Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Фундамент

Разборная опалубка для фундамента: устройство, этапы монтажа, фото и видео

Содержание

устройство, этапы монтажа, фото и видео

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытиемИсточник demidovo52.ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

  • Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
  • Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
  • Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
  • Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
  • Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в арендуИсточник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.



Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работИсточник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

  • водостойкая фанера – 1200*2400;
  • строительная фанера – 1500*1500;
  • ОСБ: 2500*1250;
  • ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Опалубка из фанерыИсточник derevyannyy.com

Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использованияИсточник stroyday. ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооруженийИсточник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Несъемная опалубкаИсточник pogreb-podval.ru

Особенности использования технологии несъемной опалубки в строительстве частных домовладений

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителяИсточник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Несъемная опалубка из пустотелых блоковИсточник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосыИсточник plotnikov-pub. ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Панели для фундамента и другие варианты отделки цоколя здания

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Сборка опалубкиИсточник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

  • Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
  • Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
  • Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
  • Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:

Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

классификация, цены за м2 и штуку

В строительной сфере используются самые разнообразные формы, в которые загружается раствор с целью получения крупногабаритного искусственного камня, в том числе и сложной конфигурации. Все они классифицируются по предназначению, способу монтажа, материалу и ряду других признаков. Щитовая опалубка – одна из разновидностей подобного рода приспособлений и относится к категории разборно-переставных (съемных) конструкций. Где ее целесообразно использовать, из чего она состоит, примерная цена изделий – тема предлагаемой читателю статьи.

Данные щитовые сборки являются универсальными в применении. В зависимости от комплектации с их помощью можно заливать фундаменты, перекрытия, возводить колонны. Главное – правильно подобрать материал облицовки каркаса и его габариты.

Конструктивные элементы форм:

1. Основные – щиты опалубки (линейные и угловые). Специфика применения понятна из названий. Состоят из каркаса и облицовки. Есть щиты и универсальные. От линейных они отличаются шириной, поэтому подходят как для обустройства фундаментов, так и колонн. Рама является сварной, металлической. В качестве обшивки используются различные материалы – сталь, фанера, пластики, алюминий.

2. Дополнительные: стойки (как правило, телескопические, для заливки перекрытий), упоры, укосы и тому подобное.

3. Комплектующие для форм: хомуты, захваты монтажные, крепежные детали (гайки, винты) и ряд других. Количество и особенности элементов определяются спецификой применения изделия.

Категорирование опалубок

1. Пластиковая.

В последнее время именно такая сборная щитовая конструкция все чаще используется в малоэтажном строительстве.

Особенности:

  • Небольшой вес и габариты (1,2 х 0,6 м) основных элементов позволяют произвести монтаж самостоятельно. Эта работа облегчается наличием специальных фиксаторов, которыми производится скрепление щитовых изделий.
  • Гладкая внутренняя поверхность формы позволяет не смазывать ее перед загрузкой раствора, так как риск его сцепки с материалом – минимальный. После демонтажа изделий они легко очищаются от налипших фракций.
  • В перечень комплектующих входят усилительные штанги телескопического типа (раздвижные). Это дает возможность собирать опалубки для фундамента высотой до 3 м, применять в качестве формы для обустройства перекрытий.
  • С учетом относительно небольшой цены и многократного использования (до 100 циклов) пластиковые образцы отлично подходят для малого бизнеса. Организациям, специализирующимся в строительной сфере, такой опалубки достаточно, чтобы смонтировать любую конструктивную часть здания – фундамент, перекрытия, монолитные стены.

2. Деревянная опалубка.

Название несколько условное. Самостоятельно такие формы собираются из досок. В качестве облицовки щитов промышленного изготовления используется многослойная фанера, как правило, ламинированная. Хотя встречаются варианты из образцов с повышенной влагостойкостью без покрытия.

  • Состав – металлическая рама, фанерные листы и комплектующие.
  • Плюс – хорошая ремонтопригодность элементов с малыми затратами, если учесть невысокую цену листовой фанеры. Пожалуй, это и все.
  • Минус – необходимость регулярного обслуживания. Главная причина – нарушение защитного покрытия торцевых частей щитовых образцов. Повреждения чаще всего происходят в процессе сборки/демонтажа опалубки. Если не следить за целостностью срезов, то долго такой комплект не прослужит. Фанера начнет впитывать жидкость из раствора, расслаиваться, коробиться.

Щитовые формы на основе древесины несложно смонтировать самостоятельно, что чаще всего и делается в частном секторе. Поэтому индивидуальному застройщику покупать их не имеет смысла.

3. Щитовая алюминиевая.

Такая разновидность для фундаментов и перекрытий используется не так часто.

  • Плюс – малый вес щитовой конструкции и, в отличие от стальных и фанерных аналогов, устойчивость перед влагой.
  • Минус – легко деформируется. Если монтируется габаритный фундамент, да еще и с заливкой тяжелого бетона, с крупным наполнителем, искривления щитовых изделий не избежать. Недостаток усугубляется тем, что ремонту алюминиевые образцы не подлежат, так как придать им прежнюю форму вряд ли получится. При обустройстве перекрытий такие комплекты тем более использовать нецелесообразно.

Как правило, они применяются при возведении вертикальных конструкций небольшого сечения (например, колонны, столбы для фундаментов) или монолитных лент с малыми линейными параметрами (шириной, глубиной заложения).

4. Стальная.

В обиходе ее чаще называют металлической. Самый надежный вариант щитовой опалубки для фундамента. Состоит из каркаса и нашитых на него металлических листов. Модификаций несколько. Для усиления щитовой конструкции нередко под обшивкой скрыты листы многослойной фанеры или пластик.

  • Повышенная прочность. Деформировать такую форму практически невозможно.
  • Защищенность щитовых изделий от коррозии – цинкование, порошковая технология.
  • Долговечность.

Такие опалубки используются преимущественно при масштабном строительстве. Для частного сектора даже аренда нецелесообразна. При монтаже фундамента вполне выйдет обойтись и более легкой опалубкой. Тем более что такую форму можно применять и при возведении стен.

5. Рамная опалубка для заливки перекрытий.

Является разновидностью стального комплекта, но не основного, а дополнительного. Другое название – форма с объемной стойкой. Состоит из вертикально ориентированных элементов, которые выполняют функцию опоры для любой щитовой сборки. В зависимости от модификации опалубки с ее помощью можно заливать перекрытия на высотах от 1,5 до 20 м.

Комплектующие:

  • Домкраты (нижний и верхний).
  • Башмаки (служащие опорными элементами на грунте или иной основе).
  • Стойки – стартовые, усиленные, доборные.
  • Узлы клиновые.
  • Раскосы, ригели, вставки.
  • Лестница (для удобства сборки/демонтажа щитовой конструкции).

Покупать такую универсальную форму для одноразовой работы по обустройству перекрытий вряд ли целесообразно, а вот аренда – оптимальный вариант. Применение этого оборудования позволит существенно сократить сроки строительства. Плюс в том, что в качестве рабочего стола можно использовать любую опалубку. При правильной расстановке стоек (тур) – даже алюминиевую.

Стоимость опалубочных систем

Материал Габариты щитов опалубки, м Розничная цена, рубли
Высота Ширина руб/м2 руб/шт
Сталь рамная до 18 1350 – 1450
для фундамента 3 0,3 – 1,2 5200 – 14690
Алюминий 0,2 – 1,2 5140 – 13300
Фанера 4400 – 10290
Пластик 0,7 6760 (к-т) 2240

*Ориентировочные данные по московскому региону.

**Указана цена только на щиты линейные. Стоимость угловых (наружных или внутренних) несколько выше.

Для индивидуального застройщика выгоднее опалубку арендовать, чем купить. Эта щитовая форма имеет специфическое назначение, и после завершения строительства (ремонта) она вряд ли пригодится в хозяйстве. Многие организации дают разборные опалубки во временное пользование, и расчет стоимости услуги исчисляется за месяц использования. К примеру, для щитовых изделий из металлов это обойдется в 580-610 руб/м2.

Дополнительно там же можно арендовать оборудование для прогрева бетона. При монтаже фундамента в холодное время года оно обязательно понадобится. Практика показывает, что использование самодельных приспособлений в большинстве случаев не дает должного эффекта по причине неправильно произведенных расчетов и определения схемы расстановки нагревательных элементов в опалубке.

разные типы и способы устройства

Зачем нужна опалубка?

Фундамент может быть сложен из готовых бетонных блоков, из кирпича повышенной прочности или сделан из проармированного бетона — залитого по месту в форму и выдержанного после заливки необходимое время — монолитный.

Монолитный фундамент необходим в нескольких случаях. Когда он должен быть определенной формы и сделан определенным образом — по материалу и конструкции. Когда удобнее заливать бетонную массу, чем вкапывать готовое изделие. Или когда нужно создать сложный конструктивный объем, чтобы он был цельным. В этом случае конструкции гарантируется большая прочность, в сравнении с такой же, но сборной.

Чтобы соорудить монолитный фундамент, следует создать форму, в которую будет заливаться бетон. Такая форма называется опалубка под фундамент (от слова «палуба» — формообразующая плоскость) и состоит из палуб-стенок и крепежа, позволяющего им стоять нужным образом и держать форму.

Разные типы опалубок

По материалу опалубки делятся на деревянные, фанерные, металлические, пластиковые.

Устройство опалубки под фундамент бывает для одноразовой заливки бетона и многоразовой. Это разборная опалубка, которую можно многократно использовать, как на одном и том же объекте, так и на разных.

По конструкции опалубка может быть съемной и несъемной, являющейся частью здания.

Выбор определенного типа опалубки основывается на конкретных условиях строительства и его масштабности. Например, строительство опалубки под фундамент в частном домостроении проще сделать при помощи деревянных досок, выровненных с одной стороны и сбитых при помощи гвоздей, изнутри наружу. А если речь идет о строительстве коттеджного поселка или ряда многоэтажных домов, то выгоднее будет использовать функциональную, хотя и дорогостоящую, разборную опалубку, которую можно использовать много раз.

Свойства опалубки

Изготовление опалубки под фундамент должно сообщать ей следующие свойства:

  • прочность, способность выдерживать давление большой массы бетона;
  • способность к сохранению геометрических размеров фундамента, от чего будет зависеть качество здания в целом;
  • гладкость, необходимая для того, чтобы готовый фундамент можно было гидроизолировать и утеплять без предварительной обработки;
  • слабая адгезия к бетону;
  • цельность конструкции, гарантирующая невозможность вытекания бетонной массы;
  • способность к выдерживанию температурно-влажностного режима, необходимого для правильного твердения бетона.
  • технологичность изготовления (касается опалубки для больших объемов строительства): удобные крепления, которые помогают надежно смонтировать и быстро демонтировать опалубку;
  • прочность, долгий срок эксплуатации, способность легко чиниться (если речь идет об опалубке многоразового использования).

Опалубки под разные виды фундаментов

Каждое сооружение имеет свои конструктивные особенности, строится в разных условиях, на разных грунтах, поэтому не удивительно, что фундаменты также существуют разные.

Столбчатый фундамент применяется в условиях глубокого промерзания грунтов и используется для легких конструкций — домов из бруса или каркасных домов; его нельзя использовать в подвижных грунтах.

Конструктивно, решение того, как сделать опалубку под фундамент, в случае столбчатого фундамента, будет выглядеть так. По углам дома, под каждым примыканием стены или перекрестьем стен, а также через каждые 2 м стены устраиваются опорные столбы, которые будут устанавливаться ниже уровня промерзания грунта и армироваться. Между собой они будут связываться монолитным железобетонным ростверком, чья арматура приваривается к арматуре опорного столба, диктуя конструкции устойчивость и надежность.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается для каждого столба в отдельности в специально вырытых для этого ямах. Форма ямы обычно прямоугольная, но может быть и круглой.

