стоит ли делать? Отзывы строителей

Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Плюсы и минусы решения

При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

• Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
• Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
• Длительный срок эксплуатации основания.
• Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
• Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.

Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:

• повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
• в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
• Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
• Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.

Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

• Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
• Размеры будущего строения по плану;
• Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
• Просчет сдавливания фундамента;
• Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Типы ленточного основания

На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:

• Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
• Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

• Мелкозаглубленный — такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
• Заглубленный — основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.

Способы возведения

Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:

• С цокольным этажом;
• Без него.

Фундаменты с цоколем

В первом случае монолитная плита служит перекрытием, разделяющим нулевой уровень и первый этаж. К в этом случае схема строительства выглядит следующим образом:

• Подготавливается участок для строительства, на нем выкапывается котлован.
• На дно укладывается слой из ПГС.
• Формируется опалубка и формируется система армирования.
• Заливается бетонный раствор.
• Фундамент выдерживается в течение 28 дней.По истечению этого срока монтируется сплошная опалубка, опорой ей служит срез ленточного основания. Для надежной фиксации снизу она подпирается деревянным брусом. При этом в опалубке необходимо продумать проходы в цокольный этаж и вводы коммуникаций.
• Устанавливается система армирования, заливается бетонная смесь, которая выдерживается до полного затвердевания.

Данная технология требует определенного опыта и навыков. Использование готовых ЖБ плит значительно упрощает монтаж перекрытия. При этом длина плиты в свободном положении без опоры на столбы не должна превышать 6 метров.

Фундамент без цоколя

Такая конструкция предполагает полную засыпку внутреннего пространства ленточного основания. Внутри формируется многослойная конструкция:

• Производится засыпка песчаной смесью послойной трамбовкой.
• В обязательном порядке укладывается двойной гидроизоляционный слой.
• Формируется арматурная система. Поскольку монолитная плита опирается всей площадью, используется конструкционная армирование.
• Заливается Бетонная смесь. Процессе этого необходимо использовать трамбовочное оборудование. При строительстве частного дома небольшой площади можно применять ручные трамбовки, при возведении более крупных строений необходимо использовать глубинные вибраторы.

До полного застывания бетон выдерживается в течение 28 дней.

Укладка песчаной подушки

Засыпка под плиту должна быть максимально однородной, желательно использование речного или кварцевого песка. Необходимо, чтобы в песке отсутствовали глиняные включения, которые будут способствовать удержанию влаги внутри . Допускается либо полная засыпка песком, либо послойная с мелким гравием. Наличие последнего позволит сильней утрамбовать песчаный слой. Поверх укладывается еще один песчаный слой не менее 50 мм.

Строительство опалубочной конструкции

Опалубка собирается из деревянных щитов и досок. Высота конструкции должна превышать уровень заливки бетонной смеси на 100-150 мм. Допускаются зазоры шириной не более 3 мм. Наружная сторона опалубки укрепляется с помощью опорных брусов и наклонных упоров. Они будут препятствовать выдавливанию стенок под воздействием залитого раствора. При строительстве опалубки для цокольного основания необходимо первоначально собрать систему из опорных балок и ригелей. Только после этого можно приступать к сборке плоскости.

Сверху на опалубку стелется плотная пленка, которая позволит загерметизировать ее, предотвращая вытекание бетонного раствора.

Система армирования и заливка раствора

Формируется система армирования фундамента из стальных стержней. Из них собирается сетка с ячейкой не более 200 мм. Устанавливается два слоя решетки с расстоянием друг от друга в 100-150 мм. Система армирования должна находиться от нижней плоскости на высоте 50 мм. Для этого нижний слой устанавливает на подставки из бруса.

Заливка раствора производится равномерно по всей площади плиты. Итоговый слой должен перекрывать верхнюю арматурную сетку минимум на 50мм. После завершения процедуры заливки плита накрывается полиэтиленом для защиты от потери влаги. Также течение первых нескольких дней рекомендуется смачивать поверхность водой. Это необходимо для компенсации разницы влажности, защищает от растрескивания.

Монтаж черного пола на плите

Существует несколько технологий организация чернового пола. Отзывы специалистов указывают на то, что наиболее оптимальной является создание следующей конструкции:

• Укладывается подушка и просеянного песка;
• Сверху заливается «тощая» стяжка;
• Кладется слой утеплителя, мастера предпочитают пеноплекс;
• Заливается еще один слой стяжки 50-70 мм;
• Заливается выравнивающая стяжка, обычно используются самовыравнивающиеся составы;
• Поверх него укладывается чистовое покрытие.

Если плита утеплена снизу, можно использовать технологию плавающего пола. Она подразумевает создание «пирога» из:

• песчаной смеси, вместо нее можно использовать керамзит для дополнительного утепления;
• сверху укладывается листовой материал, это может быть мдф, фанера или ДСП.
• Поверх чернового пола укладывается чистовое покрытие.

Фундамент ленточного типа с плитой может стать надежным основанием для коттеджа. Он подходит для участков с почвами различного типа, хорошо переносит подвижки грунта.

расчет толщины, как заливать, устройство пола (поверх плиты, наливной, на лагах)

Когда место под застройку отличается неустойчивым грунтом, целесообразно возведение комбинированного типа фундамента – монолитной плиты на ленте.

Все особенности технологии строительства монолитной плиты на ленточном фундаменте, последовательность закладки основания, а также возможные варианты обустройства пола описаны в статье.

Определяющие характеристики

Цельное опорное основание состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты.

Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине.

Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение.

По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой.

Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.

Возможности применения

Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:

• участок характеризуется нестабильным грунтом (увлажненным, с большим содержанием глины), а другие типы основания экономически не оправданы;
• проектируется возведение тяжеловесной конструкции;
• дом будет стаять на едином цокольном этаже.

Преимущества и недостатки

К достоинствам основания следует отнести:

• срок эксплуатации не менее 100 лет;
• устойчивость в зыбких почвах;
• не меняет местоположение при подвижках земли;
• заменяет пол на первом этаже;
• можно обустроить цокольный этаж;
• возведением можно заняться без привлечения строительной бригады.

Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:

• большой расход строительного материала;
• трудоемкий процесс;
• сложные расчеты;
• необходимость рытья большого котлована.

На этапе проектирования строительства важно заранее предусмотреть все коммуникационные застройки. Потому что потом, чтобы вывести какие-либо инженерные линии под землю, придется демонтировать часть фундамента.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

1. Размечают территорию согласно габаритам выстраиваемой конструкции. Внутри размеченного участка роется котлован и траншея под ленточный фундамент.

   Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.

   Вес двухэтажных и массивных конструкций должен удерживать заглубленный фундамент. Глубина основания, в этом случае, прокладывается ниже линии промерзания почвы.

2. На дне траншеи устраивают песчано-щебневую подушку и трамбуют ее виброплитой.
3. Выстилают слой гидроизоляции, функцию которой может выполнить плотный полиэтилен.
4. Следующим этапом внутри траншеи возводят щитовую опалубку по периметру конструкции и устраивают в ней арматурную сетку. Когда подготовительные работы для строительства ленты будут закончены, заливают пространство бетонным раствором. Возводить монолитную плиту можно только после полного высыхания железобетонной ленты. Период полного затвердевания занимает месяц.
5. Во внутреннем пространстве между лентой снимают плодородный слой на глубину до 30 см. Принципиально важно обеспечить плоское дно, на котором будет выстроен фундамент. Уровневые перепады нужно исключить, досыпая грунт и утрамбовывая виброплитой.
6. Уплотненный земляной массив устилают слоем полипропиленового геотекстиля. Это сверхпрочный материал, который предотвратит взаимодействие грунта с основанием.
7. Сверху устраивают песчано-гравийную подушку толщиной 20 см. Высыпают материал слоями, каждый раз увлажняя и утрамбовывая их.
8. Перед устройством инженерных коммуникаций на дне котлована сверху щебневой подушки выстилают слой гидроизоляции для плиты. Полиэтилен кладут внахлест, сплавляя стыки газовой горелкой.
9. Строят обрешетку из рифленой арматуры диаметром до 16 мм. Чем сильнее нагрузка на дом, тем больше должно быть сечение прута. Необходимо собрать две горизонтальные сетки методом вязки. Стоит учесть, что обрешетка не должна соприкасаться с песчано-щебневой подушкой. Для этого можно использовать деревянные брусья или любые блоки.
10. По периметру будущего основания выстраивают опалубку. С внешней стороны устанавливают подпорки в один или два ряда с шагом приблизительно 0,6 м.
11. Перед бетонированием монолитного основания необходимо установить желоба по периметру рабочего участка, по которым будет стекать раствор.

    Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.

    Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.

    Поэтому строители чаще закупают готовый бетон, который привозится на участок в спецтранспорте – автобетоносмесителе.

12. Когда строительство ведется в жаркую погоду, имеет смысл накрыть раствор клеенкой. Этот шаг позволит предотвратить пересыхание верхнего слоя бетона.
13. Важный технологический этап – удаление пузырьков воздуха с жидкой смеси. Для уплотнения раствора используют специальное строительное оборудование. Покупать его для одной стройки не целесообразно, но можно арендовать на коротки период.
14. Когда плита окончательно превратится в монолит, ее верхнюю часть дополнительно гидроизолируют битумной мастикой.

На полное застывание бетона уходит приблизительно месяц. Застройщик должен позволить раствору выстояться, чтобы тот превратился в единый монолит и приобрел необходимые прочностные характеристики.

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

Технологические этапы будут следующими:

1. Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее. Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.

   Стоит обратить внимание, что внешняя опалубка должна быть выше ленты на высоту плиты.

2. Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания.
3. На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой. Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности. Поверхность теплоизоляции должна находиться на одном уровне с ленточным монолитом.
4. Стыки между листами пеноплекса затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.
5. Сверху возводят двухслойную обрешетку, которая не должна соприкасаться с утеплителем. Для этого используют подставки высотой 5 – 6 см. Связывают торчащие прутья ленточного основания с арматурой будущей плиты.
6. Все свободное пространство между внешней опалубкой заливают бетонной смесью на одном уровне.

Любые инженерные коммуникацию монтируют до того, как начинают заливать бетон.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

Этапы строительства следующие:

• разметка и рытье котлована;
• засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
• установка опалубки под ленту;
• покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
• монтаж армирующего каркаса в траншеях;
• заливка раствора в траншеи;
• выжидание затвердевания смеси;
• установка опалубки по внешнему периметру ленты;
• укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
• монтаж каркаса из арматуры;
• заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Возможные варианты обустройства пола

В зависимости от погодных условий в регионе и личных желаний хозяев, пол на представленном типе основания можно обустроить несколькими способами.

На деревянных лагах

Сверху плиты выкладывают лаги – деревянные брусья с сечением приблизительно 4 на 5 см. Расстояние между лагами может достигать одного метра. Если поверхность пола большая, между брусьями ставят распорки, чтобы исключить риск деформации древесины с временем. Сверху лаг монтируют листы фанеры или половую рейку слоем толщиной до 2 см.

Наливной

В домах с цоколем под наливной пол нужен дополнительный слой полимерного утеплителя. Можно использовать прочные марки листового пеноплекса.

На этом этапе мастеру необходимо позаботиться о стыках. Все щели тщательно замазываются или заливаются строительной пеной.

На такой теплоизолирующий слой выкладывается армирующая сетка, которая сверху заливается бетонным раствором. Достаточная высота стяжки – до 5 см. Это подходящая конструкция для реализации системы теплых полов в доме. Сверху можно выстилать поверхность плиткой, керамогранитом или делать наливные полы.

Поверх фундамента

Когда в здании не предусмотрен цоколь, то теплоизолирующий слой уже включен в «пирог» плитного основания. Тогда домовладелец может класть настил пола сразу на поверхность фундамента.

Чтобы исключить малейшие неровности, между ними делают тканевую прослойку, на которую, в свою очередь, можно клеить паркет, ламинат и керамическую плитку.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент с плитой от А до Я — в видео:

Заключение

Плитные основания на ленте выбирают при проектировании тяжеловесных сооружений на участках с неустойчивым грунтом. Их возведение представляет собой сложный и материалоемкий процесс, а технология для домов с цоколем и без будет различной.

