Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома

Толщина монолитной плиты фундамента.

Важность фундамента сложно переоценить. От толщины опоры любого здания зависит его устойчивость и срок службы.

Любому проекту застройки должен предшествовать этап проектирования, когда учитываются все условия участка: тип почвы, климатические особенности, ландшафт и другие нюансы. Обязательно в расчете учитывается масса будущего дома. Вес двухэтажной постройки будет давить на фундамент с одной силой, масса же одноэтажного строения будет сильно отличаться. Именно несущая нагрузка фундамента выступает ключевым критерием при определении толщины монолитной плиты.

Особенности монолитной фундаментной конструкции.

Суммарный вес двухэтажного дома можно назвать весьма существенным, поэтому опора его должна быть надежной и крепкой. Монолитная плита позволит равномерно распределить всю массу постройки, а ее строительство доступно даже начинающему строителю. Любому проекту обязательно должен предшествовать грамотный расчет нагрузки.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома.

Плитное основание в разрезе.

Альтернативой монолитному плитному фундаменту является конструкция из железобетонных блоков, которые дополнительно армируют прутками для усиления прочности. Однако, монолитный тип опоры более популярен у частных застройщиков по причине несложного монтажа и доступности основных компонентов.

Плита может иметь небольшое или сильное заглубление, зависит этот показатель от этажности будущего дома. Мелкозаглубленный монолитный фундамент имеет 60-см заглубление. Но здесь есть существенное замечание: касается это утверждение лишь идеальных по своей структуре грунтов. Иногда специфика почвы заставляет мастера даже под баню устраивать прочный фундамент, глубоко уходящий вглубь грунта.

Резюме: устройство монолитной плиты избавляет владельцев недвижимости от возможных проблем с замерзанием почвы, подтоплением и нестабильностью грунтовой структуры.

Как рассчитать толщину фундаментной плиты.

Чтобы правильно выполнить расчет толщины плиты, необходимо располагать следующими данными:

• предельная точка промерзания почвы;
• структура грунта;
• глубина залегания подземных вод.

Самый простой расчет заглубления фундамента – к точке промерзания прибавляется 60 см. Актуальность монолитной плиты в рои опоры дома возрастает на пучинистых и часто подтопляемых грунтах. Технология строительства такого фундамента по вложенным средствам существенно отличается от возведения столбчатого или ленточного основания.

Толщина фундаментной плиты для дома.

Армирование монолитной плиты — обязательный этап фундаментных работ.

Конструкция фундаментной плиты дома собирается по типу пирога:

1) две сетки из арматуры закладываются на 7-см удалении;

2) поверх, снизу и между сетками устраивается слой из бетона, по бокам армирующего каркаса отступается до 5-ти см;

3) диаметр сечения арматурных прутьев должен превышать 120 мм.

Базовая толщина монолитной фундаментной плиты, исходя из вышеприведенных правил, равна 21,8 см.

Основные преимущества плитного основания.

Монолитная технология фундаментного строительства обладает рядом преимуществ:

• платформа одно- или двухэтажного дома слабо подвержена деформации, естественной усадке и прочим негативны фактора внешней среды;
• толщина фундамента прочно защищает первый этаж от подтопления, поэтому допускается возможность устройства дополнительного цокольного этажа;
• сложность строительства доступна даже начинающему мастеру, главное – правильно произвести расчет суммарной нагрузки на опору дома.

Устройство подушки под плитный фундамент.

Расчет необходимо выполнять не только для монолитной плиты, но и для подушки под нее. Самый безопасный с точки зрения профессиональных строителей – песчаный тип почвы, он менее всего подвержен деформациям.

Пучинистые, глинистые почвы с близко подходящими к поверхности земли водами сильно подвергаются не только подтоплению, но и морозному пучению. Разница в уровне расположения фундамента летом можно отличаться от аналогичного параметра весной или осенью до 15 см.

Если первоначальный расчет толщины опоры дома выполнен некорректно, то плита может и не справиться с сезонными нагрузками. Самое страшное, что может произойти – трещина основания и перекос всего здания.

Толщина фундаментной плиты.

Внешний вид плитной фундаментной конструкции.

В чем заключается задача песчаной подушки под плитой? Она мягко распределяет вес здания и препятствует проникновению излишней влажности к плите.

В среднем толщина подложки из песка составляет от 200 до 600 мм. Грунт под подушку подготавливается следующим образом:

• технология устройства песчаного слоя предполагает использование крупнофракционного песка без мусора и посторонних включений;
• предотвратить смешивание материала подушки с грунтом можно прокладкой геотекстиля;
• песчаная прослойка обязательно увлажняется и уплотняется до ровного основания;
• когда данные работы завершены, можно переходить к строительству бетонной плиты.

Некоторые секреты строительства.

Фундамент двухэтажного дома нуждается в обязательной защите от влаги, для чего проводится серия гидроизоляционных процедур. Неграмотное строительство визуально определяется после первой зимы эксплуатации здания. Если расчет нагрузки выполнен с ошибками или фундамент не имеет гидроизоляции, основание здания может «повести» со всеми известными печальными последствиями.

При отсутствии навыков в строительной области и знаний геофизических характеристик грунтов необходимо обращаться к профессионалам, которые не бескорыстно помогут составить проект застройки и буду нести ответственность за исходные данные.

Монолитный плитный фундамент: расчет, толщина и особенности.

Нужна помощь на стройке?

Плитный фундамент – сплошное основание из армированного бетона, которое укладывается под всей площадью здания. Фундаменты данного типа очень прочные и оказывают наименьшее давление на грунт. Но указанными преимуществами может обладать только тот плитный фундамент, толщина которого рассчитана с учетом характера грунта, глубины закладки и нагрузок, которые будет нести само основание во время его эксплуатации.

Особенности расчета толщины плитного фундамента.

При проведении расчета толщины монолитной фундаментной плиты необходимо учитывать следующие величины:

• промежуток между арматурными сетками;
• толщина бетонного слоя над верхней и под нижней арматурной сеткой;
• толщина арматуры.

Самый простой расчет толщины плитного фундамента осуществляется путем суммирования всех этих показателей, при этом оптимальным значением принято считать толщину плиты в 20-30 см. Конечный результат расчета во многом определяется составом грунта и равномерностью залегания пород.

Помимо габаритов плиты основания при обустройстве фундамента необходимо учитывать ширину дренажного слоя и песчаной подушки. Для установки плитного фундамента снимается верхний слой грунта и роется котлован глубиной около 0,5 м. Данная величина определяется с учетом того, что щебень укладывается слоем примерно в 20 см, песок – около 30 см.

В итоге простого суммирования получается, что минимальная толщина всего плитного фундамента не может быть меньше 60 см. Но этот показатель может значительно варьироваться в зависимости от изменений характеристик грунта и веса всей будущей постройки, под которую данное основание сооружается.

Так, плитный фундамент для кирпичного здания должен быть на 5 см толще такого же основания для постройки из пенобетона. При этом при наличии второго этажа в кирпичном доме толщина монолитной фундаментной плиты возрастает до 40 см (или больше — в зависимости от веса и конфигурации строения), а при строительстве двухэтажной постройки из пенобетона – как минимум до 35 см. Данные цифры приведены в качестве примера для понимания того, насколько толщина плитного основания зависит от типа постройки, под которую оно закладывается. Точные показатели для конкретного здания определяются путем расчетов, которые рекомендуется поручать специалистам.

Зачем измерять толщину плитного фундамента.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома.

Все указанные расчеты должны выполнятся в соответствии с нормами соответствующих СНиП и ГОСТ.

Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для сооружаемой постройки, можно не только обеспечить прочное основание под строящееся здание, но и определить количество необходимых материалов для его закладки.

Помимо толщины для расчета плитного фундамента нужно определить:

• периметр (длину всех сторон) основания;
• площадь плиты, включая термо- и гидроизоляцию;
• площадь боковой поверхности;
• количество бетона;
• вес бетона;
• нагрузку на почву;
• диаметр арматуры в сетке;
• диаметр вертикальных прутьев арматуры;
• размер ячейки сетки;
• нахлест арматуры;
• общую длину арматурных прутьев;
• общий вес арматуры.

Для расчета количества бетона, необходимого для заливки плитного фундамента, из общего объема вычитается объем закладываемой термоизоляции.

Подушка под плитный фундамент: определяем толщину.

Подушка под плитное основание укладывается по всей площади. Она состоит из слоя щебня и слоя песка, которые наносятся на предварительно выровненное дно котлована. Сначала насыпается щебень, как правило, слоем в 20 см, а затем песок – слоем в 30 см. Таким образом, наиболее распространенная толщина подушки под плитный фундамент составляет примерно 0,5 м.

Следует учитывать, что толщина каждого из двух слоев песчано-щебеночной подушки может варьироваться в довольно значительных пределах. Данный показатель зависит от нескольких факторов, среди которых основными являются характеристики грунта и вес постройки. Например, для легких деревянных строений будет достаточно подушки толщиной 15 см, для гаража – 25 см, а полуметровый слой лучше всего подойдет для больших кирпичных зданий.

Щебень в данном случае компенсирует пучинистость и невысокую плотность грунта, а также является отличным дренажом, особенно на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Песок при этом обеспечивает равномерность нагрузки на грунт.

Пример расчета толщины и объема плитного фундамента.

Расчет плитного фундамента выполняют для определения количества бетона, необходимого для его заливки. Для этого площадь подошвы следует умножить на ее толщину (высоту).

Проще всего разобраться с расчетом на конкретном примере, который можно использовать для других случаев, поменяв соответствующие цифры. Допустим, будет возводиться дом размером 10×10 метров и монолитный плитный фундамент, толщина которого составляет 0,25 м. Объем плиты в данном случае составит 25 кубических метров (10×10х0,25). Столько же бетона потребуется для заливки фундамента. Необходимо учесть и установку ребер жесткости, служащих для повышения устойчивости к деформациям. Они располагаются с шагом в три метра вдоль и поперек плиты, создавая в ней квадраты.

Для расчета плитного фундамента следует определиться с длиной и высотой ребер жесткости. Первый показатель устанавливается в соответствии с длиной каждой стороны основания и в рассматриваемом примере составляет 10 метров. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина составит 80 метров.

Поперечное сечение выполняется в форме трапеции или прямоугольника. По стандарту, ширина ребра должна составлять 0,8 от высоты. Для прямоугольных ребер общий объем составит 0,25×0,8×80 = 16 кубометров. У трапециевидных ребер нижнее основание равно 1,5 толщины фундамента, верхнее – 0,8. В рассматриваемом примере площадь трапециевидного поперечного сечения будет равна (0,8+1,5)/2×0,25=0,15 квадратных метров, а объем всех ребер составит 0,15×80=12 кубических метров.

Из рассмотренного примера видно, что для заливки монолитного плитного фундамента толщиной 25 см и размером 10×10 метров потребуется 25 кубических метров бетона. Эту величину совсем несложно рассчитать самостоятельно, чтобы определиться с затратами, которые потребуются для обустройства фундамента.

Толщина плитного фундамента – очень важный показатель, обеспечивающий его прочность и надежность. Она зависит от многих факторов и может изменяться на разных грунтах или для разных построек. Поэтому, чтобы возвести действительно крепкий дом, необходимо с повышенным вниманием отнестись к расчету толщины его плитного основания.

Определяем толщину плитного монолитного фундамента.

В плане соотношения функциональность/затраты на возведение данный тип основания является предпочтительнее более известных аналогов – ленточного или свайного. Тем не менее, в малоэтажном строительстве плитный фундамент монтируется значительно реже. Главная причина – в слабой информированности частных застройщиков обо всех плюсах, особенностях и специфике обустройства монолита. Статья восполнит пробел в знаниях и позволит выбрать оптимальный вариант надежной опоры для любого сооружения в сочетании с разумной экономией.

Фундаментная плита под дом толщина.

Существует несколько названий (плавающий, сплошной) и модификаций такого фундамента. Все зависит от варианта и схемы монтажа. В строительстве известны плиты монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые, с армированием (или без него) и ряд других. Рассматривать все инженерные решения не имеет смысла. Для индивидуального застройщика более интересна монолитная железобетонная плита, которая как нельзя лучше подходит для небольших частных сооружений. Поэтому на ней и будет акцентировано внимание, тем более что технология ее строительства – одна из самых простых.

Особенности.

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) предусмотрено цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В этом случае затраты на монолитный фундамент могут достигать ⅓ – ½ от всей сметы на строительство.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Армирование фундаментной плиты толщиной.

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Какой толщины фундаментная плита.

Расчет толщины плиты.

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

• Тип грунта.
• Конфигурация подземных водоносных пластов.
• Уровень промерзания почвы.
• Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
• Общая нагрузка на фундамент.

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных данному вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное сооружение на определенном участке.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

• Сечение прутка – 12.
• 2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
• Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Расчет толщины фундаментной плиты.

Порядок возведения.

Далее пошагово будут рассмотрены лишь основные этапы работы по сооружению монолитной конструкции, без учета специфики местности и самого сооружения.

1. Разметка территории.

Производится после ее полной зачистки в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п.

2. Земляные работы.

Глубина котлована определяется общей толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последней этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Пеноплексом, то соответственно увеличивается и объем вынимаемого грунта.

По поводу структуры «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок вперемежку со щебнем. Нужно учесть, что чем меньше подсыпка впитывает влагу из грунта, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, предпочтительнее под монолит насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также утрамбовывается.

На заметку! Перед обустройством «подушки» обязательно производится максимальное уплотнение грунта в котловане. От этого напрямую зависит надежность монолитной конструкции. Кроме того, желательно выстлать дно геотекстилем.

Минимальная толщина фундаментной плиты.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент мелкого заглубления, то можно ограничиться лишь узкими щитами из досок, которые выкладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – плиты пенополистирола в качестве опалубки несъемного типа.

Рекомендация – если возводится дом более чем в 1 этаж, а грунт из категории «проблемных», то на этом этапе делается бетонная стяжка толщиной примерно в 100 мм.

В данном случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги намного эффективнее рулонных материалов, полосы которых еще придется скреплять.

5. Слой теплоизоляции.

Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплекса полы 1-го этажа будут значительно теплее.

Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные приспособления, называемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже встречаются различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или изготовить самостоятельно) нетрудно.

7. Заливка раствора.

Ничего сложного в этой операции нет, если заранее кое-что предусмотреть.

• При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем впоследствии будет сложнее уплотнять раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, этим придется заниматься вручную.
• Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Поэтому понадобится хотя бы 1 помощник, даже если фундамент по габаритам и небольшой.

Внимание! Общепринятый алгоритм действий по возведению монолитного основания плиточного типа, без учета местных особенностей.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о толщине фундаментной плиты для двухэтажного дома. Чтобы не потерять деньги во время строительства, нужно тщательным образом сделать все расчеты плиты из ходя из реальных заданных условий, т.е. исходя из данного участка, грунта под фундаментом, веса всего дома и т.д. Только таким образом вы не потеряете свои деньги и не построите бракованную фундаментную плиту.

Расчет толщины плитного фундамента

Содержание статьи

Монолитная плита — один из самых надежных видов фундамента, если соблюдена технология монтажа. Ее используют как при возведении многоэтажных зданий на грунтах с плохими характеристиками, так и при строительстве индивидуальных домов. Отличие в этом случае будет в толщине бетонного слоя и степени армирования.

Материалы для плитного фундамента

Бетон используется для фундаментных конструкций благодаря своей самой главной характеристике — высокой прочности на сжатие. Для фундаментов не применяют материал высоких марок, достаточно приобрести бетон B15-B25 в качестве основного и B7,5-B12,5 для выравнивающей подготовки. Более прочный материал укладывать можно, но экономически не выгодно.

Минус бетона в качестве строительного материала — невысокая прочность на изгиб, которая компенсируется использованием арматуры. Стержни не дают монолитной плите растрескиваться при неравномерных нагрузках. Для фундаментов приобретают пруты класса А400(Alll — устаревшая маркировка) или ВрI.

Целесообразность проведения расчетов

Монолитная фундаментная плита рассчитывается как сложная конструкция, в которой бетон и арматура работают совместно. Основные цели расчета любого элемента в здании — проверка несущей способности и экономия материала. Благодаря предварительным вычислениям находится оптимальный вариант, обеспечивающий необходимую прочность с минимальными затратами.

Наиболее грамотное решение способен принять только специалист. Плитные фундаменты достаточно новая технология, поэтому далеко не каждый инженер-строитель способен грамотно их запроектировать. Вычисления выполняются в специальных программах, предварительно выяснив расчетные характеристики грунта. Под частный дом допустимо принимать толщину и процент армирования без расчетов, ориентируясь на нагрузку от вышележащих конструкций.

Сбор нагрузок

Исходными данными для проектирования монолитного фундамента, помимо характеристик грунта, служит сбор нагрузок. В расчете учитываются следующие значения:

1. постоянные нагрузки от стен, кровли, перекрытий;
2. временные нагрузки: (кратковременные — снеговая и длительная — нагрузка от мебели и людей).

Определение постоянной нагрузки

Важно учесть все элементы здания. Согласно пункту 1.23 «Руководства по проектированию каркасных зданий и сооружений башенного типа» на песчаных грунтах собственный вес плиты не учитывают, на глинистых его делят пополам, а на плывучих неустойчивых основаниях заводят в расчет полностью. Массу стен берут за вычетом проемов.

Получение из нормативных нагрузок расчетных производится путем умножения на коэффициенты надежности. Коэффициенты принимаются по таблице 7.1 СП «Нагрузки и воздействия». Коэффициенты, которые могут понадобиться для расчетов индивидуального дома, приведены в таблице.

