Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Как переделать котел на пиролизный котел: Делаем пиролизный котел. Видео

Содержание

Делаем пиролизный котел. Видео

С каждым днем на рынке все большую популярность получают пиролизные котлы, ввиду того, что в качестве топлива для них может использоваться различные виды древесины (прессованные брикеты, поленья, отходы). Ныне они широко используется, как для отопления жилых помещений, так и помещений бытового назначения. Правда конструкция таких котлов и их принцип работы в корне отличается от твердотельных отопительных котлов.

Конструкция и принцип работы пиролизного котла

Основа газогенераторного котла – это топка, поскольку именно в топке находится два отсека, один из которых предназначен для сжигания дров, второй же используется для догорания выделяющихся газов.

Секции в топки поделены между собой колосниковой решеткой. Одним из наиболее важных отличий пиролизного котла от котла классического типа является то, что движение воздушных масс в нем происходит вниз. По причине высокого аэродинамического сопротивления воздушные массы просто не в состоянии циркулировать в нужном направлении, а потому приходится делать дополнительную тягу в виде дутьевого вентилятора или же дымососа.


Готовый пиролизный котел (осталось только монтировать в систему)…


Основным принципом работы такого оборудования является разложение древесины путем воздействия на нее очень высоких температур. Благодаря такому воздействию образуются две части: уголь и летучие газообразные смеси. Все эти процессы проходят в топке котла, когда в одной из двух камер закладывают дрова и они воспламеняются, после чего вследствие недостатка кислорода, летучие газы попадают в другую камеру, где при очень высоких температурах (порядка тысячи градусов) они догорают. После этого, угарный газ проходит конвективную часть и попадает в дымоход, попутно отдавая свое тепло.

Для улучшения горения дров, а как следствие – увеличения КПД, внутреннюю поверхность обеих камер нужно изолировать огнеупорной футеровкой.

Как создать пиролизный котел своими руками

Для создания пиролизного котла самостоятельно вам понадобятся соответствующие материалы и инструменты. В которые входит ручной рабочий инструмент, болгарка с отрезными кругами и ершами для зачистки, аппарат для выполнения сварочных работ.


Схема пиролизного котла

25 – 40 кВт

(А) Контроллер котлового контура. (B) Загрузочная дверца. (C) Дверца зольника. (D) Дымосос. (E) Муфта R 1/2 для датчика термического предохранителя. (F) Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан устанавливается в подающей магистрали с помощью тройника, поставляемого в комплекте с группой безопасности). (G) Подающая магистраль котлового контура KV. (H) Подвод холодной воды защитного теплообменника R 3/4. (K) Подвод горячей воды защитного теплообменника R 3/4. (L) Обратная магистраль котлового контура KR. (M) Патрубок опорожнения и расширительный бак R 3/4.


Расходные материалы:

  • дверцы с креплениями и замками;
  • датчик температуры;
  • чертеж с подробным указанием всех размеров;
  • дутьевой вентилятор;
  • трубы;
  • несколько листов металла;
  • шамотный кирпич;
  • колосниковая решетка.

Процесс сборки пиролизного котла

Первым делом нужно взять листы стали и вырезать из них четыре стенки. На передней стенке болгаркой следует вырезать два отверстия прямоугольной формы, из которых нижнее будет для золы, а верхнее – для закладки дров. После этого задняя стенка на некоторое время откладывается в сторону, а три остальных при помощи сварочного аппарата свариваются между собой, наросты на стыках аккуратно зашлифовываются болгаркой.

Далее производится сборка теплообменника для циркуляции воды, все детали которого также надежно скрепляются при помощи сварки и зачищаются все его стыки и швы. После этого, нужно теплообменник установить непосредственно уже в саму печь. По трубам пускают воду и создают рабочее давление с целью определения возможных протечек или наличия определенных дефектов.

Работа пиролизного котла (видео)

Переделка шахтного котла в пиролизный котел (видео)

Топку котла следует располагать в нижней его части, в отличие от высокопроизводительных заводских моделей. Разграничить топочную камеру от располагающейся вверху зоны газификации следует при помощи колосниковой решетки.

Нужно обязательно обложить огнеупорным кирпичом отдел топки, где будут сжигаться дрова, притом это нужно сделать буквально со всех сторон. Также здесь делается воздуховод, после чего монтируются дверки. В отношение дверец следует сказать о том, что они должны максимально плотно прилегать к стенкам. После монтажа дымососа необходимо подумать об установке датчика температуры. Далее вырезаются отверстия для подтрубников и дымососа, приваривается задняя стенка, и шлифуются углы. После этого можно провести пробный запуск котла.


