Какой фундамент нужен: Какой фундамент нужен для дома из кирпича или блоков

Содержание

Какой фундамент нужен, чтобы построить каркасный дом, советы

Выбор правильного типа фундамента крайне важен для будущего дома, ведь это основа строения, от которой напрямую зависит качество и долговечность будущей постройки. Какой фундамент лучше подойдет для объектов: каркасный дом, баня, беседка и т.д.?

Основными факторами, служащими критериями при его выборе являются: климат местности, наличие грунтовых вод, тип грунта (песок, земля, гравий и т.д.) и материал самого здания.

Виды фундаментов, применяемые в строительстве частных домов

Существует большое количество типов фундаментов, использующие разные технологии, с разными тонкостями, однако для постройки частных домов и небольших сооружений, прилегающих к ним, зачастую используют ленточный, свайный, столбчатый и плитный фундамент.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – простота, скорость и дешевизна постройки, сделали этот фундамент одним из самых популярных для постройки жилых частных сооружений: каркасный дом или деревянный и сопутствующих строений к ним. Такой фундамент, без труда выдержит средний вес здания из красного или силикатного кирпича, железобетонных конструкций и пр.

Сам фундамент, представляет собой траншею, на дне располагаются фундаментные плиты, на которые заливается бетон, тем самым образовывая песчано-гравийную подушку. Толщина и ширина слоя могут различаться, в зависимости от выбранного типа линейного фундамента, однако средний размер выкопанной траншеи приблизительно равен 75 сантиметрам глубиной и 55 сантиметрам шириной.

При закладывании ленточного фундамента, нет необходимости проводить значительные подготовительные работы с грунтом, что сильно сокращает сроки строительства дома, однако влияет на выдерживаемую нагрузку. Такая конструкция не справится с экстремальными условиями (наводнение, землетрясение), а также исключает строительство зданий выше 2-3 этажей.

фото: До заливки бетона

фото: После заливки бетона

Ленточный фундамент делится на два подтипа:

Сборный – фундамент собранный из железобетонных блоков. Сбор таких блоков обходится дороже, так как необходима специальная техника. Зачастую, он используется при необходимости завершить строительство в кратчайшие сроки, до наступления сырой и дождливой погоды, так как отпадает надобность дожидаться пока бетон станет прочнее.
Монолитный – на строительной площадке создается форма будущего фундамента и в данную форму заливается бетон.

У ленточного фундамента можно выделить следующие преимущества:

Быстрое возведение (1-3 дня), за счет минимального количества подготовительных работ с грунтом;
Возможность использовать стены для строительства и обустройства подвала; • Высокая несущая способность и прочность для частных домов;
Гибкость формы фундамента, из-за его формирования непосредственно на строительно площадке;
Простота реализации проекта.

Однако есть и недостатки, которые стоит учесть перед закладкой фундамента:

Желательное использования строительной техники, для ускорения процесса строительства и экономии времени;
Низкая прочность при стихийных бедствиях, по типу землетрясений и наводнений;
Возможность установки только на твердой, ровной поверхности.

Данный вид фундамент походит для строительства:

Домов из любых видов кирпича;
Железобетонных строений средней и большой тяжести;
Бревенчатых строений;
Строений из камня;
Блочных сооружений.

Столбчатый фундамент

Фундамент представляет собой погруженные в землю столбы, соединенные железобетонными или деревянными балками. Он идеально подходит для деревянных строений и строений с легкой конструкцией: бань, одноэтажных дач, небольших домов и сооружений, однако категорически не подходит для зданий, в проектировки которых присутствует подвал или любое другое помещение, находящееся ниже уровня пола. Строительство данного типа фундамента довольно дешевое, что обусловлено низкой прочностью конструкции. Столбчатый фундамент не выдержит тяжелые конструкции (кирпичные и бетонные стены) и из него не построишь большого здания.

фото: Строительство беседки

Данный тип фундамента удобно использовать на неровных поверхностях, включая небольшие уклоны, за счет возможности регулировать высоту забиваемых столбов. Благодаря этому, можно без труда добиться ровного, горизонтального положения обвязки.

Сам фундамент представляет собой вбитые столбы с шагом на расстоянии менее трех метров друг от друга, находящиеся по всей территории строения.

Столбы могут быть выполнены из разных материалов, включая кирпич, бетон и дерево, последний к слову, используется достаточно редко, из-за своей недолговечности. Столбы, выполненные из дерева, прослужат не более тридцати – тридцати пяти лет, при этой самой древесине придется неоднократно пропитать специальным составом.

Свайный фундамент

Свайный фундамент может использоваться в разных ситуациях, зачастую его использование обоснованно слабым, легко сдавливаем грунтом, например, на высушенном болоте. В этом случае, сваи устанавливается на глубину от 4 до 6 метров, пока не достигнут твердого грунта.

Иногда же, данный вид используется и для постройки на твердых поверхностях, что является достаточно распространенным явлением ввиду низкой стоимости и быстроты выполнения поставленной задачи. При четко спланированном плане расстановки свай, установку можно завершить за 1-2 дня с момента начала работ. Строительство такого фундамента зимой невозможно.

Плитный фундамент

Плитный фундамент используется преимущественно при строительстве на неустойчивых, песчано-глинистых грунтах. За счет монолитной конструкции, становится возможным равномерное распределение нагрузки на почву.

Толщина фундамента может достигать от 30 до 100 сантиметров, а под плиту заливается слой бетона.

Плитный фундамент довольно прочный и с легкостью способен выдержать высокоэтажные строения, однако его постройка обходится дороже, из-за более высокой цены материалов. Такой тип фундамента еще называют – плавающий, потому что он находится практически над землей, из-за чего не подвергается изменениям температуры земли и подземным колебаниям грунта.

Плитный фундамент обладает следующими плюсами:

Может использоваться для возведения строений на слабых типах грунта, за счет своей конструкции и равномерного распределения нагрузки на почву;
Один из самых прочных видом фундаментов и способен переносить экстренные нагрузки;
Для пола не нужны дополнительные перекрытия;
Простота конструкции, за счет монотонного фундамента.

Из минусов можно выделить следующее:

Увеличенная стоимость строительства из-за увеличения материалов;
Невозможность возведения подвала;
Необходимость выравнивания местности.

Таким образом, выбор фундамента для частного дома зависит от множества факторов. Вам нужно определиться, что именно нужно и какая почва на месте строительства.

Какой фундамент для дома лучше — ленточный или плитный? Дон Бетон

Сегодня, в связи с расширением масштабов загородного домостроения, поднимается множество вопросов, касающихся самых разных аспектов конструкции здания или стройматериалов. Многие из этих аспектов ранее строителей не волновали, так как малоэтажные дома строились по классическим схемам. В наше время же, с появлением новых материалов и в связи с попытками более углубленного изучения принципов возведения зданий начинающими застройщиками, начинают рушиться прежде считавшиеся незыблемыми схемы. Очень часто это связано с необходимостью удешевления строительства и эксплуатации загородного жилища без понижения его качества. Так, к примеру, многие будущие домовладельцы начинают отдавать предпочтение плоским крышам, хотя еще лет десять назад такая крыша считалась моветоном. Но оказалось, что именно плоская крыша в состоянии обеспечить самую высокую надежность кровли, а не скатная. Или же начинает выясняться, что железобетонные стены гораздо дешевле и комфортней стен из газобетона, который уже долгое время считается самым оптимальным вариантам. Такие же споры ведутся и вокруг фундаментов.

Самые два популярных вида ленточного фундамента – это заглубленный и мелкозаглубленный. Но для жилых домов используется исключительно заглубленный фундамент, потому что на фундаменте мелкозаглубленном ставить капитальный жилой дом опасно. Этот тип можно применять только при строительстве курятников и сараев, но не для жилья человека, в котором он намерен прожить свою жизнь. Потому мелкозаглубленный фундамент рассматривать не будем.

Что касается заглубленного ленточного фундамента, то его конструкция, как упоминалось выше, варьируется от условий, в которых он строится. В основном она зависит от грунта – если грунт прочный, то конструкция может быть стандартной, если же влажный – то ее надо усиливать. Дело в том, что если грунтовые воды подходят близко к поверхности, то грунт будет всегда влажным, даже если на глаз этого не определить. Поздней осенью, при первых заморозках, влага в этом грунте начинает превращаться в лед и сжиматься, соответственно оседает и грунт вместе с фундаментом. В этот момент «лента» может в некоторых местах буквально «провисать» и изгибаться, вместе с ней деформируются и стены. Весной же, когда лед превращается в воду, грунт начинает пучить, и фундамент начинает выталкивать из земли. И вся беда в том, что в разных местах это выталкивание происходит неравномерно, что опять же ведет к перекосу стен и появлению трещин в кладке. Поэтому многие застройщики стараются заглубить фундамент как можно больше, чтобы его опорные части находились ниже уровня промерзания почвы, и морозное пучение на них не действовало.

Но эта хитрость нередко не срабатывает, так как подпочвенная влага никуда не девается, и часто всё пространство внутри «ленты» начинает затапливать. Даже если вокруг дома возведена мощная отмостка, грунтовые воды все равно будут подпитываться водой атмосферной – дождь, оттепель, даже сильный туман наполняют грунт вокруг дома обильной влагой, и она вся уходит под фундамент. Как результат – под домом постоянно скапливается вода, полы помещений нижнего этажа все время сырые, и как их не гидроизолируй, сырость все равно проникает в дом со стороны фундамента. С этим сталкиваются почти все домовладельцы, отстроившиеся на грунтах даже с малой влажностью и относительно глубоко залегающими грунтовыми водами. Дело в том, что вода, как бы глубоко она не залегала, по капиллярам все равно выходит наверх, и на «ровном», то есть открытом месте она испаряется, уходит в атмосферу, а попадая в пространство под домом – скапливается в районе фундамента, и с этим справиться практически невозможно. Гидроизоляция не в состоянии бороться с влагой вечно, и время от времени любой гидроизоляционный материал разрушается. Стоит только в защите образоваться маленькой трещинке – и влага устремится в нее, заполняя новые пространства в подполах здания. А если влага проникла под фундамент, то обычным ремонтом не обойтись – надо будет все переделывать заново.А теперь можно рассмотреть фундамент плитный. Что такой фундамент собой представляет? По сути – это монолитная бетонная плита, укрепленная арматурой. Эта плита укладывается на любой грунт – хоть влажный, хоть сыпучий, — и на ней строится дом. Бетонную плиту не надо гидроизолировать – бетон не намокает, соответственно, через себя воду не пропускает, поэтому полы первых этажей дома все время будут сухими. Бетонная плита очень устойчива, потому что она, в отличие от ленты, не создает точечных нагрузок на грунт, она опирается на него всей своей площадью, потому плита не уйдет в грунт со временем, как ленточный или свайный фундамент. Морозное пучение грунта такой плите не страшно, так как под ней грунт не замерзает в самый лютый мороз, и его температура всегда выше нуля, причем значительно. Другое дело, что под таким фундаментом не построить подвал, но, как показывает практика, основная масса бюджетных застройщиков в подвалах вообще не нуждается, в крайнем случае они строят «надземный» цокольный этаж, который прекрасно заменяет подвал, но лишен практически всех его недостатков.

Теперь следует выяснить – на самом ли деле плитный фундамент дороже, чем ленточный? В теории – конечно дороже, так как на плиту уйдет гораздо больше бетона и арматуры, чем на «ленту». А вот на практике это совсем не так. Для того чтобы построить большой и прочный дом, плиту толще 30 см заливать нет никакого смысла. Если высчитать площадь и массу ленточного фундамента, то запросто может оказаться, что на заглубленный фундамент уйдет не меньше бетона и арматуры, чем на плитный. А если прибавить сюда опалубку, то экономия получается вообще не в пользу «ленты», на которую уйдет досок раз в 5 больше, чем на плиту. Также не следует забывать о том, что при устройстве плитного фундамента земляные работы сводятся к минимуму – плита может укладываться прямо на грунт, правда, придется убрать с места постройки плодородную землю, которую можно потом использовать в саду. Но это совершенно не тот масштаб земляных работ, которые нужно проводить при строительстве заглубленного ленточного фундамента.

Также при установке плиты почти полностью исключаются расходы на гидрологическое состояние участка, которое обязательно надо проводить до строительства ленточного фундамента. Ленточный фундамент – сооружение относительно неустойчивое, его нужно специально рассчитывать на максимальную нагрузку, тогда как плита толщиной 30 см выдержит малоэтажный дом практически любой массы. Это весьма существенная часть расходов, которые обычно включаются в смету при строительстве, сюда также следует прибавить и расходы на зарплату рабочих, которые будут лить «ленту». Ленточный фундамент – сложное сооружение, и должен возводиться специалистами, которые за свою работу мало не берут. А вот фундамент плитный можно залить и своими силами при помощи одного-двух подсобных рабочих. Правда, придется потрудиться, чтобы повязать арматуру на большой площади, но это не те хлопоты, которые сопровождают строительство ленточного фундамента, потому что вязать арматуру для фундамента на больших площади и в узких канавах – это совсем разные вещи.

Если сравнивать эксплуатационные характеристики обоих видов фундаментов, то тут также наблюдается кардинальное различие. Как выше говорилось, монолитная бетонная плита не требует никакой гидроизоляции и никакого утепления. Плита сама по себе и утеплитель, и гидроизолятор. Срок ее службы без ремонта сопоставим со сроком службы самого дома, и то и гораздо больше. При бетонной плите утеплять пол нет совсем никакой надобности, потому что, как писалось выше, под ней грунт никогда не замерзает. Ленточный же фундамент требует очень серьёзного утепления, но, как показывает практика, наружное утепление очень быстро портится от влаги. А если утеплять пол изнутри помещения, то появляется масса неудобств, например слой утеплителя «съедает» очень много жилого объема помещения, к тому же на нем невозможно будет оборудовать систему «теплый пол». Если же вместо утеплителя применить «теплый пол», то значительная часть выделяемого этой системой тепла будет уходить через перекрытия в подпол и греть влажную землю, а влага, как известно, при повышении температуры превращается в туман или пар, которые будут проникать через любые щели в перекрытиях первого этажа. При бетонной плите же эту систему можно просто утопить в нее при заливке, а благодаря высокой теплоемкости железобетона, это тепло в землю уходить не будет.