Определение временных нагрузок

Масса снегового покрова зависит от типа местности строительства. Нормативные значения для каждого приведены в таблице 10.1 СП «Нагрузки и воздействия». Чтобы получить расчетную величину нагрузку умножают на коэффициент надежности, для снега он составляет 1,4.

Равномерно распределенные нагрузки приведены в таблице 8.3 СП «Нагрузки и воздействия». Для жилых зданий значение принимается 150 кг/м². В эту величину включена масса мебели и оборудования. Если планируется размещение тяжелых предметов, значение принимают в индивидуальном порядке. Коэффициент надежности 1,2.

Видео по расчету плитного фундамента:

Определение толщины фундаментной плиты

Если плита проектируется с выполнением расчетов в полном объеме, то их ведут по l группе предельных состояний (расчеты по прочности) и по ll ГПС (расчеты по деформативности). Для индивидуальной застройки услуги квалифицированных специалистов зачастую недоступны из-за высокой стоимости, поэтому значения принимаются «на глаз» с учетом минимальных требований.

Приблизительные значения, какая толщина принимается для зданий из разных материалов удобнее свести в одну таблицу.

Значения, приведенные в таблице, подходят для грунтов с достаточной несущей способностью. При плывучих болотистых основаниях толщину следует увеличить.

Минимальный диаметр арматурных стержней принимается 10 мм для легких строений на хороших фундаментах. Для армирования фундаментной плиты под кирпичный двухэтажный дом оптимально принимать пруты диаметром 12-16 мм. Ячейку сетки принимают от 10 см. Для вертикального армирования минимальное значение диаметра — 8 мм.

При использовании стержней разных диаметров, большие располагают в нижнем ряду, поскольку там плита испытывает большие нагрузки на изгиб.

Определение глубины заложения и глубины котлована

Фундаментная плита чаще относится к мелкозаглубленным фундаментам. Если планируется подвал, глубина заложения зависит от высоты помещения, в остальных случаях плиту заливают вровень с землей.

Глубину отрывки котлована можно определить, посчитав толщину подстилающих слоев.

1. Слой геотекстиля. Только для илистых грунтов, для предотвращения перемешивания песка и грунта.
2. Песчаная подушка принимается в среднем толщиной 30-50 см, при насыпных грунтах значение увеличивается. Необходимо приобрести песок средней крупности, мелкий может дать большую усадку. Обязательно послойное виброуплотнение песка слоями не более 40 см.
3. Бетонная подготовка выполняется для выравнивания и удобства укладки гидроизоляции. Для небольших строений можно ее не использовать. Для двухэтажного кирпичного дома оптимальным вариантом станет подбетонка толщиной 5-10 см из бетона B7,5.
4. Гидроизоляция фундамента. Удобнее выполнять с помощью рубероида, гидроизола и линокрома в два слоя, сначала вдоль затем поперек.

Суммарная толщина всех слоев с учетом плиты для массивного дома в среднем составляет 650-750мм.

Расчет количества материалов для двухэтажного кирпичного дома

Для примера рассмотрим здание с размерами в плане 6 на 6 метров. Толщина плиты принимается 30 см, армирование в два слоя. Рабочая арматура диаметром 14 мм с шагом 20 см. Вертикальные стержни диаметром 8 мм с шагом 20 см. Бетон плиты — B20, подготовки — B7,5. Песчаная подушка толщиной 50 см.

1. Расход бетона В20. Плита должна выходить за пределы здания на 10 см, поэтому площадь плиты равняется 6,2*6,2 = 38,44 м². Объем = 38,44*0,3 = 11,532 м³.
2. Расход рабочей арматуры. Стержни для армирования принимаются на 6 см короче размеров плиты для обеспечения защитного слоя.  Длина стержня = 6200-60 = 6140 мм. Количество стержней в одном направлении = 6200/200+1 =32 шт, на одну сетку 64 шт, поскольку стороны одинаковы. На всю плиту -1 28 шт. Длина арматуры = 128*6,14 = 785,92 м. Масса рабочего армирования = 785,92*1,21 (масса 1 м арматуры заданного диаметра, по сортаменту) = 950,96 кг.
3. Расход вертикальной арматуры. Длина стержня = 300-60 = 240 мм. Количество стержней можно принять с учетом шага в 40 см = 16*16 = 256 шт.  Масса вертикального армирования = (256*0,24)*0,395 = 24,27 кг.
4. Расход бетона B7,5 на подготовку = 6,2*6,2*0,05(толщина) = 1,9 м³.
5. Подушка из песка средней крупности выходит за грани плиты на 10 см. Расход песка = 6,4*6,4*0,5 = 20,5 м³.
6. Геотекстиль и гидроизоляция. Укладываются с небольшим запасом. Площадь одного слоя = 6,4*6,4 = 41 м².

Получившиеся значения для двухэтажного кирпичного дома перед закупкой материала удобно свести в таблицу.

При покупке нужно предусматривать небольшой запас.

Предварительные расчеты позволят значительно сэкономить на возведении монолитной фундаментной плиты, заранее просчитать все затраты и обеспечить высокую надежность конструкции. Важно учесть условия проведения работ. Если фундамент остается пережидать зиму, потребуется принять меры по его консервации и утеплению во избежание появления трещин.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

расчет плитного фундамента, марка бетона.

Монолитная плита считается самым дорогим видом фундамента, хотя и наименее трудоемким. Фундаментная плита под дом из газобетона может быть установлена в кратчайшие сроки. Все операции механизированы: земляные работы выполняются с помощью специализированной техники – грейдеров, бульдозеров. Бетон заливается автомиксером. Однако на сооружение самого тонкого фундамента придется израсходовать около 25 кубометров бетона, а это огромная масса – 50–55 тонн.

Устанавливать такой фундамент целесообразно в двух случаях: когда вы вместе с группой других дачников осваиваете новый участок, и когда дом возводится на специфической почве: тогда просто нет альтернативы монолитной плите.

Плитный фундамент отличается от всех других удивительной универсальностью. Монолитная бетонная плита, несмотря на массивность, сохраняет устойчивость на самых проблемных грунтах.

Плиты, как фундаментные основания, незаменимы в условиях вечной мерзлоты, на болотистых немелиорированных землях, на торфяниках, на подвижных лессовых грунтах.

Бетонная монолитная подушка имеет большую площадь, поэтому не проседает на любых почвах. Более того: если такое основание соорудить на пучинистом грунте, то оно будет воспринимать все нагрузки:

• при замерзании почвы, когда ледяное крошево увеличится в объеме, плита приподнимется вместе с домом;
• во время оттаивания земли плита займет прежнее положение – также вместе с домом.

Благодаря такому свойству фундамент из монолитных плит получил название «плавающего».

Классическая конструкция монолитного фундамента состоит из следующих элементов:

• песчаная подложка толщиной 100–300 мм – слой песка, выполняющий функцию амортизирующей подкладки;
• гравийная или щебеночная прослойка высотой 200 мм – массив, распределяющий нагрузку;
• подбетонка – тонкий слой, не более 20–50 мм, – черновая основа для бетонного массива;
• утеплитель – 100-миллиметровая прокладка из полистирольных плит; может выступать и в роли гидроизоляции;
• гидроизолирующий слой – полимерный или рубероидный настил;
• монолитная плита, армированная объемной двухуровневой стальной сеткой: ее толщина может достигать 600 мм.

Расчет позволяет достичь двух целей:

• максимальной прочности и функциональности сооружения;
• минимизации затрат.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Прочность – характеристика, которая описывает способность фундамента противостоять сдавливающим и изгибающим нагрузкам: ведь плита должна удерживать двухэтажную газобетонную конструкцию с кровлей, и при этом обязана обеспечивать ее целостность.

Функциональность подразумевает удобство эксплуатации. От качества фундамента зависит не только устойчивость здания, но и теплозащита. Известно, что треть тепла из помещений уходит через полы. От того, насколько правильно собрана монолитная плита, зависит количество влаги, проникающей в помещения: если ее уровень превысит норму, в доме невозможно будет жить.

Экономичность – критерий, который способен существенно украсить жизнь владельцу дома. Если при строительстве фундамента размером 10 х 10 метров удастся уменьшить сечение плиты хотя бы на 5 см, то в наличии останутся деньги, равные по стоимости 5 кубометрам или более чем 10 тоннам бетона.

Удерживающую способность определяют следующим образом:

1. Находят площадь основания;
2. Вычисляют объем бетонной плиты – перемножают между собой значения длины, ширины и высоты;
3. По справочнику устанавливают величину удельного веса железобетона данной марки и высчитывают общую массу конструкции;
4. Определяют вес дома. Вычислить величину массы можно двумя способами:
   • Первый: составляют перечень всех элементов конструкции, затем рассчитывают их объем и массу;
   • Второй: в справочниках находят числовое выражение нагрузки, которую оказывает двухэтажное здание из газобетона заданной площади.

5. Из таблиц с нормативными значениями определяют удерживающую способность грунта.
6. Сравнивают полученные значения. При выборе толщины плиты учитывают, что параметры сопротивления почвы должны быть на 20% выше.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Показатели теплопроводности определяют по СНиПам. Их величина должна соответствовать уровню комфортного микроклимата для проживания.

Экономические параметры определяют таким образом:

• рассчитывают стоимость материалов;
• рассчитывают стоимость транспортировки и хранения;
• добавляют стоимость выполнения работ;
• полученную сумму умножают на коэффициенты потерь, перерасхода и пересортицы.

При изготовлении бетонной конструкции следует учесть требования, которые предъявляются не только к марке бетона, а и к способу заливки монолита.

1. Чтобы получить качественный фундамент, следует использовать бетоны с маркой от 300 и выше. Кроме того, следует уделить внимание заполнителям. Лучше отдавать предпочтения мелкофракционным материалам. Строители знают: чем меньше гранулы, тем легче уплотнить бетонную смесь до заданных показателей.
2. Чтобы монолитная плита оправдывала свое название, заливать бетон следует в один прием – без перерывов.

Если выполнить два этих условия и произвести грамотный расчет толщины плиты, фундамент простоит одну-другую сотню лет.

Толщина фундамента для двухэтажного дома: точные расчёты

Фундамент, безусловно, самая важная часть будущего дома. Именно от него зависит насколько прочной и долговечной будет постройка. Помимо этого, перед строительством необходимо произвести подготовительные работы, в которые входит: анализ почвы, расчет несущей нагрузки, выбор оптимального места на участке. Исходя из полученных результатов, определяют, какая толщина фундамента для двухэтажного дома должна быть выбрана.

Монолитный фундамент

Даже если двухэтажная постройка будет возводиться из бруса, ее общий вес представляет собой достаточно существенную нагрузку для основания дома, а потому желательно выбрать монолитный тип фундамента. Естественно чтобы все сделать правильно, необходимо знать какая толщина монолитного фундамента для двухэтажного дома должна быть выдержана.

Для начала стоит рассмотреть типы фундамента:

1. Для основания могут быть использованы железобетонные блоки, армирующиеся непосредственно на месте стройки с помощью арматурных прутков.
2. Но чаще владельцы индивидуальных домов предпочитают заливать цельную монолитную плиту на месте стройки. Благодаря этому получают прочную и основательную монолитную плиту.

Монолитный фундамент может быть заложен двумя способами: мелкого заглубления и наоборот сильно заглубленный. Для деревянных домов можно применить и мелко заглубленный тип монолитного фундамента. Он уходит в землю не более чем на 60 см. но стоит сделать небольшую поправку.

Такие основания допустимо закладывать на идеальных по своему составу грунтах, которые обладают достаточной плотностью. В остальных случаях независимо от легкости постройки и используемых для нее материалов следует обязательно проанализировать свойства почвы. Есть такие места, в которых даже легкую баню приходится ставить на прочный и сильно заглубленный ленточный фундамент.

Сильно заглубленный монолитный фундамент обеспечивает не только правильное распределение несущей нагрузки, но и отличную устойчивость на почвах, которые не обладает хорошей устойчивостью.

Расчет толщины для плиты фундамента

Для того чтобы знать, какая толщина фундамента необходима для ваших условий, требуется изначально узнать следующие данные:

• глубину промерзания почвы;
• тип грунта;
• уровень расположения грунтовых вод.

Для расчета необходимой толщины, к глубине промерзания прибавляют 600 мм.

Если на участке для строительства преобладают неустойчивые пучинистые почвы, то целесообразно заливать одну сплошную монолитную плиту под всю площадь здания. Такое основание помогает отлично распределить нагрузку. Минус у столь прочного основания только один – высокая стоимость, но экономить на самом главном элементе всего будущего дома. Все же не стоит.

Толщина плиты такого фундамента рассчитывается по другой схеме.

1. В плиту закладывается две арматурные сетки, расстояние между которыми не должно иметь значение меньше 70 мм.
2. Над верхней и под нижней арматурной сеткой обязательно следует устраивать защитный слой, имеющий размер 50 мм.
3. Учитывается размер и самих прутков для будущей арматурной сетки. Для стандартных прутков он равен 12 мм.

Исходя из данных значений, толщина плиты составит 218 мм (70+50+50+12+12+12+12 или проще 70+50х2+12х4).

Несмотря на высокую стоимость, монолитные фундаменты являются самыми прочными и обладают целым рядом достоинств по сравнению с тем ленточным основанием глубокого заложения.

1. Фундаменты из монолитных плит выдерживают большие несущие нагрузки, равномерно распределяя их по всей площади основания.
2. Цельная платформа практически не подвергается деформации, а это дает гарантию от возникновения трещин или сколов на стенах здания.
3. Основание плиты может использовано в качестве пола для цокольного этажа.
4. Основание из цельной плиты идеальное решение для придания прочности всей конструкции на неустойчивых, пучинистых почвах. Они также являются достаточно простым выходом из положения в климатических зонах, где глубина промерзания почвы достаточно большая. В таких зонах между бетонным основанием и грунтом обязательно устраивают слой теплоизоляции.

«Подушка» под основание

Не стоит забывать о том, что помимо такого параметра, как толщина ленточного фундамента необходимо произвести расчет толщины и подушки под него. В этом случае все точно также зависит от типа почвы. Если песчаный грунт, как известно не подвержен изменениям, то в надежности основания можно быть уверенным, а вот на пучинистой почве все намного сложнее.

Глинистые почвы, или зоны в которых грунтовая вода расположена близко к поверхности, в морозы подвергаются сильному пучению, что сказывается и на основании здания. Также такие почвы подвергаются изменениям не только зимой, но и осенью и даже летом. Например, при обильных дождях они набухают, а в засуху наоборот оседают, из-за этого разница в отметках грунта может составлять 10-15 см.

Разумеется, при неправильно возведенном основании столь значительные изменения почвы не останутся не замеченными и скорее всего, приведут к тому, что фундамент не выдержит нагрузки и лопнет.

Для предотвращения неприятностей, ленточный фундамент не только закладывают на глубину ниже промерзания грунта, но и устраивают под ним песчаную подушку.

Расчет толщины

Благодаря своим свойствам нижний песчаный слой защищает фундамент от поступления излишней влаги и равномерно распределяет нагрузку. Какова же толщина подушки фундамента?

Здесь все зависит от веса общей конструкции и колебания почвы в результате изменения погодных условий. Толщина подушки основания варьируется в пределах 20-60 см.

Делать основание под фундамент из песка несложно. Для этого нужно использовать песок только крупных фракций. Стены вырытой траншеи, перед засыпкой туда песка, стоит изолировать при помощи геотекстиля, чтобы предотвратить осыпание стенок, а также перемешивания частиц суглинистого или глинистого грунта с песком.

Если на участке преобладают пучинистые грунты, то желательно предварительно увлажнить песчаный слой и только потом выкладывать в траншею, не забывая тщательно утрамбовывать. Трамбовка должна выполняться с сохранением ровной горизонтальной поверхности основания из песка.

Когда все работы по выравниванию песчаного слоя и утрамбовыванию закончены, можно переходить к непосредственной заливке фундамента.

Прочный фундамент

Следует отметить, что для долговечности и прочности знать, какая должна быть толщина фундамента для двухэтажного дома недостаточно. Необходимо позаботиться и о дополнительной гидроизоляции основания.

Если строительство не является основной специальностью, произвести правильные расчеты и учесть все нюансы очень тяжело, поэтому расчеты следует выполнять задолго до начала строительных работ.

Очень часто можно встретить последствия неправильного заложения основания для дома, которые проявляются после первой зимовки и наиболее частой причиной является экономия хозяином дома средств на устройство основания.

К примеру, возведенный ленточный фундамент на глубину 60 см. при глубине промерзания грунта в 110 см, с построенным двухэтажным зданием из бруса приведет к тому, что основание просто не выдержит нагрузки и растрескается.

Далее владельцу придется принимать меры по укреплению фундамента и дополнительной арматурной окольцовке по всему поясу. Поэтому самым важным этапом при строительстве являются геологические изыскания, которые позволяют исследовать свойства грунта и определить глубину промерзания. Неглубокий фундамент будет способствовать и тому, что подвальное помещение будет постоянно промерзать, так что впоследствии придется заняться и дополнительным утеплением нижнего этажа.

Определив свойства грунтов, расположенных на вашем участке, вы сможете легко рассчитать какая должна быть толщина фундамента в этой зоне. И не забывайте о том, что при устройстве основания ленточного типа, необходимо чтобы фундамент был выше уровня земли, как минимум на 30 см.

И ни в коем случае не экономьте на средствах, даже если вам очень не повезло с грунтом и предварительные расчеты показали, что возводить придется монолитное основание. Прочный фундамент, это в первую очередь высокий показатель безопасности всего дома, а потому он должен соответствовать всем требованиям. Кроме того, ремонт фундамента, на возведении которого вы пытались сэкономить может обойтись вам в стоимость возведенного основания.

