каркасные конструкции и другие, инструкция как сделать своими руками, видео и фото

Если вы решили сделать дачный туалет своими руками, то эта статья именно для вас. Мы рассмотрим все, что необходимо знать: от правильного выбора места до устройства выгребной ямы и сооружения деревянной конструкции. Вам нужно просто руководствоваться рекомендациями из обзора, чтобы без труда справиться с работой.

На фото: деревянный туалет – самое простое решение для дачи

Окрашивание позволяет придать строению более привлекательный вид

Как организовать работы

Чтобы сделать дачный туалет, не надо быть строителем или столяром. Строение отличается простотой, поэтому его сооружение по силам любому человеку. Но есть целый ряд нюансов, несоблюдение которых может привести к множеству проблем, поэтому в первую очередь нужно разобраться с правилами установки. Только после этого можно приступать к работе.

Обычно туалет располагается в дальнем углу участка

Как выбрать место

На этой простой схеме отражены основные требования по расположению конструкции

В первую очередь нужно выбрать правильное расположение дачного туалета.

Тут есть несколько правил, которые нужно помнить при определении места строительства:

• Расстояние от туалета до источника питьевой воды должно быть не менее 25 метров. В идеале, чем дальше расположен колодец, тем лучше. Нельзя ставить конструкцию ближе, особенно, если у вас грунтовые воды расположены недалеко от поверхности;
• От дома сооружение лучше располагать не ближе 5 м. Это обусловлено как санитарными нормами, так и тем, что при близком расположении неприятные запахи будут проникать в дом, особенно в летнее время, когда окна открыты. Также желательно учитывать преобладающее направление ветра у вас в регионе, чтобы по возможности поставить туалет с подветренной стороны;

Все расстояния тщательно измеряются

• Также следует соблюдать отступ от забора, минимальное расстояние составляет 1 м. Если вы поставите конструкцию вплотную, то соседи могут подать на вас в суд и вам придется переносить строение;
• При решении вопроса, где поставить туалет, не забывайте учитывать и уровень участка. Нужно ставить постройку так, чтобы она не располагалась в самом высоком месте. Но и в низине производить строительство нежелательно, особенно если весной у вас на участке стоит вода.

Если у вас будет закрытая выгребная яма, то не забудьте предусмотреть место для подъезда ассенизаторского автомобиля. А то часто получаются ситуации, что машина просто не может подъехать.

Материалы и инструмент

Чтобы соорудить каркасный туалет с выгребной ямой, нужен простой набор материалов. Все необходимые компоненты представлены в виде таблицы для наглядности.

Блок-хаус выглядит привлекательно, но и стоит дороже доски

Такая труба идеально подходит для вентиляции

Что касается инструмента, то нужен такой набор:

• Ножовка или электроинструмент для резки дерева. Можно обойтись и ручным вариантом, это намного дешевле;
• Лопата для рытья выгребной ямы;
• Если вы будете укладывать кирпич, то нужен мастерок и емкость для приготовления раствора;
• Собирать конструкцию можно или с помощью гвоздей (нужен молоток) или саморезами (нужен шуруповерт). Я предпочитаю второй вариант за его надежность;

Шуруповерт позволяет быстро и качественно соединять деревянные элементы

• Рулетка с карандашом, угольник и уровень помогут проводить четкие замеры и собирать ровную конструкцию.

Рытье выгребной ямы

Эта часть работ при всей своей простоте отнимает много сил, поэтому лучше рыть яму не самому, а с 1-2 помощниками, чтобы попеременно отдыхать.

Рабочий процесс состоит из следующих действий:

• Определяется конфигурация будущей ямы. Если вы будете использовать колеса или кольца, то нужно углубление круглой формы. Если стенки будут выкладываться из кирпича, то можно делать квадратный вариант со стороной в 100-120 см. Важно определиться с тем, какого типа будет яма, если грунтовые воды близко к поверхности, то лучше делать ее закрытого типа, чтобы отходы не попадали в почву;
• Размечается поверхность, и начинаются работы. Верхний плодородный слой почвы лучше убрать отдельно, чтобы использовать его в огороде. Дальше грунт выбирается и либо вывозится, либо равномерно рассыпается, чтобы поднять уровень площадки или выровнять ямы на участке;

Яма копается строго по размерам

• Глубина обычно составляет около 2-х метров. Больше делать не нужно. После того как яма будет готова, стоит выровнять дно и поправить стенки, если это необходимо;

Чтобы стенки не обваливались, работу лучше проводить в сухой период года

• Если стенки выкладываются из кирпича, лучше делать их квадратными. Вывести круг намного сложнее, а вот положить ровные стороны проще. Не нужно идеальное качество кладки, главное – надежно крепить элементы на раствор и делать стенки более-менее ровными. В нижней части можно оставлять отверстия для дренажа;

Из кирпича проще делать квадратную яму

• Укладка шин производится еще проще. Они аккуратно ставятся друг на друга и выравниваются. Дополнительно крепить их не нужно. В верхнем элементе можно сделать прорезь, чтобы потом можно было вставлять шланг для выкачивания выгребной ямы;

Шины – дешевое решение для открытых выгребных ям

• Если используются бетонные кольца, то их лучше ставить с помощью подъемника. Чаще всего используется два кольца, глубина как раз получается два метра;

Если нужен основательный дачный туалет – используйте для ямы бетонные кольца

• При необходимости дно бетонируется. Тут все просто: выравнивается грунт, насыпается и уплотняется песчаная подушка толщиной 10 см. Поверх заливается раствор толщиной 5 см;
• Если у вас будет открытый вариант, то на дно насыпается дренажный слой. Тут все легко: берется щебень средней фракции и распределяется слоем 20-30 см по поверхности.

Сооружение домика

Теперь разберемся, как сделать туалет на даче своими руками.

Процесс несложен и состоит из таких действий:

Схема достаточно проста, если разбить ее на мелкие действия

• Перед тем как построить туалет, составьте его проект со всеми размерами. Это очень сильно упростит рабочий процесс, ведь вы будете знать все параметры каждого элемента. Кроме того, когда четко представляешь конечный результат, то сборка проходит намного быстрее и проще;

Простейший дачный туалет, который может собрать каждый

• По чертежу производится подготовка материалов. Бруски нарезаются на куски требуемого размера. Если у вас односкатная крыша, то передние стойки должны быть выше задних на 20 см, это самый простой вариант кровли;
• В первую очередь собирается основание. Тут самое главное сделать конструкцию ровной, для этого перед скреплением всех элементов обязательно проверьте диагонали. Это самый простой способ проконтролировать геометрию и исключить перекосы. Скреплять части лучше всего саморезами;

Для обеспечения наилучшей надежности нижнюю часть желательно обработать отработкой или другим защитным составом.

• Устанавливается основа на почву. Проще всего использовать 4 бетонных блока, которые исключат контакт деревянных поверхностей с землей и станут надежной опорой конструкции. Заливать фундамент я не советую, блоки отлично справляются с функцией основания;

Основание ставится на бетонные блоки и обильно обрабатывается защитным составом

• Крепятся вертикальные стойки. Для работы проще всего использовать металлические крепежные уголки, с их помощью вы быстро и надежно соедините элементы. Важно при креплении контролировать вертикальность стоек с помощью уровня. При необходимости можно дополнительно зафиксировать брусок временными раскосами;

На уголки крепить стойки очень удобно

Вот пример того, как уголками соединить основу и стойку

• Сооружается стульчак. Тут все просто: из бруска делается каркас высотой 40 см и шириной не менее 50 см. Особых требований нет, главное – обеспечить жесткость конструкции. Для этой части конструкции применяется такой же брусок, как и для стоек;

Возвышение должно иметь удобные для эксплуатации размеры

• Крепятся опоры крыши и обрамление для двери. Что касается брусков на кровле, то они должны иметь вынос от 20 см, чтобы закрывать стены от осадков. Для дверей делается усиливающий каркас по размеру будущего полотна. Как все это выглядит в собранном виде, хорошо показано на фото ниже;

Вот так выглядит готовый каркас под дачный туалет

• Стены обшиваются доской. Тут все просто, главное нарезать материал по размеру. Крепление производится с помощью саморезов или гвоздей. Лучше использовать обрезную доску, чтобы в конструкции не было щелей. Туалет все-таки уличный, и нежелательно, чтобы там гулял ветер;

Если у вас есть фанера, то обшивку можно производить и этим материалом

• Собирается и ставится дверь. Используется простая конструкция, которая состоит из доски, двух перемычек и одного или двух раскосов для обеспечения надежности. Причем лучше сначала собрать конструкцию, а потом ровно отрезать верхнюю и нижнюю часть. На каркас туалета полотно крепится на петли, которые можно купить в любом хозяйственном магазине;

Вначале скрадывается и скрепляется конструкция, а потом отрезается все лишнее по линии

• Вентиляционную трубу проще всего крепить с задней стороны. Она должна быть выше крыши как минимум на 20 см и опускаться в яму примерно на 15 см. Для улучшения вентиляции и защиты от осадков сверху крепится дефлектор.

Труба должна быть выше крыши, иначе нормальной вентиляции не будет

После постройки не забудьте обработать конструкцию защитным составом. Можно использовать как краску, так и пропитки, которые не скрывают структуру дерева, но надежно защищают поверхность от влаги и вредителей. Окрашивание нужно обновлять не реже, чем раз в 3 года, это продлит срок службы конструкции как минимум вдвое.

Защитная обработка – завершающая стадия рабочего процесса

Сооружение пудр-клозета

Если уровень грунтовых вод на участке очень высок или имеются другие ограничения для сооружения выгребной ямы, то проще соорудить пудр-клозет. Он еще называется торфяной туалет из-за того, что в качестве наполнителя при использовании применяется торф.

