Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Изготовление филенчатых дверей пошаговое видео: что это такое, изготовление и установка филенчатых дверей своими руками, пошаговое видео, фото » VeryDveri.ru

Содержание

Филенчатые двери своими руками: как сделать правильно

Такая конструкция, как филенчатые двери очень популярна, при этом сделать её своими руками может каждый домашний мастер. Чтобы не переводить впустую дорогостоящие материалы заранее продумайте все аспекты, касающиеся этого дела, в частности, подберите подходящую модель, которую вы сможете осилить самостоятельно.

Самостоятельно изготовленная филенчатая дверь станет украшением вашего интерьере

Особенности и разновидности конструкции

В первую очередь, перед тем как решиться сделать филенчатую дверь своими руками, следует более подробно разобраться в устройстве этой конструкции и её основных особенностях. Главная отличительная черта филенчатых дверей – наличие более тонких вставок, которые и придают полотну изящность и особый шик.

Благодаря такой конструкции полотно становится более прочным и надежным при одновременном уменьшении веса и массивности двери.

Различают три основных вида таких изделий:

  • Глухие из фанеры или ДВП. В таких моделях филенки изготавливаются из тонких листов ДВП или фанеры, которые фиксируются внутри вырезов.
  • Со стеклянными вставками. В качестве заполнения для филенчатой части применяют стекло, такие двери выглядят особенно легкими и придают помещению дополнительную декоративность.
  • Деревянные. Самые прочные и сложные в исполнении, для вставок необходимо изготовить тонкие листы из массива дерева, что обычно стоит немалых денег.

Изготовление таких полотен основано на соединении каркаса и вставок между собой. Сделать это можно посредством крепления шип-паз, а также при помощи штапиков. Можно сочетать между собой оба этих подхода.

Межкомнатная филенчатая дверь из массива сосны с глухими и стеклянными вставками

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы начать изготовление полотна филенчатых дверей своими руками, следует позаботиться о подготовке всех необходимых инструментов и приспособлений. Так как предполагается вытачивание фрагментов с нуля, важно иметь в наличии все подходящие насадки. Для выполнения всего процесса от начала и до конца, в первую очередь вам понадобятся:

  • рулетка;
  • карандаш;
  • наждачная бумага;
  • ножовка для дерева и древесных материалов;
  • циркулярная пила;
  • шило;
  • уровень;
  • дрель;
  • нож;
  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • стамеска;
  • насадки для фрезеровки.

Также заранее следует позаботиться о заготовке крепежных элементов и фурнитуры, вам понадобятся петли, ручка и замок-защелка. Кроме этого, запаситесь маленькими гвоздями без шляпок и столярным клеем или ПВА.

Крепежные элементы и фурнитура

Подбор основного материала

Чтобы своими руками сделать уникальную и надежную филенчатую дверь, одним из важнейших вопросов на этапе подготовки является подбор материалов. Несмотря на разнообразие выбора вставок, основой все же служит древесина, поэтому с неё и следует начать.

Наиболее частым вариантом является изготовление каркаса и коробки из сосны, этот тип древесины хорош тем, что позволяет облегчить конструкцию и хорошо поддается обработке, к тому же стоит сосна не так уж и много. Минусом является то, что даже при хорошей сопротивляемости влаге и перепадам температуры, древесина не прослужит вам слишком долго. А при обработке морилкой и лаком нужно произвести обессмоливание материала.

Альтернативный вариант – лиственница. Эта древесина вполне доступна, а вот показатели прочности и долговечности у неё гораздо выше, нежели у предыдущего материала. Конечно, обойдется она дороже, но и толку от неё будет больше.

Также для дверей можно использовать следующие породы древесины:

  • дуб,
  • бук,
  • береза,
  • тик,
  • клен,
  • и т. д.

Можно комбинировать несколько материалов, в том числе и дерево разных пород. Что касается вставок, оптимальным вариантом является использование ДВП или фанеры. Для кухонных дверей или для оформления входа в гостиную лучше добавить верхние вставки из стекла. Для более изысканных изделий подбирается древесина, её листы оставляют плоскими, срезают фаски или же создают резьбу. Все зависит от умений и пожеланий самого мастера.

Изготовление каркаса

Так как сделать прочную филенчатую дверь своими руками лучше всего из дерева, рассмотрим подробнее именно такой вариант. В первую очередь для определения размера будущей двери вам нужно оформить дверной проем. Для этого следует соорудить коробку, как правило, используется деревянный брус. Заготовки подходящей ширины и толщины можно приобрести на строительном рынке, в таком случае вы сэкономите время, ведь вам не нужно будет выпиливать выступы и выемки, а также мудрить со способами крепления элементов.

После того как коробка будет установлена и окончательно зафиксирована в своем положении, нужно замерить проем, так вы определите габариты дверного полотна. При этом следует отнять от полученных цифр около 5 миллиметров для обеспечения оптимального зазора между дверью и коробом.

Варианты каркаса филенчатой двери из дерева

Пожалуй, самая ответственная часть процесса конструирования и сборки – изготовление каркаса филенчатой двери. Для этого лучше всего брать массив дерева толщиной не менее 50 мм. Из материала необходимо выпилить согласно разметке боковые и поперечные планки. Например, для стандартной двери с шестью прямоугольными филенками вам понадобятся:

  • боковые вертикальные стойки – 2 шт.;
  • центральная вертикальная стойка – 1 шт.;
  • верхняя и нижняя поперечная планка – по 1 шт.;
  • внутренние поперечные планки – 4 шт.

Количество и размер элементов зависят от конкретного проекта филенчатой двери.

Все детали соединяют между собой методом шип-паз и дополнительно смазывают стыки столярным клеем. Для эстетического восприятия и удобства дальнейшей работы, с внутренней стороны планки срезаются под углом, создавая таким образом фаску.

Изготовление филенок

Следующий пункт в вопросе, как самому сделать качественную филенчатую дверь, касается внутреннего заполнения. Изготовление филенок во многом зависит от типа выбранного материала. Можно комбинировать вставки, например, снизу ставить дерево или фанеру, а сверху – стекло.

Если вы решили использовать массив дерева, подыщите подходящие по толщине и габаритам листы, чтобы не пришлось клеить между собой части филенки. Для удобства крепления вытачиваются соединения все тем же методом шип-паз.

Удобнее всего проводить окончательную сборку дверей с уже готовыми филенками. В таком случае выполняется принцип конструктора. Вначале нужно скрепить между собой одну сторону, а затем, передвигаясь снизу вверх, соединить все элементы, подгоняя их вплотную друг к другу. Если же вы используете штапики, порядок работ не принципиален.

Схема монтажа филенок

Для стеклянных вставок можно использовать цветное стекло, гладкое или рельефное, а также обычное с наклеенной на него декоративной пленкой. Отличный вариант – витражи, если вы обладаете навыками росписи стекла, обязательно используйте их при изготовлении филенчатой двери.

Декорирование

Завершающим этапом в изготовлении дверей с филенками своими руками является их декорирование. Это делается не только для эстетических целей, но и с учетом увеличения показателей прочности и надежности изделия. Если вы использовали натуральную древесину, лучше всего покрыть её морилкой и лаком. Такая пропитка создаст защитную пленку для материала, а лак дополнительно убережет его от влаги, грибка и насекомых.

Также изделие можно выкрасить в нейтральные или, наоборот, яркие цвета, подбирать расцветку следует под интерьер. Если этот вариант не для вас, попробуйте облицевать полотно шпоном, пленкой или ламинатом.

Декорирование филенчатой двери с помощью покраски

Очень интересное решение – создание контраста между каркасом дверей и филенками. Например, можно покрасить вертикальные и поперечные планки, а вставки украсить орнаментом, рисунком или просто выкрасить в другой цвет. Отличный способ – поклейка пленки, обоев или ткани.

Что касается стеклянных вставок, их вы тоже можете украсить своими руками. Для этого понадобится простое флоат-стекло и ваша фантазия. Вы можете создать уникальную роспись на его поверхности, сымитировать настоящий витраж или просто наклеить полупрозрачную пленку. При желании можно нанести на поверхность ваши любимые фото и прочие изображения.

Как видите, сделать своими руками филенчатую дверь совсем несложно, главное, чтобы было желание, терпение и творческое мастерство.

Рекомендуем посмотреть видео


Филенчатые двери своими руками: инструкция по порядку работ

Филенчатые полотна становятся популярными. Изготовить их в домашних условиях сможет практически каждый. Чтобы выбранный для работы материал не был потрачен впустую, продумайте тонкости, которые будет иметь дверь, в том числе даже незначительные детали.

Выбор изделий

Особенности

Перед тем как начинать конструировать дверь, досконально разберитесь в её устройстве. Узнайте, какие ей присущи особенности. Главным отличием таких дверей является наличие вставок, которые делают изделие утончённым и изящным.

Внимание! За счёт того, что в процессе производства применяется особая технология, дверь становится не только надежной, но и изящной.

Установка и ее разновидности:

  • Глухое полотно, изготовленное из фанеры. Представляет собой элементы, изготовленные из листов фанеры, зафиксированные внутри при помощи саморезов;

Глухая установка

  • Со вставками из стекла. Чтобы произвести заполнение полотна используются вставки из стекла. Полотно выглядит декоративно и легкое на вес.

Вставка

  • Из дерева. Такая конструкция считается прочной и надёжной. Вставка в этом случае производится из тонких деревянных листов, но следует отметить, что таким образом производство стоит крупной денежной суммы.

Натуральное дерево

Технологический процесс изготовления заключается в том, что каркас и вставка соединяются между собой. Делают это при помощи специальных креплений штапиками. Изготовление подразумевает и другие виды креплений.

Инструменты и материалы, которые необходимы в процессе работы

Чтобы технологический процесс изготовления двери был проведён правильно, потребуются теоретические знания, а также материалы для работы.

Для работы необходимы:

  1. Ножовка, при помощи которой производится работы по деревянному материалу;
  2. Отвёртки разного диаметра;
  3. Простой карандаш и рулетка для измерения;
  4. Мелкая и средняя наждачная бумага.

Ножовка для работы по дереву

Перед тем как приступить к работе следует чётко определиться с тем материалом, из которого будет сделана дверь. Для прочности нужны качественные породы дерева, которые имеют высокие характеристики устойчивости к любым факторам. Для работы отлично подойдут дуб или ясень. Помимо этого, изготовление может производиться из сосны. Этот материал также имеет высокое качество, и невысокую стоимость.

Филёнка чаще производится из фанеры, за счёт чего конечная конструкция имеет незначительную массу и невысокую стоимость. Чтобы добиться декоративных качеств используйте стеклянные вставки.

Филенка из фанеры

Важно! Если брать для украшения двери матовое стекло или дополнительно декорированное, это позволит преобразить свой дом в целом.

Вставка из матового стекла

Материалы для работы:

  • Изначально происходит изготовление рамы, для которой используют доски достаточно толщины;
  • Фанера для филенок. В процессе работы этот элемент может быть заменён стеклом. Если вы изначально планируете использовать стекло, подумайте о наличии штапиков;
  • Чтобы была произведена начальная заготовка, применяют клей и саморезы;
  • Фурнитура на дверь;
  • Материалы при помощи, которых проводится финишная покраска.

Фурнитура

Пошаговая инструкция

В первую очередь измерьте дверной проём. Соорудите коробку с использованием деревянного бруса. В настоящее время все заготовки продаются на строительном рынке. Так вы сэкономите время и деньги.

После того как коробка окажется на своём месте, произведите её фиксацию в необходимом положении. Для этого нужно, чтобы конструкция была точно измерена.

Каркас

Филёнка и её изготовление

Далее, рассмотрим, то, как можно самостоятельно изготовить филенки. Сначала отметим, что изготовление зависит от материала, который выбран для этих целей. Это может быть стекло или дерево.

Процесс сборки

Если работу предполагается выполнить из массива, то нужно заняться подготовкой листов, по заранее выполненным замерам. Чтобы процесс сборки был более простым используйте метод соединения как – шип-паз.

Внимание! Если заготовки соединены при помощи штапиков, то последовательность сборки не будет иметь никакого значения.

Если дверь оснащена вставками из стекла, то для красивого внешнего вида многие дизайнеры рекомендуют применять цветное стекло или то, которое дополнительно декорировано плёнкой. Помимо этого, если использовать, например, витражи то конструкция может прекрасно сочетаться абсолютно с любым интерьером.

Преимущества самостоятельного изготовления

Если в процессе ремонта вы всей семьёй приняли решение об установке дверей, то это не означает, что следует идти за готовым изделием в магазин. Тем, кто имеет хотя бы небольшие навыки в домашнем мастерстве не составит труда самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи соорудить ее.

Давайте рассмотрим, какие преимущества имеет самостоятельное изготовление:

  • Стоимость. При самостоятельном изготовлении вы сэкономите значительную сумму денег, по сравнению с готовым вариантом, представленном в магазине;
  • При самостоятельной установке не нужно делать дополнительный подгон, так как на помощь изначально придут снятые мерки;
  • Филёнчатый вариант установки от своих аналогов отличается в основном тем, что меньше подвергается внешним воздействиям и практически не поддается влиянию различных температурных показателей.

Помощь в декоративном оформлении

После изготовления двери, последним этапом становится декорирование. Такие манипуляции производятся не только из эстетических соображений, но и для того, чтобы усилить прочность и надежность полотна. При использовании в работе натуральной древесины поверхность покрывают морилкой или лаком. При помощи такой пропитки создается пленка, которая защищает материал. Лак защищает готовое изделие и от повышенной влажности.

Помимо таких видов обработки можно воспользоваться покрытием из краски, например, в каком-нибудь нейтральном или же наоборот экстраординарном цвете (если того требует интерьер). Если и этот вариант не подходит, то возможно выполнить облицовку шпоном или, например, декоративной плёнкой.

Декорированный вид

Часто используется вариант произведения контраста двери и филёнки. То есть можно сделать покраску вертикальных и поперечных планок, а имеющиеся вставки украсить необычным рисунком или выкрасить в другой цветовой гамме.

Если же обратить внимание на наличие стекла, то его также можно украсить самостоятельно. Для этого используют специальные декоративные материалы. Можно создать уникальный рисунок или  необычный витраж. При желании можно изобразить семейные фотографии или другие понравившиеся картинки, которые приносят положительные эмоции каждый день.

Сделать красивые двери самостоятельно просто и без помощи квалифицированных специалистов. Они будут иметь не только функциональный характер, но и декоративный, так как выразят индивидуальность своего собственника. Кроме этого, вы сможете проявить не только своё истинное мастерство, но и порадовать всю свою семью и друзей.

А о том, как происходит процесс изготовления и все его подробности посмотрите в нашем видео. Из него можно взять больше полезной для себя информации.

Проголосовали более 257 раз, средняя оценка 5

Своими силами простую входную дверь из доски. Особенности изготовления деревянной двери. Видео: двери для сарая

Любой дом требует защиты от внешнего мира с его взглядами, холодом, шумом. Выполняет такую задачу входная дверь металлическая или деревянная. Современный рынок предлагает различные модели, но многие мужчины могут сделать ее самостоятельно, не затратив много средств.

Любое помещение должно быть оснащено качественной входной дверью. На фото представлен вариант деревянной модели.

Входная деревянная дверь своими руками — это тема нашей статьи. Возможно ли сделать качественную дверную конструкцию в домашних условиях? Что для этого требуется? Подойдет ли она для защиты жилья?


Входная деревянная дверь своими руками: разные технологии

Она устанавливается на любом здании, даже подсобных помещениях. Это может быть калитка, деревянная в баню, сарай и, конечно же, в дом. Фасады из массива бывают щитовые или цельные (филенчатые). Каждая конструкция выполнена из цельного или сборного дерева.

Щитовые двери самые простые для изготовления своими руками. Имея в наличии:

  • инструменты плотника;
  • несколько досок одного размера;
  • бруски;
  • гвозди;
  • петли;
  • саморезы.

Собрать изделие можно за пару часов. Рассмотрим конструктивные особенности щитовой входной модели.

Щитовая входная дверь: разные способы изготовления своими руками

Конструкция довольно проста. В основе идет щит, собранный из досок равной ширины, длины, толщины. Заготовки обязательно должны быть обработаны, чтобы не занозить руки при изготовлении и использовании. Если в наличии есть доски разной длины, их необходимо опилить до нужного размера. Для щита можно использовать цельный лист фанеры или ДСП, если блок будет в дальнейшем облагорожен.

Щитовая дверь может быть собрана разными способами. Шпонки и подкос — один из вариантов крепления полотна.

Для сборки понадобится брус, который будет распилен на детали для обвязки: шпонки, подкос.

  • Шпонки — это горизонтальные элементы, к которым закрепляется щит. Шпонок должно быть две штуки для верхней и нижней части щита.
  • Подкос — это соединительный элемент, устанавливаемый враспор шпонкам по диагонали. Если входная деревянная дверь изготавливается из досок, подкос обеспечит сохранность пропорций конструкции. Полотно не поведет и не перекосит.
  • Если использовать только шпонки для жесткости двери, их придется устанавливать по периметру щита, что увеличит нагрузку на петли и коробку.

Выбираем подходящие петли. Их ассортимент достаточно большой. Учитывайте способ открывания (направо или налево) и вес полотна. Петли должны быть надежными.

Подготовьте замок и ручку для установки на полотно после сборки конструкции. Выбор зависит от ее функционального. Будет она ограждать дом, баню, сарай, гараж.

Подготавливаем материал согласно предварительно произведенным замерам входного проема.

Подберите доски одного размера, разложите на полу и соедините в цельное полотно шпонками и подкосом.

Раскладываем детали на полу и приступаем к сборке.

  • Традиционным способом сборки щитовой двери является соединение элементов гвоздями и молотком.
  • Современные технологии позволяют ускорить процесс и обеспечить лучшее сцепление досок с брусками. Возьмите дрель, шуруповерт и саморезы по дереву нужного размера. Соберите щит в единую дверь, проверяя все этапы уровнем и рулеткой.
  • В прежние времена опытные столяры собирали изделие без гвоздей, делая специальный запил в досках под установку шпонок в углубление. Такая технология требует опыта в обращении со слесарным предметами и хорошего глазомера.

Входная конструкция из цельных листов своими руками

К щитовым видам фасадов относятся и комплекты, собранные из цельных листов. Для примера возьмем фанеру.

  1. Опиливаем листы и брус по габаритам проема.
  2. Обвязку из шпонок делаем по периметру.
  3. Враспор закрепляем подкос по диагонали короба.
  4. Закрепляем наружный лист фанеры на каркас.
  5. Закладываем утеплитель, изоляционный слой внутрь будущей двери.
  6. Зашиваем каркас вторым листом фанеры. Цельная щитовая конструкция готова.

Облицовочным материалом может выступать любой строительный лист, способный придать эстетический вид.

Щитовую дверь можно собрать без гвоздей, если уметь обращаться с фрезерными инструментами и иметь хороший глазомер.

Деревянная щитовая дверь требует обработки средствами против гнили, влаги. Ведь дерево по своим свойствам подвергается влиянию окружающей среды, от которой должна быть защищена, чтобы продлить срок службы. Можно использовать бесцветный лак или специальную краску по дереву.

После окончания сборки. Можно смело производить монтаж в проем. (см. Установка деревянной двери).

Такая дверная конструкция не является надежной по причине слабости фасада. Для основательной защиты дома от посторонних людей требуется более современная и прочная входная деревянная дверь. Ее тоже можно изготовить своими руками, но приложив больше сил и используя более крепкий массив. Рассмотрим дверь филенку.

Филенчатая дверь своими руками

Филенчатая дверь — это более серьезная конструкция для входного проема. Может устанавливаться как в частном доме, так и в квартире.

Филенчатые двери более надежны для входного проема. Могут иметь разный внешний вид.

Состоит из бруса по всему периметру, называемому обвязкой. Имеет с одной внутренней стороны специальный паз, профиль для вставки. Внутреннюю часть полотна представляет филенка из массива, фанеры, тонкого ДСП. Вставка может быть;

  • цельной/составной;
  • гладкой/выпуклой;
  • глухой / со стеклом.

Ставится в паз коробки или с помощью специальной декоративной накладки, которая крепится с помощью клея (в основном используется в конструкции со стеклом).

При изготовлении филенчатой двери используйте качественную древесину.

При производстве филенчатого фасада своими руками возьмите дерево более плотной текстуры, чтобы дверь со временем не повело, она не разбухла или не растрескалась от перепада температур. Часто используют сосну как более доступный материал, но желательно брать дуб, кедр, лиственницу.

Определившись с тем, какая она будет, закупаем все необходимое:

  • брус для горизонтальных и вертикальных стоек обвязки;
  • вставка в соответствии с желаемым рисунком фасада;
  • фурнитуру;
  • крепежи;
  • отделочные материала и средства.

Приступаем к сборке своими руками.

Деревянная филенчатая дверь собрана. Дело остается за обработкой древесины специальными составами, лаком или краской.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Выбирая входную деревянную дверь со стеклом или сложным рисунком филенки, процесс сборки может немного усложниться.

Стеклу необходима дополнительная рамка, которая обеспечит устойчивость стекла в раме. Можно его закрепить дедовским способом, используя штапики, маленькие гвозди или клей. Но лучше воспользоваться внутренней обрешеткой, имеющей различный рисунок проемов.

Стеклянная вставка требует дополнительной обрешетки, чтобы не выпасть из профиля при сильном ударе.

Обрешетка выполняется из тонких брусков, закрепляется в основную обвязку. Далее ставится стекло. Край можно дополнительно обработать силиконом, чтобы было надежнее. Сверху стекло закрывается симметричной накладкой, которая крепится на жидкие гвозди или силикон.

Особый подход необходим и к филенчатым дверям, вставка которых собирается из отдельных дощечек в специальный замок. Рисунок может быть разнообразным. Такие заготовки лучше купить в готовом виде, чем подгонять каждый паз и профиль самостоятельно. Обычно при сборке необходимо добавить центральный вертикальный брус, в который будут вставляться наборные элементы вставки.

В остальном производство входной деревянной двери филенчатого типа своими руками осуществляется по вышеописанному алгоритму.

Любая деревянная дверь может быть собрана своими руками, если иметь большое желание и способность пользоваться инструментами.

