Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Каркас для гипсокартона на стену: как сделать, монтаж, правильная сборка, конструкция

Каркасный монтаж гипсокартона является самым популярным способом устройства подвесных потолков, перегородок, арок и других конструкций из этого материала.

Схема металлического каркаса для потолка из гипсокартона.

Если технология работ с ГКЛ понятна и усвоена, то своими руками можно сделать все, на что способна ваша фантазия в плане реконструкции и оформления помещения.

Но самое главное — научится тому, как сделать каркас под гипсокартон. Он является основой любой конструкции, поэтому к его монтажу предъявляются особые требования.

Материалы и инструменты, используемые для изготовления каркаса

1. Направляющий профиль. Он представлен изделием ПН28/27. Используется в качестве детали, удерживающей стоечный и потолочный профили на одной линии.
2. Потолочный профиль ПП 60/27. Он используется для монтажа вертикальных и горизонтальных стоек, различных перемычек и изогнутых фигурных деталей конструкции.
3. Стоечный профиль.

   По всей длине изделия в центральной части есть специальные бороздки, предназначенные для того, чтобы саморезы во время монтажа конструкции было значительно проще крепить. Его также можно использовать для различного вида стоек, перемычек и изогнутых деталей.

4. Подвес прямой или укороченный.

   Является деталью, предназначенной для фиксации стоек их металлопрофиля к стенам и потолку.

5. Соединитель одноуровневый краб. Предназначен для скрепления и усиления узлов из перекрещенных между собой под прямым углом профилей.
6. Различные соединители для профиля, которые предназначены для стыкования его отрезков.
7. Пружинный подвес.

   Он понадобится, если при монтаже подвесного потолка конструкцию потребуется опустить более, чем это позволит использование подвесов.

8. Саморезы по металлу СММ 3,5/51, которые бывают двух видов: острые и с концом в форме сверла.

Схема каркаса для гипсокартонной конструкции из деревянных брусков.

Раньше гипсокартон крепили на деревянные каркасы. С появлением металлопрофиля надобность в использовании брусков отпала по причине несомненного преимущества стали:

• каркас из металлопрофиля не подвержен гниению;
• его не повредят древесные жучки;
• он не впитывает влагу и не деформируется вследствие этого;
• металлические стойки не рассохнутся, не растрескаются, не станут со временем скрипеть при подвижках пола;
• профиль во много раз долговечнее дерева, дешевле его и обладает значительно меньшим весом.

Поэтому монтировать своими руками деревянный каркас для гипсокартона имеет смысл в том случае, если в вашем распоряжении достаточное количество сухого бруса, который больше некуда деть.

На тот брус, который находится в свободной продаже рассчитывать не приходится: он в подавляющем большинстве случаев является свежераспиленным и имеет высокую влажность.

Если из такого материала монтировать каркас, то вскоре он непременно деформируется, так как дерево начнет сохнуть и изгибаться.

Инструменты для монтажа каркаса.

Инструменты, которые понадобятся в процессе работ:

1. Перфоратор или ударная дрель.
2. Шуруповерт на аккумуляторах.
3. Уровни: водяной, строительный, лазерный.
4. Рулетка, маркер, карандаш, угольник.
5. Нож для резки гипсокартона.
6. Ножницы по металлу или болгарка с тонким диском по металлу.
7. Если решено делать каркас из бруса, то понадобятся пилы и электролобзик.

Технология монтажа деревянного каркаса под гипсокартон

Эту конструкцию несложно сделать своими руками. Но выполнить работу можно двумя способами: мягким и жестким.

Схема устройства деревянного каркаса для перегородки из гипсокартона.

Жесткий способ монтажа:

1. Это самый древний и простой метод, с помощью которого можно правильно монтировать деревянный каркас. Работы начинаются с разметки. Если каркас нужен для потолка, то по стенам с помощью водяного уровня и малярного шнура находится и отбивается горизонталь. Далее потолок расчерчивается на линии, по которым будет крепиться брус. Шаг между ними — 40-60 см. Если каркас нужно монтировать для стен, то аналогичная разметка производится по ним.
2. Начинаем своими руками делать обвязку: брус крепится по контуру поверхности, которую нужно обшить гипсокартоном. Если планируется устройство подвесного потолка, то обвязка крепится по линиям разметки на стена. Если сооружается перегородка или выравнивается стена, то бруски нужно крепить по всему периметру зашиваемой ГКЛ площади.
3. Последовательность этих работ такова: по всей длине брусков с шагом 30-40 см высверливаются отверстия, немногим большие, чем гвоздь, с помощью которого будем производить разметку стен. Деревянные планки прикладываются к стене и с помощью гвоздя и молотка получаем метки. Эти места высверливаются и в отверстия вставляются пластиковые дюбели 40/60 или 40/40, либо обычные чопики. Таким образом, мы своими руками сделаем обвязку.
4. Между брусками натягиваем леску или нитку, которые послужат ориентиром для установки вертикальных или горизонтальных стоек.
5. Аналогичным способом, как и в случае с обвязкой, правильно устанавливаем нужные планки.

Технология «мягкого» монтажа деревянного каркаса:

1. Основное отличие этого способа сборки каркаса из бруса в использовании прямых подвесов: «П»-образных скоб для работ с металлопрофилем. Благодаря им скорость монтажа конструкций значительно увеличивается.
2. Подвесы крепятся по линиям разметки для стоек с шагом 40-50 см.
3. Бруски крепятся к ним с помощью подходящих саморезов по дереву.
4. Технология монтажа каркаса аналогична сборке его из металлопрофиля.

Как сделать каркас из металопрофиля для стен или потолка

Разметка каркаса для гипсокартонной конструкции: 1 — подготовить карандаш, угловую линейку и уровень; 2 — используя уровень и карандаш следует сделать ровную разметку для крепления профилей; 3 — профиль прикладываем к разметке и и прикручиваем профиль к полу и стене; 4 — для разметки места крепления профиля используем отвес; 5 — собираем каркас и проверяем его ровность уровнем.

Разметка

Чтобы правильно выполнить этот важный этап работ, нужно понимать две вещи: для устройства межкомнатных перегородок, ниш, для выравнивания стен разметку начинают с пола. Здесь отмечаются линии, по которым будут крепиться профили ПН 28/27. Они должны быть строго параллельны, а расстояние между ними должно быть равно толщине перегородки или отступу от базовой стены.

Второй шаг

Правильно перенести разметку с пола на потолок. Здесь понадобится строительный отвес. С его помощью осуществляем необходимую проекцию разметки: на потолке ставится несколько точек, которые объединяются в сплошные линии.

Далее высчитываем местоположение вертикальных стоек для работ со стенами, и горизонтальных — для потолка. Шаг стоек — 40-60 см. На этих линиях делаем отметки, по которым будем монтировать подвесы.

Расстояние между ними — 40-50 см.

Устанавливаем направляющий профиль ПН 28/27

Если делаем своими руками подвесной потолок из гипсокартона, то профиль крепим по линиям на стенах. Они определяют высоту первого уровня конструкции. Следует проверить, правильно ли нанесена разметка, и соответствует ли она горизонтали. Если мы обшиваем стену, то направляющие крепим по линиям на полу и потолке.

Устанавливаем стоечный или потолочный профиль

Ножницами по металлу нарежем стойки нужной длины. В точках разметки для подвесов высверливаем отверстия под дюбели или анкеры. Если монтируется каркас для подвесного потолка, то ни в коем случае нельзя использовать пластиковые дюбели для быстрого монтажа.

Дело в том, что конструкции из гипсокартона имеют довольно большой вес и со временем саморезы из пластика вылезут и потолок деформируется. Приготовленные стойки из потолочного или стоечного профиля вставляем в направляющие и фиксируем в подвесах саморезами СММ 3,5/51.

Боковые стороны подвесов («усы») загибаем к базовой поверхности.

Технология монтажа каркаса из металлопрофиля для фигурных элементов

Технология монтажа каркаса из металлопрофиля для фигурных элементов: 1 — ножницами по металлу делаем через каждые несколько см.; 2 — прикладывая его к линии начинаем осторожно его выгибать до нужного положения и прикручиваем; 3 — сухая гибка ГКЛ с прорезанием продольных надрезов; 4 — прикручиваем ГКЛ к каркасу.

Сначала нужно научиться правильно изгибать профиль. Для этого на стенах, потолке или гипсокартоне нужно вычертить кривую линию. Ножницами по металлу делаем через каждые 5 см. надрезы в боковых стенках ПП 60/27. Прикладывая его к линии начинаем осторожно его выгибать до нужного положения.

Для монтажа фигурных элементов: арок и различных изогнутых деталей нужно научиться правильно деформировать гипсокартон. Это позволит сделать своими руками качественную обшивку конструкции. Для этих работ лист ГКЛ должен иметь толщину не более 6 мм.

Мокрая гибка гипсокартона. С одной стороны листа делаем нужное количество неглубоких проколов, примерно на треть толщины материала с расстоянием между точками 1,5-2 см.

С помощью губки или кисти с мягкой щетиной смачиваем поверхность листа со стороны проколов. Повторяем процесс до тех пор, пока влага не перестанет впитываться гипсом. Накладываем ГКЛ на заранее приготовленный шаблон и фиксируем его.

Через 12-20 часов гипсокартон примет нужную форму и высохнет.

Сухая гибка ГКЛ. Этот способ требует внимательности и аккуратности. На одной стороне листа делаются продольные надрезы, глубиной до картона с обратной стороны ГКЛ. Эти швы фрезеруются.

То есть с помощью острого ножа снимаются фаски, угол среза которых зависит от того, какой диаметр изгиба требуется для изготовления нужной детали. Чем шире и глубже пазы, тем более плавным и крутым будет изгиб.

После этого гипсокартон крепится к шаблону, а прорезанные канавки очищаются от пыли и шпаклюются.

Технология монтажа каркаса для арки

Сначала на листе гипсокартона рисуем сам арочный изгиб, отмечаем ее высоту и ширину боковых полотен. Словом, рисуем ту лицевую сторону арки, которая нам нужна.

Электролобзиком выпиливаем эту деталь. Переносим ее в зеркальном отражении на другой лист гипсокартона. Таким образом, получим две детали арочного проема.

На стенах или в межкомнатном проеме делаем разметку.

По линиям разметки крепим направляющий профиль.

Прежде всего в межстоечное пространство закладывается утеплитель, если он необходим.

На детали из гипсокартона чертим несколько линий, расположенных вертикально: по направлению высоты арки. Они обозначат места усиливающих каркас стоек. Кладем профиль ПП 60/27 на разметку и нарезаем по линиям планки нужной длины. Важно: нижнюю часть профилей нужно делать закругленной согласно изгибу арки.

Вертикальные стойки вставляем в направляющие и монтируем каркас.

Рулеткой измеряем длину изгиба арки и согласно замеру отрезаем профиль ПП 60/27.

Надрезаем его с обоих торцов через каждые 5 см. Изгибаем стойку по шаблону. Крепим к каркасу саморезами.

Теперь очередь работ по обшивке арки гипсокартоном.

Обшиваем каркас листами ГКЛ

В этой работе нет ничего сложного. Прежде всего в межстоечное пространство закладывается утеплитель, если он необходим. Затем с помощью саморезов по ГВЛ монтируется гипсокартон.

Крепить его к каркасу нужно таким образом, чтобы не возникало напряжения в материале. Этого можно добиться двумя способами: крепить листы, начиная от середины и постепенно продвигаться к краям.

Или же начать монтаж с одного из углов и равномерно крепить лист по обеим его сторонам.

Нельзя плотно стыковать листы друг с другом. Необходимо оставить зазор в 2-3 мм. Если по краям отсутствуют фаски, их нужно сделать самому, срезав под небольшим углом кромку. Бывает так, что фаски забудут сделать вовремя, но ситуация эта поправимая. Нужно будет острым ножом расширить щели между листами ГКЛ. По окончании работ поверхность гипсокартона нужно протереть влажной ветошью.