Этот вариант не требует выгребной ямы

Конструкция во многом схожа с обычным вариантом, но имеются и отличия, именно их мы и разберем ниже:

• В первую очередь нужно сделать схему будущего строения. Она похожа на вышеописанный вариант, но в ней домик ставится не на яму, а на основание из бетонных блоков, установленное на земле;

Так выглядит данный вариант

• Домик можно собрать в любом месте и поставить туда, куда вам нужно. В туалете лучше сделать пол, чтобы ставить ведро не на землю, а на настил. При определении размеров не забудьте о том, что рядом должно располагаться ведро с торфом. Именно поэтому такие туалеты обычно шире, чем стандартные;

Вместо торфа можно использовать и опилки

• Высота пьедестала зависит от размеров ведра или емкости, которая будет использоваться. Определись вначале с этим аспектом, а потом приступайте к работе. Часто получается, что после сборки оказывается, что ведро не влезает и приходится приспосабливаться, хотя если предусмотреть это заранее, то проблем можно избежать;
• Продумайте, как будет извлекаться емкость. Можно сделать откидной стульчак, а можно соорудить дверцы в задней стенке, чтобы вынимать ведро с улицы. Особой разницы нет, выбирайте то, что удобнее вам.

Дачный туалет этого типа должен предусматривать легкое извлечение емкости

Вывод

Используя этот обзор, вы без труда сможете соорудить дачный туалет. Все этапы описаны очень подробно, а видео в этой статье наглядно показывает важные моменты рабочего процесса, чтобы вам было еще проще разобраться в теме. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их в комментариях ниже.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Как построить туалет на даче своими руками — RMNT

Освоение дачного участка начинается с решения проблем быта и санитарии, что трудно представить при отсутствии туалета. Усилий для строительства уличного туалета много не нужно, стройматериалов уйдёт минимум, в то время как при должном старании даже самый простой клозет можно сделать довольно опрятным.

Копание выгребной ямы

По сути яма уличного туалета есть ни что иное как однокамерный анаэробный септик. При сравнительно небольшом объёме поступающих отходов возможно их эффективное осветление и отвод в почву без перспективы привлечения ассенизаторской машины. Дренажное поле такого септика располагается по контуру стен и при этом исключается попадание стоков в верховодку. Однако помимо правильного устройства самой ямы требуется решить два специфических вопроса.

Первый — определение достаточной вместимости. Расчёт объёма должен вестись вглубь от линии залегания верхнего водоупорного слоя, ибо выше этой отметки в нормальных условиях уровень отходов в яме подниматься не должен. Считается, что исключить принудительную очистку ямы туалета можно при норме её вместимости в 1–1,5 м³ на каждого человека. Это весьма грубое приближение, ведь интенсивность пользования туалетом на даче может колебаться в широких пределах.

Второй вопрос — размещение кабины туалета как минимум наполовину над ямой. По этой причине гораздо проще сперва устроить фундамент — тонкую ленту сечением около 20х20 см. Фундамент туалета прямоугольный в плане, может быть квадратным или немного вытянутым вдоль. Вместо железобетонной ленты можно использовать кирпичную кладку в 3–4 ряда. Часть кладки, расположенная непосредственно над ямой, укрепляется стальными уголками.

Сама яма не обязательно должна иметь правильную форму. Допускается с целью уменьшения размеров кабины сделать узкий выступ под сиденьем, а затем выкопать расширенную внешнюю часть. Яму нужно копать таким образом, чтобы под углами ленты оставался целик грунта не менее 30–35 см, эти участки нужно в процессе копания поддерживать от обрушения щитовой опалубкой. Учитывайте, что размеры ямы в итоге сократятся около 40 см с каждой стороны.

Укрепляем стены и накрываем яму

Работа ямы туалета по принципу септика возможна только в том случае, если её нижняя часть, содержащая активный ил, будет герметичной. Поэтому требуется обложить яму кладкой в половину кирпича по периметру. Таким образом формируется резервуар септика, дно которого герметизируется плотным слоем размоченной глины толщиной в 20–30 см.

Когда кладка выходит в уровень на 10–15 см ниже линии залегания верхнего водоупорного слоя, 3–4 следующих ряда кирпича выкладывают с пропусками для оттока осветлённой жидкости. По мере наполнения ёмкости в работу будут включаться анаэробные микроорганизмы, которые также могут искусственно культивироваться путём внесения специальных препаратов. Когда уровень отходов в яме достигнет отметки перелива, от половины до 2/3 верхней части ямы будут занимать осветлённые стоки.

Дренажное поле такого простого септика представлено засыпкой из песка и гравия, окружающего яму с тех сторон, где в кладке устроены бреши для оттока. Нет смысла располагать их внутри кабины, гораздо правильнее будет направить отток наружу. Засыпать смесь песка с щебнем в пространство между грунтом и кирпичным колодцем — задача простая, однако толщина обсыпки не должна быть меньше 25–30 см.

Когда колодец ямы возведён и обсыпан, его нужно накрыть, чтобы сделать территорию за туалетом пригодной к использованию, например для высадки кустарника. При этом необходимо оставить ревизионное горло и смонтировать фановый стояк. Делается это достаточно просто: на стенки ямы укладывается шиферный лист, в котором сверлом на 5–10 мм высверливают по контуру два отверстия: одно диаметром около 40 см под ревизионный лаз, другое на 50 мм практически вплотную к задней стенке туалета. В большое отверстие вставляют свёрнутую в гильзу полосу размоченного крагиса, в маленькое — отрезок 50 мм канализационной трубы раструбом вверх, все бреши уплотняются сырой глиной.

На поверхность шифера наливают бетонную стяжку слоем около 40 мм в самой тонкой части, после схватывания укладывают арматурную сетку и завершают заливку слоем бетона в 70–80 мм. Под задней частью фундамента промежуток между лентой и получившимся перекрытием нужно забутить кирпичом на цементном растворе, им же выкладывает горло ревизионного люка. На получившемся перекрытии нужно расстелить два слоя полиэтиленовой плёнки и засыпать остаток ямы плодородным грунтом.

Из чего построить кабину

Корпус уличного туалета проще всего основать на деревянном каркасе. Для его изготовления нужно сбить две рамки из бруса 50х50 мм. Высота рамок будет соответствовать высоте кабинки в самой низкой части, её выбирают в соответствии с собственным ростом, но желательно не меньше двух метров.

Ширина рамок определяет глубину кабинки. Нужно учесть, что 50–60 см от задней стенки займёт сиденье, плюс ещё должно остаться достаточно места, чтобы свободно зайти и развернуться при закрытой двери. Таким образом оптимальной можно назвать общую глубину кабины туалета около 120–140 см.

Рамки сбивают в форме прямоугольника, при этом одна из длинных сторон выступает на дополнительные 35–40 см для образования уклона кровли. Сбитые рамки поднимают вертикально и располагают параллельно друг другу на некотором расстоянии. Оно, как и высота туалета, выбирается индивидуально, но в этот габарит обязательно должна вписаться дверь с установочным блоком. Также имеет смысл определять ширину кабинки по размерам имеющегося кровельного материала, оставляя по 15–20 см на боковые свесы.

Сначала рамки связываются между собой в задней части кабинки двумя горизонтальными перекладинами из бруса 50х50 мм или чуть более широкой доски. В передней части линий связи три: по самому низу, точно напротив верхних горизонтальных перекладин рамок и в самом верху, где находятся концы выступающих из рамок хвостов. Между нижней и средней перекладиной следует вставить две деревянные стойки, таким образом формируется почти готовый установочный блок двери.

Если нужно образовать притвор, по внутреннему периметру проёма прикручивают планки 15х30 мм. Если получившаяся конструкция кажется слишком хлипкой, её боковые и задние стенки нужно укрепить. Достаточно будет двух длинных реек шириной 50 мм, которые вставляют по диагонали враспор каркаса. В центре на пересечении планок нужно отчертить их торцы и выполнить подрезку паза до середины ширины рейки.

Чем накрыть и обшить туалет

Обычно для устройства кровли туалета достаточно ширины одного листа любого из распространённых материалов — шифера, профлиста или пары полос фальцевой кровли, также можно пустить в ход влагостойкую фанеру. Гораздо важнее устроить обрешётку с минимальным расходом материалов.

Поскольку уклон кровли направлен назад, её придется настилать на обрешётку, соединяющую боковые каркасные рамки. К ним по внешним сторонам нужно прикрутить по широкой (150–200 мм) доске, образующей уклон. Далее между досками вставляется произвольное количество брусков, к которым и будет закреплена кровля.

По имеющимся размерам дверного проёма нужно сплотить несколько досок, скрепив их перекладинами в 30 см от верха и низа, а затем добавив диагональный раскос между ними. Рекомендуется делать перекладины, не доходящие до края дощатого щита на 8–10 см, чтобы впоследствии дверь можно было торцаевать до необходимой высоты и отстрогать бока по форме проёма. Дверь навешивается на накладные петли с наружной стороны, с обоих сторон нужно прикрутить ручки, а с внутренней — шпингалет или крючок.

На обшивку кабины может идти вообще все что угодно. Экономный вариант — широкая доска толщиной 10–15 мм, которую набивают на каркас «ёлочкой» по типу деревянного сайдинга. Задняя стенка зашивается проще всего и вплотную под кровлю. На боковых стенках верхний край скошен, здесь требуется предварительно подшить каркас каким-либо листовым материалом или добавить несколько вертикальных перемычек для крепления фрагментов обшивки.

С передней стороны нужно подшивать верхнюю часть таким образом, чтобы над дверью осталась сквозная фрамуга высотой 15–20 см. Она нужна как для естественного освещения, так и соблюдения правильного направления вентиляции. Воздух заходит из-под кровли и вытягивается через сиденье в яму благодаря фановому стояку. Таким образом в туалете всегда будет чистая атмосфера без микробов и посторонних запахов, но при этом нужно вывести трубу стояка как минимум на 50–70 см выше кровли и плотно запереть ревизионный люк.

Простая конструкция сиденья

Если вы не планируете бетонировать пол в туалете, уложите на ленту несколько брусьев в качестве лаг и настелите деревянный пол. В части пола над ямой нужно сразу сделать отверстие примерно 50х50 см точно по продольному центру кабинки. На деревянном полу сиденье обычно сбивают во всю ширину кабины. Понадобится только деревянный прямоугольный каркас из бруса, который прикручивается к полу и не фиксируется к стенам.

