Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Фундамент

Снип расчет фундаментной плиты: Пособие к СНиП 2.03.01-84 «Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений»

Содержание

Фундамент монолитная плита, цены на строительство плитного фундамента

Фотогалерея наших объектов Отзывы Заказчиков Заказать расчет

 

Строительство плитного фундамента по ГОСТ и СНиП! Гарантия на произведенные работы!

Бесплатный расчет! Договор, качество, надежность!

С 1991 года мы построили более 1750 объектов!

У нас множество рукописных положительных отзывов и самая большая Фотогалерея в России!

У нас профессиональные работники с опытом более 10 лет работы, прорабы с 20-летним стажем и главный инженер-технолог с 30-летним стажем работы и высшим инженерно-строительным образованием МИСИ.

 

 

Вот как должен выглядеть профессиональный пространственно-арматурный каркас.

Монолитная плита или плитный фундамент является подвидом монолитного фундамента. Она представляет собой сплошную усиленную конструкцию, залитую бетоном по специальной технологии. Если Вы хотите построить по-настоящему надежное основание для будущего дома, обратитесь к нашим специалистам для расчета стоимости. Мы строим уже 29 лет!

Преимущества

  • Надежность и прочность, которая только усиливается со временем эксплуатации.
  • Используется на участках с нестабильным грунтом за счет «плавучести» конструкции.
  • Не нужно заглублять ниже глубины промерзания.
  • Невосприимчивость к давлению со стороны грунта.
  • Защищенность получившегося цоколя от влаги.
  • Саму плиту можно использовать в качестве чернового пола в подвальном этаже.

Назначение

Такой тип оснований обычно сооружают на слабом грунте при высоком уровне грунтовых вод. Фундамент отлично выдерживает нагрузку и весьма устойчив к деформациям. Монолитная плита изготавливается из железобетона и обладает огромным потенциалом и несущей способностью. Она подходит для больших домов и массивных зданий. Соответственно, нет смысла выбирать такой тип для строительства небольшого дачного домика или бани.

Технология (стандартный вариант)

Существует специальная методика, которой должны придерживаться все профессиональные строительные компании. Плитные фундаменты обладают огромным потенциалом и характеризуются долгим сроком службы при определенных условиях. Но все эти положительные особенности и характеристики актуальны при условии строгого соблюдения технологии строительства.

В нашей компании есть бесплатный выезд специалиста на объект. Если Вы хотите получить точные цены на работу и материал, просто закажите расчет или свяжитесь с нами.

Армирование монолитной плиты фундамента под дом

Основой любой конструкции — от бани до многоквартирного дома — является фундамент. И для того, чтобы он простоял долгое время, не требуя ремонта углов и не создавая опасности для постройки, его следует должным образом укрепить своими руками и сделать правильный монтаж ростверка и балок.

Армирующий каркас для плиты фундамента

Обустройство, а также армирование фундаментной плиты и армирование отмостки дома своими руками нужно использовать в двух случаях: первый – когда по проекту строительства дома расчет предусматривает оборудование цокольного этажа для дома, второй – когда оборудование и укладка основания для дома выполняется своими руками на почве имеющей большой поцент насыщения влагой.

Назначение и особенности

Фундаментная плита является залитой из бетона монолитной конструкцией. Использовать монтаж и оборудование фундамента на основе такой плиты считается одним из самых надежных типов оснований пола, сколько по параметру несущей способности, так и по устойчивости дома к внешней динамической нагрузке по грунту.

В дополнение к вышеперечисленным достоинствам, можно добавить, что оборудование и монтаж цельнобетонной плиты своими руками позволяет оптимальным образом распределить по фундаменту поперечное напряжение дома. Вследствие чего остается минимальный процент опасности образования просадок дома, из-за сезонного пучения почвы.

Виды плитных фундаментов своими руками по грунту имеют только один минимальный но существенный недостаток – высокий процент материалоемкости, так как правильное оборудование монолитной плиты, согласно требованиям СНиП и ГОСТ, требует выбрать и использовать большой процент бетона и арматуры.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

к оглавлению ↑

Расчет арматуры

Учитывая расчет, что в больших объемах металлическая или стеклопластиковая арматура под фундамент заказывается в тоннах, а на армирование фундамента своими руками требуется использовать большое количество материала, вам понадобится выполнить расчет необходимой длины арматуры, ее диаметр, после чего перевести его в массу. 

Для примера возьмем фундаментную плиту габаритами 980*720 сантиметров. Расчет производится по следующему алгоритму:

  1. Выполняем расчет необходимого количества арматуры для поперечной укладки (учитывая шаг в 20 см) – 720/20= 36 прутьев длиною в 7.2 м: 36*7.2=259,2 метра на одну сторону каркаса, а поскольку нам нужно две стороны, мы получаем: 259,2*2= 518.4 метра.
  2. Расчет арматуры продольной укладки на армопояс для фундамента пола: 980/20=49; 49*9,2=450,8; 450,8*2= 901,6 метров.
  3. Общая длина арматуры, которая нам потребуется, составляет: 901,6+518,4= 1420 метров.
  4. Учитывая, что один погонный метр арматуры (допустим, 16-го диаметра), равен 1.58 кг, мы получаем: 1420*1,58=2243,6 килограмм арматуры.

Вес арматуры в зависимости от диаметра

к оглавлению ↑

Особенности выполнения работ по армированию

Для резки арматуры на прутья необходимого диаметра вам понадобится ручная болгарка, и круг по металлу, диаметром 125, либо 250 миллиметров. Если армирование плитного фундамента выполняется посредством арматуры имеющей средний диаметр 10-12 мм, то целесообразно резать по нескольку прутьев сразу, что несколько ускорит процент подготовительных работ.

Нарезку своими руками можно выполнять поэтапно, шаг за шагом – сперва можно поперечные прутья, затем продольные. Поскольку стандартный размер цельных арматурных прутьев составляет 12 метров, то в большинстве случаев у вас будут остатки по 2-3 метра, которые можно сваривать между собой, и укладывать в центре арматурного каркаса под армирование монолитной плиты.

Учитывайте, что согласно требований СНиП и ГОСТ раскладка и оборудование подразумевает, что армирующий каркас должен быть утоплен в фундаментной плите на глубину как минимум на 5 сантиметров, поэтому прутья необходимо сваривать или резать на 10 сантиметров короче, чем соответствующие размеры плиты.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

к оглавлению ↑

Соединение арматуры

Споры о том, как можно лучше соединять (скручивать или варить) виды прутьев арматуры в один каркас, наверное, не утихнут никогда. Существует два способа, которые предусмотрены стандартами СНиП и ГОСТ – сваривать каркас посредством дуговой сварки, и монтаж углов с помощью вязальной проволоки.

Процент противников первого способа доказывают, что сварка, которая дает возможность варить армопояс под плиты перекрытия, полностью жесткого, монолитного каркаса, негативно влияет на итоговые виды прочностных характеристик железобетонного фундамента.

Так как арматура под фундамент ослабевает вследствие повышенных температур, при которых происходит сваривание. При использовании вязальной проволоки шаг за шагом, этого не происходит. Плюс ко всему, композитная арматура для фундамента приобретает дополнительную эластичность, которая помогает ему лучше переносить внешние динамические нагрузки. Если вы не знаете как правильно армировать фундамент, то мы рекомендуем отдать предпочтение второму варианту в котором не используется сварка, ввиду важности вышеприведенных доводов.

к оглавлению ↑

Монтаж нижней части каркаса

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к оборудованию нижней части каркаса пола по грунту. Чтобы приподнять его на требуемую высоту (5 см) можно приобрести специальное проставочное оборудование, или воспользоваться обрезками уголка, либо обычными кирпичами, подогнанными по размер углов. Подставлять их по грунту необходимо не в хаотичном порядке, а в виде дорожек, при этом, стоит учитывать, что перед заливкой плиты бетоном основной процент кирпичей будет необходимо убрать, так как они снижают проектную прочность фундаментной плиты.

Для начала укладки нижней части каркаса пола по грунту лучше всего выбрать поперечное направление, так как арматура под фундамент идущая по ширине плиты пола короче – с ней удобнее работать, а уже потом укладывать продольные прутья.

Как поперечное, так и продольное укладывание арматурного каркаса пола по грунту, выполняется с четко фиксированным шагом в 20 сантиметров.

Поперечный разрез плиты

Именно такое расстояние имеет арматура под фундамент которое нормируется стандартами СНиП и ГОСТ, и гарантирует максимальную прочность монолитной плиты пола. После укладки всех элементов каркаса арматура под фундамент соединяется вязальной проволокой.

к оглавлению ↑

Монтаж верхней части каркаса

Поскольку всю нагрузку на сжатие принимает на себя бетонная часть монолитного фундамента, а нагрузку на разрыв – крайние стороны углов арматурного каркаса пола, особого смысла в создании трехшарового армирования нет. По этому, верхнюю часть арматурного каркаса необходимо поднять над его нижней частью по грунту так, чтобы верхняя сетка находилась на расстоянии пяти сантиметров от поверхности дорожной фундаментной плиты.

Зная какая арматура нужна для фундамента, вам понадобится варить вертикальные арматурные прутья подходящей длины к нижней части столбчатого каркаса (ориентировочно, к каждому шестому прутку). После этого соединить их между собой горизонтальной арматурой, которая будет выполнять несущую функцию для остального столбчатого каркаса.

Далее, по той же технологии выполните укладку и соединения остальной арматуры. По завершению монтажа, удалите из под центра каркаса большую часть кирпичей, оставив лишь необходимое количество проставок по периметру углов – жесткость сетки будет держать её в нужном положении.

к оглавлению ↑

Заливка плиты бетоном

После того как все работы с обустройством армирующего каркаса закончились, можно приступать к заливке плиты бетоном. Не стоит экономить на его качестве, так как именно от бетона, в первую очередь будет зависеть, получит ли фундаментная плита необходимые прочностные характеристики. Согласно требованиям СНиП и ГОСТ, для заливки должен использоваться бетон марки М250, либо М300.

Расчет сколько необходимо требуемого объема бетона выполняется по формуле: А*Б*С, в которой: А – длина плиты, Б – ширина, С – её высота. Бетон лучше всего заказывать на заводе с доставкой, так как рекомендуется осуществлять в короткий временной промежуток, поскольку заливание свежего бетона на уже затвердевший участок чревато образованием микротрещин, негативно влияющих на итоговую прочность плиты.

Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

к оглавлению ↑

Нюансы армирования фундаментной плиты (видео)

к оглавлению ↑

Основные ошибки при армировании фундаментной плиты

Если в процессе выполнения работ по обустройству фундаментной плиты вы усомнились в квалификации привлеченных специалистов, либо вами принято решение делать всё собственноручно, а человек, который мог бы оценить итоговый результат на предмет соответствия стандартам технологии, отсутствует, очень важно обращать внимание на недопущение следующих распространенных ошибок:

  1. Пренебрежение уплотнительной подушкой. Категорически воспрещается заливать бетон сразу же, после создания котлована, на неподготовленную почву. Отсутствие хорошо утрамбованной подсыпной подушки, созданной из смеси песка и мелкофракционного щебня, пагубно сказывается на прочности конструкции балок, столбчатого основания и ростверка.
  2. Неравномерный шаг вертикальных перемычек при армировании фундаментной плиты или ростверка столбчатого фундамента. Расстояние, принятое согласно нормам СНиП и ГОСТ, составляет 40 сантиметров по нормальному грунту, и 20 сантиметров для проблемных грунтов склонных к движениям и пучения.
  3. При выполнении работ по армированию плиты столбчатого фундамента или ростверка также часто встречается ситуация, когда строители не придерживаются необходимой глубины залегания арматурного каркаса в стенках бетонной плиты, вследствие чего темпы коррозии арматуры увеличиваются, и она быстро ржавеет от углов.
  4. Неправильное соединение армирующего каркаса у углов плиты ростверка столбчатого основания и в местах приямков, вследствие которого каркас не приобретает процент необходимых прочностных характеристик (правильно и неправильное соединение демонстрирует схема 1.2).
  5. Отсутствие гидроизоляции углов, без которой будет происходить ускоренное вымывание бетона грунтовыми водами.
  6. После выполнения всех работ по строительству плиты, залитую конструкцию очень часто не покрывают полиэтиленовой пленкой, что крайне необходимо, так как такая пленка способствует удержанию цементного молочка внутри бетона.
  7. Нарушение целостности опалубки. Если в материалах, использующихся для создания опалубки, есть трещины, то после заливки плиты, раствор может вытекать в них, вследствие чего плита будет иметь неровную поверхность.
  8. Для поднятия арматурного каркаса на необходимую высоту над предварительной плитой используются деревянные бруски. Для подставочных элементов необходимо использовать специальные железные основания, либо, на крайний случай, кирпичи.

Проектирование и расчет бетона для фундамента плиты. Завод «ЭКОБЕТОН» Вологда.

Онлайн
калькулятор монолитного плитного фундамента

Применяют, чтобы определиться с
основными параметрами требуемых материалов, их свойствами и приблизительно
оценить стоимость будущих работ. Он окажется хорошим подспорьем на этапе оценки
стоимости будущего проекта.

Прежде, чем остановить свой выбор на конкретном
типе фундамента, пожалуйста обратитесь за профессиональной помощью, чтобы
выяснить, соответствует ли желаемый тип фундамента, требованиям вашего
конкретного объекта. Вы можете обратиться к нам для получения консультации по вопросам — какой бетон и сколько бетона Вам потребуется для реализации вашего проекта.

Все расчеты выполняются в соответствии со
СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ
Р 52086-2003.

Плитный
фундамент (УШП) — цельное основание из железобетона, которое закладывается под
все здание. Этот тип применяют для зданий с небольшим весом, по причине того,
что увеличение веса здания, грозит существенным удорожанием фундамента такого
типа. При строительстве на пучинистых участках, вследствие небольшого
заглубления, может произойти неравномерное изменение уровня плиты фундамента в
разные сезоны.

При возведении такого фундамента важно
организовать качественную гидроизоляцию. Утеплительный слой можно выложить ниже
фундамента или разместить в стяжке пола. В качестве утеплителя предпочитают
применять экструдированный пенополистирол.

Вопреки указанным выше недостаткам и
сложностям, плитный фундамент не лишен ряда преимуществ, таких как дешевизна и
простота постройки. В отличие от ленточного, плитный фундамент практически не
требует затратных земляных работ. На дне котлована, глубиной не более
полуметра, создается песчаная подушка. Геотекстиль, гидроизоляцию и утеплитель
добавляют при желании.

Чтобы выбрать фундамент будущего здания,
определиться его размером и прочими характеристиками, нужно досконально выяснить
все качества грунта на строительной площадке. В этом могут помочь
квалифицированные специалисты. Лучше не пытаться производить данные замеры
самостоятельно.

Толщина плитного фундамент

Плитный фундамент – сплошное основание из армированного бетона, которое укладывается под всей площадью здания. Фундаменты данного типа очень прочные и оказывают наименьшее давление на грунт. Но указанными преимуществами может обладать только тот плитный фундамент, толщина которого рассчитана с учетом характера грунта, глубины закладки и нагрузок, которые будет нести само основание во время его эксплуатации.

Плитный фундамент – сплошное основание из армированного бетона, которое укладывается под всей площадью здания. Фундаменты данного типа очень прочные и оказывают наименьшее давление на грунт. Но указанными преимуществами может обладать только тот плитный фундамент, толщина которого рассчитана с учетом характера грунта, глубины закладки и нагрузок, которые будет нести само основание во время его эксплуатации.

 

Особенности расчета толщины плитного фундамента

При проведении расчета толщины монолитной фундаментной плиты необходимо учитывать следующие величины:

  • промежуток между арматурными сетками;
  • толщина бетонного слоя над верхней и под нижней арматурной сеткой;
  • толщина арматуры.

Самый простой расчет толщины плитного фундамента осуществляется путем суммирования всех этих показателей, при этом оптимальным значением принято считать толщину плиты в 20-30 см. Конечный результат расчета во многом определяется составом грунта и равномерностью залегания пород.

Помимо габаритов плиты основания при обустройстве фундамента необходимо учитывать ширину дренажного слоя и песчаной подушки. Для установки плитного фундамента снимается верхний слой грунта и роется котлован глубиной около 0,5 м. Данная величина определяется с учетом того, что щебень укладывается слоем примерно в 20 см, песок – около 30 см.

В итоге простого суммирования получается, что минимальная толщина всего плитного фундамента не может быть меньше 60 см. Но этот показатель может значительно варьироваться в зависимости от изменений характеристик грунта и веса всей будущей постройки, под которую данное основание сооружается.

Так, плитный фундамент для кирпичного здания должен быть на 5 см толще такого же основания для постройки из пенобетона. При этом при наличии второго этажа в кирпичном доме толщина монолитной фундаментной плиты возрастает до 40 см (или больше — в зависимости от веса и конфигурации строения), а при строительстве двухэтажной постройки из пенобетона – как минимум до 35 см. Данные цифры приведены в качестве примера для понимания того, насколько толщина плитного основания зависит от типа постройки, под которую оно закладывается. Точные показатели для конкретного здания определяются путем расчетов, которые рекомендуется поручать специалистам.

 

Зачем измерять толщину плитного фундамента

Все указанные расчеты должны выполнятся в соответствии с нормами соответствующих СНиП и ГОСТ. Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для сооружаемой постройки, можно не только обеспечить прочное основание под строящееся здание, но и определить количество необходимых материалов для его закладки.

Помимо толщины для расчета плитного фундамента нужно определить:

  • периметр (длину всех сторон) основания;
  • площадь плиты, включая термо- и гидроизоляцию;
  • площадь боковой поверхности;
  • количество бетона;
  • вес бетона;
  • нагрузку на почву;
  • диаметр арматуры в сетке;
  • диаметр вертикальных прутьев арматуры;
  • размер ячейки сетки;
  • нахлест арматуры;
  • общую длину арматурных прутьев;
  • общий вес арматуры.

Для расчета количества бетона, необходимого для заливки плитного фундамента, из общего объема вычитается объем закладываемой термоизоляции.

 

Подушка под плитный фундамент: определяем толщину

Подушка под плитное основание укладывается по всей площади. Она состоит из слоя щебня и слоя песка, которые наносятся на предварительно выровненное дно котлована. Сначала насыпается щебень, как правило, слоем в 20 см, а затем песок – слоем в 30 см. Таким образом, наиболее распространенная толщина подушки под плитный фундамент составляет примерно 0,5 м.

Следует учитывать, что толщина каждого из двух слоев песчано-щебеночной подушки может варьироваться в довольно значительных пределах. Данный показатель зависит от нескольких факторов, среди которых основными являются характеристики грунта и вес постройки. Например, для легких деревянных строений будет достаточно подушки толщиной 15 см, для гаража – 25 см, а полуметровый слой лучше всего подойдет для больших кирпичных зданий.

Щебень в данном случае компенсирует пучинистость и невысокую плотность грунта, а также является отличным дренажом, особенно на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Песок при этом обеспечивает равномерность нагрузки на грунт.

 

Пример расчета толщины и объема плитного фундамента

Расчет плитного фундамента выполняют для определения количества бетона, необходимого для его заливки. Для этого площадь подошвы следует умножить на ее толщину (высоту).

Проще всего разобраться с расчетом на конкретном примере, который можно использовать для других случаев, поменяв соответствующие цифры. Допустим, будет возводиться дом размером 10х10 метров и монолитный плитный фундамент, толщина которого составляет 0,25 м. Объем плиты в данном случае составит 25 кубических метров (10х10х0,25). Столько же бетона потребуется для заливки фундамента. Необходимо учесть и установку ребер жесткости, служащих для повышения устойчивости к деформациям. Они располагаются с шагом в три метра вдоль и поперек плиты, создавая в ней квадраты.

Для расчета плитного фундамента следует определиться с длиной и высотой ребер жесткости. Первый показатель устанавливается в соответствии с длиной каждой стороны основания и в рассматриваемом примере составляет 10 метров. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина составит 80 метров.

Поперечное сечение выполняется в форме трапеции или прямоугольника. По стандарту, ширина ребра должна составлять 0,8 от высоты. Для прямоугольных ребер общий объем составит 0,25х0,8х80 = 16 кубометров. У трапециевидных ребер нижнее основание равно 1,5 толщины фундамента, верхнее – 0,8. В рассматриваемом примере площадь трапециевидного поперечного сечения будет равна (0,8+1,5)/2х0,25=0,15 квадратных метров, а объем всех ребер составит 0,15х80=12 кубических метров.

Из рассмотренного примера видно, что для заливки монолитного плитного фундамента толщиной 25 см и размером 10х10 метров потребуется 25 кубических метров бетона. Эту величину совсем несложно рассчитать самостоятельно, чтобы определиться с затратами, которые потребуются для обустройства фундамента.