Стенки ям, глубиной до 1 м, роют вертикально и крепления не устанавливаются, если глубина больше метра, а чтобы грунт не обсыпался, устанавливаются доски-горбыли и распорки. Глубиной яма должна быть на 25-30 см больше, чем высота столба, а размером — на 30-40 см шире него с каждой стороны. До того как поставить опалубку под фундамент, на дно ямы укладывается «подушка» из крупного песка и гравия на всю ширину ямы, толщиной на ее дополнительную глубину.

На подушку устанавливается опалубка. Если она делается из дерева, то берется доска (палуба), струганная с лицевой стороны, толщиной 25-35 см, шириной 120-140 см и влажностью не меньше 25%. Толщина и размер палубы зависят от массивности столба, так как опалубка не должна менять своих размеров под давлением бетона.

В качестве опалубки также могут использоваться трубы из асбеста, железобетона и железа. Чтобы вода не уходила из раствора, трубы до укладки оборачиваются полиэтиленом, он же послужит дополнительной гидроизоляции фундамента в будущем.

Внутрь опалубки равномерно устанавливаются армировочные прутки, при необходимости скрепленные хомутами.

Опалубка под ленточный фундамент более сложная конструкция, потому, что ее нужно проводить под всеми несущими стенами сооружения. Ленточный фундамент делается обычно мелко-заглубленным, но монолитным, прочно завязанным воедино с помощью арматуры. Поэтому высота опалубки может быть от 25 до 75 см. В зависимости от глубины залегания фундамента устраивается и конструкция опалубки. При минимальной высоте в 20 см доски-палубы закрепляются только распорками и кольями. При высоте 50 см палубы закрепляются прижимными досками и подкосами, укрепленных колышками. Если высота опалубки достигает 75-90 см, то к ним добавляются деревянные или металлические хомуты, которые устанавливаются перед тем, как выровнять опалубку под фундамент сверху и помогают конструкции удерживать геометрическую форму.

Фундамент, особенно если он ограничивает подвал, нуждается в утеплении, которое будет устраиваться после того, как бетон наберет необходимую прочность и опалубка будет снята. Существует возможность совместить утеплитель и опалубку воедино и устроить фундамент под несъемную опалубку, тем более, что стены, возводимые на нем, тоже нужно утеплять и существует специальная опалубка для стен, сделанная подобным образом.

Опалубка может быть сделана из пенопласта или пенополистирола. Такая конструкция облегчает строительство, так как несъемная опалубка устанавливается уже готовая и яма под нее делается меньшего размера — четко под размер опалубки. В этом случае арматура, необходимая для этого типа конструкций, укладывается на специальные опоры.

Раньше арматуру скручивали проволокой, но при наличии таких приспособлений она вставляется в специальные пазы, а затем сваривается.

Вертикальная арматура делается с выпуском, чтобы, после заливки фундамента, сваривать ее с арматурой стен, которые будут устанавливаться на нем.

Из чего построить опалубку для фундамента. Правила выполнения монтажа опалубки стен, фундамента и перекрытий. Как собрать из пенополистирола

Время чтения:
7
мин.

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.


Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

  1. Деревянная – самый распространенный вид.
  2. Металлическая.
  3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
  4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для удобства монтажа саморезов, необходимо выбирать варианты с шестигранными шляпками, так как они не срываются даже за несколько циклов закручивания. Саморезы под крестовую насадку использовать не рекомендуется.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

  1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
  2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
  3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
  4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
  5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Совместно с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и защищают её от разрыва.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Совместно с пружинным замком лучше использовать арматуру диаметром 8 мм, но допускается применять и обычный металлический прут аналогичного диаметра.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

  1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
  2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
  3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

  1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
  2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
  3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
  4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
  5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.


Любое возведение зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытий, которые можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке. При этом последний вариант пользуется большой популярностью, поскольку считается менее затратным. Чтобы сделать монолитные плиты самостоятельно, требуется создание специальной конструкции – опалубки перекрытий.

Устройство

Монолитное перекрытие представляет собой один из главных элементов строения, которой повышает эксплуатационные характеристики здания и делает его прочным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет сохранять бетону форму и неподвижность до затвердения. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

  • Опорные узлы.
    Это деревянные брусья, имеющие вид телескопических стоек. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитывать расстояние между ними. При помощи таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Часто при строительстве сооружений применяют и доборные или стартовые стойки. Они изготовлены из металлопрофиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно соорудить опалубки высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используют при монтаже опалубок в высотных зданиях, состоят из трех элементов: унивилка, вертикальной опоры и тренога. Унивилка представляет собой верхнюю часть и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Ее часто еще называют «опорная вилка». Выпускается данный элемент из четырех трубок (квадратного сечения), которые приваривают по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Тренога (юбка) предназначена для обеспечения устойчивости стойки и позволяет ее надежно удерживать горизонтально. Кроме этого, тренога берет на себя и часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно стандартам, при строительстве обычных жилых домов для установки вспомогательной конструкции допускается применять стойки следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см. Если же планируется возводить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их размещают с шагом 150 см.

  • Основание.
    Его изготовляют из листового материала, в качестве которого чаще всего используют листы фанеры, металлопрофиля и щиты из досок. Для повышения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с высокими показателями влагоустойчивости.

  • Металлические или деревянные балки.
    Данные элементы размещают перпендикулярно друг к другу. Для строительства опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка для перекрытий может изготавливаться различных видов, все зависит от типа опоры, толщины заливки бетона и высоты расположения конструкции.

Плюсы и минусы

Опалубки для перекрытий считаются незаменимым строительным элементом. При этом они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому перед тем, как их соорудить, важно учесть все характеристики. К главным плюсам опалубок относят такие моменты.

  • Обеспечение высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют зон стыковки и швов.
  • Возможность реализовывать нестандартные проекты, поскольку такие опалубки позволяют изготавливать разнообразные по форме перекрытия.
  • Исключение смещения перекрытий в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
  • Несложный монтаж. Создание опалубки возможно выполнить и своими силами без применения специальной техники, что значительно экономит расходы на строительство.
  • Возможность многоразового применения. Переставная опалубка используется для заливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

. Что же касается недостатков, то их немного.

  • По сравнению с применением готовых плит временные затраты больше, так как требуется дополнительно сооружать и демонтировать конструкции. Помимо этого, строительный процесс немного затягивается, поскольку нужно ждать, когда бетонная заливка приобретет прочность.
  • Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Делать это сложно, потому что бетон заливается в огромном количестве.

Виды

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных плит, бывает нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используют следующий тип конструкций.

Стационарная (несъемная)

Ее главной особенностью считается то, что после застывания раствора она не снимается. Стационарные опалубки состоят из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги. По окончании бетонирования несъемные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Данные конструкции обладают целым рядом преимуществ: упрощают выполнение монтажных работ, снижая трудовые затраты, и придают сооружению декоративный вид, так как изготовляются из современных материалов.

Съемная

В отличие от предыдущего вида эти конструкции после полного застывания бетона можно демонтировать. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку характеризуются низкой ценой и легкой установкой. Многие строители берут съемные опалубки в аренду, так как это позволяет снизить затраты на сбор конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборная

Данный тип опалубки подразделяется на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при строительстве горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (рамная) опалубка, если же планируется возводить здания сложных форм, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция. Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пеноплекса, пенопласта и пенополистирола.

Помимо этого, для строительства мало- и крупногабаритных модулей иногда используется скользящая опалубка. Ее устанавливают вертикально. Вид конструкции выбирают в строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка для перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, она должна возводиться в соответствии с установленными нормами строительства, учитывая все технологии и правила. К такой конструкции применяются следующие требования.

  • Высокий запас прочности.
    Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и застывшего бетона.
  • Безопасность и надежность.
    Во время армирования и заливки раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любое вибрирование. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям. Исключить повреждение целостности конструкции помогают и строительные столы, по которым также можно перемещаться во время строительных работ.
  • Долгий срок эксплуатации.
    Это в первую очередь касается разборного и съемного типа опалубок, которые применяются в строительстве многоразово. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется устанавливать опалубки из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
  • Устойчивость к воздействию нагрузок.
    Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, то его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку. Чтобы конструкция надежно выдержала их, следует заранее правильно подбирать ее материал изготовления и готовить план фундаментной плиты, который дополняет опалубочный чертеж и схема строповки.
  • Обладать ускоренным монтажом.
    На сегодняшний день существует в продаже множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих осуществлять быструю сборку конструкций.
  • Возможность разборки.
    После того как раствор застыл, опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего применения. Данный процесс должен проходить быстро и легко.

Монтаж своими руками

Установка опалубок для перекрытия считается ответственным и сложным процессом, поэтому если планируется ее собирать самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологий. Многие строители предпочитают приобретать уже готовые монолитные плиты, для их монтажа требуются только домкраты и рабочие. Единственное, что строительная техника не всегда доступна в применении и в труднодоступных местах она не сможет работать. Поэтому в таких случаях монолитные блоки лучше всего сделать своими руками. Для этого потребуется укрепить опалубку, после чего выполняется заливка бетона. Более детально строительный процесс выглядит следующим образом.

  • На первом этапе работ следует сделать точные расчеты.
    Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учитывать прочность опалубки, чтобы она не треснула под массой бетонного раствора. Помимо этого, делается схема размещения плит, учитывая особенности конфигурации будущего здания, марку бетона и вид армирования. Так, например, для возведения обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, понадобится изготовить прочное перекрытие толщиной не менее 20 см.
  • На втором этапе делается закупка всех необходимых материалов.
    Это основание для опалубки, опорные и крепежные элементы.
  • Следующим шагом будет сборка самой опалубки.
    Ее монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже задана их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубок: готовую (приобрести или арендовать, она требует только сборку) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее по завершении работ возможно использовать многократно. В комплектацию таких опалубок обычно входят раздвижные опоры, позволяющие удерживать перекрытие на определенном уровне. Они монтируются очень просто и быстро.

Во втором же случае придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Фанеру рекомендуется брать с повышенной влагоустойчивостью, а обрезные доски лучше всего подбирать одинакового размера, это избавит в дальнейшем от подгонки их по высоте. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты.
В том случае, если во время сборки опалубки между элементами появились зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Можно также изготовить конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование зазоров.

Огромное внимание нужно уделять и выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или склеенные листы, обладающие повышенной влагоустойчивостью и толщиной от 18 до 21 мм. Такой материал изготовляют из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых укладывается поперек волокна. Поэтому данный вид фанеры получается прочным. Монтаж листов фанеры необходимо осуществлять таким образом, чтобы их стыки приходились на ригели, кроме этого, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Начинать процесс монтажа следует с установки опор, которые будут поддерживать будущее монолитный блок.
В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны иметь одинаковую толщину и высоту). Опоры нужно размещать таким способом, чтобы между ними оставалось расстояние в 1 м, дистанция же между ближними опорами и стеной не должна превышать 20 см. Затем на опоры крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. На них дополнительно устанавливают горизонтальную опалубку.


Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытием
Источник demidovo52.ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

  • Съемная (разборная)
    . Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
  • Несъемная
    . Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
  • Деревянная
    . Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
  • Металлическая
    . Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
  • Полимерная
    . Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в аренду
Источник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работ
Источник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки
: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства
: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

  • водостойкая фанера – 1200*2400;
  • строительная фанера – 1500*1500;
  • ОСБ: 2500*1250;
  • ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Источник derevyannyy.com

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта и проектирования фундамента . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Положительные качества
: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки
: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использования
Источник stroyday.ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооружений
Источник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Источник pogreb-podval.ru

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителя
Источник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Источник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Источник plotnikov-pub.ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Источник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

  • Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
  • Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт. ;
  • Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
  • Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Видео описание

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Видео описание

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.


Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

  • как возвести фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас .

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

  1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод ;
  2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

  • деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
  • для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

  1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
  2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
  3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
  4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
  5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
  6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты
. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала
.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются
:

  • Мелко- и крупнощитовая
    . Наиболее распространенный вид.
  • Блочная.
    Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
  • Объемно-переставная
    . Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
  • Скользящая
    . Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
  • Горизонтально перемещаемая
    . Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
  • Подъемно-переставная
    . Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
  • Несъемная
    . Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения
:

  • Утепленная.
  • Греющая.
  • Специальная.
  • Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

  • Деревянная.
  • Фанерная.
  • Из пенополистирола.
  • Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета
:

  1. Вычисляется периметр ленты.
  2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
  3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
  4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
  5. Умножается на количество щитов.
  6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щит
а.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно
:

  1. Нарезаются вертикальные поперечные планки
    . Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
  2. Подготовка досок
    . Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
  3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м
    . Верхний срез выравнивают по линии.
  4. Производят сборку щитов
    . Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
  5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам
    . Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
  6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами
    , определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
  7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки
    , исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко
. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой
можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой
, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки
:

  1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
  2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
  3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
  4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
  5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
  6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
  7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек.
Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

  1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
  2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля
    . Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
  3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
  4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона.
    Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами
. и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности,
после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры
. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней
, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Вконтакте

Несъемная опалубка для фундамента своими руками: из чего сделать

Используется несколько видов несъемной опалубки для фундамента. Конструкции оставляются на цементных изделиях для повышения теплоизоляции, улучшения внешних качеств или укрепления.

Особенности и основные требования

Каркас несъемной опалубки для фундамента собирается из отдельных блоков или плит, создающих форму для жидкого бетонного раствора.

Отличия несъемной от съемной опалубки:

  1. Не снимается после отвердения бетона.
  2. Такой каркас обкладывается утеплителем.

Технология монтажа универсальная, поэтому используется при возведении частных или многоэтажных домов.

Несъемные каркасы используются:

  • для заливки фундамента;
  • при возведении стен;
  • для отделки поверхностей.

Пластичные материалы позволяют изготавливать бетонные конструкции любой формы. Опалубка используется для строительства колонн и арок. Утепление стен на этапе их возведения позволяет сэкономить время.

Плюсы и минусы

Достоинства несъемной опалубки:

  1. Стройка проходит быстрее.
  2. Работы можно выполнять в мороз до -10°.
  3. Общий вес строения уменьшается, поэтому конструкция фундамента упрощается. Появляется возможность сэкономить средства.
  4. Не используется сложная строительная техника.
  5. Хорошая звуко- и теплоизоляция.
  6. Упрощается внешняя отделка.
  7. Можно выполнять скрытый монтаж инженерных коммуникаций. Они встраиваются в каркас и выводятся в нужном месте.
  8. Конструкции не гниют, не покрываются плесенью, мыши и насекомые не заводятся в них.

Недостатки:

  • нужно выполнять внутреннюю и внешнюю отделку;
  • низкая паропроницаемость утеплителя требует оборудования хорошей вентиляции.

Требуется заземление в доме с металлической арматурой в стенах.

Из чего сделать несъемную опалубку: подходящие материалы

Основные разновидности несъемной опалубки:

  1. Пенопластовая собирается из параллельно установленных пенополистирольных плит. Детали собираются, как конструктор. Используется метод соединения шип-паз. Внутри находится металлическая арматура. Такие изделия популярны у застройщиков благодаря их доступной цене. Пенопласт используется чаще других материалов.
  2. Облицовочный каркас делается из фасадных панелей, внутри которых находится арматура. Утеплитель и внешняя отделка не используется.
  3. Арболитовые панели хорошо удерживают цементный раствор. Они делаются из древесной стружки, воды, цемента и извести. Отличаются хорошей теплоизоляцией, но стоят дороже других материалов.

А вот другие материалы, которые можно использовать для создания несъемной опалубочной конструкции:

  1. Жестяные листы толщиной от 0,7 до 4 мм позволяют создавать бетонные изделия разной формы с нестандартными поворотами и прочими элементами. Стягивающие элементы привариваются к листам для прочности. Наружная поверхность покрывается защитным материалом для гидроизоляции.
  2. Литой железобетон прекрасно схватывается с фундаментом, создает крепкий монолитный каркас. Изделия уменьшают общую стоимость фундамента. Они много весят, поэтому для установки используется грузоподъемная техника.
  3. Дерево и фанера – доступные материалы. Каркасы из них делаются быстро. Их срок годности ограничен, поскольку древесина гниет. Фанера, пропитанная влагостойким полимером, часто применяется в качестве внешней отделки.
  4. Фибролит, арболит в форме блоков устанавливаются на опалубку. Они легкие, хорошо удерживают тепло.
  5. Профилированные металлические листы укрепляют фундамент и повышают его эксплуатационный период.

Оцинкованные профлисты для опалубки практически не имеют недостатков.

опалубка из бетонных блоков

блоки из пенопласта

фибролит

Стальной лист помогает возводить надежные фундаменты сложной формы

Схема несъемной железобетонной опалубки

Древесные плиты в качестве несъемной опалубки.

Металлические шпильки применяются для высоких сооружений. Лента качественно закрепляется по всей площади забора. Бетонные конструкции ниже 50 см над землей не требуют установки шпилек.

Эти изделия предотвращают распирание опалубочных стен. Шпилька монтируется в пластиковую трубу. Ограждения с внутренней стороны прижимаются к трубе. С внешней стороны на шпильку надеваются шайбы.

Полиэтиленовая планка сдерживает бетон внутри опалубки, если в ней есть щели. Сохраняет всю жидкость в цементном растворе, улучшает его свойства таким образом.

Как сделать несъемную опалубку своими руками

Из арболита

Несъемная опалубка из арболита имеет такие достоинства:

  1. Дышащий материал не требует монтажа вентиляционной системы. Отсутствует парниковый эффект, конденсат на поверхностях не скапливается.
  2. Плиты не горят.
  3. Натуральные материалы не причиняют вред здоровью.
  4. Стены толщиной от 25 см очень прочные.
  5. Материал хорошо переносит перепады температуры.
  6. Строительство возможно при -20°.

Сначала составляется план фундамента, чертежи. Сложные конструкции требуют участия профессиональных архитекторов.

Учитываются такие данные:

  • характеристики почвы;
  • климатические условия в регионе;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • особенности здания.

Большое заглубление не требуется на твердых грунтах. В некоторых регионах грунт промерзает на глубину до 180 см, поэтому ленту приходится укреплять сваями длиной около 2,5 м.

Сборка каркаса:

  1. Рамки создаются из подготовленных элементов по размерам. Верхний край выставляется на одну высоту.
  2. Устанавливаются дополнительные теплоизоляционные прослойки, если строится цокольный этаж.
  3. Крепится несъемная опалубка.
  4. Выполняется гидроизоляция, чтобы конструкция не впитывала влагу. Внутренняя поверхность покрывается рубероидом или крепкой пленкой.

Для надежности опалубочная конструкция обрабатывается машинным маслом.

Советы:

  • при строительстве двухэтажного дома под основание заливается тонкая цементная подушка для создания ровного горизонтального покрытия;
  • обязательно используется гидроизоляция перед монтажом каркаса;
  • если проектируемая конструкция много весит, делается несколько слоев опалубки;
  • сборка деталей каркаса со специальными защелками обеспечивает герметичность.

Залитый бетон обрабатывается вибратором, чтобы внутри не оставались полости.

Из бетона для монолитной конструкции

Подготовка:

  1. Изучается гидрогеологическое состояние грунта на участке. Специалисты изучают пробы, делают анализы в лаборатории. Определяют качество грунтов и несущие свойства, уровень залегания грунтовых вод.
  2. Делается чертеж со всеми размерами.
  3. Выполняется разметка участка с помощью тонкой веревки, удаляется вся растительность вокруг фундамента.
  4. Копается траншея на рассчитанную глубину.
  5. Создается подушка из песка и щебня, хорошо утрамбовывается.
  6. Дно выравнивается, чтобы поверхность была горизонтальной. Измерения выполняются с помощью лазерного уровня.
  7. Сверху монтируется гидроизоляция из рубероида.

Сборка:

  • при монтаже металлического каркаса стяжка деталей выполняется по месту;
  • арматура режется болгаркой на одинаковые отрезки и приваривается к листам;
  • устанавливаются дополнительные ребра жесткости из металлических уголков или профилей.

Конструкция не будет выгибаться под давлением цемента при установке достаточного количества поперечной арматуры, удерживающей листы.

Армирование:

  • к поперечным прутьям привариваются вертикальные;
  • затем устанавливается продольная арматура, начиная с нижнего ряда;
  • соблюдается расстояние между прутьями до 15 см.

Прутья свариваются так, чтобы они не обрывались на углах или в точках пересечения полос основания. Арматура представляет собой целостную сплошную сетку.

Бетонирование выполняется самостоятельно или с использованием строительной техники. Раствор заливается непрерывно, чтобы конструкция была полностью однородной.

Выполняется послойное бетонирование до формирования плиты нужной высоты. Следующая прослойка заливается поверх предыдущей, постоянно пробивается прутьями, обрабатывается вибратором, чтобы внутри не оставались полости.

Застывая, бетон схватывается с опалубкой, образуется прочный монолитный фундамент

Видео о том, как сделать несъемную опалубку для фундамента из пенополистирола своими руками:

Для самостоятельного изготовления потребуются материалы:

  • щиты одинакового размера;
  • балки;
  • домкратные стержни;
  • рамы.

Для возведения строений необычной архитектурной формы используются криволинейные щиты. Строительство обычного здания проводится с опалубкой плоской конфигурации.

Для изготовления конструкции применяются металлические листы и деревянные балки.

Арматурная часть надежно фиксируется к фундаменту с верхней стороны сварочным аппаратом. При передвижении конструкции производится наращивание стержня в высоту.

Домкраты устанавливаются на рамную часть конструкции. С их помощью производится подъем опалубки. В качестве направляющих выступают стержни.

Для повышения устойчивости и надежности сооружения грузоподъемность домкратов должна быть более 10 т.

Верхняя часть конструкции снабжается настилом. Он располагается на раме и верхней балке. Необходим для обустройства рабочего места, используемого для укладки инструментов.

Скользящая опалубка фиксируется на любых участках стен гайками и деревянными распорками. По мере необходимости, конструкция переставляется для дальнейшей заливки бетона.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции. К преимуществам конструкции относится:

  • повышение надежности и увеличения срока службы здания;
  • по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
  • увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
  • укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;
  • уменьшаются затраты на отопление;
  • несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
  • сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

  1. Фундамент, арматура и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
  2. Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.
  3. Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
  4. При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
  5. Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Конструкция для стен выкладывается своими руками до необходимой высоты. Для повышения прочности заливать верхний слой блоков нужно наполовину.

Монтаж съемной опалубки для стен своими руками

Съемная конструкция относится к самым простым в изготовлении своими руками видам опалубки. Скользящая и несъемная требуют определенных знаний и навыков, а укладка стен превращается в испытание. Опалубка деревянная, подлежащая демонтажу после завершения строительства, изготавливается своими руками следующим образом:

  1. Доски сбиваются брусьями или рейками для создания щитов. Гвозди вбиваются в доски, а не в брусья. Работать удобнее на ровной поверхности.
  2. Щиты сбиваются брусьями.
  3. Конструкция прибивается к фундаменту или устанавливается на землю, проверяется прочность.
  4. Устанавливаются подпорки.
  5. Вливается бетон слоями.
  6. После застывания бетона конструкция демонтируется.

Для изготовления стен подходят подручные средства: ненужные доски, рейки и так далее.

Советы по монтажу

  1. Перед началом монтажа все скрупулезно измеряется. Ошибки в составлении плана чреваты разрушением конструкции.
  2. Использование старых досок в целях экономии создает риск изгиба при заливании бетона. Старые деревянные элементы быстро разбухают.
  3. Деревянные элементы конструкции крепятся гвоздями или шурупами. Они вбиваются изнутри, чтобы шляпка оказалась с внутренней стороны досок.
  4. Если цоколь дома расположен на высоте более 5 см, потребуется применить доску подходящей толщины.
  5. Перед заливкой бетонного раствора проверить параллельность верхних кромок. Для этого поставить брусья на края противоположных кромок и проверить строительным уровнем горизонталь.
  6. При заливке бетона обязательно использовать глубинный вибратор или делать утрамбовку для повышения прочности.