Также следует еще сказать о том, что для армирования плитного фундамента не обязательно применять арматуру металлическую, прекрасно подойдет и композитная. Такую арматуру и укладывать легче, и вязать, к тому же она, в отличие от металла, не поддается коррозии и значительно «теплее», что поможет сохранять больше тепла, хоть и ненамного, но все же экономия весьма заметная.

Таким образом, рассматривая самые предпочтительные варианты фундаментов для малоэтажных частных домов, не следует обращаться ко всяким заинтересованным советчикам, особенно проектировщикам или строителям, которым вы собираетесь поручить возведение своего дома. Надо понимать, что архитектору невыгодно связываться с плитным фундаментом, потому что он на нем совершенно ничего не заработает. То же самое касается и строителей – работы с такой простой конструкцией не более чем на день, в то же самое время они гораздо больше сдерут с клиента за фундамент ленточный, потому, естественно, и будут советовать ему именно такую конструкцию.

В заключение следует сказать, что не всегда на первый взгляд сложные и затратные конструкции являются таковыми. Поэтому прежде чем строить себе дом за городом, необходимо хорошо изучить тему и получше разобраться в свойствах строительных материалов.

Какой фундамент лучше на болотистой местности

Содержание:

Предварительный этап работ

Обустройство плитного фундамента

Выполнение свайных фундаментов

Иногда возникает необходимость возвести фундамент на болоте. Подобные участки местности малопригодны для проведения строительных работ.

Торфяники и заболоченные грунты рассматриваются как весьма сложные почвы для осуществления любого строительства. Они перенасыщены влагой, и содержат в своём составе огромное количество мелкозернистых веществ (частиц). Всё это способствует образованию весьма нестабильных плывунов.

Зимой на таких грунтах появляются дополнительные проблемы в виде их морозного пучения. Весной паводковые воды и подъём грунтовых вод, интенсивно размывают эти участки местности.

Твёрдые слои могут находиться на существенной глубине, что фактически делает применение свай любых типов на болоте практически невозможным.

Предварительный этап работ

Чтобы получить правильный ответ на вопрос, как сделать фундамент на болотистой почве, необходимо в обязательном порядке провести предварительные исследования грунта на выделенном участке. Процедура эта достаточно сложная. Поэтому выполнять её должны специализированные компании, имеющие необходимые разрешительные документы и соответствующую лабораторную базу.

Для правильного принятия решения потребуется:

определить тип почвы (грунта) на участке болота, выделенном под будущее строительство;

установить глубину промерзания местности;

количество подпочвенных вод и уровень залегания вод грунтовых (УГВ).

Керны для последующего лабораторного исследования почвы забираются, как минимум, в четырёх местах (в углах будущего фундамента). При этом глубина забора определяется типом строящегося объекта.

Если планируется возведение брусового или каркасного здания, достаточно пробурить скважину до 5 метровой отметки.

Для тяжёлого дома из камня или кирпича потребуется забор проб грунта на болоте с глубины до 10 метров.

Вручную сделать это практически невозможно, поэтому для строительства необходимо арендовать специальную технику и спланировать её использование на местности в то время, когда она сможет пройти на участок (в некоторых случаях это возможно только зимой).

Несмотря на то, что привлечение техники и профессиональной лаборатории обойдётся достаточно дорого, экономить на этом не следует. В противном случае вы не получите развёрнутого ответа на вопрос, какой лучше фундамент на болотистой местности. А вся возведённая вами конструкция может просто сложиться на манер карточного домика. Расходы, в этом случае, будут несоизмеримо выше.

Кроме вопросов, упомянутых выше, в процессе изучения проб грунта застройщик получает массу дополнительной полезной для строительства информации:

оценка рельефа местности;

изменение структуры почвы на болоте за несколько последних сезонов;

состав пластов и глубина их залегания;

толщина пласта и его физические характеристики.

Кроме этого, в обязательном порядке специалисты выполнят анализ поведения грунтов (почвы) при обильных осадках и в период снеготаяния, определят негативное влияние избытка влаги на эксплуатационные параметры возводимого объекта (в первую очередь, на его фундамент и, при наличии, подвал). Всё это позволит вам не ошибиться, делая выбор, какой фундамент лучше на болотистой почве.

Высокий УГВ требует выполнения дренажных работ, обеспечивающих его понижение до оптимального.

В отдельных случаях толщина грунта, состоящего из торфяников или торфяников на болоте не превышает 2 метров. В таких ситуациях проще полностью убрать этот слой почвы и проводить обустройство фундамента на устойчивом основании.

В противном случае возможно три варианта решения:

обустройство монолитного фундамента;

изготовление свайного фундамента;

отказ от строительства на данном участке местности.

В ряде открытых источников рассматривается также ленточный фундамент на болоте (монолитный мелкозаглубленный). Но данное решение на болотистых грунтах следует выбирать весьма осторожно, так как оно имеет огромное количество подводных камней и не гарантирует 100% надёжности основания.

Всё вышесказанное позволяет сделать однозначный вывод о необходимости предварительного выполнения геологических исследований почвы на таких участках местности. Только так можно получить информацию, позволяющую правильно выбрать тип требуемого фундамента и технологию его возведения.

Обустройство плитного фундамента

Универсальным решением для болотистых участков является использование «плавающего» фундамента, представляющего собой толстую монолитную армированную плиту. В процессе возможных подвижек грунтов она перемещается целиком. При этом смещающие вертикальные и горизонтальные нагрузки на здание, возведённое на подобном фундаменте, не передаются.

В силу высокой стоимости строительства и его технической сложности экономически обоснованным является выбор подобного фундамента на болоте под дом. Подсобные строения возводятся на свайных фундаментах различных типов.

В целях минимизации воздействия подпочвенных и грунтовых вод на подобной местности под плитой выполняется подушка из щебня.

Алгоритм изготовления

1. Подготавливается рабочая площадка (выравнивание и расчистка).

Затем выполняется строительство подушки из крупного щебня толщиной до 1000 мм. Допустимо, в отдельных случаях, использовать для её обустройства имеющийся строительный мусор. Рекомендуется, чтобы она уплотнилась (вылежалась) естественным путём. На это может потребоваться не меньше 12 месяцев. Возможен вариант уплотнения почвы с использованием тяжёлой техники (если она может быть использована с учётом характеристик грунта).

2. Поверхность отсыпанного и уплотнённого щебня горизонтируется и подвергается бетонной подготовке. (Выполняется строительство опалубки и тонкослойная заливка, с последующим выравниванием поверхности бетона).

Далее следует технологический перерыв на несколько дней для схватывания и частичного химического высыхания бетона, уложенного на болоте (набор прочности).

Затем поверхность бетонной стяжки утепляется с использованием плитных утеплителей (например, «Пеноплекс») с толщиной листов 50-100 мм.

Слой теплоизоляционного материала укрывается геотекстилём с перехлёстом полотен на 100 мм и их сваркой. Данный материал обеспечивает формирование основы для настила гидроизоляционных материалов и защищает последние в случае возможного разрушения основы из бетона (подготовки).

3. Настилается рулонная гидроизоляция. Это могут быть плёночные диффузионные мембраны на основе полимеров.

Она защитит фундамент от возможного проникновения капиллярных (вариант, подпочвенных) вод, поступающих из почвы, и, благодаря своим свойствам, обеспечит отвод влаги от фундамента.

Рулоны настилаются с нахлёстом и свариваются (парный параллельный шов). Карман, остающийся между ними и наполненный воздухом, позволяет проконтролировать герметичность сварочных работ. Торцы кармана также заваривают.

4. Уложенный слой гидроизолятора накрывают геотекстилём, поверх которого настилается толстая ПЭ плёнка (для теплиц). Полотна плёнки клеятся строительным скотчем (двухсторонним).

Подобный слоёный пирог обеспечивает свободное перемещение плиты по основанию и защищает бетон от точечных нагрузок механического характера и влаги.

Выполняется строительство опалубки под заливку основного тела плиты (съёмная или несъёмная). В последнем случае её собирают из щитов, имеющих специальное утепление. Опалубка усиливается внешними подкосами, чтобы исключить нарушение геометрии внешней стенки плиты. По опалубке размечается уровень заливки.

Практика показывает, что требуемая минимальная толщина плитного фундамента, который возводится на составляет ≥ 300 мм.

5. Армирующий каркас собирается из арматуры повышенной прочности. Пруток обязательно должен иметь рифление. Рекомендованные диаметры (12-16) мм.

Пруток нарезается по размерам и укладывается сеткой на пластиковые направляющие (оптимальный шаг 150 мм).

6. Заливка проводится единовременно. В противном случае могут возникнуть швы, являющиеся генераторами деформации.

Раствор требуется обработать вибратором для удаления воздуха (сначала глубинным вибратором, потом виброрейкой). Получается ровная поверхность.

7. Химическое застывание бетона на местности (набор 100% расчётной прочности) занимает 28 суток. На протяжении этого времени за бетоном требуется уход (защита от преждевременного высыхания, излишнего охлаждения и т.п.). Поэтому вся поверхность накрывается защитной плёнкой (ПЭ).

8. После того, как бетон созрел, осуществляется защита торцевых частей плиты от возможного воздействия влаги (обмазочная гидроизоляция на основе полимеров). Затем их утепляют плитами ЭППС (приклеивают листы пеноплекс нужных размеров).

Выполнение свайных фундаментов

Существует несколько видов свай, используемых при строительстве. Подобные типы фундаментов являются предпочтительными, если строящийся дом имеет незначительную массу (каркасный или деревянный) либо когда возводится фундамент для хозблока на болотистой местности.

В первую очередь, это железобетонные забивные сваи. Специальная установка (копёр) забивает их в почву (грунт), пока свая не достигнет твёрдого (желательно, скального) основания. Фундамент, в этом случае, опирается на надёжные плотные породы.

Сваи буронабивные возводятся на болоте по довольно сложной технологии, и, в обязательном порядке, требуют выполнения комплекса дренажных работ. В двух словах процесс выглядит следующим образом:

забивается обсадная труба;

из неё выбирается грунт;

внутрь монтируется собранный силовой каркас;

заливается бетон;

после полного застывания бетона обсадная труба демонтируется.

Вариант востребован при строительстве объектов значительной массы на подобной местности.

Винтовые сваи на болоте чаще всего используют при самостоятельном строительстве дома.

Завинчиваются они вручную, либо с использованием специальной строительной техники. Установленные в почву сваи обвязываются металлическим или железобетонным ростверком, что существенно увеличивает жёсткость и прочность конструкции.

Часто этот тип свай используется для строительства свайно-ленточного фундамента на болоте (заболоченной местности).

Вариант прост в монтаже, который можно вести в любое время года. Позволяет заглублять сваю на необходимую глубину (наваривается очередная труба).

Для защиты от коррозии сваи предварительно обрабатываются специальными составами.

Геология грунта и тип фундамента дома

Фундамент – основа всех основ. Как его заложишь, так дом и
будет стоять. Чтобы заложить правильный фундамент нужно в первую очередь
понимать, какой грунт под ним находится, и потом уже принимать во внимание
архитектурные особенности дома.

По способу устройства фундаменты можно разделить на
несколько типов. Чтобы не перегружать вас длинными фразами специализированных
терминов, каждый тип фундамента и его структуру мы будем не описывать, а демонстрировать с
помощью изображений.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Ленточный
фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Вот как это выглядит:

Ленточный фундамент по своей конструкции может быть также сборным, сборно-монолитным или монолитным. Выше нарисованы монолитные фундменты. Это — сборный и сборно-монолитный фундаменты:

Такой фундамент считается одним из самых
выгодным, поскольку и объем земляных работ и строительных материалов он требует
меньше, чем другие виды фундамента. Но и грунт
ему нужен «хороший». Т.е. такой,
который:

не смещается,
мало
подвержен силам морозного пучения,
имеют
низкую проседаемость,
однородный
на всем участке застройке.

Такими
идеальными характеристиками обладает скальный грунт и песок. Хорошим грунтом
может считаться супесь, суглинок, в зависимости от его геологических
показателей. Толщина ленточного фундамента как правило
соответствует ширине стены дома.

Для хороших грунтов такой толщины обычно достаточно,
чтобы нагрузка дома на основание фундамента не превышала допустимых показателей,
но, если грунт обладает слабой несущей способностью, его состав не однороден, тогда выполняют уширение его основания
(подушку).

Ленточный фундамент не всегда
рационально использовать для просадочных грунтов, в сейсмозоне, при высоком
уровне грунтовых вод.

Просадочные грунты — те которые, не выдержат нагрузки дома, будут
«просаживаться» под его

массой. Если при этом мы распределим массу дома только
на узкую ленту фундамента (без подушки), нагрузка на такой просадочный грунт
будет гораздо выше, чем в случае использования плитного фундамента.

Это чревато
как минимум трещинами в стенах, которые будут появляться постоянно, а то и в
самом фундаменте. В таком случае ленту фундамента нужно опирать на более
глубокий, уже не просадочный слой грунта, который может оказаться слишком
глубоко, и ленточный фундамент окажется слишком дорогим. Либо увеличить площадь
бетонной «подушки», на которую опирается лента фундамента, чтобы снизить
нагрузку, распределив ее на большую площадь. Для сильно просадочного грунта
такая подушка может потребоваться слишком широкой, а
значит дорогой и нецелесообразной.

