Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Чем обработать гнилое бревно: Чем обработать нижний венец сруба деревянного дома

Содержание

Чем обработать нижний венец сруба деревянного дома

Еще на этапе подготовки к возведению сруба при строительстве дома или бани необходимо позаботиться о защите нижней части деревянной конструкции от гниения. Венец, который первым укладывается на фундаментное основание, более всего страдает от воздействия влаги. Чтобы его не пришлось менять спустя несколько лет, важно обработать древесину подходящим составом.

Причины биологического разрушения нижнего венца

Только разобравшись с причинами, можно предотвратить загнивание древесины и продлить эксплуатационный срок нижнего венца сруба. В перечень основных причин входит:

  1. Неправильно выполненный либо нарушенный гидроизоляционный слой между бетонной подземной частью фундамента и его верхней частью, которая представляет собой кирпичную кладку. Влага из грунта попадает в железобетонную конструкцию и по капиллярам поднимается вверх. При отсутствии качественной гидроизоляции увлажняется пористый кирпич, и влага поднимается выше, к нижнему венцу сруба.
  2. Некачественно выполненный или поврежденный гидроизоляционный слой между верхней частью фундамента и нижним венцом сруба. Древесина постоянно контактирует с влажной поверхностью и загнивает.
  3. В надземной фундаментной части отсутствуют продухи, и конструкции их дерева не вентилируются, не высыхают.
  4. Отсутствует внешний защитный отлив, поэтому влага, стекающая со стен, подтекает под нижний венец.
  5. Бревно нижнего венца плохо обработано, отсутствует водоотталкивающая пропитка, защита от биологического повреждения.

Таким образом, чтобы сруб прослужил долгие годы, необходимо грамотно обрабатывать древесину, правильно выполнить монтаж гидроизоляции и не забыть об обустройстве защитного отлива.

Обработка древесины народными средствами

Разбираясь, чем обработать нижний венец деревянного дома или бани, обратите внимание на народные средства, ставшие классическими. К их преимуществам можно отнести относительно невысокую стоимость. При этом некоторые варианты обработки нельзя назвать безопасными.

1. Медный купорос. Используется для бревен естественной влажности. Бревно для нижнего венца устанавливают на торец, строго вертикально. На верхний торец укладывают тряпку, обильно смоченную в растворе медного купороса, и закрывают полиэтиленовым пакетом. Тряпку регулярно следует увлажнять. Через некоторое время раствор медного купороса пройдет через капилляры древесины (этому поможет сокодвижение в свежесрубленном бревне) и пропитает бревно насквозь. Это легко проверить, осмотрев нижний торец. Медный купорос нельзя использовать для обработки венцов сруба бани и сауны – при нагреве из него выделяются ядовитые вещества, опасные для человеческого здоровья.

2. Финский способ. Так на севере Европы традиционно защищали конструкции из древесины, в том числе нижние венцы и тыльную сторону пола в саунах. Для изготовления смеси понадобится 800 г муки (любого сорта), по 1,5 кг гашеной извести и медного купороса, 400 г поваренной соли. На первом этапе муку размешивают в воде, добиваясь консистенции сметаны, вливают пять литров подогретой, но не кипящей воды, размешивают и процеживают состав. После чего нагревают полученную субстанцию и добавляют соль, купорос и, в последнюю очередь, известь-гашенку. Смонтированный нижний венец покрывают полученным составом на два раза с промежуточной сушкой. Такая защита убережет древесину от гниения на протяжении 10-15 лет.

3. Бревна или брус нижнего венца пропитывают маслом, прополисом. После чего тщательно натирают натуральным воском. Это трудоемкий и недешевый вариант обработки, но зарекомендовавший себя на протяжении многих поколений.

4. Если строительство ведется из древесины хвойных пород, для обработки элементов нижнего венца подходит еловая смола (живица), а также березовый деготь. Преимуществом является защита не только от гниения, но и от повреждения насекомыми, в число недостатков входит:

  • неприятный запах дегтя и липкость смолы;
  • невозможность шлифовки венцов;
  • отсутствие возможности в дальнейшем окрасить или покрыть лаком по дереву обработанную поверхность;
  • пожароопасность – деготь и смола относятся к горючим веществам.

Обычно дегтем или смолой обрабатывают только поверхность венца, контактирующую с фундаментным основанием или землей.

5. Гудрон, битум. Смола разогревается, смешивается с соляркой, полученным составом обмазывают элементы нижнего венца. Надежность защитного слоя привела к тому, что сегодня производители предлагают широкий спектр пропиток и мастик на битумной основе.

6. Олифа и различные виды масел. Хорошо защищают древесину от влаги. Перед нанесением материал рекомендуется подогреть для увеличения текучести. Обработка на несколько слоев с промежуточной сушкой повысит надежность результата.

7. Отработка. Обработка венцов отработанным автомобильным маслом – дешевый и простой вариант. Минеральные масла являются эффективным водоотталкивающим средством, а входящая в состав автомасел сажа служит антисептиком. Состав наносится в подогретом виде на несколько слоев, причем следует давать предыдущему слою хорошо впитаться. К недостаткам относятся неравномерность и недостаточно высокое качество пропитки, а также непривлекательность внешнего вида обработанных бревен. В дальнейшем их невозможно окрасить.

8. Обжиг открытым огнем. Старинный способ защиты древесины от гниения – обжиг («окуривание») бревен на огне. Именно отсюда появилось название «избушка на курьих ножках». Брус или бревно аккуратно опалите с помощью паяльной лампы – сгоревший слой закупорит капилляры, по которым влага могла попасть в древесину.

Использование современных средств

Выбирая, чем обработать нижний венец бани или дома, имеет смысл рассмотреть преимущества специализированных средств, которые предлагают современные производители. В число популярных вариантов входят:

  • Антисептики для дерева. Специализированные пропитки проникают вглубь древесины и противостоят гниению, повреждению насекомыми-древоточцами. Антисептические пропитки не мешают в дальнейшем обработать древесину антипиреном, создающим на поверхности негорючую пленку, покрыть дерево морилкой и лаком либо окрасить.
  • Огнебиозащитные составы. Универсальная пропитка одновременно защищает древесину от биологических повреждений и возгорания. Не меняет цвет древесины, не ухудшает газопроницаемость материала. Также позволяет окрашивать или лакировать поверхность деревянных конструкций.

Чтобы обработать нижние венцы бани, выбранное средство наносят на элементы конструкции перед их монтажом, чтобы защитить не только внешнюю поверхность, но и места сопряжения (замки) по углам. Защитный состав наносят при помощи пульверизатора, губки, валика или кисти. Обработка ведется в 2-3 слоя, каждый слой полностью высушивается. Только после высыхания последнего слоя приступают к сборке нижнего венца сруба.

При выборе средства обратите внимание на климатические условия, для которых оно предназначено – состав антисептика различается в зависимости от условий эксплуатации сруба. При строительстве в местности с повышенной влажностью воздуха требуется более серьезная защита.

Популярностью пользуются антисептики и огнебиозащитные составы марок «Сенеж», «Белика», «Тиккурила». Рекомендуется приобретать средства для обработки древесины от зарекомендовавших себя производителей и проверять наличие сертификата, чтобы защитить себя от покупки подделки.

Чем обработать бревна от гниения. Как правильно обрабатывать дерево от влаги и гниения. Защита древесины смесью прополиса и подсолнечного масла

Древесина – прочный, надежный и экологически безопасный материал, который успешно используется для возведения частных домов и бань на земельных участках. Несмотря на востребованность и отличные эксплуатационные характеристики, он обладает существенным недостатком – высокой гигроскопичностью и восприимчивостью к гниению. Чтобы предупредить возможное разрушение древесных волокон, требуется качественная и своевременная обработка дерева от гниения и влаги.


Причины гниения древесины

Основным негативным фактором, приводящим к разрушению древесины, является развитие плесени и патогенных микроорганизмов. Первичное заражение материала может наступить в результате нарушения технологии производства, неправильной транспортировки или складирования.

Активное развитие патогенов происходит под воздействием следующих факторов:

  • Высокая влажность воздуха – от 75 до 100%.
  • Повышенная влажность древесины – свыше 18%.
  • Недостаточный уровень воздухообмена в хранилище.
  • Существенные перепады температурных режимов.
  • Продолжительный прямой контакт с землей.
  • Ветровая нагрузка, воздействие осадков и солнечных лучей.

Чтобы правильно обработать древесину, необходимо учесть основные признаки деструктивного состояния материала. Процесс гниения начинается при заражении бруса или бревна (наиболее опасный вид плесени – гриб домовой, разрушающий даже предварительно обработанный материал).

Начальная стадия появления гнили сопровождается следующими признаками:

  • Изменение структуры древесины, появление мягкости и рыхлости.
  • Образование мелких трещин, сколов и повреждений.
  • Изменение природного оттенка.
  • Появление характерного гнилого запаха.

Правильная защита древесины от гниения и влаги существенно продлевает срок службы материала до 30 лет.

Эффективные способы борьбы с повышенной влагой и гниением

Существует два эффективных способа защиты дерева от негативных факторов: антисептирование и консервация.

Консервация предполагает нанесение защитного состава глубокого проникновения. В этом случае древесина подвергается длительному холодному или горячему вымачиванию либо обработке консервантом при помощи диффузора или автоклава. Подобная технология применяется в условиях промышленной подготовки материала.

Антисептирование предусматривает предварительную обработку древесины специальными средствами при помощи валика или пульверизатора. При выборе антисептика важно учитывать особенности конструкции и условия ее эксплуатации.

Для максимальной защиты деревянной доски, бруса или бревна могут применяться антисептики, пропитки, лаки и краски на органической, неорганической и комбинированной основе.

Антисептические составы

Для борьбы с ней применяются следующие составы:

  1. С водоотталкивающими свойствами
    . Составы глубокого проникновения используются для предохранения древесины от гниения и разрушения. Они предназначены для обработки деревянных домов, бань и хозяйственных построек.
  2. На водорастворимой основе
    . Они разработаны на основе фторидных и кремнефтористых соединений борной кислоты, бура и цинкового хлорида. Быстросохнущие и безопасные составы, которые могут использоваться для защиты поверхностей, восприимчивых к повышенной влаге.
  3. На органической основе
    . Составы предназначены для обработки внутренних и наружных элементов деревянных конструкций. Способствуют образованию плотной водоотталкивающей пленки.
  4. На масляной основе
    . После нанесения образуют плотное покрытие, устойчивое к негативному воздействию внешних факторов. Составы предназначены для обработки сухой или предварительно просушенной древесины. Нанесение на влажную поверхность может привести к внутреннему разрушению материала.
  5. Комбинированного типа
    . Подобные составы могут использоваться для любого типа древесины, обеспечивают дополнительную защиту против возгорания.

Пропитки для дерева

Влагостойкие пропитки предназначены для защиты древесины от негативного воздействия атмосферных осадков. Они подходят для наружной обработки деревянных поверхностей жилых домов, беседок, бань, заборов и хозяйственных построек.

Водоотталкивающая пропитка для дерева может использоваться как в качестве самостоятельного защитного средства, так и совместно с антипиренами и антисептическими грунтовками глубокого проникновения.

Состав способен глубоко пропитать материал, обеспечивая защиту древесных волокон от поражения плесенью и патогенными микроорганизмами. Кроме того, он способствует устранению мелких трещин и улучшению воздушного обмена в древесине.

Жидкости на масляной основе

Подобные составы являются умеренно безопасными, способными выделять небольшое количество токсичных соединений, поэтому не подходят для проведения внутренних работ.

Другие защитные составы

Также для защиты древесины от негативного воздействия различных факторов применяются комбинированные составы, краски и лаки.

  • Комбинированные составы
    – специальные средства, предназначенные для защиты древесины от влаги, температурных перепадов и возгорания. Кроме того, они повышают стойкость материала к ультрафиолету и биологическому воздействию: загниванию, поражению плесенью, грибком и насекомыми.
  • Краски
    . Применяются для комплексной защиты от поражения микроорганизмами и плесенью, а также для повышения эстетичности и привлекательности деревянных поверхностей.
  • Лаки
    . Используются для предотвращения растрескивания и деформации древесины, обеспечивают матовость или глянец поверхности.

Народные средства для защиты дерева от гниения

Приготовить эффективный и недорогой антисептик для древесины можно самостоятельно из доступных компонентов. Приведем наиболее популярные рецепты народных средств:

  1. Раствор на основе силикатного клея
    . Для получения раствора клей разводится водой в требуемой пропорции. Готовая масса распределяется на обрабатываемой поверхности тонким слоем при помощи широкой кисти.
  2. Водный раствор на основе медного купороса
    . Для приготовления 5% раствора используется разбавленный в воде медный купорос, которым можно тщательно обрабатывать деревянные конструкции и элементы.
  3. Раствор из погашенной извести
    . Для приготовления раствора используется 1 часть извести (негашеной) и 3 части воды. Компоненты смешиваются в металлической емкости до получения однородной массы, которая наносится на поверхность при помощи кисти или валика.
  4. Масло из семян льна
    . Обеспечивает надежную защиту от гниения, насекомых и влаги. Обработка древесины от гниения льняным маслом выполняется на очищенную и подсушенную поверхность. Масло устойчиво к повышенной влаге и огню.
  5. Смесь на основе уксуса и соды
    . Она позволяет устранить очаги заражения с поврежденных участков древесины. Вначале поверхность обрабатывается содой, после чего опрыскивается уксусом. Другой вариант предусматривает приготовление эссенции путем разведения соды уксусом. Готовым раствором необходимо покрыть пораженные участки и выдержать 5-10 минут.
  6. Горячая смола
    . Разогретая смоляная масса используется для обработки наружных деревянных конструкций – заборов, скамеек, стульев и бревен, которые напрямую контактируют с грунтом.
  7. Состав на основе калия бихромата и серной кислоты
    . Для приготовления состава смешиваются 5% растворы калия и кислоты в пропорции 1:1. Предназначается для обработки наружных поверхностей стен и верхнего слоя почвы.
  8. Состав на основе соли и борной кислоты
    . Для приготовления состава 55 г борной кислоты и 900 г каменной соли разводится литром холодной воды. Древесина обрабатывается готовым составом 2-3 раза с интервалом в 1,5 часа между заходами.

Все вышеизложенные способы эффективны в том случае, если обработке подвергается чистая древесина или имеющая незначительную степень поражения.

Как нанести на дерево защитное покрытие

Технологически эффективный способ защиты древесины от гниения и разрушения – обработка антисептиками, пропитками, красками и лаками. Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при проведении подобных процедур:

  1. При прямом контакте с химическими растворами для обработки древесины рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, маску и очки.
  2. Обрабатываемая поверхность очищается от загрязнений, пыли, старого декоративного покрытия при помощи металлического скребка.
  3. Выполняется зачистка поверхности щеткой с жесткой щетиной или наждачной бумагой средней зернистости.
  4. Очищенная поверхность промывается водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства и оставляется на просушку.
  5. Перед использованием конкретного защитного средства необходимо детально изучить инструкцию по применению.
  6. Обработка осуществляется с торцевых частей, срезов, соединительных элементов и участков, имеющих повреждение.
  7. Готовый состав наносится в несколько слоев с интервалом в 1,5-2 часа для просушки каждого слоя.

Дополнительная обработка готовыми составами для защиты от патогенных микроорганизмов, плесени, влажности и других негативных факторов существенно повышает уровень надежности и срок эксплуатации деревянных конструкций.

Древесина — доступный, экологичный стройматериал с прекрасным внешним видом. Современные материалы (керамзитобетон, пенобетон) с недавних пор стали часто применяться для сооружения стен и перегородок, но их популярность при строительстве небольших домов пока проигрывает древесине.

Однако, являясь органическим материалом, древесина слишком гигроскопична, является замечательной питательной средой для плесени, микроорганизмов. Поэтому, используя данный материал, стоит обратить особое внимание на его защиту от внешних факторов.

Причины гниения древесины

Развитие плесневых грибков – основной фактор, разрушающий дерево. Развитие плесени (гниение) происходит в определенных условиях:

  • влажность воздуха 80–100%;
  • влажность материала выше 15%;
  • температура ниже 50 и выше 0 С 0

Дополнительными причинами гниения могут послужить промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.

Факторы, благоприятные для процесса гниения, достаточно распространены. Поэтому необходимо знать, чем обработать древесину, чтоб защитить ее от плесневых грибков.

Просушка древесины

Начинать следует с профилактических мероприятий. Для предотвращения развития плесени дерево должно быть сухим. Есть четыре метода сушки бруса или доски:

  1. Естественная сушка в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Это самый длительный метод (продолжительность сушки — до 1 года).
  2. Сушка в камере при помощи перегретого пара, горячего воздуха. Это более дорогой, но быстрый и эффективный метод.
  3. Парафинирование. Дерево погружается в жидкий парафин и помещается в печь на несколько часов.
  4. Запаривание во льняном масле. Применяется для небольших деревянных изделий. Дерево погружается в масло, проваривается на медленном огне.

Защита деревянных элементов от влаги

Защитить брус от капиллярной влаги позволяет современная гидроизоляция. От атмосферной влаги конструкции защищает качественная крыша и нанесение специальных красок и покрытий.

Защиту от скопления конденсата обеспечивает тепловая и пароизоляция. Теплоизолирующий слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию. Брус кровельных элементов защищают от дождя и снега гидроизолирующими пленками.

Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня грунта, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличие отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного здания имеет возможность естественной просушки стен. Поэтому не следует высаживать деревья поблизости от деревянных строений.

Что делать, если брус начал гнить

Гниение сильно ухудшает физические параметры дерева. Его плотность падает в 2–3, а прочность в 20–30 раз. Восстановить гнилое дерево невозможно. Поэтому пораженный гнилью элемент следует заменить.

При незначительном заражении плесенью можно постараться остановить процесс. Для этого гнилой участок полностью удаляется (с захватом части здоровой древесины). Удаленную часть замещают стальными армирующими стержнями, которые должны достаточно глубоко входить в здоровую часть элемента. После армирования участок шпаклюется эпоксидной либо акриловой шпатлевкой.

Это трудоемкая и сложная процедура, после которой не всегда удается добиться прежней прочности конструкции. Проблему легче предотвратить, для чего производится обработка древесины от гниения.

Защита дерева народными средствами

Проблема защиты от гниения актуальна со времен, когда дерево было впервые использовано в качестве материала. За долгое время накопилось множество эффективных народных рецептов, успешно применяемых и поныне:

  • Обмазка деревянных конструкций силикатным клеем.
  • Обработка стен и почвы (до 50 см глубину) раствором бихромата калия в серной кислоте. 5%-е растворы кислоты и бихромата калия смешиваются 1:1.
  • Обработка уксусом с содой. Пораженные участки посыпаются содой и опрыскиваются уксусом из пульверизатора.
  • Обработка древесины 1% раствором медного купороса.
  • Пропитка горячей смолой. Очень эффективный способ для обработки бревен, кольев забора, скамеек, контактирующих с почвой.
  • Использование соли с борной кислотой. Смесью 50 г борной кислоты и 1 кг соли на литр воды следует несколько раз, с интервалом 2 часа, обработать дерево.



Все эти методы пригодны только для здоровой древесины или когда дерево имеет небольшие очаги поражения.

Современные методики борьбы с гниением

Разделяют два способа, позволяющие надежно защитить дерево: консервация и антисептирование.

При консервации на брус или доску наносится средство с длительным отравляющим эффектом. Для этого дерево вымачивается в холодных или горячих ваннах, либо консервант проникает в него с помощью диффузионной или автоклавной пропитки. Метод применим только в заводских условиях.

Антисептирование предполагает самостоятельную пропитку материала путем нанесения химических веществ пульверизатором или валиком. Антисептическое средство необходимо выбирать в соответствии с условиями эксплуатации деревянной конструкции. Например, пропитки на основе воды и уайт-спирита безопасны и недороги, но легко смываются. Поэтому для элементов, соприкасающихся с влагой или почвой, подходят только водоотталкивающие антисептики.

Классификация антисептиков

Выбирая средство, чтоб обработать брус, стоит разобраться с основными категориями и видами защитных составов. Выделяют три категории составов для защиты древесины: краски, лаки, антисептики.

Краски выполняют одновременно защитную и эстетическую функции. Для внутренних работ лучше выбрать водорастворимые краски, а для наружных – на основе органического растворителя.

Лаки образуют защитную пленку на поверхности, не изменяя ее внешнего вида. Для наружных работ применяются лаки с фунгицидами, убивающими плесень, предотвращающие растрескивание и выцветание дерева.

