстве случаев для придания песку большей плотности после отсыпки его проливают водой.

Для армирования бетона мы рекомендуем использовать арматуру с сечением прута 12-14 мм. Технология монтажа арматуры следующая: сначала нарезаются пруты длиной 90-100 см, которые в дальнейшем втыкаются попарно по всей длине канавы с шагом 70-80 см. Расстояние между прутами арматуры в одной паре равно 15-20 см. Чтобы вертикальные пруты не «слиплись» между ними специальной проволокой привязывают распорки из арматуры (куски по 20-25 см). По вертикальным опорам вяжется горизонтальная арматура. При общей высоте ленты 100 см (60 под землей и 40 над землей) обычно ограничиваются тремя рядами арматуры. Горизонтальную арматуру вяжут через равные расстояния, отступая от песка и от верха вертикальных стоек по 5-10 см. Арматуру нельзя приваривать, поскольку в местах сварки металл становится хрупким и общая конструкция теряет прочность.

Бетон для заливки ленты под сруб бани из бревна мы настоятельно рекомендуем покупать на ПРОВЕРЕННЫХ бетонных узлах, чтобы Вам гарантированно сделали марку не ниже М 200 (хотя при этом заплатите Вы за М 300). При заказе бетона обязательно берите накладные и предупредите поставщика, что будете проверять марку после заливки. Замешивать бетон на месте строительства сруба из цемента, песка и щебня мы рекомендуем только в том случае, если Вы профессионально занимаетесь строительством и знаете точные пропорции и технологию, добавляете специальные пластификаторы и т.п. В иных случаях местные «бетонщики» могут намешать такое, что оно начнет выкрашиваться после первого месяца существования. Если у Вас уже есть такой полуразвалившийся фундамент и Вы планируете на него поставить сруб бани из бревна, то лучше не восстанавливайте такую ленту, а закрутите над ней винтовые сваи – будет дешевле, быстрее и, главное, надежнее.

В целом же последние годы мы всё реже занимаемся возведением мелкозаглубленных ленточных фундаментов, поскольку они активно вытесняются из малоэтажного строительства (особенно если речь идет о небольших и средних срубах бань из бревна) фундаментами на основе винтовых свай. Ленточные фундаменты по-прежнему востребованы при строительстве из штучных материалов (пеноблоки, кирпич и т.п.).

Информация в данном разделе носит скорее справочный, чем практический характер. Мы указываем средние цены на материалы и работы, производимые при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента. Не будем скрывать, что считаем ленточные фундаменты вполне надежными и подходящими для строительства на их основе срубов домов и бань из бревна, но неоправданно дорогими.

Фундамент бревенчатого дома, бревенчатого сруба, бревенчатой бани

Фундамент

Что вы знаете о фундаменте? Фундамент является основой вашего дома. Правильно! Так давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью.

Какие бывают виды фундамента, и к какому виду строения тот или иной подходит.

Дом или баня из бревна имеют относительно небольшой вес по сравнению с постройками из кирпича, бетона, блоков

Потому как вес самого дерева меньше и для достижения необходимой теплозащиты толщина стен деревянного дома в несколько раз тоньше бетонных или кирпичных. Поэтому требования к выполнению фундаментов для таких сооружений гораздо проще.

Виды фундаментов

На данный момент наиболее распространены следующие виды фундаментов: плитный, ленточный, столбчатый, свайно-винтовой, блочный и их различные комбинации. Какой фундамент выбрать? Это зависит от геодезических, геологических и гидрологических условий Вашего участка, а также от Ваших финансовых возможностей. Самым надежным и подходящим практически под любые условия по праву считается плитный фундамент, а наиболее экономным является свайно-винтовой.

При строительстве бревенчатого дома надо тщательно обследовать территорию, проверить грунты, какой уровень до грунтовых вод, также важна масса самой постройки.

Давайте углубимся, какие бывают виды фундамента.

Плитный фундамент для дома из бревна, бани из бревна.

Плитный фундамент является наиболее надежным из всех вышеперечисленных, но при этом самым затратным.

Его возведение возможно практически на любых почвах и, как правило, не требует серьезных исследований почвы и грунтов.

Очень часто плитный фундамент комбинируют с другими видами фундаментов. Например, под основное сооружение возводят плитный фундамент, а под террасу — столбчатый или свайно-винтовой. Но это не всегда правильно!

Плитный фундамент практически не заглубляется и является «плавающим» фундаментом, т.е. он свободно двигается вместе с движением почвы, связанным с температурными изменениями, просадками и т.д.

Если вся постройка располагается на таком фундаменте, эти движения никак на нее не влияют. А если терраса смонтирована на отдельно стоящих столбах и завязана под общую крышу, может произойти перекос кровли…

Параметры плитного фундамента и его толщина, рассчитывается в соответствии с проектом Вашей постройки.

Для небольших и легких построек типа хозблок, баня из бревна, сарай толщина может составлять 100 мм. Чаще всего толщина плитного фундамента составляет 200-300 мм.

Монтаж фундамента выполняется непосредственно по месту возведения постройки. Сначала готовят котлован для засыпки песчано-гравийной подушки, выполняют гидроизоляцию геотекстилем, возводят опалубку.

Затем вяжут арматурный каркас.

Для изготовления каркаса используют стальные пруты диаметром не менее 12 мм (толщина прута и его шаг рассчитывается в зависимости от нагрузок).

Чаще всего используют рифленую арматуру в сечении 14 мм. Вязку выполняют клетками с шагом 200-300 мм в два уровня. Вязку арматуры осуществляют специальной вязальной проволокой.

Бетон для заливки плиты используют класса не ниже М-300 (класс прочности 22,5). Заливку следует выполнять единовременно, недопустимо «растягивать» заливку плиты на продолжительное время или заливать плиту фрагментами, это приведет к значительному снижению прочности в стыках фрагментов плиты.

Плитный фундамент. Этот вид фундамента как нельзя лучше подходит для строительства, если грунты являются проблемными.

Название само говорит за себя, плитный фундамент представляет собой плиту из железобетонного монолита.

Давайте последовательно, вырывается котлован, дно его утрамбовывается и делается «подушка» из крупного щебня, далее следует слой из песка. Далее советуем все это дело утрамбовать виброинструментом и пролить хорошенечко водой.

Следующий слой – гидроизоляция, чаще всего используют виниловую пленку, она защитит плиту от влаги, а затем будет слой бетона, что окончательно закрепит все слои.

Для того чтобы довести толщину фундамента до задуманной, укладывается арматура и заливается бетоном. С таким фундаментом вам будут не страшны любые подземные течения.

Ленточный фундамент для бревенчатого дома, бани.

Ленточные фундаменты также являются монолитными и мелкозаглубленными фундаментами.

Технология выполнения работ аналогична выполнению работ по плитному фундаменту, с той разницей лишь, что возведение фундамента осуществляется только под несущие стены будущего строения.

Ленточный фундамент должен обязательно иметь замкнутый контур, т.е. быть выполнен по всему контуру сооружения.

Правильно выполненный ленточный фундамент также является высоконадежным и вполне достаточным в большинстве случаев для дома или бани из бревна.

Ленточный фундамент подходит для небольших домов, а так же бань.

На что требуется обратить внимание, это на состав грунта. Самым лучшим вариантом будет песок, гравий либо песчано-каменистый. Возможно, вам повезет и на месте предполагаемого строительства уже будет один из видов грунтов. Процесс пойдет быстрей и легче.

Обратите внимание, чтобы в грунте не было скопления влаги, как это проверить? Следует выкопать яму приблизительно 1 метр, если с влагой вы не столкнулись можно приступить к работе по укладке ленточного фундамента.

Не забудьте снять слой плодородной почвы. Далее вам нужно выкопать траншею, глубиной около полуметра по всему периметру постройки. На дно траншеи следует высыпать песок, это будет так называемая «подушка».

Если вы собираетесь делать ленточный фундамент из кирпича или каменный, то настоятельно рекомендуем делать его максимально ровным и все швы аккуратно зацементировать.

А что делать, если вода не так глубоко как вам хотелось бы? Тут придется потрудиться, траншеи делать как можно глубже, чтобы полностью исключить пагубные воздействия на грунт.

Следующий важный этап при укладке фундамента это гидроизоляция. Когда вы уже дошли поднятием фундамента до земли следует проложить двойной слой рубероида. НЕ стоит останавливаться… После гидроизоляции кладка продолжается. Тут вам потребуется гидроуровень, чтобы проверить ровность поверхности фундамента.

Фундамент, который будет выше уровня земли лучше класть из кирпича. Так же советуем сделать отверстия небольшого размера для вентиляции в прилегающих стенах, это также поможет сохранить ваш пол.

Столбчатый фундамент для дома, бани из бревна.

Данный вид фундамента является наиболее экономичным бетонным фундаментом и подходит под не очень большие бани и дома, а также прочие постройки хозяйственного назначения Вашего загородного участка.

Также столбчатые фундаменты часто применяются при строительстве бревенчатых домов на участках со сложным рельефом — на склонах и перепадах высот участка.

При возведении столбчатых фундаментов есть ряд ограничений, по причине которых нет возможности выполнения этого фундамента.

Это подвижные и слабонесущие грунты, необходимость устройства подвального помещения или очень высокие (более 2 м) перепады рельефа местности.

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется глубиной промерзания почвы той или иной местности. Для Ленинградской области — около 2-ух метров.

Если грунт на вашем участке зыбкий, а бревенчатый дом строить вы планируете довольно большой, то тогда ваш вариант — столбчатый фундамент.

Что хорошо, на этом фундаменте вы сможете сэкономить, так как стоит он недорого.

Из чего состоит столбчатый фундамент, из деревянных свай. Для начала такие сваи следует обработать антисептиком, после наносят битум, все это оборачивают толем, а затем уже закапывают в землю.

Когда вы будете делать ямы под сваи, засыпьте дно песком. Глубину нужно делать около 2 метров, чтобы замерзший грунт не приподнимал сваи.

Вам следует по вашей заготовленной схеме сделать отверстия под планируемыми стенами и их соединениями. В ямах делается опалубка из деревянных щитов и все они должны быть перпендикулярны земле, чтобы не было никаких дополнительных нагрузок.

Щиты для опалубки должны быть, два- прямоугольные, два- с сужающимися краями. Класть их следует сужением к верху ямы. Сваи как бы получаются в виде трапеции, и это препятствует их выдавливанию из грунта.

После в эти ямы с опалубкой опускается арматурный металлический каркас, затем все это заливается смесью бетона с цементом. Фундамент высохнет примерно через месяц, на это время опалубки лучше прикрыть, можно мокрой ветошью.

Свайно-винтовой фундамент для дома из бревна, бревенчатой бани.

В последнее время огромную популярность приобрели свайно-винтовые фундаменты за счет экономичности, скорости возведения и всесезонности выполнения работ.

Конструкция сваи достаточно проста, но надежность ее достигается за счет применения качественных материалов, в том числе и антикоррозийного покрытия и качества выполнения сварочных работ при производстве сваи.

Свая состоит из стальной трубы, диаметр которой зависит от нагрузок, которые рассчитываются специалистами непосредственно для той или иной постройки исходя из индивидуального проекта сооружения.

Нижняя часть винтовой сваи — наконечник с лопастями, которые служат одновременно буром, который ввинчивается в грунт подобно саморезу, и опорой, распределяющей нагрузку сваи на большую площадь.

Сваю вворачивают в грунт до тех пор, пока она не упрется в твердые грунты. Лишние части свай обрезают в один уровень, заливают бетоном и монтируют оголовок сваи, который и служит опорой.

Опоры связывают между собой стальным швеллером или обвязочным брусом. Для придания большей жесткости, возможно связать сваи между собой дополнительным поясом из швеллера или двутавра.

В последствии открытые пространства между сваями закрывают декоративными панелями.

Прочие виды фундаментов для бревенчатых построек.

Существует еще несколько видов фундаментов, применимых при постройки деревянных домов.

Например, готовые фундаментные блоки, которые укладываются сплошными рядами под несущими стенами. При устойчивых грунтах возможна укладка блоков только под углы и пересечения осей строения.

Также возможно выполнения фундамента из железобетонных плит, уложенных в одну сплошную плиту. Существуют еще большое множество комбинированных фундаментов из тех, что перечислены в этой статье.

Мы желаем Вам правильно и оптимально выбрать тип фундамента под Ваш будущий дом, с учетом особенностей грунтов Вашего участка и Ваших финансовых возможностей.

P.S. Очень надеемся, что внесли ясности в этой не простой и очень важно теме.

Ленточный фундамент для бани из бревна и бруса своими руками: пошаговая инструкция

После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.

Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
сверху – от строительных конструкций;
с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
снижение стоимости в 2,5 раза и более;
возможность монтажа на грунте практически любого типа;
сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

Подготовительный этап

На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

ширина ленты – 40-60 см;
высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

Пошаговая инструкция

Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

Ленточный фундамент для бани 6х6

Какой фундамент лучше для бани 6 на 6 из бруса?