Особо стоит отметить, что мы изготавливаем входную дверь, которая должна надежно защитить от холода и шума. Проектируя дверной блок, предусмотрите толщину бруса, чтобы в паз могли войти две панели (внешняя и внутренняя), изоляционный слой, утеплитель. Так вы обеспечите дом качественной дверью.

Если деревянная дверь для входа будет слишком тонкой, полотно необходимо утеплить, скрыть щели от проникновения сквозняков. Если есть желание сохранить внешний вид двери снаружи, утепление производим изнутри любым удобным способом:

  • обшить кожей;
  • уложить слой теплоизоляции внутри обвязки и сверху закрыть листом фанеры или тонкого ДСП (воспользуйтесь советами из нашей статьи «Как утеплить входную дверь»).

Рассмотрев несколько способов производства, входная деревянная дверь своими руками становится доступной любому мужчине, стремящемуся создавать уют в доме самостоятельно. Дополнительно рекомендуем просмотреть видео инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь в домашних условиях.

Дверь — это устройство, позволяющее людям проходить сквозь стены. В конструкцию входят два основных элемента. Первый — полотно, которое в закрытом виде имитирует «непреодолимую» стену, второй — механизм, с помощью которого открывается дверной проём. Соединив полотно с подвесным механизмом, отрегулировав их слаженную работу, каждый может с уверенностью заявить, что сделал дверь.


Технология изготовления деревянных дверей

Сделать деревянную дверь очень просто. Всё зависит от материалов, которые имеются в наличии. Если это дверь для шалаша, то с помощью верёвки, ножа и одинаковых по толщине палок за считаные минуты можно связать их в ровное, плоское полотно, а вместо петель использовать ту же бечёвку. Но если стоит задача сделать дверь в дом или квартиру, то понадобятся специальные деревообрабатывающие инструменты — пила, рубанок, шлифовальная машинка.

Своими руками можно изготовить двери любой сложности, главное — иметь желание и столярные навыки

Ещё совсем недавно — около 100 лет назад, металлический крепёж был очень дорогим. Поэтому мастера изготавливали двери без применения гвоздей и шурупов. Соединения были деревянными, состояли из шипов, пазов и шкантов (деревянных гвоздей). Чтобы вручную точно подогнать детали, требовалось умение и высокое мастерство. Хороший мастер делал дверь в течение нескольких дней. С приходом механизации и автоматизации производства изготовление дверей поставлено на конвейер, а «человеческий фактор» понизился до корректировки и наладки станков с числовым программным управлением.

Видео: производство дверей на фабрике

В сегодняшнем мире практически в каждом доме есть набор инструментов и приспособлений, позволяющий смастерить несложную дверь для собственного пользования. Материалы доступны и зачастую задача состоит только в правильной сборке и подгонке.

Наиболее распространёнными являются два типа дверей, принципиально различающихся по конструкции:

  1. Каркасная (щитовая) конструкция. Из массива изготавливают каркас будущей двери, состоящий из двух стоек и поперечин. Внутреннее пространство зашивают панельным материалом типа фанеры, ДСП или ДВП. Образовавшую полость заполняют «сотами» или шумоизоляционным материалом. Как правило, это полотно прямоугольной формы. По габаритам ограничений нет, но устоявшаяся форма дверного проёма составляет 2 метра в высоту и 0,5–0,8 м в ширину. В редких случаях делают двери большего размера. Например, 2,2 м в высоту и 90 см в ширину. Но при этом нужно использовать более мощные петли, поскольку масса створки возрастает.

    Щитовая дверь, собранная из деревянных реек, хорошо вписывается в стиль кантри

  2. Филёнчатая конструкция. В этом случае дверь полностью состоит из натуральной древесины. При этом возрастает её масса и прочность. Понятно, что цельный кусок дерева размерами 2х0,6 м будет стоить очень дорого. Поэтому полотно изготавливают из составных частей, соединяя их в единую плоскость. По определению филёнка — это тонкая доска или фанера, вставленная внутрь деревянной рамы. При этом она может быть сменной.

    Филёнчатая дверь из массива может украшаться художественной резьбой

При нынешних технологиях производства дверей чёткое разделение конструкции полотна на каркасные и филёнчатые несколько стёрлось. Створки бывают комбинированные, сочетающие в себе элементы и филёнки, и щита.

Видео: разделяют ли сегодня двери на филёнчатые и щитовые (мнение экспертов)

Промышленное производство деревянных дверей включает в себя следующие этапы:

  1. Заготовка древесного материала.
  2. Дополнительная обработка и подготовка массива (сушка, склеивание и пропитка).
  3. Изготовление деталей полотна и рамы.
  4. Сборка конструкции.
  5. Отделочные работы (покраска, лакировка, ламинирование и т. д.).

При самостоятельном изготовлении дверей все этапы воспроизводятся в домашних условиях.

Оборудование и инструменты

Для изготовления различных видов дверей нужны разные инструменты. Простое щитовое полотно сооружается при помощи ножовки по дереву (с мелким мебельным зубом), молотка или шуруповёрта, если крепление осуществляется саморезами. Более «продвинутая» дверь собирается с применением электрических приспособлений:

  1. Ручной электрический фрезер. С его помощью производится фрезерование деталей филёнки и придание им профильного вида. Пазовые соединения предполагают выборку древесины, которую также делают с помощью фрезерной машинки.

    В комплект фрезера входит набор фрез с разной длинной и конфигурацией режущей кромки

  2. Шуруповёрт или дрель. Нужны для сборки створки. Следует обратить внимание на то, что при использовании дрели необходим инструмент с регулировкой количества оборотов. Слишком быстрое стартовое вращение не позволит контролировать процесс погружения крепежа.

    Шуруповёрт с регулируемой скоростью и мощностью вращения позволит произвести правильный монтаж крепежа

  3. Циркулярная пила. Ручная или стационарная. С её помощь деревянные доски раскраиваются на части. Важна точность в отрезах, поэтому пилу нужно хорошо отрегулировать. Разбалансированный диск будет резать неровно, со сколами.

    Встроенная на циркулярке линейка позволяет резать доски по заданному размеру

  4. Болгарка с комплектом шлифовальных насадок. Мощь и высокие обороты угловой шлифовальной машины в данной ситуации только приветствуются.

    Полировка деревянной плоскости осуществляется специальными насадками

  5. Измерительные инструменты — рулетка или плотницкий метр, маркер, прямая рейка-линейка, прямой угольник.
  6. Набор плотницкого ручного инструмента: молоток, киянка, стамески, струбцины и т. д.

    Разнообразные ручные инструменты значительно ускоряют процесс сборки дверей

Желательно производить сборку на верстаке или рабочем столе — это намного удобнее и быстрее.

Что касается материала для дверей, то здесь большое значение имеет конструкция и форма полотна. Вставки могут быть из МДФ, ДСП, ОСП или просто фанеры. Выбор материала зависит от назначения дверей. Для входных используют материалы с высокой прочностью, для межкомнатных — более лёгкие, декоративные виды древесины.

Дверная коробка делается из цельных деревянных брусков.
Понадобятся два бруска длиной чуть больше 2 м для стоек и два метровых бруса такого же сечения для поперечин. На одной из сторон выбирается четверть равная толщине дверного полотна. Впрочем, возможна и сборная конструкция рамы, в которой опорная поверхность создаётся наращиванием тонких реек.

Заготовка для дверной коробки производится с учётом толщины дверного полотна

Самый доступный материал — это доски из сосны и ели. Еловые пиломатериалы более прочные, но у сосны красивей текстура и меньше сучков. Мягколиственные породы дерева — берёза, липа, тополь — практически не применяются для изготовления дверей. Большой популярностью пользуется дубовый массив.
Его структура отличается прочностью и долговечностью. Однако заготовка дуба — процесс дорогостоящий, что закономерно отражается на конечной цене.

Для несложных дверей со вставкой из ламинированного ДСП понадобятся:

  • обрезные доски толщиной 40–60 мм и шириной 100–150 мм, общей длиной 6 м;

    Доски высокого качества калибруются по всем четырём плоскостям

  • лист ламинированного ДСП, общей площадью не более 2 м 2 ;

    Раскройку ДСП по заданным размерам можно заказать поставщику при покупке

  • клей ПВА;

    Клей используется для усиления креплений деревянных элементов двери

  • лак или краска;
  • конфирматы длиной от 25 до 35 мм.

    Пластиковые заглушки, подобранные по цвету, делают соединения практически незаметными

Конфирматы — это специальные шурупы со сглаженным концом и «невидимой» шляпкой. Их применяют при сборке мебели и других столярных изделий. Отличительным признаком является широкий шаг резьбы, который позволяет надёжно крепить как волокнистую древесину, так и прессованные листы древесно-стружечных плит.
Шлицы конфирматов бывают разных конфигураций — от обычных крестовых до шестигранных и звёздчатых. Соответственно, для шуруповёрта подбирается подходящая насадка.

Для установки конфирмата используется специальное сверло с расширением в верхней части

Расчёты и чертежи

Избежать ошибок и перерасхода материалов при изготовлении дверей позволит грамотно составленный чертёж. На листе бумаги делается эскиз и детализация с указанием точных размеров каждой составной части полотна.

На чертеже отображаются все конструктивные особенности дверей

В соответствии со строительными ГОСТами приняты следующие параметры при установке дверей:

  1. Расстояние от угла до петель снизу и сверху одинаковое и составляет 15–25 см.

    При монтаже необходимо соблюдать технологические зазоры

  2. Дверная ручка устанавливается на высоте 80–90 см от пола. Положение запирающего устройства на створке определяется устройством замка. Ответная планка располагается на раме и утапливается в древесину таким образом, чтобы её плоскость совпадала с плоскостью дверной коробки.

    Ручка и замок устанавливаются на дверь в последнюю очередь

  3. Смотровое окошко размещается на уровне глаз — 150–160 см от нижнего края дверного полотна.
  4. Если в дверной створке предусмотрена вентиляционная решётка, её крепят посередине дверного полотна, на расстоянии 15–20 см от пола.

    Вентиляционная решётка может быть оборудована встроенным электрическим вентилятором

Также следует уделить внимание уплотнителю, который монтируется по периметру рамы. Формы резиновых уплотнителей бывают разными и в зависимости от этого формируется геометрия профиля дверной коробки. Некоторые виды уплотнителей для установки требуют дополнительного углубления.

Перед установкой самоклеящегося дверного уплотнителя необходимо снять защитную плёнку

И, наконец, дверной порог. Чаще всего в межкомнатных дверях порог отсутствует. Это экономит материалы и сокращает время сборки. Но входные двери без порога слишком уязвимы и пропускают холодный воздух.
Поэтому желательно усилить эту часть дверной коробки металлическим наличником.

Металлический наличник повышает прочность дверного порога

Видео: изготовление простой филёнчатой двери

Пошаговые инструкции

Рассмотрим технологию самостоятельного изготовления деревянной двери:

  1. Подготовительный этап. Заготовленные доски при помощи шлифовальной насадки на болгарке тщательно обрабатываются до состояния полированной поверхности. Для этого необходимо применять три вида наждака: крупнозернистый (№40), затем среднезернистый (№80) и мелкозернистый (№120). Если доски строганные, то начинают сразу со среднезернистого листа. Конечная цель полировки — абсолютно гладкая поверхность с хорошо проявленными текстурными линиями древесины. Следует учитывать, что различные породы имеют разную твёрдость. Обработка сосны, берёзы и липы не займут много времени и сил. Над дубом или ясенем придётся изрядно потрудиться.

    Для полировки древесины применяются вибрационные шлифовальные машины

  2. Далее необходимо провести фрезеровку деталей в соответствии с задуманным дизайном двери. С помощью фрезера и набора фасонных фрез торцам придают нужную конфигурацию. Каждая вставка подгоняется под свой паз индивидуально. Кроме этого, нужно сделать глубокий паз вдоль внутреннего периметра рамы. В него впоследствии вставляется лист ЛДСП. Размер паза подбирают в соответствии с толщиной ДСП — на притирку делают допуск в 1 мм. Стандартная толщина древесно-стружечной плиты, используемой для дверей, — 16 мм. Значит, ширина паза составит 17 мм. Глубина выбирается от 15 до 20 мм, этого достаточно, чтобы надёжно закрепить вставку в каркас полотна. При этом нужно помнить, что в интересах длительной эксплуатации глубину паза делают на 1,5–2 мм больше, чем размер шипа. Возможен и другой вариант, когда ЛДСП крепят к раме полотна штапиками. Тогда вместо паза на боковых стойках достаточно выбрать четверть.

    Выборку четверти желательно проводить на прочно закреплённом полотне

  3. Обрезание торцов досок под углом 45°. Если есть возможность использовать торцевую циркулярку, процесс значительно ускоряется. Но если её нет, разметку проводят простым транспортиром, а срез выполнит обычная циркулярная или ручная пила. Важно точно выдержать размер, который нужно отсчитывать по длинной стороне дверного каркаса.

    Торцевая пила позволяет делать качественный срез под любым углом

  4. Раскрой филёнки, в нашем случае листа ЛДСП. Размер высоты и ширины вычисляется исходя из глубины паза. От общей высоты дверей вычитается ширина двух подготовленных досок (верхней и нижней) и добавляется глубина паза. Например, при высоте дверей 2 м, ширине верхней и нижней перекладины в 15 см и глубине паза в 20 мм имеем: 2000-(150х2)+(20х2) = 174 см. Такие же расчёты проводятся и по ширине.
  5. Первичный монтаж. Проводится для окончательной подгонки всех деталей в единую конструкцию. Всё собирается на верстаке (или на полу), проверяются щели и зазоры, общая геометрия полотна. Если обнаруживаются «нестыковки», полотно разбирают и проводят подгонку. Если отклонений нет, дверь можно скреплять конфирматами. Для этого вначале сверлятся отверстия под диаметр шляпки, затем вворачивают шуруп с погружением головки «заподлицо».
  6. Декорирование дверного полотна. Из доступных в домашних условиях видов наиболее приемлемыми являются покраска и лакировка. Приклеить декоративную плёнку или шпон на закруглённые поверхности качественно не получится. Хорошим подспорьем при нанесении лакокрасочного слоя может оказаться пульверизатор. С его помощью можно добиться равномерного нанесения покрытия на поверхность двери. Однако и здесь требуется определённый опыт и навыки. Многие специалисты считают, что декорирование является самым ответственным и сложным этапом в изготовлении дверей.

    Покрытие дверей лаком производится в хорошо вентилируемом и освещённом помещении

  7. Установка фурнитуры. Производится в последнюю очередь, когда изделие уже смонтировано в дверном проёме. Заблаговременно подготавливают технологические отверстия для врезки замка и ручки. Углубления для навесов вырезают стамеской исходя из размеров петель. Единственное исключение составляет резиновый уплотнитель. Если его конфигурация предполагает углубление в массив, паз выпиливают на стадии подготовки.

    Форма отверстий опредляется конфигурацией дверной фурнитуры

Видео: изготовление входной деревянной двери своими руками

Дверь в сарай своими руками

Для простых хозяйственных нужд необязательно собирать филёнчатую дверь со сложными конструктивными элементами. В подсобку или сарай вполне сгодится дверь щитового типа, состоящая из сборного полотна и дощатой дверной коробки.
Очень удобны в этом отношении двери, изготовленные из вагонки или шпунтованной доски. Эти пиломатериалы продают с уже выструганными пазами и гладкой поверхностью.

Процесс изготовления очень прост:

Видео: двери для сарая

Сооружение деревянной двери из досок — не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.


Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

  • низкая звуко- и теплопроводность;
  • высокая морозостойкость и хорошая прочность;
  • низкий коэффициент температурного расширения;
  • долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
  • экологичность древесины — такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
  • отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей — двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

  • высокая гигроскопичность — необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
  • несовершенство материала — на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
  • горючесть.

Недостатки деревянной двери — следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери
изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие — обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери
выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

  • прочность двери зависит от количества поперечен — чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
  • рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
  • толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
  • фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовление филенчатой конструкции».

Щитовые двери
— бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов — ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

  1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
  2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
  3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери — выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

  • древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
  • остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% — лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
  • ровность досок — перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
  • толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки — для входной конструкции оптимально — 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
  • перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени.

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

  • ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
  • ножовка;
  • рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
  • стаместки разных размеров;
  • обычный и резиновый молоток;
  • уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

  • шпунтовые доски с креплением «шип-паз» — выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
  • саморезы различной длины;
  • столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку — они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

Декорирование массивной двери

Следующий шаг — обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
  2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
  3. Покрыть полотно шпаклевкой — этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
  4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

  1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
  2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
  3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
  4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
  5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
  6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли — оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
  7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
  8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

Для владельцев земельных участков и собственных домов актуален вопрос: как сделать дверь из досок своими руками? На любом подворье всегда имеется некоторое количество подсобных помещений: наружный туалет, помещения для хранения садового инвентаря, инструментов, различных приспособлений и припасов. Двери обеспечивают защиту от пыли, опавших листьев, атмосферных осадков, в зависимости от времени года. При наличии домашних животных двери преграждают им доступ в нежелательные места.


Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

  • ножовка по дереву;
  • рубанок электрический или ручной;
  • шуруповерт или молоток;
  • наждачная шкурка;
  • метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти — специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части — от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант — вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

  • циркулярная пила ручная электрифицированная;
  • стамеска;
  • киянка;
  • наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

  1. электродрель;
  2. фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
  3. шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

  1. Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
  2. Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
  3. Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
  4. После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
  5. В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.

Затевая ремонт в квартире, хочется не просто обновить обои на стенах, но и полностью изменить интерьер комнат. Поэтому часто возникает желание поменять все двери, какие только есть в доме. И поставить что-то необычное, удобное и красивое. Многие идут в магазин и покупают готовые двери, но интереснее всего сделать их своими руками. Заняться самостоятельным изготовлением сможет любой домашний мастер, для этого надо определиться с их конструкцией, выбрать материал и приобрести необходимые инструменты.


Как правильно провести расчёт дверей

Все работы по самостоятельному изготовлению начинаются с выполнения расчётов. Вначале надо замерить дверной проём, в который будут устанавливаться двери. Замеры проёма проводятся последовательно:

Существуют стандартные размеры дверных полотен: шириной 60, 70, 80, 90 см и высотой до 2 м.

Но свою дверь можно сделать индивидуального размера, если это позволяет проём или способ открывания: раздвижные или амбарные двери не зависят от величины проёма, так как находятся за ним.

Раздвижные двери удобны в использовании: они не занимают места при открывании

При расчёте короба надо определиться: делать порог или нет. Обычно пороги устанавливаются в санузле и кухне, но всё зависит от предпочтений владельца. Также заранее определяются с оформлением двери — с одной или с обеих сторон — от этого зависит количество наличников, если дверь задумывается со вставками.

Чем больше в двери вставок из стекла или других материалов, тем больше потребуется наличников для их закрепления

Дополнительно учитывается необходимое количество ручек, петель или иных креплений исходя из конструкции открывания, а также — запирающих и фиксирующих устройств, если это необходимо.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного изготовления дверей понадобятся следующие инструменты:

Если будет порог, то полотно делается со всех сторон на 2–3 мм меньше дверной коробки, а при его отсутствии снизу оставляется зазор 5–10 мм, чтобы во время открывания дверей не повреждать напольное покрытие.

Выбор материала

Важно решить: из чего же изготовить дверь и какой материал использовать для внешней отделки.

Основой для межкомнатной двери могут быть следующие материалы:

  • натуральное дерево — работать с ним несложно, двери получаются прочными, красивыми и долговечными. Недостатки: тяжёлые двери, древесина впитывает влагу. Часто из дерева делают только каркас, а для облицовки используют другие материалы;
  • МДФ-плита — дверь может состоять полностью из плит, но если она обшивается по каркасу, то внутрь помещается гофрированный картон или другой наполнитель. Это более дешёвый материал, не боится влаги;
  • ДСП-плита — состоит из спрессованной стружки, склеенной синтетическими смолами;
  • пластик, стекло, алюминий или нержавеющая сталь — обычно применяются на производстве, а в домашних условиях сделать из них дверь сложно.

Галерея: двери из разных материалов

Двустворчатые стеклянные двери делают из закалённого стекла и украшают рисунками Две половинки двустворчатой пластиковой двери с цветным стеклом можно оформить по-разному, если одна из них используется редко Амбарная дверь из матового пластика отлично подойдёт для санузла или гардеробной Дверь-купе из алюминиевого каркаса и цветного пластика красивая, лёгкая и удобная в использовании Обычные филёнчатые двери можно сделать со стеклянной вставкой и выделить в интерьере ярким цветом Дверь арочного типа с декоративной отделкой станет самостоятельным украшением большой комнаты Глухая деревянная дверь со вставками из тонких листов МДФ гармонично впишется в комнату классического стиля

Чаще всего межкомнатные двери своими руками делаются из дерева, поэтому надо определить, какую лучше выбрать древесину. Рассмотрим разные породы:

  • сосна — проста в обработке, но со временем рассыхается; отличается невысокой стоимостью;
  • ольха — более пористая и мягкая древесина, легка в обработке, но неустойчива к гниению;
  • берёза — плотная и вязкая древесина с красивой структурой, но недолговечна;
  • дуб — прочный и устойчивый к механическим повреждениям, но в работе сложен, так как даёт трещины по волокнам;
  • бук — прочный, но боится перепадов температуры и влажности;
  • лиственница — с красивой структурой, легка в обработке, долговечна;
  • орех — с однородной структурой, прочный и долговечный;
  • клён — устойчив к влаге, прост в обработке и полировке.

Для декоративной облицовки дверного полотна и коробки используются такие материалы:

  • натуральный шпон — тонко срезанные листы или полоски древесины, которые наклеиваются на любую основу. Шпон позволяет имитировать массив дерева;

    Натуральный шпон имеет текстурную поверхность, легко наклеивается на древесину и поддаётся реставрации

  • экошпон — спрессованные изделия, состоящие из склеенных древесных волокон. Экошпон похож на натуральный, но стоит меньше;
  • ламинат — плёнка из нескольких слоёв бумаги. Качественный ламинат выглядит красиво и долго служит, а некачественный — со временем отслаивается;

    Виниловый ламинат износостойкий, подходит для любых поверхностей, но выцветает под прямыми солнечными лучами

  • пластик — листы синтетических полимеров. Пластик обладает влагоустойчивостью и не боится перепадов температуры, но при сильном нагревании выделяет вредные вещества;
  • краска — акриловая, алкидная, нитрокраска;
  • лак — позволяет сохранить структуру дерева от влаги.