Изготовить самостоятельно опалубку для возведения стен не составляет труда при наличии инструментов и навыков по работе со строительными материалами. Для получения более надежной и качественной конструкции рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов или приобрести готовое изделие в специализированном магазине.

как делать съемную мелкощитовую и несъемную конструкции, как и из чего сделать своими руками

Строительство зданий начинается с установки фундамента, главным элементом которого является опалубка. Чтобы сооружение получилось прочным и его конструкция надежно прослужила много лет, важно правильно собрать форму для заливки армопояса. Это вполне реально выполнить своими руками, но важно точно сделать все расчеты и придерживаться определенных технологий.

Устройство и предназначение

Опалубка представляет собой горизонтальную или вертикальную форму, которую используют для заливки и стяжки фундамента дома. Основными составляющими ее устройства являются съемные щиты и блоки, удерживающие между собой с помощью специальных креплений и арматуры. Бетонную смесь заливается в опалубку после изготовления арматурного каркаса, там она твердеет и приобретает прочность, затем ее демонтируют и продолжают последующие этапы строительства. Данные конструкции также применяют и в том случае, когда необходимо выполнить ремонт цоколя здания.

В процессе изготовления опалубки важно добиться того, чтобы она отвечала следующим требованиям:

  • была устойчивой, прочной и не деформировалась под воздействием нагрузок;
  • имела плотную структуру без щелей;
  • обеспечивала высокое качество поверхностей, исключая появление искривление и наплывов;
  • соответствовала технологическим характеристикам и не создавала трудностей при установке арматуры и заливке раствора;
  • обладала оборачиваемостью, те есть подлежала многократному использованию.

Опалубку чаще изготавливают из фанеры, древесины, стали, но в последнее время огромной популярностью также пользуются варианты из синтетических материалов.

В зависимости от условий проектирования, данную конструкцию могут комбинировать одновременно с несколькими материалами. Например, поддерживающие и несущие элементы делают из металла, а те, что соприкасаются с бетоном, – из пластика или водостойкой фанеры.

Виды

На сегодняшний день существует много видов опалубки, которые условно можно подразделить на общестроительную (универсальную) и специальную группу, предназначенную для строительства особых сооружений. Самым распространенным типом опалубки считается разборно-переставная, ее выбирают при возведении не только фундамента, но и перегородок, стен, балок и колонн. Для изготовления крупноразмерных фрагментов и оснований, как правило, отдают предпочтение балочному виду, а если нужно установить здания большой высоты с изменяющейся геометрией, то применяют подъемно-переставную опалубку.

Кроме этого, в современном строительстве используют также следующие виды конструкций:

  • Стационарный. Опалубку формируют из дерева и она отлично подходит для закладки фундамента, имеющего нестандартные сложные формы. Собрать детали такого устройства просто – из досок сбивают щиты необходимого размера, выполняют крепёж и ставят для усиления специальные упоры или перемычки.
  • Переставной. Является универсальным типом опалубки, который можно применять многоразово. Установку осуществляют из стали и внешне она напоминает сборку конструктора. Щиты соединяются друг с другом как поперек, так и вдоль. В результате получается сборная конструкция, скрученная с помощью трубок и шпилек, в полость которой заливается бетон. После первоначального схватывания раствора шпильки и щиты снимаются, а трубки легко выбиваются и могут быть применены для последующих работ. Отверстия, образованные от трубок, замазывают цементным раствором.
  • Подвесной. Позволяет закладывать горизонтальные фундаменты, предназначены для лестничных площадок и прочих перекрытий. Это разборная опалубка, ее щиты крепят между собой и подвешивают на балках, ограничивая тем самым перемещение бетона вниз.
  • Скользящий. Такая конструкция используется при строительстве высоких зданий с типичным монолитным литьем. Ее можно эксплуатировать многоразово. Главной особенностью устройства является наличие специального механизма, благодаря которому оно самостоятельно подымается вверх.
  • Передвижной. Это может быть как временная, так и неразборная конструкция, имеющая круглую, прямоугольную или квадратную форму. Она считается незаменимым вариантом для бетонирования горизонтальных фундаментов большой протяженности, так как позволяет осуществлять одновременно заливку верхних и боковых частей конструкции. После того как раствор застыл, опалубку перемещают в другое место с помощью колесных опор или роликов.

Помимо вышеперечисленных видов, отдельного внимания заслуживает гидроизоляционная опалубка, которую часто применяют в строительстве частных домов.

Благодаря уникальному устройству и особым характеристикам, она не только обеспечивает качественное бетонирование основания, но и надежно защищает его во время эксплуатации от влаги. Ее, как правило, возводят из деревянных щитов или готовых блоков. В зависимости от того, опалубка используется одноразовой или многократно различают съемные и несъемные типы конструкций.

Несъемная

Отличительным свойством данного устройства считается то, что оно закладывается с применением утепляющего материала, поэтому здание получается теплым. Несъемная опалубка является универсальной, так как ее можно использовать при строительстве частных и многоэтажных домов. Кроме этого, она позволяет заливать раствором фундаменты различной формы.

К главным плюсам такой опалубки можно отнести:

  • Быстрота строительного процесса. Сборка конструкции выполняется легко, поэтому это сокращает время монтажа.
  • Устойчивость к низкой температуре. Бетонные работы во время монолитного строительства возможно осуществлять при температуре -10 С, так как залитый каркас дополнительно утепляется.
  • Уменьшение себестоимости фундамента и общего веса сооружения. Для закладки фундамента нет необходимости нанимать тяжелую технику и мастеров.
  • Высокие показатели тепло- и звукоизоляции здания.
  • Прочность фундамента и долговечность монолитной постройки.
  • Возможность устанавливать скрытые инженерные коммуникации. Инженерные системы можно монтировать непосредственно в каркас и выводить в отдельных местах через отверстия в опалубке.
  • Защита конструкции от природных и биологических угроз. Здание не подвергается воздействию насекомых и грызунов, устойчиво к образованию плесени и не гниет.

Что же касается недостатков данного вида опалубки, то их немного:

  • Необходимость внешней и внутренней отделки. Исключением лишь являются конструкции, изготовленные из облицовочных панелей.
  • Низкая паропроницаемость теплоизоляционного материала. Поэтому при строительстве требуется дополнительный монтаж качественной вентиляции помещений.
  • Здание следует заземлять, так как внутри стен размещается железная арматура.

Съемная

Самым популярным и распространенным видом опалубки в строительстве считается съемная. Ее изготавливают из различных материалов, в зависимости от размеров бетонированный площади. Обычно отдают предпочтение влагостойким щитам, которые можно применять многократно. Сборные элементы устройства крепят между собой с помощью прокладок, брусков и стяжек. В результате получается сплошная и прочная конструкция любой длины и формы, которую по окончании бетонирования демонтируют.

Съемные модели отличаются по своему предназначению и могут применяться не только для закладки фундамента, но и для отливки отдельных железобетонных элементов. В продаже имеются опалубки как фабричного производства, так и модульные или инвентарные, изготовленные из металла. Их можно использовать несколько сотен раз при монолитном строительстве.

К положительным характеристикам съемных опалубок относят:

  • многократная эксплуатация;
  • ускорение темпов строительства;
  • возможность воздвигать здания, любой формы и размеров, не используя для этого дополнительных элементов;
  • легкое восстановление и ремонт;
  • экономия при повторной эксплуатации.

Минусов у съемной опалубки нет, единственное, что данный тип конструкции не рекомендуется приобретать для едино разового строительства, так как ее сборка обойдется недешево.

Разнообразие материалов

Опалубку для фундамента можно возводить из различных материалов, выбор которых зависит от сложности проекта и форм основания. Обычно для изготовления щитов конструкции применяют дерево, металл, железобетонные, резину, армоцемент и пластмассу. Остальные же элементы устройства представленные в виде ребер жесткости, замков, соединительных и крепежных деталей делают, как правило, из металла или высококачественного пластика.

Самым распространенным материалом для щитов опалубки являются доски, если же конструкция мелкощитовая, то ее можно собрать из водостойкой фанеры. Это будет дешево, но чтобы листы фанеры не написали от контакта с раствором их необходимо дополнительно пропитывать специальной смолой. Опалубка из фанеры позволяет придать бетонной поверхности идеальную гладкость, но она во многом уступает пластику и ее можно использовать только олин раз. Деревянная же конструкция собирается из массива влажностью не более 25%, при этом отдается предпочтение хвойным породам дерева.

Если планируется бюджетное строительство небольших фундаментов, то опалубку можно изготовить из ОСБ, ЦСП или листов ДСП.

Для создания конструкции желательно выбирать плиты толщиной не менее 18 мм. Кроме того, данный материал сможет прослужить в дальнейшем в качестве чернового пола. Для этого при закладке фундамента щиты обматывают пленкой, после разборки они получаются чистыми и пригодными для напольного покрытия.

В том случае, если необходимо воплотить в реальность проект объемного монолитного строительства, то для установки фундамента лучшим вариантом станет металлическая опалубка. Ее изготавливают из листов стали толщиной 2 мм и прокатных профилей. При этом размер ячеек в металлическом каркасе не должен превышать 5 × 5 мм. Главным плюсом металлического устройства является его простота монтажа, долговечность и возможность получать качественную бетонированную поверхность. Минус таких опалубок – высокая стоимость.

В гидротехнических строительстве, где требуется закладка крупных инженерных фундаментов используют железобетонные конструкции. Чтобы бетонная заливка не прикасалась к щитам, их поверхность покрывают специальной смазкой и осуществляют монтаж арматуры. Такая опалубка дает возможность закладывать прочный фундамент, но ее сборка обходится дорого.

Если же необходимо залить основание, состоящие из сложных геометрических форм, то применяют «надувную» опалубку.

Ее выполняют из плотной ткани, подойдет для этих целей и пленка. Путем нагревания воздуха в оболочке материал приобретает нужную форму и крепится к конструкции с помощью джутовой ткани, которая служит арматурой между раствором и устройством. Затем заливается определенная толщина раствора. Подобная опалубка стоит недорого и не имеет недостатков.

Не менее популярна у мастеров и пластиковая конструкция. Она нашла применение при закладке как бетонных, так и пенобетонных фундаментов, которые используются для возведения монолитных зданий различной конфигурации и назначения. При этом щиты могут собираться и из пластмассы, и из полистирола. Блоки размером 60 × 30 см крепятся между собой при помощи доборных элементов в виде швеллеров, уголков и соединительных ключей. Благодаря свойствам материала, опалубка изготавливается быстро, а поверхность основания получается гладкой, не требует отделки, единственное, что такие щиты не выдерживает большой вес бетонна.

Помимо вышеперечисленных вариантов, опалубку можно также собирать из профлиста и плоского шифера. Листы материала в данном случае лучше всего выбирать толщиной от 15 до 20 мм и выполнять армирование проволочной сеткой. Такие конструкции характеризуются высокой стоимостью и недостаточной эффективностью, но быстро собираются. При этом шиферная опалубка обладает высокой влагостойкостью, не боится температурных перепадов и имеет отличную шумоизоляцию. Что же касается минусов, то шифер много весит и ему свойственна низкая прочность.

Для несъемных типов конструкций также хорошо подходит пенопластовая опалубка.

Она выполняет роль изоляции и облицовки, проста в изготовлении, но рассчитана на закладку небольших фундаментов. Кроме этого, пенопласт обладает низким коэффициентом теплопроводности, поэтому при строительстве фундамента отпадает потребность в укладке теплоизоляции. Так как блоки пенопласта характеризуются ячеистым строением, то материал отличается также хорошей гидроизоляцией.