Особенности котла газогенераторного типа

Для контроля за проходящим по теплообменнику теплоносителем на наружной части котла устанавливаем вентиль. С целью увеличения теплоотдачи необходимо уделить внимание форме трубы теплоносителя, так она должна быть изогнутой, наподобие змеевика. Для закладки топлива делается прямоугольное отверстие, и на дверце для плотного прилегания делается накладка из стали. Для контроля же воздушного потока, поступающего внутрь котла, используется ограничитель.

Меры предосторожности

Важно учесть тот факт, что самодельный пиролизный котел подойдет лишь для отопления небольшого подсобного помещения или же небольшого жилого помещения. Для того же чтобы отапливать жилое помещение большой площади вам нужно будет подумать над приобретением заводского котла. Вместе с тем, вы должны помнить, что любой газогенераторный котел нуждается в правильном монтаже, если не соблюдать эти правила, то может возникнуть пожар и другие неприятные последствия.

Обязательные правила безопасности при монтаже пиролизных котлов

  • вентиляционное отверстие по площади должно быть минимум 100 кв. см;
  • не допускается установка котла вблизи с другими предметами, расстояние до них от него должно быть минимум 0.2 м.;
  • спереди от котла на пол ложится листовой металл 2-3 мм, поскольку не исключено выпадение золы, угля и т.д.;
  • для размещения котла следует сделать бетонное или кирпичное основание в обязательном порядке;
  • следует предусмотреть отдельное помещение, где будет находится пиролизных котел;
  • следует продумать изоляцию дымохода при помощи утеплителя, чтобы избежать образования внутри копоти при резком охлаждении.

Разновидность пиролизного котла на отработанном масле

 

 

Один из видов топлива для пиролизного котла это отработанное масло, что станет актуальным решением для автомастерских. Конструкция пиролизного котла на отработке подразумевает, что нижняя емкость будет выполнять роль камеры горения, а также бака для топлива. Лучше приварить ножки 10-15 см во избежание прямого контакта топки с полом. В верхней части емкости следует высверлить воздушную заслонку для регулировки поступления воздуха, а также для заливки топлива. К баку приваривается отводящая труба диаметром 15 см с толстыми стенками. И в ней просверливаются отверстия.

В теплообменнике внутри монтируются перемычки, и он приваривается к верхней части. На последнем этапе для дымохода следует приварить отводящую трубу.


Фото: aqua-rmnt.com, megakotel.ru, contiteh-ru.1gb.ru

Схема пиролизного котла: устройство, чертежи, обвязка, расчет

Из всех видов отопительных установок, работающих на твердом топливе, наиболее эффективными считаются агрегаты, в которых при сжигании дров или угля происходит пиролиз. Это процесс дожигания газов, выделяющихся из дров или угля при их тлении, что позволяет передавать теплоносителю почти всю энергию сгорания топлива. Данный принцип использует схема пиролизного котла, в которой реализовано выделение горючего газа из топлива и его последующее сжигание.

Конструкция и компоновка элементов установки

В отличие от классических твердотопливных установок устройство пиролизных котлов длительного горения предусматривает две камеры сгорания вместо традиционной топки. В первой камере осуществляется медленное горение за счет недостаточного количества воздуха. При этом топливо начинает выделять так называемый пиролизный газ, перетекающий во вторичную камеру вместе с продуктами сгорания. Туда же подается достаточное количество воздуха, вследствие чего газ воспламеняется и сгорает, нагревая водяную рубашку агрегата.

Расположение двух камер может быть различным, поскольку отопительные котлы пиролизного типа могут работать как на естественной тяге дымохода, так и с помощью принудительной подачи воздуха вентилятором. В установках, использующих естественную тягу, вторичная камера расположена над первичной и воздух проходит через топливо снизу вверх. При искусственно создаваемой тяге главная топка, наоборот, находится над камерой дожига и поток воздуха направлен сверху вниз. Это отражают представленные ниже схемы устройства пиролизных котлов с различной компоновкой камер.

Способы подачи воздуха для горения

К высоте и диаметру дымохода предъявляются повышенные требования, когда схема подачи воздуха в пиролизном котле предполагает использование обычной тяги. Ее должно хватать на преодоление сопротивления газовоздушного тракта установки и дымоходной трубы, а также на создание разрежения в топке величиной 16—20 Па. Подобрать диаметр можно по выходному патрубку, а высота должна быть не менее 5—6 м.