Выбор материалов зависит от предпочтений владельцев и конструкции дверей.

Видео: характеристика дверей из разного материала

Как сделать дверь своими руками

Обычно своими руками делают распашные двери, поэтому рассмотрим последовательность изготовления на их примере. Для самостоятельного изготовления межкомнатной двери потребуются:

  • доска: толщиной 40 мм и шириной 100 мм, не более 6 м;
  • ЛДСП: будет использоваться для вставки внутрь дверного полотна. Вместо него можно взять, например, стекло;
  • саморезы (или деревянные штыри-конфирматы), клей, лак или краска.

Технология изготовления такой двери несложная. Работа выполняется в несколько этапов:

  1. Подготовка доски. По точным размерам доска разрезается на 4 части: верхнюю, нижнюю и боковые стороны дверного полотна. Шлифовальным диском болгарки полируются широкие поверхности. Торцы можно не обрабатывать.

    Доски сначала нарезают по размеру, а потом шлифуют

  2. Фрезеровка. Ручным фрезером округляются торцы досок. На одном из торцов делается паз для установки ЛДСП. Паз должен соответствовать толщине этого листа. Обычно он делается шириной 16 мм, а глубиной — 15–20 мм.

    Ручной фрезер используется для обработки торцов досок и вырезания пазов

  3. Подрезка торцов. Дисковой или ручной пилой подрезаются концы досок под углом 45 градусов. По крайним точкам стоек длина должна равняться высоте дверного полотна, а по крайним точкам верхней и нижней доски — его ширине.

    Необходимо подрезать доски под углом 45 градусов, чтобы части дверного полотна соединились между собой ровно, без щелей

  4. Раскрой ЛДСП. Расчёт ширины листа: от ширины дверного полотна отнять ширину двух стоек и прибавить глубину двух пазов. Длина листа рассчитывается аналогично. Для двери 80×200 см получается — ширина: 800–100х2+20х2=640 мм, длина: 2000–150х2+2х20=1740 мм.

    Раскрой ЛДСП можно сделать самостоятельно или заказать готовый лист по своим размерам

  5. Предварительная сборка. Подбивая резиновой киянкой, на лист ЛДСП аккуратно надевают доски. Проверяется плотность креплений. Затем доски снимаются, в них по углам сверлятся отверстия под саморезы. Но можно крепить такую дверь и на деревянные штыри-конфирматы.
  6. Врезка замков, защёлок и навесов. Их лучше поставить на разобранную дверь, чтобы случайно не повредить пазы вставки нажатием.

    Петли, ручку и замок лучше крепить на дверь в разобранном состоянии, чтобы не повредить вставку

  7. Покраска и сборка. После покраски и лакировки досок дверное полотно вновь собирается и закрепляется. Доски фиксируются пазами на ЛДСП. Если вместо саморезов используются деревянные штыри, то они смазываются клеем и вставляются в подготовленные отверстия.

Важным этапом является декорирование двери. Если вместо покраски выбирается покрытие шпоном или ламинатом, то лучше доверить этот процесс специалистам.

Видео: простая царговая дверь своими руками

Дверь в парилку своими руками

Для парилки самостоятельно можно сделать дверь из массива дерева. Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Раскрой досок. Понадобятся шпунтированные доски и брус толщиной 30 мм. Чтобы рассчитать количество досок, надо знать их размеры и размер дверного полотна. Если дверь высотой 2 м, то доски распиливаются на длину: 2000–2х30=1940 мм.
  2. Сборка досок. Доски выкладываются в ряд, выравниваются и склеиваются мебельным клеем. Плотно подбиваются киянкой и сжимаются струбцинами до высыхания клея.

    Доски соединяются при помощи пазов, которые промазываются клеем

  3. Подготовка и фиксация бруса. По периметру полотна на саморезы крепится брус, распиленный на две длинные и две короткие заготовки.
  4. Усиление двери. Для усиления конструкции поверх досок устанавливаются две поперечные планки.

    Для усиления дверного полотна устанавливаются поперечные планки: они крепятся на саморезы или клей

  5. Фурнитура. Крепятся петли и ручки. Для парной подбираются деревянные ручки, так как металлические сильно нагреваются.
  6. Обработка. Используются прозрачные составы глубокой пропитки, которые надёжно защищают дерево и не выделяют вредных веществ.

    Использовать лак или краску для покрытия дверей парилки опасно

Главный узел откатной двери — раздвижной механизм, его можно приобрести в любом строительном магазине. Ещё понадобится специальная фурнитура для раздвижных дверей. Конструкция состоит из верхней направляющей или дополняется нижней.

Откатные двери позволяют экономить свободное пространство

Длина направляющей планки должна в два раза превышать ширину дверного полона, иначе дверь полностью не откроется.

Главное для откатной двери — небольшой вес дверного полотна, если оно будет крепиться только на верхней направляющей.

Процесс изготовления:

  1. Создание дверного полотна. Оно изготавливается из массива дерева со вставками, но в облегчённом варианте, чтобы вес двери не нарушал работу подвижного механизма.
  2. Создание паза для направляющей. В нижнем торце двери делается паз для нижней направляющей. Он прорезается по центру торца дверного полотна на глубину 3 мм.
  3. К верхнему торцу полотна прикручиваются ролики.

    Нижний фиксатор не дает возможности двери выскочить из направляющей

  4. Монтаж фурнитуры. Врезается замок и ставятся ручки.
  5. Крепление направляющего профиля. К стене над дверным проёмом горизонтально крепится направляющая. С одной стороны она должна выступать на 5 см, а с другой — на ширину полотна.

    Верхняя направляющая устанавливается горизонтально: точность проверяется строительным уровнем

  6. Крепление упора. К полу крепится нижняя направляющая или упор, по которому будет ездить дверь.
  7. Монтаж двери. Дверные ролики вставляются в верхнюю направляющую и закрываются ограничителями, а дверь вырезанным пазом надевается на нижний упор.

Дверь-пенал по своей конструкции похожа на откатной или раздвижной вариант. Отличие её в том, что дверное полотно прячется в стену.

Если стена ненесущая, то её разбирают, а на этом месте делают объёмный пенал, в который прячется дверное полотно.

Дверное полотно прячется в стену — это удобно в малогабаритных квартирах

Этапы создания двери-пенала:

  1. Создание дверного полотна. Его можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовое.
  2. Сооружение фальш-стены из гипсокартона. Сначала создаётся каркас из металлопрофилей, внутри оставляется место для двери. Ниша должна быть шире полотна на 20 мм, чтобы дверь не царапалась и ходила свободно.

    Каркас фальш-стены собирается из металлических профилей или из деревянного бруса

  3. Фиксация направляющей. Верхняя направляющая крепится внутри фальш-стены, на неё навешивается дверное полотно.
  4. Регулировка хода двери. Регулируется свободный ход дверного полотна: оно не должно задевать каркас и доставать до пола.
  5. Обшивка каркаса. После отрегулирования двери проводится зашивка каркаса пенала с двух сторон гипсокартоном, ДСП, ОСП и т. п.

    Обшивка каркаса проводится только после установки и регулировки хода дверного полотна

Двустворчатая дверь

Конструкция двустворчатой двери ничем не отличается от одностворчатой. Только её общий размер больше, а замок соединяет створки между собой.

Это два полотна, установленные в общую дверную коробку. Открываются двустворчатые двери тоже по-разному: как распашные, раздвижные-откатные, маятниковые или гармошки.

Двустворчатая дверь-гармошка из пластика удобна для кухни: редко используется, поэтому прослужит долго

Ширина двустворчатой двери обычно в пределах 130–190 см, это позволяет оформлять широкие проёмы.

Двустворчатая дверь отлично вписывается в большой зал и удобна для приёма гостей

Особенности и последовательность установки двустворчатой двери:

  1. Выбор створок — для этой конструкции используются деревянные, пластиковые, стеклянные, металлические и другие полотна. Их можно приобрести уже готовыми или сделать самостоятельно. Главное условие — определить размер дверной коробки и поделить его пополам (или на 4 части, если дверь складная).

    Двустворчатая складная дверь из четырёх полотен отлично дополнит интерьер в сельском стиле

  2. Если дверь с замком — в классическом стиле исполнения на неё устанавливается декоративный элемент, перекрывающий зазор между полотнами.

    Раздвижные двери делают без замка, поэтому они не нуждаются в дополнительном элементе, закрывающем центральную щель

  3. Установка — монтирование дверной коробки и навешивание полотен ничем не отличается от одностворчатой конструкции. Но желательно устанавливать двустворчатую дверь с напарником.
  4. Монтаж фурнитуры — врезка замков и ручек проводится после навешивания и отрегулирования дверей.

Амбарная дверь

Амбарные двери помогают оформить помещение под старину, удобны в использовании.

Амбарная дверь легко монтируется, занимает мало места и проста в эксплуатации

Своё название они получили из-за того, что раньше похожие раздвижные конструкции использовались на амбарах и вагонах с зерном.
Современные дверные полотна изготавливаются в разных стилях.

Амбарная двустворчатая дверь из дерева в классическом стиле подойдёт даже для маленьких квартир

Такие двери крепятся как на раздвижные механизмы, так и на рельсы или бабочки.

Крепления для амбарной двери делаются в разных стилистических оформлениях, чтобы можно было их подобрать под свой стиль интерьера

Амбарная дверь красива в любом исполнении.

Прозрачная двустворчатая амбарная дверь выглядит невесомой и наполняет квартиру светом

Свою популярность раздвижные амбарные двери приобрели благодаря таким преимуществам:

  • берегут место: полотно уходит в сторону вдоль стены;
  • красивые: часто амбарная дверь выступает основным элементом интерьера;
  • модные: движущиеся двери ставят в современных жилищах;
  • широкие возможности: амбарные крепления способны выдерживать большой вес; можно расширить дверной проём, увеличив открытое пространство; или отделить дверями шкаф от комнаты. А в квартирах-студиях такая дверь будет выполнять ещё и функцию мобильной перегородки.

Амбарную дверь с полупрозрачными полотнами хорошо использовать в качестве створок шкафа или встроенной гардеробной комнаты

Своими руками сделать амбарную дверь проще всего из массива дерева. Процесс изготовления будет таким же, как у сборки двери для парилки. Но отличие в том, что комнатную дверь можно покрыть лаком или краской.

Амбарную дверь можно покрасить под цвет стен, и она создаст спокойную атмосферу в жилище

Видео: амбарные механизмы

Рото-дверь совместила в себе распашную и раздвижную конструкцию.

Она открывается как в одну, так и в другую сторону. За счёт того, что после распахивания она ещё и сдвигается от центра, экономится полезная площадь комнаты.

Рото-дверь удобна в планировке маленьких квартир и проходных смежных комнат

Для рото-двери можно сделать самостоятельно дверное полотно или купить готовое. Так как здесь сложный механизм открывания, то его придётся приобрести в магазине, сделать самостоятельно не получится.

Рото-дверь совместила в себе раздвижную и распашную конструкцию, что позволяет открывать её и сдвигать в сторону дверного косяка

Недостатки ротационных дверей: высокая стоимость, механизм открывания не выдерживает большого веса. Поэтому дверь используется для красоты и не несёт защитных функций.

Большая рото-дверь делается из пластика, чтобы механизм открывания не деформировался под тяжестью

Ротационная дверь устанавливается профессионалами, но можно выполнить её монтаж и своими руками, если следовать рекомендациям по процессу. Рото-двери обычно приобретаются во время проведения капитально ремонта, так как для них надо формировать дверной проём.
Во время установки ротационной двери надо учитывать такие нюансы:

  1. Точность замеров. Конструкция между коробкой и полотном должна иметь зазор не более 5 мм, поэтому важно правильно сделать замеры.
  2. Правильность монтажа. Во время монтажа дверной коробки надо строго соблюдать уровень вертикальности и горизонтальности, иначе механизм станет заедать, дверь будет плохо двигаться.
  3. Простенок. Его толщина по всей длине должна быть одинаковой, иначе работа двери будет нарушена.
  4. Регулировка. Важный процесс: выполняется во всех направлениях движения дверного полотна. После регулировки оно должно легко двигаться и плотно закрываться.

Если вы решили самостоятельно установить рото-дверь, необходимо соблюдать технологию выполнения работ, но сборку поворотного механизма лучше доверить специалистам.

Видео: монтаж рото-механизма (1 часть)
Видео: монтаж рото-механизма (2 часть)

Двери входные деревянные утепленные — как сделать самостоятельно?

Несмотря на появление большого разнообразия конструкционных материалов, древесина на протяжении многих веков не выходит из моды. Причины такой популярности кроются в его уникальных качествах этого материала создавать уют в доме и преображать его внешность. Немаловажными достоинствами древесины можно назвать ее экологическую чистоту, низкую теплопроводность и, при должной обработке, завидную долговечность. Современные технологии и инструменты предоставляют новые возможности в обработке дерева с доведением его поверхности до совершенства и одновременным подчеркиванием природной красоты.

Двери входные деревянные утепленные

Двери входные деревянные утепленные разнообразных моделей и дизайна можно найти в специализированных магазинах или заказать в профильных компаниях, занимающихся обработкой древесины и изготовлением из нее дверных комплектов. Однако, при желании и владении базовыми технологическими навыками выполнения столярных работ, деревянную дверь с утеплением вполне можно сделать и самостоятельно.

Причем, нужно отметить, если сама древесина будет иметь высокое качество и необходимую предварительную обработку, в процессе изготовления двери можно обойтись и без дорогостоящих профессиональных инструментов. Конечно же, в этом случае, работа займет большее времени и сил, но зато, проведя сборку самостоятельно, можно сэкономить приличную сумму.

Как известно, в холодное время года из нагреваемого изнутри дома происходят теплопотери через разные элементы конструкции здания, и двери не являются исключением. А значит, от того, насколько качественно будет изготовлены и утеплены дверь и ее коробка, напрямую зависит и суммарное количество потерь тепловой энергии.

Разновидности входных дверей

Входные деревянные двери могут иметь разную конструкцию, соответственно и изготавливают их по разным технологиям. Так, они могут быть массивными, каркасными или филенчатыми.

Деревянные массивные двери

Двери из деревянного массива часто даже не требуют утепления

Массивные двери изготавливаются из качественной доски, толщиной не менее 50 мм, которую соединяют между собой шпунтовым соединением в одну плоскость. Массивное полотно может иметь ровную поверхность или украшенную резьбой. Рельеф может имитировать филенчатую конструкцию или иметь оригинальные рисунки с различными пейзажами, животными, растениями, фантазийными или фольклорными узорами и т.д.

Резные украшения массивных дверей

Для входной массивной двери используются в основном плотные по структуре древесные породы, такие как лиственница, кедр, дуб и другие, имеющие красивый фактурный рисунок и цветовой оттенок.

Доска должна быть в меру просушена и иметь качественную обработку. Такая дверь в основном, и не требует особого утепления, так как древесина, выбираемая для нее, обычно имеет низкую теплопроводность. Однако, в этом случае очень важно произвести качественную теплоизоляцию дверной коробки. Если дверь планируется устанавливать в частном доме в регионе с суровыми зимами, то нередко ее изнутри обшивают кожзаменителем с применением тонкого утеплителя, например, изолона.

Цены на входные двери Тепло-люкс

Входная дверь Тепло-люкс

Массивные двери выбираются не только для установки на вход в дом или квартиру, но и внутри жилых помещений, а также в бане.

Филенчатая дверь

Деревянные филенчатые двери могут быть полностью изготовлены из натуральной древесины или клееного бруса, но нередко используются и композитные материалы, например, МДФ – для изготовления филенок. Такая модель тоже подойдет для установки на вход, но ее все же чаще всего используют для дверных проемов квартир или в частных домах, расположенных в регионах с мягким зимним климатом. Нередко, чтобы использовать подобную конструкцию в качестве входной, на нее изнутри укладывается утеплительный материал, закрываемый кожзаменителем.

Большой популярностью пользуются филенчатые двери

Филенчатые двери сами по себе не являются достаточно «теплой» сборкой, так как детали, из которых ее изготавливают, могут быть из разных материалов, иметь различную толщину, плотность, теплопроводные качества.

Если полотно собирается из различных пород древесины, отличающихся цветом и фактурным рисунком, то для того, чтобы добиться эстетичности и гармоничности внешнего облика, детали обклеиваются натуральным шпоном, что дополнительно снижает теплопроводность материала.

Филенчатая конструкция изготавливается из цельного или клееного бруса, в нее входят верхняя, нижняя, одна или несколько средних горизонтальных поперечин и вертикальный средник (также бывает один или несколько). Горизонтальные поперечины служат «ребрами жесткости» для полотна, и чем больше будет установлено этих элементов, тем меньше риск деформации конструкции.

Базовая конструкция филенчатой двери

Элементы конструкции соединяются между собой шиповым соединением, а затем скрепляются с помощью нагелей.

В окошки, которые формирует каркас, вклеиваются филенки, изготовленные из МДФ или натуральных досок, обработанных по краям фрезером. Толщина краев панелей филенки должна составлять примерно ⅓ бруса каркаса. Филенки устанавливают в выбранные для них в брусе каркаса пазы или же закрепляют фигурным штапиком.

Нужно отметить – несмотря на то, что филенчатая дверь состоит из многочисленных элементов, склеенных между собой, при качественном исполнении она по надежности и прочности ничем не уступает массивной.

Филенчатые двери, выполненные настоящими мастерами, иногда имеют стоимость, превышающую цены на массивные конструкции, так как многое в определении этого критерия зависит от породы материала изготовления и от эстетического оформления.

Каркасная и щитовая конструкции дверей

Каркасные входные двери можно назвать самым распространенным вариантом, так как они, в основном, доступны по цене. Есть, безусловно, и достаточно дорогостоящие модели — этот параметр будет зависеть от материалов, из которых изготовлен каркас конструкции, ее наполнитель и отделка.

Входная дверь каркасного типа

Каркасы этого типа дверей делают из массивной доски или клееного бруса. Для внешней обшивки используют МДФ, ДВП или вагонку из натуральной древесины, толщиной в 10 мм, разной ширины, которую устанавливают горизонтально, вертикально, диагонально или формируют из нее различные геометрические рисунки. В качестве утеплительного наполнителя используется разнообразный материал. На этот критерий ориентируются, выбирая дверь по месту ее установки или по климатическим условиям региона. Так, в качестве утеплительного материала используется пенопласт, минеральная вата, стружка, картонные или бумажные соты.

Иногда каркас состоит только из обвязочного бруса, а пространство между двумя обшивочными панелями заполняется низкосортным пиломатериалом.

Каркасные или щитовые конструкции дверей бывают сплошными, пустотными или мелкопустотными:

  • Щитовыми называют сплошные конструкции дверей, то есть из необрезного или некачественного бруса собирается щит, который с двух сторон обшивается ДВП или МДФ. Деревянную вагонку в этом типе дверей, как правило, не применяют, иначе дверь получится чрезмерно массивной. Подобную конструкцию можно использовать в качестве входной только для квартир многоэтажек, так как помещения подъезда сами по себе являются определенной преградой, задерживающей уличный холод. Но даже в таких условиях подъезда хорошие хозяева дверь обшивают утеплительным материалом в комплексе с кожзаменителем.

Пустотелая дверь, которая состоит из обвязки и одной или двух поперечин, обшиваемой ДВП, МДФ или вагонкой. Пространство между облицовочными полотнами остается пустым. Из этого следует, что эта дверь никак не подойдет для установки ее на вход дома или квартиры. Ее предназначение – разделение внутренних помещений.

  • Мелкопустотные конструкции могут иметь разную наполненность, в том числе и термоизоляционным материалом. Но если такая дверь планируется к установке на вход, есть смысл полностью заполнить ее полость, используя утеплители с низкой теплопроводностью – пенополистирол, минеральную вату, пенополиуретан, а в комплексе с ними можно применить и фольгированный пенополиэтилен.

Разобравшись, что собой представляет каждая из типов дверей, устанавливаемых на входной проем, можно выбрать один из них для самостоятельного изготовления. Прежде всего для проведения этого процесса нужно будет запастись инструментами и материалами.

Инструменты для работы

Для любых столярных работ необходимо иметь специальные инструменты. Даже если нет возможности приобрести дорогостоящие современные приспособления, вполне можно обойтись классическим ручным набором.

Несмотря на появление современных электрифицированных инструментов, «классические» ручные тоже не выходят из употребления

  • Для удобства работ потребуется надежный и устойчивый верстак, на котором будет проводиться изготовление, обработка и сборка деталей конструкции.
  • Работа чрезвычайно упростится, если у хозяина в наборе электроинструментов имеется фрезер. Он поможет точно и качественно обработать древесину, придать нужную форму и размеры деталям двери, выбрать пазы и гнезда, и даже украсить полотно каким-нибудь рельефным рисунком. Если этого инструмента нет, то можно воспользоваться фрезерными сверлами, установив их в шуруповерт или дрель. Ранее, когда таких удобных приборов вообще не было, столярами пользовались для этих целей стамески и резцы различных конфигураций. Так что если нет возможности приобрести фрезер – запасайтесь набором стамесок.

Ручной фрезер значительно упростит выполнение многих операций

  • Ручной рубанок также способен в определенных случаях заменить фрезерный станок. Им выравнивают и подгоняют в размер детали, при необходимости срезают углы (фаски), выполняют иные технологические операции.
  • Чтобы элементы двери были склеены качественно и прочно, нельзя обойтись без струбцин, которые стянут собранные в полотно детали.
  • Для изготовления заготовок потребуются ножовки.
  • Необходимы молотки — обычный и резиновый (или деревянный – киянка).
  • Окончательная отделка потребует электрическую шлифовальную машинку и наждачную бумагу к ней. Шлифмашинку можно заменить небольшим отрезком бруска, на который прибивается или наворачивается наждачка.
  • Для сборки конструкции, установки замков и петель, сверления отверстий под нагели или саморезы необходим шуруповерт. В крайнем случае, можно обойтись дрелью и набором отверток.
  • Необходим измерительный и разметочный инвентарь — рулетка, линейка, складной метр, обязательно – столярный уголок, простой карандаш или маркер.

