Минимальная толщина монолитной плиты фундамента. Расчет нужной толщины фундамента — плиты

Экономически оправдан плитный фундамент
при высоком УГВ, на глинистых грунтах для кирпичных коттеджей. Плита
обладает максимальной несущей способностью ввиду большой опорной поверхности. Однако для обеспечения конструкционной прочности необходим точный расчет толщины
конструкции, укладка двух арматурных сеток.

Конструкция плитного фундамента

Самым дорогостоящим является плитный фундамент
для здания. Поэтому вполне естественным желанием каждого застройщика является необходимость снижения бюджета строительства. В проект должна закладываться плита
минимальной высоты, обеспечивающая прочность, ресурс постройки. Производят расчет толщины
ж/б конструкции с учетом следующих факторов:

Внимание: Верхняя часть плиты должна выступать из земли, так как ресурс стеновых материалов (кирпич, венцы сруба, брус каркасника) резко снижается при контакте с землей.

Расчет толщины плитного фундамента

Существенным недостатком, который имеет фундамент плита
, является отсутствие полноценного цоколя. Поэтому используется две разновидности плавающих плит с ребрами жесткости:

Ребра жесткости армируются каркасами по аналогии с ростверком, МЗЛФ. Это позволяет снизить толщину плиты в центральной части. Например, в УШП она составляет 10 – 15 см вместо стандартных 25 – 40 см, что позволяет снизить расход бетона на 20%.

Внимание: Ребра жесткости проходят по периметру плиты, под внутренними несущими стенами, через каждые 3 м вдоль короткой стены жилища.

Кроме того, расчет толщины
конструкции должен учитывать:

• минимальное расстояние между арматурными сетками – 10 см, согласно СП 63.13330
• защитный слой бетона – нижний у подбетонки 2 – 5 см, верхний 3 – 7 см

Таким образом, еще до начала вычислений минимальное значение толщины
плавающей плиты без ребер жесткости можно выбрать предварительно:

Если в проект заложен фундамент плита
с ребрами жесткости, толщину центральной части снижают до 10 – 15 см. Расчет
несущей способности плитного фундамента для малоэтажного строительства всегда показывает запас 200 – 300%. Однако, запрещено эксплуатировать подобный фундамент
на свежих насыпях, торфяниках, пылеватых песках:

• расчетное сопротивление этих грунтов недостаточно
• здание будет просаживаться ежегодно

Единственным вариантом для строительства плавающей плиты на не стабильных грунтах является укрепление основания. Например, на торфяниках изготавливаются вертикальные дрены, пятно застройки нагружается песчаной насыпью. Вода выдавливается сквозь дрены, подстилающий слой уплотняет грунт. Строить фундамент по этой технологии можно через 6 – 12 месяцев.

Внимание: Если вместо стен коттеджа используются колонны (например, для панорамного остекления нижнего этажа), необходим расчет на продавливание плиты колонной. Для стен подобные вычисления не нужны, однако цоколь должен отстоять на 30 см минимум от края плитного фундамента внутрь.

Это требование обусловлено тем, что нагрузки от веса силовых конструкций, распределяемые стенами, действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Поэтому вектор сил должен располагаться внутри железобетона, а не выходить из плиты наружу. Таким образом, габариты плитного фундамента на 30 см больше размера коробки коттеджа с каждой стороны. Дополнительный расчет
в этом случае не требуется.

Толщина подстилающего слоя не зависит от этажности дома, веса стеновых материалов. При высоком УГВ необходимо использовать щебень, который создает разрыв слоя капиллярной юбки. В песках почвенная влага способна подниматься вверх к бетонным конструкциям при отрицательном давлении. Поэтому песчаная фундаментная подушка применяется на участках, где горизонт грунтовых вод находится ниже 1 м от подошвы фундамента.

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом ф

Фундамент монолитная плита своими руками

Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления  уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и  стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм  или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
  Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления
• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
  УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Общая информация

Монолитная фундаментная плита представляет собой плавающую незаглубленную конструкцию, которая заливается по всему периметру будущей постройки, создавая цельное основание.

В процессе возведения предусматривается наличие подушки из песка и гравия, поглощающей нагрузку от постройки на почву. На нестабильных почвенных составах или на глинистом грунте с увеличенной глубиной промерзания такой тип фундамента из монолитной плиты является наиболее востребованным.

Область применения и виды

За счет простой конструкции фундаментные плиты пользуются большим спросом в кругу строителей. Однако для их создания требуется много армированных элементов и бетонного раствора (не ниже марки В30), поскольку армированию и бетонированию подвергается вся площадь.

В результате это делает фундамент достаточно дорогостоящим, но цена оправдывается его эксплуатационными свойствами. Глубину, на которой будет устанавливаться конструкция, выбирают с учетом массы помещения и состава почвы.

Если используется малое заглубление на пучинистых грунтах, то в зимний период помещение с основой может опускаться или подниматься. Грамотный расчет фундаментной плиты и армирования позволит сохранить целостность постройки независимо от окружающих воздействий. Монолит будет поглощать любые изменения за счет упругости.

В современном строительстве используются следующие типы фундаментов:

1. Классический.
2. УШП (утепленная шведская плита).
3. Русский.

