Столбчатый фундамент незаглубленный фундамент: Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: плюсы и минусы

Содержание

Незаглубленный фундамент на песчаной подушке

Незаглубленный фундамент — особенности его конструкции.

Незаглубленный фундамент.

Схема строения незаглубленного (мелкозаглубленного) фундамента.

На данный момент самые распространенные и популярные фундаменты – это ленточные, столбчатые, столбчатые с армированием, плитные. Ленточный фундамент можно встретить при строительстве больших и малых частных домов, промышленных и административных объектов. Также он популярный по другой причине – сделать его можно своими руками без использования механизированной техники.

Особенность такого фундамента в том, что он строго повторяет контуры всех несущих стен, поэтому масса конструкции равномерно распределяется по всей площади основания. Незаглубленный фундамент можно сделать с бетонных или железобетонных блоков, бутового камня, реже кирпичной кладки.

Где можно встретить ленточные фундаменты, дренаж при строительстве.

Он используется при сооружении домов всех типов и высотности. Монолитный фундамент – это одна с немногих конструкций, способна выдержать массу бетонных и кирпичных несущих стен, но закладывать его нужно значительно ниже глубины промерзания грунта.

Также он используется в плотных и пучинистых грунтах с высокой влажностью или наличием подземных грунтовых вод. Для долговечной службы и для препятствования проникновения воды внутрь конструкций, в частности в подвал, используется также дренаж.

Сделать его своими руками не составит труда, но нужно знать и понимать технологию и правила строительства дренажной системы, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.

Также ленточный фундамент необходимо использовать при строительстве домов на склонах, где есть боковое давление грунта и возможно смещение рыхлых пород.

Наиболее эффективный способ нейтрализовать побочные эффекты от воздействия грунта – это использовать монолитные бетонные конструкции, жестко соединенные между собой арматурой и бетонным раствором.

Такой фундамент – это оптимальное и, пожалуй, единственно правильное решение при строительстве тяжелых каменных и бетонных домов на слабых грунтах. Также это единственный тип фундамента, который используется при обустройстве подвалов и цокольных этажей, расположенных ниже уровня поверхности грунта.

Есть два ключевых вида ленточных фундаментов:

Виды ленточных фундаментов.

Разновидности ленточных фундаментов, включая песчаную подушку.

Незаглубленный фундамент. Он используется при строительстве частных домов с высотой в несколько этажей.
Заглубленный фундамент с глубиной залегания до 1,5 метра. Эта конструкция незаменима при возведении больших и массивных зданий, а также высотных конструкций.

Ленточный фундамент практически всегда используется на песчаных и глинистых пучинистых почвах, которые подвержены сезонным смещениям. Если его использовать на грунтах, насыщенных водой, тогда максимально допустимая высота здания не должна превышать несколько этажей, а конструкция должна быть рамного типа с жесткими соединениями всех несущих блоков.

О незаглубленном фундаменте: виды и особенности.

Учитывая, что используется он на пучинистых почвах, под каждый конкретный грунт его нужно подбирать индивидуально.

Ведь тут учитывается сезонная деформация и расширение почвы через промерзание, насыщенность водой при летних ливнях, а также степень поглощения воды.

И также стоит учитывать, что многие начинающие строители не имеют много денег для использования механизированной техники, поэтому они желают его построить своими руками.

Монолитный ростверк своими руками.

Это конструкция ленточного типа, сводится на поверхности грунта, под нижней кромкой фундамента предусматривается дренаж, а в конструкции предусматривается обязательное армирование. На ростверк не действует горизонтальное сезонное движение грунта, только вертикальное.

За счет массы конструкции, небольшие вертикальные подвижки грунта полностью компенсируются, а армирование равномерно распространяет нагрузки по всей площади.

Ленточный ростверк лежит на песчаной подушке, которую не составит труда смастерить своими руками. Можно использовать и другой тип подушки, но материал не должен иметь высокую степень пучинистости и подверженности климатическому воздействию. Размеры конструкции подбираются под конкретные здания, пользуется популярностью при строительстве небольших домов, бань, гаражей и прочих строений.

Схема расположения монолитного ростверка.

Монолитный ростверк на песчаной подушке (подсыпке) — спецификация к схеме расположения элементов монолитного ростверка.

Схема монолитного ростверка.

Расположение элементов монолитного ростверка.

Ленточная сборная монолитная конструкция серии 20.

Глубина закладывания такого фундамента составляет до 40 см, бетонные блоки ложатся на песчаную или иную подушку. При строительстве используется бетонный раствор, который заливают на глубину до 20 см, также тут используется армированная лента для увеличения жесткости конструкции. Армирование используется в тех случаях, когда строительство проводится на пучинистых грунтах с возможностью вертикального и горизонтального смещения.

Чтобы устранить попадание воды с грунтовых или дождевых систем, рекомендуется выполнить трубный дренаж на уровне 40 см и ниже.

Надземная часть формируется с бетонных блоков, которые имеют размеры 20×20х40 см. Таким образом, создание такого фундамента условно делится на две части: монолитную и блочную.

Монолитно-ленточная основа серии 20 отличается от сборной конструкции способом выполнения. Тут также используется дренаж ниже уровня основания, он используется на пучинистых грунтах, но тут сначала прокладывается армированная лента, а уже потом происходит заливка бетоном. Его можно соорудить своими руками, стоимость конструкции относительно недорогая, долговечность и отсутствие влаги обеспечивается дренажной системой.

Незаглубленный фундамент этого типа имеет жесткую горизонтальную железобетонную раму, которая гасит неравномерную деформацию грунта. Такой тип монолитного фундамента часто используют при строительстве одноэтажных зданий с натурального бруса с верандами и террасами. Дренаж делать обязательно, если грунт насыщен водой или поблизости есть искусственный или природный водоем выше уровня фундамента сооружения.

Ленточная конструкция серии 60.

Монолитный фундамент.

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента по этапам.

Такой тип фундамента закладывается на глубину до 60 см, имеет различные размеры блочной конструкции. Тут также используется песчаная подушка и дренаж, траншея заливается на глубину 60 см бетоном и дополнительно равномерно укладывается армированная лента.

Траншею можно сделать механизированным способом, а заливку своими руками. Только нужно помнить о больших объемах бетона и равномерной заливке конструкции. Подземная часть отличается большой массивностью и жесткостью, поэтому идеально подходит для пучинистых рыхлых грунтов с большой глубиной промерзания.

Но, чем глубже заложен фундамент, тем важнее сделать качественную гидроизоляцию основания, вплоть до секционного трубного дренажа с решетками и фильтрами. Популярность такого основания в том, что сделать его своими руками можно любых размеров, а используется он больше при строительстве частных домов высотой до 2-3 этажей, где используются легкие строительные материалы.

Монолитный ленточный фундамент серии 80.

Он также используется на пучинистых грунтах, глубина монолитной части 80 см. тут также используется бетонное армированное основание, только такой тип фундамента рекомендуется использовать в грунтах с высокой влажностью, ведь дренаж тут обязателен. Своими руками сделать его довольно тяжело, ведь нужно выкопать глубокую траншею, использовать огромное количество бетона и арматуры.

Но монолитное основание стойкое к любым сезонным климатическим изменениям, его легко гидроизолировать, он стойкий также к вертикальным смещениям грунтов. Это идеальное решение при возведении зданий на пучинистых грунтах с высокой глубиной промерзания.

Монолитный усиленный ленточный фундамент своими руками.

Этот тип фундамента отличается высокой прочностью через использование армированной конструкции по всей высоте бетонной ленты. Также он имеет большую площадь подошвы, рассчитан на огромные вертикальные и горизонтальные нагрузки со стороны грунта и самой конструкции сооружения. Сделать его своими руками очень сложно, тут используется различная механизированная техника. Металлический каркас ленточного фундамента состоит с 6-8 ниток, соединенных между собой методом сварки.

Также можно использовать каркасный тип армирования. Это основание действует по принципу плавающей плиты, поэтому популярный в сейсмоактивных районах. Используется для строительства сооружений на сложных с точки зрения смещения грунтах: глинистых, песчаных, рыхлых и пористых.

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками.

Незаглубленный фундамент на песчаной подушке.

Отличительной особенностью ленточного незаглубленного фундамента в том, что он сооружается на грунте без заглубления, в отличие от других видов. Такой тип фундамента подходит исключительно для небольших легких деревянных строений. Хотя его и применяют для постройки домов для постоянного места жительства, но все же, в виду ряда ограничений для его использования, в основном на нем возводят нежилые постройки, такие как хозблоки например.

О том, как залить фундамент другого типа, вы можете прочитать в одной из моих статей, сегодня же поговорим конкретно о незаглубленном фундаменте.

Лента незаглубленного фундамента устраивается на «не плывучих» грунтах, на песчаную подушку толщиной 20-40 см. желательно под всеми стенами, крыльцом, верандой и другими пристройками к строению.

В прочности ленточный незаглубленный фундамент сильно уступает другим ленточным видам фундамента, поэтому использовать ее для стен длинной более 5-7 метров крайне нежелательно. Если стена дома, например, будет более 7 метров, то не исключено, что такая лента не выдержит неравномерной усадки и рано или поздно ее разорвет.

Во-первых, это происходит из-за нехватки жесткости ленты, вот например, возьмем мелкозаглубленный фундамент, у него в среднем ширина ленты 40см, глубина заложения – 40-60см, выступающая над землей часть (цоколь) – 30-40см. Итого мы получаем размеры такой ленты 40 на 80-100 см. В нашем же случае высота ленты в среднем будет около 60см при ширине 30-40см. как видно, жесткость такой ленты будет меньше. Единственным положительным качеством перед ленточным мелкозаглубленным фундаментом является то, что сила пучения на боковые стенки незаглубленной ленты не действует, а песчаная или песчано-гравийная подушка сводит к минимуму действие сил пучения на подошву.

Ленточный незаглубленный фундамент на песчаной подушке.

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками.

На данном этапе строительства все очень просто, после разметки выкапываем траншею под всеми будущими стенами дома шириной, равной ширине нашего фундамента. Затем необходимо заместить выкопанный грунт песком, либо песчано-гравийной смесью. Другими словами, необходимо выкопанную траншею полностью засыпать песком или ПГС с обязательной утрамбовкой.

После того как подушка утрамбована, необходимо соорудить опалубку для последующей заливки.

Сооружать опалубку необходимо сразу на всю высоту заливки бетона, так как лента обязана быть монолитной. Ленточный незаглубленный фундамент не терпит холодных швов, и каждый такой шов снижает и так не высокую его прочность.

Сооружение опалубки для незаглубленного фундамента практически ни чем не отличается от ее сооружения для других видов ленточного фундамента. Стены опалубки необходимо жестко скрепить между собой, для того чтобы опалубку не раздуло при заливке или вибрировании. С особой осторожностью надо подойти к укреплению углов, так как здесь скапливается максимальное давление на опалубку.

Армирование незаглубленного фундамента своими руками.

Армирование ленточного незаглубленного фундамента.

После сооружения опалубки необходимо создать каркас из арматуры, но перед этим рекомендую правильно рассчитать арматуру для фундамента.

Арматуру желательно использовать диаметром не менее 14мм, что бы усилить прочность на разрыв и излом. Минимальное безопасное расстояние от прута арматуры до стенки опалубки должно быть 5-7см. примерно такое же минимальное расстояние должно быть до арматуры от «пола» опалубки и от верхнего уровня заливки бетона.

Арматурный каркас с шагом 70-80см в местах стыковки арматуры должен быть связан вязальной проволокой. Сварной шов не желателен, так как он снижает прочность арматурного прута в местах сварки.

Думаю, что стоит сказать о том, что арматурные пруты не должны провисать, а сам каркас должен быть устойчив к напору бетона из миксера или из бетономешалки, смотря каким способом будете заливать.

Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками.

Итак, опалубка сооружена, арматурный каркас внутри нее связан. Теперь необходимо определиться с высотой ленты. Если у вас высота ленты равна высоте опалубки, то здесь мудрить ничего не надо, но если это не так, то для того, чтобы верх ленты был более или менее по уровню необходимо на углах поставить с помощью нивелира, либо гидроуровня отметки. После чего хотя бы натянуть веревку между отметками.

Теперь заказываем бетон и начинаем заливать. Заливать необходимо в разные места опалубки при возможности, а не пытаться из одного угла «протянуть» по всему периметру.

Бетон необходимо выровнять по уровню опалубки или ваших меток и провибрировать вибратором. Если достать вибратор нет возможности, можно попробовать выгнать воздух «дедовским» методом, постукивая (без фанатизма) по опалубке молотком по всему периметру. После нескольких легких ударов вы заметите, как бетон начнет усаживаться на свое место (поверхность начинает выдавливать пузыри воздуха).

Если все же Вы заливаете бетон своими руками, с помощью бетономешалки, необходимо строго соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. и только тогда у вас получиться прочная и надежная опора для всего дома.

Особенности ленточного незаглубленного фундамента.

При строительстве дома на пучинистом грунте лучше использовать ленточный незаглубленный фундамент. Конечно, в этом случае дом должен быть малоэтажным и из максимально легких материалов. Если дом будет стоять на скальном грунте, с применением незаглубленного ленточного фундамента можно возводить кирпичные и каменные дома.

Ленточный незаглубленный фундамент имеет несколько вариаций: в виде решетки, монолитной плиты и столбчатый.

Незаглубленный ленточный фундамент.

Незаглубленный ленточный идеально подходит при строительстве на пучинистом грунте малоэтажного дома из легких материалов.

Разберем все виды, для каких строений его можно использовать и как заливать его своими руками без помощи специалистов.

Столбчатый вид.

Столбчатый вид незаглубленного фундамента используется в основном для небольших щитовых или деревянных домов, хозяйственных построек и бань, которые строятся на слабопучинистых грунтах. Столбчатый с использованием коротких опор, расположенных на расстоянии 2 – 3 метра, применяется довольно часто. Иногда строительные компании, занимающиеся постройкой деревянных домов, облегчают себе жизнь, обходя проблемы, связанные с заливкой, и кладут фундаментные блоки, на которых впоследствии возводят дом.

Поэтому, научившись своими руками заливать ленточный фундамент, можно избежать некачественных работ строителей.

Схема незаглубленного ленточного фундамента.

Чтобы снизить пучение грунта и его негативное влияние на дом нужно заменить пучинистый грунт на песчаную подушку.
Материалом для опор могут служить как стеновые, так и блоки.
Опоры могут быть в виде кирпичной кладки либо изготовленные из бетона. Стоит запомнить, что нельзя использовать в фундаменте силикатные кирпичи или керамические с низкой степенью морозостойкости.
Если грунт скальный, то опоры могут устанавливаться прямо на жесткие и максимально устойчивые его фрагменты, но для начала стоит удалить слабые составляющие. Также в качестве опоры можно использовать бут и пескоцементный раствор, которые обеспечат монолитность самих опор и основания.
В некоторых случаях можно использовать деревянные опоры. Для этого берут комлевую часть дубовых либо сосновых бревен, диаметр которых 25-30 см. Чтобы повысить устойчивость такой опоры, нужно под бревна вырыть яму, залить ее бетоном слоем в 15 см и него погрузить саму опору.

Конечно, деревянная опора имеет серьезный недостаток – недолговечность. Срок ее эксплуатации не более 12 лет. Но можно повысить время ее службы, для этого древесину обугливают на небольшом огне, а далее пропитывают дегтем либо отработанными маслами.

Инструменты для работы.

Устройство ленточного фундамента.

Что касается необходимых инструментов, то это:

уровень;
строительная нить;
лопата;
перфоратор;
молоток;
строительная тачка;
рулетка;
бетоносмеситель.

Монолитная плита.

Незаглубленная монолитная плита используется в качестве фундамента при строительстве небольших зданий на сильнопучинистых и слабопросадочных грунтах. Данный фундамент целесообразнее использовать для легких построек, которые не будут создавать большого давления на плиты, либо для каменных конструкций, в этом случае стены усилят изгибную жесткость плиты. Собираясь класть монолитные плиты своими руками, стоит отталкиваться от вида грунта. Фундамент, уложенный на пучинистый грунт, будет плавать (подниматься, опускаться) при смене климатических условий.

Незаглубленная плита фундамент на песчаной подушке.

Чтобы этого не произошло, плита должна быть максимально жесткой на изгиб, также иметь хорошую строительную толщину и армирование.

Самый распространенный вид незаглубленного фундамента – это тот, при котором между плитой и грунтом укладывается слой утеплителя (например, пенополистирол толщиной 15 см). Это позволяет уменьшить потери тепла через полы и исключить провалы грунта, связанные с разной температурой под домом и вокруг него.
Делая такой вид ленточного незаглубленного фундамента своими руками, стоит помнить, что утеплитель нужно укладывать на слой из крупнозернистого песка, толщина которого должна быть не менее 30 см.

Плюсы и минусы ленточного незаглубленного основания.

Плюсы незаглубленного ленточного:

Ленточный незаглубленного типа – экономичное решение. По сравнению с заглубленным видом основания он в 2 раза дешевле.
Возможность создания фундамента своими руками благодаря меньшему фронту работ.
Незаглубленный фундамент позволяет сделать под домом небольшой подвал, к тому же пучинистые явления грунта в данном случае малозаметны.

Данный вид хорош лишь при заложении его на слабовспучиваемых грунтах и при условии, что уровень грунтовых вод максимально низкий. В остальных случаях лучше применять свайный фундамент.
Ленточный может треснуть, если возвести его на нестойком или на неравномерно поднимающемся зимой грунте.
На таком фундаменте можно строить лишь легкие по конструкции дома. Двухэтажные кирпичные дома можно ставить лишь на непучинистом грунте.

Чтобы сделать данный вид своими руками, особых навыков не требуется. Главное, чтобы возводимая конструкция и тип грунта подходили для этого фундамента.

Рекомендация: Это всего лишь обзорная статья, из нее узнаете общие понятия о незаглубленном фундаменте на песчаной подушке. В реальности, чтобы не потерять свои деньги и не показаться в глазах окружающих людей неразумным застройщиком или строителем, рекомендую тщательнейшим образом произвести все расчеты конкретно для вашего случая, и только потом принимать хоть какие нибудь решения. А лучше обратитесь к профессионалам.

Незаглубленные фундаменты своими руками — Блог о строительстве

В отличие от заглубленного и малозаглубленногоподошва этого вида ленточного фундаментане заглублена по отношению к нулевой отметке почвы. Незаглубленный ленточный фундамент требует сравнительно меньше затрат материалов и времени за свое устройство и вполне может быть сооружен своими руками.

Содержание статьи:

>Особенности конструкции

>Устройство своими руками

>Незаглубленный фундамент в виде монолитной ленты

>Сборный незаглубленный фундамент

Особенности конструкции незаглубленного ленточного фундамента

Использование незаглубленных ленточных фундаментов под легкие (деревянные, каркасные или других легких материалов) здания позволяет значительно снизить расходы как на стройматериалы, так и на выполнение работ по сооружению основания под дом.

Конструктивно такой фундамент представляет собой железобетонную ленту шириной 30-50 см и высотой 20-50 см уложенную на подушку из непучинистых материалов (песок, щебень, гравий, шлак или их смесь) без заглубления или с небольшим заглублением в неё.

Оптимальным решением для устройства такой подушки является песчано-гравийная смесь (60% песка и 40% гравия). При этом подошва железобетонной ленты находится на уровне поверхности грунта. Лента незаглубленного фундамента устраивается под все несущие стены, наружные и внутренние.

Благодаря наличию подушки из непучинистого материала значительно уменьшается сила морозного пучения на основание такого фундамента.

Высота подушки, на который укладывается незаглубленный ленточный фундамент зависит от степени пучинистости грунта, уровня грунтовых вод и особенностей конструкции здания и может быть от 30 см до глубины промерзания грунта. Чем больше пучинистый грунт и чем тяжелее здание, тем больше должна быть подушка под фундамент. Ширина её должна быть в 1,5-2 раза больше ширины ленты.

Для того, чтобы предотвратить попадание атмосферной влаги в подушку с наружной части фундамента необходимо устроить отмостку шириной 75-80 см с гидроизоляцией её основания. Кроме этого, для того, чтобы уменьшить влияние морозного пучения грунта рекомендуют также делать теплозащиту основания отмостки и подошвы фундамента.

Рис.1 Незаглубленный фундамент в виде монолитной железобетонной ленты:1 – лента; 2 – каркас жесткости из арматуры; 3 – песчано-гравийная подушка.

Сооружение незаглубленного ленточного фундамента своими руками

Незаглубленный ленточный фундамент может быть изготовлен в виде монолитной железобетонной ленты или же быть сборным, из готовых железобетонных блоков.

Устройство подушки незаглубленного фундамента

В том и другом случае сначала необходимо подготовить траншею для подушки, глубину и ширину которой необходимо рассчитать предварительно в соответствии с шириной ленты, весом дома, характеристиками грунта на участке и глубиной его промерзания. Для непучинистого грунта глубина траншеи и, соответственно, высота подушки может быть от 30 до 50 см, для слабопучинистого 50-70 см, а для пучинистого – более 70 см или на глубину промерзания.

После этого траншея засыпается песчано-гравийной смесью или другим непучинистым материалом слоями 20-25 см с увлажнением и тщательной трамбовкой. После того как подушка готова приступаем к изготовлению железобетонной ленты. Как уже говорилось, она может быть монолитной или сборной.

Заливка монолитной ленты

В первом случае на готовую подушку укладываетсяопалубка из обрезных досок, фанеры или других материалов. Для предотвращения смещения опалубки при заливке бетона противоположные щиты опалубки вверху соединяются планками, а снаружи усиливаются упорами из брусков.

После того, как опалубка смонтирована в неё устанавливается армирующий каркас из арматуры диаметром 10-14 мм. Каркас обычно представляет собой два горизонтальных ряда арматуры, уложенных на разной высоте и связанных между собой специально изогнутыми хомутами или обрезками той же арматуры в горизонтальном и вертикальном направлении. Арматуру лучше соединять между собой не с помощью сварки, а используя мягкую стальную вязальную проволоку.

Заливка бетона

После того, как каркас изготовлен, осуществляется приготовление и заливка бетона. Бетон может быть приготовлен самостоятельно, с помощью бетономешалки или же быть заказан готовым, если есть такая возможность. Марка бетона должна быть не ниже М200.

