Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Внешний вид дома считается визитной карточкой его хозяев, поэтому выбор и установка отделочных материалов является весьма ответственным этапом строительства. Помимо декоративной функции, облицовка становится дополнительной защитой для материала стен и фундамента. Для отделки можно воспользоваться фасадными панелями или так называемым сайдингом. Монтаж цокольного сайдинга своими руками – вполне выполнимая задача. Вы сможете справиться с ней, если внимательно изучите инструкцию.

Особенности материала

Цокольный сайдинг представляет собой панели, предназначенные для крепления к фасаду дома. Они могут быть виниловыми или пластиковыми. Существует множество разновидностей сайдинга, каждая из которых имеет особый внешний вид. Чаще всего панели имитируют камень, кирпичную кладку и щепу. Наибольшей популярностью пользуется сайдинг под камень. Стены можно отделать панелями похожими на натуральный, дикий или бутовый камень.

Цокольная панель под камень.

В процессе производства сайдинга применяются современные материалы и технологии. Это позволяет изготовить панели с превосходными характеристиками. В результате вы получите не только отличный внешний вид дома, но и эффективную защиту от механических повреждений и агрессивной внешней среды. Кроме того, с помощью сайдинга облицовка зданий проводится очень быстро и просто. Вы сможете получить такой же визуальный эффект, как и при работе со сложным материалом (к ним относится камень), но без значительных временных и финансовых затрат.

Цокольный сайдинг практически не требует ухода, а срок его службы составляет не менее 50 лет. Несмотря на название, его также можно использовать для облицовки фундамента, крыши мансарды, декоративных элементов на участке и лестничных площадок. Материал вполне пригоден и для внутренней отделки. Его можно применять для стен на балконе, в коридоре или на кухне.

Установка панелей

Технология монтажа цоколя практически не отличается от отделки дома обычными панелями. Чётко следуйте всем рекомендациям, и вы будете довольны результатами своей работы.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга предполагает несколько этапов. Для начала вам потребуется рассчитать необходимое количество материалов, подготовить инструменты и рабочую поверхность стен. После этого можно приступать к монтажу цоколя.

Закупка материала

Сделайте замеры каждой стены, на которую вы планируете крепить цокольные панели. При покупке материалов не забудьте о монтажных расходах, которые составляют примерно 10%. Учитывайте, что чем меньше площадь стен, тем больше будет отходов. Это же относится и к длинным панелям – с ними расход значительно выше, чем с короткими.

При покупке материала следует учитывать монтажные расходы.

Выбор дизайна панелей зависит только от ваших предпочтений. В связи с тем, что облицовка задаёт общий облик дома, заранее продумайте, какого результата вы хотите достичь. Так, если вам нравится классический стиль, выбирайте панели под камень – они прекрасно впишутся в любой дизайн и будут выглядеть стильно.

С помощью панелей под камень вы сможете создать самые разнообразные эффекты:

• создайте удивительные узоры с помощью сайдинга, имитирующего каменную кладку;
• придайте зданию винтажное очарование с белым бутом;
• используйте панели под величественный натуральный камень для создания роскошного дизайна;
• превратите ваш дом в произведение искусства с сайдингом под «дворцовый» камень.

Подсчёт наборных элементов, то есть различных угловых панелей, профилей и реек, не составит труда. Монтажные расходы при их установке минимальны, но их тоже необходимо учитывать.

Подготовка стен и основания дома

Стены, на которых проводится монтаж цокольного сайдинга, должны быть крепкими и гладкими. Облицовка неподготовленной поверхности может привести к возникновению ряда проблем. Даже небольшой выступ на стене дома превратится в заметный бугор на сайдинге. В том случае если вы не уверены в абсолютной ровности поверхности, требуется сделать обрешётку.

Металлическая обрешетка для обшивки сайдингом всего дома.

Обрешетка под цокольный сайдинг должна выполняться из металлопрофиля. Допустимы и другие варианты, например, деревянные бруски. Но именно металл считается наилучшим выбором. Его технические характеристики полностью соответствуют поставленной задаче. Металлический профиль поможет укрепить стену и создать ровную основу под облицовку.

Если вы всё-таки решите работать с деревом, убедитесь, что у него допустимая влажность (то есть она составляет не более 20%). Также предварительно обработайте его антисептиками и огнеупорными составами. Кроме того, внимательно рассмотрите каждую деталь. Используемые бруски должны быть ровными. Перекошенные детали не подходят для этой цели.

Обрешётку можно монтировать вертикально или горизонтально. Тип установки зависит от вашей задачи. Если в вашем случае сайдинг является лишь декоративным элементом во внешнем облике дома, то лучше использовать горизонтальную обрешётку. Если же установка цокольных панелей планируется на всей поверхности дома, то вам будет проще работать с вертикальной обрешёткой.

Также существует вариант двойной обрешётки. В этом случае на одной части стены выполняется горизонтальный монтаж материала, а на другой вертикальный. Этот метод достаточно сложен в исполнении, так как необходимо заранее продумать расположение всех деталей.

Основным правилом в монтаже обрешётки является учёт расстояния между планками. В случае горизонтальной обрешётки оно должно составлять половину высоты сайдинг панелей. При вертикальном монтаже каждая планка размещается на расстоянии, которое равняется половине длины панели. Внешние угловые рейки нужно устанавливать максимально плотно друг к другу, а внутренние с учётом того, какие размеры имеет планка крепления.

Монтаж панелей

Как крепить цокольный сайдинг? Технология достаточно проста. Первой устанавливается стартовая планка. Воспользуйтесь строительным уровнем и убедитесь, что она расположена строго горизонтально. Планка монтируется по всему периметру дома.

Крепление стартовой планки.

Планка крепится с помощью дюбелей или саморезов. Их длина должна составлять примерно 10 см. Вкручивайте их посередине крепёжного отверстия. Старайтесь не затягивать их до конца — всегда оставляйте небольшой зазор (около 1 миллиметра). Он будет компенсировать изменения, происходящие с металлом, при скачках температуры. Так вы сможете избежать разрушения материалов из-за сильного напряжения.

Очень часто линия цоколя оказывается неровной и панели приходится подрезать. Это необходимо делать так, чтобы следующий ряд панелей можно было смонтировать строго горизонтально. Если цоколь неодинаковой высоты, то стартовая рейка не устанавливается, и панели крепятся непосредственно к обрешётке. Для того чтобы сделать обрезанную кромку сайдинга менее заметной, заведите её в специальный профиль, предназначенный для маскировки деталей.

Угловые элементы нужно ставить сразу после того, как будет закреплена стартовая рейка. Следует строго соблюдать эту последовательность.

Обычно установку цоколя начинают с левого угла. Первую панель необходимо уменьшить. Если её узор симметричен, то обрез должен быть сделан по вертикальным стыкам. Это позволит сохранить рисунок и упростить дальнейшую работу. При отсутствии симметрии можно обрезать панель так, как вам удобно. Для этого не подойдёт пила с большими зубьями. Она может порвать край панели и испортить её. Для этих целей лучше подойдёт мелкозубчатая ножовка.

Подготовленную панель установите на рейку, а затем задвиньте в левый паз. Не забывайте постоянно проверять горизонтальный уровень конструкции с помощью специальных строительных приспособлений. Панель можно крепить к обрешётке только тогда, когда она расположена идеально ровно.

Перед установкой последнего ряда панелей крепится финишная планка. Финальную панель нужно обрезать так же, как и первую. Это необходимо для того, чтобы панель и планка легко соединялись. Чтобы попасть в паз, вам придётся немного согнуть её.

Облицовка завершается оформлением дверных и оконных проёмов. Их нужно обрамить угловыми профилями. Для защиты нижней части дома от попадания влаги устанавливаются специальные отливы (карниз цокольный играет ту же роль).

Описанная технология облицовки позволит сделать фасад дома красивым и тёплым. Монтажные работы не отнимут много времени, а результат работы будет радовать вас долгие годы.

Руководство по монтажу цокольного сайдинга Docke-R

1. Главная
2. org/ListItem»>Инструкции
3. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Docke-R

Необходимые инструменты

Для распиловки деревянных элементов и резки сайдинга:
Ножовка по металлу (либо мелкозубая пила), ножницы по металлу, нож-резак, электрический лобзик, шлифовальная машина с отрезным кругом (болгарка).

Для монтажных работ:
Отвертка, шуруповерт.

Для разметки:
Уровень строительный, уровень водяной, отвес, отбивка (мелованный шпагат), угольник, рулетка, карандаш.

Подготовка стен и монтаж обрешетки

• Монтаж цокольного сайдинга Docke-R допускается как при плюсовой, так и при минусовой температуре. Исключение составляет морозная погода, когда столбик термометра опускается ниже минус 15 градусов.
• Фасадные панели Docke-R используются для облицовки как новых зданий, так и ремонтируемых домов и строений. Сайдинг может монтироваться на стены из любого материала.
• Все подготовительные работы на фасаде следует закончить до начала установки цокольных панелей.
• Если конструкция фасадов предполагает монтаж пароизоляции и ветроизоляции, то соответствующие материалы должны быть уложены до начала сооружения обрешетки.
• Обрешетка может быть изготовлена из дерева или из металла — стальных профилей с антикоррозийной защитой.
• Материалы для деревянной обрешетки необходимо предварительно обработать антисептиками и другими препаратами, препятствующими развитию микроорганизмов, грибков и плесени, а также защищающими дерево от огня.
• Элементы обрешетки располагаются как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Вертикальная обрешетка необходима для вертикальной фиксации сайдинговых панелей, а также для установки угловых элементов. Горизонтальная, в свою очередь, обеспечивает горизонтальную фиксацию панелей и закрепление ряда доборных элементов — таких, например, как стартовая планка и J-профиль.
• Промежуток между рейками обрешетки зависит от геометрических размеров фасадных панелей.
• Смонтированная обрешетка должна быть максимально ровной.

Основные принципы монтажа

В связи с тем, что фасадные панели имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, при монтаже необходимо руководствоваться следующими правилами:

Монтаж стартовых профилей

Перед установкой начальных профилей (стартовых планок) нужно вымерить цоколь дома «в горизонт» и установить таким образом, насколько идеально выровнен фундамент строения. Выполняется эта операция с использованием водяного уровня.

На каждом из углов здания на цоколе определяется точка, где вода в уровне занимает строго горизонтальное положение. В этом месте ставится карандашная отметка. Когда такие отметки проставлены по всему периметру дома, от них замеряется рулеткой расстояние до земли.

При равном расстоянии от всех отметок до крайней нижней точки стены — то можно считать, что фундамент выровнен идеально, и приступать к следующей стадии.

Прежде всего монтируются угловые стартовые планки, на которые в дальнейшем будут устанавливаться угловые доборные элементы. А далее между углами укладываются горизонтально по нижней линии стены стартовые профили.

Если по результатам замеров фундамент имеет небольшие неровности, то стартовые профили также можно смонтировать, максимально придерживаясь горизонтальной линии.

Однако если уклон фундамента слишком велик, то придется обойтись без стартовых планок.

В этом случае определяющее значение имеет начальная линия второго ряда фасадных панелей. Панели первого ряда при этом следует подрезать и зафиксировать саморезами как в верхней части каждой панели (используя горизонтальную перфорацию), так и по бокам (используя вертикальные отверстия).

Для большей надежности можно проделать дополнительные крепежные отверстия по нижнему краю панели. Однако ни в коем случае нельзя вкручивать саморез прямо в панель — это может в дальнейшем привести к деформациям облицовки.

Назначение и установка J-профиля

Универсальный J-профиль при монтаже цокольного сайдинга Docke-R применяется в двух случаях.

• Для отделки внутренних углов здания (в отличие от наружных, для которых предусмотрен специальный угловой элемент).
• Для окантовки верхнего края цокольной облицовки.

Монтаж панелей цокольного сайдинга Docke-R

• Направление монтажа панелей цокольного сайдинга Docke-R по вертикали — от нижнего края цоколя к верхнему. По горизонтали сайдинг укладывается слева направо.
• Крайние панели в начале и конце ряда, как правило, необходимо обрезать. Чтобы точно определить линию отреза, нужно замерить полную длину фасада и установить излишек длины начальной панели, после чего отрезать этот излишек под прямым углом.
• Первая панель снизу и слева устанавливается на стартовую планку и фиксируется саморезами строго по центру гвоздевых отверстий.
• Вторая панель ряда устанавливается и крепится аналогичным образом и заводится в первую панель до упора, образующего зазор для компенсации теплового расширения.
• Все следующие фасадные панели в ряду монтируются точно так же.
• Если крайняя панель, завершающая ряд, выступает за длину фасада, то излишек следует отрезать. В верхней части эта панель дополнительно фиксируется двумя саморезами.
• Остающаяся на фасаде часть крайних панелей (начальной и последней) после обрезки должна превышать по длине 200 мм. Это необходимо заранее предусмотреть при расчете линий отреза.
• К монтажу второго ряда можно приступать лишь после того, как монтаж первого окончен. Последующие ряды монтируются аналогично.