Перед разметкой участка инженерам предстоит анализировать грунт на несущую способность и грамотно выбрать габариты строительного объекта. При этом важно соблюдать последовательность технологических этапов и соответствие строительным нормативам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Плиты перекрытия на ленточный фундамент: виды и их выбор, как кладут

Ленточный фундамент является наиболее распространенным вариантом опоры для частных домов и малоэтажных построек.

После того, как лента фундамента возведена, необходимо обустроить основание для пола первого этажа. В последнее время все чаще для этого используются железобетонные плиты перекрытия.

О разновидностях плит перекрытия, этапах укладки их на ленточный фундамент расскажем в статье.

Виды

Железобетонные плиты перекрытия изготавливаются по двум технологиям – с применением опалубки и без нее.

В первом случае бетон заливают в опалубку, после этого с помощью вибрации его уплотняют, на последнем этапе изделия подвергают термообработке. Железобетонные изделия данного типа можно узнать по немного неровным краям и шероховатой поверхности. Они более прочные, долговечные, обладают изоляционными свойствами.

Безопалубочная технология предполагает заливку бетонной ленты, которая после набора прочности разрезается на плиты стандартного размера. Они получаются с более гладкой поверхностью и ровными краями.

Кроме этого плитные изделия делятся на:

1. Пустотные (со сквозными продольными отверстиями).
2. Монолитные (полнотелые с усиленным армирующим каркасом).
3. Облегченные (армируются натянутой сеткой).
4. Сплошные доборные (доборные элементы из бетона высокой прочности).
5. Ребристые или шатровые (с ребрами жесткости, повышающими устойчивость к механическим воздействиям).
6. Полнотелые (самые прочные, но и самые тяжелые).

Пустотные плиты обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками, при этом они имеют небольшой вес. Именно ими чаще всего накрываются ленточные фундаменты в малоэтажном строительстве. Они ненамного утяжеляют общий вес здания, поэтому под них не нужно сооружать ленту повышенной прочности.

Возводя здание на подвижном грунте, иногда используют шатровые плиты. Они изготавливаются с двумя продольными ребрами жесткости, благодаря чему имеют П-образную форму. Обеспечивают максимальную защиту фундаменту и надземной части здания от деформаций.

Применяют и полнотелые перекрытия тоже, но это не самый рациональный вариант. Они слишком тяжелые для фундамента малоэтажного дома.

Выбор плит основывается на требованиях к перекрытию и не зависит от технологии монтажа на ленту. Но в маркировке указывается, на сколько опор можно класть те или иные плиты. У плит, предназначенных для укладки на две, три  или четыре стороны характеристики отличаются.

Как кладут?

Начинать этап укладки перекрытия можно только после полного затвердевания бетона ленты. На это уходит около 28 дней в зависимости от погоды. После этого фундамент нужно накрыть гидроизоляцией и только потом класть плиты.

Подготовка

Чтобы процесс монтажа плит прошел без проблем и задержек, нужно к нему тщательно подготовиться:

• распланировать последовательность действий;
• расчистить подъездные пути;
• проверить готовность фундамента;
• закупить все необходимое для бетонного раствора;
• пригласить бригаду строителей и заказать доставку элементов перектытия.

Если монтаж будет осуществляться своими силами, без привлечения профессиональных рабочих, нужно пригласить 2-3 помощников.

Монтаж

Сначала необходимо правильно расположить погрузчик. Он не должен стоять слишком близко к застройке, так как много весит и может спровоцировать обвал грунта.

Чем легче плиты, тем с большим выносом стрелы их можно поднимать и укладывать. Это значит, что при монтаже пустотных плит погрузчик может стоять на максимальном расстоянии от фундамента, что является еще одним плюсом этого варианта перекрытий.

Каждая плита перед подъемом крепится четырьмя крюками. Укладываются с нахлестом на фундамент минимум в 6 сантиметров. Укладывать элементы следует ломами при натянутых стропах.

Под плиту наносят бетонный раствор по всей ее ширине. После того, как элемент займет свое место, можно усилить стяжку арматурными прутами или брусьями.

Крепление к основанию

Единственное преимущество монолитных тяжелых перекрытий в том, что после укладки они не нуждаются в дополнительном креплении. Пустотные легкие плиты нужно закрепить.

С этой целью в петли, предназначенные для удобства при транспортировке, протягивается проволока диаметром до 10 мм. Она загибается и кладется на фундамент под прямым углом. Таким образом, связываются крайние плиты по всем петлям, и каждая вторая промежуточная плита по одной петле.

Соединение блоков

Плиты связывают не только с фундаментом, но и между собой.

Крайние элементы связываются перекрестным армированием, стыковочные – при помощи «С» и «П» связки, концы на наружном фундаменте – поперечной обвязкой.

Армирование

Прочность перекрытия может быть повышена путем применения армирующей сетки или армирующего пояса. Сетка кладется сверху на готовый плитный настил, после чего заливается бетоном. Пояс выполняется путем установки по периметру здания прутьев арматуры в два ряда. Их связывают между собой и заливают бетоном.

Герметизация

Плиты укладываются на гидроизоляцию, которой покрывается ленточный фундамент. Этой защиты обычно достаточно. Грунтовые воды проникнуть через нее внутрь постройки не могут. С фасадов вся цокольная часть здания закрывается гидроизоляционной отделкой. Но для большей надежности укладывают гидроизоляцию еще и на перекрытие.

Теплоизоляция

Пустотные плиты обеспечивают постройке хорошую теплоизоляцию. Но дом можно сделать еще более энергосберегающим. Для этого пустоты заполняют рыхлым изоляционным материалом.

Обычно применяется стеклянная, шлаковая или каменная минеральная вата. Она проста в применении, при этом не горит и не гниет, поэтому на протяжении всего длительного эксплуатационного периода бетонных конструкций будет выполнять свои функции.

Ее протягивают в пустоты примерно на 15 см, оставляя свободный край в 10 см. После этого отверстия бетонируются, чтобы защитить минвату от влаги. Вместо минеральной ваты можно использовать базальтовый утеплитель или пенопласт.

Строители нередко прибегают к более экономичным вариантам утепления пустот. Например, их могут заполнить строительным мусором и зацементировать.

Щели между плитами тоже могут изолироваться по-разному:

• минватой,
• бетонным раствором,
• строительным мусором.

Все эти варианты допустимы. Сверху на утепленные плиты следует уложить пароизоляционный материал, чтобы избежать скопления конденсата.

Видео по теме статьи

Что можно и нельзя делать с плитами перекрытия, подскажет видео:

Заключение

Ленточный фундамент может быть накрыт различными способами. Один из них – установка готовых плит перекрытий. Такой вариант отличается повышенной надежностью и скоростью проведения всех работ. А поверхность плитного основания получается идеально ровной, что очень удобно для следующих этапов строительства.

Но такой вариант обустройства пола первого этажа обходится недешево, к тому же он требует усиленной прочности фундамента, привлечения рабочей силы и использования спецтехники.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

применение, а также как правильно заливать по грунту по технологии?

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Это обусловлено его высокими техническими характеристиками и положительными особенностям по сравнению с другими видами основ, особенно если рассматривать его с точки зрения надежности на нестабильных грунтах. Он одинаково распределяет давление от стен постройки и давит на грунт всей площадью.

Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо максимально обдуманно подходить к вопросу выполнения каждого этапа работ. Чтобы дом был надежным и безопасным, очень важно внимательно разобраться в его основании, так как его возведение начинается именно с этого.

Каждое строительство начинается с подготовительных работ. Тут не может быть мелочей или каких-то деталей, которые можно упустить из виду. Предварительная оценка качественных характеристик грунтов – обязательный процесс перед заливкой любого вида фундамента.

Монолитная плита на ленточном фундаменте (ленточно-плитный) хороша тем, что может смело использоваться в торфяном грунте и там, где подземные воды находятся на высоком уровне к поверхности.

Что такое ленточно-плитное основание?

В этом виде фундамента используется технология железобетона, которая имеет единую форму и укладывается по периметру всей ленты основания.

Причем встречаются разновидности с опорой плиты на почву и без. Когда плита не давит на почву, а только на основание, такую конструкцию можно сравнить с методом применения плит перекрытия.

Обе конструкции показывают прекрасные технические характеристики при работе в тандеме.

Важно! Такой вариант подразумевает возможность не только создания «цоколя», но и помещения для автомобиля.

Применение

Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:

• при желании создания единого «цоколя» под всем периметром постройки. Монолитная плита на ленточном фундаменте, в этом случае будет наиболее оптимальной, позволяющая возводить перегородки в других помещениях;
• во время возведения строений на «плавающих» или других нестабильных типов грунта, где использование другого варианта основания будет необоснованным и невыгодным;
• при возведении тяжелых зданий, которые могут быть выполнены из монолитного железобетона или кирпича.

Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего материала.Как же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

1. Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и 0.4-0.7 м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром 1.2-1.4 см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на 0.2-0.25 м.
2. Происходит заливка бетонной смеси.
3. Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
4. Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
5. Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
6. Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
7. Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
8. Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
9. Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
10. Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Этапы работ для дома с цоколем

Если речь идет о доме с “цоколем”, тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использованного материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

1. Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
2. По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см. Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
3. В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
4. Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
5. Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
6. Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами. Работы по утеплению нужно проводить в “цоколе” или во время обустройства пола первого этажа.

Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.

Плюсы

Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:

• легкость возведения. Технология позволяет сделать все этапы самому;
• надежность и длительный эксплуатационный период. В среднем срок эксплуатации может доходить до 1 века;
• можно не делать дополнительно пол для первого этажа, а использовать плиту в качестве черновой;
• конструкция прекрасно справляется с наземными и грунтовыми водами;
• есть возможность обустроить цокольный этаж;
• можно возводить даже на подвижном грунте, где другие фундаменты нельзя укладывать или проблематично.

Минусы

Есть и некоторые отрицательные моменты:

• стоимость материалов и общая цена фундамента достаточно высокая;
• если не выполнить предварительно все работы, связанные с подводом воды, канализации и прочих моментов, то впоследствии выполнить эти работы можно будет только с масштабными изменениями и демонтажем.

Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.

Полезное видео

Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:

Заключение

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что такой фундамент, в действительности, достаточно популярен благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и особенностям.
Зачастую он используется при возведении каркасных домов, что максимально экономически оправдано и одновременно решает большое количество разных проблем во время эксплуатации здания.
Отдельно стоит отметить, что для его монтажа не требуется специальная крупногабаритная техника или бригада рабочих, такое основание можно сделать, используя помощь пары друзей или даже самостоятельно.

можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

• Прочная опора для несущих стен.
• Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
• Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
• Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
• Надежное основание не мешает обустроить .
• Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной . Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

• На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную .
• Создается слой засыпки из ПГС.
• Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
• Производится заливка ленты.
• Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
• Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
• Установка арматурного каркаса.
• бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По технологически требованиям длина свободно висящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства ленты производится:

• Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
• Укладка двойного слоя .
• Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
• Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
• Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

ВАЖНО!

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Края рабочих стерней жестко соединяются с торчащими из ленты концами армпоса, образуя общий с ней арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

• Слой песка.
• «Тощая» стяжка 5 см.
• Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
• Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
• Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
• Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Что такое монолитная плита на ленточном фундаменте? Отличный выбор для нестабильных грунтов

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

При планировании строительства каркасного дома первым делом встает вопрос о выборе типа фундамента для будущего дома.

Среди многообразия выбора стоит обратить внимание на ленточный фундамент с монолитной плитой.

Этот тип фундамента при достаточном заглублении отлично подходит для строительства на плавающих, песчаных и торфяных грунтах – там, где другие типы не будут отличаться надежностью.

Общая информация

Монолитная плита на ленточном фундаменте представляет собой цельную железобетонную конструкцию, опирающуюся на основание ленточного типа по периметру.

При этом возможны варианты как с опорой плиты на грунт, так и без опоры. Во втором случае монолитная плита опирается на ленточное основание, напоминая фундамент с использованием плит перекрытия.

Что лучше: ленточный фундамент или монолитная плита? На вопрос ответить однозначно нельзя, потому что обе конструкции отлично взаимно дополняют друг друга.

