Отделка бани своими руками.

Для тех, кто уже построил свой загородный дом и закончил строительные работы по возведению стен бани, прекрасно знает о самом сложном этапе в строительстве – отделке бани. Это очень ответственный этап, но если правильно подойти к этому вопросу, разобраться в нюансах, внутреннюю отделку бани самостоятельно выполнить вполне возможно.

Под фразой «внутренняя отделка бани» связано много этапов работы: выполнение отделки внутри помещения, обшивка наружных стен, установка скамеек, другой мебели для бани и многое другое. Все работы по отделке бани условно разделяются на такие этапы:

1. Выполнение внутренних работ.
2. Выполнение отделочных работ.

Каждый из этапов включает последовательное выполнение как внутренних, так и работ по отделке бани.

Выбираем материалы

После возведения стен, настал черед выполнить работы по отделке стен. Для этого понадобится дерево. Но не стоит ограничивать свой выбор на одной породе древесины – если скомбинировать несколько пород древесины, аромат в помещении будет непередаваемым.

Самыми популярными материалами для внутренней отделки бани являются дуб, липа и осина. Они отдают приятный аромат при нагревании, но самое главное – эти породы дерева не отдают смолу и не имеют резкого запаха. При эксплуатации в бане, обе породы древесины не сильно нагреваются, что является существенным плюсом для отделки стен в бане.

Некоторые любители бани отмечают, что им больше нравится, когда стены бани внутри обшиты хвойными породами дерева, например – сосной. Но это не будет верным решением, так как при нагревании сосна отдает смолы, которые могут при сильной высокой температуре разлагаться и отдавать в помещение токсины.

Идеальным вариантом, как описывалось ранее, будет обшить стены внутри бани, а также соорудить полки в парилке из липы или осины. Но, если настаивать на том, какой же материал будет самым идеальным для бани, знатоки в строительстве бань ответят – дерево абаши, которое растет исключительно в Африке. Именно оно не нагревается, является самым термостойким и прочным.

При выборе древесины для отделки бани нужно обратить внимание на такие характеристики:

• прочность;
• устойчивость к влаге;
• устойчивость к высокой температуре.

Каждый начинающий любитель баньки, должен быть готовым к тому, что деревянная внутренняя отделка помещений в бане может проявлять себя не с лучшей стороны. Угрозы для дерева:

• гниение;
• появление плесени;
• легкая воспламеняемость.

Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать в помещении правильный температурный режим и соблюдать необходимый процент влажности. Также на качество дерева при эксплуатации влияет и соблюдение правил укладки пола, его утепления, выполнения гидроизоляции и вентиляции.

Для отделки внутренних помещений в бане (кроме парилки), в которых не будет резких перепадов температуры и влажности, стены можно обшить сосной. Эта порода дерева имеет невысокую цену, доску легко обработать и она имеет красивый срез.

В моечном отделении и в самой парилке для отделки стен используется липа, которая надолго сохранит свой цвет и даже при температуре плюс 100 градусов, дерево будет оставаться едва теплым и человек никогда не получит ожога.

Укладка пола

В первую очередь, после возведения стен бани и выбора необходимых отделочных материалов, настилают пол. Для пола нужна доска, обязательно необрезная, толщиной 25 миллиметров.

Необходимые инструменты для укладки пола:

• молоток;
• гвозди, скобы, кляймеры;
• уровень;
• рубанок или электролобзик;
• антисептик для дерева;
• кисточка.

Перед тем, как настелить доски, нужно подготовить рейки (лаги) и установить бетонные  столбики. Но перед установкой столбиков, сначала нужно насыпать слой песка или грунта. Толщины в 20 сантиметров будет достаточно.

Лаги необходимо установить на полу параллельно, на расстоянии не менее полуметра каждую рейку друг от друга. Начинают укладку реек с угла помещения, скрепляя гвоздями, уголками или кляймерами. Размер реек – 200 на 200 сантиметров или 250 на 250 сантиметров. Укладывают рейки на расстоянии около метра друг от друга. Такого расстояния буде вполне достаточно, так как в бане на пол нагрузка предполагается не сильная.

После установки каркаса дерево нужно покрыть любым антисептиком для дерева, чтобы избежать размножения плесени и грибка. И только после этого можно приступать к укладке доски на каркас (лаги).

Полезный совет: чтобы удержать тепло в парной комнате, пол нужно укладывать  выше (на 150 миллиметров), чем уровень пола в душевой комнате.

Кстати, для пола в парной комнате и душевой дерево не подойдет. В таких помещениях с повышенным уровнем влажности для пола применяется керамическая плитка. Ее укладывают на бетонную смесь или специальный клей. Плитку кладут с небольшим уклоном в том месте, где предусмотрен слив воды.

Чтобы ноги не скользили на плитке, можно уложить специальную плитку с шершавой поверхностью или установить поверх плитки деревянные решетки. После пользования баней, решетки необходимо вынести на воздух или поместить в парилку, чтобы они высохли.

Не стоит опасаться того, что высокая температура в бане будет способствовать нагреванию керамического пола в душевой и парилке – на уровне пола будет сохраняться комфортная для ног температура.

Обшивка стен и потолка

При отделке бани своими руками, материалы должны использоваться только натуральные, а именно – дерево. Никаких древесно-стружечных плит в помещении бани быть не должно из-за того, что при нагревании они могут легко воспламениться и выделять токсины. Покрывать лакокрасочными материалами стены, потолок  и пол в бане нельзя из-за того, что при нагревании опять-таки будут испаряться ядовитые вещества.

Обшивают стены деревом после того, как их утеплят слоем из минваты и покроют фольгой  алюминиевой. Также можно использовать и аналог фольги – тепофол гофрированный. Он, как фольга и минвата способствуют сохранению тепла в помещении.

При монтаже вагонки, нужно учитывать, что она не должна очень плотно прилегать к фольге или, непосредственно, самому утеплителю. Между каждым слоем нужно оставить небольшой зазор, чтобы воздух циркулировал. Выполнить это не трудно – после утепления, на каждую стену при помощи молотка и гвоздей, набивают деревянный каркас, на который потом монтируют деревянные доски.

Для обустройства потолка в бане,  существуют такие способы:

• методом подшива доски;
• методом настила;
• потолок из панелей.

Самым лучшим и безопасным считается потолок, выполненный методом подшива деревянных досок. Он отличается повышенной прочностью и на его выполнение не требуется затрачивать много сил и материалов.

Полки в парилке

В каждой бане обязательно должны присутствовать полки. Их устанавливают в парилке. Служат полки для того, чтобы сидеть и лежать на них, поэтому они должны быть безопасными, удобными и выглядеть красиво. Самое главное требование, которое предъявляется к полкам для парилки – они должны иметь высокую прочность. Также полки должны быть надежными – не скрипеть и не шататься при эксплуатации одновременно несколькими людьми.

Материалом для изготовления полок служит древесина мягкой породы, которая не содержит смолы и имеет приятный легкий запах. Полки можно как приобрести готовые в специализированном магазине, так и сделать самостоятельно.

Для отделки бани внутри парилки необходимо подготовить дерево. Вагонку предварительно нужно тщательно ошкурить, зачистить и отшлифовать, чтобы на будущей полке не было ни одного сучка и неровности.

Размер полки будет зависеть от размера самой парилки. Средний размер помещения составляет от двух метров в длину до метра в ширину. Поэтому и полки располагают в зависимости от размера помещения. Но следует обязательно придерживаться правил:

1. От нижней до средней полки должно быть расстояние от 40 до 60 сантиметров.
2. Расстояние между последней, верхней полкой и потолком должно составлять метр или немного больше метра.

На этом фото можно подробно увидеть, на каком расстоянии крепятся полки:

Существует несколько способов расположения полок в парилке:

1. Ступеньчатый – в два или три яруса.
2. В виде буквы «Г» — вдоль широкой стены располагают две ступеньки, вдоль второй стены – одну.
3. «Купе», когда одна полка размещена над другой, как в поезде.

Полки в парилке крепятся как непосредственно к самой стене, так и на заранее установленные деревянные столбики.  Чтобы влага не скапливалась на полках, доски прибивают с небольшим зазором. Это позволит дереву хорошо просыхать.

Чтобы минимизировать риск получения ожога, в качестве крепежных элементов используют специальные деревянные «гвозди-колышки». Если используются обыкновенные гвозди, то их шляпки должны быть глубоко «утоплены» в дерево, а поверх них установлены деревянные заглушки.

Также вместо полок в помещении для распаривания тела можно установить обыкновенные деревянные скамьи. Их можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Для изготовления скамьи, также  как и для изготовления деревянных полок, понадобится шлифовальная машинка, деревянные колышки, доски. Каждый элемент будущей скамьи тщательно зачищается и выполняется сборка конструкции.

Душевая или моечная

Отделка бани изнутри для моечного отделения предусматривает более крепкий и устойчивый к влаге материал. Наиболее приемлемым отделочным материалом для душевой в бане станет керамическая плитка. Ею облицовывают как стены, так и пол.

Для выполнения работ необходимы такие материалы и инструменты:

• керамическая плитка;
• керамическая плитка шершавая для пола;
• керамический плинтус для отделки;
• специальная клеевая смесь;
• уровень;
• шпатель;
• емкость для размешивания смеси.

Перед тем, как начать кладку плитки на стену, нужно очистить ее от пыли, шероховатостей.  Сделать небольшие насечки на штукатурке. Если стены сделаны из древесного материала, то поверх нужно уложить слой рубероида и только потом оштукатурить стену. Укладывают плитку на цементный раствор при помощи сетки, толщина раствора должна составлять не менее 15 миллиметров.

Цементный раствор должен иметь повышенную прочность: одну часть песка и шесть частей цемента.

Кладут плитку в бане разными способами:

1. Стык в стык.
2. В разбежку.
3. По диагонали.

Главное правило при укладке плитки для бани – работу нужно начинать с пола и постепенно продвигаться вверх.

Варианты отделки бани можно увидеть на фото:

http://http://www.youtube.com/watch?v=R1_CYqvkJPo

Внутренняя отделка бани из пеноблока

Внутренняя отделка в банях из пенобетонных блоков проводится до внешней отделки и предпочтительно в теплое время года. При этом желательно выполнить в первую очередь все мокрые процессы не связанные с отделкой стен, например, стяжку, установку бассейна и т.д. пока еще поры блоков не перекрыты защитными растворами и грунтовками. В этом случае влага от мокрых отделочных процессов будет выходить наружу через поры материала, а не оставаться внутри него (Отделка бани под ключ).

Наша компания предлагает свои услуги по внутренней отделке пеноблочных, кирпичных, каркасных, деревянных бань «под ключ» в городах юго-западного Подмосковья — Наро-Фоминск, Троицк, Подольск, Внуково, Одинцово, Красногорск.

Содержание

1. Подготовительные работы для внутренней отделки
  2. Утепление изнутри бани из пеноблока
  3. Пароизоляция стен из пеноблока
  4. Внутренняя отделка бани из пеноблока

Подготовительные работы для внутренней отделки

Чтобы внутренняя отделка стен из пеноблоков прослужила вам дольше, а время между дальнейшими косметическими ремонтами увеличилось, достаточно при отделке здания придерживаться определенной последовательности.

Перед тем, как приступить к отделке помещения изнутри, нужно завершить все работы, связанные с планировкой и созданием интерьера. К примеру: проделать арочные проемы, выполнить ниши в стене и, конечно же, провести коммуникации. Преимуществом стен из пенобетона является возможность с легкостью скрыть трубы или коммуникации. Необходимо провести все работы по разводке необходимых коммуникаций. Следует также продумать вопрос с подводкой электрического кабеля ко всем световым точкам. До начала отделочных работ необходимо предусмотреть выходы под сан. технику, сюда же можно отнести и купели, бассейны.

Перед отделкой парной сделать проход в крыше для дымохода (если вы планируете дровяную печь) и предусмотреть портал с облицовкой стен под печь.

Желательно продумать вопрос с вентиляцией, особенно, помещение с герметичными пластиковыми окнами. Система вентиляции улучшит микроклимат и, одновременно, уменьшит время, необходимое для высыхания стен после отделки помещения. Излишняя влажность, конденсат и грибок на стенах в помещениях, с установленной придаточной вентиляцией, вам не грозят.

Непосредственно перед началом отделочных работ необходимо устранить все дефекты поверхности стен. Для этого выступы затирают, а стены, имеющие сколы или вмятины заполняют раствором для кладки. Затем, необходимо очистить стены от пыли и грязи при помощи веника, щетки или пылесоса.

Если Вам необходимо подготовить стены внутри бани под штукатурку, покраску или оклейку обоями, то необходимо обработать стены грунтовкой, с целью создания парового барьера, и отшпаклевать их. Для начала наносим шпаклевку тонким слоем (не более 20 мм). Для этого можно использовать большой металлический шпатыль. Когда поверхность стены начнет схватываться, неровности и дефектные места необходимо срезать шпатылем и затереть. Для затирки можно использовать губчатую терку, предварительно смоченной в воде. После полного высыхания стены ее заглаживают при помощи полутерка. Когда штукатурка затвердеет, можно приступать к оклейке стен обоями. Если вы готовите поверхность под покраску, то необходимо выполнить заглаживание поверхности повторно для создания идеально гладкой поверхности.

Однако, с уверенностью можно сказать, что наиболее распространенный материал для внутренней отделки бани – это дерево. Дерево «дышит», а при воздействии высоких температур из него выделяются эфирные масла, которые способствуют снятию перенапряжения и стресса, а также оздоровления всего организма. При отделке бани древесиной предусматривается использование таких материалов, как имитация бруса, деревянная вагонка, блок хаус и так далее.
  Распространенным материалом для отделки помещения бани являются хвойные породы дерева, которые не только отличаются долговечностью, но и создают особый, хвойный аромат в бане. В парилке лучше всего использовать такие породы, как осина или липа, которые отличаются повышенными теплоизоляционными свойствами. Древесину необходимо обработать гидроизолирующими составами.

Вообще, при внутренней отделке бани из пеноблоков можно проявить фантазию и творческий подход, создав в ней уютную и согревающую атмосферу. Хотя, конечно, большинство справедливо предпочитает создавать убранство традиционной русской бани.

Утепление изнутри бани из пеноблока

Не смотря на то, что пеноблоки сами по себе прекрасно удерживают тепло, дополнительные меры, хоть и минимальные, все же придется предпринять.
Утеплять баню внутри специалисты советуют исключительно натуральными материалами, ведь экологически они абсолютно безопасны.

Что касается конкретных примеров, то в первую очередь стоит вспомнить о минеральной вате, которая не только является очень хорошим утеплителем, но и обладает высоким уровнем стойкости к повышенным температурным режимам. Максимальный показатель – 1 тысяча градусов. Минеральной вате не страшен грибок и она практически не поддается процессам гниения.

Второй по популярности утеплитель бани внутри – джутовый войлок, который имеет натуральное происхождение. Этот материал прекрасно удерживает тепло, его практически не поражает грибок или гниль. Бани, утепленные джутовым войлоком, прекрасно справляются с лишней влагой, что позволяет предотвратить появление плесени в помещении.