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани — круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент — организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента для бани

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Массивный фундамент

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

Подготовка площадки под фундамент

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

разметочные колышки;
разметочный шнур или проволока;
теодолит;
рейка;
совковые и штыковые лопаты;
лом;
топор или бензопила;
рулетка.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 — 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

разметочные колышки;
мерный шнур или проволока;
строительный уровень;
отвес;
штыковая и совковая лопата;
молоток;
пила ножовка по дереву;
пила ножовка по металлу;
пассатижи;
строительный вибратор;
бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина — около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона — 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

Баня на ленточном фундаменте

Читайте также: какой фундамент под теплицу выбрать и как его обустроить?

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

массогабаритные характеристики строения;
геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Читайте также: как выбрать фундамент для строительства на пучинистых грунтах?

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Читайте также: как построить столбчатый фундамент из труб?

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Читайте также: какой фундамент лучше подойдет для бани и дома из пеноблоков?

Сбор характеристик и расчет фундамента

Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м2 снегового покрова в вашем регионе.
Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см2 , под здание 3×3 — 3600 см2, под баню 3×4 — 4200 см2, и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Технология строительства фундамента своими руками

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Схема ленточного фундамента

Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

Строительство ленточного фундамента (видео)

Столбчатый фундамент

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент из покрышек для бани

Фундамент из покрышек

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Для правильного возведения бани потребуется выбрать соответствующий тип фундамента. Несмотря на относительно небольшие размеры здания, его основа должны выдержать максимальную весовую нагрузку. При этом также учитывается специфика эксплуатации. Так какой фундамент лучше под баню? Для ответа на этот вопрос нужно сначала узнать критерии выбора того или иного типа основы.

Требования к фундаменту

Главным из них является состав грунта, уровень подземных вод и параметры будущего строения. На первом этапе необходимо определиться с почвой. Для проведения анализа можно воспользоваться услугами лаборатории либо сделать это самостоятельно. Последний вариант не гарантирует точность, но зато позволит сэкономить на затратах по строительству.

Определяющим параметром является расчетное сопротивление грунта (кг/см²). Чем оно выше, тем устойчивее будет фундамент для бани. Исходя из этого рассмотрим оптимальные виды основания здания в зависимости от состава почвы.

Скальная основа с крупнообломочным щебнем и гравием. Лучше всего подойдет мелкозаглубленная ленточная или столбчатая конструкция. При этом его глубина может быть выше уровня промерзания почвы.
Крупнозернистый песчаник со слоем чернозема. Специалисты рекомендуют монтаж плиты. Это связано с сезонным движением слоев почвы такого типа.
Глинистый с большой вероятностью вспучивания. Для защиты бани нужно применять ленточное заглубленное основание со вспомогательными винтовыми сваями по углам здания.
Торфяная или болотистая почва. Оптимальный вариант – свайный фундамент для бани с защитной металлической оболочкой. В некоторых источниках рекомендуют обустраивать плиточный, но есть большая вероятность разрушения основания из-за неравномерного распределения веса на грунт.

Для остальных подтипов почвы выбор основания зависит от их состава. Лучше всего руководствоваться простым принципом – чем больше вероятность пучения (промерзания верхнего слоя с дальнейшим расширением ), тем глубже должен быть фундамент для бани.

Рассмотрим наиболее популярные виды конструкций, особенности их обустройства и эксплуатации.

Ленточный фундамент под баню

Он представляет собой опорную конструкцию, которая устанавливается по периметру будущей бани и внутренних несущих стен. В зависимости от материала заполнения ленточный фундамент может быть из бетонных блоков, кирпича, бутобетонный или смешанный.

К особенностям обустройства этого вида основания можно отнести его глубину. Именно она определит его тип – мелкозаглубленный или заглубленный. При выборе первого вариант глубина траншеи не превышает 50 см с учетом обязательной песчаной подушки. Заглубленный тип применяется для зданий с большим весом. Поэтому для бани чаще всего обустраивают мелкозаглубленный тип основания.

Порядок монтажа заключается в выполнении следующих операций.

Рытье траншей. Помимо глубины нужно учитывать ширину основания и верхней части будущего фундамента для бани. Так, для здания из бруса с габаритами 4х6 м ширина должна составлять не менее 35 см. Максимальное значение равно 55 см.
Песчаная подушка. Для мелкозаглубленного основания ее высота примерно равна 300 мм. При использовании кирпичей или блоков можно просто утрамбовать грунт на дне траншеи. Для утепления рекомендуется по краям ямы установить листы из экструдированного пенополистирола.
Обустройство опалубки. Можно монтировать как съемные, так и несъемные конструкции. Важно, чтобы их высота была минимум 50 см. Это обеспечит лучшую защиту бани от промерзания.
Залив небольшой слой бетонного раствора, устанавливается обрешетка из арматуры. Затем заполняется весь объем до высоты опалубки. Если правильно залить фундамент под баню – то в итоге установка несущих стен будет несложной, так как уровень основания будет ровным.
После остывания бетона на его поверхность кладут водонепроницаемый материал. Чаще всего для этого применяют рубероид.

Дальнейшее строительство бани выполняется только после окончательного остывания бетона. В зависимости от его состава на это потребуется от 25 до 60 дней. В течение этого периода нужно смачивать поверхность фундамента для предотвращения появления трещин.

Столбчатый фундамент

В отличие от ленточного основания, столбчатый фундамент менее трудоемок. Однако его конструкция сильно зависит от состава грунта. Поэтому перед выбором материала и его монтажом нужно сделать первичный анализ почвы. На основании этого определяется схема возведения.

Предварительно рассчитывается количество опорных колонн. Для бани с габаритами 6х6 их минимальное количество должно составлять 8 шт. Если в здании планируется монтаж несущих стен – тоже необходимо предусмотреть опоры.

Для того чтобы сделать фундамент для бани своими руками с помощью опорных столбов нужно придерживаться такого порядка действий.

Выполнить разметку под столбы. Расстояние между ними должно быть максимум 2 м. Затем роются ямы с глубиной от 1 м. При этом учитывается, что площадь основания будущих столбов должна составить минимум 1900 см².
На дно обязательно засыпается песчаная подушка высотой от 250 мм.
Чаще всего столбы делают из кирпичей или бетонных блоков. Для связки используют цементный раствор. Для заливки нужно делать опалубку, что значительно увеличивает трудоемкость работ.
Перед установкой горизонтальных обвязочных брусьев проверяется уровень столбов как по горизонтали, так и по диагонали.

В дальнейшем возможна небольшая просадка отдельных опор, поэтому монтаж бани рекомендуется делать через 2-3 месяца после установки основания. Такой вид основания также называют фундамент из блоков. Разница заключается лишь в использованных материалах. Для него применяются бетонные блоки или шлакоблоки. При выборе последних нужно учитывать их качество, плотность и механическую прочность.

Винтовой

Этот тип фундамента применяется для болотистых и торфяных видов почвы. Конструктивно он напоминает вышеописанный столбчатый, но отличается применяемыми элементами и способом монтажа. Основной конструкцией является металлическая свая с винтом для заглубления в грунт.

Так как общий вес бани будет относительно небольшим, фундамент на винтовых сваях можно делать неглубоким – до 1,5 метров. Но это зависит от состава грунта. При высоком уровне подземных вод лучше всего выбирать сваи высотой от 2-х метров. Кроме этого нужно обращать внимание на такие характеристики монтажных свай.

Диаметр — от 76 до 102 мм. Чем он больше, тем труднее будет монтаж.
Наконечник – литой или сварной. Модели с литыми винтами прочнее, а со сварными – дешевле.
Возможность заполнения бетонным раствором для увеличения жесткости. Это относится ко всем заводским моделям.

Установку винтового фундамента для бани можно сделать самостоятельно, но для этого нужно приобрести или взять в аренду специальное устройство. Оно должно обеспечить не только полное погружение конструкции в почву, но и соблюдать уровень расположения сваи.

Независимо от выбранного вида основания нужно делать фундамент под печь. Он не должен быть связан с основным фундаментом, это вызвано возможными подвижками грунта.

Какое бы ни было по назначению строение, надежность основания всегда определяет его долговечность. Правильно разобраться, какой фундамент под баню лучше, — это непростая задача для любого строителя. Особенно много хлопот доставляет сложный грунт (торфяной или пучинистый).

Какие факторы влияют на выбор фундамента?

Еще в процессе проектирования бани в первую очередь дается объективная оценка следующим факторам, которые негативно могут отразиться на качестве фундамента, если его неправильно выбрать.

Глубина промерзания земли. Она зависит от региона и всем известна. Вздутие грунта происходит в зимнее время, когда грунтовые воды начинают перемерзать. Эти признаки пучинистости можно увидеть по трещинам на расположенном рядом асфальте или по холмикам на почве.
Характеристики грунта обычно известны, если рядом возводятся дома и можно спросить у строителей. Если он проблемный, срезаются верхние слои, пока не появятся твердые пласты. Надежным средством от пучинистости является углубление основания до уровня промерзания с засыпкой из гравия и песка. Последняя применяется всегда, поскольку она способствует выравниванию нагрузок. Недооценка пучинистости может привести к смещению фундамента. Даже незначительная его деформация приводит к появлению трещин на стенах, смещению откосов и проемов. Для нормального грунта достаточно глубины закладки от 0,5 м.
Уровень грунтовых вод. Вода оказывает разрушительное действие на бетон, необходимо создать дренаж или установить строение на сваях.

Фундамент под баню своими руками: какой лучше

Чтобы сделать нужный выбор основы для бани, надо ознакомиться с особенностями каждого типа.

1. Ленточный фундамент

При выборе того, какой фундамент под баню лучше, большинство останавливается на этом виде. Здесь требуются небольшие затраты, и можно все сделать своими руками. Равномерная нагрузка и простая конструкция создают надежное основание для возведения небольших построек.

Для тяжелых стен делается заглубленный фундамент под баню. Какой лучше, если дом из дерева? Здесь больше подходит мелкозаглубленный (50 см) из-за небольших нагрузок.

Фундамент бывает цельный и сборный. Первый является предпочтительным, так как для него не требуется дополнительная техника, а монолитная конструкция обладает высокой надежностью. Для бани возможен широкий выбор материалов:

железобетон;
бут;
бутобетон;
кирпич.

Сборная опора выкладывается на цементном растворе из блоков. Для фундамента бани подойдет кладка из полнотелого красного кирпича.

2. Столбчатый фундамент

Если на первом месте стоят экономия и быстрота возведения, то столбы выходят на первый план в вопросе о том, какой фундамент под баню лучше. Этот вариант широко применяют также для создания пристроек к дому и возведения хозяйственных построек из дерева и пенобетона. Он лучше всего подходит для проблемного грунта.

Сваи опускаются на глубину до залегания прочного грунта. Они обходятся дороже столбов, но принцип изготовления похож. Для этого делаются скважины, устанавливается арматура и производится бетонная укладка.

Сверху делается железобетонный ростверк, но для легких конструкций можно изготовить его из бруса. Чтобы пучение верхних слоев почвы не влияло на постройку, над уровнем земли создается зазор. Также следует предусмотреть надежную защиту древесины от влаги.

3. Плитный фундамент

Монолитная армированная плита прекрасно выравнивает нагрузки при неравномерном смещении грунта. При этом не деформируются сам фундамент и здание. Снизу создается выравнивающий слой из песчаной засыпки. Для бани его применяют редко, поскольку он предназначен для больших нагрузок и является самым дорогостоящим по расходу материалов.

4. Основание на винтовых сваях

В последнее время популярность набирают винтовые сваи, устанавливаемые за короткое время. Для них не нужна предварительная подготовка территории и бурение скважин, что снижает материальные и трудовые затраты. Но при этом придется потратиться на покупку свай и монтаж с помощью специальной техники. Возможна также ручная установка, если они хорошо входят в грунт. В целом винтовые сваи являются хорошим бюджетным вариантом для возведения бани. Установка займет всего 1-3 дня, после можно сразу приступать к строительству.

Какой лучше сделать фундамент под баню. Возведение основания

Для каждого вида основания требуется своя технология строительства.

1. Подготовка участка под строительство

Участок под постройку готовится во всех случаях, за исключением винтового фундамента, где выемка грунта не производится. Чернозем снимается на 15 см, основание выравнивается, и делается разметка.

2. Порядок монтажа ленточного фундамента

Когда строительная фирма завышает цены на выполнение работ, заказчик начинает задумываться о том, какой лучше сделать фундамент для бани своими руками. Ленточное монолитное основание здесь подходит благодаря простоте изготовления следующим образом.

Рытье траншей. Их габариты зависят от состояния грунта и нагрузок.
Подготовка основы. Создание подушки из песка. Толщина слоя для мелкозаглубленного фундамента составляет 300 мм.
Монтаж опалубки высотой не менее 50 см. Важно сделать ровным верхний горизонтальный уровень, чтобы в дальнейшем проще было выкладывать стены.
Укладка небольшого бетонного слоя на дне и монтаж обрешетки из арматуры. Заполнение всего объема опалубки.
Гидроизоляция поверхности фундамента. Проще всего застелить его сверху двумя слоями рубероида.