Если лента фундамента под тяжестью дома просядет
вглубину более чем на 10-15 см, грунт
считают сильнопросадочным и ленточный фундамент использовать не рекомендуют.

В сейсмозоне нельзя использовать
сборный ленточный фундамент — достаточно высока вероятность, что при
землетрясении его конструкция потеряет целостность, и он не сможет нести
положенную нагрузку дома. Сборно-монолитный фундамент с верхним монолитным
поясом можно возводить если максимально уровень возможных землетрясений доходит
до 7 балов, в других случаях возводится ленточный монолитный фундамент.

Высокий уровень грунтовых вод, значительно усложняет сам процесс
укладки ленточного фундамента, поскольку на это время нужно обеспечить откачку
воды или устанавливать специальные дренажные конструкции. Но это не означает,
что ленточный фундамент нельзя использовать. В этом случае нельзя использовать только
ленточный фундамент для зданий с подвалом.

Ленточный сборно-монолитный заглубленный фундамент выгодно использовать
при незначительном перепаде высот на участке застройки (до 0,7 м). Вам не
нужно врезаться в склон или делать подсыпку для выравнивания всей площади участка
застройки, что трудоемко и дорого. Заглубление фундамента делается только для
ленты, оно будет соответствовать перепаду высот: на самой высокой точке лента
фундамента будет едва выступать над землей, в самой низкой точке фундамент
выступает на всю свою высоту. Если грунт пучинистый — устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента
возможно,

для этого необходимо утеплить вертикальные стены ленточного
фундамента, утеплитель будет «гасить» силы морозного пучения, и они не будут
поднимать фундамент вверх. А также утеплить подушку фундамента (если она есть)
—это послужит утеплением для отмостки и плиту пола.

Для глубокозаглубленного фундамента
достаточно предусмотреть вертикальное утепление цоколя на 50 см ниже грунта и
плиту пола (аналогично как на рисунке плитного заглубленного фундамента).

Силы морозного пучения опасны тем, что стремятся «вытолкнуть» ленту фундамента вверх.

Пример ленточный-монолитный фундамент:

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Плитный
фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Плитный заглубленный
фундамент – это по сути, готовый подвал (в зависимости от глубины заглубления).
Мелкозаглубленный плитный фундамент закладывают на глубину не менее 40 см,
иногда с ребрами жесткости (для лучшей устойчивости на ползучих грунтах) иногда
без них. Это один из самый универсальных
типов фундамента. Плитные фундаменты и мелкого, и глубокого
заложения имеют жесткое армирование по всей несущей поверхности.

Это позволяет снизить нагрузку
дома на грунт, равномерно ее распределить, а также еще больше увеличивает
устойчивость фундамента к нагрузкам, которые возникают при замораживании грунта,
оттаивании и его просадке. Благодаря такой жесткой монолитной конструкции,
выполненной под всей площадью дома, ему не страшны никакие смещения грунта:
плита подвергается перемещению вместе с грунтом равномерно, тем самым предохраняя
от разрушения конструкцию здания.

По причине более дорогой стоимости
плитного фундамента, по сравнению с ленточным,
закладывать такой фундамент на хорошем грунте не имеет смысла, но в
принципе возможно.

Плитный фундаментй закладывают при

пучинистых,
слабых,
просадочных грунтах и
больших нагрузках.

В таких случаях ленточный фундамент не позволяет
снизить давление на грунт до допустимых величин.

Его применение оправдано на влажном грунте с
высоким уровнем грунтовых вод.
Плитный фундамент глубокого заложения — идеальный вариант для дома с подвалом или
цокольным этажом на таком грунте.

Плитный мелкозаглубленный фундамент выгодно
использовать на просадочном грунте с небольшим перепадом высот, где использовать ленточный заглубленный
фундамент не представляется возможным.

Плитный фундамент не целесообразно закладывать
только в тех случаях, когда подвал вам не нужен, а параметры грунта требуют слишком
глубокого заложения плиты фундамента.
Свайный фундамент в этом случае будет более выгодным.

Пример монолитная фундаментная плита:

Монолитная фундаментная плита от Z500

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Свайный фундамент хорош там,
где верхнии слои грунта не выдержат большой тяжести дома, а докапываться до
более плотных слоев и устанавливать фундамент на них оказывается слишком дорого – поскольку они залегают чересчур глубоко. Тогда на глубокий несущий
слой грунта опирают сваи, над поверхностью земли их «связывают» обвязочной
балкой (ростверком), на котором устраивают плиту пола. Свайные фундаменты, также,

используют на плывунах или при очень высоком уровне грунтовых вод.

Нет случаев для которых нельзя использовать свайный
фундамент, но для хорошего грунта он, конечно, неоправданно дорогой.

Пример свайный фундамент:

Свайный фундамент с плитой пола заведенной на ростверк:

Свайный фундамент с плитой пола заведенной на ростверк от Z500

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Столбчатый фундамент – это разновидность
свайного фундамента. Образно его можно назвать свайным мелкозагулбленным
фундаментом.

По самому типу устройству такого фундамента, понятно, что требования к
грунтам для него будут самые высокие. «Столбы»
передают грунту точечно нагрузку всего дома, а значит дом должен быть относительно
легким, а грунт очень «хорошим», таким же как для ленточного

фундамента, и
ровным. На участке с уклоном столбчатый фундамент использовать нельзя поскольку
в низкой точке участка столб потребуется достаточно высоким, это будет уже свая
а не столб, к тому же такая конструкция фундамента не сможет обеспечить жесткую устойчивость всему дому на склоне.

Столбчатые фундаменты в 1,5–2 дешевле ленточных по трудозатратам и
расходу материалов. Но на таком простом и недорогом фундаменте можно поставить
далеко не каждый дом.

ВЫВОД: из всего вышесказанного заключаем, что практически любой тип
фундамента можно использовать практически для любого грунта, если правильно
провести его утепление и гидроизоляцию, обеспечить правильную технологии
укладки. Но для каждого участка застройки будет только один самый выгодный
фундамент.

Более того, если фундаменты можно разделить по типам, то грунты разделять
по типам с точки зрения устройства фундамента на них нецелесообразно. На каждом
участке грунт имеет свою индивидуальную степень «хорошести» или «плохости». Она
выводится по следующим основным показателям геологии:

угол
внутреннего трения,
удельное сцепление
грунта,
модуль
деформации грунта,
удельный вес
грунта,

(а также по некоторым дополнительным). Эти
показатели взаимозависимы, участвуют в конструкторских расчетах только вместе
(отдельно можно обратить внимание только на модуль деформации грунта, если его
значение меньше 10 мПа — грунт слабый, требует «плиту» или «сваи», но если его
значение больше это еще не гарантия, что грунт хороший).

Только на основании геологических изысканий конструктор сможет
рассчитать, в каком случае выгодно ставить дом на «ленту» с «подушкой», а в каком
использовать мелкозаглубленную плиту. В каком случаем использовать плиту
глубокго заложения, а в каком сваи. А здесь теоретически мы можем вывести
только тенденцию: для хорошего грунта «подойдет» лента или столбчатый
фундамент, для плохого – свайный.

Во всех проектах Z500 предусмотрен ленточный сборно-монолитный фундамент. ЕСЛИ ГРУНТ ВАШЕГО УЧАСТКА ТРЕБУЕТ ДРУГОЙ ТИП ФУНДАМЕНТА, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТЕ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ДОПОЛНЕНИЕМ АДАПТАЦИЯ ФУНДАМЕНТА

undefined

.undefined

undefined

П.С. Обратите внимание, что в данной статье, все фундаменты изображены
схематично, для того, чтобы дать читателю общее представление о них. В каждом
отдельном случаем структура фундамента может отличаться от той, которая
нарисована на картинке.

Какой фундамент лучше всего выбрать для деревянного дома

Даже несмотря на то, что деревянный дом является относительно легкой постройкой, при его возведении очень важно уделять большое значение выбору несущео остова. Не исключение – ситуации, когда вы собрались своими руками строить дом, лишив себя удовольствия платы за труды проектировщиков и профессиональных строителей. Каким должен быть фундамент для деревянного дома?

Рассматривая разнообразные варианты, мы сразу же оговоримся: речь идет про дома из бруса, каркасные дома, бани – одно- или двухэтажные сооружения, для которых не предполагается дополнительная облицовка тяжелыми строительными материалами. Поэтому в качестве основных типов мы выбрали мелкозаглубленный ленточный, столбчатый и свайный. Заглубленный ленточный и плитный отмели ввиду нецелесообразности их применения к легким постройкам – это дорого, отнимает много сил и времени. Конечно, огромную роль играет предварительный расчет.

Мелкозаглубленная лента

Такой вид при строительстве деревянных домов в нашей стране выбирают чаще всего. Его целесообразно возводить даже на пучинистых грунтах при условии, что грунтовые воды находятся на глубине более метра от поверхности. В этом случае лента работает как единая жесткая конструкция, предохраняя постройку от неравномерного подъема грунтовых слоев зимой. Даже в районах, отличающихся большими показателями глубины промерзания грунта, такой вид показывает неплохие эксплуатационные характеристики, отличаясь при этом способностью «плавать»: зимой здание равномерно поднимается, ближе к весне – так же равномерно опускается.

Глубина залегания может колебаться от 0,5 до 0,7 м (глубина траншеи) в зависимости от качественных показателей грунта. Значительную часть вырытой траншеи занимает слой песка (200-400 мм). Плотно утрамбованный, он служит частичной заменой пучинистого грунта и надежным основанием для железобетонного монолита. Собственно лента заглубляется всего на 200-400 мм ниже нулевой отметки.

Столбчатый фундамент

Его целесообразно возводить, если речь идет о небольших дачных домиках для сезонного проживания. Это же решение нередко используется при возведении бани. Рассматриваемый нами вариант относится к классу незаглубленных, поэтому перед его возведением (даже несмотря на небольшую нагрузку от будущей постройки) проводят полноценное изучение показателей грунта. Для сильно пучинистых, слабых грунтов такой тип не подходит.

Столбчатый фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из небольших столбиков (как правило, из железобетонных, кирпичных, каменных кубов с ребром 0,4 м) установленных с шагом 2 м по периметру сооружения, в местах пересечения стен, под несущими стенами и перегородками. Для соединения столбов в единую конструкцию возводится так называемая забирка, которой является нижний венец дома, обработанный составами, повышающими его защиту от влаги и потерь тепла.

При возведении столбов роются ямы объемом 0,125 куб. м. (выкапывается куб земли с ребром 0,5 м). Все ямы плотно набиваются щебнем – полученная подушка будет надежным основанием для столбов.

Несмотря на привлекательную экономичность и высокую скорость строительства, такое решение не позволит вам обустроить в доме подвал, причем оно чувствительно к нагрузкам и будет постоянно накладывать некоторые ограничения в плане эксплуатации дома.

Свайный фундамент

Все чаще при строительстве в нашей стране используют сваи. В США такой тип задействуют уже несколько десятилетий: он экономичен, надежен, быстро возводится и идеально приспособлен для наших условий строительства. Мы рассмотрим два самых распространенных типа: винтовой и буронабивной (буроинъекционный).

Винтовые

Данный тип применим для любых видов деревянных построек. Примечательно, что максимальная эффективность использования достигается при строительстве дома на неустойчивом грунте и неровном участке – здесь он проявляет все свои достоинства перед любыми другими типами. Конструкция такого фундамента представляет собой совокупность несущих элементов – стальных свай – в нижней части которых имеется винтовая лопасть, благодаря которой они буквально вкручиваются в толщу грунта, достигая плотных пластов, на которые впоследствии и опираются.

Погружение винтовых вполне может выполняться за счет собственных сил без применения тяжелой техники. Правда, технологический процесс монтажа требует участия как минимум трех человек, мускульными усилиями которых и осуществляется вкручивание несущих элементов. В зависимости от характеристик, каждая такая несущая едиица способна выдержать нагрузку от 4 до 8 т – прекрасный показатель при возведении относительно легких (даже двухэтажных) домов.

Буронабивные

Для деревянных построек очень выгодно использовать буронабивные сваи, который представляет собой конструкцию, состоящую из асбестоцементных труб, внутри которых вставлен арматурный каркас и залита бетонная смесь.

Труба в этом случае служит и формой, и конструктивным элементом, забирая на себя часть нагрузки от дома. Технологическое исполнение предполагает бурение скважин глубже максимальной глубины промерзания, монтаж асбестоцементных труб, вязку арматурного каркаса и последующее соединение всех элементов сваи воедино бетоном. Такой тип отличается экономичностью и простотой, может использоваться для слабых грунтов и при условии возведения двухэтажных деревянных коттеджей.

Загрузка…

Выбор фундамента для каркасного дома

С точки зрения ценовой характеристики фундаменты обычно делят на 2 категории: дорогие или дешевые.

При выборе того или иного типа фундамента большая часть людей, не профессионалов в строительстве, руководствуются критериями выбора такими как «могу себе позволить дорогой монолитный фундамент» или «нет, только свайный, мы ограничены по бюджету». Логика понятна — в лишние кредиты никому влезать не хочется.

Выбор того или иного типа фундамента зависит в первую очередь от особенностей почвы, глубины залегания грунтовых вод, уклона участка. Также от конструкционных особенностей будущего дома, например, теплые ли полы на первом этаже. Так как речь идет о легком каркасном доме, вес конструкции минимален и расчет по этому критерию второстепенный. Тип фундамента определяют на основании сочетания этих факторов, а цена уже следствие этого выбора.

Критерии «особенности почвы» и «глубина залегания грунтовых вод» важен!