Чтобы изготовить опалубку из пенопласта, берут пары плит, скрепляют их между собой металлическими распорками и полученный щит устанавливают в траншею. В некоторых случаях плиты могут выкладывать в виде волн, выступов или поперечных рядов. При помощи пенопласта можно заложить фундамент любого вида: от ленточного до свайно-ростверкового.

Расчет

Процесс сборки опалубки должен начинаться с предварительного проектирования. Поэтому в первую очередь нужно правильно сделать план и чертеж фундамента, затем просчитать все размеры и определится с тем, какой будет толщина заливки. Разметка фундамента должна наносится до изготовления опалубки.

Чтобы высчитать расход деревянных досок для возведения монолитного основания необходимо выполнить следующие действия:

  • вымерять длину периметра будущего строения;
  • найти нужную высоту фундамента, учитывая припуски;
  • рассчитать толщину досок, согласно проектному значению.

Например, если нужно заложить фундамент шириной 9 м и длиной 15 м с высотой основания 50 см, то применяют доски толщиной 25 см.

Длину периметра здания умножают на 2, затем полученный результат умножают на высоту фундамента и на толщину досок. Все расчеты следует выполнять в метрах. Согласно заданным параметрам получается такой расчет:

(15 + 15 + 9 + 9) х 2 х 0,7 х 0,025 = 1,68 м3.

То, есть для сборки щитов потребуется 1,68 м3 досок. Но строительный материал рекомендуется покупать с небольшим запасом. Помимо досок, для опалубки нужны также бруски, которые послужат в роли креплений. Что же касается расчетов для заливки плит, то их выполняют, зная толщину плит и высоту помещений. Расход фанерных листов для опалубки высчитывается исходя из их размеров и площади фундамента. Как правило, для изготовления опалубки применяют фанеру толщиной не менее 18 мм.

Этапы монтажа

Опалубка служит важным элементом фундамента, поэтому без ее установки не обойдется ни одно строительство. Несмотря на то что опалубка характеризуется сложной технологией монтажа, ее изготовление вполне реально выполнить своими руками. Важно во время рабочего процесса контролировать уровнем точность размещения конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскости. Кроме этого, следует правильно осуществить все расчеты, так как от них будет зависеть ровность положения стен будущего здания.

Чтобы построить опалубку самостоятельно, в первую очередь нужно подготовить определенный набор инструментов, так как установка предусматривает сборку щитов, армирование и заливку бетоном. Важно также определиться с тем будет это съемный или несъемный тип опалубки. В первом случае конструкция применяется многоразового и ее можно снимать после заливки, делать это нужно когда бетон схватится. Второй вариант конструкции не демонтируется, его необходимо надежно закрепить опорами и залить раствором.

В независимости от конструктивных особенностей, изготовление опалубки состоит со следующих этапов:

  • Подготовка земельного участка. Территория, где планируется строительство тщательно очищается, особенно это касается площадки вокруг вырытой траншеи. Чтобы избежать накладок при установке конструкции понадобится также разровнять почву, чтобы не было никаких впадин и бугров. Между опалубкой и землей должен поставляться зазор в 1–3 см, это облегчит в дальнейшем монтаж, а после расклинки его понадобится засыпать почвой. В случае необходимости, на дно котлована или траншеи укладывается армирующая сетка, благодаря ей увеличится прочность фундамента.
  • Изготовление щитов. Собрать опалубку можно из различного материала, но чаще всего для этого выбирают деревянные доски и бруски. Доски нужно заранее нарезать нужной длины, не менее 3 м. Они сбиваются между собой при помощи поперечных отрезков, с соблюдением шага 1 м. Таким образом на сборку одного трехметрового щита потребуется около трех сбитых фрагментов, соединенных брусками. Разница, которая получится между длиной и высотой устройства, позволит удобно «вбить» щиты по все периметру вырытой траншеи.

Необходимо запомнить, что лицевая сторона щитов должна быть гладкой, так как от нее будет зависеть качество внешней стороны фундамента.

Что же касается крепления досок между собой, то его можно осуществлять чем угодно: гвоздями или саморезами. Выбор определяется ценой, надежностью и скоростью работы. Если же доски фиксируются на гвозди, то следует предусмотреть, чтобы их шляпки размещались со стороны раствора.

  • Монтаж хомутов. После того как щиты готовы и вбиты по всему периметру траншеи, переходят к изготовлению деревянных хомутов. Их длина, как правило, должна составлять не менее высоты щитов. Так как хомуты выполняют важную роль конструктивных элементов и отвечают за дополнительную жесткой опалубки при ее заливке бетоном, их размещают посередине щитов между полосами. Помимо хомутов в местах, где соединяются доски дополнительно ставят опорные подкосы.

Щиты следует монтировать строго по горизонтальной и вертикальной плоскости, согласно проекту фундамента.

С внутренней стороны конструкции и сверху нужно выполнить фиксацию подкосами. Важно обратить внимание на то, чтобы опалубка получилась цельной и не имела щелей, иначе раствор протечет и работа будет испорчена. В том случае, если в конструкции присутствуют незначительные щели, то их легко заделать гидроизоляционными материалами.

  • Укладка гидроизоляции. Внутреннюю часть опалубки укрывают плотным рубероидом и выполняют армирование. По желанию, подземную часть фундамента можно утеплить плитами из пенополистирола. Их лучше всего расположить с внешней стороны фундамента.
  • Монтаж систем коммуникации. Это следует делать до заливки бетонным раствором.

О том, как сделать опалубку для фундамента, смотрите в видео.

Пустоты в строительстве фундаментов: их виды и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Пустотные опалубки — это расходуемые элементы опалубки, предназначенные для обеспечения пространства между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом, т. е. для защиты фундамента от пучения подстилающего грунта. Они также предлагают временную опорную опалубку для недавно залитого бетона, пока он не достигнет достаточной прочности, чтобы выдерживать свои нагрузки.

Кроме того, пустотные формы используются для уменьшения выемки грунта и уменьшения количества бетона.Глубина пустот под фундаментом колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от способности нижележащего грунта двигаться вверх.

Кроме того, для использования доступно несколько типов пустотных форм, таких как разлагаемая пустотная форма, неразлагаемая пустотная форма, складная пустотная форма и неразборная пустотная форма. Эти пустые формы могут быть изготовлены из гофрированной бумаги, просечно-вытяжного листа, металлического листа, формованного пластика, формованной бумаги, пенопласта и дерева.

Почему при строительстве фундаментов используются пустотелые формы?

  1. Для поглощения расширяющегося объема грунта
  2. Для уменьшения количества бетона  
  3. Для создания более стабильной плиты
  4. Для уменьшения выемки грунта

Материалы для пустотных форм

  1. Гофрированная бумага
  2. Расширенный металл
  3. Металлический лист
  4. Формованный пластик
  5. Формованная бумага
  6. Stryrofoam
  7. Wood

Типы и применения пустотных форм

1. Разлагаемая форма пустоты s

Разлагаемая пустотная форма изготавливается из легко разлагаемых материалов, таких как формованная бумага и гофрированная бумага. Он подходит для строительной площадки, где в окружающей среде имеется достаточное количество воды для разрушения материала пустотной формы до того, как произойдет расширение почвы.

Рисунок 1: Разлагаемые пустотные формы

Разлагаемые формы пустот используются для обеспечения пространства между расширяющимся грунтом и балками уклона (Рисунок-2), плитой на уклоне (Рисунок-3) и отделением опор фундамента от окружающего грунта.

Рис. 2. Разлагаемые формы пустот, используемые для конструкции балки с уклоном

Рисунок 3: Разлагаемые формы пустот, используемые под плитой

Они достаточно прочны, чтобы поддерживать свежий бетон, пока он не достигнет прочности, достаточной для того, чтобы выдерживать собственный вес. Форма деградирует и теряет свою целостность из-за влаги и в конечном итоге оставляет пространство между фундаментом и обширной почвой.

Разлагаемые пустотные формы являются идеальным решением для бетонных конструкций, где снятие опалубки невозможно.Они также используются под бетонной плитой, чтобы предотвратить серьезные повреждения, вызванные обширным грунтом.

Предотвратить размещение таких материалов, как пластиковая обшивка или слой гравия под картонными формами; в противном случае капиллярное движение воды будет затруднено, и форма пустот не будет деградировать.

Пустые формы следует хранить в сухом месте. Пустотелые формы также требуется защищать от влаги до момента заливки бетона. Пластиковая пленка должна быть установлена ​​над разлагающимися пустотами.Разлагаемые пустотелые формы легки, просты в установке, легко режутся и доступны в стандартной прочности и размерах.

Рисунок-4: Схематическое изображение размещения пустотной формы

2. Неразлагаемая пустотная форма s

Как видно из названия, этот тип пустотелой формы изготавливается из материалов, которые не подвергаются быстрому разрушению, таких как металл, дерево, пенопласт и пластик. Неразлагаемые пустоты остаются на своем месте в течение длительного времени, поэтому проектировщики фундаментов должны помнить об этом, прежде чем использовать их.

Рисунок 5: Неразлагаемые пустотные формы

3. Складная пустая форма s

Опалубки разборные пустотные изготавливаются из материалов, повреждаемых под давлением расширяющегося грунта. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но достаточно слабыми, чтобы выдерживать расширяющееся давление грунта.

Силы расширяющегося грунта иногда достаточно, чтобы поднять конструкцию и ее фундамент. Разборно-пустотную опалубку нельзя использовать под железобетонную плиту.

Рисунок 6: Складные пустые формы

4. Неразборная пустота на мс

Неразборные пустотелые опалубки подходят для мест, где прочность фундамента достаточна для сопротивления подъемным силам расширения грунта, воздействующим на опалубки.

Рисунок 7: Неразборная пустая форма

Систему неразборной пустотной формы следует использовать только под балкой на уровне земли. Этот тип опалубки не следует применять под перекрытием с большим пролетом между балками жесткости и тонкими неармированными элементами перекрытия.

Рисунок-8: Установка складных пустотелых форм

Часто задаваемые вопросы

Что такое пустота в конструкции бетонного фундамента?

Пустотелая форма — жертвенный элемент, используемый под фундаментом для создания пространства между фундаментом и выпуклостью расширяющегося грунта. Кроме того, обеспечьте временную опору для свежего бетона, пока он не достигнет заданной прочности бетона.

Каково типичное пространство между фундаментом и лежащим под ним расширяющимся грунтом для установки пустотных форм?

Расстояние между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом под ним колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от потенциального движения грунта вверх.

Какие бывают типы пустот?

1. Разлагаемые пустотные формы
2. Неразлагаемые пустотные формы
3. Разборные пустотные формы
4. Неразборные пустотные формы

Какой тип пустотной формы подходит для бетонной плиты?

Разлагаемая пустотная форма — единственный тип, подходящий для установки под бетонную плиту. Сочетание постоянной и постоянной динамической нагрузки и собственной жесткости плиты недостаточно для разрушения как разрушаемых, так и неразрушаемых полых форм.В результате сила пучения будет передаваться на плиту.

Каковы преимущества пустых форм?

1. Поглотить расширяющийся объем грунта
2. Уменьшить количество бетона
3. Создать более устойчивую плиту
4. Уменьшить грунт Земляные работы

Подробнее

Процесс строительства бетонных балок

Морозное пучение — как это работает, последствия и предотвращение

10 наиболее распространенных причин разрушения фундамента

виды, материалы, расчет, монтажные работы своими руками

Строительство дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и других сооружений всегда начинается с фундамента. Это основная опора всей конструкции.

Типы фундаментов

Основание здания может быть:

  • плиточным;
  • камень;
  • столбчатый; блок
  • ; Лента
  • .

Наиболее распространенным и надежным является литой ленточный фундамент, который можно использовать как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора. Заполнение его осуществляется с помощью опалубки.