3. Монтаж столбчатого фундамента

Чтобы не задумываться над тем, какой лучше фундамент под баню и как сделать его, можно сразу остановиться на варианте со столбами как самом известном и простом.

Столбчатое основание делают следующим образом.

Расчет количества опор (для средней бани — минимум 8 шт. и отдельно под внутренние стены).
Бурение ям на глубину не менее 1 м.
Изготовление подушки из песка высотой 250 мм.
Выкладывание столбов из кирпича, бута или отливка из бетона.
Проверка горизонтального уровня по всему фундаменту.

4. Монтаж винтового основания

Чтобы найти фундамент под баню, какой лучше подходит для проблемного грунта, все тут же вспоминают про винтовые сваи. С их применением возводят строения даже на болотах. После ввинчивания в грунт на них можно сразу возводить постройку следующим образом.

Выбор винтовых свай. Их длина должна быть больше глубины промерзания, но не менее 1,5 м.
Сваи, длина которых не превышает 2,5 м, можно вворачивать вручную. С этим справляются 2 человека, а 3-й должен следить за тем, чтобы не было перекоса.
После того как все опоры будут ввинчены в землю, дальномером проверяется горизонтальный уровень.
Внутрь металлических столбов свай заливается бетонный раствор.
Когда бетон застынет, к сваям следует приварить оголовки и горизонтальный ростверк из швеллера, связывающего основание в монолитную конструкцию с равномерным распределением нагрузок.

5. Изготовление ростверка для столбчатого и винтового фундаментов

Принимая решение о том, какой лучше фундамент для бани выбрать, нужно не забывать о ростверке, являющемся его важной частью. Его также подбирают, исходя из особенностей строения, затрат и профессиональных навыков.

Железобетонный ростверк является самым надежным и выгодным основанием здания. Для его монтажа потребуются материалы:

арматура;
проволока для обвязки;
бетонный раствор;
щитовая опалубка.

На установленные сваи вяжется металлическая арматурная сетка с шагом 15-30 см по всему периметру постройки. Она крепится к закладным, вставленным в просверленные в верхней части свай отверстиям, если они винтовые. Также арматура вводится в столбы и перевязывается с продольными хлыстами. С бетонными сваями делается перевязка хлыстов с выступающей на концах арматурой.

Опалубка устанавливается полностью и выравнивается по верхнему краю. Затем производится заливка бетона: сначала внутрь столбов, а затем — в опалубку. Концы свай находятся внутри монолита.

Ростверк из бруса часто применяется для деревянных построек. Материал предварительно просушивают, выбирают угловые элементы и делают распилы для соединения замком. Затем намечают углы будущего ростверка и начинают обвязку с одного из них. Брус присоединяется скобами или уголками, а к оголовкам свай — при помощи болтов.

Ростверк из швеллера делается для каменных домов, так как он хорошо выдерживает нагрузку. Он хорошо приваривается к оголовкам винтовых свай.

Несколько полезных советов

Когда возводится фундамент под баню, советы специалистов здесь необходимы, чтобы избежать ошибок.

Фундамент под печь в бане делается отдельно от основного, чтобы их деформации не влияли друг на друга.
Для сложного рельефа местности лучше подходят винтовые сваи.
Слой подушки под фундаментом изолируется геотекстилем от заиливания.
Баня оборудуется отводом стоков со сбором в подземной емкости без дна, с возможностью ухода в грунт.

Заключение

Фундамент для бани подобрать несложно благодаря большому разнообразию конструкций. Но при этом нет однозначного ответа на вопрос о том, какой фундамент под баню лучше. Выбор подходящего типа определяется особенностями строения, свойствами грунта и возможностями застройщика.

Фундамент для бани 6х6

Многие любят ездить на дачу главным образом из-за бани. Понятно, что на небольшом участке важно использовать имеющееся пространство максимально рационально, поэтому размеры 6х6 будут оптимальными для бани. В зависимости от характеристик грунта фундамент для бани 6х6 может быть столбчатым, ленточным или свайно-винтовым.

Обычно делают ленточный фундамент для бани 6х6 своими руками, который уместен в том случае, если грунт песчаный, участок ровный, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко. Такой фундамент под баню 6х6 сможет держать нагрузку равномерно по всему периметру. Однако обойдется он дороже, да и работы будут более трудоемкими.

Не следует возводить особо основательный ленточный фундамент для бани 6х6, если она планируется одноэтажной, без комнаты отдыха наверху.

Наиболее разумные размеры фундамента под баню 6х6 будут 500/300/200 мм, где 500 – высота, 300 – ширина, а 200 – глубина. Для стандартной бани довольно небольших размеров будет достаточно мелкозалегающей конструкции.

Нередко, возводя фундамент под баню 6х6 своими руками, из экономических соображений предпочитают столбчатую конструкцию. Она хороша минимальным количеством земляных работ. Кроме того, здесь понадобится в 2 раза меньше бетона, чем в случае ленточного типа фундамента. Если с течением времени один из столбов просядет, его можно будет преспокойно заменить. Однако от конструкции столбчатого типа придется отказаться в том случае, если на участке болотистая почва или перепады высоты составляют более метра.

Если выбран столбчатый фундамент для бани 6х6 с мансардой, то бетонные (кирпичные, блочные) столбы располагаются по всему периметру, под внутренними и внешними стенами, под перегородками. Столбы заглубляются в грунт на расстояние примерно 1 м. Они располагаются на расстоянии 2.5 метров друг от друга. Если грунты слабые, то расстояние надо увеличить.

Столбчатый фундамент для бани 6х6 из блоков, кирпича или природного камня – также хороший вариант. Если Вы желаете сэкономить, то можно сделать столбы из твердых пород дерева, которое предварительно обрабатывается антисептиком для предотвращения гнилостных процессов. Для гидроизоляции дерево обмазывается битумной мастикой. Чаще всего для строительства фундамента выбирается лиственница.

Столбчатый или же ленточный фундамент под баню 6х6 своими руками– не единственные рациональные варианты. Под довольно легкую каркасную или бревенчатую конструкцию бани подойдет и свайно-винтовой тип фундамента. Сваи абсолютно универсальны. Их установка займет всего 1-3 дня и позволит существенно сэкономить на земляных работах. Сваи устанавливаются на глубину примерно 3 м. Для их монтажа не обязательно ждать теплого времени. Несомненным плюсом винтовых свай можно считать то, что им не потребуется гидроизоляция, ведь металл не впитывает грунтовые воды.

Итак, фундамент для бани 6х6 ленточный, столбчатый или свайно-винтовой должен выбираться в зависимости от характеристик почв, ровности поверхности, глубины залегания грунтовых вод, тяжести конструкции бани и тех материалов, из которых она будет возводиться.

Баня 6 на 6 – для большой и дружной семьи

Строительство хорошей русской бани делается не только для того, чтобы получить удовольствие и снять нервное напряжение, но и чтобы укрепить здоровье.

Наряду с этими обстоятельствами, сооружение такой постройки — ответственное мероприятие, но баня 6х6 на 6х6 вполне может быть построена самостоятельно хозяином участка, с привлечением родственников или друзей.

Фото отличной бани размером 6х6 метров

Расположение бани на загородном участке

Баня рядом с водой – это рациональное решение

Очень хорошо, если недалеко от бани будет располагаться естественный водоем с чистой водой. Он в первую очередь будет служить источником воды для нее и к тому же, даст возможность произвести контрастное омовение, что очень полезно для здоровья. Как вариант заменой может служить бассейн или большая деревянная бочка-купальня.

Баня может быть построена на возвышенном месте, если оно есть, но только вдали от дороги. Хорошей идеей будет обустройство изгороди, представляющей собой кустарники или плетущиеся растения, позволяющей скрыть баню от постороннего взгляда.

Особенности бани 6 на 6 метров

В мансарде над баней можно какое-то время жить или разместить гостей

Причин, по которым строится довольно большая баня, размерами 6х6 метров несколько:

Рассматриваемая схема бани 6х6 метров является наиболее оптимальной для тех, у кого большая семья или тем, кто имеет большой круг друзей, собирающихся одной веселой компанией.
Чаще всего такая баня – это первая капитальная постройка на участке и может служить заменой дома, в то время, когда строится основное жилье.
При правильной планировке в такой бане можно не только помыться, попариться, но и качественно отдохнуть. Кроме того на 2 этаже могут быть обустроены спальни для гостей, бильярдная или тренажерный зал.

Пример схемы бани 6 на 6

Однако помните, строительство такой бани займет гораздо большее время и, конечно же, гораздо большие финансовые затраты. Хотя с другой стороны время строительства значительно сократится, если будет использоваться сухой материал. В то же время стоимость увеличится, тогда как баня под усадку 6 на 6 будет значительно дешевле.

Строим баню 6 на 6 метров

Баня 6х6 своими руками в настоящее время строится достаточно просто, ввиду того, что источников информации очень много. В том числе нашим порталом могут быть предоставлены и различные проекты таких строений, и инструкция по их возведению.

Планирование внутренних помещений бани 6 на 6 метров

Простейшая планировка бани размером 6х6 метров

Чаще всего бани 6 на 6 метров представляют собой два варианта: с одним этажом и бани 6х6 со вторым этажом, являющимся мансардным. Сама баня разделяется на внутренние помещения, размерами 4,5 на 6 метров и встроенную террасу, соответственно 1,5 на 4 метра.

Внутренние помещения бани состоят из комнаты отдыха, моечной и парилки, где площадь каждого помещения определяется индивидуально. В случае наличия мансарды, лестница чаще всего устанавливается в комнате отдыха, что исключает попадания лишней влаги наверх.

Совет: Не стоит монтировать лестницу на террасе, так как выходить на улицу не очень комфортно, особенно в холодное время года.

При установке отопления встает выбор между печью-каменкой и металлической печью для бани. Но для такой, довольно большой бани стоит остановиться на печи-каменке, правда только в том случае, если Вы планируете приезжать на дачу круглогодично. Основная часть этой печи занимает парную, лицевая часть с топкой выходит в комнату отдыха, что позволяет ее обогревать.

Кирпичная печь со стороны парилки

После того, как определились с выбором планировки, подбирается проект, содержащий строительные схемы бани 6 на 6 метров.

Закладываем фундамент

В первую очередь необходимо выбрать, а какой будет фундамент для бани 6х6 метров.

В строительстве рассматриваются следующие виды фундаментов:

ленточный,
столбчато-ленточный,
столбчатый,
свайный.

Из этих видов наименее проблемными в плане их отделки, являются первые два. Хотя с другой стороны и более затратные, но именно они применяются чаще всего.

Поэтому именно ленточный фундамент мы и возьмем за основу:

Ленточный фундамент – лучший вариант

Используя схему фундамента, имеющуюся в проекте, копается траншея, на глубину, чуть большую глубины промерзания грунта в данной местности.
На дне траншеи делается песчаная подушка, толщиной до 15 см. Для этого насыпают песок, поливают его водой и трамбуют.
Монтируют деревянную опалубку, для чего используют либо уже готовые щиты заводского изготовления, либо доски, толщиной не менее 25 мм.
Внутрь опалубки обязательно устанавливается арматурный каркас, что приводит к тому, что фундамент для бани 6 на 6 метров не будет трескаться при сезонных изменениях температуры.

Все готово к заливке бетона

С использованием водного уровня отмечается горизонт фундамента, то есть его верхняя плоскость.
Заливается бетонный раствор, который может быть изготовлен на месте или заказан в соответствующей организации. Обращается внимание на то, что верхняя плоскость фундамента, должна быть строго горизонтальна.

Так выглядит фундамент, залитый по правилам

Внимание: Процесс заливки должен осуществляться за один этап, в противном случае это скажется на прочности фундамента.

Возводим стены

Стены бани могут возводиться из различных материалов, среди них бревно, как рубленое, так и оцилиндрованное, различные блоки или кирпич. Но, пожалуй, самым распространенным материалом является брус: простой, профилированный или клееный. Именно на брусе мы остановимся, так как с ним работать проще и дерево является экологически самым полезным материалом.

Процесс возведения стен из бруса выглядит следующим образом:

Фундамент бани прокладывается слоем гидроизоляции, в качестве которой может выступать гидроизол или рубероид.
Используя проект, как основу, тщательно выкладывается первый ряд брусьев. Между собой брусья стыкуются по принципу шип-паз или так называемым ласточкиным хвостом.

Соединение брусьев по принципу шип-паз

Каждый прямоугольник проверяется на равенство диагоналей.
Если в бане планируется монтаж деревянных полов, то монтируются половые балки, с шагом не менее 50 см и черновые полы.

Половые балки с черновыми полами

Если же планируются теплый пол или плиточный, то делается отсыпка щебенкой, песком и укладывается временный настил.
Брус укладывается порядно, между собой ряды соединяются с помощью деревянных шкантов.