Для того, чтобы цокольный сайдинг, который вы можете купить в компании «Вестмет» по выгодной цене, выглядел, как настоящая кирпичная или каменная кладка, рекомендуется каждый новый ряд панелей укладывать со смещением. Для модели BERG, Имитирующей кирпичную кладку, смещение должно составлять ровно один кирпич. Для других видов цокольного сайдинга Docke-R (BURG, STEIN), стилизованных под каменную кладку, смещение может быть любым.

Верхний ряд панелей вставляется в J-профиль, уложенный по кромке цоколя и фиксируется саморезами, которые ввинчиваются в вертикальные перфорированные отверстия.

Установка углов

Внешние углы устанавливаются на угловые начальные планки, как продемонстрировано на рисунке 6, и крепятся сверху саморезами с длиной стержня от 5 сантиметров и более. Каждый угловой элемент фиксируется двумя саморезами.

Углы монтируются после завершения очередного ряда цокольного сайдинга — таким образом, чтобы угловой элемент закрывал, по меньшей мере, 15 миллиметров ближайшей панели, а до его внутреннего ребра оставалось минимум 12 мм. Следующий угол устанавливается по окончании монтажа нового ряда.

1. Главная
2. org/ListItem»>Инструкции
3. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Docke-R

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Внешнее обрамление дома дело не только хлопотное, но и ответственное, ведь дом – визитка участка и его хозяев. Потому и берут хозяева на вооружение современные фасадные системы. Остановимся на одной из них – цокольный сайдинг. От первоначальной идеи его применения осталось, пожалуй, только название. Сегодня цокольным сайдингом облицовывают кроме цоколя еще и весь фасад дома. Произвести монтаж цокольного сайдинга своими руками несложно, именно поэтому многие предпочитают выполнять его самостоятельно.

Как для цоколя, так и для всей стены правила выполнения работ одинаковы. Но от меньшего объема работ ответственности не становится меньше. Ведь фасад дома будет подвержен 7 ветрам и всем прочим внешним раздражителям. Но при этом он должен оставаться цел и невредим. Потому сначала нужно изучить полную инструкцию по монтажу цокольного сайдинга. Кто осведомлен – тот вооружен.

Расчет количества сайдинга на цоколь

Замеры длины и высоты стен, где планируется монтаж цокольного сайдинга своими руками, нужно выполнить отдельно для каждой стены. При покупке панелей нужно учесть монтажные расходы. Обычно они составляют около 10%, но чем меньше длина стены дома, тем больше будет монтажных отходов. То же можно сказать и о длинных панелях, чем длиннее лист сайдинга, тем больше с него придется расходов. Количество наборных элементов, как то угловые панели, финишные профили, стартовые рейки и пр. не потребует большого количества отходов, однако они также возможны, это нужно учесть.

Подготовка основания под сайдинг

Поверхность, на которую планируется монтировать панели цокольного сайдинга, должна быть ровной и прочной. Иногда можно встретить рекомендацию крепить панели без дополнительных элементов прямо к стене, однако такое мероприятие может вылиться в ряд проблем. Один небольшой и даже не заметный на первый взгляд выступ на верхней части фундамента будет выглядеть огромным бугром на сайдинге. Если уверенность в ровности основания составляет 100 %, вперед. В ином случае рекомендуется выполнить обрешетку.

Наиболее долговечной и качественной будет обрешетка из металлопрофиля. Но можно применять и деревянные бруски. Дерево должно быть допустимой влажности (не более 20 %), обработано антисептическими и огнеупорными веществами. И конечно сам брус должен быть ровным, перекошенные и покрученные брусья придется оставить, может они понадобятся в хозяйстве для других целей.

Обрешетка может быть смонтирована как горизонтально, так и вертикально. Если цокольный сайдинг нужен только для декорации дома снизу, лучше выполнить горизонтальную обрешетку. Если же панелями планируется обрамить весь дом, то легче будет работать с вертикальной обрешеткой. Есть вариант двойной обрешетки горизонт-вертикаль, но ее устройство очень трудоемко, если учесть идеальную ровность всех направляющих.

Расстояние между горизонтальными планками обрешетки должно быть равно половине высоты панели цокольного сайдинга. Вертикальные же планки нужно размещать на расстоянии, равном половине длины панели (расстояние от правого края одного бруса до правого края следующего). Угловые брусья внешнего угла устанавливаются встык, внутреннего – по размеру крепежной планки. Кстати, у некоторых производителей нет планок для внутренних углов, это следует учесть при выборе панелей конкретной фирмы.

Монтаж сайдинга цоколя

Первой монтируется стартовая рейка. Ее расположение должно быть строго горизонтально. Для пущей уверенности и ускорения процесса лучше всего использовать лазерный уровень. Но при отсутствии такового горизонтальную линию можно отметить старым дедовским способом, с помощью шнура и мела. Проверять ровность и горизонтальность линии придется с помощью обычного строительного уровня. Он будет нужен во время монтажа панелей все время. Стартовая планка прикручивается по отмеченной линии, по всему периметру здания.

Крепление можно выполнять дюбелями или саморезами, длиной ок.10 см. Вкручивать  их нужно посредине крепежного отверстия, при этом не затягивать, оставляя миллиметровый зазор. Зазор этот компенсационный, при температурных колебаниях он предотвратит растрескивание элементов из-за натяжения.

Неровная линия цоколя требует подрезки нижних панелей по углу наклона таким образом, чтобы второй ряд, если он нужен, был установлен уже строго горизонтально. Если цоколь неровный, то стартовая рейка не монтируется, а панели цокольного сайдинга крепятся к обрешетке прямо через панель. Желательно делать это в скрытых местах рисунка панели. Для сокрытия обрезанной кромки панель можно завести в маскировочный профиль.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга гласит, что после стартовой рейки ставятся угловые элементы. Это пункт нельзя нарушать. Многие новички полагают, что проще смонтировать один угол, потом поставить все планки, а потом закрыть следующим углом. Однако угловые планки со всех сторон являются пазами, в этом случае просто невозможно закрепить угловую панель как следует.

Монтаж панелей обычно начинают от левого угла. Первую панель придется обрезать. Если рисунок симметричен, то для сохранения рисунка линия обреза должна проходить по вертикальным линиям-стыкам. Если же симметрии нет, то отрезать можно по любой линии, как удобно. Для обрезания панелей нельзя использовать пилу с крупными зубьями, потому как она «порвет» край панели, что испортит ее внешний вид. Лучше всего для этих целей подойдет мелкозубчатая ножовка.

Первую обрезанную панель цокольного сайдинга нужно сначала поставить в стартовую рейку, затем задвинуть в паз левого угла. Проблем на этом этапе возникнуть не должно, однако нужно все равно проверять горизонтальность каждой панели с помощью строительного уровня. Когда горизонтально панель стоит ровно, ее нужно прикрутить к обрешетке. Если крепежные зазоры не попадают на брус обрешетки, ничего страшного, крепить можно шурупом прямо в металлическую часть, главное не забыть о компенсационном  зазоре. Вторая и следующие панели монтируются так же. Последняя панель обрезается. Чтобы вставить панель в паз, ее придется немножко изогнуть дугой, вставить по ширине, и потом опустить вниз в стартовую рейку.

Прежде чем монтировать панели последнего ряда, надо установить финишную планку. Панели подрезают по высоте так, чтобы линия отреза была вверху панели. Обрезанная верхняя кромка зажимается финишным профилем. Дверные и оконные проемы обрамляются угловыми профилями.

как монтировать, стоимость, видео-инструкция, фото и цена

В этой статье мы рассмотрим, как производить монтаж цокольных панелей своими руками.

Фото установленного сайдинга

Зачем это нужно

1. Во-первых, для защиты фасада от чрезмерной влажности и перепадов температур.
2. Во-вторых, для предания внешнему виду здания большей привлекательности.

Умение же выполнить все работы самостоятельно позволит значительно сэкономить семейный бюджет.

Общие положения

Будет справедливо уделить немного внимания причинам выбора сайдинга в качестве цокольной отделки:

Преимущества

Ассортимент имитаций

• Доступная цена. В сочетании с самостоятельной установкой вы сможете значительно сэкономить.
• Простота монтажных работ. Так как монтировать цокольные панели не сложно, можно обойтись без наёмных специалистов.
• Лёгкость ухода. Достаточно помыть поверхность водой со шланга, чтобы вернуть ей прежнюю эстетичность.
• Прочность и долговечность.
• Возможность использования в сочетании с утеплителем.

Схема установки дополнительного утепляющего материала

Правила монтажа сайдинга

Прежде чем приступать непосредственно к установке, следует ознакомиться с основными постулатами отделочных работ:

1. Монтаж секций осуществляется слева направо.
2. Необходимо учитывать, что при изменении температуры меняются также и линейные размеры панелей.

Чтобы компенсировать такие деформации следует оставлять соответствующие зазоры между отделочными изделиями:

• 1 градус Цельсия – 15 мм;
• 16 градусов Цельсия – 12 мм;
• 32 градуса Цельсия – 10 мм.

Совет: в случае потребности выполнять установку сайдинга в холодное время года постарайтесь перед работами держать панели в тёплом помещении. Это значительно увеличит гибкость материала.

3. Перед началом работ проверьте уровнем ровность стен. В случае обнаружения неровностей их требуется устранить.

Совет: если выравнивание стены проблематично, то можно смонтировать обрешётку с шагом в 25 см. Такая конструкция скроет все дефекты поверхности.

4. Гвозди или саморезы должны входить в обрабатываемую поверхность на расстояние, которое не меньше одного сантиметра.

Схема крепёжного соединения

5. Для изоляции применяются материалы, способные «дышать». Фольгу следует исключить.
6. В связи с эффектом температурного расширения между панелью и шляпкой фиксирующего элемента необходимо оставлять зазор около миллиметра.

Соблюдение необходимого зазора с помощью копейки

7. Не нужно монтировать более двух углов за один раз, потому что так вы потеряете возможность дальнейшей подгонки и выравнивания отделки.

Отделочные работы

Так как стоимость монтажа цокольных панелей достаточно высока, намного выгоднее выполнить все работы самостоятельно. Для понимания сути процесса и ознакомления с его тонкостями – разберём его поэтапно (см.также статью “Правильно устраиваем продухи в цоколе – избавляем дом от сырости”).

Обрешётка

Пример создания обрешётки

Инструкция по монтажу цокольных панелей начинается с установки обрешётки, которая может быть выполнена как из деревянных реек, так и из металлических профилей.

Основные моменты:

• В теплом климате конструкция фиксируется прямо в грунте. В холодном – на высоте 15 см от зоны промерзания.
• Вертикальные рейки или профили располагаются на расстоянии друг от друга не превышающим 91 см.
• В промежутки между направляющими укладывается утеплитель. В этом качестве можно использовать пенопласт, минеральную вату или экструдированный полиуретан.

Утепление минеральной ватой

Стартовый профиль

Чертёж фиксации стартового профиля

• При помощи шнура с нанесённой на него специальной краской или мелом отбиваем ровную линию.
• На расстоянии 10 см от угла здания монтируем изделие по нанесённой разметке, привинчивая его саморезами через каждые 30 см. Его горизонтальность проверяем ватерпасом.

Если же облицовочные панели нуждаются в подрезке, то стартовый профиль не устанавливается, а сами планки тогда фиксируются саморезами через лицевую сторону.

Первая панель

• Монтируем угловую деталь сайдинга.
• Наносим на его кромки герметик.

Схема установки

• Первую секцию ставим на 3 мм ниже края стартового профиля.
• Далее двигаем её, вставляя в угловой элемент с сохранением температурных швов.
• Фиксируем саморезами так, чтобы их шляпки едва касались поверхности.

Совет: рекомендуется саморезы закручивать сначала полностью, а потом отпускать на пол оборота. Так получатся идеальные зазоры для компенсации температурного расширения.