В классическом исполнении ЖБИ-плиту устанавливают на подушку из песка или гравия с утепляющим слоем. Толщина слоя бетонирования фундаментной плиты варьируется от 20-50 см. Точное значение выбирается с учетом состава почвы и массы постройки. Параметры подушечных слоев определяются по глубине залегания плодородного слоя — его полностью снимают. Образованный котлован на 2/3 засыпается песчаной или гравийной смесью.

УШП-вариант оснащается встроенной системой теплого пола и несъемной опалубкой на базе пенополистирольных блоков L-образной формы. Такой подход позволяет сократить расходы на обогрев и снизить утечки тепловой энергии. Поверх утепляющего слоя крепятся трубы теплого пола и арматура. Потом все заливается бетонной смесью толщиной 10 см.

Коммуникационные соединения, такие как канализация и водопровод, должны обустраиваться еще на подготовительном этапе и размещаться в подложке. В таком случае после завершения работ по возведению фундамента все инженерные системы будут пригодны для эксплуатации.

Для организации утепленной шведской плиты нужно провести грамотный расчет толщины плитного фундамента и сделать ряд других измерений. Любые ошибки недопустимы, поскольку поменять конфигурацию конструкции после заливки будет невозможно. Поэтому все оборудование и материалы должны быть максимально качественными и долговечными.

Плиточный фундамент русского типа подразумевает наличие ребер жесткости. Чтобы защитить тяжелую конструкцию от разрушительного воздействия сильных морозов, российские ученые решили внедрять массивные ребра жесткости, устанавливая их под несущими стенами. Подобная технология повышает сложность работ, но положительно сказывается на несущих способностях основания. В результате толщина монолитной плиты фундамента снижается до 10-15 см.

Типовая схема

Обустраивая фундамент из плит, не обязательно обеспечивать его глубокое залегание. Эксперты утверждают, что его несущие способности будут лучшими при близком размещении к поверхности почвы, что обеспечит надежную защиту постройки от разрушительного воздействия морозов.

Устройство монолитной плиты фундамента предусматривает наличие такого пирога:

1. Уплотненная почва на дне котлована.
2. Подушка из щебня, песчано-гравийного состава и гравия, обеспечивающая равномерное распределение нагрузок. Она выполняет роль демпфера, смягчающего воздействие почвенных колебаний. Некоторые строители проводят послойную засыпку и трамбовку подложки с совмещением разных материалов или однородную основу на базе ПГС.
3. Слой геотекстиля, обеспечивающий защиту песчаной подушки от заиливания и размытия грунтовыми или дождевыми водами. Существует большое количество вариантов размещения этой прослойки, которые подходят для разных условий. Так, достаточно часто слой размещается между утрамбованным дном котлована и первым слоем подушки. Еще геотекстиль используется для изоляции песка от гравия и предотвращения их взаимопроникновения.
4. Бетонная подготовка. Некоторые застройщики игнорируют важность этого элемента при заливке фундаментной плиты, пытаясь сэкономить время и средства. Однако наличие подготовки отыгрывает особую роль, позволяя создать четкую геометрию будущего основания или изоляционных материалов.
5. Гидроизоляция. Предназначается для защиты плиты от разрушительного влияния грунтовых вод. Для лучшей изоляции рекомендуется применить 2 рулонных изолятора на полимер-битумной основе.
6. Сам монолитный фундамент плита.
7. Армопояс. В классическом варианте он представляет собой двухуровневую решетку, соединенную между собой с помощью хомутов. Размещение армированных элементов проектируется по таким принципам, чтобы между прутьями и краями плиты оставалось не меньше 50 мм бетонной прослойки (для предотвращения коррозийных процессов).

Подобная схема для дома из газобетона считается классической, но есть ряд других разновидностей, которые подходят для разных условий эксплуатации.

Строительство плитного фундамента по самой простой технологии предусматривает устройство фундаментной плиты с единой толщиной по всему периметру. Однако такой вариант эффективен только на устойчивых грунтах. Минусами технологии считаются небольшая толщина фундаментной плиты и глубина ее залегания, из-за которой верхний край находится у самой поверхности.

В процессе увеличения толщины растут финансовые затраты, поэтому застройщики практикуют заливку плитного фундамента с ребрами жесткости. Это делает конструкцию похожей на ленточный фундамент.

Такая схема заливки бетонной плиты эффективна и при желании максимально полезно задействовать свободную площадь полуподвала или цокольного этажа. В таком случае поверхность будет выполнять роль напольного покрытия. При отсутствии желания углублять конструкцию в почву можно воспользоваться другой схемой, где ребра жесткости направляются вниз.

Подготавливая поверхность и закрепляя опалубку с армированием, необходимо позаботиться об углубленных каналах. После заливки плиты фундамента они станут ребрами жесткости, обращенными в грунт. Это создает своеобразный симбиоз, где совмещены плитные и ленточные фундаменты.

Ребра жесткости располагают под наружными стенами и капитальными перегородками. Если внутренние перегородки отсутствуют, то их фиксируют параллельно друг другу по короткой стороне дома с шагом в 3000 мм.