Верхняя поверхность бетона по всей ленте должна находиться в одной горизонтальной плоскости – на одном уровне. Это необходимо контролировать с помощью водяного уровня или нивелира. Можно еще до заливки бетона сделать «закладные» из стержней арматуры, выставив их на одном уровне и при заливке бетона ориентироваться на них или же выставить соответствующим образом опалубку, чтобы её верхний край был на одном горизонтальном уровне и был равен необходимой высоте ленты.

Устройство сборного незаглубленного фундамента

В случае сборной ленты фундаментные блоки (обычно их сечение 25х40 см и длина 2-3 м) укладываются на подготовленную и выровненную подушку. Такие блоки, после установки, должны быть жестко соединены между собой посредством скруток или сварки. При установке блоков необходимо контролировать, чтобы их верхняя поверхность также находилась в одной горизонтальной плоскости.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками видео

Столбчатый фундамент: особенности устройства

Правильное армирование ленточного фундамента

Как построить дом своими руками дешево и красиво

О том, как залить фундаментдругого типа, вы можете прочитать в одной из моих статей, сегодня же поговорим конкретно о незаглубленном фундаменте.

Итого мы получаем размеры такой ленты 40 на 80-100 см. В нашем же случае высота ленты в среднем будет около 60см при ширине 30-40см., как видно, жесткость такой ленты будет меньше. Единственным положительным качеством перед ленточным мелкозаглубленным фундаментом является то, что сила пучения на боковые стенки незаглубленной ленты не действует, а песчаная или песчано-гравийная подушка сводит к минимуму действие сил пучения на подошву.

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками

После того как подушка утрамбована, необходимо соорудить опалубку для последующей заливки.

Армирование незаглубленного фундамента своими руками

Арматуру желательно использовать диаметром не менее 14мм, что бы усилить прочность на разрыв и излом. Минимальное безопасное расстояние от прута арматуры до стенки опалубки должно быть 5-7см., примерно такое же минимальное расстояние должно быть до арматуры от «пола» опалубки и от верхнего уровня заливки бетона.

Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками

Итак, опалубка сооружена, арматурный каркас внутри нее связан.

Теперь необходимо определиться с высотой ленты. Если у вас высота ленты равна высоте опалубки, то здесь мудрить ничего не надо, но если это не так, то для того, чтобы верх ленты был более или менее по уровню необходимо на углах поставить с помощью нивелира, либо гидроуровня отметки. После чего хотя бы натянуть веревку между отметками.

Если все же Вы заливаете бетон своими руками, с помощью бетономешалки, необходимо строго соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента, и только тогда у вас получиться прочная и надежная опора для всего дома.

Итак, вырешили построить дом или какое-то хозяйственное строение у себя на участке, а потому думаете, какому фундаменту отдать предпочтение.Разновидностей фундаментовне так уж много — всего-навсего 4 вида, среди которых ленточные являются наиболее распространенными. Кроме этого есть еще плитные, столбчатые фундаментыи столбчатые с ростверком.

Наибольшее распространение особенно в индивидуальном строительстве получили как раз именно ленточные фундаменты.Они наиболее просты в исполнении. Не потребуется рытья глубокого котлована, найма дорогостоящей техники и т. д.

для строительства такого вида фундаментов. Незаглубленный ленточный фундамент своими рукамивполне можно устроить даже такому человеку, который не обладает профессиональными навыками высокого уровня в строительном деле. Да и потом такого типа фундамент является наименее дорогостоящим из-за минимума материалов, которые применяются.

Виды ленточного фундамента и некоторые нюансы его закладки

В свою очередь и сам по себе ленточный фундамент бывает разный. Тип фундамента выбирают в зависимости от грунта и тяжести строения, т.

е. обязательно требуется учесть, из какого именно материала будет вестись строительство. Некоторые люди спрашивают,что такое незаглубленный ленточный фундамент и чем он отличается от заглубленного?

Незаглубленный или его называют еще мелкозаглубленный фундамент, и получил свое название потому, что углубляется в землю он совсем на небольшую глубину. Именно поэтому фундаменты ленточного типа подразделяются на:

Заглубленные – это массивные фундаментальные фундаменты, выполненные из бетона, который делается с заглублением до 1,5 метра и более в зависимости от грунта, тяжести здания и т.д.Мелкозаглубленные или они имеют еще одно название незаглубленные, которые применимы в основном для хозяйственных построек, капитальных гаражей, домов, у которых не планируется больше, чем 2 этажа. Они углубляются в землю на незначительное расстояние, которое зависит от грунта.

Этот тип фундаментов очень хорошо подходит для супесчаных, песчаных почв, прекрасно он себя зарекомендовал и на глинистых грунтах. Мелкозаглубленный фундамент оправдывает себя в той местности, где грунты насыщены водой.

Хотя, в последнем случае это касается каркасных домов или каких-то построек из бруса. Ленточные фундаменты также рекомендуются при строительстве на холмистой местности, когда иные виды фундаментов не подходят. Ленточные фундаменты также хороши для строительства цокольных этажей, подвальных помещений.

Совет специалиста: Если грунт, на котором вы собираетесь возводить дом, подвержен деформациям, что известны, как сезонные, то в таком случае ленточный фундамент должен иметь форму рамы, которая сможет самостоятельно производить перераспределение нагрузки в зависимости от того, как именно почва будет деформироваться.

Из чего состоит такой фундамент?

Строительство незаглубленного ленточного фундамента состоит в том, что выбирается и готовится площадка, копаются неглубокие траншеи под подушку, ставится нужной высоты опалубка, тщательно, аккуратно заливается смесь в подготовленную опалубку. Поэтому в этот вид фундамента входят следующие элементы:

Распланированная и хорошо подготовленная для этого площадка,Наружные стенки, и также стенки, которые будут расположены под несущими перегородками внутри здания, если такие планируются,Цоколь и отмостки,Обязателен слой для гидроизоляции,Завершающий этап – чистовой пол.

Особенности устройства фундамента данного типа сводится к тому, что надо вырыть траншеи нужной глубины, выровняв их на грунте и расположив четко параллельно друг другу и соблюдая правильную геометрию углов, распланировать дно, произвести заливку бетоном, а если необходимо, то укрепить фундамент армированием. Укрепление арматурой необходимо производить для жилых домов, в том случае, если речь идет о хозяйственных постройках, сараях, гаражах, то это производится далеко не всегда и делается по усмотрению хозяев. Ширину и глубину фундамента рассчитывают, как уже говорилось, от вида грунтов, глубины, на которую замерзают грунты в зимнее время, и, конечно, тяжести возводимого здания.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента (или мелкозаглубленного) таково, что он состоит из железобетонной полосы, ширина которой может колебаться в пределах 30 — 50 см., а высота 20-50. Далее эту полосу укладывают на подушку, которую изготавливают из непучинистых материалов (щебня, мелкого гравия, песка, смесей из этих материалов, шлака и т.

д.), для которых как раз и выкапывают эту траншею.Самым лучшим вариантом для приготовления состава подушки, как советуют специалисты, будет песчано-гравийная смесь, где песка будет около 60%. Вот на эту подушку, немного заглубляя или не заглубляя вообще, укладывается, собственно говоря, сама лента фундамента.Повторимся, что лента обязательна как для наружных стен, так и для всех внутренних, несущих. Ширина подушки соотносится с шириной ленты, и превышать ее она обязательно должна в 1,5 или даже 2 раза.

Глубина подушки должна быть, если грунт промерзает зимой, то обязательно до уровня замерзания, а еще лучше и немного ниже этого уровня.Отмостки необходимы для того, чтобы влага от дождей и снега не попадала в подушку со стороны улицы.Поэтому лучше, чтобы отмостки были не уже 75-80 см, обязательно требуется также сделать гидроизоляцию. Поэтому незаглубленный ленточный фундамент своими руками сделать не так уж и сложно. Готовится траншея, как было описано выше (параметры ее рассчитывают в зависимости от веса здания и качества грунтов), приготавливается и засыпается смесь для подушки.

Здесь соблюдается такая последовательность: засыпка смеси 20-25 см, увлажнение ее и обязательная хорошая трамбовка.Этим требованием не следует пренебрегать, т.

к. все делается для того, что подушка была достаточно жесткой и плотной.Когда работы с подушкой будут, то следует заняться изготовлением ленты, которая может собираться сборной, а может быть сделана цельной. Чтобы залить монолитную плиту монтируется опалубка, которая может быть сделана из достаточно крепкой фанеры, досок, иных стройматериалов непосредственно на готовую подушку.Чтобы опалубка не «поплыла» и не перекосилась, когда зальется бетонная смесь, её следует хорошенько укрепить сверху прочными планками, с наружной стороны крепкими брусками.

В ее каркас вставляют арматуру. Обычно это делается из двух рядов проволоки, идущих горизонтально по отношению друг к другу и связанных хомутами.Совет специалиста: совмещать арматуру не рекомендуется, применяя сварку, а надо применять для этого специальную мягкую проволоку из стали.Далее непосредственно идет заливка. Раствор можно заказать и его в назначенное время вам привезут уже готовым, а можно сделать и самим.Будет лучше, если воспользуйтесь для его приготовления небольшой бетономешалкой, т.

к. размешивать его вручную в таком немалом количестве очень сложно.При этом марку выбирают не меньше, чем М200. Поверхность заливаемой ленты должна быть на одном уровне.

Как этого добиться?Совет специалиста: чтобы обеспечить ровную заливку бетона необходимо заранее подумать об этом. Можно арматуру выставить по одному уровню, а затем по ней ориентироваться. Возможен и другой способ, а именно: установка опалубки на одном уровне, чтобы можно было разливать бетон, ориентируясь по ее высоте.Можно уровень заливки также проверять при помощи нивелира, водяного уровня, а можно ориентироваться по выступающим стержням арматуры, если они заранее выставляются на одном уровне.Если вы планируете обустройство фундамента, который будет выполнен в виде сборной ленты, то для этого используют уже готовые фундаментные блоки.Это очень удобно и заметно облегчает и ускоряет темпы работы.

Именно такой тип фундамента можно рекомендовать тем людям, которые имеют минимальные навыки в строительстве и хотят сделать фундамент самостоятельно, без привлечения посторонних лиц. Блоки имеют длину в 2 – 3 метра, а сечение их обычно составляет 40Х25.Хотя при желании можно заказать и другие размеры в строительных фирмах. Блоки аккуратно укладывают на уже полностью подготовленную подушку, обязательно скрепляют их между собой очень жестко.

Это делается при помощи сварочного аппарата или специальных стальных скруток.При этом также важно следить, чтобы устанавливаемые блоки находились в одной горизонтальной плоскости. Теперь вы знаете, как сделать незаглубленный ленточный фундамент самому. Если считаете, что данная работа вам под силу, то смело принимайтесь за ее осуществление.

Источники:

www.postroj-dom.ru
postroj-sam.ru
nafundamente.ru

Как сделать мелкозаглубленный столбчатый фундамент?

Максимальная простота и относительная дешевизна мелкозаглубленного столбчатого фундамента позволяет построить основу под здание в сжатые сроки, со сравнительно небольшими трудозатратами и расходом материалов. Строят столбчатые фундаменты в огромном количестве в самых различных условиях, даже на глине и водонасыщенном песке. Если использовать современные информационные ресурсы по запросу описания мелкозаглубленного столбчатого фундамента, можно получить огромное количество советов, мнений и рекомендаций, разобраться в которых не так просто.

Для небольшого и легкого каркасного дома или баньки еще лучше подойдет незаглубленный столбчатый фундамент, он заметно проще в изготовлении, и может успешно простоять не один десяток лет, при одном условии – если повезло с грунтом, на котором стоят опоры.

Содержание

1 Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента
2 Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства
3
В этом случае на дне котлована укладывается готовый опорный элемент в виде армированной бетоном плиты с центрирующим отверстием. Мелкозаглубленная столбчатая опора, установленная на опорную плиту,способна воспринимать двойную — тройную нагрузку в сравнении с вариантом установки столба на обычную мелкозаглубленную подушку. Но такие решения стоят достаточно дорого, поэтому для усиления более рациональным будет простое увеличение толщины и армирование основания столбчатой опоры.
4 Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор
5
В любом случае, стены и дно мелкозаглубленного котлована аккуратно выравниваются, чтобы избежать осыпания грунта на подушку опоры, дно дополнительно утрамбовывается в несколько проходов и отсыпается небольшим слоем щебенки. От того, насколько тщательно будет выполнено уплотнение грунта, зависит дальнейшая осадка фундамента и его способность противостоять сезонному пучению.
Если предполагается постройка столбчатой опоры из кирпича или блоков, на утрамбованную поверхность в донной части устанавливаем деревянную раму высотой 12-15 см. Корпус рамы выравниваем по горизонту и отсыпаем наполовину мелким гравием, закладываем сетку из стальной проволоки.
6
Если опора под фундамент отливается из бетона, дно котлована просто отсыпаем гравийной подушкой, толщина которой должна составлять не менее 20 см. Отсыпку выполняем слоями по 5 см, каждый из которых выравниваем и по нескольку раз проходим электрической трамбовкой.
7 Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента
8 Заключение
9 Столбчатая основа, ее достоинства и недостатки
10 Разновидности столбчатых фундаментов
11 Самостоятельный монтаж столбчатой основы от «а» до «я»
12 Что нужно знать о строительстве столбчатых основ мелкого заложения
13 Видеоматериал:
14 Классификация столбчатых оснований
15 Преимущества и недостатки столбчатых конструкций
16 Особенности возведения незаглубленного столбчатого фундамента
17 Основные свойства пучинистых грунтов
18 Воздействие пучинистых грунтов на устойчивость столбчатых фундаментов
19 Особенности использования столбчатых фундаментов в условиях пучинистых грунтов
20 Инструменты и материалы, необходимые для возведения столбчатых фундаментов

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Если бы здание стояло на скальной породе или уплотненном обломочном грунте, и вопрос сводился только к вертикальной статической нагрузке, несущей способности и прочности незаглубленного варианта столбчатого фундамента хватило бы с головой. К сожалению, грунт, воспринимающий нагрузки от веса дома, ведет себя крайне неравномерно и непредсказуемо. Осадка любого участка столбчатого фундамента может привести к опрокидыванию столбчатых опор или крену всей постройки.

Выход один: объединить отдельные элементы и увеличить горизонтальную устойчивость и жесткость столбчатого фундамента до необходимого уровня.

Бороться с проблемой можно несколькими способами:

Наращиванием и соединение столбчатых опор фундамента очень мощным и железобетонным ростверком.

Монолитная железобетонная балка легко удержит и выровняет поперечные нагрузки, тем самым скомпенсирует осадку здания;Объединить столбы фундамента с лентой мелкозаглубленного фундамента и получить гибрид столбчатого и ленточного варианта, способного легко удержать даже кирпичный дом более 150 тонн весом. В этом случае жесткость увеличивается на порядок, за счет грунта и бетонной ленты;Увеличить глубину погружения столбов до 1-2 метров, тем самым превратить столбчатый фундамент в свайный. В этом случае проще и экономически более выгодным будет установить буронабивные или винтовые сваи с ростверком;Построить столбчатый фундамент своими руками, используя мелкозаглубленные столбы, перевязанные с опорными бетонными или гравийными подушками.

Совет!Если вы не знаете досконально состав грунта на своем участке, не пытайтесь подражать примеру соседских домов, установленных на незаглубленном столбчатом фундаменте.

Зачастую в пределах одного участка возможны линзы и участки из глины, мелких супесей или твердого обломочного грунта. Более детально оценить обстановку можно только бурением шурфов на участке.

Из всех приведенных вариантов только мелкозаглубленная схема отличается небольшим увеличением стоимости работ по обустройству фундаментной системы. Схемы с использованием ростверка или усиления мелкозаглубленной бетонной лентой практически сводят на нет основные преимущества столбчатого фундамента.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Конструктивно это тот же вариант столбчатого фундамента, у которого опоры погружены в грунт на 30-40, максимум 50 см, в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, состава пластов и наличия жесткой обвязки. Таким образом, малозаглубленные схемы фундамента избавляются от главных причин, из-за которых возможно опрокидывание или крен столбов под нагрузкой:

Перенос опорной площадки под столбчатой опорой на глубину значительно снижает обводнение и продавливание мокрых и рыхлых поверхностных слоев. Из-за прямого попадания под опорную площадку большого количества дождевой и талой воды грунт под столбом раскисал и терял сопротивление нагрузке;Мелкозаглубленная схема установки столбчатых опор фундамента позволила значительно снизить опрокидывающий момент благодаря компенсации боковых усилий стенками котлована и щебеночной отсыпкой пазух;Появилась возможность эффективно бороться с пучением грунта – с помощью качественного отвода воды вокруг столбчатой опоры, дренажа подушки и засыпки, фиксирующей мелкозаглубленную часть опоры.

В этом случае на дне котлована укладывается готовый опорный элемент в виде армированной бетоном плиты с центрирующим отверстием. Мелкозаглубленная столбчатая опора, установленная на опорную плиту,способна воспринимать двойную — тройную нагрузку в сравнении с вариантом установки столба на обычную мелкозаглубленную подушку. Но такие решения стоят достаточно дорого, поэтому для усиления более рациональным будет простое увеличение толщины и армирование основания столбчатой опоры.

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

После выполнения разметки на участке натягиваются шнуры, по которым определяют точное местоположение каждой из опор столбчатого фундамента. В зависимости от того, каким способом изготавливаются опоры, размеры котлована могут на 30-40 см превышать диаметр опоры, как, например, в случае отливаемого из бетона столба, или потребовать пространства не менее метра, если элемент выкладывается из кирпича или бетонных блоков.

В любом случае, стены и дно мелкозаглубленного котлована аккуратно выравниваются, чтобы избежать осыпания грунта на подушку опоры, дно дополнительно утрамбовывается в несколько проходов и отсыпается небольшим слоем щебенки. От того, насколько тщательно будет выполнено уплотнение грунта, зависит дальнейшая осадка фундамента и его способность противостоять сезонному пучению.

Если предполагается постройка столбчатой опоры из кирпича или блоков, на утрамбованную поверхность в донной части устанавливаем деревянную раму высотой 12-15 см. Корпус рамы выравниваем по горизонту и отсыпаем наполовину мелким гравием, закладываем сетку из стальной проволоки.

Если опора под фундамент отливается из бетона, дно котлована просто отсыпаем гравийной подушкой, толщина которой должна составлять не менее 20 см. Отсыпку выполняем слоями по 5 см, каждый из которых выравниваем и по нескольку раз проходим электрической трамбовкой.

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Наиболее простым и быстрым способом изготовить столбы под мелкозаглубленный фундамент является отливка бетонной смеси в деревянную опалубку, выполненную в виде короба или круглого сечения. В последнем случае в качестве формы чаще всего используют двухсотую асбестоцементную трубу. Чтобы получить точное и строго вертикальное положение отлитой опоры столбчатого фундамента, к наружным стенкам опалубки прибивают две параллельные доски, на которых сама форма вывешивается и выставляется в вертикальном положении точно по центру будущей стены дома.

После настройки положения опалубки корпус фиксируется дополнительными деревянными распорками. Деревянную опалубку изнутри рекомендуется выложить полиэтиленовой пленкой или другим покрытием, обеспечивающим нормальное отделение стенок формы от застывшего бетона.

Желательно, чтобы до начала заливки бетона нижний торец опалубки не доходил и не касался гравийной подушки, а форма оставалась подвешенной на внешнем креплении из досок.На следующем этапе внутрь деревянной или асбестоцементной формы вставляем стальной арматурный каркас, опираем его на гравийную подушку и фиксируем клиньями внутри опалубки. Если в конструкции столбчатого мелкозаглубленного фундамента предусмотрено изготовление бетонного ростверка, верхние усы арматурного каркаса потребуется поднять над опорой высоту не менее 30-40 см, чтобы в дальнейшем перевязать его с арматурой горизонтальной бетонной балки.Далее следует заливка бетонным раствором. Первую часть бетона, объемом в 5-6 литров, заливают внутрь формы и аккуратно осаживают бетонной трамбовкой так, чтобы часть раствора и цементного молочка проникла вглубь гравийной подушки и вышла по периметру формы, образовав своего рода уплотнение.

Остальной бетон заливается двумя порциями с промежуточным осаживанием тонкой трубчатой трамбовкой.После затвердения снимается крепление и удаляется деревянная форма опалубки фундамента. Если на поверхности нет изъянов, раковин, открывшейся арматуры, бетон покрывается битумной мастикой и засыпается грунтом. Засыпку вокруг мелкозаглубленного столбчатого элемента необходимо обязательно утрамбовать на максимальную глубину.

Чуть сложнее выглядит изготовление столбчатых опор из кирпича. В этом случае на слой гравия подушки необходимо уложить арматурную решетку из прутка толщиной не менее 8 мм и залить слоем бетона.

Толщина бетона над арматурой должна быть в пределах 2,5-3 см.Для перевязки кирпичной кладки столбчатой опоры и заделанной в подушку решетки арматуры зачастую из-под бетона выпускают 3-4 отрезка стальной проволоки, которой перевязывают первый ряд кладки кирпича и тело подушки. Чаще всего опору выкладывают размером в полтора кирпича, на высоту 60-70 см. Если требуется большая высота, в основании столбчатого элемента укладывается бетонный блок, и только потом выкладывается кирпич.

Заключение

После нанесения гидроизоляции и выполнения отсыпки мелкозаглубленного столбчатого фундамента верхнюю поверхность опорных элементов подрезают по высоте так, чтобы разница между опорами составляла не менее 1-2 мм. Чаще всего мелкозаглубленный столбчатый фундамент обвязывается деревянным брусом или литым железобетонным ростверком. При этом следует помнить, что в случае изготовления ростверка и опор мелкозаглубленного фундамента из железобетона сначала необходимо выполнить перевязку арматуры, и только потом опалубка столбов и ростверка одновременно заполняется бетоном на всей мелкозаглубленной конструкции.

Всем известно, что строительство дома всегда начинается с фундамента.

Обычно выбор падает на плиточное или ленточное основание, а другие виды основ оставляют без внимания. И напрасно, ведь сложно отыскать более простой и не затратный вариант, чем столбчатый фундамент мелкого заложения. На первый взгляд он может показаться замысловатым и неустойчивым, но если возводить мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками, руководствуясь всеми правилами, основание будет очень прочным и прослужит долгие годы.