Шканты для крепления брусьев друг с другом

Совет: Не стоит для соединения брусовых рядов использовать металлические шканты. Причин несколько: ржавея, гвозди будут мешать усадке сруба и, между рядами будут образовываться щели. Ну и конечно стоит подумать о том, что возможно баня будет переноситься в другое место, а демонтировать сруб будет тяжело.

Строго контролируется горизонтальность самого верхнего ряда, на который опирается стропильная система.

Монтируем крышу

Сверху стропила покрываются слоем пароизоляции, поверх которой вдоль стропил монтируется контробрешетка. Затем, исходя из того, какой кровельный материал используется, монтируется обрешетка, непосредственно на которую укладывается кровельный материал.

Крыша, готовая к кровельному материалу

Внимание: Если Вы остановились на покрытии бани мягкой кровлей, то обрешетка делается сплошной, а поверх обрешетки слой фанеры, толщиной 8-10 мм.

Баня, покрытая мягкой кровлей

Отделка бани

Снаружи баня из бруса выглядит достаточно эстетично, поэтому внешняя отделка может ограничиться покрытием средствами защиты древесины.

Внешне баня из бруса выглядит очень здорово

Изнутри отделка бани производится в зависимости от помещения:

Пример отделки комнаты отдыха

Здесь опять же ввиду эстетичности дерева можно ограничиться шлифованием стен и покрытием антисептическими средствами. Можно покрыть стены лаком, так как температура в комнате отдыха невелика и можно не опасаться ненужных испарений.

Потолок отделывается вагонкой, независимо от породы дерева. Пол также делается из дерева.

Отделка моечного помещения

В этих помещениях стены могут быть такие же, как и в комнате отдыха или отделать стены такой же вагонкой. Также они могут оснащаться системой теплых полов, которые сверху покрываются плиткой.

Отделка парной

Стены, пол и потолок парной следует хорошо утеплить и поверх утепления смонтировать слой фольгированной изоляции, причем фольгой внутрь бани. Затем помещение парной отделывается вагонкой из лиственной древесины, ввиду того что такая древесина при высокой температуре не выделяет смол вредных для здоровья человека.

Пол в парной может быть деревянным или же покрытым керамической плиткой.

Вывод

Таким образом, баня размерами 6х6 метров, да еще построенная своими руками позволит не только полноценно приводить себя в порядок, но и служит местом настоящего отдыха большого количества людей. Кроме того такая баня может служить предметом гордости, ну а наш портал всегда готов предоставить всю имеющуюся по этой теме информацию, которая также имеется в видео в этой статье.

Page 2

Оптимальные размеры бани на дачном участке

Перед началом строительства бани на участке своего загородного дома, наверное, каждый хозяин первым делом задумывается о том, какой размер бани выбрать, чтобы обеспечить максимальный уровень удобства, и в тоже время, рационально использовать площадь …

Баня 9 на 9 – подбор проекта и строительство

Строительство банного сооружения на собственном участке- мечта многих владельцев частной собственности. Нередко, решившись наконец на постройку бани своими руками, собственник встает перед непростым вопросом оптимального выбора проекта и процесса …

Баня 6 на 6 – для большой и дружной семьи

Строительство хорошей русской бани делается не только для того, чтобы получить удовольствие и снять нервное напряжение, но и чтобы укрепить здоровье. Наряду с этими обстоятельствами, сооружение такой постройки — ответственное мероприятие, но баня …

Дом-баня 6 на 6: все в одном

Такие проекты, как дома-бани, реализуются для семейного отдыха – такая постройка окажется весьма удачной находкой для дачи. Кроме того, это может быть что-то вроде гостевого дома. В любом случае, дом баня 6х6 станет функциональным и разумным …

Особенности конструкции бани 6 на 8 м

История банных традиций уходит в давние века. Еще издревле, сначала скифы, а потом и их наследники, включая и нас с вами, использовали такой способ отдыха и оздоровления. И если вы имеете свой участок земли, то постройка на нём собственной бани …

Page 3

Баня 5х6 метров представляет собой достаточно масштабное сооружение. Полученная в итоге полезная площадь дает возможность разместить несколько весьма просторных комнат, что очень удобно. С другой стороны, большое здание сложно обогреть, а потому планировка бани 6х5 должна учитывать максимально эффективное утепление.

Устройство одноэтажной парилки с душевой и предбанником

Ниже мы опишем основные моменты возведения такого строения.

Подготовительный этап

Выбираем материал

Как мы отмечали выше, баня 6 на 5 м должна быть максимально энергоэффективной (читайте также статью «Планировка бани 5х3: как ее осуществить»).

Исходя из этого факта, мы и будем подбирать строительные материалы:

Кирпич. Для кладки стен можно использовать пустотелые керамические модели, которые отличаются пониженной теплопроводностью. При этом сама конструкция получается довольно тяжелой, хоть и весьма долговечной. Выбор в пользу кирпича стоит делать лишь тогда, когда мы не ограничены в финансах, поскольку на утепление придется потратиться дополнительно.
Пористые бетоны. Отличаются хорошими теплоизоляционными качествами и сравнительно небольшой массой. Хорошо подходят для возведения стен конструкции. Кроме того, плюсом является относительно простой монтаж: если вы освоили технологию кладки кирпича, то и с пенобетонными или газобетонными блоками справитесь.

Фото конструкции из пенобетона на этапе постройки

Обратите внимание! Цена различных материалов на основе пористого бетона может отличаться очень сильно, так что планировать финансовые затраты нужно только после окончательного выбора.

Дерево. Пожалуй, наилучший вариант, если в ваших планах значится баня 6х5 м. Для возведения стен чаще всего используется либо оцилиндрованное бревно, либо профилированный брус. Второй вариант является практически идеальным, поскольку конструкции из клееного строительного бруса практически не дают усадку.

Баня из бруса

Еще один плюс бруса – его размерность. Шестиметровые заготовки позволяют минимизировать количество отходов, потому баня из бруса 5 на 6 может оказаться вполне доступной по цене.

Именно на этом варианте мы и остановимся в данной статье.

Создаем проект

Поскольку площадь строения у нас может быть довольно большой, то план бани 6х5 м позволяет вместить несколько комнат.

Как правило, это такие помещения:

Парилка – примерно 5м2. Такой площади вполне достаточно для комфортного размещения, да и отапливать ее проще.
Душевая — 5-6 м2. Обязателен отдельный проход в предбанник, и отдельный – в парилку.
Предбанник (раздевалка, комната отдыха) – от 15 до 20 м.
Также можно несколько уменьшить размер предбанника за счет размещения открытого крыльца или террасы.
Планировка бани 5 на 6 м в двухэтажном варианте чаще всего предусматривает наличие мансарды. В мансардном этаже размещается либо комната отдыха с балконом, либо несколько гостевых спальных мест.

Естественно, это лишь ориентировочный вариант: вы можете планировать помещения так, как вам удобно!

Планировка бани 6 на 5 метров с небольшой террасой

Постройка

Закладка основания

Поскольку баня из бруса 6х5 получается довольно масштабной, основание под нее нужно делать соответствующим:

Идеальный вариант – ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего строения прокапываем траншею глубиной до 60 см и шириной 40 см.
Если мы планируем устанавливать тяжелую печь (чугунную или кирпичную), то под нее нужно заложить отдельную опору.
В траншею засыпаем песчано-гравийную подушку, закладываем арматуру и устанавливаем опалубку.

Совет! Борта опалубки должны подниматься над уровнем грунта минимум на 25-30 см.

В опалубку заливаем бетон. Его можно приготовить своими руками, а можно — заказать в специализирующейся на этой разновидности стройматериалов фирме. Второй вариант чуть более затрачен с финансовой точки зрения, но зато существенно экономит время.
Для подведения коммуникаций оставляем специальные каналы.
Поверх залитого основания укладываем пропитанные водоотталкивающим составом деревянные брусья — они будут основой для возведения стен.

Ленточное основание с окладным венцом

Возведение несущих конструкций

Монтаж стен бани из бруса своими руками осуществляется по принципу конструктора:

На основу укладываем первый венец, углы которого соединяем либо в полдерева, либо в «теплый угол» (показан на схеме ниже). Шестиметровые брусья можно даже не подрезать по длине!
На верхнюю часть венца прикрепляем полосу уплотнителя – джутовой ленты.

Оформление угла

Сверху устанавливаем второй венец, совмещая профиль брусьев. Соединяем детали с помощью деревянных нагелей, забивая их в предварительно пробуренные гнезда.
Постепенно наращиваем высотку конструкции, укладывая венец за венцом.
Оконные и дверные проемы вырезаем в стенах либо закладываем отдельно.

Межвенцовый утеплитель

В верхней части устанавливаем брусья для потолочного перекрытия. На них закрепляем обшивку потолка, доски пола мансарды и стропильную систему. К стропилам прибиваем обрешетку и монтируем кровельный материал, предварительно уложив один или два слоя гидроизоляции.

Также на этом этапе подводим коммуникации, которые затем будут скрыты под обшивкой.

Отделка

Далее инструкция по постройке бань из бруса предусматривает выстаивание сооружения для окончательной усадки. Как правило, усадка занимает от нескольких месяцев (если использовалось сухое клееное сырье) до полутора лент (при возведении из сырого бревна или бруса).

Проконопаченные щели до обшивки

После выставивания приступаем к обшивке и утеплению:

Снаружи крупные щели конопатим с помощью уплотнительного материала.
Изнутри на стены набиваем обрешетку, в ячейки которой устанавливаем термостойкий теплоизоляционный материал. Самый толстый слой теплоизолятора укладываем в парилке.
Поверх теплоизоляции закрепляем фольгированную пленку, которая не только отражает тепловое излучение, но и служит пароизоляционным барьером.
В качестве декоративной обшивки используем вагонку, обработанную влагозащитным составом. Декорировать предбанник и мансарду можно и с помощью других материалов, но все же от использования пластика стоит отказаться.

Внутреннее утепление

После завершения работ подключаем сантехнические приборы, устанавливаем светильники, розетки и т.д. Отдельно монтируем печь для бани (если используется переносной вариант).

Вывод

Постройка бани 5х6 м – это весьма амбициозное мероприятие, которое требует немалых финансовых вложений. Впрочем, если вы обладаете нужными навыками и не испытываете недостатка в свободном времени, то вполне можно реализовать такой план в одиночку (см.также статью «Баня 3 на 3 на 5 – три пятых рынка, если говорить о самостоятельном строительстве»).

Ну, а правильно подобрать материалы, спроектировать здание и спланировать работу вам поможет видео в этой статье.

Выбор и строительство фундамента под баню из дерева

Фундамент для
бани из бревна – это очень
важный этап в строительстве бани. Являясь ее основой, он должен быть прочным и
хорошо сделанным, иначе в дальнейшем это может привести к разрушению постройки.
Исправить ошибки в таком строительстве очень сложно. Основой при строительстве
бани является фундамент, баню из бревна ставят на него для того, чтобы стены не
деформировались, не трескались и т.д. Существует несколько видов фундамента –
ленточный и столбчатый. Ленточный имеет небольшое заглубление,
относительно недорогой и обладает хорошим запасом прочности. Столбчатый менее долговечен и его ресурс составляет от 5 до 10
лет.

Фундамент под баню из бревна

Фундамент под
баню из бревна должен
располагаться на естественном основании, оно ничем не укрепляется, поэтому
очень важным является состояние грунта, на который баня ставится. Грунты под
фундаментом должны не проседать и ни в коем случае не оползать. Различают
несколько видов грунтов. Одним из них является однородный грунт, он наиболее
рекомендован под фундамент бани. Неоднородный грунт, т.е. участок с неровной
поверхностью, требует, чтобы баня обязательно была поставлена на ленточный тип фундамента, который углубляют на необходимую глубину. Если же грунт глинистый,
то для начала под него располагают песчаную подушку.

Строительство фундамента под баню

Строительство
фундамента под баню – трудоемкий и
серьезный процесс. Специалисты компании ООО
«СеверСтройЛес»помогут Вам разобраться в видах грунта и в
необходимом фундаменте под баню из бревна. В строительстве его под баню
существует много нюансов, и поэтому самостоятельно в этом вопросе достаточно
сложно разобраться. Можно совершить непоправимые ошибки, которые приведут к
деформации и разрушению Вашей бани. Наши мастера помогут Вам полностью
осуществить этот процесс с минимальными потерями во времени и с максимальной
эффективностью. Вот почему стоит обратиться именно к нам в ООО «СеверСтройЛес».