Принудительная подача воздуха в обе камеры может осуществляться тремя способами:

Обычно схема пиролизного котла, предусматривает установку вентилятора в режиме нагнетания. Это объясняется тем, что обычный нагнетатель по стоимости доступнее чем дымосос, так как последний должен вытягивать отходящие газы с высокой температурой. По этой причине его конструктивные элементы стоят дороже.

Ведущие производители пиролизных котлов устанавливают на свои изделия дымососы на выходе продуктов горения. Причина – обеспечение безопасности для человека, открывшего дверцу топки в рабочем режиме. Дымосос создает разрежение, поэтому пламя не полыхнет через открытый проем человеку в лицо.

При большой мощности установки производителями применяются вентиляторы для котлов обоих типов, на входе и выходе газовоздушного тракта.

Для того, чтобы понять, как работает пиролизный котел, рекомендуем посмотреть следующее видео.

Изготовление пиролизного котла

Эффективность этого вида установок на дровах стала причиной их популярности у мастеров, которые могут изготавливать твердотопливные котлы пиролизного типа собственными силами из имеющихся материалов. Процесс этот достаточно трудоемкий и требующий навыков выполнения слесарных и сварочных работ, некоторого минимума инструментов и оборудования:

  • аппарат для электросварки;
  • угловая шлифовальная машина;
  • дрель электрическая;
  • набор слесарных инструментов.

Если имеются навыки, инструменты и большое желание, то можно изготовить агрегат, используя следующий чертеж пиролизного котла на естественной тяге:

1 – воздушный канал; 2 – дверца для загрузки топлива; 3 – дверца вторичной камеры; 4 – заслонка прямой тяги; 5 – первичная камера; 6 – верхняя крышка; 7 – входной канал для подачи воздуха; 8 – воздушная заслонка; 9 – патрубок для группы безопасности; 10 – вторичная камера дожигания; 11 – патрубок присоединения дымохода; 12 – форсунка; 13 – жаротрубный теплообменник.

Материалом для изготовления камер может служить жаропрочная легированная сталь, но это дорогой материал, поэтому мастера берут простую углеродистую сталь толщиной 5 мм. Для защиты ее от высокой температуры в нижней части топки выполняется футеровка пиролизного котла огнеупорным кирпичом. Им же нужно защитить днище вторичной камеры, куда направлен факел пламени. Для обшивки водяной рубашки применяется листовой металл толщиной 3 мм, его приваривают к ребрам жесткости из полосовой стали. Из такого же металла изготавливают дверцы, крышку и обрамление проемов.

Передачу тепла от дымовых газов устройство котла предусматривает через жаротрубный теплообменник, находящийся внутри водяной рубашки. Для его изготовления подойдут бесшовные стальные трубы из углеродистой стали наружным диаметров 48 или 57 мм. Количество труб следует подобрать по необходимой площади поверхности теплообмена, для чего выполняется расчет пиролизного котла.

Учитывая, что топливо в пиролизных агрегатах горит долго (до 12 часов) и продуктивно, некоторые владельцы классических установок прямого горения задумываются о том, можно ли их модернизировать. Такая переделка твердотопливного котла в пиролизный возможна, но при условии, что топка агрегата сделана из металла, а не чугуна. Колосниковая решетка убирается и с помощью электросварки на ее месте закрепляется перегородка, разделяющая главную топку и зольник, который будет выполнять роль вторичной камеры. Между ними устанавливается форсунка. Кроме этого, понадобится организовать подачу воздуха в обе камеры, надо изготовить воздушные каналы и установить их, как показано на чертеже.

Как правило, переделка котла в пиролизный происходит не на заводских агрегатах, а на самодельных, это расширяет возможности для усовершенствования конструкции. Можно менять проходное сечение форсунки, размеры обеих камер или площади поверхностного теплообмена, добиваясь наилучших показателей длительности горения и повышения КПД установки.

Расчет пиролизного котла

Расчет начинается с определения величины температурного напора, ºС:

Ƭ= (∆Т – ∆t) / ln (∆Т / ∆t)

В этой формуле:

  • ∆Т – перепад температур продуктов сгорания перед теплообменником и после него;
  • ∆t – разница между температурами в трубопроводах подачи и возврата теплоносителя.

Полученное значение Ƭ подставляют в формулу:

S = Q / k / Ƭ, где:

  • Q – расчетная мощность отопительной установки, Вт;
  • k – коэффициент теплопередачи, равен 30 Вт / м2 ºС.