Следующий ряд

Вводим через стартовый профиль следующее изделие и придвигаем его к первой секции. Для получения более натуральной имитации каменной или кирпичной кладки смещаем каждый последующий ряд на 20 см в сторону.

Правильный монтаж: цокольные панели устанавливаются со смещением

J-профили

Фото J-профиля

Своё название данное изделие получило, как вы можете судить по изображению, из-за формы. Используется для более качественной подгонки элементов отделки. Бывают с пазом 19 мм, которые лучше подходят для секций имитирующих кирпич, и пазом 28 мм, такие более эффективны при установке «каменных» панелей.

Цвет таких крепежей обычно имеет оттенок раствора. Рекомендуется их иметь в достаточном количестве перед началом работ.

Возможные проблемы

Во время проведения установки могут возникнуть следующие трудности:

1. Секции плохо стыкуются по бокам, из-за чего не  получается их качественно запереть. Это может быть следствием неровности стены. Необходимо проверить ватерпасом все предыдущие панели и при необходимости выровнять обрешётку.
2. Изделия коробятся или не прилегают плотно к стене. Причиной таких ситуаций может стать отсутствие зазоров между шляпками саморезов и поверхностью сайдинга. Просмотрите все крепёжные элементы и устраните ошибки.

Вывод

Защищённый цоколь прослужит в разы дольше, а красивый – ещё и будет радовать глаз. Сайдинг прекрасно справляется с этими задачами, являясь красивым, практичным и недорогим материалом. Отдельно стоит отметить лёгкость проведения монтажных работ (Ц читайте также статью “Цокольные пластиковые панели – простой способ отделки фундамента”).

Качественная обрешётка и правильная фиксация стартового профиля – это большая часть дела. При установке же самих панелей важна лишь аккуратность и внимательность. Также необходимо помнить о тепловом расширении изделий, для компенсации которого требуется наличие температурных швов между секциями и достаточных зазоров между шляпками саморезов и поверхностью отделки.

Результат проведённых работ

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по данной теме.

Удачных монтажных работ!

Отличная статья 0

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга, подходящая для разных марок | mastera-fasada.ru

Сборка панелей цокольного покрытия разных производителей практически идентична, поэтому инструкция по монтажу цокольного сайдинга Альта Профиль может пригодиться при монтаже панелей даже другой марки и, соответственно, наоборот.
Таким образом, принципиального значения в способе установке изделий, принадлежащих различным компаниям, почти нет. Если не говорить, конечно же, о совсем редких вариантах облицовки цокольной части.
Самостоятельное выполнение работ по отделки цоколя

Общие рекомендации при работах

Необходимо понимать, что отделка фасада дома цокольными панелями сайдинга имеет принципиальные отличия, от установки всем привычного материала. Разница становится очевидной даже при рассмотрении отдельных элементов, длина которых совсем разная.
Продукция для верхней части фундамента обычно имеет длину около 795 мм. Такие пластины могут расширяться и сжиматься при разнице температур всего лишь до 5 мм, чего не скажешь о традиционном сайдинге, длина панелей которого может меняться на 15 мм в течение года. Цена данной продукции несколько выше в отличие от стенового аналога.

Общие правила сборки покрытия

• При работах следует использовать крепежи в виде гвоздей или саморезов (длина не менее 30 мм, размер шляпки в диаметре не меньше 6 мм, ножка от 3 мм).
• Необходимо, чтобы все фиксирующие элементы были установлены строго перпендикулярно в самом центре перфорации.
• В связи с температурным расширением изделий нужно оставлять зазоры между составными частями облицовки около 0,5 см зимой и 0,2-0,3 см летом.
• Между шляпкой крепежа и пластиковой панелью должно оставаться небольшое расстояние около двух миллиметров.
• Вспомогательные профили, располагающиеся в вертикальном положении, крепятся именно в верхнюю часть перфорации в самом верху.
• Установка фасадного сайдинга, как правило, производится при температуре воздуха не ниже -10 градусов. Перед этим вся продукция помещается в тепло примерно на 10 часов.
• При неровном фундаменте обрезаются части нижнего ряда. В этом случае стартовая планка не требуется.

Рекомендация! Если используется деревянная обрешетка, то лучше всего использовать хвойные породы с влажностью не более двадцати процентов.
Все рейки следует обработать огнеупорным и антисептическим составами.

Выполнение основных действий

Чаще всего встречается два способа крепления виниловых элементов. Первый из них предполагает сборку покрытия при помощи специальных замков с защелками, отдаленно напоминающих фиксацию распространенных панелей для стен.
Схожесть заключается только в их принципе действия. В другом случае в нижней части располагаются особые штыри, которые вставляются в верхние гнезда предыдущей планки. Осуществить установку элементов цокольного покрытия вполне реально своими руками.
Переход между двумя видами фасадных элементов

Создание надежной обрешетки

Несущая конструкция может быть выполнена из металлических профилей или из дерева, пропитанного огнеупорным и антисептическим средством. В некоторых регионов, где грунт не промерзает, допускается фиксация непосредственно в землю.
В холодных климатических условиях обрешетка располагается на высоте около 150 мм над почвой.
При благоустройстве участка образовавшуюся пустоту можно засыпать грунтом.

• Расстояние между рейками несущей конструкции не должно превышать 91 см, но специалисты рекомендуют добавлять элемент между такими стойками, если не выполняется горизонтальная обрешетка (при размещении в один ряд).
• При высоте цоколя более 460 см необходимы горизонтальные перекладины, чтобы обеспечить крепление для последующего ряда.
• Для опоры обрешетки на землю можно применять колышки из дерева.

Размещение стартовой полосы и первой панели

Когда начинается непосредственно монтаж цокольного сайдинга, в первую очередь устанавливаются углы и стартовые профили по периметру. Иногда угловые элементы располагаются после основных деталей.
В этом случае начальные полосы размещаются на расстоянии тридцати сантиметров от края.
Имитация поверхности под различные материалы на фото.
При наличии уклона, вместо стартовой планки, можно пустить по низу J-рейку, а сам материал обрезать по размеру.

• Для укорачивания панелей обычно применяется дисковая пила, располагающая тонкими зубьями.
• Вбивание гвоздей в наружную поверхность сразу не осуществляется. Сначала в обязательном порядке выполняется сверление.
• При установке пластин, повторяющих кирпичную кладку, линия горизонтального шва совмещается с углом. С имитацией под камень стык не должен совпадать с краем.

Расположение остальных элементов облицовки

Обучающее видео часто демонстрирует сборку первого ряда, когда по высоте хватает всей ширины панели. Однако в большинстве случаев фундамент имеет большие размеры, поэтому приходится выполнять несколько рядов.
Качественная облицовка верхней части фундамента.
Тогда последующие ряды линии смещаются примерно на двадцать сантиметров, придавая кирпичной кладке более естественный вид.

• Гвоздь вбивается ровно через подложку таким образом, чтобы шляпка слегка касалась пластины.
• Нельзя заталкивать элементы сверху вниз. Опускать их нужно очень плавно, что обеспечит естественную фиксацию.
• При подгонке вокруг всевозможных примыканий и прочих сложных местах, где затруднено достаточное перемещение всех составных частей, нужна подрезка для припуска около 3 мм.

Примечание! Если по бокам замки не запираются, то возможно стена имеет какие-то неровности.
Также необходимо проверить предыдущие пластины и удостовериться в правильности смыкания монтажных штырей.

Дополнительные рекомендации

• Не фиксируйте арматуру непосредственно к обшивке. Сначала следует проделать отверстие несколько большего диаметра, чем толщина крепежа.
• Не нужно натягивать пластиковые компоненты при креплении к несущей конструкции.
• Гвозди желательно вбивать через каждые 30-40 см.
• Между начальными полосами необходимо оставлять расстояние примерно полсантиметра.
• Вместо внутреннего угла можно использовать J-рейку.

Сайдинг Деке в сочетании с цокольной отделкой из ПВХ
Нужно понимать, что все составные части предназначены только для вертикальных плоскостей. Их запрещено устанавливать вместо напольных и кровельных покрытий. Работы лучше всего осуществлять слева направо. Прежде чем начать отделку сайдингом новой стены фасада дома, придется до конца отделать старую.

как крепить и инструкция по монтажу своими руками

Цокольная часть дома, так же как и его стены, нуждается в декоративной отделке, чтобы всё сооружение смотрелось целостно, красиво и гармонично. Помимо красоты отделочный материал должен защищать эту часть строения от разрушительного воздействия влаги и осадков. Прекрасно с этой задачей справляется цокольный сайдинг. Он не только красивый и долговечный, но и обеспечивает надёжную защиту конструкций дома. Существует несколько видов этого материала, каждый из которых имеет свои характеристики. В нашей статье мы не только рассмотрим свойства и разновидности этого изделия, но и подробно опишем, как проходит монтаж цокольного сайдинга своими руками. Чтобы вам было проще разобраться в процессе, в конце статьи представлена наглядная видеоинструкция.

Свойства и характеристики материала

Цокольный сайдинг – это специальные панели, которые изготавливаются методом литья или прессования

Цокольный сайдинг – это специальные панели, которые изготавливаются методом литья или прессования. Внешне этот материал может очень точно имитировать каменную поверхность, древесину, кирпич и другие материалы. Для изготовления этих изделий может использоваться разное сырьё, но есть и общие компоненты, которые позволяют повысить качество изделия, его долговечность и прочность. Среди таких компонентов можно назвать:

• диоксид титана для сохранения яркости цвета и защиты от выгорания;
• модификаторы для повышения прочности изделия;
• пластификаторы позволяют повысить эластичность материала;
• высококачественные смолы.

Важно: благодаря такому составу и особой технологии изготовления панели цокольного сайдинга не нуждаются в дополнительной обработке перед монтажом и особом уходе на протяжении всего срока эксплуатации.

У разных производителей габариты этого изделия могут отличаться. Цокольный сайдинг, фото которого можно найти в сети, имеет следующие характеристики:

1. Высокая влагостойкость, устойчивость к химическому и механическому воздействию.
2. Сайдинг для фасада и цоколя устойчив к солнечному свету и не выгорает с течением времени.
3. Такая отделка фундамента и стен домов имеет широкий диапазон рабочих температур. В зависимости от материала, из которого сделана панель, она может быть в пределах -50°С…+50°С и доходить до +80°С.
4. Благодаря высокой прочности и эластичности материал не разрушается при прямом механическом воздействии.

Изделия могут иметь разную фактуру поверхности и расцветку

1. Установленный сайдинг может прослужить до полувека.
2. Монтировать цокольный сайдинг просто и быстро из-за небольшого веса материала, удобных габаритов, наличия специальных замков, отверстий под крепежи и доборных элементов.
3. Обшить этим материалом можно свой кирпичный, бетонный, деревянный или каркасный дом.
4. Отделка дома цокольным сайдингом может выполняться своими руками. Для работы вам не нужны особые навыки и специальная строительная техника. Разобраться в процессе монтажа вам поможет видео инструкция в конце статьи.
5. Изделия могут иметь разную фактуру поверхности и расцветку. Например, цокольный сайдинг под кирпич может быть светло-бежевый, коричневый, красный и т.д.

Помимо самих панелей установка цокольного сайдинга своими руками выполняется с использованием следующих доборных элементов:

• стартовая планка – с этого элемента начинается монтаж панелей;
• торцевые профили нужны для обрамления отделки по краям;
• соединительный профиль нужен для стыковки двух изделий;
• финишные профили нужны для обрамления последних панелей;
• на углах цоколя используются наружные и внутренние угловые элементы.

Классификация

Чтобы выбрать цокольный сайдинг, нужно знать, что это изделие бывает нескольких видов в зависимости от материала, из которого оно сделано

Чтобы выбрать цокольный сайдинг, нужно знать, что это изделие бывает нескольких видов в зависимости от материала, из которого оно сделано:

• металлические панели;
• виниловые изделия;
• акриловый материал;
• фиброцементные панели.

Выбирать тот или иной вид сайдинга стоит с учётом его преимуществ и недостатков.

Виниловые и акриловые панели

Цокольный виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида

Цокольный виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида. К преимуществам этого материала можно отнести следующее:

1. Материал не подвержен коррозии и гнили. Его не портят насекомые и микроорганизмы.
2. Изделие может использоваться в большом диапазоне температур, а монтаж можно выполнять в любой сезон.
3. Срок службы этого изделия составляет 30 лет.
4. Это экологически чистый материал.
5. Изделие не поддерживает горение.
6. Отзывы гласят, что монтировать такой сайдинг легко и быстро из-за его лёгкости и гибкости.
7. Материал не растрескивается, а небольшие вмятины восстанавливаются сами собой.
8. Если вы узнаете, сколько стоит это изделие, то поймёте, что его цена самая приемлемая среди всех видов сайдинга. Купить одну панель длиной 3,6 м можно примерно за 1,9 у.е.

