термостатический клапан для радиатора, как настроить регулятор тепла, термостат, вентиль, как правильно установить, как работает, как снять

Содержание:

Для управления теплоотдачей используется специальное устройство – терморегулятор для батарей отопления. Он устанавливается на радиаторы и позволяет настраивать их температуру. У терморегуляторов есть два нюанса – во-первых, их нельзя использовать с чугунными батареями, а во-вторых, терморегулятор способен менять только в пределах мощности отопительной системы, т.е. повысить температуру не получится. В данной статье будут рассмотрены терморегуляторы для батарей отопления.

Устройство терморегулятора

В конструкцию терморегулятора для отопительных батарей входит два элемента – термоклапан и термостатическая головка. Оба элемента имеют несколько параметров, позволяющих подбирать детали в зависимости от размеров труб и типа отопительной системы, на которую они будут устанавливаться. Регулируемый термостат на отопление выполнен в съемном формате, а на один и тот же клапан можно устанавливать разные головки, что обеспечивается стандартизацией посадочного места.

Учитывая разнообразие клапанов и регуляторов, нужно рассмотреть их особенности подробнее перед тем, как поставить регулятор тепла на батарею.

Различия и назначение термоклапана

Конструктивно термостатический клапан для радиатора отопления очень сильно напоминает стандартный вентиль. Устройство термоклапана включает в себя седло и запорный конус, позволяющий открывать или закрывать просвет, через который перемещается теплоноситель. Именно этот принцип лежит в основе работы клапана – регулируя количество теплоносителя, можно влиять на теплоотдачу радиатора.

Клапаны, устанавливаемые на однотрубную и двухтрубную разводку, имеют некоторые отличия:

• Термостатический вентиль для радиаторов однотрубной системы имеет более низкое гидравлическое сопротивление (обычно разница этой величины двукратная), которое позволяет сбалансировать систему;
• В системах с естественной циркуляцией теплоносителя обычно устанавливаются те же клапаны, что и для однотрубных систем – гидравлическое сопротивление в результате повысится, но нарушения работоспособности системы за этим не последует;
• Для двухтрубного отопления, соответственно, используются клапаны с увеличенным гидравлическим сопротивлением.

Использование неправильного типа клапана просто не позволит системе обеспечивать теплоотдачу, поэтому впоследствии придется думать о том, как снять терморегулятор с батареи. Кроме того, выбранный клапан нужно установить правильно – на каждом таком устройстве есть небольшая стрелка, указывающая направление тока теплоносителя.

Для изготовления клапанов могут использоваться следующие материалы:

• Бронза с покрытием из хрома и никеля;
• Латунь с никелевым покрытием;
• Нержавеющая сталь.

Все эти металлы защищены от воздействия коррозии, поэтому их и используют в отопительных системах. Самым выгодным вариантом является нержавейка – она отлично выдерживает заданные условия эксплуатации. Единственным недостатком нержавеющих клапанов является их высокая стоимость.

Клапаны из латуни и бронзы более распространены и доступны, а срок их службы находится почти на одинаковом уровне. При выборе таких клапанов стоит обращать внимание на производителя – компании с хорошей репутацией следят за качеством используемых сплавов, в отличие от неизвестных фирм, выпускающих изделия откровенно сомнительного качества.

Последнее отличие клапанов – тип исполнения. Существуют прямые и угловые клапаны, и выбор подходящего типа осуществляется в зависимости от того, как в системе устанавливаются радиаторы.

Виды термостатических клапанов для радиаторов отопления

В терморегуляторах может использоваться три типа термостатических головок:

• Ручные;
• Механические;
• Электронные.

Любой регулятор тепла на батарею используется для решения одних и тех же задач, но отличий в их использовании довольно много, поэтому стоит рассмотреть каждый из них подробнее, и разобраться, как убавить батарею отопления с помощью того или иного устройства.

Ручные головки

Термостатические головки с ручным управлением по принципу действия полностью повторяют обычный кран – поворот регулятора напрямую влияет на количество проходящего через устройство теплоносителя. Как правило, такие регуляторы устанавливаются с двух сторон от радиатора вместо шаровых кранов. Изменение температуры теплоносителя осуществляется вручную.

Ручные термостатические головки – это самые простые и надежные устройства, отличающиеся в первую очередь небольшой стоимостью. Недостаток всего лишь один – настраивать термостатический кран радиаторов приходится в ручном режиме, ориентируясь лишь на ощущения.

Механические регуляторы тепла на батарее

Данный вид головок отличается от предыдущих тем, что здесь уже появляется возможность регулировки температуры в автоматическом режиме. Главным элементом конструкции является сильфон – эластичный элемент цилиндрической формы, заполненный температурным агентом. Температурный агент – это жидкость или газ с большим коэффициентом температурного расширения.

Процесс регулирования температуры при использовании механического регулятора происходит следующим образом:

• Сильфон подпирает шток, который закрывает просвет клапана;
• При увеличении температуры вещества в сильфоне начинается давления на шток, и он постепенно опускается, закрывая проходное сечение;
• Проходящий через радиатор объем теплоносителя уменьшается, что провоцирует его остывание;
• Температурный агент тоже остывает и возвращается в исходное состояние, поднимая шток;
• При поднятом штоке теплоноситель снова поступает в радиатор в полном объеме, и после этого цикл повторяется.

В качестве температурного агента может использоваться газ или жидкость, в зависимости от чего и выделяют два вида сильфонов:

1. Газовые. Характеризуются более высокой скоростью реакции на температурные изменения, но на порядок сложнее в производстве.
2. Жидкостные. Жидкость изменяет свой объем несколько медленнее, но такой сильфон легче создавать.

Учитывая то, что при использовании любого регулятора температура поддерживается в пределах 1 градуса, то на выбор этот параметр практически не влияет. Гораздо важнее то, что жидкостные регуляторы более доступны, поэтому их используют гораздо чаще.

Механические термостатические головки устанавливаются по направлению к центру комнаты – такое расположение повысит точность измерения температуры. Конечно, из-за крупных размеров установить головку подобным образом не всегда получается, и для этих ситуаций отлично подходят выносные датчики.

Выносной датчик подключается к регулятору посредством небольшой трубки, которая и будет передавать устройству информацию об изменениях температуры в выбранной точке комнаты. При таком контроле достигается высокая точность поддержания температурного режима, но у выносных датчиков есть заметный недостаток – они обходятся довольно дорого.

Электронные регуляторы

Последний вид терморегуляторов – электронные. Такие регуляторы тепла на батареи отопления имеют наибольший размер, поэтому с их размещением в некоторых ситуациях придется повозиться. Помимо непосредственно электронных элементов, таким регуляторам требуется еще и питание (для стандартных изделий обычно хватает двух небольших батареек).

Все действия штока в клапане контролируются находящимся в регуляторе микропроцессором – а электронные изделия всегда имеют максимальную точность контроля и некоторые дополнительные возможности. Одной из самых популярных опций является возможность настраивать теплоотдачу радиаторов в зависимости от времени суток. Например, электронный терморегулятор для радиатора отопления можно настроить так, чтобы ночью температура опускалась на несколько градусов для более комфортного сна, а днем – возвращалась к исходному значению.

Из достоинств электронных терморегуляторов можно отметить предельно точный контроль и наличие дополнительных возможностей. Недостатки – довольно крупные размеры, высокая стоимость и необходимость периодически менять батарейки (впрочем, обычно пары батареек хватает на несколько лет бесперебойной службы регулятора).

Установка вентиля

Терморегуляторы могут устанавливаться как на входном патрубке радиатора, так и на выходе – на эффективность устройства это никак не повлияет. Тем не менее, перед установкой устройства нужно узнать, как работает терморегулятор на батарее, и изучить ряд параметров, которые влияют на функциональность и работоспособность устройства.

В частности, при установке нужно подумать о том, на какой высоте будет располагаться устройство – этот параметр является одной из основных характеристик терморегуляторов. Все устройства данного типа настраиваются еще на заводе, причем этот процесс выполняется с расчетом на то, что терморегулятор будет подключаться к верхнему коллектору радиатора – а это высота около 60-80 см над уровнем пола.

Разумеется, такой вариант невозможно использовать в том случае, если радиаторы устанавливались методом нижнего подключения. Для решения этой проблемы существует три решения – найти для радиаторов кран с терморегулятором, монтируемым снизу, установить выносной датчик или же самостоятельно выполнить настройки термостатической головки. Настройка регулятора не отличается особой сложностью, а технология этого процесса обычно описывается в приложенной к прибору документации.

Термостат на батарею устанавливается по стандартной технологии – под резьбу, имеющуюся на клапане, нужно подобрать соответствующие фитинги, или же попросту нарезать подходящую резьбу на самой трубе. Главное – продумать эти нюансы перед тем, как установить терморегулятор на отопительные батареи.

Особым пунктом стоит вопрос о том, как правильно установить терморегулятор на батарею в многоквартирном доме. При однотрубной разводке обязательным элементом системы будет являться байпас – конструктивный элемент, расположенный до батареи и соединяющий две трубы между собой. При отсутствии байпаса получится очень неприятный момент – терморегулятор будет менять температуру всего стояка. Разумеется, это не та цель, которую преследует установка терморегулятора, да и величина возможного штрафа за такое воздействие на отопление весьма значительна.

Настройка термостата — как правильно настроить

Как уже говорилось выше, каждый терморегулятор проходит этап заводской настройки. Конечно, таким устройством можно пользоваться сразу после установки, но его параметры с большой вероятностью не будут соответствовать желаемым. Разумеется, в таком случае нужно заняться настройкой регулятора. Перед тем, как настроить терморегулятор, нужно запустить отопительную систему и повесить термометр в точке помещения, где будет измеряться его температура.

Процесс настройки сводится к следующим операциям:

1. Двери и окна в помещение нужно закрыть. Головка термостата устанавливается в положение, соответствующее полному открытию просвета. Помещение начнет прогреваться. Далее нужно подождать до того момента, пока температура не станет превышать желаемую примерно на 5 градусов, после чего регулятор необходимо перевести в закрытое положение.
2. При закрытом регуляторе батарея начнет постепенно остывать. В какой-то момент температура в помещении дойдет до кажущегося максимально комфортным уровня. Именно на этом этапе нужно начать постепенно поворачивать, чтобы теплоноситель постепенно поступал в радиатор. Когда из отопительного прибора донесется шум теплоносителя, а радиатор начнет греться, нужно остановиться и запомнить, в каком положении находится регулятор в данный момент. Вот и все – чтобы создать нужную температуру в помещении, достаточно будет выставить терморегулятор именно в такое положение.

Регулировку батарей можно провести несколько раз – например, в разное время года. Запомнив все положения регулятора, процесс каждой последующей настройки можно упростить до предела.

Заключение

Термостат для радиатора отопления – это немаловажный элемент отопительной системы, позволяющий настраивать теплоотдачу батарей в индивидуальном порядке. Выбор и монтаж терморегуляторов не отличаются особой сложностью, поэтому, грамотно подойдя к этим вопросам, вполне можно сделать всю работу своими руками. 

какой терморегулятор можно поставить на аккумулятор?

Для чего нужен терморегулятор

Больше всего установки терморегулятора, как правило, требуют помещения с резким колебанием температур: кухни и комнаты на солнечной стороне

Терморегулятор присоединяется к трубам, ведущим к батарее, и даёт возможность регулировать поток тепла. Эффект обусловлен изменением объёмов жидкого теплоносителя. Если температуру нужно повысить — поток усиливают, если наоборот — уменьшают. Кроме того, если в доме установлен теплосчётчик, то можно немного сэкономить на коммунальных платежах.

Терморегулятор снабжён термостатом, который поддерживает выбранную температуру и регулирует объём поступающего тепла.

Необходимые инструменты и материалы

Установка предполагает наличие следующих инструментов и материалов:

• терморегулятора;
• запорных кранов;
• отрезков трубы и фитингов;
• сварочного аппарата;
• разводного ключа;
• сантехнического ключа;
• пакли;
• пасты для герметизации труб

Доверить установку лучше всего мастеру, который обладает необходимым набором инструментов и обеспечит гарантию качественной работы.

Устройство и принцип действия терморегулятора

Конструкция стандартного терморегулятора для радиатора отопления состоит из клапана и специальной термостатической головки. В рассматриваемом устройстве клапан является т.н. исполнительным прибором. В состав термостатической головки входит специальный цилиндр с рабочим веществом. Данное вещество чувствительно к изменению температуры и именно благодаря ему терморегулятор может выполнять свою главную функцию.

Терморегулятор для батареи отопления

С повышением температуры объем рассматриваемого вещества увеличивается. Уменьшение же температуры приводит к обратной реакции. При таких изменениях объема вещества происходит движение нажимного штока, сопряженного с цилиндром.

Головка терморегулятора установлена на клапане. При постоянном расширении и сжатии вещества шток сдавливает либо же отпускает специальный запирающий подпружиненный конус, который открывает либо же закрывает проходное отверстие, контролируя подачу главного теплоносителя.

Клапаны радиаторных терморегуляторов DANFOSS

Термостат для радиатора может работать с использованием газового и жидкого рабочего вещества. В соответствии с этим параметром существующие приборы подразделяются на газонаполненные и жидкостные. Терморегуляторы с газовым рабочим веществом быстрее откликаются на температурные изменения. Жидкостные же более точно реагируют на перепады давления в цилиндре, что позволяет осуществлять максимально точное регулирование температуры.

Терморегулятор

Терморегулятор работает по одинаковому принципу, как в простых однотрубных, так и в двухтрубных отопительных системах. Разница заключается лишь в величине сопротивления клапанов: в однотрубных отопительных системах этот параметр заметно ниже, чем при двухтрубном обогреве.

Подходящий терморегулятор следует подбирать еще на этапе проектирования и разработки инженерных систем. В случае же, если устройство будет устанавливаться на уже смонтированные и подключенные батареи отопления, эффективность его работы существенно снизится.

Электронный терморегулятор

В продаже доступны терморегуляторы с ручным и автоматическим программным управлением. Программные модели более удобны. Их устройство таково, что они позволяют контролировать температуру в обогреваемой комнате, подстраиваясь под разнообразные дополнительные факторы, к примеру, время суток. Электромеханические же устройства способны лишь поддерживать температуру на одном установленном уровне.

Терморегулятор радиаторный угловой

Механический терморегулятор работает по принципу утюга: прогревая комнату до заданной температуры, устройство отключается, а как только воздух остынет на пару градусов – включается снова.

Установка и регулировка

Терморегулятор работает хорошо, когда его установка выполнена по всем правилам и учетом некоторых нюансов. Чтобы его работа была эффективной, долговечной, корректной, необходимо изначально обеспечить свободный доступ, особенно если это приборы механического управления. Терморегулирующий элемент автоматического вида нельзя закрывать занавесками либо радиаторными экранами. От этого анализ температурных колебаний может иметь погрешности.

Перед непосредственной установкой терморегулятора из отопительной системы сливают всю воду. Подготавливают необходимый инвентарь и монтажный комплект для подключения, не забывая про комплектующие. Монтаж прибора нужно выполнять перпендикулярно по отношению к расположению панели радиатора. Стоит помнить, что направление потока теплоподачи должно совпадать с направлением стрелки терморегулятора.

Если положение термоголовки после монтажа будет вертикальным, это отразится на корректности работ сильфона. Однако данный нюанс не имеет отношения к приборам с выносным датчиком либо внешним блоком управления. Нельзя монтировать терморегулятор там, где на него будут постоянно попадать солнечные лучи. Кроме того, не всегда корректна работа устройства, если его местоположение находится рядом с крупной бытовой техникой с тепловым излучением. То же правило касается и вариантов скрытого типа, которые маскируют внутрь ниш для повышения эстетической привлекательности интерьера помещения.

Как делать?

Если во время подключения отопления в квартире или доме нет, необходимо открыть терморегулятор полностью. Это избавит клапан от деформирования, а регулятор – от засорения. Если монтаж выполняют в частном доме с двумя и более этажами, работу начинают с верхнего, поскольку теплый воздух всегда поднимается

Важно учесть и помещения, где колебания температуры более выражены. К ним относят кухню, комнаты, залитые солнцем, и помещения, где часто собираются домочадцы

Независимо от схемы, терморегулятор всегда устанавливают на трубе подачи. Пока клапан не готов, термоголовку не вынимают из упаковки. Трубы подводки, расположенные горизонтально, обрезают на нужном расстоянии от батареи. Если на батарее ранее был установлен кран, его отсоединяют. От клапана, а также запорного элемента откручивают хвостовики с гайками. Их фиксируют в пробки радиатора отопления.

Трубную обвязку после сборки в выбранном месте крепят к горизонтальным трубам подводки стояка. Клапан прикручивают к входу батареи, следя за тем, чтобы его положение было горизонтальным. Можно перед ним вмонтировать в системы шаровой кран

Это позволит упростить замену терморегулятора при необходимости, будет его профилактикой повышенной нагрузки, что важно при эксплуатации вентиля в качестве запорной арматуры

Клапан соединяют с магистралью, подающей теплоноситель

После этого открывают воду, заполняют ею систему и проверяют герметичность соединений, что особенно важно, когда нужно поставить прибор на старые батареи. Никаких подтеканий и просачивания воды быть не должно

Это нужно устранять путем подтягивания мест креплений. По мере необходимости выполняют предустановку клапана. Для нее оттягивают стопорное кольцо, после этого совмещают метку с необходимым делением. После этого кольцо стопорят.

Остается установить на клапан термоголовку. При этом ее могут крепить посредством накидной гайки либо защелкивающим механизмом. Устанавливать терморегулятор на батарею можно в том случае, если материалом ее изготовления является алюминий либо сталь, а также если конструкция радиатора биметаллическая. Чугунные характеризуются высокой тепловой инертностью, поэтому для таких батарей нет смысла устанавливать данные приборы.

Как настроить?

Если необходимо настроить терморегулятор во избежание путаницы в работе датчика, нужно изначально создать правильные условия в конкретном помещении.

Проводить работу можно по следующей схеме:

• закрывают окна, двери, выключают имеющиеся кондиционеры или вентиляторы;
• в комнате кладут термометр;
• клапан для подачи теплоносителя открывают полностью, поворачивая влево до упора;

• через 7-8 минут радиатор перекрывают, поворачивая клапан до упора вправо;
• ждут до тех пор, пока понижающаяся температура не станет комфортной;
• плавно открывают клапан до тех пор, пока не будет отчетливо слышен шум теплоносителя, указывающий на наиболее комфортные условия температурного фона помещения;
• вращение прекращают, оставляя клапан в данном положении;
• если нужно изменить комфортность температуры, используют регулятор термоголовки.

Как установить и настроить терморегулятор на радиаторе отопления, смотрите в видео ниже.

Зачем нужен терморегулятор?

Температурный регулятор, устанавливаемый на радиаторы, позволяет контролировать количество тепла, поступающего в конкретную комнату, за счет увеличения или уменьшения потока жидкого теплоносителя. С его помощью можно не только установить комфортную температуру в каждом помещении, но и сэкономить, если квартира оборудована теплосчетчиком.

В многоквартирных домах при слишком высокой температуре в комнате хозяева вынуждены открывать форточки, отапливая при этом улицу. Если за тепло нужно платить по нормативам, как часто бывает в хрущевках, то это не так страшно. Но при наличии счетчиков тепла деньги жильцов буквально вылетают в окно. И другая ситуация: нет смысла по полной программе отапливать квартиру, когда никого нет дома.

Более выгодно положение обладателей автономных систем отопления. Они могут регулировать подачу тепла в квартиру на выходе из котла. Но без использования термостатов обеспечить комфортный температурный режим во всех комнатах не получится.

Почему именно терморегулятор?

Помимо терморегулятора, ограничить поток теплоносителя в батарею можно при помощи шарового крана или конусного вентиля. Но их использование связано со значительными неудобствами:

• Шаровой кран рассчитан на эксплуатацию только в двух режимах: открыт или закрыт. При работе в промежуточных положениях он быстро выйдет из строя.
• Регулировать поток теплой воды обоими приспособлениями нужно вручную и довольно часто. При большом количестве комнат это долго и неудобно.

Монтаж терморегуляторов на радиаторы отопления решит эту проблему. Термостат после установки и настройки будет автоматически поддерживать заданную температуру, регулируя поступление горячей воды в батарею.

С чугунными радиаторами сложнее. Из-за высокой тепловой инертности материала (чугун медленно разогревается и так же медленно остывает) быстро и точно отрегулировать температуру не получится.

Устройство и виды термостатов

По принципу работы терморегуляторы делятся на две большие группы:

• Приборы прямого действия, реагирующие на температуру теплоносителя. Внутри таких устройств расположен сильфон, заполненный жидким, твердым или газообразным материалом, и тарельчатый запорный механизм. Рабочее тело сильфона меняет свой объем при перепаде температуры и двигает шток, увеличивая или уменьшая подачу в радиатор теплоносителя.

Такие приборы выигрывают в плане стоимости, но уже морально устарели. В квартирах рекомендуется использовать терморегуляторы второго типа.

• Устройства с выносными датчиками и электрическим приводом механизма регулировки. Они удобнее в эксплуатации, так как настраиваются непосредственно на нужную температуру воздуха в комнате. Электронные системы управления позволяют задать свои режимы обогрева для определенных периодов суток, программируются и по другим параметрам.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Как выбрать биметаллические радиаторы отопления для квартиры: сравнение 5 брендов

Терморегулятор выбирают исходя из размеров патрубка, присоединяемого к устройству, и типа отопления:

1. Клапаны с маркировкой RTD-G предназначены для установки в однотрубных системах подводки с естественной циркуляцией.
2. Устройства с маркировкой RTD-N применяются в двухтрубных системах. Также они необходимы, если установлен нанос для принудительной циркуляции теплоносителя.

Профессионалы рекомендуют выбирать клапаны, изготовленные из латуни, бронзы или нержавеющей стали. Они надежнее и долговечнее силуминовых.

Подробнее обо всех типах устройств, предназначенных для регулировки температуры радиаторов, написано в этой статье. Там же можно найти способы увеличения теплоотдачи батарей.

Выбор мест для установки термостатов

На работу этих устройств плохо влияют:

• Прямые солнечные лучи.
• Приборы, выделяющие в процессе работы тепло.
• Затрудненная циркуляция воздуха: термостат не должен быть закрыт шторами, портьерами и декоративными решетками.

Не всегда есть возможность установить терморегуляторы на всех радиаторах отопления в квартире.  Где в таком случае их поставить в первую очередь:

• В частных многоэтажных домах – на батареи на верхних ярусах. Теплый воздух в помещении поднимается вверх, поэтому на втором и третьем этаже температура будет выше, чем на первом.
• В квартирах и одноэтажных домах в первую очередь терморегуляторы ставят на батареи, расположенные ближе к обогревательному котлу.

Если доступ к устройству затруднен, оно закрыто предметами интерьера, то выбирают изделие с выносным датчиком температуры.

Установка терморегулятора

Важно не только правильно выбрать нужную модель, но и грамотно ее поставить. Система отопления должна продолжать работать при прекращении подачи теплоносителя в радиатор. Для этого:

• В однотрубной системе дополнительно подключают специальную перемычку – байпас. Вентиль монтируют на верхнюю трубу. Для замены или ремонта батареи или термостата на верхнюю и нижнюю трубы устанавливают шаровые краны.
• В двухтрубной системе достаточно только запорной арматуры на входе и выходе из радиатора.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Индивидуальное отопление в квартире: мечта или реальность?

Работы лучше проводить в теплое время года, так как придется сливать воду из системы отопления. В многоквартирных домах требуется обязательное согласование этого мероприятия с управляющей компанией.

Алгоритм дальнейших действий такой:

• Слив теплоноситель, обрезают трубы, подходящие к радиатору.
• При однотрубной подводке ставят байпас.
• Устанавливают шаровые краны на подводящей трубе и обратке.
• Монтируют терморегулятор.

Благодаря низкой цене и простоте термостаты с сильфоном используются наиболее часто. Устанавливаются они следующим образом:

• Прибор ориентируется по стрелке, нанесенной на его корпус. Она показывает направление перемещения теплоносителя. Сначала монтируется его неподвижная часть, на которую затем надевают вращающуюся головку.
• К подающей трубе клапан крепится при помощи «американки» (муфты с накидной гайкой): так его проще снять при необходимости.

Клапан обязательно должен устанавливаться горизонтально! В противном случае поднимающийся от трубы теплый воздух будет нагревать сильфон, что приведет к некорректной работе устройства.

• Подключение к батарее осуществляется за счет резьбового соединения. Герметичность достигается при помощи сантехнического льна или специальной уплотнительной ленты.
• Сняв защитный колпачок, устанавливают сильфонную головку. Она фиксируется гайкой, которую затягивают накидным ключом. Другой вариант – головки с защелкой. Их без труда можно надеть, повернув в положение максимального открытия и надавив до щелчка.

На завершающем этапе собирают до конца трубную обвязку и проверяют всю систему на протечки, заполнив ее теплоносителем.

Этапы установки показаны на видео.

Настройка

Предварительная настройка необходима для терморегуляторов, имеющих сильфоны: модели с выносными датчиками и электронным управлением настраивать не нужно.

Настроить термостат можно следующим образом:

• Минимизировать влияние посторонних факторов: в помещении отключить все приборы, закрыть двери и окна.
• В удобном месте расположить контрольный термометр.
• Полностью открутить клапан терморегулятора, поворачивая его головку до упора против часовой стрелки.
• Подождать, когда температура в комнате поднимется на 1–2 ˚C выше желаемого значения.
• Полностью закрыть клапан, вращая головку по часовой стрелке.
• В момент достижения нужной температуры в помещении понемногу открыть терморегулятор до тех пор, пока он не станет нагреваться. Из радиатора в этом момент должен послышаться шум воды. На этом преднастройку считают оконченной.

Ведущие производители терморегуляторов

Можно отметить следующие бренды, хорошо зарекомендовавшие себя на этом рынке:

• Датские приборы Danfoss.
• Терморегуляторы Far, произведенные итальянской фирмой.
• Сильфонные термостаты Herz австрийского производства.
• Устройства марок Honeywell, Kermi, Luxor, Prado, Purmo, Sira, имеющие много положительных отзывов.

Установка терморегуляторов на радиаторы отопления в частном доме или в квартире позволит создать комфортные условия в каждом помещении и снизить затраты на обогрев жилища.

Термоклапан — строение, назначение, виды

Клапан в терморегуляторе по строению очень похож на обычный вентиль. Имеется седло и запорный конус, который открывает/закрывает просвет для протекания теплоносителя. Температура радиатора отопления регулируется именно таким образом: количеством проходящего через радиатор теплоносителя.

Термостатический клапан в разрезе

На однотрубную и двухтрубную разводку клапана ставят разные. Гидравлическое сопротивление вентиля на однотрубную систему намного ниже (как минимум, в два раза) — только так можно ее сбалансировать. Перепутать вентили нельзя — греть не будет.  Для систем с естественной циркуляцией подходят вентили для однотрубных систем. При их установке гидравлическое сопротивление, кончено, возрастает, но работать система сможет.

На каждом клапане есть стрелка, указывающая движение теплоносителя. При монтаже его устанавливают так, чтобы направление потока совпадало со стрелкой.

Из каких материалов

Изготавливают корпус вентиля из стойких к коррозии металлов, часто дополнительно покрывают защитным слоем (никелируют или хромируют). Есть клапана из:

Понятное дело, что нержавейка — лучший вариант. Она химически нейтральна, не корродирует, не вступает в реакции с другими металлами. Но стоимость таких клапанов велика, найти их сложно. Бронзовые и латунные вентили примерно одинаковы по сроку службы. Что в этом случае важно — это качество сплава, а за ним тщательно следят известные производители. Доверять или нет неизвестным — вопрос спорный, но есть один момент, который лучше отследить. На корпусе обязательно должна присутствовать стрелка, указывающая направление потока. Если ее нет — перед вами совсем дешевое изделие, которое лучше не покупать.

По способу исполнения

Так как радиаторы устанавливаются разными способами, клапана делают прямыми (проходными) и угловыми. Выбираете тот тип, который в вашу систему станет лучше.

Прямой (проходной) клапан и угловой

Название/фирмаДля какой системыДу, ммМатериал корпусаРабочее давлениеЦена

Термостатические головки

Термостатические элементы на терморегуляторы отопления есть трех типов — ручные, механические и электронные. Все они выполняют одни и те же функции, но по-разному, предоставляют разный уровень комфорта, имеют разные возможности.

Ручные

Ручные термостатические головки работают как обычный кран — поворачиваете регулятор в ту или другую сторону, пропуская большее или меньшее количество теплоносителя. Самые дешевые и самые надежные, но не самые удобные устройства. Чтобы изменить теплоотдачу надо вручную крутить вентиль.

Ручная термоголовка — самый простой и надежный вариант

Данные устройства совсем недороги, их можно поставить на входе и на выходе радиатора отопления вместо шаровых кранов. Регулировать можно будет любым из них.

Механические

Более сложное устройство, которое поддерживает заданную температуру в автоматическом режиме. Основа термостатической головки этого типа — сильфон. Это небольшой эластичный цилиндр, который заполнен температурным агентом. Температурный агент — это газ или жидкость, которые имеют большой коэффициент расширения — при нагревании они сильно увеличиваются в объеме.

Устройство терморегулятора на радиатор отопления с механической термостатической головкой

Сильфон подпирает шток, перекрывающий проходное сечение клапана. Пока вещество в сильфоне не нагрелось, шток поднят. По мере повышения температуры, цилиндр начинает увеличиваться в размерах (расширяется газ или жидкость), он давит на шток, который все больше перекрывая проходное сечение. Через радиатор проходит все меньше теплоносителя, он понемногу остывает. Остывает и вещество в сильфоне, из-за чего цилиндр уменьшается в размерах, шток поднимается, теплоносителя через радиатор проходит больше, он начинает немного разогреваться. Далее цикл повторяется.

Газовый или жидкостный

При наличии такого устройства температура в помещении довольно поддерживается точно +- 1°C, но вообще дельта зависит от того, насколько инертным является вещество в сильфоне. Он заполняться может каким-то газом или жидкостью. Газы быстрее реагируют на изменения температуры, но технологически их производить сложнее.

Жидкостный или газовый сильфон — особой разницы нет

Жидкости чуть медленнее изменяют объемы, но их производить проще. В целом, разница в точности поддержания температуры — порядка полу градуса, что заметить практически невозможно. В результате большая часть представленных терморегуляторов для радиаторов отопления оснащена термоголовками с жидкостными сильфонами.

С выносным датчиком

Устанавливаться механическая термостатическая головка должна так, чтобы она была направлена в комнату. Так измеряется температура точнее. Так как имеют они довольно приличные размеры, такой способ установки возможен не всегда. Для этих случаев можно поставить терморегулятор для радиатора отопления с выносным датчиком. Температурный датчик соединяется с головкой при помощи капиллярной трубки. Расположить его можно в любой точке, в который вы предпочитаете измерять температуру воздуха.

С выносным датчиком

Все изменения теплоотдачи радиатора будут происходить в зависимости от температуры воздуха в комнате. Единственный минус такого решения — высокая стоимость таких моделей. Но температура поддерживается точнее.

Название/фирмаДиапазон настроек Диапазон рабочих температурТип управленияФункции/назначениеТип соединенияЦена

Электронные

По размерам электронный терморегулятор для радиатора отопления еще больше. Термостатический элемент еще больше. В нем кроме электронной начинки устанавливаются еще и две батарейки.

Электронные терморегуляторы на батареи отличаются большими размерами

Движением штока в клапане в этом случае управляет микропроцессор. Данные модели имеют довольно большой набор дополнительных функций. Например, возможность по часам выставлять температуру в помещении. Как это модно использовать? Врачи давно доказали, что спать лучше в прохладном помещении. Потому на ночь можно запрограммировать температуру пониже, а к утру, когда придет время просыпаться, ее можно выставить выше. Удобно.

Недостаток этих моделей — большой размер, необходимость следить за разрядом батарей (хватает на несколько лет эксплуатации) и высокая цена.

Как правильно установить

Ставят терморегулятор для радиатора отопления на входе или на выходе отопительного прибора — разницы нет, работают с одинаковым успехом в обоих положениях. Как выбрать место, где установить?

По рекомендуемой высоте установки. Такой пункт есть в технических характеристиках. Каждое устройство проходит на заводе настройку — их калибруют под контроль температуры на определенной высоте и обычно это — верхний коллектор радиатора. В таком случае теплорегулятор установлен на высоте 60-80 см, его удобно при необходимости регулировать вручную.

Схемы установки теплорегуляторов для радиаторов

Если у вас нижнее седельное подключение (трубы подходят только снизу), есть три варианта — искать устройство с возможностью установки внизу, поставить модель с выносным датчиком или перенастроить термоголовку. Процедура несложная, описание должно быть в паспорте. Всего-то и нужно, что иметь термометр и покрутить в определенные моменты головку в одну, потом в другую сторону.

Установка стандартная — на фум-ленту или льняную подмотку с упаковочной пастой

Сам процесс установки стандартный. На клапане имеется резьба. Под нее подбираются соответствующие фитинги или на металлической трубе нарезается ответная резьба.

Один важный момент, о котором должны помнить те, кто хочет поставить терморегулятор для радиатора отопления в многоквартирных домах. Если у вас однотрубная разводка, их можно установить только при наличии байпаса — участка трубы, который стоит перед батареей и соединяет две трубы между собой.

Если у вас похожая разводка (трубы справа может не быть) наличие байпаса обязательно. Терморегулятор ставить ставят сразу за радиатором

В противном случае вы регулировать будете весь стояк, что точно не понравится вашим соседям. За такое нарушение могут выписать очень даже солидный штраф. Потому, лучше поставить байпас (если нет).