В большей части Подмосковья почвы — глины, суглинки, супеси (в зависимости от процентного соотношения песка/глины). Уровень грунтовых вод высокий. Как следствие, в таких грунтах при замерзании возникают силы морозного пучения (вода в глине при замерзании расширяется). Объем условного 1 м3 глинистого грунта увеличивается в объеме, причем неравномерно. Неравномерность возникает из-за разной плотности почвы — соотношение глина/песок и данном месте не равно этому соотношению в объеме рядом. Эти сведения дают нам понимание, что зимой поверхность почвы на участке будет подниматься и деформироваться волнообразно. И где деформация будет больше, где меньше, никто не знает.

С песчаными почвами проще — такие почвы не пучинистые. Но нужно обязательно узнать состав почвы хотя бы на 1,7 метра вглубь и уровень грунтовых вод. Поскольку наличие песка в верхних слоях не гарантирует его наличие ниже. Возможна такая ситуация: сверху песок, ниже твердые глины (водоупор), следствие- уровень грунтовых вод высокий, песок обводнен. Фундамент, заложенный в такой грунт, оказывается в воде и также подвержен действиям сил морозного пучения.

Неравномерные деформации почвы в следствии морозного пучения приводят к:

растрескиванию монолитного фундамента
сложности с открыванием дверей и окон в доме из-за перекоса проемов
образованию щелей в стыках

Как этого избежать

Конструкторы решают подобные проблемы двумя способами: делать опирание фундамента ниже глубины промерзание грунтов или создавать конструкцию, которая будет работать как единое целое — подниматься или опускаться вместе с грунтами, не разрушаясь.

К фундаментам, которые закладываются ниже глубины промерзания относятся:

К фундаментам, которые работают как единая конструкция, относятся:

Стоит напомнить, что речь идет о легких каркасных конструкциях, поэтому несущая способность опорных грунтов как критерий к выбору фундамента не рассматривается.

Основные типы фундамента, их преимущества и особенности.

Винтовые металлические сваи

Лучший фундамент для каркасного дома это металлические винтовые сваи. Сейчас набирает обороты за счет своей себестоимости — его начальная стоимость действительно самая низкая. Другим плюсом являются его конструктивные особенности: опора ниже отметки промерзания грунтов, ростверк (обвязка) выше уровня земли. Такой фундамент решает вопросы с пучинистыми грунтами однозначно.

Явных минусов в таком фундаменте нет. Это важно!

К «неявным» минусам (неоднозначным, спорным, возможным) относятся: работа такого фундаментам во времени, а точнее повреждения фундамента при закручивании, и эксплуатационная жесткость.

Наверное, производители свай скажут, что сваи вечны, но это не очевидно. Главным образом, вопросы возникают при монтаже свай и возможном повреждении поверхности, обычно окрашенной: краска слезает, металл оказывается оголенным и подверженным воздействию химически реактивных элементов в почве. Это может привести к ржавению и последующему выходу из строя сваи.

Подчеркиваем, это субъективное мнение — чтобы подтвердить или опровергнуть его, нужно выкрутить лет через 20 сваю и посмотреть ее состояние.

Эксплуатационная жесткость:
Бывают жалобы на то, что дом как бы раскачивается, например при сильных порывах ветра. Это говорит о недостаточной жесткости фундамента в горизонтальном направлении. Решение вопроса — ставить бОльшее количество свай и делать раскосы между сваями. Однако, для дачных домиков может сгодится вариант дешевого фундамента, без раскосов.

Применение:

в пучинистых грунтах
в обводненных слабых грунтах
при значительном уклоне участка

Ленточный монолитный фундамент с отметкой ниже глубины промерзания.

Вопросы с пучением грунтов решает на 100%. Выдерживает высокие нагрузки от конструкции, но дорогой. Делать такой тип фундамента для каркасных домов не целесообразно: неоправданный перерасход денежных средств и излишняя несущая способность. Бывает нужен при устройстве цокольного этажа.

Буронабивной с высоким монолиным ростверком

Этот тип фундамента нечто среднее между свайным и монолитным мелкозаглубленным.

Обязательными условиями правильного исполнения являются:

заглубление свай ниже отметки промерзание грунтов
монолиный ростверк выше отметки земли (оптимально 15-20 см расстояние от уровня земли)

И первое и второе условия необходимы для избежание действия сил пучения.

Минусом является трудоемкость и цена. Нельзя забывать, что потом нужно будет делать перекрытие по этому фундаменту.

Монолитная плита

Лучший вариант фундамента для каркасного дома это— утепленная шведская плита (УШП).

Надежно, работает как единое целое. Сочетает в себе силовой фундамент, цоколь, утепление. Можно устраивать теплые полы. Качество высокое, но высокая и цена.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Такой тип фундамента хорош в песчаных непучинистых грунтах. Если грунты суглинки или глины использовать ленточный мелкозглубленный фундамент не желательно — возникает вероятность появления трещин или излома.

Под фундамент рекомендуется делать песчаную подсыпку 250 мм с крупной фракцией песка.

Какой фундамент нужен для дома из бруса, фундамент для дома из бруса своими руками

Несмотря на появление большого количества строительных материалов, брус остается одним из самых востребованных для малоэтажного строительства. Это обусловлено высокой теплосохранностью, доступностью и красивым внешним видом материала. К тому же, невысокий вес готового строения позволяет сэкономить на фундаменте не только деньги, но и время. В статье рассмотрим, какой фундамент нужен для дома из бруса, и как его сделать своими руками.

Содержание:

На что обратить внимание при выборе фундамента для дома из бруса
Какой фундамент нужен для дома из бруса
Утепление ленточного фундамента дома из бруса
Утепление столбчатого или свайного фундамента дома из бруса

На что обратить внимание при выборе фундамента для дома из бруса

Древесина считается легким материалом, и в отличие от кирпичных строений, под дом из бруса подойдут все виды фундаментов. Главное, перед проектированием произвести геологическую разведку грунта, чтобы принять во внимание ряд факторов, влияющих на выбор материала для фундамента.

Рельеф участка. Если участок имеет сильные перепады по высоте, то проще всего сделать свайно-винтовой фундамент;

Уровень промерзания грунта зимой. При обустройстве фундамента со сваями (бетонными или закручивающимися) их нужно заглублять ниже уровня промерзания, чтобы весной, при сезонном пучении грунта, фундамент не поднимался;
Наличие подземных речек или общий уровень грунтовых вод. Если участок расположен в низине, на болотистой местности, то под дом из бруса нередко заливают плитный фундамент;
Финансовые возможности. Если фундамент под дом из бруса планируется сделать своими руками, то это сильно повлияет на выбор его типа. Так, наиболее простым способом станет монтаж столбчатого основания.

Далее начинают проектировать фундамент под дом из бруса. На этом этапе учитывают этажность строения, а, следовательно, тот вес, который будет оказывать давление. К этому прибавляют и вес снежного покрова на кровле в зимний период.

Какой фундамент нужен для дома из бруса

Профессиональные строители для домов из бруса до 3 этажей рекомендуют выбирать столбчатый, свайный или ленточный фундамент.

Столбчатый фундамент для дома из бруса своими руками

Этот вид фундамента используется давно. Он зарекомендовал себя как надежный, простой в исполнении и недорогой фундамент. Отлично подходит для дачных построек и жилых малоэтажных домов из дерева.

Под опоры капаются котлованы, глубина которых должна быть ниже уровня промерзания.
Располагают их по углам дома и под несущими стенами. Расстояние между столбами не должно превышать 1,5 – 2 м, зависит оно от тяжести дома. Чем тяжелее строение, тем меньше расстояние.
На дно насыпают песчаную подушку слоем 10 см.
Делают опалубку в виде короба без дна нужного размера. Опускают ее в котлован. Внутрь устанавливают арматурные прутья.
Заливают бетоном и сверху накрывают пленкой. Через несколько дней опалубку можно демонтировать, а ту часть бетонной опоры, которая находится сверху, обработать жидким битумом.
В дальнейшем на каждый столб кладут рубероид и сверху укладывают первый ряд бруса.

Свайный фундамент для дома из бруса своими руками

Такой фундамент набирает все большую популярность. Это универсальный и недорогой способ сделать основание под дом из дерева. Он подойдет, если участок имеет сильный уклон. Винтовые сваи можно закрутить самостоятельно. К тому же стоят сваи недорого.

Совет: рекомендуется использовать литые сваи, которые делаются на заводах. В продаже можно встретить много кустарной продукции с приваренными головками, срок их службы значительно ниже.

При использовании специальной авто техники, сваи закручивают даже зимой. Это экономит время, так как не надо ждать, когда оттает и просохнет почва.

Этапы работ

На участке под строительство делают разметку под свайный фундамент. Расстояние между опорами под жилой дом не должно превышать 1,5 м. Под деревянную баню или хозпостройку допускается шаг в 2-2,5 м.
Располагают их по периметру дома, под несущими стенами и обязательно, в местах пересечения несущих и внутренних стен.

Закручивают их также на глубину промерзания грунта. Сваи полые, поэтому, когда их закрутят и срежут лишнее, полость рекомендуется заполнить цементным раствором.
Через несколько дней, когда бетон затвердеет, все сваи соединяют ростверком. Он послужит первым рядом для укладки бруса и свяжет весь фундамент в единое целое, придав ему жесткости.

Ленточный фундамент для дома из бруса

Это универсальный фундамент, пригоден для возведения малоэтажных домов из любого вида материала.

Главный его недостаток – сложность работ и высокая цена. Ленточный фундамент «под ключ» размером 10х7 м обойдется, примерно, в 100 тр. Выполняя работу самостоятельно, получится значительно сэкономить, но придется выполнить очень большой объем работ. К тому же, данный вид фундамента редко делают на участках с сильным перепадом высот. Так как на возведение цокольного этажа потребуется очень много бетона.

Этапы работ

Сначала требуется произвести расчеты толщины фундамента и уровня его заглубления.
Так как дом строится из бруса, то ширина ленточного основания закладывается на 15 см шире бруса.
Чтобы не усложнять работу и не делать глубокозаглубленный фундамент, котлован под него копают на глубину 50 см. А каждые 1,5 метра бурят скважины нижу уровня промерзания. Таким образом, получается свайно-ленточный фундамент. Это предохранит легкий деревянный дом от сезонного пучения грунта.

По периметру и под несущими стенами сооружают опалубку. В дальнейшем она будет демонтироваться и материал, который потребовался на ее изготовление, можно использовать повторно.
На дно насыпают песчаную подушку и проливают водой, для утрамбовки.
В скважины вертикально ставят арматурные прутья. А по длине ленты вяжут арматуру в виде прямоугольника. Желательно использовать стеклопластиковую арматуру, так как она не подвержена коррозии.
Заливать весь фундамент желательно одновременно. Поэтому строители рекомендуют заказывать раствор в машинах, чтобы не делать больших пауз, которые получается при самостоятельном замесе раствора небольшими партиями.
Сверху свежезалитый фундамент накрывают пленкой, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги и дальнейшее растрескивание бетона.

Утепление ленточного фундамента дома из бруса

Несмотря на толщину ленточного фундамента, зимой он будет частично промерзать, из-за чего в подполье будет отрицательная температура. К тому же, структура бетона пористая и при впитывании влаги, которая зимой расширяется, происходят микротрещины, приводящие к разрушению основания. Поэтому, как только фундамент сделан, требуется сразу же его утеплить.

Материал для утепления фундамента и цоколя выбирают плитный и влагостойкий. К таким относятся пенопласт и экструдированный пенополистирол. Второй стоит выше, зато он имеет более плотную структуру и не подвержен повреждениям от грызунов.

Совет: на сегодняшний день существует целый ряд материалов, предназначенных для утепления фундамента. Он имеет не только теплоизоляционный слой, но сразу и декоративную облицовку под кирпич или камень. К тому же, такие материалы выполняются в виде панелей с замковым соединением, что не только упрощает монтаж, но и исключает образование мостиков холода.

Этапы работ

Сначала весь фундамент обрабатывают жидкой гидроизоляцией, битумом, мастикой или праймером.
Когда она высохнет, приступают к монтажу утеплителя. Прикладывают лист пеноплэкса и отмеряют нужный размер. Отрезать лишнее удобно канцелярским ножом с острыми лезвиями (они довольно быстро тупятся об пенополистирол, поэтому нужно иметь несколько сменных лезвий).
К фундаменту он крепится при помощи перфоратора на дюбель-гвозди с широкими шляпками, которые называют «грибки».
Если между листами будут образовываться зазоры, то их заполняют монтажной пеной.
На этом работы по утеплению фундамента закончены. Осталось сделать декоративную облицовку. По пенополистиролу можно крепить искусственный камень или обойтись экономным вариантом – обшить профнастилом или сайдингом.

Утепление столбчатого или свайного фундамента дома из бруса

Для теплоизоляции можно использовать любой плитный утеплитель, поверх которого будет производиться финишная облицовка. Либо использовать уже готовые сэндвич панели, состоящие из теплоизоляции и декоративной облицовки. Но перед этим потребуется произвести подготовительные работы.

Бетонные или кирпичные столбы обмазываются жидкой битумной гидроизоляцией, свай уже имеют антикоррозийное покрытие.
Оба эти фундамента представляют собой отдельные столбчатые колонны. Поэтому, чтобы утеплить их, потребуется сделать каркас. Его делают из деревянных реек по всему периметру. Расстояние между рейками высчитывают индивидуально исходя из размера материала утеплителя.

Чаще всего используют пенополистирол. Его выбор обоснован высокими теплосохранными характеристиками, он не изменяет своих свойств под воздействием влаги, не гниет, и его не портят грызуны.
Листы имеют разную толщину. Так, для фундамента рекомендуют выбирать их толщиной не менее 40 мм. Все производители пенополистирола изготавливают листы системой шип-паз, чтобы после монтажа не оставалось зазоров. Но если листы при подгонке и обрезке не удалось плотно подогнать, стыки запенивают монтажной пеной.