При таком типе фундамента возможно обустройство цокольного этажа или подземного гаража под каркасным домом. Данная конструкция в обоих случаях позволяет связать фундамент ленточного типа в единое целое.

Монолитная плита на ленточном фундаменте применяется:

• при строительстве зданий на нестабильных, «плавающих» грунтах, где применение фундамента другого типа нецелесообразно или невыгодно;
• когда конструкция строения предполагает быть тяжелой, например, выполненной из кирпича или монолитного железобетона;
• когда планируется сооружение единого цокольного этажа под всем зданием – монолитная плита на ленточном фундаменте будет незаменима для возведения перегородок в остальных помещениях.

Важно! При планировании фундамента с использованием монолитной плиты необходимо помнить, что максимальная длина ее пролета в висячем состоянии должна быть не более 6 метров без дополнительных опор.

Технология строительства

Дом без цокольного этажа

Особенностью такого типа фундамента является то, что плита опирается на грунт всей площадью, создавая дополнительную опору для здания.

Монолитная плита на ленточном фундаменте своими руками сооружается путем заливки бетонной смеси в подготовленный котлован и включает в себя слой теплоизолирующего материала.

1. Первым делом сооружается ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной от 40 до 70 см, в зависимости от типа грунта и климатических условий данной местности.

При монтаже арматурной сетки необходимо оставить торчащие вертикально концы арматуры диаметром 12–14 мм по всей длине ленточного фундамента через каждые 40–50 см. Они будут служить для связки фундамента – ленты и монолитной плиты.

Важно! Внешняя опалубка должна быть выше заливаемого фундамента на высоту будущей монолитной плиты – 20–25 см.

2. После того как ленточный фундамент застыл (1–2 недели), нужно удалить опалубку и подготовить все внутреннее пространство для будущей плиты. Вручную или экскаватором вырывается котлован глубиной 50–60 см. Дно котлована должно быть ровным.

3. Насыпается слой песка толщиной 15–20 см. Песок смачивается и тщательно утрамбовывается при помощи виброплиты до момента, пока на поверхности не будут оставаться следы от обуви.

4. На песок укладывается слой геотекстиля для предотвращения смешивания песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента. Полосы геотекстиля необходимо сшить между собой специальной машинкой. По периметру котлована геотекстиль должен выступать на 40–50 см и заходить на ленточный фундамент.

5. Сверху насыпается щебень, толщина слоя которого должна быть не менее 20 см. Тщательно выравнивается и утрамбовывается по мере возможности. Слой щебня проливается цементным молоком таким образом, чтобы заполнить все пустоты и сверху оставался еще слой раствора в 3–5 см.

6. Получившийся пирог после застывания раствора покрывается слоем гидроизоляции. Все швы нужно тщательно пропаять горелкой или паяльной лампой.

Важно! Концы рулонной гидроизоляции должны заходить на торцы фундамента на 30-40 см.

7. Сверху укладываются листы теплоизолирующего материала. Его слой должен быть заподлицо с уровнем ленточного фундамента. Желательно использовать пеноплекс плотных марок. Стыки между листами утеплителя промазываются мастикой или пропениваются монтажным пистолетом.

8. Следующий этап – укладка арматурного каркаса. Прутья должны быть толщиной 12–14 мм, расстояние между прутьями – не более 20 см.

Сетка формируется в 2 слоя, расстояние между которыми – 10–15 см. Слои соединяются между собой поперечинами из отрезков арматуры. Снизу под сетку устанавливаются подставки таким образом, чтобы расстояние от нижнего ряда арматуры до утеплителя составляло 5–6 см.

Прутья обоих рядов арматуры жестко связываются с торчащими концами прутьев арматуры ленточного фундамента.

9. Производится заливка плиты. Процесс осуществляется равномерно по всей площади. Уровень выравнивается по внешней стороне опалубки, но с условием, что расстояние до верхнего ряда арматуры должно быть не менее 5 см.

Полная кристаллизация бетона происходит за 28 суток. После этого можно начинать строительство дома. Заливка фундамента и плиты должна осуществляться одномоментно – не допускается промежуточного отвердевания слоев.

Важно! Перед монтажом монолитной плиты необходимо уложить все подземные коммуникации. Стыки с теплоизолирующим материалом нужно загерметизировать. Технология конструкции исключает обустройство внутренних коммуникаций после заливки бетона.

Дом с цокольным этажом

Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент, если здание планируется с цокольным этажом?

Технология изготовления такой монолитной плиты несколько сложнее, чем предыдущая, однако затрачивается меньшее количество материала вследствие меньшей толщины «пирога» конструкции.

1. Изготавливается ленточный фундамент, идентичный описанному ранее.

2. На уровне верхней границы фундамента устанавливается палуба. Она представляет собой единый горизонтальный щит, выполненный обычно из деревянных досок.

Снизу палуба подпирается деревянными брусками сечением 5*5 см и шагом 0,7–0,8 м. На брусках-стойках устанавливаются балки 10*5 см. Сверху на балки кладутся и закрепляются прогоны – бруски 5*5 см.

На них уже укладываются доски палубы толщиной не менее 2,5 см и крепятся саморезами или гвоздями.

Важно! Получившаяся конструкция должна быть устойчива и выдерживать достаточный вес.

3. В палубе прорезаются отверстия и укладываются подвальные коммуникации – трубы отопления, канализации, штробы для проводов. Здесь же монтируется люк для входа в цокольное помещение.

4. Вся площадь застилается полиэтиленовой пленкой для защиты от обезвоживания и герметизации щелей в палубе.

5. Монолитная плита ленточного фундамента: армирование – осуществляется таким же образом, что и в случае с монолитной плитой без цоколя.

6.Заливается бетонный раствор, равномерно вибрируется с помощью глубинных вибраторов. Утепление такого перекрытия осуществляется при монтаже пола первого этажа, либо непосредственно в цоколе.

Важно! Запрещается демонтаж опорных стоек и палубы до полной кристаллизации цемента, которая составляет 28 суток, во избежание деформации конструкции.

Устройство пола

В зависимости от назначения, личных предпочтений и климата, монолитный пол на ленточном фундаменте можно сделать различными способами.

Пол на лагах

Что выполнить такое монолитное перекрытие на ленточном фундаменте, сначала на ровное основание укладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, битумная смесь или обычный плотный полиэтилен.

Затем, строго по уровню, устанавливаются деревянные лаги 15*5 см. Если помещение достаточно большое, по центру между лагами нужно поставить деревянные распорки во избежание деформации доски.

Все свободное пространство плотно заполняется утеплителем. Если используется минеральная вата, необходимо сверху утеплителя настелить пароизоляционную пленку. При использовании полимерных утеплителей в этом нет необходимости.

Сверху на лаги нашивается фанера толщиной 16 мм или половая рейка.

Наливной пол

На монолитную плиту настилается гидроизоляционная пленка. Сверху – слой полимерного утеплителя, желательно пенопласт или пеноплекс плотных марок.

Стыки между плитами тщательно промазываются или пропениваются.

На утеплитель наливается цементная стяжка толщиной 3–5 см с применением армирующей сетки. На такое основание можно уложить плитку, керамогранит или наливные полы.

При такой конструкции можно легко реализовать теплые полы, уложив их в цементную стяжку.

Пол сразу на плиту

При реализации технологии монолитной плиты без цоколя, когда теплоизоляция уже включена в пирог самого основания, можно класть полы прямо на плиту, предварительно уложив слой гидроизоляции и специальную тканевую прослойку, цель которой – выравнивать мельчайшие неровности плиты.

Монолитная плита на ленточном фундаменте: технология гласит, что на такую прослойку с помощью клея можно укладывать как керамическую плитку, так и ламинат и паркетную доску.

Преимущества и недостатки

Плюсы конструкции фундамент МЗФЛ плита:

• простота монтажа – можно выполнить в одиночку;
• надежность и долговечность – срок службы до 100 лет;
• противостояние грунтовым и наземным водам;
• независимость от подвижек грунта;
• возможность обустройства цокольного этажа;
• нет необходимости постройки пола первого этажа.

Минусы:

• высокая стоимость материалов;
• невозможность проложить дополнительные подземные коммуникации без существенных демонтажных работ.

Полезное видео

Как выглядит комбинированный фундамент: монолитная плита + лента, наглядно представлено на видео ниже:

Выводы

Фундамент монолитная плита на ленточном основании по праву является одним из самых надежных, долговечных и оправданных в строительстве, особенно на нестабильных грунтах. Его применение в строительстве каркасных домов будет не только оправдано экономически, но и решит многие проблемы при эксплуатации строения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Изоляция кромки перекрытий | Building America Solution Center

Плохо или неправильно изолированные фундаментные плиты могут представлять несколько проблем для домов, включая потери энергии, проблемы с контролем влажности и проблемы с качеством воздуха в помещении. Потери энергии через плиты в первую очередь являются результатом тепла, проводимого наружу по периметру плиты в окружающую почву. Влага может стать проблемой внутри дома, если относительная разница температур плиты и воздуха в помещении становится слишком большой и возникают проблемы с конденсацией или высокой локальной относительной влажностью.Из-за конденсации плесень может расти и создавать проблемы с качеством воздуха в помещении. Хотя общепринято устанавливать изоляцию, особенно жесткую изоляцию, во время строительства плиты, она часто устанавливается неправильно или не полностью. Однако, правильно установив изоляцию, которая простирается до верха плиты либо в монолитной плите с балкой, либо в плите, независимо от конструкции фундамента, проблемы теплового моста, влажности и качества воздуха могут быть решены и сведены к минимуму (Ueno and Лстибурек 2012).

Рисунок 1 — Правильно установленная жесткая изоляция. На этом изображении показана монолитная конструкция плиты с правильно установленной жесткой изоляцией, доходящей до верхней части плиты и обеспечивающей полный термический разрыв.

Общие шаги

Чтобы решить проблемы, связанные с тепловым мостом и потенциальными проблемами влажности, которые могут возникнуть при использовании неправильно изолированных систем фундамента из плит, выполните следующие действия. Стратегии изоляции кромки плиты зависят от того, соответствует ли она классу:

1. Монолитный с балкой
2. Плиты независимые от фундаментной стены

Для любого стиля дизайна важно рассмотреть план теплоизоляции плит с участием специалистов по борьбе с вредителями и местных органов власти, чтобы обеспечить соответствие нормам.Выбор материала также важен. Уровни изоляции должны соответствовать или превышать государственные требования в соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC). Наконец, используйте только изоляцию, одобренную для использования в некачественных условиях.

Рисунок 2 — Правильно установленная пароизоляция. Показанный выше полиэтиленовый пароизоляционный слой правильно расположен для работы в сочетании с изоляцией из жесткого пенопласта, которая будет установлена ​​на внешней стороне плиты после удаления деревянных форм.

Монолитный с профильной балкой

Если плита является монолитной с горизонтальной балкой, изоляция должна быть установлена ​​снаружи края плиты / балки уклона и продолжаться вертикально до нижней части наклонной балки, как показано ниже. В разных регионах могут быть разные требования к кодам, поэтому обязательно проверьте местные коды, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям. Изоляционный материал должен подходить для контакта с землей. XPS, жесткий стекловолокно и минеральная вата являются примерами приемлемых материалов.Наружная изоляция должна быть защищена от ударных повреждений во время строительства, и, следовательно, часть выше уровня должна быть защищена от ультрафиолетовых лучей и ударных повреждений (BSC 2009).

Общие этапы монтажа теплоизоляции в монолитных плитах с балочной конструкцией:

1. Установите жесткую изоляцию снаружи, доходящую до нижней части поперечной балки.
2. Закрепите защитную пластину на надземной части жесткой изоляции.
3. Убедитесь, что защитная панель изготовлена ​​из нечувствительного к воде материала и имеет покрытие для контроля поглощения воды.
4. Установите защитную мембрану, приклеенную к плите и обернутую поверх изоляции.
5. Убедитесь, что изоляционный материал нечувствителен к влаге и не разрушается при контакте с землей.