Ленточный фундамент под баню

Ленточный
фундамент под баню – это
специализация компании ООО
«СеверСтройЛес». Мы поможем Вам возвести его под баню и
выполним все этапы подготовки и строительства. Для начала необходимо очистить
территорию от мусора и мелких камней. Затем производится разметка территории.
Затем необходимо выкопать траншею, ее глубина должна быть около 50 см, ее дно
покрывают мелким щебнем и песком. Наши специалисты после окончания этого этапа
сделают опалубку, надежно ее закрепив, так, чтобы ее не распирало после того,
как зальется бетон. Затем в виде каркаса укладывается арматура. И последним
этапом будет заливание бетона в траншею. Всеми этими навыками в отличной
степени обладают наши мастера.

20/05/2015

Фундамент кабины | Как построить фундамент под хижину

Очень важно потратить время и силы на то, чтобы правильно подготовить свой участок. Правильная подготовка площадки придаст вашему модульному бревенчатому дому прочный ровный фундамент и обеспечит бесперебойную доставку.

В случае приобретения любого здания мы предоставим вам схему, показывающую фундамент, который мы ожидаем увидеть, когда прибудем для доставки. Рассмотрите следующие варианты, решая, как построить фундамент для своей кабины.

Посмотрите следующее видео, чтобы лучше понять, как ваша собственность должна быть подготовлена к сдаче вашей каюты Zook Cabin.

Фундаменты для сертифицированных модульных домов

Сертифицированный модульный дом требует прочного фундамента, вы можете сделать фундамент для ползания, или если вы хотите добавить больше жилого пространства или просто хранилище, вариант подвала является большим преимуществом.

Фундамент подвала

Фонд Crawl Space

Не забудьте:

Для вашего фундамента подвала или подполья наши планы потребуют от подрядчика на вашем участке установки обработанной под давлением деревянной подоконной плиты поверх бетонной фундаментной стены, а также вниз по вашим центральным опорам (или стальной балке, если она используется. для подвала) Таким образом, наша бригада может прикрепить балки пола к подоконнику.

Фундаменты для одинарных зданий для отдыха

Каменное основание является самым простым и наиболее экономичным фундаментом кабины для несертифицированного одиночного широкого здания, бетонная подушка также является обычным фундаментом, но любого из них достаточно и будет иметь большое значение для срока службы конструкций.

Обратите внимание: все здания двойной ширины должны стоять на бетонном фундаменте.

Каменная подушка

Бетонная подушка

Минимальные требования к фундаменту вашей кабины будут зависеть от стиля, размера и опций вашего здания.

На чертеже будут показаны подробные сведения о том, где вам понадобится приямок для доступа к воде и канализации. Яма для доступа должна быть примерно 6 футов x 3 дюйма x 3 дюйма, при этом 3 фута ямы должны проходить под кабиной (скорее всего, под ванной). Поскольку в вашем районе уровень замерзания составляет 3 фута или ниже, температура грунта не дает трубам замерзнуть.

Подключение ваших инженерных сетей

Ваш местный электрик и сантехник будут отвечать за подключение ваших инженерных сетей: электричества, канализации и водоснабжения.Благодаря нашей модульной конструкции кабины они могут быстро и легко завершить работу. После того, как все они будут подключены, включите их, и вы сразу же сможете наслаждаться своей каютой — нет причин, по которым у вас должен быть затяжной процесс строительства, как если бы вы построили дом из комплекта или палки!

Процесс выдачи разрешений

Прежде чем вы зайдете слишком далеко в проект, вы должны уточнить в местном муниципалитете, понадобится ли вам разрешение для вашего проекта.Требования к разрешениям сильно различаются от места к месту, и лучший способ узнать, что вам нужно, — это спросить свой город. (ПОДСКАЗКА: Быстрый поиск в Интернете даст вам номер телефона или адрес электронной почты местного поселка, в котором вы собираетесь построить)

Сколько стоит построить бревенчатый домик? Полная разбивка

Планирование постройки собственной бревенчатой хижины может подарить вам хорошее самочувствие. Но пусть вас не отпугнет неуверенность в стоимости постройки хижины!

Если вы еще не приступили к планированию, обязательно прочтите ошибки новичков, из-за которых проекты бревенчатых домиков терпят неудачу.

Тогда взгляните на планы дома из бруса, чтобы убедиться, что у вас есть представление о том, чего вы хотите достичь.

Позвольте мне разбить для вас стоимость бревенчатых домов, от стоимости фундамента и фундамента до окон и дверей до изоляции и кровли.

В этом посте будут подробно описаны затраты на строительство моей хижины и средние затраты на постройку хижины.

Многие из вас могут знать методы строительства хижин, но этот пост раскроет все материалы и затраты, понесенные при строительстве хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите понять основные затраты на строительство собственного дома из бревенчатой хижины.

Подготовка площадки и фундамент

После того, как вы определились с участком для своей хижины, первое, что нужно начать, — это подготовка площадки для фундамента коттеджа.

Это происходит в три основных этапа:

Расчистка скал и растительности
Удаление дерна и верхнего слоя почвы
Выравнивание площадки и разбивка периметра бытовок

Верхняя подсказка: Очистите 5 футов дополнительных футов в каждую сторону — если ваша каюта 20 футов на 15 футов, тогда ваша зона подготовки площадки будет 30 футов на 25 футов.

То, что вы пытаетесь достичь, — это чистая и ровная площадка, на которой можно будет работать при установке фундамента.

В зависимости от места расположения кают вы можете переместить весь мусор в другое место (если участок достаточно большой). Если вы не можете сделать это, вам придется заплатить за удаление мусора с участка — это вариант, который мы выбрали.

Средняя стоимость
Типичная стоимость составляет 3 доллара за квадратный фут очищенной площадки.

Фактическая стоимость

Очистка всего участка стоила 2400 долларов.Это включало в себя удаление подрядчиком всего лишнего щебня, дерна и растительности за пределами участка.

После того, как площадка будет выровнена, можно приступить к укладке фундаментов и фундаментов для кают.

Существует множество различных методов строительства фундаментов, которые применимы для бревенчатых домиков, таких как бетонные опоры, сваи и цоколи.

Мы выбрали бетонную подушку для нашей кабины, основываясь на рекомендациях инженера-строителя и геодезиста.

Площадка требовала меньше земляных работ для извлечения полостей под фундамент, следовательно, меньше отходов приходилось за пределы площадки.

Осторожно!
Если ваш тип почвы — торф или глина, то фундаменту могут потребоваться большие сваи, чтобы опуститься ниже уровня влажности, а это дорого.

Фактическая стоимость

Фундамент для кают стоил 1200 долларов, включая арматуру (400 долларов), бетон (600 долларов) и арматуру (200 долларов) для основания кают.

Общая стоимость подготовки площадки и фундамента: 3 600 долларов США.

Канализация, газ, вода и электричество (коммунальные услуги)

Коммунальные услуги и услуги всегда актуальны при строительстве коттеджа!

Установка утилит и услуг для вашей каюты может радикально изменить общую стоимость готовой продукции, в зависимости от ваших предпочтений в сети или вне сети.

Если вы хотите отключиться от сети и использовать автономные источники питания, такие как ветряные турбины и / или солнечные панели, не забывайте о расходах на аккумуляторные батареи для хранения энергии.

Я бы порекомендовал прочитать полную стоимость автономных коммунальных услуг, чтобы лучше понять.

Продолжая разбивку затрат на коммунальные услуги и услуги, Майк Холмс, строитель бревенчатых домиков из Монтаны, говорит:

От 3000 до 8000 долларов — хорошая оценка для новой установки инженерных сетей и услуг для каюты.

Расходы на коммунальные услуги и услуги в моей каюте составили:

Сантехника $ 1,200
Электрооборудование $ 1,000
Вода $ 800

Если вы приобрели старую хижину, требующую восстановления, или участок земли, в котором ранее было заселено, поговорите с предыдущим владельцем.Есть вероятность, что утилиты и сервисы уже установлены.

Если утилиты уже установлены, вам просто нужно будет заплатить плату за подключение к услуге — это будет около 500 долларов.

Для установки инженерных коммуникаций и услуг требуется много подготовительных работ, обычно это траншеи для прокладки трубопроводов, поэтому стоит вызвать строителя и геодезиста на место в начале , чтобы оценить требуемые работы.

Установка инженерных коммуникаций и услуг на раннем этапе избавит вас от необходимости переделывать фундамент и повторно нанимать дорогостоящее оборудование завода для рытья траншей, что можно было бы сделать в начале строительства вашей кабины.

Фактическая стоимость

Наши услуги в каютах стоили 3000 долларов, включая водопровод (1200 долларов), электричество (1000 долларов) и воду (800 долларов).

Дерево и крыша

Древесина и бревна могут быстро стать самой дорогой частью постройки вашей хижины.

Некоторым удачливым людям пригодится естественный запас. Для нас мы купили обочинные мягкие бревна длиной 32 фута по 80 долларов за тонну. Большинство бревен имели обхват 14 дюймов или больше.

После того, как мы купили бревна, мы отвезли их на местную лесопилку, чтобы подготовить и распилить их по размеру. Потом еще расходы, чтобы вернуть бревна в наш лагерь!

Верхний наконечник

Старайтесь использовать бревна с обхватом более 12 дюймов — это сэкономит вам деньги при утеплении.

Защита ваших журналов от погодных условий очень важна; Для этого есть много способов — я решил использовать Permachink. Если вы не знакомы с конопаткой бревенчатой хижины, посмотрите наше руководство.

Permachink стоил 500 долларов, а затем еще 550 долларов за поролоновые подложки.

Затем я использовал Permagard для обработки бревен, когда они были доставлены на место. Это заняло очень много времени и стоило около 300 долларов, но это дало мне уверенность в том, что с древесиной обращались должным образом.

Когда конструкция кают будет построена, вам нужно будет выбрать крышу.

Правильно подобрав крышу и цвет, вы действительно сможете отделать кабину на высоком уровне и сделать ее великолепной.

Кровля может быть из соломы, черепицы (войлока или кедра), плитки, каучука EPDM, шифера и олова.

Я решил использовать жестяную крышу, потому что это был идеальный цвет и быстро строился.

Я использовал гофрированные листы битума размером 2 х 950 мм, которые стоили 30 долларов за лист.

Фактическая стоимость

Счет за деревянные домики и крышу составил 6600 долларов. Сюда входит покупка, подготовка, распиловка и изготовление бревен.

Изоляция

Когда дело доходит до изоляции кабины, существует почти столько же вариантов, сколько и используемой древесины.

Я бы посоветовал вам утеплить пол и крышу как минимум для вашего бревенчатого дома.

От 65% до 70% тепла в вашей бревенчатой хижине теряется через пол или крышу.

Верхний наконечник

Если вы используете бревна меньшего размера (менее 12 дюймов) с одинарной обшивкой, то я бы порекомендовал вам установить внутреннюю отделку из гипсокартона для лучшей изоляции.

В качестве альтернативы вы можете создать две оболочки, а в полости между двойной стенкой вы можете использовать изоляцию или шерсть, чтобы изолировать кабину.

Для тех из вас, кто плохо знаком с изоляцией, посмотрите фантастическое руководство для начинающих Стива Максвелла:

Изоляция работает двумя способами:

Согревает в суровые зимы
Сохраняет прохладу жарким летом

Изоляция кабины является обязательной, если вы планируете использовать кабину круглый год.

После того, как наша бетонная площадка была уложена, я применил гидроизоляционную мембрану, а затем применил 50-миллиметровую изоляцию для пола Kingspan.Я купил Kingspan на дворе местного строителя.

Kingspan или Celotex — это надежные марки изоляционных плит PIR, очень хороших для изоляции полов.

Для изоляции крыши вы можете выбрать один из двух вариантов:

Изоляция крыши изнутри
Изоляция крыши снаружи

Как правило, изоляция изнутри вашей крыши намного быстрее и дешевле, чем снаружи .

Решили утеплить салон изнутри и использовали кингспан 100мм.

Фактическая стоимость
Поскольку водонепроницаемая мембрана была закуплена на этапе фундамента, вся изоляция (50 мм и 100 мм с размахом корня) стоила в общей сложности 1800 долларов.

Интерьер, окна, двери и фурнитура

Поговорим о интерьере.

К этому моменту ваша бревенчатая хижина будет готова к установке окон, дверей и внутренних элементов, обеспечивающих ее водонепроницаемость.

Помните:

Вы уже использовали Permachink для герметизации бревен и гидроизоляционную мембрану фундаментной плиты для предотвращения подъема влаги.

Когда дело доходит до пола, мы использовали предварительно обработанный шпунт и канавку. Шпунт и паз были прибиты к балкам перекрытия, которые были установлены на этапе фундамента и утепления.

Поскольку мы использовали толстые бревна, мы не хотели их закрывать, поэтому мы оставили открытую внутреннюю часть нашей каюты, кроме пола и потолка.

Фактическая стоимость

Общая стоимость всех шпунтов для пола составила 800 долларов.

Переходим к дверям и окнам.

На этом этапе строительства нашей хижины наши запасы наличности истощались. Мы решили обновить окна и двери из Craigslist.

У нас есть 4 двойных окна, все с двойным остеклением. Кроме того, дверь имеет два стеклопакета, которые тоже имеют двойное остекление.