Антисептики отлично справляются в случае, когда плесень уже заразила дерево. Различают 5 их видов:

  1. Водорастворимые. Без запаха, нетоксичные, быстро сохнут. Делают их на основе фторидов, кремнефторидов смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка. Не рекомендуются для обработки поверхностей, часто контактирующих с влагой.
  2. Водоотталкивающие. Отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходят для обработки конструкций бань, погребов и подвалов.
  3. На органических растворителях. Допускаются к применению в наружных и внутренних работах. Образуют толстую пленку, сохнущую до 12 часов.
  4. Масляные. Образуют толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако, применять их следует только с сухим деревом. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению спор грибков внутри материала.
  5. Комбинированные. Применимы для любой древесины, дополнительно обладают антигорючими свойствами.

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Нанесение антисептиков, лаков и красок на не составляет труда. Однако, проведение таких работ требует соблюдения определенных правил.

  1. Перед обработкой следует надеть в перчатках, защитной маске и очках.
  2. Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
  3. Зачистить доску или брус старой щеткой или наждаком.
  4. Вымыть поверхность водой с моющим средством.
  5. Дождаться полного высыхания древесины.
  6. Ознакомиться с инструкцией, где указан способ нанесения средства.
  7. Начать обработку деревянных конструкций с торцов, разрезов, поврежденных участков.
  8. При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия, следует делать паузы 2–3 часа между нанесением каждого слоя.

Что необходимо знать о защите от плесени

Защитный состав следует выбирать исходя из особенностей эксплуатации защищаемой поверхности. Для наружных работ подходят только трудносмываемые покрытия. Такие средства надежно защитят древесину в течение 30 лет.

Для влажных помещений (подвалы, бани) необходимы специальные средства, способные выдержать резкие перепады температуры.

Изменение цвета дерева, появление сколов и трещин – сигнал о том, что следует срочно обновить защитное покрытие. Рекомендуется чередовать антисептические составы, не обрабатывая дерево тем же составом повторно
.

Древесина с давних пор и по сей день является одним из прочных и экологически чистых материалов. Поэтому ее используют в ремонте и строительстве. Она обладает высоким уровнем декоративности, из-за чего потребители часто выбирают ее для отделки своих квартир и домов. Однако дерево выступает «живым» материалом. Поэтому нуждается в обработке, которая предотвращает порчу и гниение. Обрабатывать древесину можно синтетическими средствами и народными методами. О них и пойдет речь в статье.

Использование народных методов

Защита древесины от влаги и гниения может быть осуществлена народными средствами. Они имеют множество преимуществ перед синтетическими составами. Стоит такая обработка дешевле. Она является экологически безопасной и гипоаллергенной. Кроме того, доступна любому домашнему мастеру.

Древесину можно обработать с помощью прополиса и подсолнечного масла. Для этого материалы берутся в пропорции 1:3. Их следует хорошо перемешать и нанести на поверхность, предварительно очищенную от пыли с помощью мягкой губки. Этот способ защиты древесины от влаги и гниения хорош тем, что является максимально сильным и помогает исключить образование микроорганизмов. Однако имеет один большой недостаток, который выражен в том, что материал обретает повышенную способность к возгоранию. Поэтому следует учесть, целесообразно ли использовать подобную пропитку в каждом отдельном случае.

Довольно часто потребителями для обработки дерева используется железный купорос. Для этого следует приобрести готовый раствор, который хорошо перемешивается. В нём обмакивается мягкая губка или ветошь, которой осуществляется пропитка чистой древесины.

Защита древесины от влаги и гниения железным купоросом является идеальной для круглого бревна, так как средство не слишком затратно. Кроме того, чрезвычайно эффективно. При сильной пропитке материал будет готов прослужить довольно долго, не предусматривая проведения дополнительных работ по защите. Минус данного средства состоит лишь в длительной сушке.

Древесина, пропитанная железным купоросом, должна быть оставлена на открытом воздухе, при этом следует исключить воздействие на материал солнечных лучей. Можно использовать для этого специальный навес. Материал оставляется для сушки от недели до месяца.

Использование битума и автомобильного масла

Еще одним отличным вариантом защиты древесины от влаги и гниения своими руками является использование битума. Этот метод эффективен, а вот с точки зрения экологичности не является полностью безопасным. Это обусловлено тем, что бетон имеет свойства выделять вредные вещества при нагревании. По этой причине использовать битум не всегда рекомендуется.

Не относится к полностью экологическим материалам и автомобильное масло. Однако оно широко используется для обработки дерева. Масло способно защитить от гнили, плесени и короеда, однако не исключит возгорание, а будет лишь способствовать этому при воздействии пламени. Поэтому данное средство не всегда можно применять.

Использование финского метода

Защиту древесины от влаги и гниения можно осуществить финским методом. Он выражен в использовании следующих материалов:

  • соли;
  • муки;
  • воды;
  • железного купороса;
  • сухой гашеной извести.

Метод безвреден, но используется для обработки материала, который ложится в основу заборов и крыш. Состав имеет уникальные свойства, которые исключают быстрое его вымывание водой. Для приготовления смеси компоненты необходимо смешать, чтобы получился клейстер. Основная его часть будет состоять из муки и воды. Состав подогревается на медленном огне, после наносится на дерево в тёплом виде в два слоя. После полного впитывания и высыхания первого слоя можно приступать к нанесению второго.

Использование водорастворимых антисептиков

Защиту древесины от влаги и гниения можно осуществить водорастворимыми антисептиками. Они способны создать своеобразный барьер на поверхности, но от постоянного контакта с водой вымываются. Поэтому после нанесения такую смесь предстоит периодически обновлять.

Среди прочих подобных решений можно выделить кремнефториды аммония и натрия, которые представляют собой порошки без запаха. Они становятся прозрачными при контакте с водой. Пропитку с их помощью нужно осуществлять очень тщательно, чтобы состав полностью проник в волокна.

Еще один вариант обработки — фторид натрия. Он представляет собой белый порошок и легко смывается водой. У данного вещества есть одно большое преимущество, которое выражено в том, что оно не порождает коррозии металла, который может быть в дереве. Если вы хотите осуществить защиту древесины от гниения и влаги, то можно использовать импортные вещества, в основе которых содержатся следующие компоненты:

  • цинк;
  • хлор;
  • натрий;
  • калий бура.

Такие смеси обойдутся дороже, но отлично защищают древесину. В жилых помещениях использовать их не рекомендуется, так как они не столь экологичны и могут выделять токсичные вещества.

Использование органических и масляных паст

Помимо вышеперечисленных антисептиков, можно использовать специальные органические вещества и пасты. Они состоят из водорастворимых антисептиков, кремний фторидов и связывающих компонентов. Материалы устойчивы к влаге, поэтому могут быть использованы для обработки внешних деревянных конструкций. Со временем паста вымывается, поэтому ее периодически предстоит наносить на основание.

Для лучшей защиты конструкций после обработки следует укрыть их строительный гидроизоляционной пленкой. Защита древесины от гниения и влаги может быть осуществлена масляными антисептиками. Сюда следует отнести технические масла, которые обладают токсичностью. Среди их основных преимуществ — высокие антисептические свойства.

Материал не вымываются водой и защищает древесину почти от всех видов грибка. Составы масляного типа имеют резкий запах и тёмно-бурый цвет. В жилом помещении такой подход для защиты нецелесообразен, тогда как для свай, столбов коммуникаций и подставок для мостов масляные антисептики подходят отлично.

Использование олифы

Защиту древесины от влаги и гниения олифой тоже можно осуществить. Для этого используются некоторые разновидности упомянутого состава. Среди прочих следует выделить полунатуральные смеси, которые позволяют формировать на поверхности твердую плёнку с высоким уровнем блеска. Основание обретает водостойкость. Полунатуральная олифа хороша тем, что использовать ее можно в комбинации с лакокрасочными материалами или в качестве грунта.

В комбинированные составы добавляются модификаторы, которые улучшают качество смеси. Использовать комбинированные олифы можно не только для защиты древесины, но и в качестве подготовки перед нанесением краски или штукатурки. Осуществляя защиту древесины от влаги и гниения своими руками с помощью олифы, не следует забывать о том, что жидкость будет высыхать в течение суток или больше. В этот период не следует наносить слой краски или штукатурки. Синтетические олифы могут использоваться для пропитки, а ещё выступать в качестве основы для разведения масляных темных красок. Синтетическая олифа отлично подходит для внешней обработки.

Средства для древесины, контактирующей с землей

Защита древесины от влаги и гниения в земле может быть осуществлена средством NEOMID 430 Eco. Оно подходит для создания надежного барьера на поверхности материала, который в процессе эксплуатации постоянно контактирует с грунтом. Это вещество является противогрибковым антисептиком с невымываемыми свойствами.

Материал может подвергаться не только контакту с почвой, но и воздействию грунтовых солей, а также атмосферных осадков. Составом можно покрывать и внешние стены, несущие конструкции балок, перекрытий, лаг и брусьев. Отлично смесь подходит для дверных блоков и оконных проемов.

Это средство защиты древесины от влаги и гниения может быть нанесено на стропильные системы, заборы и изгороди, а также элементы конструкций, которые подвергаются сложным атмосферным условиям и низким температурам. Описываемая пропитка является радикальной. Она подходит для сложных эксплуатационных условий.

Антисептическая пропитка «Сенеж»

Для защиты древесины от гниения и влаги «Сенеж» можно использовать. Эта антисептическая пропитка имеет фильтр, который снижает воздействие на материал солнечных лучей. Состав является прозрачным. Он подходит для новых и ранее обработанных антисептиком стен. Среди основных свойств можно выделить впитываемость в волокна древесины и образование на ее поверхности атмосферостойкого полимерного покрытия, которое отличается грязе- и водоотталкивающими способностями.

Количество наносимых слоев может изменяться в пределах от 1 до 3. На один квадратный метр при однослойном нанесении понадобится примерно 60 г состава. Работать для пропитки можно валиком, кистью или распылителем. На отлип такая защита высыхает в течение одного часа, тогда как эксплуатировать основание можно будет через трое суток после нанесения.

Защита древесины внутри бани

Выбирая защиту древесины от влаги и гниения в бане, следует обратить внимание на «Тиккурила Супи Арктик». Этот акриловый сополимер относится к классу экологичности М1. В качестве растворителя используется вода. Средство наносится кистью на сухую поверхность, где образуется плёнка, исключающая впитывание влаги и грязи.

Еще одна бесцветная пропитка — «Тиккурила Супи Саунасуоя». Она имеет еле уловимый запах и обладает в составе антиплесневыми компонентами. В качестве основной задачи выступает защита потолка и стен в помещениях бани с повышенной влажностью. Эта смесь тоже относится к экологичным материалам, поэтому не опасна для человека.

Лучшие средства для бани

Выбирая лучшую защиту древесины от влаги и гниения, вы должны обратить внимание на «Текнос Сауна-натура». Это средство имеет сметанообразную консистенцию и еле уловимый запах. Отлично подходит для защиты древесины внутри сауны и бани, включая парную. Растворителем выступает вода. Смесь можно колеровать в разные цвета.

На основе акриловых смол изготавливается Belinka Interier Sauna, которая имеет воду и специальные добавки среди ингредиентов. Это бесцветное защитное средство используется для помещений из древесины. Материал обладает слабым запахом, а цвет поверхности после формирования пленки не изменяется. Текстура лишь выделяется.

Использовать состав необходимо, нанося его в два слоя распылителем, валиком или кистью. Первый слой будет сохнуть в течение 2 часов, последующие можно наносить через три часа. Эта пропитка имеет неплохое соотношение цены и качества.

На основе акриловых смол изготавливается «Сенеж сауна». Эта смесь имеет в составе специальные компоненты и воду. Прозрачное защитное средство не обладает растворителями и исключает оседание на поверхности загрязнений. Внутрь не проникают грибок и насекомые. Защитное средство наносится на предварительно очищенную поверхность с помощью кисти, велюрового или поролонового валика. Можно для удобства использовать краскопульт. Производитель рекомендует осуществлять нанесение слоев в количестве 1 или 2. Это касается помещения парной. Если обработка древесины производится в других комнатах бани, то количество слоев можно увеличить до трех.

В заключение

Прежде чем приступать к защите древесины, необходимо подобрать средства. Они могут быть предназначены для исключения контакта материала с влагой или почвой. В продаже встречаются составы, которые позволяют обеспечить комплексную защиту. Если вы хотите подобрать экологически чистую смесь, то лучше воспользоваться народными средствами, а вот более эффективными решениями становятся пропитки заводского производства.

Самый мало защищенный от влаги нижний венец бани или деревянного сруба гниет в первую очередь. Предотвратить это можно сделав своевременную обработку первого звена. Эта статья для тех, кто хочет сохранить нижний венец и хочет сделать это правильно. Чем обрабатывать нижний венец бани или деревянного сруба из бруса и как это сделать правильно поговорим ниже.

Не поняв причину невозможно предотвратить гниения и продлить его срок службы. А замена этого звена кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения можно еще на этапе когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

  1. Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажная основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.
  2. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
  3. Не выполнены «продухи» и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
  4. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
  5. Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Какие обработки венца лучше использовать?

Существую народные способы, чем обработать нижний венец бани и современные составы типа: Сенеж, Белинка, Тиккурила. Для большей экономии лучше воспользоваться народными и проверенными средствами, но внешний вид обработки в таком случае будет не лучший. Для более декоративного подходят традиционные. Второй вариант советуют использовать профессионалы, так как он более безопасен и проверен. Конечно, приобретая дорогостоящее покрытие, никто не застрахован от подделок, о качестве которых не стоит и говорить. По этой причине большинство предпочитают старые дедовские способы обработки первого звена бани и строительство дома из клееного бруса. Поговорим о тех и других подробнее.

Народные средства обработки

  1. Используют раствор медного купороса. Для этого бревно естественной влажности ставят на торец, а сверху подвязывают пакет с тряпкой сильно пропитанной медным купоросом. Тряпка должна соприкасаться с торцом бруса. Под воздействием естественных движений соков внутри древесины брус пропитается соляным раствором и выступит снизу. Тряпку нужно все время пропитывать, чтобы она не высыхала. После этого его хорошо просушивают под навесом. Умельцы предлагают замочить бревно в ванне с медным купоросом. Сразу оговоримся, что такой способ не безопасен для здоровья. При нагревании медный купорос выделяет ядовитые пары для человека.
  2. Обработать нижний венц бани или дома прополисам и маслам, затем натирают воском. Способ выглядит несколько фантастически, но его используют в деревнях и он проверен временем, хотя и трудоемок.
  3. Знаменитый способ обработки на Заподе и у Финов. Готовят его из доступных всем ингредиентов: мука (ржаная или пшеничная) – 750-800г, медный купорос – 1,5 кг, соль столовая – 400 г, известь (гашеная) – 1,5 кг разводятся в 10 л воды. Готовка: В муку постоянно помешивая, добавляют воду, добиваясь состояния сметаны. 5 л воды подогревается не до кипения и подливается помешивая. Затем все перемешивается и процеживается. Готовую смесь нагревают, постоянно помешивая, добавляя купорос и соль. Последней добавляется гашеная известь. Покрывать венец нужно теплым составом в 2 слоя, после полного высыхания первого. Специалисты говорят, что такой обработки дома хватает на 10-15 лет. Таким составом можно обрабатывать даже низ пола в бани и полностью строительство дома из профилированного бруса.
  4. Брус хвойных пород наименее подвержен гниению и его можно обработать березовым дегтям или еловой живицей. Такие составы защитят древесину от жучков, но имеют сильный неприятный запах, кроме этого еловая живица липкая. После такой обработки венцы дома невозможно красить или шлифовать. Так же это пожароопасный способ, так как эти вещества легко воспламеняемы. Поэтому такими составами принято обрабатывать ту часть, которая соприкасается с землей.
  5. В сельской местности нижнее звено сруба бани из бруса можно обработать отработкой автомасел. Самый большой плюс такой обработки – дешевизна. Наносят ее в разогретом или остывшем состоянии в несколько слоев, давая хорошо впитаться предыдущему. На 90% этот состав состоит из минеральных масел, а они хорошо отталкивают воду. Сажа, содержащаяся в отработанном масле, защищает бревна от солнца и является антисептиком. Но уже доказано, что пропитка таким способом не достаточно качественная, так как проникает в древесину не равномерно. Кроме того такое покрытие имеет траурный цвет.
  6. Не ушел в прошлое способ обработки бруса битумом или гудроном. Подземные конструкции обрабатываются разогретыми и смешанными с соляркой такими составами. Сегодня компании изготовители предлагают современные битумные пропитки и мастики.
  7. Олифы и масла, их только условно можно отнести к народным, так как эти составы входят в основу лаков и современных красок. Держаться долгое время, не шелушиться и не растрескивается. Для более глубокого проникания лучше наносить теплыми. Так они будут более текучими.
  8. Влага лучше всего проникает с торцов звена, для предотвращения этого торцы «расклепывают». Для этого резиновым или деревянным молотком простукивают торцы бревен бани. Такая обработка поможет остаться древесине дольше сухой и не даст растрескаться.
  9. Обжигание поверхности бруса паяльной лампой. Этот способ не безопасен, но тонкий слой сгоревшего дерева служит хорошим антисептиком и разрушает капилляры, по которым влага попадает в дерево.

Традиционные средства для обработки

К такой обработке относятся всевозможные олифы, пропитки, покрытия. Расскажем о некоторых из них подробнее.

«Сенеж»

Производит ООО «СЕНЕЖ-Препараты». Прошел проверку и сертифицирован Роспотребнадзором Минздравсоцразвития РФ. Огнебиозащитный состав выпускаемый в полиэтиленовых канистрах по 5, 10, 65 и 1000кг. Выполняет роль комплексной защиты древесины, в том числе нижнего венца. Нельзя использовать после лака, олифы или любого другого водоотталкивающего состава. Входит во 2 группу по эффективности защиты от огня по НПБ 251-98. Срок защиты до 20 лет. Не изменяет цветовой колор древесины, не препятствует проникновению воздуха. Не имеет запаха. Обладает проникающими свойствами и накапливается во внутренних слоях древесины, препятствуя прониканию влаги и грибков.

Обработка: Наносится на очищенную древесину валиком, кистью или распылителем при температуре не ниже +50С. Наносить нужно в 2-3 слоя, дав предварительно просохнуть предыдущему 20-40 минут. Нельзя обрабатывать промерзшее звено или смешивать с другими пропитками. Перед нанесением нужно перемешать. Расходность: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг).

«Белинка»

Выпускается Австралийским производителем «Belinka». Имеет сертификаты Австралийского Института Holzforschung. Для защиты венца используют Belinka Base .

Пропитка – грунтовка Белинка является глубоко проникающим составом алкидной смолы и биоцидов. Защищает древесину от грибка, вредителей, синевы, влаги. Создает на поверхности защитный биоцидный слой. В отличии от других составов имеет несколько видов биоцидов, что повышает уровень зашиты в несколько раз. Выпускается в емкостях по 1, 2,5, 5 и 10 л.

Обработка: Наносить валиком или кистью на очищенную поверхность в 2 слоя. Просыхание каждого слоя 6-12 часов. Температура нанесения от +10С. При минусовых температурах тоже можно использовать, но сохнуть будет более 12 часов. Расход: 1л / 5-10м2.

Производитель финская компания «Tikkurila Oy». Компания работать в отрасли производства лакокрасочных и антисептических средств более 100 лет. Для обработки бань и деревянных домов от влаги, грибков синевы и плесени используют линии продукции Тикурилла «Винха» и «Валти». Эти линии специально разработаны для неблагоприятных климатических условий. Их можно использовать как для внешних, так и внутренних работ.

Продукция образующая защитную пленку на древесине выпускается под названиями «Колор Экстра» и «Колор Сатин». Впитывающиеся защитные линии «Аква Колор», «Колор», грунтовка «Похъюстер».

Каждый из перечисленных покрытий являются антисептиками и защитными средствами от влаги и гнили. Все их можно колорировать или покрывать сверху красками по дереву. Выпускаются по 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 л. Срок защиты 5-10 лет.

Обработка: Наноситься на очищенную поверхность при помощи кисти или валика в 2-3 слоя. Температура нанесения от +50С. Каждый слой должен просохнуть от 2-3 часов. Антисептики на водной основе можно наносить при помощи распылителя, как показано на видео:

Цена на традиционные покрытия

Приобрести покрытия для венца бани или дома можно в любом строительном магазине или рынке и даже по интернету. Обязательно попросите продавца показать сертификат на приобретаемую продукцию. Из-за высокой популярности этих защитных средств на рынках стали появляться подделки, которые не безопасны для здоровья.

Отличить подделку от качественной продукции легко:

  1. Слишком заниженная цена.
  2. Некачественная упаковка.
  3. Отсутствие сопроводительной документации.