Отделка бани из пеноблока может осуществляться также керамзитом, если речь идет о потолке или поле. Мелкие шарики обожженной глины очень хорошо сохраняют тепло.

Пароизоляция стен из пеноблока

Качественное утепление бани из пеноблоков невозможно без эффективной пароизоляции стен. Лучшим материалом для этого будет фольга. Ее укладывают поверх утеплителя вертикальными полосами внахлест, без натяжения. Поскольку фольга – довольно тонкий материал, допустима ее укладка в два слоя. Швы между полосами герметизируют отражающим скотчем. Монтаж пароизоляции производят таким образом, чтобы между ней и последующей отделкой помещения бани оставался небольшой зазор.

Внутренняя отделка бани из пеноблока

Самый лучший вариант внутренней отделки бани – это использование дерева. Дерево в полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым к банным помещениям.

Более того, дерево легко отдает впитанную влагу, является экологически безопасным и нетоксичным материалом. Дерево обладает уникальными свойствами и, кроме того, имеет неповторимый аромат. Внутренняя отделка бани из пеноблоков может быть выполнена с использованием вагонки, блок-хауса (имитация бруса) или керамической плитки (полы и моечное отделение).

Чтобы смонтировать вагонку на блоки, необходимо воспользоваться следующими материалами и инструментом:
           • электрическим лобзиком;
           • шуруповертом;
           • строительным уровнем;
           • саморезами и дюбель-гвоздями;
           • герметиком из силикона.

При использовании древесины нельзя применять хвойные породы. Такой материал вследствие высоких температур будет выделять смолу и маслянистые вещества. Это приведет к появлению резкого запаха и отрицательно скажется на состоянии здоровья. Более того, такая древесина будет быстро разрушаться.

Чтобы выполнить монтаж досок, необходимо подготовить на стенах вертикальную обрешетку из деревянных брусьев. Их сечение должно составлять 50х50 мм. Крепление к стене необходимо выполнять с помощью дюбель-гвоздей. Шаг между брусьями должен составлять 60 см.
  Одновременно, вместе с креплением брусьев, можно выполнить утепление стен. Это позволит сэкономить время и силы. Утеплитель необходимо вставлять в получившиеся ячейки между вертикальными и горизонтальными направляющими. Минеральной ватой в качестве утеплителя лучше не пользоваться, поскольку она будет впитывать конденсат. Для этого подойдут любые другие виды твердых материалов.
  Крепление вагонки производится на подготовленный каркас с помощью саморезов. Монтажные работы нужно начинать от входных дверей. Необходимая длина доски будет подготавливаться с помощью электрического лобзика. При этом необходимо учесть, что установка вагонной доски должна производиться после подготовки поверхности пола и потолка. Если будет сделано наоборот, то это не позволит произвести замену поврежденных досок.

Главное, нужно правильно определиться с отделочным материалом, выбор которого должен быть обусловлен типом банного помещения.

• Комната отдыха, раздевалка и прочие помещения, имеющиеся в бане, могут отделываться разным материалом, но наиболее предпочтительным является дерево, создающее чувство уюта и тепла. При наличии такой необходимости можно расположить в бане лежаки, сидения с подогревом, массажный стол, стол для бильярда и т.п.
• Покраска стен по штукатурке в бане из пеноблоков осуществляется полимерными красками.
• Пол в бане, как правило, настилают обрезными либо шпунтованными досками. Он иметь должен наклон в сторону слива, который следует оснастить сифоном, предохраняющим от распространения холода и запахов из канализационной системы. Отток воды должен быть быстрым.
• Пол допускается сделать глиняным, земляным, бетонным, покрытым керамической плиткой.
• Отметим, что под пол специалисты советуют поместить перлит, иначе говоря, вспученный песок, который обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.
• Отделка парной осуществляться должна только материалами лиственной породы, к примеру, липой, осиной, абашем, канадским кедром. Указанные виды древесины обладают влагостойкостью, прочностью, не боятся высокой температуры, не выделяют при нагреве смолу, при этом характеризуются превосходными эстетическими качествами. Какой бы материал вы выбрали, он не должен иметь сучков, трещин.

Внутренняя отделка стен из пенобетонных блоков может выполняться различными материалами, а не только вагонкой (деревом). Это зависит от пожеланий и финансовых возможностей самого хозяина бани. Рассмотрим нестандартные решения по внутренней отделки бани из пеноблока, возможна также отделка:

1. гипсокартонными конструкциями на направляющих с последующей окраской или оклейкой обоями;
  2. гипсокартонными листами на клеевых маячках с последующей шпаклевкой листов ГКЛ;
  3. панелями из ДСП или МДФ;
  4. штукатуркой с последующей покраской;
  5. штукатуркой с последующей оклейкой обоями;
  6. декоративной штукатуркой;
  7. керамической плиткой или керамической мозаикой.

Мастер-класс по отделке стены из газобетона

Внутренняя отделка бани своими руками

Отделка стен

Парилка в бане занимает центральное место. Поэтому и отделку стен логично рассматривать применительно к ней. Дело это посильное для выполнение «своими руками».  Опишем технологию отделки стен липовой вагонкой.

Возводим обрешетку

Отделка стен начинается с установки обрешётки. Стену, на которую будет производиться монтаж, покрываем пароизоляционной мембраной.  В качестве стоек выбираем доску толщиной 30 – 50 мм. Ширина доски принимается по толщине слоя утеплителя, который для парной в 1,5 – 2 раза тоще, нежели для рядового помещения в местности расположения бани. Если наружные стены бани выполнены из бруса или бревна, следует дать постройке отстояться. Ещё лучше применить крепление стоек, допускающее скольжение наружных стен по ним. При закупке утеплителя, кроме площади стен, учитываем площадь потолка. Поскольку тёплый воздух концентрируется в верхней части помещения, слой утеплителя на потолке делаем толще стен на 50 мм. Расстояние между стойками выбирается на 1 см меньше ширины листа утеплителя, что упрощает укладку матов минеральной ваты. После укладки последнего слоя, прикрываем его пароизоляционной мембраной.  Полностью уложенный утеплитель должен оставить незаполненными 1,5 – 2 см ширины доски. Это – воздушная прослойка между утеплителем из минеральной ваты и фольгированным пенофолом, устанавливаемым на стойки, слоем фольги внутрь помещения. Закрепляется пенофол на стойках рейками. Ширина рейки – по толщине стойки – 30 – 50 мм. Толщина – 25 мм.

Занимаемся гидроизоляцией

Гидроизоляция в бане такая же, как и в других постройках. При устройстве крыши применяются паро- и гидроизоляционные плёнки и мембраны. Брусовые, бревенчатые и каркасные стены защищаются пропитками и плёнками. Особого внимания в плане гидроизоляции требует пол в моечном отделении. Сегодня здесь часто используются душевые кабины с поддонами. Вода при этом не попадает на пол. Фанатам, не отказывающим себе в удовольствии, выйдя из парной, окатиться шаечкой студёной воды, следует позаботиться о правильном обустройстве пола. Уместно выложить его метлахской плиткой по бетонной стяжке, под которую прокладывают гидроизоляционный слой толстой полиэтиленовой плёнки. Если при этом применяется нескольких полотен, плёнку укладывают с перехлёстом в 15 – 20 см. Стыки проклеивают специальным влагостойким скотчем. Края загибают на стены на высоту 15 – 20 см.

Выбор материалов

На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является вагонка – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

• хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
• отсутствие конденсата
• приятный для взора внешний вид
• простота монтажа
• приемлемая стоимость

Лучшими породами исходного материала для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен.

Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного декоративного эффекта.

Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков).

Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию.

Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств, благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

• низкий уровень теплопроводности;
• лёгкость и в то же время прочность;
• стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
• неподверженность гниению;
• наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость. Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

Варианты для мойки и парилки: материалы

Кратко пройдемся по материалам, годным для отделки в бане мойки и парилки.

Древесина

На фото: отделка парилки бани деревом (вагонкой)

Для отделки парилки настоятельно рекомендуется использовать древесину лиственных пород, таких, к примеру, как липа, осина, ольха. Эти породы годятся для стен и потолка, отделки дверей и окон.

Для пола можно использовать более стойкие породы, например, лиственницу. Хвойные не стоит использовать из-за содержащейся в них смолы, которая вытекает при повышении температуры. Но на полу температура обычно невелика, поэтому ограничений нет.

Однако стоит сказать, что у липы и осины невысокие показатели сопротивления гниению и биозаражению (например, грибами). Поэтому рекомендуем все-таки дополнительно защищать поверхности из этой древесины пропитками и лаками.

В мойке дерево использовать нет смысла, если только это не дизайнерское решение. В этом случае стоит рекомендовать как раз хвойные – они более стойкие к действию воды.

Камень

Вариант, чем отделать парилку в бане – это каменная плитка. Конечно, речь идет только о частичной отделке, к примеру, возле печки (об этом ниже).

Какие породы камня лучше всего подходят для отделки стен в парной? Вы удивитесь, но здесь практически нет ограничений – главное, чтобы это не была каменная соль, к примеру. А ведь розовая гималайская соль часто используется в качестве украшения интерьера. Конечно, она не растворится так же быстро, как поваренная в кастрюле с супом, но состав у нее тот же, что и у соли в солонке.

Стена за печкой, конечно, нагревается, но камни вполне способны вынести такие температуры без ущерба для себя. Но ситуация изменится, если вы решите тем же камнем обложить печку. Там температуры несколько иные. И ориентироваться стоит хотя бы на те камни, в обкладе из которых продаются готовые печки, например, талькомагнезит.

Как вариант, отделать часть парилки можно не гладкой плиткой, а нарезанной галькой или булыжниками, которые монтируются на раствор выпуклой стороной вверх. Получается довольно симпатичный декор. Как видите, даже уличные булыганы могут пригодиться.

На фото: внутренняя отделка парилки бани камнями вокруг печки

В мойке камень использовать можно, но так поступают редко, потому что проще и дешевле покрыть стены и пол готовой керамической плиткой.

Плитка

Плитка в парной используется либо на полу, либо на стене за печкой. Что касается пола, то тут лучше всего себя ведет плитка шероховатая, например, метлахская. Ее вообще можно рекомендовать для влажных помещений. А вот все разновидности гладкой глазурованной плитки лучше не рассматривать в качестве покрытия для пола парной.

В моечной плитку на полу лучше тоже использовать шероховатую, а для стен… тут, в общем, вам виднее, насколько трезвые посетители будут мыться в вашей моечной. Если не особо, то и там откажитесь от гладкой плитки, устраняя лишние возможности получить травму.

На фото: отделка душевой комнаты бани внутри плиткой

Герметик

Отдельного упоминания стоит такой отделочный материал, как герметик для парилки в бане.

Герметики в парной могут использоваться только в двух случаях: если это баня из бревна и нуждается в заделке стыков между бревнами, а также в заделке трещин в самих бревнах, и второй вариант – это заделка стыков, например, пеностекла, если его использовать в качестве теплоизолятора.

В первом случае можно порекомендовать специальные герметики для дерева, которые обладают определенной эластичностью, потому что дерево склонно постоянно менять объем под действием влаги. Кроме того, стоит поинтересоваться у продавцов, какие из герметиков для дерева хорошо выдерживают температуры парилки (назовите цифры, при которых привыкли париться).

Нам попадался отчет одного владельца бани, в котором он хвалил герметик для дерева Perma-Chink, который им использовался для швов и Check Mate для заделки трещин. Однако мы не можем с уверенностью сказать, что это был не рекламный материал.

Что же касается герметика для теплоизолятора, то тут надо брать силиконовый без примесей, например Ottoseal S 73.

Чем отделать стены в моечной бани и в предбаннике

Моечную нередко отделывают лиственницей, но существуют и иные материалы, подходящие для влажных помещений. Лучшие материалы, чем можно отделать стены в моечной бани — это древеснополимерные композиты (ДПК), а также термомодифицированная древесина (ТМД).

Для отделки предбанника подойдет любая древесина, поскольку температура в данном помещении ниже, чем в парной. Из хвойных пород допустимо использовать сосну, пихту, ель и элитный канадский кедр, из лиственных — березу. Главное — все помещение от пола до потолка нужно отделывать одним сортом древесины.

Как правило, используется шпунтованная доска — массивная, изготовленная из цельного дерева и имеющая профиль шип-паз, или вагонка, толщиной 15—20 мм. В продаже недавно появились обои из дерева гусварблок. Они имеют вид панелей и изготавливаются из разных пород древесины. Такие обои прикрепляют к обрешетке, используя кляймер.

К отделочным работам следует приступать, лишь, когда сруб даст усадку. Это произойдет не ранее чем через 8 месяцев. Каркасная баня подлежит отделке сразу.

Сосна чаще всего используется для отделки предбанника. Она долговечна, экологична и имеет привлекательный вид.

Самым демократичным материалом является ель. Она несколько светлее сосны и со временем не приобретает красный оттенок. Ее структура однородная, при высыхании она не растрескивается.

Пихта по своим свойствам похожа на ель и при этом почти не выделяет смолу.

Материалы

Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещения внутри бани. Наиболее широко применяется вагонка – это небольшие панели, используемые для облицовки вертикальных поверхностей. Она изготавливается из древесины разных пород. Основные достоинства вагонки заключаются в следующем:

• препятствует образованию конденсата;
• является «дышащим» материалом, который не препятствует циркуляции воздуха;
• имеет эстетичный декоративный внешний вид;
• простая в монтаже;
• отличается относительно низкой ценой.

Для отделки внутри помещений бани допускается отделка необрезной доской.

• Африканский дуб (абачи). Он отличается легкостью, но при этом крепостью и повышенной прочностью, имеет небольшой вес, не выделяет смолы и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожи. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе подобную облицовку может далеко не каждый.
• Кедр. В отделке чаще всего используют уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и избыточной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный внешний вид и источает приятный аромат.

• Липа. Липовым горбылем часто облицовывают бани. К его достоинствам стоит отнести высокую прочность и крепость при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит колебания температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, который оказывает лечебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
• Ольха. Это оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен для кожи, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания – возвращается к исходному. Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и способствует повышению комфорта при принятии банных процедур. С практической точки зрения, стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.

• Осина. Этот материал имеет низкую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам относится нулевая смолистость и простота в обработке, однако, это покрытие склонно к разнообразным грибковым болезням.
• Береза. Она отличается однородной прочной структурой и привлекательным внешним видом, но в условиях повышенных температур может немного деформироваться. Для того чтобы подобного не произошло, при покупке стоит отдать предпочтение тщательно высушенным материалам.
• Ясень. Это очень красивый сорт древесины, с помощью которого можно добиться стильного декоративного эффекта.

Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, седрелла и офрам – это дорогие сорта древесины. Их основное отличие состоит в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре человеческого тела. Поэтому они очень удобны в использовании. Однако их стоимость довольно высока.

Не всякая древесина хороша для внутренней облицовки бань. К примеру, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой комнаты и зоны отдыха. Оформление ими в парной не допускается, поскольку материал в условиях повышенной температуры выделяет смолы, которые при контакте с кожей могут ее обжечь.

