схема, чертеж и пошаговая инструкция по укладке арматуры своими руками, как правильно уложить каркас, какое должно быть расстояние

Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.

Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

Строительные работы до начала процесса

Перед началом армирования необходимо сделать чертеж фундамента. Он должен подпирать внешние стены и несущие внутренние перегородки. После производится расчет арматурного каркаса.

Перед непосредственным началом строительных работ по вязке скелета необходимо:

1. Выкопать траншею – согласно расположению и размерам чертежа.
2. Собрать опалубку внутри траншеи из подходящих материалов.
3. Организовать песчаную подушку в качестве подложки для равномерности распределения бетона.

Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

От правильно собранной конструкции зависит ее надежность и долговечность.

Любой каркас ленточного фундамента включает такие арматурные элементы:

• Продольная.
• Поперечная.
• Вертикальная.
• Хомуты.
• Вязальная проволока.

Правильный остов повышает несущую способность строения. Он также препятствует воздействию деформационных сил извне.

Какие схемы существуют?

Существует две установленные схемы продольной установке арматуры:

• В четыре прута;
• В шесть прутьев.

Если принять ширину основания для фундамента более чем 500 мм, то используется вторая схема. Это зависит от норм, которые предписывают рядом расположенные стержни укладывать с интервалом 400 мм друг от друга.

Боковая продольная арматура должна отходить от бетонных стенок на 50-70 мм. Это способствует сохранению защитного слоя бетона на каркасе.

При возведении фундамента любой высоты применяется два пояса армирования:

• Верхний.
• Нижний.

Типовые схемы по устройству углов и Т-образных примыканий применяются хомуты:

• В виде «Г» элементов.
• В виде «П» элементов.

На рисунке изображен чертеж схемы армирования ленточного фундамента с применением Г и П элементов:

Гнутые элементы должны быть продолжением основных продольных прутьев и «наслаиваться» на них на 600-700 мм, но не короче 50 диаметров арматуры. Шаг арматуры в местах расположения углов вычисляется по соотношению: 0,75 х высоты фундамента.

Детальная информация по армированию содержится в СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83.

Выбор и расчет

При армировании необходимо использовать арматуру класса АIII. Она отличается рифленой поверхностью. Ее применяют для продольных и поперечных хлыстов, а также в упрочнении углов.

Такой тип, по сравнению с гладкой, имеет лучшую сцепляющую способность с бетоном. Гладкие класса АI применяют для вертикальных элементов.

Допустимо применять только горячекатаную сталь марок:

• Ст3кп;
• 35ГС;
• 35Г2С;
• 32Г2Рпс;
• 22Х2Г2АЮ;
• 22Х2Г2Р;
• 80С;
• 20ХГ2Ц.

В настоящее время помимо стандартных металлических прутков применяют арматуру из стеклопластика. Ее прочность выше, чем у стальной. Но такой тип чаще используется в крупногабаритном строительстве для уменьшения нагрузки.

Упрощенный план расчета:

1. Чтобы рассчитать сечение рабочих прутьев необходимо взять 0,1% площади сечения фундамента, а именно, для фундамента длиной:
   • менее 3м применимо сечение в 10мм;
   • более 3м — сечение необходимо применять не менее 12 мм, но не более 40 мм.
2. Горизонтальная арматура составляет более 25% толщины рабочего прутка (минимальное значение 6 мм).
3. Вертикальные стержни рассчитываются согласно высоты фундамента:
   • менее 0,8м принимается сечение в 6мм;
   • более 0,8м принимается сечение в 8мм и более.

Данные формулы применимы только при возведении небольших построек. Габаритные строения в соответствие со СНиП требуют учитывать запас арматуры для обеспечения достаточной прочности.

При планировании постройки в три этажа и выше, либо при наличии подвижных грунтов, предпочтительнее заказать расчет и схему в специализированной строительной фирме.

Еще больше информации о расчете арматуры в видео:

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам нужно заранее собрать необходимые инструменты и приспособления:

• Рулетка или другой измерительный инструмент, чтобы выполнить замеры по месту;
• Угловая шлифовальная машина (по-простому «болгарка»), чтобы раскраивать арматуру;
• Специализированный крючок (можно изготовить самостоятельно), клещи или профессиональный пистолет, чтобы вязать проволоку;
• Специальный инструмент, чтобы сгибать прутья.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

Сборка опалубки поэтапно:

• 1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.
• 2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
• 3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

• 1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
• 2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
• 3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
• 4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

Все пересечения арматуры должны вязаться проволокой. Иногда допустимо применять хомуты из пластика. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещается строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

• Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
• Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

Горячий метод делает место сгиба хрупким. Для дальнейшей работы необходимо остудить готовое изделие на открытом воздухе.

Раскрой

Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

Расположение

Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас на расстоянии около 0,5 метров необходимо подкладывать кирпичи. При этом не следует допускать прогибов скелета.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

Процесс вязки

Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока. Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав.

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков для создания прочного соединения.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Возможные ошибки и как исправить

Малый напуск арматуры или его отсутствие в каркасе недопустим, так как в процессе бетонирования костяк может двигаться.

Это может привести к нарушению готового изделия. Лучше оставлять припуски по 200 мм.

Сварка элементов или связывание неподходящим материалом, например, веревкой недопустимы.

Сварка делает узел крепления хрупким, а веревка не обеспечивает достаточной прочности соединения.

Армирование углов без напусков. Армирование углов внахлест хлыстом может привести к быстрому разрушению и неравномерному переходу нагрузок между двумя частями фундаментной конструкции. Для решения проблемы включаются добавочные гнутые элементы.

Заключение

В технологическом плане армирование ленточного фундамента – процесс запутанный и трудоемкий. Но его вполне реально осуществить самостоятельно с использованием инструкций. Достаточно использовать силу двух-трех рабочих и подготовить несколько простых расчетов. Такой фундамент станет хорошим началом для будущего негабаритного строения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Установка арматуры под фундамент | Строительный портал

Каждый застройщик хочет, чтобы здание любого назначения радовало своим долгим сроком эксплуатации. За устойчивость и надежность строения отвечает фундамент. Поэтому к его обустройству предъявляется особое внимание. Основными составляющими основания является бетон и арматура. Последний элемент играет важную роль. Ведь именно он придает бетонной смеси прочностные характеристики. Без использования армирования дом начнет проседать и крениться. В худшем случае произойдет разрушение стен. В статье речь пойдет  том, как правильно установить арматуру под фундамент.

Содержание:

1. Разнообразие арматуры под фундамент
2. Диаметр арматуры
3. Расчет арматуры под фундамент
4. Устройство арматуры под фундамент
5. Несколько полезных советов
6. Арматура под фундамент своими руками. Этапы работ

Разнообразие арматуры под фундамент

Стальная арматура под фундамент

• Традиционно для упрочнения любого типа фундамента применяют металлические прутья из низкоуглеродистой стали. Этот продукт металлопроката представляет собой изделие круглого сечения с гладкой или рифленой поверхностью.
• При производстве используется холоднокатаная и горячекатаная технология. Последний вариант как раз и позволяет выпускать стержни для формирования монолитных бетонных конструкций.

Арматура под фундамент фото

• Металлические изделия с маркировкой от А2 до А6 имеют периодический профиль. Эти стержни рекомендованы для таких работ как обустройство основания при строительстве домов. Гладкие прутья используются лишь как вспомогательные элементы.  
• Арматура прекрасно выдерживает как продольные, так и поперечные нагрузки. Ее расположение в каркасе позволяет правильно распределять силу динамических нагрузок и предотвращать появление трещин в конструкции.

Композитная арматура под фундамент

• На рынке представлен относительно новый вид изделий для армирования – композитные стержни. Их применение не столь распространено на постсоветском пространстве, чем скажем в той же Америке или Японии.

2

• Для изготовления прутьев используют стеклопластик или базальтовое волокно. Последний вариант характеризуется повышенной прочностью, но и стоимость данной  арматуры под фундамент стоимость  дороже стеклопластикового аналога.  
• Такие изделия подходят для напряженного, ненапряженного и преднапряженного армирования различных конструкций. Выпуск продукции осуществляется в бухтах или стержнями. Они, как и изделия металлопроката, могут иметь периодический и гладкий профиль.

Традиции или новаторство

Для того, чтобы определиться в выборе между металлическими и композитными изделиями, можно сравнить их положительные качества и обратить внимание на минусы.

Плюсы установки металлической арматуры под фундамент

• Упругость. Таким стержням можно придать любую форму прямо на строительной площадке.
• Возможность проведения сварных работ. Соорудить каркас под заданные размеры не составит труда.
• Огнестойкость. Изделия не деформируются и не теряют своих первоначальных характеристик даже под длительным воздействием открытого огня.
• Доступность. Приобрести изделия металлопроката легко вне зависимости от региона страны.

Плюсы композитных стержней

• Малый вес, что позволяет снизить дополнительную нагрузку на фундамент. Следовательно, и транспортировка изделий и погрузочно-разгрузочные работы проводятся без затруднений.

• Не подверженность воздействию коррозии, щелочи, солей и кислот.
• Низкая теплопроводность, а значит отсутствие мостиков холода.
• Долгий срок службы от 50 до 100 лет.

Минусы металлических стержней

• Подверженность разрушения от коррозионных процессов.
• Значительный вес. В некоторых случаях данный фактор имеет решительное значение.

Минусы композитных стержней

• Высокий модуль упругости. Чтобы создать криволинейный элемент необходимо обратиться в производственный цех.
• Невысокий уровень огнестойкости. Конечно, это не поддерживающий горение материал, однако под воздействием высоких температур стержень размягчается, что негативно сказывается на прочности конструкции.