Вы можете потратить намного больше денег на двери и окна и изучить значения r и u, а также их тепловые свойства.

После того, как вы установили двери и окна, ваша кабина станет полностью водонепроницаемой.

Думайте об этом сейчас как о пустом холсте!

Фактическая стоимость

Общая стоимость окон и дверей составила 500 долларов.

Общая стоимость внутренних работ, окон, дверей и крепежа составила 1300 долларов.

Труда

Самостоятельное строительство бревенчатой хижины было одной из причин, по которой мы предложили вам жить в бревенчатой хижине.

Так что, по нашему мнению, труд не должен стоить ничего, кроме тяжелой работы и пота!

Если вы не можете или подумываете о найме профессионалов, которые построят для вас домик, это может значительно увеличить стоимость строительства.

Если вы нанимаете внешнюю рабочую силу, например строителей, архитекторов и менеджеров проектов, это будет единственная самая дорогостоящая статья расходов:

Руководитель проекта — 10% от общей стоимости
Строитель / плотник — 35% от общей стоимости

Фактическая стоимость

Общая стоимость всех работ для моей бревенчатой хижины составила 1200 долларов.

Я выполнил большую часть строительства — кроме расчистки площадки, проектирования конструкций и изыскательских работ.

Инструменты и оборудование

Наличие подходящих инструментов для постройки бревенчатой хижины значительно упростит и ускорит процесс строительства.

При покупке инструментов для моей кабины; Я принял решение покупать качественные инструменты.

С тех пор я использовал эти инструменты в нескольких проектах.

Вам нужно решить, ищете ли вы инструменты подешевле, только для этой кабины или собираетесь потратить больше на покупку более качественных инструментов, которые прослужат вам долго.

У каждого инструмента будет множество вариантов от размера к бренду, поэтому внимательно обдумывайте каждую покупку.

Я добавил спецификацию рядом с некоторыми из моих более дорогих инструментов.

Бензопила — (Stihl MS 230 Duro) — 400 долларов
Козловой козлы (т. Е. Козлы)
Топор (Gransfors Bruks) — 1,6 кг — 300 долларов
Кувалда
Лестница
Аккумуляторная дрель-шуруповерт (Makita) — 500 $
Ручные инструменты:
- Крюк для кантов — 42 дюйма, используемый для обработки древесины.
- Молоток — 18 унций
- Ripsaw — длина 22 дюйма, 5,5 т / дюйм
- Рулетка — 50FT
- Уровень — 40 ”
- Плоскогубцы
- Писец
- Квадрат стальной
- Тачка
- Шипы и шнурки

Верхний наконечник

Очень важно иметь возможность повторно использовать инструменты для различных целей.

Примером может быть использование бензопилы для лесозаготовки и распиловки древесины; вместо того, чтобы покупать бензопилу для лесозаготовок и настольную пилу, чтобы распиливать древесину по размеру.

Фактическая стоимость

Покупка всех вышеперечисленных инструментов обошлась в 1900 долларов.

Если бы вы купили более дешевые бренды, это можно было бы снизить примерно до 900 долларов.

Общий

Построение бревенчатой хижины в рамках бюджета возможно. Это не только достижимо, но и возможно.

Наша постройка стоила чуть менее 20 000 долларов, а точнее 19 400 долларов, не считая покупки земли и интерьера.

Имейте в виду, что размер и сложность вашей кабины являются наиболее важными факторами стоимости. Экономия на масштабе может быть достигнута для кабин большего размера, но эта экономия минимальна по сравнению с затратами.

Используйте этот список как ресурс для составления бюджета для вашей будущей каюты. Выберите конкретные материалы и стоимость в соответствии со спецификациями вашего бревенчатого дома.

Для некоторых этот пост поможет им решить, могут ли они позволить себе построить хижину, а для других он может быть использован в качестве сравнения с типичными домами из кирпича и раствора.

Я хотел бы услышать от вас, если вы построили свою собственную каюту с ограниченным бюджетом — оставьте нам комментарий, чтобы сообщить нам, сколько это стоит!

Ваш путеводитель по фундаментам бревенчатых домов

Фундаменты существуют для того, чтобы удерживать дома именно там, где они были построены, а не ниже, не выше и не с наклоном в сторону.Все остальное, что предлагает фонд, например, кладовая или дополнительное жилое пространство, является бонусом.

Дома имеют четыре основных типа фундамента. Фундаменты опор аналогичны опорам отдельно стоящих настилов. Фундамент из плит представляет собой заливную бетонную плиту, стоящую прямо на земле. У фундаментов подполья короткие стены, которые поддерживают черновой пол на высоте нескольких футов над землей. Фундамент подвала состоит из стен во всю высоту, поддерживающих черный пол. Чтобы определить, что подходит для вашей ситуации, давайте вернемся во времени и посмотрим, почему они были созданы.

Давным-давно в далекой стране пионер, уставший жить в холодной сырой пещере, взял топор и направился в лес. Он быстро срубил несколько деревьев и разложил их на земле. Укладывая бревна в стены и добавляя выступающие балки для поддержки крыши, он создал уютный дом для себя и миссис Пионер.

Все было хорошо, пока однажды их бревенчатый дом не рухнул. Ползая из-под завалов, мистер Пионер обнаружил, что бревна подоконника — те, что стояли прямо на земле — сгнили.«На заметку для себя», — сказал г-н Пайонир. «Не кладите бревна прямо на землю. Держите их над землей, чтобы воздух циркулировал и они оставались сухими ».

Он срубил еще деревья. На этот раз вместо того, чтобы класть бревна прямо на землю, он собрал несколько плоских камней, сложил их штабелями и положил поперек них бревна, чтобы поддержать пол и бревенчатые стены. Так был изобретен фундамент пирса.

Пирс работал намного лучше. Видя успехи пионеров, другие покинули свои пещеры и присоединились к ним.Им тоже понравился внешний вид бревен, и они строили свои собственные бревенчатые дома таким же образом. С большим интересом к строительству из бревен г-н Пионер наблюдал и со временем заметил некоторые вещи.

Хотя каменные опоры создавали прочное основание на твердой, устойчивой почве, они были далеко не идеальными, когда грунт был мягким или почвенные условия были плохими. В некоторых местах опоры проваливались в землю, и бревна снова оставались лежать прямо на земле. Иногда опоры в одном углу опускались, а противоположный угол оставался подвешенным в пространстве, пока в конце концов не опускался, оставляя неприятную морщинку на полу.Во время сильных ветров и землетрясений опоры оказались бесполезными для прикрепления домов к земле. «Я думаю, что мой фундамент пирса нуждается в доработке», — подумал г-н Пайонир.

Он заметил, что даже при хороших условиях полы и стены иногда все еще плохо себя ведут. Он также заметил, что почва расширялась и сжималась по мере замерзания и оттаивания. Он посоветовал своим новым соседям выкопать ямы для своих опор, которые уходили бы ниже места, где обычно замерзает земля. Размещение каменных опор ниже глубины промерзания еще больше уменьшило перемещение и заселение жилых домов.«Однажды кто-то изобретет строительные нормы и правила, и вам все равно придется это делать», — сказал им г-н Пайонир.

Beyond Piers

Со временем одни виды грунта показали себя лучше других в качестве опоры для опор. На слабых почвах г-н Пионер посоветовал использовать опоры большего размера или больше. Больше опор, вкопанных глубоко в землю, означало, что часто было проще просто выкопать траншею под местами внешней стены и построить каменную стену вместо опор. Это очень помогло, а также создало замкнутое пространство для хранения инструментов и вещей.Когда миссис Пионер попросила его залезть под дом и достать садовые грабли, он воскликнул: «Я создал пространство для обхода!»

Подземное пространство не только затрудняло проживание скунсов, енотов, опоссумов и медведей под их бревенчатым домом, но и помогало утеплять пол от зимних холодов. Но остались некоторые проблемы. В подвале был земляной пол, и влага с земли иногда грозила сгнить пол. Г-н Пионер подумывал об изобретении обработанной под давлением древесины и консервантов для древесины, но понял, что сначала ему придется изобрести слишком много других вещей, поэтому он искал более простое решение.

Он попытался проветрить лазейку, оставив несколько отверстий в каменной стене над уровнем земли. Это также было открытым приглашением для многих созданий, которых он только что исключил, поэтому он изобрел экраны, закрывающие вентиляционные отверстия. Они остановили тварей, но, поскольку наружный воздух теперь циркулировал под домом, зимой полы становились довольно холодными.

Примерно в это время умный сосед изобрел бетон, и мистер Пионер быстро увидел его потенциал. «Почему бы просто не вылить это вещество на ровную землю и вообще пропустить опоры и места для ползания?» он спросил.

«Эврика!» кричали его соседи: «Вы только что изобрели плиточный фундамент!»

Фундамент из плит

Людям очень понравились плиты, потому что они сэкономили много времени на копку и укладку камней. Это сделало строительство более быстрым и менее дорогим. Но у людей, живущих в холодном климате, все еще были проблемы. От замерзания и оттаивания бетонные плиты деформировались, и ходить зимой босиком было не для слабонервных.

«Попробуйте выкопать траншею глубже, чем мороз проникает по краю плиты», — посоветовал г-н.Пионер. «Дайте бетону течь внутрь. Если это сработает, назовем это монолитной или загнутой вниз плитой. Если это не сработает, просто забудьте, что я упоминал об этом ».

Это сработало, и на свет появилась монолитная плита. Это хорошо сработало во многих ситуациях, но не для всех. Для перекрытий требовалось достаточно ровное основание. В более холодном климате траншея по краю должна быть глубокой, требовать много рытья и, что более важно, много дорогого бетона. В этих обстоятельствах казалось, что пирсы или вентилируемые лазейки были лучшим выбором.Конечно, этот выбор вернул холодные полы, случайное смещение или проседание фундамента и потенциальное повреждение от влаги.

Мистеру Пионеру пришла в голову идея. «Залейте этот бетонный материал в отверстия опор и траншеи», — предложил он. «Это не только обеспечит прочное основание для каменных опор и стен, но и будет шире и поможет распределить вес вашего дома более равномерно, а также уменьшить смещение и тонущий. Когда будут изобретены строительные нормы и правила, они, вероятно, будут указывать толщину от 6 до 12 дюймов, в зависимости от ситуации.”

«Спасибо за изобретение опор», — подбадривали его соседи. Все они выпили тост и устроили танец, пока кто-то не спросил: «А как насчет холодных полов и влажности грунта?»

«Я работаю над этим», — ответил г-н Пионер.

Рождение подвалов

Стоя в окопе глубиной пять или шесть футов, чтобы опоры не доходили до морозной глубины, г-н Пайонир подумал: «Мы вырыли эту чудовищную траншею, и теперь нам нужно построить стены высотой 5 или 6 футов.Почему бы просто не копнуть немного глубже, чтобы люди могли здесь встать, а затем залить бетонный пол? Мы оставим вентиляционные отверстия, хотя кто-то может захотеть изобрести окно в подвал, чтобы впустить немного света и воздуха ».

«Фантастика!» кричали соседи. «Наконец-то вы изобрели полноценный подвал. Теперь у нас есть отличное место для бильярдных столов, домашних кинотеатров и других хранилищ ».

Итак, за несколько тысяч лет были изобретены основные типы фундаментов, подходящие для всех видов окружающей среды и условий строительства.На этом вы можете подумать, что история заканчивается. Отнюдь не.

Фонды сегодня

Я встретился с пионерами в пенсионном сообществе в Северной Каролине. Я спросил мистера Пионера обо всем, что он видел, и получил его представление о некоторых новых вариантах фонда. «Если бы вы сегодня строили новый бревенчатый дом, — спросил я, — какой фундамент вы бы построили?»

«Все зависит от многих вещей, — сказал он, — например, от того, где я строил, и от моего бюджета.Если бы я строил на достаточно ровной земле, я бы выбрал монолитную плиту, но с некоторыми изгибами. В холодной местности, вместо того, чтобы копать опоры на морозную глубину, я бы использовал защищенные от мороза мелкие опоры, или FPSF. Они использовали эти вещи в Северной Европе на протяжении десятилетий, но в Соединенных Штатах они только завоевывают популярность. Тем не менее, все основные строительные нормы и правила их принимают ».

Принцип работы FPSF прост. Изоляция края плиты и фундамента, а также земли непосредственно вокруг фундамента отводит тепло от здания, поэтому мороз не проникает так глубоко.Построенные таким образом опоры должны иметь глубину всего от 12 до 16 дюймов вместо нескольких футов. Результат — значительная экономия времени и средств. Поскольку FPSF зависит от тепла здания, температура в помещении не должна опускаться ниже 55–60 градусов. Это означает, что они не подходят для некондиционных хозяйственных построек или сезонных домов. Количество изоляции, а также ширина и глубина изоляции, уложенной вокруг основания, зависят от климата, поэтому важно, чтобы кто-то, знакомый с FPSF, спроектировал их.Также лучше, чтобы их установил опытный подрядчик. Это будет дешевле, к тому же вам не придется прислушиваться ко всем причинам, по которым вам следует строить традиционную основу.