Основные недостатки материала следующие:

Рекомендуем к прочтению:

1. Под воздействием температур выше 500 градусов винил начинает плавиться.
2. При скачках температуры изделие подвержено деформационным расширениям и сжатиям. Это нужно учитывать при монтаже.
3. Монтаж при температуре ниже -10°С нужно вести очень осторожно из-за риска растрескивания материала.

Для изготовления акрилового сайдинга тоже используются полимеры, поэтому основные характеристики этих изделий схожи. Небольшие различия объясняются разной технологией производства. Так, для цокольного сайдинга из акрила свойственны такие качества:

• материал может выдерживать температуру до +80°С;
• изделие не подвержено температурным деформациям;
• высокая химическая устойчивость;
• в сравнении с панелями из винила акриловые элементы дороже и стоят 2,9 у.е.

Металлические изделия

Металлические панели делают из штампованной оцинкованной стали

Металлические панели делают из штампованной оцинкованной стали. Её поверхность защищается специальным составом, грунтовкой, полимерным слоем с лицевой стороны и покраской с тыльной.

Обшивать цоколь металлическими панелями выгодно по следующим причинам:

1. Они очень прочные и долговечные, могут прослужить больше 50 лет.
2. Изделие надёжно защищено от коррозии и гнили.
3. Оно не горит и является экологически чистым материалом.
4. Панели не подвержены температурным деформациям.
5. Их можно устанавливать в любое время года.

Прежде чем отделывать цоколь металлическим сайдингом, стоит узнать его недостатки:

1. Высокая цена материала – главный его недостаток.
2. Если повредить полимерное покрытие, то со временем в этом месте могут появиться следы коррозии.
3. Изделия довольно тяжёлые, что затрудняет их монтаж.

Фиброцементный сайдинг

Такие элементы производятся методом прессования из смеси цемента, минеральных наполнителей и армирующих целлюлозных волокон

Такие элементы производятся методом прессования из смеси цемента, минеральных наполнителей и армирующих целлюлозных волокон. Отделать цоколь фиброцементным сайдингом выгодно по причине его достоинств:

• высокая прочность и гибкость;
• экологическая чистота материала;
• повышенная влагостойкость и водонепроницаемость;
• изделие устойчиво к любым неблагоприятным факторам внешней среды;
• материал не подвержен горению;
• изделие с лёгкостью переносит предельные температурные показатели и её резкие скачки.

Однако отделанный этим материалом цоколь будет иметь следующие недостатки:

• в процессе монтажа не получится полностью скрыть швы между элементами отделки;
• если вы решите заменить одну панель, чтобы отремонтировать цоколь, то извлечь один элемент из ряда будет очень сложно;
• из-за повышенной хрупкости материала затруднена его транспортировка.

Установка цокольного сайдинга

Начальный этап монтажа подразумевает подсчёт необходимого количества материалов

Начальный этап монтажа подразумевает подсчёт необходимого количества материалов. Для этого вам нужно измерять периметр дома и высоту цокольной части. Стартовая планка и финишный элемент покупаются точно по периметру дома. Для определения количества панелей нужно найти площадь поверхности цоколя, умножив периметр на высоту. При этом стоит сделать запас в 10% на подгонку и подрезку панелей.

Рекомендуем к прочтению:

Кроме приобретения материалов на данном этапе необходимо подготовить поверхность стен. Для этого цоколь дома нужно очистить от пыли и грязи, а также всех выступающих элементов. Перед обшивкой цоколя деревянного и каркасного дома все конструкции из древесины обрабатываются антисептиками и антипиренами, а щели тщательно герметизируются.

Важно: для обеспечения вентиляции поверхности стен и защиты от конденсата отделочный материал целесообразно крепить на специальную обрешётку. В этом случае вы можете дополнительно утеплить конструкции, заложив между каркасом обрешётки теплоизоляционный материал.

Изготовление обрешётки

Перед тем как крепить цокольный сайдинг на эту часть дома необходимо выполнить обрешётку из стальных профилей для ГКЛ или бруса

Перед тем как крепить цокольный сайдинг на эту часть дома необходимо выполнить обрешётку из стальных профилей для ГКЛ или бруса. При использовании деревянной обрешётки все элементы каркаса из древесины также стоит подвергнуть защитной обработке.

Крепление обрешётки лучше выполнять на специальных кронштейнах. В процессе монтажа каркаса придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Элементы обрешётки обязательно устанавливаются в горизонтальном направлении по нижней и верхней части цоколя, по углам дома, вокруг окон или продухов, а также с определённым шагом в вертикальном направлении.
2. Шаг установки вертикальных направляющих каркаса равен 50-60 см. Но при использовании утеплителя этот шаг определяется по ширине плит теплоизоляционного материала.
3. Правильность установки обрешётки проверяется уровнем.
4. Для деревянного каркаса лучше использовать брус с влажностью не более 15 %. После защитной обработки изделие должно хорошо просохнуть.

Установка панелей

Сначала к нижней горизонтальной направляющей каркаса крепится стартовая планка

Сначала к нижней горизонтальной направляющей каркаса крепится стартовая планка. Она должна идти по периметру строения и выставляется по уровню в строго горизонтальном положении. Для фиксации планки используем саморезы, которые вкручиваем в центральную часть продолговатого крепёжного отверстия. Чтобы обеспечить возможность температурных расширений материала, крепёж не стоит вкручивать слишком туго, лучше оставлять зазор в 1 мм между элементом и головкой крепежа.

Внимание: если нижняя линия цоколя неровная, то стартовая планка не используется. Панели подрезаются в процессе монтажа и крепятся прямо к обрешётке. Впоследствии нижнюю кромку закрывают специальным маскировочным профилем.

После установки стартового профиля крепятся угловые элементы. Далее можно приступать к установке самих панелей. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга:

1. Сначала к стартовой рейке крепится первый монтируемый элемент. Он задвигается в паз углового профиля так, чтобы панель не доходила до внутренней части угла на 8-10 мм. После этого панель проверяется на горизонтальность и крепится саморезами к обрешётке.
2. Монтаж последующих панелей выполняется аналогично.
3. Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.
4. Если на цоколе есть окна или продухи, то вокруг них устанавливаются торцевые планки, а по углам откосов угловые элементы.
5. Сверху над цоколем обязательно крепится отлив.

Монтаж цокольного сайдинга видео:

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Доломит

Особым видом фасадных отделочных материалов является цокольный сайдинг. Он обладает большей толщиной и механической прочностью, чем обычные стеновые панели, лучше выдерживает агрессивные условия, в которых ему приходится находиться.

Одним из самых достойных представителей этого вида материалов считается сайдинг доломит, имитирующий природный камень.

Несмотря на то, что сайдинг доломит носит название цокольного сайдинга, он вполне может применяться для отделки фасадов. Благодаря тому, что длина панелей составляет три метра, монтаж ведется так же быстро и легко, как и облицовка стен обычными сайдинговыми панелями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Длина – 3000 мм;
• Ширина – 220 мм;
• Толщина – 1,6 мм;

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Так как описываемый материал применяется не только для отделки нижней части здания, но и для полной облицовки фасадов, то для него разработаны специальные аксессуары, позволяющие придавать строениям красивый законченный вид. Это угловые детали (наружные и внутренние), элементы обрамления проемов, стыковочные профили, а также аксессуары для оформления карнизов и потолков. Все они выполняются в той же цветовой гамме, что и сами панели, что дает возможность комбинировать элементы отделки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественный доломитовый сайдинг по своим характеристикам и внешнему виду может успешно конкурировать с природными материалами. При этом его монтаж и эксплуатация не требуют серьезных усилий.

К преимуществам данного материала можно отнести:

• Отличное качество, соответствующее международным стандартам и обеспечивающее долгий (до 50 лет) срок службы.
• Интересный дизайн.
• Экологическую безопасность.
• Высокую влагостойкость и пожаробезопасность.
• Устойчивость к резким колебаниям температур (жаро- и морозостойкость).
• Богатую цветовую гамму.
• Удобство и простоту монтажа – установить цокольный сайдинг можно своими руками.
• Доступную по сравнению с натуральными материалами стоимость.

СПОСОБ МОНТАЖА

Как и обычные сайдинговые панели, сайдинг доломит крепится на каркас, причем монтаж может начинаться от самой отмостки, так как этот материал по идее предназначен для отделки цоколей.

Важно!

• 
  При монтаже на цоколь каркас следует делать из металлического профиля с антикоррозийным покрытием (оцинкованная сталь). Деревянная обрешетка в таких сложных условиях эксплуатации быстро сгниет.
• 
  При отделке фасадов стены можно утеплить. Как это делается, вы можете узнать из видео материалов, рассказывающих об устройстве навесных вентилируемых фасадов, в том числе и с облицовкой виниловым сайдингом.
• 
  В принципе монтаж сайдинга доломит происходит по той же схеме, но с некоторыми особенностями, о которых мы сейчас расскажем.
• 
  Если для всех прочих видов цокольного сайдинга рекомендуется устраивать горизонтальный каркас с определенным шагом направляющих профилей, то панели сайдинга доломит всегда крепятся на вертикальные направляющие.
  Для крепления первого (нижнего) и последнего (верхнего) рядов сайдинга используется один и тот же профиль – старт-финишная планка.
• 
  Завершать отделку можно с использованием J-профиля, но на край верхней панели для надежности крепления рекомендуется надевать старт-финишную планку.
• 
  Из-за конструктивных особенностей замковых соединений панели необходимо смещать по горизонтали при установке до тех пор, пока шипы не совпадут с гнездами.

Также следует следить за ритмичным смещением рисунка (рельефа), при необходимости обрезая крайние панели.
Монтаж начинается с установки старт-финишной рейки, углов, наличников и прочих аксессуаров, и ведется снизу вверх. Продольное удлинение осуществляется с помощью Н-профиля (соединительной планки). То есть, соблюдается основная технология крепления сайдинг-панелей.

При этом необходимо выполнять следующие требования:

• 
  Если для всех прочих видов цокольного сайдинга рекомендуется устраивать горизонтальный каркас с определенным шагом направляющих профилей, то панели сайдинга доломит всегда крепятся на вертикальные направляющие.
• 
  В качестве крепежа используются саморезы с пресс-шайбой или гвозди с широкой шляпкой, которые должны входить в обрешетку минимум на 20 мм.
• 
  Крепеж не должен плотно прижимать панели к обрешетке, между ними необходимо оставлять зазор не менее 1 мм.
• 
  Гвозди и саморезы устанавливаются в центр овального монтажного отверстия и забиваются перпендикулярно плоскости стены.
• 
  На стыках панелей, с внутренним профилем комплектующих также следует оставлять тепловой зазор 6-10 мм.
• 
  При монтаже в холодную погоду панели и комплектующие необходимо выдержать в теплом помещении.


Благодаря уникальному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам, сайдинг доломит постоянно пользуется спросом у владельцев частных домов и общественных зданий. Отделка фасадов этим материалом осуществляется легко и быстро, придавая строениям аккуратный вид на многие годы.

Как установить сайдинг так, чтобы стены сохли

Монтаж сайдинга

Стены вашего дома отделяют окружающую среду. Их работа состоит в том, чтобы удерживать внутреннее и внешнее. Наружная облицовка или сайдинг — это ваша первая линия защиты от погодных явлений, и ее задача состоит в том, чтобы позволить внутренним контрольным слоям (то есть оболочке здания) выполнять свою работу, не подвергаясь воздействию ветра, осадков и УФ-лучей.

Стены в климатических условиях отопления / охлаждения, таких как Канада, должны быть спроектированы таким образом, чтобы сохнуть в любое время года, а не только зимой, как мы сейчас их чаще всего строим.

Влага всегда будет течь из областей с высокой концентрацией в области с низкой, а сторона стены, на которой находятся различные условия, будет меняться между сезонами из-за изоляции и / или кондиционирования воздуха. Зимой на улице холодно и сухо, летом на улице жарко и влажно, поэтому необходимо сушить в обоих направлениях.

Для того, чтобы что-то высохло, необходим обмен энергией. Когда мы отапливаем дом, он сушит снаружи , когда мы охлаждаем дом, он сушит внутри (или, по крайней мере, должен — в зависимости от того, есть ли у вас пароизоляция).Хорошо вентилируемое воздушное пространство между обшивкой и облицовкой является важной частью стратегии, необходимой для отвода влаги от стен в любое время года и в любых условиях.

Дренажные плоскости (строительная бумага, обертка для дома и т. Д.) Позволяют любой влаге, которая скапливается за сайдингом, безвредно стекать. Воздушное пространство между сайдингом и обшивкой также должно пропускать влажный воздух. Для того, чтобы оба эти действия имели место, при правильной установке сайдинга должно быть постоянное пространство за сайдингом, через которое может стекать вода и течь воздух.

Распространенные ошибки при установке сайдинга, которых следует избегать:

• Уплотнение верхней облицовочной доски к доскам обрезки: это создает тупик, который задерживает влагу в стенах за сайдингом.
• Короткие разделочные доски и использование герметика для заполнения зазора: герметизация в конечном итоге не удастся, пропуская воду, но также потенциально удерживая ее внутрь. иметь возможность высыхать. Обязательно заклейте краской все обрезанные концы.
• Установка горизонтальной обрешетки для крепления сайдинга: Если для вашего сайдинга требуется горизонтальная обшивка (например, доска и обрешетка), установите первый слой вертикальной обшивки, чтобы образовалась дренажная полость, а затем второй слой. Горизонтальные планки обрешетки могут препятствовать потоку воздуха и стеканию воды. Обшивка, установленная по диагонали, также может работать без второго слоя.
• Двойная обрешетка на углах: углы часто без надобности укрепляют полосами обрешетки (или обвязкой), где в идеале их следует оставить открытыми и дать возможность высохнуть.Если вода будет просачиваться в стены, это будет в местах стыков и стыков, например, в углах.

Сколько воздуха необходимо за облицовкой?

Воздушное пространство между облицовкой и обшивкой не обязательно должно быть большим, но оно должно обеспечивать непрерывный дренаж, не создавая карманов, в которых вода может скапливаться внутри стеновых сборок (называемых , расположенными, вода).Правильно установленный сайдинг также должен пропускать воздух сверху вниз, используя естественную конвекцию для удаления влаги.

Обшивка

1×4 и 1×3 чаще всего используется, поскольку они легко доступны и доступны по цене, но это не значит, что вы не можете найти даже более дешевые альтернативы, которые могли бы сэкономить немного древесины и, возможно, немного денег для тех, кто любит проект DIY. Если у вас достаточно материала для удовлетворения ваших потребностей, вы можете использовать старый пол, даже старую фанеру, разорванную на полосы на настольной пиле.

Воздушное пространство даже в 1/8 дюйма подойдет, так что то, что вы используете в качестве обрешетки, на самом деле всего лишь распорка и не слишком важно, если ваш сайдинг может захватить ее или захватить обшивку сзади более длинным гвозди. Самое главное, чтобы материал был одинакового размера, чтобы стены не выглядели покоробленными.

Можно ли защитить стены от воды и влаги?

Некоторые из наших вещей, которые изначально предназначались для сохранения сухости стен (например, полиэтиленовые пароизоляции), теперь чаще удерживают их во влажном состоянии.Мы привыкли полагаться на герметизацию — часто называемую «жидким плотником» — как панацею от каждой ошибки и позволяющую ускорить установку за счет менее точной резки.

Конопатка или разметка трубы — оправдание плохой укладки сайдинга © Ecohome

Конопатка плохо установленного сайдинга поначалу всегда выглядит великолепно, но со временем она сломается (быстрее на южных стенах), а в какой-то момент может действительно держаться воды вместо того, чтобы держать ее снаружи.

Если вы отправитесь на миссию по предотвращению попадания воды и влаги в ваши стены, то с большей вероятностью они станут мокрыми и останутся влажными.Стены, которые прослужат дольше всего, — это те, которые были спроектированы для реалистичного управления влажностью и высыханием, а не те, которые созданы для достижения невозможного. Конечно, за некоторыми исключениями из материалов, по большей части это нормально, если стены немного намокнут, если они также могут высохнуть.

Аналогия на эту тему, приписываемая профессору Джону Штраубу из Университета Ватерлоо, может помочь вам принять это поражение любезно: с ценой в несколько миллиардов долларов подводная лодка с баллистическими ракетами Trident является одной из самых сложных и дорогих машин из когда-либо созданных. .Имея неограниченные средства и доступ к самым передовым технологиям, в конце концов они все еще предполагают, что вода просочится, и устанавливают насос. Вывод: вы не можете построить что-то, что не протекает, поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы оно могло высохнуть, когда это произойдет.

Руководства по установке | Сплошные изоляционные панели InSoFast

Важность воздушной герметизации балки обода.

Ободные балки

могут протекать больше, чем Windows

Для многих домов балки по краю являются одним из основных источников потери тепла и проникновения воздуха.Область балок по краю над фундаментом может вызвать большую утечку воздуха в дом, чем все окна вместе взятые. Самостоятельная работа по герметизации балки по краю — одна из лучших вещей, которые можно сделать, чтобы сделать дом более энергоэффективным. Также важно герметизировать и изолировать верх бетонной стены, где находится подоконник. Это самый простой и дешевый вариант утепления подвала, который принесет максимальную отдачу от ваших вложений.

Ободные балки пропускают больше воздуха

Пауки, насекомые и даже мыши находят ободок балки привлекательным местом для входа в дом.Область деревянного обода или ленточных балок — это место, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент. Эта область известна зазорами и трещинами.

Проблемы со здоровьем могут начаться в подвале

Дом дышит из подвала. Обычно три четверти воздуха проникает из подвала. Воздух, входящий или выходящий из области балок по краю, может содержать высокий уровень влаги, что увеличивает вероятность роста плесени и гниения в этой области. Таким образом, если в подвале есть плесень, это может повлиять на качество воздуха во всем доме.

Осторожно: После герметизации области балок по краю и устранения проникновения воздуха в подвал важно проверить приборы для сжигания на предмет наличия надлежащего воздуха для подпитки. Во избежание отравления угарным газом следите за тем, чтобы приборы не вытягивались обратно.

Строительные нормы и правила, относящиеся к установке краевой балки

Если вы не планируете отделку подвала или гипсокартон на потолке, строительные нормы и правила требуют, чтобы все открытые изделия из жесткого пенопласта и изделия из распыляемой пены были покрыты 15-минутным тепловым барьером, если только он не имеет огнестойкости, такой как огнестойкая изоляционная плита Thermax .Тепловой барьер в течение 15 минут может быть достигнут путем наклеивания на пенопластовую плиту 1-1 / 2-дюймового минерального волокна или 1/2 дюйма гипсокартона. Уточняйте у местного строительного чиновника.

Практическое руководство: герметизация и изоляция с использованием изоляции из жестких пенопластов

Удобный способ для самостоятельной герметизации и изоляции краевой или ленточной балок — использование жесткого пенопласта напротив краевой балки. Этот метод может быть на сотни долларов меньше, чем стоимость использования коммерчески применяемой распыляемой пены.Просто отрежьте пенопласт немного меньше, чем площадь, которую нужно запечатать, и обработайте расширяющейся пеной. Это эффективный метод воздушной герметизации этой области, при этом он не повреждает карманную книжку.

В холодном, влажном или смешанном климате толщина пенопласта должна быть 2 дюйма, чтобы предотвратить конденсацию в области балок по краю. Если пенопласт должным образом герметизирован, можно добавить дополнительную изоляцию из стекловолокна для получения более высокого сопротивления. Поскольку проникновение воздуха было остановлено, стекловолокно не должно иметь проблем с плесенью.В более умеренном климате можно использовать пенопласт толщиной 1 дюйм, но обратитесь к местному строителю.

Советы по установке

Жесткий пенопласт легко разрезать с помощью универсального ножа с длинным отрывным лезвием. Рисунок, оставляющий зазор «- ½» по всей окружности. Обязательно сужайте разрез по краям, чтобы оставалось достаточно места для расширяющейся пены по краям. Насухо установите детали из жесткого пенопласта.

Перед установкой пенопласта на место нанесите полоску расширяющейся пены вдоль дна полости обода балки.Приложите пенопласт к балке обода и заклейте оставшиеся края аэрозольной пеной. Если есть проблемы с удержанием доски на месте, можно нанести полоску клея для пенопласта на тыльную сторону панели. Обязательно закройте все трубы или другие отверстия расширяющейся пеной, чтобы обеспечить герметичность.

Будьте осторожны с расширяющейся аэрозольной пеной. Его невозможно снять с рук или одежды. Используйте защитные очки. Если вы используете аэрозольную пену с аппликатором для трубочки, вам может быть полезно прикрепить гибкую виниловую трубку в качестве удлинителя к соломке.Поскольку для поддержания потока бидон должен быть перевернут, это облегчает работу в области балок по краю.

Лучше всего устанавливать панели InSoFast прямо до начала балки обода и полностью герметизировать оставшееся пространство в соответствии с его отступающей геометрией. Вы можете использовать скраповые панели InSoFast, чтобы заполнить эти промежутки и закрыть любые другие промежутки распылительной пеной.

Практическое руководство: герметизация и изоляция с помощью аэрозольной пеноизоляции

Как работает спрей-пена

Применяемая в промышленных масштабах пена для распыления считается лучшим способом герметизировать область балки по краю.Распыляемая пена легко заполняет и герметизирует все трещины и отверстия в краю балки или в области балки. Обычно он устанавливается профессиональным подрядчиком по теплоизоляции с необходимым смесительным оборудованием.

Пенополиуретан состоит из двух частей. Часть A представляет собой изоцианат и смесь полиолов и добавок, а часть B представляет собой катализаторы. Химикаты нагреваются и смешиваются на рабочем месте, когда пена распыляется из пистолета высокого давления.

Заботы о здоровье и безопасности

Хотя распыляемая пена — отличный продукт, могут возникнуть некоторые серьезные проблемы.Неправильно установленная работа с распылительной пеной может быть результатом несоблюдения рекомендаций производителя, в том числе температуры смешивания, нанесения слишком толстого слоя и несоблюдения правил вентиляции.

Важно отметить, что когда речь идет о химическом удалении газов из двухкомпонентной системы распыления пены, все обитатели должны покинуть здание или использовать надлежащую вентиляцию. По словам производителей, ингредиенты вредны во время применения, но при правильном отверждении это инертный материал, который не должен выделять опасных газов.

Не превышайте толщину 2 дюймов за один проход. Если распыляемая пена наносится более толстым слоем, химические вещества могут не затвердеть должным образом и могут продолжать выделять газ в дом.

Пена-спрей по доступной цене

Есть два способа снизить материальные затраты. Сначала установите слой изоляции из жесткого пенопласта, накройте и закройте его распылительной пеной. Другой вариант — нанести 2-дюймовый слой распыляемой пены с изоляцией из стекловолокна. Распыляемая пена обеспечивает необходимый воздушный барьер, устраняя при этом конденсацию, а стекловолокно повышает изоляционные свойства.

Можно приобрести наборы пены для распыления своими руками. С распылительной пеной следует проявлять особую осторожность. Требуются респиратор, полный костюм, перчатки и защита для глаз.

Избегайте изоляции из стекловолокна

Стекловолокно не соответствует действующим нормам для изоляции краевой балки

Изоляция краевой или ленточной балок изоляцией из стекловолокна больше не рекомендуется специалистами в области строительства и не соответствует действующим строительным нормам для герметизации воздуха.

Поскольку стекловолокно легко пропускает воздух, это очень плохой выбор для изоляции сквозняков в области балок. В таком тесном пространстве практически невозможно добиться должного уплотнения воздуха. Рекомендуется удалить стекловолоконную изоляцию в области балок и заменить ее более эффективной изоляционной и пароизоляционной системой.

Больше стекловолокна — больше плесени

Одна из основных проблем, связанных с изоляцией из стекловолокна, заключается в том, что он не ограничивает поток воздуха.Без пароизоляции в пространстве обода относительно теплый влажный воздух проходит через изоляцию из стекловолокна, попадает в более прохладный воздух и затем конденсируется на балке обода.

Со временем стекловолокно отфильтровывает проходящую пыль. При добавлении влаги плесень может распространиться по стекловолокну и распространиться на древесину из-за отсутствия пароизоляции. Это состояние часто ухудшается, если добавить дополнительную изоляцию из стекловолокна, которая почти гарантирует, что область не высохнет.

Установка двери подвала

Как установить дверную систему переборки подвала

Роб Робиллард

Недавно я установил новую дверь подвала Bilco с порошковым покрытием. Впервые я увидел эту новую отделку дверей на строительной выставке в Орландо, а затем начал видеть, как они появляются повсюду. Когда прошлой весной у меня была возможность установить его у входа в мастерскую, я ухватился за него.

Какой ажиотаж вызывает эта новая дверь Bilco?

Bilco — это хорошо известный бренд в сфере строительства. Компания уже много лет производит переборочные двери, сборные лестницы и оконные колодцы, соответствующие нормативам выхода. Система дверей подвала Bilco удовлетворяет требованиям строительных норм IRC 2012 для аварийного выхода в готовые подвальные помещения.

Egress требуется в строительных нормах и правилах и гарантирует, что дома имеют много выходов, так что в случае чрезвычайной ситуации люди могут выйти быстро и легко.Строительные инспекторы очень внимательно следят за тем, чтобы дома соответствовали стандарту выхода, поскольку несоблюдение правил выхода может быть фатальным в случае пожара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, в каждой спальне должен быть выход наружу, который может быть окном или дверью, через которые кто-то может легко пройти. При реконструкции подвалов или добавлении спален подрядчики часто прорезают выход в фундаментной стене и используют переборку в качестве внешней двери безопасности / защиты от погодных условий, а затем устанавливают внутреннюю дверь с защитой от атмосферных воздействий, чтобы сохранить тепло.

Новые ворота Bilco похожи на классические стандартные стальные двери, которые Bilco производит в течение многих лет, с одним существенным отличием: на них нанесено порошковое покрытие на заводе. Bilco предлагает четыре цвета этой отделки; белый, песчаник, светло-серый и кирпич.

Почему именно порошковое покрытие?

Порошковое покрытие в основном наносится на металл и представляет собой тип покрытия, которое наносится в виде сыпучего сухого порошка. Это покрытие обычно наносится электростатически, а затем отверждается под действием тепла, чтобы позволить ему течь и образовывать «пленку» на металле.В результате получается превосходное покрытие, более прочное и стойкое, чем обычная краска. Отделка с порошковым покрытием обычно более устойчива к сколам, царапинам и выцветанию — всему, что может случиться с окрашенными стальными дверями подвала.

Краска на старой двери сильно потрескалась за долгие годы. Порошковое покрытие новой двери обеспечит гораздо более надежную окраску.

Благодаря порошковой окраске дверей Bilco может предложить более качественный и экологически безопасный продукт. Порошковое покрытие дает более толстое, однородное и красивое покрытие, чем обычные жидкие краски.Порошковые покрытия выделяют нулевые или почти нулевые летучие органические соединения (ЛОС), а избыточное распыление может быть переработано для достижения почти 100-процентного использования покрытия.

Установка переборки

Для моей установки я заказал дополнительную панель для системы, чтобы обеспечить необходимую высоту при выходе из подвала. Новый агрегат заменял 25-летний агрегат. Предварительно сформированный бетонный фундамент лестницы был в отличной форме, поэтому все, что мне нужно было сделать, это заменить заглушку.

Сайдинг пришлось снять, чтобы разобрать старую дверь.

СОВЕТ: Если ваша ситуация требует ремонта бетона, посетите веб-сайт Bilco для получения помощи и совета. Компания предлагает идеи о том, как произвести необходимый ремонт, а также продает «фундаментные плиты», которые помогают сгладить и выровнять поверхность для лучшей установки. Это самый простой и быстрый способ улучшить площадь поверхности фундамента.

Старый крепеж вытащили из бетонного фундамента.

Перед заказом мне пришлось тщательно измерить свое текущее состояние, чтобы убедиться, что измерения соответствуют параметрам нового дверного блока подвала Bilco с порошковым покрытием.Существует некоторая свобода действий с размерами, и бетонная заранее подготовленная лестница по-прежнему подходит для установки.

После снятия старой двери старый бетонный фундамент оказался в хорошем состоянии.

Очень важно, чтобы новая дверь была установлена ​​на гладкой и ровной поверхности. При правильной установке дверной блок Bilco будет плавно открываться, легко закрываться и защищать мать-природу.

Дверь прибыла в виде пакета металлических панелей для сборки.

СОВЕТ: Одной из причин отказа старой переборки было отсутствие желобов.Я предлагаю вам установить водосточные желоба или отвод дождя над любым дверным блоком подвала, чтобы защитить дверь, а также предотвратить попадание воды под швы в подвал ниже.

Первое впечатление

Двери и панели Bilco прибыли с моего склада в качестве груза прямой поставки. Дверь была закрыта прочными металлическими панелями. Мне было приятно видеть, как красиво смотрится порошковое покрытие с покрытием из полиэфирной смолы. Полиэфирная смола обеспечивает прочное, атмосферостойкое покрытие, излучающее качество.

Приставные панели были собраны с помощью прилагаемого оборудования и затем прикреплены непосредственно к каркасу дома и бетонному фундаменту.

Этот процесс порошкового покрытия также исключает время и деньги, необходимые для покраски двери — огромная экономия времени и денег. Если бы я только могла купить себе дом кедровую вагонку с порошковым покрытием!

Предварительно просверлите фундамент под анкеры.

Сборка

ШАГ 1: Соберите раму.Этот шаг был простым и легким для выполнения с помощью гаек и болтов с полукруглой головкой. Это напомнило мне набор Erector. Bilco предоставляет подробное руководство с изображениями для помощи на каждом этапе.

Дверь была собрана, проверена на прямоугольность и затем перенесена на фундамент как единое целое.

ШАГ 2: Прикрепите каркас к фундаменту дома. Это было самое интересное. Я переставил дверную систему в сборе на место и проверил ее на соответствие, при этом выровнял ее.После того, как я был доволен подгонкой, я измерил диагонали двери, чтобы «выровнять единицу», а затем использовал маркер, чтобы отметить места анкеров на бетонном фундаменте.

Тщательно выровняйте дверь и закрепите в соответствии с инструкциями.

В инструкции по эксплуатации требуется 3/16 дюйма. отверстие и шесть 1/4 на 1-3 / 4 дюйма. саморезы по три с каждой стороны.

Для дополнительной удерживающей способности крепежные детали для этого проекта были модернизированы с рекомендованных бетонных винтов до клиновых и распорных болтов.

Я решил использовать клиновые болты там, где я мог установить свой ударный шуруповерт, а затем использовал распорные болты там, где я не мог установить свой драйвер. Моя основная причина в том, что мне нравится чрезмерно строить, и я хотел лучшую защиту от «ураганного подъема», чем то, что, как мне казалось, предлагали шурупы для каменной кладки.

У удлинительных панелей есть фланцы, которые позволяют крепить агрегат к стене дома.

Фланец двери уплотнен резиновой накладкой.

Я использовал его для установки шурупов прямо на деревянный каркас дома.После того, как этот блок был установлен, я перекрыл и покрыл эти швы резиновой прокладкой Vycor, а затем перекрыл их обшивкой из кедра, заделав все швы.

ШАГ 3: Установка двери.

Двери были тяжелыми и прочными. У них есть шарниры, которые входят в кронштейны приемников шарниров и фиксируются на месте с помощью шарнирных штифтов — очень легко и быстро установить!

ШАГ 4: Установка пневматической пружины. Для облегчения открывания и закрывания каждая дверь имеет поршень с газовой пружиной, который предотвращает захлопывание дверей, а также помогает их поднимать и опускать.Поршни позволяют оператору поднимать обычно тяжелую дверь одной рукой.

Поршни пневматической пружины крепятся к кронштейнам на дверях.

В этот момент я почти почувствовал запах победы — несколько простых гаек и болтов прикрепляют пружинный поршень, который защелкивается на кронштейне.

Поршни помогают легко открывать и закрывать тяжелые металлические двери.

ШАГ 5: Покраска двери. Если вы приобрели дверь с порошковым покрытием, нет необходимости красить дверь.Готово!

ШАГ 6: Установка резинового амортизатора. Последний шаг — установить два резиновых амортизатора на краю двери, чтобы защитить двери и рамы боковых стен.

Последние впечатления от двери перегородки Bilco

Благодаря газовым поршням эти тяжелые двери действительно легко открываются и закрываются — отличная особенность для маленьких детей и пожилых людей. Задвижка с внутренней фиксацией проста в использовании и очень надежна. Прочность и долговечность этих дверей также обеспечивает реальное ощущение домашней безопасности.Двери закрываются достаточно плотно и имеют перекрывающиеся фланцы, защищающие от непогоды и ветрового дождя. Я скоро добавлю к этой двери дополнительный замок с ключом.

Дверь в подвал Bilco с порошковым покрытием установить очень легко. Я оцениваю этот средний уровень сложности для домашнего мастера.

Порошковое покрытие действительно заставляет эти двери «хлопать» и, без сомнения, будет защищать от непогоды на долгие годы.

Одна вещь, которая меня не впечатлила, заключалась в том, что Bilco не использует оцинкованную или нержавеющую сталь для своих креплений.Небольшие вложения в улучшение качества крепежа будут иметь большое значение для вашей новой переборки двери.

После установки этой двери я без колебаний порекомендую дверь с порошковым покрытием Bilco в качестве входа или выхода в подвал. Двери перегородки идеально подходят для доступа в подвал и позволяют перемещать через дверь большие складские помещения, резервуары с горячей водой, печи, бильярдные столы, мебель и т. Д.

Это безопасно, надежно и долговечно, а покрытие прослужит долго.

Прочие изделия для самостоятельной сборки

Рекомендуемые статьи

Как установить изоляцию излучающего барьера

Излучающий барьер и светоотражающие изоляционные изделия RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов, чтобы контролировать передачу тепла. Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.

Установка лучистого барьера

Установка лучистого барьера на чердаке

Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу.Изоляция из лучистой барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами с помощью скобозабивателя к нижней стороне стропил, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак к жилым помещениям, что приводит к снижению коммунальных платежей. Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.

Вторым методом монтажа вместо установки под стропилами чердака является укладка фольги поверх чердачного этажа.Хотя этот метод укладки на чердачный пол не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета. Чтобы компенсировать открытую работу воздуховода переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.

Примечание. Если вы выберете установку на чердачном этаже, имейте в виду, что под перфорированным радиационным барьером может образовываться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в холодном климате зимой.Подробнее о скоплении конденсата).

Общие советы по установке

Следующие советы помогут сократить трудозатраты на установку излучающего барьера и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.

• Начните рано утром, когда у вас на чердаке самая прохладная температура.
• Отнесите все ваши лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
• Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
• Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
• Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
• Всегда будьте осторожны с балками перекрытия чердака, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
• Для самостоятельных работников: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
• Для профессиональных подрядчиков, работайте в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его другому установщику, это поможет сократить время установки.

Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки размером 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.

Кровельные работы

Излучающий барьер может быть очень эффективным для БЛОКИРОВКИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством по крайней мере с одной стороны.Если по обе стороны от излучающего барьера есть по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».

Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления лучистого барьера, потому что кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые может быть легко встроен излучающий барьер.

Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

На рисунке ниже показана система обрешетка / контр-обрешетка из сланца / черепицы с излучающим барьером на верхней части контр-обрешетки. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство в 3/4 дюйма.

Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.

Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) лучистую изоляцию для кровли.

Не делай этого …

Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое излучаемое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

Вместо этого сделайте это …

Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропил на чердаке ниже.

Применение отражающей пузырьковой изоляции

Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.

Значения R, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Благодаря этим переменным вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.

Настенный монтаж

Большинство людей знакомы с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, установленные в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, установленная в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.

Инструкции по установке:

• Установка в боковые стены
  • Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — Сборка R-Value 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
  • Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — Сборка R-Value 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.

Установка лучистого пола

Системы напольного отопления используются на протяжении веков для того, чтобы не только поддерживать полы в тепле, но и помогать нагревать более холодный воздух у пола, вызванный опусканием холодного воздуха, когда горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.

Инструкции по установке:

• Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
• Установка под балками пола — R-Value : 17,0 (поток тепла вниз) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 6 дюймов над пузырьковой изоляцией под полом выше.

Оборудования для ползания

Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и сокращая расходы на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.

Инструкции по установке:

• Пространство для ползания — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырчатой ​​изоляцией и полом наверху.

Металлические строительные конструкции

Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.

Инструкции по установке крыши:

New Metal Roofs (открытый интерьер)

• С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).

• Без термического разрыва — R-Value 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если есть).

Модернизация металлических крыш (открытый интерьер) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.

Инструкции по установке на стене:

Новые металлические стены (открытый интерьер)

• с терморазрывом — R-Value 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
• без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)

Модернизация металлических стен (открытая внутренняя часть) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырчатой ​​изоляцией.

Установки каркаса столбов / столбов для сараев

Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы конденсации точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибков, насекомых или грызунов.

Инструкции по установке крыши:

Новый Каркас стойки / Крыши сарая на столбах (открытая внутренняя часть)

• Низ прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой ​​изоляцией и металлической внешней крышей.
• Верхние прогоны — R-значение 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части прогонов крыши 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.

Модернизация Рама столбов / Полюсная крыша сарая

• Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой ​​изоляцией и металлической внешней крышей.
• Нижняя часть фермы — R-Value 10 (нижний тепловой поток) R-Value 3.7 (восходящий тепловой поток)

Инструкции по установке на стене:

Новинка Стенки опоры / стойки сарая (открытая внутренняя часть)

• Внутри опор — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
• Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

Модернизация Стены стойки / стойки сарая (открытая внутренняя часть)

• Внутри опор — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

Бетонные полы / плиты

БЕЛАЯ пузырчатая отражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать в сочетании с тепловыми трубками или без них, чтобы полы оставались теплыми. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.

WHITE Двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.

Ассоциация производителей светоотражающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:

«Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения тепловых потерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.

Температура земли была 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).

R-значение системы R-1,95 снижает теплопотери на 56% по сравнению с той же системой бетонного пола без теплоизоляции.

Бетонный пол / плита Инструкции:

Бетонный пол / плита

Монтаж кирпичной кладки / цокольной стены

Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. Показатели R не зависят от влажной среды подвала, в отличие от стекловолоконной изоляции.

Подвал / кирпичная стена

Прочие установки

Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.

Инструкции по установке:

Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается с воздушным зазором 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем.

Гаражные ворота

Дополнительные советы и хитрости по установке

Общие советы

• При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).

• Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска излучающего барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, перекрывающих зону, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если расстояние между стропилами / балками составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера следует обрезать, чтобы уместить это пространство.

• Для мастеров своими руками (DIY),

Создание и настройка Roll Caddy

Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.

Готовая роликовая тележка

Установка Roll Caddy

Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к стойкам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.

Наденьте рулон излучающего барьера на тележку и закрепите оставшуюся сторону цепи с помощью оставшегося крючка безопасности.

Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, в зависимости от необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.

Установка каменного шпона: обзор

Эта обычная поверхность сайдинга, которая выглядит как твердые блоки из известняка, гранита или другого природного камня, почти никогда не бывает такой, какой кажется. В большинстве случаев это относительно тонкий слой формованного бетонного изделия, окрашенный оксидами железа, чтобы он выглядел как натуральный камень. Формы придают деталям шпона текстуру, очень близкую к текстуре натурального камня. При правильной установке эти виниры практически неотличимы от цельного камня.

Существуют также продукты из синтетических полимеров, которые пытаются имитировать внешний вид натурального камня, но эти чрезвычайно легкие продукты больше напоминают пенополистирол и не очень убедительные дубликаты, особенно вблизи. Наконец, есть также настоящий каменный шпон, который делают из тонких пластинок настоящего камня — обычно известняка или песчаника, но иногда и гранита. Эти виниры можно добывать в карьере и нарезать ломтиками, а иногда — сглаженными речными камнями, которые тонко нарезают плоской обратной стороной и прикладывают к стене.Виниры из натурального камня чрезвычайно тяжелые, хотя их толщина составляет всего от 3/4 до 1 1/2 дюйма. Их вес может составлять около 13 фунтов на квадратный фут, что примерно вдвое превышает вес фанеры из синтетического камня на основе бетона.

Из-за однородности продукта, меньшего веса и более низкой стоимости изготовленный шпон на основе бетона составляет подавляющее большинство установок облицовки камнем. Настоящий шпон из натурального камня встречается только в самых элитных домах, а синтетические формы — более доступный вариант.

Важно отметить, что каменный шпон любого типа — искусственный или натуральный — ни в коем случае не является конструкционным продуктом. Он не выдерживает такого веса, как блоки из твердого камня или бетонных блоков. Каменный шпон всегда прикрепляется к каркасной и обшитой конструкции, как при облицовке дома сайдингом внахлест или лепниной. Как и лепнина, каменный шпон требует основы из металлической планки и раствора, к которому приклеиваются части шпона.

Каменный шпон бывает нескольких разных типов, и точный процесс подготовки и установки может несколько отличаться в зависимости от продукта.Инструкции производителя — лучший источник точных указаний по подготовке, установке и техническому обслуживанию. Обычно каменный шпон продается в коробках, состоящих из плоских деталей и формованных углов.

Примечания к препарату

Точные шаги подготовки будут зависеть от поверхности, к которой вы будете прикреплять винир. Многие продукты можно наносить непосредственно на стены из заливного бетона или бетонных блоков, но стены с деревянным каркасом потребуют пароизоляции и токарного станка по металлу.

Очень важно тщательно спланировать расположение деталей из шпона.Существует ограниченное количество рисунков в изготовленных каменных облицовках, и тщательное планирование расположения деталей помогает обеспечить естественный вид.

Установка каменных виниров — сложная задача, и обычно ее выполняют профессиональные бригады с большим опытом. Требуется очень опытный и бесстрашный домашний мастер, чтобы взяться за такую ​​работу над проектом полного дома, хотя облицовка ландшафтной стены, акцентной стены, камина или сарая может быть относительно простой.

Кодексы и правила

В некоторых районах могут существовать требования к разрешению на установку каменного шпона — обратитесь за консультацией в местное бюро разрешений.

Когда устанавливать каменную облицовку

Когда вы начинаете этот проект, ваша основа должна быть чистой и сухой, поэтому не устанавливайте фанеру снаружи, когда есть вероятность дождя. Если особенно жарко, условия работы могут быть неудобными, поэтому постарайтесь начать этот проект, когда впереди будет прохладная и сухая погода. Если вы устанавливаете каменный шпон в помещении, вы можете приступить к этому проекту в любой момент.

Вот основные шаги, которые используют профессионалы для установки каменных облицовок на бетонной основе.

Требования к выходному окну

— установка выходного окна

Если вы рассматриваете ремонт подвала как способ расширить жилое пространство, не удивляйтесь, если в вашем офисе строительных норм есть что сказать по этому поводу, особенно если новая спальня является частью вашего плана. Без выходного окна на случай пожара правила просто не позволят разместить спальню в подвале. И поскольку это постановление принято недавно во многих частях страны, большинство существующих подвалов не было построено с выходными окнами.Это загадка, из-за которой вам может не хватить места, поскольку все необходимое пространство находится прямо под ногами.

К счастью, вас не ограничивает подвал, из которого построен ваш дом. Вы можете решить проблему, вырезав большой проем в стене подвала и добавив окно, отвечающее требованиям кода для выхода. Вы найдете подрядчиков, готовых выполнить эту работу, часто за от 2000 до 3000 долларов, или вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно. Около 500 долларов и два дня работы на двоих обычно заканчивают работу.Хотя это явно неудачный проект, в нем нет ничего особенно сложного, и экономия может быть значительной.

Что вы получите за свои инвестиции? Дополнительный свет, проникающий через новое глубокое окно, может устранить темную и сырую атмосферу, столь характерную для более ранней отделки подвала. Сенсорная разница может быть замечательной. В подвалах больше, чем где-либо еще, свет является важным элементом дизайна.

Конечно, основное преимущество глубокого окна — это выход — легко доступное отверстие, через которое можно выбраться или проникнуть пожарному в случае пожара в подвале.Подвальные пожары являются обычным явлением, так что это действительно больше, чем проблема кода. И, конечно, то, что хорошо для вас, будет хорошо и для следующего хозяина. С дополнительной законной спальней вы можете в 10-20 раз окупить затраты на установку окон, когда в конечном итоге продадите свой дом.

Код требования

Местные правила различаются, поэтому вам нужно начать с посещения офиса администрации кодов. Вот что вы найдете с небольшими отклонениями.

Начнем с того, что не во всех подвальных помещениях требуется разрешенное выходное окно, но, конечно, ни одна спальня в подвале не будет разрешена без него.И если вам пришло в голову назвать данную комнату логовом до осмотра и спальней после, что ж, скажем так, это не очень оригинальная идея. Сегодня любая комната размером со спальню со встроенным шкафом считается спальней, независимо от того, что написано на чертеже.

Что касается требований к размеру, ожидайте, что вам понадобится окно с проемом 5,7 кв. Футов. Некоторые коды учитывают площадь остекления, а другие измеряют площадь с открытым окном. В любом случае вертикальное створчатое окно с площадью доступа 6 кв. Футов — хороший выбор для установки дооснащения.

Высота установки окна также важна. Нижняя часть оконного проема должна находиться на высоте не более 44 дюймов от пола. Снаружи требуется негабаритный оконный колодец. Он должен быть не менее 36 дюймов в ширину и выходить на 36 дюймов из окна. Высота оконного колодца также ограничена 44 дюймами при измерении от пола колодца. Если глубокий подвал заставляет открывать более глубокое окно, большинство норм позволяют бетонному блоку на полу колодца служить ступенькой, если он не мешает открытию окна.

Наш и Ваш проект

Наша установка была частью более крупного ремонта подвала в 50-летнем доме с 2 спальнями. Мы разместили выходное окно в новой спальне на цокольном этаже, вместо первоначального маленького окна. Вам не обязательно работать с существующим окном, но это намного проще. Наши стены были сделаны из бетонных блоков, которые существенно легче разрезать, чем бетонные стены. Мы ограничили ширину оконного проема двумя блоками, или 32 дюйма.Чтобы соответствовать этому отверстию, мы выбрали модель Pella ProLine PCI-25, которая представляет собой створчатое окно с алюминиевым покрытием (Pella Corp., 102 Main St., Pella, IA 50219). Для этого окна требуется 29 x 41 дюйм. грубое вскрытие и стоит около 180 долларов.

Для более широкого окна потребовался бы структурный заголовок под подоконником. Заголовок уменьшил бы расположение окна и создал бы проблему внешней отделки. Наша блочная стена была увенчана 4-дюймовым. блок крышки, доведя вертикальный размер нашего выреза до пяти 8 дюймов.-высокие ходы плюс колпачок блока. Не имея крышки наверху, вам нужно было бы вырезать шесть рядов и уложить два 4-дюймовых. блоки в нижней части проема.

Мы надрезали блоки пилой для разрушения бетона и выбили части молотком. Затем мы закрыли проем коробкой из обработанных давлением 2 x 8 штук. Чтобы обеспечить плотную посадку, у нас была фрезерована верхняя и одна боковая часть пиломатериала короба до 1 1/4 дюйма. Это оставило достаточно места, чтобы сдвинуть окно на место и добавить изоляцию между оконной рамой и коробкой.

Мы также выбрали оконный колодец из оцинкованной стали, одобренный правилами (около 190 долларов). Это было дорого, но с меньшими трудозатратами. За половину денег вы можете построить колодец из ландшафтной древесины или камня.

Шаг 1. Вырезание отверстия

Во-первых, выкопайте большую яму рядом с фундаментом, которая по крайней мере на 6 дюймов глубже дна будущего окна и составляет около 48 квадратных дюймов. Очистите фундаментную стену как можно лучше и отметьте периметр проема жирным карандашом или мелом.Затем используйте пилу для разрушения бетона, чтобы сделать пропилы. Стоимость аренды пилы составляла около 18 долларов за полдня.

От этого никуда не деться: пила для бетона — уродливый, громоздкий инструмент, который создает огромное облако пыли. Так что действуйте медленно, надевайте полную защиту для глаз и плотно прилегающую респираторную маску. Хотя в этом нет ничего особенно сложного, резка и удаление бетона — дело грязное и пугающее. Если вам не по душе работа, наймите профессионала для выполнения этой части работы, особенно если вы имеете дело с заливными бетонными стенами.

Сделайте свой первый проход глубиной примерно 1/4 дюйма и сконцентрируйтесь на создании прямой линии. После того, как вы проложили путь для пильного полотна, вы можете сосредоточиться на более глубокой резке. Для бетонного блока часто бывает достаточно надреза глубиной 1 дюйм. Для прочной бетонной стены попробуйте закончить прорезь глубиной не менее 3 дюймов — в идеале разрез должен проходить на полпути сквозь стену.