Выбор между этими материалами остается за застройщиком. Что касается цены арматуры на фундамент, то разница здесь не существенна. Учитывая стоимость продукции, транспортировку, затраты на установку – сэкономить за счет какого-либо вида арматуры не получится.

Диаметр арматуры

Требуемая прочность фундамента достигается за счет бетонной марки и правильно подобранного диаметра стержней. Самым надежным, но и более затратным вариантом послужит продукция с максимально возможным диаметром.

• Обычно для работ подбираются прутья толщиной 8-12 мм. Данного показателя вполне достаточно для возведения строений с высокой степенью нагрузки. Но если планируется обустройство основы на небольшой глубине, то такой перерасход материала не обоснован.

• При расчетах можно руководствоваться следующей пропорцией: сечение арматуры должно быть равно 0,1% от площади фундамента.
• Одним из рациональных способов является подбор толщины арматуры исходя из ее расположения. Для продольного расположения берутся изделия диаметром в 10 мм при максимальной длине 3 м. В таком случае поперечные пруты могут иметь диаметр 6-8 мм.
• Если планируется использовать арматуру большей длины, то есть свыше 3-х м, то тогда рекомендуемый диаметр будет равен 12 мм. Следовательно, поперечно расположенные стержни могут быть толщиной 8-10 мм.
• Касательно композитных материалов следует сказать, что диаметр стеклопластиковых прутьев равный 6-8 мм аналогичен диаметру металлопрокатной продукции в 8-12 мм соответственно. Для замены стальных прутьев толщиной 6-8 мм композитным материалом берутся изделия диаметром 4-6 мм.

Расчет арматуры под фундамент

Чтобы не пришлось приостанавливать строительство при нехватке армирующего материала, а заодно и не доплачивать за вторую доставку необходимо нарисовать схему фундамента и рассчитать количество стержней.

Для наглядного примера возьмем дом 9 на 12 м с двумя несущими стенами длиной 9 и 6 м. Строение будет возводиться на основании ленточного типа. Как правило, для такой схемы используется прут диаметром 12 мм. В продольном расположении помещаются 4 штуки.

• Сначала высчитывают периметр здания: (9+12)*2=216 (м).
• К результату прибавляют длину основы под несущие стены: 216+9+6=231 (м).
• Полученную длину умножают на количество прутьев: 231*4=924 (м).
• Если не получилось приобрести стержни необходимой длины, то в расчет принимают дополнительные метры арматуры для перевязки, где нахлест должен составлять не менее 1 м.
• Допустим, в проекте предусматривается одно соединение на продольных прутьях, тогда количество армирующих стержней по схеме умножается на количество стен. В итоге должно получиться: 4*6=24 (м). Полученный результат прибавляет к предыдущему значению: 924+24=948 (м).
• Теперь рассчитаем гладкоствольную арматуру, необходимую для поперечной укладки, где ширина ленточного фундамента будет равняться 0,5 м. За шаг между перекладинами примем 0,3 м.
• 231/0,3*0,5=385 (м).
• Учесть все обрезки и нахлесты в предварительных расчетах довольно сложно. Поэтому специалисты рекомендуют к итоговому результату прибавить 10%.

Устройство арматуры под фундамент

Не погружаясь глубоко в расчеты и физико-технические характеристики используемых материалов при возведении фундамента можно сказать следующее:

• бетон обладает высокой устойчивостью на сжатие, но малой устойчивостью на растяжение, в то же время стальные и композитные изделия спокойно выдерживают большие нагрузки на растяжение;
• нижняя часть основания строения принимает силы растяжения, а верхняя – нагрузки на сжатие. Таким образом, объединяя армирующие элементы и бетон, удается добиться оптимального соотношения по устойчивости к различным видам воздействия;

Исходя из вышеизложенных тезисов, можно сделать вывод, что в армировании нуждается только нижняя часть основания. Но, здесь следует учитывать помимо нагрузок, производимых стенами зданий и другими конструкционными элементами, влияние на устойчивость силами морозного пучения грунта.

Особого внимания требуют углы. Именно на эти точки воздействуют максимальные нагрузки, поэтому экономить на материале нельзя ни в коем случае.

Несколько полезных советов

• Продольно расположенные прутья берутся диаметром 8-12 мм. Чем выше показатели периметра стоящегося здания, тем больше должен быть диаметр. Для лучшего сцепления с бетонной массы лучше приобретать изделия с ребристой поверхностью.
• Прутья не должны лежать на дне траншеи, располагаться близко к поверхности (но и сильно не углублять) или соприкасаться со стенками опалубки. Их необходимо надежно «спрятать» в толще бетона.
• Поперечно и вертикально расположенные изделия несут меньшую нагрузку. В связи с чем для таких работ применяют гладкую продукцию меньшего диаметра (6-8 мм).

Арматура под фундамент своими руками. Этапы работ

Для данного процесса понадобиться минимальный набор:

• непосредственно сама арматура;
• вязальная проволока;
• вязальный пистолет либо плоскогубцы;
• время и терпение.

Этапы работ

• В подготовленную опалубку, стенки которой надежно защищены гидроизоляционным материалом, засыпается слой песка. Подложка увлажняется и трамбуется. Поверх нее укладывают куски битого кирпича или камня. Они послужат опорой для стержней и не позволят им соприкасаться с дном. Расстояние между стенками опалубки и армирующим каркасом должно быть не менее 5 см.

• Чтобы добиться максимальной прочности и надежности конструкции используют стержни максимальной длины. Таким образом, удастся избежать большого количества соединений, а заодно и снизить расход материала за счет отсутствия нахлестов.
• Для стандартного основания шириной не более полуметра достаточно 4 продольных элементов, расположенных в 2 ряда (по 2 штуки сверху и снизу). Использование по 3 или 4 изделия актуально при более широком фундаменте либо при возведении дома на слабонесущем грунте.
• Стержни вбиваются в вертикальном положении в землю, к ним привязывают нижний горизонтальный ряд арматуры. Посредством специально пистолета производится связка элементов. Вязальный крючок ускорит и облегчит весь процесс работ. Количество витков определяется путем опыта – в итоге должен получиться тугой узел.

• При небольшом объеме работ используют обычны плоскогубцы. Проволоку длиной примерно в 30 см сгибают пополам так, чтобы с одной стороны образовалась петля. Обхватив отрезком проволоки два связываемых прутка, второй конец проволоки продевается в проушину. Затем оба конца вращательными движениями прокручиваются несколько раз, затягиваясь плотно в узел. Здесь важно не переусердствовать и не срезать проволоку в точке соединения.
• Скрепление металлических элементов можно осуществить сварочным аппаратом. Такой способ позволит быстро и надежно объединить их в единую связку. Однако прочность может сыграть против. Во время морозов грунт начинает «ходить» и фундаменту приходится подстраиваться под него.
• Проволока как раз и обеспечивает необходимый зазор для растяжения. К тому же перед сварными работами следует убедиться, что изделие металлопроката имеет маркировку С. Другие изделия просто потеряют часть прочности в точках соединения.
• После нижних горизонтально расположенных прутьев переходят к верхнему ряду. Он должен располагаться в 50-60 мм от края траншеи вне зависимости от глубины заложения фундамента.
• Углы армируются с использованием Г и П-образных усилений. Нельзя просто в таких точках наложить двойной ряд стержней. Угловое примыкание должно быть максимально прочным, этого можно добиться путем добавления дополнительных поперечных и вертикальных элементов. Те же правила применяются при обустройстве Т-образных перекрестий (места вхождения внутренних несущих стен во внешние капитальные стены).

Использование арматуры в сооружении бетонных конструкций – прием не новый. Однако лучше такой технологии светлые умы придумать еще не смогли. Желая предохранить основание дома от разрушения, не пренебрегайте данными работами, продлите эксплуатацию дома на более длительный срок.

Арматура под фундамент видео

выбор хомутов и процесс изготовления, пространственный каркас из арматуры и плоский для армирования фундамента

Сооружения, выстроенные для длительной эксплуатации, обязательно должны содержать арматурные металлические каркасы. Они могут находиться в фундаменте или железобетонных блоках. Именно их присутствие делает постройку надежной и долговечной.

Что это и зачем нужны?

Арматурный каркас состоит из стальных прутьев. Чаще всего используют рифлёные изделия, они обеспечивают лучшее сцепление с цементом. Конструкции из арматурной сетки добавляют прочность бетону, который выдерживает довлеющие нагрузки, но не может противостоять растягивающим усилиям. Арматурный каркас устойчив к любым воздействиям и деформациям. Присутствие его в фундаменте или поверхностях постройки (стены, пол, потолочные перекрытия) увеличивает надежность здания многократно, обеспечивает его целостность и долговечность.

Каркасы изготавливают на промышленных предприятиях или кустарным способом для личного пользования. Самостоятельно собирать изделие можно лишь, имея определенный опыт. Слабые прутья или некачественная сборка под давлением бетона может привести к разрыву сборного узла, деформации прута, нарушении целостности фундамента.

Прочность арматурных конструкций зависит от разных причин:

• вида каркаса;
• марки стали;
• диаметра и рифления прутьев;
• соединительных элементов;
• частоты установки прутьев.

Используют арматурные каркасы повсеместно, особенно они незаменимы в строительстве. К сфере их применения относятся такие.

• Монтаж фундамента любого типа – ленточного, плитного, свайного.
• Монолитные бетонные конструкции не могут обходиться без арматуры. Несмотря на видимую прочность, цементные изделия, не усиленные металлом, способны осыпаться и разрушаться.
• Арматуру применяют для балок, колонн, так как они выдерживают большую нагрузку перекрытий, и проверка их прочности на изгиб без поддержки металла не всегда успешна.
• Тонкие плоские каркасы используют при выполнении внутренних и наружных отделочных работ. Их присутствие на плоскости стены позволяет в дальнейшем избежать трещин и деформаций, вызванных перепадом температур или влажной средой.
• Важно применение арматуры в перекрытиях зданий. Она помогает выдерживать нагрузку на изгиб, давление, разрыв и механические удары.
• Кирпичную кладку также можно укрепить арматурой. Она гарантирует прочность стены даже при некачественном цементе.
• Металлическая сетка поможет крепко держаться потолочной плитке, сделает прочной стяжку пола.
• Арматуру применяют для утепления трубопроводов, идущих по поверхности земли. На плоскую сетку легко устанавливается теплоизоляция разных видов.