Для удобства читателей мы приводим среднюю цену на покрытия в России на 2014 год в виде таблицы:

Как видно из таблицы Сенеж будет самый выгодный вариант для обработки первого венца вашей бани или дома. Тиккурила самым дорогостоящим. Качество в данном случае от бренда мало зависит. Какой обработкой первого венца воспользоваться будет зависть от ваших покупательских возможностей. Профессиональные средства более безопасны и проверены на качество.

Современный подход предлагает планировать грядки из досок в сочетании с ландшафтным дизайном всего садового участка. При этом важно знать, чем обработать доски для грядок, дабы защитить их от грибка и бактерий. Это необходимо, чтобы получить не только аккуратный ухоженный вид, но и экологически чистый урожай.

Короба после обработки перед установкой

Древесина считается отличным материалом для деревянных ограждений на грядки, так как обладает целым рядом положительных характеристик:

  • практичность в использовании;
  • легкость в сборке и установке;
  • эргономичность в эксплуатации;
  • экологичность, которая положительно действует на растения, создавая благоприятный микроклимат;
  • способность ускорять процесс созревания огородных культур;
  • возможность выращивания на подходящем почвенном субстрате, так как грядку можно заполнить любым видом грунта;
  • удобство в проведении ухода за растениями;
  • внешняя привлекательность грядки.

Но такие конструкции имеют и недостатки, к которым относятся:

  • подверженность к загниванию и поражению вредителями;
  • зависимость свойств от влажности, изменение физико-механических свойств;
  • влияние атмосферных факторов, приводящих к разбуханию, усушке, короблению и растрескиванию.

Короба перед антисептированием

Поэтому для увеличения срока службы возникает необходимость использования специальных обработок с минимальным ущербом для здоровья. Меры по защите древесины от разрушающих ее условий необходимо предпринимать в процессе конструкции грядок. Зная, чем можно обработать доски, можно получить оригинальные грядки, которые долгое время будут украшать садовый участок.

Народные средства для обработки

Существенным преимуществом народных средств перед синтетическими смесями является цена, которая намного ниже.

В плане экологии эти средства считаются невредными и гипоаллергенными, что важно для здоровья человека.

Существует несколько эффективных способов защиты деревянных построек от гниения:

  1. Смесь прополиса и подсолнечного масла.
  2. Раствор медного купороса.
  3. Битумная мастика.
  4. Термообработка.
  5. Обжигание.

Смесь прополиса и подсолнечного масла

Это средство делается своими руками. Для приготовления потребуются масло и прополис в соотношении 3:1. Компоненты необходимо смешать и, взяв мягкую губку, нанести на чистую сухую поверхность материала. Важно древесину хорошо пропитать составом. Метод самый эффективный, так как отлично защищает материал от бактерий и грибка.
При выборе его следует учитывать и недостатки: пропитанная древесина с легкостью возгорается.

Медный купорос в упаковке

Норма расхода колеблется в пределах 40-80 граммов на 1 м2 поверхности. Раствор способен проникать в древесину максимум на 2 см и с легкостью вымывается. Им можно систематически обрабатывать конструкции из дерева. Минусом применения медного купороса является его небезопасность. При нагреве он выделяет токсические соединения, которые могут вредить здоровью человека.

Битумная мастика

С ее помощью можно обезопасить покрытие от сокрушительного действия воды, пыли, грязи, а также улучшить внешний вид. Если периодически покрывать деревянные конструкции мастикой, то период службы обработанного этим средством материала существенно увеличится.

Перед началом работы лучше удостовериться в том, что поверхность чистая, без старых следов лака, краски. После чего тонким слоем нанести мастику, это уменьшит время высыхания, а также увеличит качество покрытия. В зависимости от поставленной задачи может понадобиться нанесение до 3 слоев. После проведения процедуры обработанную поверхность можно отполировать, используя ткань.

Битумная мастика

Термообработка

Этот метод считается классическим и подразумевает обработку конструкций с помощью сухого пара. Ликвидировать абсолютно весь грибок можно, только выполнив полную стерилизацию материала. Это возможно при прогреве материала на всю толщину до критических для бактерий показателей температуры — свыше 70 градусов Цельсия. Для этого достаточно его прогревать при температуре 71 градус Цельсия в течении 2-4 часов. Чтобы осуществить такую процедуру, нужно иметь специальные сушильные камеры.

Обжигание

Этот метод позволяет предохранить дерево, а также сделать его пригодным для использования для грядки без применения антисептика. Обработка заключается в обжиге древесины с использованием газовой горелки.

Подготовка пропитки

Поделись статьей:

Похожие статьи

Реставрация и капитальный ремонт сруба

Срубы из древесины естественной влажности, простоявшие всего три-пять лет, уже могут нуждаться в небольшой реставрации, а порой — даже в капитальном ремонте

Обновление защитно-декоративного покрытия

Потемнение древесины обычно вызвано попаданием на нее большого количества атмосферной влаги, особенно если первоначальная защитная обработка стен была выполнена некачественно. Фасады, покрытые краской без стойких УФ-фильтров, быстро выгорают, а красочный слой начинает отшелушиваться.

На рынке предлагается множество средств для ухода за древесиной: отбеливатели, грунты для обработки торцов, тонирующие и лессирующие антисептики, покрытия с натуральным воском и т. п. Вернуть потемневшим бревнам привлекательный внешний вид помогут особые реставрирующие составы. Они полностью закрашивают древесную черноту и синеву, оставляя видимым рисунок волокон; обладают антисептическими свойствами, а кроме того, благодаря богатой цветовой палитре, придают древесине желаемый цвет.

Важно помнить: если бревна поражены плесенью или грибком, то проводить их защитно-декоративную обработку можно только после тщательной очистки. Рекомендуется использовать для этого хлорные или кислородосодержащие отбеливающие препараты, являющиеся также и эффективными антисептиками. Нижние венцы сруба по понятным причинам разрушаются быстрее, и потому раз в 5 лет следует обрабатывать их фунгицидными (противогрибковыми) составами.

Облупившуюся краску снимают скребком, поверхность грунтуют, а затем окрашивают. Оптимальный выбор — составы на основе алкидных смол с цветостойкими пигментами.

Нижний венец сруба лучше всего делать из лиственницы, не подверженной гниению и со временем только набирающей прочность

Заделка трещин

Трещины — это беда всех домов, построенных из древесины естественной влажности. В большие продольные полости легко проникает грязь и влага, а значит, там быстро развиваются микроорганизмы. Для ремонта понадобится акрилатный силиконизированный герметик и шнуры из вспененного полиэтилена. Сначала трещины вычищают сухой кистью, закладывают туда шнуры, а затем заполняют герметиком.

Лучше всего использовать акриловые герметики, так как они, в отличие от силиконовых, ремонтопригодны. Оттенок герметика не всегда может совпадать с цветом стен, поэтому, чтобы скрыть следы реставрации, иногда дом приходится красить заново.

Конопатка межвенцовых щелей

Повторно срубы конопатят через 2–3 года после сборки. Обычно в дальнейшем возвращаться к подобной процедуре нет необходимости, разве что птицы кое-где «позаимствуют» пакли для своих гнезд. Однако дерево — живой материал, а значит, в силу разных причин в срубе могут появиться скрытые, но притом сквозные щели, через которые начнет утекать тепло, а холодный воздух — свободно проникать в помещение. Самый проблемный в этом плане участок — углы дома, и им следует уделить повышенное внимание. Обнаруженные пустоты заделывают традиционным способом.

Капитальный ремонт

Если дом был спроектирован и построен правильно, из качественных материалов, а также своевременно и должным образом обслуживался, то он может простоять без капремонта и полвека. Но бывает, что проблемы возникают намного раньше, и связаны они обычно с разрушением нижних венцов.

Для начала нужно определить степень поражения бревен, чтобы понять, требуется ли их частичная или полная замена.

Если при ударе топором бревно издает глухой звук, дерево гнилое, другой вопрос — насколько распространилась гниль. Чтобы понять это, надо сделать в древесине несколько выемок стамеской или воспользоваться сверлом по дереву. Когда порчей затронут лишь отдельный участок, то замене подлежит только он, а не весь венец целиком. В обе стороны от границ зоны повреждения отступают на 40 см. На 2–3 венца выше от отметки (обязательно как снаружи, так и изнутри дома) прибивают доски толщиной 40 мм. В первом и последнем венце проделывают сквозные отверстия и вставляют в них металлические шпильки диаметром не менее 12 мм, стягивая бревна между собой. Поврежденный фрагмент выпиливают и в получившийся проем устанавливают новый того же диаметра. В бревне должны быть врубки (выступы длиной 20 см), а на вставке — ответные врубки, что повышает прочность соединения. В местах врубок просверливают сквозные отверстия, куда вбивают нагели (торчащие концы штырей обрезают).

Частичная разборка ленточного фундамента

Полностью заменить подгнившие нижние венцы сруба можно двумя способами. В первом случае в верхней части ленты фундамента выдалбливают ниши (по две с каждой стороны дома) для установки домкратов. Сруб приподнимают и на место старых бревен кладут новые. По причине того, что при этом требуется частичное разрушение фундамента, снижающее его прочность, к подобному варианту замены венцов прибегают редко.

При втором способе используют рычажную систему подъема углов дома, когда с помощью домкрата, металлического швеллера и деревянных клиньев поднимают только часть сруба, находящуюся над испорченным бревном. Фундамент при этом не затрагивается.

И в том и в другом случае предстоят очень трудоемкие подготовительные работы: вынос тяжелой мебели, демонтаж креплений пола к стенам, отсоединение инженерных коммуникаций от строительных конструкций, а дымохода печи — от перекрытий и кровли, установка дополнительных крестовых связей на стропилах, отделение пристроек и пр. И все-таки даже такая сложная процедура, как замена нижних венцов, не сравнится с переборкой всего сруба.

Чем обработать каркасный дом внутри и снаружи. Обработка деревянного дома от «А» до «Я


Владельцы деревянных домов прекрасно знают об их «болезнях» – плесень, грибок, насекомые, гниль и т.д. Не верьте тем, кто утверждает, что на Руси изделия из дерева не обрабатывали защитными средствами. Активно использовались льняное масло, живица, насыщенные солевые растворы, известь.

В советское время их заменили олифа, медный купорос, отработанное масло. Но прогресс не стоит на месте. Современная химическая промышленность предлагает огромный спектр средств для обработки деревянного дома снаружи.

Почему портится дерево

Первый враг нового дома из бруса – вода во всех проявлениях
. Дожди, снег, лед разрушают волокна, появляется гниль, размножаются грибки, антимицеты.

И если с плесенью и мхом можно активно бороться, то процессы разложения причиняют куда больший вред – гнилое бревно уже ни на что не годно.

Деревянный сруб, пораженный “синевой”

Еще одна проблема – ультрафиолет
. Под воздействием солнечных лучей, деревянная поверхность снаружи начинает темнеть, приобретая тусклый сероватый оттенок. Однако, большинство предпочитает все же мягкий янтарно-золотистый или темно-медовый оттенок свежесрубленного дерева. И неважно, что эффект достигается фактически искусственно при помощи соответствующей обработки. Это не только модно, но и действительно очень красиво.

Следующая группа проблем связана с влажностью древесины
. Дело в том, что редко какой дом строится из сухостоя. Используемый деревянный брус доходит до «кондиции» в уже готовой постройке почти год. За этот период бревна трескаются, выкручиваются, усыхают, между ними появляются щели и т.д. Процесс естественный, но кто сказал, что на него нельзя повлиять?!

Таким образом, обработка становится не только желательным, но необходимым средством защиты от всевозможных проблем.

Чем обработать деревянный дом – виды и типы составов

Обработка дома – это нанесение специальных защитных и грунтующих составов, обеспечивающих сохранность дерева на долгие годы. Основная цель – улучшить эксплуатационные характеристики и продлить срок службы. Выделяют 4 группы средств:

Следует отметить, что в последнее время активно продвигаются так называемые паропроницаемые защитно-декоративные средства (Тиккурилла, Дюлекс). То есть слой краски позволяет дереву «дышать», в то же время защищает от воды.

Отдельно стоит выделить окрасочный материал с гидрофобизирующим эффектом. Наносится на торцы плотным слоем и образует прочную водонепроницаемую пленку.

Для удобства покупателей, производители лакокрасочной продукции разработали средства, которые можно объединить в отдельную группу – универсальные грунтовочные составы для обработки деревянного дома снаружи. Это комплексные средства, содержащие фунгициды, антипирены, солевые консервирующие растворы и т.п.: «Огнебиозащита» от ЗАО Рогнеда, серия «ХМ» от Ярославский антисептик и многие другие. Хотя, по мнению специалистов, лучше использовать узконаправленные составы.

В каком порядке наносятся составы?

Если древесина находится в хорошем состоянии, начинать нужно с антипиренов, затем идет обработка антисептиком, перед нанесением финишного покрытия используются консервирующие средства. Если дерево повреждено жучками короеда или плесенью, тогда сначала наносится грунтовка с фунгицидами активного действия (Неомид, Pufas), затем огнезащитные составы (хотя некоторые предпочитают обойтись без них вовсе).

Если дерево уже поражено насекомыми и в глубине наверняка есть личинки короеда, с этой напастью надо бороться радикально. Недостаточно просто кистью провести обработку антисептиком. Во-первых, требуется отдельное средство (концентраты Антижук, Лигнофикс), во-вторых методы нанесения отличаются – шприцевание или интенсивное распыление.

Разумеется, мы не включили в перечисление тонирующие, шпатлевочные и другие средства, отвечающие за декоративное оформление. Их применение диктуется лишь вкусом и потребностями владельцев дома.

Порядок проведения работ по обработке стен

Наружная обработка нового строения начинается после возведения и монтажа кровли. Желательный уровень влажности древесины – не более 25% (замеряется контактным или бесконтактным влагомером). Проводится в 4 этапа.

Для окрашенного дома процесс другой:

  1. Подготовка поверхности начинается с удаления старого лакокрасочного слоя при помощи наждачной бумаги, шпателя, шлифмашинки, специальных гелевых средств – смывок для ЛКМ;
  2. Очищенную поверхность нужно обеспылить пылесосом и протереть влажной тряпкой;
  3. Загрунтовать составом с фунгицидными добавками в 1-2 слоя;
  4. Тщательно перемещать лак или краску, при необходимости добавить разбавитель и нанести 2-3 раза с интервалом не менее 48 часов между слоями.

Полная наружная обработка деревянного дома – процесс невероятно трудоемкий. На это уходит много времени и денег. Но жалеть и лениться не стоит – от ваших действий зависит срок службы строения, его сохранность и красота.

Чтобы деревянный дом на долгие годы сохранил свой первоначальный вид, был надежным и привлекательным, необходимо его подготовить к долгой эксплуатации. Для этого нужно пройти все обязательные этапы отделки, среди которых одним из основных является обработка деревянного дома внутри специальными защитными средствами. Многие владельцы деревянных срубов считают, что если строение обработано снаружи, обработка деревянных стен изнутри дома необязательна, дерево итак имеет надежную защиту. Однако это не так, несмотря на то, что внутри помещения древесина находится в более благоприятных условиях, тем не менее, она также может пострадать от влаги, насекомых и других негативных факторов.

Первичную обработку пиломатериал, как правило, проходит на этапе производства. Если приобретены необработанные бревна, их нужно самостоятельно обработать до строительства дома. Для этого используются специальные транспортные пропитки, обычно их срок действия не превышает восьми месяцев. Таким образом, данные средства обеспечивают защиту брёвен только на период строительства.

После того, как строительство завершено, действие антисептика уже закончилось, и дом остается без защиты. Это очень сложный период для деревянного дома, ему предстоит пройти длительный процесс усадки, который продолжается от полугода до двух лет. Как защитить бревенчатый дом в этот период? В это время обязательно проводится вторая защитная обработка сруба внутри дома. Для повторной обработки используются средства, которые обеспечивают полноценную защиту от любых природных факторов, но в то же время не мешают воздухообменным и усадочным процессам, проходящим в древесине.

После того как строение прошло усадку, производятся основные отделочные работы, в том числе выполняется комплексная внутренняя обработка деревянного дома защитными пропитывающими составами. Затем обработанный сруб можно покрасить, вскрыть лаком, отделать декоративными материалами.

Приведенные выше этапы обработки подходят для нового дома. Что касается старых зданий, то их необходимо обрабатывать не реже одного раза в пять лет.

Требования к средствам для внутренней обработки

При выборе состава для внутренней обработки имитации бруса, евровагонки, профилированного бруса или бревен, на первый план выступают такие критерии, как экологичноть и безопасность. Выбирая препарат, необходимо хорошо изучить его этикетку. На ней должно быть написано, что средство можно использовать для внутренних работ. Многие производители указывают на упаковке подробную информацию обо всех компонентах, входящих в состав средства.

Чем лучше защитить стены внутри дома? Для внутренних помещений желательно использовать средства на водной основе. Такие препараты обычно обладают нейтральным запахом, в их состав не входят токсичные вещества, и они являются безопасными для человека.

Средства для обработки внутри дома

Чем покрыть имитацию бруса, бревна, вагонку или любой другой пиломатериал? Существует несколько видов препаратов, предназначенных для защиты древесины от различных неблагоприятных факторов. Средства бывают прозрачными, не скрывающими под собой природную фактуру древесины, а наоборот, подчеркивающие ее красоту. Можно также пропитывать дерево тонирующими составами, которые придают ему более темный оттенок.

Обработка стен в деревянном доме может выполняться следующими средствами:

  • антисептиками;
  • антипиренами;
  • биопиренами;
  • грунтовками;
  • отбеливающими составами.

Эта группа средств предназначена для защиты дома из бруса или бревен от грибка и плесени, а также борьбы с уже появившимися очагами поражений.

Антисептики представлены двумя видами:

  1. Пропитываемые составы, которые глубоко впитываются в древесину, образуя в ней барьер, предотвращающий биологические поражения. Эти пропитки могут быть очень токсичны, поэтому перед покупкой средства, необходимо изучить его состав.
  2. Покрывные препараты, создающие на поверхности пленку, защищающую дерево от воды и сырости.

Антисептики производятся на различных основах, но для обработки внутренней поверхности подходят только водорастворимые и комбинированные составы.

Пропитки на водной основе являются наиболее предпочтительным вариантом, поскольку они не содержат вредных компонентов и безопасны для человека. Однако у них есть один существенный недостаток – их защитные свойства снижаются через относительно небольшой промежуток времени. Данные средства желательно использовать под водорастворимые краски.

Комбинированные препараты, содержащие масла и высокоуглеродистые составляющие, отлично подходят для помещений с повышенной влажностью.

Существует также отдельный вид антисептиков – биовлагозащитные, которые защищают древесину не только от появления плесени и грибка, но также от развития в ее структуре микроорганизмов и насекомых. Такая пропитка для деревянного дома выполняет сразу две функции: является защитой для древесины и создает на поверхности красивое декоративное покрытие.

Антипирены

Как известно, древо очень горюче и может воспламениться даже от одной искры. Чтобы избежать этого, древесину обрабатывают антипиренами. Дерево, пропитанное огнезащитным средством, обладает высокой устойчивостью к огню и может долгое время не возгораться даже при наличии открытого пламени.

Антипирены бывают двух видов:

  • Солевые. Препараты, имеющие в составе соли, при сильном нагревании древесины выделяют газы, которые предотвращают быстрое воспламенение.
  • Несолевые растворы блокируют возгорание при помощи пены, которая образуется на поверхности под воздействием огня.

Биопирены

Биопирены представляют собой средства, совмещающие в себе антисептик и антипирен. Они обеспечивают защиту и от биологических факторов, и от возгорания. Этими препаратами можно покрыть стены и полы в доме, также их можно использовать для наружной обработки.

Биопирены являются наилучшими средствами комплексной защиты, поскольку они позволяют сэкономить не только деньги, но также и время обработки.

Грунтовки

Перед окрашиванием нанесение грунтовочного состава является обязательным. Грунтовка является хорошей защитой древесины от различных разрушительных процессов, также она обеспечивает оптимальное сцепление краски с деревом. Для бруса внутри дома рекомендуется использовать водные грунтовочные составы, которые бывают прозрачными, полупрозрачными и непрозрачными.

Необходимо учесть, что непрозрачные грунтовки обеспечивают более гладкую поверхность. Прозрачные грунты глубоко проникают внутрь древесины без создания на ней защитного слоя.

Если в процессе усадки на внутренних стенах деревянного дома появилась синева и темные пятна, это свидетельствует о том, что в древесной структуре появился грибок, вызывающий подобные проявления. Избавиться от посинения и спор грибов можно при помощи специальных отбеливающих составов.