Рисунок 3 — Монолитная плита с профильной балкой. На приведенной выше диаграмме показана монолитная плита с жесткой изоляцией, правильно установленная на внешней стороне плиты и полностью доходящая до верха бетона.

Важные примечания, если изоляция установлена ​​на внешней стороне плиты (DOE 2000):

• Установите изоляцию от верха плиты до низа линии замерзания, если не требуется зазор для контроля термитов.

• Инкапсулируйте или накройте внешнюю поверхность изоляции защитной мембраной, которая служит разрывом капилляров и защищает изоляцию от термитов.

• Покройте вышележащую часть изоляции, подверженную воздействию наружного воздуха, используя штукатурное покрытие, обработанную под давлением древесину, кирпич или алюминиевый фартук.Укрывая изоляцию, помните, как обнаруживать термитов в местах, подверженных заражению термитами. Некоторые штаты в районах, подверженных термитам, решили эту проблему, потребовав зазор для осмотра термитов рядом с верхней частью изоляции плиты.

Независимо от фундаментной стены

Если плита не привязана к стене фундамента по периметру, изоляция может быть установлена ​​как снаружи фундаментной стены, так и между фундаментной стеной и плитой.Чтобы плита не зависела от фундаментной стены, необходим разрыв соединения между плитой, которая поддерживается на уровне грунта, и фундаментной стеной, которая поддерживает конструкцию внешней стены и ее нагрузки. Изоляция на вертикальном крае плиты и под ее периметром обеспечивает разрыв соединения. На графике показан пример плиты на уровне грунта, которая структурно и термически изолирована от стены фундамента по периметру. Факторы, ограничивающие ширину утеплителя кромки плиты в этой ситуации, определяются прикреплением отделки пола и шириной фундаментной стены, необходимой для поддержки конструкции стены.

Рисунок 4 — Плита, не зависящая от фундаментной стены. На приведенной выше схеме показано правильное размещение жесткой изоляции, когда бетонная плита размещается независимо от фундаментной стены.

Общие действия по установке теплоизоляции плит независимо от фундаментной стены:

1. Убедитесь, что плита изолирована по вертикали по краю и по горизонтали по периметру или под всей плитой.

2. Установите жесткую изоляцию, чтобы обеспечить разрыв соединения между плитой и фундаментной стеной.

3. Убедитесь, что защитная мембрана приклеена как к плите, так и к верхней части фундаментной стены.

Каждый раз, когда изоляция используется в контакте с землей или вблизи земли, необходимо применять соответствующие меры по борьбе с насекомыми (BSC 2009).

Tarte приносит свои извинения за серию фундаментов Shape Tape Foundation

Вот и снова. Недавний всплеск разнообразных тональных оттенков — это долгожданные, запоздалые и необходимые изменения в индустрии красоты.Но многое еще предстоит сделать, о чем свидетельствует непрекращающаяся волна ошибочной рекламы и досадно маленькие цветовые гаммы известных брендов.

Когда tarte Cosmetics впервые представила свои матовые и увлажняющие основы Shape Tape в сочетании со своим культовым фаворитом Shape Tape Contour Concealer, люди были в восторге. Но с момента его выпуска в начале этой недели, «смехотворная» цветовая гамма из 15 вариантов вызвала бурную реакцию. Пользователи Twitter, инстаграммеры и блоггеры осудили продукт и попросили влиятельных людей (например, гуру красоты и блоггеров, таких как Nikkietutorials ) внести свой вклад и не поддерживать фонд.

На Reddit Beauty Guru Chatter есть целая мега-цепочка, посвященная этой теме, с восемью связанными обзорами в исходной публикации. Например, в обзоре Makeupshayla показано, как она выбирает три самых темных оттенка на лице, где она смеется и говорит: «Мне просто не в голову, что это три самых темных оттенка».

Наибольшее внимание привлек совместный обзор Youtubers Jackie Aina и Alissa Ashley . В начале видео говорится все, что вам нужно знать о чувствах видеоблогеров: они дублируют объявление Канье Уэста о в прямом эфире: «Буш ненавидит чернокожих», чтобы вместо этого сказать: «Тарте ненавидит черных».Они также называют последний релиз бренда «вопиющим стиранием целого спектра людей», добавляя при этом, что «здесь буквально нет оправданий».

В среду Тарте ответил на негативную реакцию в длинной истории в Instagram, сказав: «Мы хотим, чтобы вы знали, что слышим вас… Вы все уже знаете, что мы представили нашу долгожданную основу для ленты формы, и окончательный диапазон оттенков, который мы запустили, был определенно не представляет всех вас. Возможно, уже слишком поздно, но мы можем заверить вас, что это не было сделано злонамеренно.”

Они продолжили: «Мы все так увлеклись #shapetapenation и увидели ваши твиты с просьбами об этом… Мы хотели выпустить продукт как можно быстрее, и мы приняли решение двигаться дальше, прежде чем все оттенки будут готовы к использованию. идти. Мы знаем, что нет оправдания, и берем на себя полную ответственность за запуск таким образом. Мы упустили из виду то, что действительно важно в этой отрасли, и тем, кто чувствует себя отчужденным в нашем сообществе, мы хотим лично извиниться. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы вывести эти незавершенные оттенки на рынок как можно быстрее и любой ценой.МЫ МОЖЕМ И БУДЕМ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ».

Хотя сообщения выражают сожаление и признание их действий, люди задаются вопросом, почему они выбрали исчезающую платформу для извинений. В настоящее время, похоже, tarte никого ничем не ублажает. Как последний призыв к надежде, tarte утверждает, что выпустит 10 дополнительных оттенков, но без упоминания того, когда.

Не помогает и то, что бренд снова подвергся критике из-за названий оттенков в своей новой палитре для глаз и щек Shape Your Money Maker.Как указывает Revelist, эти прозвища поощряют здоровый образ жизни («Flex», «Tone Up», «Cardio»), но одно, в частности — «Slim» — кажется немного нечувствительным и служит напоминанием о необходимости выглядеть определенного размера.

В конце концов, ни одна из этих ошибок недопустима, но, по крайней мере, у нас есть люди, которые встают и не принимают старые методы индустрии, придающие приоритет нереалистичным стандартам красоты. Это возмущение — шаг вперед, и, будем надеяться, это убедительный сигнал для брендов, что всегда должен включать .

Сколько стоит кладка патио (цены 2020 г.)

Сколько стоит доставка и кладка патио?

Ваш сад является продолжением вашего дома и как таковой отражает вашу индивидуальность и то, кем вы являетесь. Чтобы спроектировать свой внутренний дворик, вы можете черпать вдохновение из своего дома, или взять идею непосредственно из журнала по садоводству, или нанять ландшафтного дизайнера, который составит для вас план.Тем не менее, вы выбираете дизайн, есть некоторые основы, которые определят стоимость вашего нового патио.

Во-первых, размер вашего сада. Будь то типичный загородный дом, городская недвижимость или отдельно стоящий загородный дом с большим количеством открытого пространства, это будет самым большим определяющим фактором в стоимости. Например, патио площадью 8 квадратных метров из бетонных плит будет стоить примерно 750–1000 фунтов стерлингов.

Во-вторых, какие материалы вы решите использовать. Благодаря широкому выбору, это будет ключевым фактором в вашем бюджете.Продукт более высокого качества, такой как мрамор, создаст ощущение высокого класса, но будет стоить патио площадью 10 квадратных метров примерно в £ 1,500 .

И, наконец, окончательная стоимость зависит от того, решите ли вы поставить и выложить патио самостоятельно или нанять профессионального установщика для выполнения работ. Небольшой дворик из брусчатки из песчаника обойдется примерно в £ 800 за все материалы, если вы собираетесь укладывать патио самостоятельно.

Наем профессионального установщика будет стоить около £ 110–180 в день для ландшафтного садовода, хотя эта цена будет варьироваться в зависимости от того, где в Великобритании вы живете.Обычно команда состоит из двух человек, поскольку большая часть работы требует двух человек. Это добавит к стоимости до £ 100 в день.

Конечно, дизайн внутреннего дворика так же разнообразен, как и размер и форма наших садов. Типичная прямоугольная форма все еще очень популярна, но ее можно разделить на разные уровни, цветочные горшки и расстановку садовой мебели. Добавление круглого патио может разбить угловое пространство и смягчить линии, но это будет более сложная работа. Круги для мощения обычно стоят от фунтов стерлингов до 45 фунтов стерлингов за квадратный метр для брусчатки из песчаника.

Стиль вашей собственности также следует учитывать, поскольку современный дизайн внутреннего дворика может не подходить для дома в традиционном стиле.

По данным Horticultural Trade Association, средний сад в Великобритании составляет 14 квадратных метров. Это позволило бы на 8-10 квадратных метрах установить патио, но при этом оставалось место для клумб или бордюров. Вы также должны оставить достаточно места для комфортного перемещения по территории.

Для патио, вымощенного бетонными плитами, стоимость составит около £ 40 за квадратный метр или £ 350-400 в целом.На установку патио такого размера потребуется около 2 дней, включая все подготовительные работы. Стоимость рабочей силы составляет от £ 200 до 300 фунтов стерлингов в день, так что это будет стоить около £ 400-600 за 2 дня.

Дополнительные материалы, такие как мембрана, подавляющая рост сорняков, субстрат, песок, цемент, соединительный состав или раствор добавят еще примерно фунтов стерлингов — 250 фунтов стерлингов , в результате чего общая стоимость проекта составит от фунтов стерлингов 950 до 1250 фунтов стерлингов .

Площадь такого же размера в более дорогих мощениях, таких как мраморные плиты, будет стоить 700–900 фунтов стерлингов для материалов со средней стоимостью 90 фунтов стерлингов за квадратный метр.С учетом рабочей силы и дополнительных материалов эта сумма будет в районе 1300 фунтов — 1750 фунтов стерлингов.

Патио Цены

Ниже приведены средние затраты на различные типы материалов для тротуарной плитки, оплату труда и дополнительные затраты для проекта площадью 10 квадратных метров.

Хотя плиты являются наиболее часто используемым материалом для укладки патио, можно выложить патио брусчаткой.Этап подготовки почти такой же, как и в случае с тротуарной плиткой, выемкой территории, укладкой уплотненного основания и, наконец, укладкой блоков по выбранной схеме, обеспечивающей падение стока воды на 1 см на 60 см.

Ниже указана средняя стоимость укладки террасы брусчаткой.

Стоимость поставки патио

Помимо стоимости тротуарной плитки, есть дополнительные материалы, которые необходимо включить в общую стоимость поставки.

Рекомендуется использовать мембрану, подавляющую сорняки, по цене примерно £ 10 за рулон длиной 10 метров. Заполнитель основания необходим в качестве прочного основания и будет стоить около £ 30 за 10 квадратных метров. Затирка или шпаклевка будет стоить в среднем 30-35 фунтов стерлингов для ванны 12-15 кг, а острый песок будет стоить около фунтов стерлингов 2- 3 фунтов стерлингов для мешка 25 кг.

Дополнительные расходы

Наряду со всеми материалами, необходимыми для установки и укладки патио, есть и другие расходы, которые могут увеличить общую цену.

Возможно, вы захотите, чтобы профессиональный дизайнер сада разработал планировку патио и прилегающих территорий. Дизайнеры садов будут взимать от фунтов стерлингов 60–200 фунтов стерлингов в час в зависимости от того, в какой стране они находятся.

Бордюрные камни обозначают границу вашего патио и отделяют его от остальной части сада. Кромочные камни бывают из различных материалов, таких как плиты для террасы, поэтому их стоимость будет зависеть от этого, но средняя стоимость составляет около £ 35 за квадратный метр.

Если вы делаете полную переделку сада, вы можете добавить несколько растений по краям или положить немного дерна. Это потребует увеличения вашего бюджета, но это следует рассматривать как вложение.

Красивый сад может увеличить стоимость вашей собственности, поэтому на него стоит потратить время и деньги. Добавление новых заводов будет стоить примерно фунтов стерлингов — 30-40 фунтов стерлингов за квадратный метр, в то время как укладка газона будет стоить примерно фунтов стерлингов 14 фунтов стерлингов за квадратный метр. Вы также можете уложить искусственную траву по цене около £ 10-20 за квадратный метр.