В каждой сфере деятельности используется собственный вид арматурного каркаса с индивидуальной конструкцией, определенной толщиной и частотой прутьев.

Процесс изготовления

Для армирования фундамента, железобетонной балки, бетонных блоков и других конструкций выпускают стержневую и проволочную арматуру. Каждому объекту требуются изделия разного типа стали. Например, для армирования бетона используют низколегированную и углеродистую сталь.

По способу применения арматуру классифицируют на 4 вида.

• Рабочая – задает форму бетонным строениям, идет на изготовление каркасов.
• Монтажная – скрепляет базовые элементы при бетонировании.
• Распределительная – рационально принимает нагрузку.
• Хомуты – представляют собой арматурные крепежи, связывающие стержни в единый каркас.

Изготовление заводским способом

Созданную на производстве арматуру режут на стержни по заданным параметрам, гнут на гибочных машинах, производят из нее хомуты и петли для монтажа каркасов. Все это делается на приводных станках. На металлургических заводах формируют арматурные сетки, там же из них гнутым способом производят объемные каркасы. Сварку стержней в местах соединений сваривают с помощью одноточечных или многоточечных машин. На больших монтажных установках выстраивают и фиксируют пространственные каркасы.

Ручная сборка

Каркасы ручной сборки изготавливают следующим образом.

• Начинают работу с составления схемы, в которой фиксируется нагрузка на конкретный объект. В связи с полученными данными вычисляют параметры каркаса, подбирают толщину изделия и марку стали. Просчитывают расстояния между прутьями, получают данные по количеству требуемого материала.
• Из арматуры, согласно схеме, нарезают металлические стержни.
• На плоскость в ряд выкладывают подготовленные прутья, выдерживая расстояние, заданное проектом.
• Перпендикулярно на лежащие прутья устанавливают второй ряд изделий.
• В точках их соприкосновения арматуру фиксируют с помощью сварки. Применяют и другие способы фиксации – в качестве креплений используют проволоку, муфты, петли, уголки, швеллеры. В итоге получают определенное количество автономных секций.
• Из полученных секций формируют объемный каркас, который ляжет в основу бетонных блоков или пойдет на заливку фундамента.

В некоторых случаях применяются плоские сетки, например, для укрепления потолка, стяжки пола, отделки стен.

Обзор видов

Армирующие каркасы могут различаться по форме, толщине прутьев, маркам стали, методу сборки. Форма сечения арматурного стержня может быть треугольной, овальной, круглой, гладкой либо рифленый. По конструктивным особенностям каркасы разделяют на две большие группы.

Плоские и пространственные

Арматурные конструкции разделяют на две большие категории: плоские (двухмерные) и пространственные (трехмерные).

1. Плоские каркасы изготавливаются следующим образом: монтажные стержни, устанавливаются в верхней плоскости. Рабочие прутья выкладываются вдоль нижней плоскости. Распределительные стержни занимают свое место поперек конструкции. Изделие фиксируется в узлах соединений, образуя своеобразную сетку с ячейками, все углы которой абсолютно прямые. Двухмерные каркасы применяют для укрепления плоскостных объектов – облицовки стен, кирпичной кладки.
2. Пространственные. К ним относятся изделия, которые располагаются в трех измерениях – в длину, ширину, высоту. Они могут состоять из нескольких плоских каркасов, соединенных в единую объемную конструкцию. Более легкие и прочные модели изготавливают гнутым способом из цельной армированной сетки. Пространственные каркасы выдерживают разнонаправленные нагрузки. Их применяют в монолитном строительстве, также используют для укрепления колонн и усиления уже выстроенных стен и перекрытий.

По методу сборки

Арматурные каркасы состоят из секций. Те, в свою очередь, собраны из металлических стержней. Стержни скрепляются между собой разными способами.

1. Электросваркой. Работу выполняют профессиональные сварщики. Несмотря на это, способ не особо популярен, так как сварка чревата нарушением структуры металла и потерей прочности.
2. Вязальной проволокой. Процесс вязания проволокой происходит вручную, с помощью специального крючка. Материал подбирают толщиной 0,8-1 мм.
3. Вязальным пистолетом. Автоматизированный способ соединения арматурных прутьев в единую конструкцию.

Из готовых секций арматурный каркас собирают по-разному.

1. Секции скрепляются между собой хомутами и другими фиксаторами.
2. Для сцепки применяются монтажные кольца.
3. Элементы каркаса связываются с помощью распределительной арматуры.

Самые прочные каркасы получают методом гнутья армированных сеток.

Комплектующие

Чтобы собрать из стержней или секций определенный каркас, понадобятся специальные фиксаторы, ограничители. Их придумано большое множество, и все они с успехом применяются в сборке арматурных конструкций. Выполняются данные элементы из прочного современного пластика, на который не влияют температурные колебания и технические свойства бетона.

Фиксаторы делят на группы – для вертикальной сборки, для горизонтальной сборки, универсальные. Для каждой задачи продумана специальная форма крепления. Остановимся подробнее на самых популярных видах комплектующих элементов.

• «Змейка» – популярный фиксатор, выполненный в виде извилистой линии. Элемент предназначен для армирования пространства между сетками. Благодаря ему заметно сокращается продолжительность технологических операций в процессе строительства.

• Кольца – обычно для укладки армирующего слоя применяется кольцо крупного диаметра с множеством ножек, позволяющих ему надежно удерживаться во время монтажных работ.

• «Грибки» – это название получили сразу несколько видов комплектующих. Один из них – фиксатор на удобной ножке для удерживания узлов, образованных металлическими стержнями. Второй представляет собой защитный колпачок, одеваемый на торчащую арматуру, во избежание травматизма на строительной площадке.

• «Стульчики» – удобный фиксатор для однослойной горизонтальной арматуры, диаметром до 16 мм. Усиленные варианты могут фиксировать стержни диаметром 20-30 мм. Применяются для монтажа фундамента, межэтажных перекрытий, стяжек.

• «Звездочки» – универсальные фиксаторы, выглядят в виде зубчатых колец разной величины. Зажим в центре изделия рассчитан на фиксацию горизонтальной и вертикальной арматуры. Работает с сечением стержней от 5 до 20 мм. Применяется в большинстве случаев для монтажа столбов, заборов.

• «Стойки» – относится к универсальным фиксаторам, но чаще используется как горизонтальный элемент крепления. Может обслуживать арматуру диаметром от 16 до 40 мм. Для нарастающей толщины слоя существуют многоярусные стойки, с возможностью установки элементов друг на друга.

• «Кубики» – многофункциональное крепление для арматуры диаметром 4-30 мм, способное задействовать все 4 стороны.

• «Косточки» или «бабочки» – с помощью данных горизонтальных подставок возможно изменение слоя, в зависимости от используемой поверхности. Фиксаторы работают с арматурой от 20 до 40 мм.

• «Опоры» – крепления подходят стержням с диаметром от 4 до 30 мм. Они могут быть квадратными, круглыми или прямоугольными.

Элементы с крупной круглой платформой предназначены для сыпучих оснований.

Популярные производители

Плоские и пространственные арматурные каркасы можно приобрести в качестве готовых изделий. Многие заводы их собирают в своих цехах, с учетом разработанных стандартов либо по индивидуальному заказу. К самым популярным производителям арматуры относятся следующие компании.

• ОАО Пензенский арматурный завод (ПАЗ). Более 50 лет предприятие выпускает качественные изделия, технически совершенную продукцию, используемую для разного рода деятельности.
• ООО Евразийский арматурный завод. Продукция известна под торговой маркой «ЕАЗ». Задачей компании стоит выпуск высококачественных изделий по доступным ценам. Заводские технологии ориентированы на производство современной продукции.
• АО Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры. Крупнейшее отечественное специализированное предприятие по выпуску арматурной продукции. Предприятие оперативно реагирует на требование рынка, нередко поставляет новаторскую продукцию.
• Арматурный завод «Гусар» основан в 2002 году, на сегодняшний день имеет 1400 сотрудников. Для выпуска своих изделий использует последние технологические достижения, а также безопасные материалы, которые не загрязняют окружающую среду.
• АО «Армалит». Современный производственный комплекс, выпускающий арматуру разных видов. Ведет свою деятельность с 1878 года.

Особенности сборки

Если есть опыт работы с арматурой и уверенность в собственных силах, можно изготовить конструкцию для заливки фундамента дома самостоятельно. Но она должна быть прочной и качественной, только в таком случае удастся обеспечить надежность и долговечность всей постройки. Устройство арматурных каркасов для ленточного, плитного и свайного фундамента не одинаковое. Рассмотрим все три варианта.

Ленточный

Прежде чем приступить к выполнению каркаса для ленточного фундамента, следует учесть несколько правил.

• Высота конструкции должна заметно превышать ее ширину.
• Лучше не прибегать к монолитным соединениям типа сварочных узлов. Следует выбирать гибкие фиксаторы, например, полимерные хомуты либо проволоку.

При возведении арматурного каркаса упор необходимо делать на продольное растяжение.

Армирование ленточного фундамента состоит из следующих этапов.