Многие в этом случае прибегают к народным средствам, таким как хлорная известь, перекись водорода, щавелевая кислота. Это простые и доступные препараты, но при их использовании есть вероятность неправильного применения.

Сегодня современная промышленность выпускает новейшие и очень эффективные отбеливатели, которые обеспечивают высокую степень осветления и защиты древесины. Средства производятся в одно- или двухкомпонентном исполнении.

Обработка деревянных поверхностей внутри помещения начинается с нижних элементов дома, которые более других подвержены воздействию влаги, так как находятся в непосредственной близости от грунта. В первую очередь обрабатывают лаги, черновые полы, нижние перекрытия. Затем приступают к обработке основных частей деревянной конструкции: стен, потолка, межэтажных перекрытий, перегородок и т.д.

Прежде, чем обработать деревянную вагонку, брус или бревна, необходимо провести подготовку поверхности. Если стены дома имеют старую краску, ее необходимо удалить. Для этого сначала поверхность прогревают до того момента, пока краска не размягчится, а затем ее убирают скребком.

Далее выполняется шлифовка и полировка дерева шлифовальной машинкой или болгаркой. Шлифовка необходима для любого пиломатериала: бревен, вагонки, имитирующего бруса и др. После шлифования открываются поры древесины, которые лучше впитывают средства обработки.

На сухую и предварительно обеспыленную поверхность наносится антисептик. Для внутренних помещений достаточно нанесения одного слоя. Но для бани или неотапливаемого дома одного слоя будет недостаточно. Такие помещения обрабатывают два раза.

Следующая обработка выполняется огнезащитной пропиткой. Внутренние элементы дома лучше покрывать несолевым антипиреном.

Последний этап – грунтование поверхности, после чего можно наносить любое декоративное покрытие.

Компания «Мастер Срубов» принимает заявки на профессиональную обработку деревянных домов. Защитная обработка внутри дома выполняется сертифицированными препаратами, полностью безопасными для человека.

Все детали заказа вы можете уточнить у наших специалистов по координатам, расположенным на странице .

Дерево
— это один из самых древнейших и стильных строительных материалов не считая камня и глины. Во всей истории строительства человек приобрел огромный опыт обращения с деревом, узнал его особенности, и научился делать его более прочным и долговечным при помощи средств защиты. Главным из таких моментов – это применение пропитки для дерева и его элементов.

Древесина – это очень прочный и уникальный строительный материал, который обладает огромным количеством положительных качеств и свойств, которые будут цениться во все времена. В домах, которые строятся из дерева, всегда нужно соблюдать естественный и более комфортный , а также тепла, и в воздухе должно быть всегда достаточно кислорода. Применение при строительстве особых пород дерева позволит вам создать особую целебную атмосферу во всем доме за счет микроскопических летучих веществ и смол, которые окажут огромное влияние на ваше здоровье.

В независимости на массы позитивных достоинств, дерево имеет и свои недостатки и минусы. Если вы не будете соблюдать меры предосторожности, древесина может испортиться от наличия влаги, различных и , огня, разных насекомых или грызунов. И если в давние времена люди применяли для защиты разные подходящие средства, то на сегодняшний день будет достаточно лишь обработать все дерево специальной пропиткой.

Купить подходящий состав для пропитки дерева можно в любом строительном гипермаркете или рынке. Это определенный состав, который призван обеспечивать защиту структуры вашего дерева от разрушительного и негативного влияния всей окружающей среды, каких-либо биологических факторов и огня. Состав пропитки, в зависимости от ее компонентов и предназначения, можно разделить на несколько типов. Например, некоторые пропитки выпускают на основе масла или на водной и органической основе.

По своему назначению пропитку принято подразделять на следующие группы:

  • Антипирены. Главной целью данной группы пропиток является защита дерева от возгорания или прочих процессов горения. В таких пропитках содержаться определенные компоненты, плавление которых начинается при увеличении температуры, создавая при этом прочную пленку на поверхности древесины. Суть ее — перекрыть доступ кислорода к дереву, а без кислорода, как все мы знаем, возгорание не будет. Противопожарная пропитка для древесины обязательно должна применяться при строительстве и ремонте срубов, как главная гарантия последующей безопасности;
  • . Пропитки-антисептики – это защита дерева от разложения и гниения, а также прочих типов биологического повреждения. В состав данной пропитки входят — биоциды (специальные сильнодействующие яды), они эффективно уничтожают любые патогенные микроорганизмы, мелких насекомых, не давая им плодиться и размножаться и при этом разрушать древесину изнутри.

Самые распространенные пропитки-антисептики: Акватекс, Крам, Биосепт, Тиккурила, Винтол, Биотонекс, Сенеж;

  • Антиатмосферные. Такие пропитки служат для защиты дерева от различного негативного влияния окружающей среды и атмосферных осадков. Все составы данной пропитки защищают структуру дерева и от образования различных трещин, рассыхания и прочих деформаций. Одним из существенных недостатков таких пропиток является то, что после их обработки дерево теряет внешний эстетический вид, и ухудшает свои определенные характеристики. Защищая дерево от влаги и воды, лучшим вариантом будет являться полная пропитка – т.е. погружение в ванну.

  • Водоотталкивающая специальная пропитка для древесины – это раствор, повышающий прочность всего материала и его высокую устойчивость против воздействия воды, чаще используется восковая. Данные составы в значительной степени продлевают сроки использования строений из древесины. Такая пропитка для дерева от влаги и гниения идеально подойдет вам при . Более распространенными и популярными на российском строительном рынке являются такие растворы, как Тиккурила.

Достаточно часто в состав водоотталкивающих пропиток для древесины входят окиси определенных металлов, которые обеспечивают защиту материала от разрушающего воздействия ультрафиолетового излучения, а также выгорания и рассыхания. Но также окиси придадут пропитке определенный цвет. В зависимости от применяемого металла цвет изменяется от светло-желтого до бардового, или синего и фиолетового. Поэтому можно не только защитить древесину, но и придать ей оригинальный и красивый внешний вид;

  • Комбинированные. Комбинированные пропитки – это такие составы, которые идут на защиту дерева от различных факторов, например, от огня и различных бактерий, от воды и образования вредных грибков. В местах, где влажность повышена и риск заражения древесины очень велик, такая пропитка очень пригодиться.

Критерии выбора пропитки

Для того, чтобы выбрать определенный защитный раствор, учтите некоторые нюансы. Например, если вы выбираете пропитку, выпущенную на водной основе, то вам потребуется дополнительная сушка дерева, которая приведет к его деформации.

Антисептическими пропитками, которые идут на водной основе, обрабатывайте подкладки под прогоны и сами прогоны, также можно покрасить щиты перегородок, лаги и балки, брусья. Таким образом обработать можно элементарные легкие конструкции, которые не будут деформироваться или искривляться, и которые не нанесут особого вреда и ущерба.

Масляные составы и масло для пропитки дерева имеют малоприятный стойкий запах, который достаточно трудно выветривается, и поэтому данные пропитки для древесины лучше не использовать при внутренней обработке деревянных конструкций. Кроме того, все масляные растворы очень быстро воспламеняются, выбрасывая при этом в воздух токсины. После того, как вы обработали масляной пропиткой древесину, станет невозможно работать, красить и обрабатывать. Поэтому, масляные пропитки подходят только для деревянных деталей и элементов, находящихся на улице и регулярно контактируемых с водой.

Выбрать антисептическую пропитку для древесины следует с учетом определенной породы дерева, поскольку разнообразные виды обладают разной степенью устойчивости к различным биологическим разрушителям:

  • «слабое» дерево – это осина, липа, ольха;
  • слабостойкое дерево – дуб, березовая и буковая заболонь, ядро вяза и клен;
  • среднестойкое дерево – пихта, ель, лиственница, кедровая заболонь;
  • устойчивое к гниению дерево – ясень, сосна, ядро дуба и лиственница.

Разнообразные породы древесины по-разному впитывают определенные защитные составы, и это следует учитывать при окончательном выборе пропитки.

Можно различить три основные группы дерева по трудности впитывания пропитки:

  1. трудные – ель, ясень, ядро дуба и бука;
  2. средние – липа, ядро сосны, ольха, осина, кленовая заболонь;
  3. легкие – бук, сосновая заболонь и береза.

Нюансы пропитки дома своими руками

Цена пропитки для древесины будет зависеть от ее назначения и состава, но вы можете значительно сэкономить и приготовить простую защитную пропитку для . В таком случае, пропитка получится значительно дешевле, чем бюджетный покупной вариант.

Основа пропитки своими руками – это .

Ход приготовления пропитки:

  1. В не используемое старое металлическое ведро или емкость влейте битум.
  2. Поставьте ведро на огонь и доведите битум до кипения.
  3. Снимите ведро с огня и, перемешивая, тонкой струйкой вливайте солярку, чтобы смесь не успела загустеть даже после ее остывания.

Для того, чтобы приготовить быстросохнущую пропитку, битум разбавляйте не соляркой, а бензином. Но в данном случае не нагревайте состав – битум должен полностью раствориться в бензине. После обработки древесины данным раствором его можно смело красить, покрывать различными эмалями и грунтовать. Но ни в коем случае не применяйте нитролаки и краски!

Меры предосторожности

Пропитка для деревянного дома снаружи и внутри, антипирен и антисептик, содержат в своем составе опасные химические добавки и вещества, которые способны . Именно поэтому во время процесса обработки помните о мерах своей безопасности, и неоспоримо следуйте инструкции от производителя. Перед тем, как купить пропитку изучите внимательно сведения о степени токсичности состава и возможного использования и применения его внутри дома.

Пропитка для древесины – необходимая и важная мера защиты при современном ремонте и строительстве
. В не зависимости от опасных химикатов в составе пропитки, она позволяет значительно увеличить эксплуатационные сроки всех зданий и обеспечивает безопасность от пожаров и различных атмосферных явлений. Удачной

Дом из дерева – лучшее жилье, придуманное человечеством за всю историю разумного существования. Экологичный, теплый, натуральный материал доступен повсеместно, но для увеличения срока службы и сохранения природной красоты древесина нуждается в особой защите. Рассмотрим, чем обработать деревянный дом снаружи для защиты, как сделать его долговечным и сохранить привлекательность экстерьера.

До появления промышленных лесопилок, когда древесные материалы заготавливали с помощью топора, проблем с долговечностью дерева было меньше: при рубке топором внутренние поры надежно запечатывались. Теперь же, когда дерево пилят, поры остаются открытыми, и это убыстряет процесс разрушения древесины.

Наиболее часто встречающиеся дефекты:

  1. Загнивание торцов бревен из-за разной скорости испарения вдоль волокон и поперек волокон древесины.
  2. Поражение грибками ведет к появлению плесени, вызывает изменение цвета, плесень опасна для больных астмой и аллергиков.
  3. Заражение древоточцами, термитами или муравьями приводит к постепенному разрушению конструкций.
  4. УФ-излучение приводит к фотостарению, когда дерево выглядит ветхим из-за серого оттенка.
  5. Гниение древесины из-за повышенной влажности также приводит к потере конструкцией несущей способности и разрушению дома.
  6. В случае возгорания происходит обугливание, при пожаре хорошо просушенная древесина выгорает полностью.

Избежать этих и других дефектов можно с помощью современных защитных средств.

Средства для защиты древесины

Защитные средства для дерева могут выполнять одну или несколько функций:

  • Антисептики – препараты, защищающие от биологических повреждений – плесени, мха, водорослей и древоточцев и предотвращающие гниение во влажной среде.
  • Антипирены – препараты для огнезащиты.
  • Комплексные препараты, выполняющие несколько функций.

Различные пропитки предназначены для выполнения разных задач:

  • Для профилактики поражения древесины в до построечный период.
  • Для обработки в период эксплуатации при возобновленье защитного покрытия.
  • В целях лечения поврежденной древесины.

Препараты могут быть на основе органических соединений, водорастворимыми на основе акриловых смол или комбинированными. Пропитки на органической основе относятся к категории трудно или не смываемых, увеличивают долговечность построек на 25-50 лет. При обработке изменяют цвет древесины, помогая контролировать качество обработки.

Водорастворимые составы лучше применять в сухих помещениях или в качестве грунта для наружной обработки, с последующей защитой лаком.

Для защиты жилых домов из древесины используют нетоксичные препараты, не выделяющие вредные для здоровья людей вещества. Препараты, предназначенные для использования на открытом воздухе, непригодны для защиты интерьерного дерева.

Защитные составы бывают базовыми (грунты), финишными (декоративные составы) и комплексными, совмещающими функции грунтовки и отделочного покрытия. Препараты производят готовыми к применению или в виде концентрата. Комплексные препараты предпочтительнее, так как уменьшают количество обработок: один состав защитит древесину от УФ-излучения, вредителей, гнили и плесени, придаст огнезащитные свойства и тонирует одновременно. Комплексные пропитки востребованы при эксплуатации древесины в условиях повышенной влажности и высокой температуры, особенно в парных и саунах.

Важное качество защитных препаратов для древесины – паропроницаемость: состав должен обеспечить дереву возможность «дышать», то есть выделять в атмосферу накопленный излишек влаги, в противном случае начинается процесс гниения.

  • Белинка, Словения.
  • Тиккурила, Финляндия.
  • АЛЬПИНА, ФРГ.
  • ТЕКНОС, Финляндия.
  • АКВАТЕКС, РФ.
  • Ярославские краски.

В линейках продукции этих марок есть составы различного назначения:

  • Грунты для первичной обработки с последующей окраской.
  • Краски и эмали с разными фактурами.
  • Лазури.
  • Лаки для финишной обработки, в том числе колерованные.

ВАЖНО: Нельзя наносить препараты на обледеневшее или мерзлое дерево.

Защищаем торцы бревен

На производстве торцы бревен подвергают первичной обработке, которую необходимо возобновлять каждые 5–7 лет. Так как через торцы процесс поглощения и выделения водяных паров происходит на порядок интенсивнее, чем поперек волокон древесины, торец растрескивается и деформируется значительно быстрее продольной поверхности бревна.

Средства защиты образуют покрытия, непроницаемые для воздуха, что нормализует скорость испарения влаги. Выбирая, чем лучше защитить торцы, предпочтение отдавайте составам, гидрофобизирующим древесину на большую глубину, например, препарат PU- Holzverfestigung. Торцы сруба внутри постройки также нуждаются в защите.

ВНИМАНИЕ: Средства для защиты древесины должны быть совместимы с составами для последующей декоративной отделки. Лучше, если они будут от одного производителя.

Огнезащита древесины

Первичную обработку огнезащитными составами глубокого проникновения проще производить в заводских условиях, где для этого существуют специальные ванны. После постройки дома первичную обработку можно нанести только на видимые поверхности, что значительно снижает эффективность составов. По истечении гарантированного срока действия защитного препарата требуется периодическое возобновление огнезащиты.

Несущие элементы конструкции (балки, стропила) требуют обеспечения 1 группы огнезащиты. Приобретая антипирен необходимо ознакомиться с паспортом продукта и инструкцией по применению, так как не все составы способны обеспечить требуемый уровень огнезащиты.

Для огнезащиты бань и саун существуют профильные составы, обеспечивающие безопасность дерева в условиях высокой температуры и влажности (Pirilax-Terma и др.).

ВАЖНО: Для контроля качества нанесения препарата выбирайте составы с эффектом тонирования в естественные для древесины оттенки.

Биозащита дерева

Споры грибков вызывают изменение окраса дерева с последующим гниением. Антисептирующие составы при глубоком проникновении в поры древесины обеззараживают ее без увеличения гигроскопичности.

Антисептические обработки могут быть:

  • кратковременного действия, на период транспортировки и предпродажного хранения;
  • профилактическими, в построечных условиях;
  • долгосрочными, для возобновления защиты;
  • лечебными, для зараженной древесины.

Перед приобретением состава внимательно изучайте свойства препаратов: покупка состава комплексного действия, защищающего от всех видов поражения (гнили, плесени, древоточцев и т. п.), придающего огнезащитные свойства и одновременно тонирующего сократит усилия по обработке, затраты времени и средств. Также необходимо различать составы для внутренней и наружной обработки.

Обработка древесины

В заводских условиях дерево обрабатывают жидкими составами, выполняют в специальных ваннах. В построечных условиях пропитку выполняют кистью, валиком или распылителем.

Перед нанесением состава проводится комплекс подготовительных работ:

  • Очистка от загрязнений.
  • Шлифование.
  • Обеспыливание.
  • Грунтовка.

В некоторых случаях, при применении комплексных препаратов, грунт не требуется. В любом случае, нанесение защитных составов производится по рекомендации производителя, который оговаривает:

  1. Температурный режим.
  2. Количество слоев.
  3. Время фиксации состава.

Подводим итог

Защитные составы помогут увеличить долговечность деревянных строений в несколько раз, при этом требуется возобновление покрытия каждые 5–7 лет. Полная защита древесины предполагает нанесение антисептика, фунгицида, инсекцида и антипирена. Комплексные препараты сокращают количество обработок, затраты времени и средств. Препараты для защиты фасада могут не подойти для использования в помещении.

Обработка деревянного дома снаружи от всех возможных неблагоприятных факторов предотвратит неравномерность осадки, изменение цвета, появление трещин, и обеспечит его привлекательность на долгие годы.

Деревянный дом всегда завораживает красотой и привлекательностью. Но для того, чтобы дерево оставалось таким же качественным, как и в начале постройки, необходимо правильно обработать внутренние и внешние стены помещения. В данной статье ознакомимся с методами и средствами для обработки деревянных домов.


Особенности деревянных домов

1. Деревянный дом — один из распространенных видов экологического жилища. Проживание в таком доме положительно влияет на человека, так древесина обеспечивает оптимальную влажность воздуха, благоприятный микроклимат и высокие показатели энергоснабжения.

2. Дерево это природный материал, главной особенностью которого является повышенное поглощение влаги. При перепадах влажности или температуры происходит разрушение дерева. Этот процесс проявляется набуханием, усыханием, растрескиванием или загниванием деревянных изделий.

3. Дерево чувствительно к различным микроорганизмам: плесневым грибам, насекомым, водорослям. Первыми признаками поражения дерева микроорганизмами являются темные, серые пятна на поверхности или плесень. Самым страшным врагом для дерева является белый домовой гриб, который уничтожает деревянные изделия за очень короткие сроки.

4. Древесина также чувствительна и к огню. Поэтому для того, чтобы деревянный дом прослужил не один десяток лет необходимо защитить дерево от разрушающих факторов.

Технология обработки деревянных домов

Для постройки деревянного дома используется высококачественное дерево, которое требует специальной обработки. Некоторые производители обрабатывают дерево на заводе, и поставляют на объект уже готовую для строительства древесину. Существует вариант самостоятельной обработки дерева на строительном участке.

С одной стороны, если древесину обрабатывают на заводе, качество обработки будет выше, а с другой — на строительном участке есть возможность проконтролировать обработку дерева и самостоятельно выбрать антисептик для пропитки.

После того как древесина обработана начинают строительство дома. В завершении строительства особой обработки требуют внешние и внутренние стены, деревянные полы, объекты, которые соприкасаются с водой. Как каждого из этих объектов существует особенный вид пропитки, которая обеспечит качественную защиту деревянного дома в процессе эксплуатации.

Защита древесины для строительства деревянного дома

Строительство деревянного дома занимает от месяца до полу года, и все это время древесина хранится на открытом воздухе. Под воздействием влаги и перепада температур дерево теряет естественные свойства и начинает гнить, рассыхаться или набухать. Для предотвращения разрушения древесины необходима обработка невымываемыми или трудновымываемыми антисептиками.

Такие антисептики способны защитить дерево на срок от 2 до 8 месяцев. Например, антисептик «Сенеж Евротранс» защищает дерево до 8 месяцев, при этом не изменяя цвет и свойства древесины.

Если не удалось избежать поражения древесины грибами или плесенью используют метод отбеливания, при котором на дерево наносят хлоросодержащие растворы. Одни составы предназначены для маскировки плесени, а другие для удаления. После отбеливания древесину следует обработать защитным антисептиком.

Хранение древесины для постройки деревянного дома производится на специальных подкладках, для исключения контакта с грунтом.

Средства для обработки деревянного дома

Среди множества вариантов антисептиков для обработки деревянных домов выделяют три группы:

  • антисептики на водной основе,
  • масляные защитные средства,
  • комбинированные химические средства.

Перед покупкой антисептика рассчитайте площадь, которую необходимо обработать. В инструкции к защитным средствам указан расход жидкости на один квадратный метр.