Пока каркас не обшит снаружи, в его верхней части добавляют две перемычки и из досок сбивают горловину по размерам выреза в полу. После этого переднюю стенку подшивают глухо, а в верхней полке проделывают отверстие в форме яйца и крепят стульчак. Древесину желательно обработать антисептиками. Образующиеся по бокам полки удобно использовать для хранения гигиенических принадлежностей, также есть смысл устроить с одной стороны скрытый бак для бумаги.

На бетонном полу можно сложить сиденье по типу постамента. При устройстве стяжки нужно свернуть в овальный рулон лист оцинкованного железа высотой около 50–60 см и установить эту гильзу над ямой. Внутренние размеры получившегося горла — 25 см по ширине и 30–35 см в длину. После заливки пола вокруг гильзы сворачивается кожух из штукатурной сетки и набрасывается около 4–5 см цементного раствора. Пока раствор ещё не схватился, в задней части постамента необходимо вставить закладные для крепления стульчака. Снаружи постамент можно облицевать плиткой, формируя эстетичную восьмигранную колонну.

Важный совет: и для деревянного, и для «каменного» сиденья будет очень полезно заранее заложить на глубине 60–70 см от стульчака широкий уголок-отсекатель ребром вверх и вдоль отверстия, защищающий от обратных всплесков.

Варианты внутренней отделки

На данном этапе дачный туалет практически готов, но было бы неплохо отделать кабину изнутри. Это снизит продуваемость и существенно упростит уборку. В простейшем варианте можно обшить стены изнутри тонколистовым МДФ под покраску. Другой вариант — прибить скобами кухонную клеёнку не слишком яркой расцветки.

Вполне пригодны для этих целей обрезки материалов для внутренней отделки: гипсокартона, ГВЛ, магнезитовых плит и ОСП. Впоследствии им крайне желательно обеспечить гидрофобное покрытие, для чего сгодится обычная алкидная эмаль.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Недавно приобретенное загородное владение может еще не иметь ни дома, ни хозяйственных строений. Однако туалет — та единственная конструкция, обойтись без которой сложно даже на первых порах. Представить себе нормальный быт без него невозможно, поэтому задача №1 — обустройство санузла. Комфортным важное помещение можно сделать, если подойти к процессу основательно. Необходимо разработать или найти готовый проект, оценить его со всех сторон, правильно выбрать размеры дачного туалета. Затем изучить особенности строительства и материалы, наиболее подходящие для требовательной конструкции.

Где лучше расположить дачный туалет?

Оптимальное место — угол дачного участка. Хорошо, если он затенен. От границ владения туалет должен находиться как минимум на расстоянии 1 м. Есть и санитарно-гигиенические требования, соблюдать которые надо неукоснительно. От жилых строений туалет, имеющий выгребную яму, должен находиться в 10-12 м, от источника питьевой воды — в 25 м, или еще дальше. Другие минимальные расстояния:

• 1,5 м — от ягодных кустарников;
• 4 м — от плодовых деревьев;
• 8 м — от бани, летнего душа.

Учитывать надо даже те объекты, что находятся на соседних участках. Если в проекте предусматривается герметичный септик, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины. Учитывают также розу ветров, иначе запахи, несущиеся из санузла, могут сильно испортить настроение хозяевам, их гостям и соседям.

Виды и габариты «кабинетов задумчивости»

Размеры дачного туалета бывают разными. На эти параметры влияют особенности строения, его расположение, наличие либо отсутствие выгребной ямы. Основные типы конструкций:

1. Традиционное «деревенское» сооружение, оборудованное выгребной ямой.
2. «Люфт-клозет». Здесь тоже присутствует яма для нечистот, но она абсолютно герметична. Такой туалет обязателен, если место, отведенное для него, располагается близко к источнику воды, жилью. Если уровень грунтовых вод высок, «люфт-клозет» — единственный вариант.
3. «Пудр-клозет» — санузел с домиком, но без ямы. Ее заменяют пластиковым баком, бочкой либо ведром. С неприятными запахами воюют с помощью адсорбентов — припудривают содержимое емкости древесной золой или опилками, песком, торфом.

Обычные размеры туалета: высота от потолка до пола — 2000-2100 мм (для «шалаша» — 3000), там, где находится стульчак — 1900-1950. Сиденье унитаза возвышается над полом на 400-500 мм. Глубина строения — 1500 мм, ширина — 1200. Эти величины для домиков «шалашей» — 1500, 2000, для «избушки» — 1500, 1000 соответственно. Самая популярная модель «скворечник», она имеет односкатную крышу. Высота «фасада» — 2300 мм, задней стенки — 2000. Ширина и глубина — 1000 мм, это минимум.

Материалы для строительства и формы туалетов

Необходимо заранее выбрать подходящий материал, а уже после этого этапа делать проект собственноручно или искать подходящий готовый чертеж. Типичные материалы:

1. Дерево — классический вариант для уличного туалета. Такое строительство не украдет много времени, но древесина требует защиты от влажности и огня.
2. Кирпич — материал, туалет из которого будет прочным, долговечным, однако такая дачная кабинка нуждается в крепком фундаменте и мастере, что знаком с искусством кладки.
3. Металл — вариант для тех, кто привык экономить время и деньги. Плюс — легкость строительства. Минус — жара в постройке летом и необходимость внутренней обшивки, если владельцы бывают на даче и в зимний период.

Большое разнообразие видов у деревянных моделей. Самая популярная форма туалета — «скворечник», однако есть и другие, разнящиеся по сложности возведения:

Домик-шалаш

Такая кабинка компактна, экономична. Ее простая геометрическая форма подкупает легкостью строительства, чертеж ее тоже элементарен. Боковые стены по совместительству выполняют функции скатов крыши, строительство надземной части туалета занимают всего несколько часов. На боковые стенки укладывается кровельный материал (например, мягкая черепица). Отделки требуют фасад и задняя стенка конструкции.

Туалет-теремок

У него ромбовидная форма, которая несколько усложняет работу. Для придания сказочного вида используют различные резные украшения. Каркас облицовывают распиленным пополам кругляком, обычными досками внахлест, блок-хаусом либо толстой вагонкой.

Туалет, совмещенный с душем

В этом случае чертеж такого строения — добавление второй аналогичной схемы с одной стороны. При необходимости размеры этой кабинки можно несколько увеличить.

Что учесть на стадии проектирования?

За образец лучше взять наиболее любимый деревянный «скворечник». Если не устраивают стандартные схемы и размеры дачного туалета, то разработка собственного проекта начинается со схемы каркаса. На этом листе сразу указывают габариты, количество стройматериалов, сечение досок и бруса.

При расчете количества облицовочного материала суммируют площади фасада, задней стенки и одной боковой. Последнюю цифру удваивают. Не забывают про разницу высот передней и задней стенок, она обеспечивает уклон. Если в планах оборудование деревянного перекрытия, к расходным материалам прибавляют необходимое, на чертеже также отмечают размеры кровельного листа.

Как высчитать объем выгребной ямы?

Перед началом работ по возведению столь нужного строения определяют оптимальные размеры резервуара. Для уличного туалета нужен котлован глубиной от 1500 до 2000 мм. Боковые стенки произвольны — 1000х1000 мм, 1000х1500 либо 1500х1500 мм, однако очень широкую яму будет труднее накрыть. Нецелесообразно копать котлован глубиной более 3000 мм.

Совсем другое дело, если котлован роют для канализационной системы, идущей от дома. Чтобы избежать чрезвычайных происшествий, необходимо учитывать количество проживающих. Среднесуточная норма потребления воды человеком — около 150 л, поэтому минимальный объем ямы для семьи из 3 жильцов будет 12 м³. Если семья не живет на даче постоянно, а бывает там «набегами» только в выходные дни, котлован можно уменьшить.

Учитывают свойства грунта. Например, глинистый плохо впитывает воду, поэтому нужен больший объем резервуара. Песчаные и рыхлые почвы могут поглотить до 40% стоков в месяц, в этом случае яму можно сделать меньше.

Обустройство ямы для туалетной кабинки

Если есть чертеж, высчитаны оптимальные размеры дачного туалета, определен подходящий объем для котлована, можно приступать к самому трудоемкому этапу — сооружению ямы. Независимо от того, какой вариант выбран (герметичный либо поглощающий), яме необходимы надежные стенки, способные предотвратить просачивание отходов в почву. Есть наиболее распространенные и эффективные способы обеспечить безопасность для окружающей среды.

Бетонные кольца

Достоинства варианта — высокая скорость сооружения наряду с долговечностью такой выгребной ямы. Стыки колец крепят раствором, герметизируют и гидроизолируют. Для работы требуется всего день. Минус — необходимость «ангажирования» спецтехники, сулящей дополнительные расходы.

Монолит

Бетонный монолитный колодец требует гораздо большего времени на обустройства. Кроме раствора нужна опалубка, изготавливаемая из подручных материалов, — листов металла, досок, фанеры и т. д. Необходим армирующий каркас. Заливку рекомендуют выполнять слоями по 500-700 мм, поэтому работы быстро закончить не получится, однако бонус за такой способ — экономия материала на опалубку, большая прочность.

Емкости из пластика

Герметичность и невосприимчивость к влаге — неоспоримые достоинства такой тары. Однако есть и недостаток — гибкость материала. Этот минус устраняют, укрепляя стенки котлована арматурой и раствором, однако лучший вариант — еврокубы, имеющие металлическую обрешетку. Помимо этих емкостей охотно используют пластиковые бочки.

Кирпич

Это лучший вариант, если материал остался после строительства. Такой способ позволяет придать яме любую форму — квадратную, круглую, прямоугольную, а также до миллиметра соблюсти размеры. Прочность стенок обеспечит даже кладка в полкирпича. Герметичность требует отсутствия в ней пустот. На завершающем этапе кирпичную стену оштукатуривают, гидроизолируют.

Строительство «скворечника»

С этапами и их последовательностью лучше познакомиться на примере этой простейшей конструкции. Вникнув в детали, можно «замахнуться» на более сложную форму туалета.

Обустройство фундамента

Оптимальный вариант — столбчатая разновидность. В грунт (глубина — 500-700 мм) устанавливают асбестовые трубы, покрытые слоем гидроизоляции. В них заливают раствор, потом там фиксируют деревянные опоры каркаса, контролируют их по уровню, предупреждая даже минимальное смещение при наборе бетоном прочности.