Укрупненный расчет мощности пиролизного котла (Q, кВт) выполняется исходя из площади здания. Ее значение нужно принимать по наружному обмеру дома, результат разделить на 10. Смысл этого действия в том, что на обогрев каждых 100 м2 здания требуется ориентировочно 10 кВт тепловой энергии. Полученный результат – это расчетная мощность системы отопления, а источник тепла принимается с коэффициентом запаса. Он зависит от региона проживания и колеблется от 1,1 до 1,5.

Пусконаладочные работы

После того как сборка пиролизного котла завершена, нужно обязательно проверить герметичность сварных соединений. Водяная рубашка наполняется водой, затем в нее накачивается воздух, создавая избыточное давление. Некачественно сваренные швы дадут о себе знать протечками. Теперь можно производить испытания, лучше это делать на улице, подавая проточную воду из шланга. Если на агрегате установлена группа безопасности, то можно наполнить резервуар котла водой и проверить его работу при критическом давлении 2—2,5 Бар. Порядок испытаний следующий:

  • Присоединить временный дымоход, загрузить в камеру топливо и открыть заслонку прямой тяги.
  • Прекратить подачу проточной воды, предусмотрев для этого временный кран.
  • Произвести розжиг и запуск пиролизного котла. Как только дрова разгорятся, заслонку прямой тяги нужно прикрывать, чтобы начался процесс пиролиза.
  • Открыв дверцу вторичной камеры, убедиться в наличии факела пламени. Здесь требуется регулировка пиролизного котла, нужно добиться ровного и устойчивого факела, открывая или закрывая воздушную заслонку.
  • Закрыть дверцу и наблюдать за показаниями термометра и манометра. В закрытой водяной рубашке процесс парообразования может начаться при достижении давления 1,5 Бар, в это время надо внимательно отслеживать температуру.
  • Качественно сваренные пиролизные котлы отопления могут выдерживать давление до 3 Бар, но не стоит ставить рекорды. Достаточно, если предохранительный клапан, настроенный на давление 2 или 2,5 Бар начнет сбрасывать пар, тогда можно открывать кран и возобновлять циркуляцию воды. Заслонку подачи воздуха надо закрыть, чтобы топливо начало затухать.

Будьте осторожны, проводя такие испытания, есть опасность обвариться кипятком по неосторожности или при разрыве водяной рубашки.

Подключение котла к системе отопления

Последний этап – подключение пиролизного котла и выполнение его обвязки. Как и во всех твердотопливных установках, надо исключить образование конденсата на внутренних стенках топки во время разогрева. Это явление сокращает срок службы корпуса топки, поскольку конденсат содержит включения серы и будет вызывать интенсивную коррозию металла. По этой причине обвязка котла отопления должна быть выполнена по схеме, не допускающей попадание в рубашку холодной воды при разогреве.

Ниже приведена классическая схема подключения пиролизного котла к системе отопления с балансировочным вентилем между подающим и обратным трубопроводами.

Перемычка образует малый контур, в котором теплоноситель приводится в движение циркуляционным насосом.  Приведенная на схеме обвязка пиролизного котла отопления позволяет воде циркулировать по малому контуру, прогреваясь вместе с агрегатом. Термостатический трехходовой клапан начнет подмешивать холодную воду из системы в тот момент, когда в малом контуре температура воды достигнет заданного значения, обычно это 45—50 ºС.

Рабочая температура в системе отопления лежит в пределах 60—80 ºС, поднимать ее выше приходится редко. Если при работе в этом диапазоне температур в вашем доме прохладно, то надо искать причину в самой системе. Увеличивать температуру не имеет смысла, это только увеличит расход дров в пиролизном котле.

Заключение

Пиролизные установки, сделанные своими руками, приобретают все большую востребованность. Причина – высокая стоимость котлов заводского изготовления, самодельные агрегаты часто оказываются единственной альтернативой. Единственный недостаток — топливо для пиролизных котлов должно иметь влажность не выше 25%, иначе процесс пиролиза будет слабым, что влияет на производительность установки.

 

Котел длительного горения своими руками – чертежи, изготовление

Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный котел отопления, в первую очередь заботят 3 параметра — тепловая мощность агрегата, его цена и длительность горения с 1 загрузки. Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Единственный способ сократить затраты – сделать котел длительного горения своими руками либо поручить работу мастерам. Представляем 2 конструкции ТТ-котлов, подробные чертежи и порядок изготовления отопителей.