Рассмотрим самые популярные антисептики для защиты древесины:

1. Сенеж (Россия) — серия средств, предназначенных для:

  • защиты древесины во время хранения и транспортировки,
  • умеренной или интенсивной эксплуатации,
  • в качестве комплексной огнезащиты и влагоустойчивости,
  • финишной отделки деревянного дома,
  • отбеливания поврежденных участков.

Недостатки: не подходит для нанесения на заранее покрытые лаком или олифой участки.

2. Неомид (Россия) — предлагает антисептики для:

  • защиты дерева от различных микроорганизмов,
  • внутренней и внешней отделки деревянных домов,
  • огнезащиты первой и второй степени.

Ассортимент представлен:

  • вымываемые и невымываемые антисептики,
  • масляные краски для дерева, не изменяющие цвет и структуру древесины.

3. Продукция торговой марки Белинка обеспечивает защиту древесины от атмосферных воздействий, а также обладает декоративными свойствами. Антисептики сохраняют естественный цвет дерева. Подходит для любых пород, начиная от дуба и бука, заканчивая сосной и лиственницей.

4. Акватекс — краска с пропитками для дерева, насчитывает более 15 различных цветов. Подходит для обработки древесины, которая имеет влажность до 40%. Не содержит вредных веществ, что обеспечивает полную экологичность и минимальный вред для здоровья человека. Имеет специальные «евроведра», исключающие возможность подделки. Не требует предварительного нанесения грунтовки.

5. Рогнеда (Россия) — представляет защитные и огнеустойчивые покрытия для разных видов древесины. Антисептики обеспечивают биозащиту от 15 до 50 лет. Антисептические средства способны остановить развитие уже начавшегося поражения плесенью или грибами. Не имеют запаха и являются безвредными, как для людей, так и для животных.

6. Акваколор — средства, для разбавления которых используется вода. Такой антисептик имеет сравнительно недорогую цену, но при этом обработка дерева должна производится только при положительно температуре воздуха. Такие пропитки позволяют перекрасить даже очень темную поверхность в более светлую.

7. Тиккурила — антисептические средства, используемые для наружных работ. Отлично защищают дерево от влаги, плесени, грибка. ультрафиолетового излучения и гниения.

Советы по обработке деревянного дома антисептиком:

  • с помощью металлического скребка или уайт-спирта качественно очистите древесину;
  • сначала приступите к пропитке поврежденных или труднодоступных участков;
  • при использовании органических растворителей минимальная температура +5°С;
  • при использовании водорастворимых антисептиков минимальная температура +1О°С;
  • При использовании антисептиков влажность воздуха не должна превышать 80%.

Методика обработки деревянного дома внутри

Для внутренней обработки деревянного дома используют антисептические средства на водной основе, которые не имеют неприятного запаха, и являются безвредными для здоровья человека. Такие средства хорошо пропускают воздух, а также обладают влагостойкостью. Для обработки внутреннего помещения используются антисептики верхнего слоя. Полное высыхание водного антисептика происходит через 9-18 дней, и лишь тогда стоит приступать к нанесению огнеустойчивой пропитки.

При появлении темных пятен или плесени на поверхности стен, необходимо нанесение отбеливающих растворов, которые уничтожат грибы и микроорганизмы.

Для защиты дерева от огня есть два вида пропиток:

  • солевые,
  • несолевые.

Солевые пропитки более дешевый вариант, а соответственно обеспечивают низкий уровень защиты от огня.

Несолевые пропитки проникают вглубь древесины, и обеспечивают надежную защиту от возгорания. К ним относятся Пирилакс и Неомил. Есть две степени защиты от огня. Первая степень обеспечивает полную невозгораемость дерева, вторая степень частично защищает дерево от огня.

Важно: первая степень огнезащиты не означает, что при воздействии открытого огня дерево не загорится. Результат проявляется только в том, что огонь не расостраняется дальше, а возгорание имеет локальный характер.

После того как дерево обработано антисептиком и пропиткой необходимо покрасить внутренние стены.

Для этого используйте лак, краску или лессирующий состав. Такие растворы придадут стенам желаемый оттенок, и обеспечат дополнительную защиту от механических повреждений.

Иногда для финишной отделки внутренних стен используют пчелиный воск, который является не такой эффективной защитой, как химические средства, но обеспечивает полную экологичность деревянного жилища.

Обработка деревянного дома снаружи

Наружная обработка стен деревянного дома включает три этапа:

  • обработка антисептиком на водной основе,
  • обработка огнезащитной пропиткой,
  • финишная отделка.

1. Самая большая опасность для наружных стен это сырость. Поэтому антисептик должен защищать стены от плесени. Для обработки наружных стен используют антисептик глубокой обработки, который хорошо проникает вглубь дерева, и защищает стены от сырости и образования микроорганизмов. Уделите особое внимание обработке торцевых срезов, так как влага наиболее попадает в эти места, и они требуют тщательной обработки. Для обработки фундамента используют специальные антисептики, защищающие дерево от влияния грунта.

2. Через две недели начинается следующийй этап обработки наружных стен с помощью огнезащитной пропитки. Эти средства образуют на поверхности пленку, которая защищает здание от огня. Наносятся такие покрытия в три-четыре слоя, для более эффективной защиты. После полного высыхания огнезащитной пропитки следует финишная отделка.

3. Есть вариант покрытия стен лаком с сохранением природной структуры дерева. Также возможно обработать наружные стены специальной краской, которая придаст дереву желаемый оттенок.

4. Перед нанесением финишных составов необходимо провести ряд подготовительных работ:

  • с помощью шлифовальной бумаги или нождачки отшлифуйте поверхность, убирая при этом все неровности и шероховатости;
  • с помощью специального раствора, удалите, при необходимости, смоляные пятна;
  • все трещины или выямки необходимо зашпаклевать.

Разновидности растворов для финишной отделки наружных стен:

  • антисептики, которые поделяются на покрывные, скрывающие природную структуру дерева, и лессирующие, которые подчеркивают природный оттенок дерева;
  • акрилатные краски — очень устойчивы к влиянию неблагоприятных погодных условий, в течении длительного времени сохраняют блеск и цвет;
  • масляные краски отличаются надежностью и отлично впитываются деревом, недостатки: очень долго впитываются и быстро теряют блеск.

5. Еще одним недорогим и качественным способом отделки наружных стен является штукатурка. Для проведения штукатурочных работ устанавливается специальный каркас и сетка, которая обеспечивает долговечность нанесенного раствора. Для штукатурки деревянного дома используют минеральную, акриловую или мозаичную штукатурку. Штукатурка помогает скрыть все неровности и дефекты деревянных стен. При этом внутри получается экологически чистые деревянные стены, а снаружи множество способов отделки штукатурки в различной текстуре и цветовой гамме.

Из обязательных платежей средняя стоимость обработки одного квадратного метра деревянного дома составляет 3,5 $ за 1 м². Квадратуру высчитывают по формуля: общая площадь стен*2
. Остальные работы из списка оплачиваются только в том случаае, если их выполняют специалисты.

Как поднять дом домкратом своими руками Глав Сваи

Дома из бревна и бруса становятся все популярнее, как самые экологичные. Но возврат к прошлому при помощи новых технологий строительства связан с прежними недостатками деревянных построек. При слабой обработке антисептиками и недосмотре дерево разрушается. В результате через несколько лет приходится заменять нижний венец сруба. Возле земли всегда повышенная влажность, в благоприятных условиях прогрессирует гниль и плесень.

Для установки новых брусьев здание необходимо приподнять. Далее будет рассказано, как поднять дом домкратом своими руками. Точнее, нужны как минимум два домкрата, которые устанавливаются поочередно под противоположные (диагональные) углы. Немного приподняв по одной диагонали, продолжают процесс на другой. Иначе постройка может сильно перекоситься, и даже разрушиться.

Чтобы вовремя начать ремонтные работы, следует регулярно осматривать жилище, обращая внимание на характерные признаки износа расположенных внизу венцов. В запущенных случаях заменяют сразу два венца или большее количество. При хорошей сохранности здания замена требуется каждые 15-20 лет.

Однозначно необходим ремонт при следующих проблемах:

  • чрезмерное углубление фундамента;
  • значительное проседание сруба по углам;
  • наклон стен в сторону;
  • перекошенные двери (окна).

Подъем деревянного дома со всеми предосторожностями


Самостоятельно приподнять владелец сможет лишь небольшую 1-этажную постройку. Ремонт двухэтажного просторного коттеджа лучше сразу поручить профессионалам с мощной техникой. Успешно поднимаются как брусовые дома, так и щитовые (каркасные), или сделанные из оцилиндрованного бревна. Бывшие стволы деревьев хорошо распределяют нагрузки, поэтому сооружение не рассыплется, как кирпичная кладка без дополнительной опоры в виде металлических балок.

Перед началом работ надо тщательно подготовить все инструменты и материалы. Также подумать, какой именно ремонт необходим. Далеко не всегда проблемы решаются заменой венца. Бывает полезнее укрепить фундамент или улучшить гидроизоляцию. Как вариант заменить столбчатый на свайный. Конечно, для этого потребуется помощь строительной организации, оказывающей подобные услуги. Для начала стоит проконсультироваться хотя бы со знакомым мастером, и прислушаться к советам специалиста.

Предположим, вы будете только менять венец. Желательно выбрать на замену лучшие бревна, какие сможете найти у местных продавцов леса и пиломатериалов. Не всегда доступны надежные во влажном окружении материалы, как дубовые и лиственничные стволы. Но обычную сосну тоже можно неплохо обработать против гниения. Чем и следует заняться при подготовке к поднятию дома.

Готовим домкраты


Выбор подъемников связан с некоторыми расчетами. Надо хотя бы приблизительно узнать вес постройки. Он должен равномерно распределяться на все подставленные снизу домкраты. Если будет 4 опоры, значит, массу здания делят на четыре. Чаще используют только 2, соответственно, поднимаемый вес делится на два. Исходя из полученного значения, берут домкраты с такой же или большей подъемной силой.

Для построек на невысоком фундаменте (без цоколя) замечательно подходят подкатные или надувные домкраты. Если поднимать здание придется на 30-40 см, потребуется бутылочное или ножничное гидравлическое устройство. Под любую опору подкладывают прочные доски или брусья, заглубленные в ямки. Сверху (на головку) домкрата желательно положить стальной лист с небольшим углублением, чтобы опора не соскальзывала.

Другие подготовительные работы


Перед подъемом жилья отключают все коммуникации: электричество, газ, водопровод и канализацию. Если соединения труб неразъемные, приходится временно разрезать трубы, затем снова сваривать или соединять муфтами. Поэтому к деревянному дому лучше изначально подводить разборные коммуникации.

Отдельное внимание уделяется печам и каминам, стоящим на отдельных площадках. Возможно, придется частично разобрать крышу, и обеспечить свободное передвижение дымохода при поднимании сруба. Также надо осмотреть водогрейный или отопительный котел, убедиться, что он надежно закреплен на стене или полу, и будет аккуратно поднят вместе со срубом. То же касается радиатором отопления. Само собой, в системе не должна оставаться вода. Стоит ли выносить мебель, зависит в основном от ваших личных предпочтений.

На ленточном или плитном фундаменте (кирпич, бетон) вырезают небольшие ниши для установки домкратов. При наличии столбов или свай в этом нет нужды, домкраты ставят между фундаментными опорами. В любом случае, места для размещения домкратов должны быть твердыми и ровными.

Обычно в качестве временных подпорок для сруба применяют доски и различные конструкции, сбитые из деревянных деталей. Если предстоит длительная замена всего фундамента, работы будут продолжаться более одного дня, лучше сварить временные опоры из металлических элементов.

Как поднять дом домкратом своими руками: основные операции


Непосредственно подъем рекомендуется начинать утром погожего дня, чтобы закончить к ночи, и вам не мешали трудные погодные условия. Лучший сезон, это сухая весна или начало лета, с длинным световым днем.

Сначала поднимают самый просевший угол постройки, пока он возвысится до уровня остальных. Затем приступают к поочередному поднятию сруба «по диагонали» как минимум двумя домкратами соответствующей силы. В ямку с деревянным настилом или бетонную нишу устанавливают основание домкрата. Его верх упирается в нижний бревенчатый венец, но если дерево слишком гнилое, бревно прорезают до следующего, более прочного. Иногда помогает применение только широкой стальной пластины, перераспределяющей давление от штыря домкрата.

Углы поднимают постепенно, максимум на 6 см за один раз. Дальше устанавливают распорки, и переходят к другой диагонали сруба. Попутно осматривают дом с разных сторон, выявляя вероятные деформации. При появлении деформаций здание поднимают таким образом, чтобы устранить образовавшиеся перекосы.

Для подъема широкого (но не слишком тяжелого) сруба может потребоваться большее число домкратов. Как правило, часть из них подставляют под углы, остальные располагают по центру длинной стороны постройки. Главные принципы остаются неизменными: поднимать медленно, вовремя прокладывая доски, удерживающие сруб на весу.

Когда весь периметр выведен на желаемую высоту, до отметок, заранее нанесенных на вкопанные в почву рейки с делениями, можно приступать к замене сгнивших бревен. Монтажные крепления соседних брусьев различаются, но всегда следует добиваться полного рассоединения, или выхода гребней из пазов, если таковые имеются на смежной поверхности.

Типичные ошибки


Владельцы недвижимости, работающие самостоятельно, нередко допускают ошибки при проведении работ.

К типичным промахам относится:

  • плохое отсоединение венца от соседнего и фундамента;
  • чрезмерное поднятие одного угла или стороны;
  • непрочная и шаткая установка домкрата;
  • отсутствие стальных пластинок и деревянных прокладок;
  • слишком слабые подпорки.

Полезно по ходу дела посматривать, в каком состоянии находятся окна и двери. При неосторожности рамы и короба перекашиваются, в тяжелых случаях лопаются стекла.

Кратко о главном


Деревянный дом поднимается домкратами

Самостоятельно поднимать можно лишь не очень тяжелые 1-этажные здания из дерева.

Большое проседание сруба или явное разрушение нижних бревен, показывает, что необходима замена основания

При низком фундаменте (нет цоколя) пригодны для подъема сруба подкатные и надувные домкраты. При более высоком расположении венцов требуется ножничный или бутылочный механизм.

Перед началом работ отключают коммуникации, отсоединяют или разрезают идущие к жилью трубопроводы.

Подъем начинается с самого просевшего угла, затем поочередно поднимают здание по диагоналям.

По завершении ремонта домкраты осторожно опускают, вынимая подпорки. Сразу не следует «проходить» больше, чем 6 сантиметров.

Если вы поняли, как поднять дом домкратом своими руками, и считаете, что справитесь с поставленной задачей, желаем успеха!

Выполненные работы


Оставить заявку на подъем дома со скидкой

Как защитить от влаги деревянный дом снаружи. Обработка деревянного дома от «А» до «Я. Особенности деревянных строений

Многие предпочитают покупать или строить дома из дерева, так как они привлекательны внешне, теплые и экологически чистые. Однако такие строения требуют дополнительной защиты от негативных воздействий факторов внешней среды. Поэтому очень важно заранее проконсультироваться по особенностям внешней и внутренней отделки дома либо обратиться в профильную организацию за помощью. Специалисты нашей компании по выполняют качественную обработку деревянного дома в максимально сжатые сроки.

Цена обработки деревянного дома снаружи

Для чего нужна обработка деревянного дома

Пагубно влиять на целостность дома могут следующие факторы:

  • Попадание солнечных лучей на поверхность, от воздействия которых сруб становится темнее, пористым, легко поглощает влагу, вследствие чего происходят старение и растрескивание бревна.
  • Осадки и высокая влага, из-за чего изделия могут разбухать и рассыхаться, по причине чего образовываются плесень и грибок.
  • Появление насекомых в стенах, которые повреждают цельность дерева.

Хотите максимально уберечь строение от этих неблагоприятных воздействий? – Вам нужно обязательно провести внутреннюю и наружную обработку дома.

Этапы проведения пропитки деревянного дома снаружи

Этот процесс происходит в несколько этапов:

  • нанесение антисептиков;
  • использование огнезащитной пропитки;
  • заключительная отделка.

Во время работ снаружи специалисты пользуются антисептиком, глубоко проникающим в дерево и защищающим от влаги, плесени и микроорганизмов. После этого применяется огнезащитная пропитка. К этому этапу приступают через несколько недель после использования антисептического состава. Огнезащитные покрытия следует наносить в несколько слоев. И в самом конце можно приступать к заключительной отделке.

Дом из древесины обязательно предполагает нанесение антисептического состава. Есть разные виды покрытий стен: лак, краска, штукатурка, кирпичная облицовка, сайдинг. Перед нанесением любого покрытия стены необходимо обработать растворами.

Растворы бывают следующие:

  • акрилатные краски, устойчивые к воздействию внешних факторов;
  • лессирующие, подчеркивающие естественный оттенок дерева, и покрывные, скрывающие его;
  • масляные краски – хорошо впитываются.

Процесс внутренней обработки деревянного дома

При проведении внутренних работ чаще всего используют средства, выполненные на водной основе, не выделяющие токсины, не имеющие запаха. Более того, они отличаются влагостойкостью. В процессе внутренней отделки мастера сначала используют состав для верхнего слоя, а затем (после того, как он высохнет) наносят на рабочие поверхности огнеустойчивую пропитку. Следующий шаг – нанесение на стены дома краски или лака. При этом вы можете выбрать желаемый оттенок, так как сегодня производители выпускают средства в широкой цветовой палитре.

Любое дерево нуждается в дополнительной защите, так как оно сильно подвержено негативному влиянию влаги, перепадов температур, прямых солнечных лучей. Но важно обеспечить и защиту от грызунов, различных насекомых, от плесени и грибка, которые буквально уничтожают структуру материала. Чем обработать деревянный дом, чтобы он прослужил как можно дольше? Сегодня решается этот вопрос путем использования различных пропиток и средств. Это не только специальные антисептики и антипирены, но и лакокрасочные материалы, воски, которые придают дереву декоративность, обеспечивая его защиту и долговечность.

Обработка древесины необходима для того, чтобы материал прослужил как можно дольше.

Обработка позволяет:

  • защитить древесину от проникновения воды;
  • создать на поверхности тонкую пленку, которая будет защищать от пагубного воздействия влаги, но пропускать воздух;
  • материал не подвергается разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • плесень, грибки и прочее больше не смогут нанести дому никакого урона;
  • пожарная безопасность выводится на новый уровень, дерево не воспламеняется, не способствует распространению пламени;
  • внешний вид дома становится привлекательным.

Средства для обработки деревянного дома

Чем обработать деревянный дом и как это сделать? Все не так сложно. Восковые средства применяются для увеличения долговечности, придания зданию красивого внешнего вида. Их надо наносить в 2-3 слоя, они используются только в жидком виде.

Расход составляет 1 л на 12 м² при условии нанесения в 1 слой.

После нанесения масла образуется блестящая прозрачная поверхность.

Натуральные масла используются для защиты от ультрафиолетового излучения, не имеют запаха. Наносятся в 2-3 слоя, интервал составляет 12 часов, а полное высыхание осуществляется за 24 часа. Растворяется при помощи скипидара, расход составляет 1 л на 10 м² поверхности.

Датское масло на основе смолы используется только для наружных работ. После нанесения образуется полностью прозрачное покрытие, которое может сначала иметь легкий запах. Наносится масло в 2 слоя, интервал составляет 12 часов, высыхает полностью состав за 24 часа. Перед работой есть необходимость в разбавлении состава скипидаром. Расход составляет 1 л примерно на 10 м².

Порядок работы при защите деревянной поверхности следующий:

  • выбор необходимых средств для работы в соответствии со всеми требованиями;
  • обработка антисептиком;
  • обработка антипиреном;
  • защита от ультрафиолета, влаги;
  • использование грунтовки или лака;
  • нанесение специального защитного слоя (воска).

Вернуться к оглавлению

Антисептики для дерева

Антисептики защитят древесину от гниения и грибков

После строительства деревянный дом снаружи и внутри покрывается чаще всего антисептическими препаратами. Такая работа будет намного лучше и качественнее выполнена в условиях завода, но ее можно выполнить и своими руками. Пропитки подобного рода производятся на водной основе, они обеспечивают возможность дерева “дышать”, неприятного запаха после высыхания уже не остается.

Чтобы обеспечить качество и эффективность применения антисептика, необходимо наносить его поэтапно. Для этого сначала дерево обрабатывается специальными составами для защиты от плесени в количестве 2-3 слоя, после этого необходимо использовать антипирены и водоотталкивающие растворы. Это позволяет обеспечить надежную защиту, которая почти ничем не будет уступать той, что выполняется в условиях цеха.

Вернуться к оглавлению

Как правильно обрабатывать древесину?