Каркас

Его делают из бруса 100х100 мм. Материал обрабатывают антисептиками и антипирином либо грунтуют, затем красят. Крепеж — деревянные метизы. Если есть сварочный аппарат, лучше соорудить металлический «скелет». Переднюю пару столбов делают выше задней, она обеспечивает крыше необходимый наклон.

Делают 2 вспомогательные горизонтальные обвязки: на уровне стульчака и для монтажа крыши. Для придания жесткости нужны диагональные брусья, их располагают по сторонам строения. Для формирования дверного проема используют вертикальные опоры и горизонтальную перемычку между ними.

Заключительный этап

В роли материала обшивки выступают доски (300 мм), профнастил, фанера. Монтируют гидроизоляционный слой, укладывают кровельный материал, навешивают дверь, в которой сделано окошко. Занимаются освещением, установкой крышки, сиденья и умывальника.

Последний штрих — устройство вентиляции, если она предусмотрена. Используют пластиковую трубу (100 мм). Ее выводят из ямы, обеспечивая герметичность, крепят с внешней стороны туалета металлическими хомутами. Верхнюю часть, возвышающуюся на 200-500 мм, оснащают дефлектором.

Размеры дачного туалета, чертежи и разнообразные конструкции — тема популярная, поэтому на просторах паутины можно найти, а затем и соорудить, самый оригинальный туалет.

Также вы можете сравнить цены на дачные туалеты:

В видео тоже недостатка нет. Например, этот ролик многим нравится:

правила установки, рекомендации по выгребной яме, фундаменту, освещению, вентиляции и стенам

Статьи про ландшафтный дизайн и проектирование местности >> Летний туалет на даче — выбираем место, планируем, строим своими руками

Вся статья в слайдере

Навигация по странице:
Где нельзя строить дачный туалет
Варианты уличного туалета
Строим уличный туалет своими руками
Чертёж дачного туалета
Делаем яму для туалета
Фундамент для туалета
Стены для уличного туалета
Делаем дверь
Освещение в летнем туалете
Вентиляция для туалета
Унитаз для уличного туалета

Стандартная деревянная кабинка туалета на даче.

Дачный туалет нужен в трёх случаях.

1. Во время строительства дома, гаража или других хозяйственных построек — когда не подведена канализация, а люди весь день находятся на участке.
2. Если к даче не подведена центральная система канализации. В этом случае находиться на даче можно только непродолжительное время и летний туалет поможет эксплуатировать дом полноценно.

Уличный туалет полезен на любой даче.

3. Если на даче есть дом и капитальный санузел. Тогда уличный туалет выручит во время работ в огороде — не надо заходить в дом, снимать рабочую одежду, обувь. Ночью, и в холодное время, лучше ходить в домашний туалет, а вот днём, в тёплое время года уличный туалет удобен — грязь с огорода не будет заноситься в дом.

Информация в статье поможет выбрать место для летнего туалета и построить его своими руками, избежав ошибок. Материал поможет сэкономить время и деньги тем, кто решил построить дачный туалет.

Где нельзя строить уличный туалет с выгребной ямой

Уличный туалет влияет на использование окружающей земли и приходится вносить коррективы в ландшафтный дизайн и схему высадки растений. Рассмотрим где не строят уличный туалет на даче.

1. Высокий уровень грунтовых вод — отходы вместе с подземными водами распространятся по участку, загрязняя почву и ухудшая её состав. Выход из ситуации — найти место на холме (бугорку) с глубоко залегающими грунтовыми водами и там строить туалет или использовать туалет с герметичным контейнером.
2. Не ставьте туалет ближе 25 метров от колодца или скважины, учитывайте интересы соседей. Вода в колодец или скважину стягивается из окружающего грунта, если рядом туалет, то отходы попадут в воду.

Не игнорируйте запреты на строительство уличного туалета.

3. На участке с уклоном не ставьте туалет выше колодца или скважины, даже если до них более 25 метров.
4. Не стройте уличный туалет рядом с жилыми строениями и местами отдыха (веранда, беседка, пруд и так далее). Когда ветер подует в вашу сторону, неприятный запах помешает отдыху.
5. Не стройте уличный туалет рядом с естественными водоёмами. Рядом с берегом, грунтовые воды близко к поверхности, и могут легко затопить яму туалета.

Варианты дачного туалета для частного дома

Прежде чем закупать строительные материалы и планировать место для уличного туалета — определите какого типа он будет. Каждый вариант имеет особенности которые будут важными для вас.

1. Биотуалет для дачи. Главная особенность биотуалета — отходы перерабатываются и становятся экологически безопасными. После переработки выбрасываются как мусор или используются в компостных кучах для изготовления удобрений. По способу переработки отходов биотуалеты делятся на торфяные и химические. Торфяной туалет — отходы в пластиковом резервуаре пересыпаются торфом и перерабатываются бактериями. После переработки засыпаются в компостную кучу или вывозятся как мусор. Химический биотуалет — обработка отходов выполняется химическими реагентами. Биотуалеты устанавливают внутри и снаружи помещения.

Внешний вид торфяного биотуалета.

2. Торфяной туалет для дачи — это разновидность биотуалета. Переработку отходов делают бактерии в сухом торфе. Отходы в торфяном туалете попадают в герметичный бак, пересыпаются слоем сухого торфа. Торф отлично впитывает запахи и влагу, а бактерии перерабатывают твёрдые компоненты отходов. Сухой торф рассыпается из бачка, вместо воды или вручную. Торфяные туалеты бывают переносные или стационарные, устанавливаемые на улице.

Выбирая тип дачного туалета внимательно проанализируйте свою ситуацию.

3. Уличный туалет с выгребной ямой. Устанавливается только на улице. Состоит из кабинки и ямы под кабинкой. Яму обкладывают кирпичом с щелями в кладке. Отходы накапливаются в яме, частично впитываются в грунт, частично перегнивают естественным путём. Периодически туалеты с выгребной ямой откачивают. Частота откачки зависит от свойств грунта и количества проживающих людей.
4. Деревянный туалет. Состоит из двух компонентов: кабинка из дерева и нижняя часть, закопанная в земле, отвечающая за хранение и переработку отходов. Кабинку летнего туалета делают из дерева по трём причинам: дешёвый строительный материал; дерево легко обрабатывать; под деревянный туалет не нужен капитальный фундамент, потому что он мало весит. Нижняя часть такого туалета бывает разной конструкции: биологическая переработка отходов; химическая; переработка торфом; выгребная яма из бетона или кирпича; герметичный контейнер.
5. Люфт-клозет. Это классический дачный уличный туалет с деревянной кабинкой. Отходы накапливаются в герметичном контейнере закопанном в земле. Контейнер откачивают по мере наполнения. Люфт-клозет используют чтобы обезопасить окружающий грунт и подземные воды от загрязнения. Такой тип туалета необходим если грунтовые воды близко к поверхности или рядом есть колодец, скважина.
6. Пудр-клозет. Это разновидность люфт-клозета. Отходы накапливаются в небольшом баке, который выносят вручную.

Туалет на даче своими руками

Этапы строительства дачного туалета. Для примера возьмём туалет с выгребной ямой и кабинкой из дерева или кирпича. Подготовка состоит из трёх пунктов.

1. Находим место для летнего туалета. В первую очередь учитываем рекомендации где нельзя строить туалет. Во вторую очередь находим место где туалетом пользоваться удобно всем членам семьи.
2. Выбираем тип туалета. Учитывайте: особенности долговременной эксплуатации; стоимость расходных материалов; трудоёмкость профилактических мер; стоимость и доставку строительных материалов.
3. Делаем чертёж дачного туалета. Даже план нарисованный от руки с примерными размерами намного лучше строительства на эмоциях и по наитию.

Чертёж дачного туалета

Чертёж с размерами решаем шесть задач.

1. Материалы. Только изучая чертёж посчитаете сколько и какого материала уйдёт на строительство. Знаю глубину и размер ямы легко посчитать сколько надо кирпича. Определившись с внешним видом кабинки — считают сколько надо древесины (какого размера) или кирпича.
2. Инструменты. Определившись с материалом вырисовывается ситуация с инструментом. Если много работы с деревом — нужна цепная пила. Планируется кладка кирпича — без бетономешалки эта работа займёт много времени и сил.
3. Расходные материалы. Размеры уличного туалета определённые на чертеже, помогут посчитать сколько и какого вида потребуется расходных материалов. Зная площадь крыши подсчитывается сколько надо кровельных саморезов. Размер досок поможет посчитать сколько надо гвоздей или шурупов. Характер кладки кирпича на стенах подскажет сколько надо раствора и соответственно песка и цемента.
4. Стоимость летнего туалета. Посчитав по чертежу сколько надо материала и расходных элементов, высчитываем стоимость всего строительства.

Время и силы потраченное на чертёж в дальнейшем окупятся.

5. Последовательность работ. Правильная последовательность работ ускоряет строительство и упрощает большинство операций. Определить какие доски заготавливать в первую очередь поможет чертёж. Также решается вопрос с количеством бетона или раствора.
6. Внешний вид туалета. Уличный туалет редко делают центром ландшафтного дизайна, но всё равно он не должен выглядеть как дырка на красивом восточном ковре. Уличный туалет может не повторять полностью стиль остальных построек, но хотя бы материал кабинки должен соответствовать. На фоне деревенского стиля неуместно смотрится туалет из металлических листов или облицовочного кирпича.

Собственный чертёж дачного туалета лучше делать на основе старых проектов. Доработайте элементы под свои возможности и желания.

А — вид спереди. Б — туалет с выгребной ямой в разрезе. В — Разрез люка выгребной ямы.

На чертеже цифрами обозначено.