Уже в таком виде фундамент дома надежно защищен от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Но пена, да и сам пеноплекс, требуют защиты.

Для финишной отделки используют различные материалы. Самый дешевый способ – плоский профнастил. Его выбирают под цвет кровли. Монтируют на кровельные саморезы с резиновыми прокладками.
Вариант дороже – фасадные панели имитирующие камень или кирпич. Их продают вместе с доборными элементами, чтобы красиво обходить все углы и выступы. Большинство данных панелей уже имеют тонкий теплоизоляционный слой, поэтому допускается крепить их непосредственно на каркас.

Самый дорогостоящий вариант – отделка натуральным камнем. Он крепится на цементный раствор прямо на пеноплэкс. При этом каркас требуется выполнить из качественного материала, желательно из металлических направляющих, чтобы они смогли выдержать большой вес природного материала. Также, используя камень в отделке фундамента, его укладывают и на отмостку, закрывая бетон.

Какой фундамент нужен для дома из бруса видео

Строительный кодекс Требования к фундаменту

Никто не может отрицать необходимость хорошего фундамента дома. Неправильно построенные фундаментные опоры — в отличие от плохо установленных водосточных желобов или деревянных полов с зазорами — могут в конечном итоге разрушить дом.

Итак, строительные нормы и правила, естественно, могут кое-что сказать о фундаменте. Как и любые другие кодовые рекомендации, это не столько практические инструкции по построению фундаментов, сколько параметры, которые вам необходимо соблюдать и которые должны быть скорректированы в соответствии с вашими местными требованиями.

Оценка сайта

Земля, непосредственно примыкающая к основанию фундамента — на внешней стороне фундамента — должна иметь уклон минимум 5 процентов. Это должно продолжаться не менее 10 футов.

Несущая способность грунта

Фундамент должен стоять на твердой, ненарушенной почве. Ненарушенная почва — это почва, которая никогда не переворачивалась, не вспахивалась, не рыхлялась, не рыхлялась, не вываливалась, не выкапывалась, не соскребалась, не уплотнялась, не изменялась или что-либо в этом роде руками человека или машины.Ненарушенная почва значительно прочнее, чем нарушенная.

В коде значения допустимой нагрузки (LBV) называются «предполагаемыми». Это означает, что испытание грунта — единственный способ действительно узнать значение несущей способности (LBV) грунта для опор на данном участке.

По прошествии некоторого времени нарушенная почва может быть классифицирована как нетронутая; испытание почвы может определить это.

Тип почвы	LBV на квадратный фут
Коренная порода	12 000
Осадочные породы	4 000
Песчаный гравий или гравий	3 000
Песок, илистый песок, глинистый песок, илистый гравий, глинистый гравий	2 000
Глина, песчаная глина, илистая глина, глинистый ил	1 500

Глубина, ширина и толщина опор

Глубина опоры

Опоры должны доходить до глубины не менее 12 дюймов под ранее ненарушенной почвой.Опоры также должны выступать минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой) или должны быть защищены от мороза.

Эти правила могут не применяться к дополнительным зданиям (например, навесам), если они меньше определенной площади в квадратных футах, указанной местными строительными нормами.

Кроме того, опоры палубы могут иметь разные требования к глубине. Некоторые палубы, например, не прикрепленные к дому, могут иметь разные требования к глубине.

Ширина опор

Ширина опоры может варьироваться в зависимости от конструкции, участка и условий.Согласно нормам, как правило, одноэтажные здания с опорами на ненарушенной почве с LBV от 1500 до 4000 должны иметь минимальную ширину 12 дюймов.

Для двухэтажных зданий требуются опоры шириной не менее 15 дюймов для грунта 1500 LBV. Для почвы 2000 LBV или более двухэтажные здания могут иметь минимальную ширину основания 12 дюймов.

Уровень

Требования к ровности для верха и низа основания различны:

Верх опор

Верх опор должен быть ровным, без исключений.

Нижняя часть опор

Предпочтительно нижняя часть основания должна быть ровной. Исключение: при строительстве на наклонной поверхности можно ступать на опору на 1 единицу по вертикали на 10 единиц по горизонтали (или 10-процентный уклон).

Раздвижные опоры

Расставленные опоры помогают распределить нагрузку на опоры на большую площадь. Раздвижная часть представляет собой основание, которое выглядит как перевернутая буква «Т» и переносит вес по своей площади.Стойка должна быть толщиной не менее 6 дюймов. Он должен выступать с обеих сторон не менее чем на 2 дюйма.

Прочность бетона Footing

Для фундаментов и плит, за исключением гаражей, минимальная прочность бетона должна составлять 2500 фунтов на квадратный дюйм. Вертикальные стены, подверженные воздействию погодных условий, могут иметь минимальную прочность бетона 2500 фунтов на квадратный дюйм и до 3000 фунтов на квадратный дюйм в некоторых суровых погодных условиях.

Основы строительных норм

Эти спецификации кодов взяты из Международного строительного кодекса (IBC) для одно- и двухэтажных жилых домов.Это краткое руководство предназначено для того, чтобы дать вам общее представление о нормативных требованиях к фундаментам. IBC охватывает Международный жилищный кодекс (IRC), но включает положения как для коммерческих, так и для жилых зданий. IRC одинаково подходит для жилых домов. В IRC глава, касающаяся фундаментов и опор, — это глава 4.

Помните, что каждый строительный объект уникален. Например, почва различается от места к месту, и поэтому несущая способность почвы будет изменяться.Кроме того, правила кодекса устанавливаются и применяются на местном уровне, обычно через строительный департамент каждого города. Большинство местных органов управления кодексом используют IBC и / или IRC в качестве кодов моделей, но могут опускать, изменять или расширять любую спецификацию кода в соответствии с местными условиями и требованиями законодательства. В то время как IBC и IRC — это просто рекомендуемые правила, местный кодекс — это закон страны, который вам необходимо соблюдать.

Основы вентиляции и вентиляции ползункового помещения

Несомненно, вы раньше видели эти экранированные дырочные отверстия в стенах фундамента дома и задавались вопросом, о чем они.Это вентиляционные отверстия для ползания, и они имеют решающее значение для правильного функционирования вашего дома. Ваш комфорт — и долгосрочное обслуживание вашего дома — зависят от того, насколько хорошо вентилируется пространство для ползания.

Как работает вентиляция для ползания?

В доме, где вся конструкция или часть конструкции немного приподнята над землей, но не над подвалом, зазор между нижней частью конструкции и землей известен как пространство для подполья .

В теплом влажном климате часто используется фундамент для ползания, где конструкцию выгодно слегка приподнять над землей, чтобы избежать попадания влаги. Пространства для прогулок также иногда встречаются в сочетании с фундаментом подвала, где часть дома — например, крыльцо — отделена от основной конструкции и имеет независимый фундамент.

Самый разрушительный для дома элемент — это влага. Влага является причиной множества проблем, возникающих в доме: гниль древесины, а также различные виды плесени и грибка.Если не ослабевать, влага может быстро разрушить дом.

Свет, тепло и воздушный поток — лучшее оружие против влаги в пространстве для ползания. Поскольку трудно обеспечить свет и тепло в пространство для подполья, обеспечение хорошего воздушного потока — лучшее решение.

Чтобы избежать повреждений из-за влаги, которая может привести к сгниванию балок, балок и полов, строительные нормы и правила давно требуют, чтобы пространства для ползания были должным образом вентилированы, чтобы хороший воздушный поток мог помочь сохранить эти пространства сухими. Этот воздушный поток обычно обеспечивается серией прямоугольных экранированных вентиляционных отверстий, вставленных в фундамент из бетонных блоков, окружающих пространство для лазания.

Требования Международного жилого кодекса (IRC)

Практически все требования кодекса для всех аспектов жилищного строительства перечислены в Международном жилищном кодексе (IRC). Если местные и государственные правила не отменяют их, правила, перечисленные в IRC, являются основой для всех требований кодекса для жилого жилья.

IRC Раздел R408.1, Вентиляция

Рецепты IRC для вентиляции ползунков содержатся в разделе R408, в нескольких параграфах.Первый абзац раздела 408 IRC устанавливает стандартное требование для вентиляции подвесных пространств:

Пространство под полом между нижней частью балок пола и землей под любым зданием (за исключением пространства, занимаемого подвалом) должно иметь вентиляционные отверстия через фундаментные стены или внешние стены. Минимальная чистая площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1 квадратного фута на каждые 150 квадратных футов площади под полом, если только поверхность земли не покрыта материалом, замедляющим образование паров класса 1.При использовании замедлителя парообразования класса 1 минимальная чистая площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1 квадратного фута на каждые 1500 квадратных футов площади под полом. Одно такое вентиляционное отверстие должно находиться в пределах 3 футов от каждого угла здания.

В переводе это требование кодекса означает, что вам нужен 1 квадратный фут экранированного вентиляционного пространства, проникающего через фундамент по периметру, на каждые 150 квадратных футов пространства в подполье.

Например, если размер вашего фундамента составляет 30 футов на 30 футов (900 квадратных футов), вам потребуются вентиляционные отверстия, общая площадь которых составляет 6 квадратных футов.Это может быть достигнуто с помощью шести вентиляционных отверстий размером 1 фут на 1 фут или трех вентиляционных отверстий размером 1 фут на 2 фута.

Однако, если вы покрываете голую землю в своем подвальном помещении одобренным пароизоляционным материалом, вам понадобится всего 1 квадратный фут вентиляционного отверстия на каждые 1500 квадратных футов пространства.

Кодекс также требует, чтобы в каждом углу здания было по одному вентилируемому отверстию. Это необходимо для обеспечения хорошего перетока воздуха.

Раздел 308.2, Типы вентиляционных отверстий для ползания

Во втором абзаце подробно описывается структура этих вентиляционных отверстий.Каждое вентиляционное отверстие должно иметь размер не менее 1 квадратного фута. Допустимые материалы:

Листы из вспененного листового металла толщиной не менее 0,047 дюйма
Листы из перфорированного листового металла толщиной не менее 0,070 дюйма
Решетка или решетка из чугуна
Вентиляционные отверстия из прессованного несущего кирпича
Аппаратное полотно из проволоки 0,035 дюйма или тяжелее
Коррозионно-стойкая проволочная сетка с наименьшим размером толщиной 1/8 дюйма

Если вы используете пароизоляцию, вентиляционные отверстия могут быть того типа, который имеет подвижные жалюзи.

Раздел 308.3, Невентилируемые рабочие помещения

В этом параграфе содержатся положения для ситуаций, в которых строители и домовладельцы предпочитают не использовать вентиляционные отверстия в ползунках, обычно потому, что они хотят предотвратить тепловую потерю тепла или предотвратить доступ насекомых и других вредителей в ползунки.

Строителям теперь разрешено создавать невентилируемые пространства для обхода контента при условии, что они соблюдают следующие процедуры:

Между верхней кондиционируемой зоной дома и подвесным пространством должна быть установлена механическая циркуляция воздуха.
Устройство циркуляции воздуха должно перемещать не менее 1 кубического фута воздуха на 50 квадратных футов площади для ползания.
Площадь пола в подвесном помещении должна быть полностью закрыта пароизоляционным материалом.
Края замедлителя парообразования должны быть притерты к внутренним стенам фундамента. Перекрывающиеся отдельные листы должны иметь нахлест не менее 6 дюймов. Швы необходимо зашить.
Все стены подвесных помещений должны быть изолированы в соответствии со значениями R, соответствующими региональному климату.

Руководство по требованиям к стальному фундаменту здания

Отверждение

Бетон сохнет и затвердевает в результате химического взаимодействия между водой и портландцементом. Температура и влажность также напрямую влияют на прочность и долговечность конечного продукта. Наилучшие условия для надлежащего отверждения и максимальной прочности — в сухую погоду при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту в течение 72 часов. Через три дня бетон станет достаточно прочным, чтобы можно было продолжить строительство здания.

Если вы строите в регионе с очень холодной или очень жаркой погодой в сезон, необходимо будет спланировать наперед и принять меры предосторожности, чтобы ваш бетон застыл в надлежащих условиях. Бетон, который не схватывается должным образом, со временем может потерять до 50% своей когезии и прочности.

Анатомия фундамента

Бетонный фундамент состоит из двух основных компонентов:

Фундамент
Фундамент — это структурная единица, которая требует дополнительных земляных работ и армирования.Опоры используются для распределения веса здания на несущие материалы.

Стена
Фундаментная стена в основном представляет собой заливную бетонную стену, которая простирается как выше, так и ниже уровня земли или земли. Это несущие стены, служащие опорами для стен и колонн здания.

Распределение нагрузки

Хотя стальные здания не испытывают больших вертикальных нагрузок, они должны выдерживать очень высокие горизонтальные нагрузки, которые имеют тенденцию выталкиваться наружу. Если эти нагрузки не распределены должным образом, они могут в конечном итоге вызвать структурное разрушение фундамента и каркаса. Существует два распространенных способа сопротивления или распределения горизонтальных нагрузок:

Использование анкерных стержней
В этом варианте арматурные стальные анкерные болты соединяются с анкерными болтами для связывания колонн здания и равномерного распределения нагрузки. В случаях, когда горизонтальная нагрузка не так высока, можно использовать шпильки или шпильки для передачи нагрузки непосредственно на арматурный стержень, используемый при изготовлении цементного пола.

Увеличьте размер опоры
Этот метод противодействует силе горизонтальной нагрузки, тем самым предотвращая смещение фундамента. Хотя этот вариант очень эффективен, он намного дороже.

Фонды домов из морских контейнеров 101

Наряду с соответствующей изоляцией, убедитесь, что вы используете правильный фундамент для вашего дома из морских контейнеров, что имеет решающее значение для успешного строительства.