Толщина монолитной плиты фундамента: порядок расчета, минимальная толщина

От правильно выбранного типа фундамента, от типа его конструкции и общей надежности, зависит успешность эксплуатации будущего дома. Поэтому, многие задаются вопросом о том, какой тип фундамента выбрать, как правильно его рассчитать и применить ту или иную технологию во время строительства. На сегодняшний день известны различные варианты, такие как свайный фундамент, ленточный, а также монолитный, где последний вариант считается наиболее надежным и долговечным. Монолитная плита представляет собой мощную армированную основу. Чем больше толщина монолитной плиты фундамента, тем выше способность выдерживать тяжелую конструкцию домов, которые могут быть перекрыты плитами не только между первым и вторым этажом, и последующими этажами.

Виды монолитного фундамента

Что касается видов, то здесь можно выделить два основных варианта, которые используются в строительстве:

• Применение ЖБИ изделий. Здесь, в качестве основы используются плиты и железобетонные блоки. Они свариваются между собой, укладываются на подготовленную, ровную поверхность. Кроме того, все пустоты между этими блоками рекомендовано заполнять бетоном. Изначально большинство ЖБИ-изделий армировано и изготовлено с использованием технологии вибропрессования, что позволяет добиться максимальной прочности. Подобный метод несколько дороже своего прямого конкурента.
• Монолитная плита. Этот вариант представляет собой наиболее востребованный способ. Он требует предварительной подготовки поверхности, углубления котлована на величину будущей плиты, армирование и последующее высыхание плиты.

Время, за которое бетон полностью высохнет и будет готов к эксплуатации, составляет 28 проектных дней. В этот интервал времени рекомендовано поливать бетон обильным количеством воды и накрывать от пересыхания, используя полиэтиленовую пленку. Армирование будущей плиты является важным этапом, что позволит защитить основание от излома во время весеннего пучения грунта.

Этапы подготовки

Все этапы, включая подготовительный процесс, должны проходить под контролем сертифицированного специалиста. Очень важно соблюсти все расчеты, включая расчет подушки. Подушку, как правило, изготавливают из песка, предварительно оборудуя углубление в земле. Глубина, на которой будет залегать песчаная подушка, индивидуальна, и в основном упирается в климатические условия, а также зависит от типа грунта.

Расчету подвергается и обоснование будущего фундамента. Здесь важно определить зависимость от нагрузки, марку используемого бетона, а также понять диаметр арматуры, шаг, количество используемых прутьев. Все это необходимо сделать еще на этапе проектирования будущего дома, поскольку на расчет будет влиять не только тип почвы и климатические условия эксплуатации, но и этажность, а также тип используемого строительного материала.

Определение нагрузок на основание

Итак, на раннем этапе проектирования, важно произвести расчет нагрузки будущего дома. Для этого необходимо обладать рядом познаний, включающих в себя следующие аспекты:

• Тип грунта. Этот момент важно выяснить опытным путем. Для этого копается яма на глубину, примерно, до 2 м, изучается структура породы земли, состав, плотность и другие физические данные. Все это производится в соответствующей организации путем лабораторных исследований.
• Материал, из которого планируется построить дом. Нужно понимать, что если перекрытие у вашего дома будет из плит, сам материал будет блок, пеноблок, газобетон, керамзитоблок, а также другие тяжелые варианты, то и фундамент должен выдерживать соответствующие нагрузки. В случае с использованием дерева и перекрытием из дерева, малоэтажных строений, нагрузка на фундамент будет снижена, что позволит неплохо сэкономить на обустройстве основания.

• Учесть динамические и статические нагрузки. Что касается статических нагрузок, то сюда относятся давление стен, действующее давление крыши, цоколя, общей нагрузки мебели и прочей составляющей внутри дома. Что касается динамических нагрузок, то сюда определяют ту величину давления на фундамент, которая может либо понижаться с течением времени, либо возрастать. Например, к динамическим нагрузкам можно отнести давление снега на крышу.
• Марка бетона. Очень важно определить марку бетона, что будет влиять и на прочность основания и на возможность эксплуатировать дом в разных условиях. Важно учесть, какая толщина монолитной плиты фундамента подойдет для вашего проекта.

Вычисляя общую нагрузку на будущий фундамент, суммируют все, начиная от межкомнатных перегородок, несущих стен, крыши, перекрытий, окон, дверей, сезонного снега на крыше, а также других элементов в доме, которые давят на основание. Но, какой бы критерий давления массы на один квадратный метр у нас не получился, важно учесть запас. Это запас зачастую называют коэффициентом надежности. Этот критерий рассчитывается для разных групп строительного материала индивидуально, где, например, для плиты перекрытия из бетона, рекомендуется использовать запас, равный 1,3.

Порядок расчета

Итак, расчет монолитной плиты фундамента начинается с детального расчета величины подушки из песка. Именно это является важным этапом, поскольку позволяет создать надежную основу для заливки бетона. Что касается песка, то обычно здесь используют мелкозернистый горный песок, поскольку он недорогой и приемлем для подсыпки. Что касается толщины подушки из песка для монолитной плиты фундамента дома, то она варьируется в значении от 20, до 60 см.

Важным моментом укладки подложки из песка является то, что ее необходимо утрамбовать. Для этого используют специализированный инструмент, такой как виброплита. Специалисты рекомендуют поливать песок, что по итогам позволит ему еще лучше уплотниться. Это увеличит несущую способность основания. Но, последнее может отнять вплоть до 1 см толщины, что является абсолютно нормальным явлением.

Важным этапом является то, что поверх подушки рекомендуют засыпать щебень. Величина подушки из щебня равна значению от 5 до 10 см. Фракция щебня может быть небольшой, где идеально подойдет фракция 5-20. Основание после засыпки должно получиться идеально ровным относительно горизонтальной плоскости. Подушку из щебня тоже рекомендовано уплотнить.

Что касается глубины, то этот критерий зависит от типа грунта. Если недалеко от поверхности земли располагается грунтовая вода, которая может навредить бетонному основанию, то в глубину, подушку стоит делать не менее 60 см. Если грунтовые воды далеко, грунт сам по себе плотный, то достаточно разместить подушку на величину до 20 см, включительно. Толщина каждого слоя монолитной плиты фундамента рассчитывается индивидуально.

Следующим этапом можно считать расчет арматуры. Здесь определяется не только общее количество металла, но и диаметр прута, шаг между прутьями, решается возможность использования сетки. Арматуру рекомендовано связывать минимум в два слоя, где первый проходит на расстоянии 5 см от подушки из песка, а второй не доходит до верхней точки основания будущей монолитной плиты, также на 5 сантиметров. По итогу заливки у нас получится то, что арматура будет находиться внутри монолитной плиты. Каркас арматуры вяжут из прута при помощи сварочного аппарата или вязальной проволоки, с шагом не более 50 мм.

Специалисты больше склоняются к использованию вязальной проволоки, потому что ее применение позволяет арматуре немного «играть» во время пучения грунта, что исключит ее разрыв, как это бывает в случае со сварочным соединением.

Далее приступают к расчету самой плиты. Здесь крайне важно выдержать высоту ее подъема, которая не должна быть меньше 150 мм. Такая плита подойдет для легких, ненагруженных домов из каркасного материала или бревна. Что касается двухэтажных домов с плитными перекрытиями, то здесь величина плиты должна быть не менее 25 см. Редко основание заглубляют на величину промерзания, поскольку это чревато излишним вложением денежных средств в проект. Предлагаем рассмотреть калькулятор расчета толщины монолитной плиты фундамента в рамках отдельного заголовка.

Расчет толщины плиты при обустройстве дома, площадью 10 на 10 метров

Предположим, что мы строим нетяжелый дом, общей площадью основания 10 на 10 метров. Сама плита должна чуть-чуть выходить за эти рамки, а потому, необходимо добавить запас каждой страны по 10 сантиметров. Чтобы наш дом в 2 этажа с учетом перекрытий из плит 16 см толщиной, стоял долго, не имел трещин и не разрушался от времени, следует обустроить подушку из песка равную 20 см. Затем следует залить монолитную плиту, равную тоже 20 сантиметров. При этом мы условимся, что грунтовые воды находятся на большом расстоянии от поверхности, да и сам грунт представляют собой глину, с небольшим слоем чернозема.

Необходимо рассчитать количество бетона, который пойдет для плиты. Соответственно, считаем площадь основания, которая в нашем случае равняется: 10,2*10,2 = 104 квадрантных метра. Далее необходимо посчитать объем бетона, который следует завести на участок. Он будет равен значению: 104*0,25=26 кубический метр. Если в процессе расчета мы получили не целое число, как это было сейчас, где реально значение равнялось 25,89 кубических метра, то округлять всегда нужно в большую сторону, поскольку погрешность в расчетах всегда присутствует и нам нужно учесть «запас».

Далее необходимо посчитать арматуру. На этом материале экономить не стоит. Поэтому, необходимо заручиться дополнительной надежностью фундамента и использовать арматуру 14 мм. Это значение касается сечения прута. Исходя из того, что наш дом имеет 10,2 м по габаритам, мы знаем, что длина одного прута составит 10200 мм. Беря в расчет, что шаг между двумя рядом лежащими рутам будем делать 20 см, можно посчитать, что на один слой арматуры пойдет: 10200/200=51 прут. Это касается только одного направления. Соответственно, таких направлений будет 2, поскольку должен быть перехлест ячейки. Итого, на один слой пойдет 102 прута арматуры. Таких слоев у нас будет 2, поэтому нам потребуется 204 отрезка арматуры длинной по 10,2 метра.

Теперь давайте посчитаем общий метраж арматуры, которая пойдет на подготовку основания. Соответственно, мы имеем 10,2 метра длины одного прута. Умножаем это значение на количество прутов, что в нашем случае составило 204 единицы. Итого, получаем, 2080 метров. Лучше взять с запасом, примерно, 2100 метров.

Известно, что масса одного килограмма арматуры, диаметр которой 14 мм, равен, 1,2 кг. Итого, умножаем 2100 на 1,2 кг, что позволит рассчитать общую массу металла (2500 кг).

Чтобы связать между собой верхнюю и нижнюю плоскость арматуры, потребуется вертикальный стержень. Чтобы его рассчитать, необходимо вычесть из максимальной толщины монолитного фундамента, значение, которое будет равняться расстоянию от песчаной подушки до первого слоя арматуры. В нашем случае это равняется разнице: 25-6 = 19 см. Стандартный шаг, который используется при армировании, равен 40 см. Исходя из этого значения, мы получаем, что на один пруток пойдет порядка 26 опорных точек. Это значение следует перемножить на 26 и получить 676 прутков, которые потребуются в качестве опоры для слоев арматуры.

Теперь посчитаем массу и метраж. Соответственно 676 штук умножаем на 0,19 метров одного прутка. Это составит 128 метров общей длины. Далее необходимо умножить метраж на вес одного метра, что составит: 128*1,2 = 153 кг. Суммируем значения массы, прибавляем небольшой запас и получаем, что для армирования нашего основания нам потребуется порядка 2700 кг арматуры. Подробный расчет выполнен не случайно, поскольку брать металл на вес, зачастую дешевле, чем брать поштучно. В нашем случае у нас получилось металла более 2,5 тонн, на что можно получить хорошую скидку.

Перед заливкой бетона важно положить гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции может выступать геотекстиль, либо полиэтиленовая пленка, расчет которой считается по площади основания. В нашем случае нам необходимо 104 квадратных метра пленки, с учетом запаса.

Пленка будет защищать от влаги со стороны грунта, а также на время высыхания позволит сохранить влагу внутри бетона, равномерно выпаривая ее через поверхность. В таком случае бетон сможет достигнуть максимальной прочности, что, отразится на качестве эксплуатации здания в целом.

Далее необходимо подготовить подъезд к месту заливки, и желательно, чтобы подъезды были со всех четырех сторон будущего здания. Что касается кубатуры бетона, то ее мы уже посчитали, когда рассчитывали объем будущего основания. В нашем случае он составил порядка 26 кубического метра. Что касается самого бетона, то специалисты рекомендуют использовать марку не ниже м250-м300. Бетон более высокой марки тоже использовать не стоит, поскольку его назначение имеет специфический характер, ведь при использовании в частных сферах он может принести больше минусов, чем плюсов.

Что касается песчаной подушки, о которой мы говорили на ранних этапах, то она должна выходить на величину до 1 метра больше, чем площадь основания будущего дома. Поэтому, рассчитывая объем песка, учитывают длину, равную 11,2 метра. При толщине подушки, равной 30 см, нам потребуется: 11,2*11,2*0,3 = 37 кубических метров песка.

В заключение: полезные советы специалистов

Если вы усвоили, как рассчитать толщину фундамента, то все равно важно не забывать о почве. Если почва имеет пучинистую структуру, то она способна опуститься и подняться до 5 см за год. Это чревато последствиями, поскольку фундамент будет играть, что может привести к образованию трещин в основании.

Что касается арматуры, то лучше всего связывать ее между собой проволокой. Как мы и говорили раньше, даже в полностью застывшем бетоне, связанная арматура может немного «играть», что делает ее подвижной. Это сохранит общую структуру основания, и не позволит появиться трещинам. Не экономьте на материале, особенно на бетоне и на количестве арматуры. Помните, что снижая диаметр арматуры на 1 порядок, вы теряете до 5-8% несущей способности основания.

Заливать бетон на землю без песка тоже нельзя. Не забывайте утрамбовать подушку. Постарайтесь залить бетон за один день, поскольку это позволит добиться большей прочности конструкции. Учитывайте, что минимальная толщина фундамента в виде монолитной плиты не может быть менее 15 см.

Какой должна быть толщина фундамента, как ее рассчитать

Многие индивидуальные застройщики на этапе разработки фундамента для своего дома сталкиваются с проблемой расчета его параметров, в том числе и толщины основы постройки. И правда, какой должна быть толщина плиты, если мы выбираем плитный железобетонный фундамент? Какой толщины принимать ростверк ленточного или столбчато-ленточного основания? С этими, на первый взгляд, простыми вопросами мы и попытаемся разобраться в данной статье.

Экономия против безопасности

В одной из следующих статей мы приведем конкретный пример расчета фундамента, а пока определим решающие факторы, оказывающие влияние на выбор толщины основания для дома:

• фундамент должен эффективно воспринимать нагрузки от здания и деформации со стороны грунтового основания. Для этого необходимо задать такую толщину фундаментной конструкции, чтобы обеспечить гармоничную работу всех ее составляющих, например, арматуры и бетона;
• понятно, что толщину фундамента можно задать заведомо достаточной, обеспечивающей 500% надежности и более, но в условиях экономии строительных материалов такой подход многим покажется неразумным;
• получается, что должен сохраняться баланс между экономичным подходом и стремлением создать действительно надежный фундамент, который прослужит долгие годы, благодаря чему построенный на нем дом сохранит свою целостность

Расчет толщины плитного фундамента

Если вы решили возводить плитный фундамент, то вас наверняка волнует вопрос определения его толщины, отталкиваясь от которой можно проводить дальнейшие расчеты, например, расчет опалубки фундамента. Мы не будем приводить кучу формул, которые используют профессиональные строители – в этом нет необходимости. При желании вы можете воспользоваться одной из многих специальных программ, которые предназначены для проведения расчетов фундамента, в том числе и плитного. Обычно толщину плиты принимают исходя из общих нагрузок от дома и характера грунта на стройплощадке. При этом отталкиваются от того, что между двумя сетками арматуры необходимо выдержать не менее 70 мм. Добавим к этому толщину защитного слоя в 50 мм, а также толщину продольной и поперечной арматуры (для прутков диаметром 12 мм), получим, что толщина плиты должна быть: 70+2×50+12×4=218 мм. Но это в нашем случае. Обычно толщину плиты принимают равной 200, 250, 300 мм. Тут многое зависит от состава грунта и равномерного залегания пород. 250 мм – оптимальное значение, с неплохим запасом.

Расчет толщины ростверка

Что есть толщина фундамента для ленточного основания? Ведь может подразумеваться ширина ленты (вид сверху), либо ее глубина (в разрезе фундамента). Очевидно, что глубина ленты принимается исходя из условий строительства: при заглублении ниже ГПГ – она одна, для мелкозаглубленного – другая. Как правило, в последнем случае ее принимают равной 500-600 мм, но для легких сооружений, например, небольшой бани, можно принять меньше – 250-300 мм. Что касается ширины ленты, то она должна быть на 100 мм больше толщины возводимых на фундаменте стен.

Какой должна быть толщина столбов для свайного фундамента

Толщина столбов принимается исходя из расчетных значений требуемой площади подошвы основания. Но при этом она не должна быть меньше 100 мм. Это, что касается буронабивных и свайных оснований. Если планируется ставить дом на столбы из сборных строительных материалов или из железобетона, то толщина опор в этом случае принимается также исходя из расчетного значения площади основания, но не менее 400 мм ввиду того, что такие столбы обычно «закапывают» на незначительную глубину и есть риск их смещения/заваливания.

Напоследок

Переживаете о том, что ваш фундамент продавится или деформируется еще каким-то немыслимым образом? Тогда ступайте со всеми расчетами к опытному строителю. Либо можно освоить программы для расчета, благо оных не так-то и мало.

Загрузка…

Фундамент монолитная плита своими руками

Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.
Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментСтроение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления  уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и  стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм  или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

Строительство фундамента прочного дома

Фундамент дома — самый дорогой и ответственный элемент всей конструкции дома. Проектирование и строительство бетонного фундамента должно выполняться только профессиональным каменщиком или генеральным подрядчиком, которому также, возможно, придется проконсультироваться с лицензированным инженером. Но средний домовладелец может легко понять, что нужно для создания прочного фундамента.

Плита на грунтовом фундаменте

Плита на грунтовом основании используется в более теплом климате, где нет необходимости в том, чтобы фундаментные стены выходили ниже линии замерзания.Он состоит из бетонной плиты (обычно толщиной четыре дюйма) и опорной балки по всему периметру и под несущими стенами.