Приступаем к шпаклеванию. Оно выполняется специально производимыми для этой цели смесями: Ротбандом, Кнауфом, Фюгенфюллером и др. Сухой состав разводится водой и с помощью резинового шпателя втирается во швы.

Важно зашпаклевать все места крепления саморезов. Длинные и угловые швы проклеиваются серпянкой и только после этого обрабатываются шпаклевочной смесью. После высыхания поверхности начинаем ее шлифовать с помощью специальной сетки и держателя для нее.

Но можно использовать и мелкую наждачку.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/tehnologiia-montaja-karkasa-dlia-konstrykcii-iz-gipsokartona.html

Как своими руками собрать каркас для гипсокартона на стену?

От того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона на стену, будут зависеть и срок службы облицовки, и внешний вид помещения.

Недостаточно прочно закрепленные стойки со временем могут деформироваться, что вызовет растрескивание штукатурки в местах стыков ГКЛ или даже разрушение всей конструкции.

Но если все сделано правильно, стены любого помещения долгое время будут оставаться ровными, а ремонт можно будет свести к покраске или переклейке обоев, когда в этом возникнет необходимость.

Как подготовиться к монтажу каркаса на стену?

До того как крепить гипсокартон к стене, нужно закончить все электротехнические работы: сделать разводку электропровода, подвести его к розеткам и выключателям, местам крепления светильников.

Если за облицовкой нужно спрятать сантехнические или газовые коммуникации, проверить их на наличие протечек и устранить неполадки.

После этого разметить на стене места крепления направляющих вертикальных профилей.

Если на стене есть окно или дверь, то при монтаже потребуется установить вертикальные профили у самого проема, а сверху и снизу окна прикрепить к ним горизонтальные направляющие. При разметке такой стены лучше всего придерживаться схемы.

Разметка в этом случае должна производиться от боковых откосов окна или косяков двери к углам комнаты.Отложив 5 см от угла проема, поставить метку, через которую пройдет вертикаль.

Следующую линию можно провести на расстоянии 60 см от этой. Повторить то же самое и в другую сторону от окна или двери.

Глухую стену можно начать размечать от одного из углов, отмеряя расстояния в 60 см между линиями.

Вертикальную разметку нужно обязательно производить с использованием отвеса. Эта мера поможет в дальнейшем избежать перекоса конструкции и сделает крепление ГКЛ к каркасу быстрым и легким.

Нюанс! Кроме вертикальной разметки, для монтажа каркаса под гипсокартон потребуется и горизонтальная. Для этого на потолке нужно отмерить от стен по 5 см и провести линии. Если есть сомнения в прямоугольности стыков стен в комнате, то следует замерить диагонали помещения. При несовпадении результатов больше чем на 1 см придется выровнять углы.

Для этого следует более длинную диагональ укоротить с каждого края на половинное значение разницы между длинами. Поставив метки на местах желаемых пересечений этой диагонали с линиями стен, соединить их с углами, принадлежащими другой диагонали. Новые линии для крепления профиля на потолке пройдут теперь непараллельно стенам.

При этом четырехугольник, начерченный на потолке, будет приближен к прямоугольнику или квадрату. Диагонали при новых измерениях должны быть практически равны. Такая мера нужна для того, чтобы стыки листов гипсокартона в углах были идеально ровными.

Тогда при размещении мебели после ремонта не придется долго устанавливать крупные предметы интерьера, стараясь, чтобы они стояли ровно. Выглядеть такое помещение будет гораздо эстетичнее.

Когда разметка потолка будет закончена, надо к проведенной линии приложить конец шнура отвеса. Опустив его до пола, отметить эту точку. Перемещаясь вдоль линий, сделать насколько меток на полу по всему периметру комнаты, каждый раз опуская отвес. Готовые метки соединить прямыми линиями вдоль стен.

Какие инструменты и материалы потребуются в работе?

Измерив длину горизонтальных линий и умножив ее на 2, можно узнать количество профиля ПН, применяемого для крепления каркаса к полу и потолку. Количество профиля ПС для обрешетки можно узнать путем подсчета вертикальных линий на стенах.

При покупке нужно учесть, что часть профиля может быть случайно испорчена при работе, что потребуется такой же материал и на горизонтальные перемычки.

Поэтому приобрести надо немного больше профиля (примерно на 10-15 %). Подвесы нужно крепить с шагом 60-70 см, на каждую вертикальную линию их придется по 3-5 шт.

Итак, перед тем как крепить гипсокартон к стене, нужно подготовить:

• профиль направляющий ПН;
• профиль стоечный ПС;
• подвес прямой;
• саморезы;
• дюбели;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• рулетку.

Если стены в доме деревянные, то вместо дюбелей можно воспользоваться гвоздями длиной 10 см. В кирпичных и бетонных стенах до того, как прикрепить гипсокартон на стену, придется сверлить отверстия и выполнять крепление каркаса на дюбели.

Технология сборки каркаса под гипсокартон

Когда подготовлены инструменты и закуплен стеновой профиль, облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу выполняется быстро и достаточно просто. Монтаж профилей напоминает детскую игру-конструктор. Обрешетка под гипсокартон собирается в такой последовательности:

• монтаж профиля на потолке;
• прикрепление такого же профиля на полу;
• установка подвесов на стене;
• крепление вертикальных направляющих.

По размеченным линиям на потолке просверлить отверстия для дюбелей с шагом в 50 см. При помощи шуруповерта прикрепить профили ПН, стараясь располагать их так, чтобы линия разметки приходилась точно посередине профиля. Точно так же произвести монтаж профиля ПН на полу.

Прямые подвесы крепить через штатные отверстия поперек линий разметки на стенах с шагом в 60-70 см. Центр подвеса должен совпадать с этой линией. Когда будет произведена установка всех подвесов, монтируется обрешетка под гипсокартон из вертикальных профилей и перемычек между ними.

Усики каждого подвеса на линии разметки отогнуть от стены. Вставить стойку в направляющие на полу и потолке, придвинуть к подвесам так, чтобы она оказалась между усиками. При этом спинка профиля должна быть обращена к строителю, а выемка между боковинами направлена к стене.

Прикрепить саморезами стойку к усикам, а свободные части их отогнуть. Аналогичным образом выполняется установка остальных вертикальных профилей на одной из стен. Дополнительные крайние направляющие нужно располагать максимально близко к углу.

Нарезать профиль ПС кусками по 70 см и закрепить на вертикальных профилях с шагом в 1 м. Листы гипсокартона обычно устанавливают вертикально, и длины их вполне хватает, чтобы закрыть стандартную высоту стены от пола до потолка без лишних стыков.

Поэтому поперечины служат для придания прочности стеновой конструкции. Если же высота помещения больше стандартной длины листа (2,5 м), то на горизонтальных отрезках будут располагаться стыки соседних листов. Произвести крепление гипсокартона к стене, вкручивая саморезы через каждые 20 см.

Стык ГКЛ должен быть на центральной линии профиля.

Если работы по монтажу профиля были произведены достаточно аккуратно, прикрепить гипсокартон к стене будет легко. Прямые линии краев ГКЛ хорошо совпадут с центральными линиями стоек. Над и под окном обязательны крепления и к горизонтальным направляющим.

Источник: https://rusolymp.ru/remont/karkas-dlya-gipsokartona-na-stenu

Каркас для гипсокартона на стену: преимущества и основные этапы монтажа

Хотите отделывать внутреннее помещение дома или квартиры с помощью гипсокартонных листов, тогда вам стоит узнать о том, как монтируется каркас для гипсокартона на стену.

Преимущества металлопрофиля

В последнее время все чаще строители рекомендуют использовать в качестве каркаса под гипсокартон не деревянные конструкции, а металлопрофили. Связано это с тем, что последние имеют множество преимуществ, что выводит их в лидеры в этом вопросе.

Если вы решили сделать какую-либо конструкцию из гипсокартона, на первом этапе вам необходимо изучить всю информацию об установке каркаса

1. Идеальная геометрия позволяет избавить себя от утомительного перебирания и подбора большого количества материала из-за возможности присутствия изгибов, что встречается в деревянных брусках.
2. Устойчивость при изменении влажности говорит о постоянстве в размере профилей. Что касается древесины – она может разбухать или коробиться в зависимости от уровня влаги.
3. При использовании металлокаркаса под гипсокартон существует возможность сделать оригинальную подсветку, поскольку конструкция позволяет встраивать светодиодные ленты и светильники.
4. Простота в создании ниш и оформлении их нестандартной подсветкой.
5. В пространство между каркасом и стеной могут поместиться электропроводка, материалы для звукоизоляции и утепление.
6. Большой срок эксплуатации по сравнению с деревянными конструкциями. Последние через несколько лет утратят свою функциональность и не будут пригодны для дальнейшего использования.

Выбираем профили

Если вы решились делать каркас из профилей для гипсокартона, тогда для начала необходимо разобраться с видами профилей:

Существует пять основных типов профиля для каркаса под гипсокартон

• Стоечный, или ПС – он производится в П-образной форме с продольными желобками. Его боковины, которые еще называют «полками», имеют размер 50 мм, при этом «спинка», или основание, возможна от 50 до 100 мм. Он идеально подходит для использования в качестве вертикальных стоек.
• Направляющий (ПН) – по размерам основания идентичен стоечному, а вот ширина боковины – 40 мм. Применяется для создания рамок основной конструкции и фиксируется как к полу, так и к потолку.
• Потолочный (ПП) – именно к нему и выполняется крепление листов гипсокартона.
• Потолочный направляющий (ПНП) – фиксируется на стенах помещения и служит основой для установки ПП.
• Угловой (ПУ) – необходим для укрепления углов жилья и изготавливается из перфорированного металла.
• Арочный (ПА) – применяется при создании дверных проемов.

Дополнительные материалы и инструменты

Установка конструкции из профиля для гипсокартона предусматривает использование и других элементов и инструментов в работе:

• Муфта – соединитель, использующийся, когда необходимо достичь большей длины профилей (их стандартные размеры – 2750 – 4000 мм).
• Краб – необходим для прочности каркаса и используется в местах, где пересекаются профили. Его форма – крестообразная.
• Прямой подвес – обеспечивает фиксацию ПП и ПС.
• Ножницы по металлу – применяются для резки оцинковки. Часто для этих целей, перед тем как сделать каркас под гипсокартон, покупают болгарку. Но ее применение может привести в дальнейшем к ржавлению профиля при высокой влаге в помещении.
• Перфоратор – необходим для создания отверстий под дюбеля.
• Шуруповерт – поможет быстрее справиться с вкручиванием саморезов.
• Отвес и уровень – обеспечат ориентацию конструкции в горизонтальных и вертикальных положениях.
• Линейка, карандаш и рулетка – используются при разметке.

Определиться с необходимыми инструментами точно получиться после совершения всех подсчетов

Обратите внимание, что окончательное количество всех необходимых материалов и элементов можно узнать, только правильно сделав расчеты. При этом всегда рекомендуют профили брать с запасом, особенно если такую работу вы будете проделывать впервые.

  Зачем шпаклевать гипсокартон под обои

Подготовительные работы

Прежде чем узнать, как собрать каркас из профиля для гипсокартона, необходимо провести подготовительные работе. Их главное предназначение – это нанесение точной разметки.

Если отнестись к этому этапу безответственно, тогда могут пострадать не только эстетические, но и эксплуатационные качества конструкции.

Негативные последствия такой деятельности делают возможными перекашивание каркаса, отклонения от изначальных расчетов и гораздо больший расход материалов.

Работа начинается с нанесения на пол линий по всему периметру помещения, которые и будут границей конструкции. При расчете отступа необходимо помнить, чем он ближе к стене, тем больше будет полезная площадь жилья.