1. На продолжении всей длины траншеи вбивается рифленая арматура двумя рядами. Размеры высоты стержней должны быть ниже уровня будущего фундамента.
2. Когда установка стержней закончена, их попарно скрепляют между собой горизонтальными отрезками арматуры. Для соединений можно использовать заводские пластиковые фиксаторы подходящего типа или проволоку.
3. После монтажа поперечной арматуры на них устанавливают продольную, располагая ее по длине всей траншеи. В соединительных узлах стержни тщательно фиксируются.
4. Таким образом монтируют нижний и верхний пояс каркаса.

Убедившись в прочности конструкции, фундамент заливают бетоном.

Плитный

Для плитного основания используют две армированные плоские сетки, такими же размерами, как и фундаментные плиты. Толщина стержней, из которых собраны сетки, варьируется в пределах от 12 до 16 мм. Между собой две плоские конструкции скрепляются пластиковыми трубками или уголками. Такой каркас позволяет равномерно распределить нагрузку по всему фундаменту.

Свайный

Армирование свай подразумевает укрепление их вручную металлическими стержнями либо усиление пространственным каркасом производственной сборки. Ручной способ осуществляется следующим образом.

• Ребристая арматура устанавливается в подготовленные под сваи отверстия. Количество вертикальных стержней зависит от объема свай.
• В роли фиксаторов выступают специальные хомуты.
• После установки свай фундамент заливается бетоном.

Приступая к самостоятельной сборке каркаса важно не переоценить свои силы. Если не уверены в качестве работы, лучше обратиться к специалисту. От прочности арматурного каркаса зависит безопасность и долговечность любого строения.

О том, как правильно армировать ленточный фундамент, смотрите в следующем видео.

Монтаж арматуры для фундамента своими руками

Монтаж арматуры для фундамента

Прочность бетона высока, но недостаточна для изготовления из него монолитных фундаментов для домов или бань. Для придания основаниям строений необходимых характеристик в них перед заливкой устанавливают стальные стержни по определенным правилам. О том, как правильно выполнять монтаж арматуры для фундамента и пойдет речь в дальнейшем.

Особенности армирования фундаментов

Установка арматуры для фундамента должна выполняться с соблюдением целого комплекса различных правил. Только при их соблюдении можно гарантировать качественное основание, которое выдержит нагрузку не только от массы самого строения, но и от давления грунта при его пучении.

Основным материалом для армирования бетонных фундаментов являются стальные стержни диаметром от 12 до 20 мм. Отличительной их особенностью является наличие выступающих продольных и косых ребер. Этот аспект позволяет улучшить контакт между арматурными стержнями и бетонной смесью, что, в свою очередь, повышает прочностные характеристики железобетонного основания дома.

На металлобазах арматура реализуется стержнями, длина которых составляет 11-12 метров. Это очень удобно при монтаже каркаса фундамента, так как позволяет устанавливать продольные стержни в армопоясе по всей длине стен домов без сращивания. К сожалению, данный аспект значительно осложняет транспортировку арматуры к месту проведения строительных работ, что может привести к удорожанию бюджета строения.

На некоторых направлениях при монтаже армирующего каркаса допускается установка гладкой стальной арматуры меньшего диаметра. При этом необходимо следить за отсутствием на поверхности стержней глубоких коррозионных поражений, которые могут повлиять на прочность будущего фундамента.

Располагать стержни необходимо в соответствие требованиям строительных норм и правил. Нижний ряд, состоящий из двух-трех прутков, располагают на высоте не менее 5 см от дна траншеи под фундамент. Шаг поперечной арматуры в ленточном фундаменте обычно составляет 0,5 метра. На углах и стыках с перемычками его принято уменьшать вдвое.

В местах крепления горизонтальных продольных и поперечных прутков принято устанавливать и вертикальные стержни. Таким образом создается стальная решетка с определенными размерами. Для соединения арматуры в местах стыка применяют два основных способа:

1. Первый предполагает использование сварного шва. Данный вариант крепления арматурных стержней имеет множество противников и сторонников. Первые указывают на невысокую коррозионную стойкость сварки, что в последующем может привести к ее разрушению. Вторым импонирует более высокая скорость армирования ленточного фундамента.
2. Второй вариант подразумевает соединение арматурных стержней ленточного фундамента вязальной проволокой. В ее качестве используют отожженную стальную нить толщиной около 1 мм. С помощью специальных приспособлений или простейшего слесарного инструмента куски проволоки надежно скрепляют элементы армопояса ленточного фундамента.

к оглавлению ↑

Определяем количество расходных материалов

Перед началом работ по армированию ленточного фундамента важно правильно рассчитать количество необходимых расходных материалов – стальных стержней – гладких или рифленых, и проволоки. Определить искомые параметры помогут известные правила монтажа арматурных стержней.

Определяем количество арматуры для армирования

Рассчитаем количество материалов для армирования ленточного фундамента на примере строительства дома с размерами стен в плане 6х8 метров и одной поперечной перегородкой. Ширина траншеи будет равна 0,4 метра, глубина – 1,9 метра. Сначала рассчитаем количество продольных стержней.

Для получения каркаса с максимальными прочностными характеристиками желательно уложить арматурные стержни в четыре нити – две снизу и две сверху. Для упрочнения углов желательно выполнить загибы концов на длину, равную 40D. При диаметре стержней в 16 мм величина загнутых концов будет равна 40х16=640мм.

Исходя из указанных параметров, необходимая длина стержней будет равна:

(6+1,28)х2х4+(8+1,28)х2х4+(6+1,28)х4=58,24+74,24+29,12=161,6, где

Первая скобка – длина стержней для стены длиной 6 метров с учетом загибов на обоих концах, вторая скобка – та же величина для стены длиной 8 метров и вторая скобка – длина стержней для перегородки. Количество стен каждой длины равно двум, количество стержней для армирования каждой из них – четырем.

Следующий этап – расчет поперечных горизонтальных и вертикальных стержней. Общая длина армирования составляет:

(6+8)х2+6=34 метра.

Армирование ленточного основания

Короткие стержни устанавливают с шагом 0,5 метра, значит, количество горизонтальных и вертикальных пар будет равно:

34х0,5=68

Длина стержней должна обеспечивать зазор между армопоясом и границами железобетонного основания дома, равный не менее 5 см с каждой стороны. Соответственно, длина горизонтальных стержней равна

40-5-5=30, вертикальных 190-5-5=180.

Общая длина арматуры для перемычек будет равна:

(68х0,3х2)+(68х1,8х2)=40,8+244,8=285,6 метра.

Исходя из строительных нормативов, для продольной арматуры диаметр стержней выбирают равным 12-20 мм, для горизонтальных и вертикальных перемычек диаметр прута может быть уменьшен до 8-10 мм.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Вязальная проволока устанавливается из расчета 0,3 метра на каждый монтажный узел. Учитывая необходимость крепления к продольным стержням вертикальной и горизонтальной перемычки, количество связок будет равно 68х8=544. Общая длина требуемой вязальной проволоки равна 544х0,3=163,2 метра.

к оглавлению ↑

Монтаж арматуры ленточного фундамента

Приобретя необходимое количество стальных стержней, перед их установкой своими руками желательно разрезать детали в необходимый размер. Делать это удобно с помощью болгарки и простейших приспособлений для контроля длины. Подготовив все необходимое, также с использованием простейших приспособлений выполняем загиб концов продольных стержней под углом 90^о.

Арматуру с загнутыми концами укладываем в траншею. Для контроля высоты под нижний ряд стержней положите куски колотого силикатного или красного кирпича. В углах и на стыке с перемычкой стержни соединяем скрутками из вязальной проволоки между собой.

Следующий этап установки арматуры – монтаж горизонтальных перемычек нижнего ряда. Нарезанные ранее куски укладывают поверх стержней, соблюдая шаг установки не более 0,5 мера, и притягивают проволокой. Далее в углах устанавливают и фиксируют стяжками вертикальные проставки требуемой длины.

К верхним торцам стоек крепим продольные стержни с ранее загнутыми концами. Для контроля расстояния между элементами верхнего ряда параллельно ведем монтаж горизонтальных перемычек. Аналогично нижней обвязке загнутые части стержней стягиваем с перпендикулярными элементами, уложенными под соседними стенами.

Выполнять монтаж армирующего каркаса непосредственно в траншее – задача достаточно сложная из-за ограниченного пространства. Часто основную работу стараются выполнять наверху, выделив для этого ровную площадку недалеко от будущего фундамента. Из арматурных стержней вязальной проволокой скрепляют каркасы каждой стены, которые позже в готовом виде устанавливают в траншею. При большой длине стен дома для такого способа может потребоваться помощь подъемной строительной техники.

к оглавлению ↑

Особенности монтажа арматуры в углах

Как уже было отмечено ранее, правильное армирование углов ленточного фундамента из железобетона является очень важным элементом всей работы. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут привести к дорогостоящему ремонту основания дома или к его демонтажу и полной замене.

Лучшим способом усилить углы фундамента и места присоединения перемычек – использование Г-образных стержней, имеющих достаточный загиб. Взаимное пересечение таких деталей и их надежная стяжка после заливки обеспечат требуемые прочностные характеристики ленточного фундамента.

Армирование углов ленточного фундамента

Если установка арматуры в ленточном фундаменте уже выполнена или элементы, изготовленные на земле лишены указанных особенностей, можно использовать другой способ. Заранее изготавливают загнутые под прямым углом угловые вставки с размером плеч не менее 700 мм. Их укладывают в углы, фиксируя к короткой продольной арматуре.

Для усиления жесткости фундаментных углов особое внимание требует и шаг арматуры в ленточном фундаменте. Горизонтальные вставки на расстоянии 1 метра от загиба ленты располагают с промежутком, который в два раза меньше стандартного. То есть, если на длинных сторонах каркаса перемычки располагались на расстоянии друг от друга 0,5 метра, то в углах эта величина должна быть уменьшена до 0,25 м.