Толщина плитного фундамента – очень важный показатель, обеспечивающий его прочность и надежность. Она зависит от многих факторов и может изменяться на разных грунтах или для разных построек. Поэтому, чтобы возвести действительно крепкий дом, необходимо с повышенным вниманием отнестись к расчету толщины его плитного основания.

Читайте также:

Толщина фундаментной плиты: рассчет, высота фундамента

Толщина монолитной фундаментной плиты рассчитывается при помощи СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. На этом этапе расчетов мы сломали головы и свернули кровь. На запрос «Как рассчитать толщину фундаментной плиты» доблестный Google выдаёт статьи с описанием алгоритма вычислений. Но очень многие из них описаны либо слишком сложным профессиональным языком, в котором трудно разобраться, либо довольно лёгким языком копирайтера, который не разобрался в теме, по пути потерял часть данных, но профессионалов кое-как пересказал.

Расчёт толщины плиты фундамента нужно начать с сопоставления суммарного давления от здания и оптимального значение нагрузки на грунт. Это если по-научному, а если по-свойски, нужно примерно посчитать, насколько тяжёлым будет здание и соотнести это с тем, насколько грунт на вашем участке хорошо справляется с нагрузкой.

Плита должна быть не слишком тяжёлой, чтобы не утяжелять общую конструкцию дома и не продавливать грунт под собой. Но и не слишком лёгкой, чтобы дом не болтался, как поплавок, в особенно мокрые периоды.

Фундаментная плита под дом: расчет толщины

Максимальный вес нашего дома – 70 тонн (вес стен, крыши, стяжки, штукатурки, окон, дверей, возможной снеговой нагрузки и т.д., но без учёта фундамента). Это максимальный-максимальный вес.

Площадь нашего плитного фундамента – 48 метров квадратных.

Чтобы высчитать с какой силой дом будет давить на грунт нужно:

70 тонн / 48 м² = 1,458 тонн/м²

Далее для удобства работы с цифрами переводим тонны в килограммы, а метры квадратные в сантиметры, ибо давление на грунт исчисляется в кг/см²

1,458 тонн/м² = 0, 145 кг/см²

Теперь сравниваем своё 0, 145 кг/см² с оптимальной нагрузкой на грунт. Так как в грузинской деревне с геологами дефицит, профессионально наш грунт никто не оценивал, но мы решили самостоятельно сделать геологию участка и на всякий случай берём коэффициент пористого и текучего суглинка (то есть грунта, который наиболее впечатлительно реагирует на нагрузку). Согласно таблицы 3, приложения 3 к СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений расчетное сопротивление пористого и текучего суглинка составит Ro = 1 кг/см2. Если вдруг сопротивление грунта будет выше в несколько раз, то страшного в этом ничего нет. Дом дольше простоит.

Находим разницу между этими величинами :

1 кг/см² – 0, 145 кг/см² = 0, 855 кг/см²

Теперь 0, 855 кг/см² умножаем на площадь фундамента – 480 000 см², чтобы определить вес плиты:

0, 855 кг/см² * 480 000 см² = 410 400 кг

Далее вес нашего фундамента делим на средний удельный вес армированного бетона – 2500 кг/м3, чтобы вычислить оптимальный объём фундамента:

410 400 кг / 2500 кг/м3 = 164,16 м3

Объём фундамента делим на площадь плиты (уже в метрах) и получаем предположительную толщину плиты

164,16 м3 / 48 м² = 3,42 м

Далее рекомендуют округлить до любого ближайшего значения кратного 5-ти, то есть в нашем случае плита может ровняться аж 3 метра 40 сантиметров.

Это не означает, что мы, как сумасшедшие должны лить 3-хметровую фундаментную плиту. Это означает, что наш грунт может вынести, куда большую нагрузку, чем наш дом.

Максимально возможную высоту монолитной плиты фундамента мы определили. Теперь пора выяснить минимальную толщину фундаментной плиты. У нас ведь нет цели закопать в землю, как можно больше бетона?

Если по расчетам толщина плитного фундамента превышает 0,35 м, то это повод задуматься о том, есть ли смысл выбирать именно плиту. Возможно, экономически выгоднее в данных условиях сооружать другой тип фундамента. О том, почему мы, несмотря на расчёты, предпочли плиту ленточному или столбчатому фундаменту, мы пишем в статье «Фундаментная плита своими руками: разметка, земляные работы»

Минимальная толщина плиты фундамента

На профессиональных строительных ресурсах пишут о толщине фундаментной плиты от 10 до 35 сантиметров. Уменьшать высоту плиты не стоит, потому что есть риск раскола плиты под воздействием веса самого здания. Увеличивать – тоже нецелесообразно, потому что это влечёт за собой перерасход материалов, рабочей силы и создаёт излишнюю нагрузку на грунт.

Перекопав массу информации на форумах, мы нашли несколько отзывов о фундаментной плите от самостройщиков, которые живут с таким типом фундамента уже несколько лет, то есть рассказывают, как оно в эксплуатации.

Собрали такую информацию:

  • 30 сантиметров заливают для больших тяжёлых домов, с двумя этажами, бетонным перекрытиями и так далее. Масса такого дома может достигать 700 тонн (для сравнения, наш дом – не больше 70 тонн)
  • 10 сантиметров подходит для сарайчика или небольшой баньки.

Выходит, наш формат – 15-20 сантиметров толщины. Продолжаем анализ.

Минимальная толщина фундаментной плиты допустима:

  1. Если глубина промерзания грунта менее 1 метра. Наш дом строится в южном климате, грунт не промерзает вовсе, не пучинится, значит, нагрузки на излом на фундамент не будет
  2. Если вы используете бетон марки не ниже М300
  3. Если вы строите небольшой одноэтажный дом из лёгких материалов (каркасник, газоблок, керамзитные блоки)
  4. Если заложена щебёночная и песчаная подушка под плиту
  5. Если нагрузка по плите распределена равномерно. Фундамент должен выдерживать нагрузку не только на сжатие, но и на изгиб. Чем больше длина наружных стен, тем выше вероятность раскалывания монолитной плиты. В нашем случае, домик небольшой, а значит переживать за это не стоит. К тому же в планировке дома мы предусмотрели дополнительную, пятую несущую стену, которая проходит в аккурат по центру дома. Это значит, что нагрузка будет максимально равномерно распределена

Таким образом, мы не нашли аргументов в пользу увеличения объёма плиты и остановились на толщине в 15 сантиметров. С учётом 30 сантиметровой щебёночной подсыпки – это должны быть достаточно надёжным основанием для нашего дома.

Подушка под фундаментную плиту: Геотекстиль, подбетонка, щебень

Любопытные задачки

Задача№ 1. Дано:

Толщина плитного фундамента для дома равна 15 сантиметрам. Площадь плиты 48 метров квадратных. Вес дома (стены, крыша, стяжка, перегородки и т.д.) около 70 тонн. Какое давление на грунт оказывает этот дом?

Решение:

Вычисляем объём фундамента:

15 см * 480 000 см² = 7 200 000 см3 (7,2 м3)

Умножаем объём на средний удельный вес армированного бетона – 2500 кг/м3, чтобы получить вес фундамента:

7, 2 м3 * 2500 кг/м3 = 18 000 кг

Складываем вес дома и вес фундаментной плиты:

70 000 кг + 18 000 кг = 88 000 кг

И делим вес всего здания на площадь основания, чтобы вычислить давление всего сооружения на грунт:

88 000 кг / 480 000 см² = 0, 2 кг/см²

Ответ: Этот дом оказывает давление на грунт  0, 2 кг/см²

 

Задача№ 2. Дано:

Представим человека, со среднестатистическими показателями: размер стопы – 39-40, вес – 60 килограммов. Какое давление на грунт будет оказывать этот человек, стоя на одной ноге?

Решение:

Стопа такого человека = 200 см² (примерно, с учётом изгибов, 8 см в ширину и 25 см в длину, измерено опытным путём)

Делим вес человека на площадь стопы, чтобы вычислить давление на грунт:

60 кг / 200 см² = 0,3 кг/ см²

Внимание вопрос! Наш дом или человек давит на грунт сильнее? Пишите в комментариях свой ответ!
Теперь вы знаете, какие задачки мы придумываем дождливыми зимними вечерами.

Опалубка для фундаментной плиты своими руками

Авторы: Никита и Анастасия Кузнецовы

Армирование плиты фундамента в Санкт-Петербурге: расчет и шаг, узел и коэффициент, СНИП

Армирование плиты фундамента — ключевой момент получения опоры заданной прочности для возводимого на ней здания. Расчёт конструкции монолитного основания, включающий и расчёт армирования плиты фундамента — технически сложная работа, требующая специальных инженерных знаний и опыта.

Армирование плиты фундамента — ключевой момент получения опоры заданной прочности для возводимого на ней здания. Расчёт конструкции монолитного основания, включающий и расчёт армирования плиты фундамента — технически сложная работа, требующая специальных инженерных знаний и опыта.

Расчет основных параметров армирования монолитной фундаментной плиты

Армирование плиты фундамента должно выполняться в соответствии со СНиП, регламентирующими расчёт и изготовление железобетонных конструкций.

Сначала проектировщик устанавливает толщину монолитной плиты на основе определённых данных и характеристик — информации геологического исследования структуры грунта, уровня грунтовых вод, проектных значений массы и площади опоры возводимого строения, климатических параметров. Чаще всего её задают в диапазоне 200-300 мм, в редких случаях толщина достигает 600 мм или плиту формируют с верхними или нижними рёбрами для увеличения прочности.

Далее находят общую площадь сечения армирующих стержней. Её вычисляют из коэффициента армирования, представляющего отношение общей площади сечения армирования к площади сечения плиты. Сечение плиты известно, а минимальное значение коэффициента армирования фундаментной плиты задаёт СНиП. Его значение — 0,1%.

Это означает, что площади продольных и поперечных стержней должны составлять по 0,05 % от площади сечения плиты. Далее по правилам арифметики и справочнику выбирают стержни, подходящие по диаметру и количеству рассчитанной величине сечения.

Поскольку для плит разной толщины СНиП ограничивает снизу и диаметр арматуры, останавливаются на наиболее приемлемом варианте. Однако минимальное армирование фундаментной плиты может не устроить разработчика по определённым техническим причинам, и тогда он выбирает усиленный вариант, тем более, что максимальный коэффициент может достигать 3 %. В нашей компании вы можете также заказать армирование плит других назначений, не только для фундамента. 

