Как присоединить новый фундамент к старому

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Содержание:

1. Необходимость стыковки двух фундаментов
2. Особенности соединения старого и нового фундамента
3. Методы соединения двух фундаментов

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

• Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
• Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.
• В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
• Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
 

Как присоединить новый фундамент к старому

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Содержание:

1. Необходимость стыковки двух фундаментов
2. Особенности соединения старого и нового фундамента
3. Методы соединения двух фундаментов

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

• Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
• Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.
• В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
• Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
 

Фундамент для пристройки, фундамент для пристройки к дому

Фундамента для пристройки необходимо надежной стыковать с уже существующим фундаментом дома. Основных варианта всего два – или соединять старый и новый фундамент для пристройки жестко, используя в качестве связей стальную арматуру, или же применить более простое и менее затратное соединение фундамента для пристройки и основного фундамента – устроив между ними деформационный шов.

Жесткий способ стыковки фундамента для пристройки

Первый жесткий способ стыковки дает фундамент, который будет работать как одно целое, и поэтому применять его возможно только в тех случаях, когда существующий фундамент прошел стадию осадки, а новое основание не послужит причиной дополнительных осадок больше допустимого значения. Второе условие — жесткая стыковка старого и нового фундамента будет надежной только в случаях, когда грунт в основании дома не пучинистый.

Технология устройства жесткого соединения фундамента для пристройки

Перед тем, как спроектировать новый фундамент, нужно определиться со старым – определить его тип, размеры и глубину залегания. Если эти параметры не известны, их приходится устанавливать путем осторожных раскопок. Глубину заложения фундамента определяют шурфовкой.

Одно из основных условий – глубина заложения нового фундамента должна быть большей, чем глубина существующего. Понятно, что разные типы фундаментов воспринимают движение грунтов при пучениях по-разному, поэтому фундамент под пристройку должен быть того же типа, что и основной, независимо от материала и вида конструкций пристройки. Пристройка, как правило, делается из материалов более легких, чем те, из которых состоят несущие конструкции основной постройки — пеноблоков, газоблоков, дерева или арболита. Но независимо от вида материала пристройки новый фундамент должен иметь глубину заложения больше, чем существующий.

Жесткая стыковка старого и нового фундаментов делается анкерами из стальной арматуры. Существующий фундамент просверливают, диаметр отверстий должен быть чуть больше, чем диаметр стыковочных арматурных анкеров. Глубина стыковки должна быть не менее 35 диаметров арматуры, заходящей в тело старого фундамента, плюс двойная длина стержня для захода в новый фундамент, эта длина считается рабочей. Если ширины существующего фундамента недостаточно, чтобы выполнить данное правило по рабочей длине стыковки, то стыковочные стержни устанавливают в тело старого фундамента по типу анкеров с расклинивающими вкладышами, что обеспечивает надежное крепление арматуры внутри бетона.

Количество арматурных анкеров должно быть не менее пяти на ¼ м2 вертикальной площади стыка старого и нового фундаментов. арматурные стержни нарезают по установленному размеру и устанавливают в засверленные отверстия. По концам стержней приваривают шайбы. При бетонировании нового фундамента вся дополнительная арматура должна находиться в теле нового фундамента, с соблюдением защитного слоя.

Соединение фундамента для пристройки с основным деформационным швом

Этот способ намного проще и менее затратный. Новый фундамент устраивается рядом с существующим, но не стыкуется с ним и работает независимо, как отдельный элемент. Пристроенный фундамент как правило, менее мощный, чем существующий, но тем не менее, требует расчета. Технологический зазор между фундаментами устраивают, проложив в местах сопряжений доски, обернутые гидроизоляционным материалом – рубероидом или полиэтиленом толщиной не менее 250 мкм. Минимальный зазор – 50 мм.

В случаях, когда грунты основания склонны к сильному пучению, уровень пола пристройки выполняют ниже уровня пола основного здания, из расчета на величину пучения. При высоте пристройки до второго этажа минимальное расстояние между основной стеной и пристройкой должно быть не менее 20 мм. Получившийся шов заполняют изоляционным материалом, чаще всего минватой или пенополистиролом. Второй вариант несколько хуже из соображений пожарной безопасности, если материалы основного сооружения и пристройки – дерево.

Наружные участки стыка основного здания и пристройки заполняют монтажной пеной и слоем атмосферостойкого эластичного герметика, и затем закрывают декоративной накладкой, закрепляя ее только к одной стене, чаще всего к капитальной. Таким образом, и пристройка и ее фундамент не зависят от основного здания и его движения в результате действия сил морозного пучения, и не влияют на него.

Типы фундаментов для пристройки

Для устройства пристроечного фундамента, жестко закрепленного к основному, выбора нет, оба фундамента должны быть одного типа.

Второй способ устройства фундамента для пристройки проще, и не ограничивает в выборе типа основания, основной критерий – технологичность устройства, безопасность для существующего фундамента и конечно, экономичность. Чаще всего применяют основания типа ленты, столбчатого и их комбинаций, а также винтовые сваи. Последний вариант несколько сложнее технологически, но зато не требует земляных работ и проводимые работы не оказывают динамических воздействий на существующий фундамент.

До начала работ по устройству фундамента под пристройку необходимы подготовительные мероприятия – планировка и разметка контуров планируемого фундамента. Разметку внутреннего и внешнего периметров прямоугольного нового фундамента делают способом диагоналей, используя веревку и колышки. Более сложная конфигурация нового фундамента требует разбивки по секторам, разметку при этом выполняют отдельными прямоугольниками, рассчитывая их независимо друг от друга. После того, как выполнена разметка, приступают к земляным работам.

Основной вопрос, а также сложность устройства дополнительного пристроя заключается в выборе конструкции для пристроя и правильном сопряжении его с существующим. С точки зрения финансов устройство жестко состыкованных фундаментов намного затратнее, чем устройство отдельного рядом стоящего фундамента с деформационным швом. Чем больше возраст основного здания, тем больше сложность и ответственность как выбора типа фундамента, так и проведения работ. И если второй тип стыковки вполне возможен для самостоятельного проведения работ, то устройство жесткого стыка со старым фундаментом требует консультации со специалистами и точного знания способности грунтов основания к пучениям и подвижкам.

деревянному, кирпичному, как их связать

Вид фундамента для пристройки к жилому помещению

В частном строительстве нередко бывает так, что со временем застройщик хочет возвести веранду или летнюю площадку возле основного здания. То есть, через два-три года после постройки, хозяева могут модернизировать дом, добавить дополнительные комнаты или усовершенствовать и расширить существующие.

Основы подбора фундамента

Строить надстройку без точного соединения с существующим фундаментом не рекомендуется, чтобы не возник перекос и дальнейшее разрушение конструкций. Поэтому фундамент под пристройку к дому подбирают строго под тип будущей застройки и уже построенного сооружения.

Когда здание проектируется и независимо от типа фундамента, будь он ленточным сборным или столбчатым, то надстройка делается без дополнительных проблем. При этом пойдет минимум строительных материалов и конструкций, соединение будет жестким, а передача массы равномерной.

При уже построенном здании, все будет сложнее, особенно если неизвестна конструкция фундамента и его состояние. Рекомендуется проводить подробные геодезические исследования состояния почвы, самого основания и уже затем подбирать оптимальный тип фундамента.

Возведение пристройки к дому

Схема устройства свайного основания пристройки к зданию

Проектирование и возведение фундамента одновременно для пристройки и существующего здания. В данном случае связывается фундамент под пристройку к зданию и основной каркас, так как образуется единая армированная конструкция. Стоит учесть, что заблаговременно предусмотреть возможность пристройки сложно, а к деревянному дому сделать пристройку без нарушения каркаса довольно затруднительно.

Можно достроить дополнительные помещения к уже существующему зданию. В таких случаях необходимо обеспечить максимально жесткое и качественное соединение существующего фундамента с будущим, чтобы полученное в дальнейшем сооружение, являлось единым целым. Важно учитывать при этом наличие перепадов высот на строительной площадке.