    

Армирование монолитной плиты: расчет и вязка арматуры

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

Плита в здании может быть двух типов:

• фундаментная;
• перекрытия.

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Армирование фундаментной плиты

Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

Диаметр армирования

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

Пример армирования

Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

Укладка металла по основной ширине

Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

Основные армирующие элементы

С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

Зоны продавливания

Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм.
При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

• сплошное;
• ребристое:
• по профлисту.

Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

Перекрытие по профлисту

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

• рабочие стержни в ребрах;
• сетка в верхней части.

Армирование плиты перекрытия по профлисту

Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

Сплошная плита

Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

Пример армирования плиты перекрытия

Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

Вязка арматуры монолитной плиты

Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

• крючок;
• пистолет.

Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

Общие рекомендации

1. при соединении стержней по длине минимальный нахлест составляет 20 диаметров, но не меньше 250 мм;
2. все зоны, в которых возможен изгиб, в обязательном порядке должны быть усилены;
3. при выборе между сваркой и вязкой, лучше — второе;
4. при необходимости использовать стержни разного диаметра, те, которые толще, располагают снизу.

Установка арматуры — Арматурные работы

Арматурные работы

Автор Admin На чтение 2 мин. Просмотров 41 Опубликовано 2016-07-25

Сваренные сетки и каркасы, а также пучки заготовленной арматуры перевозят к месту монтажа автотранспортом. Погрузочно — разгрузочные работы выполняются кранами. Подача заготовленной арматуры на место и укладка в опалубку или формы осуществляется кранами или вручную (при малом весе).

Установка арматуры с помощью крана

Сварные сетки укладываются со стыкованием их между собою с применением дуговой электросварки. Свариваются рабочие стержни стыкуемых сеток с накладками или внахлестку, а также при помощи стальной полосы с привариванием к ней каждого рабочего стержня двумя фланговыми швами. Сварные сетки могут стыковаться и внахлестку без сварки (рис. 53). В направлении монтажных стержней стыкование се ток выполняется внахлестку без сварки: при диаметре распредели тельной арматуры до 4 мм расстояние между осями крайних рабочих стержней не более 50 мм и 100 мм при диаметре монтажных стержней более 4 мм. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры при ведена в табл. 185.

Хомуты и поперечные стержни должны отстоять от поверхности бетона не менее чем на 15 мм, В конструкциях, работающих в агрессивной среде, а также в предварительно напряженных конструкциях толщина защитного слоя бетона принимается в соответствии с указаниями проекта коттеджа. Расстояние между рядами арматуры вверху и внизу конструкции должно быть не менее 25 мм.

Допускаемые отклонения при установке арматуры приведены в табл. 186.

Толщина защитного слоя бетона в мм

Плиты и стены толщиною в мм		Балки и колонны с диаметром продольной арматуры в мм			Нижняя арматура монолитных фундаментов		Фундаментные балки
до 100	более 100	до 20	более 20	35	с подготовкой	без подготовки
10	15	20	25	30	35	70	35

Таблица 186 — Допускаемые отклонения при установке арматуры

Наименование отклонений	Допуск
Отклонения от суммарной площади сечения (при замене стержней, предусмотренных проектом, стержнями другого	+5% -2%
Отклонения в расстояниях между отдельно установленными рабочими стержнями: для плит и стен	20 мм
колонн и балок	10 мм
Отклонения в расстояниях между рядами арматуры при армировании в два ряда по высоте	5 мм
Отклонения в расстояниях между хомутами балок и колонн	30 мм
Отклонения в положении осей стержней в торцах сварных каркасов, стыкуемых на месте с другими каркасами	5 мм
Отклонения в расположении стыков стержней  .	30 мм

Примечание. Отклонение в длине стыка стержней не должно превышать двух диаметров стыкуемых стержней, уменьшение длины стыка не допускается.

Установка трубного фитинга КИП, часть 1

НКТ в сравнении с трубой

Стандартные системы трубопроводов для жидкости, будь то для простого домашнего использования или для более строгих требований промышленности, в течение многих лет строились из труб с резьбой из различных материалов и собирались с различными стандартными формами фитингов, штуцерами и ниппелями. Такие системы, работающие под высоким давлением, были не только громоздкими, неэффективными и дорогими в сборке и обслуживании, но и с проблемами утечки.Поэтому использование труб в этих системах в значительной степени было заменено трубками из-за множества преимуществ, которые они предлагают.

Старый метод — Каждое соединение имеет резьбу — требуется множество фитингов — система не гибкая или простая в установке, а служебные соединения не гладкие внутри — карманы препятствуют потоку.

Modern Method — Для гибких трубок требуется меньше фитингов — не требуется резьба — система легкая и компактная — проста в установке и обслуживании — нет внутренних карманов или препятствий для свободного потока.

Основные преимущества НКТ по ​​сравнению с трубами

1. Качество гибки — Трубы имеют прочные, но относительно тонкие стенки; легко гнуть. Изготовление трубки простое.

2. Greater Strength — НКТ сильнее. Отсутствие ослабленных участков из-за уменьшения толщины стенки за счет нарезания резьбы.

3. Меньшая турбулентность — Плавные изгибы приводят к обтекаемому проходу потока и меньшему падению давления.

4. Экономия места и веса — Благодаря лучшим характеристикам изгиба и меньшему внешнему диаметру, трубы экономят место и позволяют работать в тесноте.Трубные фитинги меньше по размеру и меньше весят.

5. Гибкость — Трубки менее жесткие, менее склонны передавать вибрацию от одного соединения к другому.

6. Меньшее количество фитингов — Отводы труб заменяют колена. Меньшее количество фитингов означает меньше соединений, меньше путей утечки.

7. Более плотные соединения — Качественные трубные фитинги, правильно собранные, обеспечивают лучшую гарантию отсутствия утечек в системах.

8. Лучший внешний вид — Трубки позволяют получить более гладкие контуры с меньшим количеством фитингов, что придает системам труб профессиональный вид.

9. Производство очистителя — Отсутствие герметизирующего состава на трубных соединениях. Снова нет резьбы; минимальная вероятность образования накипи, металлической стружки, посторонних частиц в системе.

10. Более простая сборка и разборка — Каждое трубное соединение служит соединением. Трубные соединения можно повторно собирать повторно с помощью простого гаечного ключа.

11. Меньше техобслуживания — Преимущества трубок и трубных фитингов в сумме обеспечивают надежную безотказную установку.

Принципы изготовления трубопровода

1. Точное измерение — точное сгибание

Это два наиболее важных правила, которые необходимо соблюдать при изготовлении трубопровода. Рисунок 1

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ требуется для получения желаемого расстояния между изгибами. Если не измерить точно, трубка не подойдет. Рисунок 2

ТОЧНЫЙ изгиб необходим для получения точных углов, необходимых для трубопровода.Если не сгибать аккуратно, трубка не подойдет. (Рисунок 3)

2. База для измерения осевой линии трубы

Центральная линия трубы является основой для всех измерений линии трубы. (Рисунок 4) Всегда измеряйте от средней линии, за исключением первого изгиба, который измеряется от конца трубы. На большинстве гибочных машин край радиального блока находится на средней линии трубы.

3. Вы контролируете точность

Помните, что только вы можете контролировать точность своей работы.Всегда используйте хорошее, тщательное мастерство.

Контрольный список для гибки труб

Следуйте этому списку, чтобы обеспечить хорошие результаты на каждом изгибе.

1. Измерьте и отметьте точно. Вставьте трубку в трубогиб.

2. Всегда старайтесь изгибаться в одном направлении! Если вы прогибаетесь, обязательно компенсируйте усиление или подъем. Помните, что усиление всегда происходит с правой стороны блока радиуса трубы.

3. Надежно зажать трубку в гибочном устройстве.

4. Убедитесь, что определенная метка длины касается желаемого угла на блоке радиуса или совпадает с желаемым углом на звене.

5. Точно согните до желаемого угла плюс припуск на упругость.

6. Откройте трубогиб, снимите трубку.

7. Дважды проверьте угол изгиба треугольником.

8. Проверьте длину измерения с помощью ленты или линейки.

Следите за изменениями плоскости

Изгибы гибки только в одном направлении. Изменение плоскости достигается за счет вращения трубы в гибочном станке. Чтобы убедиться, что трубка правильно размещена для желаемого изменения плоскости, очень полезно использовать контрольную метку на трубке.

Отметка направления изгиба

Одним из методов отслеживания изменений плоскости является использование метки продольного или продольного изгиба. (Рисунок 5) Поместите отметку на стороне, противоположной направлению, в котором вы хотите согнуться. Когда вы вставляете трубку в трубогиб, отцентрируйте метку лицевой стороной вверх в канавке радиального блока. (Рисунок 6) Это гарантирует, что вы сгибаетесь в правильном направлении. Это также дает вам ориентир на случай, если вы оставите свою работу незавершенной.

Маркировка трубки

Каждый раз, когда вы делаете отметку на трубке, используйте острый карандаш. Используйте наконечник в качестве направляющей для нанесения измерительных меток по всему периметру трубки, чтобы метка была всегда видна. (Рис. 7) Не используйте жирные карандаши или мелки, так как они образуют слишком широкую линию, что может повлиять на точность.

Измерение и отметка

Никогда не используйте острый инструмент для царапин на трубке. Царапины образуют места, где коррозия или концентрация напряжения могут испортить или опасно ослабить трубку.

Правила размещения трубок в бендере

Линия, касательная к желаемой угловой отметке на блоке радиуса и проходящая через измерительную отметку на центральной линии трубы, используется для управления расстоянием между осевыми линиями сгиба. (Рисунок 8)

Правила позиционирования трубки

Компенсация пружинения

1. Перед тем, как приступить к изготовлению лески, проверьте кусок материала, чтобы увидеть, насколько он пружинит при изгибе на 90 °.