Столбчатая основа, ее достоинства и недостатки

Что такое столбчатое основание?

Это находящиеся в земле опорные столбы, верхушки которых выступают над уровнем почвы. Каждая опора – это своеобразный мини-фундамент. Чаще всего их верхние части соединяют в крепкий каркас – это добавляет конструкции надежности и помогает правильно распределить вес.

У данного типа фундамента есть множество достоинств:

для его закладки не требуется много времени;не придется приобретать дополнительные инструменты;нет нужды в проведении большого количества земляных работ;фундамент способен выдержать любые климатические условия, в частности резкие перепады температур;существует возможность изготовить его самостоятельно без помощи специалистов;на строительных работах можно неплохо сэкономить.

Есть у столбчатого основания и недостатки, о которых стоит упомянуть:

на ремонт, если он нужен, тратится много сил, времени и денег;нет смысла устанавливать подобный фундамент на заболоченных и рыхлых грунтах – конструкция выйдет ненадежной и шаткой.

Разновидности столбчатых фундаментов

Существует большое количество типов столбчатых оснований мелкого заложения. В зависимости от материалов, из которых они изготавливаются, фундаменты бывают:

Деревянными. В прошлом их нередко возводили, но в современном мире такие основы почти не используют – закладка выходит дорогостоящей, а сама конструкция не отличается долговечностью.Бетонными, либо железобетонными.

Сейчас находятся на пике популярности. Основы из цемента с арматурным каркасом являются недорогими, надежными и простыми в выполнении.Кирпичными. Самые доступные по цене, но для их установки приходится тратить слишком много сил.

Существует классификация по форме опор, они бывают:

Квадратные;Круглые;Прямоугольные;В форме усеченного конуса или пирамиды (если имеют расширяющуюся к низу конструкцию).

Самостоятельный монтаж столбчатой основы от «а» до «я»

Самостоятельно заложить столбчатый фундамент, особенно мелкозаглубленный, не составит особого труда. Но усилия приложить стоит, ведь от правильного монтажа основы зависит дальнейшая судьба всего здания, а ремонт данного типа фундамента обойдется в приличную сумму.

Несколько несложных шагов, и результат не заставит себя ждать:

Шаг 1. Перед работой нужно подготовить участок – очистить его от растительности и немного разровнять почву.

Шаг 2. Наносится разметка. Очень важно сверяться с проектом.

Столбы должны будут находиться конкретно под углами постройки, а также в точках пересечения и соединения стен. Центральные оси столба и стены, опирающейся на него, обязаны совпадать. Общая сумма опор и их местоположение вычисляют относительно нагрузок и несущих способностей почвы.

Шаг 3. Выкапываются углубления для опор.

Если столбы цельные, то ямы роют в соответствии с их размерами и формами, при этом учитывается несъемная опалубка. Если опоры делаются из кирпича – выкапываются более широкие углубления. Глубина ям зависит от уровня промерзания почвы.

Шаг 4. Готовится подушка под столбы. На дно ямы сыпется щебенка или песок, далее их утрамбовывают и сверху укладывают лист гидроизоляции (рубероид), чтобы во время бетонирования смесь не стекала вниз.

Шаг 5. Начинается установка опалубки.

Стены ее стоит защитить гидроизолирующим материалом. После этого внутри устанавливается арматурный каркас, который изготавливается из металлических прутов, объединяемых проволокой. Если планируется скрепление опор ростверком, важно позаботиться об увеличении арматурного скелета столбов, чтобы соединить его с арматурой такого основания.

Шаг 6. Делается бетонная заливка. Смесь укладывается вплотную, для лучшего эффекта нужна утряска вибратором через каждые 20 см.

Шаг 7. После полного высыхания бетона, его верхняя часть покрывается гидроизоляцией. Если в планах есть скрепление столбов цельным бетонным основанием, стоит пропустить этот шаг (гидроизоляция укладывается уже после изготовления ростверка).

Что нужно знать о строительстве столбчатых основ мелкого заложения

Факты, которые помогут в возведении качественной основы:

Лучше всего для постройки столбчатого фундамента подходит теплое время года – лето. В крайнем случае – начало осени. Незастроенное основание, возведенное на сырой почве и брошенное на время холодов, может повредиться – столбы осядут и начнут деформироваться.Если фундамент строится на деревянных столбах, выкапываются ямы, в них ставятся опоры, а их основание заливается бетонной смесью.

Каждый деревянный столб предварительно обрабатывается от влаги и паразитов.Столбчатому фундаменту мелкого заложения не требуется утепление по периметру, так как он располагается в месте промерзания грунта. Промерзание земли с внешней и внутренней стороны будут балансировать друг друга, а потому риск смещения столбов сведется к минимуму. Лучше сконцентрироваться на утеплении пола на первом этаже.

Не повторять дома: ошибки при строительстве столбчатого фундамента

Некачественная закладка основания влечет за собой многие проблемы: осадку столбов, эрозию и т. д.

Это может привести к разрушению всей постройки. Чтобы избежать неприятных неожиданностей, стоит помнить о самых распространенных ошибках, которые допускаются непрофессионалами, и не повторять их. Стоит избегать:

Неправильного расчета нагрузки;Ошибок в вычислении глубины при возведении основы;Применения некачественных стройматериалов;Применения стройматериалов после окончания их срока годности;Укладки опор на разной глубине;Неправильного определения типа грунта на участке.

В качестве вывода можно сказать, что столбчатый фундамент мелкого заложения – отличный вариант для собственноручной постройки. Он прост в исполнении, для его монтажа не требуются специальные навыки и крупные финансовые вложения, к тому же возвести его можно за пару дней. Качественно сделанное столбчатое основание выдержит любые нагрузки и станет надежной опорой для здания.

Видеоматериал:

31.08.2017

Начало строительства любого здания или сооружения, будь это небольшой частный дом или высотная многоэтажка, начинается с фундамента. Его значение сложно переоценить. Ведь при неправильном расчете или некачественном выполнении работ отлично спроектированное и отстроенное здание может рухнуть в один момент.

Если здание планируется небольшое, выполненное из легких материалов, таких как газобетон, дерево, пеноблоки, можно использовать мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Он являются менее затратными и более простыми в исполнении по сравнению с другими типами фундаментов. Однако надежность и долговечность при правильном исполнении и точном соблюдении технологии достаточно высока.

Основой фундамента является столбчатое основание.Оно представляет собой сетку из опор вертикального типа, поперечное сечение которых минимально. Опоры необходимо распределить по всему основанию здания с учетом мест максимальной нагрузки.

Это углы, несущие стены и балки, простенки, колонны.Не стоит забывать о печах и каминах.Нужно учитывать, что мелкозаглубленный столбчатый фундамент подойдет только для легких строений каркасного типа без подвалов. Их вес не должен превышать 1 т/м3. Это, например, бани и сауны из дерева, небольшие хозяйственные постройки и гостевые домики, навесы и беседки.

Классификация столбчатых оснований

Все столбчатые фундаменты делятся по глубине заложения на три группы:

Заглубленные, когда нижняя точка конструкции располагается ниже уровня промерзания почвы.Мелкозаглубленные, когда погружение опор в грунт осуществляется на 0,4 -0,7 метров от поверхности земли.Незаглубленные, в которых и совсем нет заглубленных частей строения.

В сети интернет можно найти несколько бесплатных программ, с помощью которых предлагается самостоятельно сделать расчет конструкций будущего фундамента. Но для этого в программу необходимо ввести следующие данные:

приблизительный вес планируемой постройки;особенности армирования;геологические особенности местности;данные по уровню осадков и скорости ветра;желаемую глубину закладки фундамента.

После проведения соответствующих расчетов программа предоставит данные об общем количестве столбов, несущей способности и габаритах единичного элемента конструкции.

Преимущества и недостатки столбчатых конструкций

К преимуществам использования незаглубленных и мелкозаглубленных столбчатых фундаментов можно отнести:

длительный срок службы при правильной установке;относительная дешевизна по сравнению с другими видами фундамента;возможность собственноручного проектирования и постройки, без привлечения дорогостоящих специалистов;отсутствие сложной и дорогостоящей теплоизоляции;возможность применения на наклонном грунте и в случае значительного перепада высот;высокая скорость монтажа;отсутствие необходимости в предварительном выравнивании территории;устойчивость к неблагоприятным погодным условиям – промерзанию грунта, перепадам температур, атмосферным осадкам;нет необходимости в привлечении специальной строительной техники;малый расход металлических прутов для армирования.

К немногочисленным недостаткам можно отнести только отсутствие возможности постройки подвальных помещений, строгие требования к типу почвы и необходимость тщательно следить за техническим состоянием. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент нужно немедленно ремонтировать при появлении сколов или трещин, а также при малейших признаках разрушения. Если упустить момент, то это может перерасти в серьезную проблему.

Особенности возведения незаглубленного столбчатого фундамента

Незаглубленный из бетонных блоков

Такой тип основания применяется достаточно часто. Единственное условие – небольшой вес и габариты возводимого строения. Используют незаглубленный столбчатый фундамент на пучинистых грунтах и даже на скальных.

В последнем случае возможно также возведение над ним бревенчатого или брусового дома.Если заменить грунт под постройкой, то можно уменьшить воздействие пучения. Главное, знать, чем засыпать яму под незаглубленный столбчатый фундамент. Обычно для этих целей используется песчаная прослойка.Столбы изготавливают из камня, бетонных блоков для фундамента, песко-, железо- или бутобетона.

Можно воспользоваться и кирпичом, только учитывайте морозостойкость керамического материала. Она не должна быть низкой. А силикатный кирпич не подойдет совсем.

Если задаться целью соорудить незаглубленный столбчатый фундамент своими руками, опирайтесь на пошаговую инструкцию. Основные этапы проведения работ включают в себя:

Очищение строительной территории от поверхностного мусора.Удаление верхнего плодородного слоя почвы.Разбивка участка.Копание ям под каждую опору.Обустройство каждой ямы специальной песчаной подушкой.Выкладывание опоры из блоков.Гидроизоляция стыкуемых с домом частей опор.

Столбчатый незаглубленный фундамент на песчаной подушке отличается особой прочностью и устойчивостью. Рекомендуется его установка в местах, где велика вероятность появления грунтовых вод вследствие весенних паводков или выпадения экстремально большого количества осадков.

Основные свойства пучинистых грунтов

Вот такие могут быть печальные последствия такого пучения

Пучение – это одна из особенностей почвы. Оно основано на механизме расширения воды вследствие воздействия низких температур. Влажность почвы – основная причина увеличения ее объема при минусовых температурах.Почвы, подверженные такому воздействию, являются дисперсионными.

Вследствие значительного увеличения в объеме при промерзании, на поверхности можно невооруженным глазом увидеть переход их талого состояния в мерзлое. Это в огромной мере влияет на фундамент здания. Поэтому вопросам строительства зданий и сооружений в условиях пучинистости почвы уделяется первостепенное значение.

Важно провести геологическое обследование и анализ грунта, на котором планируется возведение строения. Не все насыщенные водой почвы одинаково ведут себя при замерзании. При одинаковом коэффициенте влажности, один тип почвы будет вспучиваться сильнее, чем другой.

А в некоторых типах грунта вспучивание не происходит совсем. Специалисты, детально прорабатывающие все факторы, влияющие на устойчивость зданий и сооружений, рекомендуют в обязательном порядке заглублять фундамент ниже уровня промерзания. Благодаря этому в дальнейшем удастся избежать многих проблем.

Воздействие пучинистых грунтов на устойчивость столбчатых фундаментов

Чтобы не допускать такого пучения, следуйте всем инструкциям

Вследствие пучения происходит расширение грунта и основание строительной конструкции начинает приподниматься. Это не зависит от общего веса строения. Такие процессы пагубно влияют на долговечность строения.Для того, чтобы свести к минимуму такие неблагоприятные воздействия, проводят следующие мероприятия:

Заменяют почвогрунт под основанием. Для этого перед установкой несущих конструкций засыпают под них щебень и песок.Для устранения боковых вспучиваний аналогичными материалами делают обратную отсыпку.Используют преимущественно гладкие стеновые конструкции.По периметру фундамента почву покрывают тепло- и гидроизоляцией. Это также защитит металлические части от влаги, что поможет увеличить их срок службы.Создание дренирующей системы для оттока сточных вод.

Особенности использования столбчатых фундаментов в условиях пучинистых грунтов

Перед тем, как начать возводить мелкозаглубленный столбчатый фундамент на пучинистых грунтах, следует вспомнить о том, что все проектные работы и расчет расхода строительных материалов и столбового основания осуществляется до начала строительства.Основные этапы технологического обустройства основания:

Первоначальное проектирование.Выполнение необходимых расчетов.Нанесение на поверхность грунта специальной разметки.Проведение земляных работ.Изготовление монолитных бетонных подушек.Изготовление опалубки для опорных столбиков.Заливка раствором бетона.Обвязка монолитных столбиков.

Таблица с нормативами промерзания почвы для нескольких городов России

Необходимо определить глубину промерзания грунта в месте строительства и рассчитать его плотность. Следует рассчитывать на то, что монолитная бетонная подушка должна находиться в обязательном порядке под линией промерзания. На этом основании и отмечают высоту столбика.В зависимости от конструктивных особенностей здания, , выбирается форма и размер поперечного сечения бетонных столбов.

Чаще всего, это квадратная форма, размер стороны 25 см. Существуют формулы для расчета количества бетонной смеси для производства одного монолитного столба, их легко можно найти в интернете. К полученной сумме необходимо прибавить величину объема бетонного раствора для опорной подушки.

Инструменты и материалы, необходимые для возведения столбчатых фундаментов

Материалы, которые потребуются в процессе возведения данного вида оснований:

Материалы для гидроизоляции и теплоизоляции.Материалы для опалубки.Строительная арматура.Щебень.Цемент.Гравий.Песок.Проволока для обвязывания.

Чтобы не покупать лишние материалы, следует заблаговременно произвести расчеты по каждому из пунктов. Это можно сделать самостоятельно или с помощью специализированных бесплатных программ.Для проведения разметки и дальнейшего строительства столбчатого основания необходимо иметь в распоряжении следующие инструменты:

рулетка;уровень;вертикальный отвес;лопата;аппарат для сварки;приспособление для перемешивания бетона;вибратор.

Как видите, перечень не очень велик.

И в нем нет строительной спецтехники, аренда которой обходится достаточно дорого.О покупке и говорить не приходится. Можно поручить эту работу специалистам, можно сделать все своими руками. Но в любом случае, необходимо строго соблюдать технологию, и тогда здание будет стоять долго и устойчиво, и радовать не одно поколение домочадцев.

Источники:

bouw.ru
stroimtovarishi.ru
fundamenton.ru

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Для возведения небольших построек, например, бань или бытовок, актуально использовать столбчатые мелкозаглубленные фундаменты. Они имеют невысокую себестоимость, а создать конструкцию можно в течение нескольких дней. Примечательно, что подобный вид оснований можно использовать в тех случаях, если строительство намечается на слабопучинистом грунте. Рассмотрим главные преимущества и недостатки конструкций, их особенности, а также технологию монтажа.

Достоинства и недостатки

К преимуществам столбчатого фундамента можно отнести следующие факторы:

составление плана и выполнение расчетов можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов;
монтаж фундамента не занимает много времени и сил, не требует наличия специальной техники – если есть навыки, конструкцию можно создать самостоятельно;
можно устанавливать на любых непучинистых грунтах;
даже если на участке сильные перепады высот – все равно можно сделать столбчатую основу;
для того, чтобы создать конструкцию, не нужно выравнивать территорию – это существенно экономит и время, и силы;
не требуется обустройство сложной гидроизоляции;
длительный срок эксплуатации – в среднем до 70 лет;
если возводить мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками – все работы выйдут недорого.

Для того, чтобы дать объективную оценку, рассмотрим также и недостатки. Их немного, не стоит упомянуть:

Нельзя возводить такой фундамент, если планируется постройка из железобетона, камня или кирпича. Также подобный вариант не подойдет, если планируется постройка дома с несколькими этажами.
Если вы решите использовать данный вид основания – обустроить подвальное помещение не удастся.

Мелкозагубленный фундамент: нюансы, о которых нужно знать

Если бы вы хотите построить здание на уплотненной обломочной земле – в таком случае прочности мелкозагубленного фундамента хватило бы сполна. Но, чаще всего грунт, на котором возводится постройка, ведет себя непредсказуемо. Если произойдет усадка одного из участков столбчатого фундамента – в конечном итоге все закончится тем, что поры опрокинутся, и вся постройка накренится.

Из этой ситуации есть выход: можно объединить все отдельные элементы, а также повысить жесткость и устойчивость основы до необходимого уровня.

Рассмотрим методы, благодаря которым данную проблему можно будет устранить:

Создание мощного укрепления (ростверк) из железобетона. Такая балка без проблем выровняет и удержит поперечную нагрузку, за счет чего осадка здания будет компенсирована.
Погрузить столбы глубже – таким образом из столбчатого фундамент станет свайным.
Можно также воссоединить столбы – в результате получится гибрид ленточного и столбчатого фундамента. Такая конструкция без проблем удержит даже тяжелую постройку.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент возвести своими руками можно, и такое основание может прослужить долго. Но при построении важно учитывать многие нюансы. Также для того, чтобы корректно выполнить все работы, нужно иметь опыт – теоретический и практический.

Важно: Перед тем, как начать строительство, необходимо точно узнать состав грунта на площадке, где планируется возведение здания. Для этого нужно либо обратиться к специалистам, либо пробурить шурфы на площадке.

Технологический процесс: этапы

Мелкозаглублённый фундамент необходимо укладывать в четком соответствии всем нормативам. Основание здания – его опора, и если она будет сконструирована некорректно, естественно, долго такая постройка стоять не будет. Рассмотрим этапы процесса:

проектирование;
расчет суммы, которая потребуется для того, чтобы приобрести материалы и т.д.;
разметка территории;
проведение земляных работ;
монтаж подушки из бетона;
опалубка;
создание бетонных столбов;
обвязка столбов.

Все эти пункты должны осуществляться в строгой последовательности.

В первую очередь всегда осуществляется составление проектной документации, составление смены. Также важно определить уровень промерзания грунта, а также его плотность. Далее необходимо рассчитать, какой длины должны быть столбцы. После того, как будут известны параметры сторон изделия, нужно высчитать, сколько потребуется бетона для изготовления одной единицы. Также нужно сюда прибавить и объем опорной подушки. Если вы никогда не выполняли работ по укладке столбчатых фундаментов мелкого заложения, не имеете понятия, какова и последовательность – в таком случае лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Во время составления проекта важно учитывать как количество столбцов, так и расстояние, которое будет между ними. Также важно учитывать и материал, из которого планируется возведение стен дома, общий вес постройки. Важно рассчитать и расположение столбов – в первую очередь необходимо их поставить по углам, а также прочим участкам, где планируется самая высокая нагрузка. Только после этого можно приступать к монтажу дополнительных столбов.

Рассмотрим все этапы работ подробно.

1. Земляные работы

После того, как были проведены все необходимые расчеты, можно приступать непосредственно к проведению земельных работ. В чем они заключаются? Нужно выкопать по всему периметру планируемого основания ямы для будущей постройки.

Заглубленные фундаменты разительно отличаются от незаглубленных. С последними хлопот гораздо меньше, и возвести их можно в течение суток. После того, как будут выкопаны ямы, необходимо дно утрамбовать, а также засыпать слоем щебенки – примерно 10 см. Материал в обязательном порядке утрамбовывается. Такие подушки требуют усиления – особенно, если планируется возведение здания с большой массой.

2. Армирование

Армирование – это укрепление, благодаря которому можно сделать всю конструкции более устойчивой. Для того, чтобы его выполнит, используют прутки, которые имеют сечение до 12 мм. Вязка – наиболее приемлемый и долговечный вариант. Прутья нужно связать таким образом, чтобы получились решетки. Их укладывают на дно ямки, поверх щебенки, при этом заранее важно подложить кирпичи. Таким образом, во время заливки бетона решетка будет находиться в самой толще всей массы.

3. Как заливаются столбы

Перед тем, как будет осуществляться заливка столбов, нужно выполнить заливку подушек. Делать это нужно специальной бетонной смесью, слой которой должен быть приблизительно 10 см. Во время всего процесса из центра должна быть выведена арматура – она нужна, чтобы в дальнейшем привязать арматурный каркас.

После того, как эти работы были выполнены, необходимо некоторое время подождать, чтобы схватился бетон, потом нужно выполнить опалубку. Она представляет собою бездонный продолговатый короб, он должен быть изготовлен из обрезной доски. Если было решено воспользоваться услугами специалистов – у них, как правило, уже имеется опалубка, которая подойдет для создания различных оснований.

Заливка столбов выполняется той же бетонной смесью, что использовалась для заливки подушек. Далее в короб с бетоном опускают вибратор – это нужно для того, чтобы масса уплотнилась. Начинать вибрацию нужно с самого дна, постепенно поднимаю инструмент. После всех этих работ к опалубке добавляется необходимое количество бетонной смеси, туда же нужно заложить погнутые уголок из металла, либо пластинки для обвязки. Данные процедуры позволяют изготовить монолитную конструкцию.

Спустя 6 (в среднем) дней, после того как был а сделана заливка, опалубку нужно снять – чтобы бетон застыл быстрее. Еще через три недели нужно все столбы обвязать швеллером. В это же время нужно сделать гидроизоляцию.

4. Выполнение гидроизоляции

При создании фундамента подпольное пространство требует утепления, а также защиты от неблагоприятных факторов – пыли, влаги, грязи. Для этого нужно выполнить забирку (так называется специальная ограждающая стенка, устанавливаемая между столбцами). Создать ее можно из любых стройматериалов, но, как правило, используется кирпич либо камень. Между опорами основы, при этом, также важно сделать стяжку из бетона.

Если для столбчатого фундамента выполняется стяжка без заглубления – она должна быть положена на подушку из песка, имеющую заглубление порядка 20 см. Чтобы создать стяжку, понадобится опалубка, а также каркас, созданный из арматуры. Забирка должна быть положена на стяжку из бетона, и в ней нужно будет создать так называемые технологические окна – они нужны, чтобы в дальнейшем подвести коммуникации. Забирку с опорами связывать не нужно, ввиду того, что осадка, протекающая неровно, может привести к тому, что на материале появятся трещины. Высота конструкции должна составлять порядка 40 см.