Полный фундамент

Полный фундамент состоит из двух основных компонентов: фундаментной стены и фундамента, на котором он опирается. Глубина основания равна ширине фундаментной стены, а ширина основания вдвое больше. Если построен цокольный этаж, плита действует как цокольный этаж и будет иметь квадратные опоры или «подушки» под колоннами, которые, в свою очередь, поддерживают балки.Бетонные основания иногда армируют металлическими стержнями или арматурой. Фундаменты будут иметь арматуру, идущую горизонтально, стены фундамента будут иметь вертикальные стержни, пронизывающие фундамент, а плиты будут армированы сварной проволочной сеткой. Вся арматура устанавливается после того, как опалубка построена, и перед заливкой бетона.

Земляные работы

Выкопайте грунт на глубину до подошвы и выройте траншеи по периметру размером с опоры. Выкопайте также опоры колонн и горизонтальные балки.Иногда фундаменты заливают прямо в траншею без форм. Слой щебня станет ровным основанием для плиты.

Построение форм

Опалубки фундамента могут быть построены из каркасного бруса, а затем использованы при строительстве каркаса дома. Фундаментная стена для типичного жилого дома может иметь толщину 10 дюймов или больше, но толщина в восемь дюймов обычно соответствует требованиям. Если фасад дома будет отделан кирпичом, толщина стены фундамента должна быть увеличена на четыре дюйма, чтобы получился уступ из кирпича.Все формы должны быть правильно соединены и надежно закреплены, а также должны иметь отверстия для рукавов и труб, ведущих в подвал. Длина досок горизонтальной формы должна быть кратной двум футам, либо фанерную обшивку можно устанавливать листами шириной четыре фута. На каждые две фута вдоль стены устанавливаются вертикальные распорки 2х4, которые затем укрепляются по диагонали. Опалубки стен поддерживаются распорными блоками и стяжными проволоками, чтобы обеспечить равномерную толщину после заливки бетона. Анкерные болты также подвешиваются вдоль верхней части фундаментной стены.

Заливка бетона

Бетон следует заливать целыми секциями, его нельзя ронять или заливать с высоты более трех или четырех футов, иначе произойдет расслоение. Бетон следует равномерно распределить по опалубке, его следует вручную или механически взбить стержнями, чтобы удалить весь воздух. Плита заливается на глубину от четырех до шести дюймов над пластиковым влагонепроницаемым листом, и устанавливается волокнистый компенсатор в том месте, где край плиты соприкасается со стеной фундамента.Важно выровнять верх фундаментной стены на нужной высоте.

Дать застыть

Во время процесса отверждения бетон не должен становиться слишком горячим (выше 80 градусов) или слишком холодным (ниже точки замерзания) и должен оставаться влажным или увлажненным, иначе он может потрескаться. Бетон достигнет своего окончательного схватывания примерно за неделю и достигнет проектной прочности за 28 дней. Через неделю формы можно снять с фундамента, а доски и стойки можно очистить и использовать повторно, если они будут удалены неповрежденными.

Достаточно ли ровной поверхности вашего пола или стены для плитки большого формата?

Насколько вы подготовлены к установке плитки большого формата (LFT) или керамогранитных плит с калиброванным диаметром (GTPT) и убедитесь, что у вас есть достаточно ровная поверхность?

Это большое дело, и стоит подумать о , прежде чем начинать работу. .

Давайте изучим.

Панели из крупноформатной плитки или керамогранита: размеры плитки значительно растут!

Как определить состояние пола или стены?

Что может случиться, если поверхность недостаточно ровная?

Вопросы читателей:

Почему никогда не следует выравнивать поверхность тонким слоем?

Как клинья и распорки влияют на плоскостность поверхности?

Какой размер выравнивания требуется для плитки 30 «x60»?

Перед укладкой крупноформатной плитки или панелей / плит из керамогранита необходимо осмотреть поверхность! Достаточно ли она плоская?

Панели из крупноформатной плитки или керамогранита: размеры плитки значительно растут!

Размеры плитки увеличиваются.Плитка большого формата выросла со старых 8 x 8 дюймов до 12 x 12, 12 x 24, 24 x 48 дюймов и выше. Вы даже найдете калиброванную керамогранитную плитку и калиброванные панели / плиты из керамогранита (GPT и GPTP / S) размером от 1 метра x 3 метра (примерно 39 дюймов x 10 футов) до 1,60 метра x 3,20 метра (примерно 63 дюйма x 126 дюймов). .

Увеличиваются не только размеры, но и более крупная плитка была полностью принята владельцами жилых и коммерческих зданий и специалистами по спецификациям.

Тем не менее, существует разница между плиткой большого формата (LFT) и калиброванной керамогранитной плиткой и панелями / плитами из калиброванного керамогранита (GPT и GPTP / S).

Недавно выпущенный ANSI A137.3 предоставляет это определение —

“Плитка / плита: керамическая плитка размером не менее 1 м² (11 футов²). Изделие менее 1 м² (11 футов²) будет просто «плиткой».

Это означает, что керамогранит, размер которого на меньше , чем 1 метр x 1 метр (39-3 / 8 ”x 39-3 / 8”), считается плиткой большого формата. Однако изделие из плитки размером 1 метр на 1 метр или больше считается калиброванной панелью или плитой из керамогранита.

В результате установщики плиток должны знать, как устранить естественное коробление, связанное с плиткой большого формата, а также как обеспечить (и получить за это деньги) поверхность, которая позволит устанавливать эти продукты без выступов или, по крайней мере, внутри допустимые допуски, указанные в документах ANSI.

>> См. Достаточно ли у вас раствора для компенсации деформации плитки?

Стандарт ANSI для поверхностей черного пола, ANSI A108.02 — раздел 4.1.4.3.1, в части указано:

«Для плиток с минимум одним краем 15 дюймов (0,38 м) или более, максимально допустимое отклонение составляет , а не , не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1 / 16 дюймов на 2 фута (1,6 мм на 0,6 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности ».

Как определить ровность пола или стены?

Определить ровность пола или стены относительно легко с помощью десятифутовой линейки.

Просто отметьте подложку каким-либо методом, например, обведите нижние точки кружком и поставьте X на верхних точках, чтобы быстро показать, где требуется работа, чтобы соответствовать спецификации ANSI.

Используя комбинацию цементного раствора для ремонта заплат (наносимого шпателем или самовыравнивающегося) с рекомендуемой грунтовкой, заполните низкие места и отшлифуйте высокие места (помните и соблюдайте рекомендации OSHA по шлифованию). Это обычно обеспечивает поверхность, подходящую для укладки плитки с заданными допусками.

Между прочим, никогда не следует использовать для выравнивания основания тонкие или большие и тяжелые растворы для плитки (ранее — средний слой).

Обратите внимание на изображении выше, сделанном во время теста Advanced Certifications for Tile Installers (ACT), как установщик использует линейку, чтобы определить, достаточно ли плоская заплатка, нанесенная шпателем, чтобы получить керамогранит размером 12 дюймов x 24 дюйма с 1 / 8 ”шов затирки и по-прежнему соответствовать требованиям к толщине кромки.

Имейте в виду, что допустимый выступ для этой укладки плитки (с затирочным швом менее дюйма) в соответствии со спецификацией ANSI A108.02, раздел 4.3.7, составляет всего 1/32 дюйма (примерно толщину кредитной карты).

Что может случиться, если поверхность недостаточно ровная?

Если пол или стена неровные, у установщика возникают значительные трудности при укладке плитки.

При постоянном подъеме и возврате плитки в исходное положение для обеспечения гладкости и ровности поверхности плитки расходуется огромное количество плитки.

Когда края плитки не плоские друг относительно друга, образующийся выступ непривлекателен для просмотра, но он также может быть опасен для тех, кто идет по полу.

И поймите, что установщик несет ответственность за это состояние и может быть привлечен к суду за халатность.

Вопросы читателей

Почему никогда не следует выравнивать поверхность тонким слоем?

Алекс Бергланд спрашивает,

Эй, любопытно, почему выравнивать стену или пол тонким слоем — это «никогда»? Я предполагаю, что вы можете сделать это с определенным допуском, но где мне найти рекомендации, когда тонкий набор нельзя использовать таким образом? Спасибо

Скотт отвечает,

Alex, тонкие, большие и тяжелые растворы для плитки разработаны специально для укладки керамической плитки, но они никогда не предназначались для ремонта или «починки» стены или пола.Почти все современные производители строительных растворов производят заделочные материалы на основе цемента, чтобы заполнить низкие места и сгладить выступы как на полу, так и на стенах. Эти продукты предназначены для приклеивания практически к любой чистой и должным образом подготовленной поверхности и высыхают примерно за час в зависимости от температуры и влажности. И наоборот, если для заделки поверхности используется тонкий набор, для затвердевания обычно требуется от двенадцати до двадцати четырех часов (много потраченного времени).

Кроме того, если тонкий слой затвердеет толще рекомендованного ¼ ”, он значительно усадится.

К сожалению, некоторые установщики укладывают плитку на плоскую основу, заполняя низкие области тонким слоем по ходу. Этот «дополнительный» раствор плюс раствор, наносимый зубчатым шпателем, будет значительно превышать рекомендации производителя. По мере того, как раствор начинает схватываться и застывать, он дает усадку, вытягивая за собой плитку. Это создает выступ после укладки, которого не было при установке плитки. Простой совет: используйте тонкие и большие и тяжелые растворы для плитки для укладки плитки и заплатки для выравнивания основания .

Виктор Таормина заявляет,

Боюсь, что просто не делайте чего-то, например, не используйте тонкий слой для выравнивания полов, потому что это не поможет, не объясняет, почему. Как установщики, мы всегда ищем причины, по которым что-то не работает. Мы управляем риском несоблюдения стандартов и практик, ожиданий клиентов в отношении графика и бюджетных условий на рабочем месте. Мы делаем это, пытаясь вести бизнес. 75-80% всех оснований для стен и пола, над которыми я работаю, не соответствуют стандартам ровности плитки! Вы даете нам одно сообщение, и производители продукции предоставляют нам противоречивую информацию (цементный раствор или Schluter), а установщики имеют собственный опыт, который также часто противоречит производственным стандартам или стандартам NTCA.Я понимаю, какое значение играет образование в попытках улучшить производственную структуру, но предстоит еще долгий путь.

Скотт отвечает,

Виктор, я полагаю, что указал «почему» в приведенном выше ответе.

Несоблюдение отраслевых стандартов и передовых методов может привести к выполнению работы, чтобы удовлетворить ожидания клиента в отношении графика и бюджета, но если и когда работа не удастся, установщик будет на крючке для замены, я предоставлю вам этот участок работы условия в большинстве случаев ужасны и никогда не должны быть неприемлемыми.Но мы, как установщики, продолжаем «мириться» с грязным рабочим местом, плохими основаниями и соглашаемся на работу за меньшие деньги, чем требует работа. Нам нужно перестать мириться с таким плохим отношением к установщикам плитки и добиваться лучших условий. Если бы другие установщики просто отказались от вышеуказанного, эти условия исчезли бы. Я знаю, что это непросто, но с этого нужно где-то начинать.

Единственное сообщение, которое я (наряду со многими другими, стремящимися улучшить индустрию плитки), исходит прямо из TCNA Handbook и спецификаций ANSI.

Поймите, что эти стандарты являются минимальными требованиями и что производители соответствуют этим минимальным требованиям или превышают их. Это означает, что инструкции производителя должны соответствовать применимым стандартам и не должно быть противоречий. Как установщики, мы должны неукоснительно следовать рекомендациям производителя, чтобы гарантия, которую они предоставляют, улучшила наши установки.

Я также согласен с вами в том, что нам, как индустрии плитки, предстоит пройти долгий путь.Но каждый из нас должен внести свой вклад — сделать это правильно с первого раза и помочь обучить установщиков, «которые не знают того, чего они не знают».

Как клинья и распорки влияют на плоскостность поверхности?

Комментарии Эмиса Веги,

Большое спасибо. Это очень информативно. У меня бывают спады и падения на бетонном полу, который я собираюсь выложить плиткой. Очевидно, что плитки 600 x 600 не падают ровно, однако я планирую использовать клинья и распорки, чтобы выровнять плитки. Сделали имитацию, и результат не так уж плох, плитки выровнены в пределах допусков, однако я боюсь, что в какой-то момент давление со стороны клиньев может нарастить и сломать плитку…каков ваш опыт с этим? Какие-нибудь рекомендации?

ответов Скотта,

Эмис, я не уверен, что полностью понимаю ваш вопрос, но я попробую.

Я полагаю, вы описываете системы или устройства для контроля отжима, ранее известные как зажимы для выравнивания кромок, которые помещаются между двумя плитками, чтобы выровнять их верхние поверхности друг с другом. Эти устройства работают хорошо только , если они используются в соответствии с рекомендациями производителя и требованиями ANSI для плоскостности подложки.

Как отмечалось в первом ответе выше, облицовываемая плиткой поверхность, в вашем случае пол, должна быть плоской в ​​пределах 1/8 дюйма на 10 футов при измерении от высоких точек пола. Для этого обязательно используйте соответствующую заплатку или самовыравнивающийся состав (с грунтовкой того же производителя), но никогда не разбавляйте затвердевший раствор.

Для плитки большого формата, такой как ваша (приблизительно 24 x 24 дюйма), в сухом месте необходимое покрытие строительным раствором на обратной стороне плитки должно составлять 80%. Единственный способ узнать, выполнили ли вы это требование, — это время от времени снимать плитку, чтобы проверить количество раствора на обратной стороне плитки.

Если укладка плитки завершена таким образом, любая точечная нагрузка, такая как женская обувь на высоком каблуке, холодильник или домкрат для поддонов, не повлияет на плитку и выдержит испытание временем.

Какой размер выравнивания требуется для плитки 30 «x60»?

Пишет Хитен Патель,

Привет, Скотт, Вы обсуждаете и предоставляете очень хорошую информацию по установке плитки большого формата. Я устанавливаю плитку очень большого размера 30 ”x60”, и у меня есть вопрос.

Какой размер выравнивания мне нужно сохранить, чтобы иметь хороший уровень для этой плитки очень большого формата? Это бетонный пол на первом этаже дома во Флориде.Должен ли я использовать 1/8 дюйма для 20 футов или 10 футов? Что подойдет? Ценю вашу помощь. Спасибо Hiten

Вот ответ Скотта:

Hiten, 1/8 дюйма на 20 футов даже более плоский, чем требуется, но требование Американского национального института стандартов (ANSI) для любой плитки 15 дюймов или более с одной стороны (широкоформатная плитка) основание должно быть плоским до 1/8 дюйма на 10 футов при использовании линейки 10 футов, измеряющей от высоких точек .

Выровнять поверхность в соответствии с этим требованием можно путем шлифования высоких точек (всегда используйте пылесос с фильтром HEPA на вашей кофемолке, чтобы соответствовать требованиям OSHA), заполнить низкие области соответствующей цементной заплатой для пола или сочетанием два.Если пол требует тщательной подготовки, вы можете рассмотреть возможность использования самовыравнивающейся подложки (SLU) поверх грунтовки того же производителя.

Для любой плитки большого формата очень важно, чтобы пол находился в пределах этого допуска плоскостности.

Кроме того, с увеличением размера плитки возрастает и потребность в более плоском полу. Гораздо проще выровнять пол, а затем уложить плитку обычным способом и всегда соответствовать требованиям ANSI для 80% в сухих областях и 95% во влажных и внешних областях, покрытие строительным раствором на обратной стороне плитки.

Кроме того, убедитесь, что до расстояние между плитками не должно превышать 1/32 дюйма (толщина кредитной карты). С плиткой такого размера многие потребители ожидают, что разница между одной плиткой и плиткой будет нулевой. Далее. Как упоминалось выше, чем ровнее субстрат, тем легче минимизировать липкость.

Надеюсь, это будет полезно.

Перед укладкой крупноформатной плитки или панелей / плит из керамогранита необходимо осмотреть поверхность! Достаточно ли она плоская?

Перед тем, как приступить к следующей работе, внимательно посмотрите на поверхность, на которую будет укладываться плитка.Что потребуется, чтобы сделать ее достаточно плоской для установки плитки большого формата? Выявление некачественных условий на рабочем месте и запрос на изменение до начала работы увеличит ваши шансы на получение оплаты за качественную работу, которую вы выполнили.

И даже не думайте пытаться «починить» пол или поверхность стены, используя тонко застывший раствор! Это не работает и является плохой практикой, которая почти всегда приводит к неудовлетворительному результату готового продукта.

Помните, что тонкий набор был разработан для застывания плитки и должен иметь толщину около дюйма (в зависимости от производителя) после заделки плитки и примерно ½ дюйма после заделки плитки в большой и тяжелый раствор для плитки.Использование правильного продукта даст гораздо более удовлетворительные результаты, чем создание гибрида, на который не распространяется гарантия.

>> Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на Coverings

Сделайте одолжение себе и своему клиенту, сделайте все правильно… с первого раза.

Спасибо за чтение,

Скотт

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 11 января 2017 г. Мы обновили ее 26 февраля 2019 г. и только что добавили к ней.

Полное руководство по подкладке для плитки

Для красивой и долговечной укладки плитки необходимо убедиться, что все аспекты работы выполняются должным образом в соответствии со стандартами и передовыми методами производства плитки. Ключевым элементом здесь является фундамент инсталляции , и именно там подкладка под плитку решает множество проблем.

Подложка для плитки Содержание

Некоторая история базового покрытия

Что представляет собой основу для плитки?

Три типа плитки под плитку

1.Подложки Backer Board

2. Материалы для подготовки основания пола

3. Мембраны

Какое правильное решение?