2. Изгиб на величину упругого возврата. Например, если материал пружинит назад на 3 ° при изгибе на 90 °, изгибайте до 93 °, чтобы получить готовый изгиб на 90 °, или до 46-1 / 2 °, чтобы получить готовый изгиб на 45 °. Это особенно хорошо работает с большими толстостенными трубами.

3. Помните, всегда лучше немного прогнуться. При необходимости всегда можно согнуть еще немного, но убрать или выпрямить сгиб практически невозможно, особенно с большими трубами с толстыми стенками.

ПОМНИТЕ — ТРУБКА ИЗГИБАЕТСЯ — ОН НЕ МОЖЕТ РАЗГИБАТЬСЯ.

Также читайте: Установка фитинга КИП — Часть 2

Инструменты и монтажные приспособления | McCombs Supply Co

Добро пожаловать в магазин McCombs Supply!

• Позвоните нам:
  717-299-3866

• |

• Свяжитесь с нами по электронной почте:
  supplystuf @ Gmail.com

• Сравнить
• Сравнить
• Насчет нас
  Свяжитесь с нами
  Блог
• |

• Выберите валюту: USD
  

  • Австралийский доллар

  • Канадский доллар

  • Доллар США

• |

• Войти в систему

  регистр

Поиск

0

Корзина

0
Предметы
|
$ 0.00

Переключить меню

• Приборы

  • Коммерческая кулинария
  • Запчасти для льдогенераторов
  • Посудомоечные машины
  • Сушилки
  • Вывоз мусора
  • Газовый гриль
  • Газонокосилка
  • Микроволны
  • Вытяжки
  • Духовки
  • Холодильники
  • Малая бытовая техника
  • Компакторы для мусора
  • Стиральные машины
  • Фильтры для воды

• Вентиляция чердака

  • Чердак Fans

• HVAC & R

  • Лопасти, нагнетатели и шкивы
  • Запчасти для автофургонов
  • Конденсаторы
  • Компрессоры
  • Продукты ClenAir
  • Электрические
  • HVAC
  • Двигатели
  • Холодильное оборудование
  • Детекторы дыма и CO
  • Водонагреватели

• Производители

  • Американские металлические фильтры
  • Американский Стандарт
  • EconoMaster Motors
  • Лучший Air Pro
  • Броан и Нутоне
  • Клапан C&D
  • Отборные производимые детали
  • ClenAir
  • CoreCentrics
  • Дандас Джафин
  • Electrolux
  • Эмерсон / Уайт Роджерс
  • ERP
  • EZ Flo
  • Фаско Моторс
  • Гардус
  • GE
  • Общие фильтры
  • Gorilla Tough Products
  • ICM
  • Ирвин
  • Джейсон Индастриал
  • Джон Гест
  • Kidde
  • Компания Нокс
  • LG
  • MA-Line
  • Продукты NBK
  • Небо
  • Nu-Calgon
  • Packard
  • Детали соединяются
  • Робертшоу
  • Samsung
  • Компрессоры Secop
  • Разумные продукты
  • Скитер Ястреб
  • Supco
  • Продукция в долларах США
  • Vapco
  • Wago
  • Водоворот

• Пеллеты и дровяная печь

  • Мешалки, Мешалки
  • Шнековые двигатели
  • Двигатели воздуходувки
  • Горелки
  • Руководства по пламени
  • Прокладка
  • Воспламенители
  • Система очистки SootEater
  • Термостаты и переключатели

• Инструменты и установка

  • Пайка
  • Система очистки GutterSweep
  • Посудомойка
  • Падение Ткани
  • Сушилка
  • Вентиляция сушилки
  • Видео с Easy Seal
  • Клеммы и разъемы
  • Удлинители
  • Арматура
  • Шланги
  • Репеллент от насекомых
  • Элементы установки
  • MA-Line
  • Сантехника
  • Духовки
  • Холодильное оборудование
  • Холодильник
  • Эпоксидные смолы, смазки, герметики
  • Инструменты и контрольно-измерительные приборы
  • Стиральные машины
  • Xpress Seal Видео

• Желтый пиджак

  • Системы зарядки
  • Электронные инструменты
  • Нагревательные приборы
  • Шланги, переходники, клапаны и детали
  • Мониторы утечек и детекторы утечек
  • Системы регенерации хладагента
  • Специализированные и универсальные манометры
  • Системные инструменты
  • Вакуумный и заправочный шланги
  • Системы вакуумных насосов
  • Беспроводные и электронные инструменты

• Насчет нас

  Свяжитесь с нами

• Подарочные сертификаты
• Войти в систему
  или зарегистрируйтесь
• Дом
• Инструменты и установка
• Арматура

Категории

бытовая техника


• Коммерческая кулинария
  
  • Фритюрницы
  • Грили
  • Ручки
  • Орфисы
  • Духовки
  • Столы для обогрева
• Запчасти для льдогенераторов
• Посудомоечные машины
  
  • Дополнительные части
  • Корзины, зажимы и стойки
  • Элементы
  • Прокладки
  • Ручки и защелки
  • Шланги
  • Двигатели и насосы
  • Стеллажная краска
  • Переключатели
  • Таймеры и платы управления
  • Клапаны
• Сушилки
  
  • Дополнительные части
  • Подшипники и уплотнения
  • Ремни, шкивы и ролики
  • Ручки и ручки
  • Нагревательные элементы и воспламенители
  • Линт-экраны
  • Двигатели и воздуходувки
  • Переключатели и термостаты
  • Таймеры
• Вывоз мусора
• Газовый гриль
  
  • Решетки
  • Тепловые экраны
  • Горелки
• Газонокосилка
  
  • Ремни
• Микроволны
  
  • Дополнительные части
  • Лампочки и лампы
  • Конденсаторы
  • Фильтры
  • Предохранители
  • Ручки
  • Магнетроны
  • Двигатели
  • Переключатели и термостаты
  • Вертушки
• Вытяжки
  
  • Фильтры
  • Двигатели
  • Переключатели
• Духовки
  
  • Дополнительные части
  • Запекать и жарить элементы
  • Горелки
  • EOC (Электронное управление духовкой) и накладки
  • Ручки и ручки
  • Зажигалки
  • Элементы установки
  • Сковороды и стеллажи
  • Датчики
  • Переключатели и термостаты
  • Клапаны
• Холодильники
  
  • Клапаны доступа
  • Предметы инсталляции
  • Дополнительные части
  • Платы управления
  • Размораживание частей
  • Дверные прокладки
  • Детали двери
  • Ручки
  • Льдогенераторы
  • Двигатели
  • Термостаты
  • Клапаны и катушки
• Малая бытовая техника
  
  • Загонщики
  • Смесители
• Компакторы для мусора
  
  • Сумки
• Стиральные машины
  
  • Дополнительные части
  • Агитаторы
  • Ремни и муфты
  • Прокладки и уплотнения
  • Ручки и ручки
  • Элементы установки
  • Двигатели
  • Насосы
  • Переключатели и таймеры
  • Клапаны
• Фильтры для воды
  
  • Домашнее хозяйство
  • Холодильник

Вентиляция чердака


• Чердак Fans

HVAC & R


• Лопасти, нагнетатели и шкивы
  
  • Алюминиевые лезвия
  • Колеса белки клетки воздуходувки
  • Втулки
  • Концентраторы
  • Пластиковые лезвия
  • Шкивы, двойная канавка
  • Шкивы, одинарная канавка
  • Стальные лезвия
• Запчасти для автофургонов
• Конденсаторы
  
  • HID освещение
  • СВЧ
  • Запуск 370V Сухой
  • Бег 370V Овальный
  • Запуск 370V Раунд
  • Бег 440 В сухой
  • Бег 440V Овальный
  • Запуск 440V Раунд
  • Пуск 125 В
  • Пуск 165В
  • Пуск 250 В
  • Пуск 330 В
  • Тестеры
• Компрессоры
  
  • Компрессоры кондиционирования воздуха
  • Компрессоры постоянного напряжения
  • Холодильное оборудование, коммерческие компрессоры
  • Холодильник, Компрессоры бытовой техники
• Продукты ClenAir
• Электрические
  
  • Освещение
• HVAC
  
  • Дополнительные части
  • Ремни
  • Химия и очистка
  • Компрессоры
  • Контакторы
  • Платы управления
  • Газовые клапаны
  • Водяные панели увлажнителя
  • Зажигалки
  • Масляные фильтры
  • Реле
  • Секвенсоры
  • Переключатели и предельные термостаты
  • Термопары
  • Термобатарея
  • Термостаты, вентилятор и предел
  • Трансформеры
  • Безвентиляционный обогреватель, газовые дрова и детали камина
  • Настенные термостаты
  • Воздушные фильтры
• Двигатели
  
  • 3.Диаметр 3 дюйма
  • 4,4 дюйма Диаметр
  • Диаметр 5 дюймов
  • Диаметр 5,6 дюйма, 115 В
  • Диаметр 5,6 дюйма, 208-230 В
  • 5.Диаметр 6 дюймов, 460 В
  • Аксессуары
  • Ремень безопасности
  • Центробежные воздуходувки
  • Индукторы тяги
  • Канальный вентилятор, в линию
  • ECM двигателя с электронной коммутацией
  • Вытяжные вентиляционные кожухи
  • Горелки на жидком топливе
  • Холодильное оборудование
  • Двигатели печи RV
• Холодильное оборудование
  
  • Дополнительные части
  • Компрессоры
  • Управление размораживанием
  • Сушилки
  • Генератор льда
  • Мониторы утечек и детекторы утечек
  • Коллекторы
  • Двигатели
  • Контроль давления
  • Контроль температуры
  • Вакуумный насос
  • Клапаны
• Детекторы дыма и CO
• Водонагреватели
  
  • Элементы
  • Воспламенители
  • Термостаты электрические
  • Термостаты Газовые

Производителей


• Американские металлические фильтры
  
  • Алюминиевые фильтры
  • Угольные фильтры
• Американский Стандарт
  
  • Электрические водонагреватели
  • Газовые водонагреватели
  • Бесконтактные водонагреватели
• EconoMaster Motors
• Лучший Air Pro
  
  • Воздушные фильтры
  • Увлажнитель
• Броан и Нутоне
  
  • Центральные вакуумные детали
  • Фильтры
  • Двигатели
  • Запчасти
  • Вентиляционные отверстия
• Клапан C&D
• Отборные производимые детали
  
  • Посудомоечные машины
  • Сушилки
  • СВЧ
  • Духовки
  • Холодильники
  • Шайбы
• ClenAir
• CoreCentrics
• Дандас Джафин
  
  • Аксессуары
  • Колпачки
  • Воздуховоды
  • Вытяжные колпаки
  • Наборы
• Electrolux
  
  • Посудомоечные машины
  • Сушилки
  • Микроволны
  • Духовки
  • Холодильники
  • Шайбы
  • Фильтры для воды
• Эмерсон / Уайт Роджерс
  
  • Платы управления
  • Управление
  • Зажигалки
  • Клапаны
  • Настенные термостаты
• ERP
  
  • Посудомоечные машины
  • Сушилки
  • Микроволны
  • Духовки
  • Холодильники
  • Малая бытовая техника
  • Специальный заказ, спецзаказ
  • Шайбы
• EZ Flo
  
  • Баня
  • Кухня
• Фаско Моторс
  
  • Центробежные двигатели нагнетателя
  • Индукторы тяги
• Гардус
  
  • Вентиляционное отверстие сушилки стало проще
  • Желоб
  • LintEater
  • SootEater
• GE
  
  • Посудомоечные машины
  • Сушилки
  • Вывоз мусора
  • Микроволны
  • Духовки
  • Холодильники
  • Компакторы для мусора
  • Шайбы
  • Фильтры для воды
• Общие фильтры
  
  • Воздушные фильтры
  • Подушечки увлажнителя
  • Увлажнители и детали увлажнителя
  • Масляные фильтры
• Gorilla Tough Products
  
  • Горилла клей
• ICM
  
  • Управление
  • Настенные термостаты
• Ирвин
• Джейсон Индастриал
  
  • Ремни
  • Шкивы и шкивы
• Джон Гест
  
  • Арматура
• Kidde
• Компания Нокс
• LG
  
  • Посудомоечные машины
  • Духовки
  • Сушилки
  • Микроволны
  • Холодильники
  • Шайбы
  • Фильтры для воды
• MA-Line
• Продукты NBK
  
  • Индукторы тяги
• Небо
  
  • Двигатель центробежного вентилятора
• Nu-Calgon
  
  • Аэрозоли
  • Химикаты
  • Легкая печать
  • RX11-Промывка
  • Фильтры для воды

Нажми и подключи | Сантехнические решения быстрого монтажа с нажимной посадкой

• OEM
• Розничная торговля
• Программы для дистрибьюторов
• Бессвинцовая сантехника
• Карьера

Переключить навигацию

• Дом
• Продукты

  • • Нажимные фитинги из чистой меди CopperHead®

    • Узнать больше
    • • Приложения
      • Сравнить
      • Льготы
      • Бессвинцовые
    • Технический
    • • Спецификации
      • Сертификаты
    • Литература
    • • Список цен
      • Брошюры по продукции

    • Пресс-фитинги из бессвинцовой латуни ProBite®

    • Узнать больше
    • • Приложения
      • Сравнить
      • Льготы
      • Бессвинцовые
    • Технический
    • • Спецификации
      • Сертификаты
    • Литература
    • • Список цен
      • Брошюры по продукции

    • Фитинги из чистой меди COPRO Pure®
      

    • Узнать больше
    • • Приложения
      • Сравнить
      • Льготы
      • Бессвинцовые
    • Технический
    • • Сертификаты

    • Защищенные от взлома нажимные фитинги Locjaw®

    • Узнать больше
    • • Приложения
      • Сравнить
      • Льготы
      • Бессвинцовые
    • Технический
    • • Спецификации
      • Сертификаты
    • Литература
    • • Брошюры по продукции
• Стоимость
• Литература
  • CopperHead®
  • Пробите®
  • Locjaw®
  • Гарантии
  • Около
    • Обзор компании
    • Наша история
    • Возможности
    • Награды
  • Свяжитесь с нами

  Обычные фитинги для заливки для установки оборудования для бассейнов

  Обычная сантехническая арматура, используемая для установки оборудования для бассейнов

  Когда вы устанавливаете насос, фильтр, обогреватель или любые периферийные устройства, такие как хлораторы или системы соленой воды, вам, вероятно, потребуется внести изменения в существующую водопроводную систему.Существует много различных компонентов, которые необходимы, и информация на этой странице поможет вам определить, что у вас есть в настоящее время и что вам нужно будет приобрести, чтобы адаптировать свое новое оборудование.

  Первым делом необходимо определить, что у вас есть в настоящее время с точки зрения материала и размера трубы, чтобы вы могли получить правильные фитинги для своей системы. Вам понадобятся два распространенных стиля фурнитуры: ПВХ (грунтовка и клей) марки 40 и арматура с зазубринами (внутренняя подгонка и зажим).Большинство систем бассейнов следует модернизировать до клееного ПВХ, особенно выше уровня, где можно легко получить доступ к трубам. Если вы проделываете обширную работу с площадкой для оборудования и у вас есть трубопроводы в многослойном стиле, вам следует подумать о том, чтобы удалить старый полиэтилен и заново смонтировать всю систему трубами и фитингами из ПВХ.

  Размер трубы для оборудования плавательных бассейнов

  Почти все плавательные бассейны в жилых домах оборудованы водопроводными трубами диаметром 1,5 или 2 дюйма. Особенно старые бассейны — это почти все 1.5-дюймовая труба там, где в новых бассейнах чаще используется 2-дюймовая водопроводная система, поскольку это позволяет значительно повысить эффективность вашей водопроводной системы. Для справки: 2-дюймовая труба — это примерно диаметр банки с газировкой, а 1,5-дюймовая труба — несколько меньший диаметр, чем банка стандартного размера. На фитингах, которые у вас есть, а также на трубе часто будет напечатан размер трубы прямо на них, если вы все еще не уверены, что у вас есть.

  Следует ли заменить трубу на больший диаметр? — Нередко монтажная площадка оборудования присоединена к 2-дюймовой трубе в качестве метода улучшения потока в системе.Потери на трение водопроводной системы снижается резко, как вы увеличить размер диаметра трубы, что означает, что обновление оборудования пэд 2″ труба будет заметно улучшить поток вашей системы. Следует отметить, что способность делать это будет зависеть от размер и количество всасывающих линий в бассейне. Одна 1,5-дюймовая всасывающая линия, идущая к насосу, не обеспечит достаточный поток, чтобы оправдать замену прокладки на 2-дюймовую трубу. Если у вас 2-дюймовые всасывающие линии или несколько 1,5-дюймовых линий всасывающие линии, тогда вам следует подумать о модернизации всего на подушке до 2-дюймовой трубы, но особенно трубы на всасывающей стороне фильтра.Если вы модернизируете коллектор всасывающей линии перед насосом до 2 дюймов, а трубу от насоса к фильтру до 2 дюймов, то вы упростите жизнь своему насосу и улучшите динамику потока в вашей системе.

  Как улучшить динамику потока оборудования для бассейнов

  Есть несколько вещей, которых следует избегать, чтобы обеспечить максимальный поток и максимальную продолжительность жизни из циркуляционной системы бассейна. В водопроводной системе с замкнутым контуром общее сопротивление потоку называется напором.Чем больше фитингов вы используете, тем больше увеличивается сопротивление потоку, а это означает, что ваш насос должен будет работать больше, чтобы перекачивать воду через систему. Это приведет к большему выделению тепла от вашего насоса и уменьшению потенциального потока в системе. Тепло может повредить насос и сократить ожидаемый срок его службы, а уменьшение потока отрицательно повлияет на циркуляцию и фильтрацию воды в бассейне.

  Тщательно выбирайте фитинги для труб — Каждый используемый фитинг увеличивает сопротивление потоку.Угловой фитинг с острым изгибом под углом 90 градусов (например, уличный локоть) имеет явно увеличенное сопротивление потоку, тогда как постепенный поворот изгиба приведет к меньшему сопротивлению потоку. Если вы можете установить подметающий локоть на место, тогда зачем вам вообще использовать уличный локоть? Кажется простым, но если вы смотрели какое-либо из моих видео с обзором установки оборудования, то вы увидите, что уличные локти повсюду на оборудовании для бассейнов. Изучите эти видео и убедитесь, что в вашей системе нет уличных угловых фитингов.

  Используйте наименьшее возможное количество фитингов — Фитинги, расположенные вплотную друг к другу, или несколько фитингов на коротком участке трубы являются серьезным ограничением потока. Существует множество факторов, влияющих на общий динамический напор водопроводной системы, таких как диаметр трубы, длина участка, количество фитингов / ограничений и гладкость трубы. Как часть этого, турбулентность воды во многом связана с сопротивлением потоку, возникающим из-за потери на трение, когда вода проходит через фитинг, как колено.Вода становится турбулентной при прохождении через ограничитель потока, что увеличивает потери на трение. Если вода все еще является турбулентной из-за того, что она проталкивается через уличный изгиб, и ее необходимо немедленно протолкнуть через другое ограничение, например, через другой изгиб, потери на трение из-за турбулентности в воде умножаются. Короче говоря, используйте как можно меньше фитингов, выбирайте фитинги с низким сопротивлением, такие как отводы над уличными отводами, и размещайте фитинги как можно дальше друг от друга.