Как увеличивается длительность горения твердого топлива

Мечта многих домовладельцев – поставить котел на твердом топливе, к которому не придется бегать с дровами каждые 4—6 часов. Пользуясь этим, производители и продавцы отопительной техники применяют приставку «продолжительность горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, работающим самостоятельно до 7 суток.

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Продолжительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления при ограниченной подаче воздуха. Но сжигать дрова и уголь подобным способом неэффективно, и вот почему:

  1. Дровяные и угольные котлы достигают своего КПД 70—75% во время максимального горения. При тлении эффективность агрегата снижается до 40—50% (как у обычной буржуйки).
  2. Тлеющие дрова выделяют мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, не обогревающий дом в полной мере?
  3. Свежесрубленное дерево определенных пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо невозможно нормально сжечь в режиме тления.

Заводской котел с увеличенным топливником, где дрова горят сверху вниз

В действительности, твердотопливные котлы длительного горения – это те, что имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше в топке дров, тем дольше они горят и выделяют тепло.

Бытовые котлы, способные работать с одной закладки 8—12 часов на дровах и до 24 часов на угле, бывают таких видов:

  • классические, с принудительной подачей воздуха;
  • действующие по принципу верхнего горения (типа прибалтийской «Стропувы»).

Эти конструкции ТТ-котлов вполне реально изготовить в домашних условиях при наличии необходимого инструментария и практики в сварочном деле. Еще на просторах интернета можно встретить чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие отопители довольно громоздкие и непростые в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.

Классический котел продолжительного горения

В данном разделе вашему вниманию предлагается самодельный отопительный агрегат на дровах и угле, разработанный и сделанный нашим экспертом Виталием Дашко. Мастер собрал на заказ несколько десятков подобных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Краткий обзор ТТ-котла смотрите на видео:

Надежность и эффективность котлов уже проверена временем на различных объектах. Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

  • мощность – 22–24 кВт;
  • длительность горения (в среднем) на дровах 10—12 часов, минимум – 8 ч;
  • то же, на угле – до 1 суток;
  • КПД — 75—77%;
  • максимальное рабочее давление в системе отопления – 3 Бар, номинальное – 1.5 Бар;
  • количество воды в котловом баке — 50 л;
  • масса изделия — 150 кг;
  • размер загрузочного проема (ширина х высота) 360 х 250 мм;
  • общий объем топки — 112 л, полезный (под загрузку топлива) — 83 л;
  • глубина топки — 46 см, оптимальная длина полена – 40 см.

Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения разной мощности, в линейку входят агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера составляет около 450 у. е. Все вопросы и уточнения, связанные с устройством твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, чьи контакты указаны на странице «Наши эксперты».

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Теплогенератор успешно функционирует как на дровах, так и на угольном топливе. Полезная вместительность топливника посчитана до нижней кромки загрузочного проема, поскольку камеру нежелательно заполнять доверху. Работа котла происходит в таком порядке:

  1. После закладки и розжига твердого топлива дверцы герметично закрываются.
  2. На электронном блоке управления выставляется желаемая температура теплоносителя, рекомендуется не ниже 50 °С. Затем блок включается в работу нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
  3. При разогреве до установленной температуры вентилятор отключается, доступ воздуха в топливник прекращается. ТТ-котел находится в режиме ожидания, дрова тлеют очень слабо и практически не дают тепла.
  4. После падения температуры в котловом баке контроллер дает команду на запуск вентилятора и процесс горения в топке возобновляется.

Контроллер изменяет производительность вентилятора по своему усмотрению с целью достичь максимальной эффективности горения. Сжигание тлением в данном самодельном котле отсутствует, он либо находится в состоянии ожидания, либо сжигает дерево и уголь в интенсивном режиме.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:

В отопительной установке реализован классический способ сжигания твердых видов топлива с прямой передачей тепла стенкам водяной рубашки и своду, являющемуся днищем котлового бака. В этот бак погружен жаротрубный теплообменник, отбирающий теплоту дымовых газов. Подогретый в канале воздух подается в топку снизу, через колосниковую решетку. Длительность горения обеспечивается за счет:

  1. Большого объема топливника.
  2. Полного перекрытия доступа воздуха в топку в режиме ожидания. После отключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, закрывающая воздуховод и таким способом не дающая тяге дымохода раздувать угли.

Устройство задней части и жаротрубного теплообменника изображено на следующем чертеже:

Инструменты и материалы для изготовления

На заготовки для сборки твердотопливного котла долгого горения обычно идет низкоуглеродистая сталь марок Ст 3, 10, 20. Лучший вариант – Ст 20, сделанные из нее теплогенераторы служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (Ст 35, 45) имеет свойство прикаливаться от высокой температуры, а потому для сварки теплогенератора непригодна.