1. 1 — односкатная крыша туалета. Направление уклона — назад, чтобы вода от дождя и таяния снега не капала у входа в туалет. Если у вас дождливая местность или выпадает много снега — сделайте чтобы задний скос крыши закрывал люк выгребной ямы. Тогда вода с крыши не будет попадать на люк и в яму.
2. 2 — вентиляционная труба выгребной ямы. Обычно делают из пластиковой канализационной трубы, подходит для внешних и внутренних работ. Высота — на 10 — 20 см. выше верхней точки крыши, тогда в трубе будет хорошая тяга и газы не накапливаются в яме. Сверху обязателен козырёк, иначе через 2-3 года эксплуатации труба забьётся паутиной и листьями.
3. 3 — задняя стенка. Изготавливается из струганной доски.
4. 4 — Верхний люк выгребной ямы. Выгребная яма закрывается двумя люками, между которыми укладывается утеплитель для уменьшения естественной вентиляции воздуха. Обычно делают из дерева пропитанного антисептиком.
5. 5 — подсыпка из щебня. Отводит влагу дождя и тающего снега от выгребной ямы.
6. 6 — грунт вокруг ямы.
7. 7 — кирпичная кладка ямы. Делают из красного обожённого кирпича. Кладка в шахматном порядке, чтобы были щели между кирпичами для впитывания воды в грунт. Кладку делают на обычный цементный раствор.
8. 8 — наклонное дно выгребной ямы. Дно выгребной ямы обычно не заливают бетоном — на такой глубине грунт плотный и хорошо выдерживает вертикальную нагрузку. Наклон нужен чтобы твёрдые отходы накапливались у задней стенки, тогда их проще выкачать машиной.
9. 9 — мягкий уплотнитель между люками. Уменьшает естественную вентиляцию газов из выгребной ямы. Обычно это мягкий утеплитель 10 см. толщиной.
10. 10 — опора столбчатого фундамента. Два передних несущих столба опираются на свайные опоры забитые в грунт. Два задних несущих столба опираются на кирпичную кладку выгребной ямы. Если грунт плотный — передние сваи заменяют закопанными кирпичами.

К размерам относитесь как к ориентировочным цифрам. Все размеры в сантиметрах.

Делаем яму для туалета на даче

Строим выгребную яму для уличного туалета из кирпича.

Выгребная дача для уличного туалета из кирпича.

1. Размер ямы. Зависит от трёх факторов. Количество жильцов — чем больше, тем крупнее яма нужна. Частота посещения дачи — если вы на даче бываете только на выходных, подойдёт яма небольшого размера. Особенности грунта — глинистый грунт плохо впитывает влагу, яма будет быстро наполнится, нужен большой размер.
2. Копка выгребной ямы. Делаем разметку на грунте колышками и выбираем грунт на запланированную глубину. Наклон дна ямы — в обратную сторону от входа. Обычно форма ямы квадратная — удобней укладывать кирпич. Стены делаем вертикальными — уменьшаем вероятность осыпания грунта и попадание его внутрь ямы. Грунт в дальнейшем не понадобится — рассыпаем его по всему участку ровным слоем или используем для других целей (засыпать овраг, сделать альпийскую горку).
3. Кладка кирпича. Кладку делаем красным обожённым кирпичом для черновой работы. Белый или необожённый кирпич не подходит — во влажной атмосфере быстро разрушается. Для кладки нужен обычный раствор из песка и цемента. Первый слой кирпича выкладываем по периметру на землю, раствор наносим только на торцы кирпича. Со второго слоя выкладываем в шахматном порядке, оставляя щели для впитывания жидкости в грунт. 3 — 5 верхних слоёв выкладываем сплошной кладкой, без щелей — это опора для люка и кабинки туалета. Верхний край кладки кирпича должен выступать над уровнем грунта на 10 — 20 см. Нижняя часть деревянной кабинки будет меньше намокать и меньше портиться.
4. Яма для люфт-клозета.. Для люфт-клозета нужна герметичная яма, поэтому делаем плитный армированный фундамент, толщиной 20 — 30 сантиметров. Потом делаем кирпичную кладку в 1/2 кирпича и гидроизоляцию внешней поверхности кладки плёнкой.

Используйте хороший раствор, земля оказывает сильное давление на кладку.

Альтернативный материал изготовления — бетонная труба диаметром 1.5 — 2 метра, длиной 1.5 — 2 метра. Порядок укладки трубы для выгребной ямы.

1. Роем яму. Форма — круглая, диаметр на 10 — 20 см. больше трубы, чтобы её было проще поставить. Глубина — после установки верхний край трубы выпирает над уровнем земли на 10 — 20 см. Деревянная кабинка должна возвышаться над грунтом. Дно ямы ровное. Дно ямы засыпаем слоем песка 5 см. На песке проще выравнивать бетонную трубу.
2. Подготовка бетонной трубы. Выбираем край который будет верхним — он должен быть ровным, на нём строить кабинку уличного туалета. Перфоратором с пикой в режиме отбойного молотка делаем дырки по всей окружности.
3. Установка трубы. Подкатываем бетонную трубу и переворачиваем в яму. Возможно понадобиться подъёмный кран.
4. Яма для люфт-клозета. Для люфт-клозета нужна герметичная яма, поэтому делаем плитный армированный фундамент, толщиной 20 — 30 сантиметров. В бетонной трубе отверстия не делаем. Устанавливаем трубу на бетонный фундамент.

Строим фундамент для уличного туалета

Фундамент зависит от ямы и кабинки.

1. Выгребная яма из кирпича, кабинка деревянная. Сваи под передние стойки. Берём кусок пластиковой канализационной трубы 50 см, вертикально закапываем в месте установки опорных столбов кабинки. Заливаем бетон внутрь трубы, утрамбовываем землю вокруг. Верх трубы на уровне верха кирпичей ямы. Задние опорные стойки кабинки устанавливаются на кирпичи ямы.
2. Выгребная яма из кирпича, кабинка кирпичная. Задняя половина кирпичной кабинки опирается на металлический швеллер уложенный на края ямы. Для передний половинки делаем ленточный бетонный фундамент соединяющейся с кирпичами выгребной ямы.
3. Выгребная яма из бетонной трубы, кабинка деревянная. Сваи под передние стойки. Задние опираются на трубу.

Фундамент нужен даже для деревянного туалета.

4. Выгребная яма из бетонной трубы, кабинка кирпичная. Для передний половинки делаем ленточный бетонный фундамент соединяющейся с бетонной трубой ямы. Опора задней стенки — металлический швеллер уложенный на края трубы.
5. Для биотуалета фундамент не нужен. Выравниваем площадку, засыпаем песком. По углам укладывают крупные камни с плоским верхом (например шлакоблок).

Дачный туалет своими руками

Дачный туалет необходим на загородном участке. Поскольку такие сооружения трудно подключить к канализации, для обеспечения их функционирования используют выгребные ямы, септики, фильтры и другие автономные конструкции. Многие из них можно сделать своими руками.

Выбор материала

Чтобы построить туалет на улице, применяют 3 вида материалов:

• Дерево — традиционное строительное сырье, ставшее популярным благодаря невысокой цене и простоте в обработке. В зависимости от желаемых характеристик постройки, используют различные виды материала: блок-хаус, вагонку, брус, сруб, доски. Деревянный туалет нередко оформляют в форме избушки или домика, превращая в декоративный элемент. Минус материала – низкая устойчивость к влаге и гниению, из-за чего его нужно дополнительно обрабатывать антисептиком, водоотталкивающими красками, лаком.
• Кирпич — стройматериал с высокой прочностью и надежностью, низкой теплопроводностью (обеспечивает тепло зимой и прохладу летом), хорошей устойчивостью к внешним воздействиям. Работать с ним сложнее, чем с деревом. Кирпичный домик обязательно ставят на фундаменте, иначе сооружение не выдержит собственного веса и потрескается.
• Металл – современный материал с неоднозначными характеристиками. Используется редко из-за сложности в обработке, требующей дополнительных инструментов и знаний. Обладает высокой теплопроводностью, поэтому для комфорта понадобится дополнительная теплоизоляция панелей. Из-за гибкости листов трудно добиться герметичности кабины без герметиков.

Чаще всего уличный туалет выполняют из дерева. Конструкция недорога, проста в сборке, требует минимума оборудования.

Внутреннее обустройство

При внутреннем обустройстве сооружения стоит уделить внимание гигиеническим требованиям. Отделка стен и пола должна быть устойчива к влаге, не впитывать запахи, легко чиститься от загрязнений, не гнить. Такими свойствами обладает кафельная плитка, лакированные доски, ламинат, штукатурка. Их можно комбинировать.

Основа туалета – унитаз. Для дачного сооружения подойдут такие виды сантехники:

• Пластиковый. Легкий (что важно для домика без фундамента), простой в уходе, устойчивый к температурам унитаз средней прочности. Недорогой вариант, который выбирают, если используют дачу не часто.
• Керамический. Тяжелый, потому требует дополнительного укрепления пола. Прочнее, долговечнее, но дороже пластикового. Подходит для постоянного применения.
• Деревянный. Дешевый, но недолговечный вариант. Изготавливается самостоятельно из короба и отдельно купленного стульчака. Применяется в садовых туалетах, поскольку его невозможно подключить к канализации.

Для дачи выбирают переносные унитазы, монтаж которых занимает минимум времени и сил. Дорогие монолитные предметы сантехники с термосиденьем, подсветкой, автосмывом и другими дополнительным функциями приобретают только в том случае, когда частный дом – это основное место проживания семьи.

Помимо унитаза, в туалет устанавливают полки, держатели для туалетной бумаги, крючки, вешалки для полотенец. Их размещают на дверях или задней стенке. Украсить домик можно растениями и пучками трав – они придадут интерьеру живости и избавят от неприятного запаха.

Нюансы размещения

Особенности размещения туалета зависят от параметров дачного участка. Играет роль положение остальных построек, высота грунтовых вод, схема коммуникаций. Главные санитарные нормы:

• Чтобы не создавать неудобств соседям, туалет должен находиться на расстоянии не менее 1 м до границ участка.
• Отходник или выгребную яму располагают на удалении в 25 м от колодцев, скважин и других источников водосбора.
• Перед постройкой стоит изучить розу ветров. Туалет располагают в местах, откуда воздух не поднимается – это помогает избежать проблем с неприятным запахом.
• Если грунтовые воды пролегают высоко, выгребную яму герметизируют. Стоит заранее предусмотреть удобный способ ее очищения от отходов.