Соединительная масса и раствор необходимы, чтобы тротуарная плитка оставалась на месте и не двигалась при ходьбе. Они поставляются в кадках по 12-15 кг по цене от фунтов стерлингов от 30 до 35 фунтов стерлингов и доступны в различных цветах.

Существуют различные сорта сорной мембраны. Бюджетным вариантом является тканевая мембрана, которая представляет собой воздухопроницаемое покрытие, но с ограниченным сроком службы 3-5 лет, в то время как более прочная тканая мембрана больше подходит для ландшафтного дизайна. Дешевая версия стоит примерно £ 1 за квадратный метр, в то время как средняя стоимость более сильного типа составляет примерно £ 2 за квадратный метр.

Подступенки для тротуарной плитки — это быстрый и простой способ укладки тротуарной плитки с обеспечением полностью ровной поверхности. Их можно регулировать по высоте, для них не требуется раствор. Средняя стоимость подступенков для стояка 50-80 мм составляет приблизительно 30 фунтов стерлингов за упаковку из 10 штук.

Чтобы защитить и продлить срок службы вашей тротуарной плитки для террасы, рекомендуется заделать ее подходящей прокладкой, которая стоит в среднем £ 60 за 5 литров. Этот продукт упростит уход за патио и защитит от необратимого окрашивания дорожного покрытия.

Для швов менее 5 мм между тротуарной плиткой используйте песок для заделки зазоров, используя щетку, чтобы подметать щели. Пакет высушенного в печи песка для мощения стоит около £ 5 и занимает площадь в 10 квадратных метров. Стыки более 5 мм заполняются строительной смесью из песка и цемента. Мешок с цементом на 25 кг стоит примерно фунтов стерлингов — 5 фунтов стерлингов, а мешок с острым песком на 25 кг стоит примерно столько же.

Для мощения из натурального камня, такого как песчаник, гранит, сланец и известняк, потребуется защита от камней.Этот продукт обеспечит защиту от пятен от большинства жидкостей, включая воду, масло и бензин. Стоит в районе £ 35 за 5 литров.

Наверное, потребуется скип для отходов, которые будут образовываться в результате выкапывания основания для патио или удаления старых плит патио или настила. Средняя стоимость пропуска составляет от £ 200 до 300 фунтов стерлингов в неделю.

После завершения проекта вы можете купить садовую мебель или заменить старую.Стол и четыре стула, зонтик и основание от зонтика могут варьироваться от £ 150 до 2,000 , но, конечно, небо — это предел и будет зависеть от вашего бюджета.

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на укладку внутреннего дворика площадью 20 квадратных метров, включая поставку плит, выемку дерна, укладку твердого материала, укладку плит для террасы и установку щеток — Общая стоимость: 1800 фунтов стерлингов

Затраты на рабочую силу и сроки

Средняя стоимость рабочей силы ландшафтных садоводов составляет приблизительно £ 110–180 фунтов стерлингов в день.У ландшафтного садовода обычно есть помощник или рабочий, что добавляет примерно £ 100 в день к затратам на рабочую силу.

Эти цены будут варьироваться в зависимости от региона Великобритании, при этом затраты в Лондоне и на юго-востоке всегда выше для большинства профессий и услуг, и ландшафтный дизайн не является исключением.

Чтобы снизить затраты на рабочую силу, вы можете самостоятельно удалить любой существующий внутренний дворик, настил или дерн, если сможете. Если вы уверены в том, на какую глубину копать, с учетом основания, раствора и мощения, то вы также можете сделать это, оставив профессионалу только укладку плит.Это должно снизить затраты на укладку патио.

Сложные конструкции, такие как круги для мощения или случайные узоры, намного трудозатратнее и увеличит ваши затраты за счет затрат на рабочую силу. Простой, но привлекательный дизайн может быть столь же эстетичным и быть более интересным с помощью дополнительных, но недорогих компонентов, таких как вазоны или грядки.

Размер вашего сада и, более конкретно, количество места, которое вы выделяете для патио, повлияет на цену, которую вы платите как за материалы, так и за рабочую силу.Если у вас большое пространство, вы можете подумать о том, чтобы выделить немного места для более дешевого покрытия земли, такого как трава или галька на участке сада. Это то, что вы потенциально могли бы сделать самостоятельно, еще больше сократив свои трудовые затраты.

Патио площадью 8 квадратных метров с простым дизайном должно занять около 2 дней для двух человек. Это включает в себя разметку участка, копание на необходимую глубину или удаление существующей тротуарной плитки или настила, укладку фундамента, перемешивание и нанесение раствора, укладку плит и, наконец, заполнение швов.

Внутренний дворик со сложным рисунком, круговой дизайн или случайная мощение будут занимать больше времени и требуют больше времени для завершения. Для более индивидуального дизайна или большей площади на работу следует отвести от 3 до 4 дней. При средней дневной ставке 200–300 фунтов стерлингов для бригады из двух человек эта работа будет стоить дороже.

Для небольшого проекта 2 человека являются нормальным режимом работы. Однако для более крупной или более сложной работы может быть целесообразно иметь другую пару рук, хотя бы для подъема и перемещения предметов.Это будет стоить дороже, но гарантирует, что работа не выйдет за рамки графика.

Планирование патио

При планировании патио, возможно, самое важное решение, которое вам нужно принять, — это место в вашем саду. Большинство традиционных внутренних двориков находятся за задней дверью дома, что делает переход изнутри на улицу легким и доступным.

Однако, если цель патио — сидеть и наслаждаться солнцем, то размещение патио прямо в тени дома, возможно, не идеально.Конечно, в саду, выходящем на юг, большую часть дня будет солнце, но не всем в этом отношении повезло.

Укрытие и конфиденциальность также являются важными соображениями. Стены, заборы и живые изгороди могут обеспечить и то, и другое, поэтому, возможно, вам нужна территория, которая имеет эти факторы. Если эта область находится вдали от дома, вы можете проложить дорожку для доступа и защитить травянистую территорию.

Размер вашего патио может быть ограничен общими размерами вашего сада. Если пространство ограничено, то при планировании следует сосредоточить внимание на максимальном использовании доступного пространства.Стоит убедиться, что любая приобретенная вами мебель дает достаточно места для свободного передвижения людей и что стулья можно безопасно отодвигать, не задевая за край патио.

Независимо от того, выберете ли вы традиционный прямоугольный или квадратный дизайн, современный или классический вид, форма внутреннего дворика будет иметь решающее значение при выборе элементов, которые вы можете в него встроить. Зона отдыха обычно является приоритетом, и есть много разных типов на выбор, позволяющих сосуществовать творчеству и практичности.

Угловой дизайн может выглядеть резким при неправильной настройке, но может быть смягчен цветочными клумбами или изогнутой дорожкой. Или вы можете получить лучшее из обоих миров с круглым внутренним двориком с квадратными плитами в прямоугольной области.

Наличие разных уровней в зоне внутреннего дворика добавляет интереса и позволяет разместить больше в ограниченном пространстве. Даже если ваш внутренний дворик находится на одном уровне, вы можете добавить бордюр с яркими цветами или необычными растениями. Если позволяет пространство, вы можете добавить ступеньки вниз на лужайку или к уединенному месту для сидения, хотя это может быть непрактично для семей с очень маленькими детьми или пожилыми родственниками.

Выбор материала, скорее всего, будет определяться бюджетом, хотя существует так много вариантов, что вы сможете найти то, что соответствует вашему вкусу и вашему карману. Стоимость погонного метра ² , конечно, важна, но также следует учитывать долговечность материала и стоимость регулярной очистки и обслуживания.

Хотя натуральный камень выглядит великолепно, он требует большего ухода и более тщательного ухода, чем искусственный материал, такой как фарфор.Хотя стоимость террасы из фарфора может быть выше, это чрезвычайно прочный материал, устойчивый к морозам и водорослям, и требует очень небольшого ухода. Таким образом, хотя первоначальные затраты могут быть выше, текущие затраты будут ниже.

Рисунок для вашего патио может в некотором смысле зависеть от того, какой материал вы выберете, и, несмотря на то, что существует множество рисунков на выбор, некоторые варианты могут не подходить для тротуарной плитки. Например, узор «елочка» действительно подходит только для брусчатки или для больших коммерческих применений, а расположение шахматных досок — не лучший вид для плит.Однако это дело личного вкуса.

Садовые центры полны замечательных аксессуаров и функций для вашего сада и патио, и здесь есть из огромного выбора. Классические вещи, такие как пруды или водные объекты, сегодня не так популярны, но звук капающей воды очень успокаивает, а пруд — экологически чистый.

Костровые ямы стали очень популярными в последнее время и способствуют расширению использования открытого пространства за пределами заката или более теплой погоды. И, конечно же, ни один британский внутренний дворик не будет полным без барбекю на тот летний день, когда вы сможете им воспользоваться!

Итак, что нужно учитывать при принятии решения о том, где разместить свой внутренний дворик и какой тип внутреннего дворика вы хотите:

• Размер и внешний вид вашего сада.
• Основная функция внутреннего дворика, например: открытая обеденная зона, место для отдыха и т. д.
• Форма и дизайн макета.
• Тип используемого материала, например, натуральный камень или искусственный камень, например, фарфор.
• Какие особенности вы хотите добавить в пространство.
• Различные уровни, если позволяет место.
• Приют и уединение.

Варианты патио

Бетон находится в нижней части ценового диапазона, когда речь идет о стоимости дорожного покрытия сада, в среднем £ 40 за квадратный метр.Тем не менее, они бывают разных стилей, дизайнов и цветов, поэтому они чрезвычайно универсальны. Это также очень износостойкий, прочный материал, за которым относительно легко ухаживать.

Однако следует учитывать несколько недостатков. Цветной бетон был добавлен в смесь во время производственного процесса, и со временем он исчезнет при воздействии погоды или продолжительного пешеходного движения.

Бетон — пористый материал, и хотя хороший дренаж должен гарантировать, что вода продолжает спускаться к земле, если нет хорошего дренажа на месте, почва может стать насыщенной, вызывая движение плит при ходьбе.Поскольку он пористый, он может окрашиваться, если его не закрыть.

Натуральный камень — это широкая категория, в которую входят песчаник, гранит, сланец, известняк и мрамор. Цены варьируются от фунтов стерлингов до 90 фунтов стерлингов за квадратный метр. Они бывают самых разных цветов, стилей, текстур и приложений, дающих практически неограниченные возможности их использования.

Являясь натуральным продуктом, кажется очевидным, что они хорошо смотрятся в саду, и многие люди предпочитают это искусственному, искусственному виду.Натуральный камень по своему составу и образованию очень прочный и долговечный. Благодаря импорту из Китая и Индии натуральный камень в последнее время стал более доступным.

Фарфор — это искусственный материал, который может напоминать натуральный камень или дерево или использоваться в ультрасовременной отделке. Средняя стоимость квадратного метра составляет от фунтов стерлингов до 80 фунтов стерлингов. Это эластичный материал, устойчивый к морозам и выцветанию, что делает его долговечным и не требует особого ухода. Фарфор, как непористый материал, препятствует росту водорослей и мха, которые не только выглядят некрасиво, но и могут поскользнуться.

Стоимость облицовки патио из фарфора будет немного выше, чем у некоторых других материалов, что отражает его долговечность и низкие эксплуатационные расходы. В отличие от некоторых других материалов для мощения патио, фарфор не подходит для самостоятельной укладки.

Это очень твердое вещество, для резки и подгонки требуется специальное оборудование. Это также затрудняет поиск подходящего профессионального установщика, поскольку тротуарная плитка больше похожа на укладку плитки, чем на укладку плиты, а неправильное обращение может стать причиной дорогостоящих ошибок.

Если вы решите использовать брусчатку, а не плиты для своего патио, цены варьируются от £ 45-80 за квадратный метр для таких материалов, как бетон или песчаник.

Бетон — самая дешевая тротуарная плитка, она бывает самых разных форм. Цветные, окрашенные, штампованные, набивные, декоративные, гравированные, экспонированные и агрегатные. Это дает широкий выбор этого универсального материала.