Как обработать деревянный дом снаружи? Необходимо соблюдать определенный порядок действий. Процесс нанесения схож для всех средств, но для антисептиков он требует большей внимательности. Процесс защиты деревянного дома с использованием антипиренов и антисептиков заключается в следующем:

Обработка древесины антипиренами необходима для того, чтобы она была устойчива перед огнем.

  1. Сначала надо определиться с тем, какие именно вещества будут использоваться для работы. Чаще всего это антисептики и антипирены, которые обеспечивают защиту материала от гниения и открытого пламени. Сами составы надо наносить кистью или распылителем, количество слоев – 2-3. Работы необходимо начинать с наружной обработки, но защиты требует и внутренняя сторона. Если не хочется лишний раз пачкать руки, можно заказать дерево, которое уже прошло соответствующую обработку в условиях завода, но дополнительный слой лишним не будет никогда.
  2. Антипирены, которые служат для защиты дерева от открытого пламени, наносятся в 2 слоя после антисептиков. Они пропитывают дерево, после чего не дают ему воспламеняться даже при контакте с открытым огнем, так как при испарении происходит охлаждение материала и одновременное образование прочнейшей пленки, которая его защищает. Сегодня на рынке можно выбрать различные антипирены, которые подходят для использования в конкретных условиях. Но надо учесть, что поверхность может обуглиться, однако возгорания ее не произойдет. Конечно, при очень длительном контакте загорится не только дерево, но антипирены дают возможность начать работы по тушению огня, предотвращению его распространения.
  3. Третьим слоем наносится специальная защита от повышенной влаги, так как деревянный дом снаружи и внутри должен быть надежно защищен от впитывания воды. Для этого используются водоотталкивающие пропитки, которые наносятся на всю поверхность, особое внимание уделяется торцам, так как они обладают способностью примерно в 50 раз больше впитывать воду, чем остальные части. Боковые части бревна и бруса обрабатываются всего в 2 слоя, тогда как торцы материала – в 4-5 слоев. Такой слой обеспечивает быстрое высыхание дерева, влага испаряется равномерно и правильно, что позволяет избежать деформаций.

Деревянный дом предоставляет людям возможность наслаждаться комфортом и уютом экологически чистого жилья. Но вместе с тем, дерево – живой организм, и деревянные строения нуждаются в большем уходе, чем кирпичные и бетонные конструкции. Естественные природные явления, такие как дождь, ветер, солнце, не лучшим образом влияют на древесину, которая под их воздействием стареет и разрушается. Свою лепту вносят насекомые и микроорганизмы, которые очень любят древесную структуру, где им сытно и тепло. Предотвратить разрушительные процессы поможет обработка деревянного дома снаружи специальными антисептическими средствами, защищающими дерево от негативного воздействия природных и биологических факторов.

Проживание в доме из необработанного древесного пиломатериала представляет опасность для человека, поскольку на древесине появляются грибы и плесень, которые наносят вред здоровью, поселяются жучки, поедающие дерево, начинают развиваться процессы гниения.

Если предоставить этим процессам возможность развиваться бесконтрольно, то через небольшой промежуток времени деревянный дом станет непригодным для проживания. Своевременно выполненная обработка позволит предотвратить все эти неприятные явления.

В обработке нуждается любой, как новый, так и старый деревянный дом. Для нового строения предусмотрено три этапа обработки:

  1. Антисептирование бревен и брусьев на этапе производства или самостоятельная обработка на стройплощадке до возведения конструкции.
  2. Обработка сразу после постройки.
  3. Покрытие дома антисептиком после прохождения процесса усадки, через 6-12 месяцев после строительства.

Старый сруб необходимо обрабатывать каждые 3-5 лет в зависимости от способа отделки и качества материала.

Чем обработать бревенчатый дом снаружи? Ответ на этот вопрос зависит от того, какие задачи необходимо решить при помощи обработки. Существует несколько групп средств, призванных защитить внешние стены деревянного дома от различных негативных факторов:

  1. Антисептики. Предназначены для защиты дерева от плесени, грибков, микроорганизмов и насекомых. Данные препараты предотвращают гниение древесины, а также эффективно борются с уже имеющимися очагами биологического поражения.

Антисептические средства представлены в двух видах:

  • Пропиточные трудносмываемые составы. Пропитки глубоко впитываются в структуру древесины и не вымываются годами, защищая дерево от биологических воздействий.
  • Покрывные препараты. После обработки этими средствами на поверхности образуется защитная пленка, которая не позволяет проникать внутрь дерева влаги. Пленкообразующие составы особенно актуальны для обработки бани, т.к. они устойчивы к высоким температурам.
  1. Отбеливающие средства. Предназначены для осветления древесины. Препараты отбеливают участки, покрытые синим налетом, и одновременно уничтожают грибы, вызывающие потемнение дерева.
  2. Антипирены. Придают древесине устойчивость к открытому огню. Деревянная поверхность, обработанная этим средством, не возгорается мгновенно, как обычно воспламеняется непропитанная древесина, и может на протяжении нескольких часов противостоять открытому пламени.
  3. Консервирующие пропитки. Обеспечивают сохранность древесины. Пропиточные составы отвечают за гладкость поверхности, препятствуют растрескиванию и образованию неровностей.
  4. Грунтовки. Грунтовочные средства обладают защитными свойствами, предохраняя древесину от внешних воздействий. Кроме того они обеспечивают хорошее сцепление лакокрасочных средств с деревянной поверхностью. Рекомендуется, перед тем как покрасить наружные стены дома, покрыть дерево грунтовкой.
  5. Защитно-финишные составы (лаки и краски для дерева). Они в первую очередь предназначены для декоративной отделки стен сруба, но в то же время обладают защитными свойствами.

Средства для наружной обработки используются для защиты внешних стен деревянного дома, которые постоянно испытывают на себе воздействие суровых уличных условий: ультрафиолетового излучения, осадков, перемены температуры.

В связи с этим основные требования, предъявляемые к антисептикам для наружных работ – это стойкость к любым проявлениям непогоды и обеспечение надежной защиты древесины от неблагоприятных природных факторов.

Следует учесть, что многие виды антисептиков, предназначенных для внешних работ, имеют стойкий неприятный запах и содержат вредные компоненты. Для наружных составов такие показатели допустимы, однако при работе с ними следует соблюдать осторожность и применять средства защиты.

Существуют средства для деревянного дома, которые сочетают в себе разные свойства: защищают древесину от гниения, плесени, насекомых, огня и одновременно образуют на поверхности декоративное покрытие. Ценность таких составов невелика, поскольку они малоэффективны. Наилучшего результата можно добиться при использовании нескольких средств узкоспециального назначения.

Если пропитка требуется сырой древесине, влажность которой более 20%, необходимо использовать препараты на спиртовой основе. Молекулы спирта способствуют более глубокому проникновению антисептика в структуру дерева.

Концентрированные средства стоят значительно дороже, чем препараты, разбавленные в заводских условиях. Однако расход концентрата на порядок меньше, чем состава, готового к употреблению. Используя концентрированный препарат, необходимо его разбавлять строго по инструкции производителя.

Чтобы решить, чем лучше обработать древесину, нужно принять во внимание следующие факторы:

  • круг задач, требующих решения;
  • расход средства на 1м2;
  • количество слоев обработки;
  • метод нанесения состава;
  • устойчивость препарата к природным факторам;
  • гарантированный срок эксплуатации.
  • какое действие оказывает средство (профилактическое или лечебное).

  1. Первичная. Осуществляется производителями пиломатериала или выполняется при строительстве. Особенно важно хорошо обработать элементы сруба, контактирующие с почвой, т.к. они больше других частей подвергаются воздействию влаги. Это нижние венцы бревен, сваи, черновые полы, фундамент, наружные и внутренние стены подвала.
  2. Профилактическая. Такой обработке подвергается здоровая древесина с целью предупреждения образования плесени, грибка, появления насекомых и предотвращения процессов гниения.
  3. Лечебная. Обработка выполняется на дереве, имеющем очаги биологического поражения. Лечебные средства останавливают гниение, убивают грибок и плесень, глубоко проникшие в слои древесины.

Обратите внимание, что профилактические средства нельзя наносить на больную древесину. Антисептики профилактического назначения покрывают дерево пленкой, под которой и дальше будут спокойно размножаться микроорганизмы. Лечебные средства можно наносить в профилактических целях в том случае, если предполагается эксплуатация дома в неблагоприятных условиях.

Этапы наружной обработки деревянного дома

Процесс обработки состоит из следующих этапов:

  1. Нанесение антисептика. Применяется антисептическое средство глубокого проникновения, которое наносится одним из трех способов: валиком, широкой кистью или краскопультом.
  2. Обработка огнезащитным средством производится через две недели после нанесения антисептика. Обычно для эффективной защиты требуется 3-4 слоя покрытия.
  3. Финишная отделка выполняется не позже двух месяцев после антисептирования, так как защитное средство может смыться осадками. Варианты отделки: наружные стены можно покрыть лаком или краской, можно нанести декоративную штукатурку или обшить поверхность сайдингом или вагонкой.

Торцы являются самыми уязвимыми местами сруба, через них происходит интенсивное поглощение и испарение влаги, что приводит к деформации и появлению щелей. Поэтому обработка защитными средствами приобретает особое значение, когда речь идет о торцах деревянного дома.

Защитные составы создают на торцах воздухопроницаемую пленку, отталкивающую влагу и регулирующую испарение. В зависимости от состояния торцов, препараты наносятся в три-пять слоев. Однократная обработка нежелательна. Рекомендуется использовать средства на масляной или водной основе, например, хорошо зарекомендовал себя водорастворимый антисептик Белинка.

Если на торцах имеются глубокие трещины, пораженные грибком и гнилью, необходимо использовать состав глубокого проникновения. Желательно обрабатывать препаратами, меняющими тон древесины, так легче контролировать степень нанесения.

Первичная обработка осуществляется при строительстве, повторное нанесение антисептика требуется через каждые 5-7 лет, за это время прежнее покрытие, как правило, смывается.

Особенности обработки дерева антисептиком

Антисептик наносится только после очищения, шлифования и обезжиривания обрабатываемой поверхности.

Обработку наружных стен лучше всего начинать с теневой стороны дома. Сначала обрабатывают поврежденные и проблемные участки.

Если сруб возведен летом, антисептик необходимо нанести не позже двух недель после строительства.

Зимний сруб из бруса естественной влажности обрабатывать сразу не стоит, поскольку состав при минусовых температурах замерзнет, а весной оттает и смоется. Желательно начинать работу при температуре не ниже 10 градусов.

Обработку дома из клееного бруса можно начинать сразу после строительства независимо от времени года.

Сложности самостоятельной обработки

Многим владельцам деревянных домов кажется, что антисептирование наружных стен сруба – легкая и простая работа. Действительно, если разобраться, то сложности в обработке антисептиком нет никакой, но только в том случае, если за работу берутся знающие и обученные специалисты, которые неоднократно проводили обработку и знают все ее тонкости.

Если обработку пытаются сделать непрофессионалы, то, они, как правило, затрудняются с выбором препарата и не знают, как правильно нанести средство. А ведь правильный выбор антисептика и соблюдение технологии его нанесения – самые важные условия качественной и долговечной обработки.

Домашние мастера допускают и другие непростительные ошибки:

  • не уделяется должное внимание подготовке поверхности;
  • наносится один слой антисептика, что гарантирует кратковременную защиту древесины;
  • обработка проводится при низких температурах.

Все это отражается на качестве обработки и требует повторного проведения работ.

Антисептирование деревянного дома – одна из основных услуг, оказываемых компанией «Мастер Срубов». Наши специалисты тщательно и досконально подходят к подбору препаратов для обработки сруба, учитывая все особенности конкретного объекта. Мы гарантируем быструю и качественную обработку, которая на долгие годы защитит ваш дом от любых неблагоприятных воздействий.

Вы можете оставить свою заявку или связаться с нами по координатам на странице удобным для вас способом.

Все фото из статьи

Вкусы у всех разные, но большинство все же сходится в одном – деревянный дом обладает свое неповторимой аурой. Неслучайно многие стремятся иметь у себя на участке пусть не главное строение, то хотя бы баню. Дерево благодаря своей натуральности притягивает взгляды как магнит, от которого трудно оторваться. Однако, большинство достоинств такого строения могут ухудшиться из-за неправильной обработки строительного материала.

Наша задача сегодня объяснить читателям, как самостоятельно провести такую работу на профессиональном уровне, чтобы не нарушить технологию. Будет рассказано также о том, чем обработать деревянный дом внутри и снаружи.

Особенности деревянного строения

Прежде чем продолжать статью, необходимо понять, с какими особенным характеристиками материала мы можем столкнуться и не нарушить их:

Экологичность Большинство застройщиков отдают предпочтение дерево, потому что это «дышащий» материал, который способен поддерживать в помещении оптимальный микроклимат.
Впитывание влаги Натуральность древесины является причиной нередко чрезмерного поглощения влаги из атмосферы. В результате структура материала разрушается и происходит ее усыхание, набухание или гниение.
Чувствительность к микроорганизмам Дерево является отличным местом, где могут создавать свои колонии различные микроорганизмы, включая плесень и грибы. Из-за этого на поверхности материала появляются темные пятна, что свидетельствует о начале разрушении структуры.
Пожароопасность Огонь способен за короткое время полностью уничтожить деревянное имущество. Поэтому материал нуждается в специальной защите.


Владельцы деревянных домов прекрасно знают об их «болезнях» – плесень, грибок, насекомые, гниль и т.д. Не верьте тем, кто утверждает, что на Руси изделия из дерева не обрабатывали защитными средствами. Активно использовались льняное масло, живица, насыщенные солевые растворы, известь.

В советское время их заменили олифа, медный купорос, отработанное масло. Но прогресс не стоит на месте. Современная химическая промышленность предлагает огромный спектр средств для обработки деревянного дома снаружи.

Почему портится дерево

Первый враг нового дома из бруса – вода во всех проявлениях
. Дожди, снег, лед разрушают волокна, появляется гниль, размножаются грибки, антимицеты.

И если с плесенью и мхом можно активно бороться, то процессы разложения причиняют куда больший вред – гнилое бревно уже ни на что не годно.

Деревянный сруб, пораженный “синевой”

Еще одна проблема – ультрафиолет
. Под воздействием солнечных лучей, деревянная поверхность снаружи начинает темнеть, приобретая тусклый сероватый оттенок. Однако, большинство предпочитает все же мягкий янтарно-золотистый или темно-медовый оттенок свежесрубленного дерева. И неважно, что эффект достигается фактически искусственно при помощи соответствующей обработки. Это не только модно, но и действительно очень красиво.

Следующая группа проблем связана с влажностью древесины
. Дело в том, что редко какой дом строится из сухостоя. Используемый деревянный брус доходит до «кондиции» в уже готовой постройке почти год. За этот период бревна трескаются, выкручиваются, усыхают, между ними появляются щели и т.д. Процесс естественный, но кто сказал, что на него нельзя повлиять?!

Таким образом, обработка становится не только желательным, но необходимым средством защиты от всевозможных проблем.

Чем обработать деревянный дом – виды и типы составов

Обработка дома – это нанесение специальных защитных и грунтующих составов, обеспечивающих сохранность дерева на долгие годы. Основная цель – улучшить эксплуатационные характеристики и продлить срок службы. Выделяют 4 группы средств:

Следует отметить, что в последнее время активно продвигаются так называемые паропроницаемые защитно-декоративные средства (Тиккурилла, Дюлекс). То есть слой краски позволяет дереву «дышать», в то же время защищает от воды.

Отдельно стоит выделить окрасочный материал с гидрофобизирующим эффектом. Наносится на торцы плотным слоем и образует прочную водонепроницаемую пленку.

Для удобства покупателей, производители лакокрасочной продукции разработали средства, которые можно объединить в отдельную группу – универсальные грунтовочные составы для обработки деревянного дома снаружи. Это комплексные средства, содержащие фунгициды, антипирены, солевые консервирующие растворы и т.п.: «Огнебиозащита» от ЗАО Рогнеда, серия «ХМ» от Ярославский антисептик и многие другие. Хотя, по мнению специалистов, лучше использовать узконаправленные составы.

В каком порядке наносятся составы?

Если древесина находится в хорошем состоянии, начинать нужно с антипиренов, затем идет обработка антисептиком, перед нанесением финишного покрытия используются консервирующие средства. Если дерево повреждено жучками короеда или плесенью, тогда сначала наносится грунтовка с фунгицидами активного действия (Неомид, Pufas), затем огнезащитные составы (хотя некоторые предпочитают обойтись без них вовсе).

Если дерево уже поражено насекомыми и в глубине наверняка есть личинки короеда, с этой напастью надо бороться радикально. Недостаточно просто кистью провести обработку антисептиком. Во-первых, требуется отдельное средство (концентраты Антижук, Лигнофикс), во-вторых методы нанесения отличаются – шприцевание или интенсивное распыление.

Разумеется, мы не включили в перечисление тонирующие, шпатлевочные и другие средства, отвечающие за декоративное оформление. Их применение диктуется лишь вкусом и потребностями владельцев дома.

Порядок проведения работ по обработке стен

Наружная обработка нового строения начинается после возведения и монтажа кровли. Желательный уровень влажности древесины – не более 25% (замеряется контактным или бесконтактным влагомером). Проводится в 4 этапа.

Для окрашенного дома процесс другой:

  1. Подготовка поверхности начинается с удаления старого лакокрасочного слоя при помощи наждачной бумаги, шпателя, шлифмашинки, специальных гелевых средств – смывок для ЛКМ;
  2. Очищенную поверхность нужно обеспылить пылесосом и протереть влажной тряпкой;
  3. Загрунтовать составом с фунгицидными добавками в 1-2 слоя;
  4. Тщательно перемещать лак или краску, при необходимости добавить разбавитель и нанести 2-3 раза с интервалом не менее 48 часов между слоями.

Полная наружная обработка деревянного дома – процесс невероятно трудоемкий. На это уходит много времени и денег. Но жалеть и лениться не стоит – от ваших действий зависит срок службы строения, его сохранность и красота.

Лечение гниения древесины: как определить и лечить

Гнилое дерево может стать невидимым врагом, когда речь идет о структурной целостности вашего садового настила. Повторяющееся воздействие влаги может скрываться под вашими красивыми досками, вызывая опасную порчу.

В Trex Protect мы боремся с проблемой гниения до того, как она начнется, покрывая ваши балки, несущие балки, краевые балки и ведомый щит водонепроницаемой бутиловой лентой. Мы также рекомендуем регулярно осматривать вашу древесину, чтобы избежать ее гниения, и принимать превентивные меры.

Как определить и лечить гниль древесины

В этой статье рассказывается, почему важно знать об опасности гнили, как ее идентифицировать и что делать, если вы ее обнаружите. К сожалению, гниль часто не обнаруживается до тех пор, пока не появятся более серьезные проблемы. Таким образом, будьте бдительны и следите за палубой и домом на предмет гнили.

Типы гнили древесины

Существует два основных типа гнили древесины: мокрая гниль и сухая гниль. Хотя оба могут быть разрушительными, на самом деле они совершенно разные.Мы рассмотрим больше ниже, но вам может быть интересно узнать, что:

  • Мокрая гниль менее разрушительна, чем сухая
  • Мокрая гниль перестанет расти, если вы удалите источник влаги.
  • Coniophora puteana  или мокрая гниль – погребальный грибок
  • Serpula lacrymans  – научное название сухой гнили
  • Сухая гниль не нуждается в источнике проникновения воды, поскольку она выделяет влагу при переваривании древесины
  • как мокрая, так и сухая гниль, как только она будет обнаружена.Сухая гниль, скорее всего, потребует помощи профессионала.

Что такое мокрая гниль?

Проще говоря, мокрая гниль возникает, когда высокая влажность приводит к естественному гниению древесины. Вода питает и привлекает этот грибок гнили, который поражает влажную древесину (настилы, вокруг окон и т. д.), штукатурку, обои и ковры. Грибы разрушают клеточные стенки древесины и питаются ее питательными веществами.

Если из-за сырости влажность древесины превышает 20 процентов, споры мокрой гнили прорастают и растут. Если программа обработки древесины не выполняется, мокрая гниль может привести к разрушению конструкции, особенно если она поражает конструкционную древесину.

На что следует обратить внимание при поиске мокрой гнили?

  • Сырой, затхлый запах
  • Древесина, которая трескается и начинает размягчаться
  • Доска, которая двигается (или подпрыгивает), когда по ней ходят
  • Обесцвеченная или слабая древесина
  • Видимый локальный рост грибка

Причины мокрой гнили включают дефекты кровли, протечки сантехники, негерметичные водосточные желоба, протечки вокруг душевых или ванн, конденсат и / или поднимающуюся влажность, проникающую через стену или деревянный столб.Обнаружить гниль на окрашенной древесине может быть сложнее. Если вы вдавите отвертку в древесину, и она легко войдет, у вас, вероятно, проблема.