Читатель Q&A

Заключительное примечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат

Некоторая история покрытия

В прошлом материалы для подготовки пола были не так доступны, как сегодня. В те дни, когда установщик сталкивался с неподходящим черновым полом, вы — установщик — должны были найти способ сделать пол достаточно плоским, чтобы укладывать широкоформатную плитку того времени, печально известную 8×8, без того, чтобы одна кромка плитки была выше соседней плитки.Термин «губы» использовался редко, если вообще существовал.

Монтажникам в те дни требовалось творчески подходить к устранению углублений, особенно на деревянном черновом полу. Возможно использование нескольких слоев фанеры до тех пор, пока не исчезнет низкое пятно, и одного из продуктов для заплатки пола раннего поколения, чтобы заполнить оставшиеся места.

Это был трудоемкий метод и, во многих случаях, не так эффективен при создании плоского пола, особенно с учетом спецификации ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола:

Сегодня для плитки со всеми краями короче 15 дюймов.(0,38 м), максимально допустимое отклонение составляет не более дюйма на 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 фут (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости. при измерении от высоких точек на поверхности.

Для плиток по крайней мере с одним краем 15 дюймов (0,38 м) или длиннее максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма. в 2 футах (1,6 мм на 0,6 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

Приведение основы в соответствие с этими допусками становится дилеммой при современных размерах плитки большого формата.Как установщик фиксирует пол, чтобы он был достаточно ровным, чтобы на него можно было положить плитку?

Решение — подстилка.

Что представляет собой основание для плитки?

Хотя в отрасли производства плитки нет определения категории «подложка», эта группа легко включает такие продукты, как:

• Подложка
• Кровельный раствор
• Шпатлевки
• Самовыравнивающиеся подложки (SLU)
• Мембраны жидкие и листовые
• Разъединительные мембраны

Выбор продукта зависит от того, какие проблемы будут выявлены при осмотре чернового пола или основания установки.Более конкретно,

• Достаточно ли плоско?
• Есть ли недостатки, которые необходимо устранить?
• Он тоже должен быть ровным?
• Нужен ли уклон к водостоку или краю периметра?

Если поверхность пола, будь то деревянная или бетонная, не будет выровнена или выровнена в соответствии с отраслевыми требованиями и стандартами до начала укладки, высока вероятность того, что возникнут проблемы. Точно так же поверхности стен должны быть должным образом подготовлены, чтобы исключить возможные проблемы.

Три типа подкладки под плитку

Шесть перечисленных выше продуктов основы делятся на три категории:

1. Подложки
2. Материалы для подготовки стяжки пола
3. Мембраны

Знание того, какие из них работают должным образом, имеет решающее значение для успеха или неудачи проекта. Учитывая постоянно меняющееся и быстрое появление новых продуктов на рынке, это означает, что установщик плитки или подрядчик должны быть в курсе этих новых технологий.

Давайте рассмотрим каждую категорию по очереди.

1. Подложки из подкладочного картона

Поддерживающая доска, как категория, существует с 1970-х годов.

Разработка и массовое производство этого продукта произвели революцию в индустрии плитки, предоставив готовую для плитки поверхность в виде листа или панели для полов, стен и потолков.

Некоторые продукты этой категории подпадают под обозначение Американского национального института стандартов (ANSI), в то время как другие имеют маркировку Американского общества испытаний материалов (ASTM).

The Tile Council of North America TCNA) Handbook включает в себя следующие элементы в качестве Backer Board:

• Цементная опорная плита была первым продуктом в этой группе. Первоначально он был известен как бетонные защитные блоки или CBU, обозначение, которое до сих пор сохраняется в документе ANSI, и доминировало на рынке в течение ряда лет.
  • Внутренняя установка Спецификации содержатся в ANSI A108.11, а спецификации материалов — в ANSI A118.9 или ASTM C1325.
  • Цементные плиты-основы могут быть также установлены на наружных применениях. , как указано в детали руководства W202E, где буква «E» обозначает внешний вид. Это единственная подкладочная плита, предназначенная для наружного использования.

• Водостойкая гипсовая подкладочная плита из стекломата с покрытием , как следует из названия, соответствует стандарту ASTM C1178 и используется во влажных или сухих помещениях на полах, стенах и потолках над деревянными или металлическими каркасами стен или над деревянными черновыми полами.

• Стекловолоконный водостойкий гипсокартон соответствует стандарту ASTM C1658 для использования на стенах и потолках в сухих помещениях над деревянными или металлическими стойками и каркасом потолка.

• Фиброцементная опорная плита — это опорная плита из дисперсного армированного волокном цемента, предназначенная для использования на полах, стенах и потолках во влажных или сухих помещениях и наносимая на деревянные или металлические каркасы стен и деревянные черновые полы. Общие технические требования к установке внутри помещения можно найти в ASTM C1288.

• Армированная волокном водостойкая гипсовая подкладка соответствует стандарту ASTM C1278 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов стен и деревянных черновых полов.

• Экструдированная вспененная плита с цементным покрытием соответствует стандартам ASTM C578 и ASTM D4068 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов деревянных черновых полов.

Как правило, при укладке полов для подкладочных плит требуется поддерживающий слой из тонкого раствора или другого продукта в соответствии с указаниями производителя.Кроме того, крепление доски и обработка швов должны строго соответствовать рекомендациям производителя. Невыполнение этого требования может привести к аннулированию гарантии производителя.

Помните, что часто поверхность пола, которую нужно покрыть подкладкой, будет неровной или волнистой. Единственный реальный способ исправить этот недостаток — выровнять проблемную область с помощью лоскутного средства, нанесенного шпателем. Это чрезвычайно важно, так как патч должен находиться под платой, а не сверху.

Вот тогда-то и вступят в игру следующие категории подложек.

2. Материалы для подготовки стяжки пола

Чтобы получить достаточно ровную поверхность пола или стены для укладки плитки, неровности поверхности необходимо исправить в соответствии со спецификацией ANSI A108.02-4.1.4.3.1 «Поверхности чернового пола», описанной выше.

Для того, чтобы удовлетворить или превзойти эти требования, обычно используется затертый патч или самовыравнивающаяся подложка (SLU).

Справочное руководство Национальной ассоциации подрядчиков по производству плитки (NTCA) перечисляет этот раздел как Подложки, шпатлевка и заливка .

Минометные кровати

Кровати из раствора считались прародительницей подкладочных материалов для решения многих проблем неровностей пола и стен. Подложка из раствора позволила мастеру по плитке исправить проблемы с полом, который в противном случае был бы неприемлемым, или сделать поверхность для укладки стены отвесной и ровной, исключив выступ.

К сожалению, слой строительного раствора потерял свою популярность, потому что для создания слоя строительного раствора хорошего качества требуется время, чего не могут позволить графики работы на стройплощадке.Засыпки из строительного раствора также могут добавить значительный вес конструкции, что недопустимо в современных зданиях с высокой степенью инженерии.

Принимая во внимание требования ускоренных проектов и менталитет «сделанного вчера», характерный для сегодняшних установок, минометные слои стали менее распространенными. Эти изменения потребовали внесения корректировок и отраслью. Каким-то образом производителям пришлось разработать способы сделать неприемлемый пол приемлемым для установки на тонком слое — и сделать это быстро.

Следовательно, новые продукты и методы подробно описаны в этой статье.

Нашивка для пола Troweled-On

Материалы для заделки полов поставляются различными производителями и используются для получения необходимой плоскости для укладки плитки. Это включает заполнение трещин, пустот, шероховатых поверхностей, а также низких или углубленных участков.

Большинство этих продуктов модифицированы латексом и требуют смешивания с питьевой водой. Эти пластыри предназначены для прочного приклеивания к должным образом подготовленной поверхности и заполнения низких участков, также известных как ванночки для птиц, а также сглаживания выступов.

Все это упражнение — лучший способ «починить пол или стену».

Подложка шпателем

Подложки, предназначенные для затирки, содержат цемент, заполнитель и смешиваются либо с питьевой водой, либо с латексной добавкой. Многие производители рекомендуют нанести слой суспензии продукта на основание, давая ему высохнуть, пока он не станет липким. Затем на поверхность наносится рекомендованная смесь жидкости и порошка.

Подложка, предназначенная для затирки, обычно требует шлифовки после высыхания, чтобы удалить гребни шпателя и при необходимости нанести дополнительный слой.

Самовыравнивающаяся подстилка

Самовыравнивающаяся подложка

, широко известная как SLU, предназначена для выравнивания или, возможно, выравнивания поверхности пола перед укладкой плитки. Поверхность пола должна быть должным образом подготовлена, загрунтована рекомендованным производителем продуктом и дать высохнуть.

Многие архитектурные планы и спецификации требуют, чтобы пол был ровным. Это особенно актуально для узкоспециализированного медицинского и технического оборудования, для которого требуется идеально ровный пол.В этом случае уделите особое внимание деталям при нанесении SLU, чтобы после этого пузырек спиртового уровня, лазера или транзита успешно указывал на действительно ровную поверхность…. или нет.

Три критических фактора в проекте SLU:

1. Точно отмерьте воду для смеси.

Слишком мало воды может препятствовать потоку смеси, в то время как слишком большое количество воды может вызвать опускание заполнителя на дно, отделение от других компонентов, в результате чего поверхность станет слабой и порошкообразной.

2. Используйте миксер, поддерживающий нужную скорость.

Если скорость миксера слишком низкая, продукты не будут правильно смешиваться и могут работать не так, как указано. И наоборот, если для перемешивания SLU используется дрель, которая вращается слишком быстро, она может начать оседать в стволе.

3. Перемешивать рекомендованное время.

Убедитесь, что у вас достаточно помощи, чтобы перемешать, переместить, вылить и разровнять продукт за отведенное время.

После того, как SLU вылит на пол, переместите его на место с помощью граблей с регулируемыми ножками для контроля толщины продукта.

По завершении переместите инструмент для выравнивания поверхности по поверхности, чтобы снять поверхностное натяжение и сплющить SLU. Перед укладкой плитки дайте рекомендуемое время высыхания в зависимости от условий окружающей среды.

Литые подложки обычно делятся на две категории:

• Подложки на гипсовой основе
• Подложки на цементной основе

1. Подложки на основе гипса

Наливные самовыравнивающиеся подложки состоят из гипса различных сортов и ряда химикатов, которые регулируют время схватывания продукта, и могут быть отшлифованы или нешлифованы.

В зависимости от рекомендаций производителя они могут быть смешаны с питьевой водой или добавкой латекса. Если вы используете латексную добавку, всегда разумно использовать продукт, предоставленный производителем.

Часто подложки на основе гипса используются в сочетании с упругим полом для заделки небольших отверстий, трещин или для укладки или уклона к прилегающей отделке пола. Однако их также можно использовать для выравнивания больших площадей пола из правильно подготовленного дерева или бетона.

Наливные гипсовые подкладки могут решить такие проблемы с черновым полом, как неровность и неровность поверхности, но их необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя.

• Для структурно прочных бетонных полов требуется, чтобы гипсовая подложка соответствовала минимальной прочности на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм и имела минимальную толщину 1/2 дюйма.

• Для прочных деревянных полов требуется минимальная прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм и минимальная толщина 3/4 дюйма.

Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L / 360.

После укладки подложки сертифицированным специалистом по укладке гипса необходимо соблюдать время высыхания от трех до четырнадцати дней, в зависимости от толщины.

Кроме того, температура и влажность на месте могут быть факторами для получения достаточно сухой установки. Когда гипс высохнет в соответствии со спецификациями производителя, установщик гипса наносит необходимый грунт / герметик, который не дает гипсу вытягивать влагу из раствора для укладки плитки. Это преждевременное удаление влаги из раствора может нарушить сцепление плитки с гипсом.

2. Подложки на цементной основе

Наливные самовыравнивающиеся основы (SLU) содержат цемент, заполнитель и химические добавки, повышающие их текучесть и прочность.Их смешивают либо с питьевой водой, либо с латексными добавками, рекомендованными производителем.

Подложки почти всегда обрабатываются латексной грунтовкой, которая выполняет две функции. Первый — повысить прочность связи между подложкой и SLU. Во-вторых, грунтовка подложки обеспечивает выравнивание скорости впитывания подложки, устраняя тем самым горячие точки, которые могут преждевременно высушить подложку до того, как она завершит запланированный процесс отверждения.

SLU помогают в исправлении неровностей чернового пола и могут быть установлены от 1/16 дюйма до 6 дюймов с прочностью на сжатие от 3500 до более 7000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от производителя.Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L / 360.

После укладки SLU обычно требуется от двух до двадцати четырех часов, чтобы высохнуть, прежде чем плиту можно будет установить. Эти сроки будут варьироваться в зависимости от толщины цемента, а также температуры и влажности на участке. Как правило, перед укладкой плитки требуется минимальная подготовительная работа.

Важное примечание: Калиброванная керамогранитная плитка и калиброванные фарфоровые панели / плиты, обычно известные как GPT, требуют плоской подложки.

Одним из новейших продуктов, появившихся на рынке, стала керамогранитная плитка и панели / плиты из керамогранита, которые до недавнего времени были известны как тонкая керамогранитная плитка (TPT). Установка этого продукта позволяет установщику только одну попытку правильно установить его , так как его практически невозможно сдвинуть или поднять после того, как он был помещен в свежий раствор.

Здесь критически важно наличие плоского основания, как стены, так и пола. Стандарт ANSI для этого продукта (A137.3) и его установка (A108.19) была принята в апреле 2017 года, когда допуски на подложку должны соответствовать стандарту не менее 1/8 дюйма на 10 футов для плитки с хотя бы одним краем 15 дюймов (0,38 м) или длиннее, чем отмечено в ANSI A08.02-4.1.4.3.1.

Крайне важно, чтобы из-под плитки выходил или вырывался воздух и чтобы гребни шпателя были разрушены.

Это позволяет почти или совсем не учитывать высокие или низкие точки на поверхности, на которую наносится GPT. Это необходимо исправить перед установкой плитки.

3. Мембраны

Водонепроницаемые мембраны

Водонепроницаемые мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.10, доступны в листовой и жидкой формах и могут использоваться как при вертикальной, так и горизонтальной укладке плитки на тонком и толстом слое.

Некоторые из этих продуктов имеют встроенную армирующую ткань, обеспечивающую прочность на разрыв и способность перекрывать небольшие трещины.

Мембраны для изоляции трещин

Мембраны для изоляции трещин, соответствующие стандарту ANSI A118.12, для тонкослойных керамических, стеклянных и каменных плит служат для изоляции плитки от незначительных трещин в плоскости основания.

Эти продукты должны быть несущими и приклеиваться к основанию для правильного функционирования. В некоторых случаях продукты, наносимые шпателем, можно использовать в качестве клея для плитки.

Другие продукты, входящие в эту категорию, могут отверждаться или применяться в виде листовых материалов, а затем используются в качестве подложки для плитки.

Разъединяющие мембраны

Разъединяющие мембраны обычно представляют собой пластмассовый продукт, на заднюю часть которого нанесен какой-то связующий холст или сетка, позволяющая прикрепить его к деревянному или бетонному полу.Лицевая сторона продукта может иметь геометрическую конфигурацию или сетку для обеспечения сцепления с обратной стороной плитки и обеспечения воздушного пространства между плиткой и основой, чтобы обеспечить независимое движение между ними и ограничить передачу напряжений.

После установки их функция состоит в том, чтобы отсоединить поверхность плитки от основы, чтобы помочь устранить трещины на плитке. Разъединяющие мембраны могут также действовать как гидроизоляционная мембрана и хорошо функционировать в условиях выравнивания давления пара, встречающихся в молодом или недавно уложенном бетоне.

Эти мембраны не охарактеризованы стандартами ANSI или ISO, но должны достичь прочности сцепления при сдвиге 50 фунтов на квадратный дюйм или более за семь дней в соответствии с методом испытаний в ANSI A118.12, раздел 5.1.3.

Конкретные подробности установки см. В письменной документации производителя.

Склеенные звукопоглощающие мембраны

Склеенные звукопоглощающие мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.13, предназначены для снижения уровня шума класса изоляции от пола до пола (IIC).

Эти мембраны могут быть нанесены шпателем, листовыми или композитными материалами, которые приклеиваются к подходящей подложке, так что плитку можно приклеивать непосредственно к мембране.

Какое правильное решение?

Интересная особенность описываемых здесь продуктов заключается в том, что их, возможно, придется использовать совместно друг с другом, чтобы обеспечить подходящую поверхность для качественной укладки плитки. Пол, возможно, потребуется выровнять с помощью заплатки или SLU в любом месте, от простого поверхностного слоя до шести дюймов. Поверхности могут также потребоваться преимущества, предлагаемые подкладкой или одной из упомянутых выше мембран.

Подложки

отлично справляются со своей задачей благодаря производителям, приверженным инновационным продуктам, которые делают укладку готовой плитки именно такой, какой она должна быть — плоской и без выступов.

В любом случае всегда следуйте инструкциям производителя и, по возможности, используйте продукты, произведенные одним производителем. Эти два предварительных условия наряду с использованием квалифицированного персонала, установщиков, которые соответствуют требованиям сертифицированного установщика плитки Ceramic Tile Education Foundation или подмастерья от IUBAC, повысят доверие потребителей и обеспечат красивую и долговечную установку плитки. Все выигрывают!

>> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на сайте Coverings

Читатель, вопросы и ответы о подкладках

С момента публикации этой статьи в июне 2017 года мы получили следующие вопросы, на которые отвечает Скотт:

Пробковая подкладка для плитки?

Тимоти Билтц спрашивает:

Вы слышали об использовании ПРОБКИ для подложки под керамическую плитку? Люди продают его для укладки керамической плитки, и это идет вразрез со всем, чему я научился за последний 31 год.Можете ли вы научить меня набирать обороты?