Цветной бетон получают путем добавления красителя в смесь в процессе производства.Это позволяет выбирать из целого спектра цветов. Средняя стоимость мощения патио из цветного бетона составляет около £ 45 за квадратный метр.

Окрашенный бетон создается путем добавления металлических соединений на поверхность бетона, где они вступают в реакцию с карбонатом кальция. Это приводит к постоянному изменению цвета бетона. Тротуарная плитка из окрашенного бетона может создать драматический вид для вашего патио, а ее стоимость такая же, как у цветной бетонной плитки, около £ 40-45 за квадратный метр.

Штампованная или тисненая бетонная мостовая включает сначала окрашивание бетона, а затем нанесение на него рисунка, а не просто изображения на поверхности. Это придает глубину и текстуру. Его преимущество в том, что он долговечен с множеством узоров и дизайнов на выбор. Цена на печатный бетон колеблется от фунтов стерлингов до 100 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Для декоративной укладки бетона можно использовать такие методы, как окрашивание, пескоструйная обработка и текстурированное наложение. Текстурированное покрытие достигается смешиванием порошка для верхнего слоя с водой для получения рабочей консистенции, которую затем наносят на загрунтованную поверхность основы.Он выравнивается с помощью стяжек, а затем текстурируется текстурными матами, трафаретами, текстурированными валиками или другими инструментами для достижения необходимого декоративного эффекта.

При пескоструйной очистке используются трафареты, наносимые на бетон, а открытая поверхность подвергается пескоструйной очистке для получения декоративного рисунка. Травленый узор можно улучшить окрашиванием.

Гравированное бетонное покрытие — это сначала окрашивание бетона, а затем нанесение рисунка на материал с помощью специальной фрезерной машины.Эффект окрашивания бетона в первую очередь заключается в создании контраста с нанесенным рисунком.

Бетонное покрытие из открытого заполнителя — это тип мощения, который имеет как бытовое, так и коммерческое применение. Есть два способа добиться эффекта открытой совокупности. Первый — вдавливание декоративного заполнителя в свежеуложенный бетон; во втором — срезаются верхние 2-6 мм бетона, чтобы обнажить составляющий заполнитель.

Стоимость на различные виды декоративного брусчатки колеблется от £ 40- £ за квадратный метр.

Готовы узнать предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Запросить цену

Варианты отделки патио

Есть много вариантов отделки вашего патио, какой бы материал вы ни выбрали. Вы можете получить гладкую поверхность с глянцевой или матовой поверхностью, текстурированную поверхность с различными рисунками и рисунками или окрашенную поверхность, доступную во множестве цветов.

Гладкая отделка доступна для большинства материалов для мощения, от бетона, фарфора, натурального камня до мрамора, по средней цене от £ 40-90 за квадратный метр.

Текстурированная отделка может быть получена путем штамповки или гравировки, либо она может быть естественной, как камень с рифленой поверхностью. Штампованный бетон стоит от фунтов стерлингов до 100 фунтов стерлингов за квадратный метр, в то время как добытый камень стоит в районе фунтов стерлингов от 40 до 70 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Цветной или окрашенный бетон предлагает широкий выбор рисунков и рисунков.В среднем стоимость составляет около фунтов стерлингов 45 за квадратный метр, но может достигать фунтов стерлингов 130 за квадратный метр.

Укладка патио своими руками

Если вы уверены, что умеете правильно укладывать плиты для террасы, имеете все необходимые инструменты и знаете обо всех подготовительных работах и ​​подъеме тяжестей, то нет причин, по которым это не может быть проект DIY.

Первая задача — решить, где разместить патио в вашем саду. Как только вы нашли идеальное место, вам нужно спроектировать его.Вы можете черпать вдохновение из журналов, домов друзей или телевизионных шоу о садоводстве.

Далее вам нужно разметить область. Лучше всего это делать деревянными колышками и веревкой. Если вы думаете, что это затруднит работу во время копания, вы можете пометить землю аэрозольной краской. Перед тем, как положить лопату в землю; тем не менее, вы должны проверить, нет ли подземных кабелей или водостоков, которые могут быть повреждены в процессе. Детекторы для кабелей и труб можно взять напрокат в пунктах проката инструментов по цене от £ 45 до 90 фунтов стерлингов в день.

Выкопайте отмеченный участок или удалите существующий внутренний дворик или настил. Вполне вероятно, что вам понадобится контейнер для мусора или несколько поездок в центр утилизации. При выкапывании не забудьте, что для стока воды допускается падение с высоты 1 см на 60 см, и если патио примыкает к дому, этот склон должен уходить от участка.

Вам необходимо рассчитать правильную глубину выкапывания, исходя из количества основания плюс слой раствора плюс глубина выбранного покрытия.

Если внутренний дворик находится рядом с вашим домом, вы должны убедиться, что готовый уровень находится как минимум на 150 мм ниже влагозащитного слоя собственности, чтобы предотвратить проблемы с влажностью в будущем.

После того, как вы выкопали на нужную глубину, вы можете добавить заполнитель основания на глубину примерно 80-100 мм. Затем это нужно будет уплотнить либо нанятой пластиной Wacker, либо с помощью трамбовки. Стоимость аренды тарелки Wacker на день составляет примерно £ 30-40 .

Теперь можно укладывать раствор для первой плиты. Убедитесь, что эта первая плита квадратная и ровная, так как все последующие плиты будут лежать напротив нее. Постучите по плите резиновым молотком, чтобы выровнять ее. Рекомендуется смочить обратную сторону плит перед укладкой, чтобы плита не впитала слишком много влаги из растворной смеси и не высохла слишком быстро.

Продолжайте с остальными плитами, укладывая раствор только тогда, когда вы готовы уложить следующий кусок патио.Убедитесь, что плиты выровнены по мере продвижения, и убедитесь, что выдерживаете падение 1 см на 60 см для стока.

На случай дождя целесообразно накрыть участок брезентом и оставить его на 24 часа, чтобы раствор затвердел. В это время не ходите во внутренний двор.

Теперь вы можете заполнить швы раствором или шпаклевкой, или, если зазор между плитами меньше 5 мм, вы можете использовать песок.

Счистите излишки раствора или песка и при необходимости протрите плиты, чтобы избежать пятен.

Для самостоятельной работы вам потребуются следующие материалы:

• ✔ Тротуарная плитка
• ✔ Базовый агрегат
• ✔ Песок
• ✔ Цемент

И следующие инструменты и средства защиты:

• ✔ Уровень духа
• ✔ Леска и колышки
• ✔ Рулетка
• ✔ Тачка
• ✔ Мастерок
• ✔ Лопата
• ✔ Грабли
• ✔ Резиновый молоток
• ✔ Ковш
• ✔ Брезент
• ✔ Перчатки
• ✔ Пылезащитная маска
• ✔ Очки защитные
• ✔ Защитные наушники (при использовании пластины Wacker)
• ✔ Защитные сапоги

Выполнение такой работы в рамках проекта «сделай сам» сопряжено с опасностями, и в Великобритании ежегодно тысячи людей получают травмы, занимаясь садоводством.Одна из наиболее распространенных проблем — это травма спины, так как при этом нужно много поднимать, переносить и наклоняться. Рекомендуется, чтобы работу выполняли два человека, чтобы свести к минимуму риск получения травм от перенапряжения.

Другой часто регистрируемый несчастный случай — травма ступни при падении тяжелых предметов, например, тротуарной плитки. Поэтому для этой задачи рекомендуется использовать ботинки со стальным носком, особенно если вы собираетесь использовать пластину Wacker.

Случайное попадание в подземный кабель маловероятно, но, тем не менее, следует принять меры предосторожности, используя детектор кабеля.Это особенно актуально, если вы не знакомы с садом, например, если это недавно приобретенная недвижимость.

Защитное снаряжение — вопрос личного выбора, но рекомендуется, и его средняя стоимость составляет:

Самостоятельная укладка брусчатки для снижения затрат на установку патио может привести к хорошей отделке, если вы уделяете время на каждом этапе и заранее узнаете, как лучше всего подходить к каждому этапу.Срочно выполненная работа будет выглядеть поспешно, и вы можете в конечном итоге переделать часть работы позже.

Использование правильных инструментов также поможет создать профессиональную отделку, и все, что у вас еще нет в садовом сарае, вероятно, можно будет взять напрокат или позаимствовать.

Если вы не уверены в какой-либо части процесса, попробуйте прочитать статьи или посмотреть видеоинструкции на авторитетных и признанных веб-сайтах.

Конечно, есть вещи, которые могут пойти не так. Вы можете неправильно рассчитать требуемую глубину, не допуская слоев основания, раствора и тротуарной плитки, чтобы отделка была на правильном уровне.Вот почему важно не торопиться и искать информацию, если вы не уверены.

Срезание углов накапливает проблемы, которые могут проявиться позже. Отсутствие средства для подавления сорняков может означать, что рост сорняков через швы мощения, точечный раствор вместо надлежащего слоя может привести к перемещению плит при ходьбе, а отсутствие проверки уровней во время движения может привести к опасности споткнуться на вашем новом внутренний дворик.

Типичная проблема — это упущение правильного падения с высоты примерно 1 см на 60 см, поскольку некоторые люди могут не знать, как это работает, и недооценивать его важность.Если позволить воде накапливаться во внутреннем дворике, это вызовет проблемы с влажностью, если она находится рядом с домом, она может испачкать материал дорожного покрытия, если он пористый, и может способствовать росту мха и водорослей, что является неприглядным и опасным для скольжения. Время, потраченное на то, чтобы узнать, как это сделать, будет стоить затраченных усилий и сэкономит деньги и время в долгосрочной перспективе.

Наем профессионала, которому вы можете доверять, предпочтительнее, если вы никогда раньше не занимались таким проектом, как кладка патио. Персональные рекомендации и устоявшаяся репутация — хорошая основа для выбора профессионального установщика патио, такого как ландшафтный садовник или строитель.У них есть знания, опыт и необходимое оборудование, чтобы выполнять работу должным образом, безопасно и в соответствии с высокими стандартами.

Стоимость найма кого-то, кто укладывает ваш внутренний дворик, потенциально будет самым большим фактором в вашем решении, и важно придерживаться своего бюджета. Тем не менее, вы должны взвесить выгоду от времени и усилий, которые потребуются вам для выполнения работы, а также желаемый результат для красивого открытого пространства.

Чтобы ограничить ваши расходы на найм профессионала, вы можете сделать несколько вещей, чтобы снизить общие затраты.Если у вас есть патио или настил, вы можете удалить их и утилизировать самостоятельно. Сносить вещи бесконечно проще, чем строить, и не требует особых навыков, хотя безопасность должна быть превыше всего, а утилизация отходов должна осуществляться надлежащим образом и законно.

Выкапывать участок лучше всего на усмотрение установщика, так как он обеспечит его квадратную, ровную и правильную глубину, а также соответствующий спуск для стока воды. Однако, если вы полностью уверены, что справитесь с этой частью работы, нет причин, по которым вы не должны этого делать.Возможно, будет целесообразно сначала уточнить у установщика, согласны ли вы сделать это, поскольку это может повлиять на любую гарантию работы.

Вы также можете купить плиты самостоятельно, хотя большинство садоводов и строителей будут иметь доступ к торговым ценам. Они также будут знать, какой раствор или слой плиты лучше всего использовать для различных материалов мощения, и какое оборудование необходимо для резки плит.

Дренаж патио

Хороший дренаж жизненно важен при установке вашего нового патио.Так как некоторые материалы для мощения непористые, очень важно, чтобы у любой воды был выход из воды, для долговечности и ухода за вашим патио. Поэтому необходимо убедиться, что уклон внутреннего дворика включает водопад, чтобы вода могла рассеяться с поверхности мощения.

Проницаемые материалы позволят воде просачиваться и стекать через субстрат из заполнителя под дорожным покрытием, что в конечном итоге приведет к уровню грунтовых вод внизу. Это наиболее экологичный метод дренажа в отличие от отвода поверхностных или подземных вод в коммунальные стоки и водные пути.