Устройство для заливки бетона

Опалубка представляет собой конструкцию определенной формы, которая используется для заливки.Он нужен для возведения фундамента над поверхностью земли. Строится из различных материалов, вариантов множество.

Опалубки бывают двух основных типов:

  • съемные — предназначены для многократного использования;
  • несъемные — которые не снимаются после застывания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и укрепляющие свойства.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

При изготовлении конструкции любого типа необходимо придерживаться следующих требований:

  • она должна быть изготовлена ​​только из качественных материалов;
  • его каркас должен быть прочным, жестким, хорошо закрепленным, чтобы заданная геометрическая форма не менялась при заливке;
  • все элементы должны быть точно установлены и подогнаны друг к другу;
  • съемная опалубка должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону, или облицована полиэтиленовой пленкой или рубероидом изнутри:
  • конструкция должна собираться и разбираться просто и быстро.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При сооружении опалубки помимо прочности и надежности материала изготовления важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это особенности климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Возведение конструкций лучше начинать весной, а заканчивать осенью.

Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор — точность конструкции? При изготовлении необходимо использовать водяной уровень.Малейшие ошибки в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Древесина, предназначенная для изготовления опалубки, должна быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть зазоров и отверстий. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стенок опалубки должна быть выше высоты заливки. Это дает возможность минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

Материалы, используемые для изготовления

Каждый строитель должен знать, как качественно сделать опалубку для фундамента. Древесина может быть использована для создания конструкции. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка делается из лиственных пород, обладающих всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать – чем она шире, тем больше вероятность появления трещин. При обнаружении щелей между досками щитов до 3 мм перед установкой их необходимо смочить водой.Когда щиты набухнут, щели исчезнут. Промежутки до 10 мм заполните паклей, а для отверстий больше 10 мм используйте деревянные рейки. Для изготовления опалубки не следует использовать сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать листы фанеры. Это также хороший вариант для дизайна. Как сделать опалубку фундамента из фанеры – вопрос, который часто интересует будущих домовладельцев. Его можно построить самостоятельно, так как строительство не требует особых технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры скрепляются между собой стальными уголками при помощи саморезов. Такая конструкция легко деформируется, поэтому нужно закрепить ее стяжками, установив их через 55 см, 25 см от верха. Для надежности ее следует укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественной считается опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь.Обладает высоким уровнем прочности, благодаря чему может использоваться многократно. Конструкция легко собирается и разбирается.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используется для возведения стационарной конструкции, являющейся неотъемлемой частью основания дома. Пенополистирол удобен при возведении контура, так как может иметь различную форму, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам этого материала построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищен от образования конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, являющегося основой дома? Для этого необходимо правильно провести монтаж конструкции. Поскольку в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются съемные деревянные крепления, приведем пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

  • подготовить место для установки:
  • очистить территорию от всего лишнего;
  • снять верхний слой почвы с участка;
  • обозначить участок под строительство;
  • выкопать грунт из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную на чертежах.

Изготовление опалубки начинается с подготовки площадки, на которой планируется строительство. Территория должна быть очищена и выровнена. После того, как расчистка проведена, необходимо приступить к разметке площадки. Чтобы все сделать правильно, следует разметить площадку, используя для этого деревянные колышки и веревку. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Его ширина должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, разравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После завершения всех подготовительных работ встает вопрос, как сделать опалубку для фундамента. Строительство начинается с изготовления щита, который должен находиться над линией заливки бетона. Опалубка должна точно совпадать с очертаниями будущего фундамента здания. Для сборки щита необходимо:

  • подготовить доски необходимого размера;
  • сложите полотно нужной высоты;
  • изнутри прибейте доски к вертикально установленным балкам.

Таким образом делаются щиты на весь фундамент. Затем их необходимо соединить по периметру рамкой. Подготовленные брусья сечением 5х5 см крепятся гвоздями параллельно ткани. Для этого нужно сделать нижний и верхний пояса каркаса. Нижний пояс, служащий упором, фиксируется от земли на расстоянии 10 см. Верхняя предназначена для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Установка поддерживает каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена ​​идеально точно, без различных отклонений.Выполнив все эти этапы работ, можно заливать в подготовленный каркас бетон.

Основание под хозяйственные постройки

Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы своих владений хорошим, красивым забором, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента для забора. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры. Его высота должна быть 30 см от земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто. Изготовление и монтаж осуществляются по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции на 10 см выше уровня укладки бетона.

Изготовление и монтаж опалубки, предназначенной для любых конструкций, не представляет особой сложности. Главное, придерживаться необходимых правил и этапов работы.


Важным этапом возведения фундамента является опалубка.Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, ее устанавливают сразу после подготовки площадки и траншеи под фундамент. Статья расскажет, как сделать опалубку для фундамента.

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемная опалубка выполняется, когда не требуется снимать материал с поверхности фундамента. Примером могут служить щиты из стекловолокна или пенополистирола, часто используемые для – они же служат в качестве утеплителя.

В частном строительстве обычно применяют ленточный фундамент; для его возведения используется съемная опалубка из готовых металлических щитов, фанеры или досок.Требования к ней очень высокие:

  • Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона на стены;
  • Строго соблюдать размеры опалубки;
  • Не должно иметь щелей, через которые может вытекать раствор;
  • Крепление элементов осуществляется таким образом, чтобы можно было демонтировать опалубку при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, легко крепятся болтовым соединением и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность.Однако у них есть один недостаток – цена. Для застройщиков, строящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка своими руками из досок или фанеры представляет собой щит на каркасе из брусьев, которые скреплены между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют стяжками, откосами и хомутами.Щиты устанавливаются в подготовленную траншею так, чтобы все крепления находились снаружи, а внутри получалась гладкая и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Для сборно-разборной опалубки подойдет доска обрезная, она может быть второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала от 10 мм. Каркас щитов собирается из бруса 40х60 мм. Обрезки, хомуты и стяжки можно сделать из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или брус.Главное, обеспечить достаточную прочность и качественно зафиксировать их.

Внутренняя поверхность опалубки из нестроганой доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утеплять фундамент или его внешнюю отделку, то это обстоятельство будет скорее на пользу — штукатурный раствор и клей гораздо лучше ложатся на слегка шероховатая поверхность.

Технология изготовления опалубки из досок или фанеры

  1. Заготовить материал для щитов. Брусья нарезаются на равные отрезки, длиннее на полметра, чем высота фундамента.Одна сторона брусков заточена — с их помощью щиты вбиваются в землю. По размерам щитов также нарезаются доски или фанера. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров. Толщина материала выбирается в зависимости от размеров фундамента и, соответственно, толщины бетона, который будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

  2. Разложите бруски на ровной поверхности на расстоянии одного метра, выровняйте их по верхнему краю, сверху положите доски или фанеру и зафиксируйте гвоздями или саморезами.Головка крепежа должна располагаться точно на внутренней стороне щита, иначе выступающий кончик гвоздя или самореза серьезно затруднит снятие опалубки.

  3. При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упираются в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в землю, а брус обрезается по ширине щита.
  4. Отметьте место, натянув нейлоновый шпагат между вбитыми в землю прутьями.По разметке роют траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную обратную засыпку.
  5. При необходимости установить опорную доску, а после нее — щиты, закрепив их на доске или вбив заостренную часть в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
  6. Между собой щиты скрепляют с помощью отрезков доски, прибивая их снаружи к брускам щитов. Борта опалубки скрепляются кляммерами — П-образными конструкциями из бруса или досок, не позволяющими бортам опалубки расходиться при заливке бетона. Углы дополнительно скрепляют досками, фиксируя их на саморезы.

  7. Если щиты недостаточно устойчивы, их также фиксируют распорками из отрезков бруса изнутри и откосов снаружи. Откосы представляют собой брус, срезанный под углом 45 градусов и установленный на расстоянии между почвой и щитом.

  8. Дно и стенки опалубки из досок выстилаются плотной полиэтиленовой пленкой во избежание просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молока.
  9. Устанавливается из бруса и. Поверхность выравнивают, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.

  10. Опалубку можно снять, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии панелей необходимо слегка постучать по ним снаружи резиновой киянкой, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями.Сначала снимаются стяжки, накосы, хомуты. После этого щиты снимаются один за другим.
  11. Если использовалась пленка, ее нельзя снимать с поверхности фундамента до полного высыхания – это предотвратит преждевременное высыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Опалубочные щиты из фанеры и досок можно использовать многократно, а для облегчения их снятия лучше каждый раз прокладывать опалубку фольгой. Опалубка также может быть комбинированной – такой вид опалубки часто используется в рыхлых грунтах при устройстве или заглублении фундаментов.При этом подземная часть выполняется из несъемных асбестоцементных труб или пенополистирольных листов, а надземная – съемная, из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента


Ни одно современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент для дома или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется заливать бетон в заранее сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильной установки опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций возведение опалубки осуществляется своими руками. При этом важно определиться с типом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия различных видов опалубки связаны с их назначением и способом применения.Два его самых обширных класса отличаются разборностью:

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее различные съемные вариации. Это подразумевает демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно формировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом можно не только строить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных домов, монолитные стены, лестничные марши, элементы внутренней и внешней отделки и отделки, все, что можно сделать из бетона, даже мебель.

Из чего делают съемную опалубку?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

  1. Массив деревянный;
  2. Фанера;
  3. Листы стальные;
  4. Алюминиевые листы и формы;
  5. Различные комбинации.

Также часто используется поливинилхлоридное покрытие, облегчающее процесс демонтажа многоразовой опалубки.

Варианты металлической опалубки

применяют в основном для возведения сложных конструкций и в массивном строительстве, когда для возведения монолитных конструкций применяют так называемую монолитную опалубку.Это готовое конструктивное решение огромных щитов и система их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое обычно сдается в аренду для упрощения строительства

Для возведения опалубки фундамента своими руками лучше подходят такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брус. Для облегчения процесса монтажа можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в тех случаях, когда бетонная конструкция имеет небольшие размеры или представляет собой тонкую стену или перегородку.По формированию фанерная опалубка аналогична использованию деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Основные требования к съемному раствору

Из какого бы материала ни формировалась опалубка, существует ряд основных требований к ее формированию:

  • Рама должна быть жесткой и прочно зафиксированной в своем положении;
  • Конструктивные элементы должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу с минимальными зазорами;
  • Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
  • Съемная опалубка должна по возможности иметь слабое сцепление с бетоном;
  • Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски подбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность, что она треснет. Так что лучше всего выбирать доску шириной 200-300 мм. Доски сбивают в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются бруски, к которым прибиваются доски. При этом балки должны находиться с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны опалубки.Доски должны быть максимально плотно подогнаны торцами. Если есть зазоры от 1 до 5 мм, то их необходимо утрамбовать паклей. Если прорези больше, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке останутся, через них из бетона будет выходить цементное молочко, что отрицательно скажется на прочности результата.

Кроме щитов потребуются бруски на треть длиннее высоты опалубки, доски для формирования распорок и катанка для обвязки стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбрать эти материалы, можно будет рассчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтажу опалубки.

Инструкция по устройству опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном ее виде: опалубка для . Исходя из принципов его построения, можно построить опалубку для большинства других целей.

  • Поверхность готовится.Понятно, что траншеи под фундамент уже готовы и сделаны в строгом соответствии со стандартами. Следует учитывать, что полученный вес бетонной конструкции будет большим, и его необходимо распределить по поверхности равномерно. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, обильно смачивая водой. Для того чтобы было легче измерить расположение стенок опалубки и залить бетоном, предварительно необходимо обеспечить прочность основания.Для этого на дно траншеи насыпают либо песчано-цементный раствор, либо заливают небольшой слой бетона. Уровень основания проверяется с помощью водяного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка для, то в месте ее установки предварительно должен быть сформирован фундамент, прочно соединенный с основным фундаментом здания.