Выбирается шаг армирования плиты фундамента. По правилам, в наиболее распространённом диапазоне толщин плиты (200-600 мм) он не должен превышать полуторного значения этой величины (для 200-мм плиты — 300х300, для 300-мм — 450х450 и т. д.). В местах усиленной нагрузки (под колоннами и стенами) шаг уменьшают до 100х100 мм.

Армирование плиты на стройплощадке

Последним устанавливают значение защитного для арматуры слоя бетона — он исключает возникновение коррозии арматуры. По СНиПу толщина этого слоя должна быть в пределах от 10 до 40 мм. На практике его задают специальными деталями и точным расположением арматуры.

Нижний слой арматурного каркаса устанавливают на пластиковые фиксаторы высотой 30-40 мм, между нижним и верхним слоями монтируют стальные «лягушки» («пауки») строго фиксированной высоты, так что верхняя арматура также получает надёжную защиту слоя бетона.

Далее разработчик составляет подробную схему армирования плиты, составляющую неотъемлемую часть рабочего проекта. Там указываются также места расположения всех дополнительных элементов — «П»-образных хомутов в торцах каркаса, угловых усилений, вертикальных выпусков арматуры для связи с арматурой стен и колонн, предоставляются чертежи этих элементов.

При изготовлении каркаса в натуре особое внимание уделяется узлам армирования фундаментной плиты. Эти пересечения продольных и поперечных стержней, а также точки соединения всех дополнительных деталей каркаса обвязывают мягкой вязальной проволокой толщиной 1,2-1,4 мм.

Присоединение вязкой делает каркас более прочным, чем при сварочной технологии, а освоить эту работу несложно всего за один день. В проекте указывается также частота вязки — обычно используется схема «через один»: один узел вяжут, другой пропускают.

Если вам необходимо произвести расчёт армирования бетонной плиты фундамента или выполнить его на строительной площадке в Санкт-Петербурге, обращайтесь в нашу компанию.

Звоните по номеру +7 (812) 426-17-15. С нами удобно!

Расчет железобетонной плиты фундамента по раскрытию нормальных трещин

Рис. 1. Расчетное сечение элемента

Цель: Проверка расчета ширины раскрытия трещин.   

Задача: Проверить правильность анализа раскрытия нормальных трещин.

Ссылки:

1. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003), 2005, с. 155-157.

2. М.А. Перельмутер, К.В. Попок, Л.Н. Скорук, Расчет ширины раскрытия нормальных трещин по СП 63.13330.2012, Бетон и железобетон , 2014, №1, с.21,22

Файл с исходными данными:

Example 43.SAV
отчет – Arbat 43.doc.

Соответствие нормативным документам: СП 52-101-2003, СП 63.13330.2012. 

Исходные данные:

b×h = 1150×300 мм Размеры сечения плиты
а = 42 мм Расстояние от центра тяжести арматуры до сжатого края сечения
As = 923 мм2 (6Ø14) Площадь сечения арматуры
Ml = 50 кН∙м Момент в расчетном сечении от постоянных и длительных нагрузок
Msh = 10 кН∙м Момент от кратковременных нагрузок

Класс бетона В15
Класс арматуры А400

 

 

Исходные данные АРБАТ:
Коэффициент надежности по ответственности γn = 1
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1

Длина элемента 1 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1
Случайный эксцентриситет по Z принят по СНиП 52-01-2003 (Россия)
Случайный эксцентриситет по Y принят по СНиП 52-01-2003 (Россия)
Конструкция статически неопределимая
Предельная гибкость — 200

Сечение

b = 1150 мм
h = 300 мм
a1 = 35 мм
a2 = 35 мм

 

    

S1 — 6Ø14

 

 

Арматура

Класс

Коэффициент условий работы

Продольная

A400

1

Поперечная

A240

1

 

Бетон
Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B15

Коэффициенты условий работы бетона

γb1

учет нагрузок длительного действия

1

γb2

учет характера разрушения

1

γb3

учет вертикального положения при бетонировании

1

γb4

учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур

1

Влажность воздуха окружающей среды — 40-75%

Трещиностойкость
Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм

Усилия

N = 0 кН
My = 60 кН*м
Qz = 0 кН
Mz = 0 кН*м
Qy = 0 кН
T = 0 кН*м
Коэффициент длительной части 0,83333

Теоретическое решение:

При теоретическом расчете [2] по нелинейной деформационной модели при определении напряжения σs получено эпюры распределения деформаций ε и напряжений σ в бетоне, показанные на рис. 2. Этим эпюрам соответствуют следующие значения внутренней продольной силы N и изгибающего момента M

N = 0,00439 кН ≈ 0;
M = 50,096 ≈ 50 кНм.

Имеет место равновесие между внутренними и внешними усилиями. При этом решении напряжение в растянутой арматуре σs=236,692 МПа.

Рис. 2. Эпюры деформаций ε и напряжений σ (для определения σs)

Аналогично, решая задачу об определении момента трещинообразования, мы получим следующие эпюры (рис. 3), которые удовлетворяют требованиям п. 8.2.14 СП 63.13330.2012.

Рис. 3. Эпюры деформаций ε и напряжений σ (для определения σs,crc)

В соответствии с этими эпюрами Mcrc= 36,244 кН∙м, σs,скс =  22,651 МПа.

На основании формулы (1) (формулы (8.128) СП 63.13330.2012) мы получаем acrc=0,306 мм.

\[ a_{crc} =\varphi_{1} \cdot \varphi_{2} \cdot \varphi_{3} \cdot \psi_{s} \cdot \frac{\sigma_{s} }{E_{s} }\cdot l_{s} . \]

Сравнение решений

Проверка

ширина раскрытия трещин (длительная)

Теория

0,306/0,3 = 1,02

АРБАТ

0,974

Отклонение, %

4,51%

Комментарии

  1. В АРБАТ необходимо ввести длину элемента и класс поперечной арматуры. Т.к. в задаче они не определены, использованы данные соответственно 1 м и А240.
  2. Значение защитного слоя равно ad/2 = 42 – 14/2 = 35 мм.
  3. Значение полного момента, действующего в сечении, М = Ml + Msh = 50 + 10 = 60 кН∙м, коэффициент длительной части равен Ml /М = 50/60 = 0,833.
  4. В Пособии [1] получена ширина раскрытия трещин, равная 0.227 мм. Столь значительное расхождение с приведенным теоретическим решением объясняется использованием подхода, основанного на предельных усилиях, вместо нелинейной деформационной модели (см. [2]).
  5. Отклонение результатов АРБАТ от теоретического решения связано с тем, что в АРБАТ для обеспечения вычислительной устойчивости рассматриваются не идеальные диаграммы работы материалов, а диаграммы, в которых горизонтальная часть графика σ(ε) имеет небольшой наклон.

Размер и размеры бетонной опоры

Итак, как несущая способность почвы соотносится с размером опор? Основание передает нагрузку на почву. Чем ниже несущая способность почвы, тем шире должно быть основание. Если почва очень прочная, то основание даже не обязательно, просто грунта под стеной будет достаточно, чтобы удержать здание.

Найдите ближайших подрядчиков по ремонту плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Таблица размеров опор

Вот минимальная ширина для бетонных или каменных фундаментов (дюймы):

Несущая способность грунта (фунт / фут)
1,500 2 000 2,500 3 000 3,500 4 000
Традиционная конструкция деревянного каркаса
1-этажный 16 12 10 8 7 6
2-х этажный 19 15 12 10 8 7
3-х этажный 22 17 14 11 10 9
4-дюймовая кирпичная облицовка деревянным каркасом или 8-дюймовая пустотелая бетонная кладка
1-этажный 19 15 12 10 8 7
2-х этажный 25 19 15 13 11 10
3-х этажный 31 23 19 16 13 12
8-дюймовая сплошная или полностью залитая цементная кладка
1-этажный 22 17 13 11 10 9
2-х этажный 31 23 19 16 13 12
3-х этажный 40 30 24 20 17 15

Источник: Таблица 403.1; Кодекс CABO для проживания одной и двух семей; 1995.

Дополнительные размеры опоры:

  • Толщина основания — от 8 до 12 дюймов
  • Глубина опоры — варьируется в зависимости от линии промерзания и прочности почвы (некоторые опоры могут быть неглубокими, а другие — глубокими)

Калькулятор бетона — Подсчитайте, сколько бетона вам понадобится для фундамента .

Вы можете найти рекомендуемый размер фундамента в зависимости от размера и типа дома, а также несущей способности почвы.Как видите, тяжелые дома на слабой почве требуют опор шириной 2 фута и более. Но для самых легких зданий на самой прочной почве требуются опоры шириной 7 или 8 дюймов. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет опоры.

Эти числа основаны на предположениях о весе строительных материалов, а также о динамических и статических нагрузках на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность грунта под основанием должна равняться нагрузке, создаваемой конструкцией. Читая таблицу, вы видите, что код требует основания шириной 12 дюймов под двухэтажным деревянным каркасным домом в почве с плотностью 2500 фунтов на квадратный фут.12-дюймовая опора — это 1 квадратный фут на линейный фут, поэтому в кодексе говорится, что часть двухэтажного деревянного дома, которая опирается на внешние стены, весит около 2500 фунтов, может быть, немного консервативно, но разумно. Фундамент такого же размера требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом, то предполагается, что вес кирпича равен целому второму этажу.

Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и ваших отпечатков, он бы суммировал фактические веса бетона, дерева и кирпича, которые вы бы использовали в своем здании, с учетом требуемых временных нагрузок, и рассчитайте, какой вес будет иметь ваш дом.Это может быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код. Затем он возьмет известную несущую способность почвы, которую можно доверить на квадратный фут почвы, и спроектировать основание таким образом, чтобы площадь под основанием, умноженная на несущую способность почвы, была равна фактической нагрузке или превышала ее.

На практике вам не нужно делать это для большинства домов. Не стоит беспокоиться о том, насколько сильно вы будете отличаться от стандартной, соответствующей требованиям кодекса. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации, плата инженерам, вероятно, не оправдана.

В любом случае я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартный размер опор, даже если они знают, что строят на прочной почве. Независимо от требований к опорам, каменщики и подрядчики по наливу стен хотят, чтобы их блоки или их формы могли сидеть на опорах. Но урок, который следует извлечь, заключается в том, что, когда грунт очень прочный (емкость 4000 фунтов на квадратный фут или выше), опоры могут не быть строго необходимыми с точки зрения несущей способности. Это означает, что не так важно, например, правильно ли расположена стена по центру фундамента.