Неадекватный дренаж может иметь последствия не только для мощеной территории, но и для остальной части вашего сада и прилегающей территории. Некоторые из потенциальных проблем:

• Обеспечивает рост водорослей и мха.
• Потенциально скользкие поверхности.
• Повреждение материала дорожного покрытия.
• Повышенный риск обледенения.
• Возможно попадание влаги на прилегающую территорию.
• Повышенная очистка и техническое обслуживание.

Установка дренажных каналов или оврагов при укладке патио убедит вас в том, что скопившейся поверхностной воде будет куда деваться, и устранит любые связанные с этим проблемы. Дренажные каналы доступны из пластика и оцинкованной стали и стоят в среднем от 5 фунтов стерлингов до 30 фунтов стерлингов за метр.

Дренажные каналы могут быть установлены в самом дальнем от дома нижнем крае патио, где уклон патио самый низкий. Для дренажного канала вам нужно будет выкопать траншею с правильной глубиной, чтобы принять дренажный канал и как минимум 50 мм бетона.

Готовый уровень должен быть на 3 мм ниже окружающего покрытия, чтобы вода могла попасть в канал под действием силы тяжести. Затем траншею можно засыпать и поставить решетку поверх дренажного канала, чтобы предотвратить попадание мусора и листьев.

В какое время года лучше всего закладывать патио?

Середина и конец весны, вероятно, лучшее время года для укладки нового патио. Если вы хотите наслаждаться своим новым открытым пространством на лето, то сейчас самое время решить, какой внутренний дворик вы хотите, где его разместить, какие материалы вы будете использовать и кто должен его установить.

С теплой погодой и, надеюсь, небольшими дождями, весна — хорошее время для работы в саду. Как только опасность заморозков миновала, вам не нужно беспокоиться о его воздействии на раствор, а указание патио можно сделать с относительной уверенностью.

Конечно, поскольку британская погода столь же непредсказуема, нет никаких гарантий, поэтому разумно принять меры предосторожности, накрыв только что уложенный внутренний дворик брезентом, пока раствор не застывает.Также можно добавить в растворную смесь добавку, которая предотвратит ее растрескивание в случае поздних заморозков.

Если вы нанимаете ландшафтного садовника или строителя для выполнения работ, вам нужно будет заказать их задолго до лета, чтобы вы могли использовать свой внутренний дворик в теплые месяцы.

Не рекомендуется пытаться укладывать патио в более влажные месяцы, так как подстилочный раствор и швы могут оставаться влажными дольше, а пешеходные движения по патио могут сместить тротуар.В жаркие месяцы ваш раствор может слишком быстро высохнуть, что может привести к тому, что у вас останутся незакрепленные или подвижные плиты. Тяжелая работа в жаркую погоду тоже не очень комфортна и может привести к обезвоживанию или солнечным ожогам.

Альтернативы Patio

Существует несколько альтернатив укладке патио, включая деревянный настил, искусственную траву, брусчатку и бетон.

Деревянный настил очень популярен в Великобритании и доступен как из твердых, так и из хвойных пород.Твердая древесина производится из таких деревьев, как ясень и дуб, которым требуется много времени, чтобы вырасти и созреть, следовательно, их стоимость выше. Они более прочные и менее подвержены растрескиванию и трещинам.

Хвойная древесина — это обычно сосна, которая является более густым и быстрорастущим деревом и, следовательно, намного дешевле. Оба они эстетически приятны, и решающими факторами между ними, вероятно, будут стоимость, техническое обслуживание и срок службы.

Деревянный настил может быть подвержен водорослям и большему разрастанию при продолжительных периодах дождя, и при неправильном уходе и очистке может представлять опасность поскользнуться.

Трава — самая экологически чистая альтернатива благоустроенному патио. Это относительно дешево в установке, позволяет воде проникать в нижний уровень грунтовых вод и хорошо выглядит при хорошем уходе. Хотя в летние месяцы кошение может быть утомительным, когда вы предпочитаете сидеть и греться на солнышке.

Искусственный газон, конечно, не требует стрижки, он отлично смотрится круглый год, если вы выбрали качественный продукт. Некоторая искусственная трава выглядит явно поддельной, поэтому стоит инвестировать в продукт среднего и высокого класса.Он не требует обслуживания полностью, его нужно промывать из шланга и чистить специальными чистящими средствами, чтобы он выглядел оптимально.

Бетон — недорогой вариант для укладки патио, который можно выполнить относительно быстро, в отличие от укладки плит. Можно добавить цвет, чтобы осветлить тусклый материал, хотя цвет склонен к выцветанию с годами и может стать пятнистым. Из-за сильной жары и холода могут появиться трещины, и ремонт только части вашего патио может оказаться сложной задачей.

Брусчатка очень популярна для проездов, но в равной степени может использоваться как для террас, так и для дорожек. Поскольку материалы по отдельности меньше плит, укладка занимает больше времени и трудозатратнее. Это может увеличить общую стоимость. Тем не менее, существует большое разнообразие цветов, размеров, форм и возможных рисунков, которые можно получить, и это очень надежный вариант.

Расходы на обслуживание и ремонт патио

Общие проблемы, требующие ремонта во внутреннем дворике, включают проседание или проседание плит, сломанные плиты или блоки, растрескивание заполнителя стыков и неплотную кромку или дренажные каналы.

Если плита затонула или опускается в одном углу, это может стать причиной спотыкания, и необходимо как можно скорее устранить ее. Осторожно снимите плиту и отложите в сторону. Если вы кладете плиты на песок, только тогда выровняйте песок, при необходимости подсыпав еще. Если плита была заложена в строительный раствор, его следует удалить и уложить свежий слой раствора.

Перед заменой плиты смочите заднюю часть кистью, смоченной водой, чтобы она не впитала всю влагу из свежей строительной смеси и не высохла слишком быстро.Затем, убедившись, что он выровнен, утрамбуйте резиновым молотком, чтобы он вошел в него. Наконец, снова заполните стыки. Стоимость устранения провала или затонувшей плиты будет равна цене песка и цемента для растворной смеси или песка. Мешок с песком весом 25 кг стоит менее фунтов стерлингов 5 , а такое же количество цемента также составляет около фунтов стерлингов 5 фунтов стерлингов.

Тот же самый процесс можно использовать для замены сломанной плиты, но имейте в виду, что, если вы не оставили плиты от первоначальной установки, новая плита вряд ли будет точно соответствовать существующему внутреннему дворику.Материалы для мощения ничем не отличаются от других материалов, а партии могут отличаться по цвету, тону и фактуре.

Даже если у вас остались запасные плиты, они могут отличаться от тех, которые были снаружи и подвержены воздействию элементов. Однако со временем они начнут сливаться. Стоимость песка и цемента будет такой, как указано выше, приблизительно £ 10 , а цена заменяемой плиты будет зависеть от того, что вы заменяете.

Заменить сломанную брусчатку относительно просто, ее просто нужно аккуратно удалить, выровнять или при необходимости добавить песок под ней и поставить на его место новый блок.Опять же, может потребоваться некоторое время, чтобы новый асфальтоукладчик слился с соседями. Цена на новый асфальтоукладчик будет зависеть от того, какой он есть, а мешок с песком на 25 кг стоит менее £ 5 .

Если есть рыхлый и потрескавшийся раствор для швов, его следует осторожно удалить, а мостовую подметать. Полусухая строительная смесь, состоящая из четырех частей песка и одной части цемента, может использоваться для ремонта и замены сломанного соединения. Смесь должна быть достаточно влажной, чтобы схватиться, но не слишком влажной, поскольку она может испачкать дорожное покрытие.Песок будет стоить около фунтов стерлингов, 5 фунтов стерлингов, и мешок с цементом на 25 кг будет стоить столько же, чем фунтов стерлингов 5 фунтов стерлингов. Шпатель будет стоить от фунтов стерлингов до 20 фунтов стерлингов.

Если окантовка или дренажные каналы расшатались, возможно, потребуется удалить их вместе со старым цементом. Для этой работы пригодятся буровое долото и молоток. После того, как территория была расчищена, вы можете смешать свежий раствор и заново засыпать кромочный камень или дренажный канал, убедившись, что он ровный и соответствует окружающему покрытию.

Замена кромки будет зависеть от того, что у вас есть, а дренажные каналы стоят от £ 5 до 30 фунтов стерлингов за метр в зависимости от типа. Долото с валиком будет стоить от до 10 фунтов, а молоток от до 20 фунтов.

Чтобы ваш внутренний дворик оставался в наилучшем состоянии, важно регулярное обслуживание. Первый шаг — подметать жесткой щеткой грязь, мусор, мох и водоросли. Если оставить этот мусор на поверхности дорожного покрытия, он будет способствовать росту сорняков, и ваш внутренний дворик очень быстро начнет выглядеть некрасиво.

Существует много различных материалов для террасы, и для большинства из них есть подходящий чистящий раствор. Однако эти химические вещества не следует использовать на регулярной основе, поскольку они могут потенциально повредить поверхность дорожного покрытия при длительном и регулярном использовании. Вместо этого очень эффективны горячая мыльная вода и щетка с жесткой щетиной, а также немного смазки для локтей.

Регулярная прополка важна, и предпочтительнее удалять сорняки, выдергивая их с корнем, а не распылять средство для уничтожения сорняков, которое не вредно для окружающей среды и может испачкать дорожное покрытие.

Хорошая идея — заделать дорожное покрытие, так как это продлит жизнь вашего патио и сохранит его внешний вид на долгие годы. Цены на патио немалые, и вы хотите максимально использовать свои вложения, продлив срок службы вашего покрытия. Различные материалы для мощения потребуют специального герметика, специально предназначенного для них, и важно, чтобы вы использовали правильный продукт для правильного покрытия.

Промывка под давлением не требуется, и на самом деле сильная струя воды и химикатов может принести больше вреда, чем пользы, выкапывая раствор из швов.Затем их нужно будет заменить. Вы можете использовать мойку высокого давления, если хотите, но постарайтесь использовать ее на минимально возможной настройке, чтобы избежать смещения наполнителя стыка и направления струи воды через стыки, а не вверх и вниз по ним.

Цены на мойки высокого давления находятся в районе £ 200–500 , и, возможно, стоит подумать о найме одного, поскольку он может потребоваться только один или два раза в год. Цены на аренду мойки высокого давления варьируются от фунтов стерлингов до 150 фунтов стерлингов в день.

Как запечатать патио

Перед герметизацией патио важно вымыть его и дать ему высохнуть в течение 2-3 дней.Материалы из натурального камня красиво смотрятся в саду и могут придать потрясающий вид открытому пространству. Тем не менее, они требуют внимания и регулярного ухода, чтобы они хорошо выглядели.

Благодаря высокой впитывающей способности натурального камня, содержание влаги позволяет лишайникам, водорослям и мху проникать на поверхность, превращая красивое покрытие в грязный пестрый беспорядок, который необходимо регулярно чистить. К счастью, очистить натуральный камень относительно легко и не слишком дорого.

Бетонные террасные плиты очищаются так же, как и натуральный камень, т.е.е. подметал, а затем запивал теплым мыльным раствором. Если есть стойкие пятна, их можно очистить специальным очистителем для бетона. Может возникнуть соблазн использовать мойку высокого давления на бетонном патио, но это не рекомендуется, так как это очень агрессивный способ очистки и может привести к повреждению дорожного покрытия и заострения.

Фарфор, вероятно, самый простой в уходе материал для террасы, поскольку он непроницаемый и хорошо реагирует на подметание и мытье мыльным раствором для удаления поверхностной грязи.С пятнами проблем быть не должно, так как фарфор не пропускает влагу. Опять же, существуют специальные чистящие средства для фарфора, которые помогают поддерживать хороший внешний вид дорожного покрытия.

Герметизация вашего патио

Натуральный камень включает такие материалы, как песчаник, гранит, сланец и известняк. Эти материалы по своей природе пористы, причем песчаник является наиболее проницаемым. Известняк — более плотный материал, но он все же впитывает воду и склонен к выцветанию под воздействием солнечного света.Гранит и сланец имеют низкую впитывающую способность и не требуют герметизации.

Причина герметизации любого материала для мощения заключается в том, чтобы отталкивать как можно больше влаги, сохранять цвет, а также облегчить и уменьшить частоту очистки и ухода. К сожалению, никакие чистящие или герметизирующие средства не сделают вашу террасу полностью необслуживаемой, и любые претензии по этому поводу не следует воспринимать как факт.

Когда тротуарная плитка впитывает влагу, она создает идеальную среду для роста мха, водорослей и лишайников.Эти организмы процветают на этих влажных поверхностях, и их трудно удалить, они портят внешний вид вашего патио и создают опасность поскользнуться во влажных условиях.

Уплотнение камня отталкивает большую часть воды, тем самым защищая камень от избыточной влаги и связанных с этим проблем. Чтобы запечатать натуральный камень, вы должны использовать подходящий герметик для вашего конкретного материала внутреннего дворика.

Процесс относительно прост и не займет много времени, хотя это зависит от размера вашего патио:

Стоимость герметика из натурального камня составляет около 15 фунтов стерлингов за литр , хотя покрытие будет отличаться для разных типов камня.

Самая большая угроза для бетонной тротуарной плитки — это скопление воды в мельчайших трещинах, которые затем расширяются в процессе замерзания / оттаивания в более холодные месяцы. Лучшее решение — минимизировать количество воды, которая может проникнуть в бетон, и, надеюсь, предотвратить его растрескивание. Это делается с помощью герметика для бетона, который создает водонепроницаемый барьер. Процесс такой же, как и с герметиком из натурального камня:

Бетонный герметик стоит примерно 12 фунтов стерлингов за литр .

Фарфор — очень прочный и долговечный искусственный материал; он также непористый. Вот почему это такой популярный облицовочный материал в ванных комнатах. Как непроницаемый материал, фарфор не требует герметизации и отталкивает воду и другие жидкости, что делает его поверхностью, не требующей особого ухода.

Стоимость снятия патио

Удаление старого патио может быть первым шагом, если вы хотите обновить и обновить свой сад. Возможно, вы только что купили недвижимость с патио, которая вам не по вкусу или может быть в плохом состоянии.

Или вы можете вообще избавиться от внутреннего дворика и заменить его чем-нибудь другим, например, настилом или дерном. Есть много причин, по которым вы хотите убрать патио, и следующий вопрос будет заключаться в том, как его убрать.

Конечно, вы можете убрать внутренний дворик самостоятельно, если у вас есть время, инструменты и энергия для этого, или вы можете нанять кого-нибудь, кто уберет его за вас. Торговец обычно взимает около 150 фунтов стерлингов в день с , хотя они редко будут работать в одиночку, и вы должны разрешить еще 100 фунтов стерлингов в день для рабочего.Работа двух человек должна занимать не более суток.

Независимо от того, нанимаете ли вы кого-нибудь, чтобы убрать патио, или делаете это самостоятельно, вам нужно будет выделить бюджет на вывоз мусора, который обычно осуществляется через скип. Контейнер на 6 кубических ярдов будет стоить около 250–300 фунтов стерлингов и вмещает примерно 6 тонн отходов. Если скип должен ехать по дороге, вам понадобится разрешение, и это будет дополнительная плата, а цены будут варьироваться в зависимости от местных властей. Если он идет по дороге или в саду, то разрешение не требуется, так как он находится за пределами дороги общего пользования.

Часто задаваемые вопросы

Средняя стоимость бетонного патио, включая рабочую силу и дополнительные расходы, составляет 100–120 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Для патио площадью 12 квадратных метров вам понадобится примерно 1 тонна песка.

Это вопрос личного выбора, и все материалы для террасы имеют свои достоинства.Бетон — самый недорогой, фарфор — самый простой в уходе, а натуральный камень привлекателен. Это зависит от того, что вы хотите от вашего патио.

Земля должна быть ровной и иметь достаточную глубину, чтобы можно было уложить основание, раствор и выбранную дорожную поверхность.Водосток необходимо предусмотреть из расчета 1:60.

Не рекомендуется класть новые плиты поверх старых, даже если существующие ровные и в хорошем состоянии.Их следует удалить, а землю правильно подготовить для нового покрытия.

Брусчатка из натурального камня будет менять цвет под воздействием элементов, хотя эффекты можно уменьшить или отсрочить с помощью герметика для камня.Фарфор устойчив к морозам и сильному солнечному свету, сохраняет цвет. Бетонная плитка со временем потеряет часть своего цвета, если ее не заделывать регулярно.

Основание обеспечит стабильное основание для вашего патио, а также обеспечит отвод любой поверхностной или подземной воды.Без основания существует опасность смещения тротуарной плитки при ходьбе.

В среднем небольшой внутренний дворик должен стоить от 1000 до 1500 фунтов стерлингов.Это будет зависеть от того, какой материал вы выберете.

Как найти и нанять установщика патио

Устройство патио — это очень физический проект, и не каждый может сделать это самостоятельно.Даже те, кто мог бы, могут не делать этого и могут предпочесть полагаться на опыт и знания профессионала.

Душевное спокойствие исходит от осознания того, что ваш проект находится в руках кого-то, кто имеет квалификацию и может гарантировать свою работу. Это важно, так как если есть какие-либо проблемы, вы можете обратиться к установщику, чтобы все исправить.

Большинство торговцев берут около £ 150-200 в день и обычно нанимают рабочего по ставке примерно £ 100 в день.

Некоторые производители дорожных покрытий используют схему аккредитованных установщиков, что позволяет легко найти авторитетного профессионала с опытом и квалификацией. Персональная рекомендация всегда является хорошим вариантом при выборе кого-то для работы на вашей собственности, особенно если вы можете просмотреть любую выполненную им работу.

Британская ассоциация ландшафтной индустрии имеет каталог членов, в котором вы можете выполнить поиск, чтобы найти ландшафтного подрядчика, проверенного на квалификацию, качество изготовления, а также методы охраны труда и техники безопасности.Все торговцы должны иметь соответствующую страховку от потерь, повреждений и травм, и важно, чтобы вы проверили это до того, как кого-то нанять.

Источники

https://www.pgrtimber.co.uk/materials-calculator/patio-mortar-calculator/
https://www.pavingplace.co.uk/materials-calculator

Фундаментная плита с последующим натяжением

Гражданское строительство

Редди Шекар

В современном мире пост-напряженные члены играют жизненно важную роль в строительной отрасли.Благодаря широкому диапазону применения, стержни с последующим растяжением

Подробнее ..

заменяют использование обычных железобетонных конструкций. В настоящее время фундаментные плиты с последующим натяжением становятся лучшим выбором для грунтов с низкой несущей способностью. Фундаментные плиты с последующим натяжением рассматриваются как функциональное и экономичное решение для усадочно-набухающих грунтов.

О фундаментной плите с последующим натяжением:

Плиты с последующим натяжением — это обычно плоские плиты, поэтому они лучше всего подходят для строительства фундаментных плит.Фундамент с последующим натяжением — это фундамент из плит, армированный многожильными стальными тросами, которые натягиваются после затвердевания бетона. Последующее натяжение увеличивает предельный изгибающий момент плиты и в меньшей степени обеспечивает жесткость. Благодаря этому применению будет сведено к минимуму растрескивание при изгибе.

Фундаментные плиты с последующим натяжением подходят для мест с плохими почвенными условиями. По сравнению с обычными бетонными фундаментными плитами, плиты после натяжения экономичны и требуют меньшего количества материалов для строительства.Для более длинных пролетов можно использовать фундаментные плиты с последующим натяжением. Что также может быть использовано для противодействия прогибам.

Строительство фундаментной плиты с последующим натяжением:

• Сухожилия являются основными элементами системы пост-напряжения. Они состоят из одного или нескольких кусков предварительно напряженной стали и размещены внутри канала или оболочки.
• В системе пост-натяжения воздуховоды размещаются вместе с арматурой перед заливкой бетона.
• Арматура помещается в воздуховоды после заливки бетона.

Последние проекты в области гражданского строительства

Хотите развить практические навыки в области гражданского строительства? Ознакомьтесь с нашими последними проектами и начните обучение бесплатно

• Воздуховоды предотвращают контакт бетона с арматурой в процессе натяжения.
• На каждом конце арматуры имеются анкеры для передачи усилий в конструкцию.
• Натяжение связок будет приложено с помощью гидравлического домкрата.
• Обрезка арматуры после затвердевания бетона является заключительным этапом системы пост-натяжения.

Необходимые устройства:

1. Станина
2. Форма или опалубка
3. Воздуховоды
4. Анкерные устройства
5. Гидравлический домкрат

Преимущества пост-натяжения:

1. Подходит для тяжелых монтируемых элементов.
2. Установка проста по сравнению с обычным арматурным фундаментом.
3. Обслуживать проще.
4. Экономичный.
5. Срок постройки меньше.
6. Уменьшить расход материалов.
7. Огнестойкость.
8. Продукция более высокого качества.

Знаете ли вы

Skyfi Labs помогает студентам приобретать практические навыки, создавая реальные проекты.

Вы можете записаться с друзьями и получить наборы на пороге

Вы можете учиться у экспертов, создавать рабочие проекты, демонстрировать свои навыки всему миру и находить лучшие рабочие места.
Начни сегодня!

Набор, необходимый для разработки фундаментной плиты с последующим натяжением:
Технологии, которые вы узнаете, работая над Post -tensi

Установка бетонной плиты | Сделай сам | Сакрете

Бетонные плоские работы или ремонт

Установка столба — Круглый столб

Установка стойки — квадратная стойка

Опоры для столбов и опорные трубы

Ремонт асфальта — рейтинг DOT

Плоские работы или ремонт легких бетонов

Опора столба — круглая стойка, легкий бетон

Опора столба — квадратная стойка, легкий бетон

Опоры для столбов и профильные трубы, легкий бетон

Каменная кладка

Расчетные результаты будут отражать, сколько мешков необходимо для блока и кирпича.

Введите количество кирпичей (8 «x 2» x 4 «) или блоков (8» x 8 «x16») в поле ниже, которое вы планируете использовать для своего проекта. Калькулятор подскажет вам необходимое количество сумок в зависимости от размера сумок, которые мы несем.

Этот калькулятор основан на шве из раствора 3/8 дюйма. Все показатели производительности являются приблизительными и не включают поправку на отходы, неровности земляного полотна или любые другие отклонения от размера шва и размеров кирпича и блоков, указанных выше.

Кладка без строительного раствора

Ремонт и восстановление бетона

Результаты изменятся, если форма измерения обновлена.

Форма измерения

StandardMetric

Выбрать калькулятор
Смесь бетона и песка Настройка столбов — Настройка круглых столбов — Квадратные столбики Заполнение круглых отверстий (для опор столбов) и заполнение трубок формы Sakrete Полимерный песок / набор для асфальтоукладчиков / Perma SandUS Холодный пластырьВсе погодные условия Black Top PatchMaximizerMaximizer Настройка столбов — Круглые столбцы Настройка столбов Maximizer — квадратные столбцы Заполнение максимизатора a Пробирки формы Sakrete Form с круглыми отверстиями и заполнением Растворная смесьПоверхностный цементSandTop’n Bond & Flo-CoatB-1 Leveler

Выбор основы дополнения | HGTV

В прямом эфире

Моя лотерея — дом мечты

В прямом эфире

Моя лотерея — дом мечты

В прямом эфире

Моя лотерея — дом мечты

В прямом эфире

Моя лотерея — дом мечты

В прямом эфире

Моя лотерея — дом мечты

В прямом эфире

Моя лотерея — дом мечты

В прямом эфире

Моя лотерея — дом мечты

В прямом эфире

Моя лотерея — дом мечты

В прямом эфире

Моя лотерея — дом мечты

В прямом эфире

Моя лотерея — дом мечты

В прямом эфире

Моя лотерея — дом мечты

В прямом эфире

Моя лотерея — дом мечты

В прямом эфире

Хорошие кости

В прямом эфире

Хорошие кости

В прямом эфире

Хорошие кости

В прямом эфире

Хорошие кости

В прямом эфире

Хорошие кости

В прямом эфире

Хорошие кости

В прямом эфире

Хорошие кости

В прямом эфире

Хорошие кости

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Охотники за домом

В прямом эфире

.