«Если бы я строил на плите в холодном климате, — продолжил г-н Пионер, — я бы также установил лучистое отопление для пола. Это устранит необходимость в воздуховодах и сократит количество пыли, которая идет вместе с обдувом воздуха. Я бы купил самый эффективный котел, какой смогу найти. Если бы у меня была солнечная строительная площадка, я бы заглянул в солнечную горячую воду.Это значительно сократит расходы на отопление. В конце концов, мы на пенсии, а фиксированный доход плохо сочетается с ростом цен на электроэнергию ».

Изолированный бетон

«Если бы я не мог строить на плите, — продолжил г-н Пионер, — я бы, вероятно, пропустил ползание и сразу перешел в полный подвал. Но я бы не стал использовать традиционные строительные материалы, такие как камень, бетон или блоки для стен. Я бы, вероятно, выбрал изолированные бетонные формы (ICF) или сборный бетон. Эти продукты обычно проще и быстрее установить, они обеспечивают повышенную безопасность, комфорт и энергоэффективность.”

ICF — это панели или блоки из жесткого пенопласта. Вместо того, чтобы возводить формы, заливать бетон и затем снимать формы, бетон заливается в ICF, которые остаются на месте для создания изолированной бетонной стены. Они позволяют повысить энергоэффективность и сделать подвал более сухим и комфортным. Стеновые панели из сборного железобетона устанавливаются с помощью крана. Они включают в себя некоторую изоляцию и могут принять больше, чтобы быстро построить энергосберегающую стену подвала.

«Кстати,» г.Пионер сказал: «Если бы я планировал построить полноценный подвал, я бы поискал строительную площадку с достаточным уклоном, чтобы часть фундаментной стены оставалась открытой. Таким образом, я мог бы добавить несколько окон и, возможно, дверь. В подвалах намного комфортнее, когда в них есть солнечный свет и свежий воздух.

«Если бы я не мог сделать плиту и у меня был ограниченный бюджет или я не хотел бы хлопот в подвале, я бы выбрал невентилируемое или« кондиционированное »пространство для ползания. Я бы использовал FPSF, как для плиты, и заливал бетонный пол.Я мог бы использовать подвесное пространство для хранения и коммунальных услуг, таких как водонагреватель, печь или тепловой насос. Это также дало бы мне кондиционированное пространство для воздуховодов, чего не могла бы сделать плита ».

С наступлением полудня я наконец завершил наш разговор. Когда я уходил, мистер Пайонир оставил меня, сказав несколько напутственных слов.

«Знаете, когда я строил, большинство вещей мы делали методом проб и ошибок», — сказал он. «Нам также пришлось что-то изобретать и долго ждать, чтобы увидеть, сработают ли они.Сегодня есть множество строительных знаний и много технологий, которыми я никогда не пользовался. Изучите и не бойтесь пробовать что-то новое. Когда некоторые из этих старожилов приходят ко мне и говорят: «В прежние времена дома были намного лучше», я просто улыбаюсь и спрашиваю: «Вы имеете в виду, до водопровода?»

Джим Купер — бывший генеральный подрядчик, автор книги «Легкие бревенчатые дома» и сертифицированный специалист LEED, консультирующий по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства.

Общие вопросы для бревенчатых домов в Пенсильвании, Мэриленд и Западная Вирджиния

Цены на сайте находятся в пределах 80 км от Бедфорда, штат Пенсильвания.См. 100-мильный PDF-файл для получения информации о ценах в пределах 100 миль.

Ценообразование, указанное на веб-сайте, может не включать все факторы, влияющие на ценообразование. Окончательная цена на бревенчатые дома будет определена после письменного предложения. За подробностями обращайтесь к торговому представителю.

Что входит в домашние пакеты?

Этот вопрос — один из самых популярных, которые мы получаем при ежедневном взаимодействии с нашими клиентами. Мы предлагаем очень полный пакет с самого начала, поэтому ответ на этот вопрос будет довольно длинным.Это включает в себя такие вещи, как: полный внешний вид с бревенчатым сайдингом (защищенным внешним герметиком), двойные изолированные виниловые окна со ставнями, изолированные стены и потолок, интерьер из узловатой сосны с полиуретановой отделкой, полы из цельной древесины желтой сосны, полная электрическая система, включая панельный ящик. , выключатели, светильники и потолочные вентиляторы, сантехника (даже держатели для туалетной бумаги и полотенец), кухонные шкафы из массива сосны с ящиками с мягким закрытием и т. д. и т. д. Даже стоимость доставки (в пределах 50 миль от Бедфорда, штат Пенсильвания), Аренда крана, затраты на установку и налоги включены!

Сколько стоит фундамент под сруб?

Фундаменты, проезды и строительные работы не входят в стоимость пакета.

Полный подвал с бетонным полом обычно стоит от 10 000 до 20 000 долларов.

Требуются опоры для стойки колонны на палочке. Точное расстояние зависит от плана этажа.

Стальные балки можно установить, чтобы уменьшить количество требуемых опорных колонн.

Пространство для сканирования обычно стоит от 5000 до 10 000 долларов.

Блочные опоры устанавливаются через каждые 6-8 футов (точное расположение зависит от плана этажа)

Каковы требования к пластине порога?

Подоконники считаются частью фундамента.Подоконники крепятся с помощью анкерных ремней. Анкерные ремни предпочтительнее, так как они расположены заподлицо и не мешают установке кабины. Примерно каждые 4 фута рекомендуется использовать грязевой якорь Simpson MAB23 или аналогичный. Смотрите видео в тюбике о грязевом якоре.

Проконсультируйтесь с инспектором по кодам, чтобы убедиться, что офицер по кодам одобряет ваш выбор анкерных ремней и размещения.

Разрешения?

Хотя наши жилые конструкции уже включают полный набор чертежей, которые были проверены на соответствие нормам, фактическое получение разрешения на строительство и выполнение других местных требований к строительству — это ваша ответственность.Но поскольку в планах уже есть проверка кода, а наша часть проекта будет проверяться на заводе, этот процесс обычно намного проще, чем для структуры, построенной на месте.

Может ли покупатель выбрать светильники или вентиляторы?

Светильники и вентиляторы можно удалить из пакета, если вам нужны светильники, отличные от стандартных.

Включена ли бытовая техника в стоимость дома?

Мы устанавливаем всю кухонную мебель, столешницы и смесители, но не приборы (например, плиту, холодильник и посудомоечную машину).Мы обнаружили, что большинство клиентов предпочли бы сами выбирать эти товары. Единственное устройство, которое мы используем, — это вытяжка или сверхвысокочастотная микроволновая печь (стандарт на большинстве планов этажей).

Что несет ответственность сантехник?

Сантехника в кабине завершена, но вам необходимо выполнить последние подключения. Если ваша каюта находится на фундаменте или на цокольном этаже, все водопроводы и стоки будут прокладываться через пол дома под каждым приспособлением.После того, как кабина будет установлена, ваш сантехник соединит все эти места под полом и подключит их к вашему колодцу и септику.

За что отвечает электрик?

Электрощит и электропроводка кабины устанавливаются и проверяются во время строительства бревенчатого дома. Электрик на месте отвечает за подачу основного питания от электрической компании к оконному ящику.

Если вы устанавливаете каюту на цокольном этаже, мы можем временно подложить коробку под пол и повернуть ее вниз на стену подвала, когда кабина будет установлена.

Включены ли внутренние ступени в подвал в стоимость дома?

Внутренние ступени включены в планы, которые являются стандартными для внутренних ступеней подвала. Планы можно изменить, включив в них ступеньки подвала, или удалить из планов, которые включают ступени подвала.

Входят ли в стоимость дома ступеньки на крыльцо?

Наружные ступеньки сильно различаются в зависимости от степени отделки. Обсудите ступеньки крыльца с торговым представителем, чтобы узнать стоимость вашего проекта.

Водосточные желоба включены в стоимость бревенчатого дома?

Водосточные желоба устанавливаются на объекте после того, как дом в основном завершен. Заказчик несет ответственность за водосточные желоба и водосточную трубу.

Входит ли изоляция чернового пола в подвал в стоимость дома?

Изоляция чернового пола подвала обычно устанавливается после того, как электрик и сантехник выполнят свою работу.

В стоимость дома входит установка утеплителя черного пола.Мы можем вычесть 1,50 доллара за квадратный фут, если заказчик решит взять на себя изоляцию черного пола.

Что такое стандартный источник тепла?

Практически любая традиционная система отопления (включая центральное отопление и кондиционер или лучистое отопление пола) может быть установлена местным подрядчиком. Также можем поставить и установить утепленный дымоход для дровяной печи или камина. В сертифицированных домах требуется утвержденный источник тепла. Дровяные печи могут быть вторичным источником тепла, но не первичным источником тепла.

Заказчик установил утепленный камин

Изолированный дымоход на крыше 8/12 скатов.

Финансирование бревенчатых домов?

Shawnee Structures не имеет прямого финансирования для бревенчатых домов. Местные банки часто являются хорошим источником ссуд на строительство жилья.

Может ли Shawnee Structures быть генеральным подрядчиком?

Большинство ссуд на жилищное строительство требуют, чтобы одна компания отвечала за все средства, распределяемые из ссуды на жилищное строительство.Shawnee Structures может быть генеральным подрядчиком для проектов в пределах 50 миль от нашего местоположения в Бедфорде. За подробностями обращайтесь к торговому представителю.

Бревенчатые подвалы и места для прогулок | WoodWorkers Shoppe

Для каждой бревенчатой хижины требуются опоры и фундамент определенного типа, и выбор остается за вами и вашим подрядчиком. Некоторые владельцы кают предпочитают подвал на фундаменте, а другие предпочитают места для подполья в качестве опор и складских помещений. Подвалы обычно строятся из бетонных блоков или заливного бетона.Пространства для обхода могут быть окружены бетонными блоками или оставлены открытыми в местах, где обнажены опоры.

Подвалы также служат в качестве жилых помещений, складов, печей и водонагревателей, а также облегчают доступ к водопроводным трубам, воздуховодам и электропроводке. Ползунки отлично подходят для тех, кому не нужно дополнительное жилое пространство под землей, а также для доступа к инженерным сетям под полом. Более глубокое понимание того, как они используются для бревенчатого сайдинга, поможет вам сделать правильный выбор для подвала или подполья.

Определитесь с назначением пространства под кабиной

Потребности владельцев кают варьируются от простых до более сложных и могут зависеть от следующих факторов:

Будет ли ваша каюта использоваться для постоянного проживания, отдыха на выходных или отпуска?
Количество проживающих там людей и / или количество гостей, которых вы будете принимать.
Количество мест для хранения одежды, хобби, запаса продовольствия или других предметов.
Вы хотите, чтобы участок был закончен или оставлен в «грубом» состоянии?
Бюджет вашего здания будет играть важную роль в принятии решения.
Вам нужен чистый цементный пол или земляной пол?

Спросите себя, хотите ли вы под вашим домом мастерскую, швейную комнату, игровую комнату или место для упражнений. Если вам нужен один или несколько из них, вам подойдет подвал. Если они вам не нужны, места для сканирования более чем достаточно. Подумайте о том, какой тип системы отопления и охлаждения соответствует вашим потребностям в комфорте. В некоторых районах страны часто идут дожди, из-за чего подвалы могут протекать или образовывать плесень или плесень.

Подвалы — подходящие варианты для бревенчатой обшивки

Подвалы образуют основания домов и поддерживающих их хижин.У них есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать, прежде чем составлять какие-либо планы и начинать строительство.

Прочие Преимущества , которые еще не обсуждались, включают:

Дополнительное личное жилое пространство для семьи, большой семьи и гостей
Обставленные баром, они могут стать отличным местом для развлечений.
Они могут действовать как штормовые укрытия в плохих погодных условиях.
Дополнительное место для хранения большого количества вещей
Дополнительные квадратные метры увеличивают рыночную стоимость вашей каюты и имущества.

Часто игнорируемые недостатки , с которыми вы можете столкнуться:

Дополнительные затраты на их строительство
Большинство подвалов частично или полностью построены под землей, из-за чего может протекать вода, вызывающая плесень, и может вздуваться штукатурка на стенах.
Если там живут пожилые члены семьи, им может быть трудно подниматься и спускаться по лестнице.
Они не подходят для сейсмоопасных районов округа.

Давайте перейдем к плюсам и минусам подполья для вашей бревенчатой хижины.

«Более глубокое понимание того, как они используются для деревянных домиков, поможет вам сделать правильный выбор для подвала или подполья».