Мы уже обсуждали, как правильно построить свой транспортный контейнер для дома.Поскольку эта новая статья является продолжением этого обсуждения, если вы еще этого не сделали, вы можете найти время, чтобы прочитать другую статью, прежде чем продолжить здесь.

Нужен ли мне фундамент для транспортных контейнеров?

Короче говоря, фундамент для дома из транспортного контейнера понадобится всегда. Это потому, что земля сильно перемещается. Земля может подниматься, опускаться или скользить. Это движение может быть спорадическим и обычно очень медленным. Несмотря на то, что часто это едва заметно, это небольшое движение может повлиять на уровень вашего дома.

Фундамент представляет собой прочную, устойчивую платформу для вашего здания. Без этой твердой платформы естественное движение земли может привести к расколу и разделению контейнеров.

Земля под вашим зданием также может состоять из различных материалов. Например, часть земли может быть твердой породой, а другая — мягкой глиной. Это создает неровность, из-за которой ваш дом может сместиться, поскольку нагрузка распределяется неравномерно. Одним из результатов может стать открытие и закрытие дверей, которые невероятно сложно.

Прочный, хорошо построенный фундамент обеспечивает правильное распределение веса. Это также поможет предотвратить попадание влаги и коррозию, возникающую в результате этой влаги.

Обратите внимание, что если транспортный контейнер домой будет перемещен в течение нескольких месяцев, достаточно использовать железнодорожные шпалы на этот короткий срок.

Типы фундаментов домов из морских контейнеров

Четыре основных типа фундаментов, которые можно использовать с домами из контейнеров, — это опоры, сваи, плиты и ленточные конструкции.Существуют и другие типы фундаментов, но они наиболее часто используются в домах из контейнеров.

Мы опишем, когда вам следует использовать каждый из них, и обсудим сильные и слабые стороны каждого из них.

Фундамент причала

Фундаменты для пирсов

являются наиболее популярным выбором для домов из морских контейнеров по многим причинам. Они относительно недороги, удобны в использовании и быстро собираются.

Любезно предоставлено Ларри Вейдом

Как видно на фотографии выше, фундамент пирса состоит из бетонных блоков.Каждый бетонный блок или опора обычно имеет размеры 50 см х 50 см х 50 см и контейнеры, армированные сталью внутри для повышения прочности бетона на растяжение.

В домах из морских контейнеров бетонные опоры обычно кладут на каждый угол контейнера. А с более крупными 40-футовыми контейнерами можно разместить еще две опоры посередине с каждой стороны контейнера.

Вы экономите много времени и денег, используя фундамент для опор, потому что вам совсем не нужно копать много земли.Вам нужно только выкопать землю для опор, которые обычно составляют 50 см на 50 см на 50 см.

Сравните это с плиточным фундаментом, где вам нужно выкопать практически всю площадь под контейнером.

Еще одна веская причина использовать фундамент для опор заключается в том, что другие фундаменты, такие как свайные, требуют дорогостоящего специализированного оборудования, что, очевидно, может быть затруднительно для строителей своими руками.

Предоставлено Ларри Вейдом

Это, безусловно, самый популярный фундамент для морских контейнеров, который мы рекомендуем большинству людей.

Фундамент свайный

Свайный фундамент используется, когда тип грунта слишком слаб для поддержки бетонного основания. Этот тип фундамента — самый дорогой из представленных здесь.

Если вы помните, свайные фундаменты использовались в тематическом исследовании контейнерного дома в Грейсвилле.

Сваи (цилиндрические массивные стальные трубы) забиваются в землю через мягкий грунт до тех пор, пока сваи не достигнут более подходящего несущего грунта.

Пример свайного фундамента

Как только сваи закреплены на месте, они обычно закрываются бетонным блоком.Итак, как только вы закрепите все свои сваи, вы получите решетчатую систему из бетонных крышек, которые над землей визуально похожи на бетонные опоры.

Свайные фундаменты строителю своими руками не рекомендуются. Подрядчик потребуется для установки свайного фундамента из-за необходимого специализированного оборудования, такого как сваебойный станок.

Плитный фундамент

Фундамент из плит — это популярный выбор, когда грунт мягкий и требует равного распределения веса. Однако его строительство занимает больше времени и дороже, чем фундамент пирса.Собираясь использовать плитный фундамент, будьте готовы много копать!

Как показано на фото выше, фундамент из плит — это бетонная плита, на которую ставятся ваши контейнеры. Фундамент из плит, как правило, немного больше, чем площадь вашего дома.

Если вы строите с двумя 40-футовыми транспортными контейнерами, ваш фундамент из плит, как правило, будет иметь ширину 18 футов и длину 42 фута. Это обеспечит выступающую опору фундамента по периметру ваших транспортных контейнеров.

Огромным преимуществом плиточного фундамента является то, что он обеспечивает прочное основание, поэтому в нем не остается пустот. Это предотвращает будущие проблемы, такие как заражение термитами.

К сожалению, из-за дополнительного количества используемого бетона и огромного пространства, которое необходимо выкопать, фундамент из плит значительно дороже, чем фундамент пирса.

Мы часто видим плитные фундаменты, используемые в более теплом климате, где замерзание не вызывает опасений.Однако они увеличивают вероятность потери тепла, когда температура земли опускается ниже внутренней температуры, потому что контейнер может проводить тепло в землю, которая передает больше тепла, чем за счет конвекции в воздух.

Обратите внимание, что при использовании фундамента из плит после схватывания бетона доступ к инженерным коммуникациям отсутствует. Если в водопроводной трубе есть протечка, бетон придется разрезать, чтобы получить доступ к трубе. С фундаментом для пирса у вас всегда будет доступ к инженерным коммуникациям.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент (также известный как траншейный фундамент) представляет собой своего рода комбинацию ранее упомянутых опор и плитных фундаментов.

Ленточный фундамент, показанный ниже, представляет собой просто полосу бетона, уложенную для поддержки контейнеров. Бетонная полоса обычно имеет ширину 1-2 фута и глубину 4 фута.

Полоса может проходить либо по периметру контейнеров, либо вместо этого укладываться сверху и снизу контейнеров.

Идеально подходит для тех случаев, когда вы ищете более дешевую альтернативу плиточному фундаменту, но у вас немного менее твердое основание для укладки фундамента.

Для мест, где земля остается влажной большую часть времени из-за большого количества дождя, можно использовать ленточный фундамент из щебня с использованием рыхлого камня под бетонной полосой. Этот камень позволяет воде течь и стекать.

Как и все упомянутые типы фундаментов, ленточные фундаменты также имеют свои недостатки.Например, ленточные фундаменты обладают низкой сейсмоустойчивостью. Кроме того, из-за своей неглубокой формы ленточные фундаменты лучше всего подходят для небольших и средних построек.

Как прикрепить транспортные контейнеры к фундаменту

Самый популярный способ крепления контейнеров к фундаментной подушке — стальная пластина. Вариант заливки на месте включает вдавливание стальной пластины с приваренными под ней анкерами во влажный бетон. Вы также можете смазать анкеры эпоксидной смолой в бетоне после его установки.Хотя также можно использовать механические анкеры, они, как правило, менее прочные и не рекомендуются.

В любом случае вам нужна плоская, ровная бетонная плита, которая подходила бы к четырем угловым фитингам каждого контейнера. Как только бетон затвердеет, транспортные контейнеры помещаются на стальные пластины, и все можно сваривать.

Некоторые люди предпочитают просто ставить контейнеры на фундамент, где они просто удерживаются на месте своим огромным весом. В большинстве случаев это, вероятно, нормально, но вы должны знать, что наводнения и торнадо могут сдвинуть незакрепленный контейнер!

Прочность бетона для вашего фундамента

Если вы решили использовать бетонный опорный или плиточный фундамент, этот раздел будет для вас чрезвычайно актуален.

После того, как люди решили использовать бетонный фундамент, их следующий вопрос обычно заключается в том, какую прочность бетона использовать.

Прочность бетона, который необходимо использовать для фундамента, будет в первую очередь решаться на основании отчета геотехнического инженера.

Прочность бетона обозначается значением C. Бетон C15, универсальный бетон, изготавливается из 1 части цемента, 2 частей песка и 5 частей гравия. Чем выше доля цемента, тем прочнее бетон.Например, C30 — это очень прочный бетон, состоящий из 1 части цемента, 2 частей песка и 3 частей гравия.

Пример фундамента бетонной опоры

Если вы смешиваете небольшие количества, вы можете сделать это вручную или с помощью бетономешалки. Для объемов, превышающих 1 кубический метр, рассмотрите возможность доставки бетона прямо на ваш объект, готового к использованию.

Обратите внимание, что если вы сами смешиваете бетон, убедитесь, что вы тщательно перемешали все элементы вместе, иначе прочность бетона значительно снизится.

Чтобы определить, сколько бетона вам нужно, достаточно рассчитать кубические метры вашего фундамента. Умножьте ширину на высоту на глубину.

Например, чтобы рассчитать, сколько бетона необходимо для фундамента из плиты шириной 10 футов, длиной 22 фута и глубиной 2 фута, умножьте 10 x 22 x 2. Количество заказываемого бетона составит 440 кубических футов.

Как только цемент смешан с водой, он начнет отверждаться. Убедитесь, что бетон должным образом застывает, так как это улучшает его прочность и долговечность.Бетон затвердевает должным образом только в том случае, если температура бетона находится в подходящем диапазоне (см. Упаковку производителя).

Обычно для отверждения бетона требуется 5-7 дней. В течение этого времени его нужно поддерживать во влажном состоянии.

Заливка бетона в жаркую погоду

Если вы укладываете бетон в жаркую погоду, очень важно правильно подготовить площадку перед заливкой бетона. Разместите временные солнцезащитные козырьки, чтобы блокировать попадание прямых солнечных лучей на бетон.Также перед укладкой бетона следует обрызгать землю холодной водой. Пока вы замешиваете бетон, убедитесь, что вы используете холодную воду.

Еще одна хорошая идея — заливать бетон либо поздно вечером, либо первым делом утром, чтобы избежать пиковых температур.

Заливка бетона в холодную погоду

Как и при заливке бетона в жаркую погоду, при заливке бетона в холодную погоду необходимо принимать особые меры.

Холодная погода классифицируется как средняя температура ниже нуля в течение более трех дней подряд.

Перед тем, как заливать бетон, убедитесь, что снег или лед очищены от основания и образуются. Удалите всю стоячую воду. После того, как вы уложили бетон, сразу же накройте его изолирующими одеялами. Используйте одеяла в течение 3-7 дней, пока бетон застывает. После того, как бетон застынет, постепенно снимайте одеяла, чтобы бетон не потрескался из-за быстрого изменения температуры.

Сводка

Теперь вы понимаете, зачем вам в первую очередь нужен фундамент и как выбрать подходящий для вашей конструкции.Мы выбрали типы фундаментов на основе наиболее часто используемых и наиболее удобных для самостоятельного использования, поскольку многие из вас, читающие эту статью, строят самостоятельно!

Также следует понимать, как правильно смешивать цемент для такого типа фундамента. Удостоверьтесь, что вы уделяете особое внимание советам относительно того, как укладывать в очень жарком и холодном климате, поскольку это может создать или сломать основу вашего контейнера.

Следующий шаг — доставка ваших контейнеров и установка на ваш фундамент.

Сообщите нам, какой фонд вы выбрали.

Что делает хороший прочный фундамент здания

Есть причина, по которой хороший фундамент используется и как инженерный термин, и как пословица: он необходим для хорошо построенной конструкции. Без него здание может рухнуть под собственным весом, оказаться крайне небезопасным во время землетрясения или просто развалиться после постройки. Фундаменты необходимы для зданий, и прочный фундамент — хороший шаг к достижению этой цели.

Однако добраться до этой точки непросто. Например, в Юте службы ремонта трещин в фундаменте указали, что некоторые здания все еще не соблюдают этот кодекс. Высотные здания в Сан-Франциско часто начинают сталкиваться со структурными проблемами из-за некачественного фундамента, и даже проекты недорогого жилья во Флориде страдают от проседания фундамента.

Итак, как именно построить конструкцию, которая прослужит долго? Хороший фундамент должен соответствовать нескольким принципам:

Постоянство

Очень важно, чтобы фундамент (и само здание) располагался на территории таким образом, чтобы на нее не повлияли будущие строительные работы или проекты.Это связано с тем, что любое смещение или повреждение почвы вокруг фундамента может ослабить конструкцию и сделать ее менее эффективной при передаче нагрузок от здания на землю.

Стабильность и сплоченность

Фундамент должен выдерживать нагрузку здания на землю, не ломаясь и не деформируясь под действием напряжения. Кроме того, с годами на здание не должны влиять поселения или какие-либо другие проблемы со стабильностью. Это позволяет получить гораздо более жесткую конструкцию, способную выдержать естественные изменения почвы.

Глубина

Тщательный анализ почвы и окружающей территории всегда должен определять глубину фундамента здания, чтобы конструкция выдерживала удары или нагрузки. К ним относятся природные явления, расширение почвы и усадка зданий из-за сезонных изменений. Более того, глубина также позволяет строить большие и высокие здания, позволяя им противостоять дополнительным элементам, таким как ветер и гравитация.

Согласованность

Наконец, фундамент должен иметь жесткое основание, чтобы полностью выдерживать весь вес здания.Наложенные нагрузки могут вызвать оседание зданий, если фундамент не имеет прочной опоры, что делает здание наклонным или наклонным; следовательно, ослабляя его внутреннюю структуру.

Сочетание всех этих факторов является основой построения фундамента, способного поддерживать здание и его жителей в течение длительного времени. Это сочетание урбанистического планирования, зонирования и распоряжения, а также небольшого количества собственных исследований, чтобы избежать серьезных проблем, которые могут возникнуть в будущем.