Установка и настройка

Перед тем как купить и установить терморегулятор на батарею, надо убедиться, что ваш отопительный прибор не укомплектован клапаном с завода. Это касается стальных панельных радиаторов некоторых производителей, например, KERMI или HEIMEIER. Для них нужно приобрести только саму термостатическую головку с подходящей резьбой и вкрутить ее в со

как установить и принцип работы

Вопрос, как установить терморегулятор на батарею, интересует и людей, проживающих в многоквартирных домах, и владельцев частного жилья с автономной системой отопления. Терморегулирующее устройство позволяет поддерживать в помещениях комфортную температуру, а во втором случае – еще и экономить затраты на энергоноситель.

Терморегулятор имеет смысл ставить на батареи любого типа за исключением чугунных – они отличаются высокой тепловой инерцией, из-за чего регулировка становится неэффективной.

Терморегулятор для батареи отопления

Особенности регулировки

Нагрев радиатора происходит за счет циркуляции жидкости, нагретой отопительным котлом. Теплоноситель отдает значительную часть тепловой энергии прибору отопления, который обеспечивает прогрев воздуха в помещении.

Чем меньше горячей жидкости пройдет через батарею в единицу времени, тем слабее она нагреется. Принцип количественной регулировки и лежит в основе функционирования терморегулятора. До изобретения термостатического клапана для этих целей использовался сантехнический вентиль.

Обратите внимание! Шаровой кран рассчитан на работу только в двух положениях – полностью открытом и полностью закрытом. При использовании шарового крана в качестве вентиля для регулировки потока теплоносителя, он быстро выйдет из строя.

Принцип работы современного термостатического клапана тот же, что и у вентиля – специальное устройство в корпусе ограничивает или полностью перекрывает поток теплоносителя. Основная разница заключается в принципах управления – в случае использования сантехнического вентиля температуру батарей приходится регулировать поворотом ручки, то терморегулятор для радиатора отопления работает без вмешательства человека, достаточно его правильно установить и настроить.

Конструкция терморегулятора

Терморегулятор представляет собой клапан, оснащенный термоголовкой, которая управляет его работой.

Клапаны различаются по конструкции корпуса, в зависимости от особенностей места установки используется клапан:

• стандартный прямой;
• угловой горизонтальный;
• угловой вертикальный;
• угловой, у которого головка и патрубки расположены по трем перпендикулярным осям (левый и правый вариант).

Обратите внимание! Клапаны для однотрубной системы отопления (маркировка литерой G) отличаются повышенной пропускной способностью, из-за чего их корпус имеет больший объем. Они также подходят для двухтрубных систем с естественной циркуляцией. Если система оборудована насосом для принудительной циркуляции теплоносителя, требуются клапаны, маркированные литерами N или D, они рассчитаны на высокое давление.

В корпусе из сплава, устойчивого к коррозии, имеется седло клапанной части, которое может быть полностью перекрыто тарельчатым клапаном при его полном опускании. При изменении высоты расположения тарелки изменяется количество жидкости, проходящей через клапан за единицу времени.

Устройство регулятора температуры

Тарелка закреплена на штоке, который приводится в действие штифтом-толкателем, его верхняя часть выступает из корпуса клапана. В стандартном исполнении штифт прикрыт колпачком. Его снимают и устанавливают выбранный механизм управления клапаном.

Важно! Рекомендуется ставить клапаны из латуни, нержавеющей стали, бронзы. Силумин хрупок и ненадежен. При выборе изделия также обратите внимание на монтажные размеры патрубков – они должны соответствовать параметрам трубопровода.

Выбор управляющего механизма

Терморегулятор для батарей отопления требуется оснастить подходящим механизмом управления:

• запорная рукоятка;
• термоголовка сильфонного типа;
• головка с сервоприводом;
• электронная термоголовка.

Запорная рукоятка

Она превращает терморегулятор в обычный вентиль. Рукоятка обычно используется при необходимости надежно перекрыть клапан для проведения ремонтных работ или для замены прибора отопления. Ее можно рассматривать как съемный вспомогательный атрибут.

Термоголовка с сильфоном

Взглянув на разобранный термостат, можно увидеть сильфон – эластичную емкость, заполненную жидкостью или газом с высокой термочувствительностью. Если температура воздуха в районе термоголовки повышается, сильфон расширяется и нажимает на штифт-толкатель, благодаря чему тарельчатый клапан перемещается вниз. При охлаждении сильфона идет обратный процесс. Установленный на радиаторе терморегулятор такого типа энергонезависим, его достаточно один раз настроить, и уровень нагрева батареи будет поддерживаться автоматически с достаточно высокой точностью.

Головка с сервоприводом

Шток клапана перемещает вверх или вниз миниатюрный электрический двигатель, который получает соответствующие сигналы от электронного блока управления. Такая система позволяет обеспечивать очень точную регулировку нагрева теплоносителя. Установка требует прокладки кабеля для электропитания двигателя и передачи сигналов управления. Устройство подходит для использования в составе комплекса «умный дом».

Электронная термоголовка

Отопительный прибор, оснащенный электронной термоголовкой, меняет уровень нагрева помещения в зависимости от заданной программы. К примеру, работать в течение дня в экономном режиме и подогревать воздух до нужных значений к приходу хозяев дома с работы. Такая термоголовка с электронным дисплеем работает автономно, электропитание обеспечивают батарейки.

Установка терморегулятора на радиатор отопления

Рассмотрим, как монтировать и настраивать термоголовку с сильфоном – это наиболее популярный вариант благодаря доступной стоимости.

У большинства термоклапанов в верхней части имеется резьба под гайку М30х15 – именно с ее помощью устанавливается автоматическая механическая термоголовка. Ее неподвижная часть крепится к корпусу клапана, а верхняя свободно вращается вокруг своей оси. В пластиковой головке предусмотрены отверстия для того, чтобы воздух попадал к сильфону, заставляя его сжиматься или расширяться.

Установленный терморегулятор

Монтаж термоклапана выполняется на этапе подсоединения радиатора отопления к трубопроводу. Он ставится на подающую трубу, фиксируется переходником «американкой» — такое соединение при необходимости легко разобрать. На корпусе устройства обозначено направление потока теплоносителя – это обязательно следует учесть. Перед монтажом изучите паспорт изделия – если термоклапан не имеет функции полной блокировки потока, до него на подводящую трубу требуется установить шаровой кран.

Обратите внимание! Термоголовка обязательно должна располагаться горизонтально, иначе нагретый воздух, поднимающийся от радиатора, будет постоянно воздействовать на сильфон.

Свободным патрубком клапан подсоединяется к батарее. Затем с термоклапана снимается защитный колпачок и устанавливается сильфонная термоголовка путем закручивания накидным ключом соответствующей гайки. Если в модели предусмотрена установка методом защелкивания, головку требуется повернуть в положение «max», приставить и надавить до щелчка.

Правильное положение термоголовки

После монтажа выполняется настройка. Положение штока, штифта-толкателя и сильфона относительно корпуса термоклапана можно менять, вращая подвижную часть головки. На нее нанесена температурная шкала и метка для ориентира, что дает возможность ставить требуемую температуру с точностью до градуса. Подходящий режим работы батареи определяется на практике.

Важно! Производители термоголовок предлагают различные варианты преднастройки – при помощи штифтов или специального ключа сразу после установки задается допустимый температурный диапазон работы радиатора. Это позволяет избежать проблем, связанных с перегревом помещений или полным остыванием системы в результате вмешательства маленьких детей или из-за случайного контакта с подвижной частью термоголовки.

Существуют разные варианты исполнения термоголовки.
Если радиатор перекрывается плотными шторами, мебелью или конструкциями, устанавливая регулятор, можно использовать термоголовку с выносным датчиком-зондом. Датчик, соединенный с сильфоном капиллярной трубкой, размещается на расстоянии до 2 метров от батареи.

Терморегулятор на батарею отопления также может быть оснащен вынесенным пультом управления, который можно смонтировать в любом удобном месте. Такая модель снабжена двумя сильфонами (на клапане и в пульте управления), соединенными капиллярной трубкой.

Монтаж терморегулятора не сложно выполнить самостоятельно, если речь идет об автономной отопительной системе. В доме с центральным отоплением такое возможно в ситуации, когда на подающей трубе после байпаса установлен шаровой кран. В противном случае требуется вызвать специалистов и договориться о временном перекрытии подачи теплоносителя по стояку.

90 фото правил монтажа и рекомендации по подбору

Регулируя скорость поступления теплоносителя в радиатор, можно контролировать температуру его прогревания, а, значит, и микроклимат в помещении. Решить эту задачу помогает терморегулятор. Мы расскажем о видах этого приспособления и способах монтажа.

Конструкция и принцип функционирования

Данное устройство состоит из двух основных блоков – клапана и головки термостатического типа для регулирования температуры. В продаже можно встретить модели, рассчитанные под разные типы отопления, которые могут использоваться для установки на трубы разных диаметров.

Чаще всего головка может сниматься, поэтому для используемого клапана подойдут регулирующие компоненты разных видов. Такая стандартизация посадочного места делает использование устройства очень удобным.

Терморегулятор позволяет обеспечить комфортную температуру в помещении, экономить энергоресурсы, снизить финансовые расходы на отопление. При этом принцип работы терморегулятора состоит в управлении потоком поступающего теплоносителя в соответствии с требуемым режимом отопления.

В термостатической головке находится контейнер со средой, которая чувствительно реагирует на температурные показатели. При нагревании происходит ее расширение, что ведет к увеличению контейнера и перекрытию штоком хода для теплоносителя. При охлаждении имеет место реакция в обратном направлении.

Достоинства устройства следующие:

• простота установки и эксплуатации;
• эргономичность;
• широкий диапазон температурного регулирования;
• равномерность в перераспределении теплоносителя.

Особенности конструкции термоклапана

Устройства данного компонента включают два элемента – запорный конус и седло. Запорный механизм и обеспечивает перекрытие промежутка для перемещения теплоносителя. Клапан выбирается в зависимости от типа разводки. Они различны для однотрубной и двухтрубной разводки, что видно на фото терморегулятора на батарею.

Для изготовления корпуса применяются только стойкие к коррозии материалы, часто со специальным хромированным или никелевым покрытием. В продаже можно встретить изделия из латуни, бронзы, нержавейки.

Последний вариант более предпочтителен по надежности и уровню регулирования, однако стоимость такой модели более высокая. Бронзовые и латунные аналоги доступны в большей степени, но их качество зависит от характеристик сплава.

В зависимости от типа исполнения различают модели угловые и прямые. Последний вариант является проходным. Также терморегуляторы могут входить с состав гарнитуры отопительной системы. Выбор производится в зависимости от условий монтажа.

Термоголовки: виды и преимущества

Термостатические компоненты, которые используются в терморегуляторах, могут быть ручными, механическими и электронные. При равенстве функций типы терморегуляторов на батарею различаются удобством пользования.

Ручные

Это самый простой вариант, опирающийся на принцип работы обычного вентиля. При повороте головки в одну сторону поток теплоносителя уменьшается, при повороте в другую – возрастает.

Устройства недорогие и достаточно надежные. Но по уровню комфорта они существенно отстают от своих аналогов. Обычно их ставят на входе и выходе. Они исполняют роль шаровых кранов.

Механические

Устройства могут обеспечивать нужный температурный режим без постоянного участия человека. В конструкции выделяется сильфон – емкость, заполненная газом или жидкостью. Данные температурные агенты отличаются высоким коэффициентом расширения, поэтому при нагревании они наращивают свой объем.

Инструкция по использованию терморегулятора опирается на принцип, согласно которому сильфон будет подпирать шток. Последний перекрывает при нагревании и расширении цилиндра путь для теплоносителя. При остывании вещества в сильфоне, размер цилиндра уменьшается, давление на шток становится меньше и он поднимается.

Механические устройства позволяют точнее регулировать температуру. Но это свойство зависит от инертности вещества в цилиндре сильфона. Если используется газ, то реакция устройства будет выше. Но производить такие модели намного сложнее, а, значит, они будут дороже.

Жидкости с меньшей скоростью реагируют на температурные изменения, но разница в точности будет крайне мала. Поэтому чаще всего именно такое решение выбирается при изготовлении терморегулятора. Существуют также модели с выносным датчиком с присоединением капиллярной трубкой.

Электронные

Это более дорогое, но и при этом массивное приспособление. Оно предполагает наличие электронного табло и блока для установки аккумуляторов – батареек. Движение штока задается не температурными изменениями в сильфоне, а специальным датчиком.

В таком случае требуемый режим можно легко и удобно задать в любой момент времени, но придется регулярно отслеживать работоспособность батареек.

Различают:

• Приспособления с закрытой логикой. В них можно менять только основные параметры.
• Устройства с открытой логикой, допускающие возможность глубокого перепрограммирования.
• Бытовые модели, работающие по принципу механических аналогов, но имеющие электронный дисплей.

Особенности монтажа

Установка терморегулятора на батарею своими руками производится, как правило, на радиаторы из алюминия, стали или биметаллические модели на высоте более 800 мм.

Выбрать надо место таким образом, чтобы его было достаточно для регулировки ручного или механического прибора. Должна поместиться и конструкция электронной модели, но при этом нельзя ее закрывать плотными занавесками.

Монтаж производится в таком порядке:

• подающий стояк перекрывают полностью с полным сливом воды;
• на некотором промежутке от радиатора вырезается горизонтальный участок трубы, с последующим отсоединением от системы;
• если приспособление ставится на однотрубную систему, то надо предварительно обустроить перемычку в систему между подводом и отводом – байпаса;
• вентиль регулятора и запорный кран освобождаются от хвостовика и гаек, которые заворачиваются в пробки самого радиатора;
• обвязка из труб собирается и монтируется в нужном месте с присоединением к подводящим трубам.

Правила настройки

Важно не только понять, как установить терморегулятор на батарею, но и как его настроить. Механический прибор регулируется в такой последовательности:

• перекрыть места активного теплообмена с улицей и другими помещениями;
• термостат переводится в крайнее левое положение, что свидетельствует о полном открытии;
• после нагрева на 5-6 градусов поворот производится в крайнее правое положение с понижением температурного фона;
• после выхода температуры на нужный комфортный уровень клапан надо медленно открывать до появления шума набирающейся воды;
• начало прогрева – сигнал для остановки, после чего следует запомнить положение терморегулятора.

Электронные модели настраиваются проще – надо просто выставить желаемую температуру на дисплее. Использование терморегуляторов делает ваш быть комфортней. Тем более, что установить их и настроить совсем несложно.

Фото терморегуляторов на батарею

Также рекомендуем посетить:

Терморегулятор на батарею отопления: принцип работы, настройка, установка

В странах постсоветского пространства до 40% энергоресурсов уходит на нужды отопления и вентиляции зданий, это в несколько раз больше, чем у продвинутых европейских стран. Вопрос энергосбережения стоит остро, как никогда, особенно на фоне постоянного повышения стоимости энергоносителей. Одним из устройств, позволяющих экономить тепловую энергию в доме, является терморегулятор для батареи, чья установка может уменьшить расход тепла до 20%. Но для этого необходимо правильно подобрать регуляторы к системе отопления и выполнить их монтаж, о чем и будет рассказано в данной статье.

Принцип работы термостатического клапана

Первые термостаты для радиаторов, призванные поддерживать постоянную температуру в помещении, были изобретены еще в далеком 1943 году фирмой DANFOSS, ей же принадлежит первенство на рынке по производству и продаже подобных устройств. По этой причине наша статья будет опираться на материалы и рекомендации компании DANFOSS, чей многолетний опыт не подлежит сомнению.

За прошедшие с момента изобретения годы терморегуляторы для радиаторов видоизменились и стали такими, какими мы их знаем. Конструктивно они состоят из двух основных элементов: клапана и термоголовки, соединяющихся между собой фиксирующим механизмом. Назначение термоголовки – воспринимать температуру окружающей среды и для ее регулирования воздействовать на исполнительный механизм – клапан, он и перекрывает поток теплоносителя, поступающего в отопительный прибор.

Такой метод регулирования называется количественным, поскольку устройство влияет на расход проходящего в радиатор теплоносителя. Существует и другой метод – качественный, с его помощью меняется температура воды в системе. Это осуществляет регулятор температуры (смесительный узел), устанавливаемый в котельной или тепловом пункте.

Чтобы понять принцип работы термоголовки, предлагается изучить схему прибора, изображенного в разрезе:

Внутри корпуса элемента расположен сильфон, заполненный термочувствительной средой. Она бывает двух видов:

• жидкостная;
• газовая.

Жидкостные сильфоны проще в изготовлении, но проигрывают газовым по быстродействию, поэтому последние получили очень широкое распространение. Итак, при повышении температуры воздуха вещество в замкнутом пространстве расширяется, сильфон растягивается и нажимает на шток клапана. Тот, в свою очередь, перемещает вниз специальный конус, уменьшающий проходное сечение клапана. В результате расход теплоносителя уменьшается. При охлаждении окружающего воздуха все происходит в обратном порядке, количество протекающей воды растет до максимума, это и есть принцип работы терморегулятора.