Нарушение санитарных требований приводит к авариям, загрязнению окружающей среды (воды, почвы, воздуха), штрафам со стороны местных органов контроля. Потому их нужно изучить до начала строительства и учесть при проектировании туалета.

Размеры туалета

Минимальный размер помещения – 1 x 1 м. Если сделать конструкцию меньше, взрослому человеку будет неудобно пользоваться унитазом. Наименьшая высота здания – 2 м. Она рассчитана с учетом тех же причин.

Обычно конструкцию вытягивают в длину, добиваясь габаритов около 1 x 1,2 м. В чертежах оставляют отступы на толщину досок (2-4 см) с обеих сторон. Заднюю стенку делают на 20-80 см ниже передней для установки наклонной крыши. При таких параметрах любой взрослый человек сможет использовать туалет без дискомфорта. Если планируется строительство не простого отхожего места, а дачного санузла со всеми удобствами, габариты вычисляются с учетом планировки.

Дачный туалет конструкция «Теремок»

Минимальный размер туалета с раковиной – 1,6 x 2,2 м. Исключения составляют дизайны, при которых она располагается над сливным бачком или на нем. Если санузел включает ванную, размеры увеличиваются до 2,2 x 2,2 м.

Размер выгребной ямы зависит от количества пользователей отхожего места. Для семьи из 2 человек достаточно емкости со сторонами 1,5 x 1,5 м и глубиной 1,2 м. За каждого дополнительного жителя габариты увеличивают на 30%. Сначала яму копают в глубину (пока не достигнут порога размещения с учетом грунтовых вод), затем расширяют.

Стенки герметичного отходника имеют толщину не менее 15 см. Если грунт на участке обладает высокими впитывающими способностями, его дополнительно укрепляют слоем дренажа.

Чертежи и схемы

Чертежи дачных туалетов однотипны. Чаще всего применяется конструкция «скворечника». Здание выглядит как прямоугольная коробка без излишеств. В интерьер двора ее вписывают при помощи внешнего декора, необычных материалов, дополнительного обустройства. По традиции схема «скворечника» включает самодельное сиденье на всю ширину постройки, которое одновременно служит подставкой для стульчака и полкой.

Чертеж треугольного здания-шалаша еще проще. Боковые стенки в нем одновременно играют роль крыши и покрываются кровлей, что позволяет сэкономить материал. Конструкцию нужно делать большой высоты, иначе пользоваться ей будет неудобно. Украсить строение и придать ему необычности помогут широкие двери нестандартной формы.

Более сложные проекты в форме теремка, избушки, кареты, домика используются для придания конструкции большей красоты, выполнения декоративных целей при обустройстве двора. Они требуют больше материалов и сложнее в изготовлении. Нестандартные туалеты часто совмещают с душем, дровником (его крепят на боковую стенку), складом, летней кухней, гаражом и прочими помещениями.

Очистная система дачного туалета

Одна из самых сложных задач при постройке туалета – установка автономной очистной системы. Владельцы участков часто обходятся без нее, предпочитая регулярное опустошение выгребной ямы и вывоз отходов в соответствующий пункт сдачи или использование септика. Но эти способы неоптимальны, поскольку наносят урон окружающей среде. Чтобы избежать его, применяют такие типы фильтрации воды:

• Ультрафильтрация. Очищение воды достигается за счет разницы в давлении в двух секторах, разделенных сверхтонкой мембраной. Плюсы способа – полная безопасная очистка воды с возможностью повторного хозяйственного использования, минусы – высокие затраты денег и ресурсов.
• Использование химических средств. Специальные составы стимулируют ионный обмен, чем очищают воду от вредных примесей. Очистка получается неполной, а жесткость жидкости растет, потому отфильтрованную таким образом воду нельзя пить, но можно использовать для полива, охлаждения или других хозяйственных нужд.
• Электрохимическая фильтрация. Сочетание электрического излучения и воздействия химических веществ эффективно очищает воду от посторонних веществ, заставляя их оседать на дне емкости. Реагенты дополнительно уничтожают тяжелые примеси.
• Обратный осмос. Вода проходит через полупроницаемую мембрану, задерживающую другие вещества. Жидкость очищается от всех веществ (вредных и полезных), что является одновременно достоинством и недостатком системы.

Установка автономной системы фильтрации отходов – дорогое и трудозатратное мероприятие. Обычно владельцы нескольких участков договариваются и приобретают общие фильтры. Их преимущества – устранение неприятных запахов, улучшение экологической обстановки, снижение частоты опустошения выгребных ям, уменьшение расходов на воду за счет повторного использования.

С выгребной ямой

Стандартный, простой в постройке и установке туалет для дачи – это домик с унитазом, отходы из которого попадают непосредственно в выгребную яму, выкопанную под сооружением. Устанавливается исключительно на улице. Для строительства подходят участки с уровнем грунтовых вод не выше 3,5 м, иначе продукты жизнедеятельности человека неизбежно попадут в окружающую среду. Яму не рекомендуется копать на сланцевых породах и в грунтах с природными трещинами.

Глубина отходника должна быть на 1 м ниже уровня подземных вод. Значение стоит учитывать на основе показателей, полученных весной, когда тает лед и снег. Стены и дно ямы изолируют устойчивым к гниению материалом – бутом, кирпичом, бетоном, просмоленной древесиной. Важно обработать все стыки, чтобы добиться герметичности. Для этого типа туалета обязательна вентиляция, иначе им невозможно будет пользоваться из-за постоянного неприятного запаха.

Выгребную яму накрывают снимающейся крышкой. Для удобного опустошения ее лучше располагать со стороны дороги – так соответствующим службам будет легче проводить работу по очищению емкости от отходов.

Без выгребной ямы

Туалеты без выгребной ямы различаются по типам. Самый простой из них – герметичный бидон, установленный под нужником. В него попадают отходы, которые затем вручную выносят на свалку. Недостаток такого варианта – быстрая наполняемость, из-за чего менять емкости приходится очень часто. Преимущества – отсутствие негативного влияния на окружающую среду, легкость установки и очищения.

Кроме простого варианта, есть 3 вида современных решений для дачи:

• компостеры;
• септики;

• покупные биосистемы, такие как торфяной туалет.

Отхожие места без выгребной ямы становятся все популярнее. Они просты в установке, располагаются в любом удобном месте, не зависят от характеристик грунта и подземных вод.

Автономная канализация 

Если дачный дом используется как постоянное жилье, хорошим решением будет установить автономную канализацию. К ней подключают домашние и уличные туалеты, душевые кабины, раковины, ванные, стиральные и посудомоечные машины. Личная система очистки отходов позволяет избавиться от неудобств, связанных с установкой туалета на даче.

Установка сложной системы труб, емкостей и фильтров – непосильная для одного человека задача, за исполнением которой обращаются к профессиональным фирмам. На рынке представлено множество предложений – от простых и относительно недорогих систем, рассчитанных на сезонное использование, до масштабных проектов, не уступающих установкам общественного пользования.

Люфт-клозет

Люфт-клозет – вид туалета, подключенного к герметичной выгребной яме. Отходник располагается за фундаментом, с которым соединен напрямую или посредством наклонной трубы. Он оснащен люком, через который удобно очищается от отходов. Дно емкости наклонено в сторону крышки, чтобы отходы скапливались рядом с ней

Люфт-клозет схема

В отличие от традиционного домика с выгребной ямой, люфт-клозет может быть установлен внутри дома. Это избавляет от необходимости дополнительно утеплять конструкцию. Этот тип туалета подходит для постоянного использования в домах без подключения к канализации и строится без возможности дальнейшего перемещения.

Ватер-клозет

Ватер-клозет – туалет, использующий поток воды для смыва нечистот. Такой установлен практически в каждой городской квартире. Работает система за счет сливного бачка. Он входит в изначальный состав унитаза или подключается к нему отдельно, крепясь непосредственно к предмету сантехники или соседней стенке.

Дополнить ватер-клозетом можно любой тип туалета на дачном участке. Он поможет сохранять гигиену и бороться с неприятными запахами. В уличных нужниках бачок нельзя использовать зимой – вода замерзнет, из-за чего приспособление потрескается и станет непригодным к использованию.

Биотуалет

Под биотуалетами подразумеваются экологически чистые переносные кабинки. Их используют те, кто посещает дачный участок редко. Конструкции отличаются небольшими размерами, легкостью, минимальными санитарными требованиями к установке. Различают 3 типа биотуалетов:

• Компостеры. Состоят из самого предмета сантехники и резервуара с биологически активным веществом. Взаимодействия с ним, человеческие отходы подвергаются воздействию полезных микроорганизмов и со временем превращаются в безопасное органическое удобрение. Такие конструкции отличаются малой периодичностью выгрузки, независимостью от водоснабжения и канализации, гигиеничностью и экологической чистотой. Их примером служит торфяной туалет для дачи.
• Химические туалеты. Похожи на компостеры, но вместо перерабатывающей засыпки содержат особые вещества-нейтрализаторы. Они устраняют неприятный запах и гниение, но смесь остается опасной и токсичной, поэтому использовать ее как удобрение нельзя.
• Электрические туалеты. Оснащены сушилкой и компрессором для смешивания отходов и доведения их до твердой формы. Из нее вещества попадают в камеру сгорания, где за 40-70 минут превращаются в золу. Нужник соответствует экологическим требованиям, но требует электропитания и сложен в безопасной эксплуатации, потому используется редко.

Размещать биотуалеты можно в помещениях или на улице. Их преимущества – отсутствие неприятных запахов, экологической угрозы, процессов разложения.

Вытяжная вентиляция

Вентиляция или вытяжка нужна в любом туалете, но особенно критична она в конструкциях с выгребными ямами. Постоянное движение воздуха эффективно устраняет неприятные запахи, препятствует застойным явлениям, способствует размножению полезных бактерий, перерабатывающих вредные вещества.