Но не стоит придерживаться этого правила тем, кому необходимо спрятать за каркасом электропроводку, канализацию и другие инженерные коммуникации. Полученные линии должны быть параллельными касательно противоположных стен.

Если удалось этого достичь, тогда можно переносить разметку на потолок (делается это с использованием отвеса).

Главным этапом установки профиля является точная разметка, если эта работа будет проделана неверно может пострадать как эстетическая составляющая, так и эксплуатационная

После этого можно чертить горизонтальные линии с помощью линейки или профиля, прижатого к стене. Необходимо сделать и вертикальную разметку, при этом нужно придерживаться шага в 40 – 60 см.

Чтобы правильно рассчитать его в этом случае, измерьте лист картона, который будете использовать. По правилам один лист должен крепиться на 3 стоечных профиля.

Исключение составляют листы с шириной менее 50 см – они могут крепиться и на 2 профиля.

Окончательная сборка конструкции

После разметки можно переходить к особенностям того, как сделать каркас из профиля для гипсокартона. Первым делом стоит, используя ножницы по металлу, изготовить участки ПН необходимой длины (она зависит от параметров комнаты). Монтирование проходит в соответствии с ранее сделанной разметкой и с учетом шага в 50 – 60 см между крепежами.

Не забывайте, что углы конструкции должны быть прямыми, поэтому обязательно пользуйтесь угольником. При креплении стоит использовать только дюбель-гвозди, поскольку окончательная конструкция в итоге будет иметь значительный вес. В противном случае, например при применении пластмассовых патронов, имеющих свойство ослабевать со временем, конструкция будет провисать, а поверхность искривится.

Следующий этап – крепление подвесов к основанию. Делается это с помощью дюбель-гвоздей, а сами подвесы размещаются перпендикулярно к линии прохождения вспомогательных профилей. После можно с помощью плоскогубцев отогнуть боковые элементы подвесом, при этом угол отклонения должен быть 90° к стене.

Монтаж каркаса под гипсокартон заканчивается установкой вспомогательных профилей (планок, которые в дальнейшем будут использованы для крепления гипсокартонных листов). Сначала заготавливаем элементы необходимой длины.

Обратите внимание, что профессионалы рекомендуют делать длину рейки короче на 10 мм от предусмотренной расчетами. Это упростит работу по монтированию.

После того, как планки и подвесы были соединены, боковые элементы подвесов необходимо отогнуть внутрь либо наружу.

Для соединения профилей между собой в длину используйте соединители. При этом не забывайте, что крепление должно происходить с помощью саморезов. Если необходимо укрепить конструкцию, тогда на пересечениях применяйте краб.

Перед тем, как монтировать конструкцию, стоит определиться с тем, где будет размещено освещение и другие элементы, которые будут закреплены на стене. Эти места необходимо укрепить с помощью дополнительных профилей, поскольку здесь нагрузка будет увеличиваться.

Теперь вы знаете, как сделать каркас для гипсокартона самостоятельно. Главное, придерживайтесь всех указанных правил – и хороший результат вам гарантирован.

Источник: https://mrgipsokarton.ru/uroki/karkas-iz-profilya

Монтаж стен из гипсокартона

Этот листовой материал является в настоящее время наиболее популярным при облицовке внутренних перегородок, а монтаж стены из гипсокартона наиболее прост и производителен в строительстве. Поэтому имеет смысл рассмотреть, что такое обшивка стен этим материалом подробнее.

Разметка помещения

Первым действием, предшествующим началу строительных работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить монтаж гипсокартона, следует учесть некоторые моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 — 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При этом практически каждый размер предназначается для выполнения своей специфической задачи.

Для снижения трудоемкости работы, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учесть при планировке помещения.

Например, высота потолков считается комфортной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Часто этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов.

Или кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет оптимальным.

При определении размеров помещений нужно учитывать также и толщину внутренних простенков и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала. Это значит, что мы переходим уже к более глубокой детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется величина трудоемкости и финансовые затраты.

Виды гипсокартона

Исходя из свойств, заложенных разработчиками в такие стройматериалы, ГКЛ подразделяется на следующие виды:

• обычный гипсокартон. Состоит из слоя гипсового теста и покрытием из картона по обеим сторонам, применяются для отделки помещений с влажностью в пределах нормы. Широко применяется по причине удобства в работе, хорошей обрабатываемости, небольшому весу и экономичности ;
• ГКЛ с огнестойкими характеристиками. Удобен в применении для подсобных помещениях типа летних кухонь и других нежилых помещений. Может применяться вблизи отопительных приборов, печей и каминов;
• влагостойкий гипсокартон, позволяющий его применение в условиях помещений с повышенной влажностью – банях, ванных комнатах, санузлах и прочих. Благодаря применению специальных добавок, защищен от воздействия грибка и плесени. Идеально подходит для отделки загородных домов, где влажность обычно повышена по сравнению с городскими квартирами ;
• огне – влагостойкий материал, являющийся практически универсальным.

По назначению гипсокартоны подразделяются на следующие категории:

• арочный – с толщиной до 6,5 мм, позволяющий большие деформации в нескольких плоскостях одновременно, такие свойства придают ему также армирующие добавки волокнистой структуры;
• потолочный – толщина до 9,5 мм, облегченная конструкция;
• стеновой – для отделки стен и монтажа перегородок, толщина 12,5 мм.

Источник: http://stroypedia.com/steny/montazh-sten-iz-gipsokartona.htm

Как крепить каркас для гипсокартона: 3 шага и рекомендации

Гипсокартон – это строительный материал, который состоит из наполнителя гипса с примесями и двух слоев плотного картона с одной и с другой стороны. Такой материал широко используется при внутренней отделке помещений, из него делают перегородки, подвесные потолки, выравнивают стены и т.д. Можно сказать что это универсальный материал, широко применяемый в строительстве.

Рекомендации: как установить каркас для гипсокартона на стену

Одним из наиболее часто встречающихся вариантов отделки помещений данным материалом является его монтаж на вертикальные поверхности, в частности на стены.

Для того чтобы установить гипсокартонные плиты на стены, необходим каркас, который, как правило, состоит из металлических профилей и в некоторых случаях из дерева.

Перед планировкой установки каркаса, следует учитывать электропроводку, вентиляционные короба и т.д.

Для установки каркаса понадобится несколько разновидностей профиля, специальные подвесы, инструменты, метизы.

В начале работы нужно определить наиболее выступающую часть стены, где будет возводиться каркас, сделать на полу в этом месте отметку, и перенести ее на потолок, с помощью уровня следует провести горизонтальные линии, от этой точки. Это будет основа для монтажа горизонтальных потолочных и половых направляющих.

Дальнейшие действия:

1. После профиль по проведенным линиям крепится к стене и потолку, после устанавливаются вертикально профили. Расстояние между каждым из них должно быть равно 40 см. Чтобы вертикальные профили не смешались, их дополнительно закрепляют несколькими П-образными деталями, проверяя при этом уровнем вертикаль.
2. После монтажа на всех стенах металлического профиля можно приступать к установке гипсокартонных плит на саморезы с потайной головкой. Если плиты нестандартные (меньшего размера), то стоит с помощью детали, называемой крабом, установить дополнительные горизонтальные профили.

Следует постоянно контролировать процесс с помощью уровня. Плиты крепятся к друг другу встык, впоследствии необходимо зашпаклевать стыки плит и места вкручивания саморезов.

Тонкости работы по заделке стыков гипсокартона читайте тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/gipsokarton-zadelka-shvov.

Вместе с отделкой стен выполняются отделочные работы потолка. Для того чтобы сделать подвесной потолок из гипсокартонных плит следует также использовать металлический профиль.

Но при этом есть ряд особенностей:

1. Сначала от самой низкой точки на потолке необходимо отмерить 4 см. Далее с помощью уровня под потолком нанести отметки для горизонтального профиля, крепящегося на стены. Профиль крепится на стены по периметру с помощью дюбель-гвоздей.
2. На потолке на равномерном расстоянии друг от друга наносятся линии, на которых будут крепиться подвесы для профиля, который будет установлен на потолке.
3. После крепятся профили к горизонтальному установленному на стене, сначала поперек помещения, далее они выравниваются с помощью уровня и крепятся к подвесам, установленным в потолке. Следует продумать места усиления, где впоследствии будут крепиться какие-либо детали, светильники, подвесы для штор и т. д.
4. Следует также в месте стыка гипсокартонных плит установить поперечный профиль, это необходимо для того, чтобы впоследствии гипсокартонные плиты не провисали и не давали трещин.

После того как каркас для потолка собран, следует еще раз все проверить, надежность крепления и ровно ли проложены все профили с помощью уровня. После этого следует приступать к монтажу гипсокартонных плит.

С тем чтобы не промахнуться мимо профилей саморезами, следует на гипсокартонной плите также сделать разметку, которая будет соответствовать профилям на потолке.

Крепят гипсокартон с помощью саморезов с потайной головкой, расстояние между саморезами не должно превышать 30 см.

Выбрать правильные саморезы для крепления ГКЛ поможет обзор: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/samorezy-dlya-gipsokartona.

Сборка каркаса под гипсокартон для перегородок

С помощью гипсокартона можно не только выравнивать стены и потолок, но и также делать какие-либо сложные конструкции, перегородки, арки и т.д.

Для того чтобы сделать перегородку следует сначала выполнить разметку по стенам, потолку и полу, желательно при этом использовать лазерный уровень.

Далее наступают следующие этапы:

1. Установка вертикальных профилей, начинать их установку следует с дверных проемов, достаточно обрезать профиль по высоте и вставить его в направляющие на полу и потолке. Вертикаль контролируется с помощью уровня, также ширина проема, что в нижней части, что в верхней должна быть одинакова.
2. Для усиления прочности, в вертикально поставленный профиль можно вложить деревянные брусочки по всей длине профиля и закрепить их саморезами. То же самое нужно проделать и с горизонтальным профилем, закрепляемым в дверном проеме.
3. После вертикально устанавливаются оставшиеся профили, ширина между ними должна быть равна ширине гипсокартонных плит, но следует учесть, что на один лист должно быть три вертикальных профиля, два по краям и один по центру.

После установки профиля можно приступать к установке гипсокартонных плит, начинать следует от центральной части перегородки, постепенно продвигаясь к краям. Когда одна половина перегородки будет готова, следует на нее закрепить утеплитель, который также будет играть роль звукоизоляции.

С помощью гипсокартона и профиля можно также делать различные сложные конструкции, например собрать многоуровневые потолки, причем не только строго прямоугольной или квадратной формы, но и разнообразной радиальной.

Чтобы правильно сделать радиус необходимо в профиле сделать на равном расстоянии пропилы и после чего ему можно придать практически любую радиальную форму.

На основании чертежей профиль крепится к потолку с помощью дюбелей и саморезов. Если планируется многоуровневый потолок, то от закреплённого профиля вниз спускаются в зависимости от высоты подвеса гипсокартонных плит нарезки профиля, которые собираются между собой согласно чертежам.

Подробно о монтаже многоуровневых потолков смотрите статью: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/mnogourovnevyj-potolok-iz-gipsokartona-s-podsvetkoj-foto.

После наступает самые ответственные этапы, это установка на всю несущую конструкцию гипсокартона:

1. Сначала производится крепление гипсокартонных плит к каркасу по всей горизонтальной плоскости. В местах закругления плиты обрезаются по уровню профиля.
2. После этого прокладываются провода, проводятся все необходимые коммуникации (вентиляция), сверлятся отверстия под лампы.

После закрепляются нарезанные куски гипсокартонных плит вертикально. Перед этим на них следует сделать надрезы. Их нужно делать на равном расстоянии друг от друга. Благодаря этому такие куски можно легко крепить практически на любой радиус.