Рекомендации по выбору

В зависимости от типа системы отопления и условий монтажа прибора, для управления потоком теплоносителя могут применяться комплекты клапан – термоголовка в различных сочетаниях. В однотрубных системах обогрева рекомендуется устанавливать клапаны с повышенной пропускной способностью и малым гидравлическим сопротивлением (маркировка изделия производства DANFOSS – RA-G, RA-KE, RA-KEW).

Та же рекомендация касается и двухтрубных самотечных систем, где теплоноситель циркулирует естественным образом, без принудительного побуждения. Если же схема обогрева – двухтрубная с циркуляционным насосом, то следует выбрать клапан с возможностью регулировки пропускной способности (маркировка DANFOSS – RA-N, RA-K, RA-KW). Эта регулировка производится достаточно просто и специальный инструмент для нее не нужен.

Когда вопрос с подбором клапана решен, нужно определиться с типом термоголовки. Они предлагаются в следующих исполнениях:

1. С внутренним термоэлементом (как на схеме, представленной выше).
2. С выносным температурным датчиком.
3. С внешним регулятором.
4. Электронные (программируемые).
5. Антивандальные.

Обычный терморегулятор для радиаторов отопления с внутренним датчиком принимается к установке, если есть возможность расположить его ось горизонтально, чтобы воздух помещения свободно омывал корпус прибора, как показано на рисунке:

Внимание! Не допускается установка терморегулятора на батарею в вертикальном положении, тепловой поток, поднимающийся от подающего трубопровода и корпуса клапана, станет оказывать влияние на сильфон, в результате чего устройство будет работать некорректно.

Если горизонтальный монтаж головки невозможен, то лучше приобрести к ней выносной датчик температуры в комплекте с капиллярной трубкой длиной 2 м. Именно на таком расстоянии от радиатора можно расположить данное устройство, прикрепив его к стене:

Помимо вертикального монтажа для покупки выносного датчика бывают и другие объективные причины:

• радиаторы отопления с регулятором температуры находятся за плотными шторами;
• в непосредственной близости от термоголовки проходят трубы с горячей водой либо присутствует другой источник тепла;
• батарея стоит под широким подоконником;
• внутренний термоэлемент попадает в зону сквозняка.

В комнатах с высокими требованиями к интерьеру батареи зачастую прячут под декоративными экранами из различных материалов. В таких случаях попавший под кожух терморегулятор регистрирует температуру скапливающегося в верхней зоне горячего воздуха и может целиком перекрыть теплоноситель. Мало того, полностью закрыт доступ к управлению головкой. В этой ситуации выбор следует сделать в пользу выносного регулятора, совмещенного с датчиком. Варианты его размещения показаны на рисунке:

Электронные термостаты с дисплеем также бывают двух видов: со встроенным и съемным блоком управления. Последний отличается тем, чтоб электронный блок отсоединяется от термоголовки, после чего она продолжает функционировать в обычном режиме. Назначение подобных устройств — регулировка температуры в помещении по времени суток в соответствии с программой. Это позволяет снижать отопительную мощность в рабочее время, когда дома никого нет и в прочих подобных случаях, что приводит к дополнительной экономии энергоресурсов.

Когда в доме есть маленькие дети, которым все хочется попробовать своими ручками, лучше установить терморегулятор антивандального типа с кожухом, предохраняющим настройки прибора от неквалифицированного вмешательства. Это касается и термостатов, стоящих в других общественных зданиях: детских садах, школах, больницах и так далее.

Как установить терморегулятор на батарею

Первая рекомендация – не ставить термоголовки на все нагреватели в пределах видимости. Здесь правило следующее: регулированию должны подвергаться радиаторы, чья суммарная мощность составляет 50% и более от всех, находящихся в одной комнате. Например, когда в помещении имеется 2 отопителя, то термостатом должна быть оснащена 1 батарея, чья мощность больше.

Совет. Если в качестве отопительных приборов применены чугунные радиаторы, то поддержание микроклимата с помощью термостатических клапанов будет неэффективным. Дело в том, что работа чугунных батарей очень инерционна, после перекрытия потока теплоносителя они еще долго излучают тепло и наоборот, долго разгоняются. Монтаж клапанов не имеет смысла, вы только напрасно потратите свое время и средства.

Первую часть устройства – клапан – рекомендуется монтировать на подводящий подающий трубопровод в момент подключения радиатора к отопительной системе. В случае когда его требуется врезать в собранную систему, то подводку подачи придется демонтировать. Это доставит некоторые сложности, если подключение выполнено стальными трубами, понадобится инструмент для резки труб и нарезания резьбы.

После того как термостат на батарею отопления установлен, термоголовка монтируется без всякого инструмента. Достаточно просто совместить метки на корпусах и плавным нажатием зафиксировать головку в гнезде. Сигналом послужит щелчок фиксирующего механизма.

Немного сложнее устанавливать антивандальный терморегулятор, для этого понадобится шестигранный ключ размером 2 мм. Совместив требуемые метки, как показано на схеме, нужно прижать термоголовку, а шестигранником закрутить фиксирующий болт, находящийся сбоку.

Монтаж выносного датчика и регулятора осуществляется на свободном от деталей интерьера и мебели участке стены, разместив их на высоте 1.2—1.6 м от пола, как показано на схеме:

Сначала дюбелями к стене прикрепляется монтажная пластина, а потом на нее простым нажатием защелкивается корпус. Капиллярная трубка закрепляется к стене пластмассовыми хомутиками, как правило, они идут в комплекте с изделием.

Помимо штатной регулировки температуры в головках предусмотрена настройка терморегулятора на максимальный и минимальный пределы, дальше которых поворот колеса станет невозможным. Для этого предусмотрены ограничительные штифты, находящиеся в задней части изделия. Нужно вытащить один из них и после отладки системы вставить в отверстие под соответствующей меткой:

Заключение

Произвести подбор терморегулятора – задача несложная, здесь важно понимать, под какую систему отопления приобретается клапан и знать, в каком месте он будет находиться. Однозначно рекомендованы программируемые устройства, как наиболее экономичные.

Терморегулятор для радиатора отопления: виды и секреты настройки

Автор aquatic На чтение 6 мин. Просмотров 4.6k. Обновлено 19.06.2020

Терморегулятор для радиатора отопления подойдет для помещений, где существует необходимость понижения температуры. Чаще всего это жилье на верхних этажах многоквартирных зданий, где присутствует верхняя разводка. При монтаже регулирующего устройства на радиатор будет обеспечена требуемая температура с незначительной погрешностью. Прежде, чем приобрести подобное устройство, нужно подробнее узнать о его видах, способах установки и настройки. Об этом и поговорим в данном обзоре.

Подобное устройство повышает эффективность отопительной системы

Терморегулятор для радиатора отопления: принцип действия и устройство

Конструкция регулятора отопления на батарею включает следующие элементы:

• клапан или вентиль;
• термостатический механизм.

Устройство регулирующего прибора

Термостат или термоклапан представляет собой стандартный вентиль в корпусе с регулирующим механизмом. Конус считается запорным элементом, который при перемещении меняет количество теплоносителя. Передвижению конуса способствует термоголовка, состоящая из цилиндра с тепловым компонентом. Цилиндр называется сильфон, а в качестве тепловых  составляющих применяется специальная жидкость или газ. При подогреве данный компонент расширяется в объеме и подтягивает цилиндр, который перемещает конусную деталь. Конус перекрывает движение потока теплоносителя и состав остывает. При этом сильфон становится меньше. Затем конус поднимается, а жидкость перемещается в батарею и способствует нагреванию термоголовки оборудования. Такая техника позволяет поддерживать нужную температуру.

Термоголовка для регулятора требует настройки

Полезная информация! При установке устройства на радиатор стоит учитывать, что батарея при этом не будет целиком прогреваться. Какие-то участки будут охлаждены. Если снять термоголовку, то вся поверхность плавно потеплеет.

Виды термостатических элементов

Термическая головка в конструкции терморегулятора для радиатора отопления важным элементом конструкции.  Она бывает ручного типа, а также электронного либо механического. Многие производители производят продукцию, которая применима только со своей разновидностью термоэлемента.

Разница между ручным и автоматизированным механизмом

Подобные устройства отличаются ценой. Стоимость моделей европейских производителей варьируется от 16 до 28 евро. Приборы с выносным датчиком имеют цену в 45-55 евро. Их монтируют, если нет возможности следить за температурным значением на батарее.

Стоимость отдельных моделей терморегуляторов для радиаторов смотрите в таблице.

Терморегулятор ручного типа представляет собой регулирующий вентиль. С помощью вращения ручки изменяется количество проходящего теплоносителя.

Термоголовка и клапан в разрезе

Термоголовки электронные относятся к дорогостоящим моделям. В изделии предусмотрено место для укладки батареек. Характеризуются большим количеством возможностей. С их помощью можно поддерживать определенное температурное значение длительный период времени. Также устройства программируются по суткам или по дням недели.

Электронная модель терморегулятора

Термоголовки отличаются по виду теплового компонента. По этому принципу механизмы делятся на газовые и жидкостные. Газовая модель быстро реагирует на температурные перемены. Жидкостные модели более простые в производстве, поэтому предлагаются в большом разнообразии. Подбирая термостат для радиатора отопления, следует учитывать диапазон температур. Чем больше данное значение, тем выше стоимость.

Вариант регулировки температуры

Статья по теме:

Терморегулятор для котла отопления. Для чего нужен регулятор температуры на котле? Как он устроен? Какие виды бывают? Сколько стоит подобное удовольствие? Об этом мы расскажем в отдельном обзоре.

Терморегуляторы для радиаторов: разновидности

Вентиль представляет нижний элемент конструкции. Регулирующие механизмы производятся для различных систем. Изделия для двухтрубных конструкций отличаются значительным сопротивлением, чем однотрубные. Существуют термоклапаны для отопления подобных схем. Запрещено применять приборы для однотрубной конструкции в двухтрубной.

Схема монтажа терморегулятора

По методу установки регулирующие устройства бывают углового или прямого типа. Если магистраль подсоединяется в боковой части, то устанавливается прямой вентиль, а если снизу, то угловой.

Также отличаются конструкции по типу материалов. Используются металлы, которые обладают устойчивостью к коррозии. На отдельные модели наносится специальное покрытие: хромирование или никелирование. Вентили могут изготавливаться из латуни, бронзы или нержавейки.

Отличия установки двух вариантов схем

Установка регулятора температуры на радиаторе отопления

Терморегулятор для радиатора отопления монтируется на входе в оборудование. О направлении теплоносителя подсказывает специальная стрелка. Если установить неправильно, то конструкция не будет функционировать. При соблюдении направления потока термостат можно поставить на вход и на выход.

Монтаж регулирующего устройства выполняется с учетом конкретной инструкции изделия

Перед установкой стоит обратить внимание на рекомендации в инструкции по высоте и другим параметрам. Множество конструкций размещается на высоте 50-60 см от пола. Если используется нижнее подключение, то необходимо подобрать высоту установки. При этом на термоголовке устанавливается меньшее температурное значение. Как вариант, можно провести настройку самостоятельно. Если устанавливается модель с выносным датчиком, то термоголовку можно монтировать на любой высоте.

Установка электронного устройства

Специалисты рекомендуют установить термостатическую головку в горизонтальном положении. Ели устройство будет направлено вверх, то вещество в цилиндре будет всегда находиться в нагретом состоянии и в комнате будет холодно. При установке датчиков температуры для отопления в системе однотрубного типа не стоит забывать о монтаже байпаса. Также стоит учитывать, что термоклапаны могут быть с обжимными или накидными гайками.

Обустройство термоклапана в различных системах

Полезный совет! Чтобы иметь возможность ремонтировать радиатор без выключения системы рекомендуется установить байпас.

Настройка конструкции

Чтобы конструкция правильно функционировала нужно провести настройку.

Правильная настройка и регулировка способствуют качественной работе всей системы

В комнате, где необходимо контролировать температуру, устанавливается термометр. Затем можно приступить к настройке:

• открывается поток теплоносителя. При этом термоголовка передвигается влево;
• показатель температуры повышается на 4-7 градусов;
• головка термостата поворачивается вправо, прикрывая тем самым поток теплоносителя. В помещении становится холоднее;
• после достижения подходящей температуры, нужно медленно приоткрывать вентиль. Вращение прекращается после того, как жидкость зашумит. На колпачке расположены цифры, на которые необходимо ориентироваться.

С помощью этих цифр проводится настройка оборудования

Регулировка терморегулятора представляет собой несложную процедуру, которая позволяет откалибровать конструкцию под определенные требования. Перед установкой и настройкой нужно ознакомиться с инструкцией. Чаще всего необходимо выполнить стандартную последовательность действий. Но для некоторых моделей существуют особые рекомендации.

От качества материала зависит работа устройства

Регулирующие устройства могут обладать тремя разновидностями головок, но любое изделие работает только на понижение температурного значения, а повысить его оно не может.

Качественный прибор обеспечивает эффективную работу радиатора

Комнатный термостат.Сравнение способов регулировки температуры (видео)

HVAC: установка программируемого термостата | инструкции

• Приложение

• Смотреть вживую

• Полные эпизоды

• Войти
• • Профиль
  • Выйти
• Регистр

• Показывает
  • Основной
  • программа передач
  • Сделай сам
  • Показывает от А до Я
  • Хосты от А до Я

  Лучшие выставки

  • Barnwood Builders
  • Большой пляж Строит
  • Особняки со скидкой
  • Первые ласты
  • Холмс: новое поколение
  • Реабилитационный наркоман
  • Восстановлено
  • Утилизация
  • Возрождение каменного дома
  • Проект Vanilla Ice

  Хосты

  • Джейсон Кэмерон
  • Джефф Девлин
  • Джош Темпл
  • Мэтт Блашоу
  • Николь Кертис
  • Ванильный лед
  • Тамара День
  • Бретт Уотерман
  • Марни Оурслер
  • Скотт МакГилливрей

  Полные серии

  • Barnwood Builders
  • Строительство вне сети
  • Мэн Кэбин Мастерс
  • Пул королей
  • Восстановлено
  • Texas Flip N Move

  Не пропустите:

  • Идеи озеленения переднего двора
  • 26 популярных домашних стилей
  • Стильное хранение в ванной
  • 35 переработанных поделок
  • Как построить набор козловой ямы
• Как

  Сделать и украсить

  • Отделка
  • Поделки
  • Развлекательные
  • Повторное использование
  • Свадьбы
  • Пет Проекты
  • Посмотреть все

Нет С-образного провода? Устанавливайте термостат Nest на свой страх и риск — Smart Thermostat Guide

Nest говорит, что вам не нужен C-Wire — пока вы не сделаете этого.

Прочтите достаточное количество обзоров Nest, и в конечном итоге вы обнаружите общую тему: иногда гнезда выходят из строя в системах без C-Wire.

Нам были любопытны эти, казалось бы, «случайные» отказы Nest, поэтому мы позвонили нескольким местным компаниям, занимающимся HVAC, и спросили их неофициальное мнение о термостатах Nest. Все профессионалы, с которыми мы говорили, были критически настроены, говоря нам избегать Nest, если у нас нет хотя бы четырех проводов (включая C-провод). Один мастер по ремонту систем вентиляции и кондиционирования, с которым мы разговаривали, заявил, что мертвые гнезда составили 90% его звонков «без тепла» прошлой зимой.(Мы не можем сказать, является ли это преувеличением, но он был не единственным, кто сказал нам, что мертвые Nests были настоящей проблемой.)

Так в чем же дело? Почему термостаты Nest выходят из строя в системах без общих проводов и как узнать, случится ли это с вами?

Вот что мы обнаружили.

Проблема «пульсации» у Nest

Термостат Nest содержит перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Эта батарея выполняет программирование и поддерживает подключение термостата к Wi-Fi, но подключение к Wi-Fi разряжается — автономной работы аккумулятора не хватает надолго.Итак, чтобы продолжать работу, Nest заряжается от проводки вашей системы HVAC.

В системе с C-проводом Nest заряжается от тока C-провода, и все в порядке.

В системе без C-провода, однако, Nest подзаряжает свою батарею во время нагрева или охлаждения. Он отвлекает немного энергии на себя и заряжает собственный аккумулятор. Это не новая концепция — дверные звонки и выключатели с подсветкой используют ту же технику, чтобы потреблять ровно столько энергии, чтобы зажечь маленькую лампочку внутри, не вызывая звонка дверного звонка или открывая дверь гаража.

В большинстве систем это тоже работает нормально — при условии, что вы достаточно часто используете обогрев или охлаждение.

Но, допустим, нет. Допустим, погода мягкая, и вы просто сейчас не так сильно используете обогрев или охлаждение.

В этом случае Nest попытается на короткое время самостоятельно потреблять электроэнергию от вашей системы HVAC. . Некоторые пользователи называют это «кражей власти». Nest «похищает энергию» только тогда, когда система HVAC выключена, и останавливается, когда система включена.Этот призыв к мощности должен быть кратким и незамеченным, крошечным «импульсом», но некоторые системы очень чувствительны и воспринимают малое потребление энергии Nest как призыв к включению. Конечно, как только система включена, Nest прекращает попытки зарядиться, и печь или кондиционер снова отключается, но тогда батарея Nest все еще разряжается, поэтому снова начинает потреблять электроэнергию. Конечный результат — печь или кондиционер в цикле быстрого включения и выключения.

Многие пользователи на многих сайтах с обзорами и форумах сообщают о различных способах проявления этого поведения:

• Странные шумы из вашей печи или котла: стук, стук, лязг (Marco at marco.org делится звукозаписью включения / выключения его котла с помощью Nest)
• Печь быстро включается / выключается
• Компрессор кондиционера быстро включается / выключается
• Вентилятор застревает при включении / выключении
• Нагрев насос работает с коротким циклом (то есть: работает в течение 30 секунд, затем выключается, пока работает внутренний кондиционер)
• Nest работает всю зиму, а летом выходит из строя. Или он работает все лето, а зимой дает сбой.

Отчеты о проблеме пульсации Nest со всего Интернета:

При собственном исследовании проблемы пульсации Nest ищите такие термины, как: пульсирующий , циклический , короткий цикл , похищение мощности , без c-провода, только нагрев и только охлаждение.

Обратите внимание, что «пульсация» — это термин, который сообщество Nest придумало для обозначения проблемы, и сами Nest, похоже, не называют эту проблему каким-либо конкретным образом.

Произойдет ли это в вашей системе ?

Все системы индивидуальны, и не существует надежного способа узнать заранее, как будет вести себя ваша система . Некоторые люди предполагают, что более новые, полностью электронные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха чаще испытывают проблемы из-за «пульсации» Nest, но мы также видели сообщения об этой проблеме в очень простых, «старомодных» системах, в которых нет электронных компонентов.

Вот что мы знаем:

• Программа проверки совместимости Nest может дать вам зеленый свет, но это не гарантия того, что в конечном итоге понадобится C-wire
• Собственную позицию Nest можно резюмировать как «попробуйте без , затем добавьте C-Wire, если вы столкнетесь с этим списком проблем »(nest.com)
• Проблема может занять от менее одного дня до нескольких месяцев и более года, чтобы проявиться
• Проблема, похоже, связана с мягкой погодой или периодами простоя каких-либо компонентов системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Установка и использование обычного (C) провода или комплекта для замены проводов (например, Venstar Add-a-Wire), похоже, полностью предотвращает проблему

Хакерские исправления для проблемы «пульсации» Nest

Есть несколько «умных» исправлений для проблемы пульсации, в том числе:

• Подключите нагревательный провод (W) к клемме C летом и подключите охлаждающий провод (Y) к Терминал С зимой. Это означает замену проводки при каждом переключении с нагрева на охлаждение и обратно! Также требуется как нагревательное, так и охлаждающее оборудование. Мы думаем, что это плохое решение.
• Подсоедините провод вентилятора (G) к клемме C. Это означает, что вы не можете использовать вентилятор самостоятельно. Он просто запустится, когда запустится система. Мы думаем, что это решение тоже отстой.

Любое из этих «решений» означает, что вы либо меняете проводку дважды в год, либо не получаете полный контроль над своим вентилятором.Мы не рекомендуем эти обходные пути — переход на интеллектуальный термостат должен сделать вашу жизнь проще, , а не тяжелее.

Настоящее исправление: возьмите С-образный провод или установите адаптер, если вам нужен Nest

По сути, у вас есть два варианта, если вы хотите, чтобы ваша установка Nest была надежной:

• Проведите новые провода между вашей печью и термостат (наймите профессионала или сделайте сам с новой катушкой провода термостата)
• Возьмите Venstar Add-a-Wire , который добавляет 5-й провод к существующей 4-проводной схеме

Venstar Add-a- Wire — недорогой адаптер, который превращает четырехпроводную систему в пятипроводную.

Еще одна альтернатива: приобретите интеллектуальный термостат, предназначенный для работы с системами, в которых отсутствует C-провод . Обратите внимание на линейку термостатов ecobee — все ecobee поставляются с адаптером для систем C-wireless. Адаптер упоминался большинством специалистов по HVAC, с которыми мы говорили, и все они высоко отзывались о маленькой «материнской плате», которую вы можете установить, чтобы восполнить недостающий C-провод. Еще один хороший выбор: Emerson Sensi. В большинстве систем Sensi вообще не нужен C-провод.

Общий термостат — Домашний помощник

generic_thermostat Климатическая платформа — это термостат, реализованный в Home Assistant.Он использует датчик и переключатель, подключенный к обогревателю или кондиционеру под капотом. В режиме нагревателя, если измеренная температура ниже заданной, нагреватель будет включаться и выключаться при достижении требуемой температуры. В режиме кондиционирования воздуха, если измеренная температура выше заданной, кондиционер будет включаться и выключаться при достижении требуемой температуры. Один универсальный термостат может управлять только одним переключателем.Если вам нужно активировать два переключателя, один для обогревателя и один для кондиционера, вам понадобятся два общих элемента термостата.

  # Пример записи configuration.yaml
климат:
  - платформа: generic_thermostat
    имя: Исследование
    обогреватель: switch.study_heater
    target_sensor: sensor.study_temperature
  

Переменные конфигурации

имя строка Обязательно, по умолчанию: Стандартный термостат

entity_id для переключателя обогревателя, должен быть переключающим устройством.Становится переключателем кондиционирования воздуха, если для ac_mode установлено значение true .

target_sensor строка Обязательно

entity_id для датчика температуры target_sensor.state должен быть температурой.

min_temp float (необязательно, по умолчанию: 7)

Установите минимальную доступную уставку.

max_temp float (необязательно, по умолчанию: 35)

Установить максимально доступное заданное значение.

target_temp float (необязательно)

Установить начальную заданную температуру. Невозможность установки этой переменной приведет к установке нулевой целевой температуры при запуске.Начиная с версии 0.59, он будет сохранять заданную заданную температуру перед перезапуском, если она доступна.

ac_mode boolean (Необязательно, по умолчанию: false)

Установите переключатель, указанный в опции нагревателя , чтобы он обрабатывался как охлаждающее устройство вместо нагревательного устройства.

min_cycle_duration время | целое число (необязательно)

Установите минимальное время, в течение которого переключатель, указанный в опции обогревателя , должен находиться в текущем состоянии, прежде чем он будет выключен или включен.

cold_tolerance float (необязательно, по умолчанию: 0,3)

Задайте минимальную разницу между температурой, считываемой датчиком, указанным в опции target_sensor , и целевой температурой, которая должна измениться перед включением. Например, если целевая температура равна 25, а допуск — 0,5, нагреватель запустится, когда датчик станет равным или опустится ниже 24,5.

hot_tolerance float (необязательно, по умолчанию: 0.3)

Установите минимальную разницу между температурой, считываемой датчиком, указанным в опции target_sensor , и целевой температурой, которая должна измениться перед отключением.Например, если целевая температура составляет 25, а допуск — 0,5, нагреватель остановится, когда датчик сравняется или перейдет в норму

Как исправить проблему с аккумулятором в macOS 10.14

Предупреждение о низком заряде батареи может поставить рабочий сеанс пользователя Mac в штопор, если нет доступного источника питания, к которому можно было бы обратиться за помощью. Ситуация может быть намного хуже для пользователей Mac, аккумулятор которых быстро разряжается после обновления до macOS 10.14. Устранение проблем с временем автономной работы MacBook pro на macOS 10.14 — легкое дело, потому что проблемы с батареей обычно не связаны с ошибками или какой-либо технической мистикой. Независимо от того, являются ли проблемы с аккумулятором вашего старого MacBook симптомом старения аккумулятора или ваш MacBook Pro слишком много раз в день выдает предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора, решения проблем с аккумулятором Mac на macOS 10.14 просты и понятны.

Шесть основных проблем с аккумулятором и способы их устранения в macOS 10.14

Проблема №1: MacBook не заряжается

Возможная причина: Основная причина этой проблемы, скорее всего, заключается в источнике питания или зарядном устройстве, а не в аккумуляторе или устройстве.Поврежденный или грязный сетевой адаптер может не подавать питание на MacBook Pro. Если ваше зарядное устройство искрит или его светодиодный индикатор не включается, когда вы подключаете его к сетевому адаптеру, то виновато зарядное устройство.

Как исправить быстро разряжающуюся батарею Macbook в macOS 10.14: вы можете попробовать любое или все из следующих действий:

• Очистите порт зарядки и разъем MagSafe.
• Убедитесь, что контакты разъема MagSafe установлены правильно.
• Попробуйте другой сетевой адаптер.
• Убедитесь, что мощность адаптера совместима с вашим MacBook.

Проблема № 2: Батарея не заряжается до 100%

Если зарядка останавливается между 93% и 98%, это связано с добросовестной функцией macOS 10.14, которая защищает аккумулятор от износа в результате коротких циклов зарядки. Но если зарядка останавливается ниже этих процентов, это должно быть связано с калибровкой заряда аккумулятора и проблемами с индикатором.

Как исправить. Во-первых, позвольте MacBook Pro откалибровать аккумулятор. Для этого зарядите Mac до 100%, а затем отключите его от сети и используйте, пока батарея не разрядится до 0% и Mac не выключится самостоятельно.А затем, через 5 часов, включите MacBook. Если это не решит проблемы с временем автономной работы MacBook Pro на macOS 10.14, сбросьте настройки SMC. Выключите Mac, затем нажмите «Shift» + «Control» + «Option» + кнопку питания в течение 10 секунд, а затем отпустите их все сразу. После этого нажмите кнопку питания один раз, чтобы загрузить Mac.

Проблема № 3: Быстрая разрядка аккумулятора во время работы

Возможная причина: во время первоначальной настройки нового Mac приложения Mac потребляют больше заряда батареи, чем обычно.Ваша батарея может быстро разряжаться, когда вы работаете на своем Mac, потому что по той или иной причине вы запускаете слишком много приложений одновременно. Если аккумулятор быстро разряжается после обновления до macOS 10.14, это может быть связано с некоторыми настройками по умолчанию.

Как исправить: Во-первых, вам нужно понять, как расходуется заряд аккумулятора. Для этого просто щелкните значок батареи в правом верхнем углу экрана или запустите приложение монитора активности.

Вам также необходимо знать, какой обычно срок службы батареи вашего продукта.Желательно большую часть времени работать на Mac без таких функций и настроек, как активный Bluetooth, блестящая яркость экрана и подсветка клавиатуры. Вы также можете настроить такие функции, как автоматическое резервное копирование, для работы только тогда, когда устройство подключено к источнику питания.

4. Предупреждение об использовании аккумулятора с надписью «Скоро замените» или «Замените сейчас»

Возможная причина: Ваш аккумулятор, возможно, подлежит замене, потому что он разрядился в результате истечения срока годности или физического повреждения, полученного в результате физического воздействия.

Как исправить: Сначала проверьте состояние аккумулятора. Откройте «Apple Menu», затем нажмите клавишу «Option», и, когда параметр «Об этом Mac» изменится на «System Information», выберите последний, а затем выберите «Power» слева от следующего экран. Если указанное здесь состояние батареи говорит о чем-то положительном, например, «Удовлетворительно» или «Нормально», то срок службы батареи все еще сохраняется. Но если индикация говорит что-то отрицательное вроде «Плохо» или «Проверить батарею», значит ваш аккумулятор списан.Тем не менее, рекомендуется менять аккумулятор только в розетке Apple.

Проблема № 5: Моя батарея не распознается

Возможная причина: когда аккумулятор вашего Mac полностью разряжен, он отключается в состоянии низкого энергопотребления, чтобы защитить свою способность заряжаться, и это может привести к тому, что он не сможет правильно зарегистрироваться в системе.

Как исправить: для устранения проблем, связанных с сроком службы аккумулятора Macbook Pro в macOS 10.14, подключите Mac к розетке и дайте ему зарядиться не менее пяти минут.Если проблема не устранена, возможно, вам потребуется сбросить SMC (см., Как исправить проблему №2).

Проблема № 6: Предупреждение о низком заряде батареи не отображается

Возможные причины: Эта проблема, скорее всего, вызвана пользовательскими настройками отображения состояния батареи.

Как исправить: Откройте «Системные настройки» в «Меню Apple», затем выберите «Энергосбережение», а затем установите флажок рядом с параметром «Показывать состояние батареи в строке меню».

Советы: как увеличить время автономной работы MacBook

Конфигурация вашего Mac и то, как вы используете Mac, являются ключевыми факторами, влияющими на поведение аккумулятора вашего Mac.Следующие советы помогут вам избежать проблем, связанных с диагностикой и устранением проблем с аккумулятором MacBook в macOS 10.14.

1. Активация режима энергосбережения

Окно Energy Server позволяет вашему Mac автоматически активировать определенные настройки, которые могут продлить срок службы батареи. Эти настройки включают автоматическое отключение подсветки после периода бездействия, автоматическое переключение графики и т. Д.

2. Минимизируйте яркость дисплея и подсветку клавиатуры

Откройте меню Apple, выберите «Системные настройки», а затем выберите «Клавиатура».«Активируйте опцию« Регулировать яркость клавиатуры при слабом освещении », чтобы позволить вашей системе автоматически регулировать яркость клавиатуры. Вы также можете разрешить вашей системе автоматически регулировать яркость дисплея в зависимости от освещения в вашем окружении. Откройте« Apple Menu », выберите «Системные настройки», затем выберите «Дисплеи», а затем активируйте «Автоматически настраивать яркость».

3. Сведение к минимуму использования приложений с высокими требованиями к мощности

Если аккумулятор MacBook в macOS 10 быстро разряжается.14, вероятно, это связано с тем, что некоторые неиспользуемые приложения и функции работают в фоновом режиме. Когда он не используется, отключите такие функции, как Bluetooth, Wi-Fi, внешний USB и т. Д. Также не оставляйте компакт-диски или DVD-диски без дела внутри встроенного SuperDrive, поскольку они заставляют привод периодически вращаться и расходовать заряд аккумулятора даром.

Загрузите или купите PDFelement бесплатно прямо сейчас!

Загрузите или купите PDFelement бесплатно прямо сейчас!

Купите PDFelement прямо сейчас!

Купите PDFelement прямо сейчас!

Как обслуживать батареи — Магазин батарей глубокого разряда

ОСНОВЫ БАТАРЕЙ
* Важные элементы Выделенные / цветные

Перво-наперво.Аккумулятор на 12 В — это не аккумулятор на 12 В. Двенадцать вольт — это всего лишь номинальный, удобный термин, используемый для отличия одной батареи от другой. Полностью заряженная 12-вольтовая батарея, которой позволено «отдохнуть» в течение нескольких часов (или дней) без снятия нагрузки (или зарядки на нее), уравновесит свой заряд и измеряет примерно 12,6 вольт между клеммами.

Когда батарея показывает только 12 вольт в вышеуказанных условиях, она почти полностью разряжена. На самом деле, если напряжение покоя батареи всего 12.От 0 до 12,1 это означает, что остается только 20-25% полезной энергии. Он либо кончился, либо он прошел глубокий цикл, и аккумулятор может быть подвергнут глубокому циклу только ограниченное количество раз, прежде чем он действительно разрядится.

12-вольтовые батареи обеспечивают полезную энергию только в ограниченном диапазоне — от более 14 вольт (при полной зарядке и отключении) до 10,5 вольт при использовании / под нагрузкой (когда свет тусклый, насосы стонут, а изображение на телеэкране становится маленьким). Никакая 12-вольтная батарея не будет оставаться при напряжении выше 14 вольт более секунды, если она не заряжается.Самый низкий предел составляет 10,5 вольт (используется при тестировании) и явно неудовлетворителен для практического использования. Опытные автомобилисты стараются использовать не более 20–50% энергии, доступной в аккумуляторе, перед подзарядкой. Это означает, что они никогда не позволяют напряжению покоя опускаться ниже 12,5. Они никогда не используют более 50% перед подзарядкой (напряжение покоя 12,3 В), за исключением чрезвычайных ситуаций. Они знают, что если напряжение покоя когда-либо достигнет 12,1, у них будет глубокая разрядка за один цикл, и что аккумулятор годен только на определенное количество циклов (от 20 в автомобильном аккумуляторе до 180 в аккумуляторе гольф-кары, с типичным RV / морской аккумулятор годен не более чем на 30).

Вт = Вольт x А Пример: 60 Вт = 12 В x А и 60 ÷ 12 = 5 ампер

НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
Напряжение зарядки отличается. Еще несколько основ: если вы читаете статьи о том, как течет электричество, вы увидите сравнения того, как течет вода. В определенной степени это нормально, но вода также течет под действием силы тяжести. Электричество нет, его нужно «проталкивать» (точно так же, как воду иногда нужно откачивать).

У вас должно быть больше «сока» на одном конце провода, чем нужно на выходе, иначе электричество не пойдет.Провод, по которому вы прокачиваете электричество, и соединения в линиях сопротивляются потоку. Вы должны преодолеть это. Точно так же батареи обладают естественным сопротивлением брать заряд из-за их химического состава. Вы должны подать в аккумулятор больше электричества, чем хотелось бы, иначе он не будет полностью заряжен. Чтобы зарядить стандартную 12-вольтовую батарею, вы должны довести ее до 14 вольт (величина зависит от типа батареи) .

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

12,6 В = 100%
12,5 В = 70%
12,3 В = 50%
11,4 В = 20%

Типичный аккумулятор с мокрым аккумулятором (свинцовые пластины в смеси серной кислоты и воды) необходимо зарядить примерно до 14 + вольт, чтобы адекватно распределять эти забавные мелочи, называемые электронами, по пластинам. Как только это будет сделано, аккумулятор может отдохнуть. При этом электроны распределяются и в конечном итоге уравновешиваются на уровне 12,6 вольт (более или менее, в зависимости от типа батареи и ее состояния).Это ваша отправная точка.

БОЛЬШЕ АМПЕР И НАПРЯЖЕНИЯ
Как упоминалось ранее, перед зарядкой вы должны только разряжать батарею примерно до 12,3 Вольт. Очевидно, дело не только в этом. Амперы — это мера фактической доступной мощности. Обычно они переводятся в ампер-часы (АЧ). Думайте об этом как о количестве (номинальной) 12-вольтовой мощности, которую вы можете потреблять от батареи в течение определенного периода времени. Это не просто три десятых вольта. Это 12 (номинальное) вольт в течение определенного периода времени.Три десятых — это не более чем разница в измерениях — как разница между тремя четвертями бака с бензином и половиной бака.

Рассматривайте напряжение как две вещи: во-первых, силу, которая толкает электроны — во-вторых, как удобное измерение.

Рассмотрите амперы как две вещи: во-первых, количество энергии (например, галлон газа) — во-вторых, как удобное измерение. Из (опять же номинального, не забывайте) 12-вольтовой ванны энергии вы можете извлечь столько ампер энергии.

Имейте в виду, что законы физики не позволяют вам получить от чего-то больше, чем вы вкладываете в это! Имейте в виду, что отходы (эти провода, содержимое батареи и т. Д.) Не позволяют вам вынуть столько, сколько вы вложили. Имейте в виду, что вам придется потреблять примерно на 10% больше электроэнергии, чем вы потребляете (высокий школьная физика). Аккумуляторный банк подобен «денежному» банку или текущему счету: если вы постоянно берете больше, чем кладете, у вас рано или поздно возникнут проблемы.

ПОДРОБНЕЕ О ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ
Не все батареи одинаковы.Стандартные аккумуляторные батареи с жидкостными элементами можно заряжать до 14 + вольт (обычно 14,3, но зависит от производителя). Гелевые батареи и другие герметичные батареи никогда не следует заряжать до напряжения более 14,1 В (опять же, это может варьироваться в зависимости от производителя). И эти цифры относятся только к случаю, когда зарядное устройство будет отключено по достижении этих уровней (как в случае с генератором, солнечной системой, портативным зарядным устройством или генератором двигателя). Когда напряжение падает (обычно примерно до 12,6–13,3), зарядка начинается снова вручную или с помощью автоматического регулятора.Также обратите внимание: максимальное напряжение зарядки, указанное производителем для гелей, является постоянным, а не прерывистым. Это означает, что кратковременные перенапряжения перед отключением регулятора допустимы.

Продолжительная зарядка, при которой батареи «плавают» при постоянной зарядке (как в преобразователе RV или в автоматическом портативном зарядном устройстве), не должна выполняться при напряжении более 13,8 В (а 13,65 продлевает срок службы батарей). Предполагается, что батареи должны поддерживаться на разумном уровне без недозарядки или перезарядки (предполагается, что вы будете «заряжать их», управляя автомобилем).К сожалению, многие дешевые зарядные устройства и преобразователи для жилых домов не очень хорошо регулируются. Чрезмерная зарядка быстро разрушает батареи. Недозаряд также разрушает батареи, но более незаметно, поскольку батарея расслаивается и больше не поддерживает заряд. Фактически, батарея RV на 100 ампер / час становится батареей на 10 ампер / час после постоянной недостаточной зарядки. Он будет считывать полное напряжение, но как только на него будет возложена небольшая нагрузка, оно упадет до нуля. Жители автофургонов, которые остаются подключенными к электросети в течение длительного времени, часто никогда не узнают, что это произошло, пока они не отключатся от сети, потому что трансформатор преобразователя также подает питание непосредственно на цепи автофургона, пока он заряжает аккумулятор — или пытается это сделать.

ВЫРАВНИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА
Иногда выравнивающий заряд может исправить вышеуказанную ситуацию. НО, никогда не пытайтесь выровнять действительно герметичный влажный аккумулятор, гелевый аккумулятор или аккумулятор AGM! При этом нужно быть очень осторожным! Аккумулятор переходит в «газ» (пузырьки в элементах, выделяющийся водород). Он не должен быть резким, брызгать кислотой, просто пузыриться от легкого до быстрого, но это требует осторожности. Обычно это делается путем подключения ручного зарядного устройства, а затем повышения напряжения до 14.1 или 14,3 и, вместо того, чтобы останавливаться, как обычно, держать его там при 5-амперном заряде в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет 14,5-15). Сделайте это, сняв крышки со стандартной батареи, чтобы вы могли видеть, что происходит. Для одного из этих уравнительных зарядов обычно обычно около трех часов.

Соблюдайте меры предосторожности, используйте защитные очки, хорошо вентилируйте и т. Д.

Некоторые специалисты, работающие с батареями, рекомендуют проводить выравнивание таким образом каждые три месяца (или после 5 глубоких циклов).Я думаю, что износ 12В аккумулятора из-за этого выравнивания часто приносит больше вреда, чем он того стоит.

Батареи, которые держат на уровне 13,8 или около того в течение длительного времени, становятся ленивыми и им там нравится. Им тоже нужна некоторая «уравновешенность». К счастью, не так резко, как указано выше. Если вы едете время от времени, генератор вашего двигателя должен делать это (при условии, что регулятор настроен правильно). То же самое будет с солнечной электрической системой или хорошим, хорошо регулируемым независимым зарядным устройством. По крайней мере, время от времени используйте ручное зарядное устройство, когда оно припарковано и подключено к сети, но просто доведите напряжение до 14 вольт.+ (что подходит) и остановитесь на этом.

Аккумулятор для тележки для гольфа
Шестивольтовые аккумуляторные батареи для тяжелых условий эксплуатации (например, тележки для гольфа и т. Д.) Отличаются. Их тяжелые пластины и другие конструктивные особенности позволяют периодическое выравнивание. Я рекомендую такую ​​же скорость зарядки 5 А в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет максимального значения 16,5) каждые шесть месяцев или около того. Это бывает по-разному, некоторые люди делают это ежемесячно (что может означать другую проблему).

СКОРОСТЬ ЗАРЯДА / РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА
В справочниках по аккумуляторным батареям есть ссылки на правильную скорость зарядки.C / 10, C / 20 и т. Д. Иногда это может сбивать с толку. Что вам нужно знать, так это то, что это означает «время», необходимое для полной зарядки «разряженной» батареи при определенной мощности. Например: батарея 105 Ач полностью перезарядится (полностью разряженная) примерно за 10 часов при примерно 10 амперах заряда (C / 10) или примерно за 20 часов при 5 амперах заряда (C / 20). С большинством аккумуляторов не следует использовать более высокие скорости зарядки, такие как C / 5 или C / 8, потому что высокая сила тока, необходимая для такой быстрой зарядки, повреждает аккумулятор. C / 5 на разряженной батарее 105 Ач требует более двадцати ампер.(Это достаточная причина держаться подальше от устройств быстрой зарядки на заправочных станциях, где огромное количество ампер разряжает вашу батарею, когда они «заряжают» (разрушают) ее за 20 минут. А когда вы покупаете батарею с полки, не надо » Не позволяйте парню «поставить его на зарядное устройство всего на несколько минут», иначе он выйдет из строя еще до того, как вы его начнете использовать. Что сначала пошло не так? Преобразователь работает? Слишком высокое напряжение? Слишком низкое? Подключен ли он к аккумулятору? Перегорел предохранитель? Разрыв провода? Неудачные контакты? Включение или выключение аварийного выключателя двигателя (в зависимости от того, что подходит — и неправильное положение) распространенная ошибка среди автолюбителей)? Сколько раз вы выполняли глубокий цикл? Короткое замыкание в системе? Давно подключили? Автомобильный регулятор / генератор в норме? (Подробнее позже.)

Для измерения, измерения, тестирования и устранения неполадок требуется всего несколько инструментов и базовые знания. Во многом это здравый смысл, не требующий инструментов. Никогда не полагайтесь на красный / желтый / зеленый идиотский счетчик, установленный в большинстве домов на колесах. Купите цифровой измеритель. Вам понадобится цифровой измеритель для точного считывания напряжения батареи с точностью до десятых долей вольта. У вас также должен быть аналоговый (игольчатый) измеритель. Вы не можете определить разницу между напряжениями батарей с помощью аналогового прибора с большой точностью, но они в некоторых отношениях лучше (потому что легче увидеть быстрые изменения), чем цифровые измерители для считывания колебаний.(Намного больше позже.)

Приобретите 12-вольтовую лампу для поиска и устранения неисправностей / контрольную лампу в любом автомобильном магазине по дешевке или сделайте ее самостоятельно. (Измерители покажут напряжение, даже если в проводе осталась только одна жилка. Контрольные лампы не загорятся, если провода недостаточно для переноса нагрузки.)

Купите приличный ареометр, если у вас есть батареи с жидкими элементами и вы можете удалить их. колпачки. Не купите дешевку с цветными плавающими шарами. Узнайте, как читать ареометр.

Тестирование батареи
Может быть выполнено более чем одним способом: Самый точный метод измерения — использование ареометра для измерения удельного веса и D.C. вольтметр, чтобы получить напряжение батареи.
Качественный тестер нагрузки может быть хорошей покупкой, если вам нужно проверить герметичные 12-вольтные батареи.
При использовании любого из этих методов сначала необходимо полностью зарядить аккумулятор, а затем удалить поверхностный заряд. Если аккумулятор просидел хотя бы несколько часов (я предпочитаю не менее 12 часов), можно начинать тестирование. Для снятия поверхностного заряда аккумулятор необходимо разрядить в течение нескольких минут. Использование фары (дальний свет) сделает свое дело. После выключения света вы готовы проверить аккумулятор.

6 905 905

6 905

Удельный вес: Полная зарядка SG будет работать с 1.260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-каре. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро. Пластины для тележек для гольфа созданы для того, чтобы справиться с этим, RV / Marine в некоторой степени, автомобильные — нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

ПОДРОБНЕЕ О УДЕЛЬНОЙ ТЯЖЕСТИ — и проверка напряжения покоя
Если у вас есть стандартные батареи, купите хороший ареометр (не тот, в котором есть цветные плавающие шарики).Внутри него должна быть трубка с четко обозначенными шагами удельного веса и встроенный термометр с диаграммой температурной коррекции. Маловероятно, что новый аккумулятор, даже недавно заряженный, обеспечит более 80% своей номинальной мощности. Вы получите больше, если использовать и несколько раз зарядить — если только он не неисправен. В любом случае проверьте SG, чтобы установить «базовое» значение.

Обратите особое внимание на различия между ячейками. Разница в 0,050 между любыми означает возможную проблему. Это после того, как он зарядится и немного пузырится, чтобы тщательно перемешать химикаты.Если это новый аккумулятор и такое случается, заберите его обратно. Если старый, планируйте заменить его в ближайшее время. Вероятно, он имеет расслоенную / закороченную ячейку. Изначально нет необходимости проверять SG, пока аккумулятор не достигнет примерно 70% полного заряда и не начнет слегка пузыриться / выделять газ (а не кипяток, как в кофейнике). Затем каждый час снимайте показания и записывайте их. Когда три последовательных показания одинаковы, аккумулятор заряжен настолько, насколько это возможно. Запишите показания для каждой ячейки и батареи. Отключите аккумулятор от любого заряда или нагрузки и оставьте его на ночь (лучше 24 часа).Проверить SG еще раз. Показания могут быть немного ниже, но должны быть постоянными. Запишите их в качестве нового базового уровня: ваши нормальные, полный заряд, значения покоя.

Сделайте это снова через две недели или месяц использования. Показания могут быть немного выше, но опять же, должны быть последовательными. Если батареи постоянно перезаряжались или недозаряжались, это будет отображаться здесь. Вы должны были убедиться, что зарядное устройство было правильно настроено, прежде чем начинать все это, но если вы получите ненормальные показания, проверьте, что ваше зарядное устройство регулируется правильно (см. Ниже).Если вам нужно добавить воды так скоро, вы почти наверняка перезаряжаете. После того, как вы выполнили вышеуказанные тесты, вам не нужно делать это чаще двух раз в год, если вы не обнаружите проблему. Уровень воды следует проверять примерно раз в месяц. В идеале вам не нужно добавлять воду чаще двух-четырех раз в год. Более того, вероятно, указывает на перезарядку.

Использование ареометра без беспорядка

Вставьте его в ячейку так, чтобы он просто лежал на поверхности пластин.Несколько раз впрысните и выдохните — осторожно, не брызгайте. Затем заполняйте до тех пор, пока внутренняя трубка не всплывет. Слишком мало, и он будет лежать на дне ареометра. Слишком много, и он попадет в самый верх. В любом случае вы получите ложные показания. Не вынимайте вещь из ячейки, чтобы прочитать ее, вы просто капнете кислотой. Прочтите и запишите. Считывайте на уровне жидкости, а не на небольшом изгибе в месте соприкосновения жидкости с внутренней трубкой. (Перед тем как перейти в следующую камеру, не забудьте снова влить кислоту.) Отметьте температуру на термометре и исправьте показания, как указано. Обратите внимание, что все показания для батареи должны быть в пределах 0,050 друг от друга. Имейте в виду, что у вас может быть дешевый или неисправный ареометр. У El cheapos есть бумажная шкала SG в трубке, которая скользит вверх и вниз.

Нагрузочное тестирование — это еще один способ тестирования батареи. Нагрузочный тест снимает ток с батареи так же, как при запуске двигателя. Тестер нагрузки можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. Некоторые производители аккумуляторов маркируют свои аккумуляторы с помощью амперной нагрузки для тестирования.Это число обычно составляет 1/2 рейтинга CCA. Например, батарея 500CCA будет тестировать под нагрузкой 250 ампер в течение 15 секунд. Нагрузочный тест можно выполнить только в том случае, если аккумулятор почти полностью заряжен или полностью заряжен.

Показания ареометра не должны отличаться более чем на 0,05 разницы между ячейками.

Цифровые вольтметры

должны показывать напряжение, указанное в этом документе. Напряжение герметичного AGM и гелевого аккумулятора (полностью заряженного) будет немного выше в диапазоне от 12,8 до 12,9. Если у вас показания напряжения в 10.Диапазон 5 В на заряженной батарее, что обычно указывает на короткое замыкание элемента.

Если у вас есть влажная ячейка, не требующая обслуживания, единственными способами проверки являются вольтметр и испытание под нагрузкой. Любая из необслуживаемых батарей со встроенным ареометром (черное / зеленое окошко) покажет вам состояние 1 элемента из 6. Вы можете получить хорошие показания для 1 элемента, но иметь проблемы с другими элементами в аккумуляторе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание крайне важно. Круд на батарее обеспечивает проход между полюсами.Это «короткое». Большинство людей этого не замечает, но оно постоянно расходует энергию. Вам не нужно поливать пищевую соду. Часто достаточно просто спрея и протереть бытовым чистящим средством.

• Будет расти коррозия. Иногда вы этого даже не видите. Разберите контакты и очистите их. (Сейчас можно использовать пищевую соду, но не позволять ей попадать в клетки.) Делать один или два раза в год, быстро и легко.
• Перед тем, как собрать все вместе, смажьте все поверхности (тонким слоем) силиконовой диэлектрической смазкой.Это до, а не после. Вы ничего не добьетесь, размазав смазку поверх коррозии.
• Никогда не используйте красный аэрозоль для аккумуляторов. Это только усугубляет ситуацию. Красные / зеленые фетровые некоррозионные шайбы в порядке.
• Этикетка или цветовая маркировка кабеля и концов проводов. Составьте схему. Если вы этого не сделаете, вы просто ошибетесь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРАХ (В БОЛЬШИНСТВЕ ГЕЛЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ и AGM)
Применяются во многом те же материалы: Все батареи необходимо обслуживать. Все батареи необходимо держать заряженными — , но не перезаряженными или недозаряженными. Для всех необходимы чистые соединения и хороший прочный кабель и провод подходящего размера. Ни один из аккумуляторов не должен регулярно разряжаться. Самое главное, зарядка должна хорошо регулироваться.

И вот здесь начинает проявляться серьезная разница между гелями, AGM и обычными жидкостными батареями.

• Влажные элементы (залитые) батареи: Подвесные пластины, обычно с некоторыми формами сепараторов (чтобы пластины не касались друг друга) погружаются в жидкий электролит.Их можно заряжать, как стартерную батарею, что значительно упрощает работу.
• Гелевые батареи : пластины подвешены в густом гелеобразном электролите, который обеспечивает стабильность и устраняет пустоты или «воздушные карманы» на пластинах. Лучшие гели — от East Penn Mfg. (под «SeaGel», «Prevailer» и другими ярлыками — но где-то появится название East Penn). Спортсмены имеют легкий вес. Гели редко заряжаются до напряжения более 14,1 В при начальной (полной) зарядке и 13,8 (13,8 В).65 лучше) в качестве «плавающего» заряда (см. Ниже).
• Аккумуляторы AGM (абсорбированный стеклянный мат): плотное волокнистое покрытие между пластинами и жидким электролитом обеспечивает
  аналогичные характеристики гелевых аккумуляторов, но они намного прочнее, поскольку они были разработаны для использования в самолетах и ​​вездеходах. Лучшие AGM — производства «Concorde» (обычно под лейблом «Lifeline», но Конкорд где-то появится). AGM (как и гели) очень чувствительны к перезарядке. Для первоначального (объемного) заряда рекомендуется 14,38 вольт, а для заряда — 13.38 как «плавающий» заряд.

Плюсы и минусы:

Стандартные старые залитые батареи дешевы (изначально). Они сделают свою работу (тележки для гольфа или аналогичные вещи лучше, чем вещи для автофургонов / морских судов). См. Примечания в другом месте. Они будут выпускать газ и жидкость, но ее можно пополнить дистиллированной водой. Они требуют ухода лот .

Гели и AGM могут работать лучше и служить дольше, НО также требуют особого ухода. Изначально они довольно дорогие (но мои шесть гелей уже десятый год, как новые, а их стоимость ниже, чем у стандартных батарей). Однако они заряжаются очень тщательно, и для этого требуется дорогостоящее зарядное устройство / регулятор. Гели и AGM не нуждаются в большом уходе и чистке (кроме быстрого распыления и протирания бытовым чистящим средством), ЕСЛИ вы не сделаете что-то глупое и не перезарядите их. Они не проливают кислоту, очень устойчивы к ударам, не пропускают газ (каламбур), если серьезно не заряжены, имеют ОЧЕНЬ низкую скорость саморазряда (хорошо, когда жилой автофургон находится на хранении) и очень долгий срок службы.

Я использовал батарейки для гольф-мобилей, обычные батарейки и гели.Как я повторю более подробно в другом месте, тележки для гольфа и аналогичные аккумуляторы, с учетом всех обстоятельств, являются лучшим решением. Если бы мне пришлось заменить батареи сегодня (они находятся в жилом отсеке в небольшом доме на колесах), я бы выбрал AGM. В большем доме на колесах я бы поехал с батареями для гольф-мобилей или вилочных погрузчиков.

Никогда не заряжайте гелевый аккумулятор gel до напряжения более 14,1 вольт (или до напряжения, превышающего указанное производителем) до того, как регулятор отключит зарядное устройство, за исключением очень коротких периодов времени.Затем, поскольку батарея «плавает» (держится на зарядном устройстве с подачей заряда, чтобы поддерживать его на разумном уровне), она никогда не должна превышать 13,8 вольт (лучше, для длительного срока службы — максимум 13,65 вольт). Опять же, вы не держите аккумулятор постоянно. Время от времени вы доводите его до 14. + (это EZ с солнечным регулятором или более качественным зарядным устройством, которое будет часто и автоматически выполнять задачи регулирования. (Подробнее позже). AGM заряжаются одинаково, только с другим напряжением.

На самом деле было бы глупо держать (плавать) любую батарею при постоянном заряде более 14 вольт. Вы просто износите его раньше времени, и он будет все время извергать кислоту, создавая беспорядок. Но с обычной батареей с мокрыми ячейками со съемными крышками вы можете добавить воды и очистить от коррозии. С гелем или любым другим (действительно) герметичным аккумулятором нельзя добавлять воду. Все, что вы можете сделать, это посмотреть, как разряжается батарея.

Гелевые батареи

и AGM имеют крышки, но никогда не пытается их снять. Во-первых, вы нарушите гарантию. Во-вторых, вы загрязните внутреннюю часть. Когда он умирает раньше, дилер / завод узнает, что вы это сделали, и аннулирует гарантию. Кроме того, если вы перезарядите гелевый или AGM аккумулятор, завод тоже может это обнаружить. Опять же, никаких гарантий.

ТЕМПЕРАТУРА
Температура важна при зарядке любых батарей. По-настоящему горячая батарея (например, если они лежат в дешевой пластиковой коробке) будет перезаряжаться намного раньше, чем указанные выше напряжения.Хранение аккумуляторов «в помещении» помогает поддерживать их примерно при идеальной температуре (от 68 до 77ºF). На самом деле высокая температура становится настоящей проблемой только тогда, когда аккумулятор «плавает». Поплавок на 13,8 В может легко превратиться в поплавок из 14+ целых пучков при 90 °. Температура также может быть проблемой зимой, так как батареи пытаются замерзнуть, а их емкость в ампер-часах уменьшается более чем на 30%.

ПОДРОБНЕЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАРЯДКИ
Стоит иметь только несколько преобразователей / комбинированных зарядных устройств для жилых автофургонов.Большинство из них делают абсолютно паршивую работу, и вы не имеете ни малейшего представления о том, какое сильное напряжение (или его отсутствие) идет на ваши батареи. Некоторые преобразователи / зарядные устройства работают. Проверьте свою независимо от того, какую батарею вы используете. При работающем устройстве и достаточно хорошо заряженной батарее и не намного большей нагрузке на батарею, чем усилитель телевизионной антенны и мозг рефрижератора (рефрижераторы RV с печатной платой все время используют 12 вольт, просто чтобы управлять платой) , подключите цифровой вольтметр к клеммам «домашней» аккумуляторной батареи.Оставьте его там на некоторое время и посмотрите, держит ли он батареи примерно до 13,8 вольт. (Или это их зарядка до чего-то нелепого?) (Или это вообще зарядка?) Некоторые, даже меньшее количество жилых автофургонов используют отдельное зарядное устройство (не как часть преобразователя). Как правило, они довольно хорошие (и дорогие). Но проверьте их так же. Совсем не редко можно найти стандартные зарядные устройства для жилых автофургонов с плавающими батареями на 14,3 В или выше. Лучшие зарядные устройства регулируются в две, три или четыре ступени. Во-первых, при достаточном спросе они полностью заряжаются до 14.+ вольт (регулируется вами). Во-вторых, они возвращаются к «плавающему» заряду около 13,8 (который в хороших зарядных устройствах снова регулируется). Некоторые из них имеют третью ступень «выравнивания», автоматическую или ручную, которая также должна регулироваться. (Есть также некоторые четырехступенчатые зарядные устройства.)

Если вы хотите использовать гелевые или AGM-аккумуляторы, у вас должен быть хороший, надежный, регулируемый пользователем регулятор и зарядное устройство. Лучший способ заряжать батареи — использовать солнечную электрическую систему. (Опять же, проверьте сначала и последнее с помощью «RV Solar Electric» выше.) Солнечная система (если у нее есть регулируемый пользователем регулятор) позволит вам установить отсечку заряда на желаемое значение вольт. Обычно, когда солнечная система достигает этого, она отключается и падает примерно до 13,1 вольт перед возобновлением работы (некоторые солнечные регуляторы вернутся к плавающему напряжению). Это дает батареям «отдых» и предохраняет их от перезарядки. (И, конечно, ночью солнечные системы ничего не делают, так что здесь тоже можно хорошо отдохнуть.) В качестве резерва вы можете использовать генератор или коммерческую энергию. Убедитесь, что ваш генератор (если у него есть прямая зарядная розетка на 12 вольт постоянного тока) настроен на регулировку при правильном напряжении! Если он просто заряжается через преобразователь, вы проверили это выше, но перепроверьте это при работающем генераторе.Сделайте то же самое с независимым зарядным устройством. Доступны многие другие.

Глубокий цикл
Давайте рассмотрим кое-что здесь: разумеется, не следует выполнять глубокий цикл каждый день. Если это так, то максимальный срок службы любой батареи будет равен доступному количеству циклов, и ни одна батарея не прослужит более 6–9 месяцев. В идеале вам нужна батарея (батареи), которая обеспечит необходимую мощность без циклической перезарядки (истощения после полной зарядки) более чем на 20-50% перед подзарядкой.(Если у вас есть батарея на 100 Ач, и вы берете из нее не более 20 Ач перед подзарядкой, она может прослужить дольше, чем вы.) К сожалению, это нереально, но вы можете взять до 50% заряда батареи перед подзарядкой и все же получить долгую жизнь. Простая арифметика — сколько АЧ использовалось по сравнению с тем, сколько АЧ доступно, подскажет вам, сколько батарей необходимо. Имейте в виду, что вы не должны ожидать, кроме 80% рейтинга производителя. Таким образом, аккумулятор на 105 Ач на самом деле составляет около 84 Ач. МАКСИМУМ! Никакая батарея не даст вам номинальной мощности в реальной жизни! Их рейтинг снижен до 10.5 вольт. К тому времени свет становится тусклым, а изображение на экране телевизора уменьшается. Удельный вес около 1.200 или напряжение от 12,25 до 12,3 означает, что батарея разряжена примерно на 50%. К тому времени, когда оно упало до 11,8 или 12 вольт, оно почти разрядилось.

Ампер-часы и емкость аккумулятора
Что такое “Ампер-часы”? Ампер-часы — это количество тока в «амперах», умноженное на количество часов, в течение которых он может обеспечить этот ток.
Пример: батарея на 100 ампер-часов может обеспечить 10 ампер в течение 10 часов или 20 ампер в течение 5 часов.
Один ампер на 100 часов или любая комбинация должна позволить вам оценить батареи, но это не работает. (Это логарифмическая, а не линейная прогрессия.) Кроме того, емкость в AH зависит от нескольких вещей: размера, количества / типа электролита, толщины пластины и т. Д. Вы не хотите исследовать всю эту чушь. Ключевыми интересами для нас являются:

Скорость разряда: Обычно 20 часов для автомобилей, 6 для гольфмобилей и 8 для автофургонов / морских судов. Гольф-кар на 180 Ач технически даст вам 30 ампер в течение 6 часов, но не 60 ампер в течение трех часов.(Имеет отношение к таким вещам, как нагрев с более высокой скоростью из-за того, что требуется экстремальное химическое воздействие — вещи, с которыми вы не хотите шутить.) Тем не менее, он проработает один ампер примерно на 105 часов, что приятно знать. Не читайте просто АХ. Прочтите таблицы при сравнении батарей.

Удельный вес: SG при полной зарядке будет работать от примерно 1,260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-мобиле. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро.Пластины для тележек для гольфа созданы для того, чтобы справиться с этим, RV / Marine в некоторой степени, автомобильные — нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

Температура. Аккумуляторы рассчитаны на максимальную температуру 77 ° F. При более высоких температурах они производят больше, но умирают раньше. При более низких температурах они гаснут меньше, но служат дольше (если вы не дадите им замерзнуть).

КАБЕЛИ И СОЕДИНЕНИЯ

Очень важно связать систему вместе.Нет смысла тратить много денег на аккумуляторы и зарядные устройства и разбирать их на скудный хлам. Большие аккумуляторные кабели можно приобрести в оптовой компании San Diego Battery Wholesale. Также доступен заказной кабель вашей длины с клеммами, подходящими для вашего автомобиля.

ДОЗИРУЮЩИЕ БАТАРЕИ
Если у вас есть необслуживаемые (не требующие обслуживания) батареи, вы не сможете получить удовольствие от ареометра. Даже если вы можете использовать ареометр, вам не нужно (или вы хотите) делать это чаще, чем пару раз в год.Используйте таблицу (см. Ниже) для точной проверки состояния заряда. При снятии показаний SG измеряйте одновременно и напряжение. Имейте в виду, что если аккумулятор заряжается, значение напряжения будет примерно на 0,5–1 вольт выше фактического. Обратите внимание, что напряжения на диаграммах (позже) отличаются друг от друга всего на 0,05. Вы не можете прочитать это точно на аналоговом (циферблатном / стрелочном) измерителе. Вам нужен цифровой счетчик. Вам не нужно тратить более 200 долларов на профессиональную модель. Смотрите рекламу недорогих счетчиков в журналах по электронике.Вам понадобится 3½-разрядный измеритель (с точностью до двух десятичных знаков) и получите его с измерением тока не менее 10 ампер (лучше 20). В настоящее время наиболее выгодной сделкой является бренд Metex № M3800 3½ разряда на 20 ампер по цене 40 долларов от: JAMECO. (См. «Источники».) Все автомобилисты в любом случае нуждаются в одном из них.

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

12,6 В = 100%
12,5 В = 70%
12,3 В = 50%
11,4 В = 20%

БОЛЬШЕ О ПОДЗАРЯДКЕ И ПЕРЕГРУЗКЕ
«Недостаточная» приводит к расслоению.«Over» просто ест тарелки. Используйте регулятор, чтобы предотвратить перезарядку. Когда вы думаете, что батарея заряжена, слишком высокий SG означает перегрузку. Слишком низкий — значит под. Сравните с точной проверкой напряжения. Добавлять воду нужно всего несколько раз в год. Больше означает, что батарея выделяет слишком много газов. По ощущению тепла батарейного отсека (лучше пластмассы) уже ничего не скажешь. Вы должны вложить в батарею примерно на 10% больше энергии, чем вы извлекаете (больше физики в средней школе — каждый раз, когда энергия трансформируется, должна быть некоторая потеря).«Старому» аккумулятору может потребоваться больше. Сравните, сколько вы вкладываете с тем, что вы берете, и соответствующим образом рассчитайте размер своей системы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО

Это действительно просто, но удивительно, сколько RVer’ов все это проваливают!

Последовательно, вольт увеличиваются; усилители остались прежними.
Параллельно усиливают рост; вольт остаются прежними.

Параллельно: вы подключаете (+) одного 12vbat к (+) другого.Подключите (-) одного к (-) другого. Тогда у вас все еще будет 12-вольтная летучая мышь, но с большей емкостью в ампер-часах. Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что она находится не в одной «коробке», а в двух.

Последовательно: Если вы подключите две батареи на 12 В последовательно, у вас будет 24 В. Очевидно, это не то, что нужно делать, если у вас нет преобразователя шины или нестандартной установки, которая использует 24 вольта. Однако многие автомобили на колесах используют 6-вольтовые батареи (обычно для гольф-каров). Например, два последовательно включенных 105AH 6v все равно будут = 105AH, но при номинальном напряжении 12В.

Последовательное подключение:
Для упрощения визуализации. Начнем с простой блок-схемы. Две батареи по 6 В.
На левой ракетке поместите (-) на левом конце, поместите (+) на правом конце.
На правой биты поместите (-) на левый конец, поместите (+) на правый конец.
Проведите линию от (+) на левой ракетке до соседнего (-) на правой битой.

Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что вместо того, чтобы находиться в одной «коробке» с последовательно соединенными внутри ячеками, она находится в двух коробках, соединенных кабелем.Это все еще одна 12-вольтовая летучая мышь электрически, так что НАЧНИТЕ ДУМАЙТЕ об этом ТАК и не запутайте себя, думая о ней как о летучей мыши 1 и 2.

На данный момент у вас есть две неиспользуемые стойки биты — просто как обычная бита на 12 вольт; один минус, который идет на землю шасси, и один вывод, который идет к обычному разъединителю / источнику питания 12 В и т. д.

Последовательно / Параллельно:
Просто повторите описанный выше этап последовательного подключения еще с двумя батареями на 6 В, и вы получите две батареи на 12 В. Думайте об этом, а не о четырех битах на 6 В! Теперь у вас есть два (-) неиспользуемых поста.Соедините их вместе (как при параллельном подключении двух обычных батарей на 12 В). Повторите эти действия для двух неиспользуемых (+) столбов.

Это действительно очень просто. Проблема многих людей заключается в том, что они думают, что это очень сложно. Это не.

Единственный раз, когда вы думаете о батареях как о четырех батареях на 6 В, это когда вы отключаете их для обслуживания и очистки. А затем только для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что вы не напортачите, собирая их снова.
Для этого очень важно четко обозначить контакты и концы кабелей!

Гелевый аккумулятор

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Домашняя батарея: Цель состоит в том, чтобы определить, в порядке ли батарея сама по себе, и, в ее роли «домашней» батареи, как вы можете проверить ее, домашнюю проводку и зарядку цепь.

Ситуация: Вы заряжаете аккумулятор от одного из нескольких источников. Все работает нормально; но без видимой причины и внезапно нет электричества. Не начинайте все разбирать! Ищите очевидное вокруг. Аккумулятор все еще там? Все в одной части? (Удар молнии поблизости может сорвать верхнюю часть.) Подключены ли кабели? Однажды я провел час, блуждая с вольтметром, и обнаружил, что просто отключил отрицательный кабель.

Шаги:
Подключите вольтметр к батарее. Он должен показывать некоторое приемлемое напряжение, даже если он хорошо разряжен (если он не мертв). Если напряжение в норме и при условии, что все в порядке, попробуйте переместить / скрутить зажимы основного кабеля на батарее. Часто, даже если батарея выглядит чистой, между штырем и разъемом образуется тонкая пленка коррозии (которую вы не видите). Хотя коррозия нарастает очень постепенно, ее эффект может произойти внезапно.

• Затем, особенно если соединения грубые, поместите кончик вертикальной отвертки с плоским лезвием сверху на круговое соединение стойки и зажима и хорошенько стучите по нему кулаком (не молотком).
• Проделайте то же самое с другим постом. Если проблема заключается в плохом соединении, то вышеупомянутое должно позволить течь хотя бы небольшому количеству электричества — достаточно, чтобы указать на проблему. Если все вышеперечисленное помогает, разобрать вещи и очистить их.
• Если описанное выше не помогает, сначала отсоедините источник зарядки, затем отсоедините аккумулятор (вы также можете снять его). Прежде чем начать возиться с аккумулятором, подсоедините пару перемычек от заведомо исправного аккумулятора к кабелям жилого дома.
• Сначала подсоедините (+) кабель. Если вы не позволяете свободному концу чего-то касаться, искр не должно быть, потому что электричеству некуда идти (пока).
• Затем подсоедините (-) кабель к «исправной» батарее. (Опять же, не должно быть искр, если вы не облажаетесь.)
• Наконец, прикрепите последний (-) конец к кабелю RV (если неисправный аккумулятор был удален, искры на этом последнем соединении не должны ничего повредить Это кажется обходным путем, но для этого есть причина.
• Если в вашем доме сейчас электричество, значит, у вас разряжена батарея. Возможно плохой аккумулятор, но не обязательно. Опять же, прежде чем начинать возиться с «плохой» батареей, нужно проверить систему зарядки. Идея здесь — выяснить, почему разрядился аккумулятор.
• Включите нагрузку (лампу или что-то еще), чтобы снять поверхностный заряд с вашей «хорошей» временной батареи. В зависимости от того, какое у вас зарядное устройство, вам может потребоваться разрядить батарею примерно до 13 В или меньше, чтобы регулятор позволил возобновить зарядку.Продолжайте измерять напряжение. Когда зарядка возобновится, она увеличится.
• Если напряжение не увеличивается, возможно, ваш источник зарядки (преобразователь, генератор, солнечная система) не работает или поток прерывается.

Сделайте сначала тупые проверки:

• Преобразователь работает? Включен или выключен переключатель «kill» на некоторых домах на колесах? Вряд ли, потому что тогда потеря должна была быть постепенной, а не внезапной. Хотя это возможно.
• И возможно, у вас плохой аккумулятор И плохая система зарядки.Преобразователи для жилых автофургонов со встроенными зарядными устройствами действительно могут вас запутать. У этих устройств есть два выхода: один обеспечивает 12 В напрямую от трансформатора для большинства домашних цепей. Другой идет от зарядного устройства к аккумулятору. Если вы были подключены к электросети, главный трансформатор мог работать, а зарядное устройство не работало. Кроме того, может быть выключен аварийный выключатель или перегорел предохранитель зарядного устройства. (Сначала проверьте глупости.)
• Поместите вольтметр на конец батареи, пока вы это делаете.Довольно часто небольшие манипуляции сразу проясняют ситуацию. Если нет, вернитесь к источнику зарядной системы с помощью вольтметра. Есть ли напряжение на выходе зарядного устройства? На выходе к клемме аккумулятора у солнечных батарей или солнечного регулятора?
• Еще раз внимательно проверьте предохранители. Вы не можете определить неисправность предохранителя, посмотрев на него, вам нужно измерить его с помощью тестовой лампы. Помните, что измеритель может показывать «хорошо», если есть лишь небольшой контакт, но контрольная лампа не будет работать, если ее недостаточно для выдерживания нагрузки.
• Если и это не помогло, возможно, вам придется проверить источник зарядки без подключенного аккумулятора. С преобразователем RV это легко, но если вы используете солнечную систему или ветрогенератор, у вас может не получиться (некоторые из них могут быть серьезно повреждены при работе без нагрузки). RTFM (Прочтите F ****** Руководство)! Наша цель при проверке источника (с подключенной батареей или без нее) — увидеть, есть ли там что-нибудь.

Если напряжение по-прежнему отсутствует, запускается обременительный процесс проверки всей системы.

• Делайте это логически. Сначала пройдите до источника. Отключите генератор, солнечные батареи, что угодно, от системы. Теперь вы можете измерять их в действии, ничего не повредив (кроме некоторых ветрогенераторов). Если зарядное устройство работает, вы знаете, что у вас есть два длинных куска провода (+) и (-) с проблемой. Не игнорируйте провод (-). Это так же необходимо, как и (+). При необходимости подключите зарядное устройство и аккумулятор.
• Дойдите до некоторой логической точки на полпути с вашим вольтметром.Так или иначе, вы получите напряжение (если только вы не пропустили что-то в источнике). Продолжайте в том же духе, примерно на полпути (каждый раз на мертвой стороне). Если вы не облажаетесь, вы скоро решите проблему всего на нескольких футах провода. Если что-то не осталось неподключенным или провод был перерезан, обычно проблема заключается в соединении или предохранителе.
• Посмотрите на вещи, потяните за провода, чтобы убедиться, что они действительно прикреплены. Вот где обнаруживаются плохие обжатые соединения. (Я потратил час, помогая кому-то отследить таким образом солнечную систему.У меня в руках разваливались все обжатые клеммы. Обжал их обычными плоскогубцами.) Ищите коррозию на клеммах, как и на проводах аккумулятора. Помните, что то, что преобразователь гудит, не означает, что зарядное устройство работает. Если вы работаете с солнечной системой, никогда не пытайтесь надеть перемычку на солнечную батарею (+) и батарею (+), чтобы обойти регулятор — вы поджарите ее. Однако, если вы отсоедините эти провода от регулятора, вы можете соединить их вместе.

Все вышеперечисленное можно сделать с помощью вольтметра или контрольной лампы.Фактически, тестовая лампа лучше работает при проверке целостности цепи, потому что вольтметр может показывать мощность, если только одна жилка провода все еще подключена, в то время как тестовая лампа не загорается, если в ней нет цепи, достаточно тяжелой для нагрузки.

ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР САМОСТОЯТЕЛЬНО — БОЛЬШЕ НА ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ

Это можно проверить с помощью ареометра, но аккумулятор может показывать ОК и все же быть неисправным. Вот хороший способ проверить аккумулятор. Это требует времени, но оно того стоит. :

• Зарядите его полностью, желательно с помощью хорошего зарядного устройства или автономного автомобильного зарядного устройства с ручным управлением (оно вам в любом случае понадобится на всякий случай).Это может занять некоторое время, если он глубоко разряжен (мертв).
• Измерьте напряжение. Оно должно быть достаточно высоким — более 13 вольт, а лучше 14. +. Отключите зарядное устройство. Оставьте аккумулятор (ни к чему не подключенный) не менее 6 часов. Лучше ночевка или 24 часа.
• Снова измерить напряжение. Оно должно быть 12,6 вольт. Если нет, то даже если он 12,5, все кончено или идет. Если он читает 12,6, это все еще может быть плохим.
• В магазине аккумуляторных батарей можно проверить это с помощью тестера переменной нагрузки.Вы тоже можете. Если аккумулятор относится к типу, по крайней мере, так называемого RV / Marine емкостью 100 Ач, он должен запускать большинство двигателей в приличную погоду. Подключите к нему вольтметр. Если он не запускается, запустите его. Запустите двигатель на хороших высоких холостых оборотах (от 1500 до 2000 об / мин).
• Если напряжение поднимается до более 14 В всего за 4 или 5 минут, у вас плохой аккумулятор. Из-за вещей, на которых мы не будем останавливаться, емкость АГ была сильно снижена (расслоение, глубокие разряды и т. Д.). У вас есть батарея емкостью около 10 Ач вместо 100 Ач.Тестирование проходит нормально, потому что у него есть некоторая емкость (лампа может проработать несколько часов), но ее недостаточно. Эта общая проблема часто сводит людей с ума. Проверяет нормально, просто долго не протянет.
• Тот же тест работает с автомобильными аккумуляторами. Тестирование проходит нормально, но двигатель не заводится.

ИЗОЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРА

Они есть почти у всех. Большинство людей никогда не обращают на них внимания. Я делаю. А я отдал свой на переключатель на приборной панели, чтобы избежать [многих] проблем, которые они могут вызвать.Большинство изоляторов автоматически отправляют заряд аккумуляторам. Я не хочу этого делать. Обычно моя солнечная система держит «домашние» батареи заряженными. Бывают случаи, когда в плохую погоду мне нужно подзарядить аккумуляторы, поэтому в дороге я нажимаю выключатель, который идет к линии зарядки, чтобы разместить аккумуляторы, и генератор двигателя заряжает их обычным способом. Дешевый вольтметр на приборной панели информирует меня, когда нужно выключить зарядку.

Лучший умный термостат 2020 — Pocket-lint

(Pocket-lint) — За последние несколько лет умные системы обогрева действительно проявили себя, предлагая несколько решений, позволяющих управлять обогревом с помощью смартфона.

Все существующие системы призваны упростить и упростить управление отоплением дома, вне зависимости от того, отдыхаете ли вы или находитесь на диване, а также помогают сэкономить деньги.

Вот обзор некоторых из лучших решений для интеллектуального отопления, доступных в Великобритании, какие функции они предлагают и как они могут помочь вам сэкономить несколько копеек.

Наше руководство по лучшим интеллектуальным термостатам, доступным на сегодняшний день.

Nest

Nest Learning Thermostat 3.0

squirrel_widget_130138

Основной продукт Nest известен как обучающий термостат за его способность узнать, как вы его используете, и настроить график нагрева соответственно.

Через пару недель Nest узнает, когда вы хотите включить обогрев, как долго и при какой температуре. В конце концов, он будет улавливать закономерности, такие как период времени, когда люди выходят из дома во вторник, ваше ночевание в субботу и пустой дом каждую вторую пятницу. Nest подключается к вашему Wi-Fi для онлайн-прогнозов погоды, а на борту есть 150-градусный датчик, который определяет, есть ли кто-нибудь дома.

Версия для Великобритании также предлагает функцию под названием True Radiant, которая направлена ​​на уменьшение скачков температуры и запускает нагрев раньше, чтобы вы могли получить желаемую температуру в любое время.Nest совместим с Amazon Alexa и Google Assistant, поэтому у вас есть множество вариантов настройки.

Nest

Nest Learning Thermostat E

squirrel_widget_145870

Nest Learning Thermostat E предлагает многие из тех же функций, что и Learning Thermostat 3.0, в том числе возможность изучать свой график и распорядок дня и функцию True Radiant.

Модель E отличается матовым дисплеем и отделкой из белого поликарбоната, что позволяет ей еще больше вписаться в окружающую обстановку.Он также поставляется с батареей Heat Link, которая заменяет ваш существующий термостат в Великобритании для легкой самостоятельной установки, а сам Thermostat E имеет встроенную подставку, предлагая большую гибкость размещения по сравнению с Thermostat 3.0. Вы можете разместить термостат E в любом месте в любой комнате, если есть розетка и он находится в пределах 30 метров от Heat Link.

Thermostat E не имеет функции Farsight для постоянного отображения погоды, времени или температуры на дисплее и не поддерживает контроль горячей воды, но это более дешевый интеллектуальный термостат от Nest, и он не требует профессиональная установка, при этом предлагая при этом высочайшее качество сборки и множество замечательных функций, включая заранее установленный график из коробки.

Tado

Tado Smart Thermostat V3 +

squirrel_widget_168386

Tado может быть адаптирован к вашей текущей системе отопления, и он использует облачное приложение для обогрева, позволяющее управлять обогревом со смартфона. Система Tado V3 также обеспечивает домашний контроль в виде небольшого квадратного блока управления со светодиодными индикаторами, который отображает текущую температуру, а также позволяет управлять отдельными зонами с помощью интеллектуальных радиаторных термостатов. Система V3 + добавляет контроль качества воздуха через обновленное приложение.

Tado отслеживает местоположение вашего смартфона, чтобы знать, когда вы вышли из дома и когда вернетесь, и использует то, что компания называет «прогнозирующим контролем модели». Эта технология предназначена для получения ряда точек данных для расчета, когда вы возвращаетесь домой, какая погода на улице и какую температуру вы запрашивали при возвращении.

Tado тогда подготовит ваш дом к тому времени, когда вы войдете в дверь, измерив прогноз погоды, время, которое вам понадобится, чтобы добраться до дома, и насколько быстро ваш дом нагреется.Его совместимость со всеми умными помощниками, включая Apple HomeKit, означает, что вы также можете использовать голос, чтобы включать или выключать нагрев.

Honeywell

Honeywell Evohome

squirrel_widget_148608

Evohome от Honeywell — это система отопления с беспроводным подключением, которая позволяет управлять отдельными радиаторами и, следовательно, отдельными комнатами. Он подключается к вашему котлу и имеющимся радиаторам, и вы сможете управлять всей системой отопления через центральную консоль или приложение для смартфона.

Evohome позволяет вам контролировать до 12 зон, и в пределах этих зон вы можете контролировать каждый радиатор до заданной температуры, но вы также можете установить одинаковую температуру для всего дома, если хотите.

Существует ряд предустановленных настроек, которые дают вам возможность уменьшить весь дом на несколько градусов или полностью отменить систему. Система Evohome совместима с IFTTT, Google Assistant и Amazon Alexa.

Hive

Hive Active Heating 2.0

squirrel_widget_126983

British Gas предлагает Hive Active Heating 2.0, который заменяет ваш существующий термостат на беспроводную систему и подключение к широкополосной сети. После его установки вы сможете контролировать отопление и горячую воду с помощью приложения Hive, а также через веб-сайт. Это означает, что, как и другие, вы можете проверить температуру дома и повысить ее в супермаркете.

Вы можете установить оповещения, чтобы сообщить вам, когда в вашем доме изменилась температура, и система поставляется с термостатом современного вида, который вы можете использовать для изменения ваших настроек или установки расписания, когда вы находитесь дома, поэтому вам не всегда нужно используйте свое смарт-устройство.Вы также можете купить несколько термостатов, если хотите настроить разные температуры в разных комнатах, но все они будут управляться через одно приложение.

Система Hive не зависит от поставок энергии British Gas, поэтому вы все равно можете купить ее, даже если у вас другой поставщик. В ассортименте Hive также есть интеллектуальные фонари, розетки и датчики, которыми можно управлять через приложение Hive. Hive Active Heating также совместим с Google Assistant и Amazon Alexa.

Honeywell

Honeywell Lyric T6 Smart Thermostat

squirrel_widget_139758

Honeywell предлагает ряд подключаемых нагревательных устройств, включая вышеупомянутый Evohome, а также Lyric T6.

Lyric T6 предлагает управление обогревом через ваш смартфон или планшет, как и остальные услуги в этом списке, но его функции немного меньше, чем у Evohome от Honeywell. Например, нет многозонного управления, хотя он предлагает контроль температуры на основе местоположения через Geofence.

T6 будет отслеживать местоположение вашего смартфона, чтобы определить, дома вы или нет, и оба могут быть запрограммированы с семидневным расписанием. В отличие от Evohome, Lyric T6R совместим с Apple HomeKit, а также с Amazon Alexa, Google Assistant и IFTTT.

Netatmo

Netatmo Smart Thermostat

squirrel_widget_148606

Smart Thermostat Netatmo, разработанный Филипом Старком, предлагает такой же удаленный доступ, как и другие доступные, но при этом претендует на идеальный баланс между функциональностью и дизайном.

Вы можете контролировать и контролировать свое отопление в любое время и в любом месте с помощью приложения, и после того, как вы ответите на несколько начальных вопросов при настройке, компания утверждает, что она адаптируется к вашему образу жизни, наблюдая за вашими привычками, чтобы создать программу на их основе.

Температуру можно регулировать на самом термостате или с помощью смарт-устройства, а также вы сможете узнать свое потребление энергии. Интеллектуальный термостат Netatmo совместим с Amazon Alexa, Google Assistant и Apple HomeKit, а управление отдельными зонами также доступно с помощью интеллектуальных радиаторных клапанов Netatmo.

Написано Бриттой О’Бойл. Редакция Макс Фримен-Миллс.

.