  Стандартные условия сантехники для трубопроводной арматуры

  MPT (MIPT) = Наружная трубная резьба (наружная трубная резьба из железа)

  FPT (FIPT) = Внутренняя трубная резьба (внутренняя трубная резьба из железа)

  Скольжение (раструб) = Приемный конец, на который приклеивается труба в

  Патрубок = Размер трубы подгоняется под патрубок

  Колено для улицы = Фитинг с узким радиусом 90 градусов

  Колено = Фитинг с постепенным радиусом 90 градусов

  Фитинг с зазубринами = Фитинг выполнен для системы внутренней посадки / зажима

  Втулка (переходная втулка) = Фитинг для перехода с одного размера трубы на другой

  Трубные фитинги из ПВХ, график 40

  Каталожный номер 406-015
  — Это стандартный угловой фитинг, который является одним из наиболее часто используемых для установки оборудования для бассейнов.Это предпочтительный угловой фитинг по сравнению с уличным коленом (номер детали 409), поскольку он имеет в 4 раза меньше ограничений для потока, чем уличный колено. Для 2-дюймовых труб используйте 406-020 — 2-дюймовые колена из ПВХ

  Номер детали 436-015
  — Это переходник с наружной резьбой (слип x MPT) для нарезания внутренней резьбы, как на большинстве бассейновых насосов и фильтров. Для установки оборудования большинства бассейнов потребуется как минимум несколько таких приспособлений. Для трубы 2 «используйте 436-020 — переходник с наружной резьбой из ПВХ 2»

  Номер детали 435-015
  — Этот менее часто используемый фитинг представляет собой гнездо (FPT) x скольжение и является обратной стороной переходника 436 с наружной резьбой.Обычно этот фитинг требуется только в том случае, если у вас есть существующий MPT, к которому необходимо подключиться. Большая часть оборудования для пулов уже является FPT, поэтому для подключения к нему требуется MPT. Для трубы размером 2 дюйма используйте 435-020 — переходник с внутренней резьбой из ПВХ 2 дюйма

  Номер детали 417-015
  — Это подлокотник под углом 45 градусов. Использование двух из них вместо колена на 90 градусов снижает сопротивление потоку примерно на 10%. Они также полезны для выполнения смещения в водопроводе без использования двух колен на 90 градусов, которые ограничивают поток намного больше, чем два колена на 45 градусов.Для 2-дюймовой трубы используйте 417-020 — 2-дюймовый ПВХ отвод под 45 градусов

  Номер детали 429-015
  — Это муфта скольжения x скользящая муфта, которая используется для соединения двух прямых отрезков трубы. Каждый раз, когда вы врезаетесь в систему бассейна для внесения изменений, вам почти наверняка понадобится несколько из этих муфт. Для 2-дюймовой трубы используйте 429-020 — 2-дюймовая ПВХ-муфта

  Номер детали 401-015
  — Это стандартный тройник скольжения x скольжения x скольжения. Используйте эти фитинги для объединения нескольких линий в одну, как при установке всасывающих или возвратных коллекторов насоса.Также используется для зонирования периферийного оборудования, если вы создаете зонированные обходы для любых устанавливаемых элементов. Для трубы 2 «используйте 401-020 — Тройник ПВХ 2»

  Номер детали 409-015
  — Ужасный уличный колено … Этот фитинг является скользящим патрубком, поэтому вы можете приклеить трубу с одной стороны, а другую сторону непосредственно к другому скользящему фитингу. Это обеспечивает очень плотные соединения, которые могут быть полезны в коллекторе, где трубы расположены слишком близко друг к другу, чтобы соответствовать 406 коленам. По возможности эти уличные колена 409 следует заменять на колена 406, чтобы улучшить динамику потока в вашей водопроводной системе.Для 2-дюймовых труб используйте 409-020 2-дюймовые колена из ПВХ

  Переход между размерами и материалами труб

  Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой при установке оборудования для бассейна, скорее всего, это может быть переход от одного типа трубы к другому или изменение диаметра трубы. Не то чтобы это было сложно сделать, но если вы находитесь на полпути к установке оборудования и понимаете, что вам не хватает одного из этих приспособлений, вы не сможете завершить работу.

  Каталожный номер 437-251
  — Это скользящая втулка переходника для уменьшения с 2 дюймов до 1.5 дюймов. Втулка на этом переходнике приклеивается к 2-дюймовой муфте, а затем вы приклеиваете 1,5-дюймовую трубу к муфте этого редуктора.

  Номер детали P1056-015
  — Это муфта Fernco, которая является подходящим методом перехода с АБС на ПВХ, где это применимо. Фитинги Fernco также иногда используются для создания резиновых амортизаторов в различных точках водопроводной системы, чтобы уменьшить вибрацию и шум от труб. Для трубы 2 «используйте 1056-22 — муфта Fernco 2»

  Номер детали P1056-215
  — Это переходная муфта Fernco для перехода с 2 дюймов на 1.5-дюймовая труба. Это полезно, если вам необходимо изменить размер трубы и материал трубы в одном фитинге.

  Каталожный номер 474-015
  — Это переходник для перехода от существующей полиэтиленовой трубы на ПВХ-трубу. Зубчатый конец фитинга вставляется в полиэтиленовую трубу и зажимается двумя хомутами из нержавеющей стали. Другая сторона этого фитинга представляет собой скользящее соединение из ПВХ, в которое можно вклеивать непосредственно 1,5-дюймовую трубу. Для 2-дюймовых труб используйте 474-020 — 2-дюймовый ПВХ заборник x переходник

  Фитинги с зазубринами для полиэтиленовых труб

  Несмотря на то, что они устарели, многие водопроводные системы для бассейнов все еще работают с трубами из полимерных материалов.Несмотря на то, что существует несколько различных видов труб из полипропилена, все они имеют сходство в том, что они используют зазубренные фитинги для внутренней установки вместе с хомутами из нержавеющей стали вместо сварки растворителем, как в случае с ПВХ. Получить герметичное уплотнение с зазубринами и зажимами гораздо сложнее, чем при использовании клееных труб из ПВХ, но все же достаточно просто, чтобы любой мог сделать это с небольшой осторожностью.

  Нагрейте полиэтиленовую трубу — Совет установщика заключается в использовании горелки или теплового пистолета для нагрева (а не сжигания) полиэтиленовой трубы непосредственно перед тем, как затянуть хомуты.Это обеспечит более плотную и герметичную посадку с зазубринами.

  Используйте трещотку или гаечный ключ. — Вместо использования стандартной (шлицевой) отвертки для затяжки шланговых хомутов вы можете обнаружить, что затянуть хомут помогут торцевая головка 5/16 дюйма и трещотка или небольшой гаечный ключ. Достаточно для герметичного результата.Вам не нужно затягивать столько, сколько вы можете с помощью гаечного ключа или головки, но, вероятно, больше, чем вы сможете затянуть с помощью отвертки или гаечного ключа.

  Каталожный номер 1406-015
  — Это 1.5-дюймовый коленчатый фитинг с зазубринами под углом 90 градусов для использования с трубами из полиамида. Зубчатый конец вставляется в трубу, и шланговые хомуты создают герметичное уплотнение. Для 2-дюймовой трубы используйте 1406-020 — 2-дюймовый зазубренный колено 90 градусов

  Каталожный номер 1429-015
  — Это муфта с зазубринами и зазубринами для соединения прямых отрезков многослойной трубы. Для 2-дюймовой трубы используйте 1429-020 — 2-дюймовая зазубренная муфта

  Обязательно прочитайте все разделы о том, как установить оборудование для бассейна, чтобы убедиться, что вы понимаете лучший способ установки оборудования для бассейна.Вы также можете узнать кое-что о сантехническом оборудовании для бассейнов, посмотрев мои видео об осмотре оборудования для бассейнов на той же странице.

  Фитинги

  Чугун — это общее название любого высокоуглеродистого расплавленного чугуна, разливаемого в виде отливки. Когда используется для обозначения трубы, чугун (иногда называемый серым чугуном) представляет собой особый тип, в котором свободный графит (углерод) находится в форме хлопьев. Чугунные трубы были введены в Соединенные Штаты в 1817 году.

  Ковкий чугун — это особый тип чугуна, в котором свободный графит имеет форму конкреций или сфероидов.(Другие названия ковкого чугуна — чугун с шаровидным графитом или чугун с шаровидным графитом.) Трубы из ковкого чугуна были представлены на рынке в 1955 году.

  Хотя эти два чугуна почти идентичны химически, они совершенно разные в металлургическом отношении. В настоящее время устаревший стандарт для чугунных труб (ANSI / AWWA A21.6 / C106) требует прочности железа 18/40 (сопротивление разрыву при разрыве 18000 фунтов на квадратный дюйм и кольцевой модуль разрыва 40000 фунтов на квадратный дюйм). Хотя испытание на растяжение не было обязательным требованием. Согласно стандарту, испытание на растяжение трубы из серого чугуна даст результат теста примерно 20 000 фунтов на квадратный дюйм без измеряемого предела текучести или удлинения.

  Текущий стандарт для труб из ковкого чугуна (ANSI / AWWA A21.51 / C151) требует минимального класса 60-42-10 (предел прочности на растяжение 60000 фунтов на кв. Дюйм, предел текучести 42000 фунтов на квадратный дюйм и удлинение 10%). Железные трубы, изготовленные в соответствии с этим стандартом, должны иметь ударопрочность минимум 7 фунт-футов по результатам испытания по Шарпи. (Сравните трубы из серого чугуна с ударопрочностью примерно 2 фунт-сила-футов или меньше.