Если вы хотите поработать над фундаментом здания или считаете, что вам нужен ремонт, чтобы улучшить структурную устойчивость здания, лучше проконсультироваться со специалистами. Ремонт и закладка фундамента часто могут быть очень дорогими и требуют навыков и оборудования, которых у большинства людей нет. Опытные подрядчики по строительству фундаментов обладают всеми необходимыми инструментами, знаниями и ресурсами для безупречного выполнения работы. Они даже могут проводить регулярные проверки технического обслуживания, чтобы убедиться, что фундамент вашего здания остается прочным.

A-frame Foundation: Избегайте этой ошибки!

Чтобы прослужить долго, каждому дому нужен прочный фундамент. А-каркасные дома ничем не отличаются.

Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), особенно важен аспект фундамента.

… и нет, это никак не связано с силой …

Мы скоро подойдем к этой ОДНОЙ детали, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.

Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как утепленная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / один фут из свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.

Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего точки соединения .

Дома Solo и Duo могут стоять на 3 точках.
Учитывая более длинный пролет основания, дома типа Trio должны поддерживаться в 5 точках.

Лучшим типом фундамента для обеспечения такой опоры является ленточный фундамент .
В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент .

Преимущества ленточного фундамента

По сравнению с плоскими бетонными плитами, при использовании ленточного фундамента есть несколько очевидных преимуществ.

Вот список наиболее убедительных:

Минус земляные работы .
Поскольку площадь основания полос намного меньше, чем общая площадь пола, выемка грунта локализуется, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается.
Меньше бетона и стали .
Полосы геометрически меньше полноразмерной плиты, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
Кроме того, арматурные стержни необходимы в меньшем количестве.
Меньше изоляционных материалов и работ .
Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
Поскольку в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
Благодаря этому фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
Меньше времени .
В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.

Свайные фундаменты обладают теми же преимуществами, хотя обычно они требуют более глубокого копания, что может привести к более дорогостоящим земляным работам.

Самая частая ошибка

Давайте перейдем к пикантной части: ошибка будет стоить вам денег.

Эту ошибку мы находим довольно часто .
На время это заставило нас чесать в затылках …

Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

В частности:

полосы не выровнены
поверхность полос неравномерна
полосы не выровнены

Каковы последствия?

Для правильной установки сборных деревянных конструкций — будь то сборные, элементные или модульные — нужен идеально выровненный фундамент .

Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно, деньгам).

В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена для внесения исправлений.

Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение хозяина, когда такое случается…

Почему эта ошибка?

Действительно, мы много думали о том, в чем может быть причина того, что строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями. Тогда нас поразило …

В традиционных кирпичных и минометных зданиях наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

Итак, вот оно:

Строители, которые привыкли строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому они не стремятся его получить.

Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% … но они не видят проблемы.
Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

Потрясающе … не так ли?

Как этого избежать

Очевидный способ избежать этой проблемы — поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами.
В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.

Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

Вот два совета, как это сделать:

рассмотрите эту тему с самого начала.
Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
Если они это сделают, они поймут, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вы должны быть обеспокоены и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту.
ясно, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
Серьезно, запишите это в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот момент важен для вас.

Если вам удастся поставить «штраф» в контракте, значит, вы настроены, и вас не будет удивлять.

Заключение

Эта фундаментальная вещь — очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам.

Если вы собираетесь построить свой собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
Мы здесь, чтобы помочь.

Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно… так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

Основы опоры

Основы опоры

Если вы знаете несущую способность почвы, следуйте этим практическим
руководящие принципы обеспечат прочную опору

Брент Андерсон П.Э.

Под каждым домом — фундамент, и под большинством оснований — опоры.
В большинстве случаев мы воспринимаем опору как должное и обычно можем:
почвы, обычное основание шириной 16 или 20 дюймов может более чем справиться с относительно
легкий вес обычного дома.

С другой стороны, если вы строите на мягкой глинистой почве или если есть мягкая зона
под частью вашего фундамента могут быть проблемы. Основание, которое выполняет
хорошо в хорошей почве может не так хорошо работать в условиях слабой несущей способности. Мы не часто
видят полный провал, но нередко можно увидеть чрезмерное урегулирование, когда
несущая способность грунта низкая.

Если весь дом оседает медленно и равномерно, необходимо дополнительное заселение.
ничего страшного; но если оседание неравномерное (дифференциальное оседание),
быть повреждением.Каркасный дом с деревянным сайдингом и интерьерами из гипсокартона наверняка сможет
выдерживают до 1/2 дюйма дифференциального движения фундамента, но даже 1/4 дюйма
неравномерной осадки достаточно, чтобы образовались трещины в кирпичной кладке, кафеле или штукатурке.

Больше всего проблем вызывают необычные ситуации. Когда опора
выложен не по центру, чтобы стена не выдерживала опоры, когда вы сталкиваетесь с мягким
зоны на стройплощадке или при недостаточном размере фундамента, строителю грозит суждение
вызов. Если вы думаете, что впереди проблема, вы должны остановиться и позвонить
инженер.Но если риск невелик, вы хотите, чтобы работа продолжалась.

В этих сложных случаях полезно знать несущую способность
почва и причины, лежащие в основе правил проектирования фундаментов. На очень сильных почвах незначительное
ошибки, вероятно, не имеют большого значения. Однако на слабых или маргинальных почвах это
лучше быть очень осторожным — некоторые решения, придуманные подрядчиками, могут не
действительно работает.

Я инженер-консультант, а также подрядчик, и меня вызывают в
много проблемных ситуаций.Я считаю, что люди лучше понимают проблемы, если
у них есть некоторые базовые знания. На благо строителей в поле
и, рискуя чрезмерно упрощать, я собираюсь использовать нетехнический язык в
в этой статье, чтобы вкратце объяснить, как работают опоры, и представить
некоторые идеи для работы в особых ситуациях. Когда вы смотрите на решения, я
Рекомендуем, однако, иметь в виду, что предполагается грунт с высокой несущей способностью.
Каждый раз, когда вы сомневаетесь в почве под фундаментом, было бы разумно
получить профессиональную помощь.

Почему почвы имеют значение
В дополнение к обеспечению ровной платформы для форм или кладки, опоры
распределите вес дома, чтобы почва могла выдержать нагрузку. Загрузка
распространяется в основании под углом примерно 45 градусов, а затем
распространяется в почве под более крутым углом, больше примерно 60 градусов от
горизонтально (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Как
увеличивается нагрузка под опорой, уменьшается давление на почву. Почва
непосредственно под опорой принимает наибольшую нагрузку, поэтому его следует
тщательно уплотнен.

Поскольку нагрузка распределяется, давление на почву наибольшее справа
под опорой. К тому времени, когда мы опускаемся ниже основания на расстояние, равное
к ширине основания удельное давление на грунт упало примерно наполовину. Идти
снова на ту же дистанцию, и давление упало на две трети.Так
почва прямо под основанием является наиболее важной, а также,
как правило, наиболее злоупотребляют.

Когда мы выкапываем опоры, зубья ковша взбалтывают почву.
и подмешать в него воздух, уменьшив его плотность. Также грунт с насыпи может
упасть в траншею. Этот рыхлый грунт имеет гораздо меньшую несущую способность, чем
оригинальный грунт. Вот почему так важно уплотнять дно траншеи (использовать
виброплита для песчаных или гравийных грунтов и прыжковый домкрат
уплотнитель для ила или глины).Если не уплотнять почву, можно получить 1/2
дюйм заселения всего в первых 6 дюймах почвы.

Если вы копаете слишком глубоко и заменяете почву, чтобы восстановить уровень, вы
добавление почвы, которая расширилась на 50%. Под нагрузкой он будет
повторно уплотняются и вызывают оседание. Поэтому, когда вы заменяете материал в траншее,
Тщательно утрамбуйте его или используйте крупный гравий. Полтора дюйма или больше
гравий практически самоуплотняется при его укладке. Под тяжестью дерева
дом, он не осядет в значительной степени.

Типы грунтов и подшипники. Вид и плотность родная
почва тоже важна. Международный строительный кодекс , как и кодекс CABO
перед ним перечислены предполагаемые несущие нагрузки для различных типов грунтов (см.
«Несущая способность грунта» ниже). Очень мелкие почвы (глины и илы) обычно
имеют меньшую производительность, чем крупнозернистые грунты (пески и гравий).

Грузоподъемность грунта
Класс материалов	Подшипник Давление (фунтов на квадратный фут)
Кристаллическая коренная порода
Осадочные породы
Песчаный гравий или гравий
Песок, илистый песок, глинистый песок, илистый гравий и глинистый гравий
Глина, песчаная глина, илистая глина, и глинистый ил
Источник: Таблица 401.4.1; CABO Одно- и Кодекс о двухсемейном жилище; 1995.

Однако некоторые глины или илы имеют более высокую несущую способность, чем значения, указанные в
кодовые таблицы. Если вы сделали тест почвы, вы могли бы обнаружить, что у вас
более плотная глина с гораздо более высокой несущей способностью. Механическое уплотнение
почва также может повысить ее несущую способность.

Вы можете получить довольно хорошее представление о несущей способности грунта в траншее
снизу с помощью ручного пенетрометра (Рисунок 2).Это карманное устройство представляет собой
подпружиненный зонд, который оценивает давление, которое может выдержать почва, и
откалиброван, чтобы давать показания в тоннах на квадратный фут. На мой взгляд, каждый
у подрядчика и строительного инспектора должен быть один из них — он может вам помочь
избежать множества неприятностей.

Рис. 2. Автор проверяет плотность грунта в траншеи основания с помощью
пенетрометр. Прочность грунта непосредственно под основанием, где действуют нагрузки
концентрированный, имеет решающее значение для производительности фундамента.

Размеры опоры
Итак, как несущая способность почвы соотносится с размером опор? Опора
передает нагрузку в почву. Чем ниже несущая способность почвы,
тем шире должна быть опора. Если почва очень прочная, опора
даже не обязательно — достаточно грунта под стеной
чтобы поддерживать здание.

Минимальная ширина бетона или Опоры для каменной кладки (дюймы)
	Несущая способность грунта (фунт / фут)
	1,500	2 000	2,500	3 000	3,500	4 000
Традиционная конструкция с деревянным каркасом
1-этажный	16	12	10	8	7	6
2-этажный	19	15	12	10	8	7
3-х этажный	22	17	14	11	10	9
4-дюймовый кирпичный шпон поверх деревянной рамы или 8-дюймовая пустотелая бетонная кладка
1-этажный	19	15	12	10	8	7
2-этажный	25	19	15	13	11	10
3-х этажный	31	23	19	16	13	12
8-дюймовая сплошная или полностью залитая цементная кладка
1-этажный	22	17	13	11	10	9
2-этажный	31	23	19	16	13	12
3-х этажный	40	30	24	20	17	15
Источник: Таблица 403.1; КАБО Кодекс для одно- и двухквартирного жилища; 1995.

Вы можете найти рекомендуемый размер опоры в зависимости от размера и типа
дом и несущая способность грунта (см. таблицу выше). Как вы можете
видите, тяжелые дома на слабой почве нуждаются в опорах шириной 2 фута или больше. Но
самые легкие здания на самой прочной почве требуют опор шириной 7 или 8 дюймов.
дюймы. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет
опора.

Эти числа основаны на предположениях о весе строительных материалов.
а также временные и статические нагрузки на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность
Грунт под основанием должен соответствовать нагрузке, создаваемой конструкцией.
Читая таблицу, вы видите, что код требует опоры шириной 12 дюймов.
под двухэтажным каркасным домом в грунте плотностью 2500 фунтов. 12-дюймовая опора
составляет 1 квадратный фут площади на линейный фут, поэтому код говорит, что
часть двухэтажного деревянного дома, которая опирается на внешние стены, весит около
2500 фунтов — может быть, немного консервативно, но разумно.Того же размера
фундамент требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом —
Предполагается, что кирпич весит столько же, сколько целый второй этаж.

Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и
ваши отпечатки, он складывал фактический вес бетона, дерева и кирпича
вы будете использовать в своем здании, учесть требуемые временные нагрузки и придумать
с оценкой веса вашего дома на опору. Это могло бы
быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код.Тогда он возьмет
известная несущая способность почвы — какой может быть квадратный фут почвы
доверили опору — и спроектировать опору так, чтобы площадь под опорой
умноженное на несущую способность почвы, будет равняться фактическому значению или превышать его.
нагрузка.

На практике вам не нужно делать это для большинства домов. В
сумма, которая будет отличаться от стандартной, совместимой с кодексом основы, не стоит беспокоиться
о. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации,
гонорар инженера, вероятно, не оправдан.

В любом случае, я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартную
размер опоры, даже если они знают, что строят на прочной почве. Невзирая на
несущим требованиям, каменщикам и подрядчикам по наливным стенам нужны опоры для
их блок или их формы, на которых можно сидеть. Но урок состоит в том, что когда почвы
очень прочные (мощность 4000 фунтов на квадратный фут или лучше), опоры могут не быть
строго необходимо с точки зрения подшипника. Значит, меньше
важно, например, правильно ли расположена стена в центре
основание.

Исправления неправильной установки опор
Иногда бывает сложно разместить опоры в траншее, поэтому подрядчики часто
увидеть стены, которые находятся не в центре фундамента (рис. 3). Основание
стена должна быть расположена правильно, чтобы поддерживать дом, чтобы
был размещен не по центру на опоре.

Рис. 3. Из-за этого неправильно установленного фундамента стена фундамента провалилась.
быть не по центру.Если почва очень прочная, это может не привести к проблемам. Если
основание находится на более слабой почве, автор порекомендует
фиксированный.