Что такое сухая гниль?

Сухая гниль, наиболее тяжелая форма грибкового распада, поражает древесину в зданиях. Также известная как коричневая гниль, сухая гниль названа так потому, что древесина часто кажется сухой, поскольку грибы нацелены на целлюлозу в структуре древесины.

Что следует искать в этих дереворазрушающих грибах?

  • Расщепление и растрескивание древесины на мелкие кубики
  • Более темная древесина
  • Сухая или рассыпчатая древесина
  • Мелкая,    пушистый белый мицелий
  • Серо-беловатая «кожа».”  
  • Мягкое мясистое грибовидное тело, похожее на блин
  • Красная пыль от распространяющихся спор

Проверка фотографий в Интернете может помочь в идентификации.

Причины гниения древесины

Сухая гниль вытягивает силу и влагу из переваривания древесины. Когда он начинает расти, ему не требуется никакого другого источника влаги. Однако для того, чтобы влага попала в древесину, обычно есть протекающий желоб, сломанные или протекающие трубы, проблема с прибором, таким как стиральная машина, проникающая влага или плохая вентиляция.

Лечение гнили

Если вы обнаружите на своем участке мокрую ( Coniophora puteana ) или сухую ( Serpula lacrymans  ) мокрую гниль, обратитесь к специалисту. Возможно, вы сможете сделать необходимый ремонт своими руками, но для устранения гнили потребуется некоторый опыт. Во-первых, они смогут определить, имеете ли вы дело с влажной гнилью, сухой гнилью или насекомыми, такими как древоточцы, которые направят ваши варианты обработки древесины — инсектициды, фунгициды, удаление древесины и т. д. Поскольку гниль часто растет в скрытых местах. , вы хотите быть уверены, чтобы искоренить его.

 

Обработка древесины от влажной гнили

Стоимость любого ремонта или восстановления зависит от того, насколько сильно поражена древесина. Если гниение широко распространено, вам нужно будет заменить пораженную древесину. Основная проблема при мокрой гнили заключается в устранении источника гнили: любых протечек влаги. Ущерб от воды может стать для вас самой большой проблемой, особенно если вам нужно заменить крышу или ущерб, вызванный протекающей трубой.

 

Лечение сухой гнили древесины

Как и в случае с мокрой гнилью, первый курс лечения заключается в устранении любого источника влаги.Затем специалист оценит серьезность вспышки. Часто для этого требуется демонтировать пол, стены или доски настила. Рекомендуется обрезать любую зараженную древесину не менее чем на 500 мм за пределами последних признаков роста гриба или нитей гиф (ветвящихся нитей, составляющих мицелий гриба). Также удалите все плодовые тела и видимые споры. Дополнительно очистите все участки и простерилизуйте кладку.

  

Заменить поврежденную древесину предварительно обработанной древесиной.Оставшуюся древесину обработайте жидкостью для обработки сухой гнили; эти специальные фунгициды помогают остановить повторное заражение. Консервант для древесины, такой как Ronseal , также может быть полезен для защиты от гниения в будущем. Если повреждение незначительно, наполнитель для древесины и отвердитель для древесины с мокрой гнилью могут помочь укрепить древесину, особенно вокруг дверей и окон.

 

Стоимость лечения древесной гнили

Стоимость лечения сухой гнили увеличивается в два раза. Во-первых, вам нужно будет пройти оценку у профессионала, чтобы выявить любые признаки повреждения.Исследование гнили может стоить от 200 до 400 фунтов стерлингов. Ремонт гнили, конечно, будет зависеть от повреждения.

 

Если вы обнаружите сухую или мокрую гниль или ее признаки, не оставляйте пораженный участок без лечения. Забота об имуществе и активное смягчение последствий будут иметь значение. Чем быстрее вы примете меры, тем лучше. Чем дольше вы будете ждать, тем серьезнее и дороже станет проблема!

Как восстановить сухую, гнилую древесину | Главная Руководства

Иногда вы не можете удалить гнилую древесину.Он может быть в заплатах или интегрирован в деревообработку настолько глубоко, что его вырывание может только испортить ваш предмет. Когда древесина слишком сильно высыхает, она теряет естественную гибкость, необходимую для сохранения жизнеспособности. Волокна древесины отделяются, трескаются или начинают гнить, в результате чего древесина становится мучнистой. В древесине открываются небольшие карманы, придающие древесине вид сот. Все эти дефекты должны быть устранены, чтобы исправить этот, казалось бы, необратимый ущерб. Сделайте это с помощью смоляного клея, который проникает внутрь дерева и затвердевает.

Почистите место гниения проволочной щеткой. Трите только параллельно волокнам. Не применяйте чрезмерную силу, достаточно лишь удалить свободные волокна, стружку и мусор с места гниения.

Продуйте воздухом место гниения с помощью воздушной форсунки, подсоединенной к воздушному шлангу и компрессору. Сдуйте всю пыль, мелкие частицы и мусор с места гниения.

Смешайте клей в виде порошка с водой в соответствии с указаниями производителя. Когда клей смешается, он будет иметь консистенцию блинного сиропа.Подождите 10 минут, пока клей немного загустеет или пока клей не станет гуще сиропа и не будет прилипать к шпателю, когда он вставлен в клей.

Окуните шпатель в клей. Используя шпатель, как шпатель, нанесите клей на гнилую древесину и вдавите его. Вдавливайте его глубоко в трещины, выбоины и дефекты, пока все не будет заполнено клеем. Если он начинает капать, подождите несколько минут, чтобы клей еще больше застыл, и продолжайте заполнять гнилое место. Дайте клею высохнуть в течение 24 часов.

Отшлифуйте остатки клея с помощью ручного бруска с наждачной бумагой зернистостью 100. Если на дереве есть контуры, углубления или трещины, сложите наждачную бумагу и сошлифуйте остатки клея вручную, используя край наждачной бумаги как нож. Сверните наждачную бумагу в цилиндр, чтобы отшлифовать внутренние изгибы.

Снова отшлифуйте все наждачной бумагой с зернистостью 180 до получения гладкой поверхности.

Нанесите влажный слой льняного масла на древесину с помощью мягкой хлопчатобумажной ткани. Оставьте масло на древесине на 24 часа.Протрите древесину сухой хлопчатобумажной тканью. Подождите 72 часа. Нанесите еще один слой льняного масла на древесину и сразу же вытрите его. Наносите последовательные слои льняного масла на древесину один раз в неделю в течение месяца и немедленно вытирайте их. Протирайте маслом древесину один раз в шесть месяцев для постоянной защиты.

Наконечники

  • Если древесина достигла такой степени, поверхностные покрытия, такие как лак, лак или шеллак, не смогут ее защитить. Используйте проникающее масло. Другие варианты включают датское масло, тунговое масло с пятнами.Он отлично работает для защиты и подачи сухой древесины.
  • Порошкообразный клей на основе смолы также бывает разных цветов. Выберите тот, который соответствует вашей работе по дереву.

Предупреждения

  • Всегда надевайте защитные очки и средства защиты органов дыхания при работе с деревом или изделиями для отделки древесины.
  • Вы можете использовать любой тип ткани, но лучше всего подойдет хлопок, поскольку он не оставляет волокон на дереве, как другие виды ткани.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в жилищном строительстве с 1972 года.Шадди также работал репортером и писателем в газете, а также писателем в журнале Bicycling Magazine. Шадди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон». Ремонт нашего исторического дома

Когда вы сталкиваетесь с гнилой древесиной в своих старых проектах дома, вместо замены поврежденной древесины вы также можете отремонтировать ее с помощью специальных эпоксидных пенетрантов (также называемых уплотнителями) и наполнителей для ремонта.Это не только быстрее, но и закрепленная древесина прочнее исходной. Например, если вы ремонтируете старое окно и очищаете дерево, нанесите пенетрант на основе эпоксидной смолы. Это не только укрепит древесину, но и обеспечит ей полную защиту от влаги на десятилетия после грунтовки и окраски.

Об эпоксидных закрепителях (пенетрантах) и наполнителях.

Эти продукты восстанавливают сгнившие, сильно поврежденные окна, колонны, рамы, сломанную мебель, структурные и декоративные деревянные элементы.Они особенно ценны для деталей, которые нельзя заменить из-за размера, формы или по другим причинам. Объекты, восстановленные с помощью этих продуктов, становятся полностью функциональными частями, часто более прочными и долговечными, чем оригинал.

Пенетранты . Укрепляет, восстанавливает, защищает от воды и насекомых древесину за счет затвердевания после проникновения. Восстанавливает сгнившие подоконники, рамы, конструкционные и декоративные детали, мебель, лодки, колонны, полы.

Эпоксидные наполнители представляют собой конструкционную клеящую шпаклевку и состав для замены древесины.Это высокопрочная безусадочная клейкая паста для заполнения, ремонта и замены дерева и других материалов в конструкциях, стенах, полах, мебели, скульптурах. Они не боятся воды и насекомых.

Мы используем продукты для восстановления древесины Abatron. Лучше использовать продукт, специально разработанный для дерева, даже если он дороже. Информация о продукте ниже. Примечание : покупайте только на год, так как компоненты со временем изнашиваются

Вот два примера того, как мы использовали пенетрант и наполнитель на основе эпоксидной смолы для исправления поврежденной древесины.

Ремонт сгнившего сайдинга

Нажмите, чтобы увеличить
После того, как мы сняли краску с нашего сайдинга, мы обнаружили несколько гнилых досок. Один конец был достаточно мягким, чтобы проткнуть его карандашом. Вместо того, чтобы снимать 16-футовый сайдинг, мы решили восстановить плохой конец, используя эпоксидный закрепитель для придания твердости мягкой древесине.
Мы просверлили ряд отверстий на расстоянии одного дюйма друг от друга и наполовину через дерево. Затем мы смешали эпоксидную смолу и закрасили поврежденные участки дерева.Мы также использовали шприц для введения закрепителя в отверстия.

Ветхий сайдинг

Здесь вы можете увидеть закаленное дерево. Сзади доски вклеен кусок алюминиевого фартука.

Сайдинг, упрочненный эпоксидным закрепителем

После того, как закрепитель затвердел, мы использовали эпоксидный наполнитель для придания формы отсутствующим частям сайдинга. Мы не беспокоились о том, чтобы создать точную прямую кромку, так как сайдинг старый.Мы кладем вощеную бумагу за каждую заполняемую область, чтобы эпоксидный наполнитель не прилипал к доске позади нее. Эпоксидный наполнитель для заполнения отверстий
Окончательно окрашенный сайдинг исправлен. Он сохраняет свой потрепанный вид и прослужит так же долго, как и другой сайдинг.

Готовый сайдинг

Крепление угловой стойки к камню

Нажмите, чтобы увеличить
Мы наткнулись на деревянный столб, который опирался на каменную стену.Он сгнил, потому что вода скапливалась на камне и стекала под обшивку. На фотографии показана угловая часть этой стойки, опирающаяся на стену из плитняка. Мы вырезали нижний брусок под угловой стойкой и заменили его новым куском дерева. Затем мы покрасили плохую и хорошую древесину эпоксидным пенетрантом.

Сгнивший пост

После того, как столб был установлен, у нас возникла проблема, чтобы вода не попала обратно под сайдинг. Если бы мы просто конопатили сайдинг и камень, со временем эта пломба сломалась бы, и внутрь просочилась бы вода.Вместо этого мы купили свинцовый отлив в магазине кровельных материалов и использовали его в качестве уплотнения за сайдингом и над камнем. Свинцовые листы привлекательны и просты в работе. Его также можно спаять с помощью сантехнического паяльника.

Заменен сайдинг, за сайдингом вставлена ​​свинцовая обшивка и обернута поверх камня

Информация о продукте:

 LiquidWood и WoodEpox от Abatron

Advanced Repair Technology Inc.

Проникающая эпоксидная смола Rot Doctor’s и эпоксидный наполнитель FILL-IT™

Дополнительная информация

Средство от гниения древесины

Повреждение древесины гнилью | Специалисты по ремонту помещений для обхода в Миссури

Древесная гниль (также известная как коричневая гниль) является одним из самых разрушительных факторов, наносящих вред древесине в мире.

Приблизительно 20 миллиардов досок древесины уничтожается гнилью в Соединенных Штатах каждый год – гораздо больше разрушаемой древесины, чем ежегодно повреждается огнем!

Запасная древесина, используемая для ремонта повреждений, вызванных гниением древесины, составляет почти 10 процентов годового производства древесины в США.С. один.

В Соединенном Королевстве считается, что проблемы с гнилью древесины ежегодно наносят ущерб на сумму около 150 миллионов фунтов стерлингов, а гниль древесины в целом приводит к ежегодному ущербу в размере около 17 миллиардов долларов в Соединенных Штатах.

Foundation Recovery Systems имеет большой опыт в устранении, предотвращении и контроле заражения древесной гнилью в домах центральной части Миссури и Восточного Канзаса, включая Канзас-Сити, Сент-Луис, Колумбию, Моберли и Спрингфилд.Если у вас есть проблема с гнилью древесины в вашем доме и вы хотите получить больше информации, позвоните или напишите нам сегодня для бесплатной инспекции по борьбе с гнилью древесины!

Что такое гниль древесины и бурая гниль?

Гниль древесины — это термин, наиболее часто используемый для описания определенного вида сухой, растрескивающейся, гниющей древесины. Тем не менее, гниль древесины возникает из-за различных видов бурой гнили, в первую очередь «настоящего» гриба гнили древесины, известного как Serpula lacrymans. Древесная гниль первоначально получила свое название из-за мысли, что ей не нужна вода, чтобы жить, а вместо этого для выживания используется процесс ферментации.Исследования давно доказали, что эта теория не соответствует действительности, и гниль древесины теперь более уместно называть «коричневой гнилью».

Что отличает древесную гниль от других видов грибков, так это то, что для выживания ей требуется гораздо меньше влаги. Плесень и другие виды грибков зависят от влаги, чтобы выжить, тогда как древесная гниль может развиваться при ограниченной влажности. Доказано, что древесная гниль не развивается даже на поверхностях с повышенной влажностью.


Защитите свой дом от гниения древесины

Плохие новости
  • Хотя древесная гниль не является наиболее распространенным видом гнили, она может нанести серьезный ущерб вашему дому и выдержать слишком сухие условия для развития других видов гнили.Фактически, потеря прочности древесины может достигать 75 % при снижении веса всего лишь на 1 %.
  • Споры древесной гнили присутствуют в большинстве домов и могут сохраняться в течение нескольких лет, ожидая подходящих условий для роста.
  • Древесная гниль может переносить влагу из влажных мест в сухие. Он прорастает через раствор, бетон, кирпичную кладку и за штукатурку.
Хорошие новости
  • Несмотря на свое название, древесная гниль нуждается во влаге для образования спор – содержание влаги в древесине не менее 28-30% при относительной влажности 95% или выше.Большинство хвойных пород древесины в сухих домах, особенно на верхних этажах, имеют влажность 12-15%.
  • Проблема гниения древесины в подвалах и подвалах может быть легко решена путем контроля влажности путем герметизации и осушения пространства.
  • Обработка изделий из древесины, например, борной кислотой, как известно, устраняет и предотвращает появление сухих корневых грибков.

Выявление и лечение гниения древесины или бурой гнили в штате Миссури

Перед тем, как гниль древесины сможет разрастись, на ней, как правило, собирается множество грибковых спор, что придает ей вид красной кирпичной пыли.Древесная гниль будет оставаться в этом состоянии до тех пор, пока надлежащие условия не позволят ей расти.

Поскольку для выживания древесной гнили требуется лишь небольшое количество влаги, вспышка обычно происходит через несколько недель или месяцев после какого-либо наводнения или проблемы с влажностью в вашем доме. К сожалению, древесная гниль заключается в том, что, как только ее удается идентифицировать, она, вероятно, уже нанесла большой ущерб. Очень трудно обнаружить гниль древесины на ранней стадии, прежде чем она нанесет ущерб. Как только он будет идентифицирован, мы рекомендуем выполнить следующие шаги:

Удалить поврежденную древесину: Вся древесина с признаками гниения или видимого грибка должна быть удалена, а также вся древесина в пределах одного метра от видимого гнилого материала.

Удалить материалы, близкие к повреждению: Штукатурка, панели, облицовка и потолки вокруг участков гниения древесины также могут способствовать повреждению и должны быть удалены.

Проволочная щетка Зона поражения: С помощью проволочной щетки удаляется рыхлый материал со всех поверхностей в пределах 1,5 м от самого дальнего края заражения, включая металл, кирпичную кладку и трубы. Образовавшаяся пыль и мусор также удаляются.

Зона дезинфекции: Дезинфицирующее средство наносится на всю древесину, кирпичную кладку и открытую почву в пределах 1.5 метров от повреждения.

Восстановление: Существенно поврежденные гнилью балки, балки и стойки заменены обработанной под давлением древесиной.

Предотвращение гниения древесины в подвальном помещении:  Закройте все вентиляционные отверстия и дверные крышки в подвальном помещении. Закройте подполье вкладышем, затем установите самодренирующийся осушитель подполья.

Осторожно, гниение древесины! Согласно журналу Architect’s Journal, было доказано, что древесная гниль может расти даже во влажном бетоне, кирпичной кладке или за штукатуркой.Это может быть гораздо сложнее удалить и может привести к другим проблемам, если не удалить его должным образом. Если вы заметили какие-либо признаки гниения древесины в любом месте вашего дома, лучше сразу вызвать мастера.

Предотвращение проблем с древесиной в вашем пространстве для ползания

Системы восстановления фундамента

могут помочь вам устранить проблемы с гниением древесины в их источнике. Мы можем высушить ваш подвал или подвальное помещение, устранить проблемы с затоплением и изолировать влажность.

Это не только избавит вас от проблем с гниением древесины, но также предотвратит рост любых других грибков, таких как плесень или грибок, а также сделает ваш дом менее привлекательным для нежелательных вредителей.

Компания

Foundation Recovery Systems с 1992 года помогает домовладельцам решать проблемы, связанные с ремонтом дома. Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ и ни к чему не обязывающую проверку сухих подвалов и подвальных помещений в зоне нашего обслуживания. Мы ответим на все ваши вопросы и укажем на источники влажности и сырости в вашем доме.

Мы обслуживаем центральный штат Миссури и Восточный Канзас, включая Канзас-Сити, Колумбию, Моберли и Спрингфилд. Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной проверки гидроизоляции!

Ремонт гнилой древесины — Наставник по ремонту дома

Сталкивались ли вы когда-нибудь с гнилой древесиной и испытывали чувство тяжести внизу живота?

После того, как я осмотрел нижнюю часть деревянных колонн нашего крыльца, последовала тошнота и звук стрекотания регистров.Они выдержали испытание временем почти 100 лет.

Но вода имеет неприятную способность портить даже самые лучшие изделия, сделанные руками человека.

Так что я решил сделать свой собственный ремонт гнилой древесины.

Давайте погрузимся!

 

Крепление прогнивших колонн крыльца

Меньше всего этой весной мне нужно было заплатить за новые колонны крыльца (после двух ремонтов кровли мой бюджет как бы подскочил).

Поэтому я решил сам починить гнилую древесину внизу колонны.

К счастью, он был ограничен небольшим разделом. Сначала вам нужно удалить всю старую гнилую древесину с помощью шпателя.

Затем пропылесосьте старые куски дерева и грязь с участка, который будет ремонтироваться.

Кстати, мне уже пришлось снять колонну, чтобы заменить деревянные основания, которые также поддались дождю и гниению дерева. Поэтому колонна стоит на земле.

Новые колонны крыльца могут стоить несколько сотен долларов каждая. Я проверил эту оценку на нашем местном складе пиломатериалов.

И хотя новые колонны никогда не сгниют (если вы выберете материал, отличный от дерева), это не то, что большинство людей могут пойти и купить, не почувствовав финансового ущерба.

Три колонны поддерживают нашу крышу. Это означало бы, что мы потратим минимум 500-1000 долларов на материалы. Ой. Добавьте к этому труд, и вы получите счет как минимум на 1500–2000 долларов.

Материалы для ремонта гнилой древесины

Если вам нужно сэкономить деньги и устранить гниение древесины, приобретите систему ремонта древесины Elmer’s.

Это абсолютно необходимо, когда ваша древесина должна сохранять свою прочность.

Наши колонны поддерживают крышу крыльца, и, поскольку я бы предпочел, чтобы в ближайшем будущем не было визитов скорой помощи (вы знаете, из-за обрушения крыши крыльца), необходимо, чтобы древесина сохранила свою структурную целостность.