Подложки и основания для бетонных плит

Хорошо уплотненное земляное полотно защищает конструкцию от грязи и обеспечивает равномерную опору плиты. Липпинкотт и Джейкобс

То, что находится под вашей бетонной плитой, имеет решающее значение для успешной работы. Это ничем не отличается от фундамента под здание. Плита на земле (или плита на уровне грунта) по определению не должна быть самонесущей. «Система поддержки грунта» под ним служит для поддержки плиты.

ЧТО ТАКОЕ ПОДБАЗА / ПОДГРУППА?

Терминология, используемая для систем поддержки грунта, к сожалению, не полностью согласована, поэтому давайте следовать определениям Американского института бетона, начиная снизу:

  • Земляное полотно — это естественный грунт (или улучшенный грунт), обычно утрамбованный
  • Основание — это слой гравия поверх земляного полотна
  • Основание (или слой основания) — это слой материала наверху основания и непосредственно под плитой

Найдите подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов рядом со мной

Уплотненное основание защищает рабочих от грязи.Сеть энергоэффективных зданий

Единственный слой, который является абсолютно необходимым, — это земляное полотно — вы должны иметь грунт, чтобы положить на него плиту поверх. Если естественная почва относительно чистая и плотная, то можно положить плиту прямо поверх нее без каких-либо дополнительных слоев. Проблема заключается в том, что почва не может хорошо дренироваться и может быть грязной во время строительства, если намокнет, она может плохо уплотняться, и может быть трудно получить ровную поверхность и получить надлежащий уровень. Как правило, верхняя часть земляного полотна должна иметь уклон с точностью до плюс или минус 1.5 дюймов от указанной отметки.

Суббаза и базовый курс, или и то, и другое, дают несколько хороших результатов. Чем толще основание, тем большую нагрузку может выдержать плита, поэтому, если на плиту будут лежать тяжелые нагрузки, такие как грузовики или вилочные погрузчики, проектировщик, вероятно, укажет толстое основание. Нижнее основание также может действовать как разрыв капилляров, предотвращая попадание воды из уровня грунтовых вод в плиту. Материал основания обычно представляет собой достаточно дешевый гравий без большого количества мелких частиц.

Переработанный щебень — отличный источник материала основания. Производитель бетона

Базовый курс наверху основания облегчает получение надлежащего уклона и выравнивание. Если вы используете что-то вроде колье из более тонкого материала наверху основания, оно поддержит ваших людей и оборудование во время укладки бетона. Это также сохранит одинаковую толщину плиты, что позволит сэкономить деньги на бетоне — самой дорогой части системы. Плоский базовый слой также позволит плите легко скользить при ее усадке, уменьшая ограничение и риск появления трещин при сжатии бетона после укладки (усадка при высыхании).

Вся основание и базовая система должны иметь толщину не менее 4 дюймов — толще, если инженер считает, что это необходимо для надлежащей поддержки. Материал основного слоя, согласно ACI 302, «Конструкция бетонных полов и плит», должен быть «уплотняемым, легко поддающимся обрезке, гранулированным заполнителем, который будет оставаться стабильным и поддерживать строительное движение». ACI 302 рекомендует материал с содержанием мелких частиц от 10 до 30% (проходящий через сито № 100) без глины, ила или органических материалов. Хорошо работает промышленный заполнитель — также может работать и заполнитель из измельченного вторичного бетона.Допуски по основному слою составляют +0 дюймов и минус 1 дюйм для этажей классов 1-3 (типичные полы с низким допуском) или +0 дюймов и минус ¾ дюймов для полов с более высокими допусками.

КАК НАСЧЕТ ПОЧВЫ?

Песчаный грунт легко сжимается, но при строительстве может легко образоваться колеи. Вольная реформатская церковь Южной реки

Вес плиты и всего, что на ней находится, в конечном итоге будет поддерживаться почвой. Когда выкапывают строительную площадку, обычно почва перемещается — высокие места вырезаются, а низкие места заполняются.Затем все должно быть уплотнено перед укладкой бетона, основания и основания.

Тип почвы определяет, что должно произойти перед укладкой плиты. Существует три основных типа почвы, и вот что вам следует знать о каждом:

  • Органические почвы , то, что вы могли бы назвать верхними почвами, отлично подходят для вашего сада, но ужасны под плитой. Органические почвы нельзя уплотнять, их необходимо удалить и заменить на сжимаемый наполнитель.
  • Зернистые грунты представляют собой песок или гравий.Вы можете легко увидеть отдельные частицы, и вода довольно легко стекает с них. Так же, как на пляже, когда вы строите замок из песка, если вы возьмете горсть влажной зернистой земли и сделаете шар, как только он высохнет, он рассыпется. Гранулированные грунты обладают высочайшей несущей способностью и легко уплотняются.
  • Связные грунты — глины. Если вы возьмете влажную пригоршню, вы можете свернуть ее в нитку, как пластилин для лепки. Между пальцами он оставляет ощущение жирности и гладкости, а отдельные частицы слишком малы, чтобы их можно было увидеть.Связные грунты часто трудно уплотнять, и они приобретают твердую твердую консистенцию в сухом состоянии, но они имеют более низкую несущую способность, чем зернистые грунты. Некоторые глины расширяются при намокании и сжимаются при высыхании, что делает их особенно трудными в качестве материалов земляного полотна. Лучший способ решить эту проблему — сначала хорошо уплотнить, а затем не дать им намокнуть (обеспечив дренаж). Но по мере того, как земля под плитой со временем высыхает, она сжимается, и плита оседает. Это не большая проблема, если плита изолирована от опор и колонн, а также от любых труб, проходящих через плиту, чтобы она могла немного осесть и равномерно осесть.Часто с экспансивными глинами лучшим подходом является структурная плита, которая вообще не опирается на почву, или плита после растяжения, которая плавает над почвой, но не полагается на нее в качестве структурной опоры.

Дополнительное натяжение часто является лучшим решением для плиты на плохой почве. Бетон Дж. К. Эскамиллы

Большинство естественных почв, конечно же, представляют собой смесь и поэтому характеризуются преобладающим типом материала. Величина веса, которую почва может выдержать до того, как она разрушится, — это ее несущая способность, обычно выражаемая в фунтах на квадратный фут.Однако конструкция основана на допустимом давлении грунта, что увеличивает предельную несущую способность.

Давайте посмотрим на вес, который обычно должен выдерживать грунт земляного полотна. Плита толщиной 6 дюймов весит около 75 фунтов на квадратный фут. Согласно Международному жилищному кодексу, временная нагрузка (все, что не является частью самого здания) варьируется от примерно 20 до примерно 60 фунтов на квадратный фут — 50 фунтов на квадратный фут в гараже. Это дает нам 125 фунтов на квадратный фут для поддержки почвы.Чистая песчаная почва может иметь допустимое давление почвы до 2000 фунтов на квадратный фут. Даже плохая почва — ил или мягкая глина — может иметь допустимое давление на почву в 400 фунтов на квадратный фут.

Таким образом, мы можем видеть, что допустимое давление грунта для плиты редко является проблемой. Однако существует потребность в равномерной опоре, потому что, если одна часть плиты оседает больше, чем другая, именно тогда мы получаем изгиб плиты — и, возможно, трещины и неравномерную оседание. Важно знать, какие области были вырезаны, а какие залиты — убедитесь, что области заполнения были хорошо уплотнены.Фактически, любая почва, которая была нарушена во время раскопок, должна быть уплотнена.

ОПОРА УНИФОРМА

Ключ к системе поддержки почвы — это равномерная, а не сильная опора. Конечно, он должен иметь возможность поддерживать плиту, и на большей части поверхности это не проблема, по крайней мере, в середине плиты, поскольку нагрузка распределяется по такой большой площади. Хорошая прочная опора на краях и в любых стыках может быть другим вопросом — чтобы предотвратить растрескивание и выкрашивание стыков, нам необходимо поддерживать плиту в тех местах, где она может вести себя как консоль и изгибаться в основание.Но с хорошей базой это тоже не проблема.

Что происходит с бетонной плитой, если опора неоднородна?

Бетон очень прочен на сжатие и не так силен на растяжение. В плите напряжение часто создается изгибом. Когда кусок бетона изгибается, он сжимается с одной стороны и растягивается с другой. Бетонная плита может прогнуться вогнутой вверх (как улыбка), если земляное полотно имеет мягкое пятно посередине, вызывая растяжение дна. Он может загибаться (как хмурый взгляд) на свободных краях или в суставах, вызывая натяжение верха.Так что, если вся ваша бетонная плита не поддерживается снизу «системой поддержки грунта», она будет легче сгибаться и, вероятно, треснет.

Почему земляное полотно и основание позволяют бетону вообще двигаться, разве он не должен быть полностью жестким?

Дело в том, что любое основание из грунта или гравия будет сжиматься, если нагрузка будет достаточно высокой, если только плита не будет размещена на твердой породе. И в некотором смысле это хорошо, потому что плиты скручиваются, и если основание может немного отклоняться, оно может продолжать поддерживать плиту, даже когда она скручивается.Но если он не обеспечивает равномерной поддержки, если плита должна перекрывать мягкие участки, плита, вероятно, треснет. На плиту даже не обязательно должна быть большая нагрузка — обычно достаточно собственного веса, поскольку плита на уровне грунта обычно не рассчитана даже на постоянную нагрузку. И когда он действительно треснет, эта трещина будет проходить через всю плиту. Если опора под плитой достаточно плохая, вы можете получить дифференциальную осадку по трещине, которая оставляет очень неприятную неровность и очень недовольна владельцу.

После уплотнения плотность грунта может быть проверена с помощью оборудования для ядерных испытаний. Bechtel

КАК ПОДГОТОВКА / ОСНОВАНИЕ ВЛИЯЕТ НА КОНСТРУКЦИЮ ПЛИТ?

Мы прилагаем все усилия, чтобы получить надлежащую систему поддержки грунта, и в итоге мы получаем единое исходное значение для конструкции плиты. Наиболее часто используемым значением является модуль реакции земляного полотна k . Это значение не связано напрямую с несущей способностью, и k не сообщает проектировщику, является ли грунт сжимаемым или расширяющимся.Он показывает, насколько жестко основание / земляное полотно при небольших прогибах (около 0,05 дюйма).

Теперь давайте посмотрим, почему нам нужно знать, насколько гибким является земляное полотно. Для начала важно понять, что плита на земле спроектирована как «простой» бетон. Это означает, что мы не рассчитываем на то, что арматурная сталь выдержит любую нагрузку. Но подождите, скажете вы, в плите есть сталь — сетка и арматура. Да, но эта сталь нужна только для контроля трещин — чтобы они плотно скреплялись.Обычно он не проходит через суставы — в суставах мы хотим передавать только поперечные силы, а не изгибающие моменты и, конечно же, не поперечное ограничение. Это то, для чего в первую очередь нужен стык, чтобы допустить боковую усадку в плите.