Прежде чем залить фундамент для пристройки к дому, необходимо:

• определить тип существующего основания дома, максимально допустимые нагрузки, характеристики столбчатого основания, а также ширину ленты;
• тип грунта, его характеристики, глубину промерзания, уровень залегания грунтовых вод и прочие параметры почвы.

Независимо от варианта пристройки, в любом случае необходимо делать предварительный расчет допустимой нагрузки на фундамент, а также проанализировать состояние почвы, так как нужно связать два независимых основания между собой. Если строится деревянное сооружение, тогда связка может быть минимальной, но в случае с кирпичным домом связка делается более мощная. Далее делается разметка

Видео о разметке основания перед заливкой

Определение характеристик основания

Ленточное основание пристраиваемой веранды к деревянному дому

В некоторых случаях, особенно если пристройка будет соединена с уже существующим зданием, тип основания определить нельзя, ведь нет технической документации на застройку, или частные застройщики возводили дом самостоятельно. Соответственно, необходимо определить нынешнее состояние основания уже существующего сооружения:

• сначала раскопать грунт на глубину ниже подошвы фундамента;
• определить тип и размеры;
• рассчитать нагрузку дома на грунт;
• провести анализ грунта, рассчитать максимально допустимые параметры сопротивления почвы в месте постройки пристройки.

Как рассчитать надежность существующего основания? Надежность фундамента – это ключевой фактор как для существующих, так и будущих оснований. Она во многом зависит от типа почвы, глубины промерзания грунта, его пучения, массы здания.

Конструкция ленточного заглубленного фундамента, построенная на пучинистых грунтах, считается надежной, если при расчете размеров подошвы предусмотрены такие значения, как нагрузка дома, сопротивление самого грунта под подошвой. И когда деформация пучения основания под воздействием вертикальных и горизонтальных грунтовых сил в момент промерзания приблизительна или равна нулю.

Мелкозаглубленные фундаменты надежные, если параметры опоры рассчитаны с учетом нагрузки конструкции и сопротивления песчано-гравийной подушки, промерзание почвы не ведет к деформации конструкции и деформация пучения в пределах нормы.

Примыкание фундамента построек к существующему дому проводится жестким соединением двух оснований и гибким деформационным швом.

Применение жесткого соединения

Схема жесткого соединения двух фундаментов дома

При возведении кирпичных или бетонных пристроек практикуется жесткое соединение, где масса конструкции на единицу площади высокая. Для деревянных домов такое соединение не используют. Жесткое соединение подразумевает, что пристройка соединена с домом уже существующими перегородками, перекрытиями или крышей.

Чтобы сделать основание, необходимо просверлить отверстие диаметром в арматурный пруток и обеспечить глубину погружения около 1 метра. Затем в отверстие забивается арматура, соединяется анкерами или сваркой и фиксируется бетонным раствором.

При замкнутом контуре конструкции без видимых или несущих элементов арматурного пояса, отверстия нужно сверлить в шахматном порядке. Необходимое количество арматуры, интервал сверления и способ соединения прутьев рассчитывается индивидуально.

Для деревянного дома арматуры используется меньше из-за малой массы дома, для кирпичных домов – в несколько раз больше. В среднем, замкнутый контур нуждается в армировании из расчета 20 прутьев диаметром до 9 мм на 1 м². Для незамкнутого контура расчет количества арматуры проводится индивидуально.

Деформационные швы

Эскиз соединения двух оснований с помощью деформационного шва

При возведении пристроек к большим зданиям различного назначения и при наличии различной структуры грунтов под лентой фундамента применяются деформационные швы. Поэтому сами грунты имеют различное сопротивление и нагрузка на почву в различных местах фундамента иная.

Швы всегда используются на различных высотах и уровнях здания, чтобы максимально нейтрализовать возникающие нагрузки, причем часто швы делают на уровне основания или цоколя, соединяя различные ярусы фундаментов.

Деформационные швы – это утеплители, установленные в зазоре между стеной и цоколем, здесь не предусмотрено жесткое соединение с каркасом. Часто в качестве утеплителя используется пакля или полиэтиленовый шнур, реже полипропилен, полиуретан или пенополистирол.

Соединение фундамента:

1. Зазор между будущим и существующим зданиями должен составлять не менее 5 см. Чтобы создать необходимый зазор, используют доски, пластик или плиты, покрытые гидроизоляцией. Это и будет в дальнейшем деформационный шов.
2. Для небольших деревянных зданий достаточно сделать зазор до 2 см, для кирпичных и бетонных – от 5—10 см.

Швы также можно заполнять герметиком или монтажной пеной, поверхность покрывать защитными составами, стойкими к атмосферным воздействиям.

Рекомендации при возведении основания для пристройки к дому

Варианты примыкания (связки) двух оснований

Если пристройке необходимо создать совсем индивидуальную зону отдыха или проживания, тогда фундамент придется заливать отдельно, а стены соединять между собой с помощью деформационного шва. Не забывайте о разметке.

Ленточные фундаменты лучше заливать осенью, а все подготовительные строительные работы сделать весной.

Деревянные пристройки можно возвести на мелкозаглубленном ленточном или свайно-ростверковом фундаменте.

Таким образом, только правильный выбор типа фундамента и обеспечение надежного соединения оснований способно обеспечить необходимую надежность пристройки к существующему дому. Жесткая связка стоит дороже, чем деформационный шов, но преимущества шва неоспоримы. Но выбирать способ связки самостоятельно не стоит, особенно если здание уже достаточно старое.

Как соединить старый и новый фундамент между собой

Необходимость в соединении старого и нового фундамента возникает при возведении пристроек или иных конструкций в целях увеличения размеров полезной площади строения.

В непосредственной близости от эксплуатируемого здания заливают бетонную плиту, ленту или устанавливают опоры (столбы, винтовые сваи).

Некоторые из этих видов оснований необходимо «связать» с фундаментом строения. Эту задачу можно выполнить несколькими способами.

Важные моменты перед состыковкой

Прежде чем начинать работы по увеличению площади своего дома с помощью пристроек, нужно получить соответствующие разрешительные документы. Должны быть учтены и выдержаны все расстояния от расположенных неподалеку зданий и соседских участков.

Пристройка может быть возведена как независимое строение или интегрированное в уже имеющееся. Важно учесть, что уже эксплуатируемое здание должно быть старше 1 года. За этот период времени оно даст необходимую усадку и не увлечет за собой новый, выстроенный рядом фундамент.

Старое и вновь возводимое основание должны быть одинаковы по типу. Если жилой дом установлен на ленточном фундаменте, пристройку нужно делать на таком же. Это значительно снизит риски деформации объединенного, состыкованного основания.

Инструменты и материалы для работы

Для строительства фундамента потребуется выполнить значительный объем земляных работ, а также по армированию и бетонированию.

Понадобятся инструменты:

• Лопаты штыковая и совковая;
• Лом;
• Носилки или садовая тачка для перемещения грунта;
• Крючок для вязальной проволоки;
• Рулетка, маркер, колышки, веревка для выполнения работ по разметке участка;
• Пузырьковый или водяной уровень, но оптимальным выбором будет нивелир.

Из материалов потребуются:

• Прутки арматуры сечением 8-10 мм;
• Вязальная проволока;
• Цемент марки не ниже М400;
• Песок и щебень средней фракции для приготовления цементно-песчаного раствора и формирования амортизационной «подушки»;
• Металлические шпильки (можно использовать арматуру сечением от 12 мм) для связывания нового фундамента со старым.

Этапы соединения

Чтобы правильно объединить два фундамента, нужно заранее продумать все нюансы каждого этапа работ. Необходимо выбрать способ «перевязки» оснований. Возможны несколько вариантов.

Способ № 1: «лента-лента». Используется для наращивания фундамента аналогичным по ширине и глубине. Выполняется в несколько этапов.

Делают разметку участка для строительства пристройки.