Скотт отвечает:

В TCNA Handbook есть только один метод с использованием пробки в качестве основы для укладки плитки.

Метод F135 укладывается на наземный или надземный бетон с использованием очень специфической пробки толщиной ½ дюйма (+/- 0,010 дюйма), состоящей из смеси чистых пробковых гранул в сочетании с полиуретановым связующим, имеющего плотность от 11,8 до 13,6 фунтов на кубический фут.

Пробка должна быть приклеена к основанию с помощью A136.1 органический клей и залит эпоксидной смолой A118.3.

Достижение уклона в душе

Ангус Мак спрашивает:

Мы ремонтируем ванную комнату дома, сами делаем гидроизоляцию и плитку. Для пола у меня есть плиточная подложка, которая должна иметь один уклон к щелевому сливу в душе. Существующий пол деревянный. Для достижения такого наклона я поставил 10-миллиметровые пакеры на расстоянии 100 мм друг от друга на верхнем конце и постепенно уменьшил размер пакеров до 3 мм.У вас есть лучший способ достичь этого наклона или это будет нормально? Спасибо

Скотт объясняет:

Строительные нормы и правила в Соединенных Штатах, IRC для жилых домов и IBC для коммерческих установок, не позволяют изменять структурный каркас, чтобы облегчить уклон, необходимый для душа.

Это означает, что любой предусмотренный уклон должен располагаться наверху каркаса и иметь уклон ¼ ”на фут к водостоку. Если установка допускает дополнительную высоту, можно использовать слой раствора или панель, предоставленную производителем.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к вашей плитке с уклоном в канализацию?

Подложки и мебельные грузы

Карл Сеггерман спрашивает,

Я хочу выложить плитку на фанерный черновой пол на кухне / в гостиной. Пол структурно прочный, с фермами на 12-дюймовых центрах внизу. Хотите, чтобы на этом этаже можно было разместить пианино, развлекательный центр, кухонный стол, диван и шкаф для посуды и их можно перемещать по полу с соответствующей защитой / ползунками.Какой у меня лучший вариант подстилки? Я хочу убедиться, что он лучше всего подходит для загруженной мебели. Я полагаю, он также должен обладать некоторыми гидроизоляционными качествами из-за кухни.

Скотт отвечает:

Перед тем, как начать укладку плитки, необходимо определить способность конструкции выдерживать дополнительный вес (плитки в сборе). В большинстве случаев разумным выбором будет привлечь опыт инженера-строителя или архитектора.

Если структура адекватная, то подкладка должна быть частью его или ее рекомендации.

Хотя это и не требуется, гидроизоляционная система является хорошим выбором в любое время, когда присутствует вода.

Кроме того, не забудьте включить компенсаторы по периметру и по всей установке, как указано в разделе справочника TCNA , EJ171.

>> См. Зачем нужны компенсаторы при укладке плитки?

Как подобрать высоту пола?

Сет Диаманд спрашивает,

Скотт, у меня проблема с высотой, и я не знаю, что делать дальше.Я домовладелец, который собирается выложить плиткой около 60 кв. Футов в одном конце семейной комнаты. Помещение было переоборудовано из гаража задолго до того, как мы купили дом. Мы разорвали ковер и подушку и обнаружили фанеру с гребешком 3/4 дюйма. Я не уверен, насколько велики балки пола, но рисунок гвоздей предполагает, что центр находится чуть меньше 16 дюймов. У нас была белая дубовая древесина толщиной 3/4 дюйма, установленная прямо на черновой пол без дополнительной подкладки, только пароизоляция. Теперь мне нужно подобрать высоту пола, чтобы укладка плитки была заподлицо с полом.Я планировал добавить слой фанеры 3/8 дюйма и нанести тонкую пленку непосредственно на фанеру, а затем на плитку (5/16 дюйма 12×12 глазурованный фарфор), чтобы она была как можно ближе к высоте пола. Похоже, CBU 1/4 дюйма будет слишком тонким. Я также собирался смазать плитку маслом и добавить страховку. Как лучше всего решить эту проблему? Заранее благодарим за помощь. Seth

Скотт говорит:

Как упоминалось в предыдущем вопросе, определение способности конструкции выдерживать дополнительный вес плитки в сборе имеет решающее значение.

Специалист по проектированию должен дать конкретные рекомендации по пароизоляционной мембране и вентиляции подвесного пространства, и этот метод TCNA Handbook лучше всего подходит для вашей установки.

Не забудьте включить необходимые компенсаторы, как описано в справочнике , раздел EJ171 справочника .

Подложки и кровли из бетонной черепицы

Гэри Элснер спрашивает,

Привет, Скотт, у меня вопрос. У меня есть дом в Неаполе, Флорида.Мне заменяют крышу из бетонной черепицы. Моему подрядчику было предложено использовать TU Plus, продукт Polyglass Q. Мой подрядчик утверждает, что у них есть обратный заказ на это, и он собирается использовать Polystick MTS, также продукт Polyglass, в качестве основы. Он утверждает, что они взаимозаменяемы и столь же хороший продукт. Вы согласны с такой оценкой? Я зашел на их веб-сайт, и они кажутся равными, но мне интересно, что вы скажете по этому поводу. Заранее спасибо Гэри Элснер

Скотт объясняет,

Бетонная черепица для крыши не входит в стандарты и методы производства керамической или керамогранита.

Лучше всего получить рекомендацию (в письменной форме) производителя имеющегося продукта относительно его пригодности и гарантии, прежде чем продолжить.

½ ”или ¼” цементная плита под керамогранит?

— спрашивает Грегг Мур,

Скотт, у меня есть коммерческий проект в историческом здании в Вашингтоне, округ Колумбия. Существующий пол (древесина твердых пород) был удален, и была установлена ​​новая ¾-дюймовая фанера, а общая толщина чернового пола составила ”. Я рекомендую установить дополнительную цементную опорную плиту 1/2 дюйма поверх фанеры перед плиткой пола из керамогранита 12 на 24 дюйма.Это хороший метод? Архитектор рекомендует опорную плиту из цемента 1/4 дюйма. Спасибо, Грегг Мур.

Ответ Скотта:

Как профессионал в области дизайна, архитектор должен спроектировать инсталляционную систему, подходящую для исторического здания. Независимо от того, будет ли толщина опорной плиты ¼ «или ½», будет зависеть объединенный опыт архитектора и компании-изготовителя опорной плиты.

Чтобы быть уверенным, что все на одной странице, получите рекомендацию в письменной форме.

Как сделать переходы с одного кафельного пола на другой?

Спрашивает Дженни Эвасюк,

Мы с мужем устанавливаем плитку 13 «x13» x 3/8 «. У нас есть переход на 3/4», и мы хотим, чтобы она оставалась непрерывной. Мы хотим сделать красивый постепенный переход шириной около 5 дюймов, сделанный из плитки, чтобы соединить две области (коридор в читальный зал). Мы подумали, что могли бы поддержать плитку с помощью отрезанного под углом куска фанеры. красивый переход, который не повредит босиком? Мы опасаемся, что, если разрезать плитку под углом, она станет острой.Какие-либо предложения? Спасибо за ваше время.

Скотт говорит:

Конусный кусок фанеры может быть трудно изготовить, и он может не обеспечивать опоры, необходимой для правильной установки.

Если структура подходящая, лучшим выбором может быть использование заплатки для пола на цементной основе, которая обеспечивает необходимую высоту. После того, как плитка будет правильно установлена ​​и затвердеет, ее можно будет устанавливать.

Под двумя углами, особенно в верхней точке, ослабьте обрезанную кромку с помощью шлифовального камня, чтобы устранить любые острые кромки.

Кроме того, на этом пересечении было бы разумно заполнить один или оба этих шва герметиком C920, таким как 100% силикон или уретан.

Почему моя плитка трескается, расшатывается, а затирка трескается и выходит?

Тим Бриггс спрашивает,

Построен в 2015 году. Я использовал TGI 16 дюймов по центру и наружную водонепроницаемую 5-слойную фанеру Menards 3/4 дюйма в качестве основания пола. Прибив его через каждые 6 дюймов строительным клеем PL 400, я дал ему затвердеть почти на 6 месяцев перед укладкой плитки.Мой плиточник использовал шпатель с V-образной выемкой 1/8 дюйма, укладывая тонкий набор перед прикручиванием 1/4 дюйма Dura Rock. Затем он использовал зубчатый шпатель размером 1/4 дюйма, укладывая тонкий набор перед установкой плитки размером 12 x 24 дюйма. В течение 1 года после установки многие из моих плиток сломались, линии затирки потрескались, и многие плитки отслоились. Есть ли у вас какие-нибудь предложения для меня? Я собираюсь снять всю плитку, удалить твердую твердую оболочку и прикрутить черновой пол следующей весной и начать все сначала.

Ответ Скотта:

Я, наверное, звучу как зашитая пластинка, но была ли система пола спроектирована так, чтобы выдерживать вес плитки в сборе? Обозначенные вами проблемы возникают либо в результате движения в конструкции, либо из-за отсутствия деформационных (компенсирующих) швов, либо из-за того и другого.

Если конструкция не рассчитана должным образом, вам потребуется инженер-строитель для помощи в разработке плана восстановления.

Если структура адекватна и соответствует требуемым характеристикам прогиба L / 360, пора начинать заново.

Однако есть несколько вопросов, на которые необходимо ответить, прежде чем начинать какие-либо работы:

• Есть ли у фанеры шпунт и канавки по краям?
• Был ли предусмотрен необходимый зазор между листами?
• Какова влажность фанеры перед установкой подкладки?
• Каков уровень влажности в области под конструкцией пола? Если это считается сухой зоной, было ли покрытие строительным раствором на обратной стороне плитки не менее 80%?
• Были или включаются ли необходимые компенсаторы?

Вы упомянули об использовании зубчатого шпателя 1/8 дюйма для раствора под подкладной доской.Этого недостаточно, и следует следовать рекомендациям производителя.

Желаю удачи по замене.

Как ответить клиенту, запрашивающему тонкий комплект с проволочной сеткой над черным полом?

Кевин Шлоссер спрашивает,

Я действительно нашел вашу статью информативной. У меня скоро появится клиент, который хочет использовать тонкий набор с проволочной сеткой на черновом полу, с которого был удален ковер. Насколько мне известно, это архаичный метод.Она говорит, что это единственный способ, которым она этого хочет. Что бы вы ей сказали и каковы ваши рекомендации, чтобы обеспечить надлежащий субстрат в этой покрытой плесенью ванной комнате? Я собирался нанести грунтовку kilz и сделать опорную плиту из цемента. Большое спасибо за ответ! -Кевин

Ответ Скотта:

Во-первых, если плесень является частью этого сценария, кто-то должен нанять специалиста по устранению плесени и устранить проблему. Эти люди обучены и застрахованы, чтобы правильно обращаться с плесенью.

Единственной деталью TCNA, которая включает проволочную сетку, будет F145, которая включает в себя расширенную металлическую решетку с минимальным весом 2,5 # / квадратный ярд, установленную над мембраной расщепления, и толщину слоя раствора от 3/4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма. максимум. Помните, что это повысит уровень пола, что может быть неприемлемо при переходе.

Иногда, когда потребитель диктует специалисту по установке способ установки, который будет использоваться в работе, лучшим вариантом будет уйти.

Спасибо за вопросы!

Последнее замечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат!

Последнее замечание.

К сожалению, некоторые не очень хорошо обученные или плохо информированные укладчики плитки (не механики или установщики плитки) ошибочно полагают, что все, что находится в кузове грузовика или осталось от последней работы, подходит для ремонта низких или высоких точек. . Это совершенно неверно!

Растворы с тонким набором или даже недавно назначенные растворы для крупной и тяжелой плитки (LHT) не предназначены для ремонта этих неровностей поверхности.

Потребители должны с осторожностью относиться к подрядчикам, которые говорят, что продукты для подкладки не нужны, и увеличивают излишние затраты на проект.

>> См. Хотите нанять установщика плитки? Вот ваша дорожная карта.

Остерегайтесь этого… Это рецепт неудачи с самого начала. Самая дешевая цена за работу может оказаться самой дорогой в долгосрочной перспективе.

Спасибо за чтение.

Скотт

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 6 июня 2017 г. и была обновлена.

7 лучших вариантов полов для подвалов

В большинстве подвальных помещений пол из заливного бетона прочный, ровный и прочный. Но если вы планируете проект реконструкции подвала (он же отделка подвала), вам, вероятно, понадобится обновить напольное покрытие, чтобы новое жилое пространство стало более комфортным, привлекательным и его было легче содержать в чистоте.

Хорошая новость в том, что у вас есть возможность рассмотреть множество вариантов пола в подвале. Еще лучше: большинство материалов для пола в подвале подходят для самостоятельного изготовления.Но важно помнить, что условия в подвале иные, чем наверху. Эти различия влияют не только на ваш выбор напольного покрытия, но и на способ его укладки.

Сначала зафиксируйте бетон

Независимо от того, какой тип цокольного пола вы выберете, сначала обязательно устраните все проблемы с исходным бетонным полом. Бетонная поверхность шероховатая или местами неровная? Достаточно ли широкие трещины, чтобы в них поместилась монета? Есть ли смещение, если часть пола потрескалась и сместилась вверх или вниз? Попадает ли вода в подвал в сырую погоду? Такие повреждения следует отремонтировать до укладки нового пола в подвале.

Варианты чернового пола подвала

Многие материалы для полов в подвалах — например, краска, эпоксидная смола, плитка и резиновые полы — могут опускаться прямо над заливным бетонным полом подвала, если бетон находится в хорошем состоянии. Но такая прямая укладка приведет к тому, что пол будет холодным под ногами.

Холодный пол может быть приемлемым в помещении, которое используется как мастерская или тренировочная. Если ваш реконструированный подвал будет использоваться как семейная комната, домашний кинотеатр или детская игровая комната, вы можете установить черновой пол поверх бетона.Правильно уложенный черновой пол создаст плоскую изолированную основу для выбранного вами готового пола, обеспечивая больше тепла под ногами.

Подвалы требуют специальных черновых полов, которые не покрываются плесенью и не портятся от влаги. Доступны различные марки плитки для чернового пола, которые включают в себя дренажное пространство для любой влаги на бетоне, изоляцию из жесткого пенопласта и композитную поверхность, которая служит основой для готового пола.

7 лучших вариантов полов в подвале

Приведенные ниже цены относятся к материалам и не включают профессиональную установку.

1. Краска

(менее 10 долл. / Кв.фут на материалы для покраски и отделки) Самый дешевый вариант отделанного пола также наиболее удобен для самостоятельной работы. Если низкая стоимость является большим приоритетом и вы просто планируете использовать подвальное помещение как мастерскую или комнату для тренировок, краска может быть вашим лучшим выбором.

Здесь важно выбрать краску, предназначенную для бетонных полов, и внимательно следовать инструкциям на банке, касающимся подготовки поверхности, нанесения и времени высыхания.

2. Эпоксидный

(наборы для самостоятельной сборки стоят около 120 долларов каждый): это двухкомпонентное покрытие можно наносить так же, как краску, но оно создает более толстый слой, который обычно более гладкий, более прочный и его легче поддерживать в чистоте. Большинство эпоксидных покрытий позволяют рассыпать по поверхности пластиковые хлопья или мелкий песок сразу после нанесения.

Песок придает текстуру, а хлопья придают текстуру и цвет. Как и краска, эта обработка пола может быть хорошим выбором для рабочих комнат и домашних тренажерных залов.Просто обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по вопросам безопасности. Некоторые эпоксидные смолы могут выделять опасные пары во время нанесения и отверждения.

3. Плитка

(0,50–25 долл. / Кв. Фут). Установка плиточного пола во всем или части вашего подвала позволяет вам немного повеселиться с дизайном, при этом быстро покрывая существующие бетонные полы.

Плитка доступна во многих различных размерах и стилях, а диапазон цен также широк. Если вы присмотритесь к магазинам и сделаете установку самостоятельно, плиточный пол окажется на удивление доступным.Но это меняется, когда вы выбираете более дорогой материал. Независимо от того, какую плитку вы выберете, убедитесь, что ваш бетонный пол находится в хорошем состоянии. Если есть трещины или участки с шероховатой поверхностью, их необходимо отремонтировать, прежде чем можно будет укладывать плитку. Если вы хотите, чтобы пол из плитки не был холодным под ногами, перед укладкой плитки положите черновой пол в подвал.

4. Резиновая плитка или резиновые листы

(3–8 долларов за квадратный фут для плитки и 1–5 долларов за квадратный фут для листовой резины в рулонах): вы, наверное, видели этот упругий пол в клубах здоровья и спортзалах.Это также отличный выбор для игровой или прачечной, главным образом потому, что он прочный, водостойкий, устойчивый к пятнам и его легко содержать в чистоте. Домовладельцы легко устанавливают переплетенные резиновые плитки, они могут спускаться прямо над бетонным полом или черным полом.

То же самое и с настилом из листовой резины. Оба материала доступны с различными текстурными узорами и в ограниченном диапазоне цветов. Одним из недостатков, который замечают некоторые люди, является неприятный запах, который обычно со временем исчезает.

5. Виниловые планки или плитка

(2-7 долларов за кв. Фут): этот вариант цокольного этажа предлагает отличное соотношение цены и качества. Полы из виниловой плитки и виниловых досок легко укладывать благодаря взаимным стыкам. Более того, вы можете получить эти материалы в удивительном разнообразии стилей.

Этот пол может быть выполнен под дерево разных пород или под керамическую плитку. Большинство типов можно укладывать на бетон или черновой пол. Уложить виниловую плитку или пол из виниловых досок проще, чем листовой винил, а любые повреждения пола можно легко отремонтировать, просто заменив одну или две плитки.