Древесиной облицовывают не только стены, но и полы. Впрочем, для отделки последних можно использовать и керамическую плитку, а место, где обустраивают топку, облицовывают кирпичом. Непосредственно под покрытием пола применяют перлит – это песок, отличающийся хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому он оптимален для использования в помещениях закрытого типа, где нет ветра, в противном случае его раздует.

Материалы, которые берутся для обшивки парной, не должны содержать никаких сучков, не следует монтировать выступающие металлические детали – все ручки и держатели выполняются только из древесины. Даже полки изготавливают без использования гвоздей, так как любой предмет из металла в условиях высокой температуры очень сильно нагревается и может вызвать ожоги. Некоторые потребители отделывают бани глиной, кирпичной кладкой, соляной плиткой, лыком и камнем.

Следует отдельно остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печки. ДВП и ДСП – это легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их применение допустимо – это раздевалка.

Отделка бани внутри предбанника

Предбанник – аналог прихожей и возложены на него примерно те же функции. Но кроме «визитной карточки», предбанник часто служит еще и местом для отдыха разгоряченного тела, поэтому обстановка в нем должна быть комфортной. Если ранее помещение не отличалось простором, то сегодня под него стараются выделить квадратуру побольше. Внутри комнату оформляют в русском стиле и это вполне оправданно. Смешно было бы видеть в русской баньке восточный интерьер.

Предбанник в русском стиле

Отделочный материал для стен комнаты нужно подобрать с учетом ее специфики. Следует учитывать, что в предбаннике при повышенной влажности, должно оставаться довольно тепло. Кафель в данном случае исключается. Он дает эффект прохлады, так что отправляйтесь смотреть на отделку из дерева. Это внешне привлекательный материал, который быстро накапливает тепло и медленно его отдает, к тому же источает приятный аромат с целебными свойствами, благотворно воздействующий на наш организм.

Отделка из натурального дерева подарит тепло и приятный аромат

Пол обязательно сделайте нескользким. Альтернативой широким сухим доскам может стать керамогранитная плитка, однако босиком по такому покрытию не пройдешься, потому что он не отличается термолабильностью.

Не скользкая керамогранитная плитка может стать альтернативой вагонке

Обшивая стены вагонкой, можете укладывать ее любым способом: вертикально, наискосок, горизонтально. Потолок тоже лучше зашить доской, не забыв снабдить его пароизоляцией.

Завершив отделку бани внутри предбанника, переходят к его меблировке. Если пространство тесное его заполняют по минимуму, ограничиваясь несколькими табуретками и настенными вешалками. Элементами декора служат банные принадлежности и тематические репродукции.

Декоративные элементы из дерева для предбанника

В просторном предбаннике хороша будет мебель из ротанга. В обстановку можно добавить стол и кресла.

Практичная мебель из ротанга для бани

Освещение в предбаннике мягкое, приглушенное, расслабляющее и настраивающее на отдых. В навороченных светильниках нет нужды. С задачей отлично справятся самые обычные лампы.

Можно оформить предбанник в деревенском стиле, добавив в него такой характерный элемент, как глиняно-кирпичную печь. Она займет немало места и послужит акцентным пятном композиции. Полноты ощущений добавит наличие потолочных балок и бревенчатых стен.

Предбанник в деревенском стиле с печкой

Советы и рекомендации

Правильно приступать к созданию проекта отделки бани, когда она уже возведена и все помещения распределены. Так как удобнее при выборе материалов опираться на известные данные о площади помещений бани.

Для конкретной комнаты можно создать несколько вариантов, таким образом, появится возможность выбора. Определите оптимальный вариант, и только потом займитесь подсчетом метража необходимых отделочных основ. Не забудьте, что кроме отделочных основ, потребуется гидро-, паро- и термоизолияция. Определитесь с осветительными приборами. Они должны быть неопасными для бани, но достаточно яркими.

Соблюдайте последовательность отделочных мероприятий:

• Монтаж электрической проводки. Провода пропускаются через гидро- и пароизоляцию.
• Определение места для печи. Его отделка производится с учетом пожаробезопасных технологий.
• Установка обрешетки на стенах и потолке, закрепите первый слой пароизоляции.
• Установите утеплитель. Выбирая материалы, меньше всех реагирующие на повышенные температуры и влажность.
• Поверх утеплителя разместите второй слой пароизоляции.
• Закрепите фольгированную пленку или другой материал, обладающий отражающими свойствами.
• Обустройте основание и стены для печки.
• Выложите пол.
• Установите коробку и дверь.

При монтаже электричества учтите равномерное распределение приборов по всем комнатам бани. Освещение должно быть герметичным, лучше, если с защитой ламп от влажности. В качестве защиты могут служить деревянные плафоны-ширмы. Они сохранят общий натуральный стиль и приглушат яркий свет ламп.

Выбор материала для теплоизоляции

Для того чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию бревенчатой или кирпичной бани и избежать образования конденсата, рекомендуют использовать следующие материалы:

• фольгированную минеральную вату – один из наиболее эффективных теплоизоляторов в средней ценовой категории. Из всех типов ваты для утепления бань лучше всего подходит базальтовая. Она обладает минимальной теплопроводностью и высокой долговечностью. Материал представлен в виде плит или рулонов толщиной от 5 до 10 см, оснащен одним слоем фольги. Для ее монтажа требуется соорудить каркас из деревянных планок;
• пенотерм – основой служит вспененный полипропилен, на который наносится один слой фольги.

Значительно ускоряет процесс прогревания парной до требуемой температуры, долго сохраняет тепло. Материал безопасен для человека, поскольку не содержит токсичных веществ. Он специально разрабатывался для теплоизоляции бань, поэтому жар парной ему не страшен. Крепится прямо на стену с помощью степлера, а затем фиксируется обрешеткой для финишной отделки.

Облицовка стен

Отделка вагонкой:

1. Стены сруба очистить от мусора, законопатить щели.
2. Покрыть поверхности слоем антисептика.
3. Подготовленные деревянные стены закрыть слоем пароизоляционной пленки. Отдельные листы нужно крепить внахлест друг на друга. Стыки можно проклеить металлическим скотчем.
4. Нарезать деревянные бруски по требуемым размерам. Набить их поверх пленки, чтобы получился каркас.
5. В углубления деревянного каркаса закрепить плиты утеплителя (для душевой, парилки — пеностекло, для предбанника — пенопласт или минеральная вата).
6. Закрыть утеплитель фольгированной пленкой, зафиксировать ее строительным степлером. Стыки проклеить металлическим скотчем.
7. Набить рейки толщиной 2–2.5 см для создания вентиляционного зазора.

Последний этап — монтаж вагонки.

Порядок облицовки стен плиткой:

1. Стены обшить любым водостойким материалом.
2. Скобами закрепить металлическую сетку поверх слоя гидроизоляции.
3. Заделать сетку слоем штукатурки. Его толщина должна быть больше 1,5 см.
4. Подготовить клеевой состав.
5. Уложить плитку через крестики.
6. Каждый ряд проверять по уровню, чтобы не сбиться.
7. Лишний клей убрать шпателем.

Через сутки нужно зафуговать плитку. Швы нужно покрыть специальный водоотталкивающим составом.

Отделка парной

Для отделки стен парилки нужно использовать вагонку. Лучшие варианты — лиственные породы. Береза, лиственница, осина, липа выдерживают длительное воздействие высокой температуры, перепады влажности. Такие панели не выделяют смолы при сильном нагревании.

Из этих же сортов древесины можно закупить бруски, рейки, собрать пологи, скамейки, сиденья для бани.

При сборке мебели для парилки отдельные элементы нужно фиксировать деревянными шкантами, саморезами или гвоздями. Металлические шляпки нужно глубоко утапливать в дерево, чтобы не обжечься о них при проведении банных процедур.

Отделка душевой и бассейна

Для облицовки стен в душевой можно использовать:

1. Панели из ПВХ. Этот материал не боится влаги, устойчив к длительному воздействию ультрафиолета. Пластиковые панели легко крепятся к любым основаниям.
2. Вагонку, обработанную специальными антисептиками для защиты от влаги, плесени, грибка.
3. Комбинацию из вагонки, керамической плитки, керамогранита, натурального или искусственного камня.

Последний вариант подойдет для больших душевых. Комнату можно разделить на несколько частей и оформить каждую зону разными материалами.

Для оформления бассейна рекомендуется использовать керамическую плитку или мозаику. Второй вариант привлекательней, но более затратный.

Полы могут быть двух видов:

• плиточными;
• деревянными.

Деревянные полы делятся на две подгруппы зависимо от особенностей конструкции:

1. Сплошные. Из отдельных досок сколачивается массивный деревянный щит, который устанавливается под уклоном в одну сторону. В самой нижней точке проделывается сливное отверстие для выведения лишней жидкости.
2. Протекающие. При сколачивании деревянного щита между досками нужно оставлять зазоры шириной 1–1,5 см. Через них вода уходит в землю.

Протекающие настилы подойдут для парилок, который эксплуатируются только в теплое время года. Если хочется с комфортом париться зимой, лучше выбрать сплошной деревянный настил или бетонный пол с керамической плиткой.

При покупке плитки лучше выбирать изделия с шершавой лицевой поверхностью. Это убережет посетителей от падений при хождении по мокрым поверхностям.

Отделка предбанника и комнаты отдыха

Для отделки комнат отдыха, предбанника можно использовать вагонку из сосны — дешевый, отделочный материал, который можно найти во многих строительных магазинах. Для парилок сосновая вагонка не подходит, поскольку при сильном нагревании выделяет большое количество смолы. Для зон отдыха покупать дорогие отделочные материалы не нужно. Особенности обустройства предбанника:

1. Оптимальные размеры для комнаты отдыха, которая находится за душевой, — 1,5×2,5 метра.
2. Чтобы оградиться от сквозняков, рекомендуется сделать маленький тамбур. Его можно отгородить шкафом, деревянным щитом, стеклянными панелями или плотной тканью.
3. Предбанник нужно утеплить пенопластом или минеральной ватой.
4. Внутри зоны отдыха можно установить мебель из пластика или металла.
5. Если топочный канал выходит в предбанник, на его окошке следует закрепить прозрачную дверцу из каленого стекла.
6. Нужно выделить место под раздевалку.

Поскольку в предбаннике на окружающие предметы и отделочные материалы не воздействует высокая температура и влажность, появляется возможность поэкспериментировать с разными отделочными материалами.

Обшивка стен

Единственный подходящий для обшивки стен в парной материал – это дерево. Оно подходит и для прочих банных помещений, но в них также можно использовать и другие материалы – камень, плитку и пр. В тамбуре и комнате отдыха можно создавать оригинальные ансамбли, сочетая различные материалы.

Обшивка стен вагонкой

По основным параметрам обшивка стен вагонкой выполняется так же, как и отделка потолка.

• Первый этап – набить толстый брус по периметру в горизонтальном направлении. Шаг – 80-100 см.
• В углубления между брусками нужно положить утеплитель. Например, минеральную вату. Она нарезается острым ножом на соответствующие кусочки. Утрамбовывать утеплитель не нужно.

Первым делом в углах стен в вертикальном положении устанавливаются рейки для каркаса. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы их положение оставалось строго вертикальным. Для того чтобы облегчить выравнивание горизонтальных реек, между вертикальными рейками у потолка и пола можно натянуть бечёвку.

Дальше крепится ещё одна рейка с отступом на 40-50 см. работа продолжается в том же порядке по всему периметру. Не забывайте постоянно сверять ровность крепления по уровню.

• Отдельными брусками нужно отделить область двери и окно;
• Теперь можно переходить непосредственно к обшивке панелями.

Крепёж вагонки для бань рекомендуется выполнять с одного угла в вертикальном направлении. За счёт этого вода будет проще стекать со стен, не задерживаясь в пазах панелей. Если же вам по душе горизонтальный рисунок, то шип панели должен быть направлен вверх, чтобы в пазах не собиралась и не задерживалась влага. В этом случае начинать работу надо с крепления досок у потолка. Обрешётка в этой ситуации выполняется в вертикальном направлении.

Непосредственно крепёж вагонки осуществляется кляймерами, гвоздями, саморезами или строительным степлером. Если вы используете саморезы или гвозди, то вводите их под углом, вбивая шляпки глубоко в древесину. Между потолком и обшивкой, полом и обшивкой должны остаться вентиляционные зазоры около 2 см.

Частая проблема, с которой сталкиваются люди при выполнении самостоятельной обшивки стен бани вагонкой – это необходимость обрезать материал. Сделать это несложно. Подпилить вагонку можно мелкозубой пилой или лобзиком.

Последняя панель на стене подрезается до нужного размера и закрепляется на обрешётке. Следующая стена начинается с панели, у которой обрезается гребень. Она должна плотно прилегать к последней рейке предыдущей стенки. В углах элементы надо подгонять особенно точно. Определите точные значения угла, прежде чем спиливать рейку или панель. Прочертите линию карандашом на материале, чтобы не допустить ошибки. В углах панелей не должно оставаться никаких стыков.

Чем еще отделывать?

Большие общественные бани начиная с Древнего Рима, отделывались и теперь нередко отделываются минеральными материалами – камнем, плиткой. Для небольшой своей баньки они однозначно не годятся: с уменьшением размеров строения на единицу его объема приходится все большая площадь наружных поверхностей, а с ней и теплопотери. Затем, чтобы заставить каменную баню задышать, в ней нужны высокие, от 4-5 м, потолки и хорошо продуманные системы вентиляции и подачи горячего воздуха; устройство римских терм до сих пор восхищает инженеров и строителей.

А в хаммаме бывали? Сколько там по высоте от пяток стоящего в пару до нижней точки потолка? Если меньше 4,2 м, то что за оборудование прячется в техпомещениях? Сколько оно стоит, потребляет топлива и электричества? В условиях же частного хозяйства внутренняя отделка бани безальтернативно должна быть деревянной. Это затрудняет достижение ею должной гигиеничности, но другого способа поставить полезную для здоровья баню размерами в плане менее прим. 12х16 м нет.

Материалы, используемые для отделки

Выбор материалов для внутреннего оформления зависит от разных факторов. На это влияет тип бани, особенности различных материалов, размер бюджета. В любом случае, оно должно способствовать комфортному отдыху, быть уютным, эстетичным и функциональным. При желании можно выполнить отделочные работы своими руками и вложить выделенные деньги в более дорогие материалы.

Отделка стен и потолка

Для обшивки стен в мокрых помещениях – помывочной и парной нельзя использовать древесно-стружечные плиты, линолеум и другую продукцию химической промышленности. Здесь должно царить натуральное дерево. Для стен подойдет вагонка или шпунтованная доска из кедра, липы, осины, лиственницы, абачи. Поверхности в парилке недопустимо покрывать лаком или краской – при нагревании их испарения могут привести к токсическим отравлениям.

В моечном отделении можно обшить стены недорогой вагонкой из сосны или облицевать кафелем. В кирпичной бане монтаж плитки не вызовет трудностей, а в деревянной потребуется создать основание из листов влагостойкой фанеры, ГКЛ или ОСБ.