Выкапывают по периметру ров такой ширины, чтобы в нем поместилась опалубка для заливки ленты требуемых параметров. Выравнивают дно и стены выкопанной траншеи с помощью лопат.

Делают песчано-щебневую отсыпку, состоящую из 5-7 см утрамбованного песка и 10-15 см щебня, который также уплотняют.

Утрамбовка делается виброплитой и подручными материалами. Например, наполовину заполненную камнями бочку, отрезок бруса.

Собирают в траншее опалубку из любого, подходящего пиломатериала.

Изготавливают армирующий пояс, состоящий из двух ярусов сетки с ячеей 15×15 или 20×20 см, соединенных между собой вертикальными металлическими стержнями.

Межу фундаментами оставляют зазор шириной 1,5-2,5 см, который заполняют минеральной ватой. Опалубку ограничивают в местах соединения оснований деревянным или металлическим щитом.

С помощью бетоносмесителя готовят цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка, вода и наполнитель в виде щебня или гравия).

Послойно заливают бетон в опалубку. Протыкают его многократно прутком арматуры, чтобы из раствора вышел весь воздух. После схватывания бетона разбирают опалубку.

Закрывают демпферный шов фундаментов резиновым жгутом или гидроизолируют другим способом.

Этот способ перевязывания оснований позволяет быть уверенным в том, что новое даст усадку и увлечет за собой старое. После усадки ленточного фундамента его наращивают по высоте так, чтобы оно находилось в одной плоскости с основанием жилого дома.

Способ № 2: «плита-лента». Выполняется аналогично предыдущему с той лишь разницей, что демпферный шов делают более длинным: по всей плите.

Строители не рекомендуют жестко привязывать оба фундамента друг к другу.

Такой метод стыковки оптимален только для устойчивых грунтов, когда есть уверенность в отсутствии значительной просадки пристройки после ее возведения.

Жесткое соединение

Чтобы жестко привязать два фундамента, потребуется соединять их с помощью стержней арматуры. Потребуется не менее 20 прутков на 1 м2.

Для установки металлических стержней в старом фундаменте высверливают отверстия, закладывают в них арматуру и выполняют бетонирование.

Со стороны нового основания тоже закладывают прутки и заливают место стыков бетоном.

Возведение столбчатого фундамента

Оптимальным выбором для возведения пристройки будет ее установка на столбы. Подошвы опор должны располагаться на 15-20 см ниже ТПГ (точки промерзания грунта), что предотвратит их смещение во время подвижек почвы в периоды ее замерзания-оттаивания.

Если выстраивают столбчатое основание, дом с пристройкой соединяют на уровне нижних перекрытий.

Возможные сложности

Если на участке строительства высокий УГВ (уровень грунтовых вод), сначала необходимо сделать пристенный или кольцевой дренаж.

Дополнительные советы смотрите в видео:

На подвижных грунтах (песок или супесь) строя новый фундамент, углы старого укрепляют сваями, заглубленными в почву не менее, чем на 100 см.

Как сделать фундамент для пристройки к дому – секреты строителя + видео

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Как можно соединить два фундамента?

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Закладка фундамента – делаем по науке

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Как сделать фундамент под пристройку к дому — пошаговая схема

Шаг 1: Выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2: Расчеты

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Шаг 3: Подготовительные работы

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Шаг 4: Формирование каркаса

Вбиваем арматуру с клиньями в подготовленные отверстия. Количество прутьев берется из расчета 20 штук на квадрат. Таким образом формируется каркас будущего основания. Чтобы обеспечить надежное соединение следующих частей, необходимо оставить края арматуры длиной около 300 мм, которые впоследствии нужно будет сварить.

Шаг 5: Монтаж опалубки

Теперь понадобятся широкие деревянные доски. Формируем опалубку заданных размеров. Надежно фиксируем ее стенки посредством подпорок, земли, шлакоблока и т. д. Можно закрыть внутреннюю часть опалубки полиэтиленом. Последнее особенно актуально, если заливаете только часть фундамента и вам придется использовать эти доски повторно.

Шаг 6: Заливка раствора

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

Шаг 8: Возведение отдельного фундамента

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фундамент для пристройки к дому своими руками

Возведение фундамента впритык к уже существующему зданию – более ответственный и трудоемкий процесс, чем строительство отдельного основания. Это связано с тем, что существующий фундамент уже дал свою осадку, воспринял нагрузку от здания и грунт под ним утрамбован.

Пристройка, которая планируется к возведению рядом со старым фундаментом, находится на мягком грунте и после строительства подвергнется усадке, что может привести к разрушению конструкции как нового так и старого фундамента. Чтобы построить качественный фундамент для пристройки к дому своими руками, который прослужит долгие годы без разрушения и деформаций разберем этот вопрос подробнее.

Особенности устройства фундамента для пристроек

При строительстве пристройки важно знать состояние грунта и его характеристики. Для этого при подготовке можно устроить несколько шурфов под будущей пристройкой. Они покажут механические характеристики основания и уровень грунтовых вод.

Как бы грамотно не возводился фундамент для пристройки возле существующего дома, все равно остается опасность осадки и деформации конструкции. Чтобы этого избежать существует вариант детального планирования перестройки во время строительства основного здания. Он заключается в том, что когда вы строите дом, нужно предусмотреть возможность расширения и соорудить фундамент под будущую пристройку.

Для этого можно устроить ленту на месте планируемого расширения, вкрутить или забетонировать сваи, устроить ростверк. Возведенную конструкцию можно спрятать от постороннего взгляда террасой или площадкой из досок. Или прикрыть строительной ПВХ пленкой, и присыпать грунтом.

Когда появится возможность возвести пристройку, тогда на уже существующем основании возводятся стены и другие конструкции. Это позволяет уменьшить вероятность осадки или разрушения.

Типы фундаментов для пристроек

В первую очередь нужно определить какой фундамент для пристройки лучше. Возможно использование и такого же типа, что и существующий фундамент, так и комбинации разных видов. При выборе чаще всего останавливают внимание на том же типе, но это не всегда правильно. Важно обратить внимание на опыт эксплуатации существующего дома.

Если, например, используется ленточный фундамент, но он со временем дал большую осадку, то стоит взять во внимание сваи. Так как грунт на участке, возможно, слабый или просадочный.

Какие особенности использования того или иного типа? Для пристройки возможно применение таких фундаментов:

• ленточного;
• свайного;
• плитного.

Рассмотрим особенности их применения.

Ленточные

Монолитные ленточные фундаменты – самые популярные в частном строительстве. Это связано с простотой их возведения и возможностью эксплуатации в разных условиях. Ленточные фундаменты пригодны практически для всех типов грунтов кроме слабых и просадочных. Для них необходимо устройство траншеи и заглубление. По расстоянию от верха грунта до подошвы ленты фундаменты и разделяют на:

• заглубленные;
• мелкозаглубленные.

Для пристроек применение мелкозаглубленных фундаментов проблематично, но при устройстве песчаной подушки большой глубины это допустимо. Также мелкозаглубленные фундаменты используется для пристроек к основному зданию с таким же основанием.

Основная проблема мелкозаглубленного фундамента – чувствительность к промерзанию в холодный период. Силы морозного пучения воздействуют на фундамент снизу и выталкивают его из грунта. Если рядом стоящий старый фундамент, и новая конструкция по-разному реагируют на это воздействие то возможна деформация и нарушение целостности.

Свайные фундаменты под пристройки

Чаще всего устраивают с деформационным швом, особенно если основной фундамент ленточный или плитный. В таком случае фундаменты не связываются между собой, а между стенами здания устраивается непосредственно деформационный шов.

Устройство самого свайного фундамента ничем не отличается от строительства новой конструкции. В первую очередь необходимо выбрать тип. Это делают исходя из характеристик грунта и наличия грунтовых вод. Свайные фундаменты под притсройки бывают:

• винтового типа;
• буронабивные;
• забивные.