Узнаем, как крепить каркас для гипсокартона (видео)

Крепить плиты к металлическому профилю следует тщательно, особенно в радиальных местах, и при этом не жалеть саморезов, чтобы вся конструкция держалась прочно и впоследствии не дала трещин или смещения. После останется провести только лишь отделочные работы, армировать гипсокартон сеткой и все тщательно зашпаклевать.

Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/kak-krepit-karkas-dlya-gipsokartona

Каркас из профиля под гипсокартон: обшиваем стены, собираем перегородки и конструкции

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона.

С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения.

Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

• Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
• Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
• Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
• Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

• Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
• Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
• 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
• Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
• Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

• Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
• Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
• Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
• Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

• Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
• Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
• Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
• Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

• разметку;
• монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

• На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
• При помощи уровня линия переносится на пол.

• На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
• В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
• На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

• На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

• По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
• Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Ниша из гипсокартона своими руками

• Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

• Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
• По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
• Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

• При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

• Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

• Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
• На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Гибкий арочный гипсокартон Knauf толщиной 6 мм

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

• Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
• Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

• Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
• Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
• В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Instagram строителя, который переехал жить в Таиланд Adblockdetector

Источник: https://mr-build.ru/konstruktsii/karkas-dlya-gipsokartona.html

Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Вступление

Потолок из гипсокартона известен как декоративный и технически удобный элемент жилого помещения. Техническое удобство гипсокартонного потолка в закрытии инженерных коммуникаций, скрытии системы утепления и возможности быстрого выравнивания основного потолка. Разнообразие конструкций потолка из гипсокартона, позволяют значительно изменить дизайн помещения, сделав потолки с подсветкой, потолки в двух уровнях, фигурные потолочные конструкции.

Конечно, стоит отметить, что потолок из гипсократона требует отделки. В отличие от других потолочных конструкций, его нужно прошпаклевать и покрасить, что может быть неудобно по срокам или другим причинам. Намного проще выбрать потолок из потолочных панелей ПВХ. Панели ПВХ не требуют отделки. Они  полностью готовы к монтажу, имеют разнообразный цвет и дизайн. Кроме этого панели ПВХ не боятся влаги и могут быть установлены на балконе, в ванной комнате и других мокрых комнатах дома и квартиры. На этом сайте вы может узнать про панели ПВХ всё.

Однако, несмотря на всё это, у потолка из гипсокартона и потолка из ПВХ панелей разные задачи и никто не запрещал их совместить. Одним скрыть коммуникации, вторым сделать быструю отделку.

Выбор типа потолка из гипсокартона

Выбор типа потолка из гипсокартона зависит от его назначения. Технологические разнообразия конструкций из гипсокартона позволяют создавать следующие типы потолка.

• Ровный одноуровневый потолок из гипсокартона, с опусканием потолочного уровня на 100-1500 мм.
• Двухуровневый потолок с возможной подсветкой.
• Двухуровневый потолок с фигурными элементами;
• Фигурный потолок в нескольких уровнях;
• Другие виды потолка.

Варианты внешнего вида гипсокартонного потолка очень разнообразны и ограничиваются лишь фантазией дизайнеров и технологиями конструкций из гипсокартона.

Потолок из гипсокартона — две конструкции

Существуют две принципиально разные конструкции гипсокартонного потолка.

1. Первая конструкция, монтируется на каркасе из специального профиля, который так и называется профиль для гипсокартона, он же потолочный профиль ПП 67/27 и потолочный направляющий профиль ПНП 28/27. Делаются потолки на металлическом каркасе чаще в городских квартирах и каменных домах.
2. Вторая конструкция, гипсокартонных потолков, делается на деревянном брусе. Для такой конструкции используется любой сухой строительный брус шириной 60 мм, высотой 30 или 40 мм. Потолки на деревянном каркасе, чаще, монтируются в деревянных домах, домах с деревянными перекрытиями и мансардах со стропильной системой. 

Закупка материалов для потолка из гипсокартона

Материал для потолка из гипсокартона можно разделить на три группы:

• Материал для каркаса потолка и его крепления (подвеса) к черновому потолку;
• Гипсокартонные листы;
• Крепежный и дополнительный материал для конструкции.

Материал для каркаса потолка и его крепления

Рассмотрим вариант потолка в квартире с использованием металлического профиля для гипсокартона.

Специальный профиль для потолка называется потолочным. Правильно такой профиль называется и маркируется следующим образом:

• ПП профиль потолочный ПП 60/27,  
• ПНП профиль направляющий потолочный ПНП 28/27.

Размеры профилей таковы, что при сборке конструкции их можно вставить один в другой. Закрепляются профили в конструкции при помощи специальных шурупов, называемых «клопы» («клоп» это шуруп типа: LB) или специальным инструментом, называемым просекатель.

Плавающий и жесткий потолки из гипсокартона

Обратите внимание на это раздел. Существуют две технологии устройства потолка из гипсократона на металлическом каркасе.

Первая технология жесткая. Она предполагает, что потолок из гипсокартона одновременно крепится к черновому потолку и к стенам. К черновому потолку каркас подвесного потолка крепится при помощи специальных подвесов ПП (подвес прямой) или зажимах с тягами. Прямой подвес позволит опустить потолок на высоту не более 200 мм. Подвес с тягой позволяет опустить потолок на 300-1500 мм.

Примечание: Стоит обратить внимание, что при выборе типа потолка вы должны понимать, на сколько, будет опускаться потолок и из этого сделать выбор типов подвесов.

Вторая технология плавающая. Она предполагает, что каркас потолка будет крепиться к черновому потолку, но не будет крепиться к стенам. Выполняется такой потолок только профилями ПП, без использования профилей ПНП. Такая конструкция потолка используется в новостройках первых лет сдачи, домах рядом с трассами и железной дорогой.

Пример потолка на прямых подвесах, я подробно описывал в статье: Подвесной потолок на прямых подвесах. Здесь, для разнообразия примеров, рассмотрим устройство одноуровневого плавающего потолка на тягах с зажимами.

Материал для одноуровневого потолка

Чтобы определить, сколько и какого материала нужно закупать, необходимо предварительно нарисовать схему будущей конструкции потолка. Чертим помещение, где планируется потолок, с размерами.

Подвесы для потолка должны устанавливаться с шагом 600 мм и расстоянием от стен 250 мм (смотрим фото). Нанесите на чертеж комнаты планируемые подвесы исходя из требуемых промежутков между ними, и получите их количество. Пример расположения профилей видим на рисунке из статьи Разметка одноуровневого подвесного потолка.

Делая жесткий потолок своими руками, вам понадобилось бы по периметру комнаты, профиль направляющий (ПНП 20/27). Его длину можно посчитать по длине периметра комнаты плюс 10% запаса. В данной конструкции плавающего потолка этот профиль не нужен.

Основная конструкция каркаса плавающего потолка это своеобразная решетка из потолочных профилей (ПП 60/27). Часть этих профилей будут крепиться к подвесам (они называются основные). К этим профилям будет крепиться вторая часть профилей (они называются несущими). Название несущие, из-за того что к этим профилям будут крепиться листы гипсокартона.

В технологиях работы с гипсокартоном, пересекающиеся потолочные профили можно соединять в одном уровне (встык) или в двух уровнях, накладывая один на другой.

• Первое соединение называется одноуровневым соединением потолочных профилей и оно делается специальными креплениями типа «краб». 
• Второе соединение называется двухуровневым и оно делается специальным соединителем профилей двухуровневым.

В конструкции плавающего потолка, используется только двухуровневое соединение профилей!

Повторюсь и это важно. В конструкции каркаса потолка из гипсокартона четко разделены два типа профилей. Одни профили называются основные, вторые называются несущие (нагрузочные). Основные профили крепятся к черновому потолку, а на нагрузочные профили приходится нагрузка от веса, прикрепленного к ним гипсокартона.

Важно! В двухуровневом каркасе основные профили располагается вверху конструкции, а к ним крепятся несущие профили.

Крепежный материал гипсокартонного потолка

Для любого типа потолка гипсокартона, понадобится крепежный материал:

• Шурупы типа: TB
• Шурупы типа: LB (клопы)

Обязательно приобретается звукоизоляционная лента типа Дихтунгсбанд. Она клеится к внешним сторонам полок профилей жесткого подвесного потолка, для звукоизоляции и деформационных компенсаций. 

Закупка гипсокартона

Для потолка приобретается следующий тип гипсокартонного листа:

• Для сухих помещений: ГКЛ.
• Для влажных помещений: ГКВЛ.

Подготовка инструмента

Для работ приготовьте следующий инструмент:

• Лазерный уровень;
• Перфоратор;
• Молоток;
• Нож чтобы разрезать гипоскратон;
• Набор отверток;
• Ножницы по металлу или отрезная машина;
• Малярный инструмент.

Потолок из гипсокартона своими руками – разметка

• Делая потолок из гипсокартона своими руками важно правильно сделать разметку. Начать работы нужно с очистки старого потолка и верха стен от старого строительного материала. Если необходимо стены укрепляются строительными смесями.
• Начинаем работы с разметки потолка. Разметку лучше проводить с использованием лазерного уровня.
• По периметру комнаты наносим нижний уровень потолка.

На потолок наносим места крепления подвесов с учетом расстояний от крайних профилей до стен (не менее 100 мм) и расстояний между основными профилями (не менее 600 мм).

Для точной разметки наносим на линии разметки места расположения (крепления) подвесов. Для разметки используем строительный меточный шнур и при помощи помощника набиваем разметку на потолок.

Установка подвесов

• По сделанной разметке устанавливаем тяги подвесов, используя дюбеля с шурупами или другой крепеж. 
• На установленные тяги, на обном уровне, крепим зажимы с подвесами для профилей.

Монтаж каркаса потолка

Монтаж каркаса потолка своими руками начинаем с установки основных профилей. Они закрепляются подвесом следующим образом.

• К основным профилям крепим нагрузочные профили. Их соединяем с основными профилями двухуровневым подвесом.
• Соблюдаем технологические расстояния между профилями.

Важно! Делая потолок из гипсокартона своими руками постоянно промеряем горизонтальность уровней профилей. При необходимости корректируем уровень зажимами на тягах. На фото такая регулировка показана стрелочками.

По завершению монтажа каркаса, еще раз проверяем горизонтальность всей конструкции в разных направлениях.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Листы гипсократона крепятся к нагрузочным профилям саморезами TN с шагом 150 мм. Для поддержки листов понадобится помощник или приспособление. Приспособление для поддержки листов можно сделать своими руками, например, Т-образный подпор из деревянных реек.  

Стыки листов на потолке нужно делать посередине профиля, чтобы они не висели в воздухе. Шляпки саморезов нужно утапливать на 2-3 мм.

У нас одноуровневый плавающий потолок, поэтому отступаем от края стен на 5-7 мм.

Стыки соседних рядов листов гиспокартона должны быть смещены, как в кирпичной кладке.

Сколько слоёв гипсократона должно быть в потолке

Для квартир, то есть помещений достаточно небольших, делается потолок из гиспокартона в один слой листами 12 мм толщины. При использовании более тонких листов, обшивка делается в два слоя.

Отделка потолка из гипсокартона

Отделка потолка из гипсокартона включает три этапа:

• Заделка швов между листами. Статья о заделке швов тут.
• Шпаклевка потолка в несколько слоёв. Статья о шпаклёвке потолка из гипсокартона тут.
• Покраска потолка или другая отделка. 

Для двухуровневого каркаса понадобится

Двухуровневый потолок из гипсокартона потребует больше материала и его количество зависит от рисунка потолка. Все изгибающиеся края конструкции делаются из направляющих профилей (ПНП 28/27), а как подробно сделать двухуровневый потолок в следующей статье тут.

©Gipsokart.ru

Статьи по теме

как сделать своими руками в 2021 году

Часто при перепланировке появляется задача — возвести новые стены. Самый популярный вариант для этого — гипсокартон. Главный плюс такого решения — дешевизна. 

Достоинства самого материала — легкость, гибкость и простота в эксплуатации. При помощи различных конструкций можно создать совершенно новое пространство в жилом помещении. Как сделать стену из гипсокартона своими руками и о чем нужно знать, расскажем в статье.

Какие потребуются материалы?

Приобрести все материалы можно на рынке или в строительном магазине. Вам потребуются:

1. 
   Металлические профили либо рейки из хвойных пород дерева для создания каркаса. Предпочтительнее использовать качественные профили из оцинкованной стали, так как они обладают износоустойчивостью и являются влагонепроницаемыми. Металлическая конструкция хорошо противостоит механическим испытаниям.

2. 
   Листы гипсокартона высокого качества. В работе используются обычные материалы (ГКЛ) или обладающие устойчивостью к влаге (ГКЛВ) или огню (ГКЛО), комбинированные (ГКЛВО). Важно приобретать листы с запасом по высоте потолка. Если потолок 2,7 м нужно выбирать материал высотой 3 м, который можно в дальнейшем обрезать.

3. 
   Наполнитель, который заполнит пространство между двумя листами конструкции – стекловата, минеральная вата или Изовер.

4. 
   Универсальный соединитель, саморезы, дюбеля, металлические уголки.

Важно! Для потолков берется гипсокартонный материал толщиной в 9,5 мм, а для иных нестандартных конструкций арочные листы толщиной в 8 мм.

Какие потребуются инструменты?

Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты:

• 
  лазерный уровень на 80 и 120 см;

• 
  ножницы для резки по металлу;

• 
  профессиональную дрель с обратным реверсом либо шуруповерт;

• 
  болгарку с функцией резки по железу;

• 
  ножовку и строительную терку;

• 
  промышленную веревку и леску.

Возведение стены из гипсокартона. Пошаговая инструкция

Перед началом монтажных работ нужно подготовить помещение: выровнять стены и пол, сделать разметку, используя лазерный уровень. Важно правильно отметить расположение дверного проема. Подобные работы требуют крайней точности и лучше, если их будет производить профессионал.

Комплексный ремонт квартир под ключ

• Всё включено
  В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

• Без вашего участия
  После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

• Цена известна заранее
  Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

• Фиксированный срок ремонта
  Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Подробнее о Сделано

Рассмотрим основные этапы работы:

• 
  Закрепить направляющий профиль на полу и потолке с помощью дюбелей и саморезов, место для дверей оставить свободным.

• 
  С обоих краев профилей закрепить опорные стойки для дверного проема, причем начать нужно с нижнего.




• 
  К стойкам прикрутить деревянные направляющие.

• 
  По принципу забора через каждые 50-60 см установить другие вертикальные направляющие.




• 
  Произвести контроль полученной конструкции при помощи уровня, скорректировать отклонения.

• 
  Произвести резку гипсокартона:

1. 
   на твердой поверхности разложить лист и карандашом произвести разметку;

2. 
   аккуратно надрезать верхний слой хозяйственным ножом и надломить;

3. 
   перевернуть лист и проделать то же самое, лист расколоть.

• 
  Выровнять края.

• 
  Лист прикрутить саморезами к направляющей, полностью обшить одну сторону. Шаг самореза должен составлять 15-20 см.

• 
  Для усиления несущей конструкции все вертикальные направляющие соединить с перемычками, используя шаг около 60-70 см.

• 
  При необходимости провести электропровода или гидроутеплитель, которые нужно будет спрятать. Для проводки обязательно использование противопожарной изоляции.

• 
  Для звукоизоляции уложить строительную вату максимально плотно между профилями.

• 
  Закрыть гипсокартоном другую сторону стены.

• 
  Проклеить швы и стыковочные места с помощью ленты.

• 
  Готовую поверхность зашпаклевать, выровнять и произвести финальную отделку обоями, плиткой или краской.

Описанная работа демонстрирует последовательность действий при формировании обычной стены с дверным проемом. Установка конструкции на потолке имеет свои особенности – здесь обязательно укрепление перекрестными профилями, и важно точно просчитать расположение осветительных приборов.

Важно! Чтобы скрыть возможные стыки в листах в неприметном для глаз месте нужно устанавливать цельные листы гипсокартона от начала дверного проема к стенам. Перед началом прикручивания саморезом каждый профиль контролируется уровнем. Зоны, где планируется прибивать ниши, необходимо заранее укрепить брусками из дерева. Обозначить подобные детали на этапе планировки может инженер.

Имея понятие о том, как сделать стену из гипсокартона, можно самостоятельно произвести все монтажные работы. Технология не такая простая, важнейший этап – измерительные работы и нанесение разметки. Для удачной стены или потолка из гипсокартона требуются идеально ровные несущие стены и углы. Новая конструкция способна преобразить помещение и воплотить задуманные дизайнерские идеи.

Чтобы получить качественно выполненную конструкцию рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных рабочих, а еще лучше — заказать услугу комплексного ремонта. Он позволит полностью усовершенствовать квартиру и придать ей индивидуальный дизайн в соответствии с вашим представлением. Опытные архитекторы и мастера сделают все работы по фиксированной цене и в установленные сроки.

Как сделать узор на гипсокартоне | Home Guides

Обычный плоский гипсокартон приобретает художественный вид при нанесении декоративных узоров. Текстура также может скрыть недостатки, такие как отверстия под винты, видимую шовную ленту и неровные стыки. Стены с рисунком или фактурой покрасить сложнее, чем плоские стены. Обычные покрытия малярных валиков могут оставлять пустые места неокрашенными, поэтому используйте толстый валик с длинным ворсом, сделанный специально для текстурированных стен. Мыть фактурные стены не менее сложно, поэтому часто протирайте их, чтобы предотвратить образование отложений.

Очистите стену, если она не новая, неокрашенный гипсокартон. Используйте лестницу, чтобы добраться до высоких участков, и промойте их сверху вниз мягкой губкой и чистящим средством без остатков. Всю поверхность просушите чистыми полотенцами.

Слегка отшлифуйте глянцевую окрашенную стену мелкой наждачной бумагой или вращающимся или колеблющимся инструментом с мелкозернистой шлифовальной насадкой. Шероховатые поверхности лучше удерживают шовный герметик, чем блестящие. Если краска ровная, шлифовать не нужно. Сотрите излишки шлифовальной пыли тряпкой.

Перенесите половину герметика из полного контейнера в пустое ведро с помощью небольшого шпателя. Закройте исходный контейнер крышкой, чтобы материал не высыхал.

Присоедините длинный инструмент для смешивания красок к дрели. Вставьте конец инструмента в открытое ведро под поверхностью, но не до дна. Включите дрель на самом низком уровне. Вдавите инструмент глубже в ковш и увеличивайте скорость сверла по мере размягчения материала.

Выключите дрель.Налейте в ведро 1/2 стакана воды. По словам Тима Картера из Ask the Builder, предварительно замешанный шовный состав должен быть гладким, поэтому для его смягчения добавляют воду. Снова включите дрель и смешайте воду с герметиком, пока он не станет гладким, без комков. Консистенция не должна быть жидкой; просто мягче, чем исходная смесь. Выключите дрель и отсоедините инструмент. Постучите инструментом по стенке ведра, чтобы удалить излишки материала.

Заполните лоток для герметика смешанным материалом.Вычерпайте его и приложите к стене с помощью ножа для грязи для гипсокартона, который напоминает широкий шпатель. Слой должен быть примерно 1/2 дюйма толщиной. Наполните поддон и нанесите еще смесь на стену, пока она не будет покрыта, или пока у вас не закончится материал.

Присоедините малярный валик с чистой крышкой валика к удлинительной стойке. Раскатайте инструмент от верха стены к низу, как если бы вы красили ее. Используйте легкое прикосновение, так как слишком сильное нажатие может удалить материал. Перекатывайтесь длинными, перекрывающимися движениями, чтобы создать на стене ровную, пунктирную текстуру.

Создавайте дополнительные рисунки и отделки с помощью специальных инструментов или обычных предметов домашнего обихода. Например, проведите зубчатым шпателем через стыковочный раствор на стене, чтобы образовались выступы. Или вдавите жесткую кисть для точения во влажный материал и поверните ее, чтобы образовались завитки. Или прижмите формочки для печенья к поверхности, чтобы создать узор, например круги или звезды.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Если у вас закончилась смешанная смесь для швов до того, как стена будет закончена, смешайте оригинальное ведро с 1/2 стакана воды с помощью инструмента для смешивания красок.
• Если материал начинает сохнуть до того, как вы сможете его раскатать, слегка опрыскайте его из баллончика с водой.
• Проведите 1-дюймовым шпателем через заделку на верхней части стены, чтобы получился чистый край.
• Выровняйте засохшие ошибки с помощью ротационного или качающегося инструмента с шлифовальной насадкой.

Предупреждения

• Не прикасайтесь к готовой стене, пока она не высохнет.
• Защитите глаза от брызг компаунда защитными очками.

Писатель Биография

Кэрол Олдройд, писатель из Восточного Теннесси, является автором множества статей по домашнему благоустройству, кадрам, кадрам и юриспруденции своими руками. Помимо получения степени в области параюридических исследований, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.

Как замазать гипсокартон, как Pro

Фото: istockphoto.com

«Грязь», процесс нанесения нескольких тонких слоев состава для гипсокартона на стыки и углубления для шурупов в недавно навешенном гипсокартоне, звучит грязно — и это так.Но если все сделано правильно, в результате получается стена настолько плоская, что немногие наблюдатели могут заметить швы под ней.

В то время как профессиональные конусы для гипсокартона делают задачу легкой, мастера считают, что это требует практики, навыков и, конечно же, правильных материалов для работы (в данном случае самой грязи и ленты, предотвращающей образование трещин). от появления в швах). Это руководство предоставит вам грунтовку по материалам, а также пошаговые инструкции по нанесению грязи для гипсокартона, чтобы вы чувствовали себя уверенно и не мучились!

Во-первых, разберитесь с типами раствора для гипсокартона.

Две основные категории раствора для гипсокартона, «предварительно смешанные» и «порошковые», доступны в виде нескольких дополнительных опций, которые могут затруднить выбор правильного продукта, когда вы сталкиваетесь с десятком различных типов в магазине DIY.

Готовая смесь

Готовая смесь для швов — это всего лишь: раствор уже смешан с водой до однородной консистенции и готов к нанесению. Но в этой категории вы найдете «универсальную грязь», «грунтовку» и «легкую универсальную грязь».”

• Универсальная грязь течет плавно и начинает затвердевать через пару часов, в зависимости от температуры и влажности в помещении. Он подходит для всех аппликаций, так что если вы новичок, воспользуйтесь этим.
• Поверхностный раствор используется в качестве окончательного верхнего покрытия. При высыхании он становится ярко-белым, его легко шлифовать, что делает его хорошим выбором для стен, которые будут окрашены в светлый цвет. Грязь для топпинга имеет меньшие адгезионные свойства, чем универсальная грязь, поэтому она не подходит для первого и второго слоев.
• Легкая универсальная грязь также высыхает до более светлого оттенка, что делает ее подходящей для стен, окрашенных в бледную краску. Некоторые профессионалы используют универсальную грязь для первого нанесения, а затем переходят на легкую универсальную грязь для второго и третьего применения.

Порошок

Порошкообразный раствор для гипсокартона, также называемый «схватывающим раствором» или «горячим раствором», содержит химические вещества, которые вступают в реакцию при добавлении воды для ускорения времени затвердевания. Этот тип бурового раствора имеет тенденцию к усадке меньше, чем универсальный предварительно приготовленный раствор, но он начинает очень быстро затвердевать.Быстро схватывающаяся грязь хорошо подходит для предварительного заполнения больших зазоров или сглаживания углов раздробленного гипсокартона перед тем, как приступить к фактическому процессу замазки.

• Временный раствор для гипсокартона: Установочный раствор обозначается максимальным периодом времени, в течение которого вы должны работать с ним, прежде чем он затвердеет. Вы можете выбрать 5-минутную грязь, 20-минутную грязь или более длительное время затвердевания, в зависимости от ваших потребностей. Если вы используете закрепляющий раствор, перемешивайте ровно столько, сколько вам нужно, и часто мойте инструменты во время работы.
• Легко шлифуемая грязь: Химические вещества в некоторых типах горячей грязи затвердевают, образуя каменные выступы на ваших стенах, и вы можете часами пытаться отшлифовать их. Избегайте этого, выбирая сорт, который легко шлифовать.

Фото: istockphoto.com

Тогда разберитесь с видами ленты для гипсокартона.

В процессе заливки клейкая лента действует как связующее, предохраняя готовую стену от образования трещин вдоль швов гипсокартона. К разным типам ленты относятся «бумажная», «сетчатая» и «предварительно сформированная» — и у всех трех есть свои плюсы и минусы.

• Бумажная лента используется почти исключительно профессионалами, потому что она очень тонкая, что помогает создавать незаметно гладкие стыки. Бумажная лента имеет складку по центру, что позволяет сгибать ее вдоль складки и образовывать острые углы на стене. Однако требуется практика, чтобы правильно застелить бумажную ленту первым слоем влажной грязи, не создавая пузырей под ней.
• Сетчатая лента изготовлена ​​из стекловолоконных нитей с открытым переплетением и снабжена клеем на обратной стороне.Хотя довольно просто наложить сетчатую ленту на сухой шов, а затем нанести сверху первый слой грязи, сетчатая лента толще бумажной ленты и может привести к более заметным швам при окрашивании стены.
• Предварительно сформованная лента , также известная как предварительно сформованные «уголки», может быть изготовлена ​​из бумаги, пластика, тонкого металла или комбинации материалов. Его наносят на внешние углы стен, чтобы добиться гладкого, однородного вида. Некоторые предварительно отформованные углы требуют крепления гвоздями, а другие крепятся с помощью клея.Если вы не уверены, что сможете успешно заклеить внешние углы простой бумажной лентой, попробуйте предварительно отформованную ленту.

Фото: istockphoto.com

Теперь вы готовы научиться наносить грязь на гипсокартон.

Начав с понимания материалов для заливки, пора ознакомиться с описанным здесь процессом. Поскольку бумажная лента дает наиболее профессиональные результаты, мы подробно расскажем, как ее смазать. Если вы используете сетчатую ленту, ниже вы найдете несколько советов, которые помогут вам ее правильно использовать.

Инструменты и материалы

ШАГ 1. Защитите пол и себя от брызг грязи на гипсокартоне.

Накройте пол брезентовой тканью (пластиковые ткани могут стать опасно скользкими) и наденьте защитные очки и старую одежду. Грязь — это грязный процесс, и брызги могут ужалить, если попадут вам в глаза.

ШАГ 2: Если вы не используете предварительно приготовленный раствор, смешайте порошкообразный раствор для закрепления.

Снимите крышку с ведра с предварительно смешанным раствором. При использовании порошкообразного закрепляющего раствора смешайте его в соответствии с рекомендациями производителя, взбивая до однородного состояния с помощью тяжелой дрели с лопастной коронкой.

ШАГ 3: Нанесите первый слой раствора на вмятины под винты и соединения со скошенной кромкой на заводе.

Панели из гипсокартона имеют небольшие скосы на обеих длинных сторонах. Когда скосы соединяются вместе, они образуют небольшое углубление шириной около 2 дюймов вдоль стыков. Используйте 6-дюймовый нож для клейкой ленты, чтобы разгладить и равномерно распределить грязь по стыку, заполнив все углубления и удалив лишнюю грязь.

Получите профессионала, который сделает это за вас

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных специалистов по установке и ремонту гипсокартона поблизости от вас.

+

Фото: istockphoto.com

ШАГ 4: Закройте замазанный стык куском ленты.

Отрежьте и закрепите кусок бумажной ленты на стыке, пока грязь еще не высохла, для процесса, называемого «насыпка». Используйте 6-дюймовый нож для клейкой ленты, чтобы аккуратно нанести бумагу на влажную грязь, удаляя пузыри по ходу движения. Вытрите ножом излишки грязи.

ШАГ 5: Затем заклейте внутренние углы скотчем.

6-дюймовым ножом нанесите тонкий слой грязи на обе стороны внутреннего угла, следя за тем, чтобы нанести его до центра.Вырежьте, сложите и приклейте полоску предварительно смятой бумажной ленты в углу над влажной грязью. Аккуратно разровняйте бумажную ленту в мокрой грязи, используя либо 6-дюймовый нож для ленты, либо инструмент для наклеивания ленты на внутренний угол, который имеет предварительно отформованную форму под углом 90 градусов для облегчения укладки. Легкими поглаживающими движениями закрепите ленту, не смещая ее из угла. Сотрите со стен лишнюю грязь.

ШАГ 6: Затем нанесите грязь на внешние углы.

При использовании предварительно отформованных углов из ленты прикрепите их в соответствии с рекомендациями производителя, а затем нанесите грязь на углы, используя длинные вертикальные движения с обеих сторон, чтобы сформировать острый однородный угол.

ШАГ 7: При необходимости стыковые стыковые соединения бурового раствора выполняются в последнюю очередь.

Вы можете избежать стыковых соединений, которые возникают, когда конические концы гипсокартонной панели соединяются вместе, используя листы гипсокартона, покрывающие всю комнату. Но если вы имеете дело с концами, на которых нет скошенных углублений, получить гладкую поверхность сложнее. Нанесите на них грязь, как вы делали скошенные стыки, стараясь использовать столько грязи, сколько необходимо для заполнения стыка и приклеивания ленты.

ШАГ 8: Нанесите второй слой грязи.

Дайте всей грязи высохнуть перед нанесением следующего слоя. Нанесите второй слой грязи на углубления под винты, скошенные соединения, а также внутренние и внешние углы в том же порядке, что и первый слой, только на этот раз используйте только грязь. Не нужно добавлять дополнительную ленту! Просто нанесите тонкий слой грязи и вытрите все излишки.

ШАГ 9: Нанесите второй слой раствора и на стыковые соединения.

Чтобы нанести второй слой на стыковые швы, возьмите 10-дюймовый нож для клейкой ленты, нанесите две полосы грязи шириной примерно 8 дюймов вдоль обеих сторон первого слоя стыка, , но не поверх оригинала соединение. Незаметно увеличивает глубину стены на большей площади, чтобы уменьшить появление громоздкого стыкового шва. Хорошо расправьте края валков ножом, чтобы получился гладкий вид.

ШАГ 10: Нанесите третий и последний слой грязи.

Нанесите третий очень тонкий слой грязи после высыхания второго слоя. Используйте 10-дюймовый нож для всех вмятин, швов и углов. Более широкий нож позволяет размыть края грязи до тонкого, как бритва, нанесения.Выполните ту же процедуру для скошенных швов и углов, что и раньше. На стыковых соединениях нанесите тонкий слой грязи на предыдущие валки и на исходный стык. Обычная грязь на стыках стыков может быть шириной 2 фута или шире.

ШАГ 11: Проделайте то же самое с любыми стыковыми соединениями.

Когда грязь высохнет, нанесите последний тонкий слой только на стыковые соединения. Хорошо растушуйте края и дайте грязи высохнуть.

ШАГ 12: Отшлифуйте засохшую грязь на стыках и вмятинах.

Перед шлифовкой наденьте респираторную маску и защитные очки. Используйте шлифовальную машинку для гипсокартона или, если важно свести к минимуму образование пыли в воздухе, возьмите в аренду электрическую шлифовальную машину для гипсокартона в местном строительном магазине. Отшлифуйте все стыки и углубления от гвоздей, пока стена не станет идеально гладкой. Теперь вы готовы рисовать или создавать обои!

Фото :: istockphoto.com

Если вы хотите использовать сетчатую ленту для засыпки гипсокартона…

В отличие от бумажной ленты, которая требует укладки во влажной грязи, самоклеящаяся сетчатая лента накладывается на швы, а затем, когда грязь будет При нанесении через сетку в нижний шов просачивается достаточное количество.Порядок наклеивания такой же: сначала сделайте вмятины и скошенные соединения, затем внутренние и внешние углы и в последнюю очередь стыковые соединения. Если вы используете сетчатую ленту на плоских стыках, учтите, что она не подходит для углов. Используйте предварительно смятую бумажную ленту для внутренних углов и предварительно отформованную ленту для внешних углов.

Получите профессионала, который сделает это за вас

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных специалистов по установке и ремонту гипсокартона поблизости от вас.

+

Спросите строителя: Насколько твердым может быть гипсокартон? Очень сложно

Q. Строю новый дом. Из-за быстро развивающейся экономики и нехватки большой помощи я мог быть вынужден сам повесить и отделать гипсокартон. Я сделал несколько ремонтов здесь и там и задаюсь вопросом, можно ли выполнить работы по гипсокартону своими руками в более крупных масштабах. Не приукрашивайте. Мне нужно знать, во что я ввязываюсь. — Стив Б., Спотсильвания, Вирджиния

A. Стив в одной лодке с одним из моих новых соседей по моей улице. Молодой военнослужащий штата Нью-Гэмпшир много купил здесь год назад и заложил землю этой весной в надежде переехать в свой новый дом к Дню Благодарения.

Шесть недель назад он обнаружил, что грубые плотники, на которых он рассчитывал построить дом и уложить его под крышу, бросили его. Он даже не мог заставить других отвечать на его призывы дать цитаты. Угадай, что? Домовладелец сам строит дом с помощью друзей. Ему повезет, если он рассчитывает, что все будет под крышей к Дню Благодарения.

Работа по гипсокартону тяжелая. Вешать большие тяжелые простыни ошеломляет. Если вы решите сделать это самостоятельно, вы можете арендовать или купить механические подъемники, которые удерживают листы, чтобы спасти вашу спину.Я сделаю это, потому что у помощников, которых вы наберете, не будет необходимого опыта, чтобы держать над головой гигантский лист, пока вы прикрепляете его к балкам потолка.

Опытная бригада по монтажу гипсокартона смонтирует всю доску всего за два дня. На то, чтобы развить скорость и точность, у вас может уйти две или три недели. Важно понимать, что вы должны использовать правильные шурупы, они должны быть подходящей длины, расстояние между крепежными элементами имеет решающее значение, и вы должны следить за тем, чтобы не перегрузить их, не порвав нежную облицовочную бумагу для гипсокартона.

Всю информацию об этом можно найти в Руководстве по строительству гипса, опубликованном USG Corp. После того, как гипсокартон повешен, вам нужно его закончить. Я убедился, увидев, как многие пытаются сделать это на бесчисленных рабочих площадках, что не каждый обладает необходимой координацией рук и глаз для отделки гипсокартона, как мог бы сделать профессионал.

Вы не представляете, какая мышечная память вам нужна, чтобы не только склеить швы в первый раз, но и правильно нанести крайне важный второй слой.Консистенция виниловой ленты и отделочного состава имеет решающее значение. Он не может быть слишком жестким, а если вы добавляете слишком много воды, вы разбавляете клей на водной основе, входящий в состав продукта. Многие финишеры стремятся получить консистенцию, напоминающую теплую глазурь для торта.

Обклеить гипсокартоном легко. Это не. Самая частая ошибка — удаление из-под ленты слишком большого количества герметика. Если вы сделаете это, на ленте появятся пузыри, когда вы начнете наносить второй слой. Ваша цель — оставить под лентой чуть менее 1/16 дюйма клеящего состава для гипсокартона.Еще раз обратитесь к Руководству по строительству гипса для получения рекомендаций.

Предположим, вы успешно склеили весь свой новый гипсокартон. Теперь самое сложное. Ленту нужно покрыть вторым слоем отделочного состава. Я не могу объяснить, насколько сложно это исправить.

Чтобы добавить еще больше неудобств, существует очень специфическая методология определения того, какие плоские и конические швы и какие стороны внутренних и внешних углов покрываются в первый день. Вы же не хотите попадать в ситуацию, когда вы пытаетесь нанести второй слой одновременно с тем, что плоский шов пересекает внутренний или внешний угол.

Края второго слоя не должны быть растушеваны. Для этого вам потребуется согнуть лезвие чистового ножа, который вы используете. Нажмите слишком сильно, и вы поцарапаете лицевую сторону бумаги. Приложите слишком мало давления, и вы, вероятно, оставите на стене слишком много компаунда. Не забывайте, все новые ножи для чистовой обработки должны иметь острые углы, слегка подпиливаемые!

Нельзя оставлять слишком много компаунда в середине швов. Это проявляется ночью, когда свет проходит под небольшим углом через стены и потолок.Стыковые швы там, где концы двух листов гипсокартона соприкасаются друг с другом, представляют собой серьезную проблему.

Вы вынуждены загибать отделочный состав выше, чем необработанный гипсокартон, и его нужно растушевать примерно на 30 см с каждой стороны от центра шва, чтобы это наросты не было видно. Некоторые профессиональные мастера по отделке гипсокартона снимают слой всего гипсокартона после того, как все отшлифовано.

Этот дополнительный шаг заполняет крошечные пустоты в бумажной облицовке гипсокартона.При окрашивании все поверхности стен и потолка будут иметь одинаковый блеск и текстуру. Вы можете приобрести специальные краски, которые избавят от необходимости наносить поверхностный слой нового гипсокартона. Если вы находитесь в той же ситуации, что и Стив и мой сосед, я желаю вам удачи. И знайте одно: слонов лучше есть по кусочку за раз.

Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Картера и слушайте его новые подкасты. Зайдите на askthebuilder.com.

Думаете повесить гипсокартон самостоятельно? Сделайте себе одолжение — наймите профессионала.

A : Стив в одной лодке с одним из моих новых соседей по моей улице. Молодой военнослужащий штата Нью-Гэмпшир много купил здесь год назад и заложил землю этой весной в надежде переехать в свой новый дом к Дню Благодарения. Шесть недель назад он обнаружил, что грубые плотники, на которых он рассчитывал построить дом и уложить его под крышу, покинули его. Он даже не мог заставить других отвечать на его призывы дать цитаты.

Угадайте, что? Этот домовладелец сам строит дом, время от времени ему помогают друзья.Ему повезет, если он рассчитывает, получить его под крышей к Дню Благодарения.

Работа по гипсокартону тяжелая. Вешать большие тяжелые простыни ошеломляет. Если вы решите сделать это самостоятельно, вы можете арендовать или купить механические подъемники, которые удерживают листы, чтобы спасти вашу спину. Я сделаю это, потому что у помощников, которых вы наберете, не будет необходимого опыта, чтобы держать над головой гигантский лист, пока вы прикрепляете его к балкам потолка.

Опытная бригада по монтажу гипсокартона смонтирует всю плиту всего за два дня.На то, чтобы развить скорость и точность, у вас может уйти две или три недели. Важно понимать, что вы должны использовать правильные шурупы, они должны быть подходящей длины, расстояние между крепежными элементами имеет решающее значение, и вы должны следить за тем, чтобы не перетянуть их, порвав нежную облицовочную бумагу для гипсокартона. Всю информацию об этом можно найти в Руководстве по строительству гипса, опубликованном USG Corporation.

После того, как гипсокартон повешен, нужно его закончить. Я убедился, увидев, как многие пытаются сделать это на бесчисленных рабочих площадках, что не каждый обладает необходимой координацией рук и глаз для отделки гипсокартона, как мог бы сделать профессионал.Вы понятия не имеете, какую мышечную память вам нужно освоить, чтобы не только заклеить швы в первый раз, но и правильно нанести крайне важный второй слой.

Консистенция виниловой ленты и отделочного состава имеет решающее значение. Он не может быть слишком жестким, а если вы добавите слишком много воды, вы разбавите клей на водной основе, входящий в состав продукта. Многие финишеры стремятся к консистенции, близкой к теплой глазури для торта.

Заклеить гипсокартон выглядит несложно. Это не. Самая частая ошибка — удаление из-под ленты слишком большого количества герметика.Если вы сделаете это, на ленте появятся пузыри, когда вы начнете наносить второй слой. Ваша цель — оставить под лентой чуть менее 1/16 дюйма клеящего состава для гипсокартона. Еще раз обратитесь к Руководству по строительству гипса для получения рекомендаций.

Предположим, вы успешно заклеили весь свой новый гипсокартон. Теперь самое сложное. Ленту нужно покрыть вторым слоем отделочного состава. Я не могу объяснить, насколько сложно это исправить. Чтобы еще больше усугубить ситуацию, существует очень специфическая методика определения того, какие плоские и конические швы и какие стороны внутренних и внешних углов покрываются в первый день.Вы же не хотите столкнуться с ситуацией, когда вы пытаетесь нанести второй слой одновременно с тем, что плоский шов пересекает внутренний или внешний угол.

Края второго слоя не должны быть растушеваны. Для этого вам потребуется согнуть лезвие чистового ножа, который вы используете. Нажмите слишком сильно, и вы поцарапаете лицевую сторону бумаги. Приложите слишком мало давления, и вы, вероятно, оставите на стене слишком много компаунда. Не забывайте, что все новые ножи для чистовой обработки должны иметь острые углы, слегка подрезанные!

Не стоит оставлять слишком много компаунда в середине швов.Это проявляется ночью, когда свет проходит под небольшим углом через стены и потолок. Стыковые швы там, где концы двух листов гипсокартона соприкасаются друг с другом, представляют собой серьезную проблему. Вы вынуждены загибать отделочный состав выше, чем необработанный гипсокартон, и его нужно растушевать примерно на один фут с каждой стороны от центра шва, чтобы сделать это скопление невидимым.

Некоторые профессиональные мастера по отделке гипсокартона снимают слой гипсокартона сразу после шлифовки. Этот дополнительный шаг заполняет крошечные пустоты в бумажной облицовке гипсокартона.При окрашивании все поверхности стен и потолка будут иметь одинаковый блеск и текстуру. Вы можете приобрести специальные краски, которые избавят от необходимости наносить поверхностный слой нового гипсокартона.

Если вы находитесь в той же ситуации, что и Стив и мой сосед, я желаю вам удачи. И знайте одно: слонов лучше есть по кусочку за раз.

ЧАСОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ DRYWALL MUD PATCH

Не каждый ремонт поверхности гипсокартона требует установки нового гипсокартона. Во многих случаях простого слоя глины для гипсокартона достаточно, чтобы скрыть выбоины, пятна и незавершенные участки.Эта короткая статья покажет вам, как сделать простой ремонт грязевым пятном на ваших стенах — и выполнить весь процесс за один час или меньше!

(Следующий контент содержит партнерские ссылки.)

Бутыль с распылителем

Шлифовальная лопатка для гипсокартона

Сетчатые экраны

Кельма

Лучшие выборы:

13 ″ MUD PAN идеально подходит для смешивания и хранения небольших партий!

Аналогичным образом, 12 ”ЛЕНТОЧНЫЙ НОЖ дает отличную широкую способность к сглаживанию:

ТЕПЛОВОЕ ПИСТОЛЕТ — секрет БЫСТРЫХ грязевых пятен! WAGNER делает отличный:

Шаг 1: Выберите соединение для швов

Когда большинство домовладельцев приступают к ремонту гипсокартона, они обычно покупают большие партии предварительно смешанного герметика.Хотя эти части размером с ведро могут быть полезны для замачивания грязи всей комнаты, они, как правило, излишни для заделки небольших участков.

Гораздо более эффективное решение — использовать 20-минутный герметик. Этот быстро схватывающийся порошок идеально подходит для выполнения множества небольших проектов с течением времени. (Его также можно найти менее чем за 10 долларов за сумку в Lowes или Home Depot.)

Обычно для небольшого ремонта требуется всего несколько чашек. Остальной состав можно хранить в тяжелом мешке для мусора, завязав сверху, чтобы порошок не впитывал влагу.

Некоторых новичков в домашних условиях может напугать идея замешать собственный раствор для гипсокартона. Но, как только вы увидите, насколько легко это может быть впереди, вы можете передумать…

Шаг 2: Подготовка участка

Начните ремонт с легкого шлифования участка, на который собираетесь нанести грязевое пятно. (В этом случае настенная раковина была удалена, чтобы освободить место для новой подставки, которая не скроет старые рубцы.)

Шлифовка стены делает поверхность более «зубчатой» — шероховатой текстурой, которая помогает новой грязи удерживать поверхность.

Просто используйте лопатку для шлифования гипсокартона, чтобы провести по поверхности мелкозернистой сеткой небольшими круговыми движениями. Вы хотите прочесать место на несколько дюймов больше, чем место ремонта. Это поможет нам «растушевать» грязь для гипсокартона.

Шаг 3. Смешайте состав для швов

Налейте немного воды в грязевик — для начала достаточно глубины дюйма. Теперь возьмите чашку, чтобы стряхнуть белый герметик с водой в кастрюле.

После того, как вы покрыли воду герметиком (порошок в основном будет плавать по поверхности), используйте шпатель для краев, чтобы начать перемешивание компонентов.

Медленно проведите шпателем по центру поддона на ребро. Внезапные движения в этой точке просто вызовут взрыв пороха. Вы должны очень осторожно перемешать две части вместе, пока вода не начнет пропитывать порошок. Когда это произойдет, у вас скоро на сковороде будет комковатая паста.

Теперь вы можете начать более энергично работать шпателем через смесь.Время от времени очищайте стенки сковороды, чтобы вытянуть порошок и пасту к центру, где его можно будет эффективно перемешать.

Вы хотите получить консистенцию, похожую на арахисовое масло. (Грязь должна иметь форму канавки, если вы проведете по ней пальцем.) Кроме того, вы хотите удалить из смеси любые куски или пузыри — позже на стене появятся карманы с воздухом или сухим порошком.

Если ваша смесь кажется слишком жидкой, просто добавьте еще немного смеси. Если он кажется слишком рыхлым, добавьте еще немного воды.Небольшие эксперименты помогут вам получить правильную комбинацию.

Вот хорошее видео для смешивания небольших партий…

Шаг 4: Дайте свежей грязи «застыть»

Когда грязь нужной консистенции, вы хотите отложить ее на целую минуту. В кастрюле происходит химическая реакция. Грязь проходит через нечто, известное как «ложное застревание».

Понятия не имею, почему это происходит, но об этом знает каждый хороший штукатур.На этом этапе может показаться, что компаунд преждевременно загустеет, но это не повод для беспокойства. Это естественная часть химического процесса.

Когда минута закончится, снова начните перемешивание бурового раствора . Он быстро размягчается на сковороде, и вы можете снова измельчить его до такой же гладкой консистенции. Когда вы закончите тщательное перемешивание после ложного набора, вы готовы к подаче.

Шаг 5: Нанесите шпателем грязь на стену

Поскольку в этом проекте мы не покрываем швы лентой, на самом деле нет никакого смысла использовать для штукатурки ничего, кроме ножа для гипсокартона 12 дюймов .Более широкое лезвие действительно поможет «разложить» материал.

Просто прижмите плоский край лезвия к смеси и потяните его к краю сковороды. Теперь проведите лезвием по стене плавным движением. Это отделит грязь на краю ножа от грязи на сковороде.

Если на тыльной стороне ножа есть смазка, соскребите ее с острого верхнего края сковороды. Также убедитесь, что с боков ножа не свисают какие-либо шарики. Вам нужна чистая «полоска» грязи на краю лезвия.

Начните затирать грязью участок стены, который необходимо отремонтировать. Нанесите самое толстое количество на самую глубокую часть рубца и продвигайтесь наружу.

Не беспокойтесь о шаровидных выступах на участке. Вы просто хотите покрыть всю территорию, чтобы образовалась чрезвычайно мягкая, низкопрофильная насыпь из грязи, тонкая по краям, но самая глубокая посередине. (Под глубиной я имею в виду не более ».)

Держите рядом ведро, наполовину заполненное водой, чтобы смыть инструменты.(Я держал свою в ванне для этого проекта.) Соскребите излишки грязи в мешок для мусора, затем тщательно промойте грязевик в ведре. Дайте сковороде и ножам для гипсокартона высохнуть, чтобы предотвратить ржавчину.

Когда у вас будет первый слой, вы готовы к самому интересному…

Шаг 6: «Реактивация» и очистка соединения

Этому трюку я научился у мастера-штукатура. Это немного сложно освоить, но когда вы это сделаете, вы сможете ускорить ремонт штукатурки в десять раз!

Вы хотите подождать, пока грязь для гипсокартона не станет немного твердой на стене.Трудно сказать наверняка, когда это произойдет. Различные факторы в вашем доме (температура воздуха, содержание влаги) заставят грязь сохнуть быстрее или медленнее.

Однако для двадцатиминутного шва, как правило, это происходит примерно через 15 минут. Состав начнет приобретать тусклый зеленоватый цвет. Грязь больше не будет двигаться, если ее ткнуть или поцарапать.

В этом случае используйте распылитель, чтобы распылить мелкий туман чистой воды на всю поверхность. На этом этапе вы действительно хотите снова смочить грязь.(Вы можете приклеить кусок пластика к стене внизу — в противном случае вода, стекающая вниз, попадет на основание.)

Смачивание бурового раствора на этом этапе приведет к его кратковременной «реактивации», что сделает его работоспособным еще на несколько минут.

Тщательно пропитав область, начните соскребать 12-дюймовым ножом по области — от внешних краев к центру.

Если вы все сделали правильно, грязь начнет разглаживаться. На краю лезвия также будет скапливаться густая грязевая паста.Держи это там! Он заполняет крошечные углубления и ямки, когда лезвие перемещается по поверхности.

Здесь не нужно перегибать палку. Вы просто хотите сгладить максимумы и заполнить минимумы на стене. Это значительно снизит потребность в шлифовке в дальнейшем, а также подготовит вас к следующему гладкому слою!

Шаг 7. Высушите область с помощью теплового пистолета

(ВНИМАНИЕ: этот следующий шаг значительно ускорит процесс, если вы захотите его попробовать. НО БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Тепловые пушки выделяют невероятное количество тепла, и при неправильном использовании они могут даже вызвать пожар.)

Маляры и маляры часто сокращают установленное время своей работы, используя тепловые пушки (на фото выше) для сушки влажной краски и грязи. Если вы когда-либо смешивали краску в магазине, вы, вероятно, видели, как сотрудник использовал один из этих инструментов, чтобы высушить мазок краски, нанесенный им на крышку вашего ведра.

Я полностью полагаюсь на тепловые пушки при таком мелком ремонте.Они достаточно просты в эксплуатации.

Просто подключите пистолет к розетке, включите его и расположите в нескольких сантиметрах от стены. Перемещайте пистолет по определенной схеме, многократно проводя им вперед и назад по всей области.

Тепло от пистолета заставит пластырь «выгореть» или очень быстро пройти процесс высыхания. Вы можете видеть, как это происходит, когда состав переходит от гладкого тускло-серого к грубо-белому цвету и текстуре.

Не позволяйте ружью слишком долго направлять оружие в любую точку! Продолжайте перемещать его, пока вся область не станет относительно сухой.

Вы можете отложить пистолет в сторону, когда пластырь достаточно высохнет. НО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Сопло будет достаточно горячим, чтобы обжечь все, к чему прикасается. Повесьте пистолет за небольшой крючок, входящий в комплект, или, если возможно, установите его на каменную или бетонную поверхность.

Шаг 8: повторить процесс

На этом этапе вы можете начать весь процесс заново. Слегка отшлифуйте участок стены сеткой средней зернистости, ровно настолько, чтобы на нем было больше зубцов.Затем смешайте еще одну порцию герметика и начните затирать им первый участок.

Вытащите этот слой немного шире, чем первый, все еще сметая грязь от периметра к центру. На этот раз вы хотите сосредоточиться на получении гладкой поверхности, поэтому поработайте с немного меньшим количеством грязи на вашем ноже.

Когда второй слой начнет схватываться, повторите процесс распыления, снова тщательно смочив поверхность. Еще раз обработайте шпателем по направлению к центру заплатки.

(На этот раз может помочь наклонить нож под более острым углом. Обеими руками поставьте лезвие вверх, почти перпендикулярно стене, и соскребите твердым краем по влажной поверхности. Это дополнительное давление быстро сгладит ситуацию, но не Не выдавливайте грязь острыми углами ножа!)

Теперь все следы старых повреждений должны исчезнуть, а поверхность вашей стены должна выглядеть довольно гладкой. Высушите его с помощью теплового пистолета (после очистки инструментов для нанесения грязи).

Через несколько секунд на только что высохших участках начнут появляться темные пятна.Это влага, выходящая из более глубоких участков пятна. Продолжайте проводить термофен по этим участкам, пока не перестанут появляться новые темные пятна.

Шаг 9: Окончательная шлифовка

Если в этот момент вы хотите ненадолго уйти, это не повредит. В теплом сухом доме 20-минутная грязь довольно быстро высыхает.

Когда весь патч станет белоснежным и очень твердым, используйте мелкозернистую сетку на шлифовальной лопатке, чтобы отшлифовать всю область.Осторожно растушуйте периметр — вы можете поцарапать старую краску и гипсокартон вокруг заплатки, если будете слишком агрессивны.

Если все пойдет по плану, у вас должен быть хорошо растушеванный участок, готовый для грунтовки и покраски!

Заключение

Очевидно, что есть некоторые навыки, которые необходимо практиковать, чтобы сделать этот процесс рутинным. Но грязь для гипсокартона действительно довольно щадящая, и вы можете наносить столько слоев, сколько захотите.

Просто используйте меньшее количество грязи для каждого последующего слоя.И ВСЕГДА будьте осторожны с тепловым пистолетом.

С помощью двадцатиминутной грязи и нескольких инструментов для гипсокартона вы сможете залатать поверхностные повреждения гипсокартона по всему дому в рекордно короткие сроки!

(Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу того, что я здесь обсуждал, не стесняйтесь присылать их мне через страницу Contact .)

Как создать невидимые швы гипсокартона

16 июня 2017 г.

Заклейка швов гипсокартона лентой и грунтовка может заставить попотеть даже самого уверенного в себе подрядчика, но пока не теряйте самообладания.Чтобы добиться идеальной отделки, нужно немного поработать и немного стратегически подумать.

Используйте правильные инструменты

Как и в любой работе, наличие правильных инструментов и материалов является ключом к получению тех невидимых швов гипсокартона, которых ожидают ваши клиенты. Предварительно смешанный универсальный герметик для швов надежно удерживает ленту, образуя прочные и долговечные соединения. Бумажная лента для стыков обеспечивает самые прочные стыки, но сетчатая лента для стыков — другой вариант. Дополнительные принадлежности, которые вам понадобятся, включают шлифовальный блок, гибкие ножи для клейкой ленты для гипсокартона и поддон для соединения швов.Также имейте под рукой 6- и 10-дюймовые ножи.

Ваша цель — заполнить шов и оставить после себя тонкий слой смеси, чтобы удерживать ленту на месте. Толстый слой часто делает ленту неровной, а тонкий слой с сухими участками плохо удерживает ленту.

Выровняйте бумажную ленту по центру шва, прижимая ее, не прилагая слишком большого давления.Затем вставьте ленту, проведя по ней ножом для гипсокартона, чтобы разгладить ленту. Когда вы тянете нож, тонкий слой смеси покрывает ленту, чтобы удерживать ее на месте. Вам нужно, чтобы смесь и лента были как можно более гладкими. Соскребите лишний состав, который выдавливается из ленты, и дайте составу высохнуть.

Это может занять несколько проходов, чтобы создать гладкий вид, который исчезает на гипсокартоне. После высыхания состава; отшлифуйте любые грубые участки или дефекты, чтобы получить гладкую поверхность.

Отделка стыка

После высыхания слоя наполнителя повторите процесс для одного окончательного покрытия шириной 12 дюймов. Убедитесь, что слой тонкий и гладкий и хорошо сочетается со стеной, чтобы швы исчезли. Отшлифуйте любые дефекты шлифовальным блоком.

Гладкий компаунд и лента без пузырьков создают невидимые швы, к которым вы стремитесь при выполнении профессиональных работ по гипсокартону. Небольшая практика — это все, что вам нужно, чтобы ваши клиенты не видели, где соединяются куски гипсокартона.

Связанные / Последние новости

Как правильно выбрать проволочную щетку для ремонта дома

Узнайте о трех факторах выбора правильной проволочной щетки для вашего проекта по благоустройству дома.

Подробнее

Гипсокартон — Как исправить шурупы и гвозди

Выдавленные винты и гвозди указывают на проблему за гипсокартоном, поэтому вам нужно сделать больше, чем просто вбить их обратно в стену, чтобы устранить проблему.

Читать далее

Реставрация деревянной террасы краской или морилкой

Регулярная полировка деки — важная услуга, которая дает вашим клиентам колоду, которая на протяжении многих лет использования выглядит как новая.

Подробнее

Захватывающая история гипсокартона

Но, как показал Новый Орлеан, удобство имеет свою цену.

* * *

Гипсокартон был изобретен в 1916 году. United States Gypsum Corporation, компания, которая 14 лет назад вертикально интегрировала 30 различных компаний по производству гипса и гипса, создала его для защиты домов от городских пожаров и продала его как беднякам. мужской ответ на штукатурку стен.В 1921 году правительство США объявило гипсокартон как противопожарную стену, которая возводилась без «больших затрат времени на подготовку материалов, смену работ или ожидание высыхания здания».

Ранняя реклама гипсокартона, который изначально назывался гипсокартоном. (Предоставлено Грегом Гарденуром, магазин объявлений)

Drywall не сразу прижился, но в 1940-х годах продажи быстро росли благодаря бэби-бума. В период с 1946 по 1960 год по всей стране было построено более 21 миллиона новых домов для десятков миллионов детей.«Людям нужен был белый хлеб и кондитерский сахар, — говорит Музон. «Они хотели иметь аккуратный, аккуратный маленький мир с белыми ящиками в 1950-х годах после войны. Тогда это имело смысл ».

Сегодня USG является крупнейшим из восьми производителей гипса в Северной Америке. Ему принадлежит около четверти доли рынка отрасли стеновых панелей, а объем продаж составляет 4 миллиарда долларов в год. (Berkshire Hathaway, конгломерат Уоррена Баффета, владеет 27 процентами компании.) Гипс он получает на рудниках или в качестве побочного продукта синтетической инженерии на угольных электростанциях.Если текущие темпы производства останутся неизменными, USG считает, что на Земле есть гипс как минимум 350 лет назад.

* * *

Хотя гипс идеально подходит для строительства, он не отличается экологичностью. Рабочие гипсовых шахт — наземных карьеров или пастообразно-белых пещер — вдыхают много гипсовой пыли, количество которой, рекомендованное Управлением по охране труда, должно быть ограничено 15 миллиграммами на кубический метр в течение обычного рабочего дня. А районы с заброшенными шахтами склонны к обрушению грунта, когда поверхностные разработки нарушают пустоты под ними.