Для отделки потолка подойдут ламели из кедра, липы, осины.

Отделка пола

Процесс обустройства пола выглядит следующим образом. Первым делом необходимо смонтировать лаги. Их делают из бруса 200х200 мм. Сверху настилают доску – обрезную или шпунтованную, с системой шип–паз. При сильном нагревании древесина хвойных деревьев выделяет смолу. Поэтому лучше выбирать пиломатериалы, произведенные из лиственных пород, кроме дуба. Оптимальный выбор – лиственница. Между стыками оставляют небольшие зазоры, которые пригодятся для вентиляции и удаления излишков воды

Для помывочной это особенно важно

Пол в парной необходимо приподнять на 15-20 см от основного уровня. Это делается, чтобы предотвратить излишние потери тепла.

Для защиты досок от грибка их обрабатывают антибактериальными составами. Для того чтобы предотвратить набухание — покрывают грунтовкой. Можно установить трап и сделать пол под небольшим уклоном к сливу.

Наиболее интересные варианты убранства

При обустройстве интерьера в комнате для отдыха можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

1. Как уже говорилось выше, этническая стилистика наиболее актуальна, поскольку речь идет об отделке русской бани. В этом случае мебель делают деревянной, окна драпируются посредством расшитых занавесок, на стены навешивают оригинальные декоративные элементы, для проведения чаепития используют самовар, который характерно выделяется на столе. В таком месте современным штучкам не место, за исключением, возможно, большого плазменного экрана или камина.
   К примеру, самовар предпочтительнее, поскольку он раздувается и разогревается не менее часа, который можно провести за приятной беседой. Да и вода, нагретая в старинном русском самоваре, многим кажется на порядок вкуснее, чем из обычного пластмассового электрочайника.
2. Альтернативным вариантом этническому стилю является эко-эклетика. Название стиля изначально дает понять, что связан он с использованием экологически чистых материалов. Все элементы в отделке и декоре должны быть изготовлены из натуральных природных ресурсов (древесина, камень, глина). Подобная направленность в обстановке комнаты отдыха актуальна в связи с тем, что все в бане должно быть направлено на оздоровление посетителей. Использовать пластик и различные виды искусственной прессованной клееной мебели запрещено.
3. Простейшим направлением в отделке является контемпорари, предназначенный для тех владельцев, у кого нет времени на специфическую отделку. Используется стандартный набор мебели, навешивается большой телевизор, все принадлежности и посуда раскладываются по полкам, а полы устилаются ковром.
4. Минимализм – это просто, удобно и стильно. Комната для отдыха в этом случае обставляется и отделывается так, чтобы в ней был минимальный функциональный набор для довершения удовольствия, полученного во время принятия банных процедур.
5. Наконец стоит сказать о том самом охотничьем грубом и исконно мужском стиле оформления: по стенам развешивается холодное оружие, чучела и рога животных, полы устилаются шкурами, устанавливается бильярдный стол, навешивается огромный плазменный телевизор и устанавливается барная стойка.

Итог

В статье подробно описано, как оформить комнату отдыха в бане, чтобы получить действительно комфортное и удобное помещение, где можно будет после посещения парной провести не один час. Соблюдая все представленные рекомендации можно получить комнату, в которой посетитель бани после выхода из парной продолжит расслабляться и в итоге останется полностью удовлетворенным.

https://youtube.com/watch?v=NsGF9KcmAfM

При желании можно доверить работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов, мебели и элементов до их монтажа и введения комнаты отдыха в эксплуатацию.

Внутренняя отделка бани из клееного бруса

Материал внутренней обшивки бани влияет не только на эстетичность помещения, но и на уровень теплоизоляции комнат. Особенно важно сохранить тепло в парилке, поэтому подойти к выбору материала нужно с высокой степенью ответственности.

На первом этапе стены обшиваются черновым материалом – утеплителем. Так как стены бани прогреваются до температуры 120°C, предпочтительно использовать негорючий материал. Чтобы влага не повредила структуру дерева, материал также должен быть паро- и гидроустойчив.  

Таким образом, для черновой обшивки подходит базальтовая, известняковая и доломитовая вата, которая укладывается в деревянный каркас. Для сохранения сухости ваты применяется фольга, которая закрепляется пневматическим степлером.

ЧЕМ ЛУЧШЕ ОБШИТЬ БАНЮ ИЗНУТРИ?

Чистовая облицовка – финишный этап внутренней отделки русской бани. Облицовка парилки и комнаты отдыха начинается после теплоизоляции, термоизоляции, обустройства отвода и вентиляции помещений. Оптимальным материалом для внутренней отделки бани из клееного бруса является вагонка сорта «А».

Качественная вагонка позволяет стенам бани дышать и регулирует влажность воздуха в помещении, защищая углы и потолок от появления конденсата и грибка. В отличие от синтетических продуктов, вагонка не плавится при температуре 120°C, а ее состав безопасен для кожи, бронхов, легких и головного мозга человека.

Для обшивки бани из клееного бруса используют вагонку длиной 1,5-2,0 метра. Профиль «гребень-паз» укладывают горизонтально пазом вниз, чтобы температура доски была равномерной. Облицовочный материал, уложенный вдоль, зрительно увеличивает длину стен парилки. Таким образом, Вы будете чувствовать себя комфортно даже в небольшой баньке. Пиломатериал можно уложить и вертикально, однако такой вариант больше подходит для саун с относительно сухим воздухом.

ОБШИВКА БАНИ ВАГОНКОЙ ИЗНУТРИ

Вагонка из осины – самая светлая среди банных пиломатериалов. Благодаря белесому оттенку ее можно смело использовать для отделки потолка и стен. Белый цвет с расплывчатыми светло-коричневыми пятнами визуально увеличит высоту помещения, привнесет нотку свежести и чистоты в парную комнату и предбанник.

Вагонка из осины не трескается, не лопается, не перегревается, не темнеет, а при правильной обработке не накапливает конденсат на своей поверхности. Материал выдерживает водные нагрузки в банях, колодцах и погребах. Вагонка из осины не обжигает кожу, убивает грибки плесени и брожения. Воздух, пропитанный парами осины, избавляет от головной боли – это заметил еще сам Владимир Иванович Даль – известный писатель и лексикограф.

Не менее популярный материал для обшивки бани – вагонка из ольхи. Эта порода древесины устойчива к сырости, слабо нагревается, не раскалывается десятками лет. Она не только сохранит тепло и сухость в помещении, но и придаст интерьеру богатый красновато-шоколадный оттенок. Олешник не впитывает влагу, поэтому используется для укладки пола.

ОБШИВКА ПОМЫВОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВАГОНКОЙ

Для обшивки помывочного отделения подойдет не только ПВХ, но и вагонка из липы. Главное – установить потолочную вытяжку и обработать доски от плесени, чтобы избежать появления черных пятен и гнезд насекомых. Для этой цели используют прозрачные противогрибковые средства для вагонки из липы и других пород дерева. Водная основа покрытия никак не влияет на запах внутри помещения и не содержит опасных примесей.

Чтобы воздух под вагонкой из липы циркулировал естественным образом, в доске сверлят технологические отверстия. Не забудьте об установке скользящих направляющих под облицовочной доской. Они исключат деформацию материала в процессе усадки сруба.

КАКОЙ ВАГОНКОЙ ОБШИТЬ ПАРИЛКУ?

Для обивки стен парного отделения не следует использовать сосну, ель или лиственницу. Древесина хвойных пород особенно опасна в парилке – она содержит большой объем природной смолы в структуре дерева. При нагревании липкая смола выделяется из массива, обжигает тело и вызывает головокружение.

Для обшивки парилки необходимо использовать материалы, которые максимально долго задерживают тепло и в то же время удаляют излишнюю влагу естественным путем. Не каждая вагонка способна выдержать 10-15 лет эксплуатации без потемнений, перегнивания и ремонта. Опытные банщики рекомендуют использовать три вида вагонки:

1. Вагонка из осины – самая прочная из недорогих пиломатериалов. В народе осину называют «деревом-вампиром», которое забирает негативную энергию и улучшает эмоциональный фон. Вагонка из обработанной осины не накаляется, что препятствует появлению ожогов на коже. Мытье в осиновой парилке положительно влияет на лечение бронхита и болезней суставов. Горечь из сердцевины осины снимает воспаления и обладает антигельминтным эффектом.
2. Вагонка из липы – материал, который не вздувается от воздействия воды и не покрывается грибком. Не уступает по свойствам знаменитому дереву абаши, однако намного дешевле африканского конкурента. Обратите внимание на тот факт, что за счет малого количества сучков покрыть парилку вагонкой из липы достаточно легко. Воздух в парном отделении, обшитом липовой доской, имеет приятный медовый аромат умеренной стойкости. Ингаляция липовыми парами благотворно влияет на печень и обладает антицеллюлитным действием.
3. Вагонка из ольхи – красивый материал бело-розового оттенка. Если Вы хотите сделать парилку «богатой» и удивить гостей изысканностью интерьера, вагонка из ольхи подойдет для решения этой задачи как нельзя лучше. Ольха также водостойкая порода дерева, которую применяют для строительства малых причалов и колодцев.

Крепить вагонку следует на горизонтальную обрешетку с шагом, удобным для монтажа минераловатного мата или другого утеплителя. Для закрепления пиломатериала на обрешетке необходимо использовать гвозди или кляймеры.

ГДЕ КУПИТЬ ВАГОНКУ ДЛЯ ОБШИВКИ БАНИ И САУНЫ?

Если Вы хотите купить вагонку из ольхи, липы или осины, рассмотрите вариант покупки у надежного поставщика – компании «Северное Дерево». Предприятие специализируется на производстве отделочных материалов и мебели для саун и бань. Приобретая товары у профильной компании, Вы можете не сомневаться в качестве пиломатериалов и их соответствии заявленным характеристикам.

Производитель поставляет вагонку из осины, липы и ольхи прямо с базы на различных видах транспорта: автомобилях «ГАЗель», «Валдай», в еврофурах и контейнерах. Подготовленный материал упаковывается в термоусадочную пленку и поставляется клиенту со всеми необходимыми документами.

фото, своими руками поэтапно, необрезной доской, вагонкой, чем обшить

Важную роль в создании оптимального микроклимата, сохранении тепла в бане выполняет внутренняя отделка. Оптимально для обшивки стен отдавать предпочтение древесным материалам, так как они способствуют гидроизоляции, значительно продлевают срок службы бани и не нагреваются до высоких температур, предотвращая получение ожогов.

Чем можно отделать русскую баню внутри: материалы

К выбору отделочных материалов нужно подходить ответственно и обдуманно. Ведь от их качества зависит не только срок службы бани, но и ваше здоровье. Поэтому важно отдавать предпочтение натуральным, а не синтетическим материалам.

Не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью и температурой минераловатные, древесноволокнистые, древесно-стружечные плиты, а также линолеум. Они легко воспламеняются, а при нагревании выделяют опасные для здоровья вещества.

Современный рынок предлагает огромное разнообразие видов материалов, но для внутренней облицовки есть свои ограничения. Они должны обладать такими качествами как:

• долговечность;
• гигиеничность и простота в уходе;
• устойчивость к влаге;
• жаропрочность;
• устойчивость к появлению плесени, грибка;
• эстетичность;
• безопасность.

Рассмотрим наиболее распространенные материалы для банной отделки внутри в таблице:

На фото разные проекты отделки бани внутри:

Такие материалы как: пеноблоки, газосиликатные, газобетонные блоки и брус для внутренней обшивки бани не используются, как правило, они выступают строительным материалом для возведения постройки.

Для предбанника и комнаты отдыха в банях из пено — , газосиликатных и газобетонных блоков можно использовать любые материалы, начиная от сайдинга и заканчивая керамической плиткой. В парилке и моечной же предпочтение отдают деревянной вагонке из лиственных пород дерева.

Сопоставив все преимущества и недостатки отделочных материалов, можно сделать вывод о том, что еще не изобрели идеальный, который бы хорошо сохранял тепло, долго служил и при этом стоил дешево. Но самым популярным на данный момент считается обшивка бани деревянной вагонкой.

Видео о том, чем обшить баню внутри дешево:

Какое дерево лучше

Ни в коем случае нельзя использовать для внутренней отделки бани:

• пластик;
• ДСП;
• влагостойкую фанеру;
• панели ПВХ;
• материалы, изготовленные из сосновых пород дерева.

При чрезмерном нагревании они выделяют вещества и смолу, которые пагубно влияют на здоровье.

Чтобы баня функционировала долгое время, облицовку внутри лучше проводить материалами из дерева. Но прежде чем их выбрать, необходимо разобраться, какая порода будет наиболее уместна в том или ином помещении бани.

Дерево	Характеристики
Сосна	Отличается хорошей прочностью, теплосберегающими, шумоизоляционными и антибактериальными свойствами. Большим плюсом является ее доступная цена. Но при высоких температурах древесина выделяет смолы, поэтому не рекомендуется ее применять в моечной и парилке.
Береза	Древесина обладает высокой прочностью, но при этом не устойчива к пару, грибкам и гниению. Поэтому применять ее можно только в сухих помещениях.
Лиственница	Устойчива к высоким температурам, повышенной влажности, имеет минимальную теплопроводность. Содержит большое количество смол, поэтому может применяться только для работ в предбаннике или раздевалке.
Липа	Обладает высокой теплоизоляцией, не выделяет смол, вредных веществ при нагревании, устойчива к резким перепадам температур, долговечна и не боится влажности. Может применятся во всех помещениях бани.
Дуб	Самая плотная и прочная древесина, идеально подходящая для отделки парной и сауны. Обладает повышенной устойчивостью к влаге, плесени. Но есть минус — высокая стоимость.
Ольха	Обладает низкой теплопроводностью, высокой воздухопроницаемостью, не впитывает воду, устойчива к гниению, не выделяет смол. Можно использовать во всех помещениях бани, без исключений.
Кедр	Отличается высокой прочностью, не подвержен воздействию грибка, гнили и плесени, обладает бактерицидными свойствами. При нагревании источает приятный запах. Отлично подойдет для отделки парной и моечной.
Осина	Самая доступная и недорогая древесина, обладающая низкой теплопроводностью, высокой прочностью, отсутствием смол, влагостойкостью, устойчивостью к грибкам, плесени и гнили.

Отделывать баню при минимальном бюджете лучше всего недорогим деревом, а именно вагонкой из ольхи, осины и липы. Если нужен еще более дешевый вариант, то можно использовать необрезную доску или сосновую вагонку.

Отличия в облицовке разных уголков бани

Материалы для внутренней отделки бани зависят от конкретного помещения.

Предбанник должен быть теплым, но при этом устойчив к повышенной влажности. Поэтому его лучше всего отделать вагонкой, необрезными досками или блок-хаусом, которые хорошо удерживают тепло.

Довольно часто предбанник отделывают сразу несколькими материалами, например, деревом и камнем, или деревом и кафелем.

Если моечная и парилка совмещены, то наиболее актуальными материалами выступят также вагонка, необрезные доски и блок-хаус. Они экологически безопасны, не перегреваются, хорошо сохраняют тепло. Предпочтение стоит отдавать лиственным породам дерева. Стоит избегать облицовки хвойными породами дерева, ДВП и ДСП.

Фотогалерея вариантов отделки парилки и сауны внутри:

Видео об отделке парилки в бане своими руками поэтапно:

Если моечная комната обособлена, то в ней можно использовать хвойные породы древесины. Они хорошо выдерживают влажность, благодаря высокому содержанию смол. Также не плохим вариантом станет облицовка кафельной плиткой. Она прочна и отличается высокой влагоустойчивостью.

Печь в бане лучше всего отделать натуральным или искусственным камнем. Он отличается высокой устойчивостью к высоким температурам. Еще для облицовки печи можно использовать кирпич.

Отделка бани своими руками разными материалами

Выполнять отделку банных помещений внутри своими руками не сложно, главное знать, как это делать поэтапно.

Фольгой и вагонкой

Видео об обшивке бани вагонкой:

Обшивка внутри парной алюминиевой фольгой становится популярной. Фольга при нагревании не выделяет токсичных веществ, не деформируется, к тому же благодаря ей на стенах в парилке не будет образовываться конденсат. Благодаря такой внутренней отделке помещение будет нагреваться быстрее, а тепло сохраняться дольше.

Пошаговая инструкция обшивки парилки внутри в бане фольгой и вагонкой своими руками:

1. То, с чего нужно начать: измерить помещение.
2. Определиться с количеством необходимых материалов.
3. Прибить гвоздями листы фольги отражающей поверхностью внутрь парилки.
4. Стыки листов проклеить металлизированным скотчем.
5. Устанавливается обрешетка из реек, на которую потом укладывается вагонка.

Необрезной доской

Необрезную доску часто применяют для обшивки парной в бане. Перед тем как приступить к работе, доски необходимо отшлифовать и обработать специальной пропиткой.

Оптимальным вариантом внутренней отделки бани необрезной доской является вентилируемая обшивка. В начале устанавливается обрешетка из бруса. Получившееся пространство заполняется утеплителем на 70 %. Оставшееся место выступает вентилируемой зоной. Далее крепятся доски внахлест (елочкой). Стыки обрабатываются герметиком.

Блок-хаусом

Технология внутренней отделки любого помещения бани блок-хаусом своими руками довольно проста и включает следующие этапы:

1. Если баня построена из блоков, то вначале выполняется пароизоляция стен. Для деревянных и кирпичных бань эта процедура не требуется.
2. Далее выполняется монтаж вертикальной обрешетки с помощью бруса и утепление стен минеральной ватой.
3. После чего на обрешетку при помощи саморезов монтируются панели блок-хауса.

Стекломагниевыми листами (Magelan)

Стекломагниевые листы могут использоваться на потолке, а также на стенах в предбаннике, комнате отдыха, парной.

Отделка стекломагниевыми листами своими руками — задача довольно простая. Самое главное — подготовить место крепления. Чтобы конструкция получилось ровной, листы крепятся на обрешетку шурупами, начиная с середины и двигаясь к краям.

Между листом и полом обязательно нужно оставлять 10 мм зазор.

Шляпки вкрученных шурупов и зазоры в конце обрабатываются шпаклевкой.

Плиткой

Плиткой довольно просто облицевать самостоятельно стены и пол в парилке или мойке. К тому же она приемлема по цене и долго служит. Работу по облицовке плиткой следует начинать с пола, после чего переходить на стены.

Процесс укладки плитки для внутренней отделки бани своими руками:

1. Выравниваем, очищаем и прогрунтовываем поверхность.
2. Замешиваем раствор и наносим на поверхность зубчатым шпателем.
3. Укладываем плитку снизу вверх, вставляя между стыками разделители-крестики для одинакового шага между ними.
4. Постоянно проверяем уровнем ровность укладки плитки, при необходимости поправляем.
5. Спустя сутки заделываем специальной затиркой плиточные швы.

Отделка печи в бане своими руками

Материалы для отделки печи в бане должны быть качественными, выдерживать перепады температур и обеспечивать ее долговечность.

Чаще всего используют:

• плитку;
• натуральный или искусственный камень;
• кирпич.

Плиткой

Самым популярным облицовочным материалом выступает плитка, потому что она довольно легко устанавливается, недорого стоит и долго служит.

Процесс облицовки плиткой печи в бане своими руками включает в себя следующий алгоритм действий:

1. Подготавливаем рабочую поверхность. Штукатурим и выравниваем стены, если баня построена из блоков. А если из дерева, то выполняем гидроизоляцию.
2. Крепим армирующую металлическую сетку.
3. В чистой сухой емкости разводим согласно инструкции небольшую порцию клея.
4. Наносим зубчатым шпателем клей на печь столько, чтобы за раз можно было положить 4 плитки. Начинаем укладку плитки снизу печи.
5. Приклеив первую плитку, слегка поверните ее по часовой стрелке и обратно.
6. Проверьте при помощи уровня положение плитки. Если есть отклонения, то поправьте их при помощи резинового молотка.
7. Рядом приклейте вторую плитку, а на стыке установите специальный крестик.
8. Аналогично выложите 3-4 ряда плитки, после чего сделайте перерыв, чтобы клей схватился. Иначе под собственным весом плитка может сползти.
9. Спустя сутки снимите крестики и затрите швы, используя резиновый шпатель.

Камнем

Не менее популярен натуральный или искусственный камень. Облицевать им печь своими руками даже проще, чем плиткой:

1. При помощи штукатурки выравнивается поверхность печи, после чего грунтуется.
2. Подготавливается клеевой раствор.
3. Зубчатым шпателем наносится клей снизу вверх на поверхность печи, оставляя волнистые борозды.
4. Камень плотно прижимается к поверхности, для лучшего скрепления по нему необходимо постучать резиновым молотком.
5. Для получения более прочной кладки ряды камня выкладываются в шахматном порядке.

Кирпичами

Обшивка печи кирпичом не уступает двум первым вариантам. Процесс укладки включает следующие действия:

1. Подготовить однородный раствор из смеси глины, цемента и песка.
2. Необходимое количество кирпича замочите в воде на 12 часов. Это необходимо для того, чтобы кирпич не впитывал раствор в процессе укладки.
3. Выкладывать ряды нужно с угла, периодически проверяя уровнем их ровность.
4. Раствор наносится шпателем на кирпич, снимая сразу излишки. Лишний раствор будет снижать циркуляцию воздуха в печи.
5. На второй ряд укладывается армирующая сетка. В этом ряду оставляются 2 отверстия для циркуляции воздуха.
6. На ряд кирпичей, перед дверцей для закладки дров и поддувалом, снаружи и изнутри, укладываются металлические уголки для распределения веса между следующими рядами.
7. В заключении оформляется верх печи.

Вид облицовки подбирается индивидуально, в зависимости от финансовых возможностей и вида печи.

Отделка душевой в бане своими руками

Отдельная от парилки душевая может быть облицована деревянной вагонкой, керамической плиткой или натуральным камнем (дорогой вариант).

Если используется вагонка, то стена, что граничит с парилкой, отделывается без гидроизоляции. Остальные стены отделывать можно только после проведения дополнительной гидроизоляции. Рейки вагонки крепятся плотно друг к другу.

Если облицовка совершается плиткой, то предварительно нужно выровнять шпаклевкой стены. После чего выкладывать ее в ровной плоскости, постоянно проверяя с помощью уровня.

Потолок обшивается деревянной вагонкой, блок-хаусом или красится водоотталкивающей краской, в зависимости от того, чем обшиты стены бани изнутри.

Пол в душевой как правило заливают бетонный, после чего он отделывается кафельной, шершавой плиткой.

Отделка комнаты отдыха

На фото варианты отделки комнаты отдыха внутри в бане:

Если баня построена из кирпича или блоков, то начинать отделку комнаты отдыха нужно с выравнивания стен. Если баня строилась из бруса, то первым делом нужно обработать поверхность специальной пропиткой.

Для облицовки стен отлично подойдет вагонка или блок-хаус, изготовленные из сосновых пород дерева.

Работу по их укладке начинают с утепления стен. Но прежде чем прокладывать утеплитель, необходимо прикрепить на голую стену пароизоляцию, которая будет защищать утеплитель от влаги и конденсата.

Далее крепится обрешетка из бруса. А в полученный каркас укладывается утеплитель — минеральная вата. Со временем утеплитель может деформироваться: чтобы этого не произошло, рекомендуется закрепить ее полипропиленовым шпагатом. После чего закрепляется второй слой пароизоляции.

Пароизоляция крепится шершавой стороной к утеплителю.

Можно приступать к установке вагонки или блок-хауса. Лучше всего их крепить на кляймеры, так как они не видны на лицевой поверхности. К тому же при необходимости вагонку можно будет демонтировать, чего не сделаешь, если она будет прикреплена на гвозди.

Пол в комнате отдыха должен быть сухим и теплым. Поэтому для его обустройства лучше всего подойдет сосновая вагонка. Также пол может быть сделан из бетона с подогревом, а в качестве облицовки пойдет кафельная плитка.

Ответы на важные вопросы

Можно ли обшить баню внутри ОСБ плитой

ОСБ плита — это фанера в которой содержатся такие вредные вещества как фенол, аммиак и формальдегид. При повышенной температуре и влажности они начинают выделяться, в результате чего можно получить сильнейшее отравление. Поэтому для обустройства парилки и моечной ОСБ-плиты не подходят. Но предбанник ими обшить можно.

Чем обработать сруб бани снаружи и внутри

Для защиты сруба бани от воздействия внешних негативных факторов необходимо обрабатывать его следующими специальными пропитками:

1. Антисептические — защищают от влаги, грибка и плесени. Для наружной обработки нужно выбирать трудно вымываемые антисептики. А для внутренней — легко вымываемые.
2. Антипирены — защищают от возгорания. Можно применять как внутри, так и снаружи.
3. Комплексные универсальные пропитки.
4. Медный купорос.

Можно ли для отделки бани использовать сайдинг

Сайдинг используется для наружных работ. Пластик, из которого изготавливаются панели, совершенно неуместен для обустройства банных помещений изнутри.

Чем покрасить баню внутри

Выбор возможного покрытия деревенской бани изнутри будет зависеть от вида помещения. Парилку можно красить водорастворимыми лаками и красками.

В помывочной лучше использовать виды красок, которые устойчивы к влаге (силиконовые, акриловые).

Для окрашивания комнаты отдыха и предбанника лучше отдавать предпочтение водорастворимым краскам.

Чем лучше отделывать баню снаружи

Для отделки бани снаружи широко применяются следующие материалы:

• вагонка;
• виниловый сайдинг;
• пластик.

Данные виды материалов хорошо защищают помещение от влияний внешней среды. Они легко демонтируются, устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и перепадам температур.

Обшивка стен | JLC Онлайн

Обшивка – это покрытие, наносимое на здание с деревянным каркасом перед установкой сайдинга. Обшивка помогает раме сопротивляться сжатию, и при применении в соответствии со строгими техническими спецификациями обшивка может быть основным компонентом конструкции жесткой стены, чтобы противостоять сейсмической активности или сильному ветру. Он также стал неотъемлемой частью воздухонепроницаемости и устойчивости современных домов к атмосферным воздействиям.

Цель:
Продемонстрировать процесс установки обшивки стен

Предварительные навыки:
Базовые знания об устройстве каркаса и возведении стен
Базовые навыки работы с дисковыми пилами, фрезерами и гвоздезабивателями мера
Меловая леска
Пневматический гвоздезабивной станок
Циркулярная пила
Фрезерный станок

Обшивка Словарь:
Фанера CDX : Фанера, используемая для наружной обшивки клеем

клей
WRB: Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер, внешний слой, такой как домашняя пленка, который помогает предотвратить попадание влаги на обшивку и сборку стены.
Стена жесткости: Каркасная стена, обычно обшитая с обеих сторон, которая помогает зданию противостоять боковым силам, таким как ветер или сейсмические воздействия.

ОБШИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
На протяжении большей части истории этой страны для обшивки каркасных стен использовались пиломатериалы из хвойных пород – обычно сосны. Будучи плотником, я делал много ремонтных работ в старых домах, и большинство домов, построенных до Второй мировой войны, были обшиты досками. Здесь, в Новой Англии, часто можно увидеть сосновые доски с бортиками, прибитыми к стойкам.

Затем, во время строительного бума после Второй мировой войны, фанера была представлена ​​как способ ускорить темпы производства. Вместо того, чтобы укладывать отдельные доски, строители могли намного быстрее покрыть каркас большими листами фанеры. Фанерная обшивка почти всегда соответствует стандарту CDX, что означает, что лицевая сторона имеет рейтинг C (некоторые расколы, тугие сучки до 1 1/2 дюйма и отверстия для сучков до 1 дюйма), а обратная сторона имеет рейтинг D (некоторые расколы с узлы и отверстия для узлов до 2 1/2 дюйма). Но наиболее важной частью этого уравнения является «Х», означающий, что фанера предназначена для наружного использования и может выдерживать некоторое воздействие влаги.

Обшивка из ориентированно-стружечной плиты (OSB) является менее дорогой альтернативой фанере и впервые начала набирать популярность в 1970-х и 1980-х годах. Ранние версии OSB были известны тем, что набухали и разрушались при контакте материала с влагой. Однако усовершенствования клеев и производства привели к тому, что продукты OSB стали более прочными и стабильными даже при воздействии влаги.

В этом тысячелетии некоторые производители, такие как Huber, производят обшивку OSB со встроенными водонепроницаемыми барьерами (WRB) и изоляцией.

НАПРАВЛЕНИЕ ОБШИВКИ: ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЕ?
Одним из аспектов обшивки стен, который определяется частично региональными, частично личными предпочтениями и частично техническими условиями, является ориентация обшивки на каркасе здания. Я опрашивал производителей из многих частей страны, и каждый из них, казалось, придерживался твердой точки зрения по этому вопросу, и каждый предлагал логические объяснения того, почему один метод лучше другого. Некоторые из этих мнений уважаемых разработчиков и авторов JLC включены сюда.

Когда я был плотником в Род-Айленде в 1980-х и 1990-х годах, мы использовали обшивку из 1/2-дюймовой фанеры CDX, и я помню, что мы никогда не устанавливали фанеру вертикально. Однако с тех пор, как я переехал в Кейп-Код около 15 лет назад, обшивка стен на всех строящихся домах, которые я вижу, установлена ​​вертикально. Большая часть этой практики связана с разработкой обновленного кода сильного ветра.Чтобы соответствовать этим требованиям, инженеры размещают вертикальные листы в стратегических местах, чтобы помочь домам противостоять силам ветра. Но они не обязательно создают стены сдвига.

Я спросил Тима Улера, ведущего плотника компании Pioneer Builders в Порт-Орчард, штат Вашингтон, об ориентации, которую он предпочитает. Он сказал, что его бригады всегда устанавливают обшивку вертикально, если это не подходит для размера стены. Например, чтобы обшить 12-метровую стену, использовали 8-футовые вертикальные панели и 4-футовые горизонтальные. Улер строит в активной сейсмической зоне, и он сказал, что инженеры в его районе всегда указывают, что панели сдвига должны быть установлены вертикально.

Когда я задал те же вопросы Джону Спайеру, владельцу Spier Construction на Блок-Айленде, Род-Айленд, он сказал, что, за редким исключением, он укладывает свою обшивку горизонтально. Спир сказал, что для сложных домов, которые он обычно возводит, горизонтальная обшивка дает гораздо меньше отходов. Он также считает, что горизонтальная ориентация намного проще для создания зазоров между рядами, чтобы учесть оседание, сжатие и усадку каркаса.Остров Блок находится в зоне сильного ветра, и Спайер сказал, что обшивка обычно служит его сопротивлением подъему от пола до пола, и для этого легче укладывать горизонтальную обшивку. Наконец, он сказал, что он просто сильнее и жестче.

Нейт Элдон, владелец компании Eldon Builders в Кейп-Мей, штат Нью-Джерси, также строит в районе с сильным ветром. Он считает, что переход к вертикальной установке обшивки был вызван тем, что OSB не имеет определенной оси прочности, как фанера. Он также сказал, что OSB теперь выпускается в более длинных листах — 10 и 12 футов, — что позволяет одновременно обшивать стену и крайние балки.Элдон сказал, что они даже протестировали обшивку в некоторых конфигурациях, что позволяет строителям отказаться от некоторых прижимных ремней.

Я также задал вопрос об ориентации Нику Робертсону, специалисту по применению продукта в компании Huber Engineered Woods, производящей обшивку Zip System. Он предложил уникальную точку зрения, заявив, что Huber согласен с установкой Zip-оболочки вертикально или горизонтально, если инженер не указал тот или иной способ. Когда ряды установлены горизонтально, Huber также не возражает против того, чтобы торцевые швы располагались в шахматном порядке или выравнивались между рядами.Еще одна вещь, на которую указал Робертсон, заключалась в том, что вертикальная ориентация может быть проблематичной, когда кадр находится на расстоянии 2 футов от центра. В этой конфигурации листы поддерживаются только тремя стойками, что может вызвать проблемы, если требуется большая жесткость, особенно когда облицовка представляет собой покрытие, такое как штукатурка.

Эти различия во мнениях не были удивительными, и опытные строители, у которых я брал интервью, казались столь же непреклонными в отношении своей предпочтительной стратегии. Мой совет — рассмотреть обе стратегии и выяснить, какая из них лучше всего подходит для вас и вашей команды.Если ориентация не указана, также рекомендуется поговорить с местными строительными властями, чтобы узнать, какую ориентацию они предпочитают видеть. Имея это в виду, фотографии в этой статье охватывают основы как вертикальной, так и горизонтальной установки, но многие из одних и тех же правил установки применяются независимо от ориентации и независимо от материала обшивки.

Равные диагональные измерения между противоположными углами гарантируют, что стена будет квадратной.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Бригада монтажников из Кейп-Кода на этих первых фотографиях установила обшивку CDX вертикально и в поперечном направлении, указанном инженером, чтобы максимизировать прочность стеллажей и сопротивление ветру в стене. Как это обычно бывает, эта бригада прикрепила обшивку к раме, прежде чем поставить ее на место.

ПРИБОРКА ОБШИВКИ

Затем бригада прикрепляет обшивку к стойкам, используя рулетку, чтобы следовать схеме.В этом доме листы находятся на одном уровне с верхней пластиной и расщепляются на шпильку.

После завершения каркаса бригада производит диагональные измерения между противоположными углами стены. Верхняя пластина стены простукивается до тех пор, пока размеры точно не совпадут, что гарантирует квадратность стены. Затем бригада прикрепляет обшивку к шпилькам, измеряя с одного конца рулеткой, чтобы гвоздями следить за разметкой.Они делают листы обшивки заподлицо с верхней пластиной и устанавливают обшивку так, чтобы край проходил по середине стойки.

ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЯ

Рабочий вырезает оконный проем с помощью фрезера, оснащенного фрезой с направляющими подшипниками. Отверстия также можно вырезать циркулярной или сабельной пилой.

Обшивка обычно прибивается к каркасу по краям и вокруг отверстий с помощью гвоздей с круглым стержнем 6d или обычных гвоздей 8d (или их пневматических эквивалентов) на расстоянии 4 дюйма от центра, а гвозди вдоль стоек вбиваются через каждые 6 дюймов o.в.

Когда листы обшивки прибиты на место, член бригады использует фрезер, оснащенный фрезой с направляющими подшипниками, чтобы вырезать оконные проемы. Как только фреза проходит сквозь обшивку, подшипник следует за грубо обрамленным отверстием окна. Некоторые рамщики предпочитают вырезать отверстия, проводя линии мелом, а затем пиля по этим линиям. После того, как отверстия вырезаны, бригада имеет легкий доступ для забивания отверстий по периметру. Затем они могут завершить прибивание гвоздями поля обшивки.Как правило, края листов и периметры проема прибиваются на расстоянии 4 дюймов от центра, а гвозди вдоль стоек забиваются через каждые 6 дюймов. В большинстве юрисдикций для крепления обшивки требуются гвозди с круглым стержнем 6d или обычные гвозди 8d.

РАБОТА С ДИСКАМИ

Обшивка устанавливается и обрезается по длине таким образом, чтобы панели перекрывали нижние плиты, краевые балки и бортик.

Когда бригада поднимает стену, обшивка в нижней части стены закрывает край балки.

Бригада устанавливает обшивку таким образом, чтобы панели перекрывались и выступали за пределы днищевых плит, краевой балки и грязевого порога. После измерения, чтобы определить, какая часть этой длины необходима для покрытия краевой балки и корыта, рабочий делает меловую линию и отрезает лишнюю обшивку циркулярной пилой. Когда бригада поднимает стену, обшивка в нижней части стены закрывает край балки. После того, как все стены установлены, бригада прибивает обшивку к грязевым подоконникам и краевым балкам, чтобы связать каркас стены с каркасом пола.

ЗАПОЛНЕНИЕ

После возведения стены убедитесь, что обшивка прибита гвоздями к передним порогам и краевой балке.

Некоторые секции стен в этом доме были спроектированы таким образом, чтобы увеличить прочность на стеллажи с помощью листов обшивки, размещенных в определенных местах стоек. Такое размещение листов означало, что после возведения стен необходимо было заполнить небольшие полосы. Кроме того, короткие выступы во внешней стене были подняты без обшивки, а затем эти участки были засыпаны.Эти секции накладываются на угловые шпильки, чтобы помочь связать соседние стены вместе.

Когда вся обшивка прибита к шпилькам, член бригады обходит дом по периметру, чтобы убедиться, что обшивка прибита к бортам и краевой балке. Из-за секций обшивки с заполнением бригада установила домашнюю пленку после того, как стены были подняты.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Как и в случае с вертикальной ориентацией, бригада сначала выравнивает каркас стены, а затем наносит мелом линию для горизонтального размещения обшивки. С выступами, видимыми за краем первого ряда, бригада может отрегулировать расстояние между шипами, чтобы удерживать шипы прямо, пока обшивка прибивается на место.

Выровняв стену, бригада наносит мелом линию на стойки, чтобы направлять размещение обшивки.

С расположением, отмеченным на обшивке, можно изменить расстояние между стойками, чтобы стойки оставались прямыми.Прикрепляя обшивку, избегайте забивания «финишеров» (гвоздей, которые не попадают в каркас) или чрезмерного забивания креплений.

Чтобы расположить стыки в шахматном порядке, начните второй ряд с половины листа обшивки.

Пока один рабочий вырезает оконные проемы, другой может прибивать обшивку. Гораздо проще прикрепить пленку к обшивке до возведения стены, чем после.

Второй ряд начинается с половины листа так, чтобы конечные швы между рядами располагались в шахматном порядке. Один человек вырезает оконные проемы фрезером, как и раньше, а другой прибивает обшивку гвоздями. Завершающим этапом перед возведением стены является прикрепление степлером к обшивке.

Фотографии Роу Осборна

DensShield® Tile Backer — Georgia-Pacific Building Products

Первая подложка со встроенным барьером для влаги.

Подложка DensShield® Tile Backer, разработанная для предотвращения повреждения основания пола или стены при просачивании влаги через залитую швом плитку, представляет собой первую подложку со встроенным барьером для влаги. Это идеальная подложка под керамическую плитку для нового строительства, реконструкции ванных комнат, бассейнов и многих других помещений с высокой влажностью или влажных помещений ¹ . С DensShield Tile Backer легче обращаться, чем с цементной плитой, он режется и монтируется как гипсокартон без специальных инструментов или крепежных деталей. Его также можно красить или использовать в не влажных помещениях. Подложка для плитки DensShield соответствует требованиям Кодекса IBC/IRC 2009 года для подложки для плитки во влажных помещениях. Он доступен в удобных размерах, включая 5/8-дюймовую плату типа X (согласно ASTM C1178) для использования в соответствующих огнестойких сборках.

Dens® Solutions — это проверенные в отрасли, высокоэффективные гипсовые панели из стекловолокна, подходящие для ваших стен, крыш, потолков и полов.Dens Solutions несет на себе знак нашего ценного наследия в золоте, как видимый знаменосец нашей позиции в качестве первого производителя, создавшего плиту из стекловолокна, и как неустанный новатор прочных и влагостойких продуктов на протяжении более 30 лет. Dens Solutions изобретательно решает задачи строительства.

_{¹ DensShield® Tile Backer получил 10 баллов — наивысший уровень устойчивости к плесени по методу испытаний ASTM D3273. Оценка 10 в тесте ASTM D3273 указывает на отсутствие роста плесени в 4-недельном контролируемом лабораторном тесте.Устойчивость любого строительного материала к плесени при использовании в реальных условиях на строительной площадке может не дать таких результатов, которые были достигнуты в контролируемых лабораторных условиях. Ни один материал не может считаться устойчивым к плесени. При правильном использовании с хорошим дизайном, обращением и строительной практикой, DensShield Tile Backer обеспечивает повышенную устойчивость к плесени по сравнению со стандартными бумажными стеновыми плитами. Устойчивость DensShield Tile Backer к плесени подтверждена UL Environmental. Узнайте больше о подтверждении экологических требований UL по адресу ul.ком/экв.}

Блокировка шкафа экономит время и деньги

Тодд Фратцель о краснодеревщике, обрамлении

Блокировка шкафа

Мне часто напоминают, что я должен писать статьи даже о самых простых деталях, поскольку то, что я могу считать само собой разумеющимся, не так очевидно всем читателям. Если вы строите новый дом или переделываете существующий с установкой шкафа, вам следует обратить внимание на блокировку шкафа . Установка шкафов НАМНОГО проще, если каркас стены содержит блоки из цельного дерева.Деревянная блокировка позволяет легко привинтить «коробки» шкафа к стене и обеспечивает очень надежную и прочную установку.

Стандартная высота блоков

Расположение блоков из цельного дерева зависит от типа устанавливаемых шкафов. Тем не менее, есть несколько довольно основных стандартных размеров, которые подходят для большинства приложений. Высота большинства базовых шкафов варьируется от 30 дюймов (тумбы для ванных комнат и офисные столы) до 36 дюймов (кухонные шкафы). Ключевым моментом является установка верхней части блокировки в верхней части шкафа или нижней части блокировки в нижней части шкафа.

Блокирующий материал

Нам нравится использовать обрезки пиломатериалов для изготовления блоков, очевидно, это отличный способ сократить количество отходов и не допустить попадания материала на свалку. Как минимум, вы захотите использовать 2×6, а лучше 2×8 или больше. Даже если вы обрамили стены металлическими стойками, вы можете использовать те же материалы для блокировки. Если у вас очень длинные шкафы, вы можете установить слой фанеры вместо гипсокартона. Я сделал это в нашем первом доме, когда переделывал кухню, и это отлично сработало.Я проложил слой фанеры толщиной 1/2 дюйма по всей длине базовых шкафов вместо гипсокартона.

Установка гвоздевых пластин

Одна вещь, которую вы не увидите на фотографии выше, — это гвоздевые пластины. Это не потому, что они не были установлены, просто фотография была сделана до того, как их установили сантехник и электрик. Если вы собираетесь установить деревянную блокировку, обязательно включите гвоздевые пластины, чтобы закрыть любую сантехнику или электричество, которые могут быть за ней. Иногда блокировка дает нам ложное чувство безопасности, что может привести к шурупу через трубу или провод!

Другие места блокировки

Блокировка важна не только для шкафов. Блокировка должна быть установлена ​​в как можно большем количестве мест для таких вещей, как аксессуары для ванных комнат (полотенцедержатели и держатели для бумаги), поручни на лестницах, опорные кронштейны для телевизора, тяжелые произведения искусства, поручни для стульев, карнизы и любые другие места, к которым вы будете прикреплять предметы. в будущем. Установка его при открытых стенах сэкономит много времени в будущем, это дешево и легко сделать.

Информация о краске | Предупреждения | Красители для красок и проблемы с оттенками

Технические характеристики приведены в Руководстве по стандартам спецификаций стен и потолков WCI, издание 2012 г.; Фотографии комплиментов Northwest Wall & Ceiling Bureau

Внутренняя стеновая панель из стекломата представляет собой негорючую внутреннюю панель, состоящую из влагостойкой гипсовой сердцевины, армированной стекловолокном, и лицевой стороны из стекловолокна с покрытием, что повышает общую прочность изделия (см. ASTM C1658/C1658M-12).Эти обработанные сердцевины и облицовка с покрытием из стекловолокна обеспечивают большую устойчивость к плесени и влаге, чем обычные гипсокартонные листы с бумажным покрытием, что может быть значительным преимуществом, если существует вероятность повреждения влагой из-за влажности окружающей среды, стоячей влаги или строительных проблем.

Стеновая панель из стекломата также является более прочным и долговечным облицовочным материалом, чем картон с бумажным покрытием, поэтому она менее подвержена разрушению конструкции или расслаиванию.

В прошлом стеновые панели из стекломата использовались главным образом в качестве материала для наружной обшивки наружных стен из-за их устойчивости к влаге.Однако теперь мы видим, что он чаще используется в качестве стеновой панели для внутренних помещений, подверженных сильному воздействию влаги или жидкости, таких как стены больниц, которые выдерживают постоянную очистку и где вероятность роста плесени неприемлема.

Стекломатовый гипсокартон также может быть предпочтительным материалом для проектов быстрого строительства, требующих установки стеновых панелей до того, как оболочка здания будет полностью ограждена, особенно в подверженных ураганам или влажных условиях.Подвешивание гипсокартона с бумажным покрытием до того, как здание высохнет, может быть авантюрой; ни один подрядчик не хочет вырывать поврежденный бумажный гипсокартон, тратя время и деньги и нарушая график. Но стекломатовый гипсокартон может противостоять случайному намоканию, такому как неожиданный ливень, который намокает на стены, установленные до того, как здание можно будет увенчать крышей и окнами.

Боль при покраске стекломата Гипсокартон

В то время как гипсокартон для внутренних работ имеет преимущества в качестве стеновой панели, он представляет собой новую задачу для маляра. Теперь вместо малярной бумаги маляр, по сути, рисует нечеткую колючую поверхность из стекловолокна, а система окраски должна заполнять поверхность стеклянного мата и устранять вариации текстуры, чтобы обеспечить ровную отделку. Кроме того, стыки и отверстия от гвоздей, замазанные шовным герметиком, будут иметь значительно другую текстуру, чем не закрашенные участки — в большей степени, чем у картона с бумажным покрытием, — поэтому предотвращение телеграфирования стыков является более сложной задачей.

Обычные системы окраски не могут скрыть такие существенные различия во внешнем виде поверхности, поэтому для достижения удовлетворительного результата необходимо предпринять дополнительные шаги.

Для поверхностей стеновых панелей из стекломата, которые не видны, или в местах, где эстетика не важна (например, в гаражах и кладовых), может быть достаточно отделки из гипсокартона ASTM уровня 2. Но для поверхностей стен, где желателен однородный внешний вид, даже отделка гипсокартоном Уровня 4, которая так часто указывается для обычных поверхностей из гипсокартона, даст неровный и неподходящий внешний вид, если не будут предприняты значительные усилия (и дополнительные расходы).

Если указано покрытие уровня 4, использование надлежащей грунтовки имеет решающее значение.Вместо того, чтобы указывать один слой типичной грунтовки для гипсокартона (например, продукты, одобренные в соответствии с MPI # 50), необходимо позаботиться о том, чтобы указать грунтовки с более высоким содержанием твердых частиц — 30-40% твердых веществ или более — и очень немногие продукты, указанные в MPI # 50, соответствуют этому требованию. критерии. Помните, что % твердых веществ — это то, как производители красок описывают, сколько в банке растворителя (для красок на водной основе «растворителем» является вода), который испаряется после нанесения краски, по сравнению с количеством «твердых веществ» (пигмент + смола + добавки) остаются на поверхности.Использование продуктов с более высоким содержанием твердых частиц оставляет более высокую структуру, чтобы заполнить текстуру стекломата.

Более дорогая альтернатива – указать MPI #137, который является стандартом MPI для грунтовок на водной основе, блокирующих окрашивание; больше этих продуктов соответствуют критериям с высоким содержанием твердых веществ.

И независимо от того, какую грунтовку вы выберете, может потребоваться два слоя, чтобы сгладить вариации текстуры там, где плита соприкасается с наполнителем.

Указанные верхние покрытия должны подходить для воздействия окружающей среды, и для создания гладкой поверхности потребуется как минимум два слоя — и, опять же, настоятельно рекомендуются продукты с более высоким сухим остатком (30-45%).

Все это составляет минимум 4 слоя. И даже при 4+ слоях использование темных цветов или глянцевой отделки является очень рискованным делом, которое, скорее всего, приведет к неудовлетворительным результатам.

Решение: отделка гипсокартоном уровня 5

Гораздо более предпочтительным решением является всегда указывать гипсокартонную отделку ASTM уровня 5 для стеновых панелей из стекломата.Уровень 5 требует «обезжиривания»: тонкий слой шпатлевки наносится мастерком по всей поверхности доски и сразу же вытирается, чтобы образовалась плотная пленка шовной массы. В качестве альтернативы плита может быть покрыта продуктом, изготовленным специально для создания отделки Уровня 5 на гипсовой плите со стекломатовым покрытием.

Теперь плиту можно загрунтовать одним слоем обычной грунтовки для гипсокартона, такой как продукты, имеющиеся под номером MPI #50, и покрыть обычным внутренним латексом, и даже глянцевая отделка или глубокие цвета могут обеспечить эстетически приемлемую поверхность.

Подводя итог: хотя слишком часто в спецификациях указывается отделка гипсокартона уровня 4 по ASTM, настоятельно рекомендуется, чтобы подрядчик потребовал изменить спецификацию на уровень 5, когда гипсокартон должен быть окрашен стекломатом; дополнительное время и затраты на достижение удовлетворительной отделки этой поверхности могут значительно перевесить дополнительные затраты на обновление до уровня отделки 5.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации из Руководства по стандартам спецификаций стен и потолков WCI 2012 г. по уровням отделки гипсокартона со стекломатом.

Калькулятор каркаса для каркасных стен

КАЛЬКУЛЯТОР РАМОВ

 Компоненты стенового каркаса 
 На изображении ниже показаны некоторые из распространенных компонентов типичной стены с каркасом на черном полу, а также два различных типа углов, используемых для концов стены: 
 Как пользоваться этим калькулятором 
 Сначала выясните, что вы хотите рассчитать, и установите соответствующий флажок.
 Черный пол/плита 
 Выберите, будет ли ваша стена лежать на черновом полу или на плите. Больше обшивки потребуется, если стена построена на черновом полу. Это делается для того, чтобы балка обода могла быть правильно привязана к стене.
 Торцевые шпильки 
 Затем определите конфигурацию стоек на концах стены. Различные конфигурации углов стойки показаны на изображении ниже.
 Традиционно использовались углы с тремя и четырьмя стойками (одна стена с одной концевой стойкой и пересекающаяся стена с двумя или тремя концевыми стойками).Эти углы очень прочные, но их трудно должным образом изолировать, и их можно считать излишними с точки зрения прочности.
 При усовершенствованном каркасе каждая стена имеет только одну торцевую стойку. Это создает угол с двумя шпильками. Эти углы легче утеплить. Недостаток в том, что затрудняет крепление гипсокартона в углах. Однако с помощью зажимов для гипсокартона эту проблему можно смягчить.
 Размеры стены 
 Далее введите длину и высоту стены в калькулятор каркаса.Высота стены измеряется от верха плиты или чернового пола до верха верхней плиты.
 Расстояние между шпильками 
 Шпильки
 обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов (традиционный каркас) или 24 дюйма (расширенный каркас).
 Ширина ободной балки 
 Введите здесь ширину краевой балки. Это необходимо, так как обшивка покрывает краевую балку и связывает стену вместе.
 Толщина основания 
 Введите толщину чернового пола. Обычно это 3/4″.
 Ширина шпильки 
 Введите здесь ширину стоек, чтобы правильно рассчитать количество досок.Обычно следует использовать 3,5″ (2×4) или 5,5″ (2×6).
 Как измеряются шипы «по центру» 
 Когда стены каркасные, шпильки обычно располагаются «по центрам», обычно 16″ или 24″. По большей части это относится к расстоянию между центрами шипов.
 Однако для первой и второй стоек в стене это относится к расстоянию от внешней стороны первой стойки до центра второй стойки. Таким образом, в 16-дюймовой центральной стене расстояние между центрами первой и второй стоек фактически будет равно 15.25″. В 24-дюймовой центральной стене расстояние между центрами первой и второй стоек будет 23,25 дюйма.
 Купите себе лазерную рулетку, подобную этой, чтобы упростить процесс установки шипов:
 Причина, по которой стойки расположены так, как я объяснил выше, заключается в том, что края листов фанерной обшивки/гипсокартона (обычно 4 фута на 8 футов) приземляются на центр стойки. Затем второй установленный лист будет начинаться в середине стойки и заканчиваться в середине стойки.Это позволяет листу иметь что-то позади него, к чему можно прибить.
 Если бы первая и вторая стойки находились на расстоянии 16 дюймов от центра к центру, например, дальний край первого листа фанеры/гипсокартона закончился бы без стойки, к которой нужно было бы прибить гвозди. Приведенный выше калькулятор каркаса учитывает это при расчете количества стоек.
 Советы и рекомендации по обрамлению 
 Каркас 
 Разложите шпильки, коллекторы, скобы и верхнюю/нижнюю пластины на плоской поверхности и прибейте вместе гвоздями перед тем, как встать
 Убедитесь, что шпильки расположены коронками (изгиб из стороны в сторону) в одну сторону, обычно вверх, когда скрепляете стену на полу
 Используйте встроенные метки на рулетке, чтобы отметить расположение шипов в центре нижней пластины
 Абдоминальная гематома — StatPearls — NCBI Bookshelf 
 Программа непрерывного образования 
 Гематома представляет собой скопление крови во внесосудистом пространстве и называется в соответствии с местом сбора крови. Гематомы влагалища прямой мышцы живота возникают в результате кровоизлияния в сосудистый слой прямых мышц брюшной стенки. В этом упражнении рассматривается оценка и лечение гематом влагалища прямой мышцы живота и подчеркивается роль межпрофессиональной медицинской бригады в распознавании и лечении этого состояния.
  Цели: 
 Определите расположение большинства гематом влагалища прямой мышцы живота.
 Опишите патофизиологию гематом влагалища прямой мышцы живота.
 Опишите некоторые симптомы и признаки, которые могут наблюдаться у пациента с гематомой влагалища прямой мышцы живота.
 Определить роль членов межпрофессиональной бригады в распознавании и лечении гематом влагалища прямой мышцы живота для улучшения результатов лечения пациентов.
 Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.
 Введение 
 Гематома представляет собой скопление крови во внесосудистом пространстве. Возникает в результате кровотечения из сосудистой структуры.В зависимости от места забора крови гематомы называются соответственно, например, внутричерепная гематома [1], гемоторакс [2], тазовая гематома [3] и гематома брюшной полости. Гематомы могут собираться во внесосудистых областях рядом с кровоточащими сосудами, оставляя место для этого сбора крови. Абдоминальная гематома может быть внутрибрюшной или гематомой брюшной стенки. Гематома брюшной стенки обычно возникает в результате кровоизлияния внутрь мышечных слоев брюшной стенки, чаще всего прямой мышцы живота.Известной категорией этой гематомы является гематома влагалища прямой мышцы живота. Это мероприятие будет сосредоточено на гематоме влагалища прямой мышцы живота или гематоме прямой мышцы живота.
 Гематома влагалища прямой мышцы живота кровоточит во влагалище прямой мышцы живота. Это замкнутое пространство, в котором скапливается кровь, обычно в виде локализованной гематомы. Основу источника кровотечения составляют нижние или верхние надчревные артерии и вены или их ветви и притоки. Гематома прямой кишки может возникать спонтанно у определенных категорий людей. Но обычно это следует за повреждением нижних или верхних надчревных сосудов или их перфорирующих ветвей.Хотя это состояние проходит само по себе, иногда гематома может быть обширной и приводить к гиповолемическому шоку [4][5][6].
 Этиология 
 Гематомы влагалища прямой мышцы живота возникают в результате кровотечения из эпигастральных сосудов или их перфораторных ветвей во влагалище прямой мышцы живота [3]. Хотя они редко опасны для жизни, они могут быть тяжелыми и приводить к гемодинамической нестабильности. Однако в большинстве случаев гематома прямой кишки самоограничивается и обычно проходит спонтанно.
 Как и при других видах кровотечений, причиной может быть тенденция к кровотечению, антикоагулянтная терапия или повреждение сосудов.Сосудистое повреждение может произойти из-за внешней травмы живота, травмы во время операции (ятрогенной) или интенсивного сокращения прямых мышц во время действий, связанных с пробой Вальсальвы, например, при сильной рвоте, рвоте или натуживании [7][8]. В большинстве случаев гематома локализована. Но у людей с избыточной рыхлой соединительной тканью гематома может распространиться выше пупка, на контралатеральную сторону или стать внутрибрюшной. Факторы риска включают использование антикоагулянтов, пожилой возраст, женский пол и интенсивную физическую активность.С увеличением использования антикоагулянтов частота гематом влагалища прямой мышцы живота, по-видимому, возрастает.
 Эпидемиология 
 Гематомы влагалища прямой мышцы встречаются редко [9][10]. Точная частота возникновения гематомы влагалища прямой мышцы живота неизвестна, поскольку это состояние часто неправильно диагностируется или не диагностируется. Некоторые исследования сообщают о заболеваемости от 1,5% до 2% среди госпитализированных пациентов.
 В целом гематомы влагалища прямой мышцы живота чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Более высокая заболеваемость женщин была связана с уменьшением мышечной массы.В то время как беременность является фактором риска для женщин, травма и физическая нагрузка, по-видимому, являются наиболее распространенными причинами у мужчин. Гематомы влагалища прямой мышцы чаще встречаются справа, и большинство из них расположены в нижнем квадранте живота ниже дугообразной линии.
 Патофизиология 
 Гематома влагалища прямой мышцы живота возникает в результате разрыва надчревной артерии или одной из ее перфорирующих ветвей. Травма сосуда может быть вызвана тупой или проникающей травмой, хирургическим вмешательством или сильными сокращениями прямой мышцы.Поскольку надчревные артерии проходят глубоко вдоль заднего влагалища прямой мышцы живота, постановка диагноза во время физического осмотра затруднена, особенно у пациентов с ожирением. Гематома обычно располагается кзади от волокон прямой мышцы живота, подкожно-жировой клетчатки и кожи. Пальпация болезненной твердой выпуклости — наиболее частая находка при медицинском осмотре. Флюктуационный признак жидкостного скопления обычно не удается обнаружить из-за глубокого расположения гематомы. Обычно вовлекаются нижние квадранты живота из-за длинных надчревных ветвей и отсутствия эффекта тампонады со стороны рыхлых соединительных тканей влагалища прямой мышцы живота.
 Анамнез и физикальное исследование 
 Типичным проявлением гематомы влагалища прямой мышцы живота является боль в животе и связанные с ней симптомы, такие как тошнота и рвота. Боль часто начинается внезапно, резко и не иррадиирует. В крайне редких случаях гематома может быть большой и сопровождаться гиповолемией, тахикардией и тахипноэ. Физикальное обследование обычно выявляет пальпируемое локализованное образование, которое не пульсирует. Симптом Фотергилла — образование на брюшной стенке, не пересекающее срединную линию и не изменяющееся при сгибании прямых мышц.Это указывает на гематому влагалища прямой мышцы живота и полезно для определения того, находится ли новообразование брюшной полости в брюшной стенке или во внутрибрюшной полости. Это не очень чувствительный признак и часто неубедительный у людей, страдающих ожирением.
 Врач должен собрать подробный анамнез, чтобы определить наличие любых факторов риска, таких как хирургическое вмешательство, кашель, запор, астма, бронхит, антикоагулянтная терапия и использование пероральных антикоагулянтов и кортикостероидов.
 Оценка 
 Ультразвук является первым методом выбора для подтверждения диагноза гематомы влагалища прямой мышцы живота после основного анализа крови и получения профиля коагуляции.Гематома выглядит как гипоэхогенное пространство в заднем влагалище прямой мышцы живота. Дополнительную информацию, такую ​​как размер и точное местоположение гематомы, можно получить с помощью ультразвукового исследования. Если ультразвуковое исследование не дает результатов, следующим тестом является компьютерная томография. Он может показать более подробную информацию о расположении, размере и расширении гематомы. При внутривенном введении контраста при КТ активное кровотечение можно обнаружить по наличию контраста в виде румянца в гематоме, если кровотечение активное.
 Если в гематоме не визуализируется контраст, нельзя игнорировать дифференциальную диагностику скопления жидкости во влагалище прямой мышцы живота. Если диагноз гематомы все еще остается под вопросом после визуализации, можно выполнить аспирацию иглой, чтобы отличить гематому от абсцесса. Однако при аспирации иглой существует риск прокола мочевого пузыря, кишечника или грыжи.[11]
 Оценка гематомы должна быть частью комплексной оценки состояния пациента.Для правильной оценки необходима общая оценка связанных факторов и состояний, вызывающих гематому или осложнение гематомы [12]. Одновременное лечение основного заболевания и возможных или ожидаемых осложнений является обязательным для успешного лечения.
 Лечение/управление 
 Лечение гематомы прямой кишки зависит от тяжести симптомов, размера, стабильности гематомы и основной патологии. Целью лечения является облегчение или минимизация симптомов, предотвращение осложнений и устранение основного заболевания.Правильная оценка состояния пациента, восполнение объема и коррекция любых нарушений свертывания крови являются важными первоначальными мерами, которые следует выполнить, прежде чем рассматривать более агрессивные шаги.
 Если гематома увеличивается и/или вызывает значительную кровопотерю, следует принять меры для остановки кровотечения. Интервенционная радиология, локализующая и эмболизирующая кровоточащий сосуд, является подходящим первым методом лечения. В большинстве случаев это успешно и достаточно для остановки кровотечения, особенно при замкнутом пространстве и создаваемом давлении, противодействующем потоку кровотечения.
 В некоторых случаях продолжающегося кровотечения, которое не поддается радиологическому вмешательству, или если служба недоступна, необходима хирургическая остановка кровотечения и эвакуация гематомы. Остановка кровотечения достигается путем хирургической перевязки кровоточащего сосуда (эпигастрального сосуда).
 В большинстве случаев кровотечение останавливается после достаточного повышения давления внутри влагалища прямой мышцы живота. Размер развившейся гематомы варьирует в зависимости от размера и давления кровоточащего сосуда, расширяемости прямой мышцы живота, наличия и тяжести нарушений свертывания крови.Как только кровотечение останавливается и размер гематомы стабилизируется, лечение обычно направлено на облегчение симптомов. Экстренной эвакуации гематомы не требуется. На самом деле поддержание давления внутри гематомы на начальном этапе важно для предотвращения повторного кровотечения. Большие гематомы можно дренировать чрескожно после стабилизации состояния и выхода из острой фазы. Небольшие гематомы можно оставить для самопроизвольного рассасывания, чтобы избежать ненужного вмешательства.
 Пациентов с гематомой влагалища прямой мышцы живота можно лечить амбулаторно, если гемодинамический статус стабилен и гематокрит не изменяется.Пациентов, получающих антикоагулянтную терапию, следует госпитализировать, чтобы убедиться, что гематома не расширяется.[7][13]
 Дифференциальный диагноз 
 Условия, представляющие с массой:
 Условия, представляя боль или острый живот:
 Perfocation
 Tubo-яичников Abscess
 Appendicitis
 Холецистит
 Инфекции мочевыводящих путей
 Панкреатит.
 Подробный анамнез, физикальное обследование и низкий уровень подозрений обычно позволяют выявить патологию, подтвердить диагноз и помочь в планировании лечения.
 Прогноз 
 Большинство случаев гематом прямой кишки самокупирующиеся, не опасные для жизни, их можно идентифицировать и успешно лечить с минимальным вмешательством. Несмотря на то, что сообщалось о смертельных случаях, большинство из них были обнаружены во время вскрытия. Смертность от гематом влагалища прямой мышцы выше у пожилых людей, принимающих пероральные антикоагулянты.Беременные женщины подвергаются более высокому риску смертности. Неподтвержденные старые отчеты показывают, что смертность матери составляет 15%, а плода — почти 50%. Однако важно знать, что эти данные были собраны до широкого использования УЗИ и КТ. Сегодня эти методы визуализации могут быстро диагностировать состояние.
 Осложнения 
 Основным последствием невыявленных или нелеченных гематом прямой кишки является боль. Помимо боли, сильное кровотечение серьезно и может быть опасным для жизни.Поэтому сильное кровотечение должно быть быстро выявлено и агрессивно лечено. Еще одним возможным осложнением является образование абсцесса. Как и при любом не дренированном заборе крови, всегда есть вероятность вытеснения инфекции и развития абсцесса. Дренирование абсцесса становится обязательным при его развитии.
 Послеоперационный и реабилитационный уход 
 Последующее наблюдение и повторная оценка, включая корректировку физической активности для предотвращения повторного и дальнейшего повреждения тканей.Пациентам следует рекомендовать избегать тяжелых упражнений. Решение о возобновлении приема пероральных антикоагулянтов требует клинической оценки и баланса между показаниями к антикоагулянтной терапии и возможным повторным кровотечением из влагалища прямой мышцы живота.
 Консультации 
 Гематома прямой мышцы живота является хирургическим заболеванием. После того, как у пациента диагностирована гематома влагалища прямой мышцы живота, следует провести хирургическую консультацию. Интервенционная радиология и гематология могут быть необходимы в зависимости от тяжести и/или основного состояния.
 Жемчуг и другие проблемы 
 Гематома влагалища прямой мышцы живота — редкое заболевание.
 Его можно спутать с другими патологиями брюшной стенки, такими как опухоли или грыжи.
 УЗИ или компьютерная томография могут помочь в подтверждении диагноза.
 Многие пациенты принимают пероральные антикоагулянты. Их следует по возможности удерживать.
 Заболевание обычно лечат консервативно с обезболиванием и поддерживающей терапией.
 В некоторых случаях для остановки кровотечения требуется артериальная эмболизация или хирургическое вмешательство.
 Улучшение результатов медицинского обслуживания 
 Гематома брюшной стенки может возникать по разным причинам. У больного часто возникают боли в животе, которые можно принять за ряд абдоминальных патологий; поэтому необходим межпрофессиональный подход к управлению. Медсестры должны быть осведомлены и знакомы с гематомами брюшной полости, поскольку они могут возникнуть в результате повторных инъекций гепарина или инсулина; они могут проконсультироваться с командой аптек, чтобы обеспечить правильную дозировку и отсутствие лекарственных взаимодействий, которые способствуют заболеванию.Диагноз может быть трудно подтвердить клинически. Обычно необходимы визуализирующие исследования. Большинство абдоминальных гематом рассасываются спонтанно в течение 4–6 недель. В настоящее время смертность от гематом брюшной стенки незначительна из-за доступности методов визуализации. Выздоравливающие пациенты обычно не имеют остаточных явлений. Эти результаты становятся возможными, как описано выше, благодаря межпрофессиональной командной работе и сотрудничеству / общению, что способствует положительным результатам для пациентов. [Уровень 5]
 Ссылки 
 1.
 Старейшина Т., Тума Ф. Двустороннее пересечение позвоночной артерии после тупой травмы. Отчет по делу Int J Surg, 2018 г.; 51:29–32. [Бесплатная статья PMC: PMC6104585] [PubMed: 30138866]
 2.
 Ogobuiro I, Wehrle CJ, Tuma F. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 28 июля 2021 г. Анатомия, грудная клетка, коронарные артерии сердца. [PubMed: 30521211]
 3.
 Kalra A, Wehrle CJ, Tuma F. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 31 июля 2021 г.Анатомия, брюшная полость и таз, брюшина. [PubMed: 30521209]
 4.
 Takahashi M, Hotta K, Tamai K, Niwa Y, Egawa A, Takeuchi M. [Гематома косых мышц живота после поперечной блокады брюшной полости под ультразвуковым контролем]. Масуи. 2016 Декабрь; 65 (12): 1276-1278. [PubMed: 30379470]
 5.
 Queiroz RM, Filho FB. Спонтанная гематома влагалища прямой мышцы живота после чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики и установки стента. Pan Afr Med J. 2018; 30:88. [Бесплатная статья PMC: PMC6191267] [PubMed: 30344872]
 6.
 Joo C, Min JW, Noh G, Seo J. Случай неожиданной внезапной сердечной смерти из-за разрыва аорты после лапароскопической аппендэктомии. Медицина (Балтимор). 2018 Окт;97(42):e12823. [Статья бесплатно PMC: PMC6211873] [PubMed: 30334980]
 7.
 Ueno T, Nakamura T, Hikichi H, Arai A, Suzuki C, Tomiyama M. Гематома прямой кишки после внутривенного тромболизиса с рекомбинантным тканевым активатором плазминогена при инфаркте мозга : Отчет о болезни. J Инсульт Цереброваскулярная дис.2018 дек; 27(12):e237-e238. [PubMed: 30122629]
 8.
 Мохаммади М., Джанани Л., Акбари Сари А. Медленные и быстрые подкожные инъекции гепарина для предотвращения кровоподтеков и интенсивности боли в месте. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Nov 01;11:CD008077. [Бесплатная статья PMC: PMC6486131] [PubMed: 290
]
 9.
 Повар М., Ласала М., Руис А., Повар Б.Дж. Гематома влагалища прямой мышцы живота: опыт нашего центра. Ан Сист Санит Навар. 2017 29 декабря; 40 (3): 361-369. [PubMed: 28937152]
 10.
 Wu JD, Huang WH, Qiu SQ, He LF, Guo CP, Zhang YQ, Zhang F, Zhang GJ. Реконструкция молочной железы с использованием TRAM-лоскута на одной ножке у пациентов с раком молочной железы с низким срединным рубцом на животе. Научный представитель 2016 г., 13 июля; 6:29580. [Бесплатная статья PMC: PMC4942775] [PubMed: 27406872]
 11.
 Хареньо-Колльядо Р., Санчес-Санчес М.М., Фрайле-Гамо М.П., ​​Гарсия-Креспо Н., Барба-Арагон С., Бермехо-Гарсия Х., Санчес- Искьердо Р., Санчес-Муньос Э.И., Лопес-Лопес А., Ариас-Ривера С. Образование экхимоза и/или гематомы после профилактического введения подкожного эноксапарина в брюшную полость или руку тяжелобольного пациента.Enferm Intensiva (Engl Ed). 2018 янв — март;29(1):4-13. [PubMed: 29326015]
 12.
 Шайдаков М.Е., Тума Ф. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 4 мая 2021 г. Оперативный риск. [PubMed: 30335273]
 13.
 Pierro A, Cilla S, Modugno P, Centritto EM, De Filippo CM, Sallustio G. Спонтанная гематома прямой кишки: полезность КТ-ангиографии. Radiol Case Rep. 2018 Apr;13(2):328-332. [Бесплатная статья PMC: PMC6000050] [PubMed: 29
6]
 14.
 Хоуп В.В., Тума Ф. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 18 июля 2021 г. Послеоперационная грыжа. [PubMed: 28613766]
 15.
 Шайдаков М.Е., Пасторино А., Тума Ф. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 14 сентября 2021 г. Энтеровезикальный свищ. [PubMed: 30422531]
 Обшивка стен – 
 имеет значение то, что находится внутри стены.
 Пол Э. Бирс
 В связи с популярностью легких стеновых конструкций с использованием шпилек и обшивки проникновение воды из-за плохого проектирования или ошибок при строительстве неизбежно.Одним из наиболее важных решений при проектировании стеновых систем является выбор типа обшивки стен. Я исследовал сотни отказов от проникновения воды с штукатуркой, EIFS или облицовкой из кирпича, и степень повреждения может сильно различаться в зависимости от используемой обшивки стен.
 В данной статье будут рассмотрены три типа обшивки стен – дерево (фанера или ОСП), гипсокартон с бумажным покрытием и гипсоволокно с покрытием из стекловолокна. Деревянная обшивка в основном используется в жилищном строительстве, а гипсовая обшивка используется преимущественно в коммерческих постройках.
 Обшивка из ориентированно-стружечной плиты (OSB) и гипсовой обшивки, облицованной бумагой для наружных работ, обычно обрабатываются для предотвращения некоторого увлажнения во время строительства. Обшивка из стекловолокна по своей конструкции также сопротивляется некоторому намоканию во время строительства. Все три типа обшивки рекомендуется защищать влагозащитным или водостойким воздушным барьером как часть конструкции стеновой системы. Теория заключается в том, что любая вода, которая проникает во внешнюю облицовку, стыки, отверстия в стенах или окнах и дверях, отводится от обшивки и стекает обратно наружу.По сути, цель состоит в том, чтобы обшивка никогда не намокала.
 Реальность такова, что влагозащита должна быть идеально спроектирована и изготовлена ​​таким образом, чтобы вода не попадала на обшивку. Другая реальность заключается в том, что этого часто не происходит. Любая концепция дизайна, основанная на совершенстве, особенно в строительстве, скорее всего, в конечном итоге приведет к провалу.
 Когда обшивка OSB, фанера и гипсокартон, облицованный бумагой, подвергаются протечке воды внутрь полости стены, они пропитываются и разрушаются.Это приводит к тому, что они теряют свою способность поддерживать облицовку, а также могут привести к плесени и другим экологическим проблемам. Большинство отказов этих систем во время сильных ураганов свидетельствуют о разрушении оболочки из-за проникновения воды. На рисунках 1–4 ниже показана поврежденная водой обшивка небольшого коммерческого здания с аналогичной конструкцией стен, за исключением обшивки:
.
 Рисунок 1. – Обшивка OSB, поврежденная водой
 Рис. 2.- Обшивка OSG сгнила
 Рисунок 3. – Фанерная обшивка, поврежденная водой
 Рисунок 4. – Гипсовая обшивка, поврежденная водой
 Напротив, гипсовая обшивка, облицованная стекловолокном, лучше противостоит длительному проникновению воды в полость стены. Производители гипсовой обшивки, облицованной стекловолокном, рекомендуют герметизировать все стыки плит и отверстия для крепежа перед нанесением облицовки. Однако, даже если этого не сделать, характеристики этого обшивочного материала при длительной протечке воды намного превосходят другие.Рисунок 5 ниже относится к той же группе проектов, что и рисунки 1–4 выше, но с использованием гипсовой обшивки, облицованной стекловолокном. Обратите внимание, насколько меньше повреждений обшивки.
 Рисунок 5 – Гипсовая обшивка, облицованная стекловолокном
 Я исследовал множество проектов с проникновением воды в полость стены, в которых использовалась гипсовая обшивка, облицованная стекловолокном, и повреждения были намного меньше, чем при других типах обшивки. Гипсовая обшивка, облицованная стекловолокном, дороже, чем обшивка, облицованная бумагой, хотя этого недостаточно, чтобы препятствовать ее использованию.Основываясь на нашем полевом опыте, компания GCI всегда рекомендует гипсовую обшивку, облицованную стекловолокном, для использования в качестве внешней обшивки. Он по-прежнему нуждается в барьере для воздуха и влаги над ним внутри полости стены, но если утечка все же произойдет, повреждение и последующий ремонт значительно уменьшатся.
 Пол Бирс является управляющим членом Glazing Consultants International, LLC (GCI), консалтинговой фирмы по ограждающим конструкциям, работающей с 1988 года. Он имеет более чем 25-летний опыт работы в торговле окнами и остеклением, а также со строительными ограждающими конструкциями.Он является ведущим экспертом по системам остекления, а также по защите от ураганов и сыграл важную роль в разработке и проведении испытаний на воздействие ракет после того, как ураган Эндрю обрушился на округ Дейд, штат Флорида.