Если уровень грунтовых вод высокий, то целесообразней применять сваи винтового типа. Это связано с тем, что при их строительстве нет необходимости устройства траншей или скважин, которые заполняются водой. Это существенно затрудняет проведение работ. Винтовые сваи ввинчиваются сразу после подготовки площадки.

Буронабивные свайные конструкции подразумевают устройство отверстий, которые заполняются бетонной смесью. Для усиления используется армирование.

Строительство фундамента

Независимо то того, строится ли фундамент для пристройки из пеноблоков, или для кирпичного дома, процесс проведения работ идентичен:

• проводится анализ грунта, рельефа, особенностей участка:
• осматривается существующий фундамент на предмет трещин и разрушения;
• выбирается оптимальный тип будущей конструкции, в зависимости от характеристик основания и состояния здания;
• проводятся работы по изготовлению фундамента.

Для того чтобы уменьшить вероятность разрушения конструкции в результате осадки грунта, целесообразно возвести фундамент и на некоторое время оставить его. Например, построить осенью, за зиму и весну он осядет на некоторый уровень, а на следующее лето возводить стены и крышу.

Разберем этапы работ по устройству фундамента.

Подготовительные работы

Подготовительные работы проводят в таком порядке:

• очищают участок возле дома, где планируется возведение пристройки;
• убирают мусор, растения, удаляют плодородный слой почвы;
• в местах примыкания старого фундамента к новому необходимо его освободить и очистить от грунта;
• далее размечают габариты будущего фундамента или места для свай; для этого используют натянутый между колышками шнур;
• устраивают траншею для ленты или отверстия для буронабивных свай;
• следующий этап – возведение опалубки.

В уже существующем котловане устанавливают щиты из досок толщиной 25–40 мм, сбитых между собой с использованием брусков. Щиты устанавливаются строго вертикально и подпираются кусками арматуры или деревянными колышками. В местах примыкания опалубки к старому фундаменту необходимо установить арматурные выпуски. Для этого в верхней и нижней части старого фундамента сверлятся отверстия на глубину 3/4 толщины ленты диаметром 12–14 мм. В них вбиваются куски арматуры таким образом, чтобы они выступали из фундамента на 15–20 см.

К этому армированию будет крепиться каркас фундамента под пристройку. Сам каркас устраивается из арматуры диаметром А-III 10–14 мм из 4–6 стержней. Между собой продольные несущие стержни арматуры связывается арматурой класса Вр-I диаметром 4–5 мм с помощью вязальной проволоки. Важные элементы соединения нового каркаса с арматурными выпусками, они будет служить основой взаимодействие существующего и нового фундамента.

Бетонные работы

Для ленточных и буронабивных свай, которые устраиваются под пристройками, важное значение имеют бетонные работы. После устройства опалубки и вязания каркаса нужно заполнить их бетонной смесью. Бетон изготовляется как на месте, с использованием бетономешалки из песка, цемента и наполнителей, так и привозится с бетонных узлов.

При заливке важно равномерно заполнять опалубку с постоянной утрамбовкой бетонной смеси. Это необходимо для удаления пузырьков, которые приведут к образованию раковин и каверн, и, как следствие, уменьшение прочности конструкции.

Ленточный фундамент нуждается в гидроизоляции. Для этого, после проведения бетонных работ, необходимо дождаться затвердения смеси. Этот процесс продолжается 28 суток. За это время бетон набирает проектную прочность. Но в зависимости от атмосферных условий и качества бетонной смеси работать с ней уже можно уже через неделю после бетонирования.

Для этого разбирают опалубку и боковую поверхность фундамента обрабатывают, используют битумные мастики или рулонные материалы. Боковая поверхность покрывается гидроизоляцией на всю высоту фундамента. Расстояние между фундаментом и краем траншеи заполняется грунтом или песком. Засыпка утрамбовывается, сверху устраивается отмостка.

Устройство свай

Устройство винтовых фундаментов отличается от ленточных и буронабивных. Для них нет необходимости проведения земляных работ, важно только подготовить участок и очистить его. А также разметить место под сваи. Во всех случаях важно соблюдать углы и расстояния.

После того как подготовлено место под будущие сваи, их ввинчивают с использованием ручного и механизированного инструмента. Глубина заложения свай зависит от прочности основания. Важно достичь максимально плотного слоя грунта. После установки всех запроектированных свай они обрезаются в верхней части так, чтобы их верх находился на одном уровне по линии горизонта.

Следующий процесс – устройство ростверка. Для пристроек возможно использование как железобетонного ростверка, так деревянной конструкции. Это зависит от типа стен в пристройке. Если она из бруса, бревна или из деревянного каркаса, то целесообразнее в качестве ростверка использовать деревянный брус.

Железобетонный ростверк устраивается по тому же принципу, что ленточный фундамент:

• поверх свай закрепляется опалубка которая отпирается снизу и по бокам на грунт;
• в нее укладывается каркас из стальных прутьев;
• заливается бетон.

После затвердевания приступают к монтажу стен, крыши, других конструкций.

Если правильно сделать фундамент для пристройки к дому с учетом всех особенностей основания и состояния старых конструкций, то новое сооружение будет служить долго и не разрушится от осадки или выталкивания в пучинистых грунтах вследствии промерзания. Если грамотно запроектировать конструкцию, то возможно и устройство подвала или цокольного этажа на пристроенном фундаменте.

соединить новый фундамент с выходом

Соедините новый фундамент с существующим: эти два куска вертикальной арматуры помогают соединить вместе две разные заливки бетона. Вы начинаете фундамент с нижнего колонтитула или опоры. Вскоре на этой опоре будет фундаментная стена прямо над шпоночной канавкой в ​​бетоне. Глинистая почва под ним чрезвычайно устойчива. © 2017 Тим Картер

«У вас есть множество вариантов для создания физического соединения между двумя основаниями.Я успешно установил стальные шпильки, залитые эпоксидной смолой, в старый фундамент ».

Подключить новый фундамент к существующему контрольному списку

ДОРОГОЙ ТИМ: Я строю пристройку к своему дому и понимаю, что должен соединить новый фундамент с существующим. Как лучше всего это сделать? Есть ли способ сделать соединение водонепроницаемым?

Станет ли это соединение в будущем шарниром, вызывающим трещины в стенах? Меня очень беспокоит, как установить связь между структурами, которые выдержат испытание временем.Пол М., Ороно, Миннесота

ДОРОГОЙ ПОЛ: Я помню, как много лет назад у меня были такие же мысли, когда я строил свою первую пристройку к комнате. Я не мог понять, как фундамент неглубокого пространства для ползания будет оставаться связанным со всем фундаментом подвала, поскольку они находились на разной высоте.

Мои профессора геологии нахмурились бы, будь они на месте работы. Я не думал, как соединить новый фундамент с существующим.

Является ли фундаментная стена балкой?

Многие люди не понимают, что типичная фундаментная стена, помимо прочего, представляет собой балку.Вы начнете видеть это, если посмотрите на вертикальную перемычку в стальной двутавровой балке или даже на простую деревянную балку перекрытия.

Обратите внимание, как высокие литые стены выглядят как центральная перемычка двутавровой балки. Авторские права 2018 Тим Картер

Понимание этого очень важно. Стальные двутавровые балки получают большую часть своей прочности за счет толщины и высоты вертикальной перегородки двутавровой балки. Важно понимать, что стальные двутавровые балки получают большую прочность за счет верхней и нижней полки. Верхний фланец — это плоская часть, по которой ходят слесари, монтируя сталь.

Могут ли более высокие балки простираться дальше?

Вообще говоря, чем выше вертикальная стенка, тем дальше балка может простираться между опорами. Вы можете ясно увидеть это, если обратите внимание на мосты, пересекающие многие межгосударственные автомагистрали, по которым вы, возможно, путешествуете здесь, в США.

Некоторые из мостов простираются на 100 или более футов между залитыми бетонными опорами на каждом конце моста. Стальные двутавровые балки часто имеют высоту 3, 4 или 5 футов, тогда как типичная двутавровая балка в подвале дома может иметь высоту всего 8 дюймов.

Фундаментная стена ничем не отличается, кроме того, что ее вертикальная высота в десять или пятнадцать раз больше, чем у типичной жилой двутавровой балки.

Насколько важна прочность почвы?

Прочность почвы — это самое главное. Сильная почва не позволит новому фундаменту опуститься ниже существующего, к которому вы подключаетесь.

Если вы согласны с этим принципом, то вполне естественно, что фундамент не будет прогибаться вверх или вниз, если почва под этой балкой твердая.

Это, пожалуй, самый важный аспект соединения двух основ. Грунт под фундамент существующего дома и фундамент должны быть прочными.

Если это так, то нет причин, по которым фундамент пристройки комнаты утонет или повернется рядом с существующим домом.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров по обработке почвы и убедиться, что ваш фундамент в порядке.

Что такое фундаментальные ступени?

Ступени фундамента — это части сплошной стены разной высоты.Когда вы смотрите на стену, верх фундамента кажется гигантской лестницей. На фото выше изображена боковая стена с двумя ступенями справа от самой высокой части фундамента.

Фундаментные ступени используются, когда дом строится на крутом или пологом склоне холма.

При строительстве новых домов часто принято заливать разные части фундамента в разное время и на разной высоте в пределах профиля почвы. Тот факт, что вы устанавливаете фундамент с разницей в годы, а не дни, не имеет значения.

Мне удалось записать на пленку три видеоролика о закладке нового фундамента для отдельного гаража, строящегося здесь, в центре Нью-Гэмпшира, всего в двух домах от моего дома. Это НЕ было моей работой. Я был просто зрителем.

Можно ли ставить опоры?

Да, можно ступить на опору. Они необходимы, чтобы поддерживать опору ниже уровня мороза, когда дом строится на склоне холма.

Но у гаража был ступенчатый нижний колонтитул. Это означает, что нижний колонтитул был на разных уровнях, как и ваше дополнение по отношению к вашему дому.

ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ФУНДАМЕНТ / ПУНКТЫ:

Должен ли фундамент содержать арматурную сталь?

Каменный фундамент или плита также должны содержать конструкционную сталь. Двойные горизонтальные стальные стержни от 12 до 16 дюймов сверху и снизу бетонного фундамента помогают создать жесткую бетонную балку.

Фундаменты из бетонных блоков могут включать стальную ферменную ткань, которая устанавливается в каждом втором ряду блоков из бетонных блоков.Заполнение пустотелых блоков фундаментов из бетонных блоков мелко-гравийной бетонной смесью также добавляет прочности.

Бетонные плиты могут содержать стальные стержни диаметром 1/2 дюйма на двухфутовых центрах в обоих направлениях, чтобы существенно повысить жесткость плиты. Инженер-строитель легко подберет оптимальное решение для вашей конкретной ситуации.

Это нижний колонтитул под прачечной в моем доме. Обратите внимание на отчетливые профили почвы. Мой дом построен на ледниковой основе. Фактически, оба видимых профиля почвы могут представлять собой два отдельных ледниковых периода! © 2017 Тим Картер

Как подключить новую опору к существующей?

Используйте стальные стержни, чтобы соединить новую опору с существующей.Просверлите отверстие в существующей опоре того же диаметра, что и стальной стержень. Глубина должна быть не менее 4 дюймов. Забейте в отверстие стальной стержень длиной 10 дюймов, оставив не менее 6 дюймов для входа в новую опору.

У вас есть множество вариантов создания физического соединения между двумя фондами. Я успешно установил стальные шпильки, залитые эпоксидной смолой, в старый фундамент.

На других работах я прикручивал стальной уголок к существующему фундаменту.На плоскую часть уголка заливается бетон основания. Вы можете увидеть, как это поможет удерживать опору на существующем фундаменте, так же как планка для полок удерживает полку в шкафу или кладовой

Можно ли заключить сталь в бетон?

Эти строительные компоненты затем инкапсулируются каменными материалами, которые используются для создания нового основания пристройки помещения. Всегда лучше нанять инженера-строителя, чтобы он спроектировал это соединение.

Это особенно верно, если вы живете в районе с обширными глинистыми почвами или в районе, подверженном сейсмическим воздействиям.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных структурных инженеров, которые помогут вам.

Может ли новое соединение быть водонепроницаемым?

Существуют специальные водонепроницаемые соединительные материалы, которые хорошо подходят для соединения заливного бетонного фундамента с существующим. Эти гибкие гидроизоляционные материалы выглядят как уплотнители на стероидах, поскольку у них есть небольшие плавники, которые выступают из центра основной полосы.

Основание покрыто эпоксидной смолой и герметично прикреплено к существующему фундаменту, а полоса выступает в центр формы фундамента. Когда влажный бетон окружает полосу, получается водонепроницаемое соединение при условии, что основания не разъединяются друг от друга.

Как сделать гидроизоляцию нового соединения фундамента?

Я считаю, что лучший способ гидроизолировать новый фундамент — это нанести специальные гидроизоляционные составы на внешнюю поверхность готового фундамента. Существует множество различных продуктов и систем, но все они полагаются на отличный дренаж вокруг фундамента.

Вам необходимо убедиться, что ваша дренажная система может собирать подземную воду и транспортировать ее в низкое место на вашем участке или в отстойник, откуда ее можно перекачивать в систему сбора ливневой воды.

Помогают ли глубокие пирсы в слабых почвах?

Да, опоры помогают поддерживать фундамент в слабом грунте.

Стабильность почвы — это все, что касается фундамента. Если качество почвы вызывает сомнения, вы можете обеспечить прочный фундамент, установив опоры под нижним колонтитулом фундамента.

Опоры могут быть сделаны из бетона, стали или дерева, но обычным является простое вертикальное отверстие, которое проходит в почву до тех пор, пока не найдет коренную породу или устойчивую почву. Затем это отверстие заполняется бетоном

Опоры могут располагаться с интервалом в восемь или десять футов и напоминать ножки стола. Фундамент, который представляет собой балку, просто передает свою нагрузку вниз и через отдельные опоры, а не через неустойчивый грунт между опорами.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных структурных инженеров, которые помогут вам.

Колонка 500

Пример из практики

— Основы для расширения

При проектировании пристройки своей мечты обязательно помните о необходимости хорошей основы. Если конструкция вашего фундамента не соответствует типу почвы, вы можете обнаружить, что начинают образовываться трещины, и через несколько лет вы можете обнаружить, что ваша пристройка оседает. Стоимость ремонта может быть невероятно высокой, поэтому очень рекомендуется тщательно спланировать это в начале вашего проекта.

Для своего проекта я хотел построить трехэтажную пристройку в 3,7 м от моего дома. К счастью для меня, мой дом построен на вершине холма, поэтому вероятность затопления отсутствует, а земля под моим домом меловая. В целях соблюдения строительных норм инспектор сказал, что будет рад, если мои строители выкопают фундамент для моей новой пристройки такой же глубины, как и существующий дом, если не будет обнаружено, что почва была нарушена.

С бригадой строителей и всей необходимой землеройной техникой мы начали раскопки, но, копая, мы обнаружили, что почва была нарушена.Мы нашли старые кирпичи, куски битого бетона и странные железки. Сначала это было немного тревожно, но как только мы достигли глубины метра, почва оказалась чистым мелом. Закопавшись возле моего дома, строители обнаружили, что существующий фундамент ушел на глубину около 1,6 м в чистый мел, что оказалось, как мы и надеялись.

Фундамент для копания

Если бы почва продолжала нарушаться, нам пришлось бы продолжить копать, но, поскольку все выглядело нормально, было подтверждено, что глубина 1.6м было бы нормально.

Заливка фундамента

После того, как все траншеи были вырыты для моего нового фундамента, залили грузовик с цементом, и новым фундаментам дали хорошую неделю, чтобы они высохли. Следующим шагом было построить фундамент для стен, положив несколько рядов бетонных блоков.