Система вытяжной вентиляции дачного туалета

Простой способ провести вентиляцию в туалете на даче своими руками – установить пластиковую трубу. Ее монтируют на задней стенке конструкции болтами или скобами. Нижнюю часть погружают в выгребную яму на глубину 10 см, верхнюю располагают так, чтобы конец возвышался над крышей на 20-30 см. Диаметр трубы должен составлять не менее 10 см для обеспечения надлежащей скорости движения воздуха. Если тяги не хватает, сверху вентиляционного канала ставят дефлектор.

Освещение в дачном туалете

Освещение в отдельно стоящем туалете можно устроить 4 способами:

1. Установка окна. Его монтируют в верхней части стены для соблюдения приватности пользователей. Освещает помещение только днем.
2. Подключение к общей электросети. Проводка кабеля к туалету – несложная задача для знающих людей. Если этот вариант недоступен, пользуются переносной розеткой. К ней подключают лампу, которую закрепляют на стене или потолке.
3. Светильники на батареях. Оснащены сменными источниками питания, от которых получают электроэнергию. Не требуют строительных работ, но нуждаются в постоянной замене аккумуляторов, что доставляет неудобство.
4. Освещение при помощи автономной солнечной батареи. Дорогой и элитный вариант. Применяется для обеспечения энергией хозблоков или целых участков.

Для туалетов хороши светильники с датчиками движения – они помогут сэкономить электроэнергию, одновременно избавив от неудобств при поиске выключателя. Минус устройств – цена.

Крыша

Крыша на туалете устанавливается под углом. Ее край нависает над стенками, что предотвращает попадание воды и гниение. Сруб досок делается заранее перед монтажом покрытия. Установить его на строение несложно – используются плоские, односкатные, двускатные варианты без лаг для крепления.

Самый простой вариант установки крыши – использование листа профнастила или шифера. Подойдут также металл, древесина, битум, сталь, декоративная плитка. При выборе материала стоит учесть погодные условия региона и дополнительно обработать защитными составами, загерметизировать, утеплить его в зависимости от них.

Основа каркаса

Строить каркас туалета можно с фундаментом или без него. В первом случае предпочтение отдают столбчатым конструкциям и монолитным бетонным блокам. Их обрабатывают рубероидом для изоляции от влаги, после чего укладывают в 2-3 слоя. Затем устанавливают напольное покрытие – доски или пластины с шириной 10-15 см и длиной, соответствующей размерам будущего здания. Заканчивают строительство пола размещением технологического отверстия у места, где будет задняя стенка конструкции.

Готовый настил обрабатывают антисептическими средствами. Важно проследить, чтобы покрытие пропиталось со всех сторон.

Сборка каркаса

На получившуюся основу устанавливают каркас. Точная пошаговая инструкция по сборке зависит от выбранной модели домика. Первым делом крепят несущие опоры, затем – брусья для крыши и стяжку для стульчака (если нужна). Потом приступают к установке диагональных креплений. Далее следует монтаж передней и задней стенки, обрешетка боковых сторон.

Каркас дачного туалета

Затем устанавливают крышу, монтируют унитаз и коммуникации, проводят вентиляцию. Последней идет установка двери. Перед работой делают повторные замеры, чтобы обеспечить плотное закрытие домика. В маленьком туалете дверной проем должен обязательно открываться наружу, иначе пользоваться отхожим местом станет затруднительно. После сборки каркаса в помещение устанавливают полки, держатель для туалетной бумаги, шпингалеты и прочую фурнитуру.

Обшивка каркаса

Перед началом обшивки замеряется и размечается материал. На месте стыков прорезают пазы, чтобы избежать проблем с герметичностью. Укладку начинают от краев боковых стенок. Их рекомендуется декорировать длинными панелями, а заднюю с передней – короткими. Подходящие материалы для обшивки:

• деревянные доски;
• сайдинг;
• панели из пластика;
• гипсокартон;
• металл;
• сэндвич-панели.

Обшивка помогает украсить внешний вид, придать конструкции прочности, устойчивости, долговечности. На ней не стоит экономить, устанавливая уличный туалет в местности с неблагоприятными климатическими условиями.

Дачный туалет – хорошее решение для частных домов без подключения к канализации. Разнообразие видов подобных конструкций – от простого домика с выгребной ямой до сложных биосистем и санузлов с автономной канализацией — позволят выбрать вариант в зависимости от бюджета, частоты использования, особенностей грунта и других факторов.

Дачный туалет своими руками. Как сделать туалет на даче — инструкция

Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного – туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем  не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.

1. Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности
2. Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации
3. Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета
4. Как построить туалет на даче с выгребной ямой
5. Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности

На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета – один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

• Уличный туалет с выгребной ямой.
• Пудр-клозет.
• Люфт-клозет.
• Биотуалет.
• Химический туалет.
• Торфяной туалет для дачи.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой – старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто – снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Пудр-клозет – вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.

Люфт-клозет – туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

Биотуалет – привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно – можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет – это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет  тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет – модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды – сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от  условий, которые диктуют правила СанПина.

Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации

На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.

• От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок располагается под некоторым уклоном, то туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Это исключит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.

• От туалета до дома и погреба или подвала должно быть минимум 12 м.
• От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
• Расстояние от постройки для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
• От стволов деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.
• От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
• Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и  расположения уличного туалета, чтобы не досаждать ни себе, ни соседям неприятным амбре.
• Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
• Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно обустраивать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клозет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том плане, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета

Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Чертеж дачного туалета

Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.

Схематично пудр-клозет можно представить так:

Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Туалет дачный деревянный – чертеж в разрезе.

Пример 1.

Пример 2.

Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное – соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет – это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый – закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

• Первым делом размечаем участок. Крайне важно точно определить углы строения.
• Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазываем их снаружи битумной мастикой.
• В углах туалетного домика выкапывает скважины и заглубляем трубы на глубину 50 – 70 см. Глубина заложения труб может быть и больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
• На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Старательно уплотняем бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы закрепить их, добавляем бетонный раствор.

Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 – 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

Изготавливаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

• 4-е несущие вертикальные опоры.
• Обвязка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должна выступать за пределы корпуса туалета на 30 – 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади – для отвода дождевой воды подальше от туалета.

• Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Высота расположения стульчака должна быть удобной – 40 см от пола туалета.
• Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках туалета.
• Каркас для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на этой же высоте.

Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 – 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 – 25 мм.

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 – 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.

Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.

Навешиваем дверь

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото – примеры

Обустраиваем стульчак в туалете

Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.

На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.

• Копаем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
• Дно и стены ямы утрамбовываем глиной слоем 15 – 25 см. Некоторые вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то делать стены выгребной ямы полностью герметичными не обязательно. Достаточно глиняного замка.
• Основание под  туалет сбиваем из деревянного бруса 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если использовать деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
• Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусьев. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно очищать яму. Учтите, что настил делается за пределами туалетного домика, под домиком остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистоты попадали в яму.
• Настил необходимо обить снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
• За туалетом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
• Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем ее рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 – 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепляем трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15 – 20 см ниже уровня пола туалета.
• Сверху устанавливается туалетный домик.
• Вокруг туалета с выгребной ямой необходимо обязательно делать отмостку и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму с нечистотами.

Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:

• Герметичная яма, чтобы нечистоты не впитывались в грунт. Можно заливать яму из бетона, выполнять ее из кирпича и оштукатуривать, а можно использовать готовые пластиковые емкости – кессоны.
• Из выгребной ямы обязательно должна идти вентиляционная труба. Проводить ее необходимо через дымоход печи или камина. В свою очередь из дымохода должна идти труба в яму, через которую будет поступать теплый воздух. Это необходимо, чтобы яма не замерзала. Материал вытяжной трубы – асбестоцементная или керамическая.
• Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо осуществить с помощью маломощного электронагревателя.
• Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя – металлическая или чугунная, а нижняя – деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
• Уклон ямы должен быть в сторону от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет – всего лишь предшественник современного торфяного туалета.

Дачный туалет с выгребной ямой без запаха: как сделать своими руками

Дачные туалеты с выгребной ямой по старинке ассоциируются с неприятным запахом на участке. Но это не так — можно соорудить такой дачный туалет без запаха. О том, как это сделать, рассказано ниже.

Содержание статьи

Туалет на даче без запаха

Неприятный запах от дачного туалета с выгребной ямой может распространяться по трем причинам:

• негерметичная накопительная емкость;
• запах стоков из отверстия стульчака;
• плохая вентиляция кабинки.

Источники запаха в самом туалете блокируют стандартными способами ватерклозета: смыв и гидрозатвор унитаза. Конечно, накопительная ёмкость будет наполняться быстрее, но это плата за комфорт.

В качестве накопительной емкости могут использоваться разные конструкции и материалы:

• Яма из кирпича. Достоинство — любая форма и объем. Недостаток — высокая стоимость и трудоемкость, гигроскопичность материала. Необходима двойная гидроизоляция дна и стенок, иначе стоки будут просачиваться наружу или грунтовые воды внутрь.
• Металлическая емкость. Два варианта: изготовить своими руками, купить бывшую в употреблении.
• Пластиковая емкость. В продаже есть уже готовые к установке накопительные емкости для септиков и выгребных ям. Также популярна переделка «еврокубов» для сбора стоков.
• Бетонный колодец. Есть два способа изготовления: заливка монолитной железобетонной конструкции, сборка из стандартных колодезных колец. Второй вариант конструкции проще и быстрее в изготовлении.

Герметичность ямы необходима не только для того, чтобы она не пахла. Сброс нечистот в грунт приравнивается к умышленной порче земли, что подпадает под действие КоАП РФ, Земельного кодекса и закона «Об охране окружающей среды».

Как сделать дачный туалет с выгребной ямой

Проектирование дачного туалета выглядит так:

1. разработка схемы и чертежей;
2. расчет объема выгреба;
3. выбор материала и конструкции.

Схема дачной канализации

Схема внешней канализации зависит от расположения самого туалета. Это может быть как изолированное помещение внутри дачи, так и отдельно стоящая кабинка на участке недалеко от садового домика. Но главное — это выбор места для накопительной емкости. Расположение выгребной ямы должно отвечать требованиям нормативов по минимальным расстояниям:

• от дома — 8-10 м;
• от забора с соседним участком — 2 м;
• от линии водопровода — 10 м;
• от точки водозабора — 50 м;
• от водоема — 30 м;
• от деревьев (сада) — 3 м.

Также учитывают близость подъездного пути для ассенизаторской машины. И хотя это дачный туалет с выгребной ямой без запаха, во время откачки содержимого будут слышны неприятные «ароматы» из ямы и от самой машины.

При выборе размеров ямы учитывают, что дно емкости должно находиться не глубже трех метров от поверхности.

Расчет объема и выбор материалов

На объем влияют особенности стоков и количество проживающих. И этот объем не должен превышать емкость бочки ассенизаторских машин, которые обслуживают этот участок.

Если туалет находится в доме и в емкость будут сливать все виды стоков (туалет, личная гигиена, стирка, кухня), то суточный объем потребления воды на человека принимается равным 200 л. Для троих проживающих — 0.6 м3. Если дачу посещают только в выходные и праздничные дни, то в месяц объем стоков не превысит 6 м3.

К рассчитанной величине можно добавить 25% запаса на залповый сброс в результате приезда гостей — итого 7.5 м3 в течение месяца. А значит машину надо вызывать минимум 1 раз в месяц. Емкость бочек отечественных ассенизаторских машин лежит в пределах 3.25-11.0 м3.

Для дачного туалета во дворе можно сделать отдельную фекальную канализацию с выгребной ямой вблизи от кабинки, а для серых стоков (душ, умывальник, кухня) заложить двухкамерный септик с фильтрующим колодцем.

В этом случае суточный объем для выгребной ямы на семью из трех человек будет равен около 100 л (на каждого 5-6 посещений в день при объеме сливного бачка 6 л). А если поставить бачок с двумя кнопками слива, то еще меньше. И выгребную яму с емкостью 7.5 м3 надо будет откачивать два раза за весь сезон.

Для такого объема подойдут три кольца КС20.9. Объем одного кольца равен 2.83 м3, всей емкости — 8.49 м3.

Обустройство ямы

Пошаговый алгоритм обустройства ямы из бетонных колец выглядит так:

1. Планируют участок для котлована.
2. Размечают трассу для труб от туалета к яме.
3. Роют котлован и траншею.
4. Формируют уклон траншеи в сторону котлована из расчета 2% (2 см на 1 м). Точка ввода в емкость должна лежать чуть ниже 30 см от верхнего края.
5. Выравнивают дно котлована.
6. Трамбуют дно траншеи и котлована. Засыпают подушку из слоя песка и щебня.
7. Устанавливают днище ПН20.
8. Составляют друг на друга кольца. Швы с днищем и между кольцами заделывают раствором.
9. Обмазывают кольца битумной мастикой.
10. Вставляют входную трубу. Герметизируют ввод.
11. Устанавливают перекрытие с отверстиями для люка и вентиляции.
12. Монтируют люк и трубу вентиляции.
13. Проводят обратную засыпку вокруг ямы.

Туалет на даче без ямы

Есть три варианта, как можно сделать туалет на даче без выгребной ямы. Хотя не всегда без запаха. Для всех нужно отдельное помещение с вытяжной вентиляцией. А для торфяного биотуалета лучше обустроить свою кабину в стороне от дома — по устройству он напоминает пудр-клозет, которому присущ неприятный запах.

Однозначных рекомендаций при выборе нет — у каждого типа свои недостатки:

• Электрические биотуалеты. Два вида. У недорогих моделей происходит отделение жидкой фазы с отводом в отдельную емкость (или грунт), а твердая сжигается. У более дорогих образцов отходы жизнедеятельности нагреваются до испарения жидкости, а твердый остаток сжигается. Недостатки: высокая стоимость и энергозависимость.
• Торфяные биотуалеты. Переработка фекалий происходит за счет активных бактерий в составе наполнителя на основе торфа. В баке происходит разделение на три фракции. Газы принудительно выветриваются. Жидкость осветляется до состояния, пригодного для сбрасывания в грунт. Твердый остаток утилизируют в компостную яму. Недостатки: ограниченная баком производительность, запах.
• Жидкостной биотуалет. Три вида: формальдегидные, аммониевые, биологические. Нижний бак с формальдегидом надо сдавать на утилизацию, содержимое бака с аммонием можно выливать в канализацию, а отходы после биологической переработки – в компостную яму. Недостаток — ограниченная емкость бака.
• Кассетный туалет. Оснащен приемным баком (кассетой), который легко вытягивается для смены, чистки и транспортировки. Объем такого бака составляет до 25 литров. Кассету заполняют активной химической жидкостью, перерабатывающей все поступающие в нее отходы в однородную массу, которую в последствии выливают в компостную яму. Специальный индикатор показывает, когда нужно опорожнять кассету. Такой биотуалет компактен, легко размещается как в помещении, так и в уличных кабинах, без неприятного запаха. Недостатки: для использования требуется запас расходных материалов, длительный застой усложняет операцию по очистке.

Для дачи подойдут торфяные или электрические биотуалеты, отходы которых можно сбрасывать в грунт — сливать жидкую фазу, твердую утилизировать в компостную яму.

Как избавиться от запаха в туалете

Устройство любого туалета без запаха, помимо унитаза с гидрозатвором, включает вентиляцию. Для электрических биотуалетов и некоторых моделей торфяных — это принудительная вытяжка. В остальных случаях, в том числе с выгребной ямой, достаточно естественной вентиляции.

Обустройство вентиляции

Обустройство вентиляции выглядит так:

1. для притока свежего воздуха делают небольшую щель в двери туалета;
2. закрывают щель декоративной решеткой;
3. напротив щели в стене, ближе к потолку, делают отверстие под трубу;
4. выводят короткую трубу наружу, коленом соединяют с длинной (выше крыши кабинки), крепят хомутами к стене;
5. на верхний срез трубы надевают козырёк, защищающий ее от осадков.

Туалет на даче без запаха можно сделать, используя современные материалы и готовые решения. А выбор конкретного варианта зависит лишь от необходимой «производительности» и бюджета.

Оцените эту статью

[Total: 0 Average: 0]

Двери туалета нового дизайна из цельного дерева

Материал, цвет, оборудование, производственная техника и т. Д., Индивидуальный дизайн приветствуется, мы удовлетворим вас всеми способами!

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ЦВЕТНАЯ КАРТА

УСТАНОВКА

О компании Longxuan

УПАКОВКА

FAQ

Q: Вы производите urer или торговая компания?

A: Да, мы технический производитель и поделился высокой репутацией за 10 лет опыта в этом.

Q: Как вы можете гарантировать вам качество r final ?

A: Что касается контроля качества , мы одобрили четыре процедуры тестирования:

Первичная проверка, re -инспекция, заключительная проверка и выборочная проверка.

Q: Как долго длится производственный цикл?

A: 20 до 35 дней всегда требуется для официального заказа, в то время как после получения 30% депозита и соответствующие окончательные подтверждены подробности полностью .

Q: Сколько цветов опционально доступно ?

A: Доступные цвета: белый, сапеле, орех, красная вишня, Betula Alnoides и т. Д.

Мы также можем сделать заказ в соответствии с вашим специальным требованием .

Q: Какой вид сертификации d id у вас пройти ?

A: После соответствующего учреждения профессиональной оценки w

.

Портативный компостируемый уличный туалет для Филиппин Стандартный общественный мобильный туалет на продажу

Описание продукта

Портативный туалет или Мобильный туалет — это унитаз, который можно легко перемещать. Это могут быть туалеты, которые можно привезти на территорию, например на фестиваль или на строительную площадку, для быстрого оказания санитарных услуг. Другие могут быть туалетами в мобильных транспортных средствах, таких как лодки или фургоны. Некоторые из них могут использоваться повторно и могут быть перенесены на другие сайты, другие легко устанавливаются, но после установки становятся постоянными.Основная характеристика состоит в том, что большинство типов не требуют предоставления каких-либо ранее существовавших услуг на месте, таких как удаление сточных вод, но являются полностью автономными.

Их можно использовать в различных ситуациях, например, в городских трущобах развивающихся стран, на фестивалях, в кемпинге или на лодках. Одним из хорошо известных типов переносных туалетов являются химические туалеты, но существуют и другие типы, такие как туалеты для обезвоживания с отводом мочи, туалеты для компостирования, туалеты на основе контейнеров.

Приложение

Общественная зона, туристическая достопримечательность, строительная площадка, дом,

Характеристики :
1). Простая установка

2). Water-proof : использованный клей-герметик для водонепроницаемости.

3). Span Life : можно использовать более 10 лет, если не используются антропогенные факторы.

4). Экологичность и экономичность : разборная конструкция позволяет загружать больше объемов в один контейнер 40HQ, тогда стоимость единицы будет дешевле, чем при сборке.

5). Легкость транспортировки : при желании можно переехать в любое место.

FAQ

Q: Вы фабрика или торговая компания?

A: Мы на заводе.Наш завод находится по адресу: Tongwang Road № 588, район Цинбайджан, Чэнду, провинция Сычуань.

Q: Какова ваша производственная мощность?
A: Годовое производство: 72000 комплектов контейнерных домов, 564000 квадратных метров сборных домов; переносной туалет 24000 комплектов; стальная конструкция 360000 кв.

В: Что нам делать, если у нас нет профессионального работника для установки?
A: Конструкция нашего контейнера идеальна, вы можете легко сделать это своими руками согласно нашему чертежу, мы предоставим подробную собранную конструкцию и установим видео; При необходимости мы можем отправить нашего инженера для оказания услуг гида на вашем сайте.

Q: Сколько времени занимает ваша доставка?

A: Обычно это в течение 2-30 дней, конкретное время зависит от заказа.

Q: Как вы гарантируете качество продукции?

A: Строгий контроль качества продукции, будущее за качеством. Это принцип нашей фабрики. Каждый продукт нашей фабрики проходит строгие процедуры тестирования и должен быть на 100% качественным перед отправкой.

Q: Как я могу получить коммерческое предложение по проекту?

A: Если у вас есть чертеж, мы можем предложить вам расценки в соответствии с вашим рисунком.Если у вас нет дизайна, наш инженер разработает для вас несколько чертежей, а затем предложит вам коммерческое предложение.

.