Средство для ремонта дерева поставляется в двух контейнерах. Одна часть A, а другая часть B.

Вы должны смешать равные количества Части А и Части В на кусочке дерева или картона.

Поскольку они разных цветов, их легко заметить, когда они полностью совмещены. Надевайте перчатки при работе с любой эпоксидной смолой и используйте шпатель, чтобы сложить две части друг в друга.

Чем-то напоминает мне приготовление хлеба с мамой.

Смесительная система для ремонта древесины

Руками (разумеется, в перчатках) вдавите эпоксидную замазку в гнилое дерево. Я отлил и придал ей форму корпуса колонны.

Тогда пусть настроится.У меня было достаточно времени, чтобы сделать этот дурацкий снимок.

Потребовалось около 30 минут, чтобы эпоксидная смола схватилась и затвердела, как камень. Погода была невероятно жаркой для Питтсбурга в этот день — 90F с влажностью около 85%.

Таким образом, эти условия могли ускорить время высыхания эпоксидной смолы.

Я также заметил, что внутри колонны есть признаки износа дерева, и решил применить его туда, потому что он укрепит эти участки дерева.

Вы можете попробовать этот продукт, если у вас есть древесина с признаками сухой гнили.Как вообще выглядит сухая гниль?

  • Древесина более темного цвета
  • Древесина, которая легко отслаивается или падает в руки
  • Древесина с белым налетом вокруг нее (указывает на проникновение воды, высыхание и оставление минеральных отложений)

 

Подготовка отремонтированной древесины

Вам придется отшлифовать пораженные участки (наждачной бумагой с зернистостью 120 или 220).

Затем тряпкой или тряпкой нанесите средство для ремонта дерева.

Я добавил примерно столовую ложку его в свою тряпку, а затем щедро протер им внутреннюю часть колонны, которая выглядела так, как будто она была на начальной стадии гниения.

Вы также можете добавить его прямо в дерево.

Rotted Wood Repair затвердеет и запечатает вашу древесину, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Крутая часть заключается в том, что вы можете красить или морить этот продукт. Так что это хороший вариант для наружной или внутренней отделки дерева, например:

.

  • Сайдинг
  • Двери
  • Полы крыльца
  • Внутренние полы
  • Рамы для картин
  • Окна
  • Дедушкина деревянная нога

Ха-ха, это последнее.А если серьезно, если бы у моего дедушки была деревянная нога, я бы добавил к ней Elmer’s Rotted Wood Repair.

Завершение процесса ремонта древесины

Любая древесина, которая подвергалась или могла подвергаться воздействию воды или влажности, получила этот стабилизатор.

Опять же, последнее, что мне нужно сделать, это заменить колонку через несколько лет, потому что мне было лень ее лечить. Т

это вершина нашей колонны на крыльце, и она получила щедрую помощь в ремонте гнилой древесины.

Пять минут — это все, что нужно для обработки дерева, но оно того стоит, если вы хотите спокойствия.

После использования этих продуктов наша колонна стала более конструктивно прочной и защищенной от постоянных ударов погоды в виде дождя, снега и влажности.

Теперь я могу спать спокойно, зная, что наши опоры для крыльца прослужат еще несколько лет.

Стоимость этого проекта составила примерно 25 долларов, и оно того стоило.

Что дальше

Еще один отличный проект для наружных работ — окрашивание подпорных стен, обработанных под давлением. Я нашел отличный продукт, который легко наносится.

Если вы занимаетесь ремонтом ванной комнаты и вам нужна помощь, присоединяйтесь к одному из наших онлайн-курсов — они сделают ремонт вашей ванной комнаты намного проще!

Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы, и я сделаю все возможное, чтобы помочь.

Спасибо, как всегда, за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе.

Ура,

Джефф

Ремонт гнилой древесины

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ ГНИЛЬЮ

Если у вас когда-либо был дом или здание, вы, скорее всего, сталкивались с разрушительной природой гниения древесины.Гниль является одной из основных причин гниения деревянного сайдинга, оконных рам и даже фундамента. Он может расти и ослаблять структуру дома быстрее, чем ожидают многие домовладельцы. Однако насколько серьезен случай и какие действия вам необходимо предпринять, зависит от того, с каким типом вам приходится иметь дело. Когда вы ищете способ исправить ущерб, нанесенный вашему дому, узнайте о различиях между мокрой и сухой гнилью, чтобы узнать наилучший метод лечения.

Основные отличия

Хотя грибковое разложение древесины вызывает оба типа гниения, основное различие заключается в количестве влаги, необходимом для их процветания.Мокрая гниль нуждается в большом количестве влаги для роста, в то время как сухая гниль может продолжать распространяться независимо от того, влажна ли пораженная область. К счастью, это означает, что мокрая гниль часто ограничивается этими избранными влажными участками. Это также означает, что сухая гниль представляет более серьезную опасность, поскольку может заразить остальную часть вашего дома.

Еще одно ключевое различие между мокрой и сухой гнилью связано с типами грибков, которые вызывают каждый случай. Ряд грибков может привести к мокрой гнили, но только один тип грибка может вызвать рост сухой гнили.Именно по этой причине мокрая гниль, как правило, более распространена, древесина легче сжимается и менее опасна для лечения. С другой стороны, сухую гниль труднее поймать, от нее труднее избавиться, и она требует более специализированного лечения.

Характеристики сухой гнили

К счастью, обычно несложно правильно отличить мокрую гниль от сухой. Хотя они оба имеют одинаковые структурные эффекты на деревянных каркасах дома, их видимые характеристики часто делают их разными.

Вы можете определить сухую гниль по глубокому растрескиванию, которое грибок оказывает на древесину. Древесина часто кажется сухой, сильно потрескавшейся и серого или коричневого цвета. Если оставить процветать, сухая гниль также может вырастить плодовые тела, которые производят красную споровую пыль. Эта пыль часто рассеивается вокруг зараженных участков и придает комнате затхлый грибной запах.

Важно отметить, что эти характеристики могут быть скрыты, если ваши деревянные поверхности покрыты слоем краски.Однако, несмотря на это, вы все еще можете увидеть отчетливое растрескивание древесины и желтоватый оттенок внутренних волокон. После того, как вы исправите эти части дерева, вам, возможно, придется подумать о том, чтобы перекрасить их, чтобы завершить проект.

Характеристики мокрой гнили

С другой стороны,

Мокрая гниль часто имеет более темный цвет, и вы увидите видимое искажение или деформацию. Поскольку мокрая гниль может расти только во влажной среде, вы заметите, что древесина влажная на ощупь, мягкая и структурно непрочная.Если гниль подсыхает, зараженная древесина также может треснуть и рассыпаться на мелкие фрагменты.

Кроме того, выявление мокрой гнили может помочь выявить потенциальный рост грибков. Многие домовладельцы сообщают о том, что на древесине растет черный грибок, который по форме напоминает гриб. Этот грибковый организм питается влажными древесными волокнами. Этот грибок также выделяет влажный затхлый запах, указывающий на то, что он разъедает влажные материалы.

Варианты лечения

Каждый тип гнили растет и распространяется по-разному, поэтому для достижения наилучших результатов необходимо обращаться с ними особым образом.Крайне важно, чтобы вы обратились в надежную столярную службу, чтобы выполнить работу правильно. Эти опытные специалисты могут точно определить масштабы ущерба и выбрать наилучшее решение.

Поскольку сухая гниль может распространиться на другие части вашего дома, очень важно, чтобы вы нашли время, чтобы правильно диагностировать проблему и определить пораженные участки. Отсутствие части этой гнили может позволить ей вырасти снова и распространиться на древесину, которую вы только что отремонтировали.

После того, как поставлен правильный диагноз, вы должны удалить сухую гниль, вырезав всю зараженную древесину и обработав ее фунгицидом, специально предназначенным для сухой гнили.Это удалит весь грибок и убьет все споры, оставшиеся в еще не зараженной древесине. Также рекомендуется установить лучшую вентиляцию пола, чтобы улучшить поток воздуха во влажных помещениях, так как это поможет снизить риск повторного появления гнили.

Лечение мокрой гнили похоже на то, что вам нужно полностью удалить и заменить пораженную древесину, чтобы предотвратить дальнейший рост. Также важно определить источник влаги, которая в первую очередь вызвала развитие гнили.Это могут быть внутренние источники воды, такие как краны и туалеты, или внешние водосточные трубы и садовые шланги.

После использования фунгицида специалисты рекомендуют также использовать отвердитель для древесины с консервантом, чтобы укрепить окружающую древесину, чтобы сделать ее менее восприимчивой к повторному заражению. Также рекомендуется увеличить поток воздуха во влажных помещениях дома, чтобы дерево оставалось прочным и сухим. Это предотвратит прикрепление спор грибка к древесине и лишит их среды, необходимой им для разрушения и питания волокон.

Для обоих планов обработки часто наиболее эффективно заменить загрязненную древесину уже законсервированной обработанной древесиной. Предварительно обработанная древесина часто прочнее и может лучше противостоять инфекции, если она когда-либо подвергалась воздействию грибка. Это поможет замедлить процесс гниения и ограничить степень долговременного повреждения.

Чтобы получить экспертный совет о том, как справиться с гнилью дерева в вашем доме, обратитесь к индивидуальной картине Медвежьей горы. Наши профессиональные столярные услуги в Атланте, штат Джорджия, специализируются на удалении, замене и обработке деревянных компонентов вашего дома.Мы также можем предложить информацию и знания о том, как предотвратить заражение в будущем и обеспечить безопасность вашего дома. Сотрудничая с нами, вы можете быть уверены, что ваш дом достаточно прочен, чтобы выдержать непогоду, и достаточно безопасен, чтобы вы могли жить без забот.

Как лечить сухую гниль самостоятельно

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию от соответствующих покупок.

Каждый год многие домовладельцы сталкиваются с проблемой сухой гнили, в результате чего им приходится тратить значительные суммы денег на ремонт дома и лечение сухой гнили.

Дотошные домовладельцы постоянно обращают внимание на всевозможные структурные проблемы, такие как повреждение водой, водопровод или проблемы с фундаментом. Некоторые из этих структурных проблем могут быть причиной или результатом сухой гнили.

Что такое сухая гниль? Кроме того, можно ли что-то сделать с этим самостоятельно или следует нанять специалиста? Получаем информацию.

Что такое сухая гниль?

Сухая гниль – это форма гниения древесины, вызываемая некоторыми видами грибков.

При появлении сухой гнили грибы разрушают целлюлозу и гемицеллюлозу, элементы, придающие древесине прочность и устойчивость. Когда древесина поражена сухой гнилью, она ослабевает, становится ломкой и в конечном итоге разрушает древесину. Основной причиной сухой гнили является влажность древесины. Влажные участки с плохой вентиляцией создают идеальные условия для поражения грибком и развития сухой гнили.

Связанный: Различные типы сырости и способы их лечения

Как развивается сухая гниль?

Споры сухой гнили находятся в атмосфере. В тот момент, когда они приземляются на древесину, они развиваются и производят гифы (тонкие нити грибкового роста) во влажных условиях окружающей среды.

Нити гиф соединяются, образуя массу, называемую мицелием, которая может варьироваться по цвету от серого до чисто-белого, прорастая во влажную древесину и поперек нее.

На продвинутой стадии роста спорофор может развиваться.Его поверхность оранжево-охристого цвета; похожий на мясистый блин. Большое количество спор развивается из центра плодового тела в тихих условиях и образует красную «пыль», которую часто можно увидеть там, где наблюдается сильное поражение сухой гнилью.

Где в доме можно найти сухую гниль?

Сухая гниль редко бывает видимой и открытой; обычно он находится внутри стен, под полом и в кровле.

К сожалению, многие домовладельцы не осознают, что у них проблема с сухой гнилью, пока не получат результаты обследования дома или, что еще хуже, когда сухая гниль нанесет значительный ущерб.Поскольку большинство из них не будут искать обследование, если они не планируют продать свой дом или начать капитальный ремонт, сухая гниль может оставаться незамеченной, пока проблема не станет серьезной.

Чтобы убедиться, что вы и ваша семья избегаете возможных бедствий, важно следить за следующими признаками сухой гнили:

  • Коричневая, красная или серая «кожа» на деревянных поверхностях (с резьбой или без нее) — Подобные пряди или рост волокна)
  • 9002
  • Shrunken, потрескавшиеся или затемненные древесины
  • влажные, затхлые запахи
  • Bubble или Blistering Paint
  • Жесткая древесина, которая стала мягкой

с Основной причиной сухой гнили является влага, обратите внимание на участки с плохой вентиляцией и возможное образование влаги, например, на следующие участки в вашем доме:

  • Дерево, которое опирается на основание дома или на бетон Фундамент
  • Двери
  • Настил
  • Пол или плитка вокруг душевых и ванн
  • Крыльцо
  • края крыши, особенно районы, в которых прикреплены желоба
  • Windows
  • Стены для душа
  • Wood Singer
  • 9003

    DIY сухой гниение

    сухой гниль может быть смутной проблемой возможность перерасти в смертельную угрозу.Столкнувшись с проблемой сухой гнили, некоторые люди предпочитают обращаться к специалисту для решения этой проблемы. Однако это может быстро привести к большому счету. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете попробовать вылечить сухую гниль своими руками.

    Если вы столкнулись с серьезной проблемой, связанной с сухой гнилью, мудрым шагом может оказаться обращение к профессионалу для оценки степени повреждения.

    После того, как вы обнаружите участок древесины, пораженный сухой гнилью, прежде чем приступить к какой-либо обработке сухой гнилью, необходимо удалить источник воды, вызывающий сырость.Проблема сухой гнили повторится только в том случае, если вы не устраните основной источник влаги, вызывающий образование сухой гнили.

    После того, как вы решили эту проблему, вы можете перейти к выбранной вами форме лечения.

    Боратная обработка от сухой гнили

    Эта обработка предотвращает гниение новой древесины и уничтожает грибки, вызывающие гниение. Держите детей в недоступном для детей месте при использовании этого средства и носите защитную маску и перчатки, так как вы будете работать с химическими веществами.

    Вам потребуется:

    • Боракс, также известный как борат натрия, представляет собой соль борной кислоты.Его можно купить в большинстве магазинов чистящих средств; будь то онлайн или иным образом.
    • Борная кислота — также можно найти в Интернете или иногда продавать как средство для уничтожения тараканов.
    • резиновые перчатки
    • защитная маска для лица
    • большой кисти
    • стальной горшок / контейнер — используйте отдельный стальной горшок, а не те, которые вы используете на кухне или купить новый исключительно для целей этого лечения.

    В этом методе используется смесь буры и борной кислоты. Хотя названия похожи, эти два вещества разные. Бура представляет собой соль борной кислоты и имеет кристаллическую форму. Их имена, как правило, используются взаимозаменяемо, что может привести к путанице.

    Как бура, так и борная кислота являются малотоксичными пестицидами, широко используемыми в домашних условиях, что делает их отличным средством для лечения сухой гнили. Ни один из них не токсичен для человека при правильном использовании, что делает их популярными в самодельных смесях для борьбы с жуками и грибками.При этом вы должны соблюдать осторожность при работе с этими двумя химическими веществами и следовать инструкциям на их упаковке.

    В большом контейнере смешайте 60 процентов буры и 40 процентов борной кислоты. Используя горелку или кухонную плиту, помешивайте смесь на слабом огне, пока кристаллы буры полностью не растворятся.

    Используя кисть, нанесите на участки, где может развиться сухая гниль. Дайте смеси впитаться в древесину, затем промокните излишки чистым полотенцем и дайте участку полностью высохнуть.Используйте этот тип обработки только при температуре выше 40 градусов, так как более низкие температуры не сохранят полностью эффективную и должным образом растворенную смесь.

    Стабилизатор древесины и наполнитель для древесины

    Держите детей в недоступном для детей месте и надевайте защитную маску при выполнении этой обработки. Также важно, чтобы у вас были базовые столярные навыки, так как в этом процессе вы будете использовать долото или пилу.

    вам понадобится:

    • PaintBrush
    • Защитная маска
    • Деревянный наполнитель
    • Деревянный стабилизатор
    • Chisel или пила
    • тяжелые резиновые рабочие перчатки

    Удалите каждый кусок зараженной древесины с помощью пилы или стамески.Обратите внимание, что если останется небольшой штамм пораженной грибком древесины, он автоматически повлияет на здоровую древесину. Нанесите слой стабилизатора древесины на поврежденную сухой гнилью древесину. Используйте кисть любого размера, подходящего для этой области, но убедитесь, что кисть не влажная и не грязная. Дайте стабилизатору древесины полностью высохнуть.

    После полного высыхания стабилизатора древесины тщательно перемешайте наполнитель для древесины в соответствии с инструкциями. На обработанную стабилизатором древесину нанесите тонкий слой шпаклевки для дерева.Дайте ему частично высохнуть и нанесите еще один слой. Повторяйте по мере необходимости.

    Профессиональный концентрат двойной обработки

    Этот концентрат содержит инсектицид и фунгицид для защиты и сохранения древесины. Держите детей вне досягаемости и носите защитную маску для лица при проведении этой процедуры.

    Вам потребуется:

    • Концентрат для двойного лечения – вы можете купить его в местном хозяйственном магазине.
    • Вода
    • 9002
    • Контейнер
    • PaintBrush / пустой спрей с низким давлением Контейнер
    • Перчатки
    • Защитная маска для лица

    В контейнере разбавляют концентрат водой.Используя кисть или распылитель низкого давления, нанесите раствор на древесину. Наносите в период высыхания после устранения источника сырости. Дайте средству полностью высохнуть.

    Препараты, купленные в магазине

    У вас также есть возможность приобрести готовые препараты от сухой гнили в Интернете или в хозяйственных магазинах. Если вы не чувствуете себя уверенно, делая свое собственное лечение, это хороший вариант, чтобы вернуться к нему, но он, вероятно, будет дороже, чем сделать его самостоятельно.

    Распространенные ошибки при лечении сухой гнили

    Сухая гниль может легко вернуться, если ее не лечить успешно, и вы снова вернетесь к дилемме сухой гнили.Чтобы успешно устранить сухую гниль, всегда избегайте этих распространенных ошибок при лечении сухой гнили.

    1. Неполное удаление

    Один штамм древесины, все еще зараженный сухой гнилью, может поразить всю хорошую древесину. Сухая гниль может путешествовать, а любая оставшаяся зараженная древесина может полностью испортить лечение. Поэтому после удаления зараженной древесины необходим тщательный осмотр. Если бы сухая гниль была на вашем полу, это было бы меньшей проблемой, и ее было бы легче правильно проверить, в отличие от того, если бы она была на вашей крыше.Однако даже если сухая гниль оказалась на проблемном участке, все равно необходимо провести тщательный осмотр.

          2. Оставление необработанных материалов

    После удаления сухой гнилой древесины убедитесь, что вы заменяете участок обработанной древесиной. Вы можете обработать древесину противогрибковым раствором, подобным упомянутым выше, прежде чем использовать его в качестве замены сухой гнилой древесине.

           3. Неспособность устранить проблему с влажностью

    Как упоминалось ранее, прежде чем приступать к самостоятельной обработке, в первую очередь необходимо удалить источник воды, вызывающий сырость.Все материалы и древесина, которые будут использоваться в процессе обработки, всегда должны оставаться сухими.

    Даже если вы успешно обработали древесину, но не смогли устранить проблемы с влажностью или сыростью, древесина в конечном итоге все равно будет подвергаться воздействию влаги и повторится проблема сухой гнили. Перед началом любой обработки устраните проблему увлажнения или влаги.

    Сухая гниль также опасна для здоровья людей. Присутствие сухой гнили в вашем доме может вызвать проблемы с дыханием и другие проблемы со здоровьем.Древесные черви, мокрая гниль и заражение плесенью, которые могут развиваться из-за необработанной сухой гнили, потенциально опасны для здоровья человека.

    Мало того, что сухая гниль опасна для здоровья, сухая гниль также является одним из основных виновников структурных аварий и смертей. Структура, подверженная сухой гнили, уязвима для землетрясений и людей, перегружающих дом или инфраструктуру.

    Будьте внимательны!

    Как всегда говорят, профилактика лучше лечения. Всегда находите время, чтобы проверить неисправные места в вашем доме и отремонтировать их заранее, чтобы избежать дальнейшего ущерба.У вас есть преимущество, если вы проинформированы и знаете о признаках сухой гнили и о том, как с ними бороться. Структурные проблемы в доме неизбежны, но с некоторыми профилактическими мерами и лечением вы и ваш дом определенно будете стоять высокими и прочными на протяжении многих лет.