Затем внутренняя часть была засыпана галькой, поверх нее был положен толстый слой гладкого песка, а затем был уложен очень толстый слой пластика, чтобы предотвратить появление влаги.Причина использования гладкого песка заключалась в том, чтобы убедиться, что нет острых камней, направленных вверх и пробивающих непроницаемый слой пластика. Поверх пластика был уложен слой утеплителя, чтобы уменьшить потери тепла из дома в землю. Затем поверх был уложен гладкий бетон, чтобы образовался новый пол. На бетонные блоки был положен влажный слой, после чего фундамент был готов, и начались работы по возведению новых кирпичных стен.

Если вы занимаетесь подобным проектом, очень важно поддерживать тесный контакт с вашим строительным инспектором.Он захочет осмотреть на разных этапах, чтобы убедиться, что все правильно. Если вы все сделаете, не пригласив строительного инспектора на место, вы можете столкнуться с проблемой. В худшем случае он может прекратить работы и попросить вас выкопать фундамент, чтобы он мог более четко увидеть, что вы сделали. Также желательно сделать много снимков на запись, на всякий случай, если они понадобятся.

Мне очень повезло, что я был на мелу, а не на глине. Мел очень плотный и устойчивый, независимо от того, влажный он или сухой.Глина очень отличается, так как она имеет тенденцию к усадке при высыхании и расширяется при намокании. Перелив из забитого водостока может быть серьезной проблемой, если в глину попадает много воды (и ее расширяют), а большое дерево также может быть проблемой, поскольку оно высасывает много воды из глины (и сжимает ее летом). . Строительство в зоне, которая может быть затоплена, также требует особого внимания.

Если вы планируете построить дом из глины, вам нужно будет изучить тип почвы.Некоторые глины сжимаются и расширяются больше, чем другие глины. Требуемая глубина для фундаментов будет соответственно меняться. Инженер-строитель сможет проанализировать тип глины для вас, а затем решить, какая глубина фундамента потребуется. В некоторых ситуациях вам может понадобиться очень глубокий фундамент, и это потребует значительных затрат.

Фундамент и начало строительных работ

Статья написана Дж. Дж. Хит-Колдуэлл

Фундаментальные решения для домашних приставок

Итак, у вас в сумке отличный дизайн, и вы очень хотите попробовать свои силы в расширении.

Перво-наперво: вам нужно решить, как его построить.

Этот процесс начинается с основ. Конкретно нужно понимать, что поддерживает существующий дом. Это существенно повлияет на конструкцию новых опор.

Совместите это со знанием условий почвы, деревьев, мест обслуживания / слива и многого другого, и ваша команда сможет спланировать лучшее решение для вашего проекта.

Типовые существующие фундаменты

Долгое жаркое лето 1976 года ознаменовало поворотный момент в проектировании фундаментов.

После значительного шквала требований о просадках, страховые компании усилили более глубокий фундамент, чтобы стабилизировать новые свойства.

До этого дома, построенные в 1930-1970-х годах, могли иметь фундамент глубиной немногим более 600-800 мм. Недвижимость викторианской / эдвардианской эпохи часто опускалась на глубину всего 450-500 мм.

Фактически, викторианцы, славившиеся своими массивными кирпичными стенами, имели обыкновение увеличивать кирпичную кладку на четверть или половину ширины кирпича на нескольких уровнях.Это означало, что низ стены опирался на более широкий фундамент из кирпичной кладки. Эта основа, в свою очередь, могла лежать на неглубокой бетонной полосе, но не на какой-либо значительной дополнительной глубине.

В домах, построенных после войны, могло быть больше бетона и меньше кирпича, но фундамент был неглубокий. Однако с тех пор Строительные нормы и правила изменились, и теперь они требуют глубины фундамента около 1 метра. Это изменение было попыткой устранить движение надстройки.

Если у вас старый дом с подвалом, у него, вероятно, будет неглубокий фундамент под основанием внешних (подпорных) стен.

Если у подвала неглубокий фундамент, то и стены надземные тоже. Таким образом, подвал может иметь глубину 2,5 м и располагаться непосредственно рядом с фундаментом стены, не являющимся подвалом, глубиной всего 500 мм.

В настоящее время обычной практикой является перенос этих изменений глубины на небольшой отрезок ограждения.

Топография, деревья, услуги и водостоки

Следующим по списку должна быть практическая оценка уровней, посадки и услуг на вашем участке.

В частности, у дренажей

есть неприятная привычка быть прямо на пути вашего расширения.Традиционно они располагаются близко к существующему зданию и часто огибают несколько сторон. Иногда стоки на вашей земле также обслуживают соседние дома. Здесь вы обязаны не снижать общую производительность.

Установка, обслуживающая два или более объекта, технически является общественной канализацией. Согласно правилам, введенным в 2011 году, водное управление несет ответственность за его содержание. Заранее спланируйте отвод дренажа и убедитесь, что водные власти согласны с вашим предложением.

То же самое относится к услугам (газ, электричество, вода и широкополосный доступ), ведущим к вашей собственности. Всегда следите за тем, чтобы добавление не повлияло на них. При необходимости обратитесь к сетевому дистрибьютору.

Если большие деревья находятся в непосредственной близости от вашего дома или пристройки, это также может быть проблемой. У NHBC (www.nhbc.co.uk) есть очень полезный справочник. В этом руководстве показано, насколько глубоким должен быть ваш фундамент в соответствии с ростом обычных видов и насколько далеко дом от дерева.

Топография также важна. Ступенчатые фундаменты помогают, если земля наклонная. Здесь, опять же, есть четкие минимальные стандарты, которым нужно соответствовать с точки зрения глубины и длины шагов, а также того, насколько они должны перекрываться.

Закон о партийной стене иногда требует от соседей прийти к соглашению, если фонды приближаются к границам. Все договоренности должны быть выполнены до начала земляных работ.

Закон обеспечивает основу для предотвращения и разрешения споров.

Подробнее: www.self-build.co.uk/party-wall

Почвы

Тип грунта также влияет на глубину и ширину необходимого фундамента; а иногда влияет на более фундаментальные аспекты конструкции фундамента.

Идеальные условия для поиска — это хорошо уплотненный песчаный гравий (с правильным сочетанием пористости и прочности на сжатие), мел или песок / алевролит. Как правило, это позволяет создать простой фундамент.

Глина, с другой стороны, сжимается при высыхании летом и расширяется, когда впитывает влагу во влажное время года, поэтому основания обычно должны быть глубже и шире.Возможно, вам понадобится установить специальные продукты, такие как глиняный картон, чтобы стабилизировать фундамент — или даже инженерное решение.

Вам, вероятно, потребуется нанять инженера-строителя, если почва, прилегающая к вашему участку, мягкая, органическая или в целом нестабильная (например, насыпная, искусственная земля).

Можно ли использовать засыпку траншеи или ленточные опоры?

Самый простой тип фундамента — это выкопанная траншея. Это когда котлован заполнен бетоном (отсюда и название траншеи).

Бетон забирается на глубину до 75 мм ниже верхней части вынутых стен траншеи. После этого будет установлен слой блоков до уровня гидроизоляции (DPC). Это дает вам минимальный зазор 150 мм над внешним уровнем земли.

Ленточные опоры работают по тем же принципам. Однако глубина бетона ограничивается только дном траншеи, до глубины около 200-400 мм. Остальная часть фундаментной стены возводится из плотных бетонных блоков непосредственно под надземными внешними стенами с разделением ЦОД на уровне пола.

Бетонные затраты означают, что засыпка траншеи немного дороже, но большинство людей идут на нее, поскольку ее очень быстро и легко установить. Ширина обычно составляет 450 мм или 600 мм, чтобы соответствовать размеру ковша экскаватора.

Система наружных стен, которая обычно имеет толщину около 300 мм, устанавливается непосредственно в середине фундамента. Бока траншеи всегда должны быть вертикальными, чтобы вы могли быть уверены, что бетон прочен на всем протяжении до основания.

Те, кто выполняет работу, часто роют траншеи вручную, если доступ затруднен.Можно выбрать что-то среднее между этими двумя значениями ширины (если ваш инженер не говорит иначе).

Стена должна располагаться по центру верхней части фундамента, а установка должна быть точной. Те, кто закладывает фундамент, будут использовать струнные линии и профильные доски для точной разметки участка.

Если глубина котлована превышает 1,2 м (3 м является максимальной для этих стандартных типов фундаментов) и в зависимости от почвенных условий, может потребоваться временная опора по бокам траншеи.

Насосы также могут потребоваться для удаления воды со дна котлована.

Инженерные плоты

Если насыпь траншеи или ленточные опоры не подходят, инженер-строитель может выбрать плот.

Арматурные стержни и сетка связывают вместе интегрированный фундамент и плиту перекрытия, и они являются самыми прочными по бокам и в середине пролета. Использование плота в пристройке необычно.

Как следует из названия, этот тип фундамента «плавает».Специально разработанные деформационные швы соединяют новую редакцию с существующим жилищем для создания плота.

Но инженеры — люди, ориентированные на решения, и они сообщат вам, является ли спроектированный плот правильным ходом для вашего проекта и условий площадки.

Сваи и подушки

Для проблемных достопримечательностей может потребоваться бетонная подушка или свайный фундамент со специально спроектированными наземными балками, простирающимися от одной площадки / сваи к другой. Таким образом, балки перекрытия могут подвешивать любой бетон к деревянным балкам перекрытия.

Выбор между подушками и сваями зависит от грунтовых условий, причем последние являются более экстремальным и, следовательно, дорогим вариантом.

Типичные бытовые сваи могут достигать глубины от 6 до 8 м — или даже больше — для достижения хороших грунтовых слоев. Мини-сваи работают по тому же принципу, но часто достигают глубины только от 3 до 4 метров. Их можно установить несколькими способами. Многие могут скручиваться в нужное положение, как пробковый винт.

Инженер должен будет утвердить окончательный проект, и некоторые фирмы, занимающиеся сваями, имеют свои собственные инженерные услуги, чтобы предложить полный пакет.

Основная часть затрат — это заглушки, которые устанавливаются поверх свай и образуют ровное основание для фундаментной балки. Бетонные опоры, для сравнения, часто имеют площадь всего один квадратный метр и строятся на нормальной глубине от 1 м до 1,5 м, с усилением, обычно добавляемым для привязки балок заземления к верху опор.

Те, кто устанавливает такую ​​подушку, обычно делают это вручную, так как правильно сформировать подушку такого размера может быть сложно.

10 вещей, которые вы должны знать о повторном использовании существующего фонда

В первой части цикла мы рассмотрели логику и преимущества сохранения существующего фундамента и его повторного использования в новом строительстве.Сегодняшний пост подробно описывает некоторые вопросы, которые вы хотите рассмотреть и вычеркнуть из списка уже имеющуюся основу. Эти факторы часто определяют возможность повторного использования фундамента в «новом» строительстве или существенной реконструкции. Вот наша десятка:

1. Пачкаться. Важно точно знать, с чем вы имеете дело, чтобы можно было сделать правильные выводы относительно существующего фундамента. Вам нужно будет залезть в лазарет и выкопать несколько ям снаружи по периметру фундамента.Пока вы находитесь в подвальном помещении, проверьте, нет ли влаги и воды, которая может просачиваться сквозь бетон. Если вам не нравится проводить время в пространстве для сканирования (у нас нет), сделайте фотографии и хорошо задокументируйте их, чтобы вам не пришлось туда возвращаться.

2. Толщину стенки ствола обычно можно определить путем измерения на вентиляционных отверстиях фундамента.

3. Постройте схему. Простой рисунок, показывающий контур дома, обследованные участки и находки в каждом месте, имеет большое значение.Инженеру-строителю понадобятся эти диаграммы, и инженеру-строителю они могут понадобиться (если таковая имеется). В зависимости от юрисдикции строительный отдел может также захотеть увидеть некоторую документацию / подтверждение.

4. Пока вы копаетесь на улице, есть еще несколько предметов, которые вы также можете выследить, вооружившись лопатой (скорее всего, эта информация вам понадобится позже).
A. Проверьте, есть ли слив в основании. Маловероятно, что в более старом доме (до 1980-х годов) будет водосток, но его все же стоит проверить.Большинство дренажных водостоков включает в себя перфорированную трубу из ПВХ диаметром 4 дюйма, залитую гравием.
B. Убедитесь, что водосточные желоба с крыши привязаны к трубам земляного полотна. Если да, попробуйте определить, подключены ли они к ливневой канализации, комбинированной септической канализации, сухому колодцу или есть ли дневное освещение где-то на участке.

5. Помните основы. Хорошо быть знакомым с типовой конструкцией фундамента, чтобы вам было с чем сравнивать. Ниже представлена ​​стандартная конструкция опоры.

6. Проверьте арматуру. За последние несколько лет сделать это в существующем бетоне стало намного дешевле и быстрее. Методы неразрушающего контроля, такие как ультразвуковой контроль (UT) или аналогичные методы, могут быть выполнены на месте у сертифицированного оператора за пару сотен долларов. Вы также получаете результаты на месте, и хороший оператор обычно наносит мелом линии на фундаменте, чтобы указать места стальной арматуры.

7.Знай свою историю. Бетон, формованный панелями, получил известность в 1960-х годах и может быть идентифицирован по пустотам, оставшимся в бетоне от защелкивающихся соединений, которые удерживали опалубку вместе. Бетон из панелей, как правило, является хорошим индикатором стальной арматуры в бетонной стене ствола и фундаменте.

Бетон, формованный доской, был популярен с начала 1900-х до 1950-х годов и может быть идентифицирован по отпечатку досок шириной 6 или 8 дюймов и рисунку текстуры древесины.Бетон из плит обычно является хорошим индикатором того, что стальная арматура в бетонной стене и опоре практически отсутствует.

8. Знать основы структурной инженерии. Стандартное (и консервативное) давление почвы составляет 2000 фунтов на квадратный фут; для типичного участка это обычно можно сделать без привлечения геотехника. Прочность стандартного бетона обычно составляет 2500 фунтов на квадратный дюйм.

9. Проверьте бетон на наличие трещин и трещин. Растрескивание обычно вызывается коррозией стальных арматурных стержней, встроенных в бетон. Документируйте, получайте фотографии.

10. Собирайте факты прямо. Строительный отдел, инженеры-строители, геотехники и инженеры-строители будут больше интересоваться числами и размерами, чем мягкими данными вроде «фундамент в хорошем состоянии» — которые им ни о чем не говорят. Присутствие на встрече с фактами, номерами, фотографиями и документацией профессионалов поможет вам продвинуться дальше в этой области.

Бонусный совет. То, что вы оставляете существующий бетон на месте, не означает, что вам нужно его использовать. В проекте ниже мы оставили существующую бетонную лестницу на месте, чтобы сэкономить средства, рабочую силу и пространство на полигоне. Но мы не были в восторге от того, как это выглядело. Решение заключалось в том, чтобы просто оставить существующую лестницу на месте и построить новую современную лестницу из искусственного камня поверх нее. Существующий бетон будет покрыт панелями и покрашен в темный цвет, чтобы слиться с тенями.

Поздравления от команды BUILD.

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта.Взгляните на наше руководство по типам бетона и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила и фундаменты

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха. Это относится не только к типу используемого фундамента, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как вы решите, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов. Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним.Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

Типы неглубоких фундаментов

Отдельные опоры или изолированные опоры

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким основанием или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму. Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов. Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Строительство фундаментов: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которой она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз все соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm так, чтобы края были загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались лентой. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит конечный результат прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Как только площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, в пределах существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы предлагаем консистенцию S4 для заполнения траншеи) до того, как поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных точках на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон при неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы исключить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание с помощью изолирующих одеял или разморозьте его с помощью нагревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или аналогичный материал для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой каких-либо кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

Строительные нормы и правила: Фундаменты | Добавочные номера

Фундаменты необходимы для безопасной передачи нагрузки здания на землю. Следовательно, все здания должны иметь соответствующий фундамент (обычно бетонный), который будет варьироваться от проекта к проекту в зависимости от обстоятельств каждого случая.