Если у вас имеется достаточный опыт сварочных работ и возможность купить металл подороже, то камеру сгорания можно изготовить из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). Как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением, рассказано в этой статье.

Перечень заготовок, из которых вы станете собирать твердотопливный котел своими руками, приведен в виде таблицы:

Совет. Заготовки лучше всего рубить на гильотинных ножницах где-нибудь в мастерской. Так вы сэкономите массу времени на ручную резку и зачистку от заусенцев.

Дополнительно потребуются такие материалы:

  • уголок равнополочный 50 х 4 мм для изготовления колосников;
  • труба DN50 – на теплообменник и патрубки подключения системы отопления;
  • труба DN150 – на дымоходный патрубок;
  • труба профильная 60 х 40 мм для воздушного канала;
  • полоса стальная 20 х 3 мм;
  • базальтовый утеплитель плотностью 100 кг/м³ и толщиной 2 см;
  • гладкий листовой металл 0.3—0.5 мм с полимерной окраской;
  • готовые ручки на дверцы;
  • шнур, картон асбестовый.

Из инструментов стоит отметить аппарат сварочный, болгарку и дрель, для сварки используются электроды АНО-21 либо МР-3С. Остальное — стандартный набор измерительных приспособлений и инструментов, имеющийся в каждом доме.

Вентилятор и блок управления польского производства подходит к любому самодельному ТТ-котлу

Применяемый в ТТ-котле комплект автоматики, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры – польского производства (не перепутайте с китайским, он выглядит так же). Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Сборка отопительного агрегата

Первый этап изготовления котла долгого горения заключается в сборке корпуса топливника из металла толщиной 4 мм сваркой на прихватках. Все начинается с днища агрегата, к которому прихватываются боковые стенки, крышка свода и проемы для дверок, как изображено на фото:

Лист днища выпускается в каждую сторону в соответствии с чертежом, в то же время он служит нижним обрамлением дверцы зольника. Внутри камеры на сварке закрепляются полочки из уголков, куда будет опираться колосниковая решетка. Собранный топливник тщательно проваривается по всем стыкам и проверяется на герметичность.

Второй этап – монтаж водяной рубашки из металла 3 мм. Ее толщина у боковых стенок составляет 2 см, поэтому к корпусу топливника следует приварить отрезки стальной полосы, выпустив их на 20 мм. К ним прихватываются стальные листы обшивки.

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне колосниковой решетки и не омывает зольную камеру.

Посередине в шахматном порядке ставятся так называемые клипсы. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке котлового бака и приваренный к топке встык. Второй конец клипсы обваривается вокруг отверстия, как показано на фото:

На фото справа видно, где находится низ водной рубашки, слева – котловой бак

Несколько слов о том, как сделать добавочные клипсы по краям водяной рубашки самодельного твердотопливного котла. Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенок на глубину 50—100 мм, а затем приварить с обеих сторон.

Третий этап – монтаж жаровых труб в верхнюю часть котлового бака. Для этого в задней и фронтальной стенке согласно чертежу прорезаются отверстия, куда вставляются трубы. Их торцы герметично провариваются, как и все стыки водяной рубашки.

Жаровые трубы теплообменника расходятся веером от дымоходного патрубка

Четвертый этап – изготовление дверец и колосниковой решетки. К дверкам изнутри приваривают полосу в 2 ряда, а между ними вкладывают асбестовый шнур, это будет уплотнение притвора. Колосники делают из уголков №5, приваренных наружным углом вниз. Так они служат рассеивателями воздуха, подающегося вентилятором в зольник.

На пятом этапе в стенки котлового бака врезаются штуцеры для присоединения подающего и обратного трубопровода, устанавливается патрубок дымохода и воздушный канал из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора. Воздуховод входит в зольную камеру на середине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Этап шестой – приварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной обшивки котла длительного горения.

Этап седьмой, последний. Котловой бак обкладывается с боковых сторон и сверху базальтовым утеплителем, последний фиксируется с помощью шнура. После остается прикрутить листы крашеного металла саморезами к закладным деталям и установить дверцы.

Плотное базальтовое волокно хорошо утепляет корпус и спокойно выдерживает высокую температуру. Стекловату применять не стоит

В конце к ответному фланцу воздуховода крепится вентилятор, а блок управления устанавливается на котле сверху. