Через сколько можно разбирать опалубку после заливки бетона: Когда снимать опалубку после заливки бетона летом: правила и критерии выбора

Содержание

Когда снимать опалубку после заливки бетона летом: правила и критерии выбора

Климатические условия России таковы, что тёплый сезон длится не так уж и долго. Это вынуждает строителей тщательно планировать летний сезон, чтобы успеть выполнить максимальный объем работ. Важно точно знать, когда снимать опалубку после заливки бетона летом. Каждый день на счету, но торопиться с демонтажом опасно, так как можно испортить всю работу и потерять время впустую. Читайте до конца, и вы сможете избежать недопустимых ошибок, получить надёжный и качественный фундамент или другие конструкции.

Бетонная отливка в опалубкеИсточник nwpskov.ru

Что такое опалубка

Бетон, готовый к заливке, представляет собой полужидкую субстанцию, вязкость которой немногим выше, чем у густой сметаны. Для того, чтобы он сохранял заданную форму до момента затвердения, требуется специальная съёмная конструкция, внутренний объем которой обеспечивает нужные размеры и конфигурацию отливки. Эта конструкция называется опалубкой. Она собирается непосредственно на строительной площадке и опускается в траншею, после чего происходит сборка арматурного каркаса и заливка бетона.

После того, как отливка затвердеет, опалубку разбирают и удаляют из траншеи. Начинающие строители, не имеющие должной подготовки, плохо представляют себе, когда снимать опалубку после заливки бетона. Многие считают, что это можно делать сразу после первичного схватывания отливки, полагая, что материал «сам дойдёт». Это ошибочное мнение, которое может вызвать массу нежелательных последствий.

Опалубка, готовая к приёму бетонаИсточник mycdn.me

Процесс созревания бетона

Кристаллизация отливки – это сложный процесс. Большинство неопытных пользователей считает, что созревание массива аналогично засыханию комка глины, представляющему обычное испарение воды. Однако, необожжённую глину можно снова размочить и привести в прежнее состояние. Застывание бетона – необратимый процесс, в котором вода выступает как составляющие компонент физико-химической реакции.

Процесс протекает поэтапно:

Схватывание. Это изменения в материале, которые происходят в первые часы после заливки.
Набор прочности. Этот этап гораздо более длительный. Некоторые специалисты считают, что его окончательное завершение наступает через несколько лет. Когда говорят, что бетон полностью созрел, имеют в виду достижение марочной прочности в 95-98 %, но химические процессы в нем будут происходить ещё долго.

Бетонная отливка в стадии схватыванияИсточник remont-doma.dp.ua

Для того, чтобы определить, при какой прочности бетона можно снимать опалубку, надо учесть особое свойство жидкого бетона, называемое тиксотропией. Его суть состоит в том, что для запуска процесса кристаллизации необходима полная неподвижность материала.

Пока его переливают, перевозят и всячески изменяют положение, схватывание не начнётся. Именно эта особенность позволяет доставлять материал в рабочем состоянии на довольно большие расстояния – во время движения миксер медленно вращается и не позволяет бетону начать схватывание. Мало того, даже во время схватывания ещё можно поправлять форму опалубки, если она просела или произошло выдавливание стенок. Но, после перехода во вторую стадию застывания, что-либо делать с отливкой становится бесполезно.

При изготовлении Ж/Б плит материал помещают в искусственно созданные условия с высокой температурой, влажностью и давлением. Процесс застывания сокращается до нескольких часов (от 6 до 10). На строительной площадке сказать однозначно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, сложно. На ход процесса влияет большое количество внешних факторов, приходится довольствоваться теми условиями, которые есть.

Перевозка бетона миксером обеспечивает сохранность материалаИсточник beton-499. ru

На прочность бетона влияют:

Наличие воды. Многие строители считают, что регулярный полив бетона во время застывания нужен для того, чтобы не было трещин. Однако, это не главная цель. Недостаток воды делает материал рыхлым, непрочным. Поэтому, первые недели отливку по нескольку раз в день поливают водой из шланга, обеспечивая её достаточное количество в материале.
Температура. Чем она выше, тем активнее протекают химические реакции. Именно поэтому сушка бетона в естественных условиях требует разного времени выдержки – климат, погодные условия, перепады температуры в каждом регионе свои.

Как ни странно, объем отливки на ход процесса практического влияния не оказывает. Лабораторные испытания показали, что в равных условиях реакция протекает одинаково в маленьких образцах и массивных блоках. На стройплощадке, во время выдержки материала, можно регулировать только наличие воды. На остальные условия сушки повлиять невозможно. Поэтому, единственным надёжным критерием становится степень прочности, которую успел набрать бетон.

Поливка фундаментной ленты водой во время выдержкиИсточник pixabay.com

Когда можно снимать опалубку

Единственным показателем, позволяющим принимать решение о распалубке, является степень прочности материала. Ни один современный нормативный документ не уточняет, когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента. Есть старый СНиП 3.03-87, который сегодня не действует. В нем указаны значения, при которых опалубку можно демонтировать. В частности, для ленточных фундаментов достаточно прочности в 50 %, для бетонных перекрытий требуется 70 %, а для длинных перекрытий (более 6 м) – 80 %.

Несмотря на то, что действие этого нормативного документа не продлили, приведённые данные вполне можно использовать в работе. Они подтверждены многолетней строительной практикой и не должны подвергаться сомнениям. Материал, достигший указанных значений марочной прочности, можно оставить без опалубки.

Склерометр – прибор для определения прочности бетонаИсточник geobrand.ru

Опалубка для фундамента: разновидности, материалы, этапы монтажа, фото и видео

Однако, при строительстве частного дома определить процентное значение прочности сложно – чаще всего, просто нечем. Поэтому, приходится отталкиваться от времени выдержки материала. Расчёты и опытные испытания показали, что при температуре 0° бетон марок М200-М300 из (портландцемента марок М400-М500) набирает 50 % прочности за 14 дней. Этот же материал при температуре 30° набирает 50 % за 3 дня.

Имеется в виду не максимальное значение температуры в самое жаркое дневное время, а среднесуточный показатель. Это означает, что определить, когда снимать опалубку с фундамента, можно по существующим погодным условиям. Однако, на практике предпочитают не рисковать и выдерживают отливку в течение 2 недель. Торопиться с распалубкой опасно, так как всегда присутствуют дополнительные факторы, замедляющие процесс кристаллизации бетона.

Бетон готов к демонтажу опалубкиИсточник googleusercontent.com

Какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита и их особенности

Демонтаж опалубки

Распалубка – ответственная процедура, в ходе которой необходимо соблюдать максимальную осторожность. Перед заливкой внутреннюю полость застилают полиэтиленом. Открытые участки щитов смазывают специальными материалами, облегчающими отслоение опалубки от бетона.

Первым действием становится обрезка металлических креплений и удаление соединительных планок. Часто после этого щиты сами отходят от ленты. Если этого не происходит, используют деревянные клинья, которые вбивают между щитом и бетоном. Действовать надо предельно аккуратно, не допуская ударов но самому бетону.

Отсоединившиеся детали очищают и складируют до следующего использования. Возведение стен на фундаменте возможно только через 28 дней после заливки, но, после демонтажа опалубки можно выполнить гидроизоляцию и установку теплоизолятора.

Получить наглядное представление о демонтаже опалубки можно, посмотрев видео:

Как закрепить брус к фундаменту любого типа, чтобы он не отвалился

Коротко о главном

Если все работы правильно распланированы, за один летний сезон можно успеть полностью завершить все работы по созданию фундамента и приступить к возведению стен. Однако, способность распределить время наиболее эффективным образом зависит от особенностей материала и внешних условий (климат, погода и т.п.).

Созревание бетона – важный и ответственный процесс, который нельзя нарушать. Предпринимать попытки ускорить ход кристаллизации, или попробовать оптимизировать время выдержки материала всегда приводят к необратимым последствиям. Необдуманные решения могут стать причиной разрушения и полной потери дома через некоторое время. Пока не достигнута необходимая прочность, выполнять распалубку нельзя.

Необходимо строго соблюдать технологические требования и выдерживать положенные сроки. Фундамент – самая ответственная конструкция дома, и относиться к её изготовлению надо максимально внимательно.

Когда снимать опалубку после заливки бетона

25 мая 2021 г.

Формование монолитных конструкций — фундаментов, стен, колонн, перекрытий и прочего — осуществляется путём заливки бетонного раствора в заранее подготовленные опалубки. Застывая, он приобретает заданные очертания и набирает прочности. Стоит отметить, что данные процессы проходят хоть и одновременно, но неравномерно. Если точнее, то части бетонной массы, расположенные ближе к крайним точкам и плоскостям, затвердевают быстрее, а находящиеся внутри — медленнее. Как следствие, внешне монолитное сооружение выглядит готовым уже на второй день после заливки, а внутренняя готовность наступает в среднем через 4 недели. При настолько большой разнице схватившуюся бетонную толщу на протяжении некоторого времени, зависящего от уличной температуры, влажности и других факторов, необходимо удерживать в опалубке. Несоблюдение этого срока может привести к растрескиванию и даже обрушению полузастывшей конструкции. Такой результат, конечно же, никому не нужен, поэтому и возникают вопросы «Сколько бетон должен стоять в опалубке?» и «Когда снимать опалубку после заливки бетона?».

Важно! После заливки бетона в опалубку через 4-6 часов ослабить незначительно гайки на стяжных винтах. Так же рекомендуем обильно проливать залитый бетон водой 2-3 раза в день первые трое суток, в зависимости от погодных условий.

Сколько держать бетон в опалубке

Ответ на вопрос «Сколько должна стоять опалубка?» простой — «До тех пор, пока бетон не наберёт достаточную степень прочности». А вот когда это случится, узнать чуть сложнее. Поэтому разбираемся по порядку.

Как и с какой скоростью бетон набирает прочность

Бетон представляет собой строительную смесь, для которой характерен процесс созревания — постепенный переход из полужидкого состояния в твёрдое. Заключается последний в реакции между водой и компонентами цемента и проходит в три этапа.

Схватывание — потеря смесью текучести и подвижности из-за кристаллизации структуры. Обычно занимает 1,5–2,5 часа.
Высыхание — набор прочности от 30 до 95–98 %, достаточной для выдерживания определённых нагрузок. При температуре воздуха+20…+30 °C и влажности 80–100 % длится от 1 до 28 дней соответственно.
Полное отвердевание — достижение прочности 100 %. Занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Третий этап на принятие решения о том, когда можно снимать опалубку с бетона, не влияет никак, потому что на нём монолитная конструкция обладает высокой прочностью и готова либо к продолжению строительства, либо к вводу в эксплуатацию. На первом же этапе, наоборот, слишком рано задаваться вопросом «Через сколько часов можно снимать опалубку?», так как структура бетона в первые-вторые сутки после заливки ещё нестабильна и без поддержки опалубки может разрушиться. То есть, планируя, на какой день назначить снятие опалубки, необходимо уточнить сроки, касающиеся второго этапа созревания бетона.

Каковы сроки высыхания бетонной массы и от чего они зависят

Многочисленные наблюдения и специально организованные исследования показали, что бетон высыхает в среднем на 30 % за 1 день, на 50 % за 3 дня, на 70 % за 7 дней и на 95–98 % за 28 дней. Такие сроки характерны для температурных и влажностных условий, которые указывались выше. Если же их показатели меняются, то меняется и скорость высыхания, а вместе с ней и скорость набора прочности бетона. В частности, похолодание, дождливая погода приводят к замедлению процессов твердения, жара — к ускорению. Подобным образом влияют и другие факторы. Например, присутствие в смеси цемента низкой марки, шлака и/или керамзита, проведение операций по уплотнению бетона, наличие ухода за ним после заливки действуют замедляющее. Включение в состав высокосортного цемента, песка, гравия и/или специальных добавок, отсутствие трамбовки, искусственное прогревание бетонной толщи влияют наоборот.

Следовательно, решая, когда убирать опалубку, можно отталкиваться от эталонных сроков, но при этом учитывать их смещения в ту или иную сторону в зависимости от воздействий имеющего место в конкретной ситуации набора факторов. Главное — не забывать, что спешка тут — не помощник. Лучше держать опалубку, сколько нужно и даже дольше, чем приступать к разборке раньше положенного. С другой стороны, слишком затягивать с демонтажом формовочной конструкции не стоит, так как после набора большей части прочности бетон уже не нуждается в поддержке и, следовательно, потребность в опалубке теряет актуальность. Тем более не стоит оставлять её, к примеру, на зиму, поскольку элементы из фанеры, дерева и некоторых других материалов способны оказывать деструктивные влияния на свежие бетонные поверхности.

При какой прочности снимается опалубка с разных типов конструкций

Итак, мы уже выяснили, что главное условие для начала распалубки заключается в наборе достаточной прочности бетона. Теперь самое время узнать её показатели. Назначаются они в зависимости от действующих на строящиеся конструкции нагрузок и равняются:

0,2–0,3 МПа или 30 % от прочности, предусмотренной в марке бетона, для вертикальных сооружений;
3,5 МПа или 50 % для армированных монолитов с пористыми наполнителями в составе, фундаментов и других горизонтально расположенных конструкций;
70 % для установленных под углом конструкций и различных перекрытий, длина которых не превышает 6 м;
80 % для разного рода перекрытий и установленных под углом конструкций, длина которых составляет более 6 м..

Данные значения закреплены Сводом Правил 70.13330.2012, которые являются актуализированной версией СНиП 3.03.01–87. Именно ими следует руководствоваться при выборе даты, когда можно будет убирать опалубку после заливки бетона. Каким образом? Рассмотрим ход суждений на примере решений наиболее часто задаваемых вопросов.

Когда снимать опалубку перекрытия? Прежде чем определить, когда можно снимать опалубку с перекрытия, нужно измерить его длину. Если она не превышает 6 м, то достаточно будет прочности 70 % от заданной, а если превышает, то придётся ждать до набора 80 %.
Когда можно снимать опалубку при бетонировании стен? Стены являются вертикальными конструкциями, поэтому стартом для начала демонтажа будет служить показатель 30 %.
Когда снимать опалубку после заливки лестницы? В данном случае действуем в том же порядке, что и при поиске ответа на вопрос «Когда снимать опалубку перекрытия?».
Когда можно снять опалубку после заливки крыльца бетоном? Здесь ответ зависит от того, каким способом сооружается крыльцо. Если оно делается в виде плиты, то подойдут показатели для фундаментов, то есть 3,5 МПа или 50 % прочности. Если же крыльцо строится по аналогии с перекрытием и примыкающим к нему лестничным маршем, то в качестве отправной точки придётся брать прочность 70 %. Вариант с 80 % не рассматриваем, так как для подобных конструкций длина более 6 м не характерна.
Когда снимать опалубку с отмостки? Отмостка принадлежит к категории горизонтальных конструкций, поэтому распалубливать её можно при достижении 50 % прочности.
Когда снимать опалубку с армопояса? Армопояс, какого бы вида он ни был, тоже является горизонтальной конструкцией и требует удерживания в опалубке до тех пор, пока значение прочности не достигнет 50 % или более.

То есть, решая, когда разбирать опалубку после заливки крыльца, отмостки, перекрытия или другого монолитного строения, в первую очередь определяем тип конструкции, а потом согласно ему подбираем в нормативном перечне необходимое значение прочности.

Как определить, на какой день можно снять опалубку после заливки бетона

Основные моменты, касающиеся сроков снятия формовочных систем, мы уже оговорили. Теперь разберёмся, как более точно вычислить, когда можно убрать опалубку без всяких опасений. Сделаем это на примере проведения расчётов, касающихся удаления формовочных систем с фундамента как наиболее популярной в профессиональном и любительском строительстве монолитной конструкции.

Через сколько дней снимается опалубка с фундамента согласно техническим нормам

Начнём расчёты с изучения нормативных данных. Если судить по сведениям, изложенным в СП 70.13330.2012, то снимать опалубку с фундамента можно при наборе им как минимум 50 % прочности от заявленной в марке бетона. Такая прочность при использовании наиболее популярного в подобного рода строительстве бетона М 300 и при идеальных температурно-влажностных условиях достигается за 2,5–3 дня. Вот только в реальности подобные условия можно создать разве что в помещении. Под открытым небом они постоянно меняются в зависимости от времени суток и погоды. Также огромное влияние имеют особенности сезонов. Каким же образом учесть все нюансы и вместе с тем точно узнать, через сколько дней разбирать опалубку?

Когда снимают опалубку с фундамента летом

Оптимальными значениями температуры для набора фундаментом хотя бы половины прочности, как уже упоминалось ранее, являются те, которые находятся в диапазоне +20…+30 °C. В условиях климата, характерного для большей части нашей страны, к этим данным приближаются летние показатели. Поэтому определяя, когда снимать опалубку с фундамента летом, можно ориентироваться на третий или четвёртый день после бетонирования, то есть на момент прошествия требуемых СНиПами 2,5 или 3 дней.

Необходимо учитывать, что под температурными нормами подразумеваются среднесуточные значения. Если же действительные показатели превышают их, следует уделить максимум внимания своевременному увлажнению бетона или другим мерам, позволяющим замедлить процессы отвердевания. В противном случае качество монолита ухудшится.

Когда снимать опалубку с фундамента осенью, весной, зимой

Теперь, когда мы выяснили, через сколько дней снимают опалубку с фундамента в тёплый сезон, рассмотрим сроки, касающиеся других времён года. От летних они отличаются большей продолжительностью, так как температура на улице снижается и, соответственно, застывание бетона замедляется. Если точнее, то при среднесуточной температуре воздуха в диапазоне от +16 до +19 °C включительно опалубка после заливки фундамента должна стоять не менее 4 дней, при +11…+15 °C — 5 дней, при +6…+10 °C — 7 дней, при +2…+5 °C — 10 дней и при +1 °C — 15 дней. По данному перечню сориентироваться, через сколько можно убирать опалубку фундамента осенью или весной, уже несложно. А как насчёт зимнего периода?

Зимой бетонирование, как правило, не проводится из-за преобладания на улице минусовых температур, при которых реакция между цементом и водой — гидратация — прекращается. Исключение составляют только ситуации, когда продолжение работ по сооружению объекта крайне необходимо, но тогда в бетон вводятся ускоряющие твердение присадки и/или обеспечивается прогрев монолитной толщи. В подобных случаях, чтобы определить, через сколько можно разбирать опалубку, за основу следует брать осенне-весенние сроки и температуру, которая обеспечивается фундаменту во время застывания.

Когда можно снимать опалубку с ленточного или плитного фундамента без рисков нарушения его целостности

Когда снимать опалубку с фундамента, мы в общем уже разобрались. Но это не значит, что демонтаж можно начинать точно в высчитанный день. Изменение пропорций компонентов при замешивании бетона, неблагоприятные погодные условия и прочие обстоятельства могут внести свои коррективы в формирование структуры бетона, а потому по истечении отведённого для его твердения срока необходимо в обязательном порядке проверить, достигнута ли ожидаемая прочность. В случае с ленточным фундаментом она должна равняться 3,5 МПа. Данное значение при сооружении крупномасштабных объектов обычно определяется либо путём испытания заранее заготовленных проб, либо ультразвуковым методом с помощью специальных приборов. В домашнем строительстве фундаментов под заборы, гаражи, сараи такие проверки проводятся редко, поскольку они требуют дополнительных затрат на покупку оборудования или услуги специалистов. Как в таких случаях проверяется прочность?

Способ 1. Проверка по звуку. Она заключается в нанесении удара на бетонную поверхность металлическим предметом, например куском трубы весом до 0,5 кг, и в оценке получившегося звука. Если он звонкий, значит, прочность хорошая. Глухой звук говорит о её недостаточности для снятия опалубки.

Способ 2. Проверка по следу от удара. Проводится она с помощью молотка и зубила. Сначала к поверхности высохшего фундамента прикладывается зубило, потом на него молотком наносится удар средней силы. Далее оценивается образовавшаяся на бетонной поверхности вмятина. Глубина 1 см или чуть более свидетельствует о прочности 4,5–6,42 МПа, до 0,5 см —9,63–12,84 МПа. Менее значительная вмятина указывает на прочность в рамках от 16,05 до 25,69 МПа, а если вместо неё остался только плоский след, то, соответственно, прочность достигла 28,9 МПа или более.

Исходя из перечня результатов подобного рода тестирований, можно сделать вывод, что для начала снятия опалубочной конструкции с малогабаритного ленточного фундамента достаточно такой прочности, которая приводит к звонкому звучанию металла вследствие удара о бетон и/или к получению на его поверхности отпечатка или не слишком глубокой вмятины от зубила.

Как разобрать опалубку после заливки бетона

И наконец, осталось уделить должное внимание условиям демонтажа формовочного оборудования, поскольку их несоблюдение может спровоцировать появление трещин на поверхности сооружения, сколов на его рёбрах, отставание верних слоёв бетона, отваливание кусков монолита и тем самым свести на «нет» все расчёты, труды и старания.

Вот несколько действенных рекомендаций относительно того, как правильно снимать опалубку:

Демонтировать опалубку нужно в последовательности, обратной сборке, причём по направлению сверху вниз.
К разборке очередного горизонтального ряда щитов разрешается переходить только после окончания работ по удалению предыдущего.
Сначала необходимо убирать опорные элементы, потом крепежи, далее угловые детали и в конце щитовые полотна.
Все манипуляции следует выполнять очень осторожно, чтобы не травмироваться.
Инструментами тоже нужно работать осторожно, чтобы не повредить бетон. К использованию электрооборудования можно прибегать только в крайних случаях.

Здесь указаны лишь общие рекомендации, касающиеся любых типов разборных опалубок. Те же, которые относятся к конкретному виду, обычно перечисляются в соответствующих инструкциях. Мы такие предоставляем всем, кто у нас покупает оборудование или берёт его в аренду. Также путём оказания ряда услуг помогаем всячески упростить участь наших заказчиков в строительстве монолитных объектов. В результате им даже не приходится заморачиваться по поводу того, как разбирать опалубку после заливки бетона или через сколько времени можно приступать к демонтажным работам.

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Фундамент и опалубка представляют собой один из важнейших этапов строительства дома, так как выступают в роли основания и каркаса для формирования будущего строения. Конструкция опалубки должна оставаться собранной до момента полного застывания бетона. Поэтому очень важно обладать информацией, через какой период времени ее можно безопасно разбирать.

Влияющие факторы

Для формирования фундамента используется бетон, который представляет собой полужидкий состав. Но нужно, чтобы субстанция сохраняла требуемую форму. С этой целью используется деревянная опалубка. Она представляет собой временную съемную конструкцию, внутренний объем которой находится в соответствии со всеми необходимыми параметрами и конфигурацией. Опалубка формируется сразу на строительной площадке, закрепляется при помощи деревянного или арматурного каркаса, далее осуществляется непосредственно бетонная заливка.

В зависимости от вида фундамента деревянная опалубка формируется по-разному. Ее снятие с ленточного фундамента либо со столбчатого может несколько отличаться по срокам. Для достижения равномерного распределения нагрузки на здание используется армопояс. С армопояса демонтировать опалубку требуется исключительно после установки арматуры и застывания бетонного раствора.

Бетон формируется в несколько этапов.

Схватывание раствора из бетона.

Процесс набора прочности.

При бетонировании важными факторами, оказывающими влияние на прочность состава из бетона, выступают такие.

Наличие воды (постоянное насыщение бетона водой позволяет избежать появления трещин на сформированной поверхности, при недостатке влаги состав становится непрочным и рыхлым).

Температурный режим (любые реакции протекают тем быстрее, чем выше температура).

Во время проведения работ есть возможность повлиять только на влажность бетонного состава. На температурный режим оказать влияние невозможно. Поэтому время застывания в разных регионах и в разных климатических условиях будет отличаться.

Опалубка может быть с пленкой или без пленки.

Пленка используется для защиты доски от повышенной влажности. Целесообразность ее использования вызывает споры, решение необходимо принимать в каждом конкретном случае индивидуально.

Нормативы

В соответствии со СНиП 3.03-87 снятие опалубки должно быть выполнено только в случае достижения бетоном необходимой степени прочности и в зависимости от конфигурации конкретной конструкции.

Вертикальная конструкция – делать снятие в случае достижения показателя 0,2 Мпа.

Фундамент ленточный или монолит армированный – выполнять разборку деревянной опалубки можно в случае, когда показатель будет составлять 3,5 Мпа или 50% от марки бетона.

Конструкции наклонные (лестницы), различные перекрытия, показатель длины которых более 6 метров – срок распалубки наступает при достижении 80% показателей прочности бетона.

Конструкции наклонные (лестницы), перекрытия длиной менее 6 метров – период разбора наступает, когда достигнуто 70% прочности марки используемого бетона.

Данный СНиП 3.03-87 в настоящий момент официально считается не продленным. Однако требования, указанные в нем, являются абсолютно актуальными и на сегодняшний момент. Многолетняя строительная практика это подтверждает. Согласно американскому стандарту ACI318-08 опалубка из дерева должна удаляться по прошествии 7 дней при соответствии температуры воздуха и влажности всем принятым нормам.

В Европе существует собственный норматив ENV13670-1: 20000. Согласно данному нормативу демонтаж деревянной опалубки можно осуществлять в случае, когда имеет место 50% прочности бетонного состава, если среднесуточная температура составляла не менее нуля градусов.

При строгом соблюдении сроков, указанных в требованиях СНиП, можно добиться прочности монолитной конструкции. Накапливание прочности осуществляется и впоследствии, но минимально необходимая прочность должна достигаться до того момента, когда будет выполнен демонтаж деревянной опалубки.

При осуществлении частного строительства далеко не всегда существует возможность установить точное процентное соотношение прочности бетонного материала, наиболее часто вследствие отсутствия необходимых приборов. Поэтому требуется принимать решение о разборке опалубки, отталкиваясь от времени выдержки бетона.

Опытным путем было доказано, что бетон часто используемых марок М200-М300 при среднесуточной температуре воздуха 0 градусов за 14 дней может набрать прочность приблизительно 50%. Если же температура около 30%, то те же марки бетона получают 50% гораздо быстрее, а именно за три дня.

Снятие деревянной опалубки осуществляется на следующий день или через сутки после завершения периода схватывания бетонного состава. Однако специалисты рекомендуют не торопиться с разборкой деревянной опалубки, поскольку каждые несколько часов раствор становится только крепче и надежнее.

При любом варианте обязательно следует убедиться, что бетон достиг необходимого уровня прочности состава.

Через сколько дней снять с учетом температуры воздуха?

Чтобы принять решение, когда именно можно убирать деревянную опалубку, требуется учитывать один главный фактор, а именно – температуру окружающего воздуха. Согласно этому в различное время года период схватывания будет отличаться. Вследствие этого в основном все строительные работы, связанные с заливкой фундамента, проводятся летом.

При расчете температуры принимается во внимание не максимальное или минимальное значение на протяжении дня, а среднесуточное значение. В зависимости от конкретных условий погоды, осуществляется расчет времени снятия созданной опалубки с бетонного перекрытия. Слишком торопиться с распалубкой однозначно не следует, поскольку определенные неучтенные факторы могут несколько замедлить процесс кристаллизации бетонного раствора.

На практике во время проведения работ по организации фундамента деревянную опалубку предпочитают не убирать как минимум две недели. Наиболее интенсивно бетон обретает прочность в первую неделю. В последующем основание твердеет еще в течение двух лет.

Если существует возможность, то рекомендуется подождать 28 дней. Именно это время требуется для того, чтобы у фундамента было приблизительно 70% прочности.

Можно ли ускорить схватывание?

Для того чтобы строительные работы шли более быстро, может потребоваться ускорить процесс затвердения бетонного раствора. С этой целью применяется три основных способа.

Подогрев смеси из бетона.

Использование специальных типов цемента.

Применение специализированных добавок, которые ускоряют процесс затвердения раствора из бетона.

В заводских условиях для ускорения затвердения бетонного состава применяется высокая температура. Процесс пропаривания различных железобетонных конструкций значительно сокращает период схватывания. Но данный способ не применяется обычно в частном строительстве. Повышение температуры на каждые 10 градусов увеличивает скорость схватывания в 2-4 раза.

Достаточно эффективным методом ускорения процесса схватывания выступает использование цемента мелкого помола.

Несмотря на то что цемент крупного помола обладает большим сроком хранения, именно смесь из мелкого помола затвердеет гораздо быстрее.

Использование специальных добавок – это еще один способ, позволяющий сделать процесс затвердения состава из бетона более быстрым. В качестве добавок могут применяться хлористый кальций, сульфат натрия, железо, поташ, сода и прочие. Данные добавки примешиваются в процессе приготовления раствора. Подобные ускорители увеличивают степень растворимости цементных компонентов, вода насыщается быстрее, вследствие чего кристаллизация идет более активно. В соответствии с требованиями ГОСТ ускорители увеличивают скорость затвердения в первые сутки не меньше, чем на 30%.

Что будет, если разобрать опалубку слишком рано?

В теплое время года распалубка может производиться достаточно быстро, можно не дожидаться 28 дней. Бетон после завершения первой недели уже обладает способностью сохранять необходимую форму.

Но сразу же проводить строительство на таком фундаменте нельзя. Необходимо дождаться того времени, когда монолит достигнет необходимого уровня прочности.

Если произвести демонтаж опалубки слишком рано, то это может привести к разрушению созданной бетонной конструкции. Фундамент – это основа конструкции, а не просто одна их технологических деталей. На данном монолите будет держаться все строение, поэтому очень важно соблюдать все необходимые стандартные требования и нормативы.

Когда снимать опалубку после заливки бетона: нормы технология

Основное внимание в процессе создания фундамента уделяется требованиям по устройству опалубки и заливке бетонным раствором. Однако вопросы, затрагивающие процедуру снятия опалубки, не менее важны. В частности, необходимо учитывать временной интервал, в течение которого происходит набор достаточной прочности бетона, а также технология самого демонтажа конструкции.

Нормативное время для снятия опалубки

Бытует мнение, что оптимальным периодом для отвердения фундамента является 28 дней. Однако ответ на вопрос о том, когда снимать опалубку после заливки бетона, в каждом случае будет индивидуальным. Главным нормативным параметром, от которого следует отталкиваться при определении времени готовности конструкции к демонтажу, является отпускная прочность. Данная характеристика, в свою очередь, зависит от следующих данных:

Вид и размеры конструкции;
Марка используемого бетона;
Температура окружающей среды;
Другие условия затвердевания;
Величина загрузки.

Основным критерием при определении продолжительности ожидания отвердения бетона является его вид. В частности, отпускная прочность для тяжелых бетонов и растворов на пористых добавках составляет 50%, а при автоклавном затвердении ОП будет достигать 100%. Когда конструкция в прочности достигает максимума, опалубку можно демонтировать. В остальных случаях действует тот самый временной промежуток в 28 дней. Согласно нормативам, бетон для фундамента должен обретать достаточную нагрузочную прочность не позднее этого срока.

Кроме этого, существуют и наглядные признаки, сигнализирующие о том, что можно снимать опалубку. Например, для определения, когда снимать опалубку с ленточного фундамента, следует обращать внимание на фанерные щиты. Если они начали отходить от изначального положения, это говорит о том, что бетон отдает воду и опалубочную конструкцию можно демонтировать. До образования зазоров между фанерой и бетонной основой, как правило, проходит от 7 до 10 суток.

Чтобы точнее определить эти сроки, специалисты используют инструменты мониторинга. В нем как раз и выполняются расчеты вязкости бетона и его толщины с учетом характеристик применяемых заполнителей. Из полученных данных рассчитывается время для более подходящего снятия опалубки.

Вернуться к содержанию

Распалубка монолитных безобогревных конструкций

Монолитные фундаменты, которые устанавливаются без использования технологий обогрева с использованием термоса, подвергаются распалубке в соответствии с нормативным документом серии ТР. Под этот стандарт подпадают следующие типы опалубок: боковые щитовые опалубки на фундаментах, колоннах, стенах и балках, несущие щитовые элементы, конструкции с наличием напрягаемого армирования, несущие опалубки с пролетами длиной порядка 6 м и т.д.

Для определения времени, когда снимать опалубку после заливки ригеля, колонны и других сооружений этой группы, следует учитывать показатели фактической нагрузки относительно нормативной. Установленный диапазон времени ожидания – от 6 до 72 ч. Главным параметром для установки конкретного временного интервала служит нагрузка, которая может варьироваться от 70 до 100% по отношению к проектной.

Важно не забывать, что полная загрузка конструкции возможна только с момента, когда бетонная основа обретет полную прочность в соответствии с проектным показателем. В будущем все мероприятия, связанные с работой на площадке с железобетонной конструкцией и ее обслуживанием, должны проводиться с условием, что прочность бетонированной конструкции составляет не менее 1,5 МПа. Если используются промежуточные опоры для пролетов, то предельно допустимая прочность для выполнения распалубки может быть сокращена. Иными словами, наличие подпорок повышает оборачиваемость бетонной массы и сокращает сроки строительства.

Вернуться к содержанию

Влияние температуры на сроки распалубки

Зависимость времени обретения прочности от температурного режима можно проследить на примере двух бетонов – из портландцемента и шлакопортландцемента. Первый при температурном показателе 10 °С и более набирает за 5 дней порядка 50% прочности от проектного показателя, а раствор на шлакопортландцементе при аналогичных условиях доходит до такого же состояния за 2 недели. Для сравнения, в зимний период при отрицательном температурном режиме эти сроки могут увеличиваться до 3 месяцев. И это при условии, что строители вносят противоморозные добавки. Соответственно, чтобы ускорить процесс затвердевания, при осуществлении зимнего бетонирования лучше использовать системы электропрогрева.

Быстрому набору прочности способствует и надлежащий уход. Бетон должен оберегаться от прямого контакта с осадками, попадания лучей солнца и ветра. Кроме того, распространен вопрос о том, когда снимать опалубку после заливки перекрытия при условии создания оптимальных тепловлажностных условий для твердения. Если осуществляется регулярный полив, а в течение дня бетонированная основа накрывается пленкой, то при условии положительной температуры распалубку можно выполнять в среднем через 10 суток.

Вернуться к содержанию

Как правильно выполнять распалубку?

Перед тем как начинать демонтаж, необходимо снять конструкции, обеспечивающие поддержание опорных элементов. Поскольку опалубка можно сниматься при разных условиях, а в некоторых случаях и при недостаточной прочности бетонной основы, то делать эту операцию следует очень аккуратно. Далее компоненты опалубочной конструкции демонтируются в последовательности от верхних – к нижним.

В первую очередь снимают стяжные элементы и скрутки проволоки. Затем следует демонтаж угловых частей, на которые не оказываются высокие нагрузки, а бетон с их сторон быстрее затвердевает. Далее снимают схватывающие ребра, после чего производится разъединение фанерных щитов со стойками. При этом важно обеспечить целостность опалубки, так как ее можно будет использовать и в дальнейшем для устройства других фундаментов.

Чтобы в процессе демонтажа не повредить бетон, желательно еще на этапе создания опалубки предусмотреть конструкционные варианты для облегчения ее снятия. Если же в ходе демонтажа используются ударные приспособления и подъемные механизмы, то риск нарушения структуры бетона повышается. В связи с этим следует с большей осторожностью подходить к применению специальных устройств и оборудования.

Вернуться к содержанию

Заключение

Процесс демонтажа опалубки не так сложен и качество его выполнения редко оказывает значительное влияние на показатели надежности фундамента. Единственное, что важно – это определиться с моментом, когда снимать опалубку после заливки бетона и начинать загрузку конструкции. Оптимальные показатели отпускной и фактической прочности могут быть не достигнуты ко времени демонтажа опалубки, но для дальнейшего использования фундамента по своему назначению максимальное затвердение является обязательным условием.

По нормативам стандартное время обретения бетоном прочности составляет 28 дней. Но в зависимости от применяемого бетона, условий эксплуатации опалубки и температуры окружающей среды это время может быть сокращено. В среднем фундамент затвердевает уже через 7-10 суток после выполнения заливки.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

В процессе строительства очень часто применяется такой метод, как заливка бетоном. По другому его еще называют монолитным. Такую технологию часто используют при создании фундаментов, а также для создания монолитных плит для стен и перекрытий. Чтобы создать монолитный элемент с определенными формами и размерами, требуется опалубка.

Требования и нормативы

Согласно СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Оставлять бетонное литье в опалубке на зиму не рекомендуется. Существует два варианта развития событий: после разбухания деревянная конструкция начнет либо раздвигать подпорки, либо врезаться в фундамент. Со стальными листами дела обстоят лучше, но здесь злую шутку может сыграть русский менталитет – металл попросту украдут.

Разбирается монолитная опалубка с угловых элементов, так как они застывают в первую очередь. Некоторые умельцы прибегают к помощи подъемников или автомобилей, что бы быстрее снять листы. Ни в коем случае не стоит этого делать, так Вы рискуете повредить застывший бетон.

Заметим, в сухую погоду частицы бетонной смеси кристаллизируются неравномерно, в результате чего, фундамент может треснуть. Что бы этого не допустить, поливайте его водой. Не бойтесь, больше чем нужно он не впитает.

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Если опалубки для фундамента делает каждый второй строитель, то отливать горизонтальные перекрытия берутся не все. Существует более простой вариант: заблаговременно отлить конструкции на земле, после чего приступать к горизонтальному монтажу. Если же выбран классический метод литья, опалубку следует снимать:

через 30 дней при средней температуре воздуха 0..+1 °C;
через 20 дней при средней температуре воздуха +4..+5 °C;
через 14 дней при средней температуре воздуха +10..+12 °C.

Существует одно простое правило, которое позволит всегда достигать нужного результата. Снимайте опалубку при достижении 80% затвердевания бетона. Иногда для лучшего понимания достижения прочности можно сделать небольшой кирпич из той же смеси бетона. Он позволит контролировать степень застывания всей конструкции.

В любом случае, никогда не спешите снимать опалубку. Вместе с подпорками Вы можете оторвать куски не застывшего бетона, после чего придется бегать с мастерком вокруг перекрытий.

Щебень для фундамента
Особенности опалубки для заливки бетона

Как выбрать опалубку

Стоит отметить, что от качества опалубочной системы напрямую зависит то, насколько качественными в итоге получатся монолитные элементы. И по этой причине такое оборудование должно отвечать всем требованиям российского ГОСТа.

Опалубки, используемые для монолитного строительства, классифицируются с учетом таких параметров, как:

будет ли опалубка съемной или несъемной;
для каких поверхностей она будет использоваться – горизонтальных или вертикальных;
наличие каких—либо конструктивных особенностей;
какие материалы будут использоваться для изготовления;
будут ли присутствовать утепление и подогрев;
также имеет значение и оборачиваемость.

Опалубки несъемного типа применяют в малоэтажном строительстве. Для этого с помощью полимерных блоков формируют будущие габаритные размеры монолита из железобетона с учетом необходимых конфигураций. Опалубка из полимера отличается низкими параметрами теплопроводности. За счет этого ее можно использовать в качестве дополнительного утеплительного слоя для здания.

Опалубка для фундамента

Практически для всех видов монолитных работ при строительстве многоэтажных зданий и не только используется опалубка для создания вертикальных поверхностей. Она имеет целый ряд конструктивных отличий, о которых речь и пойдет далее.

Когда речь идет о создании монолитных горизонтальных поверхностей, то, прежде всего, это фундаменты. Чтобы сформировать фундамент применяется мелкощитовая опалубка. Она способна выдержать высокие нагрузки с боков, которые возникают из-за давления, оказываемого жидкой бетонной смесью. Последняя, к слову, весит совсем не мало, поэтому каждый опытный строитель знает, насколько важно, чтобы опалубка для фундамента была прочной.

В большинстве случаев для создания опалубки для будущего фундамента используют такие материалы, как:

Металл.
Дерево.
Влагостойкая фанера.

Чтобы создать фундамент замкнутого типа и небольшого размера применяют опалубку блочного вида (смотрите на сайте). Ее в собранном виде переставляют с места на место с использованием кранов или других подъемных механизмов.

Опалубка для стен

Один из самых сложных и ответственных этапов строительства – это возведение стен, а если они монолитные, то их созданию следует уделять еще больше внимания. В зависимости от того, для чего будут предназначены стены и каким именно способом бетонных работ они будут возводиться, выбирается вид опалубочной системы.

Опалубку для возведения монолитных стен можно изготавливать из таких материалов, как металл, влагостойкая фанера и пластик. Что касается опорных конструкций для опалубки, то они всегда изготавливаются из металла. При этом сам вид стеновой опалубки не имеет значения. Хотя стоит добавить, что разновидностей опалубок для монолитных стен существует всего шесть. Это:

Мелкощитовая.
Крупнощитовая.
Блочная.
Объемно-переставная.
Скользящая.
Подъемно-переставная.

Так, мелкощитовая опалубка может вполне комбинироваться с крупнощитовой. Это позволит получить бетонные монолитные стены требуемого размера. Что касается опалубки блочного вида, то их применяют для возведения стен в лифтовых шахтах и прочих помещений, имеющих замкнутые контуры.

Если говорить об объемно-переставной опалубке, то ее можно использовать одновременно с горизонтальными опалубками. Другими словами, бетонировать стены можно одновременно с фундаментом. Что касается скользящих опалубок и объемно-переставных, то их применяют для возведения монолитных стен, у которых одинаковое сечение. Чтобы передвинуть опалубку на новый уровень, применяются домкраты или другие подъемные механизмы. Стоит добавить, что опалубки такого вида всегда металлические.

Опалубки для перекрытий

Стоит отметить, что опалубки, используемые для создания монолитных железобетонных горизонтальных перекрытий, отличаются от опалубок, используемых для возведения фундамента. Разновидности опалубок для перекрытий существуют такие:

Мелкощитовые.
Крупнощитовые.
Объемно-переставные.
Горизонтально-перемещаемые.
Пневматические.

Принято считать, что единственный материал, который способен выдерживать значительную нагрузку жидкого бетона – это металл. Поэтому именно металлические опалубки применяют в тех случаях, когда горизонтальное перекрытие очень большое. А вот для создания перекрытия поменьше можно применять опалубку из таких материалов, как дерево и влагостойкая фанера.

Что касается отдельных видов горизонтальных опалубок, то горизонтально-перемещаемые применяют тогда, когда строят туннели, водопроводы, а также коллекторы. А вот пневматические опалубки служат для того, чтобы сооружать монолитные бетонные перекрытия, имеющие сферическую форму.

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Технологии строительства монолитных домов

Возведение монолитного дома отличается тем, что практически все работы проводятся на месте. В отличие от панельных или других типов домов, для этого типа все материалы привозят на точку строительства. Сначала заливают фундамент, который чаще всего представляет собой метровую бетонную плиту, при необходимости усиленную забивными сваями. Фундамент укрепляют арматурой, которая становится поясом каркаса.

Затем начинается возведение литых бетонных стен. Прямо на месте собирают конструкции, которые остановятся формой для заливки бетона. Опалубки, так называются эти системы, могут быть сделаны из разных материалов — дерева, стали или алюминия. Часто используется современный материал полистирол.

Опалубка может быть съемной, когда она отсоединяется от уже засохшей и готовой стены и перемещается на уровень выше. Это наиболее экономичный вариант. Несъемная же конструкция остается в стене, служа дополнительной крепости стен и тепло- и звукоизоляции. Так поступают чаще всего при строительстве частных малоэтажных домов.

За счет того, что опалубки представляют собой сборные элементы, в архитектуре монолитного здания нет ограничений. Оно может быть круглым или полукруглым, иметь форму многогранника. Это позволяет воплощать любой индивидуальный дизайн здания, что особенно ценится при строительстве частных коттеджей.

Бывают опалубки, которые изготавливаются промышленным способом — тоннельные, их привозят на объект уже готовыми и изменить такие конструкции невозможно. Но создаются они по индивидуальному проекту, поэтому никаких ограничений по форме здания не возникает.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Нужна ли опалубка фундамента: мнения экспертов

Монтаж фундамента Выбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый

Устройство

Гидроизоляция

После установки

Ремонт

Смеси и материалы

Устройство

Устройство опалубки

Утепление

Цоколь

Какой выбрать

Отделка

Устройство

Сваи

Инструмент

Работы

Устройство

Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

Монтаж фундамента ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйФундамент под металлообрабатывающий станокУстройство фундамента из блоков ФБСЗаливка фундамента под домХарактеристики ленточного фундамента

Устройство

ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундаментаКак армировать ростверкНеобходимость устройства опалубкиКак сделать гидроизоляцию цоколя

Цоколь

ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоОтделка фундамента камнемВыбор цокольной плитки для фасадаЧто такое цокольКак закрыть винтовые сваи

Сваи

ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоДинамические и статические испытания свайИспользование железобетонных свайИзготовление винтовых свай своими руками

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Сроки снятия опалубки по нормативным документам

Если прочность фундамента набирается при других условиях, то сроки снятия опалубка можно найти в нормативных документах. Например, в нормативном документеСНиП , несущие и ограждающие конструкции, таблица № 3 при условии, что бетон на пористом заполнителе (керамзит), опалубку снимают при достижении бетоном прочности 3,5 мПа или при марочной прочности не меньше чем 50%.

А вот в ENV 13670-1:2000, раздел 8. 5 (Евросоюз) говорится, что при условии, что температура бетона будет выше 0°С, но не превышать 65°С прочность должна составлять не меньше 50 %.

Если нет под рукой нормативного документа, то ориентироваться следует на сроки, когда набор марочной прочности бетоном будет примерно 50-80%, (около 10 дней). Но продолжать строительство нужно не раньше чем через 28 дней после залива фундамента бетоном.

Условия созревания бетона

Залить бетонный раствор в опалубку и ждать, когда он просохнет, чтобы продолжить строительные работы – ошибка начинающих мастеров. Существует ряд мероприятий, которые гарантируют качество конечного результата. И ими пренебрегать нельзя.

Бетонная масса будет давить на внутренние стенки опалубки, распирая их. Поэтому важно на всем протяжении схватывания бетона осматривать конструкцию на предмет ровной установки. Поэтому сооружению опалубки уделяется особое внимание.
Резкие перепады температуры негативно сказываются на состоянии бетонной смеси. Весной и осенью такие перепады – дело обычное. Поэтому нужно любыми способами сглаживать их. К примеру, закрывать на ночь залитый раствор утеплителями.
Если фундамент заливается летом в жару, то надо позаботиться, чтобы бетонная масса не пересохла. Поэтому фундаментную конструкцию рекомендуется периодически поливать водой, а лучше дополнительно закрыть полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Быстрое испарение влаги из бетонного раствора – это снижение качества бетона. Допускать этого нельзя.
Не допускать механического воздействия, когда снимается опалубка с ленточного фундамента. Демонтаж опалубки надо проводить аккуратно, не повреждая поверхности фундаментной конструкции. Она еще не прочная, так что присутствует вероятность появления сколов и других дефектов.

Снимается опалубка аккуратно не только потому, чтобы не повредить бетонную конструкцию, но и потому, чтобы не сломать саму опалубку. Это приспособление многоразового использования.

И если с ней обращаться осторожно и аккуратно, то с ее помощью можно залить не один кубометр бетонной массы. Вот основные рекомендации, как правильно демонтировать опалубку:

начинать надо с углов конструкции;
процесс проводят сверху вниз;
сначала демонтируются подпорки, укосины, стяжки, затем сами щиты опалубки;
в местах прохождения закладных деталей (труб для коммуникационных сетей) демонтаж проводится очень аккуратно;
если один из щитов не отделяется, то между ним и фундаментом потихоньку забивается деревянный клин;
деревянную опалубку оставлять на зиму, не демонтированной, нельзя, древесина придет в негодность.

Типы конструкций ленточного фундамента

Нельзя не уделить внимания такому факту, как установка фундамента. В зависимости от габаритов и количества этажей возводимого сооружения, а также особенностей грунта, выделяют следующие типы конструкций:

Поверхностный фундамент

Чаще всего поверхностный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая обеспечивает надежную опору будущему строению за счет большой площади опоры на грунт. Правда возведение такой конструкции – процесс трудоемкий и дорогой из-за большого объема материала.

В редких случаях поверхностный фундамент бывает ленточным. Несущая способность данной конструкции зависит от правильности проектирования, а значит, устанавливать такую конструкцию на грунт без заглубления можно только по профессионально составленному проекту.

Добавьте к этому и то, что поверхностный фундамент может быть установлен только на ровную поверхность, а значит, под эту опорную конструкцию необходимо разровнять и утрамбовать площадку.

В любом случае поверхностный фундамент годится только для установки каркасных одноэтажных домов, сараев, бань, беседок и прочих хозяйственных построек, расположенных в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент называется мелкозаглубленным, если его основание располагается на 50-70 см ниже поверхности грунта. К строительству подобной несущей конструкции прибегают в случае возведения одноэтажных и двухэтажных домов, при условии расположения грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. На таком фундаменте можно выстроить каркасный или деревянный дом, а также строение из пенобетонных блоков, т.е. любую легкую постройку, не создающую большой нагрузки на основание.

Правда и здесь есть нюансы. Все вышеописанное относится к стандартному ленточному фундаменту прямоугольного сечения. Если же возвести мелкозаглубленное основание т-образного сечения, на такой опоре вполне можно выстроить одноэтажный дом из кирпича.

Практика показывает, что такую конструкцию не поведет при пучении грунта, а потому, если рядом нет грунтовых вод, для строительства добротного дома вполне можно ограничиться мелкозаглубленным фундаментом. Стоимость его невысокая, да к тому же нет необходимости производить сложные земельные работы, а значит, с такой задачей справится даже непрофессионал. Важно лишь дополнить такую опору гидроизоляцией и теплоизоляцией. Это позволит защитить фундамент от воздействия окружающей среды.

Ленточный фундамент глубокого заложения

Заглубленным фундаментом или фундаментом глубокого заложения называют основание, которое выполняется ниже уровня промерзания грунта. Делается это в том случае, если необходимо установить строение на твердый слой земли, не подвергающийся пучению. Очевидно, что к строительству такой основательной конструкции прибегают в случае, когда необходимо возвести многоэтажный и многоквартирный дом, а также крупное строение общественного значения.

К преимуществам данной конструкции можно отнести не только основательную постройку, но и возможность вывести подвал в доме. Если же говорить о минусах, то будьте готовы к серьезным тратам, ведь для строительства фундамента глубокого залегания необходимо провести основательные земляные работы. Да и объем самого основания в разы больше всех предыдущих вариантов, что значительно повышает расходы на материалы.

Гибридные варианты фундамента

Стремление объединить преимущества разных типов фундаментов привело к появлению комбинированных конструкций.

Свайно-ленточный фундамент представляет собой сочетание мелкозаглублённой ленты и буровых либо забивных свай. Несущая способность такого фундамента в основном обеспечивается лентой, а сваи предотвращают её выталкивание. Но при промерзании грунта конструкция испытывает повышенные нагрузки (особенно если лента недогружена) — именно поэтому в ней не стоит использовать винтовые сваи, у которых могут оторваться лопасти. Такой фундамент хорошо сочетается с простыми в плане небольшими блочно-кирпичными зданиями.
Свайно-плитный фундамент крайне редко, но всё же применяется в частном домостроении при возведении кирпичных домов большой площади. Он представляет собой свайное поле (сваи располагают с шагом 1,5–2 м на всей площади застройки), объединённое с толстой монолитной плитой.
Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой — неплохая альтернатива шведской плите, обеспечивающая без дополнительных затрат высокий цоколь, а значит, лучшую защиту стен от увлажнения. Стяжку толщиной 100–150 мм с одноуровневым армированием выполняют поверх ростверка и тщательно утрамбованной песчаной подсыпки. При этом цоколь утепляют снаружи плитами ЭППС, чтобы снизить вероятность промерзания грунта под фундаментом.

Дачный участок
Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Ленточный фундамент без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки

Это очень распространенный способ изготовления фундамента при строительстве дома хозспособом. Существует устойчивый миф, что любой человек решивший построить дом, может сделать это самостоятельно. Без привлечения специализированных организаций, без проекта, без прорабского контроля, без каких-либо серьезных расчетов и прочих «лишних» опций. Ну и естественно фундамент в этом случае обычно отливается просто в землю без опалубки. Попробуем разобраться с этой ситуацией.

Технология заливки

Мне кажется, даже школьник знает технологию заливки фундамента в землю. Тем не менее, предоставлю краткое описание: выкапывается траншея, делается песчаная подушка, которую необходимо уплотнить, затем укладывается арматурный каркас и потом заливается бетон. Траншею можно выкопать как вручную, так и экскаватором, выбранный грунт при этом обычно засыпают внутрь фундамента, чтобы не нести дополнительных расходов по его вывозу. Песчаная подушка обычно делается 200 мм толщиной, ее можно утрамбовать вручную, вибротрамбовкой или просто пролить водой. Арматурный каркас необходимо хорошо связать и зафиксировать, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Бетон для фундамента необходимо использовать в соответствии со СНиП, марки не ниже М-250. После заливки бетон необходимо провибрировать, так как непровибрированный бетон после набора прочности теряет 20% от заявленной марки.

Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки

1. Мелкозаглубленная лента с глубиной залегания от 500 до 1500 мм.

Лента глубокого залегания с глубиной залегания от 1500 до 2000 мм.

Следует отметить, что оба этих типа фундаментов можно делать совсем без опалубки, то есть бетон заливается в уровень с грунтом (заподлицо) а потом цокольная часть изготавливается из фундаментных блоков или из кирпича. Использование фундаментных блоков, конечно, предпочтительнее, так как кирпич имеет очень сильное водопоглощение и в условиях российской зимы со временем разрушается. Цокольную часть можно также исполнить и из бетона, но в таком случае не обойтись без опалубки, ее необходимо собрать над уровнем земли примерно на 500 мм. Этот вариант, конечно, надежнее, но дороже. Кладка цокольной части из фундаментных блоков обходится дешевле.

Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки

Стенки неровно выкопанной траншеи формируют неровную бетонную ленту, остаются следы от лопаты или ковша. Корни или камни, осыпаясь, оставляют раковины и рытвины. За эти неровности замерзший грунт может выталкивать силой бокового морозного пучения фундамент, и даже весь дом.
Песчаная подушка в основании ленты даже при самом тщательном трамбовании все равно остается недостаточно уплотненной и после полной загрузки фундамента дает просадку.

Следует отметить, что основной недостаток залитого в землю фундамента касается только мелкозаглубленных лент с глубиной залегания до 1200 мм. Так как ленты глубокого залегания все-таки более надежный вариант и за счет глубины залегания гораздо меньше подвержены морозному пучению. Соответственно, стоимость ленты глубокого залегания гораздо выше, чем мелкозаглубленной.

Выбор типа фундамента для частного дома – это непростой вопрос. На сайте довольно много статей посвящены этой теме.

Если вы еще не определились с фундаментом и вас интересует мнение профессионала, звоните по номеру: 8—(495) 928-74-74 или закажите обратный звонок.

С удовольствием вас проконсультируем и поможем принять верное решение.

Правильное снятие опалубки или «ломать – не строить» не пойдет!

Снятие опалубки делается в обратном монтажу порядке. Для того чтобы во время этого процесса не поломать отдельные части конструкции, необходимо уже в процессе монтажа продумать, как вы ее будете снимать.

Гвоздевые соединения разъединяются, доски или фанера отделяются от бетона. Иногда между отдельными досками вставляются тонкие узкие куски фанеры, которые образуют место для того, чтобы зацепить и снять опалубку.

Снимать ее можно лишь после того, как бетон стал достаточно прочным. Только в этом случае бетон не будет иметь разрушений при нагрузках, которые он получает во время снятия.

Обратите внимание

Срок высыхания смеси, в зависимости от марки, может достигать 28 дней. Однако, если температура воздуха ниже +5 градусов Цельсия, то срок высыхания увеличится в два раза.

Если во время снятия температура минусовая, то с этим процессом необходимо подождать, пока мороз не пройдет.

Разборка опалубки должна производиться отдельными элементами, плавно, без толчков и аккуратно, чтобы избежать разрушения бетона и конструкции.

В связи с этим проводить работу с помощью топора или кувалды строго запрещается.

Конструкции больших пролетов демонтируются постепенным раскружаливанием, то есть первым делом немного осаживаются все клинья, и только после этого начинается полное снятие.

В опалубках перекрытий сначала понижаются несущие конструкции. Этот процесс можно упростить, используя стойки с понижающими головками. Резкое отбивание элементов конструкции запрещено.

Для освобождения больших по площади плит используются механические приспособления, например, резьбовые болты, которые крепятся на досках конструкции.

Вы вращаете болты, и доски отходят от основания, чем облегчают демонтаж.

Если есть колонны, стены или консоли, то с них необходимо в первую очередь снимать опалубку. И только после этого можно разбирать конструкцию с балок, перемычек и перекрытий.

Чтобы избежать трещин и прогибов на освобожденных перекрытиях, ставятся вспомогательные стойки (если ширина между пролетами более восьми метров).

Если пролеты до восьми метров, то для них достаточно поставить одну вспомогательную балку посередине.

Важно

После демонтажа вся опалубка очищается от остатков бетона, древесины и другой грязи. Делать это необходимо аккуратно, например, напором воды, так как ручная чистка может серьезно повредить элементы.

Использовать бетонный рубанок можно только для нестроганных досок и панелей.

Ручные инструменты, такие как шлифовальная машинка или вращающаяся щетка, также могут применяться только для элементов с улучшенной поверхностью.

При разборке опалубки фундамента все доски необходимо аккуратно складировать в одном месте. Нужно проверить, чтобы там не было торчащих гвоздей или других выступающих элементов.

Особенно это важно для лакированной фанеры, так как при повреждении слоя лака ее защитные свойства сильно снижаются, и материал быстро портится.

Примечание! Если элементы опалубки будут храниться на улице, то их стоит ставить вертикально, чтобы минимизировать их контакт с грунтом.

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Избежать разрушения опалубки позволяет её дополнительное укрепление. Раскосы устанавливаются снаружи конструкции на расстоянии максимум 1м. Деревянные брусья, либо обрезки доски устанавливают под углом к вертикальной поверхности. Благодаря их наличию удаётся обеспечить достаточную жёсткость и прочность каркаса.

Внимание! Если высота щитов превышает 2 м, делают два яруса распорок: верхний и нижний.

Упор предотвращает смещение раскоса под нагрузкой. Его устанавливают в наиболее нагруженных местах. Чаще всего по углам.

Каркас должен оставаться неподвижным после заливки бетона

Лента: алгоритм расчета

Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.

al185Модератор FORUMHOUSE

Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».

Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.

Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:

В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.

Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.

Как ухаживать за бетоном

После заливки нужно накрыть бетон защитной пленкой. Требуется обеспечить должный уход – благоприятно сказывается на сроках затвердевания, легкости снятия опалубочной конструкции.

Бетон требует постоянного ухода

Требование – поверхность требуется хорошо проливать. Но перед первой поливкой необходимо проверить состояние поверхности. Если влажная, бетон «зреет» в хороших условиях.

Открывать настил нужно через каждые 2 метра. Вода растечется сама – «помогать» не требуется.

Перед процедурой пролива необходимо проверить бетон на трещины, повреждения. Если есть, при закладке фундамента были допущены ошибки.

Оптимальная температура для пролива – 25 градусов. Разрешается проливать основание при более высокой температуре. Самое главное – чтобы влажность превышала 70%, в воздухе должно находиться максимальное количество пара.

Воды нужно лить как можно больше. Температура воды — любая. Если рядом находится море, воду можно использовать – на качество конструкции соленая вода не повлияет.

Пролив можно делать примерно через день, в течение трех недель. Но если бетон под защитной пленкой достаточно влажный, слишком часто, много поливать не рекомендуется – начнет сыреть, скажется на качестве.

По мнению строителей, распалубка должна производиться примерно через трое суток.

Ленту разрешается нагружать только по истечении 1,5-2 недель – зависит от созревания бетона.

Специалисты полагают, что лента должна выстоять зиму (в некоторых частях России в это понятие входит часть весны) – только после этого разрешается возводить коробку.

Необходимо возвести цоколь в 3-5 кирпичей, закрыть плитами перекрытия. Можно уходить до весны.

Несъемная опалубка: технология монтажа

Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

Заливка фундамента

Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

Мнение эксперта №3. Фундамент – основа всего дома | Агентство недвижимости Держава, г Омск Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.ru Можно ли заливать фундамент в землю без опалубки – Можно ли заливать фундамент без опалубки?Построй Меня, пожалуйста! Строительство и ремонт своими руками видео инструкции — Мини гостиница «Отель А» Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt. ru Как поставить опалубку для фундамента: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками – Монтаж опалубки для ленточного фундамента — Inside — дизайнерская мебель и освещение

Установка блоков

Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

🔨 Когда можно снимать опалубку после заливки бетона? | САЖАЕМ И СТРОИМ

Почему опалубку нужно разбирать не ранее, чем через 15-20 дней после заливки бетона, если он застывает уже через сутки? Этот вопрос рано или поздно возникает у многих застройщиков. А некоторые, не разобравшись, начинают разбирать доски уже через пару дней после заливки. А что тянуть? Ведь даже на следующий день по этому бетону уже можно ходить. Давайте разберемся в этом вопросе.

Опалубку нужно разбирать не ранее, чем через 15-20 дней после заливки бетона

Если мы посмотрим на график, то увидим, что летом через сутки бетон набирает уже 35% прочности. Этого вполне достаточно, чтобы нести самого себя. Если уж хотите перестраховаться и начинать ставить на бетон плиты, то двое суток за глаза. Такое ошибочное мнение возникает у многих строителей.

Набор прочности бетона после заливки

Тут дело не в прочности бетона, а в химии процесса. Для нормальной реакции гидратации требуется, чтобы в бетоне вода находилась довольно долго. Тогда прочность бетона в итоге будет высокая. Если опалубку снять через сутки, тогда вода начнёт быстро испаряться не только через открытую верхнюю поверхность, но и через боковые поверхности, с которых сняли опалубку. Особенно это ощутимо в жаркую погоду, когда солнце, падающее на бетон, ещё больше усугубляет отрицательные последствия. Гидратация бетона замедлится, а кое-где и прекратится полностью. Бетон не доберет прочности, а на открытых поверхностях начнут образовываться микротрещины.

Для достижения максимальной прочности бетона необходимо, не только не снимать опалубку, ранее, чем через 15-20 дней, а в течении этого времени (начиная со 2 дня после укладки бетона) периодически (чем чаще, тем лучше) увлажнять бетон. Можно поливать из шланга, а затем накрывать мокрый бетон целлофановой плёнкой. Можно засыпать поверхность бетона опилками, толстым картоном, рогожей и т.д., и периодически их увлажнять.

Короче говоря, суть в том, что нужно максимально уменьшить испарение влаги из бетона, по крайнем мере, в первые две недели. Раньше говорили так – бетон не созрел. А до созревания, за ним нужно ухаживать. Греть в холода, чтобы не дать воде замёрзнуть, и поливать в жару, чтобы не дать воде испариться.

Уход за бетоном после заливки

Набор прочности бетона – это не просто его застывание, а некая химическая реакция. И для паспортной твёрдости результата нужно соблюдение целого ряда условий в течение продолжительного времени. Высохнет вода – реакция не пройдёт в полном объёме, переизбыток воды – тот же эффект, замёрзнет – ещё хуже: разорвёт ещё зыбкую структуру бетона, и весной всё развалится.

В общем, всегда нужно стараться вникать в суть вопроса.

Всем удачи!

Читайте также интересные статьи:

🔨 Современное садовое кресло своими руками. Чертеж и пошаговая инструкция
🖼 Кованая рама под витраж
🔨 Не пытайтесь подгибать доборные элементы. Даже чуть-чуть!
🔨 Двухместная скамейка со встроенным столиком своими руками: чертеж и пошаговая инструкция
💠 Мягкие окна для террас и беседок: тепло, сухо и мухи не кусают

https://sazhaemistroim.ru/post/255

Если вам понравилась эта статья, то можно смело ставить лайк и поделиться статьей с друзьями! Это поможет нам узнать, какие темы вам интересны, и о чем нам лучше писать в дальнейшем.Задавайте свои вопросы в комментариях и делитесь впечатлениями. Ваша реакция очень важна для нас!Подписывайтесь на наш канал САЖАЕМ И СТРОИМ на Яндекс Дзене, чтобы не пропустить новые публикации.Подпишитесь на нас в соцсетях:
Telegram
Одноклассники
Вконтакте
Facebook
Youtube

Технология демонтажа опалубки перекрытий — Беринапрокат

Современная многоразовая опалубка перекрытий на телескопических стойках является опорной конструкцией, предназначенной для формирования монолитных бетонных перекрытий.

После схватывания залитого бетона опалубка демонтируется для повторного использования.

К выполнению данной операции необходимо привлекать квалифицированных специалистов, имеющих достаточный опыт строительно-монтажных работ.

Когда можно начать разбирать опалубку

Демонтаж опалубки перекрытия можно начинать только после полного схватывания бетона.

Самостоятельно определить степень твердости данного материала с большой точностью невозможно, а ошибки чреваты тяжелыми последствиями.

Поэтому необходимо воспользоваться услугами специализированных лабораторий.

При заливке плиты перекрытия в опалубку некоторое количество образцов бетона оставляют для отправки в лабораторию на тестирование.

Порядок демонтажа опалубки перекрытий

Разборку опалубки (распалубливание) начинают с демонтажа боковых элементов, на которые не воздействует весовая нагрузка залитой плиты.

Стойки убирают в последнюю очередь, после получения достоверных сведений о состоянии схватывающегося бетона.

Распалубка начинается от участков вдоль несущих стен помещения, которые создают опору для перекрытия.

Особенно внимательно следует проводить демонтаж опалубки перекрытий, если ширина пролета превышает 4 метра.

Распалубливание выполняется небольшими участками, при этом остальные опорные элементы должны оставаться в рабочем положении.

Разборка опалубки перекрытия производится в обратном порядке по отношению к монтажным работам.

Первыми снимаются крепежные элементы системы, затем аккуратно демонтируются деревянные ригели (или балки).

Каждая операция выполняется при периодическом контроле положения перекрытия. В случае провисания плиты распалубливание необходимо отложить.

Щиты опалубки отделяются от бетона с помощью деревянных клиньев.

Если в процессе снятия опалубки бетон повреждается, значит, процесс схватывания материала еще не завершен.

Все работы необходимо немедленно остановить.

При обустройстве арок или сводчатых куполообразных перекрытий демонтаж опалубки необходимо начинать от центра.

Стойки должны убираться равномерно, концентрическими окружностями. В противном случае криволинейное перекрытие может разрушиться.

Все работы необходимо тщательно сверять с технологической картой, содержащей подробные инструкции для рабочего и инженерного персонала и нормативы.

В данном документе прописан перечень операций, их последовательность, время на выполнение, необходимые инструменты и оборудование.

Когда снимать бетонные формы | Как долго должен сохнуть бетон перед снятием опалубки | Когда удалять формы из Quikrete

Как долго должен сохнуть бетон перед снятием опалубки

Бетон является одним из важных строительных материалов используемых в строительстве . Для изготовления хорошего бетона , который прослужит долгое десятилетие , он должен быть надлежащим образом произведен , уложен , и самое главное отвержден после заливки . Итак, в этой статье мы рассмотрим Когда снимать бетонные формы или Как долго Должен Бетон сохнуть Перед Удаление форм с них.

Что такое опалубка?

Опалубка представляет собой тип литейную форму или ящик, подобный контейнеру , в который заливают свежий бетон и уплотняют . Когда бетон затвердеет , опалубка снята и твердая масса изготовлена  в форме внутренней поверхности опалубки .

Как долго должен сохнуть бетон перед снятием опалубки

Что такое демонтаж опалубки

Снятие опалубки также называется забастовкой – с опалубки, в которую заливается бетон . Опалубка должна быть снята только после того, как бетонный элемент достигнет достаточной прочности . Следует соблюдать осторожность во время снятия опалубки до обеспечения устойчивости оставшейся опалубки .

Подробнее: B Поэтапное строительство здания

Факторы, влияющие на время забастовки бетонной опалубки

Время снятия опалубки зависит от того, насколько быстро бетонные элементы наберут достаточную прочность и зависит от следующих факторов .

Марка бетона – Как и у богатой марки бетона , скорость развития из прочности выше, и, таким образом, бетон набирает прочность за более короткое время .

Марка цемента – Цемент высшей марки обеспечивает быстрое схватывание и набирает прочность за более короткое время .

Тип цемента – Цемент типа , используемый в бетоне, также влияет на увеличение прочности бетона. Для например , по сравнению с обычным портландцементом быстротвердеющий цемент имеет более высокую прочность прирост короче. Низкотемпературный цемент требует на больше времени для схватывания по сравнению с OPC.

Температура – Высокая температура бетона и окружающей среды во время укладки бетона позволяет достичь более высокой прочности за более короткое время. Во время зимы процесс набора силы становится медленнее .

Размер бетонного элемента: Размер бетонного элемента также имеет значение в процессе набора прочности . Большие – бетонные элементы секций набирают прочность за более короткое время, чем меньшие секции .

Подробнее: Способы гидроизоляции дома

Когда снимать бетонную форму

Время снятия опалубки согласно ASTM

Старший №	Тип цемента	Время снятия опалубки
1	Цемент типа I	7 дней
2	Цемент типа II	10 дней
3	Цемент типа III	3 дня
4	Цемент типа IV или V	14 дней
5	ASTM C 1157 C 595, C 845 цементы	Варьируется

Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующие

Старший №	Тип опалубки	Минимальный период перед распалубкой
1	Стены и колонны вертикальные Опоры	24-48 часов
2	Плиты с оставленными под ними подпорками	3-4 дня
3	Софиты с оставленными под ними опорами	7 дней
4	Стойки, поддерживающие плиты ниже 15 футов	7 дней
5	Стойки, поддерживающие плиты ниже 15 футов	14 дней
6	Стойки, поддерживающие арки и балки высотой более 20 футов	21 день

Срок демонтажа опалубки | Время распалубки

Старший №	Тип опалубки	Минимальный период до распалубки
1	Вертикальная опалубка для колонн, стен, балок	16-24 ч
2	Опалубка потолочного перекрытия к перекрытиям (Стойки должны быть повторно закреплены сразу после снятия опалубки)	3 дня
3	Опалубка софита к балкам (Стойки должны быть повторно закреплены сразу после снятия опалубки)	7 дней
4	Стойки к плитам: 1) Пролет до 4. 5 м 2) Пролет более 4,5 м	7 дней и 4 дня
5	Стойки к балкам и аркам: 1) Пролетом до 6 м 2) Пролетом более 6 м	14 дней и 21 день

Подробнее: Блок ACC — изготовление и сравнение с красным глиняным кирпичом

Как правильно снять опалубку

Снятие опалубки является одной из самых опасных работ на площадке .Если сделано неправильно, это не только повлияет на структуру , но также может привести к высокому риску для рабочих, работающих на объекте.
Поэтому при снятии опалубки необходимо помнить о следующих важных моментах.
Провести надлежащие испытания (в основном NDT ) на бетоне для обеспечения его прочности разработанной .
Снятие опалубки следует начинать с вертикальных элементов сначала снимаются .
опоры перекрытий или софитов не должны снимать до тех пор, пока не будут обеспечены способность выдерживать собственный вес и внешние напряжения эффективно .
Ломы не должны фиксировать сбоку для снятия опалубки так как это может повредить края бетона .
Сыпучий бетон или любой другой материал обнаруженный на краях и углах должен быть удален .
Инженеры по технике безопасности должны осмотреть участок до снятия опалубки для обеспечения подходящих условий .
Для безопасности рабочего , осмотрите опалубку положение достаточное количество распорок и рабочих площадок при условии снять опалубку на возвышенностях .
Бригада по снятию опалубки должна знать о риск и правила регламент техники безопасности на строительной площадке .

Часто задаваемые вопросы

Что такое отверждение бетона?

Способ защиты бетона от устойчивой потери влаги с целью ее сохранения для проведения гидратации, поддерживаемой в требуемом температурном диапазоне, этот процесс называется твердением бетона. Практикой является поддержание бетона во влажном состоянии до окончания гидратации.

Что такое опалубка?

Опалубка представляет собой тип литейной формы или ящика, наподобие контейнера, в который заливают и уплотняют свежий бетон. Его выдерживают несколько дней, пока бетон не приобретет свою прочность и устойчивость.

Сколько дней твердеет бетон?

Мин. Для отверждения бетона при температуре выше 5 ^o С требуется 7 дней. Однако для некоторых концертов с повышенной прочностью может потребоваться большее время для отверждения. 70% прочности на сжатие или на изгиб бетон должен приобрести в период твердения.

Когда снимать опалубку с бетонной плиты

Плиты

с оставленными под ними опорами обычно можно снять через 3-4 дня.Подпорки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов, можно снять через 1 неделю.

Когда удалять формы из Quikrete

Опалубку из quikrete можно снять после того, как она достигнет достаточной прочности, чтобы выдержать нагрузку, или ее обычно безопасно снимать через 24 часа отверждения.

Время распалубки

Распалубливание также называют снятием опалубки, в которую заливают бетон. Опалубку следует снимать только после того, как бетонный элемент наберет достаточную прочность. Этот процесс называется Время распалубки . При снятии опалубки следует соблюдать осторожность, чтобы обеспечить устойчивость оставшейся опалубки.

Когда снимать бетонные формы

1. Бетонные опалубки. Бетонные стены и бетонные колонны можно демонтировать примерно через 24–48 часов.
2. Плиты с оставленной под ними опорой обычно можно снять через 3-4 дня.
3. Софиты с оставшимися опорами под ними можно снять через 1 неделю.

сколько времени до снятия бетонных форм

Стены и колонны можно демонтировать через примерно через 24-48 часов . Плиты с оставленными под ними опорами обычно можно снять через 3-4 дня. Софиты с оставленными под ними опорами можно снять через неделю. Подпорки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов, можно снять через неделю.

Вам также может понравиться

Сколько дней можно снимать опалубку при строительстве?

Система пластиковой опалубки BOFU

Сколько дней можно снимать опалубку при строительстве? Следующий анализ поможет вам лучше понять затвердевание бетона и время, необходимое для снятия опалубки.
Несущая опалубка: подробные требования по времени см. в разделе 4.3.1 «Кодекса приемки качества строительства бетонных конструкций». Процент от нормативного значения прочности на сжатие расчетного бетонного куба, который должен быть достигнут для различных компонентов.
Ненесущая опалубка: боковая опалубка, включая фундамент, колонну и прижимную часть, а также боковая опалубка балки и стены. Когда он удаляется, прочность и поверхность могут быть удалены без повреждения из-за извлечения из формы.Однако для крупностенной опалубки ее можно снимать, когда прочность достигает 1 Н/мм² при комнатной температуре.

Общие требования к снятию опалубки
(1) Прочность бетона при распалубке должна соответствовать проектным требованиям; когда конструкция не требуется, должны быть соблюдены следующие положения:

Ненесущая боковая опалубка, включая боковые плиты балок, колонн и стен, если бетон не повреждает поверхность и края при снятии опалубки, ее можно снимать.
Несущая опалубка, включая нижнюю опалубку горизонтальных конструктивных элементов, таких как балки и плиты, должна быть удалена в соответствии с прочностью испытательного блока, выдерживаемого в тех же условиях, что и конструкция.
Если в процессе извлечения из формы выяснится, что фактическая прочность бетона не соответствует требованиям и имеются проблемы с качеством, влияющие на безопасность конструкции, извлечение из формы следует приостановить. После надлежащей обработки фактическая прочность может соответствовать требованиям, прежде чем продолжить.
При снятии бетонной конструкции опалубки и ее опоры бетонную нагрузку следует принимать до тех пор, пока прочность бетона не достигнет расчетного нормативного значения прочности бетона. Если влияние несущей нагрузки конструкции более неблагоприятно, чем использование нагрузки, это необходимо учитывать и добавлять временные опоры.
Внутреннюю опалубку или зарезервированное отверстие следует удалять только тогда, когда прочность бетона может быть обеспечена без обрушения и трещин.

(2) Перед демонтажем пластиковой опалубки необходимо подать заявку на распалубку. Когда техническая запись испытательного блока технического обслуживания в том же состоянии достигает целевого правила, технический PIC может одобрить извлечение из формы.
(3) Демонтаж опалубки и опорной системы послемонолитного участка без согласования с техническим КРП не допускается (участок после резервируемой зоны заливки не снимается).

(4) Запрещается снимать опалубку отверстия для подвесного материала и консольного конца, а также поддерживающую систему, когда крестовина запрещена.
(5) Для крупнообъемного бетона, в дополнение к требованиям прочности бетона, следует также рассмотреть меры по изоляции. После извлечения из формы необходимо убедиться, что разница температур внутри и снаружи бетона не превышает 200 ℃, чтобы избежать трещин из-за разницы температур.
(6) При снятии опалубки прочность бетона должна соответствовать определенным требованиям. Если бетон не достигает указанной прочности и должен быть снесен заранее, его необходимо рассчитать, прежде чем его можно будет удалить. (зарезервировать больше бетонных испытательных блоков, бетонные испытательные блоки перед снятием с формы испытываются)
(7) Порядок и метод снятия формы должны выполняться в соответствии с положениями книги проектирования пластиковых опор опалубки, или первая опалубка должна быть демонтирована затем сначала демонтируется опорная опалубка, сначала демонтируется ненесущая опалубка, затем демонтируется несущая опалубка. Следует строго соблюдать принцип «сверху вниз».
(8) Снятая опалубка должна быть очищена при демонтаже, а снятые пластиковые панели опалубки должны быть сложены во избежание повреждения стальной трубой.
(9) При разборке формы внизу не должно быть людей, а в зоне извлечения формы должна быть установлена предупреждающая линия, чтобы никто не был ошибочно принят за ушибленного.
(10) Снятый щит опалубки осторожно транспортируют вниз, необходимо брать по одному, чтобы при снятии не образовалась большая осадка. При подъеме снесенных щитов опалубки с помощью крана опалубку следует аккуратно сложить и завязать, прежде чем ее можно будет поднять, иначе она вызовет брызги в воздухе.

Демонтаж монолитного перекрытия и рамной конструкции
(1) Форма сноса монолитной плиты или рамной конструкции: отсоединение опалубки колонны и обруча колонны → разъемная боковая опалубка → разъемная плита перекрытия → отсоединение боковой опалубки балки → Система нижней опоры балки → Нижняя форма балки.
(2) При снятии опалубки стойте в безопасном месте.
(3) При снятии опалубки категорически запрещается разбивать ломом или молотком. Чтобы снять большую часть панели, ее необходимо надлежащим образом зафиксировать и положить на землю.Категорически запрещается бросать.
(4) Снимите кронштейн, древесина должна быть вовремя прибита гвоздями, аккуратно сложена в соответствии со спецификациями. Когда проект завершен (проект опалубки), панели опалубки должны быть сброшены с висящей орхидеи (материал формы запрещается бросать с высокого места) и сложены в указанном месте, а затем доставлены на склад компании для место хранения.
(5) При снятии нижнего подкоса балки с большим пролетом ее следует снимать с середины пролета и снимать к концам.
(6) Подвижные части необходимо демонтировать один раз и остановить после разборки. Если демонтажные работы сломаны, движущиеся части должны быть надежно закреплены, чтобы избежать несчастных случаев.
(7) Для горизонтального подтягивания сначала снимите опору для подтягивания и, наконец, снимите горизонтальное подтягивание.
(8) На колонне опалубки имеется несколько горизонтальных анкерных стержней. Сначала следует снять верхнюю часть и снимать в порядке сверху вниз. Последнее звено должно быть удалено одновременно со снятием колонны, чтобы колонна не опрокинулась и не травмировала людей.
Снос монолитной опалубки колонн
(1) Снятие должно производиться сверху вниз, при этом опалубка и опора не должны сбрасываться на землю.
(2) Опалубку следует осторожно перемещать, удары молотком строго запрещены, и ее следует штабелировать в указанном месте.
(3) Порядок снятия опалубки колонн следующий: снять диагональную растяжку или анкер (или стальную растяжку) → снять обруч колонны или поперечину сверху вниз → снять импост и снять стык опалубки и щиты опалубки с сверху вниз.

Категорически запрещается штабелировать снятую опалубку на подмости.

Система пластиковой опалубки BOFU

Как снять бетонную опалубку

Большинство домовладельцев, подрядчиков и владельцев зданий не знают, для чего предназначена бетонная опалубка. В мире строительства приоритет отдается безопасности и качеству. Никто не хотел бы, чтобы их дом или коммерческая недвижимость рухнули в любой момент. Более того, плохо построенная инфраструктура может потенциально угрожать жизни людей.

Но что такое опалубка для бетона? Бетонная опалубка может быть постоянной или временной опалубкой, в которую заливается бетон. В то же время эти опалубки придают бетону форму и структуру. Свежий бетон (в жидком состоянии) заливают в опалубку, пока она затвердевает. Как только бетон станет достаточно прочным и прочным, чтобы выдерживать вес и давление, опалубку снимают. Но, как вы можете удалить его? Вот пошаговый процесс снятия бетонной опалубки.

Бетон должен высохнуть для достижения оптимальных характеристик. Как только вы убедитесь, что процесс отверждения завершен, вы можете снять опалубку. Не удаляйте форму, пока бетон еще влажный. Это может привести к обвисшей поверхности.
Начните с верхней части плит, сняв размещенные на ней формы. С помощью молотка постепенно удалите гвозди из кольев, которые удерживают формы на месте.
Уберите с земли стойки, служащие опорной платформой для форм.Сделать это можно с помощью съемника кольев. Его использование сведет к минимуму повреждение кольев или форм.
После того, как вы сняли опалубку, расположенную сверху и снизу бетона, пришло время отсоединить те, которые расположены сбоку. Делайте это с минимальным усилием или используйте монтировку, если это необходимо. Будьте осторожны при использовании монтировки, так как она может выдолбить бетонную плиту, если вы потянете слишком сильно.
Формы, расположенные сбоку, рекомендуется отсоединять поочередно. Этот процесс делается для поддержания структурного баланса плит. Если вы начинаете с формы, расположенной в правом верхнем углу, вы можете сделать следующую, расположенную в левой нижней области.

Снятие бетонной опалубки утомительно. Если не соблюдать осторожность, можно полностью сломать его, и придется делать еще один. Весь процесс является дорогостоящим и трудоемким. Если вы не хотите рисковать и тратить деньги и силы на эту задачу, вы можете обратиться за помощью к специалистам.

11 Методы отверждения бетона

Отверждение бетона является одним из наиболее важных факторов в бетонном строительстве, поскольку оно связано с такими свойствами, как характеристическая прочность , проницаемость, долговечность и т. д. отверждение в нужное время и достаточный период отверждения очень важны для достижения точных свойств бетона.

Отверждение бетона проводится для предотвращения испарения воды из бетона при его затвердевании и поддержания влажности поверхности бетона для реакций гидратации.

Далее необходимо поддерживать температурный градиент, то есть падение температуры на единицу длины, и разницу температур между ядром и поверхностью. В целом перепад температур и градиент поддерживается на уровне 20-25 градусов Цельсия.

Кроме того, повышение внутренней температуры необходимо снизить и поднять выше 70 по Цельсию, увеличивает риск замедленного образования эттрингита . Эта реакция увеличивает внутренний объем, в результате чего бетон растрескивается.Температуру ядра можно снизить с помощью метода внутреннего охлаждения, который обсуждается в последней части этой статьи.

Таким образом, правильное выдерживание бетона является обязательным условием для прочного и прочного бетона.

Методы отверждения бетона

6075
FookWork Clearing
мембранное отверждение
листа листа
Clearing, поглощая тепло

электрические отверждения
инфракрасный отверждение
крышка с песком или опилками, почвами и т. д.
Естественное отверждение (открытый бетон)

1.Отверждение водой

Применение воды делается для того, чтобы избежать высыхания бетонной поверхности. Обычно этот метод применяется, когда бетон тоньше.

Например, при строительстве зданий этим методом можно выполнять отверждение плит перекрытия.

Существует два метода нанесения воды на бетон.

Заливка бетона
Использование разбрызгивателей для непрерывного распыления воды

Заливка бетона

В этом методе непрерывное увлажнение бетонной поверхности осуществляется без высыхания бетонной поверхности.В большинстве случаев бордюр вокруг плиты помогает создать пруд в соответствующей области.

Этот метод очень удобен в засушливых условиях, так как не требуется непрерывно лить воду. Все плоские поверхности, такие как дорожные покрытия, плиты, пешеходные дорожки и т. д., могут быть легко обработаны этим методом.

Использование спринклеров

Необходимо не допускать высыхания бетонной поверхности из-за испарения. Непрерывное распыление воды с постоянной скоростью и равномерно является обязательным условием адекватного отверждения.

Для этой цели будут использоваться спринклеры, установленные на соответствующем расстоянии друг от друга.

Как показано на рисунке выше, уровень влажности не уменьшится с требуемого уровня, и это очень простой метод, поскольку он не требует большого участия, как ручное отверждение (отверждение вручную).

2. Влажное покрытие

Влажное отверждение – это метод поддержания уровня влажности поверхности путем укладки таких материалов, как гессиан. Также распространено использование артиллерийского баэ.

Это покрытие должно быть размещено на бетонной поверхности, когда оно достаточно затвердеет, чтобы работать, чтобы угодить покрытиям.Кроме того, высыхание бетонной поверхности не допускается ни по каким причинам.

Методы, описанные в разделе «Водоотверждение», могут использоваться только для отверждения горизонтальных поверхностей. Вертикальные поверхности в бетонных колоннах, стенах и т. д. можно отверждать с помощью этого метода, как показано на следующем рисунке.

3. Отверждение опалубки

Опалубка является наиболее эффективным средством отверждения в строительстве. Этот метод используется особенно в толстых бетонах с высокой температурой гидратации.

Кроме того, стоимость не требуется, так как стоимость уже включена в стоимость опалубки. Единственная проблема заключается в том, чтобы держать опалубку немного дольше, чем обычно.

Когда риск растрескивания становится проблемой в большом бетоне из-за вариаций поверхности бетона, отверждение опалубки обеспечивает большую безопасность.

Кроме того, когда передача тепла в толстых бетонах становится проблемой, в качестве альтернативы используется отверждение опалубки. В зависимости от тепла, пиковой температуры, температурного градиента и различных температур толщина опалубки может быть изменена.

Обычно моделирующее испытание проводится для более толстого бетона при использовании бетона более высоких марок для контроля изменений температуры. Испытание проводится перед началом бетонных работ.

В зависимости от результатов испытаний, материала опалубки, его толщины, температуры укладки бетона, мероприятий по снижению теплоты гидратации и т.д. Как правило, испытание проводят для вышеуказанных условий и проверяют, являются ли они приемлемыми.

При отверждении колонн требуется, чтобы опалубка сохраняла больший срок службы, чем обычно.Поэтому проект может потребовать дополнительных затрат.

4. Отверждение мембраны

Мембрана формируется на поверхности бетона для предотвращения испарения влаги из бетона.

Жидкий опалубочный материал распыляется на бетонную поверхность, затвердевает и образует мембрану. Эти материалы можно наносить кистью или валиком. Существует два типа мембран.

Мембраны на водной основе более популярны, чем на масляной основе, так как их можно смыть водой после периода отверждения, а для удаления мембран на масляной основе требуются дополнительные усилия. Для удаления мембран на масляной основе требуется травление кислотой, пескоструйная обработка или скалывание.

5. Отверждение листов

Существует два типа листов, используемых для отверждения

Полиэтиленовый лист
Пластиковый лист
Одеяла для отверждения

Оба типа листов обычно используются для отверждения плоских поверхностей. Полиэтиленовые листы используются для покрытия бетонных плит и колонн. Лист можно укладывать на плиту сразу после того, как он затвердеет.

Зоны укрытия также создаются с использованием полиэтилена в дополнение к нанесению его на бетон.Это позволяет бетону высохнуть естественным путем. Этот метод можно использовать в особых случаях, когда испарение меньше, а бетон не так важен с точки зрения конструкции.

Пластиковые листы также можно использовать для покрытия бетона. Эти листы предназначены для покрытия плоских поверхностей. Это водонепроницаемый и легкий материал. Кроме того, он прост в обращении.

Кроме того, для защиты только что уложенного бетона используются покрытия для отверждения. Он делает то же самое, что и другой тип листа.Испарения влаги с поверхности бетона не будет.

6. Отверждение путем поглощения тепла – водяное охлаждение труб

Трубы устанавливаются внутри бетона для поглощения тепла. Вода циркулирует в бетоне и поглощает тепло бетона.

Особенно подходит для толстого бетона и когда для строительства используется бетон более высокой марки, этот метод больше подходит. Снижает температуру ядра.

Однако эти методы следует использовать с большой осторожностью, так как резкое изменение температуры может привести к растрескиванию бетона.

Непрерывный мониторинг температуры воды дает представление о внутренней температуре. Основываясь на наблюдениях, скорость потока можно регулировать.

7. Метод горячего смешивания

Повышение температуры бетона производится для повышения прочности бетона.

Повышение температуры бетона до 320°С может увеличить прочность на 10-20%.

Так как бетон набирает прочность рано, этот метод можно использовать в ситуации, когда требуется ранняя прочность.Далее опалубку можно снимать раньше с набором прочности раньше.

Существует несколько методов повышения температуры бетона

Повышение температуры заполнителя путем нагревания
Нагрев воды
Подача пара в бетонную смесь

В этом методе используется специальная опалубка использовать, а также использовать опалубку. Этот метод обычно не используется, и его можно использовать в особых случаях.

8. Электроотверждение

Существует три метода электроотверждения.

Электрический ток проходит через свежеуложенный бетон между двумя внешними фиксирующими электродами. Переменный ток должен проходить через бетон.
Сильный ток с низким напряжением, проходящий через арматурную сетку.
Большие электрические одеяла используются для обогрева поверхностей плит.

9. Инфракрасное отверждение

Это не очень распространенный метод, и он не получил широкого распространения.

Обогрев опалубки или циркуляция горячей воды внутри бетона.

10. Покрытие опилками, песком или землей

Этот метод можно использовать, в частности, для толстого бетона с небольшой площадью поверхности.

Бетонная поверхность в оголовках свай, заливках ростверков и т.п. может быть покрыта песком, опилками и грунтом.

Поверх бетона укладывается мембрана, а поверх нее — песок.

Контролирует изменение поверхности бетона.

11. Естественное отверждение

Бетону разрешается затвердевать естественным образом, ничего не закрывая.

В условиях, когда испарение очень мало и нет высоких температур, способных повредить бетон, бетон может затвердевать естественным образом.

В основном это может быть сделано для структурных элементов, которые не имеют большого значения. Однако структурно важные элементы этим методом вылечить не удалось.

Чем выше скорость испарения, тем выше риск растрескивания бетона.Кроме того, изменение температуры поверхности во времени вызывает растрескивание бетона.

Кроме того, влажность, необходимая для процесса гидратации, недостаточна. Это вызывает снижение прочности бетона и может быть идентифицировано как фактор , влияющий на долговечность бетона .

Обработка деталей для снятия алюминиевой опалубки

1. Процесс удаления плесени

1. Снимите боковую форму стойки стены.

Как правило, боковую опалубку стенной стойки можно снять через 12 часов после заливки бетона, сначала снимите диагональную опору, а затем удалите сквозные болты.Чтобы извлечь болт через стену, ослабьте гайку с помощью гаечного ключа, снимите прокладку, снимите заднюю часть, постукивайте по одному концу болта, пока болт не выйдет из бетона, затем удалите штифт, соединяющий опалубку, и используйте лом, чтобы переместите опалубку так, чтобы опалубка отделилась от стены. Своевременно снимайте опалубку и аксессуары для очистки, сохраняйте то же положение на плоской стопке первого слоя.

2. Снимите верхнюю матрицу.

Как правило, верхний штамп можно снять через 36-48 часов.Снятие верхней матрицы начинают с положения балки и опорного стержня пластины, а шкворень балки и опорного стержня пластины и соединенные с ними соединительные детали снимают. Затем снимите опалубку и подденьте ее от бетона ломом. При снятии следите за тем, чтобы опорный стержень оставался целым и не ослаблялся. Своевременно снимайте опалубку и аксессуары для очистки, сохраняйте то же положение на плоской стопке первого слоя.

3. Снимите опорный стержень.

Удаление опорного стержня должно соответствовать требованиям по прочности бетона «Правил приемки качества строительства при проектировании бетонных конструкций» для удаления нижней опалубки, а время удаления опорного стержня должно определяться в соответствии с отступом тестовый блок для удаления плесени. В общем, снимите нижнюю опору плиты через 10 дней, снимите нижнюю опору балки через 14 дней и снимите консольную опору через 28 дней. Чтобы снять каждую опору, возьмитесь за опорный стержень одной рукой, ослабьте направление другой рукой и ударьте по регулируемой точке опоры, чтобы снять опорный стержень.

2. Детали удаления плесени

После возведения алюминиевой опалубки необходимо снять алюминиевую опалубку для следующего слоя сборки.

1. При снятии алюминиевой опалубки с внутренней стены нижняя часть алюминиевой опалубки используется в качестве вращающегося вала для выхода из бетона. Алюминиевая опалубка отделяется от бетона со стороны стены ломом, а затем для ее снятия используется специальная тяга для снятия алюминиевой опалубки. В процессе демонтажа следует избегать подъема обшивки поверхности, и особое внимание следует уделять углу стены, чтобы не повредить конец пресс-формы.

2、После того, как соединение между алюминиевой опалубкой и внешней направляющей стеновой панелью удалено, башенный кран можно использовать для вытягивания бетона непосредственно сверху и непосредственного подъема в то же положение на следующем слое после очистки на месте.

3. Снятие алюминиевой опалубки нижней панели пола и алюминиевой опалубки нижней балки, начиная с киля пола, сначала следует удалить штифт и соединительный стержень между килем и опорной головкой, а затем удалить киль и соседний штифт и клин опалубки пола. , а затем снимите киль.При снятии алюминиевой опалубки пола вдоль стены в первую очередь следует снять опалубку верхнего края.

4、перенос можно использовать четырьмя способами:

(1) Габаритная большая алюминиевая опалубка большого веса и размера перемещается по ближайшей лестнице.

(2) Через полое место передачи.

(3) Перенесите через отверстие в полу, а затем залейте бетоном, чтобы герметизировать алюминиевую опалубку после транспортировки.

(4) Перемещение через строительные леса внешней стены.

3. Вопросы, требующие внимания при удалении плесени

1. Перед сносом рабочая платформа должна быть установлена для обеспечения безопасности, не менее двух человек в группе.

2. При демонтаже алюминиевой опалубки прочность бетона должна достичь проектно-допустимого значения, прежде чем его можно будет выполнить.

3, при снятии опалубки не должно быть ослабления и столкновения опорного стержня.

4, снять опалубку, следует немедленно очистить опалубку от грязи и вовремя почистить разделительный состав.

5. Опалубка деформации изгиба в процессе строительства должна быть своевременно доставлена на место обработки для исправления.

6. Снятые части должны быть своевременно очищены, подсчитаны и перенесены на верхний слой.

7. Снятая опалубка транспортируется на верхний этаж через зарезервированные почтовые ямы или полости пола, а разбросанные комплектующие транспортируются по лестнице.

Наше руководство по использованию алюминиевой опалубки для бетона

Система алюминиевой опалубки была изобретена в 1990 году малазийской компанией Mivan, которая до сих пор является одним из ведущих производителей алюминиевой опалубки. Поэтому эту систему иногда называют миванской опалубкой.Система алюминиевой опалубки позволяет отливать целые плиты и колонны одновременно, превращая блок в составную конструкцию.

Разница между опалубкой и опалубкой

Опалубка и опалубка являются обычными терминами в бетонной строительной отрасли. Эти термины часто используются взаимозаменяемо.

С технической точки зрения термин «опалубка» является общим термином для процесса формования, тогда как опалубка относится к временным формам, используемым для удержания влажного бетона до тех пор, пока он не схватится и не затвердеет.

Система алюминиевой опалубки Определение

Система алюминиевой опалубки представляет собой строительную систему, позволяющую выполнять монолитное бетонирование конструкции. Это также структура, используемая для контроля и планирования других строительных работ, таких как электрические и механические кабелепроводы, стальная арматура и укладка бетона.

Возведение несущих стен оптимально с алюминиевой опалубкой. Напротив, обычная опалубка, такая как деревянная опалубка, как следует из названия, предполагает использование деревянных компонентов, которые могут не выдерживать давления свежего бетона.

Алюминиевая опалубка представляет собой очень выгодную технологию, поскольку ее можно быстро и просто изготовить, она экономична и гибка. Он может производить качественную продукцию и уделяет первостепенное внимание долговечности при минимальном техническом обслуживании.

Несмотря на то, что это относительно новая технология, алюминиевая опалубка улучшает качество строительства, сокращая время и затраты. Использование этой системы для несущих конструкций экономит в среднем 15% затрат на строительство и увеличивает функциональную площадь пола на 8% по сравнению с конструкцией из железобетона.

Система алюминиевой опалубки успешно применяется в развитых странах, таких как США, Канада и Европа. Алюминиевая опалубка зарекомендовала себя как чрезвычайно рентабельная для цокольных работ и для повторения планировок зданий в упомянутых выше странах.

Систему также можно использовать для проектирования и создания любых компонентов здания, таких как лестницы, окна, балки, колонны, горизонтальные перекрытия и плавающие плиты. Он уникален тем, что все компоненты здания, включая стены, колонны, перекрытия, балконы и оконные навесы, можно сделать из бетона, не требуя каменной кладки.

В свою очередь, это увеличивает прочность и выносливость конструкции. Это также позволяет конструкции иметь вид отделки, что означает, что защитный слой можно наносить непосредственно на стену. Отделка устраняет или сокращает время и затраты, необходимые для нанесения наружной и внутренней штукатурки, если это вообще необходимо.

Алюминиевая опалубка, монолитные стены из бетона и монолитно-литые плиты перекрытий создают почти всю систему за одну непрерывную заливку. Обычно используемый бетон производится под строгим контролем качества на заводах по производству готового бетона, а затем транспортируется на площадку с помощью транзитных миксеров.

Большие опалубки для стен и перекрытий устанавливаются на месте для большей точности и устранения необходимости в транспортировке. Эти точно изготовленные формы созданы для того, чтобы быть прочными, управляемыми и пригодными для повторного использования. Большие формы проверяются на долгие годы после постройки.

Алюминиевая опалубка имеет две классификации: горизонтальная и вертикальная опалубка. Горизонтальные опалубочные системы используются для формирования горизонтальных бетонных элементов, таких как плиты или кровля. Однако вертикальная опалубка используется для формирования вертикальной опоры конструкции, такой как стены сдвига, основные стены и колонны.

Преимущества алюминиевой опалубки

В мире происходит стремительная урбанизация, что увеличивает спрос на конструкции, которые не могут удовлетворить традиционные методы строительства. Обычные способы опалубки, такие как деревянная опалубка, могут быть медленным процессом. Строительным фирмам может понадобиться метод, при котором систематический подход может контролировать качество и темпы строительства.

Алюминиевая опалубка идеально подходит для строительства многоэтажных зданий, коммерческих зданий и строительства нескольких домов.Его настойчивость позволяет обеспечить постоянство своевременности и качества, сокращая расходы, не срезая углы. Вот почему большинство строительных фирм выбирают эту систему опалубки вместо альтернатив.

Как создаются системы алюминиевой опалубки

Процесс изготовления алюминиевой опалубки и обычной опалубки очень похож. Если у вас есть опыт в строительстве обычной опалубки, вам будет легко переключиться. Вот этапы создания алюминиевых опалубочных систем.

1. Подготовка площадки

Подобно своему обычному аналогу, после уплотнения площадки выкапываются траншеи, устанавливается водопровод и устанавливается горизонтальная алюминиевая опалубка. Вырыты фундаменты и установлены стальные плиты в соответствии с местными нормами.

2. Установка стальной стены

Сталь для стен используется для формирования конструкции здания. Стальная арматура поддерживает бетон до тех пор, пока его прочность не достигнет пятидесяти процентов от расчетной.Стальная сетка изготавливается заранее и может быть легко установлена на месте. Электрические коробки и жесткие или гибкие трубопроводы крепятся к стальной стене, в зависимости от местных норм.

3. Установка опалубки

Алюминиевая опалубка изготавливается заранее, проектируется и изготавливается на заводе. Он точно рассчитан в соответствии с желаемыми размерами балок, плит, колонн, лестниц и всех других конструктивных требований. Кроме того, он легко собирается на месте с помощью системы штифтов и клиньев.

4.Заливка бетона

Когда вся необходимая опалубка установлена, внутрь заливается бетон. Опалубку можно демонтировать, когда бетон застынет и достигнет оптимальной прочности. Алюминиевая опалубка может быть легко разобрана и готова к повторному использованию после завершения строительства.

Компоненты алюминиевой опалубки

Панель является основным компонентом алюминиевой опалубки. Это экструдированный алюминиевый рельс, сплавленный с алюминиевым листом. Этот процесс создает легкий металлический компонент с высокой прочностью по отношению к его весу, который практически не прогибается под давлением бетонной нагрузки.Любая другая часть называется экструзией.

Панели и профили созданы для точного соответствия любым требованиям любого конкретного проекта. Основные компоненты опалубки Mivan или алюминиевых опалубочных систем можно разделить на четыре типа в зависимости от использования.

1. Компоненты стен

Стены являются неотъемлемой частью любой конструкции и предназначены для защиты от воздействий окружающей среды. Вот обзор компонентов стены.

A. Стеновая панель

Основным и основным компонентом алюминиевой опалубки является стеновая панель. Он образует лицевую сторону стены из алюминиевых листов, точно вырезанных по требуемому размеру.

B. Балансиры

Балансиры представляют собой L-образные панели с отверстиями для штифтов, поддерживающих стеновые панели.

C. Кикеры

Кикеры поддерживают стеновые панели, образуя поверхность стены в верхней части панели.

D. Штифт-заглушка

Используются для соединения различных компонентов стены.

2. Компоненты балок

Основой, формирующей конструкции, являются балки, и мы должны понимать их основы, чтобы создать надежную работу.

A. Боковая панель балки

Боковая панель балки представляет собой точно вырезанную прямоугольную деталь, которая образует стороны балки.

B. Головка стойки

Головки стойки представляют собой V-образные детали, используемые для поддержки балки, когда ее нет внизу.

C. Панели потолочных балок

Панели потолочных балок представляют собой прямоугольные алюминиевые конструкции, размещенные в оголовке стойки и поддерживающие балки потолочного перекрытия.

3. Компоненты настила

Настилы создаются путем придания цементу формы, способной выдержать вес.Вот что вам нужно знать.

A. Панели настила

Плоская горизонтальная поверхность, на которую укладывается плита. На более крупной площадке может быть несколько панелей палубы.

B. Палубная стойка

Палубная стойка идентична балочной опоре. Он поддерживает плиту и несет нагрузку на панель настила.

C. Длина стойки

Длины стойки поддерживают опору настила в вертикальном положении. Они также регулируются в зависимости от высоты плиты.

D. Длина софита

Длина софита обеспечивает краевую поддержку панелей настила по периметру помещения.

4. Другие компоненты

Другие используемые компоненты и аксессуары для алюминиевой опалубки, за исключением компонентов стены, балки и настила, представляют собой внутренние и внешние углы софитов, а также внешние и внутренние углы стеновых панелей.

Заключительные мысли

В этом руководстве рассматриваются основные и более сложные темы алюминиевых бетонных опалубок. Если вы новичок в этом, вот список преимуществ и недостатков систем алюминиевой опалубки, которые следует учитывать перед их использованием в строительстве:

Преимущества систем алюминиевой опалубки

Высокая стабильность размеров
Высококачественная отделка бетона изготавливается после удаления формы
Комплексная система позволяет создавать цельные бетонные конструкции
Может быть адаптирована в соответствии с требованиями проекта или клиента
Чрезвычайно быстрая и эффективная конструкция
Панели можно использовать повторно до 250 раз
Минимум неквалифицированной рабочей силы использовать его

Недостатки алюминиевых опалубочных систем

Скрытые работы могут быть затруднены из-за малой толщины компонентов
Требует единообразного планирования и высотных отметок для рентабельности
Модификации невозможны, так как детали отлиты из железобетона
Необходимо не менее 200 повторных использований форм. для экономичности
Требуется номер распорки, настенных стяжек и т. д., @ 2 фута C/C, которые могут создавать проблемы, такие как просачивание или протечки во время проливных дождей
Вероятность появления трещин
Высокая температура гидратации из-за стен сдвига

Наиболее полное решение проблем с бетоном

Соты: То есть бетонная конструкция местами выпуклая, с небольшим количеством раствора и большим количеством камней, а промежутки между камнями образуют сотовое отверстие.

Причины

Неправильные пропорции бетона или неточное измерение материалов, что приводит к низкому содержанию раствора и высокому содержанию гравия.
Недостаточное время смешивания, отсутствие смешивания, плохая совместимость и отсутствие плотности вибрации.
Расслоение бетона из-за слишком большой высоты падения.
Отсутствие наслоения материала, плохая трамбовка, пропущенные вибрации или недостаточное время трамбовки.
Стыки опалубки неплотно забиты и раствор теряется.
Армирование плотное, а используемый камень имеет слишком большой размер частиц или слишком маленькую осадку.

Профилактические меры

Строгий контроль соотношения, строгое дозирование и частые проверки.
Замешивание бетона должно быть полным и равномерным, осадка должна соответствовать требованиям.
Высота сброса более 2 м, чтобы использовать вертел или желоб, вертикальные элементы корня должны быть залиты в той же пропорции разбавленного каменного раствора перед заливкой бетона (обычно подходит 30 ~ 50 мм).
Заливка бетона должна производиться слоями материала и трамбовкой для предотвращения утечки вибрации.
Заглушите стыки опалубки и проверьте и устраните утечку цементного раствора в любой момент во время заливки.

Распоряжения

Для небольших сот промойте и очистите цементный раствор 1:2 или 1:2,5, чтобы выровнять и уплотнить.
Большие соты, выточенные для удаления слабых незакрепленных частиц, промытые и закрепленные, тщательно заполненные и уплотненные мелкозернистым бетоном более высокой прочности.
Более глубокие соты можно обработать, закопав внутрь шламовую трубу и выхлопную трубу, нанеся раствор на поверхность или цементный раствор после герметизации залитого бетона.

Поверхность с выемками: т. е. отсутствие шлама и появление множества мелких ямок и выемок на локальной поверхности бетона, образующих шероховатую поверхность, но без явного явления оголенной арматуры.

Причины

Поверхность опалубки была шероховатой или не очищенной от мусора, стальной изолятор опалубки не был зачищен или зачищен неравномерно, а поверхность бетона при демонтаже опалубки была липкой.
Деревянная опалубка была недостаточно увлажнена, и вода на поверхности бетона впиталась в опалубку, так что вода на поверхности бетона впиталась в опалубку и образовалась ямочная потеря воды.
Шлам, вытекающий из стыков и швов опалубки.
Неравномерное наложение изолятора опалубки, отсутствие или выход из строя щетки, что приводит к образованию ямок на поверхности бетона относительно опалубки.
Бетонная трамбовка не сплошная, не выделяются пузырьки воздуха, останавливающиеся на поверхности опалубки и образующие ямки после сноса опалубки.

Профилактические меры

Поверхность опалубки должна быть очищена, к ней не должен приставать цементный раствор и другой мусор; перед заливкой бетона опалубку следует полностью смочить водой, а щели в опалубке перекрыть двусторонними клеевыми полосками.
Средство для снятия опалубки должно быть стойким и равномерно нанесенным, и его нельзя пропускать.
Бетон должен быть равномерно расслоен и уплотнен.
При наличии дефектов на поверхности щебня, поверхность бетона под покраску декорировать нельзя, поверхность без покраски, поверхность щебня следует полностью увлажнить после полива, используя исходное соотношение бетона к каменному раствору, щебень поверхность будет сглажена и отполирована.

Отверстие: То есть, есть большой зазор в бетонных компонентах, местный бетон или соты особенно велики.

Причины

Там, где бетон блокируется от заливки вверх без вибрации в местах, где арматура плотная или где отверстия и закладные детали оставлены открытыми.
Серьезное расслоение бетона, нагромождение камней, сильное стекание и отсутствие тщательной трамбовки.
Одна подача слишком большая и густая, и вибратор не может вибрировать, образуя отверстие.
Сбрасывайте мусор, такой как инструменты, деревянные блоки, грязь и т. д.В бетон, чтобы заблокировать бетон.

Контрмеры

Применение мелкозернистого бетона более высокой марки прочности на армированных участках, тщательно послойно или с ручной трамбовкой.
Имеются зарезервированные отверстия, куда материал должен выгружаться с двух сторон одновременно, серьезная трамбовка.
Своевременное удаление мусора, попавшего в бетон.
Обработка: Удалить рыхлый бетон вокруг отверстий, промыть водой под высоким давлением, после сборки формы тщательно залить и утрамбовать мелкозернистым бетоном более высокой марки прочности.

Открытая арматура: то есть основная арматура, вторичная арматура или кольцевая арматура в бетоне частично открыта и не заключена в бетон.

Причины

Смещение, слишком малое или отсутствие защитных прокладок из арматурной стали во время заливки бетона, что приводит к прилипанию арматурной стали к опалубке.
Малое сечение элементов, плотная арматура, камни, застрявшие в арматуре, препятствовали заливке раствором опалубки.
Неправильные пропорции бетона, расслоение, отсутствие утечки раствора на открытых стержнях.
Неувлажненная деревянная опалубка перед заливкой, отлипание защитного слоя бетона при распалубке и т.п.

Профилактические меры

Перед заливкой бетона убедитесь, что арматура и защитные прокладки установлены правильно, а деревянная опалубка достаточно увлажнена.
Крупные заполнители следует выбирать с соответствующим размером зерна, когда сталь плотная.
Убедитесь, что пропорции бетона и простота приготовления соответствуют проектным требованиям.
Метод обработки: Обнаженные поверхности сухожилий можно промыть и протереть цементным раствором 1:2 на поверхности, а более глубокие открытые сухожилия следует обработать на границе раздела и заполнить высококачественным мелкозернистым бетоном и уплотнить.

Зазор и промежуточный слой: В бетоне есть слои рыхлого бетона.

Причины

Там, где строительные швы или деформированные швы не были зашпаклеваны, поверхностная цементная пленка и рыхлые камни были удалены, или бетон был залит без удаления слоя слабого бетона и его достаточного увлажнения.
Строительные швы, где опилки, земля, кирпичи и другой мусор не удалены или не очищены.
Бетон был залит на чрезмерную высоту, без каскада и желоба, что привело к расслоению бетона.
Нижний стык не заполнен слоем раствора для швов, а бетон в стыках плохо провибрирован.

Профилактические меры

Тщательно обработать конструкционные и деформационные швы в соответствии с требованиями строительной приемки.
Швы необходимо очистить и промыть от опилок, земли, кирпичей и прочего мусора.
Высота заливки бетона более 2 м должна быть оборудована вертелом или желобом.
Налейте ту же пропорцию разбавленного каменного раствора (обычно 30-50 мм) перед заливкой бетона в швы и укрепите бетонную трамбовку в швах.

Если промежуточный слой зазора неглубокий, рыхлый бетон можно удалить зубилом, очистить, а затем заполнить смесью 1:2 или 1:2.5 цементный раствор залить плотно.

Когда промежуточный слой зазора становится глубже, удалите отслоившуюся часть и внутренние включения, промойте водой под давлением, затем поддержите форму, мощно заполните мелкозернистым бетоном или закройте поверхность и нажмите на обработку шламом.

Отсутствие краев и углов: то есть углы конструкции или компонентов, где бетон частично опущен, края и углы имеют дефекты.

Причины

Деревянная опалубка недостаточно смачивается водой или недостаточно смачивается; плохой уход после заливки бетона, приводящий к обезвоживанию и низкой прочности, или водопоглощающее расширение опалубки, раздвигающее углы и выпирающее края при демонтаже опалубки.
Преждевременное снятие боковой ненесущей опалубки для зимнего строительства.
Края и углы сбиты внешними силами или тяжелыми предметами во время удаления формы, или готовое изделие недостаточно защищено.
Опалубка с барьером не окрашена, окрашена неравномерно или промазана.

Профилактические меры

Деревянная опалубка должна быть достаточно увлажнена перед заливкой бетона и тщательно пропитана водой для обслуживания после заливки бетона.
Бетон должен иметь прочность не менее 1,2 МПа при снятии боковой ненесущей опалубки.
Подъем опалубки для предотвращения ударов по краям и углам, а также защита готовых положительных углов во время транспортировки во избежание повреждений.
Способ обработки, в зависимости от степени повреждения можно отколоть, промыть и полностью увлажнить свободные частицы с помощью заделки и выравнивания цементным раствором 1: 2,5 или поддержать наклонную форму с более высоким уровнем поддержания трамбовки бетона.

Трещины на поверхности бетона: То есть, на поверхности бетона есть определенные регулярные трещины, а некоторые даже трещины вверх и вниз для компонентов плиты; трещины неправильной формы на поверхности бетона, продолжающие развиваться с течением времени; продольные и глубокие трещины в крупнообъемном бетоне.

Причины

Бетон не отверждается вовремя после заливки, особенно при высокой температуре и сухости, что приводит к образованию усадочных трещин.
Использование некачественного цемента для замешивания бетона, в результате чего со временем появляются трещины неправильной формы.
Температурные и усадочные трещины образуются в бетоне большого объема.

Профилактические меры

В соответствии со строительными нормами для своевременного ухода, в течение 12 часов после заливки до покрытия и полива, время полива не менее 7 дней (для примеси медленносхватывающейся добавки или водонепроницаемого бетона требуется не менее 14 дней). При появлении трещин воздушной сушки на поверхности массивного бетона после первоначального схватывания необходимо произвести вторичное покрытие или уплотнение поверхности.
Весь цемент должен быть повторно проверен перед использованием.
Для бетона большого объема перед заливкой обязательно разработайте надлежащую программу контроля температуры, чтобы контролировать разницу между внутренней и внешней температурой в пределах указанного значения. При изменении температуры следует принимать необходимые защитные меры.

Неровности бетонной поверхности : Неровная поверхность бетона или неравномерная толщина плиты.

Причины

После заливки бетона поверхность была только сглажена лопатой, но не выровнена мастерком, в результате чего поверхность стала шероховатой и неровной.
Опалубка не опирается на твердый грунт, или опорная поверхность недостаточна, или опора ослаблена или пропитана водой, что приводит к неравномерному опусканию свежезалитого бетона при раннем твердении.
Когда бетон не достигает определенной прочности, верхний человек работает или транспортирует материал, в результате чего поверхность становится вдавленной, неровной или отпечатанной.

Меры профилактики.

Работать в строгом соответствии со строительными спецификациями; после заливки бетона выровнять и выверить его мастерками по контрольным знакам уровня или маркированным линиям; после окончательного схватывания полейте водой для отверждения.
Опалубка должна иметь достаточную прочность, жесткость и устойчивость, чтобы опираться на прочные фундаменты, иметь достаточную площадь опоры и быть защищена от затопления, чтобы гарантировать, что она не просядет.

Через сколько можно разбирать опалубку после заливки бетона: Когда снимать опалубку после заливки бетона летом: правила и критерии выбора

Когда снимать опалубку после заливки бетона летом: правила и критерии выбора

Что такое опалубка

Процесс созревания бетона

Когда можно снимать опалубку

Демонтаж опалубки

Коротко о главном

Когда снимать опалубку после заливки бетона

Сколько держать бетон в опалубке

Как и с какой скоростью бетон набирает прочность

Каковы сроки высыхания бетонной массы и от чего они зависят

При какой прочности снимается опалубка с разных типов конструкций

Как определить, на какой день можно снять опалубку после заливки бетона

Через сколько дней снимается опалубка с фундамента согласно техническим нормам

Когда снимают опалубку с фундамента летом

Когда снимать опалубку с фундамента осенью, весной, зимой

Когда можно снимать опалубку с ленточного или плитного фундамента без рисков нарушения его целостности

Как разобрать опалубку после заливки бетона

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Влияющие факторы

Нормативы

Через сколько дней снять с учетом температуры воздуха?

Можно ли ускорить схватывание?

Что будет, если разобрать опалубку слишком рано?

Когда снимать опалубку после заливки бетона: нормы технология

Нормативное время для снятия опалубки

Распалубка монолитных безобогревных конструкций

Влияние температуры на сроки распалубки

Как правильно выполнять распалубку?

Заключение

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

Требования и нормативы

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Как выбрать опалубку

Опалубка для фундамента

Опалубка для стен

Опалубки для перекрытий

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Технологии строительства монолитных домов

Ускорение застывания

Этап распалубки

Советы специалистов

Нужна ли опалубка фундамента: мнения экспертов

Требования к монолитному фундаменту

Сроки снятия опалубки по нормативным документам

Условия созревания бетона

Типы конструкций ленточного фундамента

Поверхностный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент

Ленточный фундамент глубокого заложения

Гибридные варианты фундамента

Рекомендации по демонтажу конструкции

Подготовительные работы

Разметка

Выкапывание траншеи

Обустройство подушки

Ленточный фундамент без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки

Технология заливки

Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки

Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки

Правильное снятие опалубки или «ломать – не строить» не пойдет!

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Рекомендации по демонтажу конструкции

Лента: алгоритм расчета

Как ухаживать за бетоном

Несъемная опалубка: технология монтажа

Заливка фундамента

Установка блоков

🔨 Когда можно снимать опалубку после заливки бетона? | САЖАЕМ И СТРОИМ

Технология демонтажа опалубки перекрытий — Беринапрокат

Когда можно начать разбирать опалубку

Порядок демонтажа опалубки перекрытий

Когда снимать бетонные формы | Как долго должен сохнуть бетон перед снятием опалубки | Когда удалять формы из Quikrete

Когда снимать бетонную форму

Часто задаваемые вопросы

Что такое отверждение бетона?

Сколько дней твердеет бетон?

Leave A Reply
Отменить ответ