6. Виниловый лист

(0,75–4 доллара за квадратный фут): покупка большого рулона винила дает вам новый пол по очень доступной цене. Листовой винил имеет и другие преимущества: он прочен, легко чистится и доступен в самых разных стилях и рисунках, что дает вам широкий выбор.

Но прежде чем вы выберете этот вариант, подумайте, как вы проведете этот большой рулон в подвал, отрежете его до нужного размера и точно поместите между стенами. Правильно — установка может быть сложной задачей.

Листовой винил имеет еще одно ограничение: шероховатости или неровности бетонного пола подвала могут просвечивать сквозь виниловый пол. Для лучшего внешнего вида (и более теплого готового пола) этот пол следует укладывать поверх чернового пола.

7. Паркетные полы

(4–7 долларов за квадратный фут): если вы стремитесь к высококачественной отделке подвала с внешним видом и ощущениями, как настоящий деревянный пол, есть хорошие новости. В то время как пол из цельной древесины не подходит для использования в подвалах, некоторые типы деревянных полов подойдут.

Подобно фанере по своему составу, этот тип напольного покрытия состоит из тонкого слоя натурального дерева (доступно много разных пород), приклеенного к другим деревянным слоям или композитной плите. Изготовленный из досок со стыкованными краями, паркет из инженерной древесины, подходящий для подвалов, имеет прочную отделку, нанесенную на заводе.

Большинство типов имеют толщину ½ дюйма или меньше. Хотя некоторые производители продают паркетные полы, которые могут спускаться по бетонному полу, лучше укладывать этот тип пола на черный пол.

Сливная труба с опорой | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Rev.09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

1. Водоуправляемый участок и фундамент.
1.8 Дренажная плитка установлена ​​на стенах подвала и подвальных помещений, при этом верх сливной трубы из плиток находится ниже нижней части бетонной плиты или пола подполья. Дренажная плитка, окруженная промытым или чистым гравием размером ≥ 6 дюймов от ½ до ¾ дюйма и слоем гравия, полностью обернута тканевой тканью. Сливная плитка на уровне или под уклоном для слива на внешний уровень (дневной свет) или в отстойник. Если дренажная плитка находится на внутренней стороне опоры, то канал через опору должен быть выведен на внешнюю сторону. ⁸

Сноска 8) В качестве альтернативы разрешается использовать либо дренажную плитку, предварительно обернутую тканевым фильтром, либо композитную дренажную систему фундамента (CFDS), которая была оценена ICC-ES в соответствии с AC 243. Обратите внимание, что CFDS должен включать дренаж из полосы почвы или другую систему дренажа по периметру, оцененную ICC-ES, чтобы иметь право на использование. В существующем доме (например, в доме, где проводится ремонт кишечника) разрешается установка дренажной плитки только на внутренней стороне фундамента без канала.Кроме того, дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определили, что фундамент подвала или существующий фундамент подвала (например, в доме, подвергающемся реабилитации кишечника), установлен в почвах группы I ( т.е. хорошо дренированный грунт или песчано-гравийные смеси), как определено в таблице R405.1 IRC за 2009 год.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

2009 , 2012 , 2015 и 2018 Международный жилищный код

Раздел R405.1 Бетонные или каменные фундаменты. Вокруг всех закрытых бетонных или каменных фундаментов должны быть предусмотрены водостоки, которые огораживают жилые или пригодные для использования пространства и удерживают землю.Дренажная плитка, дренажные каналы из гравия или щебня, перфорированные трубы или другие одобренные средства должны быть установлены на защищаемой территории или ниже и должны сливаться под действием силы тяжести или механическими средствами в утвержденную дренажную систему. Гравий или щебень стекают на расстояние не менее 1 фута за внешний край основания и на 6 дюймов выше верха основания и покрываются одобренным материалом фильтрующей мембраны. Верхняя часть открытых стыков дренажной плитки должна быть защищена полосами строительной бумаги, а дренажная плитка или перфорированная труба должны быть размещены минимум на 2 дюйма из промытого гравия или щебня, по крайней мере, на один размер сита больше, чем размер отверстия в плиточном шве или перфорация и покрыта не менее чем 6 дюймами того же материала.Исключение: дренажная система не требуется, когда фундамент находится на хорошо дренированном грунте или грунтах из песчано-гравийной смеси в соответствии с Единой системой классификации почв, почвы группы I, как указано в таблице R405.1.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Что следует знать о трещинах в фундаментной плите

ОПУБЛИКОВАНО: 15 сентября 2017 г.
•

6 МИНУТ НА ЧТЕНИЕ

Бетонные плиты необходимы для структурной устойчивости и дизайна современных зданий. Одну толстую бетонную плиту часто используют в качестве фундамента для больших зданий — так называемый «фундамент плита на уровне », который опирается на утрамбованный грунт и обеспечивает горизонтальность здания.Прочтите этот пост, чтобы узнать, как исправить трещины в фундаментной плите

.

С точки зрения функции бетонные плиты служат как основанием для первого этажа, так и верхними плитами, которые могут действовать как перекрытия. Бетонные плиты имеют решающее значение и служат нескольким целям. В этой статье вы узнаете, как исправить трещины в фундаменте из цементной плиты.

Помимо того, что они имеют плоскую поверхность, они также несут нагрузку от конструкции над ними и действуют как звукоизоляторы от тепла и огня. Фактически, зазоры между плитами часто обеспечивают изолированные и безопасные пространства для таких строительных объектов, как электрические и водопроводные системы.

Плита заливается так, чтобы она была толще по краям, с армирующими стержнями, используемыми для усиления конечностей и сохранения ее структурной целостности. В зависимости от погоды и окружающей среды под плитой может также находиться слой дробленого гравия для слива излишков воды, который, если за ним не ухаживать должным образом, может вызвать растрескивание. Вставка проволочной сетки в плиту во время заливки снижает вероятность появления трещин.

Общие признаки проблем с фундаментом

• Трещины в фундаменте, трещины в стенах / полу и другие трещины
• Фундамент отстойный или проходящий
• Фонд потрясения
• Двери, которые прилипают или не открываются и не закрываются должным образом
• Зазоры вокруг оконных рам или входных дверей
• Обвисшие или неровные полы
• Влажное пространство для прохода в пристанях и балочном доме
• Прилавки и шкафы отделяющиеся от стены

Предупреждающие признаки проблем с фундаментом

1.Наружные трещины

На внешних стенах или на ступенях могут быть небольшие трещины, но это не повод для беспокойства. Если вы заметили большие зигзагообразные трещины, значит, с вашим фундаментом что-то не так. Трещины в кирпиче или выступающие кирпичи следует время от времени проверять.

2. Трещины внутри гипсокартона

Вам следует осмотреть свой дом и проверить, нет ли внутри гипсокартона зигзагообразные трещины, заканчивающиеся наверху стены.Обязательно обратитесь к подрядчику, если обои отслаиваются от стены и есть трещины на стыке потолка и стены.

3. Двери внеквадратные и неровные

Лишь несколько домов после заселения отремонтированы, но вы должны следить за тем, чтобы двери не были квадратными, а в стене над ними следует заглядывать трещины. Многие владельцы проливают воду на неровные полы только для того, чтобы видеть, как вода течет в одном направлении. Но вам следует беспокоиться только в том случае, если уклон пола составляет более одного или двух дюймов на каждые 15 футов.

4. Отделение дверной коробки / оконной рамы от кирпича

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — отрывается ли оконная или дверная рама от кирпичной стены, поскольку это признак неисправности в фундаменте.

5. Гнилая древесина — пирс и балки

В гнилой древесине опор и балок виднелся плохой фундамент, что никогда не бывает хорошим знаком. Когда влажность подвала или подполья слишком высока, произошло наводнение или лучи атакованы термитами, это никогда не является хорошим знаком.

6. Подскакивающие полы — Гнилая древесина

Вы должны знать, что ваш фундамент в беде, если полы подпрыгивают из-за гнилого дерева. Если полы напоминают батуты, вам следует их профессионально проверить.

7. Трещины в плитке

Плитка может быть довольно твердой, но также хрупкой при хранении при высокой температуре. Есть несколько вещей, которые могут привести к растрескиванию плитки, но слишком много трещин в ванной, кухне или других местах может означать, что есть трещина в фундаментной плите.

8. Разделение компенсационных швов

Когда в конструкциях установлены компенсаторы для компенсации движения, вызванного смещением земли, влажностью, температурой, событиями и ветром. Разрушение фундамента может вызвать расслоение компенсатора, что приведет к его выходу из строя. Это вызывает повсеместное растрескивание и может привести к разрушению фундамента.

9. Гвозди выскакивают из гипсокартона

Даже несмотря на то, что вид гвоздей, выскакивающих из гипсокартона, не представляет опасности и легко устраняется.В случае широкого распространения следует вызвать специалиста по номеру

.

10. Стены отрываются от дома

Обычно следует немедленно связаться со строительным подрядчиком, если вы заметили, что внешняя стена на самом деле отрывается от дома. Если стена не закреплена, она рухнет.

Если почва под фундаментом начинает сдвигаться, то есть части фундамента, которые могут провалиться в землю. Это приводит к тому, что фундамент наклоняется и перестает быть ровным относительно земли.Со временем трещины появятся вокруг участков, на которые повлиял сдвиг почвы. Трещины в фундаменте могут быть вызваны рядом причин, в том числе сезонными изменениями климата. Из-за этого небезопасно предполагать, что ваш дом заселяется просто потому, что в фундаменте есть трещины.

В плиточном фундаменте можно ожидать усадки и трещин, и они очень распространены. Обычно они не нарушают структурную целостность дома. Из-за влажности такие вещи, как деревянные полы, отделка, деревянные каркасы, могут сжиматься и адаптироваться к более низкой влажности в помещении.Аналогичным образом при изменении температуры расширение и сжатие может происходить ежедневно и сезонно.

Дома рассчитаны на перемещение почвы почти на 1 дюйм. Но на очень обширных почвенных территориях фундамент из плит может быть спроектирован для перемещения грунта на глубину до 4 дюймов.

Если фундамент перемещается, конструкция перемещается, что вызывает трещины, деформацию и раскатывание. Здесь следует создать фундамент для сохранения структурной целостности, но трещины — это нормально.

Типы трещин в фундаментной плите:

• Волосные трещины
• Пластиковая усадка
• Всплывающие окна
• Трещины
• Масштабирование
• Выкрашивание
• D-трещина
• Растрескивание со смещением

Бетон используется в фундаменте из-за его долговечности и прочности, но это не надежный материал.Факторы, варьирующиеся от типа почвы до погодных условий, могут вызвать появление опасных трещин в фундаментных плитах.

В общих чертах, трещины подразделяются на активные и неактивные. Активные трещины со временем меняются, расширяются и перемещаются в разных направлениях, тогда как спящие трещины остаются неизменными. Опасность в обоих случаях заключается в том, что трещины могут направлять влагу и вызывать повреждения, требующие ремонта, чем дольше они остаются незамеченными. Опасность, которую представляет трещина в плиточном фундаменте, зависит от ее направления, ширины и глубины.Кроме того, риск растрескивания зависит от затвердевшего, неотвержденного и железобетона. Ниже приведены некоторые конкретные типы трещин, которые встречаются в фундаментных плитах.

1) Волосные трещины

Это очень тонкие, но, возможно, глубокие трещины. В первую очередь они вызваны оседанием бетона во время его застывания. Если микротрещина в фундаментной плите глубокая, со временем это может привести к более широкому и более серьезному растрескиванию внутри плиты.

2) Пластическая усадка

Эти трещины также возникают при неправильном затвердевании бетона, т.е.е., если поверхность сохнет намного быстрее, чем внутренние слои плиты. Трещины обычно достигают середины бетона, они довольно короткие и кажутся случайными по всей поверхности.

3) Всплывающие окна

Это углубления на поверхности плиты. Они возникают, когда заполнитель (материал, изначально смешанный с цементом, например, песок) с части поверхности плиты становится достаточно абсорбирующим, чтобы расширяться и «выскакивать» из поверхности бетона, оставляя за собой зазор.

4) Трещины

Другое явление на поверхности, вызванное неравномерной сушкой во время отверждения, но гораздо более мелкие, чем другие подобные трещины, поэтому повреждение не очень серьезное.

5) Масштабирование

Со временем и из-за плохой защиты от воды (расслоения) бетон впитывает воду и вынужден расширяться, когда температура опускается ниже точки замерзания. В качестве альтернативы, воздушные карманы, захваченные у поверхности, также могут вызвать это расширение. Кусочки поверхности трескаются и выталкиваются наружу, образуя мелкие неглубокие пузыри, покрывающие бетонную поверхность.Это может означать трещину в плиточном фундаменте.

6) Выкрашивание

Еще один вид поверхностной депрессии, но больше и глубже, чем чешуйка. Они могут быть линейными, если возникают вдоль арматурного стержня, и обычно вызваны плохой конструкцией стыков или ржавчиной арматуры внутри бетона. Ржавчина является обширной и, таким образом, может создавать давление, вызывающее повреждение плиты. Присутствие влаги усугубляет коррозию, и она усугубляется, если растрескивание достаточно серьезное, чтобы обнажить металл.

7) D-образное растрескивание или стойкость к растрескиванию

Эти трещины формируются в течение нескольких лет и возникают глубоко под поверхностью. Повторяющееся замерзание и оттаивание влаги внутри фундамента постепенно изнашивает заполнитель и крошит бетон, что делает его довольно уязвимым, когда на поверхности видны трещины.

8) Растрескивание со смещением

Трещины со смещением вызывают разницу в высоте бетона по обе стороны от трещины.В большинстве случаев это происходит из-за неровной опоры для самой плиты, например, из-за плохо уплотненного грунта, инвазивного давления со стороны корней деревьев, предыдущих бетонных плит, которые не были удалены, или повторяющихся расширений и сжатий в арматуре.

Хотя многие причины растрескивания фундамента были проиллюстрированы выше, полезно знать общие погодные и экологические явления, которые приводят к такому ущербу. Это поможет избежать трещин в фундаменте, зная, чего ожидать в таких обстоятельствах.

1) Воздействие элементов и атмосферных воздействий

Чаще всего трещины в фундаменте выходят из-под вашего контроля и могут быть почти полностью связаны с внезапными и резкими изменениями погоды.

A) Снег

Снег, скопившийся возле здания, может растаять и вызвать внезапное наводнение. Если в фундаменте уже есть трещины, даже тонкие, вода со временем войдет в них и расширит их.

Б) Засуха

Уменьшение влажности грунта может привести к его усадке и удалению от фундамента.Это создает зазор между почвой и фундаментом, что может привести к опасному смещению плиты, если фундамент не поддерживается должным образом другими средствами.

C) Расширяющийся грунт

Некоторые почвы обладают большой способностью впитывать влагу и сильно зависят от нее. Высокая влажность может расширить почву под фундаментом и взорвать бетонную плиту. Ущерб может быть разным, а с равномерно уплотненной почвой он может быть даже незначительным.

D) Уплотнение почвы

Это явление противоположно расширению почвы.Хотя результат аналогичен засухе, то есть почва отслаивается от фундамента, причиной является свойство самой почвы, и поэтому она может возникать даже при нормальных погодных условиях.

E) Штормы и проливной дождь

Наводнение после урагана может внезапно увеличить влажность почвы и расширить ее, прижимая грунт к фундаменту и заставляя его становиться неровным или растрескиваться.

E) Корни деревьев

Когда корни деревьев выходят под фундамент или вокруг него, они впитывают влагу из почвы, заставляя ее отодвигаться от плиты или каким-либо образом изменять устойчивость фундамента.

2) Строительные дефекты

Небрежность со стороны строителей также может вызвать трещину в плиточном фундаменте и вызвать неприятности в вашем доме.

A) Утечки в водопроводе

Утечки в доме, которые доходят до фундамента, имеют тенденцию усугублять любую проблему с обширной почвой, потому что они поставляют больше воды в почву, которая в свою очередь расширяется вверх.

B) Плохая конструкция

В эту категорию входит любое использование нестандартных несовместимых материалов или плохо спланированный процесс заливки фундаментной плиты .Смешанные марки или прочности цемента, неправильное соотношение цемент-заполнитель, неравномерное затвердевание или армирование бетона — все это способствует появлению трещин.

C) Плохая подготовка почвы

Грунт, на котором будет укладываться фундаментная плита, должен быть максимально уплотнен. В случае, если почва сама по себе не подходит, следует использовать щебень или гравий для стабилизации фундамента и обеспечения того, чтобы влага не вызывала каких-либо проблем, связанных с почвой, перечисленных выше.Если этого не сделать или если почва не будет должным образом уплотнена, плита, вероятно, со временем станет нестабильной.

D) Плохой дренаж

Утечки или плохо спланированные стоки могут привести к контакту плиты и грунта с избытком воды. Регулярная чистка желобов и отвод сточных вод подальше от здания — простые профилактические меры, позволяющие уберечь плиту и почву от слишком большого количества влаги.

Несколько мелких или неглубоких трещин в фундаменте можно отремонтировать самостоятельно, но только после их успешного выявления.Как обсуждалось выше, кажущиеся тонкими трещины могут указывать на более серьезную проблему, и их следует оставить профессионалам. Кроме того, если плита имеет большое количество мелких трещин или трещин шириной более 1/4 дюйма, ее должен проверить инженер-строитель. В крайних случаях может потребоваться проконсультироваться с инженером-геологом для решения более фундаментальных проблем.

Важно помнить, что, хотя бетон в первую очередь жесткий, он обладает некоторой способностью выдерживать напряжение и гибкость, поскольку он естественным образом расширяется и сжимается в соответствии с окружающей температурой.Следовательно, при ремонте трещины лучше всего использовать такой же прочный, но гибкий материал.