Материалы для изготовления двери

Для изготовления двери потребуются материалы, которые нужно подготовить заранее:

  • Древесина — по размеру, сортности и количеству пиломатериал подбирают для каждого вида изделия индивидуально.
  • Специальный столярный клей.
  • Саморезы различной длины и деревянные нагели. Обычно профессиональными мастерами для закрепления деревянных деталей между собой используются именно они. Но некоторые изготовители предпочитают металлические уголки и накладки.
  • Утеплительный материал.

Следует заметить, что для каждого из типов дверей могут потребоваться дополнительные материалы – о них будет упомянуто при изложении порядка изготовления моделей.

Как выбрать древесину?

Чтобы дверь прослужила долгое время и не рассохлась или не деформировалась, к выбору древесины нужно подойти со всей ответственностью. Главный материал конструкции выбирается по следующим критериям:

  • Порода древесины подбирается в зависимости от вида конструкции и финансовых возможностей. Если будет изготавливаться массивная дверь без дополнительного утепления, то стоит выбирать более дорогие породы материала, имеющие высокую плотность — это может быть дуб или кедр, лиственница или древесина некоторых плодовых деревьев.
  • Для изготовления полотна массивной или филенчатой двери приобретается деловая древесина, имеющая минимальное количество сучков. Для обвязки каркасной конструкции может быть выбрана древесина более низкого сорта, но если она будет обшиваться деревянной вагонкой, то облицовочный материал должен иметь высшее качество.
  • Немаловажно выбрать пиломатериалы, имеющие оптимальную влажность — она должна составлять 11÷15%. Только в этом случае материал будет легко обрабатывать, а изделия из него будут служить длительное время, не деформируясь, не разбухая и не рассыхаясь. Самым лучшим вариантом станет древесина, прошедшая просушку в специальной камере.

При выборе пиломатериалов особое внимание — их сортности, степени просушки и ровности

  • При покупке каждую из досок (брусьев) проверяют на ровность. Этот процесс проводится визуально, а еще лучше – с укладкой приобретаемых деталей на ровную поверхность. Так все недостатки сразу же будут заметны.
  • Чтобы готовое дверное полотно имело толщину в 50 мм, нужно выбирать:

— для массивной двери – доску толщиной в 50 мм;

— для каркасной двери, обшиваемой пятимиллиметровой ДВП, брус или доску в 40 мм, а обшиваемой десятимиллиметровой вагонкой – толщиной в 30 мм;

— для обвязки и поперечин филенчатого полотна, потребуется доска толщиной в 50 мм, а для филенок, в зависимости от их оформления – от 15 ÷20 мм.

  • Чтобы конструкция имела хорошую жесткость, доски для обвязки или изготовления всего полотна лучше  выбирать шириной в 120÷150 мм.

Все доски и бруски перед началом монтажа нужно обязательно обработать шлифмашинкой, установив на нее мелкозернистую наждачку, или же вручную.

Какой применить утеплитель?

Так как, в основном, все владельцы жилья предпочитают утеплять входные двери , следует рассмотреть и то, какие термоизоляционные материалы чаще всего применяются для этих целей.

Цены на входные двери Zetta

дверь Zetta

Какая бы входная дверь ни была выбрана, чтобы усилить утеплительный эффект и не допустить в помещения сквозняков требуется обязательно загерметизировать дверную коробку. Для этого чаще всего применяются монтажные пены, специальные поролоновые самоклеящиеся накладки или ленты ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты). Любой из этих вариантов подойдет для всех видов дверей.

Уплотнительная самоклеящаяся лента

Самые распространенные утеплители для термоизоляции полотна входной двери:

Параметры материала Изолон (пенополиэтилен) Пенополистирол Минеральная вата
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее (Кпа) 0,031÷0,33 40÷160
Плотность, кг/м³ 25÷200 15÷50 11÷50
Коэффициент теплопроводности при 25±5˚С (Вт/(м×°К) 0,031÷0,037 0,038÷0,041 0,036÷0,043
Водопоглощение, % по объему, не менее 1,0÷1,5 1,8÷4,0 10÷15
Группа горючести Г2÷Г4 Г2÷Г4 НГ÷Г1

Лучше всего использовать плотную минеральную вату с фольгированным слоем

  • Минеральная вата имеет высокие термоизоляционные характеристики и достаточно часто применяется для внутреннего утепления каркасных дверей. Ее недостатком можно назвать то, что она со временем имеет свойство проседать, оголяя некоторые участки пространство полотна между обшивкой. Чтобы не допустить этого явления, маты минеральной ваты желательно приклеить на водостойкий клей, распределив его полосами на утепляемой поверхности. Производятся маты минеральной ваты, которые оснащены фольгированным слоем – этот вариант материала стоит дороже, но и теплоизоляционные характеристики у него намного выше. Кроме того, за счет слоя фольги утеплитель становится более жестким, поэтому снижается риск его усадки.

Поролон отлично подойдет для наружного утепления двери

  • Поролон толщиной до 10 мм используют для внешнего утепления двери изнутри помещения, с последующим закрытием его обшивкой из дерматином или кожзаменителя, которую закрепляют декоративными гвоздями.

Как утеплить уже готовую дверь?

Для этого можно выполнить ее декоративную обивку с укладкой под нее тонкого утеплительного материала. Как правильно выполнить обшивку двери дерматином – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Хорошие утеплительные качества показывает изолон — фольгированный пенополиэтилен

  • Изолон или вспененный полиэтилен обладает высокими утеплительными характеристиками, а фольгированный вариант этого материала имеет свойство отражать тепло внутрь комнаты, поэтому его очень широко используют для термоизоляции. Изолон чем-то напоминает поролон, но более эффективен, и может быть, применен в комплексе с другими утеплительными материалами. Его используют для усиления внутреннего утепления и для закрепления на внутренней поверхности двери под декоративную обшивку.

Самый недорогой вариант — применить для утепления двери пенополистирол

  • Пенополистирол также обладает хорошими термоизоляционными качествами. Кроме этого, он плотно устанавливается между каркасными элементами и не меняет своей формы на протяжении всего времени эксплуатации. Однако, следует не забывать и о том, что этот материал со временем начинает выделять формальдегиды, которые вредны для здоровья человека. Кроме того, пенополистирол никак нельзя назвать пожаробезопасным.

Мелкоячеистая пористая структура пенополиуретана становится надежной преградой холоду

  • Пенополиуретан отлично подойдет для теплоизоляции внутреннего пространства каркасной двери, так как он полностью герметизирует все стыки деталей, проникая в любой зазор. Применяя этот материал, не обязательно использовать сложную аппаратуру – можно просто воспользоваться монтажной пеной, которая имеет удобную для работы упаковку. Излишки пенополиуретана, поднимающиеся выше каркаса, легко срезаются острым ножом.

Узнайте подробную инструкцию, как обить дверь кожей своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Изготовление и утепление филенчатой двери

Этот тип дверей состоит из немалого количества деталей, причем каждая из них имеет достаточно сложную форму. Поэтому, чтобы сборка элементов в единое полотно была качественной, все детали необходимо очень тщательно изготовить по размерам и качественно обработать. Если все эти операции будут проводиться вручную, то изготовление дверного полотна займет достаточно много времени. В том случае, когда значимого опыта работы в обработке древесины нет, но дверь все же решено изготовить самостоятельно, не следует выбирать сложные конструкции — лучше будет выбрать простой и доступный вариант каркасного типа.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Выполнять работу будет легче в том случае, если составить подробный чертеж изделия и проставить на нем размеры.
На представленном чертеже можно увидеть самый простой вариант филенчатой двери с минимальным количеством соединительных швов, так как полотно имеет в своем составе только две филенки. Отдельные детали пронумерованы и называются:
1-горизонтальный верхний средник, входящий в обвязку;
2-верхняя филенка;
3-вертикальные брусья обвязки;
4-серединный средник;
5-нижняя филенка;
6- горизонтальный нижний средник, входящий в обвязку.
На этом чертеже не проставлено размеров, но из него становится понятно, какие параметры нужно просчитывать составляя проект изготовления подобного изделия, проставляя данные, необходимые для конкретного дверного проема.
Для изготовления обвязки и средников нужно подготовить массивный или клееный брус, но если выбирается второй вариант материала, то следует учесть, что за счет клея он будет более сложен в обработке.
Готовый, хорошо оструганный брус с одной стороны обрабатывается фрезером. В нем вырезается паз для установки в него филенок и соединения деталей между собой.
В некоторых случаях по краям паза делаются фигурные срезы – фаски. Они и будут заменять штапик, фиксирующий панель филенки.
В случае, если используются штапики, края бруса можно оставить ровными.
Кроме того, если на внутреннюю сторону филенчатой двери будет закрепляться утеплитель, то деревянные детали можно «финишно» обрабатывать только с внешнего края.
Далее, необходимо поработать над соединительными элементами, так как придется скрепить между собой горизонтальные и вертикальные элементы обвязки и (для представленной на чертеже модели) один средник.
Для этого в горизонтальных элементах по краям фрезером вырезается шип нужного размера, а в вертикальных – соответствующие пазы.
Шип и паз должны иметь толщину ⅓ величины используемого бруса.
Соединение могут быть разными, и какое из них выбрать по удобству изготовления – решать мастеру.
Пазы, вырезаемые в горизонтальных брусьях, должны идеально подходить к шипам, а детали — плотно стыковаться друг с другом. Чтобы эта работа была выполнена аккуратно, перед ее началом нужно провести точную разметку.
Филенки, как уже говорилось выше, изготавливаются из ДСП, доски или МДФ.
Если выбираются доски, то панель из них собирается (склеивается, стягивается в струбцинах и просушивается) заранее.
Фанера, толщиной в 20 мм может обрабатывать сразу, после изготовления соединений брусков «паз-шип».
Если внутренняя сторона полотна будет утепляться, то обработку филенок можно проводить только с внешней стороны.
Иногда заготовка филенки может собираться по толщине из двух или трех слоев, что позволяет ее серединную часть поднять до уровня толщины бруса обвязки.
В этом варианте на серединную ровную панель из фанеры наклеиваются с двух сторон или только с одной стороны, фигурные накладки.
Такие филенки склеиваются под прессом, так как они должны образовать одну целую панель.
Серединный слой филенки должен быть подогнан к пазу, который устраивается в брусках обвязки и среднике. Чтобы деталь свободно входила в паз, ее толщину делают на 1-2 мм меньше ширины паза.
После того, как все детали двери будут изготовлены, их желательно по отдельности обработать антисептическими и антипиреновыми пропитками, при необходимости – сразу покрыть морилкой и просушить.
После просушки деталей можно приступать к их сборке в цельное полотно. Эту работу следует проводить на ровном прочном столе (верстаке).
Для верности, прежде чем «сажать» детали на столярный клей, их собирают насухо.
Если все шипы плотно устанавливаются в пазы, и в результате сборки получается идеально ровная конструкция дверного полотна, то можно переходить к сборке на клей.
Ровность двери проверяется измерением ее по диагоналям и сравнением полученных длин – они должны быть одинаковы.
Чтобы работа прошла без сложностей, ее проводят поэтапно:
— первым шагом в один из вертикальных брусков вклеивается горизонтальная деталь обвязки;
— далее, в получившийся прямой угол вклеивается филенка и аккуратно пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока шипы плотно не войдут в пазы горизонтального и вертикального бруска;
— после этого, в средний паз вертикального бруса и нижнюю сторону филенки на клей устанавливается средник, также подбивается резиновым молотком;
— затем, в средник и вертикальный брус вклеивается вторая филенка;
— далее на нижнюю часть филенки и нижний паз в вертикальном брусе монтируется вторая горизонтальная часть обвязки;
— завершающим и самым сложным этапом сборки является установка последней вертикальной стороны обвязки, в нее нужно сразу установить шипы поперечин и средника, а также незакрытые стороны филенок.
Пока клей не высох, всю конструкцию еще можно подкорректировать.
Для этого сначала нужно вновь проверить размеры диагоналей конструкции — если они будут иметь одинаковую длину, то, это значит, что углы полотна прямые.
Дополнительно углы проверяются с помощью строительного уголка.
Убедившись в том, что полотно склеено ровно, его до полного просыхания клея зажимают в струбцины.
Только после того, как полотно будет высушено, обвязку по углам и на соединении со средником скрепляются нагелями.
Для этого в этих зонах высверливаются два диагонально размещенных сквозных отверстия размер которых будет больше диаметра нагеля на 1÷1,5 мм.
Нагели смазываются клеем и аккуратно забиваются в отверстия.
После просыхания клея, место скрепления зачищается, при необходимости сверху покрывается шпатлевкой.
Завершив эти действия, филенки обрамляют штапиками.
Их также фиксируют на столярный клей, но можно для верности применить и малозаметные гвоздики, например, откусив у них шляпки.
Далее, производится разметка дверного полотна для устройства отверстий и гнезд, в которые будет установлена фурнитура — замки, ручка и петли.
По разметкам в полотне двери высверливаются отверстия, в которые примеряются элементы фурнитуры, но устанавливаться они будут после окрашивания и утепления полотна.
Если дверь планируется окрасить или покрыть лаком, то этот процесс проводится в последовательности, показанной на схеме.
Чтобы окраска смотрелась аккуратно, необходимо следить за тем, чтобы краска не собиралась по углам.
Даже если филенчатую дверь планируется утеплить с внутренней стороны, окраска производится с обеих сторон полотна, так как это создаст дополнительный слой защиты для древесины.
Утепление проводится после того, как полностью высохнет краска.
Если дверь еще не установлена в проем, то ее легче будет утеплить и обшить отделочным материалом, но и уже навешанное на петли полотно теплоизолировать также не составит труда.
Для утепления потребуется поролон, при желании вместе с ним может быть использован изолон, кожзаменитель, декоративные гвозди.
Поролон раскладывают на дверное полотно, отмеряют нужный размер и отрезают излишек.
Так как впоследствии утеплитель будет прибиваться к деревянной поверхности, его можно временно закрепить на двухсторонний скотч. После этого в теплоизоляторе намечаются и вырезаются отверстия – для глазка и установки замков и ручки.
Если требуется более эффективное утепление, то сверху поролона фольгированной стороной вверх настилается изолон. В случае использования двух материалов в комплексе, общий их слой не должен иметь толщину более 15 мм.
В изолоне, так же, как и в поролоне нужно будет прорезать отверстия, а затем материал закрепляется к с помощью скоб к деревянной поверхности, но не по самому краю полотна, а с отступом от него 20÷25 мм.
Сверху утеплителя укладывается дерматин и также закрепляется в нескольких местах.
Если дверь обшивается «на весу», то все материалы начинают крепить сверху, постепенно опускаясь вниз.
Следует уточнить, что обшивка двери, открывающейся наружу, отличается от отделки полотна, которое открывается внутрь.
На фото представлен вариант двери, открываемой внутрь. Утепляя ее, дополнительно к общему полотну обшивки, используют полосы дерматина, шириной в 180÷200 мм, которые должны выступать за пределы полотна примерно наполовину.
Затем эти полосы сгибаются пополам, и внутрь их вкладывается поролоновый валик или отрезок поролона.
Далее, нижняя часть согнутой полосы, подтыкается под настеленный на всю поверхность утеплитель, а верхняя его часть укладывается сверху дерматина, подгибается внутрь на 10 мм и закрепляется декоративными гвоздями. Г
возди забиваются на расстоянии 100÷150 мм друг от друга.
Если дверь открывается наружу, то полоса с поролоновым валиком прибивается к дверной коробке изнутри квартиры.
Закрепленная полоса должна выступать за пределы коробки на 20÷25 мм, так как она должна плотно перекрывать зазор между дверным полотном и элементами коробки.
В этом варианте дерматин на поверхность двери прибивают, отступив от ее края на 10÷15 мм — это необходимо соблюсти для того, чтобы дверь плотно примыкала к стойкам и поперечинам дверного косяка.
Замки и ручки, а также смотровой глазок устанавливаются сверху дерматиновой обивки.
Обрезанные неровные края материала заправляются внутрь отверстий, подготовленных для установки замка.
Как правильно установить элементы фурнитуры, и какой размер зазоров нужно предусмотреть между дверной коробкой и полотном, можно увидеть на данной схеме.
Также здесь хорошо видно, как собирается сама коробка.
По размеченным местам, на торце двери выбираются нужные пазы и прикручиваются дверные петли. Затем дверь устанавливается в дверную коробку, на которой уже размечены и прикручены ответные части навесных петель.

Здесь же можно отметить, что массивная дверь, при необходимости, утепляется точно таким же образом.

Изготовление и утепление каркасной двери

Щитовая дверь, так же как филенчатая или массивная, утепляется снаружи — ее внутреннее пространство полностью заполнено древесиной низкого качества – это может быть не обрезной брус или доска, собранная в щит и обшитая снаружи ДВП или тонкой фанерой.

Каркасная же дверь состоит из обвязки и нескольких поперечин или диагонально установленных распорок, между которыми укладывается утеплительный материал – минеральная вата, пенополистирол, или пространство полностью заполняется монтажной пеной. Вся конструкция входной каркасной двери снаружи обшивается деревянной вагонкой. Некоторые мастера под вагонку устанавливают тонкий металлический лист, который сделает дверь более надежной.

При желании поверхность, выходящую в помещения, можно обшить ДВП, а затем дополнительно утеплить поролоном с последующей обивкой кожзаменителем.

Этот вариант двери можно назвать самым экономным и простым в изготовлении.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Прежде, чем делать расчет материала, необходимо определиться, как будет располагаться вагонка, которой будет обшиваться дверное полотно, так как от этого будет зависеть, как установить каркасные поперечины.
Если вся вагонка будет закрепляться вертикально, то достаточно установить одну или две поперечины.
Горизонтальная обшивка требует установки внутри обвязки двух вертикальных брусков.
Если же обшивка будет иметь более сложный рисунок, состоящий из мелких элементов, то для каждого из них нужно предусмотреть опорные бруски, к которым каждый из элементов рисунка будет закреплен с обеих сторон.
Какая бы обшивка ни была задумана, первым делом должен быть собран надежный каркас.
Для него подготавливаются детали из бруса нужной длины.
На углах брус может иметь разные соединения.
Иногда применяется способ «паз-шип», но проще использовать способы «в полдерева» или «в лапу», показанные на представленной схеме.
С учетом того, что вся конструкция будет обшиваться вагонкой, которая придаст ей дополнительную жесткость, такие соединения вполне подойдут для скрепления брусков обвязки.
Чтобы длина паза была одинаковой, а запил ровным, сначала нужно провести разметку краев бруса. Глубина пазов должна составлять половину толщины бруса.
Подготовив элементы обвязки, нужно изготовить и внутренние детали каркаса, по заранее составленному чертежу.
Поперечины или вертикальные бруски можно соединить с обвязкой с помощью упомянутых выше соединений, или использовав металлические уголки.
Все соединения бруса перед монтажом промазываются клеем, выставляются по строительному уголку.
Конструкция сжимается струбцинами и оставляется сохнуть.
Когда клей полностью высохнет, на соединениях высверливаются по два отверстия, в которые аккуратно забиваются деревянные нагели.
Высверленные отверстия должны иметь диаметр 10-12 мм, соответственно диаметр нагеля может составлять на 1-1,5 мм меньше, чтобы он достаточно свободно входил в отверстие.
Перед тем, как его забить, его смазывают клеем. Выступающую сверху часть нагеля срезают только после просыхания клея.
Если брус обвязки имеет недостаточную ширину, то в области установки замка необходимо сделать вкладку из бруса.
Далее, сторона каркаса, которая будет выходить в прихожую, обшивается одним из выбранных материалов. Чаще всего выбирается ДВП или фанера, толщиной в 5÷8 мм, но некоторые мастера предпочитают обе стороны обшивать вагонкой толщиной в 10 мм.
Вагонка должна быть хорошо обработана и иметь красивый фактурный рисунок, только в этом случае дверь будет выглядеть респектабельно.
Вагонку необходимо покрыть антисептическим составом и антипиреном, затем дать средствам впитаться и просохнуть.
Утепление проводится после того, как все элементы будут просушены. Для этого между бруса брешетки укладывается один из термоизоляционных материалов.
Если выбирается минеральная вата, то ее лучше всего фиксировать на клей, который наносится на внутреннюю сторону обшивки.
Также рекомендовано сверху ваты закрепить рулонный изолон — вспененный фольгированный материал, толщиной в 3÷5 мм.
Фольга должна быть повернута в сторону комнаты. Изолон можно закрепить на элементах каркаса с помощью скоб и степлера.
При использовании для теплоизоляции пенопласта, его нарезают на отдельные куски, имеющие размер и форму пространства между брусьями каркаса – материал должен плотно прилегать ним.
Тем не менее, между пенопластом и деревянными элементами все равно образуются зазоры, и их необходимо заполнить монтажной пеной — она дополнительно зафиксирует утеплитель в каркасе.
Самый лучший и удобный вариант утепления каркасной двери — это фольгированная минеральная вата.
Ее укладывают фольгой в сторону комнаты, для отражения тепла в помещения.
Этот материал хорошо режется острым ножом, а фольга придает материалу дополнительную жесткость.
Следующим шагом идет обшивка второй стороны дверного полотна вагонкой.
Чтобы отделка смотрелась аккуратно и законченно, рекомендовано по периметру полотна закрепить рамку из вагонки, а внутри нее уже устанавливаются элементы по выбранному рисунку.
Полосы вагонки соединяются между собой с помощью соединения «паз-шип», и закрепляются на каркасе гвоздями в 20 мм или саморезами, которые вбиваются или вкручиваются в паз установленной панели.
Можно для закрепления использовать специальные металлические держатели — кляймеры. Они устанавливаются на нижний «полку» паза, и через них вагонка закрепляется на каркасе. После обшивки такое крепление становится абсолютно незаметным.
Далее, дверь устанавливается в дверную коробку, и размечаются места установки петель.
Затем по их размеру на торце дверного полтна и на коробке выбирается на нужную глубину древесина, так как пластины петля должна быть расположены на одном уровне с поверхностям деталей, на которые они крепятся.
После подвеса двери на петли производится разметка для монтажа замка и ручки.
Замок прикладывается к полотну, где отмечается глубина его установки, а на торцевой части — ширина и высота выбипаемого паза.
После этого выбирается соответствующее «гнездо» под замок с помощью стамесок и дрели или же фрезера. В последнем случае полотно придется снять и уложить его в горизонтальное положение.
В готовое отверстие вставляется и закрепляется замок.
Затем в дверной коробке вырезаются пазы для ригелей замков, крепятся соответсвующие металлические накладки.
По периметру дверной коробки, на притвор приклеивается утеплительная лента из поролона или силикона.
Благодаря такому уплотнению, дверь в закрытом состоянии будет плотно прилегать к коробке, что значительно снизит риск появления сквозняка.