Если формируется опалубка из плит, то основание формируется из щитов, которые опираются на специальные телескопические стойки.Всю площадь основания армируют не брусками, а деревянными балками или двутаврами.

  • На ровном и прочном основании можно начинать установку опалубки. Первоначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями строительного проекта.
  • По периметру будущего фундамента со всех сторон глубоко в землю вбиваются колышки и балки.Стороны, обращенные к фундаменту, должны быть отделены от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а бруски будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты накладывают на колышки и балки и закрепляют на последних гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна строго повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в том случае, если впоследствии планируется выполнить шлифовку по бетону, край опалубки отступают от разметки на 10-15 мм.

Положение верхней части опорных стержней необходимо дополнительно усилить подпорками. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем он опирается на вершину опорной балки, а другим — на землю. Также желательно усилить упор в землю забивным колышком.

  • Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что опоры выдержат нагрузку (особенно если это указано в проекте), опалубка соединяется с помощью дополнительных перемычек.Их можно сделать из катанки, которой обвязывают противоположные щиты.

Сама опалубка готова. Есть еще пара моментов, которые стоит учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной стеновой опалубки

Важные моменты:

  1. Если высота опалубки более 1,5 метра или формируется основание для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления промышленного мусора, который мог попасть в опалубку при ее возведении.
  2. Если в фундаменте необходимо оставить технологические отверстия и проходы, то заготовки и корпуса для них должны быть установлены в момент формирования опалубки и армирования. Трубы на месте, в которых останутся отверстия, засыпаются песком. Это предотвратит попадание бетона внутрь заготовок и не позволит им деформироваться под тяжестью бетона.
  3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе монтажа опалубки и перед армированием.
  4. Если опалубка легкоразборная и предназначена для повторного использования, то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, что сведет к минимуму адгезию к бетону. После того, как бетон затвердеет, опалубку отделить от него намного проще.

Несъемная опалубка

Из названия становится понятно главное отличие. Несъемная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона и остается неотъемлемой частью конструкции.В качестве материала для такого решения используются различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные, чтобы выдерживать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, что дополняет монолитную бетонную конструкцию, достаточно легко пропускающую тепло и холод. В результате получается стена с несколькими слоями, в которой бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал сохраняет тепло и предотвращает проникновение холода внутрь конструкции.Также этот метод обеспечивает более надежную защиту бетона от воздействия внешних факторов, например влаги.

Кроме того, могут использоваться различные сборные панели из облицовочного материала, образующие опалубку для стен. Они также остаются частью дизайна и обеспечивают должный внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве представляет интерес именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего состоит несъемная опалубка?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит представляет собой материал, получаемый путем смешивания древесной стружки с цементным раствором и формирования из него специальных пустотелых блоков.

Таким образом можно быстро возвести стены дома или подсобного помещения. В результате стены уже утеплены.Такие варианты ограждающих конструкций в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, что позволяет обеспечить больше внутреннего пространства. Кроме того, такая конструкция также меньше весит, а фундамент можно формировать с учетом меньшей нагрузки.

Важно понимать: Пенополистирол – отличный материал для утепления, но при эксплуатации все равно выделяет вредные вещества. Это накладывает ограничение, согласно которому опалубку из пенополистирола для жилых помещений возводить нельзя.С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Опалубка съемная для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания. В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После достижения бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.


Требования к съемной опалубке

Основное назначение опалубочной системы — способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

  • Опалубка должна быть прочной и надежной.
  • При заливке бетонной смеси она должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
  • Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
  • Быстро установить и понять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и щиты. В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

Опалубка дощатая

Доски и дощатые доски – самые популярные и доступные материалы, из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающей конструкции используется обрезная «щелевая» доска толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр особого значения не имеет, однако есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве.Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и опалубочных щитов подходит любая древесина, имеющаяся в данном районе, но обычно используется хвойная древесина. Цена – главное преимущество дощатой опалубки при условии, что строитель сам будет собирать и разбирать. К недостаткам дощатого забора можно отнести большую трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Опалубка из щитовых материалов

Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП.Все эти материалы относятся к категории доски и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами фанерных плит служат деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Щиты перекрытия удобно соединять с помощью шурупов по дереву. Ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью среди строителей из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Стальная и алюминиевая опалубка

В качестве съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такой конструкции ограждения монолитного фундамента недешева и такой опалубочный материал целесообразно брать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей сборно-разборной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материалов. В качестве примера рассмотрим самый трудоемкий процесс сборки дощатых досок:

  1. Сначала распиливается обрезная доска по размерам будущих щитов, и подготавливаются соединительные деревянные брусья.
  2. Высота дощатого щита определяется уровнем заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
  3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получалась с максимально допустимым весом и могла легко перемещаться по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации доски соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом в 1 м при помощи гвоздей, а еще лучше шурупов с помощью шуруповерта.
  4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты досок могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо заделать паклей или деревянными пробками.

Влажный бетон может просачиваться через щели в дощатой опалубке, в результате чего бетон теряет свою пластичность и становится жестким. Уплотнение жесткого бетона требует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется покрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

Возможно усиление стен опалубки деревянными распорками снаружи, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянных брусьев или обрезков металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов. Нередко застройщики, чтобы удешевить строительство, решают самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Для понимания технологического порядка строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

  1. Сначала проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
  2. По периметру планируемого фундамента внутрь земляной траншеи вбивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбиваются деревянные балки.
  4. По заранее сделанной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены проволочными скрутками.
  5. В монолитном сооружении для ввода инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняют песком и закрывают с двух сторон самодельными заглушками или тряпками.Такое мероприятие впоследствии позволит без труда вывести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

При монтаже опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующей площадке.

Для облегчения демонтажа ограждающих конструкций внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазывать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных сил при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет растекаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить сборно-разборные щиты опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, подкосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных балок или срезов досок предотвращают распад досок опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и вы пролезете через пустоты через весь фундамент.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром от 12 мм.Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и навинчиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из дощатых материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы малого диаметра. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента.Отрезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в теле фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются для:

  • Жесткой фиксации щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
  • После застывания бетонной смеси шпильки легко вытягиваются из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
  • Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах можно предварительно нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодёра вытащить их из фундамента. Обычно они легко выходят из бетонного тела и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.


Практически все существующие виды ленточного фундамента можно заливать, используя только опалубку – вспомогательную конструкцию, которую часто изготавливают из подручного материала. Он служит не только для обеспечения постоянных размеров основания, но и придает фундаменту ровные, правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс его можно снять, перенести на другую стройку и использовать не один раз.

Виды конструкций

Устройство вспомогательного сооружения из дерева, металла или других материалов предполагает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые его виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала виды опалубки для ленточного фундамента:

  1. Съемный (разборный).Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества необходимых материалов производится на месте, когда это необходимо. Можно снимать и использовать повторно после использования. Его можно сделать своими руками из дерева.
  2. Исправлено. Это одноразовая конструкция, выполненная из пенополистирола, выполняющего роль основного теплоизоляционного слоя. Нужен, когда площадь застройки ограничена.Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка производится вручную как конструктор из заводских элементов. Его нельзя убрать, необходимо проводить расчет щитов для каждой конкретной конструкции. В качестве материала могут использоваться разные, но чаще всего полимерные изделия.
  3. Комбинированный. Здесь в качестве внешнего слоя опалубки одновременно используется дерево, а в качестве утеплителя пенополистирол.После заливки фундамента наружную часть конструкции можно снять, при этом утеплитель остается заглубленным в бетон.

Еще несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточного фундамента, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене. Тем более что многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что построить опалубку правильно, по всем стандартам, сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Структурные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

  1. Щиты деревянные прямоугольной или квадратной формы любых размеров.
  2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, служат для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и предотвращения расширения щитов
  4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств сможет каждый. Для изготовления опалубки в частных условиях используют фанеру толщиной до 15 мм или обрезную доску толщиной 40 мм. В этом случае проще не только осуществить возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлоконструкции заводские прочные и надежные. Они прочны и многоразовы, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Удлинение ленты не допускается.

Пластиковая опалубка или опалубка из пенопласта легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно нарезать под свои размеры.Также на такой готовой ровной поверхности легко устроить цоколь.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать доски обрезные или широкую фанеру. Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на наружных контурах устраивают пазы для соединения щитов друг с другом. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина трещин до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5-7 см над уровнем ленты фундамента. Установка опалубки достаточно проста, ее можно сделать своими руками:

  1. Сначала готовится строительная площадка.
  2. Рассчитываются размеры опалубки, подбираются соответствующие материалы и монтируются конструкции.
  3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить грунт или армированные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м одна от другой, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
  4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
  5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается струбцинами, гвоздями или другим крепежом.
  6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов и изгибов. Состояние поверхности щитов должно регулироваться рейками, нивелиром или строительным гидроуровнем.Местные отклонения для фанеры не должны быть 2 мм, а для досок — до 3 мм.
  7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а цоколь расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное положение щитов опалубки также можно контролировать с помощью ниток и проволоки, а также крепежа несъемного типа. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, вмонтировать в них прочные крюки и гибко соединить арматуру.Затем крюки натянут обе поверхности опалубки и закрепят их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки обязательно покрывают рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию необходимо укладывать от углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не нарушать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше загнуть за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером.Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетона из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку ленточного фундамента на нестабильном грунте

Уже рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте сопряжено с некоторой опасностью из-за возможного его смещения. Поэтому сначала делается внешняя опалубка траншеи, чтобы предотвратить сдвиг грунта, и только потом обустраивается внутренняя часть траншеи.

Для защиты труда рабочих выкапывается траншея под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов.Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточной зоной являются прижимы внешнего края от земли и внутреннего от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты с внутренней стороны. При монтаже опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, предотвращают их растекание под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как обустроить комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения высотного здания и обустройства теплоизоляции на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает сочетание съемной и несъемной опалубки, которую можно изготовить своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо построить фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, ее можно ставить только на наружную поверхность, а внутреннюю часть утеплителя снимать нельзя.

Если ленточный фундамент возводится на твердых грунтах, не склонных к пучинистости, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также съемных щитов опалубки.В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снять утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлые грунты, то утеплитель монтируется полностью заглубленным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе ничтожен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому его часто изготавливают своими руками по готовым чертежам.Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно образуются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или уровень грунтовых вод высок. Преимущества очевидны:

  • быстро собирается прямо на стройке, не занимает много места;
  • поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, их можно просто распилить, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
  • все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
  • получается максимально гладкая наружная поверхность, готовая к обустройству и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она изготавливается в заводских условиях из дорогих материалов и не подлежит демонтажу. При каждой отдельной постройке необходимо заново рассчитывать размеры плит.

Разборная (мокрая) опалубка из досок

Предоставьте информацию, относящуюся к установленному продукту, которая требуется для эксплуатации и технического обслуживания. Информация, касающаяся подробного технического обслуживания, также должна быть предоставлена ​​в соответствующих руководствах в формате PDF.