Если земляное полотно оседает под серединой плиты или по краям, неподдерживаемая часть может привести к трещинам или разрушению плиты.

Итак, если мы не рассчитываем на то, что сталь выдержит любую нагрузку, тогда бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать изгиб.А поддержка, которую он получает снизу, определяет, насколько он будет изгибаться. Как мы уже обсуждали, бетон не так силен при растяжении, и поскольку половина изгиба приходится на растяжение, он не так силен при изгибе. Но что делает его более прочным при изгибе, так это более толстая плита.

Плохо уплотненное земляное полотно или нагрузка, превышающая расчетную для плиты, могут привести к растрескиванию стыков. Билл Палмер

Чем слабее земляное полотно или чем тяжелее нагрузки, тем толще должна быть плита.Прочность бетона также играет важную роль, но большинство бетонных плит составляет от 3000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм, так что это не главный фактор. Прочность бетона на растяжение обычно принимается от 10 до 15% от прочности на сжатие, то есть только около 400 или 500 фунтов на квадратный дюйм. Сравните это с пределом прочности арматуры класса 60, который составляет 60 000 фунтов на квадратный дюйм.

Здесь следует помнить, что бетонная плита должна быть жесткой, но мы не ожидаем, что основание будет бесконечно жестким. Плита немного осядет, и это нормально с точки зрения дизайна — опять же, если оседание будет однородным.Однако опасность возникает на краях плиты или в швах, которые достаточно широки, чтобы позволить плите с обеих сторон осесть независимо друг от друга. На этих свободных краях вес, который может выдержать плита, зависит от жесткости основания и прочности плиты на изгиб, которая в основном зависит от толщины плиты.

Прочтите «Предотвращение трещин в бетоне» для получения дополнительной информации.

КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ ПОДГОТОВКУ?

Большинство улучшений земляного полотна достигается за счет уплотнения почвы.В экстремальных ситуациях, когда почва особенно плохая или нагрузки велики, можно использовать стабилизацию грунта. В этом процессе портландцемент, хлорид кальция или известь смешиваются с почвой, после чего она уплотняется. Грунт земляного полотна также можно выкопать и смешать с гравием, а затем утрамбовать.

Для некоторых сложных грунтов основание может располагаться поверх слоя георешетки.

Уплотнение почвы — это процесс выдавливания как можно большего количества воздуха и влаги, чтобы сдвинуть твердые частицы почвы вместе — это делает почву более плотной и, как правило, чем выше плотность почвы, тем выше ее несущая способность.Хорошо уплотненные почвы также не позволяют влаге так легко входить и выходить.

Итак, уплотнение выполняет следующее:

  • Уменьшает степень сжатия (оседания) почвы, когда плита находится на ней
  • Увеличивает допустимую нагрузку (несущая способность)
  • Предотвращает повреждение от мороза (вспучивание) при промерзании почвы под плитой
  • Уменьшает набухание и сокращение

Насколько можно уплотнить почву, инженер-геолог (или инженер по грунтам) измеряет, поместив грунт в цилиндр и ударив по нему — серьезно.Стандартные или модифицированные тесты Проктора (каждый из которых использует разные веса для сжатия почвы) определяют взаимосвязь между плотностью почвы и влажностью и говорят нам о максимально разумной плотности почвы, которая может быть достигнута в поле.

Что мы пытаемся определить с помощью теста Проктора, так это содержание влаги в почве, которое облегчит ее уплотнение и приведет к наивысшей плотности — помните, что плотность напрямую связана с уплотнением. Слишком мало влаги, и почва становится сухой и плохо сжимается; слишком много влаги, и вы не сможете легко выдавить воду.Для достижения наилучшего уплотнения оптимальное содержание влаги обычно находится в диапазоне от 10% до 20%. Поэтому, когда вы услышите, что согласно спецификации, плотность почвы должна быть 95% от максимальной модифицированной плотности по Проктору, вы поймете, что вам нужно, чтобы содержание влаги было примерно правильным, чтобы достичь такого уровня уплотнения.

Кривая плотности почвы-влажности определяет оптимальное содержание влаги и максимальную плотность, достижимую в поле.

Если вы не собираетесь проводить тесты Проктора, есть несколько простых полевых тестов, чтобы получить приблизительное представление о несущей способности и содержании влаги:

  • Для определения влажности используйте ручной тест.Сожмите в руке комок земли. Если он пудровый и не держит форму, значит, он слишком сухой; если он превращается в шар, а при падении распадается на несколько частей, это примерно так; Если он оставляет влагу на руке и не ломается при падении, значит, он слишком влажный.
  • Глина, в которую можно вдавить большой палец на несколько дюймов с умеренным усилием, выдерживает нагрузку в диапазоне от 1000 до 2500 фунтов на квадратный дюйм
  • Рыхлый песок, в который вы едва можете вдавить арматуру №4 вручную, имеет несущую способность от 1000 до 3000 фунтов на квадратный дюйм
  • Песок, которым можно забить арматурный стержень №4 примерно на 1 фут с помощью 5-фунтового молотка, имеет несущую способность более 2000 фунтов на квадратный дюйм

Также помните, что уплотнять нужно не только грунт (земляное полотно).Любые подосновы или основные слои, которые обычно представляют собой гранулированные материалы, также должны быть хорошо уплотнены до необходимой толщины подъема.

Подробнее о строительстве высококачественных плит на уклоне.

Уплотнитель плит Видео
Время: 02:18
Правильное функционирование и использование виброплитового уплотнителя для подготовки бетонного основания перед укладкой бетона

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Есть два способа уплотнения почвы или земляного полотна — статическая сила или вибрация.Статическая сила — это просто вес машины. Вибрационная сила использует какой-то механизм для вибрации почвы, который уменьшает трение между частицами почвы, позволяя им легче сжиматься.

Тип грунта (или материала земляного полотна) определяет тип оборудования, необходимого для уплотнения:

  • Связные грунты необходимо разрезать, чтобы получить уплотнение, поэтому вам нужна машина с высокой ударной силой. Трамбовка — лучший выбор, а для более крупных работ — каток с опорными лапами (похожий на каток с овчинами).Подъемники для уплотнения связных грунтов должны быть не толще 6 дюймов.
  • Гранулированный грунт требует, чтобы частицы вибрировали только для того, чтобы сдвинуть их ближе друг к другу. Виброплиты или ролики — лучший выбор. Подъемники для гравия могут быть толщиной до 12 дюймов; 10 дюймов для песка.

Для больших работ, таких как шоссе или большие плиты, для уплотнения используются большие подвижные вибрационные катки, либо с гладкими катками, либо с овальными катками. Ходовые катки с мягкими катками, которые разминают почву, или с гладкими вибрирующими катками, подходят для работы среднего размера.Для небольших работ два наиболее распространенных типа уплотнительного оборудования — это виброплиты (односторонние или реверсивные) и трамбовки.

Статической силы иногда бывает достаточно для уплотнения сыпучих грунтов. Миннесота DOT
Катки с овальной лапкой используются для уплотнения связных грунтов.

Вот некоторые подробности о каждом из типов оборудования:

  • Трамбовки , иногда называемые прыгающими домкратами, различаются по весу от 130 до 185 фунтов. Эти инструменты отлично подходят для уплотнения почвы в траншее или для вязких глин на небольших площадях, поскольку они обеспечивают высокую ударную силу (большая амплитуда, низкая частота).Они не подходят для уплотнения сыпучих материалов, таких как базовые слои.
  • Виброплиты идеально подходят для уплотнения сыпучих грунтов и оснований. Доступен в весах от 100 до 250 фунтов с размером пластины от 1 до 1,5 футов на 2 фута. Вибрация имеет меньшую амплитуду, но более высокую частоту, чем у трамбовки, и сбалансирована, чтобы машина двигалась вперед.
  • Реверсивные виброплиты хорошо работают на сыпучих почвах или с зернисто-связными смесями.С двумя эксцентриковыми грузами вибрация может быть обращена вспять для перемещения машины вперед или назад или для остановки, чтобы сжать одну мягкую точку. По деньгам это хорошие машины благодаря своей универсальности.

Трамбовки отлично подходят для уплотнения связных грунтов и на ограниченных территориях.
Wacker Neuson
Компакторы с виброплитой хорошо подходят для уплотнения сыпучих грунтов.
Wacker Neuson

Подробнее о требованиях к уплотнению бетоноукладчиков.

РАЗМЕЩЕНИЕ БЕТОНА

Итак, мы, наконец, утрамбовали земляное полотно, установили и утрамбовали основание и основной слой.Но что произойдет, если в этот момент есть задержка перед укладкой бетона? Если основание подвергается дождю или замерзанию перед укладкой бетона, оно может превратиться из готового в слишком мягкое.

Для большинства внутренних плит пароизоляция должна быть помещена поверх основания перед укладкой бетона.

Лучший способ узнать, правильно ли уплотнено основание и готово ли оно к установке плиты, — это испытательная прокатка, при которой тяжело нагруженный грузовик (например, полностью загруженный автобетоносмеситель) проезжает по основанию непосредственно перед укладкой бетона, чтобы проверить, не любые области тонут больше других.Это должно быть сделано на какой-то решетке, и шины не должны погружаться в поверхность более чем на ½ дюйма. Если есть колеи или перекачка воды в какой-либо части основания или земляного полотна, тогда эта область нуждается в дополнительном уплотнении или добавлении гранулированных материалов — или просто для высыхания. В худшем случае траншеи или отстойники можно прорезать и откачать воду.

Непосредственно перед укладкой бетона вы можете также установить влагозащитный барьер. Для внутренних полов лучше всего расположить между основным слоем и бетоном.Подробнее об этом см. Пароизоляция для бетонных плит.

Узнайте больше о надлежащей подготовке земляного полотна для промышленных полов и проездов.

Последнее обновление: 31 июля 2018 г.

Дренажные системы

дворов — Ремонт фундамента перекрытия

  1. Американское общество инженеров-строителей
  2. Американский институт бетона (ACI)
  3. Консультативный совет по исследованиям в строительстве (BRAB)
  4. Департамент жилищного строительства и городского развития и Федеральная жилищная администрация (HUD / FHA)
    Институт пост-напряжения (PTI)
    Различные органы, которые готовят и распространяют Единый строительный кодекс (UBC)
  5. Суды
  6. Рынок

Большинство этих стандартов содержат качественные требования, аналогичные требованиям Строительного кодекса ACI, раздел 9, или основанные на них.5 Контроль прогибов, в котором говорится: «Железобетонные элементы, подверженные изгибу, должны быть спроектированы так, чтобы иметь достаточную жесткость для ограничения прогибов или любых деформаций, которые могут отрицательно повлиять на прочность или работоспособность конструкции при эксплуатационных нагрузках». Говоря простым языком, это означает, что фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы он не ломался и не прогибался за пределы точки, в которой конструкция начинает испытывать неприемлемые повреждения. То, что приемлемо, является субъективным и будет варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств.Роль рынка и судов заключалась в том, чтобы определить, что считается допустимым отклонением или перемещением, а также определить размер убытков. Рынок определяет, корректируя цены и спрос на дома с повреждением фундамента.

В следующей таблице обобщены существующие стандарты для ранее упомянутых органов.

Допустимые прогибы фундамента

Примечания:

  1. Коэффициенты, приведенные в таблице, представляют собой максимально допустимую вертикальную разницу между двумя точками, деленную на расстояние по горизонтали между двумя точками.Две точки должны быть на одной конструкции. При соотношении 1/240 для двух точек, находящихся на расстоянии 20 футов (240 дюймов), максимально допустимая разница по вертикали будет 1 дюйм.
  2. ACI 318-89 (в редакции 1992 г.), таблица 9.5 (b).
  3. Критерии выбора и проектирования жилых плоских перекрытий, отчет № 33, в FHA, стр. 50. Публикация 157, Национальная академия наук, 1968 г.
  4. Минимальные стандарты собственности HUD / FHA 4900.1, издание 1982 г., ссылки ACI-318. Сейчас заброшен.Замена не производится.
  5. PTI Design of Post-Tensioned Slab-on-Ground, ссылки ACI-318
  6. Единый Строительный Кодекс, 1988, Раздел 2307, Таблица 23-D

В 2009 году Американское общество инженеров-строителей, Техасское отделение, выпустило версию 2 «Руководства по оценке и ремонту жилых фундаментов». Рекомендации включают 2 количественных стандарта: 1/360 для отклонения и 1% для наклона. ASCE определяет коэффициент отклонения как максимальное расстояние от прямой линии, проведенной между двумя точками на фундаменте и поверхностью фундамента.При применении стандарт, взятый отдельно, может означать, что допустимы уклоны более 1 дюйма на 15-футовый пролет. Наклон в 1% соответствует уклону в 1 дюйм каждые 8 ​​футов 4 дюйма. Стандарты ASCE позволяют инженеру проявлять осмотрительность при применении стандартов. Ожидается, что инженеры также учтут множество факторов, таких как степень косметического повреждения, при применении стандартов, выработке рекомендаций и сделках с выводами.

Учитывая существующие опубликованные стандарты и способность большинства людей чувствовать прогиб или наклон фундамента, мы считаем, что в целом наиболее подходящим стандартом для максимально допустимого прогиба является 1/360.Возраст дома, диапазон цен и особая конструкция также играют роль в определении допустимого прогиба. В ситуациях, когда сезонное движение вызывает неприемлемые косметические повреждения, в новом доме или в доме, спроектированном по индивидуальному проекту, меньшее количество движения может быть неприемлемым.

К сожалению, не существует твердого стандарта для прогибов фундамента, который можно было бы использовать. Люди и профессионалы, имеющие дело с движениями фондов, должны руководствоваться своим суждением.Существующие стандарты, в том числе то, что типичные покупатели и продавцы считают приемлемыми, также являются важными вопросами. Например, покупатели исторических домов, как правило, более терпимы к передвижению, чем покупатели новых домов.

3 типа основ и проблем, на которые следует обратить внимание

Не знаете, какой тип фундамента у вас уже есть? Вы хотите построить новый дом и хотите знать, какие варианты у вас есть для фундамента? Понимание трех типов жилых фундаментов, используемых строителями, поможет вам вооружиться знаниями, необходимыми для принятия наилучшего решения для вашего фундамента сейчас и в будущем.

Жилые фонды

  1. Плита — Наливной бетон является наиболее часто используемым типом фундамента, который используется сегодня, когда линия промерзания не очень глубокая, а уровень грунтовых вод выше. Строительство плиты включает удаление верхнего слоя почвы, возможно добавление гравия, арматуры, проволочной сетки, трубопроводов инженерных сетей, нижних колонтитулов, а затем слоя бетона. Один из недостатков фундамента этого типа заключается в том, что, когда инженерные коммуникации находятся в бетоне, и у вас возникнет проблема, которая проникает в фундамент, вам придется разрезать его.Плиты могут быть повреждены при резких погодных изменениях, таких как наводнения и засуха. Меньшая стоимость установки и время, необходимое для завершения, намного меньше, чем у двух других фундаментов, и требуют меньшего обслуживания, что делает его лучшим выбором для многих.
  2. Стойка и балка — Этот тип фундамента является одним из старейших и использовался до 60-х годов. Вы можете увидеть использование опоры и балок (сделанных из дерева) в старых домах, но они все еще используются сегодня в зависимости от типа почвы или площади, на которой должен стоять фундамент.Этот тип фундамента — это место, где обработанный пол конструкции удерживается и поднимается с помощью последовательности блоков (опор / столбов), соединенных несущими балками и балками. Высота этого обычно не менее восемнадцати дюймов от земли. Повышая высоту дома, он создает пространство для доступа к инженерным коммуникациям, что упрощает обслуживание. Имея дело с конструкцией столбов и балок, вы должны убедиться, что защищаете трубы от замерзания или повреждения, защищаете проводку и не позволяете насекомым и животным повредить фундамент.
  3. Подвал — Этот фундамент используется в основном в тех областях, где фундамент должен быть ниже линии замерзания, чтобы дать дому хорошее основание, и является наиболее дорогостоящим из трех. На возведение подвалов уходит больше всего времени из-за ямы, которую необходимо выкопать. Глубина отверстия должна быть не менее восьми футов, затем добавляются нижние колонтитулы и плита. После того, как бетонная плита будет готова, следующим шагом в этом процессе станут бетонные стены. Но если вы владелец или покупатель старого дома с подвалом, у вас могут быть стены из шлакоблоков, которые более склонны к разрушению фундамента из-за давления на стареющие блоки. Следует отметить, что найти такой тип фундамента в Хьюстоне крайне редко.

Использование каждого фундамента в значительной степени зависит от местоположения и типа почвы, на которой будет построено здание, а также от типа дома, который будет построен. Дома, построенные в Хьюстоне и его окрестностях, скорее всего, построены на бетонной плите или на столбчато-балочном фундаменте.

На что обратить внимание

Теперь, когда вы знакомы с тремя основными типами фундаментов, используемых для жилищного строительства, вам необходимо знать, на что следует обращать внимание, когда речь идет о проблемах с каждым типом структурной опоры.

  • Бетонная плита — Боковое растрескивание под углом 45 градусов или горизонтальное растрескивание, неправильное смещение или отслоение внешнего блока, кирпичных или боковых стен, окон или дверей, которые не выровнены правильно или имеют заметные зазоры, трещины ¼ дюйма шириной или шире, распад плиты.
  • Стойка и балка — Существенной проблемой является разложение от вредителей, которые питаются древесиной. Присутствуют многие из тех же признаков, которые описаны выше, но вы также можете заметить более общие вещи, такие как провисание или наклон конструкции, смещение перил крыльца, настилов, наклонных полов и провисающих крыш.
  • Подвал — Если вам посчастливилось иметь подвал более новый, то велика вероятность, что у вас залитый бетонный фундамент, а не блоки, которые могут представлять собой неустойчивый фундамент. Обычные проблемы с подвалами — это трещины в блочной стене, когда давление создается из-за стены из-за таких вещей, как вода. Существует не только возможность возникновения трещин, но и просачивание, если проблема связана с водой.

Не забывайте получать экспертную оценку при решении любых проблем с фундаментом, так как это ценный актив, если серьезно относиться к фундаменту вашего дома.

Networx: Заливка бетонной плиты — Образ жизни — Регистр-Guard

Бетон — один из самых удобных строительных материалов. Он прочный и недорогой, но при этом может быть удивительно привлекательным с помощью современных бетонных поверхностей. Узнайте, как залить бетонную плиту, которая является основой для многих проектов по созданию сложных ландшафтов на открытом воздухе.

Расчет толщины и армирования

Цель, для которой вы заливаете бетонную плиту, будет определять толщину вашего бетона и тип арматуры, которую вам необходимо установить.

Парковка. Бетон для дополнительной стоянки, будь то для автомобилей, используемых каждый день или только время от времени (например, дома на колесах или лодке), должен иметь толщину не менее 6 дюймов и армированный арматурой.

Гараж. Подобно парковке, бетонный пол в гараже должен быть достаточно толстым и прочным, чтобы выдержать вес одного или нескольких автомобилей.

Патио или терраса у бассейна. Здесь подойдет бетонная плита толщиной 4 дюйма. Хотя вы можете армировать его арматурой, проволочной сетки должно быть достаточно.

Фундамент летней кухни. Толщина и армирование зависят от объектов, которые вы планируете установить. Каменная дровяная печь для пиццы или полноразмерная плита, а также открытый холодильник и барная стойка с влажной атмосферой на открытом воздухе потребуют более толстого бетона и более прочного армирования, чем небольшой гриль.

Этаж хозяйственной постройки. Плита от 3 до 4 дюймов подойдет для пола склада или сарая для инструментов, мастерской, садового сарая или домика для игр.

Этапы заливки бетонной плиты

1. Обратитесь в местную строительную администрацию.Проверьте, нужно ли вам разрешение для вашего проекта. Вы также должны определить неудачи, чтобы знать, какое расстояние нужно оставить между линией участка и вашим строением.

2. Позвоните по номеру для разового вызова. Перед земляными работами проверьте положение всех подземных кабелей.

3. Выкопайте — и при необходимости выровняйте. Наклоните плиту патио примерно на ¼ дюйма на 12 футов от вашего дома, чтобы позволить дождю стекать и избежать повреждения фундамента.

4. Установить подоснову.Добавьте 1–1 ¼ дюйма гравия на каждый дюйм бетона, который вы планируете укладывать. Утрамбуйте, чтобы получить прочное основание, которое не оседает. Затем смочите садовым шлангом; это сводит к минимуму растрескивание бетона из-за усадки.

5. Формы сборки. Установите колышки на каждом углу будущей плиты. Прикрепите две боковые опалубочные доски (доски 2 x 12 на 3 дюйма длиннее предполагаемой ширины плиты) к угловым стойкам. Затем добавьте две торцевые доски той длины, которая вам нужна, так, чтобы боковые панели находились под точным углом в 90 градусов.Крепление гвоздей к формам с интервалом в 2 фута.

6. Замесить бетон. Смешайте 1 часть портландцемента, 2 части песка и 4 части заполнителя (обычно гравия) в бетономешалке или тачке. Затем добавьте столько воды, чтобы получилась рабочая смесь. (Слишком большое количество воды ослабит бетон и вызовет более быстрое растрескивание.)

7. Залейте бетон. Насыпьте бетон в форму так, чтобы самые высокие вершины были на 2-3 дюйма выше опалубки.

8. Распространение. Взбейте бетон, чтобы равномерно распределить его по вашей форме с плоской верхней поверхностью.

9. Стяжка. Выровняйте бетон, равномерно проведя по нему стяжкой (прямой 2 x 4). Работайте с самой высокой точки вниз по склону. Убедитесь, что все места заполнены равномерно.

10. Поплавок. Используйте поплавок для сжатия заполнителя так, чтобы гладкий бетон без гравия лежал на поверхности вашей плиты.

11. Отделка метлой. Создайте противоскользящую поверхность, протерев бетон щеткой с жесткой щетиной.

12. Обрежьте контрольные швы. Создайте контрольные стыки примерно через каждые 5-6 футов, чтобы минимизировать растрескивание.Они должны быть равны ¼ глубины перекрытия (например, глубина 1 дюйм для 4-дюймовой плиты или 1 ½ дюйма для 6-дюймовой плиты).

13. Кромка. Сгладьте края плиты кромочным инструментом.

14. Лечение. Дайте плите застыть для максимальной прочности и устойчивости. Подождите 24 часа до ходьбы по новому бетону, за 10 дней до вождения автомобиля и за 28 дней до движения по нему более тяжелого транспортного средства. В этот период поддерживайте бетон во влажном состоянии с помощью распыления или лужения.

Советы

— Лучшая погода для заливки бетонной плиты — не слишком жарко или холодно — 70 градусов идеально.

— Если вы нанимаете профессионала для выполнения работы, получите несколько предложений и сравните.

— Перед заливкой бетонной плиты установите инженерные коммуникации — электропроводку, водопровод или газ.

— Накройте близлежащие стены дома и ландшафт для защиты от брызг.

— Сделайте акцент на новом внутреннем дворике декоративной бетонной отделкой.

— Лаура Фирст пишет для networx.com.

Примерная методика расчета железобетонных плит защиты откосов на волновые нагрузки

  • 1.

    СНиП II-57-75. Строительные спецификации и правила. Pt. II, гл. 57. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волны, лед и корабли).

  • 2.

    СНиП II-Б.3-62. Строительные спецификации и правила. Pt. II, п. B, гл. 3. Фундаменты гидротехнических сооружений. Нормы дизайна.

  • 3.

    В. П. Лихачев, С. В. Лузан, А. В. Михайлов и др. Методы расчета устойчивости и прочности гидротехнических сооружений, Стройиздат, Москва (1966).

    Google ученый

  • 4.

    СНиП II-I.14-69. Строительные спецификации и правила. Pt. II, п. Я, гл. 14. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Нормы дизайна.

  • 5.

    СНиП II-56-77. Строительные спецификации и правила, п. II, гл. 56. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений, Москва.

  • 6.

    Справочник по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения), Стройиздат, Москва (1977).

  • 7.

    Горбунов-Посадов М.И., Майликова Т. Расчет конструкции на упругом основании. М .: Стройиздат, 1977.

    Google ученый

  • 8.

    Г. В. Крашенинникова, Расчет балок на упругом основании конечной глубины, Энергия, Москва-Ленинград (1964).

    Google ученый

  • 9.

    А.Д. Шабанов, Н.Я. Кичигина, Расчет железобетонных плит на динамические волновые нагрузки, Куйбышевский гос. Ун-т. (1977).

  • 10.

    Шабанов А.Д. Расчет и проектирование железобетонных опорных плит верхних откосов земляных сооружений. Куйбышев: КуИСИ, 1975.

    Google ученый

  • Что такое вкладки «Инженерия подвала»?

    Инженерные вкладки — мощное дополнение к любой установке внутренней гидроизоляции подвала.Это похоже на то, что десять человек поднимают и водят машину вместо одного. Выступы обеспечивают устойчивость фундамента, прижимая бетонную плиту к стенам подвала. Мы объясним ниже.

    Что такое инженерные вкладки?

    Инженерные вкладки сохранят первоначальную структурную целостность вашего фундамента. Это означает, что части вашего плиточного пола будут стоять на опоре и упираться в ваши стены. По периметру подвала, в том числе под каждым выступом, выкапывается траншея.Труба гидроизоляции подвала и камень укладываются в траншею и проходят по тому же пути.

    Вкладки «Инженерное дело» поддерживают инженерные принципы, чтобы поддерживать прочный фундамент.

    При новом строительстве инженеры проектируют структуру вашего подвала так, чтобы она служила основной цели. Они берут три жизненно важные части, нижний колонтитул, стену и пол, и соединяют их таким образом, чтобы поддерживать друг друга.

    Нижний колонтитул поддерживает стены, а пол опирается на нижний колонтитул для поддержки и удерживает стены. Пол выполняет более важную работу, чем удерживает вас при ходьбе.Это снижает воздействие напряжения, вызванного гидростатическим давлением. Подземные воды, окружающие ваш подвал снаружи, создают это гидростатическое давление. Он становится очень плотным и увеличивается в весе после сильного дождя. Вся эта земля и вода давят на стены вашего подвала.

    Любая установка гидроизоляции подвала является обязательной для решения проблемы с водой. Инженерные вкладки являются частью процесса настройки. Они могут различаться по размеру и количеству в зависимости от площади подвала и состояния пола.Представьте себе пол без трещин и длиной стены более 30 футов с тремя выступами пола размером 24 × 20 дюймов, расположенными на расстоянии друг от друга. Монтажная бригада забьет отбойным молотком инженерные вкладыши в полу вдоль оставшихся стен. Все эти выступы будут жизненно важны для поддержки стены. Выступы также смогут опираться на основание, чтобы поддерживать сам пол.

    Внутренняя дренажная труба подвала

    Инженерные петли позволяют без компромиссов проложить под ними траншейные и дренажные трубы. Требуется больше работы; вот почему многие подрядчики не предлагают вкладки для инженерных работ.Больше времени на часах означает меньше денег, а для покупателя — меньшую ценность. Фундамент подвержен риску сдвига из-за отсутствия опоры.

    Установка сливной доски

    Для получения эффективного решения по гидроизоляции можно использовать только дренажную доску с углублениями с инженерными язычками. Дренажная доска изготавливается по индивидуальному заказу, чтобы она лежала поперек нижнего колонтитула и у стены. Квалифицированный подрядчик сделает выемку глубиной от 1/2 до 1 дюйма между стеной и полом поперек инженерного выступа.Затем дренажная доска обрезается по индивидуальному заказу, чтобы она оставалась внутри выемки. Вода редко, если вообще когда-либо, просачивается из выемки, а если и просачивается, то стекает через щели дренажной доски в систему. Вода ищет путь наименьшего сопротивления, поэтому она всегда первой выбирает область под полом.

    Замена плиты бетонной заливкой

    Инженерные вкладки — это только часть уравнения. Секции пола были сняты, чтобы установить цокольную систему. Подрядчик заменит недостающий пол на заливной бетон.Бетона должно быть достаточно, чтобы соответствовать толщине исходного пола. Вы найдете большинство плит толщиной от 3,5 до 4 дюймов. Это требование строительного кодекса. Тем не менее, тип бетонной смеси имеет жизненно важное значение для повышения прочности фундамента.

    Супербетон ремонтируется со старой бетонной плитой и наносится с толщиной, соответствующей нормам.

    Иногда простого старого бетона недостаточно, но тот, который восстанавливает, делает водонепроницаемым и увеличивает прочность, творит чудеса. Компания American Dry Basement Systems использует две запатентованные бетонные смеси, называемые Supercrete и Superslurry.У них обоих есть кристаллический ингредиент, который превращается в старый бетон. Бетон сцепляется с инженерными выступами и основной частью пола на микроскопическом уровне. Он непрерывно растет, делая фундамент более прочным и водонепроницаемым.

    На рынке представлены и другие кристаллические формулы, но Supercrete и Superslurry проходят полевые испытания в течение двух десятилетий. Они отлично подходят для использования внутри зданий. Оба они разработаны специально для гидроизоляции подвалов и подвалов.

    Этаж не в нижнем колонтитуле

    Есть вероятность, что в доме уже есть канализация подвала.Тот, который забивается или недостаточно хорош, чтобы выдерживать гидростатическое давление. В этом случае предыдущие подрядчики могли полностью удалить пол по периметру для установки дренажа и заменить его простым бетоном.

    Есть два метода восстановления устойчивости фундамента.

    1. Супербетон: Запатентованная кристаллическая смесь, используемая для восстановления старого и старого бетона. Сама эта бетонная смесь без инженерных закладок сделает пол целым, но процесс займет больше времени.Через 24 часа он становится сухим на ощупь, а через 7-10 дней в основном затвердевает и не трескается.
    2. Механические проставки: Арматура арматуры размещается там, где должен быть инженерный выступ. Сверло по камню используется для проделывания отверстий в полу, чтобы удерживать арматуру на месте. Другая половина арматуры лежит на нижнем колонтитуле, за ней следует дренажная доска, пароизоляция и бетонная смесь.

    Механические распорки могут помочь с дополнительной опорой для пола, когда пол слаб по нижнему колонтитулу.

    Заключение

    Предположим, вы оказались в ситуации, когда вам нужен раствор для гидроизоляции подвала. Вы хотите, чтобы ваш подвал оставался сухим, но в равной степени заботитесь о структурной целостности вашего фундамента. Затем позвоните в компанию American Dry Basement Systems. Мы успокоим вас, проведя осмотр и оценку без каких-либо обязательств.

    Статьи по теме:

    Размещено: 7 апреля 2021 г.,

    Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного фундамента.Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.

    Размещено: 24 марта 2021 г.,

    Ложный уровень грунтовых вод — основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов. Это «ложь», потому что это временно.

    Размещено: 17 марта 2021 г.,

    Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления. Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.

    Размещено: 27 января 2021 г.,

    Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента.Процесс строительства более быстрый и недорогой.