Ремонт небольшой трещины в фундаментной плите прямо дома

Шаг 1

Очистите зону от любых незакрепленных стружек. Небольшую трещину в фундаментной плите можно сделать стальной щеткой или любым инструментом с твердыми краями. Для более широких трещин вам, возможно, придется использовать электроинструмент или большое зубило, чтобы как следует отколоть рыхлый материал.

Шаг 2

Смешивание сухого порошка пластыря с латексом вместо воды придает ему необходимую эластичность, упомянутую выше.Такие продукты быстро сохнут, поэтому лучше смешивать небольшие количества за один раз. Это лучший способ исправить трещины в фундаменте из цементной плиты.

Если у вас нет материала для пластыря из винилбетона, смешайте цемент и песок в соотношении 1: 3 и добавьте связующее для бетона, пока не получите однородную полутвердую смесь. Добавляйте больше связующего к небольшому количеству смеси по мере того, как наносите ее на трещину.

Шаг 3

Смочите трещину водой перед нанесением пластыря.Это позволяет заплате удерживать влагу (и, таким образом, правильно схватываться), вместо того, чтобы впитывать ее в окружающий бетон. Если он теряет влагу слишком быстро, заплатка может сама потрескаться, будучи не в состоянии должным образом сцепиться с бетоном.

Это должно решить все проблемы, связанные с небольшой трещиной в фундаментной плите. Точно так же эта процедура требуется для устранения микротрещины в фундаменте из бетонной плиты. Обязательно очистите инструменты как можно скорее, чтобы избежать высыхания на них пасты.

Выравнивание и капитальный ремонт

1) Как выровнять несбалансированный фундамент?

Основными методами крепления затопленных фундаментов являются поддомкрачивание плит и прокалывание опор (также известное как гидравлическое поддомкрачивание).

При прокладке плит цементный раствор (грубая смесь гравия, цемента и извести для крупномасштабного использования) закачивается под плиту через специально проделанные отверстия, чтобы поднять фундамент и восстановить его первоначальную или предполагаемую высоту.При проходке стальные стойки вставляются в неустойчивый грунт для армирования, а гидравлические домкраты используются для стабилизации бетонных плит, если грунт вызвал движение.

Поддомкрачивание плит лучше подходит для выравнивания небольших плит из залитого бетона, потому что размещение отверстий более вероятно. Кроме того, извести в растворе будет стабилизировать грунт вокруг него. Прокалывание или гидравлический домкрат — более дорогой, но надежный метод работы с большими плитами, поскольку балки и опоры используются независимо от грунта.

2) Как лучше всего отремонтировать бетонный фундамент с трещинами?

Впрыск под низким давлением с использованием эпоксидной или полиуретановой смолы — идеальный метод. Как в временных, так и в постоянных решениях важно не допустить попадания большего количества влаги в трещину. Описанная выше процедура впрыска заполнит трещину от конца до конца, таким образом, полностью запечатывая трещину. В дальнейшем использование пенополиуретана поможет вам заполнить любые зазоры под поверхностью.

Затраты и покрытие

1) Сколько стоит выровнять бетонный фундамент?

Есть несколько переменных, поэтому в конечном итоге лучше всего спросить у компании, которую вы планируете нанять. Факторы, которые влияют на стоимость ремонта, многочисленны и разнообразны, но некоторые вещи, за которые вам неизбежно придется платить, — это инженер-строитель, инженер-геотехник (грунт) и разрешение на строительство. Другие расходы зависят от вашего местоположения и деталей проблемы, таких как сейсмические работы (если ваш район подвержен землетрясениям), подземные препятствия, такие как корни деревьев или поврежденные опоры.Количество отверстий, которые вам нужно просверлить (для подъема плит), или количество опор, которые вам понадобятся для работы (в зависимости от размера здания). Обычно ремонт фундамента жилого дома занимает от 2 до 3 дней, в то время как некоторые работы занимают значительно больше времени. Стоимость разрушения конструкции и ремонта зависит от типа фундамента. Таким образом, первоначальная стоимость подъема колеблется от 20 000 до 100 000 долларов США.

2) Включает ли страхование моего домовладельца ремонт фундамента?

Это во многом зависит от причины проблемы.Проблемы с фундаментом, вызванные наводнением из-за несчастных случаев с водопроводом, обычно подпадают под действие страхового покрытия. Прочтите свою политику или обратитесь к своему провайдеру, чтобы быть уверенным.

Признаки других дефектов фундамента

Несмотря на то, что фундаментная плита всегда может иметь безвредную (незначительную) неровность, стоит обратить внимание на некоторые контрольные признаки нестабильности. Внутри дома поищите двери, которые раньше закрывались должным образом, но теперь заклинивают, или окна с аналогичной проблемой.Проверьте, есть ли зазор между дверью и рамой с одного конца, но не с другого. Это может указывать на неровный фундамент. Если у вас есть фундаментные стены или опоры, убедитесь, что они идеально прямые и не изогнуты.

Гарантия на дом и треснувшие плиты

Обычно после того, как в вашем фундаменте появляются трещины, вы начинаете задумываться, покрывается ли он домашними гарантиями. Home Warranties в своих контрактах предлагает несколько услуг. Однако застройщики предоставляют гарантию на год после покупки нового дома.Обычно гарантии строителей покрывают фундамент, плохую проводку, водопровод и структурные проблемы. Но, в случае содержания вашей бытовой техники и систем в рабочем состоянии, у вас должна быть домашняя гарантия.
Взгляните на обзоры компаний, производящих домашнюю гарантию, чтобы определить, какая домашняя гарантия отвечает всем требованиям. Взгляните на ведущих компаний-поставщиков гарантий для дома в отрасли.

Если у вас есть сомнения, просто отправьте нам свои вопросы в разделе комментариев. Мы готовы помочь вам определить лучшую домашнюю гарантию для вас с поставщиком домашней гарантии.Обратите внимание на те компании, которые вышли из бизнеса, чтобы убедиться, что вы подписались на правильную.

Все, что вам нужно знать о плакучей плитке

Симптомы проблемы с дренажем часто неуловимы, и их трудно обнаружить. Вы можете заметить лужи только во время дождя, или со временем могут возникнуть проблемы с водой. Фактически, многие проблемы остаются незамеченными годами; становится очевидным только тогда, когда появляется трещина в фундаменте.Как только будет установлено, что у вас действительно проблема с дренажем, важно действовать быстро. Вы защитите не только свое имущество, но и свое здоровье.

Хотя некоторые работы по гидроизоляции можно выполнить самостоятельно, установка мокрой плитки очень трудоемка и может потребовать опыта, который может предоставить профессиональная гидроизоляционная компания. Ниже приведено руководство, объясняющее все, что вам нужно знать о плакучей плитке. Понимая терминологию и процесс, вы можете принимать обоснованные решения о том, как лучше действовать.

1. Что такое плакучая плитка

Плакучая плитка — это пористые 4-дюймовые трубы, используемые для отвода подземных вод. Первоначально они были названы в то время, когда для водосточных труб использовалась терракотовая плитка. Сегодняшние изделия представляют собой пластиковые трубы с дренажными отверстиями или небольшими прорезями, предназначенными для отвода воды из дома. Система плакучей плитки была разработана Генри Флэггом Френчем из Массачусетса. Он написал книгу на эту тему в 1859 году и получил известность благодаря решению проблемы засорения канализации того времени.

2. КАК ДЕЙСТВУЕТ ПЛИТКА

«Французская диаграмма стока» от w: User: 24.57.242.6 — w: Wikipedia: Images_for_upload # French_drain_design_example (постоянная ссылка). Под лицензией Public Domain через Wikimedia Commons — http://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_drain_diagram.jpg#mediaviewer/File:French_drain_diagram.jpg

Принцип работы плакучих плиток на самом деле довольно прост. Пластиковые трубы укладываются отверстиями вверх в траншею по внешнему периметру дома или внутри под полом подвала.По мере подъема грунтовой воды она течет через отверстия в трубу. Затем он следует под уклоном трубы и направляется в сторону от дома или в водоотливной насос, где он откачивается.

2.1 ВИДЫ СИСТЕМ ПЛИТКИ

Существует два типа систем «плакучая плитка» — внешняя и внутренняя:

a) Внешняя плакирующая плитка или французские водостоки отводят воду на уровне земли, прежде чем она попадет в ваш подвал. Система состоит из траншеи с уклоном от дома, гравия и трубы. Поверхностная вода проникает в землю, фильтруется через гравий, через отверстия в трубе и отводится от дома.

б) Плитка для внутренней отделки часто используется в случае выхода из строя системы наружного увлажнения. Эта система устанавливается под цокольным этажом, где вода направляется в отстойник, по трубам и в наружную ливневую канализацию. Установка французского водостока под цокольным полом аналогична установке отстойника. Траншея шириной 12 дюймов и глубиной 12 дюймов прорезается по всему периметру подвала. Внутри укладывается труба, засыпается щебнем и засыпается бетоном.

3.ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ НАРУЖНОЙ ПЛИТКИ

Установка плакирующей плитки может быть изнурительной работой, поэтому настоятельно рекомендуется нанять профессионала. Помимо необходимого оборудования, компания по гидроизоляции может определить правильный уклон, необходимые материалы и предложить гарантию, если в дальнейшем возникнут какие-либо проблемы. Информация, представленная здесь, поможет вам лучше понять процесс и спланировать любые предварительные требования к работе:

ШАГ 1 — ВЫКЛЮЧИТЕ траншею

Необходимо вырыть траншею шириной 12 дюймов по внешнему периметру вашего дома.Он должен иметь наклон в один дюйм на каждые восемь футов и доходить до опор. Вам нужно будет переместить растения и кустарники в зону раскопок, а также определить, где следует разместить выкопанную почву. Поскольку плитка и гравий занимают значительную часть траншеи, после работы у вас останется значительное количество. Поговорите со своим подрядчиком о том, как избавиться от излишков почвы.

ШАГ 2 — ПОЛУЧИТЕ ГРАВИЙ

Два или три дюйма промытого гравия должны выстлать дно траншеи.Лучше всего подойдут гранитный или речной гравий размером менее дюйма, поскольку они не разрушаются со временем. Этот естественный фильтр позволит воде стекать, не забиваясь органическими веществами.

ШАГ 3 — ПРОКЛАДИТЕ ТРУБУ

Жесткая труба из ПВХ с просверленными отверстиями наиболее популярна благодаря своей прочности и простоте обслуживания. Покрытие камня или обмотка трубы ландшафтной тканью предотвратит образование корней и препятствий. Оставление очищающего шва, которое остается над землей, поможет в будущем обслуживании.

ШАГ 4 — ЗАПОЛНЕНИЕ ТРАНШЕВА

Покрытие трубы и заполнение траншеи гравием или смесью песка и гравия обеспечит легкий доступ. Добавление гравия, затем грязи с дерном полностью скроет мокнущую плитку и обеспечит основу для ландшафтного дизайна.

3.1 ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕЙ ПЛИТКИ

ШАГ 1 — ПРОРЕЗАТЬ БЕТОННЫЙ ПОЛ И ВЫКРЫТЬ траншею

Циркулярной пилой с лезвием для бетона и отбойным молотком вырезается цокольный этаж.Отверстие должно быть примерно 12 дюймов в ширину и охватывать весь фундамент. Удалите все секции бетонных плит, чтобы получить доступ к гравию ниже. Затем выкопайте траншею глубиной от одного до двух футов, из которой был удален бетон. Прекратите копать, когда дойдете до нижнего колонтитула.

ШАГ 2 — ПОЛУЧИТЕ ГРАВИЙ

Под бетонным полом будет немного гравия, но вам нужно будет добавить достаточно промытого гравия, чтобы заполнить дно выемки.

ШАГ 3 — ПРОКЛАДИТЕ ТРУБУ

Как и при наружной установке, следует использовать трубу из ПВХ с тканевым покрытием с отверстиями или прорезями для дренажа и предотвращения засорения.Разместите прорези вверх, установите достаточное количество мокрой плитки, чтобы покрыть весь периметр, и закройте ее у вашего водоотливного насоса.

ШАГ 4 — ЗАЛИВКА И ЗАМЕНА БЕТОННОГО ПОЛА

После подключения плитки к отстойнику засыпьте всю площадь траншеи гравием. Дать настояться сутки, залить бетон и разгладить шпателем.

Как видите, установка пропиточной плитки как для наружных, так и для внутренних работ трудоемка. К сожалению, это также означает, что это может стоить дорого.Внешняя работа по всему периметру может стоить от 8000 до 15000 долларов с отстойником и принадлежностями. К счастью, проект из четырех стен не всегда нужен и может значительно снизить стоимость. Внутренняя облицовочная плитка может быть установлена ​​за половину стоимости внешней, что избавит от необходимости убирать ландшафт или другие препятствия. Хорошая новость заключается в том, что после завершения работ вы можете годами наслаждаться сухим, беспроблемным подвалом.

3.2 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛИТКУ ДЛЯ ДРЕНАЖА ЗАДНЕГО ДВОРА

Подвалы — не единственные места, где вода собирается и вызывает проблемы.Если после ливня ваша собственность больше похожа на пруд, чем на двор, или если ваш тротуар остается затопленным через несколько дней после того, как ураган прошел, вы можете решить эти проблемы с помощью французской дренажной системы. Используя ту же концепцию, что и устранение затопления подвала, французский водосток размещается примерно на фут ниже поверхности земли. На пологом склоне вырезается траншея с гравийным заполнением. Устанавливается плакирующая плитка, сверху укладывается слой гравия и крупного песка. По мере того, как вода фильтруется через песок, она стекает в трубу и удаляется от участка.

3.3 КОНДИЦИОНЕРНАЯ ПЛИТКА

Оконные колодцы предназначены для пропускания солнечного света и свежего воздуха в подвал вашего дома, создавая при этом воздушный карман вокруг самого окна. Однако без надлежащего дренажа оконные колодцы могут заполниться водой или снегом и затопить подвал. Здесь также можно использовать систему плакучей плитки для отвода воды от фундамента.

• Снимите форму оконного колодца.
• Выкопайте землю из колодца.Копайте горизонтальную систему плачущих плиток.
• С помощью универсального ножа разрежьте трубу пополам и вставьте 4-дюймовое Т-образное соединение непосредственно под окном. Длинный конец буквы T должен указывать вверх.
• Прикрепите трубу из ПВХ диаметром 4 дюйма к тройнику. Он должен быть достаточно длинным, чтобы доходить до нижнего края подоконника.
• Прикрепите сливную крышку к верхней части трубы и полностью засыпьте участок выемки и трубу гравием. Покройте гравий 3-дюймовым слоем земли, но оставайтесь на 1 дюйм ниже подоконника.
• Заменить форму оконного колодца. Его следует снова прикрепить к фундаменту.
• Заполните оконный колодец не менее чем на один фут гравия, чтобы стабилизировать трубу и обеспечить непрерывный дренаж.

4. УХОД ЗА ПЛИТКОЙ

Чтобы ваша система мокрой плитки работала должным образом, необходимы регулярные проверки и техническое обслуживание сантехники.

• Вычистите листья и мусор из желобов и перенаправьте водосточные трубы подальше от дома.
• Сделайте то же самое для оконных колодцев и подумайте о том, чтобы добавить крышку.
• Убедитесь, что ваш отстойник работает правильно, или добавьте резервную батарею.
• Поручите лицензированному сантехнику проверить раковины или туалеты с медленным сливом воды на предмет засоров.
• Пройдите по территории и проверьте, нет ли пористой почвы или скоплений воды.

Иногда простые проблемы являются симптомами более серьезных проблем. Обязательно устраняйте проблемы, как только обнаружите их.

4.1 КАК СООБЩИТЬ, ЕСЛИ ВАША ПЛИТКА ЗАКОНЧЕНА

Труба из ПВХ, из которой состоит дренажная система вашего дома, может забиться корнями деревьев или почвой.В этом случае вода не будет стекать из дома достаточно быстро и будет давить на фундамент. Дополнительное давление может привести к трещинам и утечкам. Тщательный осмотр вашего дома и имущества может помочь предупредить вас о закупорке мокрой плитки, прежде чем это станет серьезной проблемой.

• Ищите горизонтальные, вертикальные или диагональные трещины в стенах подвала или подполья.
• Найдите влажные участки или лужи с водой под окнами или полом подвала.
• Обратите внимание на сильный затхлый запах — признак плесени или грибка.
• Ищите потускневший или отслаивающийся гипсокартон; плесень или грибок на стенах и полу.
• Проложите садовый шланг возле наружной фундаментной стены. Следите за своей ямой для отстойника. Если плачущая плитка работает исправно, яму следует заполнить водой. Если нет, скорее всего, он заблокирован или сломан.

4.2 КАК ОЧИСТИТЬ ПЛИТКУ

Иногда мусор в вашей мокрой плитке заставляет воду скапливаться или оставлять неприятный запах. Вы можете очистить его мыльной водой и плунжером.

• Плотно вставьте большую головку поршня в слив в канализационном полу в подвале.
• Подсоедините шланг к раковине или крану омывателя.
• Полностью заполните уловитель и мокрую плитку водой с жидким мылом. Будьте осторожны, чтобы вода не вылилась через край.
• Оставьте мыльную воду там на 30 минут, чтобы нейтрализовать запах.
• Вытяните поршень, чтобы дать воде стечь.
• Повторите несколько раз, а затем промойте чистой водой, чтобы удалить остатки мыла

Теперь, когда вы ознакомились с преимуществами мокрой плитки, ее укладкой и уходом, пора обратиться за консультацией в профессиональную компанию по гидроизоляции.Aquamaster Drain, Plumbing & Waterproofing, Inc. может предоставить высококачественные решения для постоянной гидроизоляции для защиты вашей собственности и здоровья. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку без каких-либо обязательств.

О компании Aquamaster Plumbing

Aquamaster Drain, Plumbing & Waterproofing Inc.