Шаг 2: Установка окна

Когда вы удалили все блоки и выточили весь препятствующий раствор, соберите коробку, обработанную давлением, в соответствии с проемом.Нанесите строительный клей на те поверхности проема, которые будут сопрягаться с коробкой. Прижмите коробку так, чтобы ее внешний край был заподлицо с внешней стороной блочной стены.

Шаг 3: Вырезание отверстия

Сделав прорези с обеих сторон, начните стучать по верхним блокам молотком, пока они не вырвутся целиком или не раскроются на куски. В нашем случае старое окно нельзя было освободить, пока блоки не были разбиты.

Шаг 4: Установка окна

Когда вы удалили все блоки и выточили весь препятствующий раствор, соберите коробку, обработанную давлением, в соответствии с проемом. Нанесите строительный клей на те поверхности проема, которые будут сопрягаться с коробкой. Прижмите коробку так, чтобы ее внешний край был заподлицо с внешней стороной блочной стены.

Шаг 5: Установка окна

Затем прибейте верх коробки к подоконной пластине и прикрепите боковые и нижние элементы к стене с помощью гвоздей из твердого бетона или забивного инструмента с порошковым наполнителем, такого как Ramset, и 2 1/2 дюйма.гвозди. Во избежание разрушения лямки блоков вбейте гвозди в швы раствора.

Шаг 6: Установка окна

Мы остановили свой выбор на окне без внешнего молдинга, потому что нам нужна была очень широкая планка, чтобы закрыть шов между коробкой, обработанной давлением, и стеной подвала. В верхней части окна более широкая планка переходит в сайдинг. Для работы с деревянным сайдингом, подобным нашему, сначала измерьте и отметьте сайдинг для вставки в верхней части проема.Вырежьте по линиям с помощью циркулярной пилы для пропила глубиной 1/2 дюйма и используйте острое долото, чтобы завершить пропилы в углах.

Шаг 7: Установка окна

Типичное необработанное окно имеет металлические ребра на каждом краю, которые действуют как язычки для крепления окна к окружающему каркасу. Чтобы установить окно, сначала откиньте плавники. Затем отложите окно и нанесите большую полоску герметика по периметру коробки.

Шаг 8: Установка окна

Поместите окно в проем, попросите помощника по центру изнутри и выровняйте его, забивая оцинкованные гвозди через монтажные ребра в окружающую коробку.

Шаг 9: Установка окна

Прибив окно к месту, смешайте небольшое количество раствора и заполните зазор между стеной и коробкой, а также любые трещины в бетоне, возникшие в результате сноса.

Шаг 10: Установка окна

Чтобы закончить установку снаружи, обрежьте верхнюю обшивку по размеру, вдавите ее в выемку сайдинга и прибейте на месте.

Шаг 11: Установка окна

Затем отмерьте и отрежьте обшивку по бокам и внизу окна и прибейте эти части на место.

Шаг 12: Добавление окна выхода из подвала — страница 13

Наконец, заделайте швы между обшивкой и стеной подвала, между обшивкой и сайдингом и по всему окну.Затем загрунтуйте и покрасьте отделку.

Шаг 13: Установка оконного колодца

Выровняйте землю перед окном и опустите колодец в яму. Выровняйте колодец из стороны в сторону.

Шаг 14: Установка оконного колодца

Просверлите отверстия вдоль фланца стены и забейте винты Tapcon с шайбами ​​в отверстия в блоке.Засыпьте вокруг колодца, утрамбовывая почву на 6-8 дюймов. шаги. В завершение создайте большой откос грунта от колодца.

Чтобы справиться с избытком воды во время сильного дождя, вам потребуется обеспечить соответствующий дренаж. Если в подвале вашего дома есть дренажная система и отстойник, используйте землекоп, чтобы просверлить отверстие возле стены, которое простирается до гравия вокруг основания. Засыпьте яму крупным гравием, чтобы она могла служить водосбросом.

Если дренажная система отсутствует, выкопайте 12-дюйм.-глубокий желоб вдоль задней части колодца и засыпать его щебнем.

Чтобы закончить дно колодца, насыпьте на пол примерно 3 дюйма гравия, чтобы дождь не разбрызгивал грязь на окно.

Шаг 15: Внутренняя отделка

Существует несколько способов обрезки окна подвала, в том числе с помощью деревянных приставных косяков, но обертка из гипсокартона настолько проста и недорога, насколько это возможно. Начните с обрамления стены вокруг окна.У окна расположите стойки так, чтобы внутренний периметр проема в раме совпадал с внешним периметром оконной рамы.

Затем изолируйте между кожухом и коробкой. и прибить металлическую J-образную бусину к коробке со всех четырех сторон.

Шаг 16: Внутренняя отделка

Держите металлический борт на расстоянии примерно 1/16 дюйма от деревянного кожуха. При необходимости добавьте картонные прокладки между J-образным буртиком и коробкой, чтобы выровнять борт с внешней стороной рамы окна.

Шаг 17: Внутренняя отделка

Закрепив J-образную шайбу на месте, сдвиньте полоски толщиной 1/2 дюйма. гипсокартон в бортовой канал и прибить или прикрутить планки к обрамленному проему.

Шаг 18: Внутренняя отделка

Закупорите 1/16 дюйма. зазор между металлическим валиком и кожухом.

Шаг 19: Внутренняя отделка

Затем залейте гипсокартоном комнату и установите угловую планку там, где проем встречается со стеной.В завершение обработайте стыковочный состав гипсокартона, а пристройки косяка покрасьте полуглянцевой краской.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

% PDF-1.6
%
201 0 объект>
эндобдж

xref
201 555
0000000016 00000 н.
0000012809 00000 п.
0000012891 00000 п.
0000013019 00000 п.
0000013885 00000 п.
0000014469 00000 п.
0000014655 00000 п.
0000014705 00000 п.
0000014755 00000 п.
0000015018 00000 п.
0000015131 00000 п.
0000017352 00000 п.
0000019384 00000 п.
0000019865 00000 п.
0000022058 00000 н.
0000022569 00000 п.
0000022680 00000 п.
0000024948 00000 п.
0000027148 00000 н.
0000027210 00000 п.
0000029393 00000 п.
0000029524 00000 п.
0000029895 00000 п.
0000030147 00000 п.
0000032065 00000 п.
0000033875 00000 п.
0000034105 00000 п.
0000034187 00000 п.
0000034241 00000 п.
0000055582 00000 п.
0000077435 00000 п.
0000077905 00000 п.
0000368208 00000 н.
0000368663 00000 н.
0000643239 00000 н.
0000644867 00000 н.
0000645115 00000 п.
0000645184 00000 п.
0000645413 00000 н.
0000645439 00000 п.
0000645824 00000 н.
0000660254 00000 н.
0000660523 00000 п.
0000662765 00000 н.
0000663048 00000 н.
0000663123 00000 н.
0000677321 00000 н.
0000681978 00000 н.
0000686554 00000 н.
00006

00000 п.
0000695475 00000 н.
0000698993 00000 н.
0000703294 00000 н.
0000707127 00000 н.
0000711336 00000 н.
0000715426 00000 н.
0000719625 00000 н.
0000723906 00000 н.
0000727976 00000 н.
0000732003 00000 н.
0000736079 00000 п.
0000740386 00000 п.
0000744427 00000 н.
0000748562 00000 н.
0000752632 00000 н.
0000756573 00000 н.
0000760621 00000 н.
0000764717 00000 н.
0000768735 00000 н.
0000772840 00000 н.
0000776936 00000 н.
0000780934 00000 п.
0000784842 00000 н.
0000788757 00000 н.
0000792682 00000 н.
0000796819 00000 п.
0000800677 00000 н.
0000804902 00000 н.
0000808774 00000 н.
0000812931 00000 н.
0000816721 00000 н.
0000820847 00000 н.
0000824728 00000 н.
0000829016 00000 н.
0000833286 00000 н.
0000837565 00000 н.
0000841808 00000 н.
0000845726 00000 н.
0000849641 00000 п.
0000853387 00000 н.
0000857207 00000 н.
0000861692 00000 н.
0000865566 00000 н.
0000869971 00000 н.
0000873870 00000 н.
0000878259 00000 н.
0000882223 00000 н.
0000886624 00000 н.
00008

00000 п.
0000894911 00000 н.
0000898754 00000 п.
0000

6 00000 н.
0000

7 00000 н.
0000

7 00000 н.
0000915523 00000 н.
0000919836 00000 н.
0000924054 00000 н.
0000927969 00000 н.
0000931893 00000 п.
0000935737 00000 н.
0000939585 00000 н.
0000943760 00000 н.
0000947601 00000 н.
0000951932 00000 н.
0000955814 00000 н.
0000960125 00000 н.
0000963968 00000 н.
0000968216 00000 п.
0000971799 00000 н.
0000976225 00000 н.
0000979693 00000 н.
0000984198 00000 п.
0000987579 00000 п.
0000991707 00000 н.
0000995786 00000 н.
0000999954 00000 н.
0001004078 00000 п.
0001007390 00000 н.
0001010673 00000 п.
0001013938 00000 п.
0001017119 00000 п.
0001021195 00000 п.
0001024397 00000 п.
0001028630 00000 п.
0001031846 00000 п.
0001036166 00000 п.
0001039420 00000 п.
0001043622 00000 п.
0001046816 00000 п.
0001050909 00000 п.
0001054104 00000 п.
0001058144 00000 п.
0001061370 00000 п.
0001065499 00000 п.
0001069568 00000 п.
0001073494 00000 п.
0001077681 00000 п.
0001080928 00000 п.
0001084198 00000 п.
0001087394 00000 п.
00010

00000 п.
0001095026 00000 п.
0001098217 00000 п.
0001102627 00000 п.
0001105777 00000 п.
0001110109 00000 п.
0001113257 00000 п.
0001117817 00000 п.
0001120966 00000 п.
0001125426 00000 п.
0001128466 00000 п.
0001132873 00000 п.
0001135790 00000 н.
0001140093 00000 п.
0001144448 00000 п.
0001148727 00000 н.
0001152947 00000 п.
0001153167 00000 п.
0001156001 00000 п.
0001156159 00000 п.
0001158995 00000 п.
0001159153 00000 п.
0001161895 00000 п.
0001162053 00000 п.
0001165731 00000 н.
0001168483 00000 п.
0001168641 00000 п.
0001172228 00000 п.
0001174763 00000 п.
0001174921 00000 п.
0001178896 00000 п.
0001182579 00000 п.
0001184935 00000 п.
0001185093 00000 п.
0001189233 00000 п.
0001192849 00000 п.
0001195097 00000 п.
0001204408 00000 п.
0001208501 00000 п.
0001210554 00000 п.
0001214479 00000 п.
0001218173 00000 п.
0001220100 00000 п.
0001224107 00000 п.
0001227782 00000 п.
0001229562 00000 п.
0001233515 00000 п.
0001237150 00000 п.
0001241001 00000 п.
0001244564 00000 п.
0001248476 00000 п.
0001252101 00000 п.
0001256004 00000 п.
0001259808 00000 п.
0001263620 00000 п.
0001265325 00000 п.
0001266863 00000 п.
0001268269 00000 п.
0001272059 00000 н.
0001273350 00000 п.
0001277063 00000 п.
0001280651 00000 п.
0001281759 00000 п.
0001285347 00000 п.
0001288836 00000 н.
0001289800 00000 п.
0001293473 00000 п.
0001297044 00000 п.
0001297882 00000 п.
0001301486 00000 п.
0001304773 00000 п.
0001305479 00000 п.
0001309098 00000 п.
0001312340 00000 п.
0001312878 00000 п.
0001316331 00000 п.
0001319549 00000 п.
0001319922 00000 п.
0001323485 00000 п.
0001326822 00000 н.
0001330347 00000 п.
0001333394 00000 п.
0001337188 00000 п.
0001340147 00000 п.
0001343624 00000 п.
0001346750 00000 п.
0001349900 00000 п.
0001352811 00000 п.
0001355781 00000 п.
0001358862 00000 п.
0001361967 00000 п.
0001364708 00000 н.
0001367547 00000 н.
0001370587 00000 п.
0001373593 00000 п.
0001376293 00000 п.
0001379090 00000 н.
0001382101 00000 п.
0001384991 00000 п.
0001387595 00000 п.
00013