Эти фундаменты могут быть засыпаны глубоко (заполняя большую часть траншеи) или неглубоко засыпанными (где обеспечивается минимальная толщина для передачи нагрузки на почву).

Существуют и другие типы фундаментов, которые можно использовать, если грунтовые условия не позволяют осуществить засыпку траншеи. Желательно связаться с инженером-строителем или обратиться в службу управления зданием за дальнейшими советами.

Факторы, которые необходимо учитывать при проектировании фундамента:

Тип почвы

Тип грунта, на котором будет установлен фундамент, важен по двум причинам:

1. он должен выдерживать вес (нагрузку) фундамента и пристройки — разные грунты имеют разную несущую способность.
2. то, как он реагирует на колебания содержания влаги (например, в длительные дождливые или засушливые сезоны), может привести к расширению или сжатию почвы. Это особая проблема с некоторыми глинистыми почвами. Эти изменения в основном происходят до определенной глубины (обычно около 0,75 м), поэтому фундаменты следует делать глубже, чтобы на них не влияло движение грунта (хотя см. «Деревья» ниже).

Смежные строения

Важно следить за тем, чтобы котлован под новый фундамент не подрывал прилегающие конструкции.Как правило, рекомендуется копать по крайней мере на ту же глубину, что и основание фундамента соседнего здания. Если земляные работы проходят рядом с существующим основанием, тогда потребуется осторожность — например, путем выкопки и бетонирования фундамента на более коротких участках, чтобы избежать подрыва всей длины прилегающей конструкции (см. Также руководство к Закону о Партийной стене и т. Д. 1996 г.) .

Деревья

Деревья будут извлекать влагу из земли вокруг себя и за ее пределами через свою корневую систему.По мере того, как из земли поступает влага, она имеет тенденцию к усадке. Степень усадки земли будет зависеть от следующих факторов:

• Тип почвы — Глинистые почвы усаживаются больше, чем другие типы почв. Поэтому чрезмерное движение земли может вызвать повреждение фундамента и конструкции, которую он поддерживает.
• Размер и тип дерева — Насколько большим будет дерево или куст (его зрелая высота), и тип дерева будет определять, сколько влаги оно обычно извлекает из земли.

Присутствие деревьев на участках с глинистой почвой может означать, что фундамент должен быть значительно глубже, чем можно было сначала ожидать, хотя, если деревья расположены достаточно далеко, воздействия может не быть. Примечание: если существующие деревья удалить или значительно уменьшить их размер, вся или часть влаги из корневой системы со временем будет выделяться в почву, и, если почва, например, глина, может вызвать набухание почвы и повреждение почвы. поддерживаются близлежащие фундаменты и сооружения.

Дренажные и канализационные

В качестве веса (нагрузки) от фундамента здания передаются в почву оно распространяется вниз за пределами занимаемой площади основания в типичном под углом 45 градусов. Если слив или канализация находится в пределах области, охватываемой областью под углом 45 градусов, существует риск того, что на них может повлиять нагрузка от фундамента и, возможно, возникнет трещина. Следовательно, выемка фундамента должна быть, по крайней мере, на той же глубине, что и дно (перевернутый) самой глубокой части дренажа, канализации или траншеи.

Размер и строительство новостройки

Фундамент должен будет выдерживать больший вес (нагрузку) от двухэтажного здания по сравнению с одноэтажным. Это является важным фактором при определении дизайна, особенно в отношении его глубины и ширины. Это напрямую связано с несущей способностью поддерживающего его грунта. Ширина фундамента также определяется толщиной стены.

Состояние грунта

Обычно снимается верхний слой почвы и обнаруживается хорошая ненарушенная земля i.е. земля, на которой не было застроено. В некоторых случаях есть участки, которые ранее были засыпаны, например, наверху, где были проложены дренажи или для выравнивания участка, которые обычно состоят из мягкого смешанного грунта с посторонними предметами. Заливать фундамент нельзя, пока не будет найден ненарушенный грунт.

Свалки

Некоторые объекты недвижимости были построены на свалках, для которых может потребоваться более обширная форма фундамента, например, сваи, поскольку глубина ненарушенной земли может достигать многих метров.Альтернативой может стать «плотный» фундамент. Инженер-строитель сможет проконсультировать вас дальше.

По соображениям здоровья и безопасности при работе в траншеях следует соблюдать осторожность из-за риска обрушения, которое может привести к потенциально серьезным травмам.

Фундамент существующего фундамента | Специалист по стенам для вечеринок

Что лежит в основе?

Фундамент — это процесс усиления существующего фундамента или фундамента, когда предлагаемые работы должны выдерживать дополнительные нагрузки на стену или из-за разрушения существующих фундаментов.

Зачем нужна поддержка?

Возможно, вы захотите подкрепить стену, если планируете на ней надстройку, например, добавив дополнительный пол или пристройку. Вы можете отремонтировать стену, подкрепив ее, потому что есть признаки проседания (например, трещины в стенах или неровности пола).

Укрепление фундамента может быть выполнено путем увеличения глубины и / или ширины фундамента, чтобы стена либо опиралась на более поддерживающий слой почвы, либо распределяла нагрузку на большую площадь. Использование микрошваг и струйная цементация становятся обычными методами в современном фундаменте.Существуют альтернативы подкреплению — укрепление почвы с помощью специального раствора, включая расширяющиеся конструкционные смолы на основе уретана.

Типы и методы подкрепления

В строительной отрасли используются пять основных типов фундамента:

Основание из массивного бетона — Это самый традиционный метод, который применяется уже 100 лет спустя. Этот метод включает в себя выкапывание ящиков вручную под стеной и последовательную заливку бетона в стратегическом порядке.В результате под существующим фундаментом возводится дополнительный слой фундамента.

Опора балки и основания — Этот метод основан на методе массового бетона, упомянутом выше. Но в этом методе вместо заливки бетона под существующий фундамент, железобетонная балка сооружается ниже, выше или вместо существующего фундамента. Затем балка передает нагрузку здания на массивные бетонные основания, которые возводятся в определенных местах, несущих нагрузку.

Основание с мини-сваями — Это гораздо более универсальный метод, он используется там, где условия грунта изменчивы, где доступ ограничен, где аспекты загрязнения окружающей среды значительны, и где перемещения конструкции в эксплуатации должны быть ограничены.

Схемы опор на мини-сваях — Как и в описанном выше методе, схемы опор на мини-сваях включают сваи и балки, консольные свайные заглушки и системы свайных плотов. Консольные заглушки обычно используются, чтобы не нарушать внутреннюю часть здания, и требуют сооружения свай растяжения и сжатия для каждой заглушки.

Основание путем впрыскивания расширяющейся смолы — Для этого метода смесь структурных смол и отвердителя вводится в грунт фундамента под существующие основания. Элемент расширения процесса возникает, когда между смолой и отвердителем происходит химическая реакция при попадании в землю.

Основа партийной стены

Довольно часто стена, разделяемая между соседями, нуждается в подкреплении для ремонта или укрепления.Применяются те же правила Закона о партийных стенах, как правило, владелец здания привлекает специалиста по партийным стенам, чтобы убедиться, что они соответствуют закону. Помните о потенциальном риске отсутствия соглашения Party Wall, поскольку это может привести к значительным судебным издержкам в виде судебного запрета и требований о возмещении ущерба.

Вы или ваш сосед хотите выполнить вспомогательные работы? Вам нужна помощь с уведомлениями и геодезией Party Wall? Мы в Seven One Associates готовы помочь с нашими опытными инспекторами Party Wall Surveyors в Лондоне.

.