Ползунки стоят меньше и могут удовлетворить потребности вашей кабины

Подвалы похожи на небольшие подвалы, из которых выходит наружный воздух. Большинство из них менее трех футов высотой и имеют земляные полы, хотя некоторые из них залиты цементными полами. Плюсы включают:

Намного более низкие затраты, чем подвалы, потому что они меньше и требуют меньше материалов.
Защищает нижнюю часть кабин от влаги лучше, чем подвал.
Легче добраться до инженерных коммуникаций и труб, чем в подвалы, что означает, что для доступа к ним нельзя открывать стены или пол. Это также приводит к снижению затрат на ремонт при необходимости.
Обеспечивает лучший фундамент для зон, подверженных наводнениям или землетрясениям.
Лучше для болотистых и влажных мест.
Подземные полы могут обеспечить хорошую изоляцию под полом.

Недостатком подвальных помещений является то, что они могут стать домом или гнездом для вредителей, паразитов или насекомых.Мы надеемся, что эта информация поможет вам выбрать между подвалом и подвалом для вашей бревенчатой хижины.

Постройте свою каюту с бревенчатой обшивкой и сэкономьте связку

Построение бревенчатой хижины с сайдингом из бревен вместо цельнометаллических может сэкономить достаточно денег, чтобы сделать подвал вместо места для лазания. Вот как можно сохранить пачку:

Бревенчатый сайдинг может быть установлен на обычном домашнем каркасе подрядчиком или плотником без дополнительных затрат на специально обученных рабочих.
Конструкция «шпунт и паз / совмещение концов» сокращает время и трудозатраты на измерение, распиловку и установку, поскольку концы сайдинга могут стыковаться между шпильками.
Домовладельцы, имеющие навыки работы с деревом, могут установить сайдинг из сосны или кедра, чтобы сэкономить деньги.
Вы избегаете дороговизны полных бревен, их монтажных работ, крана и крановщика.

Использование сайдинга из сосны или кедра на внешних и внутренних стенах вашей каюты вместе с бревенчатой отделкой и угловой системой — беспроигрышная ситуация.

Заказ от ведущего американского дилера товаров для дома из бревен

Станок WoodWorkers Shoppe фрезерует бревенчатый сайдинг, отделку, угловые системы и панели для бревенчатых хижин любого стиля и размера. Если вам нужны высококачественные материалы, разумные цены и исключительный сервис, обратитесь к одному из наших экспертов по бревенчатым домам.

Ссылки и ресурсы:

Виды фундаментов срубов

Какой фундамент выбрать для бревенчатой хижины

Несомненно, фундамент — один из важнейших факторов, которые необходимо учитывать при строительстве бревенчатой хижины.Это нужно делать правильно с самого начала, так как после возведения стен и крыши кабины исправить уже невозможно. Поэтому очень важно изучить различные типы фондов, прежде чем приступить к работе со своим.

Вы должны помнить, что тип фундамента, который вы выберете, будет зависеть от свойств грунта и почвы, которые у вас есть, а также от размера и веса вашей кабины. Вот некоторые из наиболее распространенных типов фундаментов, из которых вы можете выбрать:

Фундамент подвала: Это один из наиболее подходящих типов фундаментов для установки определенных машин (скважинный насос, HVAC и т. Д.)), хотя и самый дорогой. Он похож на фундамент из плит, совмещенный с фундаментом подполья. Часто это практичное пространство, которое можно использовать при строительстве дома. Однако, если вы собираетесь использовать его в качестве жилого помещения, убедитесь, что оно водонепроницаемое. Такой тип фундамента — не очень популярный выбор для сруба (подробнее о срубах).

Фундамент по периметру : Этот тип фундамента очень популярен в Великобритании. Он в основном состоит из внешней стены со ступенькой внутри, на которой обычно сидят напольные.Этот тип фундамента обычно солумный, что позволяет воздуху циркулировать под опорами пола и исключает риск попадания влаги в древесину. Для этого во внешнюю стену ниже уровня балок закладываются воздушные кирпичи. Лист полиэтилена / брезента, уложенный под зданием, предотвратит рост травы.

Ленточный фундамент: Это тип бетонного фундамента, построенного очень глубоко для борьбы с пучением почвы и морозами. Над уровнем земли строят ряд кирпичей или блоков.

Плотный фундамент : Этот тип фундамента представляет собой полноразмерное бетонное основание, которое может быть идеальным решением для участков с сильными корнями деревьев. Это дороже, так как нужно укладывать бетон, однако создает очень прочное и надежное основание.

Подходящее пространство: Этот тип фундамента лучше всего подходит для различных типов почв — он также дает место для водопровода, проводки и других инженерных сетей.

Плиточный фундамент: Это разновидность бетонного основания, которое укладывается на морозостойкие стены или сваи для предотвращения растрескивания основания, которое может возникнуть из-за колебаний температуры.Фундамент из плит обычно представляет собой опору по периметру и бетонную стену из ствола. Поверх опор кладется бетонная плита толщиной 4 дюйма.

Фундаменты с бетонной подушкой: Один из самых популярных типов фундаментов для срубов. В основном это бетонное основание, не очень глубокое.

Опоры: Это конструкции, которые выступают из земли и поддерживают кабину в определенных точках. Такая система обеспечивает равномерное распределение веса и размещение опор в стратегически важных местах.

Фундамент из бетонных плит: Еще одна прекрасная альтернатива фундаменту из бревенчатой хижины. Он сводит к минимуму риск попадания термитов и попадания воды, одновременно обеспечивая прочную и надежную базу.

Винтовой фундамент : Это своего рода фундамент для опор со стержнями, которые ввинчиваются в землю с помощью машины.

Грунтовка для деревянных домов | DIY Network Blog Cabin 2009

1. Земельный участок

Поиск участка, подходящего для строительства бревенчатого дома, — это первый шаг.Профессиональный риэлтор может помочь вам в выборе, от доступа к водопроводу и канализации, оценки почвы и обращения в местный отдел строительной инспекции.
Когда вы строите новое, вы должны ознакомиться с условиями и ограничениями, касающимися размеров строения и разрешенных строительных материалов.

И еще есть внешний вид. Вы строите для уединения, удобства или прекрасного вида? Как только вы определитесь с местом и финансами, вы будете готовы выбрать дизайн.

2. Конструкция

Вы планируете отдых на выходные или свое основное место жительства? Сколько спален вам нужно? Вы активная семья, любящая отдых на природе, и вам нужно много комнат для оборудования?

На все эти и многие другие вопросы нужно ответить задолго до того, как вы начнете писать пером. Перечислите свои приоритеты, такие как большая кухня, уединение, веранды и т. Д., А затем приступайте к работе.И убедитесь, что ваш дизайн хорошо сочетается с размером и рельефом вашего сайта.

3. Дерево

Для бревенчатого строительства подходят многие породы дерева. Проконсультируйтесь с опытными строителями и дизайнерами бревенчатых домов, которые расскажут о плюсах и минусах, а также об индивидуальных характеристиках конкретных пород дерева.

Вы, безусловно, можете выбрать комбинацию древесины в своей конструкции, в зависимости от таких факторов, как ожидаемая нагрузка на крышу, климатические условия, требования к изоляции и просто наличие определенных пород древесины.Одним из ключевых факторов будет усадка.

4. Усадка бревна

Простите за каламбур, но это не мелочь. Влага в древесине медленно испаряется и сжимает обхват бревен. Это часть обычного процесса урегулирования, когда бревенчатый дом созревает. Не волнуйтесь, это случается со всеми.

Опытный строитель из бревен может сделать соответствующие приспособления, например, установить отстойные доски в оконных и дверных проемах.Это обрезки, размер которых позволяет охватить отстойное пространство. Для их установки есть свои хитрости, поэтому заранее проконсультируйтесь с профессионалами. Вот где действительно имеет значение опыт.

5. Сухие бревна или зеленые бревна?

Зеленые бревна — это бревна, влажность которых составляет 19 процентов или больше. Им следует дать усадку примерно на 3/4 дюйма на каждую ногу, или примерно на 6 процентов. Обычно они сжимаются больше в диаметре, чем в длине.Им нужно время, чтобы полностью осесть, около пяти лет в отапливаемом доме. Но оседание зависит от многих факторов, включая породу древесины, начальное содержание влаги, температуру, влажность и диаметр бревен, и это лишь некоторые из них.

Ожидайте, что сухие бревна также усадятся, но не до 6-процентного стандарта, как у зелени.

6. Сделано вручную или ухожено?

Фрезерованные бревна пропущены через фрезу, строгальный станок или токарный станок для резки на определенный профиль.Все бревна, используемые в фрезерованном бревенчатом доме, обычно имеют однородную форму и обычно сушатся на воздухе или в печи. В изготовленных бревенчатых домах используются бревна, фрезерованные до строгих допусков, часто с пазом и пазами, пронумерованные и упакованные с материалами, необходимыми для постройки конструкции.
Бревенчатые дома ручной работы построены опытными мастерами, которые зачистят, придадут форму и подгонят каждое бревно по индивидуальному заказу.

7. Промежутки между бревнами

По мере усадки бревен зазоры между ними неизбежно увеличиваются.Из-за этого будет ужасно сквозняк — пора достать пистолет для конопатки. Однако убедитесь, что выбранный вами герметик специально разработан для бревенчатых домов. Техника также будет иметь значение. Например, многие профессионалы посоветуют использовать подкладные стержни в швах бревен, чтобы обеспечить прилегание герметика. По совпадению, они также хорошие изоляторы.

8. Фундаменты

Есть несколько типов фундаментов, в том числе бетонная плита, фундаментная стена, позволяющая использовать подвал, и свайный опорный проход.Фундамент опоры — самый простой и любимый у начинающих строителей бревенчатых домиков.

Независимо от вашего подхода, принципы хорошего фундамента — это его способность безопасно выдерживать нагрузку и его устойчивость в случае землетрясения или ураганного ветра. Рельеф, дренаж и характер почвы будут влиять на ваш подход к фундаменту. И не забудьте изучить местные строительные нормы и правила, а также стандартные инженерные практики.

9.Подоконник

Необходимо учесть несколько особых соображений относительно этих бревен, которые являются первыми бревнами над фундаментом.

Во-первых, как и все стенные бревна, они должны быть не менее 8 дюймов в диаметре. Затем необходимо выровнять всю нижнюю часть несущей части и установить на барьер для пара, атмосферного воздуха и воздуха — не в непосредственном контакте с кладкой. Расположенные на высоте не менее 12 дюймов над уровнем земли и надежно закрепленные, они также потребуют прикрепления гидроизоляции или каплеобразования для защиты от повреждения водой.

10. Крыша

Для крыш, построенных из бревен или древесины, Международная ассоциация строителей бревен рекомендует использовать только «материал с прямым или умеренно правосторонним спиральным волокном» из-за его превосходной прочности на изгиб.

Конструкция кровли с широким свесом защитит бревенчатые балки и стены дома в зависимости от высоты стены.Балки крыши, выступающие за пределы конструкции, нуждаются в особой защите от погодных условий и проникновения насекомых.

11. Листовые бревна

Бревна, которые должны быть сделаны из прямослойных бревен, — это бревна, которые находятся наверху каждой стены. На них опирается каркас крыши. Поскольку они склонны к скручиванию, необходимо соблюдать особые меры предосторожности, чтобы надежно закрепить бревна.

«Квадратные выемки и фиксирующие выемки могут обеспечить сдерживание, как и любое количество методов с использованием болтов, резьбовых стержней и колышков», в соответствии со строительными стандартами Международной ассоциации строителей бревен.Также неплохо заделать потолок пароотталкивающим слоем к бревнам.

12. Камины

Практическое правило, когда дело доходит до постройки камина, состоит в том, что горючие материалы не должны находиться ближе, чем на 2 дюйма от каменного дымохода. Это включает бревенчатые стены.

Также необходимо внести корректировки для расчета. По мере оседания бревенчатой конструкции крыша теряет высоту, а дымоход остается на той же высоте.Удостоверьтесь, что имеется достаточное количество мерцания для защиты от воды и непогоды даже после того, как конструкция полностью осядет.

13. Бревенчатые стены

Есть, конечно, несколько стандартов материалов, которым нужно следовать при строительстве стен своего бревенчатого дома.

В принципе, вы можете использовать сырые или сухие бревна, хотя вы должны знать об их различных структурных свойствах и ожидаемой усадке.В ваших планах нужно будет решить эту проблему прямо наверху. Кроме того, обратите внимание на структуру бревен, обращая особое внимание на рекомендации по использованию бревен. И помните, все ваши стенные бревна должны быть не менее 8 дюймов в диаметре. Наконец, удалите кору, чтобы предотвратить заражение насекомыми.

14. Расширения журнала

Части бревен, выходящие за пределы углов с надрезами, часто называют «выступами бревен» или «пролетными путями».»Если они очень длинные и не защищены свесом крыши, они подвержены гниению. Если они слишком короткие, они склонны к растрескиванию.

Внутренние бревенчатые пристройки — это те, которые выступают внутрь здания, а внешние бревенчатые пристройки выходят наружу. Стабильность угла «ласточкин хвост» не зависит от удлинения бревна и не подвержена отслаиванию древесины, поэтому на него не распространяются какие-либо требования к минимальной длине.