Ознакомившись с нюансами утепления, каждый домашний мастер сам может выбрать способ термоизоляции. Так, если планируется утеплять уже готовую дверь, можно воспользоваться поролоном или вспененным полиэтиленом в комплексе с дерматином. Ну а если планируется самостоятельное изготовление этого изделия, то каркасный вариант будет самым доступным даже для начинающего мастера, который еще не получил достаточного опыта в столярной практике. И пусть ему в помощь будет видео-урок, размещенный ниже:

Видео: изготовление несложной утепленной двери каркасного типа

Деревянные двери своими руками: инструкция, схемы +20 фото

Считается, что сделать качественную деревянную дверь своими руками без профессионального оборудования невозможно. Пришло время развеять этот миф и доказать, что эта – на первый взгляд, нереальная миссия вполне осуществима. Существуют технологии, которые позволяют решить подобную задачу даже непрофессионалу. Главное, правильно подобрать материалы и запастись набором необходимых инструментов. Ну и, конечно, следовать инструкции.

Особенности изготовления своими руками

Зачем вообще нужно затевать столь сложную кампанию? На самом деле аргументов в пользу создания двери своими силами предостаточно. Приведем некоторые из них:

  • наличие нестандартного проема – заказ нетиповой двери в мастерской обойдется значительно дороже. Если габариты изделия выходят за рамки стандартов, цена на него взлетает с реактивной скоростью;
  • невозможность приобрести подходящую модель, которая впишется в дизайн и будет сочетаться с остальными элементами интерьера;
  • желание сэкономить – если есть возможность самостоятельно изготовить бюджетную дверь из натурального дерева, а не покупать готовую за бешеные деньги, почему бы ей не воспользоваться;
  • наличие хозяйственных построек во дворе частного дома – сарай, баня, хлев – им дорогие двери ни к чему;
  • желание сотворить уникальное, неповторимое изделие и знать, что это эту замечательную дверь ты сделал сам.

Какую породу древесины выбрать

Один из наиболее ответственных этапов – выбор исходного материала. Каждый из сортов древесины наделен особыми механическими и физическими качествами. Необходимо знать особенности разных видов, чтобы определить – какой из них идеально подойдет для решения конкретной задачи. Всю древесину можно разделить на две категории – лиственные и хвойные породы.

Лиственные породы

В этом ряду находятся наиболее ценные породы, наделенные незаурядной прочностью, высокой плотностью, выразительной текстурой и привлекательными природными оттенками.

Наивысшей ценностью обладает древесина:

  • бука;
  • ореха;
  • красного дерева.

Если нет резона тратиться на дорогие исходные материалы, можно обойтись более доступными. Обратите внимание на достоинства:

  • вишни;
  • дуба;
  • ясеня.

Эти породы также обладают высокой прочностью, но не потребуют столь существенных затрат, как представители первой категории.

Древесина дуба весьма прочна и устойчива к гниению. Благодаря содержанию дубильных веществ, которые при травлении вступают в реакцию с красящими веществами, позволяет добиться интенсивных цветовых эффектов. Обработка материала не составляет большого труда – он отлично поддается воздействию простых инструментов. Изготовить из него детали необычной, выгнутой формы – не проблема.

Ясень столь же тверд и прочен, как и дуб. Однако этот материал нуждается в регулярной обработке антисептическими составами. Иначе при наступлении первого же влажного сезона он начнет гнить.

Хвойные породы

Древесина хвойных пород никогда не утрачивает своей популярности. Это объясняется ее доступностью и обширной палитрой положительных качеств. Наиболее востребованы материалы, произведенные из сосны, на втором месте – ель.

Прочностные характеристики сосны несколько ниже, чем у лиственных пород. Этот недостаток с лихвой нивелируется высокой устойчивостью к биоразложению, к воздействию плесени и грибка, отличной теплопроводностью и необыкновенной податливостью при обработке. Высокая способность к воздухо- и влагопроницаемости гарантирует достойное качество обработки защитными составами.

Ель более подвержена гниению в сравнении с сосной, но обладает меньшей гигроскопичностью и теплопроводностью. Изделия из этого материала гораздо дольше сохраняют исходную форму.

Если выбирать между этими двумя породами – стоит отдать предпочтение сосне.

Древесина лиственных деревьев оптимально подойдет для изготовления межкомнатных дверей. А для входных конструкций лучшим выбором станет сосна.

Типы дверей по конструкции

Двери классифицируют по различным признакам – конструкции дверного полотна, способу открывания.

Выделяют следующие типы дверных полотен:

  • массивные;
  • филенчатые;
  • щитовые;

Группы дверных конструкций по способу открывания

  • распашные – с одной или двумя створками;
  • раздвижные – так называемые купе, оснащенные системой направляющих;
  • складные – двери напоминают гармошку или книжку;
  • радиальные.

Для изготовления деревянных дверей используют доски, брусья, мебельные щиты. Чтобы определиться с выбором материала, нужно разобраться с плюсами и минусами каждого из них. Рассмотрим характеристики различных вариантов.

Массивные двери

Для изготовления дверей из массива подойдут строганные или шпунтованные доски большой толщины. Последние удобны тем, что они легко соединяются в единое полотно, не образуя щелей. Это становится возможным благодаря замковой системе, которая состоит из продольного выступа и соответствующей прорези на ребрах доски. Полотно, составленное из досок, скрепляется с помощью поперечных или диагональных перемычек.

При изготовлении парадной двери стоит отдать предпочтение более дорогим породам. Подойдут дуб, лиственница или кедр. Для хозяйственных построек вполне сгодятся бюджетные варианты – сосна, липа или ель.

Филёнчатые двери

Это отдельная категория дверей, обладающая собственными конструктивными особенностями. Их полотна состоят из каркаса и прямоугольных вставок – филенок.

Основной несущий элемент данной конструкции – рама, которая иначе именуется обвязкой. К ней крепятся остальные элементы – деревянные вставки. Обвязку обычно изготавливают из массива. Подойдет и клееный брус. Четыре детали, соединенные между собой, образуют раму. Нижний элемент отличается большей шириной по сравнению с верхним и боковыми панелями. Это обеспечивает конструкции дополнительную прочность. Можно еще больше усилить нижнюю часть двери, если обшить ее листовым металлом. Подойдет оцинкованная сталь или алюминий. Это особенно актуально для укрепления полотен входных групп.

Не менее важные элементы – поперечные планки – по-другому – середники. Они представляют собой брусья, которые крепятся горизонтально посредине будущего полотна.

И наконец, детали, подарившие название всей конструкции – филенки. Эти фрагменты вставляются в раму, в результате чего образуется цельное полотно. Для их установки предусмотрены специальные пазы. Крепятся филенки с помощью системы шип-паз или декоративных штапиков, которые позволяют быстро и без ущерба для двери заменить испорченный элемент. Филенки можно изготовить из ДСП, МДФ, фанеры и даже стекла. Они устанавливаются в дверной каркас, и помимо основного предназначения несут еще и декоративную функцию. Им придают интересные формы, украшают резьбой или росписью.

Щитовые двери

Конструкция щитовой двери значительно проще предыдущего варианта. Она состоит из короба и основной части – непосредственно щита. Для изготовления короба подойдет ДВП, шпон или ламинат. Предварительно из досок изготавливается каркас. В качестве щита целесообразно использовать листы ДСП, МДФ или ДВП.

Щитовые полотна могут быть:

  • сплошными – изготавливаются из соединенных между собой брусков;
  • пустотелыми – каркас из соединенных брусьев обшивается ламелями;
  • мелкопустотными – имеют разнообразное наполнение, к примеру, сотовое.

Необходимые материалы и инструменты для изготовления дверей

Прежде чем приступать к работе, убедитесь, все ли инструменты есть в наличии. Если чего-то недостает, лучше заранее приобрести необходимые орудия труда, чем обнаружить их отсутствие во время процесса изготовления.

Итак, для работы понадобятся:

  • верстак или прочный стол большого размера;
  • фрезер ручной по дереву – с его помощью можно с легкостью образовывать пазы, отверстия, выполнять шлифовку поверхности и подравнивание углов изделия;
  • рубанок – он станет отличным помощником в деле выравнивания и шлифовки торцов;
  • обычная ножовка;
  • разнокалиберные стамески;
  • резиновый молоток;
  • обычный молоток;
  • наждачная бумага, а еще лучше – шлифовальная машинка;
  • строительный уровень, рулетка, карандаш;
  • шуруповерт или крестовая отвертка;
  • саморезы разнообразного калибра;
  • столярный клей.

Материалы приобретаются в зависимости от выбранного типа двери и технологии ее изготовления. Это могут быть:

  • шпунтованные или строганные доски;
  • древесностружечные плиты;
  • фанера;
  • стекло;
  • клееный брус.

Пошаговая технология изготовления дверей

Первым делом необходимо тщательно высушить приобретенную древесину. Этот этап может существенно отсрочить этап изготовления, но является необходимым. Просушка в среднем занимает от 1 до 2 месяцев. Доски не должны соприкасаться друг с другом. Они перемежаются специальными прокладками. Такая технология обеспечивает беспрепятственный выход влаги из материала. Использование непросушенной древесины может привести к деформации двери и образованию грибка.

При просушке хвойных пород в специальной камере, недопустимо устанавливать температуру свыше 50 °C. Смола вытечет, что приведет к снижению прочностных характеристик материала.

Изготовление массивной двери

Для того чтобы сделать дверь из массива, потребуется выполнить следующие шаги:

  • произвести разметку и распил досок на фрагменты нужной величины;
  • проверить расположение полученных отрезков – их нужно развернуть таким образом, чтобы годичные кольца «смотрели» в одну сторону;
  • при наличии системы крепления шип – паз соединить фрагменты в единое полотно. Предварительно нужно промазать места соединений столярным клеем. Это обеспечит конструкции дополнительную прочность;
  • шип, оставшийся на торце полотна, следует срезать и обработать полученную плоскость;
  • получившуюся конструкцию необходимо зафиксировать с помощью струбцин и оставить до полного высыхания клея;
  • следующий этап – обработка поверхности при помощи фрезера и последующая шлифовка;
  • заключительный этап – скрепление полотна с помощью поперечин. Для этого необходимо подготовить бруски необходимой длины, желательно трапециевидной формы, чтобы обеспечить плотное соединение. Далее нужно сформировать пазы – обычно их глубина равняется половине либо одной трети толщины полотна. После этого остается вогнать поперечины в промазанные клеем пазы с помощью резинового молотка или киянки.

Изготовление филенчатой двери

Производство филенчатой двери – сложный процесс, для которого требуются разнообразные инструменты, а также специальные знания и опыт.

Первым делом нужно подготовить брус для изготовления рамы. Он обрабатывается с помощью фрезы, после чего на стоевых элементах вырезаются пазы, а на поперечных выполняются шипы. Далее изготавливаются филенки. Для этого подойдет массив, фанера, ДСП, стекло.

Все элементы соединяются в единую конструкцию, при этом все шипы промазываются столярным клеем. Для работы потребуется большое пространство.

Пошаговая инструкция сборки:

  1. Промазываем шипы поперечин клеем и устанавливаем в пазы вертикальных элементов.
  2. Монтируем середники.
  3. Устанавливаем филенки.
  4. Вклеиваем вертикальный брус.
  5. Фиксируем филенки декоративными штапиками.

Для плотного соединения деталей воспользуйтесь резиновым молотком. Выровняйте углы, ориентируясь на строительный уголок. Зажмите изделие струбцинами и оставьте для просушки.

Изготовление щитовой двери

Для изготовления щитовидного полотна требуется:

  • собрать раму из брусьев, соединенных на углах по технологии «вполдерева»;
  • произвести облицовку рамы с одной стороны фанерой или ДВП. Материал фиксируется с помощью клея;
  • образовавшуюся пустоту заполняют ячеистым материалом или брусками из МДФ. Их приклеивают изнутри к уже имеющемуся слою облицовки.
  • Конструкция закрывается вторым листом ДВП и отправляется под пресс.

При желании можно сделать дополнительный облицовочный слой из ламинированного материала или обшить полотно деревянными ламелями.

Изготовление двери из вагонки

В качестве основы подобной двери выступает каркас из брусьев. Его можно изготовить по тому же принципу, что и раму для щитовых полотен. Готовый каркас обшиваем вагонкой и дверь готова к установке.

На самом деле не все так просто. Имейте в виду, что каждую доску нужно смазать клеем для более надежной фиксации. В первый день рекомендуют установить всего две рейки – с двух сторон полотна. Приклеиваем ламель, фиксируем ее саморезом. После этого зажимаем струбциной до выступления клея по всему периметру рейки и ждем полного высыхания. С другой стороны проделываем те же действия. Каждый день добавляем всего по две доски и так постепенно закрываем всю плоскость. Соединительные отверстия в ламелях лучше просверлить заранее, так как при вкручивании самореза панель может расколоться.

Как сделать и собрать дверную коробку своими руками

Прежде чем описывать процесс изготовления дверной коробки, необходимо ознакомиться с ее устройством. Она представляет собой рамочную конструкцию, которая монтируется на краях дверного проема. Коробка необходима для установки двери, которая крепится к основе с помощью петель. Для изготовления подойдут следующие материалы – дерево, МДФ.

В конструкцию входят следующие элементы:

  • притворный брус – стойка, на которую устанавливается запорная планка замка;
  • петельный брус – к нему крепятся петли;
  • припотолочный брус – верхняя планка;
  • порог – нижний брус, актуален для входных дверей.

Этапы изготовления

  1. Производим необходимые вычисления. К известным нам размерам дверного полотна добавляем дополнительное расстояние для образования небольших зазоров – сверху и по бокам по 3 мм и несколько мм снизу.
  2. Отпиливаем необходимые детали под углом 45°. Не ошибиться при формировании угла поможет стусло.
  3. Соединяем бруски в П-образную или прямоугольную композицию с помощью саморезов.

Изготовление доборов и наличников

Для этих элементов подойдут следующие материалы: МДФ, дерево, ДСП.

Чтобы сделать добор, измеряем ширину стены, которую нужно закрыть планкой. Подбираем деревянную ламель соответствующего размера. Один из длинных срезов подпиливаем. Образуется фаска, которая сможет легко заходить за деталь коробки. Шлифуем поверхность ламели до идеального состояния, после чего окрашиваем ее морилкой и покрываем двумя слоями лака.

В случае с МДФ или ДСП все значительно проще. Нужно будет лишь облицевать края рейки, оклеив их кромочным ПВХ с помощью горячего утюга.

Крепить самодельные доборы лучше всего с помощью саморезов. Начинать нужно с верхней горизонтальной планки, чтобы оставить возможность подкорректировать длину боковых реек.

Для самодельных наличников лучше использовать цельные или клееные бруски. Цельные изделия предполагают необходимость окрашивания. Клееные часто имеют покрытие в виде шпона или ламината.

При самостоятельном изготовлении декоративного элемента вы можете выбрать их форму по своему вкусу. Ваши наличники могут быть:

  • гладкими – имеют плоскую форму, наиболее просты в изготовлении;
  • профилированными – имеют различные выемки или выступы на поверхности. Для того чтобы их смастерить, потребуется как минимум ручной фрезер;
  • фигурными – самый сложный тип наличников. Изготавливаются с помощью специальных программируемых станков по заданным чертежам. Фигурные наличники можно изготовить самостоятельно или заказать у резчика по дереву. Изделия, украшенные ручной резьбой – наиболее дорогой вариант фигурных планок.

Какими будут ваши наличники, зависит только от вашего вкуса и финансовых возможностей.

Установка готовых декоративных элементов производится либо с помощью специальных гвоздиков без шляпки, либо монтажного клея. При фиксации массивных планок лучше выбрать первый вариант. Наличники будут надежно закреплены, а следы от тонких гвоздиков будут практически не видны.

Перед началом монтажа концы наличников подрезают с помощью стусла под углом 45°. Крепление планок производится в следующей последовательности:

  • планка возле дверных петель;
  • второй боковой элемент;
  • верхняя панель.

Чтобы по максимуму спрятать места креплений, можно затереть эти места мастикой, косметическим карандашом.

Самостоятельная врезка и установка фурнитуры

Врезка замка – достаточно сложный этап, на котором нельзя ошибаться.

Первым делом необходимо уложить дверь плашмя. После этого на расстоянии 100-120 см от низа сверлим отверстие. Вставляем защелку и обводим элемент фурнитуры по контуру маркером. После этого выполняем углубление под лицевую накладку. Для этой работы можно воспользоваться стамеской или фрезой. Размещаем корпус в углублении таким образом, чтобы его край был на уровне торца двери. Размечаем места крепления ручек и просверливаем отверстия. Защелка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее наступает очередь ручек и декоративных накладок. Для их монтажа предусмотрены специальные шестигранники.

Монтаж дверной коробки и двери

На следующем этапе происходит установка коробки и навешивание двери

  1. Устанавливаем сформированную коробку в проем и фиксируем одну сторону при помощи длинных саморезов в местах, которые будут закрыты петлями.
  2. Крепим петли на полотно и коробку и подвешиваем дверь.
  3. Прикрываем дверь и намечаем место для запорной планки. Сверлим углубление по размеру защелки.
  4. Закрепляем вторую сторону коробки. Перед этим необходимо закрыть дверь и подкорректировать зазор, сделав его одинаковым по всей высоте полотна.
  5. Между коробкой и дверным проемом на уровне защелки устанавливаем деревянный клин и фиксируем его саморезом через отверстие, предусмотренное под запорную фурнитуру.
  6. Монтируем запорную планку и фиксируем коробку деревянными клиньями.

Как заделать щели

Для того чтобы обеспечить дополнительную устойчивость конструкции, и для утепления дома или комнаты необходимо заполнить все щели монтажной пеной.

Перед началом работы закрываем лицевые планки малярным скотчем. Щели смачиваем водой и заполняем пеной. После застывания выступающие пузыри герметика подрезаем строительным ножом и отрываем скотч вместе с приставшими к нему брызгами.

Идеи и варианты обработки и декорирования

Прежде чем декорировать деревянную дверь, нужно произвести тщательную шлифовку ее поверхности. Следующий весьма важный этап – обработка изделия антисептическим раствором. После высыхания средства можно приступать к декорированию.

Для начала покрываем дверь грунтом или шпаклевкой в два слоя. После этого дверь можно покрасить или нанести на поверхность пару слоев лака. При наличии необходимого подручного инструмента, минимальных художественных способностей и навыков декорирования, можно украсить полотно резьбой, полиуретановой лепниной, трафаретами, мозаикой.

Межкомнатные двери можно «оживить» при помощи обоев, ткани, виниловых наклеек.

Заключение

Если вы хотите сделать дверь своими руками, предлагаем прямо сейчас приступить к реализации этого проекта. Желаем получить удовольствие как от процесса, так и от результата вашей деятельности.

Производство филёнчатых дверей: познавательная информация

Производство филенчатых конструкций: пошаговое руководство

Внутренние двери имеют не только функциональное значение, но и полноправно участвуют в интерьерном дизайне. В расчёте на то, что они будут служить не одно десятилетие, их выбору и качеству установки, должно уделяться наибольшее внимание.

Несмотря на огромное разнообразие, особой популярностью в народе пользуются двери филёнчатые. Что это такое, и чем эта конструкция лучше щитового варианта? Как осуществляется производство, и выполняется остекление филёнчатой двери? По данным вопросам мы постараемся представить исчерпывающую информацию, подкрепит которую видео в этой статье.

Каркасно-щитовые двери: в чём преимущества

Знакомясь с предложениями компаний, представляющих свою продукцию на суд потребителя, можно видеть, насколько огромным может быть ассортимент межкомнатных дверей. Изделия отличаются не только по материалу изготовления и дизайну, но и по вариантам лицевой отделки, эксплуатационным свойствам, и, конечно же, конструкционным особенностям.

  • Как не запутаться в этом изобилии, и выбрать именно то, что нужно? Для этого необходимо, как минимум, понимать, как выглядит тот или иной тип двери. По большому счёту, полотна всех межкомнатных дверей делятся на две основных группы. Первый вариант – это щитовое, или как его ещё называют, глухое полотно, которое вы можете видеть на фото снизу.

Щитовая дверь из массива дерева

  • Щит может быть изготовлен из срощенных сосновых брусков, ДПС или фанеры, а сверху облицован шпоном. В зависимости от заполнения и качества лицевого покрытия, варьируется и цена изделий. Такие двери смотрятся солидно, и служат долго. К их достоинствам, относится так же простота установки полотен и врезки замков (см. Установка замка в межкомнатную дверь: профессиональная инструкция).

Единственно, что можно квалифицировать как минус, так это солидный вес, который обычно провоцирует проседание полотна. Да и внешний вид у глухих гладких полотен довольно простоват. Основной упор в их дизайне, делается на природную фактуру древесины или шпона, используемых при изготовлении изделий.

Филёнчатые полотна: особенности

Теперь рассмотрим, что такое филёнчатые двери, о которых и пойдёт речь в нашей статье. Они относятся ко второй группе, объединяющей в себе каркасно-щитовые конструкции. В них из деревянных брусков собирается только каркас. Заполняют его либо остеклением, либо щитовидными вставками небольшого формата, которые и носят название филёнки.

  • Использование вставок даёт возможность избавить дверное полотно от недостатков, присущих щитовым изделиям. За счёт филёнок снижается вес изделия, его стоимость. Но самое главное — значительно улучшается внешний вид полотен, которые получают при этом интересную рельефную поверхность.

Филёнчатые двери: с остеклением и без

  • В данном случае, красота двери больше зависит от количества и формы филёнок, чем от природных качеств древесины. Кстати, изготовление филёнчатых дверей может и вовсе обходиться без неё. Листовой МДФ – прекрасный и недорогой материал, из которого сегодня изготавливают подавляющее большинство межкомнатных дверных блоков.
  • Листы, используемые в производстве, могут иметь ламинированную, шпонированную или окрашенную поверхность. Тем не менее, двери могут быть изготовлены и из простого материала, без лицевой отделки – так называемый, вариант «под покраску». Именно такие двери чаще всего и устанавливают в квартирах многоэтажек, сдаваемых в эксплуатацию с черновой отделкой.

Самое интересное, что  изготовить филёнчатые двери своими руками хоть и непросто, но вполне возможно. Для этого нужно лишь иметь соответствующий инструмент, навыки работы с ним, и необходимую информацию, которой мы с вами охотно поделимся.

Обвязка полотна

Как уже было сказано, филёнчатое полотно состоит из каркаса (рамы, обвязки) – кому какое определение нравится, а так же прикрепляемых к нему вставок. Все нагрузки каркас принимает на себя, поэтому он должен быть сделан так, чтобы полотну была обеспечена поперечная и продольная жёсткость, устойчивость к механическим воздействиям.

  • Поэтому, производство филёнчатых дверей предполагает использование для этой цели хорошо высушенной древесины, или МДФ. Рама состоит минимум из пяти брусков, что вполне обеспечивает ей пространственную жёсткость. Два из них – это стойки, два — горизонтальные элементы (нижняя и верхняя царга), и одна поперечина (средник), которая отделяет нижнюю треть полотна, либо делит его пополам.

Один из вариантов сборки филёнчатых изделий

Обратите внимание! Одним из вариантов каркасно-щитовых дверей являются царговые конструкции. В них царги являются не только элементами обвязки, но и заполнения. То есть, из них полностью набирается полотно. Царги в филёнчатых дверях – это только элементы каркаса (обкладка), в которых предусмотрены пазы для соединения с филёнками.

  • Стыковка этих деталей производится только шиповым способом или нагелями, что уберегает изделие от температурных деформаций. Вам может показаться, что бесклеевые соединения ненадёжны, но это, поверьте, совсем не так. Сама филёнка никаких нагрузок не несёт, а выполняет лишь декоративную роль — и всё-таки она достаточно прочна, так как имеет толщину не меньше 18 мм.

Шестифилёнчатая внутренняя дверь

Так как филёнка – это профильное изделие, которое может иметь не только прямоугольную, но и криволинейную конфигурацию, то понятно, что сложность исполнения двери зависит от количества вставок. Это не может не влиять и на стоимость изделия: у бюджетных изделий максимум одна-две филёнки, в дорогих вариантах межкомнатных дверей, их может быть шесть, или даже восемь. Ну а дизайны входных дверей, нередко предусматривают и вдвое большее их количество.

Лицевая отделка: что предпочесть

С конструкцией каркасно-щитовых дверей мы разобрались, теперь уделим внимание такому вопросу, как лицевая отделка. Какой вариант всё-таки лучше: покраска, ламинирование, или шпонирование? С дверями, изготавливаемыми из цельной древесины, всё просто — их поверхность шлифуют, иногда тонируют, а затем лакируют.

  • Использование в производстве ДВП и прочих производных древесины, предполагает более солидную отделку поверхности, которая, как правило, имитирует рисунок дерева. Сделать это можно только путём ламинирования или шпонирования материала. В первом случае, для этой цели используется декоративное покрытие под названием ламинатин.
  • Если сказать кратко – это бумага с напечатанным на ней рисунком дерева, пропитанная смолами и наклеенная на подложку. Древесный листовой материал прогоняют через специальный станок, на котором установлен рулон ламинатина. Приклеивание осуществляется под нагревом и давлением, после чего уже листы МДФ кроятся на заготовки.

Сшивка шпона в большой лист

  • Что касается шпона, то это уже не бумага, а тонкий слой древесины, который снимается с оцилиндрованного бревна. На изготовление шпона идут только ценные породы древесины. Этот материал может быть как рулонным, так и листовым. Но листы, как правило, небольшие, так как их ширина соответствует окружности бревна.
  • Фанерование – так правильно называется процесс оклейки ДСП шпоном, и дальше вы поймёте, почему. Сначала отбирают листы с одинаковым рисунком, укладывают в стопку и с помощью лезвия, и ровно обрезают края. Для оклейки листов большого формата, куски шпона в прямом смысле сшивают и склеивают между собой.
  • Материал, предназначенный для отделки внешней стороны дверного полотна, имеет многослойную структуру. Он склеивается из трёх листов шпона. Тот, который пойдёт на внешнюю сторону подгоняется по рисунку так, чтобы он был зеркальным отображением.
  • Средний лист обмазывается клеем с двух сторон, а уже наружные элементы приклеиваются к нему, проходя через горячий пресс. Получается своеобразная трёхслойная фанера, отчего этот процесс и получил название «фанеровка». На заключительном этапе материал шлифуют и лакируют, а затем уже облицовывают им дверное полотно.

Двухфилёнчатая дверь со шпоновым покрытием

  • Кстати, шпонированные двери совсем необязательно должны быть изготовлены из ДСП или МДФ, которые лишь с натяжкой можно назвать экологически чистыми. Это может быть и натуральная древесина, только более дешёвая сосна, облицованная, допустим, дубовым шпоном.

Современное оборудование, используемое на фабриках по производству дверей, позволяет соединять шпон с основой очень надёжно, так что можно быть уверенными, что со временем ничего не отклеится. Случайные царапины такому покрытию тоже не грозят, поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что шпонированные двери – это лучший вариант по соотношению цены и качества.

Организация производственного процесса

Дверные полотна щитового типа, собирают из срощенных сосновых брусков, а это не только утяжеляет дверь, но и увеличивает расход материала. Использование таких элементов, как филёнки, позволяет максимально упростить и удешевить процесс, поэтому производители, особенно начинающие, делают основную ставку именно на филёнчатые двери.

Итак:

  • Если вы решили наладить производство дверей в качестве малого бизнеса, то информация, которую мы предлагаем в данной статье, будет для вас хорошей подмогой. Конечно, одними бытовыми столярными инструментами тут не обойтись.

Раскроечный станок

  • Как минимум, тут нужна циркулярная пила, фрезер, и станок форматно-раскроечный, основными функциями которого является формирование идеально ровного реза. По внешнему виду он напоминает пилораму, но там пиломатериал свободно движется, а здесь жёстко зафиксирован относительно режущих поверхностей.
  • Подобное оборудование оснащено быстрореагирующими механизмами, и при работе с ним важно не забывать о технике безопасности. Не следует начинать работу на станке, или пользоваться ручным вариантом того же фрезера или торцовочной пилы, если вы не изучили его устройство, правил эксплуатации, не убедились в его исправности.
  • Инструкция производителя – это главный документ, который нужно изучить, что называется: «от корки, и до корки». Если вы собираетесь наладить производство, и закупили станки, к работе с ними могут быть допущены только те люди, которые прошли обучение, и имеют удостоверяющий этот факт документ.

Нарезка пазов фрезером

Когда речь идёт об изготовлении одной или нескольких дверей для себя, можно попробовать обойтись верстаком, стуслом, ножовкой и стамеской, но без фрезера, хотя бы и ручного, красивую филёнку сделать не получится. Кстати, наклеить на поверхность ламинатин, или шпон, тоже можно вручную, и при желании вы легко найдёте обучающий видеоролик.

Как собирают полотно

Итак, мы уже говорили, что рама филёнчатой двери собирается минимум из пяти брусков, а просветы между ними заполняются филёнками.

А вообще, количество вставок зависит от промежуточных поперечин или стоек. Они как бы расчерчивают плоскость полотна на прямоугольники, и чем их больше, тем мельче по размеру будут филёнки.

  • Количество вставных элементов при этом тоже увеличивается. На представленном ниже примере, вы видите, что у дверей не один средник, а два, что дало возможность предусмотреть дополнительную вставку. Как видите, и остеклённая, и неостеклённая двери приобретают при этом более элегантный внешний вид.

Дверей филенчатых

  • К производству филёнок приступают только после того, как все заготовки для наружной обвязки каркаса изготовлены, а сам он частично собран. Собственно говоря, в первую очередь соединяют одну стойку с порожным и верхним профилем. Во избежание отклонений в размерах, средники нарезают после замера, по факту.
  • Сначала отрезают брусок нужной длины, и нарезают на его торце шип, чтобы можно было установить его в паз рамы. Далее делают примерку: вставив средник в рамку, делают по уровню карандашную отметку, и только тогда нарезают шип на втором торце. Чем больше филёнок будет на полотне, тем больше средников придётся установить.

Горизонтальные элементы всегда по длине соответствуют ширине двери. Если нужно установить промежуточные стоечки, то их длина равна расстоянию между двумя поперечными средниками.

Порядок сборки по умолчанию всегда такой: сначала ставятся более крупные элементы, а потом более мелкие. После того, как внутренность полотна будет заполнена, её закрывают второй стоевой деталью.

Как делают филёнки

Размеры будущих филёнок замеряются также по факту — после того, как на каркас полотна установлены горизонтальные средники. Если на полотне предусмотрено несколько одинаковых филёнок, то лучше всего отрезать шаблонную рейку и ориентироваться при замерах на неё.

  • Отрезая её, нужно уменьшить величину на 5-6 мм, чтобы дать рейке свободно двигаться в каркасе, не упираясь в обвязку. Однако при движении шаблонная рейка не должна выходить из пазов. Таким образом, при температурном расширении готового полотна, его детали смогут свободно смещаться, и можно избежать деформации.
  • Теперь нужно изготовить шаблон филёнки. Его вырезают из куска оргалита, или фанерки, примеряют в ячейку каркаса полотна, и только потом приступают к изготовлению самой филёнки. Наличие хорошо выверенного шаблона упростит процесс вырезания филёнок, сократит время, которое понадобилось бы для многократных замеров и подгонки. И чем сложнее форма филёнок, тем ценнее шаблон.

Нарезка декоративного профиля на филёнке

  • После того, как вырезана заготовка под филёнку, наступает самый ответственный момент. Ведь это профильное изделие, которое и составляет всю красоту филёнчатой двери. Этот самый профиль называется фигарейным полем, и чтобы его нарезать, нужна специальная насадка на фрезу. Варианты обработки торцов этой детали могут быть разными, после чего кромки будут иметь различный профиль.

Суть обработки заключается в том, чтобы толстые прямоугольные торцы детали превратить в изящные гребни, называемые фигареями, которые легко войдут в пазы обвязки. В процессе фрезерования, с торцов заготовки снимается объёмная часть, в результате чего кромки утончаются.

Их подшлифовывают, вставляют филёнку в каркас, а затем прижимают калевками, похожими на штапик. В заключение, с изделия удаляют пыль, полотно грунтуют и приступают к финишной отделке.

Изготовление деревянных дверей своими руками, в том числе, как правильно подобрать материал и сделать расчеты

Дверь — это устройство, позволяющее людям проходить сквозь стены. В конструкцию входят два основных элемента. Первый — полотно, которое в закрытом виде имитирует «непреодолимую» стену, второй — механизм, с помощью которого открывается дверной проём. Соединив полотно с подвесным механизмом, отрегулировав их слаженную работу, каждый может с уверенностью заявить, что сделал дверь.

Технология изготовления деревянных дверей

Сделать деревянную дверь очень просто. Всё зависит от материалов, которые имеются в наличии. Если это дверь для шалаша, то с помощью верёвки, ножа и одинаковых по толщине палок за считаные минуты можно связать их в ровное, плоское полотно, а вместо петель использовать ту же бечёвку. Но если стоит задача сделать дверь в дом или квартиру, то понадобятся специальные деревообрабатывающие инструменты — пила, рубанок, шлифовальная машинка.

Своими руками можно изготовить двери любой сложности, главное — иметь желание и столярные навыки

Ещё совсем недавно — около 100 лет назад, металлический крепёж был очень дорогим. Поэтому мастера изготавливали двери без применения гвоздей и шурупов. Соединения были деревянными, состояли из шипов, пазов и шкантов (деревянных гвоздей). Чтобы вручную точно подогнать детали, требовалось умение и высокое мастерство. Хороший мастер делал дверь в течение нескольких дней. С приходом механизации и автоматизации производства изготовление дверей поставлено на конвейер, а «человеческий фактор» понизился до корректировки и наладки станков с числовым программным управлением.

Видео: производство дверей на фабрике

В сегодняшнем мире практически в каждом доме есть набор инструментов и приспособлений, позволяющий смастерить несложную дверь для собственного пользования. Материалы доступны и зачастую задача состоит только в правильной сборке и подгонке.

Наиболее распространёнными являются два типа дверей, принципиально различающихся по конструкции:

  1. Каркасная (щитовая) конструкция. Из массива изготавливают каркас будущей двери, состоящий из двух стоек и поперечин. Внутреннее пространство зашивают панельным материалом типа фанеры, ДСП или ДВП. Образовавшую полость заполняют «сотами» или шумоизоляционным материалом. Как правило, это полотно прямоугольной формы. По габаритам ограничений нет, но устоявшаяся форма дверного проёма составляет 2 метра в высоту и 0,5–0,8 м в ширину. В редких случаях делают двери большего размера. Например, 2,2 м в высоту и 90 см в ширину. Но при этом нужно использовать более мощные петли, поскольку масса створки возрастает.

    Щитовая дверь, собранная из деревянных реек, хорошо вписывается в стиль кантри

  2. Филёнчатая конструкция. В этом случае дверь полностью состоит из натуральной древесины. При этом возрастает её масса и прочность. Понятно, что цельный кусок дерева размерами 2х0,6 м будет стоить очень дорого. Поэтому полотно изготавливают из составных частей, соединяя их в единую плоскость. По определению филёнка — это тонкая доска или фанера, вставленная внутрь деревянной рамы. При этом она может быть сменной.

    Филёнчатая дверь из массива может украшаться художественной резьбой

При нынешних технологиях производства дверей чёткое разделение конструкции полотна на каркасные и филёнчатые несколько стёрлось. Створки бывают комбинированные, сочетающие в себе элементы и филёнки, и щита.

Видео: разделяют ли сегодня двери на филёнчатые и щитовые (мнение экспертов)

Промышленное производство деревянных дверей включает в себя следующие этапы:

  1. Заготовка древесного материала.
  2. Дополнительная обработка и подготовка массива (сушка, склеивание и пропитка).
  3. Изготовление деталей полотна и рамы.
  4. Сборка конструкции.
  5. Отделочные работы (покраска, лакировка, ламинирование и т. д.).

При самостоятельном изготовлении дверей все этапы воспроизводятся в домашних условиях.

Оборудование и инструменты

Для изготовления различных видов дверей нужны разные инструменты. Простое щитовое полотно сооружается при помощи ножовки по дереву (с мелким мебельным зубом), молотка или шуруповёрта, если крепление осуществляется саморезами. Более «продвинутая» дверь собирается с применением электрических приспособлений:

  1. Ручной электрический фрезер. С его помощью производится фрезерование деталей филёнки и придание им профильного вида. Пазовые соединения предполагают выборку древесины, которую также делают с помощью фрезерной машинки.

    В комплект фрезера входит набор фрез с разной длинной и конфигурацией режущей кромки

  2. Шуруповёрт или дрель. Нужны для сборки створки. Следует обратить внимание на то, что при использовании дрели необходим инструмент с регулировкой количества оборотов. Слишком быстрое стартовое вращение не позволит контролировать процесс погружения крепежа.

    Шуруповёрт с регулируемой скоростью и мощностью вращения позволит произвести правильный монтаж крепежа

  3. Циркулярная пила. Ручная или стационарная. С её помощь деревянные доски раскраиваются на части. Важна точность в отрезах, поэтому пилу нужно хорошо отрегулировать. Разбалансированный диск будет резать неровно, со сколами.

    Встроенная на циркулярке линейка позволяет резать доски по заданному размеру

  4. Болгарка с комплектом шлифовальных насадок. Мощь и высокие обороты угловой шлифовальной машины в данной ситуации только приветствуются.

    Полировка деревянной плоскости осуществляется специальными насадками

  5. Измерительные инструменты — рулетка или плотницкий метр, маркер, прямая рейка-линейка, прямой угольник.
  6. Набор плотницкого ручного инструмента: молоток, киянка, стамески, струбцины и т. д.

    Разнообразные ручные инструменты значительно ускоряют процесс сборки дверей

Желательно производить сборку на верстаке или рабочем столе — это намного удобнее и быстрее.

Что касается материала для дверей, то здесь большое значение имеет конструкция и форма полотна. Вставки могут быть из МДФ, ДСП, ОСП или просто фанеры. Выбор материала зависит от назначения дверей. Для входных используют материалы с высокой прочностью, для межкомнатных — более лёгкие, декоративные виды древесины.

Дверная коробка делается из цельных деревянных брусков. Понадобятся два бруска длиной чуть больше 2 м для стоек и два метровых бруса такого же сечения для поперечин. На одной из сторон выбирается четверть равная толщине дверного полотна. Впрочем, возможна и сборная конструкция рамы, в которой опорная поверхность создаётся наращиванием тонких реек.

Заготовка для дверной коробки производится с учётом толщины дверного полотна

Самый доступный материал — это доски из сосны и ели. Еловые пиломатериалы более прочные, но у сосны красивей текстура и меньше сучков. Мягколиственные породы дерева — берёза, липа, тополь — практически не применяются для изготовления дверей. Большой популярностью пользуется дубовый массив. Его структура отличается прочностью и долговечностью. Однако заготовка дуба — процесс дорогостоящий, что закономерно отражается на конечной цене.

Для несложных дверей со вставкой из ламинированного ДСП понадобятся:

  • обрезные доски толщиной 40–60 мм и шириной 100–150 мм, общей длиной 6 м;

    Доски высокого качества калибруются по всем четырём плоскостям

  • лист ламинированного ДСП, общей площадью не более 2 м2;

    Раскройку ДСП по заданным размерам можно заказать поставщику при покупке

  • клей ПВА;

    Клей используется для усиления креплений деревянных элементов двери

  • лак или краска;
  • конфирматы длиной от 25 до 35 мм.

    Пластиковые заглушки, подобранные по цвету, делают соединения практически незаметными

Конфирматы — это специальные шурупы со сглаженным концом и «невидимой» шляпкой. Их применяют при сборке мебели и других столярных изделий. Отличительным признаком является широкий шаг резьбы, который позволяет надёжно крепить как волокнистую древесину, так и прессованные листы древесно-стружечных плит. Шлицы конфирматов бывают разных конфигураций — от обычных крестовых до шестигранных и звёздчатых. Соответственно, для шуруповёрта подбирается подходящая насадка.

Для установки конфирмата используется специальное сверло с расширением в верхней части

Расчёты и чертежи

Избежать ошибок и перерасхода материалов при изготовлении дверей позволит грамотно составленный чертёж. На листе бумаги делается эскиз и детализация с указанием точных размеров каждой составной части полотна.

На чертеже отображаются все конструктивные особенности дверей

В соответствии со строительными ГОСТами приняты следующие параметры при установке дверей:

  1. Расстояние от угла до петель снизу и сверху одинаковое и составляет 15–25 см.

    При монтаже необходимо соблюдать технологические зазоры

  2. Дверная ручка устанавливается на высоте 80–90 см от пола. Положение запирающего устройства на створке определяется устройством замка. Ответная планка располагается на раме и утапливается в древесину таким образом, чтобы её плоскость совпадала с плоскостью дверной коробки.

    Ручка и замок устанавливаются на дверь в последнюю очередь

  3. Смотровое окошко размещается на уровне глаз — 150–160 см от нижнего края дверного полотна.
  4. Если в дверной створке предусмотрена вентиляционная решётка, её крепят посередине дверного полотна, на расстоянии 15–20 см от пола.

    Вентиляционная решётка может быть оборудована встроенным электрическим вентилятором

Также следует уделить внимание уплотнителю, который монтируется по периметру рамы. Формы резиновых уплотнителей бывают разными и в зависимости от этого формируется геометрия профиля дверной коробки. Некоторые виды уплотнителей для установки требуют дополнительного углубления.

Перед установкой самоклеящегося дверного уплотнителя необходимо снять защитную плёнку

И, наконец, дверной порог. Чаще всего в межкомнатных дверях порог отсутствует. Это экономит материалы и сокращает время сборки. Но входные двери без порога слишком уязвимы и пропускают холодный воздух. Поэтому желательно усилить эту часть дверной коробки металлическим наличником.

Металлический наличник повышает прочность дверного порога

Видео: изготовление простой филёнчатой двери

Пошаговые инструкции

Рассмотрим технологию самостоятельного изготовления деревянной двери:

  1. Подготовительный этап. Заготовленные доски при помощи шлифовальной насадки на болгарке тщательно обрабатываются до состояния полированной поверхности. Для этого необходимо применять три вида наждака: крупнозернистый (№40), затем среднезернистый (№80) и мелкозернистый (№120). Если доски строганные, то начинают сразу со среднезернистого листа. Конечная цель полировки — абсолютно гладкая поверхность с хорошо проявленными текстурными линиями древесины. Следует учитывать, что различные породы имеют разную твёрдость. Обработка сосны, берёзы и липы не займут много времени и сил. Над дубом или ясенем придётся изрядно потрудиться.

    Для полировки древесины применяются вибрационные шлифовальные машины

  2. Далее необходимо провести фрезеровку деталей в соответствии с задуманным дизайном двери. С помощью фрезера и набора фасонных фрез торцам придают нужную конфигурацию. Каждая вставка подгоняется под свой паз индивидуально. Кроме этого, нужно сделать глубокий паз вдоль внутреннего периметра рамы. В него впоследствии вставляется лист ЛДСП. Размер паза подбирают в соответствии с толщиной ДСП — на притирку делают допуск в 1 мм. Стандартная толщина древесно-стружечной плиты, используемой для дверей, — 16 мм. Значит, ширина паза составит 17 мм. Глубина выбирается от 15 до 20 мм, этого достаточно, чтобы надёжно закрепить вставку в каркас полотна. При этом нужно помнить, что в интересах длительной эксплуатации глубину паза делают на 1,5–2 мм больше, чем размер шипа. Возможен и другой вариант, когда ЛДСП крепят к раме полотна штапиками. Тогда вместо паза на боковых стойках достаточно выбрать четверть.