Важный момент: чем выше будет обустроена забирка, тем меньше будет негативного воздействия влаги на стенки.

Для гидроизоляции основания можно применять несколько методик:

Верхнюю часть забирки, а также опор нужно покрыть слоем специального стройматериала под названием битум. В свою очередь, на него нужно положить полоску рубероида.
Верхнюю часть забирки и опор нужно покрыть цементом, сверху засыпать сухим цементом. После того, как он схватится, нужно положить слой толя либо рубероида.

После того, как была выполнена гидроизоляция столбцы из бетона, необходимо присыпать землей, а также хорошо затрамбовать почву.

Заключение

Расчет материалов, составление плана работ и прочее можно сделать самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов. Самое главное – соблюдать технологический процесс, а также качественно выполнять все этапы работ. Если у вас отсутствует опыт, вы никогда не занимались возведением фундамента и даже понятия не имеете, за что взяться в первую очередь – конечно, в таком случае лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам, поскольку при создании основания допускать ошибки нельзя, от этого зависит долговечность планируемой постройки.

Незаглубленный столбчатый фундамент | Подземная часть

Незаглубленный столбчатый фундамент допускается делать для легких зданий на сильно вспучиваемых грунтах. Все глинистые грунты, которые способны удерживать влагу и при замерзании увеличиваться, создают дополнительное боковое давление на фундамент. Кроме того, такая подземная деформация может привести к выталкиванию фундамента наружу.

Конечно, надо понимать, что самостоятельно принять решение о строительстве такого фундамента сложно. Нужен анализ хороших специалистов. Ведь успешное строительство всего здания зависит от устойчивости и прочности фундамента.

Для того, чтобы такой фундамент служил надежной опорой для здания необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, незаглубленный столбчатый фундамент закладывают не больше чем на 20-30 см в землю. Во-вторых, необходимо спланировать и установить хорошую систему ливневой канализации и дренажной системы, для отвода лишней воды.

Область применения незаглубленного столбчатого фундамента

Обычно такой фундамент нецелесообразно и даже опасно строить под жилые здания. Хотя, встречаются и такие варианты, правда при этом необходимо отрыть дополнительное количество земли из-под будущего фундамента и заменить его песчаным не вспучиваемым грунтом.

Без дополнительных мер, положение фундамента в зоне сезонного промерзания на глинистых грунтах возможно для очень легких сооружений, таких как баня, деревянный или щитовой дом, летняя закрытая кухня из легких конструкций, сарай или склад.

Для больших жилых домов, незаглубленный столбчатый фундамент используют только под бревенчатые сооружения. Система установки такого фундамента достаточно проста и может значительно снизить бюджет всего строительства. С шагом 1-2,5 метра устанавливают столбы, определенного сечения, которые потом объединяются ростверком в цельную конструкцию.

Виды незаглубленного столбчатого фундамента

Сами столбы необходимо правильно разместить под несущими стенами. Надо обязательно установить их по все углам здания, а также на пересечении стеновых элементов. Особое внимание уделите местам, где действует дополнительная нагрузка.

Материал, который используется для незаглубленного столбчатого фундамента может быть разным. Это монолитный железобетон, бетонные блоки, металлические или асбестоцементные трубы, бутовый камень, даже дерево и кирпич.

Конечно деревянные опоры выполняют очень редко, так как у них пониженный срок службы, примерно 10-15 лет. Чаще всего такой фундамент устанавливают под летние беседки. Деревянные конструкции обязательно надо обработать специальными антисептиками, чтобы предотвратить гниение. Для гидроизоляции лучше всего использовать обмазочные материалы (битумная мастика).

Кирпич-железняк, который обжигается в печи используют для незаглубленного столбчатого фундамента чаще. Ширина одного столба выполняется не менее 0,38 метра. Не допускается использование силикатного или обычного керамического кирпича для создания столбчатого фундамента.

Самые популярные конструкции для незаглубленного столбчатого фундамента, это блоки или монолитный железобетон. Такой вариант будет очень прочным и надежным при ширине столба не менее 0,4 метра.

Металлические и асбестоцементные трубы применяются как несъемная опалубка при строительстве столбчатого фундамента, так как внутрь полости вставляется арматурный каркас и производится заливка бетона.

При земляных работах, отрывая проемы для будущего столбчатого фундамента, необходимо ориентироваться на проектные решения, не допускать технологических отклонений в процессе работы. Верхний уровень незаглубленного столбчатого фундамента должен быть на одной отметке, для удобства выполнения ростверка, который поможет равномерно распределить нагрузку от здания.

И хотя незаглубленный столбчатый фундамент позволяет значительно сэкономить деньги при строительстве здания, его рекомендуется выполнять только на территории, где сезонное промерзание грунтов достигает 2 метров, так как использование обычной ленточной конструкции, при заглублении ниже отметки промерзания, считается нерентабельным.

В остальных случаях лучше всего опирать фундамент на основания, которые залегают ниже отметки промерзания грунта. Значительным минусом столбчатых фундаментов является то, что при такой конструктивной схеме, нельзя построить подвальное помещение.

Добавить комментарий

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: устройство, виды столбчатых фундаментов

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент является своеобразной конструкцией из столбов, которые монтируются в землю на определенную глубину и расставляются по всему периметру будущей конструкции. Опоры размещают по углам, а также в тех местах, где нагрузка от здания самая большая. Почитайте так же про возведение ленточного фундамента на склоне.

Использовать мелкозаглубленный ленточный столбчатый фундамент актуально на пучинистых грунтах, в составе которых много торфа, песка и глины. Среди наиболее ценимых достоинств опоры стоит отметить невысокую стоимость и минимальные сроки возведения, что и делает ее такой популярной среди строителей.

Чтобы возвести фундамент такого типа в некоторых случаях достаточно одного дня, а главное, необходимость применения специальной техники отпадает. При монтаже могут быть использованы несколько типов столбов. Наиболее часто их изготавливают из кирпича или бетонных блоков. Перед тем, как начать возведение фундамента, стоит иметь в виду, что такой тип опор не предусматривает наличие подвального помещения. Так же вы можете прочитать интересную статью про утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента. И еще вы можете ознакомиться с правильной заливкой мелкозаглубленного ленточного фундамента здесь.

Какие преимущества и недостатки имеет мелкозаглубленный столбовой фундамент?

Среди преимуществ опор стоит отметить следующие:

минимальные сроки возведения;
не нужно использовать много дополнительного оснащения и инструментов;
не нужно проводить много бетонных и земляных работ;
фундамент способен выдержать сильные колебания температуры окружающей среды;
доступная стоимость.

Среди недостатков конструкции строители отмечают:

опоры нельзя возводить на рыхлых и заболоченных почвах;
при серьезных нарушениях, отремонтировать столбчатый фундамент очень трудно.

Виды столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент с мелкозаглубленным ленточным фундаментом по типу возведения может разделяться на несколько типов:

сборно-монолитный;
монолитный, имеющий два арматурных пояса;
опоры из железобетонных блоков с нижним или верхним арматурными поясами.

Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамент

Уровень заложения мелкозаглубленного фундамента столбчатый зависит от глубины промерзания грунта, это значит, что для его монтажа не нужно проводить ряд трудоемких земляных работ.
Перед установкой столбов, специалисты убирают верхний слой почвы на глубину около 70 см в местах, где предусмотрено их расположение. Когда углубления готовы, нужно сделать на дне песчаные подушки, которые отведут лишнюю влажность и сделают конструкцию более устойчивой. А здесь вы сможете ознакомиться с особенностью и созданием заглубленного ленточного фундамента.

Распределить нагрузку дома можно также с помощью плит, монтаж которых происходит непосредственно под столбы. Эти элементы должны иметь большую ширину и обладать высокой прочностью.

В качестве материала для столбов, строители очень часто используют кирпичи, плиты, блоки собственноручного производства. Для этого нужно сделать опалубку, соответствующую размерам опоры. Как правило, такие столбы имеют 40 см в ширину и около одного метра в высоту. Чтобы фундамент был более прочным, бетон усиливают арматурой из трех вертикальных и трех горизонтальных прутков.

После того, как столбы готовы, их заливают бетоном. Чтобы быстро изготовить опалубку, лучше всего использовать рубероид, который укладывают в несколько слоев и армируют.

Установка опалубки может производится сразу в углубление. Но, большинство специалистов предпочитают изготавливать столбы на поверхности. Когда опоры готовы, их накрывают пленкой, пока они полностью не застынут. Это процесс занимает от двух недель до месяца. Чтобы бетон не трескался, нужно каждый день опрыскивать столбы небольшим количеством воды. Расстояние между конструкциями должно быть не менее мене двух метров. Это пространство заполняют камнем, песком или кирпичом.

Когда фундамент высох, можно начинать монтаж наземной части. Не рекомендовано оставлять опоры на зиму и начинать строительство весной, иначе столбы выпятятся из земли и потеряют ряд важных эксплуатационных параметров.

Частые ошибки, которые допускают непрофессиональные мастера при закладке фундамента
Неправильный монтаж опор может вызвать их проседание, разрушение и много других проблем во время эксплуатации. Причинами всего этого могут стать следующие ошибки:

неравномерное распределение нагрузки;
неправильный расчет глубины при закладке фундамента;
использование материалов плохого качества;
длительный срок хранения материалов до их использования по назначению;
различная глубина укладки столбов;
неправильная оценка почвы.

Как видим, мелкозаглубленный столбчатый фундамент укладывается достаточно просто и является выгодным решением во многих случаях. Получая надежную опору для дома можно не переживать о финансовых растратах и проблемах с дополнительной техникой, так как возвести конструкцию можно своими руками. Перейдя по этой ссылке вы сможете узнать стоимость строительства фундамента под дом.

Столбчатый, монолитный и ленточный незаглубленный фундамент

Незаглублённый фундамент делают обычно под легкими домами на пучинистых грунтах. Также возможно построить тяжёлый каменный дом на незаглубленном фундаменте при условии что грунты будут скальные или крупнообломочные. Делают этот фундамент с учётом того что при деформации не не повлияет на эксплуатационные качества дома и на его внешний вид. Такой фундамент может быть выполнен в виде столбчатого, ленточного и плитного фундаментов.

Столбчатый

Незаглубленный столбчатый фундамент делают обычно при строительстве небольших деревянных домов и бань. Возводят его на слабо пучинистых и непучинистых грунтах, а если грунты будут скальные то можно будет поставить на этот фундамент бревенчатый дом.

Столбчатый фундамент незаглубленный

Незаглубленный столбчатый фундамент располагают на расстоянии 1,5 — 2,5 метра друг от друга по всему периметру здания и под внутренними стенами, а также под углами здания и в местах соединения внутренних и наружных стен.

Лучше всего в качестве столбчатого фундамента использовать фундаментные блоки. Под незаглубленный фундамент из блоков делается песчаная подушка на которую будут укладывать блоки, а на них гидроизоляцию. Если фундамент выполнен из керамзитобетонных блоков то их нужно полностью покрыть битумной мастикой так как они могут сильно переувлажняться, а при замерзании влага разрушит блок.
Также можно делать столбчатый фундамент из стеновых блоков, из кирпичей, из бетона и из пескобетона. Однако нельзя применять на пучинистых грунтах при строительстве столбчатого фундамента силикатные и керамические кирпичи так как у них низкая морозостойкость.
На скальных грунтах фундамент может выполняться из бута скреплённого песка цементным раствором. Такой фундамент делается прямо на грунт из которого предварительно удалили землю.
Иногда делают столбчатый фундамент из комлевой части дуба или сосны. Диаметр этих брёвен должен быть не меньше 30 см. Брёвна устанавливаются строго вертикально в заранее выкопанные ямы и заливаются бетоном. Но такие опоры долго не прослужат, поэтому для увеличения срока службы брёвна пропитываю отработанным маслом или обрабатывают дёгтем.

Между фундаментом и стеной дома нужно обязательно сделать гидроизоляционный слой для того чтобы вода поднявшаяся за счёт капиллярного свойства по структуре кирпича, бетона или дерева не попала на стену и не образовалось очагов плесени и гнили. Обычно гидроизоляцию делают из рубероида, толи или битумной мастики. Подпольное пространство необходимо закрыть, а для этого делают забирку. В районах с повышенной влажностью забирку делают из влагостойких материалов таких как специальные фасадные панели, морозостойкий пластик, цементно-стружечные плиты, металлические или асбестоцементные листы.

Плитный

Незаглубленный монолитный фундамент делают обычно под небольшие и лёгкие дома и строения, а также жёсткие каменные сооружения которые будут усиливать жёсткость монолитной плиты на изгиб. Большие дома могут создать в монолитной плите большое напряжение и в результате плита может разрушиться. Возводят его на просадочных слабых грунтах, в условиях вечной мерзлоты и на пучинистых грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент

Монолитная плита делается прямо на поверхность почвы и при изменении климатических условий будет как бы плавать по почве. Обычно фундаментная плита выполняет в доме роль пола первого этажа и поэтому может возникнуть неравномерное промерзание грунта под плитой. Под центром плиты грунт будет теплее чем у края плиты и тем самым получается как бы провал под плитой. Такой провал может достигать 15 см и поэтому фундаментная плита должна обладать хорошей жёсткостью на изгиб, а это достигается хорошим армированием и увеличением толщины плиты. Но этого можно избежать проложив между фундаментной плитой и грунтом утеплитель. Сначала на грунте делается песчаная подушка толщиной 30 см, а на неё укладывается утеплитель например пенополистирол толщиной 15 см. Утеплитель значительно уменьшит теплообмен между зданием и грунтом и поэтому грунт будет промерзать равномернее и уменьшится вероятность появления провалов под плитой.

Ленточный

Возводят ленточный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах или на слабо просадочных грунтах. Делается ленточный фундамент незаглубленный на поверхности грунта в виде ячеек под домом. Такой вид фундамента имеет высокую жёсткость на изгиб.

Фундамент ленточный незаглубленный

Работает такой фундамент как фундаментная плита но при его изготовлении требуется меньше арматуры и бетона чем при изготовлении плиты. Но делать незаглубленный ленточный фундамент достаточно сложно, а доски для опалубки не в каждом регионе можно найти. В последнее время строители используют несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так как опалубка не снимается то она играет роль теплоизоляции фундамента. Перед созданием фундамента нужно не забыть про коммуникации и сделать для них проходы.

7 советов по ландшафтному дизайну, которые защитят ваш фундамент

С наступлением весны внимание домовладельцев естественным образом переключается на ландшафтный дизайн. Хотя растения и деревья могут улучшить внешний вид, стоимость и привлекательность вашего дома, если все сделано правильно и предусмотрительно, озеленение вокруг фундамента вашего дома может фактически защитить ваши вложения.

Профи в Align Foundation Repair рекомендуют перед тем, как отправиться в детский сад или в магазин товаров для дома, сначала следует учесть следующие советы.Это гарантирует, что ваша конструкция не приведет к нежелательному повреждению фундамента, что может привести к дорогостоящему ремонту.

Контрольный список для благоустройства фундамента дома

Вот семь советов по правильному озеленению вокруг фундамента:

Сажайте деревья подальше от фундамента. Корневая система деревьев может быть такой же большой, как и система ветвей над землей, и может расти под вашим фундаментом, вызывая повреждение и принося корни излишней влаги.
Убедитесь, что вы оставили часть фундамента незащищенной. Это может быть некрасиво, но важно оставлять несколько дюймов видимыми, чтобы вы могли регулярно осматривать его и не допускать попадания влаги.
Остерегайтесь сточных вод или выходных отверстий. Если у вас во дворе водосточная труба, значит, на это есть веская причина. Покрытие его растениями может ограничить дренаж, что приведет к повреждению фундамента.
Улучшите вашу водосточную систему. Используйте удлинители желобов, чтобы отодвинуть воду на расстояние не менее пяти футов от фундамента.Для отвода воды можно установить подземные водосточные трубы. Желоба следует очистить от грязи и листьев; засорение желобов приводит к избытку воды, переливу и скоплению воды. Кроме того, при чистке желобов проверяйте наличие отверстий, зазоров или утечек.
Мульчируйте клумбы. Мульча сохраняет влагу и будет полезна вашим растениям и фундаменту в летние месяцы, не давая почве вокруг вашего дома стать слишком сухой. Чрезмерно сухая почва может повредить ваш фундамент, вызывая движение.
Убедитесь, что клумбы наклонены в сторону от фундамента. Очень важно проверить оценку на вашем участке в Далласе, Форт-Уэрте и в ландшафтном дизайне, чтобы убедиться, что вода не может скапливаться вокруг вашего дома. Мы рекомендуем сделать перепад высотой 9-10 дюймов на первые десять футов вокруг вашего дома, чтобы влага не скапливалась под фундаментом (уклон 3-5% от фундамента). Без правильного уклона ваш фундамент может подвергнуться эрозии.
Равномерно поливайте не прилегающие к ландшафту участки. Если благоустроена только одна часть двора, почва на этой стороне расширится, потому что ее, вероятно, будут поливать чаще. Расширение почвы может привести к трещинам в фундаменте, поэтому лучше поливать вашу собственность равномерно. Обширная глинистая почва в районе Даллас-Форт-Уэрт влияет на ландшафтный дизайн, и вы должны защитить свой фундамент от таких проблем, как увеличение влажности или недостаток воды. Используйте растения с глубокой корневой системой; мелкокорневые растения могут подвергнуться эрозии за короткий период времени.

Поговорите со специалистами по ремонту Фонда Далласа

Выберите специалистов по ремонту фундаментов и дренажных систем в Северном Техасе, которым вы можете доверять.Свяжитесь с нами сегодня, если вам нужны дополнительные советы по озеленению вокруг фундамента домов в Далласе или вы обеспокоены тем, что ваш фундамент может быть поврежден. Мы можем запланировать бесплатный осмотр и дать вам еще больше рекомендаций по благоустройству, техническому обслуживанию и ремонту фундамента в Далласе и Форт-Уэрте.

Pillar Foundation: Пошаговые инструкции | Тойиб

Фундамент — важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка.Это начало строительства и его фундамент в буквальном смысле слова. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства. Оптимальным решением во многих случаях является решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция по выполнению работ может дать полное представление о принципах его возведения и тонкостях процесса обустройства. .

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Самостоятельно спроектированный и укомплектованный своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвалов, не оказывающие сильного давления на грунт, просты в реализации и относительно дешевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент — оптимальное решение для легких построек, объемный вес которых не превышает 1000 кг / м. ³ (каркасные дома, бани, подсобные помещения, садовые домики, террасы, навесы, гаражи, летние кухни, беседки, и т.п.).

Колонный фундамент — простой в установке и доступный по материалам

Столбчатый фундамент по отзывам имеет довольно внушительный список достоинств:

Их можно спроектировать, рассчитать и построить самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
Их можно устраивать практически на любых почвах (кроме тех, где возможны процессы пучения или есть высокие грунтовые воды).
Могут располагаться на участках с заметным перепадом высоты (и даже на склонах холмов).
Не требует подготовительных работ для выравнивания ландшафта.
Их можно возвести в кратчайшие сроки (максимальное время строительства столбчатого фундамента с нуля — 2 недели).
Не требует сложной и дорогой гидроизоляции.
Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, возведенный с тщательным соблюдением технологии работ, может прослужить более полувека).
Относительно невысокая общая стоимость.

Армирование столбчатого фундамента осуществляется стальной арматурой

При этом недостатков столбчатых фундаментов всего два:

Не предназначен для тяжелых кирпичных и многоэтажных домов.
Исключено создание подвальных помещений.

Фундаментные материалы

Для фундаментов могут использоваться следующие материалы:

железобетон;
бутобетон;
блоков;
кирпич;
натуральный камень;
дерево;
трубы: асбестовые или пластмассовые.

Первый этап устройства фундамента — разметка

Глубина фундамента

Глубина залегания столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта на строительной площадке.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды ниже 1 метра, кирпичный коттедж может поддерживать столбчатый фундамент с блочной конструкцией.

По глубине кладки столбчатые основания делятся на три основных типа:

Заглубленный — глубиной ниже уровня промерзания грунта.
Мелководье — глубиной 40-70 см от земли.
Не глубоко — находится на поверхности земли при полном отсутствии подземной части.При этом в местах установки колонн с почвы снимается плодородный слой и добавляется неметаллический материал.

Фундамент на столб своими руками: пошаговая инструкция

Для строительства столбчатого фундамента своими руками необходима пошаговая инструкция как максимально подробное и наглядное пособие.

В целом конструкция опорно-колонного фундамента представляет собой систему опор минимально возможного сечения, расположенных в точках концентрации нагрузки: в углах здания, на пересечении стен, под нагрузкой- несущие балки, простенки, под печку.Для определения количества отдельно стоящих колонн расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Для соединения фундаментных опор в единую конструкцию между ними делают ростверк.

Устройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет колонного фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета.Скорее всего, для самостоятельных расчетов вам понадобится такая программа, как «Foundation» или какая-то другая, которую можно найти в Интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами вам потребуются следующие параметры:

Глубина фундамента и его усиление.
Месторасположение будущего здания.

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Технология строительства фундамента столбчатыми опорами также требует дополнительных данных:

Приблизительный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и меблировки.
Общий вес самого фундамента.
Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
Разновидность грунта и его свойства.
Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
Уровень залегания подземных вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

Минимальное количество постов.
Площадь сечения столбов и их размеры.
Величина несущей способности столбов.

Фундамент на мелкий столб

Довольно часто используется столбчатый неглубокий фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5–2,5 м. Такие фундаменты можно возводить на непористых и слабопористых грунтах, несмотря на то, что постройка (деревянный или панельный дом, баня, избушка, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшую масса.Более того — если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом или неперемещающемся основании, такой тип фундамента можно устроить и под дом достаточно большой площади из бревна или бруса. Также возможно возведение фундамента на неглубоких опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию. Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.

Незавершенный фундамент можно возводить на непористых и слабопористых грунтах.

В качестве материала для столбов можно использовать бетон, но для фундамента бетон, пескобетон или бетонные блоки, размеры и цена которых очень разнообразны.Однако чаще всего берут фундаментные блоки размером 20х20х40. Стоимость такого фундамента, а также количество блоков, необходимое для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамент». Также из кирпича можно сделать столбовой фундамент из кирпича своими руками, но необходимо учитывать, что недопустимо использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью.

Возведение безнапорного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

Разметка будущей строительной площадки, очистка почвы, установка дренажного слоя и работы по гидроизоляции.
Определение расположения опор под фундамент (бетонные блоки 20х20х40). При этом все материалы лучше закупить заранее.
Подготовка мест для опор. Подушка из песка под каждой опорой.
Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков под фундамент 200х200х400. Стоимость всего фундамента с учетом этого состояния считается очень легкой. Опоры (по инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда шахматным узором.Для стыков используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
Обязательная гидроизоляция опор фундамента на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Полезный совет! Иногда (например, в случае столбчатого фундамента для бани) опоры также могут быть деревянными — из торцевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дегтем или отработанными маслами.Для повышения устойчивости опоры погружают в 10-15 см слой бетонного раствора, залитого в ранее вскрытую яму.

При изготовлении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видеоролики и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работы, разобраться в процессе и точнее оценить финансовые затраты.

Фундамент на мелкий столб

Фундамент мелкого заложения — одна из самых популярных разновидностей столбового фундамента.Средства и усилия, которые требует его устройство, минимальны, а спектр применения для зданий каркасного типа очень широк.

В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку будет нести железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подходят как пластиковые, так и асбестовые трубы, обычно используемые для канализационных сетей.

Диаметр труб зависит от нагрузки.Для легких построек типа беседки или пристройки достаточно 10 см, для срубов нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м ^{3 из} бетона, для трубы 20 см потребуется 0,5 кубометра, а на 30 см потребуется 1 кубометр. Расчет производится с учетом бетонной подушки основания.

Пошаговое возведение столбового фундамента

Схема работ по устройству столбового фундамента из асбестовых труб своими руками в целом выглядит следующим образом:

подготовка строительной площадки — вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание.Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор обозначены колышками;
затем просверлите отверстие в земле ручным сверлом для столбов. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для установки песчаной подушки;
Устройство песчаной подушки с обязательной утрамбовкой и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы предотвратить попадание влаги в песок из бетонной смеси;
установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте.Выравнивание труб по уровню и закрепление их в колодцах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;
затем основание трубы заливается на 40-50 см в тщательно перемешанную бетонно-гравийную смесь (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленного водой до состояния жидкого теста, смешиваются с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного затвердевания цемента.Это необходимо для создания основы, защищающей от выброса при вспучивании;
после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом, а колодец засыпать песком с постепенной заливкой и утрамбовкой;

Полезный совет! Во время работы периодически проверяйте монтаж трубопровода с помощью уровня.

Внутрь труб укладывается арматура

, после чего оставшаяся часть трубы заливается бетоном;
после окончательного затвердевания бетона — через 2-3 недели — продолжить строительные работы.Следует добавить, что гидроизоляцию фундамента будет полезно выполнять полимерными или битумными растворами.

Для рытья ям используйте специальное сверло для столбов

По такой же схеме возможна установка столбчатого фундамента из пластиковых труб. Разобраться в тонкостях рабочего процесса помогут видео и фото, как правило, несложно.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Он надежно фиксирует фундамент, исключая его горизонтальное смещение или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивление разрушению.

Чтобы облегчить понимание процесса, необходимые работы описаны поэтапно.

Каркас арматуры помещается в вырытую яму, на дне которой оборудована песчано-гравийная подушка

Подготовка и установка опор:

В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки.После удаления мусора и т. Д. По периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой почвы;
для опор необходимо копать ямы на 20 см глубже уровня промерзания почвы. Ширина котлована должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляется по 20 см для опалубки и подкосов;

№

на дне каждой ямы делается хорошо уплотненная подушка из песчано-гравийной смеси высотой 20 см. Подушка облицована рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из залитого в яму бетона не уходила в землю;

Опалубочные ящики

собираются из досок толщиной 20 мм;

Полезный совет! Если стенки ям не отваливаются и не высохли, можно просто уложить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

Устанавливаемую в котлованах опалубку рекомендуется тщательно увлажнять, чтобы предотвратить впитывание влаги из цементного раствора и облегчить снятие;
после установки опалубки в ямки поместите каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из бруса диаметром 10-14 мм. Длина стержней подбирается так, чтобы затвердевшие бетонные концы выступали над землей на 30-40 см;

Бетонная смесь

заливается непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а оставшуюся часть котлована засыпают песком.Перед засыпкой можно также утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

После снятия опалубки поверхность бетонной опоры обработать гидроизоляционным составом

Устройство ростверка:

Возможны два варианта монтажа ростверка: укладка на землю или подъем над поверхностью. Достоинством второго метода является исключение воздействия подъемных сил:

Установка опалубки.Опалубка устанавливается сплошной по периметру фундамента.
Заполнение дна опалубки песком и облицовка полиэтиленом.
Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
Одновременная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора с помощью вибратора.
Снятие опалубки после укладки бетона и удаление песка с ростверка.

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента.

Полная стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ.В большинстве случаев она значительно ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все типы столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них довольно легко найти в Интернете, бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

заливка бетонных столбов свайного фундамента

Для небольших построек с насыпной плотностью около 1000 кг / м 3 одно из лучших решений — фундамент из столбов, расположенных в земле на определенной глубине. Рассказывая о том, как построить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция вполне подойдет даже человеку, имеющему элементарные строительные навыки.

Для этого необходимо тщательно и правильно подобрать материалы, просчитать и во всех деталях ознакомиться с технологией строительства.

Если ориентироваться на отзывы застройщиков, то преимущества столбчатого фундамента следующие:

большой выбор видов материалов, позволяющих правильно распределить нагрузку;
доступная стоимость и невысокий материалоемкость;
малый объем строительства;

Для тяжелых зданий и с высоким уровнем грунтовых вод столбчатый фундамент не подходит.

Как рассчитать фундамент

При проектировании дома своими руками всегда известно, из каких материалов он будет построен.

1. Определение нагрузок на дом. Вес всех частей постройки определить несложно. К ним добавляются сезонные нагрузки и вес предметов внутри. Также учитывается влияние ростверка, обычно из железобетона с насыпной плотностью 2400 кг / м 3.

2. Оценка характера грунта. Колонный фундамент дома своими руками обычно возводят без лабораторных исследований состава и свойств грунта.Основным показателем является его стойкость, которая определяется по таблицам и находится в пределах 1-6 кг / см2. Его величина зависит от состава и пористости грунта.

3. Количество опор. Несущая способность столбов зависит от площади опорной поверхности. Обычно используются буронабивные сваи. Желательно, чтобы у них внизу был удлинитель (башмак). Важно учитывать состав бетонной смеси и арматуры.Размер шага между опорами зависит от расчета и не превышает 2,5 м. Они должны присутствовать на всех углах, в местах стыка стен, под балками и в местах сосредоточенных нагрузок.

Материал фундамента

Вы можете выбрать множество вариантов, как построить столбчатый фундамент своими руками. Материалы могут быть самые разные, но они должны быть качественными. Это:

дерево — для световых домиков, бань, саун;
красный кирпич — для домов средней тяжести;
— для зданий с утяжелителями;
железобетон — для тяжелых зданий.

Фундамент столбчатый с ростверком. Пошаговая инструкция по строительству

Строить дома не так сложно, когда вся работа разделена на отдельные и взаимосвязанные этапы, плавно переходящие друг в друга. Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна включать все этапы работы:

1.
Препарат … Строительная площадка очищается и убирается слой чернозема под основанием.Если под ним находится грунт, содержащий глину, необходимо засыпать слой песка гравием.

Площадка выровнена по горизонтали с помощью уровня. Обеспечивает удобный подъезд для автомобилей с материалами и бетоносмесителей.

2. План дома. Сначала отмечают контуры конструкции и места для столбов, которые расположены строго по осям. Углы фундамента дома должны быть прямыми. Проверяется правильность планировки по осевым линиям, а также нижняя отметка траншеи на соответствие проекту.

3. Копка ям под столб. Фундамент мелкий (70-100 см) и стандартный (от 100 см). Первый вариант лучше подходит для каменистого и песчаного грунта. В глинистом и влажном месте столбы необходимо заглублять на большую глубину. Копать ямы необязательно: по возможности вбивают столбы или ввинчивают винтовые сваи. Самый распространенный и дешевый способ — пробурить скважины и залить их бетоном.

4. Бетонирование. На дно котлована укладывается подушка из смеси песка и гравия.Столбы бетонируются прямо в землю, когда она не осыпается. Во всех остальных случаях опалубка устанавливается из следующих материалов:

Доски шириной не более 155 мм, строганные со стороны бетона.

Щиты металлические готовые.

Асбестоцемент или металл. Многочисленные отзывы говорят о пользе использования труб, особенно на склонных к сдвигу и рыхлых грунтах.

Рубероид, катаный и армированный проволокой или снаружи.

Рулонная гидроизоляция выложена внизу с нахлестом на стены, чтобы раствор не вытек через щели опалубки.

5. Монтаж арматуры. Столбы продольно усилены стальными стержнями. Их устанавливают вертикально в яме и связывают хомутами. Часть арматуры должна выступать на 15-30 см над фундаментом для дальнейшего соединения с ростверком.

6. Установка столбов. Если опоры изготовлены из бетона, его подают послойно с уплотнением с помощью вибратора. Внутри не должно быть полостей для увеличения прочности.Бетон не должен быть слишком тонким или слишком толстым, чтобы в дальнейшем обеспечить необходимую прочность и предотвратить образование трещин. До набора необходимой прочности его накрывают пленкой и смачивают.

Когда кладут столбчатый фундамент из кирпича своими руками, его крепят на цементном растворе.

Отклонение от горизонтали допускается не более 15 мм. Исправить перекосы в будущем будет сложно. При укладке не должно оставаться зазоров.

После затвердевания опоры покрывают мастикой или битумом для гидроизоляции. Покрытия наносятся в 2 слоя с прокладкой между ними и снаружи полосами рубероида.

Ошибки фундамента

Застройщики, строящие дома самостоятельно, не должны допускать ошибок с фундаментом, которые сильно влияют на долговечность зданий. В большинстве случаев ошибки следующие:

Неравномерное проседание конструкции из-за недостаточной глубины опор или разной их глубины.
Неравномерное распределение нагрузки на стойки.
Заявка на строительство из некачественных материалов.
Состав и характеристики почвы не оценивались.

Чтобы правильно возвести столбчатый фундамент своими руками, при строительстве необходимо полностью соблюдать пошаговую инструкцию.

Изготовление ростверка

Для выравнивания нагрузки на столбы и предотвращения бокового смещения дома инструкция по созданию столбчатого фундамента предусматривает привязку опор в общую монолитную конструкцию с помощью ростверка — горизонтальных балок крепления.Оборудован на высоте от уровня земли.

Для строительства используются деревянные, металлические профили или железобетон. Особое внимание уделяется месту крепления ростверка к столбам, поскольку от его надежности зависит устойчивость всего здания.

Для устройства железобетонного основания по периметру сооружения и в местах расположения несущих стен крепится деревянная опалубка. Внутри устанавливается каркас из арматуры, его прочно привязывают к выступающим стержням столбов, после чего укладывают бетонную смесь.Поверхность ростверка выравнивается и покрывается пленкой от просыхания.

Когда бетон наберет прочность, сверху устраивают гидроизоляцию и приступают к устройству перекрытий и взведению стен.

Полная инструкция по устройству столбчатого фундамента включает также операции по устройству гидроизоляции и заполнения.

Гидроизоляция ростверка

Гидроизоляция выполняется поверх ростверка. Его обустраивают по-разному, из которых наиболее распространены следующие:

Сверху укладывают битум и укладывают рубероид с вкраплениями.
На ростверк в смеси с песком 1: 2 укладывается цементный раствор. Затем укладывается рубероид.

Подборщик

Подпольное пространство защищено от атмосферных воздействий за счет устройства подборщика — ограждения между опорами. Он сделан из любого камня. Снизу выкладывается бетонная стяжка, которая служит основанием. Для этого сначала сделайте траншею и засыпьте дно песком. Для стяжки устанавливают опалубку из досок и арматурный каркас.Соединение пикапа с опорами не делается во избежание появления в нем трещин при оседании дома.

Подвал стараются сделать повыше, чтобы строение выглядело привлекательно. Он соответствует высоте опор.

Колонно-ленточный фундамент

Основание столбов в сочетании с монолитным бетонным каркасом сочетает в себе все преимущества обоих. При возведении столбчато-ленточного фундамента пошаговая инструкция выполняется так же, как и при строительстве с ростверком.Опоры глубоко проникают вглубь, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.

Жестко соединены ленточным неглубоким основанием, проходящим под несущими стенами здания. Вся конструкция одновременно заливается бетоном, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Использование вибраторов обязательно для максимального удаления пузырьков воздуха из массы.

Заключение

В частном домостроении широко используются различные варианты столбчатого фундамента. Его отличает высокая надежность, быстрое строительство и минимальный расход стройматериалов.

Обладая базовыми навыками, многие застройщики могут построить столбчатый фундамент своими руками. Пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и сделать фундамент надежным.

Возведение фундамента на столбах актуально для домов с легкой конструкцией стен.Колонный фундамент для дома выполняется, если в качестве основного материала использовались дерево, кирпич или каркасные изделия. Цоколь тоже можно залить под кирпич, но в этом случае делают глубокие углубления. Колонный монолитный фундамент, по сравнению с ленточным, отличается недорогой стоимостью работ, увеличивает несущую способность здания на заболоченных, торфяных, песчаных почвах, переувлажненных или сильно промерзших грунтах.

Отличия цоколя на столбах

Описание фундамента согласно СНиПу 3.02.01-87, ГОСТ 20522-75 и СНиПу 2.02.01-83 сообщает о следующих конструктивных характеристиках:

№

для изделия, используются колонны, заглубленные на 1,5 м в грунт (в среднем 0,5 — 0,7 м). Верх изделий выступает на 0,2 — 0,5 м;
фундамент на столбы выполняется строго в зонах углов конструкции, на пересечении стен и межкомнатных перегородок;
здание с большой нагрузкой требует усиления дополнительными опорами 3 — 3.Длиной 5 м;
расстояние между столбами варьируется от 1,5 до 3 м и зависит от массы, этажности дома и типа грунта;
обязательно организуется ростверк — он выполняет функцию распределения нагрузки. В деревянных конструкциях используются балки или бревна с обвязкой. Кирпичные постройки предусматривают ростверки из металлических балок, балок и монолитного арматурного каркаса.

Возведение легкого столбчатого фундамента по проекту осуществляется с учетом региональных климатических условий, режима эксплуатации сооружения.

Основные типы фундаментов на опорах

Устройство столбчатого фундамента оправдано для загородных домов, дачных каркасных коттеджей, бань, беседок, хозяйственных построек. При выборе материала опор специалисты ориентируются на общую массу конструкции. Жилой или хозяйственный блок из тяжелых материалов с легким фундаментом имеет риски деформации — проседания или искривления стен.

Современная классификация плинтусов для столбов предусматривает аналогичную технологию исполнения.Отличия заключаются в типе материала, с которым выполняются работы.

Монолиты железобетонные

Монолитные бетонные конструкции долговечны и надежны, подходят для строительства жилых домов. Подложки характеризуют плотность, подходят для работы на стационарных грунтах. Строительные нормы и правила позволяют такому столбчатому фундаменту укреплять деревянные дома, рассчитанные на 1-2 этажа.

Плинтусы кирпичные

Фундаменты из кирпичных колонн широко распространены благодаря своей прочности и устойчивости.Прочная конструкция получается за счет использования качественного обожженного материала. Обустройства жилого двухэтажного дома можно проводить на плотных грунтах, соблюдая сечение опоры 40х40 см.

Блочные конструкции

Столбы для фундаментов из бутового, бутового бетона, асбестовых труб или винтовых свай по прочности и способности выдерживать большие нагрузки сопоставимы с кирпичными. Конструкции различаются в зависимости от используемого материала:

не работают с бутовым камнем в холмистой местности или на пластичных грунтах — здания теряют устойчивость и могут обрушиться;
щебеночно-бетонные композиции укладываются упорядоченно или засыпают бетонное тесто в каркас из щебня;

Для деревянных домов подбираются асбестовые трубы

диаметром 15 см, для массивных конструкций диаметр увеличивается от 25 до 40 см.Также труба используется как опалубка для крепления армированных свай;

Металлические сваи

вворачиваются непосредственно в грунт. Техника увеличивает устойчивость постройки на плотных или пластичных грунтах.

В зависимости от типа грунта и конструкции здания подбираются столбы — фундамент должен иметь устойчивость и надежность даже в интенсивных условиях эксплуатации.

Технические параметры строительных материалов

При возведении фундамента столбчатого типа необходимо тщательно выбирать материалы — так определяется качество конструкции и продолжительность монтажных работ.Современный рынок предлагает разработчикам следующие виды продукции:

трубы асбестоцементные. Элементы легко и недорого транспортировать, но при недорогой стоимости материалов есть ощутимые затраты на сверление отверстий.
кирпич. Блоки отличаются высокой ценой, длительным сроком службы и хорошей ремонтопригодностью. При устройстве основания на почвах, склонных к набуханию, есть риски деформации.
дерево. Недорогой материал с минимальной износостойкостью.Опоры могут быть повреждены насекомыми, загнивают, если не провести предварительную подготовку — обработку антисептическими, гидроизоляционными и антисептическими составами.
железобетон. Отличается прочностью, прочностью, оптимальной ценой. Отсутствие материала — трудоемкие монтажные операции.

Изучив особенности материалов, собственники частной собственности могут выбрать оптимальный вариант.

Глубина фундамента — особенности классификации

По углублению котлована под фундамент конструкции подразделяют на мелкие и заглубленные.Критерии выбора основаны на типологии строительного грунта:

Мелководно-заглубленные варианты устраиваются на песчаниках, скалах с глубоким расположением грунтовых вод, не смещаемых под действием погодных факторов. Опорные элементы заглубляют на расстоянии 65-70 см;
заглубленных фундаментов расположены в грунте на 1,5 — 2 м. Конструкции оправданы в регионах с промерзанием земель до 50 см и неустойчивыми подвижными грунтами.

Стандартное расстояние между опорными столбами для фундамента составляет 100-200 см.

Как рассчитать конструкцию фундаментального столбчатого каркаса?

Возведение столбчатого фундамента своими руками начинается с его расчета. Для расчета своего проекта вы можете использовать бесплатные онлайн-программы. Вам потребуются следующие исходные данные:

глубина опоры;
участок, на котором расположено строение;
примерная масса здания с учетом отделки, коммуникаций и меблировки;
общая масса фундамента;
сезонных факторов — ветровые и снеговые нагрузки;
тип грунта, зона промерзания, расположение ГВЛ.

Проведя несложные операции, вы разберетесь, как изготовить основание, и приобретете столбы нужного сечения и несущей способности.

Технология устройства подвала с ростверком

Для заливки столбчатого фундамента ростверкового типа необходимо рассчитать проект. Снеговая нагрузка 100 кг / м2, внутреннее заполнение еще 100 кг / м2, несущая способность грунта 0,5 — 0,6 кг / м2. В работе вам понадобится пошаговое руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Рытье траншей

Для жилищного строительства оправдано просверливание ям диаметром 15-20 см, что делается садовой дрелью. Дальнейшая деятельность включает:

Армирование ям мелкоячеистой сеткой.
Засыпка траншей смесью бетона и песка М200.
Фиксация в центре паза арматурных стержней с выступом 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитался в грунт, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал для столбов — отрез асбоцементной трубы диаметром 10 см. На деталь устанавливаются стяжные штифты диаметром 12 мм. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и утрамбовывается. Сверху для прочности прикреплен небольшой арматурный стержень.
Просверливание
Работы проводят после схватывания бетона — через 5-6 дней. Последовательность событий выглядит так:

Бур выполняет отверстия диаметром 30 см с углублением ниже уровня промерзания почвы.
В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку 11 тонн.
Яма засыпана выкопанной землей.

Почвенную смесь необходимо утрамбовать.

Формирование ростверка

Материал ростверка — бетон, дерево или металл. Элемент ставится выступом на 10 см над землей. Конструкция выдерживает нагрузку небольших построек из бруса, бревна или каркасных изделий.

Классический столбчатый фундамент

Алгоритм того, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками, подходит для всех опорных материалов — камня, кирпича, железобетона.Работы проходят в строгой последовательности, определяющей надежность и прочность конструкции.

Подготовительные задания

Перед бетонированием опорных элементов нужно расчистить участок, удалить верхний дерновый слой почвы на высоту 30 см. При наличии глинистых грунтов субстрат делается на основе щебня или песка. Препарат гарантирует ровную поверхность, на которой удобно наносить разметку. Перенос плана основания на поверхность осуществляется при помощи колышков, веревки и песка.

Устройство котлованов

При подготовке котлованов действует одно правило — строгое осевое расположение. Траншеи выкапываются вручную; для масштабных задач аренда экскаватора оправдана. При удалении почвы руководствуйтесь следующими требованиями:

стенки ям с углублением на 1 м не усилены;
увеличение глубины предусматривает формирование откосов, установку балок с распорками.
фактическая глубина котлована сделана на 30 см больше расчетной.

Ширина отверстия подбирается с учетом наличия опалубки и распорок.

Монтаж рамы опалубки

Опалубка столбчатого фундамента изготовлена из оцилиндрованного бруса толщиной 4 см и шириной 1,5 см. Допускается установка ДСП, металлических листов или фанеры с влагостойким покрытием. Опалубка для столбового фундамента устанавливается по бетонной линии.

Арматурное исполнение

Для усиления опоры фундамента используются стержни класса А3 диаметром от 12 до 14 мм.Установите перемычки по длине, соблюдая горизонтальное направление и шаг 20 см. В качестве альтернативного материала используются штифты диаметром 6 мм.

Разливочная техника

Заливочные работы заключаются в заливке бетонного теста в трубы. Смесь укладывается слоями высотой 20-30 см и утрамбовывается вибропрессом. Благодаря использованию ручного инструмента состав становится однородным — из него выходит воздух.

Меры по гидроизоляции

Для защиты от влаги применяется подход, аналогичный тому, которым гидроизоляция ленточного фундамента выполняется, своими руками делается холодная или горячая мастика, приклеиваются мембраны, рубероид.

Выполнение ростверка

С помощью ростверка обеспечивается жесткость и устойчивость конструкции. Самый простой вариант для жилищного строительства — сделать пояс из сборного железобетона. Задания выполняются поэтапно:

Перемычки привариваются друг к другу путем нарезания усиливающих штифтов на монтажных петлях.
Установлена опалубка, закреплен арматурный каркас и залит тестом из цемента марки М200.
После того, как бетон набрал прочность, проводятся работы по гидроизоляции, пазухи борозд засыпаются грунтом и фиксируются перекрытия.
Для защиты подвала формируют кирпич (стену).
В заполнении проделаны коммуникационные отверстия.

Внутренний декор здания выполнен из фальшпанелей или сайдинга. Для возведения ростверка устраивают подушку на основе песка или щебня толщиной 10-15 см. Конструкция оправдана на пучинистых почвах для понижения уровня грунтовых вод и подъема почвы при понижении температуры.

Фундаменты мелкого заложения

Столбчатый незаглубленный фундамент несложно сделать своими руками — в пошаговой инструкции представлен подробный этап работ.

Строительная техника

Непогруженное основание на столбах или блоках выполняется в строгой технологической последовательности:

Участок размечен — очищен от мусора, удален дренажный слой, укрыта подушка и сформирована гидроизоляция.
Определены точки размещения опор — бетонные блоки с параметрами 20х20х40 см.
Выкапываются небольшие траншеи с обязательным устройством песчаного субстрата.
Установлены опорные элементы — на одну колонну потребуется 4 блока заданных размеров. Их раскладывают в два ряда, соблюдая расстояние в виде шахматной доски между опорными столбами будущего фундамента.
Заливается столб-фундамент — швы обрабатываются густым раствором на цементной основе.
Стыки необходимо защитить от влаги битумной мастикой, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Конструкция устанавливается на грунтах непористого типа или грунтах со слабым набуханием и оправдана для легких построек (деревянных домов, бань, хозяйственных построек, хозяйственных построек или летних кухонь).Работы на скальных образованиях целесообразны при возведении бревенчатых или бревенчатых домов. С уменьшенным пучением основание выполнено на песчаной подушке.

Как сделать неглубокий фундамент?

Для каркасных конструкций оправдана установка неглубокого столбчатого универсального фундамента. В качестве опалубки используются пластиковые, асбестовые трубы, а железобетонный столб принимает на себя всю нагрузку легкой кухни, бани, дома или беседки.

Выбор диаметра трубы

Параметры участков трубопровода определяются строительной нагрузкой:

Световые конструкции предусматривают диаметр элементов 10 см.Им потребуется около 0,1 кубометра бетонного теста;
срубов требуют изделия диаметром 25-30 см. В первом случае будет достаточно 0,5 м3 бетона, а во втором — 1 м3 смеси.

Приведенные выше параметры относятся к бетонному основанию фундамента.

Схема мероприятий

Столбчатый прочный фундамент можно сделать своими руками, ведь пошаговая подробная инструкция включает в себя пошаговую работу:

Строительная площадка готовится.Необходимо убрать мусор, посторонние предметы, убрать дерновый слой и разровнять почву.
Территория размечается. При помощи колышка, веревки отметьте конфигурацию постройки — стены, углы, перегородки.
С помощью ручной дрели проделываются траншеи на глубину 20 см. Для подушки глубина увеличивается.
Строится бетонная подушка. На дно котлована насыпается щебень, а по внешнему контуру будущей постройки устанавливается опалубка под бетонный фундамент.Последующие действия — сформировать армирующий каркас. К арматурным стержням привариваются горизонтальные элементы.
Поверх арматуры заливается бетонная смесь слоями и протыкается арматурным стержнем.
После застывания состава на специальном оборудовании проделываются отверстия.
Трубы установлены, выступающие на 10 см, выровнены и закреплены деревянными балками. Близкий уровень грунтовых вод позволяет проводить гидроизоляционные работы.
Основание трубы залито 0.5 м смесью из бетона и щебня. На 1 часть цемента М500 понадобится 2 части песка и 2 части щебня.
После проведения испытания бетона трубы поднимают на 20 см, закрепляют и оставляют на 21 день до полного затвердевания материала.
Наружная поверхность опор гидроизоляция рубероидом, котлован засыпается песком, поочередно просыпая и утрамбовывая его.

При работе с трубами желательно поместить внутрь арматурный стержень и залить в трубу бетон.Дальнейшие мероприятия проводят только после застывания состава.

Преимущества строительства фундамента на опорах

К преимуществам, отличающим установку прочного столбчатого надежного фундамента, можно отнести следующие параметры:

надежность — срок службы жилого дома увеличен до 100 лет;
универсальность — конструкции используются на пучинистых, глинистых или плотных грунтах;
экономичность — работа отличается невысокой стоимостью, и, по сравнению с ленточной или монолитной конструкцией, девелопер экономит в 2 раза больше денег;
отсутствие масштабных подготовительных работ, минимальные затраты на гидроизоляцию;
скорость выполнения монтажных работ — строительство можно вести самостоятельно;
быстрые сроки строительства дома, дачи или хоз.

Конструкции исключают устройство погреба, но идеально подходят для легких построек. С целью организации подполья оправдывается ленточный фундамент своими руками.
Устройство самостоятельного фундамента на столбчатых опорах предусматривает правильный выбор глубины, которая зависит от расстояния промерзания грунта. Опытные специалисты рекомендуют произвести расчет конструкции, чтобы исключить ее деформацию и растрескивание.

В зависимости от того, какой грунт находится на строительной площадке, нужно правильно выбрать тип конструкции фундамента.Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем грунтовых вод, то без столбчатого фундамента не обойтись. Несмотря на кажущуюся простоту монтажных работ, процесс возведения столбчатой конструкции требует точного расчета с учетом несущей способности каждой опорной стойки. Но среди всех видов фундаментов для дома этот самый дешевый по материалоемкости, к тому же для него можно использовать различные строительные материалы.Давайте ознакомимся с пошаговой инструкцией по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Об одном из преимуществ уже говорилось, это недорогая конструкция. Также к преимуществам можно добавить:

Быстрое строительство фундамента;
нет необходимости использовать строительную технику;
простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками не составит труда;
отсутствие дополнительных мероприятий по теплоизоляции фундамента;

Столбчатый фундамент

прост в ремонте;
можно построить этот вид на мерзлых грунтах;
срок службы столбов при точном соблюдении технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

Несущая способность не очень высокая, поэтому на столбы рекомендуется возводить легкие конструкции: деревянные, каркасные, щитовые;
устойчивость опор снижается, если они устанавливаются на подвижных грунтах;
нет возможности организовать подвал или черновой пол.

Перед тем, как приступить к изготовлению столбчатого фундамента своими руками, необходимо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства столбчатого фундамента

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими основными этапами. Они в принципе ничем не отличаются от возведения фундаментов любого типа.

Расчет несущей способности ведется с учетом количества опорных столбов и веса здания.
Строится общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечения опор и высоты выступа над уровнем земли.
Ведутся подготовительные работы: разметка точно по плану, земляные работы с рытьем ям — колодцев, изготовление арматурных каркасов, подсыпка в ямки подушек, гидроизоляция и установка каркасов. При необходимости собирается опалубка цоколя.
Приготовление бетонного раствора и заливка его в подготовленные лунки с последующим удалением воздуха путем байонирования смеси. Если в качестве материала столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то их кладут.

Весь узел столбчатого фундамента представляет собой соединение столбов горизонтальной лентой, которое называется ростверком. Это может быть бетон, металл, дерево или нижний венец сруба.

Как видите, позиций по схеме не так уж и много, поэтому считается, что столбчатый фундамент своими руками построить несложно.

Классификация столбчатых фундаментов по материалам

Как и любой фундамент для дома, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным.Поэтому для его строительства используются строительные материалы, способные обеспечить необходимую прочность и надежность. К ним относятся бетон, бетонные блоки, кирпичи, камень, металл и некоторые породы дерева, которые используются в виде бревен или вертикально установленных балок.

Выбор материала — действительно ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача построить столбчатый фундамент своими руками, то для его возведения нужно правильно выбрать материал.Например, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водоненасыщенных грунтах, а сборно-сборные — на влажных.

Столбы монолитные железобетонные

Это самая прочная и надежная конструкция. Такой фундамент под столбы обладает высокой прочностью на растяжение и сжатие. Конечно, если учесть правильное армирование. Более того, если правильно распределить стойки по всему периметру дома с учетом необходимого сечения опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные дома.

Добавляем, что столбчатый железобетонный фундамент сооружают в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, а чаще ниже уровня промерзания грунта. Отлично выдерживает набухание почвы, но боится контакта с грунтовыми водами. Поэтому необходимо позаботиться о гидроизоляции опор.

Столбы асбестоцементные

Асбестоцементные трубы для устройства фундаментных столбов применяются нечасто. Хотя прекрасно себя чувствуют на любой почве.Несущая способность у них невысока, но и не требуется, потому что трубы в фундаментной конструкции выполняют функции опалубки.

Опоры для пластиковых труб

Здесь ситуация такая же, как и с асбестоцементом. То есть пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвержены коррозии, не портятся под воздействием воды, поэтому в гидроизоляции не нуждаются. Единственное, необходимо правильно залить опору под фундамент. А именно: установить в них арматурный каркас и залить бетонным раствором.

из кирпича или блоков

Кирпичные столбы для фундамента долгое время следует рассматривать как самые известные конструкции. Из истории европейской и русской архитектуры они «долгожители». До сих пор под огромными зданиями стоят кирпичные столбы, и, как видите, они простояют не одно столетие. Потому что отношение к выбору кирпича в те давние времена было серьезным. Обязательно использовались обожженные кирпичи высочайшего качества. Поэтому при строительстве дома на столбчатом фундаменте необходимо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то они по прочности не уступают кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше отдать предпочтение бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не выдерживает больших нагрузок, хотя их применяют для легких конструкций типа веранды, бани и так далее.

Блочные конструкции включают каменные столбы. Неплохой вариант, достаточно прочный, но такие опоры не выдерживают подвигов почвы.Поэтому, когда дом строится на склоне, от каменных стоек лучше отказаться. В качестве замены им — фундаменты из бутового бетона. Это когда в подготовленную опалубку насыпают камни, а затем заливают бетоном.

Столбы деревянные

Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно. Сегодня он не так востребован, но, например, для бань, установленных у реки или озера, они встречаются довольно часто. Надо отдать должное правильному выбору древесины.Чем он прочнее, тем дольше срок службы полюсов. В этом случае необходимо очень тщательно проводить защитные мероприятия.

Обработка всей колонки антисептическими составами.
Обработка заглубленной в землю детали битумной мастикой с приклеиванием одного-двух слоев рубероида.

Сделать все это самому — не проблема, главное не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры в виде доски толщиной не менее 50 мм и шириной по всей площадь вдвое больше поперечного сечения столба.Опорные доски также необходимо беречь от влаги и негативного воздействия почвы.

В основном для легких конструкций используются деревянные стеллажи. хотя еще сто лет назад на них строили боярские особняки в несколько этажей.

Типы столбчатых фундаментов по глубине

Морозное пучение — это сила, которая учитывается в первую очередь при проектировании столбчатого фундамента. Это очень опасный напор, который при неправильной укладке может привести к разрыву фундамента дома.Поэтому рассматривается большое количество вариантов возведения зданий с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит, что фундамент следует закладывать ниже глубины промерзания грунта на 30-50 см. А если этот показатель составляет, например, 1,2 м, то глубина кладки будет равна 1,5 — 1,8. м.

Но часто легкая конструкция не может оказывать такое давление на опорные стойки, чтобы сдерживать силы морозного пучения.То есть даже при кладке на большую глубину фундамент будет подвержен деформации. Поэтому, возводя столбчатый фундамент своими руками, необходимо учитывать, что есть еще две позиции: неглубокая и неглубокая.

Фундамент столбчатый без заглубления

Неглубокий столбчатый фундамент или поверхностный фундамент — это все те же стойки, только их глубина не превышает 30-40 см. Часто их просто сооружают на поверхности земли, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию.Дизайнеры относят это разнообразие к тем фундаментам, глубина которых не превышает трети уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120: 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к разряду самых дешевых и быстровозводимых сооружений. Как показывает практика, обычно используют блочную модификацию с помощью блоков, камней или кирпичей. Но поскольку высота столбов не очень большая, а значит, и их несущая способность невысока, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор.Минимальный размер 40 х 40 см.

Фундамент столбчатый неглубокий

Неглубокий фундамент из его названия предполагает, что он уходит глубоко в землю, но не на большую глубину. В любом случае не ниже уровня его замерзания. Глубину их кладки конструкторы приводят из расчета 0,5-0,7 глубины промерзания земли. Опять же из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см.

Главное требование к этой конструкции — не касаться грунтовых вод.

Фундамент с ростверком

Узел столбчатого фундамента — ростверк несет единственную задачу — равномерно распределять нагрузку от дома на все столбы.Как было сказано выше, ростверк может быть из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Внимание! Если брус представляет собой монолит со столбами, то при возведении последних обнажаются концы арматуры арматурного каркаса, которые связаны вязальной проволокой с армированным поясом ростверка.

Пошаговая инструкция по сборке своими руками

Переходим к главному вопросу, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.Выше уже была описана схема работ, где первым этапом было провести расчеты и составить проект. Если дом строится на столбчатом фундаменте, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того, чтобы точно произвести все расчеты, необходимо учитывать большое количество различных показателей и нюансов. Например:

тип грунта на участке;
уровень грунтовых вод;
уровень промерзания почвы;
тип здания, его этажность, из каких материалов построено;
материалов, из которых предполагается возвести сам фундамент;
дополнительных грузов.

Конечно, вы можете использовать онлайн-калькуляторы, но не для солидных домов. Для бани, веранды, навесов можно использовать. И тогда гарантии стопроцентной правильности расчетов никто не дает.

План и земляные работы

Итак, если проект здания в руках, то в нем проектировщики обязательно сделали привязку фундамента к местности. Это упрощает поиск его местоположения на самолете. Обычно привязку проводят к границам участка с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ.Поэтому перед разметкой столбов необходимо именно эти размеры отложить от границ и определить периметр постройки.

Для этого по границам постройки натягивают два ряда шпагатов, которые сразу определяют ширину столбов фундамента. Остальное просто:

дерн удаляется на глубину до 20 см;
отмечены места для установки столбов: по углам здания и между ними с необходимым расстоянием, которое определяется проектом;

В земле садовым или электродрелью делают

колодцев, глубина и сечение которых также определяются проектом.

Надо отдать должное тому, что чертеж столбчатого фундамента очень помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Подушка

Подушка — это слой песка толщиной 20-30 см, который насыпают в колодцы и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшой отрезок бревна. Часто используется труба, к концу которой приваривается металлическая пластина.

Назначение песчаной подушки — отводить часть воды от опор, которая попадает в землю.Далее на песок заливается бетонный раствор, который в дальнейшем станет опорой столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10-30 см.

С опалубкой нужно обращаться осторожно, ведь многое будет зависеть от того, какой грунт находится на строительной площадке.

Если грунт глинистый, то есть твердый, то делать опалубку как таковую нет необходимости, потому что сама глина, как монолит, не разрушается и не разрушается.
Если почва слабопесчаная, то в колодец придется установить опалубку.В этом случае необходимо учитывать, какое сечение по форме определили конструкторы: прямоугольное или круглое. Если последнее, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбоцементные или металлические. Если первый вариант, то колодцы придется расширить, сделать прямоугольного сечения, установить в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, поэтому для заглубленных сооружений такая форма применяется редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь вала укладывают свернутый в трубку рубероид.Он образует стены фундамента и в дальнейшем будет выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида — обязательный атрибут.

Внимание! Вне зависимости от того, будет ли в колодце установлена опалубка или нет, в цокольной части в обязательном порядке сформировать столб. Это значит, что здесь нужно собирать опалубку.

Армирование

Армирование столбов выполняется в обязательном порядке, ведь именно арматура, уложенная в бетон, позволяет сдерживать нагрузки от сил морозного пучения.В проекте необходимо указать количество арматурных стержней, форму их соединения в каркас и диаметр. Поэтому арматуру просто разрезают на кусочки нужной длины и связывают в каркас. Его поперечное сечение может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача производителя сборки — правильно сложить арматурные стержни друг относительно друга на необходимом расстоянии и четко связать их проволокой.

После этого раму опускают в подготовленный колодец ровно посередине.Затем можно приступать к заливке бетона.

Внимание! Длину арматурных стержней обрезают с учетом того, что их концы будут прикреплены к арматурному каркасу ростверка. Поэтому стержни нарезают на 10-30 см длиннее, чтобы они на этот размер торчали над цоколем столбов.

Заливка бетона

К заливке столбчатого фундамента необходимо подходить с позиций стандартной технологии. Бетонный раствор изготавливается по классической технологии:

одна часть цемента марки М 400;
две части мытого песка, без большого количества глинистых примесей;
три куска щебня с гранулами 5-40 мм.

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет необходимости готовить большую партию. И нет необходимости заливать сразу все столбы за один день, как это обычно делается при возведении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столбца, сделать замес и заполнить его.

Например, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, а ее устанавливают на глубине 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы составляет:

V = SxH, где S — площадь трубы, а H — ее длина или глубина установки.Площадь определяется по формуле: S = πD² / 4 = (3,14 × 0,15²) / 4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то будет 18 литров. По сути, это два ведра с раствором.

Трубы заполняются бетоном, ударяясь о опалубку, и протыкаются для удаления воздуха. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет силу своей торговой марки.

Устройство ростверка

Предположим, ростверк по проекту будет монолитным.Это значит, что опалубку для него придется соорудить из любых плоских материалов. Он весовой, поэтому под нижние щитки устанавливают подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и других материалов. Опалубка собирается сечением в прямоугольнике с полным и прочным скреплением досок между собой.

В него укладывается арматурный каркас, обычно это две вертикальные решетки, соединенные катанкой 6 мм или 6-8 мм арматурой. Обязательно крепить арматурный каркас ростверка с торчащими из столбов кусками арматуры.Этот узел столбчатого фундамента подвержен серьезным нагрузкам, поэтому к креплению двух арматурных конструкций нужно подходить осторожно. Бетонный раствор заливается трамбовкой и штыком. Через 7 дней опалубку демонтируют, через 28 дней можно загружать фундамент.

Подведение итогов

Как видите, подходить к возведению столбчатого фундамента своими руками необходимо с тщательным анализом всех этапов проводимых строительных процессов.Во-первых, не делайте ошибок. Не следует относиться к маркировке с большими допусками. Необходимо точно пробурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут сыграть значительную роль в экстремальных ситуациях.

О приготовлении и заливке бетона говорить не приходится. То есть обустройство фундамента — это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Колонный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Технология установки столбчатого фундамента своими руками несложная, главное следовать пошаговой инструкции, тогда у вас будет надежный фундамент

выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома будет в первую очередь зависеть от материала, из которого планируется возводить само здание.Например, относительно легкие постройки легко устанавливаются на столбчатый фундамент. Кроме того, такой тип фундамента подходит для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Колонный фундамент своими руками можно обустроить в относительно короткие сроки. Более того, чаще всего для этого не требуется помощь какого-либо специального или тяжелого оборудования.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие как, например, сарай или курятник.

Не особо рекомендуется возводить кирпичные или каменные постройки на столбчатом фундаменте, так как если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут прогнуться, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — к их разрушению. Однако есть специальные технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование — такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Их объединяет дизайн устройства, а их отличает материал, из которого построена конструкция.

Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для возведения жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наивысшую прочность на сжатие и растяжение (конечно, при правильном армировании), что очень важно при возведении конструкции на неустойчивых движущихся грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет, о чем свидетельствуют многочисленные памятники старины в городах России и Европы. Правда, чтобы добиться такой «долговечности» этой постройки, нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отличного качества.

Кирпичные столбы могут быть сплошными или с залитым бетоном «стержнем»

Этот тип фундамента также подходит для строительства одно- двухэтажного дома при строительстве на плотных грунтах. Опорам кирпичного фундамента обычно придают размер сечения не менее 400 × 400 мм.

Фундамент из блоков, который может быть выполнен из разных материалов, имеет те же качества, что и кирпичная конструкция. Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Столбчатый фундамент из блоков — родственная разновидности кирпича

Самыми прочными, способными выдерживать большие нагрузки, являются бетонные блоки.

Колонный фундамент из бутового камня на склонах холмистой местности устанавливать не рекомендуется, так как он будет иметь низкую устойчивость на подвижных грунтах.
Столбчато-бутовый бетонный фундамент достаточно надежен, и может быть выполнен разными способами — это бетон, смешанный с щебнем, последовательной укладкой или залитый в колодец, сложенный из щебня.

Бетон, попадая между камнями, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

Небольшие деревянные постройки можно устанавливать на фундамент, опоры которого также сделаны из специально обработанной древесины. Дома, простоявшие десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево может прослужить достаточно долго.

Однако в настоящее время в связи с появлением более надежных материалов для фундамента древесина для этих целей используется все реже.Хотя для пристроек к дому, например, веранды или террасы, отлично подойдут деревянные столбы диаметром 150 ÷ 200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они долго стояли, перед закапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционными материалами — битумными мастиками, на которые крепят рубероид.

Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (около 150 мм), если на нем будет возводиться легкая деревянная конструкция, и 250 ÷ 400 мм, если конструкция планируется достаточно массивной.Асбестовые трубы большого диаметра могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки бетонных свай и их армирования арматурными стержнями.

Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, вкручиваемых в землю. Такой способ устройства основания под постройку хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои, а затем ввинчивается в плотные слои грунта — это позволяет ей надежно там закрепляться.На таком фундаменте можно возвести деревянную конструкцию, установить как на ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно произвести не только подъем / перемещение дома, но и полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяют по степени их «погружения» в грунт относительно уровня грунта.Итак, бывают мелкие и утопленные разновидности цоколя. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик почвы на участке.

Мелководный вариант пр называется при наличии мелкозернистых, песчаных и каменистых грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Фундаменты такого типа устанавливаются на глубину всего 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые они погружены, не очень подвержены смещению.

Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в грунт к 1500 —

2000 мм и даже больше.Обычно их применяют на участках с глубоким промерзанием почвы, превышающим 400 ÷ 500 мм. К тому же такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Основная конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно несложную общую конструкцию.

В основании колонн укладывают и утрамбовывают слой песка 100 ÷ 200 мм. Песок — это своего рода дренаж, способствующий удалению влаги с фундаментных столбов, которая может накапливаться в почве.
Далее поверх подушки укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту средней толщиной 400 ÷ 500 мм.
Далее, собственно, сама колонная опора, которую нужно укрепить арматурными стержнями — это нужно будет сделать даже в том случае, если колонны возводятся из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой — обеспечение ее надежной гидроизоляции.
Колонны должны быть подняты на один уровень над землей, а поверх них устраивается ростверк или другой пояс, соединяющий опоры, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто делают из деревянного бруса с размером поперечного сечения 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может одновременно стать ипотечной короной будущих стен.

Кроме того, на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть устроен железобетонный ростверк. Его делают конструкцией, в которую закладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.

Ростверк может практически «лежать» на земле, становясь похожим на ленточный фундамент.

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту 800 ÷ 900 мм над землей, а может располагаться всего на 300 ÷ 350 мм от земли. землю или даже «лежать» на поверхности земли.В последнем случае сбоку он будет выглядеть точно так же, как ленточный вид фундамента.

Обратной стороной столбчатой конструкции, поднимающей дом над землей на значительную высоту (порядка 1000 ÷ 1500 мм), является невозможность устроить под конструкцией полноценный подвал. Однако иногда домовладельцы находят выход, устанавливая между столбами фундамента подхват, который арматурной конструкцией не должен соединяться с фундаментом.Подборщик — это межсвайная стена из плит или кирпича, а иногда просто забита из дерева.

Interpile wall — подборщик

При его установке в подземном пространстве необходимо обеспечить нормальную вентиляцию, которая не позволит заглушить стены и полы в доме. Поэтому в наростной засыпке необходимо проделывать вентиляционные отверстия, которые «надевают» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т. Д.

Столбчатые фундаменты часто используются в районах, где высокий риск затопления из-за затопления реки считается обычным явлением. В этом случае столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм и подниматься над ней на такую же высоту. Учитывая все особенности местности, построить под таким домом подвал не получится, да и подвал строить нет смысла.

Расчет столбчатого фундамента

Первым шагом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки под установку фундамента, идет планирование, то есть подготовка соответствующего проекта.Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами с учетом всего комплекса исходных данных — от местных особенностей климата и почв до конкретных пожеланий заказчика.

Конечно, исходными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общий расчетный вес, место предполагаемого строительства. Требуются геодезические изыскания и геопривязка объекта на местности.Дополнительно дизайнеры возьмут на себя:

Особенности грунтов на строительной площадке здания.
Расположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
Граница промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
Количество этажей в возведенном доильном помещении и его общая высота.
Основные материалы, из которых предполагается вести строительство здания, включая типы полов и тип кровли.
Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

Как следствие, количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина кладки, высота выступа над уровнем земли, тип ростверка и, возможно, другие необходимые данные должны быть определены.

Расчет

, конечно, вы можете попробовать сделать самостоятельно, используя специализированные онлайн-калькуляторы, которые предназначены для определения параметров фундаментов разного типа.

Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, поскольку такое программное обеспечение еще не может учесть всю специфику того или иного места строительства, но специалисты, работающие в этом регионе, вероятно, знают особенности этой области и, конечно же, сделает расчеты более точными. Более того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет намного проще провести все процедуры по оформлению и согласованию других регистраций и разрешений на строительство.

Видео: расчет и строительство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы

Первым из мероприятий, предшествующих установке конструкции фундамента, является подготовка площадки и разметка для ее установки.

Для этого на основании составленного проекта по точкам анкерного крепления в первую очередь точно ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания.Это место сразу отмечают шпагатом и колышками. Причем, как правило, натягиваются две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей должны быть прямыми — лучше всего контролировать это геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо очень внимательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников — если она одинаковая, то разметка сделана качественно.

Далее с обозначенного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150 ÷ 200 мм.
Затем определяются места для установки опор фундамента — также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
После этого при помощи ручного или механического сверла просверливаются отверстия в обозначенных точках. Диаметр выбранных колодцев также указывается в проекте — он может быть от 150 до 400 мм.

При условии, что эти отверстия забиты на глубину 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

В случае, если фундамент будет более глубоким, необходимо будет сделать опоры для стен, чтобы избежать осыпания грунта.
Если столбы квадратного сечения, то просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
Далее на дно вырытых колодцев насыпают песок слоем 100 ÷ 200 мм, увлажняют и хорошо уплотняют.
На песчаную подушку заливается 150 ÷ 170 мм крупнозернистого бетонного раствора, который станет надежным основанием для столбов и не позволит впитывать влагу из раствора в песок и почву.

Цены на садовые ручные сеялки

Сеялки садовые ручные

Как установить столбчатые опоры

Когда ямы-колодцы для столбов подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства далеко не все конструкции, упомянутые в начале статьи, используются одинаково часто.Стоит рассмотреть самые доступные для самостоятельной установки и потому самые популярные из них.

Опорные стойки из кирпича или блоков

В подготовленный котлован устанавливается опалубка из рубероида; он может быть устроен как в круглой, так и в квадратной яме. Этот же рубероид впоследствии будет выступать и в качестве гидроизоляционного средства.
Далее в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна быть заподлицо с поверхностью земли.
Затем в котлован заливается бетонный раствор из цемента и гравия или щебня средней фракции.
Яма полностью засыпана, раствор разравнивается сверху и оставляется для застывания и затвердевания. Это займет не менее 8 ÷ 10 дней.
Затем на получившийся бетонный столб укладывают рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

Сверху ведется кладка на нужную высоту опоры.Колонну можно выложить колодцем — в этом случае ее внутренняя полая часть впоследствии будет заполнена бетоном. Другой вариант — когда столб полностью кирпичный.

Таким же способом возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Столбы железобетонные монолитные фундаментные

Этот вариант изготовления бетонных столбов выполнен несколько иначе.

Рубероид укладывается в круглую подготовленную яму, свернутую в два слоя в трубу.Высота трубы должна соответствовать уровню, на который будет подниматься фундамент.

Для обеспечения устойчивости такой опалубки из рубероида ее можно установить в легкую металлическую сетку, а также свернуть в трубу. Стабильность необходима для того, чтобы конструкция после заливки в нее бетона могла встряхнуться и освободиться от пузырьков воздуха, захваченных в растворе в процессе перемешивания.
В получившуюся опалубку устанавливается армирующая конструкция, а затем поверх нее заливается бетон из щебня и цемента.

Если бетонный пояс — ростверк — будет устроен поверх бетонных столбов, то арматурные стержни должны быть выше столбов фундамента. Это необходимо для соединения арматурных частей столбов и системы усиления ростверка.

Перед устройством опалубки под бетонную ленту опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию столбов.

Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента

Столбы асбестоцементные

Столбчатый фундамент также может быть выполнен из асбоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную площадку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако процесс заполнения столбцов здесь имеет свои особенности.

Для устойчивости в нижней части трубы проделываются два отверстия, которые будут в яме.Через них протягивают кусок металлического стержня, а затем в яму устанавливают асбестовую трубу и засыпают щебнем так, чтобы она закрывала торчащую с двух сторон арматуру. Труба находится в идеально вертикальном положении.
Затем в опалубку заливается треть бетонного раствора.
После этого нужно установить арматуру посередине трубы, в налитом в нее неотвержденном растворе — это может быть одна или несколько штанг.
Далее раствор заливается до верха трубы и разравнивается сверху.

Вокруг трубы необходимо сразу все пространство засыпать суглинком или грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.

Металлические сваи

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, проделанное ручным сверлом, но сваи уходят намного глубже в землю. Для такого фундамента не обязательно готовить яму, засыпав ее песком и заливая бетонную подушку.

Иногда сваи ввинчиваются непосредственно в поверхность почвы, без предварительного рытья ям.Но в любом случае справиться с прикручиванием свай в одиночку невозможно; потребуется как минимум один помощник.

При вворачивании свай постоянно контролируется их вертикальность. Сваи вкручиваются до достижения проектной глубины.

После того, как все сваи вкручены, их необходимо заполнить

Для удобства выполнения этой операции в трубе устанавливается специальная воронка, через которую раствор заливается в полость до заполнения трубы до верха.
После заливки бетон должен затвердеть.
Поверх готовых свай можно приварить металлические площадки, на которые крепится деревянный ростверк.

Еще одним вариантом ростверка могут быть металлические перемычки — они становятся поясом, соединяющим сваи в единую конструкцию. Их можно приваривать не только поверх установленных столбов, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант — металлический профиль, приваренный между опорами

Ввинчиваемые сваи удобны для использования на сильно пересеченных участках, где необходимо вывести столбы фундамента на одинаковую высоту, так как их можно поправить — немного приподнять или опустить ниже .

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях

Винтовая свая цена

Винтовые сваи

Ростверк нового фундамента

Ростверк или перемычка, которую кладут поверх столбов фундамента, является одновременно соединительным элементом всей конструкции и надежной опорой для возведения стен.

На любой из типов столбчатых фундаментов можно укладывать деревянные перемычки из мощного бруса, железобетонной конструкции или ростверка из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала изготовления столбов и самого ростверка.

Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) крепится либо сварочными швами, либо мощными болтами.
Пояс железобетонный с закрепленной с помощью обычной арматуры, уже установленной в столб и проходящей через ростверк, где он скручен проволокой с армирующей решеткой самой перемычки.

Итак вывод. С мягкий фундамент намного экономичнее в устройстве, чем монолитный или ленточный фундамент. К тому же его вполне можно построить своими руками. Если решено сделать легкую пристройку к дому в виде, например, веранды или террасы, то фундамент лучше и проще столбчатого, для них просто не найти.

Прочный и недорогой столбчатый фундамент обычно возводят под постройки, стены которых можно назвать легкими — это деревянные и панельные ванны, каркасные и из пеноблоков.Но бывает, что нулевой уровень этого типа укладывают еще и под тяжелую кирпичную баню — когда нужен глубокий фундамент и ленточный фундамент в этом случае может испортиться. Ведь столбчатые стоят минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, хороши.

Для обычно легкой и маленькой ванны массивный ленточный фундамент часто сродни ненужной роскоши — но столбчатый для такого строительства гораздо больше подходит: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличия подвала — но русской парилке это просто не нужно.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо произвести его точный расчет. На что необходимо рассчитать массу бани, а здесь важно учесть ее снеговую нагрузку — в Подмосковье она составляет около 100 кг на квадратный метр площади. А также вес внутреннего наполнения бани: мебели, печей и людей — это еще 100 кг на тот же метр.

Кстати, если сложно рассчитать несущую способность грунта на определенном участке, то лучше исходить из следующего расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, это параметры торфяного болота или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях дела обстоят намного лучше.

Этап I. Пробивка отверстий

Проще всего взять дрель диаметром 25 см и просверлить в земле небольшие ямки — 15-20 см. Это будет основа для изготовления нижней части столбов.Его необходимо армировать мелкой сеткой и засыпать пескобетоном марки 200.

В центральной части котлована нужно вставить несколько брусков арматуры так, чтобы они выглядывали из котлована не более чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и мусор.

А чтобы цементное молоко не впиталось в почву, помогут кусочки рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

II этап. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы диаметром 10 см, две арматурные стержни диаметром 1.В нее помещается 2 см, и все это кладется на «башмак». Залить его нужно тем же пескобетоном, попутно утрамбовывая все другой штангой. Вверху либо болт, либо другой кусок арматуры.

III этап. Второе сверление

Для затвердевания бетона после последних этапов требуется около 4-5 дней. Затем можно начинать второе бурение. Для этого понадобится сверло — под него делается отверстие диаметром 30 см и всегда ниже расчетной глубины промерзания.В это отверстие нужно быстро вставить получившийся столб — чтобы он не осыпался. Его прочность может достигать 11 тонн груза.

IV этап. Возведение ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента может быть металлическим, бетонным и даже деревянным — уже есть то, что вам больше нравится. Главное, чтобы сам ростверк висел над землей более чем на 10 см.

Основным преимуществом этого типа фундамента является то, что он подходит практически для любых бань, не имеющих большого веса — бревенчатых, бруса и каркасных.И служит он долго — минимум сто лет, да еще когда стоит в болоте.

Сплошной столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут быть из самых разных материалов — из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярным сегодня для индивидуального строительства является доступный и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка площадки

Все начинается с уборки участка — для этого вырезается весь верхний слой почвы вместе с грунтом. растения.Его толщина обычно составляет чуть больше 30 см, и его нельзя оставлять под фундамент.

Если на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подушку. Его толщина зависит от геологических характеристик почвы.

Теперь все неровности на ландшафте убраны, в ямы засыпана земля, и с помощью колышков и веревок можно приступать к разметке будущего фундамента.

II этап. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани — где и что будет.Сделать это можно стандартными материалами, закрепив оси и разметив основные размеры будущего фундамента. Чем точно все будет размечено, тем проще будет потом работать.

III этап. Подготовка котлованов

Ямы под фундамент из железобетонных столбов выкапывают вручную или с помощью экскаватора — что, конечно, и проще, и дороже. Они будут расположены по осям.

Если глубина котлована не превышает метра, укреплять его стены нельзя.Если больше, придется копать откосами и устанавливать крепеж из досок со специальными подкосами.

Ямы должны получиться на 30 см больше расчетной глубины фундамента, чтобы можно было производить засыпку щебнем и песком. Ширину берут немного больше, чем она будет — чтобы опалубка и распорки освободились.

IV этап. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку столбчатого цоколя бани, вам потребуются строганные доски толщиной до 40 мм и шириной 150 мм.Как вариант, вместо дерева можно использовать ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. К бетону нужно положить доски.

Этап V. Армирование фундамента

Необходимо усилить опоры фундамента в продольном направлении прутками А3 диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки следует устанавливать с шагом 20 см — для этого вполне подойдет проволока диаметром 6 мм.

Для соединения столбов с ростверком через арматурный каркас необходимо, чтобы стержни выступали над краем фундамента не менее чем на 10-15 см.Кстати, ростверком может служить что-то более прочное — так строится столбчато-ленточный фундамент, имеющий свои достоинства, но, однако, не всегда оправданный для бани.

VI этап. Заливка фундаментных столбов

В проложенные трубы необходимо залить бетон, который останется в земле вместе с фундаментом.

Укладывать слоями по 20-30 см, используя ручные вибраторы для удобства процесса. Это обеспечит однородность смеси и весь воздух уйдет из раствора.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить будущий фундамент от влаги можно теми же материалами, что и лента. Это мастики холодного и горячего приготовления, клеевые мембраны, рубероид на битум — и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

VI этап. Устройство ростверка

Монолитный пояс делает прочный и столбчатый фундамент из блоков более жестким и устойчивым. Причем сделать его можно из сборных железобетонных ранговых балок или сразу монолитно.

Итак, если изготавливается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединять между собой обрезками арматуры — сваривая их сваркой с монтажными петлями. Далее уже установлена опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон затвердеет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать укладку плит перекрытия.

Кстати, чтобы защитить подземное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забор — специальную стену, чаще всего кирпичную. К столбам привязывать не нужно — все-таки ванна все равно осядет, и могут появиться трещины. А уже в самом водозаборе проделываются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво оформлено фальшпанелями и сайдингом — вот и все.

столбчатая структура (например,g., Pier, Pile) Патенты и заявки на патенты (класс 405/231)

Номер патента: 8974150

Abstract: Раскрытие частично описывает устройства и методы для установки конструкций (например, фундаментов, опор, анкеров, опор и т. Д.) На рабочих местах, таких как труднодоступные рабочие места.В некоторых случаях узел вращающегося бурового снаряда собирается над целевым местоположением, чтобы выкопать радиальный массив изогнутых под углом валов, связанных с целевым местоположением, при подготовке к установке радиального массива микропрепаратов. Оператор использует вращающееся бурение в сочетании с графиком / матрицей принятия решений по установке фундаментных свай для проектирования и установки радиального массива микросвай, расположенных под углом. В этом раскрытии также описаны методы проектирования, изготовления и установки конструкционных крышек, которые должны быть соединены с установленными расположенными под углом микросваями с радиальной решеткой.Эти конструкционные заглушки легкие и, следовательно, более переносимы на труднодоступных участках, где они соединяются с микросваями, образующими основу для установки конструкции на труднодоступных участках.

Тип:
Грант

Зарегистрирован:
10 июня 2010 г.

Дата патента:
10 марта 2015 г.

Цессионарий:
Crux Subsurface, Inc.

Изобретателей:

Николас Г. Солсбери, Скотт Р. Тунисон, Фриман А. Томпсон

Экономичный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Грамотный расчет конструкции фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения постройки, а также строгое соблюдение строительных технологий и требований проекта — залог создания надежный, прочный и прочный фундамент загородного дома

Фундамент любого дома — это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей строительной смете падает от 15 до 25%. Согласитесь, это очень много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности постройки, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты могут точно определить тип грунта и подземных вод при инженерно-геологических изысканиях. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома — деревянного, каркасного, каменного. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площади и прочности они должны быть.Если вес стен относительно небольшой, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я

5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома

Столбчатый
Мелкая лента
Скучающий
Фонд создан по технологии TISE
Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент

Самый экономичный из всех типов фундаментов — столбчатый.Это система несвязных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без подвала с светлыми стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратности в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без использования тяжелой техники на строительной площадке), долговечность: закладывается фундамент. при соблюдении всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента — фундамент из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых невысокие

(60 см) столбики. Разметив в земле фундамент будущего здания, сделайте углубления для опор (150-200 мм), засыпьте их песчаной подушкой, пролейте водой и утрамбуйте. Устанавливайте блоки в столбик так, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывался перевязкой.Блоки скрепляются между собой кладочным раствором. Толщина столбов должна равняться толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины их нагрузки. Сверху столбы покрываются гидроизоляционным материалом, на котором будет располагаться нижняя обвязка здания. Глубина такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.

Однако, поскольку каждая колонна «ходит» вниз и вверх по отдельности, некоторые из них весной перестают «работать». Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще один минус — отсутствие подвала. Чтобы сохранить тепло в подпольном помещении и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте пикап.

Подборщик — стена, соединяющая стойки.

По сути, это простейшая разновидность цоколя. Для его строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП.Если почва пучинистая, то под пробиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Такую же трубку заглубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства в нем предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба сделана из камня или кирпича, то она не связана со столбами, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако кирпичная труба (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому в плане разумной экономии лучше использовать DSP.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Есть ограничения на их использование и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется закладывать столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Возвести столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод невозможно, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой грунт, имеющий невысокую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства фундамента мелкого заложения:
1. Песочно-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Секционная балка 200 * 100 мм

От дорогого фундамента до бюджетного

Традиционный ленточный фундамент — один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличная альтернатива ему — слегка заглубленный ленточный фундамент. Он намного проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле закопанного.И это понятно: при глубине 0,3-0,5 м, а не 1,5-1,8 м.

значительно снизились трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Основная особенность строительства неглубокого фундамента — замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Неглубокий фундамент позволяет построить подвал или погреб небольшого размера.Применяется практически на всех типах почв. Исключение — чрезмерное вздыбливание.

Устройство фундамента этого типа выглядит следующим образом: по проекту траншеи выкапываются на расчетную глубину (обычно 0,7 м). Толщина противоударной подушки -0,3 м. Его нижняя часть (0,2 м) выполнена из крупного песка, а верхняя (0,1 м) — из смеси песка с щебнем.

Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в песчаную подушку.При установке панелей опалубки к ним крепятся панели рубероида. Их назначение — не допустить вытекания цементного молока из свежей бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сэкономить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжется арматурный каркас и в траншеи подается бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен постройки. Этот вид фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков.При этом следует учитывать, что неглубокий фундамент зимой оставлять разгруженным не рекомендуется.

Читайте также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция

Буронабивной фундамент

Еще один вид экономичного и надежного фундамента — свайный. В домах наиболее распространены два его варианта — буронабивной и свайно-винтовой.

Набивку (буронабивные сваи) делают в грунте под фундамент будущего сооружения.В местах, определенных проектом, просверлите отверстия, установите в них металлический арматурный каркас, а затем залейте бетон. В рыхлых грунтах используют рубероидное покрытие или обсадную колонну для поддержания устойчивости стенок колодца (после заливки снимают или оставляют для увеличения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи можно производить как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае — известная технология TISE (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом конструкторов под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы у основания имеют удлинение, увеличивающее площадь опоры, а также способствующее сопротивлению колонны продольному изгибу под действием грунтовых сил. Столбы изготавливаются с помощью специальной ручной сеялки, оснащенной выдвижной штангой, почвенным аккумулятором и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным фиксатором и поднимается вертикально на тросе. В сложенном состоянии длина сверла 125 см, в разложенном — -225 см.Ширина ручки 55 см. Длина стержня фиксируется винтом-упором.

Процесс бурения скважин по технологии TISE выглядит следующим образом. Плуг снимается, после чего сеялка начинает вращаться по часовой стрелке. По мере углубления его поднимают и очищают от захваченной почвы. Расширение нижней части колодца осуществляется плугом, при этом бур вращается против часовой стрелки. Затем в тело колодца вставляется арматура и расширенная часть заливается бетоном.Затем в цилиндрическую часть укладывается рубка, защищающая колонну от разрушения осевыми силами, вызванными пучением грунта. Далее процесс бетонирования завершается.

Если фундамент создается не самостоятельно, а с привлечением строительной компании, для бурения скважин обычно используется специальная техника. Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, мало давит на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента.После бурения на дно колодца насыпается слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба гасило движения грунта. Затем в колодец укладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последний этап работ (как в первом, так и во втором случае) — это создание ростверка (верхней части свайного фундамента, представляющей собой железобетонную или металлическую балку или полосу). Задача ростверка — соединить воедино подземную часть фундамента, обеспечивая тем самым равномерное распределение веса дома по сваям и их равномерное вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (намного выше уровня земли) и низким (под землей). Следует учитывать, что при использовании фундамента столбчатого типа нельзя объединить в единое конструктивное целое пристроенную к дому террасу, крыльцо, крыльцо. Под ними нужно построить собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, а значит, и осадок будет другим.

Буробетонный фундамент способен без осадков выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент из столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, — это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Этот тип фундамента стоит на 30-40% дешевле, чем традиционный ленточный или пластинчатый.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена лопаткой определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в землю практически на любой глубине. К противоположному концу сваи приваривают головку, на которой закреплен ростверк. Малая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет фундаменту сдвинуться даже при глубоком промерзании фунта.При привинчивании межвитковые промежутки грунта не рыхлят, а наоборот уплотняются отвалом сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре клинка 300 мм и толщине клинка 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на мягких грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, в лесном массиве (при максимальном сохранении природного ландшафта).В случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, устанавливают винтовые сваи на разной глубине, а затем выравнивают надземные части. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и ячеистых блоков, но в последних двух случаях будет несколько иная конструкция — помимо железобетонного ростверка, монолитная плита на сваях. В ролях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно вести круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, предлагаю нашим читателям ознакомиться со сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)

Фундамент мелкого заложения

Фундаменты неглубокого заложения — одни из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и дешевле.Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашем издании. Однако, помимо распространенного варианта (только лента), есть и другие.

Так, некоторые компании, например, «МОНТАЖНИК», одними из первых на российском рынке предложили застройщикам мелкие и неглубокие фундаменты с утепленными плитами перекрытия (МФУП). За 15 лет строительства такого типа сооружений накоплен большой опыт, а эксплуатация возведенных на них зданий подтвердила надежность этих оснований.В чем их отличие от обычных неглубоких?

Схема неглубокого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Стена фундамента железобетонная (300 мм).
6. Плита железобетонная (150 мм).
7. Герметичный грунт без ворса

В последнем по технологии предусмотрена песчаная подушка, заменяющая часть подлеска под поясом.Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от промерзания. В IUPM за счет утепляющего экструдированного пенополистирола можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и в то же время полностью исключить любые риски от воздействия сил морозного пучения. Это первая особенность. Во-вторых, фундаментная лента имеет переменное сечение (в контексте напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного легче, но в то же время оно устойчиво к движениям почвы.В каждом из сечений толщина монолита и способ армирования определяются тщательным расчетом. И наконец, третья особенность — наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.

А теперь рассмотрим, как именно происходит построение МФУП. После снятия плодородного слоя роют траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, закладывают песчаную подсыпку толщиной 100-150 мм и уплотняют. Затем монтируется опалубка, вяжется арматурный каркас и заливается бетоном.Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетом), верхняя — 300 мм. Над поверхностью земли лента возвышается на 500 мм.

Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи насыпают песок (с обязательной утрамбовкой) для выравнивания основания, на который укладывают плиты экструдированного пенополистирола толщиной 70-100 мм (под шторку) с небольшим наклоном для отвода воды из дома. Утепляется и внешняя сторона фундаментной ленты.

С внутренней стороны МФУ засыпка пазух осуществляется ранее удаленным грунтом и утрамбовывается. Поверхность ячеек, образованных фундаментной лентой, выравнивается песком, по всей площади укладывается утеплитель, поверх него армируется плита толщиной 100-120 мм, заливается бетоном. В результате получается единая монолитная жесткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трех этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, эта конструкция вместе с плитой перекрытия заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утепленный монолитный пол. МФУП — это энергоэффективный тип фундамента. «Тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и существенно удешевить отопление дома в холодное время года, стоит обратить на это внимание».

Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента

Фундамент своими руками — Примечание:

Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением внизу колонны).
Высота подбора около 30 см.На меньшей высоте будет затруднена вентиляция чернового пола, что приведет к гниению деревянных конструкций.
Незаполненные — это фундаменты, глубина которых (40-50 см) в среднем составляет половину или треть глубины промерзания почвы.
Использование композитной арматуры снизит стоимость плитного фундамента на 35-40%.

Фундамент своими руками: Залив — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

фундаментных растений: дизайнерские идеи для красивого ландшафтного дизайна

Идея проста: фундаментные растения должны украсить ваш дом, сделать его более уютным и связать его с окружающим ландшафтом. К сожалению, эти прилегающие к дому насаждения часто состоят из жестких вечнозеленых кустов, которые мало что делают для дома, который они украшают.Хуже того, они часто превращаются в что-то более близкое к зеленым буханкам хлеба, чем к чему-либо, что встречается в природе. Вот несколько способов переосмыслить этот устаревший ряд стриженных вечнозеленых растений.

Идеи для посадки фундамента

1. Работайте с архитектурой и общим стилем вашего дома.

Характеризуется ли ваш дом формальной симметрией, с центральной дверью и равным количеством окон, выстроенных по обеим сторонам — например, на грузинских, федеральных или некоторых колониальных возрождениях?

Если да, то вы можете рассмотреть дизайн, в котором есть некоторые формальные элементы, со стриженными кустами, подчеркивающими вход, и насаждениями в зеркальном отображении с каждой стороны.С другой стороны, неформальные дома в коттеджном стиле и ранчо с низкой посадкой лучше всего смотрятся с более непринужденной асимметричной схемой растений.

В обоих случаях избегайте конкурирующих элементов, которые отвлекают от главного входа и дома в целом, таких как высокие растения, закрывающие вид на ваш дом, или одинокая кровать посреди открытой лужайки. Область вокруг входа — это место, где гости могут рассмотреть ваш пейзаж крупным планом, поэтому сделайте это место гостеприимным, используя интересный контраст форм растений, цветов и цветов и текстур листвы.

В другом месте фасада полоса голой стены между окнами часто служит приглашением для большого куста, небольшого дерева или даже увитой виноградной лозой решетки. Вокруг окон не перекрывайте свет и воздух слишком высокими растениями.

Высокие растения, расположенные по углам дома, смягчают его края и вписывают его в ландшафт. Они также могут создавать иллюзию расширения небольшого дома, делая его больше.

Цветущие деревья среднего размера, такие как кизил, канадский красный бутон, яблоня, роза Шарона и креп-мирт, имеют непринужденный вид, который подходит для повседневного дома в загородном стиле.Более величественные традиционные дома можно посадить на каждом конце прямым английским дубом, можжевельником или группами кипарисовиков Лейланда, чтобы добавить эффект колонны.

Конечно, стоит отметить, что домам, у которых нет поднятого фундамента, чтобы замаскировать, или с красивой каменной кладкой для демонстрации, может не потребоваться больше, чем входные и угловые насаждения. Грядка из почвопокровного покрова или мульчи может быть всем, что необходимо, чтобы связать две области вместе и облегчить уход и стрижку.

Пестрые зимние растения, папоротники и травы создают яркую листву; impatiens добавить цвет Марк Тернер

2.Проведите четыре сезона по интересам.

Эти тисы, которыми задыхается каждый второй дом в вашем районе, могут быть нерушимыми, но смотреть на них не так уж и много. Правильные вечнозеленые растения создают основу для круглогодичной посадки, но включение лиственных кустарников и многолетников обеспечивает декоративную ценность в течение всего года. Выбирайте растения с учетом неравномерного цветения с ранней весны до конца лета, красочной осенней листвы и фруктов зимой.

Помимо того, что они слишком статичны, большинство насаждений на фундаменте также слишком узкие, с одним рядом кустов, которые не заходят достаточно далеко во двор.Вы можете исправить это, просто увеличив грядку и добавив впереди больше растений. Сложите их задом наперед от самого высокого к самому короткому, убедившись, что ни один из новых не возвышается над установленным задним рядом.

3. Выбирайте растения подходящего размера и масштаба.

Не принимать во внимание размер растений на стадии зрелости, вероятно, ошибка номер один, которую делают домовладельцы. Мы все видели окна, занавешенные заросшими вечнозелеными растениями, которые, без сомнения, выглядели просто прекрасно, когда их посадили.Выбор кустов правильного размера также поможет свести обрезку к минимуму. Ищите карликовые разновидности, максимальная высота которых составляет от 2 до 4 футов, для под окнами и в других узких местах.

Прежде всего, спланируйте, прежде чем сажать. Лучше всего начать с увеличения фотографии вашего дома и начертания его контура на бумаге. Добавьте несколько ключевых элементов, которые вы хотите сохранить, например, взрослые деревья. Затем начните экспериментировать, делая наброски растений (в их полном размере и форме), которые вы рассматриваете.

Этот процесс поможет в постановке планировки, определении того, сколько именно вы можете включить, и разработке продуманного и экономичного подхода к закладке фундаментов, которые действительно улучшат ваш дом.

Обильное сочетание низкорослых многолетних растений, которые не загораживают окна во время роста Saxon Holt

Вечнозеленые кустарники

Пересмотреть жесткие вечнозеленые растения с короткой иглой в пользу этих выносливых декоративных растений:

Андромеда (Pieris japonica) Ряды узких блестящих зеленых листьев с побегами, несущими грозди поникших белых цветов. Может вырасти до 12 футов в высоту.Полутень; морозостойкий до 0 ° F.
Холли ‘Blue Girl’ (Ilex meserveae) Глянцевая сине-зеленая листва и красные ягоды осенью; вырастает от 7 до 10 футов в высоту. Хорошо реагирует на сильную обрезку или стрижку в шишки, идеально подходит для обрамления формального входа. До полной тени; морозоустойчив до -10 ° F.
Inkberry (Ilex glabra) Устойчивый к оленям кустарник с тонкой блестящей темно-зеленой листвой, напоминающей самшит, и черными ягодами осенью. Вырастает от 6 до 10 футов в высоту; Сорт ‘Compacta’ до 4 футов высотой.Солнце до полутени; морозоустойчив до -10 ° F.
Самшит корейский (Buxus microphylla ‘Koreana’) Быстрее, чем английский ящик; отлично подходит для быстрого создания формальных акцентов или окантовки. Компактный и низкорослый, достигает 2 футов в высоту. Полное солнце до полутени; морозоустойчив до -0 ° F.
Горный лавр (Kalmia latifolia) Кожистые темно-зеленые овальные листья и большие группы чашеобразных розовых, белых или красных цветов в конце весны. Медленный производитель, может достигать 10 футов в высоту.Полутень, влажная почва; морозоустойчив до -10 ° F.

Пышные клумбы из гортензии швабры и тенелюбивой хосты обрамляют крытый вход Mark Turner

Кусты летние

Азалия и рододендрон обеспечивают надежную весеннюю окраску; добавление позднецветущих кустарников продлит зрелище.

Роза ‘Betty Prior’ (Rosa ‘Betty Prior’) и ‘Knock Out’ роза (Rosa ‘Knock Out’) Компактные розовые и красные розы, цветущие все лето, устойчивы к вредителям и болезням , и приспосабливаемый.Можно поддерживать в виде кустов красивой формы от 3 до 4 футов высотой. Предпочитаете солнце, но преуспеваете в полутени; морозоустойчив до -20 ° F.
Гортензия «Бесконечное лето» (Hydrangea macrophylla «Bailmer») Эта швабра постоянно цветет как на новой, так и на старой древесине, избавляя от каких-либо догадок о том, как обрезать гортензии, чтобы стимулировать цветение. До 5 футов ростом. В полутень; морозоустойчив до -20 ° F.
Summersweet (Clethra alnifolia) Беспроблемный сорт с зелеными листьями овальной формы и пушистыми шипами белых цветов в середине и конце лета.Разновидность «Шестнадцать свечей» — это магнит в виде бабочки и колибри, который вырастает от 3 до 4 футов в высоту и идеально подходит для создания основы и массирования. «Ruby Spice» вырастает до 8 футов в высоту с темно-розовыми цветами. У обоих есть листва, которая осенью становится желто-оранжевой. Солнце до полутени, влажная почва; морозоустойчив до -30 ° F.

Андромеда (Pieris japonica)
CFG Фото

Многолетние растения и декоративные травы

Все эти разновидности обеспечивают долгий сезон окраски.Некоторые также имеют зимний интерес, особенно покрытые льдом или снегом.

Очиток «Осенняя радость» (Очиток «Осенняя радость») Лучший четырехсезонный многолетник в округе. Прекрасно смотрится в полном цвету с большими гроздьями крошечных розовых цветков в конце лета — начале осени. Отцветшие цветочные головки можно оставлять на всю зиму. После обрезки мясистые зеленые листья быстро добавляют цвет и структуру грядкам ранней весной. Вырастает до 2 футов в высоту. Полное солнце; морозоустойчив до -30 ° F.
Лилейник ‘Stella de Oro’ (Hemerocallis ‘Stella de Oro’) Среди самых долгоцветущих лилейников.Обрежьте мертвые цветы, чтобы все лето цветение было ярче-желтым. Мне особенно нравится сорт «Black-Eyed». Вырастает до 2 футов в высоту. На открытом солнце или в полутени; морозостойкий до -30 ° F.
Catmint (Nepeta spp.) Прекрасный цветущий летом-осенью. Шпионы из пушистых серых листьев с крохотными бледно-голубыми цветочками. Имеет вид, похожий на лавандовый, но намного более надежный. «Гигант шести холмов» вырастает от 3 до 4 футов в высоту. ‘Walker’s Low’ — это монстр среднего размера, вырастающий на 18 дюймов в высоту и хорошо работающий с массой.Полное солнце; морозоустойчив до -20 ° F.
Coneflower (Echinachea spp.) Это выносливое многолетнее растение дает букет стойких розовых, пурпурных или белых цветов на длинных жестких корнях в середине и конце лета. Вырастает от 3 до 4 футов в высоту. Полное солнце; морозоустойчив до -20 ° F.
Трава ‘Karl Foester’ (Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foester’) Моя любимая декоративная трава для прямых форм. Имеет изгибы, блестящую темно-зеленую листву от 3 до 5 футов высотой. В июне на прямостоячих стеблях появляются розовато-бронзовые цветочные головки, которые постепенно переходят в золотисто-коричневый цвет.Полное солнце; морозоустойчив до -10 ° F.
Китайская роза фонтанная трава (Pennisetum alopecuroides) Попробуйте эту траву в качестве акцента в менее формальных садах. С июля по сентябрь растет 3 фута высотой с мягкими розовыми гроздьями, похожими на плюмажи, когда ярко-зеленые листья становятся желтыми и образуются эффектные семенные головки. Полное солнце; морозостойкий до 0 ° F.
‘Zagreb’ coreopsis (Coreopsis verticillata ‘Zagreb’) Все лето блестящие желто-ромашковые цветы. Компактный сорт, который можно использовать как в формальных, так и в повседневных посадках.Устойчив к засухе; вырастает на 12 дюймов в высоту. Полное солнце; морозоустойчив до -20 ° F.

Фундамент пирса защищает деревья

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ! Я хочу построить роскошный садовый сарай, но меня серьезно беспокоит, где разместить сарай на моем слегка наклонном участке. Лучшее место для сарая — под гигантским кленом. Я считаю, что традиционная система фундамента пустила бы слишком много корней. Размещение бетонной плиты на наклонной поверхности также является сложной задачей. Какую систему фундамента я могу использовать, чтобы уменьшить нагрузку на дерево и обеспечить дереву достаточным количеством кислорода и влаги? Как это установлено? Барбара Х., Лавленд, Огайо

ДОРОГАЯ ВАРБАРА: Черт возьми! Может, тебе стоит просто зайти ко мне домой и посмотреть, что я делаю. Хотите верьте, хотите нет, но я занимаюсь строительством садового сарая для своей жены Кэти и сталкиваюсь с теми же проблемами. Поместить наш сарай под кленом на заднем дворе было важно по многим причинам. Фактически, мне нужно было получить дисперсию зонирования, чтобы построить свой сарай, потому что некоторые корни дерева мешали моему фундаменту.

Вертикальные 6×6 по углам и середине балок представляют собой опоры или колонны.Они опираются на бетонные подушки, залитые ниже линии промерзания в почве. ФОТО: Тим Картер

Мы с этим гигантским кленом столкнулись 19 лет назад, когда строили свой дом. Один угол пристроенного гаража находился всего в семи футах от этого величественного дерева, дающего нам красоту, тень и обилие семян для вертолетов. Когда экскаватор врезался в землю, чтобы выкопать нижний колонтитул траншеи гаража, гигантские корни были измельчены. Я думал, что Кэти впадет в шок, и, должен сказать, я тоже был расстроен.Мы последовали совету сертифицированного лесовода и ухаживали за деревом. Сейчас оно здоровое, и я ни за что не собирался рисковать здоровьем дерева с запланированным навесом.

Я решил использовать традиционную систему фундамента опор, которая очень распространена во многих частях страны. Фундамент для опор сильно отличается от традиционного. В то время как традиционный фундамент имеет непрерывный бетонный нижний колонтитул, который передает нагрузку от стены фундамента на почву, фундамент пирса имеет небольшие квадратные или круглые площадки из бетона, расположенные в стратегических местах по внешнему периметру конструкции.Некоторым более крупным конструкциям требуются дополнительные опорные площадки внутри внешних границ конструкции, но я сомневаюсь, что это потребуется для вашего небольшого садового сарая.

Столбы большого диаметра из обработанной древесины или стали поднимаются из этих бетонных опор и соединяются с нижней стороной конструкции. По сути, конструкция с опорным фундаментом имитирует стандартный стол на ножках. Поднимая конструкцию над землей с помощью этой системы фундамента, воздух все еще может попадать в почву, а любая вода, которая течет по почве, может попасть во все части корневой системы дерева.

Если ваш сарай квадратной или прямоугольной формы, вам, возможно, придется выкопать в земле только четыре отверстия диаметром 16 дюймов, чтобы поддержать всю конструкцию. Эти отверстия будут расположены в четырех углах конструкции. Столбы, которые поднимаются из земли, соединяются с горизонтальными балками, поддерживающими балки пола и внешние стены. Если у вас достаточная прочность почвы, бетон, залитый на дно ям, легко поддержит ваш сарай на долгие годы.

На этом корпусе 6×6 имеется паз, чтобы балки могли выдерживать вес древесины, а не гвоздей или болтов.ФОТОГРАФИЯ: Тим Картер

Если вы решите использовать обработанные пиломатериалы для вертикальных опор опор, убедитесь, что они рассчитаны на прямое закапывание в землю. Не все обрабатываемые пиломатериалы одинаковы. Некоторые предназначены только для наземного использования. Кроме того, вы можете поговорить с местным истребителем вредителей. Недавно мне пришлось снять игровой набор из обработанных пиломатериалов, и я был шокирован, обнаружив обширные повреждения термитами на одном из закопанных столбов из обработанных пиломатериалов. Если химические вещества разрешено использовать в почве за пределами вашего дома, они легко распространятся в рыхлой почве, засыпанной вокруг деревянных столбов.

Я бы также рекомендовал, чтобы весь пиломатериал для всей системы перекрытий сарая был обработан пиломатериалом. Многие люди не подозревают, что можно купить обработанную фанеру из пиломатериалов. Когда вы используете эту фанеру для пола сарая, вам не нужно беспокоиться о конденсации и плесени на нижней стороне напольного покрытия, которые быстро сгниют от обычного деревянного пола. Если вы принесете влажный садовый инвентарь, влажную почву или если вода попадет в дверь, это не будет проблемой, поскольку это не вызовет гниение древесины в системе обработанного пола.

Если вы видели традиционную деревянную настилу, которая возвышается на четыре или более футов от земли, вы видели систему фундамента пирса. Типичная палуба имеет две или три стойки от дома, и эти стойки соединены с балкой. Один конец балок перекрытия палубы опирается на балку или подвешивается к балке с помощью специального каркасного оборудования.

Столбчатый фундамент незаглубленный фундамент: Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: плюсы и минусы

Незаглубленный фундамент на песчаной подушке

Незаглубленный фундамент — особенности его конструкции.

Где можно встретить ленточные фундаменты, дренаж при строительстве.

О незаглубленном фундаменте: виды и особенности.

Монолитный ростверк своими руками.

Ленточная сборная монолитная конструкция серии 20.

Ленточная конструкция серии 60.

Монолитный ленточный фундамент серии 80.

Монолитный усиленный ленточный фундамент своими руками.

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками.

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками.

Армирование незаглубленного фундамента своими руками.

Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками.

Особенности ленточного незаглубленного фундамента.

Столбчатый вид.

Инструменты для работы.

Рекомендации и нюансы.

Монолитная плита.

Плюсы и минусы ленточного незаглубленного основания.

Незаглубленные фундаменты своими руками — Блог о строительстве

Особенности конструкции незаглубленного ленточного фундамента

Сооружение незаглубленного ленточного фундамента своими руками

Устройство подушки незаглубленного фундамента

Заливка монолитной ленты

Заливка бетона

Устройство сборного незаглубленного фундамента

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками видео

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками

Армирование незаглубленного фундамента своими руками

Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками

Виды ленточного фундамента и некоторые нюансы его закладки

Из чего состоит такой фундамент?

Как сделать мелкозаглубленный столбчатый фундамент?

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Заключение

Столбчатая основа, ее достоинства и недостатки

Разновидности столбчатых фундаментов

Самостоятельный монтаж столбчатой основы от «а» до «я»

Что нужно знать о строительстве столбчатых основ мелкого заложения

Видеоматериал:

Классификация столбчатых оснований

Преимущества и недостатки столбчатых конструкций

Особенности возведения незаглубленного столбчатого фундамента

Основные свойства пучинистых грунтов

Воздействие пучинистых грунтов на устойчивость столбчатых фундаментов

Особенности использования столбчатых фундаментов в условиях пучинистых грунтов

Инструменты и материалы, необходимые для возведения столбчатых фундаментов

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Достоинства и недостатки

Мелкозагубленный фундамент: нюансы, о которых нужно знать

Технологический процесс: этапы

1. Земляные работы

2. Армирование

3. Как заливаются столбы

4. Выполнение гидроизоляции

Заключение

Незаглубленный столбчатый фундамент | Подземная часть

Область применения незаглубленного столбчатого фундамента

Виды незаглубленного столбчатого фундамента

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: устройство, виды столбчатых фундаментов

Какие преимущества и недостатки имеет мелкозаглубленный столбовой фундамент?

Виды столбчатых фундаментов

Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамент

Столбчатый, монолитный и ленточный незаглубленный фундамент

Столбчатый

Плитный

Ленточный

Похожие записи:

7 советов по ландшафтному дизайну, которые защитят ваш фундамент

Контрольный список для благоустройства фундамента дома

Поговорите со специалистами по ремонту Фонда Далласа

Pillar Foundation: Пошаговые инструкции | Тойиб

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Фундаментные материалы

Глубина фундамента

Фундамент на столб своими руками: пошаговая инструкция