С помощью этой схемы можно сократить расходы бетонной смеси, поскольку грамотно спланированные ребра жесткости уменьшают толщину плиты на 100-150 мм без потери несущих способностей. Это обеспечивает экономию до 1-1,5 м3 раствора на 10 м2.

Еще вариант расширяет возможности теплоизоляции плиты — за счет перепада высот, на ребрах жесткости можно закрепить прочный теплоизолятор. В его качестве может использоваться экструдированный пенополистирол.

Фундаменты на основе плит могут не только заливаться полностью, но и стоять по отдельности и включать в себя несколько ЖБ-конструкций. Такой вариант — более простой, но из-за отсутствия жесткого соединения конструкция теряет свою устойчивость к почвенным колебаниям, лишаясь начальных несущих способностей. Поэтому эта схема практически не используется при частном возведении домов. В качестве исключения рассматриваются малогабаритные помещения хозяйственного назначения с небольшой площадью.

Применение и его основные достоинства и недостатки

Разбираясь, как сделать плитный фундамент своими руками, важно ознакомиться со всеми плюсами и минусами такой технологии. Использование подобного типа основания подходит для участков, где расположены нестабильные грунты, а внедрение ленточных или столбчатых конструкций невозможно.

При соблюдении проектных расчетов и грамотном выборе параметров плиты она может использоваться в качестве основы для дома с большим количеством этажей.

За счет равномерного распределения нагрузок давление на почву снижается, даже если придется возвести массивное жилище и инженерный объект. Это позволяет задействовать фундаменты в промышленных масштабах.

Установка дома на плитный фундаментный блок имеет как плюсы, так и минусы. Приверженцы технологии считают ее лучшим решением для всех случаев, полагая, что плиту можно ставить на любой почве, даже на заболоченной. Они аргументируют свою позицию тем, что наличие эффекта плавучести, позволяет конструкции двигаться вместе с почвенными колебаниями, а не деформироваться. Однако научного подтверждения таким предположениям нет.

На практике укладка плит на фундамент только расширяет возможности возведения различных построек на нестабильных и сложных грунтах со средней пучинистостью.

На заболоченной земле с близким залеганием грунтовых вод и высокой вероятностью просадок, лучше задействовать свайный фундамент. В таком случае сваи вкручиваются в несущую породу.

Плита, размещенная почти на поверхности почвы, обладает плавучей способностью и может немного перемещаться вместе с почвой. Однако на нестабильном грунте такие колебания могут обладать высокой амплитудой и неравномерно воздействовать на конструкцию. Если поверхность однородная, подобная проблема может объясняться естественными факторами — южная сторона промерзает меньше, чем северная.

Современные фундаменты на дорожных плитах отличаются повышенными прочностными свойствами, поэтому они не боятся интенсивных нагрузок при подвижках земли.

Однако вероятность образования трещин и деформаций все равно присутствует. Это повлечет за собой стремительное разрушение или крен стен относительно вертикальной оси. В домах из дерева такой эффект не критичен, но бетонные постройки могут сильно пострадать.

Поэтому при объективной оценке всех за и против называть плиту универсальной «панацеей» для всех условий нелогично. Чтобы убедиться в рентабельности такого фундамента на отдельном участке, лучше привлечь экспертов, которые выполнят комплексный геологический анализ территории.

Еще стоит ознакомиться с фактами применения технологии поблизости.

Обратите внимание на следующие нюансы:

1. Какие и как давно были возведены постройки на базе плитного фундамента.
2. Толщина основания и глубина залегания.
3. Отзывы владельцев помещений с плюсами и минусами.

Подобные сведения помогут сделать оправданный выбор и избежать ошибок.

Сегодня на базе монолитов создаются многоуровневые жилища из тяжелых материалов в мегаполисах и небольших городах. По несущим способностям такие основания практически не имеют конкурентов.

Поэтому предположение, что плиты подходят только для компактных построек и могут прослужить не больше 35-50 лет — ошибочное. Точный срок службы зависит от массы факторов, включая грамотность расчетов плиты, чертежи и соблюдение технологии производства.

Если конструкция находится на поверхности почвы с минимальным заглублением, то понадобится избавиться только от верхнего плодородного слоя земли. Глубину котлована выбирают с учетом высоты подушки из песка и гравия. Еще ее можно умножить на площадь будущей постройки.

При использовании плиты глубокого заложения необходимо позаботиться о хорошем котловане. Выкопать его без использования специальной техники проблематично.

Фундамент из монолитной плиты обеспечивает надежное основание для напольного покрытия на первом и цокольном этажах, что является хорошим плюсом. А если кроме подготовки плиты воспользоваться термоизоляционным поясом, пол станет не только прочным, но и утепленным. УШП предусматривает наличие контуров водяного подогрева пола.

Разбираясь, как залить бетонную плиту, необходимо понимать, что такой процесс относится к задачам средней сложности. Заливка монолитной плиты фундамента не требует особой квалификации мастера.

Вся работа разделена на следующие этапы:

1. Обустройство котлована.
2. Трамбовка подушки из песка и гравия.
3. Вязка армопояса.
4. Монтаж опалубки.
5. Заливка и распределение бетонной смеси.
6. Уход за плитой.

Однако отдельные мероприятия требуют использования профессиональной спецтехники и оборудования. Так, чтобы утрамбовать плиту, следует применить мощный вибрационный прибор, а для производства арматурных хомутов придется подготовить специальное приспособление.

Гидроизоляция рулонными материалами выполняется с применением баллонной газовой горелки. А поскольку для заливки бетона потребуется большое количество раствора, лучше заказать его с доставкой, т.к. за 1 день подготовить нужный объем своими руками будет проблематично.

Кроме плюсов у плитной технологии есть и недостатки. В первую очередь это сложности строительства основания на неровных поверхностях.

При наличии перепадов высот схема усложняется и теряет свою целесообразность. Еще возведение такой конструкции требует своевременного расчета плитного фундамента.

Особенности разметки плитного фундамента

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.

Глубина заложения и копка котлована

Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.

1. В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около 50 см глубиной.
2. Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать 1 метр и более.
3. Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
4. Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками – значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
5. Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
6. В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.

Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см, для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
2. Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 см необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
3. Уже на этом этапе, или даже рань

Минимальная толщина бетонной плиты, балки, колонны, фундамента

Имя пользователя *

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайти-Айленд Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Насколько тонкий слишком тонкий? Оценка толщины плиты железобетонной плоской конструкции

Типичная плоская конструкция.
Фотографии любезно предоставлены SGH

Димитри Папагианнакис, PE
Конструкция из плоских железобетонных плит пользуется популярностью среди проектов строительства жилых домов средней и высотной этажности. Он обеспечивает большую гибкость при размещении вертикальных несущих элементов конструкции (, т. Е. колонн и стен) без ущерба для эффективности каркаса пола — что потенциально может иметь место в случае стали или кирпичной кладки.

На ранних стадиях проекта архитекторы и владельцы часто спрашивают инженеров-строителей, насколько тонкими могут быть плиты в системе плоских плит. Вопрос обычно мотивируется желанием добиться большей высоты от пола до потолка, что может быть важной функцией продаж для конечных пользователей. Существуют положения строительных норм, которые касаются минимальной толщины плиты в зависимости от длины пролета и состояния пролета (, например, , непрерывный, а не прерывистый и т. Д.). Существуют также практические и экономические факторы, которые часто влияют на конструкцию бетонных плоских плит.

Проектирование железобетонных конструкций регулируется Американским институтом бетона (ACI) 318, требованиями строительных норм для конструкционного бетона , которые обеспечивают минимальную толщину одно- и двусторонних плит, поддерживающих структурные и / или неструктурные элементы здания. Они предназначены для ограничения прогибов, которые могут привести к проблемам с эксплуатацией конструкции или могут повредить архитектурные элементы здания.

Требуемые минимальные толщины являются функцией длины пролета, условий непрерывности и торцевых ограничений плиты; они предназначены для обеспечения секции плиты, которая соответствует предписанным кодексам пределам прогиба без необходимости выполнения инженером подробных расчетов прогиба.Однако код также позволяет инженеру-проектировщику указывать более тонкие плиты, когда выполняются расчеты, показывающие, что краткосрочные и долгосрочные прогибы не будут иметь неблагоприятного воздействия на структурные или неструктурные элементы, прикрепленные к плите или поддерживаемые ею.

Кластеры механических / сантехнических проходов через плоские перекрытия. Необходимо проверить конструкцию плиты на предмет необходимого дополнительного армирования в местах проникновения.

Плюсы более тонкой плиты
Определение более тонких плит дает несколько преимуществ с точки зрения конструкции.Одно очевидное преимущество — требуется меньше конкретики. Следовательно, уменьшение количества бетона также снижает гравитационные нагрузки на вертикальные несущие элементы. Обычно это приводит к меньшим колоннам с меньшим армированием и, следовательно, к экономии материальных затрат.

Уменьшение массы здания также оказывает прямое влияние на сейсмические нагрузки, которым подвергается здание. Сейсмический сдвиг основания строительной конструкции прямо пропорционален ее сейсмическому весу — уменьшение сейсмического веса здания обычно приводит к пропорциональному снижению требований к сейсмической нагрузке на элементы конструкции здания, выдерживающие боковую нагрузку, и таким образом, получается более экономичный дизайн.Кроме того, снижение нагрузки на здание может также привести к менее дорогой конструкции фундамента в зависимости от предлагаемой системы.

Сантехнические рукава размещают возле колонн. Это требует тщательного анализа прочности плиты на сдвиг.

Минусы более тонкой плиты
В зависимости от горизонтальных пролетов, которые должны быть достигнуты, минимальная арматура плиты может не обеспечить достаточной прочности для выдерживания нагрузок, предписанных нормами. Следовательно, внутри плиты может потребоваться дополнительное армирование, что сводит на нет упомянутую выше экономию затрат на материалы.

Более тонкие бетонные секции также подвержены разрушениям при продавливании и требуют тщательной оценки. При определенных обстоятельствах предотвращение предельного состояния сдвига при продавливании может препятствовать использованию колонн меньшего поперечного сечения. Возможность перенапряжения плиты на стыке плиты / колонны еще более усугубляется использованием рамок, действующих на момент плита-колонна, часто используемых как часть системы сопротивления поперечной нагрузке (если это разрешено кодексом). Величины неуравновешенных моментов и касательных напряжений в соединениях плита-колонна являются самыми высокими в местах расположения момент-рама и могут потребовать использования утолщенных откидных панелей на колоннах, чтобы выдерживать приложенные нагрузки.В качестве альтернативы, срезные штифты могут быть размещены в головках колонн для обеспечения необходимой прочности, или могут быть использованы более крупные секции балки по периметру для создания силового механизма вместо плиты. Эти варианты приводят к дополнительным трудозатратам и дополнительным затратам на проект.

Конструкция с плоскими пластинами требует тщательной координации между структурной системой и механическими, электрическими и водопроводными (MEP) компонентами. Проходки в плите для вертикальных механических и водопроводных стояков должны быть оценены на предмет возможного дополнительного армирования.Проходки стояка, расположенные вокруг колонн, также необходимо тщательно координировать и оценивать, так как они могут иметь значительное влияние на сдвиг при продавливании и напряжения изгиба вблизи колонн, а также могут потребовать дополнительной арматуры на изгиб или сдвиг.

Электропроводка / водопровод внутри плиты. Координация необходима, чтобы избежать чрезмерной перегрузки трубопровода (такой, как показано здесь) и задержек, связанных с изменением местоположения трубопровода в поле.

Электропровод обычно также размещается внутри плиты на средней высоте.Вокруг кабелепровода и между кабелепроводом и арматурой плиты необходимо обеспечить достаточное покрытие. Диаметр трубопровода и расстояние между ними должны быть в определенных пределах, чтобы предотвратить снижение прочности плиты или образование трещин от усадочного напряжения. Проектирование и согласование этих элементов становятся более сложными — и потенциально более дорогостоящими — по мере уменьшения толщины плиты и, следовательно, пространства, в котором можно разместить компоненты.

Для более тонких плоских пластин увеличенное отношение площади поверхности к объему делает их более восприимчивыми к преждевременному высыханию из-за снижения теплоты гидратации ( i.е. уменьшенная масса бетона сохраняет меньше тепла — ключевой компонент процесса отверждения). Более высокая скорость высыхания увеличивает вероятность растрескивания в раннем возрасте и, в свою очередь, прогиба плиты.

Это снижение теплоты гидратации также становится фактором в холодных погодных условиях, когда свежеуложенный бетон может быть более восприимчивым к замерзанию из-за более низких температур бетона, чем в противном случае, чтобы помочь защитить плиту. Более тонкие плиты также более склонны к растрескиванию в раннем возрасте из-за нагрузок на опалубку и повторной опалубки, типичных для быстрых строительных циклов.

Заключение
Выбор наиболее подходящей толщины плиты является критическим аспектом проекта железобетонной плоской плиты. Современные методы проектирования и наличие программного обеспечения на основе конечных элементов предоставляют полезные инструменты для быстрой и эффективной оценки систем с плоскими пластинами.

Инженер-проектировщик должен оценить возможность уменьшения толщины плиты сверх предписанных пределов, предусмотренных кодексом, и сообщить владельцу и проектной группе о последствиях этого ( e.грамм. дополнительное армирование, требования к деталировке соединений, вопросы согласования и т. Д.). Как уже упоминалось, у уменьшения расчетной толщины плиты есть множество плюсов и минусов, и каждый из них необходимо оценить, чтобы прийти к наиболее правильному выводу.

Димитри Папагианнакис, ЧП, присоединился к Simpson Gumpertz & Heger (SGH) в 2011 году с почти десятилетним опытом проектирования конструкций. Зарегистрированный профессиональный инженер в Нью-Йорке и Нью-Джерси, его работа включает проектирование новых строительных конструкций и подразделений, а также реконструкцию, переделку, ремонт и исследования существующих зданий.С ним можно связаться по адресу [email protected].

Что такое покрытие в бетоне

Самый важный момент в этой статье

Что такое покрытие в бетоне?

Покрытие из бетона

Прозрачное покрытие — это расстояние между открытой бетонной поверхностью (без штукатурки и других покрытий) до ближайшей поверхности арматурного стержня. Для получения более подробной информации просмотрите следующее изображение.

или

Пространство между поверхностью фиксированной арматуры и внешней стороной бетона элемента RCC является бетонным покрытием.

В основном он описывает как « прозрачное покрытие » или «минимальное бетонное покрытие » в общем на строительной площадке.

Также прочтите: Процедура для Rcc Concrete

Как определить номинальное покрытие

Проще говоря, покрытие определяется как небольшое пространство, оставшееся между снаружи бетонной поверхности и арматурой, вставленной внутри этой бетонной конструкции. .

В большинстве случаев толщина арматурного покрытия указывается на структурном чертеже, или она должна быть получена из соответствующих практических правил о минимальном бетонном покрытии для арматуры .

Здесь вся информация о технических характеристиках арматурного покрытия для различных элементов конструкции в различных условиях.

Номинальное покрытие согласно IS 456:

Как и согласно IS 456 (пункт 26.4.1), термин «прозрачное покрытие » заменяется термином Номинальное покрытие .

Номинальное покрытие — это расстояние между открытой бетонной поверхностью до ближайшего арматурного стержня (это может быть любой основной стержень стержня, продольный стержень и даже звенья или хомуты).

Что такое прозрачная крышка?

Прозрачная крышка — это расстояние между открытой бетонной поверхностью (без штукатурки и других покрытий) до ближайшей поверхности арматурного стержня. Для получения более подробной информации посмотрите на следующее изображение

Что такое эффективное покрытие?

Эффективное покрытие — это расстояние, измеренное от торца элемента до центра области (центра тяжести) арматуры, т.е.е., растягивающая или компрессионная арматура. Эффективная крышка = общая глубина — Эффективная глубина . Или. Эффективное покрытие = прозрачное покрытие + (диаметр стержня / 2)

Важность прозрачного покрытия в бетоне

Такие вещи требуют, чтобы поддерживал длительный срок службы бетонной конструкции или, скажем, RCC, некоторые данные ниже подробно рассматривается его важность в структуре.

Покрытие предохраняет арматуру от коррозии из-за неблагоприятных погодных условий .В случае пожара бетонное покрытие работает как тепловая защита арматурных стержней, защищающих его.

Обеспечивает адекватное заделывание арматурных стержней для облегчения их напряжений без потери сцепления .

Толщина или размер покрытия зависит от условий окружающей среды и типа различных элементов конструкции. Это должно быть получено из соответствующего свода правил.

Также прочтите: Что такое сливовый бетон | Приложение | Смешайте Дизайн | Методология

Бетонное покрытие, используемое в различных частях конструкции

Прозрачное покрытие для балок:

Прозрачное покрытие в балке

Балка или колонна, минимальная необходимая толщина покрытия обычно находится в диапазоне от 25 мм до 35 мм в зависимости от экологических условий, существующих в период эксплуатации здания.

25 мм относятся к сухому климату, а 35 мм — к морю.

Крышка помещается в балку внизу и иногда закрывает стяжку боковой стороной из стали. Пластиковые прокладки также можно использовать вместо бетонного покрытия в зависимости от размера использования.

Предпочтительны распорки круглой формы при использовании каркаса для хомутов для размещения соединительной арматуры для сохранения их положения во время бетонирования.

Также прочтите: Бетонирование в строительстве | Классификация | Недвижимость | Оценки | Преимущества и недостатки | Контроль качества

Прозрачная крышка для плит:

Прозрачная крышка для плит

Когда арматура корродирует, возникающее в результате растекание объема приводит к растрескиванию бетона и, как следствие, к растрескиванию штукатурки .

Сильная коррозия влияет не только на срок службы конструкции, но и на безопасность жителей. Минимальная толщина покрытия для армирования плиты обычно составляет от 20 до 30 мм в зависимости от экологических условий, существующих в течение срока службы здания.

Основное покрытие поддерживается только с помощью специальной конструкции, известной как распорки.

Они не должны подвергаться коррозии и должны располагаться примерно через каждые 1,00 м. .

Прозрачная крышка для колонны

Минимальная прозрачная крышка для арматуры: 25 мм для стержней в колоннах . В больших столбцах , скажем 450 мм при толщине , крышка должна быть 40 мм .

Прозрачная крышка для опор:

Прозрачная крышка для опор

В основном в случае конструкции фундамента она напрямую опирается на землю или почву, или в некоторых случаях слой PCC должен быть твердым и ровная поверхность для сетки из арматурных стержней .

Эта сетка опирается на концертное покрытие, чтобы сохранить пространство между почвой или стержнем и залитым в нее бетоном. , следовательно, обычно используется покрытие 70 мм и 50 мм для PCC .

Минимальная необходимая толщина покрытия в арматуре фундамента составляет около 40 мм для фундамента, установленного на бетонный слой, и около 70 мм для фундамента, который соприкасается с почвой.

Основное покрытие может быть выполнено точечным или линейным разделителем.

Также прочтите: Что такое Guniting, Set Guniting Systems, Преимущество, Недостатки

Допустимое бетонное покрытие для армирования во всех типах конструкций:

Условия для покрытия арматуры для различных типов конструкции члены в разных обстоятельствах, указанные ниже.

Согласно соответствующим нормам, бетонное покрытие должно иметь минимальный размер 25 мм. или должно быть меньше двух диаметров стержня. Его следует разместить в конце арматурного стержня.

В балке размер продольных стержней арматуры должен быть не менее или менее 30 мм по сравнению с диаметром стержня.

В случае стержня продольной арматуры в колонне, размер бетона покрывает не менее 40 мм или минимум диаметра стержня, в зависимости от того, что предусмотрено.

В этом случае размер столбца составляет 20 см или меньше, чем размер столбца.

В этом случае диаметр арматурного стержня не превышает 12 мм, где для армирования применимо бетонное покрытие толщиной 25 мм .

Когда конструкция испытывает растяжение, сдвиг сжатия или другие напряжения, арматурные стержни в плите или стене должны быть не менее 15 мм. и не менее диаметра стержня.

В тех случаях, когда внешняя поверхность бетонных конструкций вступает в прямой контакт с погодой или землей после снятия опалубки, равно как и стороны опор, опорные балки, подпорные стены, верхняя плита и т. Д. его крышка не должна быть меньше 50 мм.

В необычных случаях, например, при бетонном покрытии фундамента и основных конструктивных элементах, где бетонное заполнение непосредственно контактирует с почвой или землей, размер 75 мм составляет минимум для покрытия нижних арматурных стержней.

При заливке бетона на слой PCC размер покрытия может быть уменьшен до 50 мм.

Зона сооружений, где бетон работает всегда в зависимости от морской погоды или подвергается вредным химическим воздействиям на внешний корпус.Единственный способ — Увеличить толщину покрытия для защиты поверхностей, подверженных воздействию токсичных химикатов (или подвергающихся воздействию почвы, загрязненной такими химикатами) дым, щелочь, кислота, соляная атмосфера, сера, и т. Д.

Подпорные конструкции, такие как подпорная стена на берегу моря, в бассейне, на сооружениях у рек, где минимальное покрытие для цельностальных стержней должно быть 40 мм или равно диаметру основной балки, в зависимости от того, что больше.

При прямом контакте морской воды и вод с деструктивным составом и маслами крышки должны быть увеличены на 10 мм .

Укрытие арматурных стержней в случае, если бетон подвергается воздействию разрушающей атмосферы также может быть предоставлен только в случае использования прочного непроницаемого бетона со стандартными защитными покрытиями.

Точное покрытие должно поддерживаться цементным раствором , кубиками и другими разрешенными средствами.

EIC, выделенная EIC сборная бетонная блочная конструкция для армирования фундаментов, опорных балок и плит на земляном полотне, должна опираться на нее.

Иногда неквалифицированных рабочих использовали гальку или камни вместо бетонного покрытия; однако все это недопустимо.

Минимальное прозрачное покрытие между арматурными стержнями должно соответствовать нормам IS: 456–2000 .

Прозрачная крышка и эффективная крышка

Эффективная крышка — это расстояние между самой внешней стороной сжатия RCC и центром области растянутой основной арматуры.

Следовательно, эффективная крышка = Прозрачная крышка + Общий диаметр выступа (d) + (Диаметр основной арматуры (D)) / 2

Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Настройка дополнительных и долгосрочных проверок прогиба в SAFE в соответствии с рекомендацией CSI — Блог инженера-конструктора Денниса Меркадо

Если мы хотим максимально использовать потенциал
БЕЗОПАСНО, мы должны воспользоваться его способностью выполнять нелинейные
анализ и растрескивание плит.

Это как-то связано с полом
нелинейное поведение системы относительно кратковременной и устойчивой гравитации
нагрузки. Если вы все еще не понимаете, какого черта нам нужно проверять такие
состояние, потому что кодексы и местные власти предписывают строгие
соответствие результирующих прогибов заданным пределам. Это мои друзья
один из немногих критериев пригодности к эксплуатации, который мы, как инженеры-строители, должны
обеспечить соблюдение.

Все хорошо?

Но прежде чем мы продолжим, давайте сначала разграничим
наше обсуждение обычных железобетонных плит (балочно-плитных или плоских
системы плит, чтобы быть конкретным).Очевидно, плита пост-напряженная, композитная
конструкции и запатентованные системы перекрытий, такие как пустотные стержни, имеют разные
механика прогиба по сравнению с обычными. Но опять же, они за гранью
рамки нашего обсуждения.

Если вы новичок в этой теме и хотите узнать больше теоретических основ о том, что происходит после того, как нагруженная плита превышает свой модуль разрыва во время изгиба, перейдите по этой ссылке. После этого вы можете вернуться сюда, чтобы закончить оставшуюся часть этой статьи.

Давайте приступим к рассмотрению того, как мы собираемся
определять нелинейные нагрузки и загружения с трещинами в SAFE.

Но обо всем по порядку, мы должны определить
некоторые параметры

1. Когда изгибные напряжения превышают
   определенный порог, он трескается. Этот порог — это то, что мы называем модулем
   разрыв. В ACI это 62 процента квадратного корня из бетона.
   прочность на сжатие (пункт 9.5.2.3 ACI 318-11) Проконсультируйтесь с вашим структурным
   Библии или местных властей, если вы используете неамериканские коды.
2. Коэффициент ползучести и усадка
   напряжение. Опять же, значения которых соответственно меняются. Если я не ошибаюсь,
   Американские нормы приняли значения деформации усадки от CIRIA или британских
   Стандарты. Я могу ошибаться, поэтому, пожалуйста, проведите небольшое исследование.
3. Наконец, типичное армирование
   требуется, чтобы наше программное обеспечение могло повторять результаты. Поскольку
   армирование различается по площади плиты (например, требуются дополнительные верхние стержни на
   опоры и дополнительные нижние стержни в середине пролета) минимальная сетка в зависимости от
   Толщина плиты достаточна для начальных итераций.

Установив необходимые параметры, позвольте
Теперь мы определим 4 варианта нелинейной нагрузки с учетом номенклатуры ниже:

SW = собственный вес конструкции

SDL = дополнительные постоянные нагрузки

LL = временные нагрузки

Случай 1 — нелинейное немедленное действие всех нагрузок, где Случай 1 = SW + SDL + LL

Случай 2 — это нелинейные немедленные приведенные нагрузки, где Случай 2 = SW + SDL + 0,25 * LL

Вариант 3 — это долгосрочные пониженные нагрузки, где Вариант 3 = SW + SDL + 0.25 * LL. Not

Заливка бетонной плиты | Networx

Бетон — один из самых удобных строительных материалов. Он прочный и недорогой, но его можно сделать удивительно привлекательным с помощью современных бетонных поверхностей. Узнайте, как залить бетонную плиту, которая является основой для многих проектов по созданию сложных ландшафтов.

Расчет толщины и армирования

Цель, для которой вы заливаете бетонную плиту, будет определять толщину вашего бетона и тип арматуры, которую вам необходимо установить.

Парковка. Бетон для дополнительной стоянки, будь то для автомобилей, используемых каждый день или только время от времени (например, дома на колесах или лодке), должен иметь толщину не менее 6 дюймов и армированный арматурой.

Гараж . Как и в случае парковки, бетонный пол в гараже должен быть достаточно толстым и прочным, чтобы выдержать вес одного или нескольких автомобилей.

Патио или площадка у бассейна . Здесь можно залить бетонную плиту толщиной 4 дюйма. Хотя вы можете усилить его арматурой, проволочной сетки должно быть достаточно.

Фундамент летней кухни. Толщина и армирование зависят от объектов, которые вы планируете установить. Каменная дровяная печь для пиццы или полноразмерная плита, а также открытый холодильник и барная стойка с влажной атмосферой потребуют более толстого бетона и более прочного армирования, чем небольшой гриль.

Этаж флигеля . Плита от 3 до 4 дюймов подойдет для пола склада или сарая для инструментов, мастерской, садового сарая или домика для игр.

Этапы заливки бетонной плиты

1. Обратитесь в местную строительную администрацию. Проверьте, нужно ли вам разрешение для вашего проекта. Вы также должны определить провалы, чтобы знать, какое расстояние нужно оставить между линией участка и вашим строением.
2. Телефон для однократного вызова. Перед выемкой грунта проверьте положение всех подземных кабелей.
3. Произведите выемку грунта — при необходимости выровняйте. Наклоните плиту патио примерно на ¼ дюйма на 12 футов от вашего дома, чтобы позволить стеканию дождя и избежать повреждения вашего фундамента.
4. Установить подоснову . Добавьте 1–1 ¼ дюйма гравия на каждый дюйм бетона, который вы планируете укладывать. Утрамбуйте, чтобы получить прочное основание, которое не оседает. Затем смочите садовым шлангом; это минимизирует растрескивание бетона из-за усадки.
5. Формы сборки . Установите колышки на каждом углу будущей плиты. Прикрепите две боковые опалубочные доски (доски 2 x 12 на 3 дюйма длиннее предполагаемой ширины плиты) к угловым стойкам. Затем добавьте две торцевые доски той длины, которая вам нужна, так, чтобы боковые панели находились под точным углом 90 градусов.Крепление гвоздей к формам с интервалом 2 дюйма.
6. Бетонная смесь . Смешайте 1 часть портландцемента, 2 части песка и 4 части заполнителя (обычно гравия) в бетономешалке или тачке. Затем добавьте столько воды, чтобы получилась рабочая смесь. (Слишком много воды ослабит бетон и вызовет более быстрое растрескивание.)
7. Залейте бетон. Насыпьте бетон в форму так, чтобы самые высокие вершины были на 2–3 дюйма выше опалубки.
8. Распространить. Взбейте бетон, чтобы равномерно распределить его по форме с плоской верхней поверхностью.
9. Стяжка . Выровняйте бетон, равномерно проведя по нему стяжкой (прямой 2 x 4). Работайте с самой высокой точки вниз по склону. Убедитесь, что все места заполнены равномерно.
10. Поплавок. Используйте поплавок для сжатия заполнителя так, чтобы гладкий бетон без гравия лежал на поверхности плиты.
11. Отделка щеткой. Создайте противоскользящую поверхность, очистив бетон щеткой с жесткой щетиной.
12. Разрезать контрольные швы .Создавайте контрольные соединения примерно через каждые 5-6 футов, чтобы минимизировать растрескивание. Они должны быть равны глубины плиты (например, глубина 1 дюйм для плиты 4 дюйма или 1 ½ дюйма для плиты 6 дюймов).
13. Кромка. Сгладьте края плиты с помощью кромочного инструмента.
14. Лечение. Дайте вашей плите застыть для максимальной прочности и устойчивости. Подождите 24 часа до ходьбы по новому бетону, за 10 дней до вождения автомобиля и 28 дней перед движением по нему более тяжелого транспортного средства. В этот период поддерживайте бетон во влажном состоянии с помощью распыления или лужения.

Наконечники

• Лучшая погода для заливки бетонной плиты — не слишком жарко или холодно — 70 градусов идеально.
• Если вы нанимаете профессионала для выполнения этой работы, получите несколько предложений и сравните его.
• Установите инженерные сети — электропроводку, водопровод или газопровод — перед заливкой бетонной плиты.