    Выборку четверти желательно проводить на прочно закреплённом полотне

  3. Обрезание торцов досок под углом 45°. Если есть возможность использовать торцевую циркулярку, процесс значительно ускоряется. Но если её нет, разметку проводят простым транспортиром, а срез выполнит обычная циркулярная или ручная пила. Важно точно выдержать размер, который нужно отсчитывать по длинной стороне дверного каркаса.

    Торцевая пила позволяет делать качественный срез под любым углом

  4. Раскрой филёнки, в нашем случае листа ЛДСП. Размер высоты и ширины вычисляется исходя из глубины паза. От общей высоты дверей вычитается ширина двух подготовленных досок (верхней и нижней) и добавляется глубина паза. Например, при высоте дверей 2 м, ширине верхней и нижней перекладины в 15 см и глубине паза в 20 мм имеем: 2000-(150х2)+(20х2) = 174 см. Такие же расчёты проводятся и по ширине.
  5. Первичный монтаж. Проводится для окончательной подгонки всех деталей в единую конструкцию. Всё собирается на верстаке (или на полу), проверяются щели и зазоры, общая геометрия полотна. Если обнаруживаются «нестыковки», полотно разбирают и проводят подгонку. Если отклонений нет, дверь можно скреплять конфирматами. Для этого вначале сверлятся отверстия под диаметр шляпки, затем вворачивают шуруп с погружением головки «заподлицо».
  6. Декорирование дверного полотна. Из доступных в домашних условиях видов наиболее приемлемыми являются покраска и лакировка. Приклеить декоративную плёнку или шпон на закруглённые поверхности качественно не получится. Хорошим подспорьем при нанесении лакокрасочного слоя может оказаться пульверизатор. С его помощью можно добиться равномерного нанесения покрытия на поверхность двери. Однако и здесь требуется определённый опыт и навыки. Многие специалисты считают, что декорирование является самым ответственным и сложным этапом в изготовлении дверей.

    Покрытие дверей лаком производится в хорошо вентилируемом и освещённом помещении

  7. Установка фурнитуры. Производится в последнюю очередь, когда изделие уже смонтировано в дверном проёме. Заблаговременно подготавливают технологические отверстия для врезки замка и ручки. Углубления для навесов вырезают стамеской исходя из размеров петель. Единственное исключение составляет резиновый уплотнитель. Если его конфигурация предполагает углубление в массив, паз выпиливают на стадии подготовки.

    Форма отверстий опредляется конфигурацией дверной фурнитуры

Видео: изготовление входной деревянной двери своими руками

Дверь в сарай своими руками

Для простых хозяйственных нужд необязательно собирать филёнчатую дверь со сложными конструктивными элементами. В подсобку или сарай вполне сгодится дверь щитового типа, состоящая из сборного полотна и дощатой дверной коробки. Очень удобны в этом отношении двери, изготовленные из вагонки или шпунтованной доски. Эти пиломатериалы продают с уже выструганными пазами и гладкой поверхностью.

Процесс изготовления очень прост:

  1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
  2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
  3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
  4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
  5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.
  6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
  7. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трёх поперечин.

    Обвязочные доски крепятся на саморезы или клей

Видео: двери для сарая

Отзывы

Во время самостоятельного изготовления дверей следует придерживаться норм техники безопасности. Операции с высокооборотистыми электрическими инструментами проводятся в защитных перчатках и очках. Попадание стружек и опилок в дыхательные пути чревато опасными заболеваниями. Приступать к работе без респиратора не рекомендуется. Применение респиратора также необходимо при покраске изделий лаком и алкидными красителями. Длительное вдыхание паров ацетоновых и бензиновых растворителей вызывает токсикацию и замедляет реакцию.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Изготовление рамных и панельных дверей DVD

Чтобы прочитать обзоры и отзывы о DVD Хендрика, щелкните здесь .

2014 дополнил предложение Хендрика на DVD с обучающими материалами до четырнадцати наименований, выпустив два новых производства. «Изготовление ящиков» — второй DVD, выпущенный в 2014 году, но позвольте нам сначала услышать о долгожданной постановке: «Изготовление рамных и панельных дверей».

Предыдущие видеоролики охватывали навыки работы с машинами и инструментами, науку о дереве, методы обработки столярных изделий, отделку и многое другое.Тем не менее, это первый раз, когда Хендрик применил свои методы сборки и монтажа рамных и панельных дверей и монтажа в видеопродукции. «Изготовление рамных и панельных дверей» охватывает его любимые методы строительства и установки дверей, а отснятый материал размещается на 5 дисках в течение почти 9 с половиной часов. Как и в обычном стиле Хендрика, этот набор DVD представляет собой подробный пошаговый курс, а не «обычный» тариф на DVD, который, возможно, разочаровывал вас в прошлом.

DVD начинается с обзора конструкции рамы и панельной двери, включая некоторые общие размеры и детали о канавках панелей.Хендрик также рассматривает ряд различных конструкций панелей, от плоских панелей до приподнятых панелей со скосами, выступами и даже выступами. Затем в главе 2, называемой «Порядок операций», рассматриваются различные этапы изготовления рамы и панельной двери от начала до конца, включая этапы шлифования, фурнитуры и отделки. Наличие всех этих шагов, перечисленных на бумаге в правильном порядке, очень полезно, когда вы сами строите дверную коробку и дверь из панелей.

Оттуда Хендрик приступает к изготовлению дверных перекладин и перил и соединяет их с помощью одного простого метода столярных изделий (дюбелей).Затем он выполняет канавки, необходимые для панели, которая включает две сквозные канавки и две стопорные. Он также выполняет небольшую декоративную фрезеровку на внутренней стороне рамы спереди. Затем в четырех главах рассматриваются четыре различных типа панелей: плоские панели, скошенные панели, вырезанные на настольной пиле, скошенные панели, также вырезанные на настольной пиле, и скошенные панели, вырезанные на столе маршрутизатора с помощью большой насадки для подъема панелей.

При демонстрации плоских панелей Хендрик использует другой набор стоек и направляющих, чтобы показать, как настроить ширину канавок для панели.Хотя относительно легко выровнять панель под канавку с помощью строгального станка, сложнее настроить канавку под уже существующую панель. Однако подобное упражнение регулярно требуется, если панель сделана из фанеры. В случае с Хендриком он использовал панель из цельного дерева, но все же продемонстрировал, как настроить канавку, а также как прикрепить панель к ее центральной точке маленькими гвоздями, чтобы учесть движение древесины.

При изготовлении панели со скошенной кромкой на настольной пиле Хендрик показывает вам невероятное приспособление для «скользящего упора», позволяющее перемещать панель по наклонному пильному диску настольной пилы полностью контролируемым и безопасным способом.Эта процедура не представляет опасности для жизни и здоровья.

Затем Хендрик покажет вам, как сделать гофрированное панно на настольной пиле. Хотя вместо этого это можно сделать с помощью фрезерного станка, он объясняет, что, используя настольную пилу и двигаясь по диагонали над вращающимся лезвием, можно разрезать практически любую кривую радиуса, которую вы захотите, используя стандартное лезвие диаметром 10 дюймов. Таким образом, вместо того, чтобы покупать разные фрезы для каждого профиля бухты, который вам может понадобиться, вы можете сделать все это на настольной пиле. Хотя это звучит как опасная техника, Хендрик подробно описывает ее, включая все связанные с ней аспекты безопасности.

Наконец, Хендрик покажет вам, как сделать приподнятую панель с профилем Ogee с помощью фрезы для подъема панелей большого диаметра. Этот вид большой фрезы может быть очень пугающим, но снова Хендрик показывает вам, как сделать это безопасно, используя доски для забора с нулевым зазором, что упрощает работу.

Конечно, просто изготовление различных панелей — это еще не все, что нужно сделать. Перед сборкой необходимо провести надлежащую шлифовку, поэтому Хендрик покажет вам, как это сделать. Фактически, он тратит почти 45 минут на то, чтобы показать вам, как обращаться с различными типами панелей, даже используя ручные рубанки на скосах, изогнутые скребки для карт на бухтах и ​​фигурные шлифовальные блоки для выступов.Приятно видеть, как профессионал выполняет эти задачи по шлифованию тщательно и без ущерба для прилегания панелей к канавкам.

Все это приводит к главе, строго посвященной склейке одной коробки и дверной панели. Хендрик покажет вам, как обрабатывать столярные изделия из дюбелей, где наносить клей, сколько использовать и как его наносить. У него интересный порядок, в котором он работает, чтобы ни одна деталь никогда не переворачивалась вверх дном без дюбелей в отверстиях для дюбелей, поскольку это привело бы к вытеканию клея из отверстий и возникновению беспорядка.Приятно видеть, как Хендрик подходит к подобному склеиванию и работает организованно в условиях нехватки времени. Хендрик делает это за один раз, чтобы ничего не упустить из реальности склейки в реальном времени.

После склейки Хендрик покажет вам, как закончить дверные коробки с точки зрения окончательного выравнивания. Он объясняет, что независимо от того, насколько тщательно вы режете столярные изделия, будут некоторые участки, где рельсы встречаются со стойками, не заподлицо, поэтому он показывает вам, как вручную строгать раму заподлицо, а затем продолжить работу с помощью произвольной орбитальной шлифовальной машины.

Как и все DVD Хендрика, эта продукция полна техник, которые он использовал и совершенствовал почти два десятилетия. Всегда есть прекрасное сочетание теории с набросками и полными объяснениями, соединенное с демонстрациями в реальном времени, которые вы можете воспроизвести в своем собственном семинаре. В этом прелесть этих курсов на нескольких дисках, которые дают вам абсолютно огромный уровень детализации, но в формате «живой демонстрации» это невозможно в книге или журнальной статье по деревообработке.

Самым важным аспектом этой постановки, как и всех других, является полная демонстрация Хендрика в режиме реального времени.Он не предполагает предварительных знаний, поэтому даже новичок сможет пройти его путь. Тем не менее, у него есть умение освещать основы, одновременно углубляясь в сверхточные моменты, которые любитель вряд ли даже будет рассматривать в течение многих лет. Невероятно ценный урок из всего этого заключается в том, что Хендрик никогда не затрагивает основы, а идет глубже, давая вам понимание того, как установить точность на последней одной тысячной доли дюйма. В прекрасной мебельной работе точность и детализация — это все.

Хендрик известен своими чрезвычайно длинными и подробными разделами «бонусных видео» в его обучающих DVD-курсах, и этот DVD не является исключением. Бонусный видеоролик называется «Монтаж и установка дверей». Одно дело построить дверь, а совсем другое — установить ее с большой точностью. Двери-вставки особенно сложны, и это тот вид дверей, которым Хендрик занимается в бонусной секции. Он начинает с пошаговых инструкций по созданию простого приспособления, которое он изобрел много лет назад, чтобы вырезать пазы для стыковых петель.Приспособление адаптировано к петлям, которые вы используете, и расположению петель на двери (которое не всегда симметрично). Прелесть приспособления состоит в том, что он двусторонний, то есть одна сторона используется для фрезерования пазов для петель на двери, а другая сторона используется для дверного проема. В результате получается идеальная подгонка петель от двери к открыванию каждый раз.

В последней главе бонусного видео Хендрик показывает вам, как установить петли, уже сделав приспособление для врезки петель.Но он также показывает вам свои приемы, позволяющие получить идеально ровную поверхность вокруг внутренней двери. Секрет в том, чтобы сделать дверь слишком большой, чтобы поместиться в проем, или примерно такого же размера. Затем он изобретательно подрезает дверь на фуговальном станке и настольной пиле, чтобы получить ровную поверхность. И прежде чем вы подумаете, что он, вероятно, сделал идеально квадратный дверной проем, чтобы упростить это упражнение, он показывает вам, что намеренно построил свой макет дверного проема, который немного отклонился от квадрата, чтобы показать вам, что его методы позволяют ему дублировать не-квадрат. квадратный проем в дверь, по-прежнему приводящий к открытию, которое единообразно повсюду.Приятно видеть, как аналитический ум Хендрика делает это волшебство в действии.

Бонусный материал на этом DVD длится в общей сложности более 2 1/2 часов, что больше, чем 2 или 3 DVD средней длины по дереву. И это только бонусные кадры! Помните, что постановки Хендрика — это не просто «развлечение», как телешоу о деревообработке. Это продолжительные пошаговые курсы деревообработки в формате DVD. Как написано на обложке этих производств, это ТМ «Частная инструкция по деревообработке в коробке».Короче говоря, «Изготовление рамных и панельных дверей» — это наиболее полный курс на DVD по этой теме. Вы оцените глубину информации и тонкие детали, которые раскрываются при каждой возможности.

Из этого обязательного видео вы узнаете:

  • как спроектировать рамную и панельную дверь, включая несколько вариантов конструкции панелей
  • правильный порядок операций, которые помогут вам от чернового пиломатериала до готовой рамы и панельной двери, включая установку фурнитуры и чистовую шлифовку
  • как соединить рельсы и перекладины с помощью дюбелей
  • как фрезеровать декоративные профили на внутренней стороне дверной коробки перед сборкой и как вырезать пазы для панели
  • как настроить канавки на уже существующей плоской панели и как закрепить панель в ее центральной точке маленькими гвоздями с квадратным вырезом
  • как изготавливать панели со скошенной кромкой на настольной пиле с помощью зажимного приспособления для скользящего упора, что делает эту операцию сверхбезопасной
  • , как изготовить гофрированные панели на настольной пиле, проведя панно по диагонали над полотном настольной пилы, и как это безопасно сделать
  • как изготавливать панели с ребром на фрезерном столе с помощью бура для подъема панелей большого диаметра
  • как эффективно шлифовать и царапать панели, не делая их неряшливыми в канавках
  • как быстро и методично обработать дверной клейкий материал, не беспокоясь об этом
  • , как вручную строгать и шлифовать дверную коробку после сборки, чтобы выровнять направляющие и стойки на лицевых поверхностях
  • как сделать оригинальное приспособление для фрезерования стыковых петель как в двери, так и в дверном проеме (оригинальное изобретение Хендрика Варью)
  • как подрезать вставную дверь, чтобы она вписалась в проем неквадратной формы и при этом добиться ровной фуги, и профессионально повесить ее на петли

Как всегда, курсы DVD Хендрика не похожи на обычные 45-60-минутные постановки, которые вы, возможно, находили разочаровывающими в прошлом.Хендрик проведет вас через каждую процедуру в режиме реального времени, гарантируя, что вы полностью понимаете мысли, лежащие в основе каждого шага. Большинство видео и телешоу о деревообработке просто показывают вам «суть» каждой техники, удаляя более мелкие детали и проблемы, которые могут возникнуть. Если вы действительно хотите поднять свои двери и методы установки до профессионального уровня, детали решают все.

Обычно Хендрик может охватить только все высокоуровневые детали, которые он любит преподавать лично, но он снова преуспел в проведении персонального коучинга в формате DVD.Будучи упакованным в коробку набором из 5 DVD, продолжительность которого составляет почти 9 1/2 часов, «Изготовление рамок и ящиков для панелей» будет ведущим обучающим DVD-диском по деревообработке в этой области. Как гласит название торговой марки, это «Private Woodworking In a Box» TM, и ничто иное, как семинары и курсы Хендрика в магазине, даже близко не уступает.

Чтобы заказать свой DVD сегодня, щелкните ниже.

Шаг за шагом с видео

Стили дверей шкафа охватывают весь спектр: от неизменно популярного стиля шейкер до приподнятой панели, утопленной центральной панели, рамы импоста, открытой рамы и перекрытия.Также можно добавить молдинг, окантовку, фурнитуру, материал и отделку. При создании собственных шкафов возможности для творчества безграничны.

Двумя наиболее распространенными стилями дверцы шкафа являются дверной стиль панельного шкафа, также называемый дверцей шкафа перекрытия, и стиль дверцы шкафа-шейкера. Плиточные двери или двери с плоской панелью называются так, потому что панель изготавливается из цельного куска материала. Для их сборки требуется меньше шагов, чем для дверей в стиле шейкера, и они выглядят аккуратно и современно.

Примечание. Двери для шейкерных шкафов своими руками — более сложное мероприятие, чем сборка дверей из плит. Дверцы шейкера требуют, чтобы вы сделали дверь из 5 частей. В этой статье вы узнаете, как сделать плоские двери, которые подходят к безрамной корпусной коробке.

Как сделать дверцы шкафа: пошаговое руководство

Если вы уже построили шкаф-коробку, создание дверцы шкафа представляет собой аналогичный процесс. Обрезка панелей по размеру с помощью продольных и поперечных надрезов и обработка краев должны показаться вам знакомыми.Кроме того, петли европейского типа просты в установке и обладают широким диапазоном регулировки, так что вы можете компенсировать небольшие перекосы с помощью нескольких оборотов отвертки.

Шаг 1: Измерьте и отрежьте

Дважды проверьте размеры коробки шкафа

Сначала дважды проверьте все размеры корпуса шкафа. Поскольку эта конструкция включает две дверные панели, разделите ширину шкафа на 2, чтобы получить ширину дверной панели.

Измерьте кромочную облицовку

Также необходимо учитывать окантовку кромки в размерах дверной панели.Чтобы определить толщину кромочной ленты, вы можете использовать штангенциркуль или угольник, размер которого меньше, чем у традиционной рулетки. Кромка, которую использует Кен, имеет толщину 1/64 дюйма.

Рассчитать размеры двери

На дверцах шкафа будет четыре слоя кромочной ленты — две двери, по две стороны каждой двери, — которые добавляют материала на 1/16 дюйма. Этот дополнительный слой материала (хотя и небольшой) необходимо учитывать при выборе ширины дверей, чтобы они точно соответствовали корпусу шкафа и создавали зазор, необходимый между двумя дверными панелями в закрытом состоянии.В этом шкафу будет зазор 3/32 дюйма, что чуть меньше дюйма.

Возьмите общую ширину корпуса 24 дюйма, разделите на 2 и вычтите зазор 3/32 дюйма и кромочную ленту 1/16 дюйма. Результат этого расчета — 11 дюймов и 59/64, что является слишком конкретным размером, с которым сложно работать.

Когда это происходит, плотники округляют до более обыкновенной дроби и добавляют к полученному измерению термин «гордый» или «легкий». Свет означает, что он должен быть немного короче, чем размер, а гордый означает, что он должен быть немного больше, чем размер.

Для этого шкафа Кен округляет до 11 дюймов и 15/16 светлых , что означает, что измерение должно быть меньше 11 15/16 (примерно на полпути между 11 7/8 и 11 15/16 дюйма).

Совет: Калькулятор значительно упрощает вычисление таких небольших фракций, особенно когда дело доходит до деления, и поможет вам получить более точные результаты.

Дважды проверьте размеры двери

Чтобы убедиться в правильности ширины дверок шкафа, с помощью рулетки отметьте центральную точку на нижнем переднем крае коробки шкафа.Переключитесь на квадрат машиниста, чтобы отметить зазор 3/32 дюйма с центром в центральной точке. Затем отметьте каждую сторону краев шкафа на расстоянии 1/64 дюйма, чтобы учесть ширину кромочной ленты.

Узнайте об анатомии шкафов, распространенных материалах и правильных методах создания качественных предметов с краснодеревщиком Кеном ДеКостом в онлайн-курсе MT Copeland Introduction to Cabinetry .

«Горящий дюйм»

Чтобы максимально точно измерить длину для детальной отделки, попробуйте метод «прожигания на дюйм».Вместо того, чтобы использовать язычок в качестве края, поместите рулетку так, чтобы линия в один дюйм находилась точно на краю того, что вы измеряете. Затем произведите измерение и вычтите один дюйм.

Лучше всего это делать парами, поэтому попросите кого-нибудь помочь вам, придерживая другой конец, и убедитесь, что человек, читающий измерения, знает, что человек, тянущий ленту, горит на дюйм.

Создание вещей часто требует сложения и вычитания сложных дробей.Узнайте, как быстро и точно выполнять строительную математику, в онлайн-курсе MT Copeland по строительной математике .

Чтобы убедиться в правильности длины дверок шкафа, отмерьте 30 дюймов. Вычтите кромочную полосу для верха и низа (1/64 дюйма x 2 = 1/32 дюйма) для окончательного измерения длины в 30 дюймов света или на полпути между 29, 15/16 и 30 дюймами.

Разрезать панели

Список раскроя:

Вырежьте двери, используя ту же технику, что и при изготовлении шкафов-ящиков.Когда все разрезы будут завершены, положите дверцы на лицевую сторону шкафа заподлицо с внешним краем шкафа.

Измерьте зазор посередине, ища зазор 5/32 дюйма. Если вы не соответствуете замерам, обрежьте каждую фанерную панель по мере необходимости и измерьте еще раз.

Шаг 2: Обработка кромок панели

Если вы собираетесь красить шкафы, используйте необработанную кромочную окантовку, так как она лучше придаст отделке. Разбейте рулет на небольшие кусочки.Обломайте и выбросьте все швы на кромочном рулоне, так как с ними может быть трудно работать при склеивании.

Чтобы нанести, начните с верха и низа, чтобы стороны были длинными. Отцентрируйте кромочную ленту на фанере с выступами с обеих сторон и утюгом для прикрепления.

Удалить лишнюю полосу

С помощью куска дерева и универсального ножа срежьте лишний выступ с углов. Используйте шлифовальный блок, чтобы полностью выровнять кромочную ленту и удалить любое небольшое количество излишка клея.

Повторите процесс для длинных сторон и второй дверцы шкафа.

Шаг 3: Просверлите отверстия

Схема отверстий

Существует множество инструментов, которые можно использовать для просверливания отверстий для петель, например, зажимные приспособления и насадки Форстнера. Выбирая высоту петель, не опускайтесь настолько низко, чтобы не удариться о коробку шкафа, и убедитесь, что внутри шкафа нет препятствий. 3 дюйма — это удобная глубина, которая подходит для многих стандартных дверей шкафа.

Также необходимо учитывать смещение, то есть расстояние между краем двери и краем отверстия для петли. Это зависит от производителя, поэтому проверьте упаковку на предмет офсетных характеристик.

Отметьте каждую дверную панель и используйте любой инструмент, который есть у вас в мастерской, чтобы просверлить отверстия.

Шаг 4: Отшлифуйте панели

Положите кусок картона или полотенце на рабочую поверхность, чтобы защитить лицевую панель шкафа от царапин и повреждений во время работы.Начните с лицевой стороны панели вниз. Шлифовка задней части дверцы шкафа в первую очередь гарантирует, что вы никогда не положите отшлифованную, обработанную лицевую сторону вниз.

Совет: Если у вас есть значительные вмятины или царапины на панели, заполните их наполнителем и дайте ему застыть, прежде чем начинать процесс шлифования.

Совет: Наденьте маску, если у вас нет системы пылеулавливания или вы собираетесь долго шлифовать, чтобы пыль не попала в легкие.

Песочные панели спереди и сзади

Для первого прохода используйте шлифовальную машинку с произвольной выборкой и наждачной бумагой с зернистостью 120 или с зернистостью, указанной на вашей поверхности. Установите систему пылеулавливания на минимально возможное значение. Движение шлифовального станка должно ощущаться, как будто вы двигаетесь по столу для аэрохоккея. Не вдавливайте слишком сильно в дерево — позвольте весу шлифовального станка делать работу, когда вы перемещаетесь по панели.

Совет: Во время работы не позволяйте шнуру шлифовальной машины или шнуру выхлопной системы тянуться по панели, чтобы шнуры не поцарапали.

Совет: Следите за состоянием наждачной бумаги, которую вы используете, и при необходимости заменяйте. Если вы не уверены, когда его заменить, держите на рабочем месте кусок новой наждачной бумаги и сравнивайте его с бумагой, которую вы используете часто. Когда ощущение бумаги на шлифовальном станке значительно отличается от ощущения новой детали, пора сменить ее.

Как узнать, что шлифование закончено

Вы закончили шлифование, когда нет видимых дефектов, вмятин или вмятин, а панель кажется гладкой и ровной.Если вы не знаете, когда остановиться, попробуйте провести легкую карандашную линию по дереву и зашлифовать, пока линия не исчезнет.

Отшлифовать края

Отшлифуйте все края панели шлифовальным блоком. Держите блок полностью плоским и не раскачивайте его за края. Во время работы используйте легкий и равномерный нажим. Если вы шлифуете деревянный шпон, обратите особое внимание на края и углы заготовки, потому что шпон тонкий, и его легко случайно полностью отшлифовать, обнажив основание под ним.

Слегка отшлифуйте края вручную наждачной бумагой. Протрите углы там, где кромочная лента встречается с несколькими легкими протирками, и слегка прикатайте края панели. Слегка закругленный край защитит шпон от зацепления во время использования и поможет отделке держаться.

Шаг 5: Установите оборудование

Петли, которые использует Кен, состоят из двух основных частей. Во-первых, это петля, а во-вторых, монтажная пластина. Петля устанавливается прямо в дверь.Монтажная пластина привинчивается к внутренней части корпуса шкафа.

Установить петлю

Опустите петлю в большое просверленное отверстие и защелкните ее. Вы можете снять петлю с помощью отвертки с плоским жалом, подняв защелкивающуюся деталь обратно.

Затем отмерьте и отметьте 3¾ дюйма от каждого края шкафа или в соответствии с рекомендациями производителя.

Установите монтажную пластину

Используйте приспособление, соответствующее типу петли, которую вы используете.Если такой петли нет в наличии, проверьте в спецификациях производителя, как далеко от края шкафа можно установить монтажную пластину. Совместите размер, отмеченный от края, с центром зажимного приспособления и с помощью шила пробейте контрольное отверстие для винтов. Повторите для всех четырех петель.

Совет: Сотрите все оставшиеся следы карандаша перед установкой монтажных пластин, потому что после установки пластин их будет трудно стереть.

Используйте винт ¾ дюйма, чтобы прикрепить монтажные пластины к раме. Часто на пластине есть стрелка, обозначающая направление, в котором она должна быть повернута. Сориентируйте пластину так, чтобы стрелка была обращена к передней части шкафа, совместите с контрольным отверстием и просверлите винты для фиксации. Повторите эти действия для всех четырех монтажных пластин.

Прикрепите петли к монтажным пластинам. Вставьте петли в монтажные пластины и вставьте их на место.

Узнайте об анатомии шкафов, распространенных материалах и правильных методах создания качественных предметов вместе с краснодеревщиком Кеном ДеКостом в онлайн-курсе MT Copeland «Введение в краснодеревщик».

Если дверцы перекрываются, воспользуйтесь отверткой с крестообразным шлицем до, чтобы установить петли на место. Прикрепите резиновые амортизаторы к углам каждой двери, чтобы они закрывались тише. Резиновый бампер также поможет выровнять дверцы по плоскости шкафа. Поднимите шкаф и в последний раз взгляните на расположение двери.

Затем покрасьте краской, морилкой или лаком и установите!

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с реальными приложениями, такими как строительные шкафы.

Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Как установить наружные двери

Инструкция по установке: Системы наружного входа

YouTube: Как установить наружную дверь

Необходимые инструменты:

  • Строительный уровень 6 футов
  • Молоток
  • Пистолет и биты
  • Ручная отвертка
  • Пистолет для герметика
  • Квадрат для обрамления
  • Рулетка
  • Сверло
  • Маленькая монтировка
  • Универсальный нож
  • Защитные очки

Необходимые расходные материалы:

  • Шайбы для дерева
  • 3 трубки эластомерного или полиуретанового герметика
  • Винты с плоской головкой для наружного применения, 12 # 8 x 3 дюйма
  • 12 # 10 оцинкованные гвозди для отделки
  • Длина алюминиевого оклада (такая же ширина двери)

Шаг № 1 — Удаление существующей двери, рамы, кожуха и т. Д.

  1. Обметайте текущий кожух канцелярским ножом, осторожно снимая внутреннюю облицовку. Отложите обрезку для использования позже.
  2. Удалите имеющуюся дверь, раму, подоконник и наружную кирпичную кладку.

Этап № 2 — Подготовка к черновому открытию

  1. Проверьте размер грубого отверстия. Черновой проем должен быть на 1/2 дюйма шире и на 3/4 дюйма выше, чем внешний размер косяка устройства.
  2. Проверить каркас стены на наличие отвеса и квадрата.Используйте 6-дюймовый уровень, чтобы проверить как внутреннюю, так и внешнюю часть отверстия сверху вниз и справа налево, чтобы убедиться, что отверстие ровное и квадратное. Проверьте уровень чернового пола. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните любые отклонения от вертикали / отвеса.

Примечание. Несоответствие прямоугольности обрамлению стен по отвесу — одна из наиболее частых причин утечки воздуха или воды через дверные блоки.

Шаг № 3 — Установка и крепление устройства

  1. Временно вставьте блок в отверстие, чтобы проверить правильность установки.После проверки посадки извлеките блок из отверстия и предварительно просверлите отверстие 1/8 дюйма в каждом месте шарнира на внешней стороне блока по центру рамы.
  2. Заполните черновой пол, нанеся три валика 3/8 высококачественного эластомерного или полиуретанового герметика.
  3. Нанесите валик 1/2 дюйма из высококачественного эластомерного или полиуретанового герметика на заднюю сторону формы для кирпича.
  4. Вставьте агрегат в проем с внешней стороны здания.Установите устройство нижним концом вперед в отверстие и наклоните его вверх в отверстие. Этот метод предотвратит выталкивание герметика из-под устройства.
  5. Отцентрируйте блок в отверстии, чтобы оставался зазор для установки регулировочных шайб. Установите винт с плоской головкой для наружного монтажа # 8 x 3 дюйма в направляющее отверстие в каждом месте шарнира. На данном этапе не закручивайте винты полностью.
  6. С внутренней стороны агрегата установите прокладки в каждом месте петли между рамой и стенкой стойки.Отрегулируйте прокладки по отвесу и выровняйте устройство в отверстие. После того, как устройство будет установлено по отвесу и под прямым углом в проеме, можно установить винты на шарнирной стороне рамы. Агрегаты с боковыми панелями крепятся через раму боковых фонарей со стороны петель таким же образом.

Примечание. Правильная установка регулировочных шайб и крепление рамы имеют решающее значение для долговременной безотказной работы вашего устройства. Компоненты каркаса из композитного материала не такие жесткие, как деревянные, и могут потребовать дополнительных регулировочных шайб и крепежа, особенно на 8-дюймовых дверях.

  1. Снимите транспортировочную заглушку и осторожно откройте дверцу. Установите два предохранительных винта # 8 x 2 1/2 дюйма (входят в комплект) в верхнюю петлю. Откройте и закройте дверцу, чтобы проверить правильность работы.
  2. Предварительно просверлите направляющие отверстия 1/8 дюйма на ответной стороне рамы напротив каждого шарнира. Установите прокладки между рамой и стенкой стойки и отрегулируйте прокладки так, чтобы обеспечить постоянный запас по всему периметру двери. Убедитесь, что дверная панель плотно прилегает к уплотнителю.Закрепите ударную сторону рамы тремя винтами с плоской головкой для наружного применения # 8 x 3 дюйма через предварительно просверленные направляющие отверстия в стойке стены. Установки с боковыми стенками будут крепиться через раму боковых фонарей на боковой стороне блока таким же образом.
  3. Установите подкладки для боковых фонарей над каждой стойкой каркаса и закрепите винтом с плоской головкой для наружного монтажа # 8 x 3 ”через головку рамы бокового фонаря.
  4. Подкладывайте двойные дверные блоки на центральной линии верхней части рамы каждой дверной панели.Закрепите двумя винтами с плоской головкой # 8 x 3 дюйма для наружного монтажа.
  5. Проверьте расстояние между нижней частью двери и порогом. Подметатель должен быть слегка прижат к верхней части подступенка. Если необходима регулировка, снимите пластиковые заглушки с винтов на подъёмнике порога и поверните регулировочные винты по часовой стрелке, чтобы поднять подъёмник подоконника.
  6. Забейте кирпичную форму в обшивку стены с помощью гальванизированных гвоздей № 10d, равномерно расположенных по периметру устройства.Необходимо использовать минимум 12 гвоздей.
  7. Откройте блок и установите второй винт # 8 x 3 дюйма позади уплотнителя в каждом из мест крепления (3) в защелке и петлевой раме.

Шаг № 4 — Герметизация и защита от атмосферных воздействий

  1. Установите алюминиевую или виниловую прокладку поверх коллектора формы для кирпича. Герметизируйте оба конца гидроизоляции к верхней части кирпичной формы и к стене с помощью герметика.
  2. Нанесите полоску герметика вокруг кирпичной формы в том месте, где она встречается с внешней стеной.
  3. Нанесите валик герметика на внутренний край кирпичной формы, где кирпичная форма встречается с рамой.
  4. Нанесите полоску герметика на стык, где подоконник встречается с рамой на внешней стороне устройства, до лицевой стороны формы для кирпича.
  5. На блоке бокового света заделайте внешний стык в месте соединения стойки каркаса с подоконником.
  6. Если установлен расширитель подоконника, нанесите валик герметика на шов, где расширитель встречается с подоконником.
  7. Закупорка в углу, где алюминий подоконника встречается с элементами рамы.Не уплотняйте верхнюю часть регулируемого порогового колпачка.
  8. Отрезать и подрезать регулировочные шайбы.
  9. Набить изоляцию или пену с минимальным расширением между стойкой и дверной коробкой вокруг всей двери перед заменой обшивки.
  10. Установите существующую или новую дверную коробку и закрепите гвоздями №10 через каждые 12 дюймов.
  11. Установить и заполнить все отверстия для крепежа. Теперь ваша дверь готова к отделке.

Примечание: 100% силиконовый герметик самый прочный, но его нельзя красить.В случае окрашивания используйте полиуретановый герметик. Следуйте инструкциям производителя герметика для правильного нанесения и времени отверждения.

LaCantina Doors

LaCantina Doors предлагает широкий ассортимент продукции для любого применения или архитектурного дизайна. Выбор подходящей дверной системы LaCantina зависит от вашего личного стиля и бюджета. Для получения подробной таблицы сравнения продуктов щелкните здесь.

Алюминий
Современный дизайн, алюминиевая конструкция, узкая планка 2 3/4 дюйма и рельсовый профиль.Панели толщиной 1 3/4 дюйма и скрытые многоточечные замки повсюду. Экономичный продукт и наш самый узкий дизайн.

Алюминий с терморегулятором
Современный дизайн, запатентованная алюминиевая конструкция и технология лицевой панели с термоэффективным сердечником, наша фирменная планка 3 15/16 дюйма и профиль направляющей, панели толщиной 2 1/4 дюйма и скрытые многоточечные замки повсюду. Обновленные функции для более высоких требований к тепловым характеристикам и максимальной гибкости конструкции.

Алюминий Дерево
Современный и традиционный дизайн, запатентованная алюминиевая конструкция с внутренней облицовкой из натурального дерева, наш фирменный профиль 3 5/8 дюйма и профиль рельса, панели толщиной 2 1/4 дюйма и скрытые многоточечные замки повсюду.Модернизированные функции для повышения структурных характеристик для больших проемов, требующих негабаритных панелей.

Contemporary Clad
Современный и традиционный дизайн, конструкция с деревянным сердечником, внешняя алюминиевая облицовка, квадратная или скульптурная подпись 2 планки 15/16 дюйма и профиль направляющей 2 панели толщиной 1/4 дюйма и скрытые многоточечные замки. Наша самая универсальная и энергоэффективная система.

Винил
Высококачественный современный дизайн, виниловая конструкция, наш фирменный профиль 2 15/16 дюйма и направляющая, панели толщиной 1 3/4 дюйма и скрытые многоточечные замки повсюду.Наш самый экономичный продукт.

Дерево
Традиционный и современный дизайн, массивная деревянная конструкция, наша фирменная планка 3 5/8 дюйма и профиль рельса. Панели толщиной 1 3/4 дюйма и открытые болты заподлицо. Вечная классика.

Оценка ударопрочности
Современный дизайн, запатентованная алюминиевая конструкция и технология лицевой панели с термоэффективным сердечником, наш фирменный профиль 3 5/8 дюйма и настоящий профиль, панели толщиной 2 1/4 дюйма и скрытые многоточечные замки повсюду.Улучшенные функции защиты от экстремальных погодных условий и безопасности, а также рейтинг DP70. Наш самый эффективный продукт.

Инновационные двустворчатые двери и подвижные стеклянные стены

Вдохновение

Переосмыслите свое пространство изнутри

Открытый дизайн ресторана способствует обеду на открытом воздухе

Читать статью

Почему NanaWall

Создан для производительности, создан для последних десятилетий

Архитекторы и дизайнеры

«Это 22 фута в ширину, мы хотели иметь возможность открывать его прямо вверх, и NanaWall позволяет нам сделать это здесь с помощью этого продукта.Эта система NanaWall действительно стала идеальным решением для этого дома! »

— Джейсон Федюк, архитектор

Домовладельцев

«У нас много снега, этот дом особенно уязвим для сильного ветра и особенно зимой, но в этой комнате вы никогда не почувствуете его».

— Патрисия Хаббард, домовладелец

Подрядчики и строители

«NanaWall красиво и прозрачно превращает внутреннюю часть в окружающую среду.Зимой мы закрываем большие стеклянные стены и наслаждаемся снежными видами, не беспокоясь о сквозняках или влажности внутри ».

— Эрик Хедлунд, вице-президент Black Rock Development

Владельцы бизнеса

«Вы являетесь частью города без дверей и без окон, это просто бесконечное ощущение цельности, что комната просто продолжается изнутри наружу».

— Крис Чан-Пиу, отель One King West

Единственный и неповторимый NanaWall

NanaWall изменила категорию систем открывающихся стеклянных стен.За 30 с лишним лет работы мы заслужили доверие архитекторов, строителей, профессионалов в области дизайна и домовладельцев как поставщик решений для переосмысления взаимодействия зданий, людей и элементов. Сочетая прецизионную инженерию и выдающиеся возможности дизайна в более чем 25 уникальных системах, мы расширяем возможности дизайна, выходящие за рамки обычных, практически для любого помещения.

Наши подвижные стеклянные стены можно настроить в соответствии с требованиями вашего проекта. Каждая система подвижных стеклянных стен изготавливается с учетом долговечности, долговечности и красоты.Как лидер в отрасли, мы стремимся постоянно совершенствоваться и постоянно вводить новшества — вы никогда не услышите последнее из наших достижений.

Руководство по изготовлению шкафов MLCS

Руководство по изготовлению шкафов MLCS

Двери с приподнятыми панелями (или рамными и панельными) издавна были стандартом для прекрасных краснодеревщиков.Приподнятая панель «плавает» внутри прочной рамы, позволяя древесине перемещаться по сезонам. Мы предлагаем все фрезы для фрезерных станков, которые вам понадобятся для создания дверных поднятых панелей, ящиков и шкафа «Туша». Ниже представлена ​​разбивка насадок и комплектов поднятых панелей, дверных коробок и ящиков. Полный список шкафов Изготовление фрез для фрезерования, видео и инструкции см. В меню перехода вверху справа.

Видео, инструкции и калькулятор проекта

Фальшпанельная дверь
Калькулятор проекта

Работает с метрикой! Быстро и легко производите более точные и подробные разрезы без дорогостоящих математических ошибок.Создавайте двери, используя до четырех панелей или обшивок.

Комплекты дверей и ящиков для шкафов

Pro Cabinet Maker Sets
Профессиональный набор фрез с твердосплавными напайками из 6 частей для изготовления приподнятых панельных / рельсовых дверей и ящиков шкафов. Ogee профиль. Ящик для хранения включен.

Наборы шейкер для шкафов
Профессиональный набор фрез с твердосплавными напайками из 3 или 5 частей для изготовления приподнятых панельных / рельсовых дверей и ящиков шкафов.Ящик для хранения включен.

Наборы для краснодеревщика Katana
Профессиональный набор из 3 или 5 фрез с твердосплавными напайками PREMIUM для изготовления приподнятых панельных / рельсовых дверей и ящиков шкафов. Доступны четыре различных профиля.

Изготовление фальшпанели для двери шкафа

Изготовление дверной коробки (рейка и перекладины или под углом)

Биты для фрезерования дверных коробок под углом
Универсальные биты позволяют создавать эффектные дверные рамы с перилами и перекладинами, рамы для картин или зеркал, а также молдинги.Комбинируйте с любой приподнятой панелью для создания декоративных дверей. Ознакомьтесь с нашими популярными наборами!

Соответствующие рельсы и стойки
Биты маршрутизатора.
Подходящий набор обеспечивает идеальную посадку для красивой и прочной рамы.

Наборный рельс и опора
Биты маршрутизатора.
Изготавливайте двери с поручнями и перекладинами с помощью всего одной бородки, опуская и поднимая биту в столе.

Оформление ящиков шкафа фасада и коробки

Шаблоны «ласточкин хвост»
Мы предлагаем различные шаблоны и приспособления для изготовления классических полуслепых, сквозных и коробчатых соединений.

Фрезерные биты для замка ящика

Прочный и простой способ прикрепить переднюю часть ящика по бокам.Эти биты обеспечивают идеальное соединение клеевых швов.

Аутсорсинг? Не LG — наши солнечные панели производятся нами

Цепочки поставок солнечной энергии сложны. Из-за тарифов, установленных на солнечные панели, импортируемые в США, многие производители используют сети контрактного производства, чтобы обеспечить рентабельный масштаб и удовлетворить потребности рынка.

В LG мы не верим в аутсорсинг производства наших солнечных батарей.Мы производим все наши солнечные панели на собственных производственных предприятиях в Гуми, Южная Корея, и Хантсвилле, Алабама. Почему? Мы считаем, что это лучший способ контролировать и поддерживать высокое качество нашей продукции, на которое мы предоставляем 25-летний ограниченный материал, гарантию с низким уровнем деградации и компенсацию затрат на оплату труда для обслуживания обоснованных претензий по гарантии (с трудозатратами до 450 долларов США, покрываемыми гарантия на тот редкий случай, когда солнечная панель подлежит ремонту или замене).

LG уделяет особое внимание качеству каждой солнечной панели, которая выходит на рынок с нашим именем.На наших собственных производственных мощностях мы можем быть уверены, что каждый продукт изготовлен из выбранных нами материалов с соблюдением строгих процедур контроля качества. Мы также тестируем наши солнечные панели в собственной испытательной лаборатории, которая сертифицирована TÜV Rheinland и Underwriters Laboratories. Наша цель — обеспечить максимально возможное качество, чтобы оправдать нашу репутацию всемирно известного бренда, которому доверяют.

Компания LG открыла в 2019 году солнечную электростанцию ​​в Хантсвилле, штат Алабама, общей мощностью 550 МВт.Этого достаточно солнечных панелей для более чем 91 000 домов ежегодно (при средней мощности системы 6 кВт). Дополнительные солнечные панели NeON® 2 и наша линейка NeON® R производятся на нашем заводе в Гуми, Южная Корея.

NeON® 2 — самая продаваемая солнечная панель LG. Производство панелей NeON® 2 мощностью 550 МВт в США дает ряд преимуществ:

  • LG стремится предоставить рабочие места американским рабочим. На сегодняшний день наша солнечная электростанция создала более 200 рабочих мест для местного населения в Ханствилле в дополнение к поддержке местных компаний и поставщиков.

  • Производство солнечных панелей LG на территории США позволяет нам быстрее доставлять нашу продукцию потребителям в США.

  • Компания LG предоставляет услуги на местном уровне от американских представителей службы поддержки клиентов, расположенных прямо в Алабаме.

  • В том редком случае, когда солнечную панель NeON® 2 необходимо отремонтировать или заменить, мы можем быстрее решить гарантийные вопросы на нашем заводе в Алабаме.

Чтобы узнать больше о нашем заводе в Алабаме, посмотрите это короткое видео.

Приоритетом компании LG является предоставление вам солнечных панелей, которые будут обеспечивать высокую выходную мощность в течение полных 25 лет нашей ограниченной гарантии, выдерживая при этом сложные погодные условия. Лучший способ сделать это — контролировать производство наших солнечных батарей на наших собственных заводах.