В хорошем несущем грунте я бы не стал слишком беспокоиться об этом фундаменте для
нагрузки, возникающие в простом деревянном каркасном доме. Полная ширина опоры
все равно не нужно поддерживать нагрузки; можно было залить стену прямо на
край основания и все еще достаточно поддержки. Однако если вы начнете уходить
через край и стена должна выступать за опору сбоку или на
конец, затем вы начинаете прикладывать вращающую силу, которую опора
не предназначен для обработки.В этом случае вам следует подумать о получении
инженер задействован. (Если ваши почвы относительно мягкие, риск даже
больше.)

Меня, как инженера, просили порекомендовать решения в тех случаях, когда
опора размещена таким образом, чтобы стена, когда она была отлита, фактически расширялась
за ней. Мои предложения на сильных почвах отличаются от средних или
почвы ниже среднего (рисунок 4). В почвах с несущей способностью более
около 4000 фунтов на квадратный фут, я предлагаю выкопать рядом с основанием и под ним, и
укладывать в пространство утрамбованный крупный гравий.Этого должно хватить для поддержки
стена. Если в стене есть шпоночный паз, заполните его, а если есть стальной выступ
от опоры, отрезать. Просверлите отверстия и просверлите эпоксидную сталь в основании, чтобы
привяжите стену к основанию, а затем сформируйте и отлейте стену. В более слабых почвах
вы должны укрепить саму опору сталью и бетоном. Раскопать как
раньше, но вместо того, чтобы использовать гравий, просверлите боковую часть основания и
в него вставляются стальные эпоксидные дюбели, затем кладут бетон, чтобы продлить основание до
правильная ширина.

Рисунок 4. В сильном
почвы, ошибку в планировке фундамента можно исправить, положив гравий на
поддерживайте стену (верх). В более слабых почвах автор рекомендует забрасывать
усиленная опора рядом с существующей опорой (вверху), соединенная дюбелями
Эпоксидная смола в сторону существующего фундамента. Обязательно заполните все выемки
опоры и отрежьте все существующие стальные дюбеля, которые не попадут в
стена.

На более слабых почвах необходимо укрепить саму опору сталью и бетоном.
Выкопайте, как и раньше, но вместо гравия просверлите боковую часть
опору и дюбеля из эпоксидной стали, затем поместите бетон, чтобы расширить опору
до нужной ширины.

Растягивание над мягким пятном
На некоторых участках иногда встречаются мягкие пятна на хорошей почве. Вы обычно
обнаруживая такие места, когда вы забиваете колья для опорных форм — вы попадаете
кол и он вот-вот исчезнет одним ударом.Может быть, есть слой
мягкая глина, которая поднимается со дна старого озера под углом и просто пересекает
ваш окоп в одном или двух местах. Если кол легко проваливается под рукой
давление, есть повод для беспокойства (рис. 5).

Рисунок 5. Если опалубка слишком легко погружается, почва может быть слишком мягкой.
При локализованных уязвимых местах автор рекомендует расширить подошву. Во влажном,
грязные участки, он рекомендует утрамбовывать большие булыжники в грязи, чтобы обеспечить
несущий.

Возможно, вам придется выкопать грунт мимо мягкого места и заложить более глубокую опору,
затем залейте более высокую стену. Или вам, возможно, придется проткнуть мягкий материал
разобраться в хорошем материале. Другой вариант — выкопать мягкую
грунт и замените его утрамбованным гравием или бетоном низкой прочности, также называемым
«постное наполнение» (см. «Быстрое лекарство от
Проблемные почвы »1/00).

Но во многих случаях расширение фундамента — самое простое решение.Если ты
получил 16-дюймовую опору, увеличивая ее до 32 дюймов, что вдвое увеличивает площадь опоры,
сделать основание подходящим для почвы с половиной емкости.

Если увеличить ширину фундамента, код требует увеличенной толщины
также (Рисунок 6). Это потому, что опора слишком широкая и не толстая
достаточно будет испытывать изгибающую силу, которая может растрескать бетон. Проекция
основания по обе стороны от стены не должно превышать
глубина опоры.

Рис. 6. Когда
основание должно быть расширено для повышения несущей способности, а также должно быть усилено
или углубленный. Слишком широкая неармированная основа может треснуть вблизи
стена, перегружая почву под ней. Без подкрепления коды говорят, что
толщина основания должна быть не меньше расстояния до него.
проекты рядом со стеной. В качестве альтернативы автор рекомендует поперечный
(крест-накрест) стержень №4 при 12 дюймах o.c.

Так, например, опора шириной 32 дюйма
под 8-дюймовой стеной должна быть не менее 12 дюймов толщиной. Вместо,
однако вы можете укрепить опору поперечной сталью (проходящей в
в поперечном направлении, а не по опоре). В большинстве жилых ситуаций
Штанга # 4 на 12 дюймов o.c. будет достаточно для фундаментов толщиной от 8 дюймов до 4 футов
широкий. Сталь должна располагаться на высоте примерно 3 дюйма от нижней части
опора.

Несмотря на то, что это делают многие подрядчики, одна вещь, которая вам не поможет
покрыть мягкое пятно в почве, чтобы добавить больше стали по длине
основание. В этой ситуации нужно добавить больше продольной стали в опору.
это просто пустая трата времени и денег. Если вы собираетесь добавить продольную сталь, положите
там, где это принесет пользу: в стене, а не в основании. Так же, как 2х12 на
Кромка намного прочнее, чем 2×4 на плоскости, сталь сверху и снизу
8-футовая или 9-футовая стена выполняет гораздо больше работы, чем сталь, помещенная в тощий
небольшая опора (рисунок 7).Стена с двумя стержнями №4 наверху и двумя наверху.
дно без проблем может охватывать небольшую мягкую поверхность.

Рис. 7. Сталь в
стена имеет больший эффект, чем сталь, помещенная в фундамент. В стене,
стальные стержни находятся на расстоянии почти 8 футов друг от друга, в то время как в опоре стержней всего несколько
дюймы друг от друга; чем больше интервал, тем лучше эффект.

Вода в котловане
Когда вы работаете в зоне с высоким уровнем грунтовых вод в сезон дождей,
иногда вы обнаруживаете, что грунтовые воды попадают в траншею.Если поток медленный
достаточно, чтобы вы могли откачать воду, не возвращая ее обратно, затем
это лучшее решение. Вы можете поместить бетон в воду на глубину до 1 дюйма —
бетон в 2 1/2 раза тяжелее воды и вытесняет воду.
В этом случае вы можете захотеть утолщить опору, потому что нижняя часть
бетон может впитывать немного воды и быть немного слабее обычного.

Но если почва рыхлая и пористая, а вода и почва продолжают возвращаться
в траншею, пока вы откачиваете воду, используйте крупный заполнитель для наращивания
траншея.Для этого можно использовать крупный камень или булыжник — диаметром 2 1/2 дюйма или 3 дюйма.
рок — лучшие (рисунок 8).

Рис. 8. Когда
в траншее собирается вода, автор рекомендует закладывать большие булыжники в траншею.
дно формы и утрамбовывать их в грязь. Грязь и вода могут наполняться
промежутки между камнями, но контакт между камнями обеспечит опору.
При заливке фундаментов обязательно используйте жесткую бетонную смесь.

При формировании опор кладите достаточно большой камень во влажную грязь.
зона, чтобы подняться над уровнем грунтовых вод. Уплотните камень в грязь, затем
залейте вашу опору. Крупный заполнитель позволяет грязи заполнять поры.
пространство, но пока все куски камня находятся в контакте друг с другом,
камень все еще может передавать нагрузку.

Если камень сложен настолько высоко, что ваша опора становится слишком
тонкий (менее 4 дюймов толщиной), поместите поперечный арматурный стержень, чтобы усилить его, как
показано на рисунке 6 (убедитесь, что опоры толстые
достаточно, чтобы покрыть сталь как минимум на 3 дюйма).

Изменения отметки
Довольно часто короткую стену привязывают к высокой стене, особенно в
Север, где в большинстве домов есть полные подвалы, а в гаражах кратковременные заморозки.
стены. Кодекс требует наличия непрерывных опор во всех точках (рис. 9). Но
эта часть кодекса восходит к тем временам, когда в основном закладывались фундаменты.
с бетонным блоком, без заливки бетона. Кладка стен фундамента не имеет
реальные возможности охвата, поэтому они должны быть понижены при изменении отметок.

Рисунок 9. Ступенчатые опоры используются при перепадах высот в кладке.
фундаменты, но может не понадобиться для заливки бетона
основы.

Бетонные стены, с другой стороны, могут быть усилены сталью для перекрытия
проемы. Это означает, что опоры могут быть прерывистыми, прыгая с 4-футовой
на высоту 8 или 9 футов. Более короткая стена может перекрывать расстояние
(Рисунок 10).

Рис. 10. Короткая железобетонная стена сформирована и отлита в
перекрыть расстояние от основания до примыкающей стены (траншея будет
засыпана как обычно).

Бетон должен быть соответствующим образом армирован. Типичная домашняя ситуация,
где морозная стена в гараже длиной 4 фута должна перекрывать 4 фута или меньше и крепиться к
основной фундамент, требует наличия двух стержней №4 наверху стены и двух стержней №4
внизу.Сталь должна заходить на 3 фута в основную стену и на 3 фута.
в более короткую стену за точкой начала основания (Рис.
11).

Рисунок 11.
Прерывистые опоры отлично подходят для бетонных стен, которые могут быть усилены до
возьми грузы. Типичная ситуация, когда ствол гаража упирается в главную
Стену подвала можно обработать, укрепив короткую часть стены, которая
перекрывает проем двумя перемычками №4 сверху и снизу, простираясь на 3 фута внутрь
каждый примыкающий участок стены над фундаментом.Это решение ограничено
Максимальный размах 4 фута и максимальное изменение высоты 5 футов. Если стены
под прямым углом арматурный стержень должен быть соответственно изогнут.

Для этой детали опоры формируются и отливаются обычным образом. Когда вы формируете
стены, дно форм должно быть закрыто куском дерева, где
формы проходят по пустому пространству. В стране термитов эта древесина должна быть удалена
когда формы оторвутся.

Брент Андерсон — инженер-консультант и
бетонный подрядчик, член Комитета Американского института бетона
332, Жилой бетон.

Эта статья предоставлена сайтом www.jlconline.com. JLC-Online выпускается редакторами и издателями The Journal of Light Construction, ежемесячного журнала, обслуживающего жилищных и коммерческих строителей, реконструкторов, дизайнеров и других профессионалов отрасли.
Присоединяйтесь к нашей сети
Общайтесь с клиентами, которые хотят реализовать ваши наиболее прибыльные проекты в тех сферах, которые вам нравятся.

Какой фундамент нужен: Какой фундамент нужен для дома из кирпича или блоков — stn-house.ru

Какой фундамент нужен, чтобы построить каркасный дом, советы

Виды фундаментов, применяемые в строительстве частных домов

Ленточный фундамент

У ленточного фундамента можно выделить следующие преимущества:

Однако есть и недостатки, которые стоит учесть перед закладкой фундамента:

Данный вид фундамент походит для строительства:

Столбчатый фундамент

Свайный фундамент

Плитный фундамент

Плитный фундамент обладает следующими плюсами:

Из минусов можно выделить следующее:

Какой фундамент для дома лучше — ленточный или плитный? Дон Бетон

Какой фундамент лучше на болотистой местности

Предварительный этап работ

Обустройство плитного фундамента

Алгоритм изготовления

1. Подготавливается рабочая площадка (выравнивание и расчистка).

3. Настилается рулонная гидроизоляция. Это могут быть плёночные диффузионные мембраны на основе полимеров.

5. Армирующий каркас собирается из арматуры повышенной прочности. Пруток обязательно должен иметь рифление. Рекомендованные диаметры (12-16) мм.

6. Заливка проводится единовременно. В противном случае могут возникнуть швы, являющиеся генераторами деформации.

Выполнение свайных фундаментов

Геология грунта и тип фундамента дома

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Пример монолитная фундаментная плита:

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Пример свайный фундамент:

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Какой фундамент лучше всего выбрать для деревянного дома

Мелкозаглубленная лента

Столбчатый фундамент

Свайный фундамент

Винтовые

Буронабивные

Выбор фундамента для каркасного дома

С точки зрения ценовой характеристики фундаменты обычно делят на 2 категории: дорогие или дешевые.

Как этого избежать

Основные типы фундамента, их преимущества и особенности.

Винтовые металлические сваи

Ленточный монолитный фундамент с отметкой ниже глубины промерзания.

Буронабивной с высоким монолиным ростверком

Монолитная плита

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Какой фундамент нужен для дома из бруса, фундамент для дома из бруса своими руками

На что обратить внимание при выборе фундамента для дома из бруса

Какой фундамент нужен для дома из бруса

Столбчатый фундамент для дома из бруса своими руками

Свайный фундамент для дома из бруса своими руками

Ленточный фундамент для дома из бруса

Утепление ленточного фундамента дома из бруса

Утепление столбчатого или свайного фундамента дома из бруса

Строительный кодекс Требования к фундаменту

Оценка сайта

Несущая способность грунта

Глубина, ширина и толщина опор

Глубина опоры

Ширина опор

Уровень

Верх опор

Нижняя часть опор

Раздвижные опоры

Прочность бетона Footing

Основы строительных норм

Основы вентиляции и вентиляции ползункового помещения

Как работает вентиляция для ползания?

Требования Международного жилого кодекса (IRC)

IRC Раздел R408.1, Вентиляция

Раздел 308.2, Типы вентиляционных отверстий для ползания

Раздел 308.3, Невентилируемые рабочие помещения

Руководство по требованиям к стальному фундаменту здания

Отверждение

Анатомия фундамента

Распределение нагрузки

Фонды домов из морских контейнеров 101

Нужен ли мне фундамент для транспортных контейнеров?

Типы фундаментов домов из морских контейнеров

Фундамент причала

Фундамент свайный

Плитный фундамент

Минимальная ширина бетона
или

Leave A Reply
Отменить ответ