Имя Определение
Специальные возможности Проблемы доступности, которым удовлетворяет объект.
Тип актива Указание на то, является ли объект неподвижным или подвижным.
Категория Код классификации, например. Уникласс2015.
Код производительности Требования соответствия кода, которым удовлетворяет объект
Цвет Характерный или основной цвет товара.
Составляющие Дополнительные составные элементы, детали или отделка.
Описание Описание типа объекта для детализации любого дизайнерского замысла.
Единица продолжительности Продолжительность ожидаемого срока службы (обычное значение — «годы»)
Ожидаемый срок службы Типовой срок службы объекта.
Особенности Другие важные характеристики или особенности, относящиеся к спецификации продукта.
Отделка Характерная или первичная отделка продукта.
Марка Стандартная оценка, которой соответствует продукт.
Производитель Адрес электронной почты организации, ответственной за поставку или изготовление объекта
Материал Характерный или основной материал продукта.
Номер модели Номер продукта, позиции или единицы, присвоенный изготовителем объекта.
Артикул модели Имя объекта, используемое производителем.
Имя Уникальное удобочитаемое буквенно-цифровое имя, начинающееся с типа продукта.
Номинальная высота Обычно вертикальный или вторичный характерный размер.
Номинальная длина Обычно больший или основной горизонтальный размер.
Номинальная ширина Номинальная ширина изделия, как правило, характерный или второстепенный горизонтальный или характерный размер.
Стоимость замены Ориентировочная стоимость замены блока.
Форма Характерная форма изделия.
Размер Характерный размер продукта.
Экологичность Описание проблемы устойчивости, которой удовлетворяет объект
Описание гарантии Описание содержания гарантии и любых исключений.
Срок гарантии (работа) Срок гарантии на работу.
Срок гарантии (детали) Срок гарантии на запчасти.
Единица срока действия гарантии Продолжительность гарантии (типичное значение — «годы»).
Гарантия (работа) Адрес электронной почты организации, ответственной за трудовую гарантию.
Гарантия (детали) Адрес электронной почты организации, отвечающей за гарантию на запчасти.
Идентификатор актива Идентификация, присвоенная активу, позволяющая отличить его от других активов.
Штрих-код Идентификатор штрих-кода (или RFID), присвоенный экземпляру продукта (для каждого экземпляра).
Дата установки Дата установки изготовленного элемента (для каждого экземпляра).
Серийный номер Серийный номер, присвоенный экземпляру продукта производителем (для каждого экземпляра).
Номер тега Номер тега, присвоенный экземпляру продукта арендатором (за экземпляр).
Дата начала гарантии Дата начала действия гарантии.

Фундаменты — AMERICAN GEOSERVICES

КОЛОРАДО

Денвер, CO
191 Университет BLVD # 375
Денвер, CO 80206
(303) 325-3869
Комплект набор целого номера

Boulder, CO

2810 E. Ave College Ave # 102
Boulder, CO 80303
(CO 80303
303) 325-3869
Набрать весь номер

Fort Collins, CO
1281 E Magnolia St D250, Fort Collins, CO 80524
(303) 325-3869
Набрать весь номер

КОЛОРАДО

Колорадо-Спрингс, Колорадо
738 Synthes Ave, Monument, Колорадо 80132
(719) 344-8177
Наберите весь номер

Пуэбло, Колорадо
140 Вт.29-й ST # 311
Pueblo, Co 81008
(719) 344-8177
Набор целок на целый номер

Glenwood Springs, CO
1338 Grand Avenue # 316
Glenwood Springs, CO
(970) 436-7050
Комплект Номер​​

ОРЕГОН

Портленд, или
Salem, или
Lincoln City, или
NewPort, или
Eugene, или
изгиб, или

6312 SW Capitol HWY # 231
PORTLAND, или 97239
(503) 922-3432
Наберите весь номер

ВАШИНГТОН

Сиэтл, WA
24 Roy Street # 727
Seattle, WA 98109
(206) 418-6634
Комплект на дому №

Vancouver, WA
LongView, WA
41105 NE CEDAR RIDGE RD
Amboy , WA 98601
(360) 437-6369
Набрать весь номер​

​ФЛОРИДА

Jacksonville, FL
6001 Argyle Forest Blvd,
Suite 21
Jacksonville, FL 32244
(904) 512-0085
, FL

Orlando, FL
10524 Moss Park Rd,
Suite 204 # 701
Орландо, FL 32832
(407) 362-1940
Набрать весь номер

ФЛОРИДА

Тампа, Флорида
701 S Howard Ave #106, Тампа, Флорида 33606
(813) 569-7704
Наберите весь номер

Майами, Флорида
3725 W.Flaglen St,
Майами, Флорида 33134
(305) 677-9494
Наберите весь номер

Опалубка для бетонного фундамента

Являясь ведущим производителем и дистрибьютором опалубки для бетона, Wall-Ties & Forms
разработала систему опалубочных фундаментов для подрядчиков, специализирующихся на бетонных фундаментах.
Независимо от применения, от простых конструкций до самых сложных индивидуальных домов, наша система опалубки удовлетворит ваши потребности.

Ключом к вашему успеху в конкурентной отрасли строительства фундаментов является рентабельность. Мы знаем, что более низкие затраты и более высокие прибыли определяются производительностью.
Вот почему мы разработали нашу систему формирования стен фундамента так, чтобы она была быстрой и простой в использовании. Оборудование WTF легкое и невероятно прочное, что обеспечивает долгие годы службы.

Система опалубки для фундамента WTF поставляется со всем оборудованием, необходимым для формирования и заливки бетонных стен практически в любой конфигурации, например, балочными блоками и стальными ригелями.Вы не найдете более универсальной системы на рынке.

Схемы отверстий Доступно:

  • 6-12
  • 8-8
  • 8-24
  • Другие схемы отверстий доступны по запросу

  • Полные панели шириной 36 дюймов.
  • Наполнители шириной 35–1 дюйм с шагом 1 дюйм.
  • Самый большой выбор опалубок из гладкого бетона и бетона с кирпичной облицовкой, доступный сегодня на рынке.

  • Наши панели проходят полевые испытания более 20 лет и выдерживают ежедневное использование в тяжелых условиях.
  • Они прочнее, легче и имеют большую площадь поверхности, чем панели из древесных компонентов.
  • Панель

  • WTF SuperLite более чем на 20 фунтов легче, чем наши стандартные бетонные формы, и при надлежащем уходе прослужит пять и более лет ежедневного использования.
  • Несложный узел штифта, клина и плоской стяжки позволяет быстро и легко размещать и снимать на месте.
  • Наши прочные бетонные формы просты в транспортировке, обработке и установке.

Все эти факторы увеличивают прибыль. В дополнение к системе опалубки фундамента WTF предлагает уникальные и инновационные конструкции опалубки для опалубки Crawl Space.

Для демонстрации нашей системы опалубки и использования наших бетонных форм, пожалуйста, посмотрите видео выше.

Если у вас есть вопросы о наших опалубочных системах, свяжитесь с нами или просмотрите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и примеров наших опалубочных проектов.
Хорошим местом для примеров наших бетонных форм является наша страница видео об опалубке или страница нашего портфолио опалубки.

Наверх

Установка опалубки: технология, инструкция — Прочее 2022

Строительство любого здания или сооружения начинается с установки опалубки – основы под фундамент.Технология его создания знакома как специалистам, так и тем, кто что-то строит или возводит своими руками. Инструкция по установке опалубки не сложная, и если строго соблюдать простые правила, то справиться с задачей можно и без помощи профессионалов.

Несмотря на то, что опалубка является простой, а зачастую еще и временной конструкцией, пренебрегать ее установкой не стоит. Если вы решили сделать ее своими руками, следует подробно изучить технологию и инструкцию по ее созданию, правильно подобрать материалы для ее формирования.

Что такое опалубка

Опалубка является вспомогательной конструкцией. Он служит основой для создания фундаментов жилых и производственных зданий, заборов, гаражей и других сооружений. Опалубка использовалась в строительстве с древних времен. Развитие технологии их установки неразрывно связано с развитием архитектуры, и пренебрегать этими конструкциями не стоит.

Опалубка — коробчатая конструкция, каркас, в который заливается бетон.Конструктивные щитки не дают раствору растечься, пока он не «схватится». После завершения процесса твердения опалубку обычно демонтируют.

Для каждого из типов сооружений и видов их оснований (фундаментов) применяется определенный вид опалубки, технология ее возведения. В строительстве различают два основных вида таких конструкций – временные и стационарные. Кроме того, применяется их классификация по назначению, конструктивным особенностям, используемым материалам.

В строительстве практикуется заливка фундамента без опалубки, непосредственно в выкопанную в земле траншею, но качество и долговечность такого фундамента гарантировать нельзя.

Какие бывают опалубки — виды и их конструктивные особенности

Опалубка может быть разборной и неразборной. Стационарные конструкции для заливки фундамента становятся частью строения, минимизируют временные затраты на этот этап строительства, но если говорить о стоимости, то они дороже сборно-разборной конструкции.

Разборная опалубка бывает пяти видов:

  • стационарный
  • сменный
  • подвесной
  • раздвижной
  • мобильный.

Технология изготовления стационарной опалубки максимально проста, но чаще всего такие конструкции одноразовые, и в этом их главный недостаток. Их используют для формирования нестандартных или конструктивно сложных бетонных оснований.

Сменная опалубка многоразовая, они чаще всего изготавливаются из металла, с ними проще работать, нет отходов в виде использованных досок и щитов.Такие конструкции используют, как правило, профессионалы при строительстве крупных объектов.

Подвесная опалубка применяется для создания горизонтальных площадок, например, лестничных маршей, различных перекрытий. Скользящая и мобильная опалубка – это сложные конструкции, которые также можно назвать механизмами, так как они способны сами подниматься (перемещаться).

Какие материалы используются для опалубки?

В промышленном строительстве применяют опалубку из металла (сталь, алюминий) или пенополистирола.В малоэтажном строительстве или при создании фундаментов небольшого объема проще и экономичнее создавать деревянные конструкции. Единственное правило – подходить к выбору материала ответственно. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение лиственнице или хвойным породам:

Материал (доски) может быть как обрезным, так и необрезным, но к техническим характеристикам выдвигаются особые требования — влажность не менее 25%, толщина — от 20 до 50 мм, оптимальная ширина — 200 мм и более.

Щиты для монтажа опалубки должны быть жесткими, чтобы на них не приходилось устанавливать много упоров.Слишком сухой материал будет впитывать влагу из бетонного раствора, что негативно скажется на его эксплуатационных характеристиках, то есть долговечности конструкции.

Из досок могут быть изготовлены сборно-разборные конструкции или щиты. Работать со щитами гораздо удобнее, их проще снять и установить в другом месте. Доски являются основным материалом опалубки, но для ее монтажа также требуются расходные материалы. В их перечень обязательно должны входить саморезы и стягивающие винты.При высокой нагрузке на конструкцию из досок могут вылезти гвозди, и фундамент получится неровным и не прочным. Кроме того, вам понадобятся бруски и полиэтилен, служащий гидроизоляцией.

Технология монтажа опалубки

Опалубка устанавливается по особой технологии, основанной на многовековом опыте строительства. Важнейшим этапом является создание проекта здания (объекта), будь то дом, забор, уличный туалет или производственное здание.Когда произведены все необходимые расчеты, закуплены материалы и расходные материалы, начинается подготовка площадки под строительство сооружения – площадка тщательно расчищается, при необходимости выкапывается траншея, укладывается гидроизоляционный слой. На земле не должно быть трещин, мусора, снега или льда. Под местом, где будет стоять опалубка, а в дальнейшем и фундамент, не должны залегать грунтовые воды.

Дизайн выставлен строго по уровню.Любое отклонение от горизонтальной линии негативно скажется на качестве основания под строение. Необходимо следить за этим параметром при установке каждого пролета опалубки или щита, если он монтируется из них.

Детали конструкции должны плотно прилегать друг к другу. Если пролет между брусьями более 1,5 метра, необходимо установить дополнительные упоры. Жесткость досок или щитов значения не имеет.

Сборка конструкции начинается с угла 90°.Это позволит контролировать диагональ, исключить перекос конструкции в процессе ее эксплуатации и серьезные усадки. Это особенно важно для районов с высокой сейсмологической активностью.

Стены или щиты опалубки должны быть строго вертикальными, если по проекту не требуется уклон. Проверить точность вертикального строительного пузырькового уровня.

Технология монтажа опалубки требует присутствия не менее двух человек. Даже профессионалам сложно выставить точную вертикаль, проверить горизонтальность строения конструкции «на одних руках». Это очень важно учитывать, если вы планируете возводить опалубку своими руками.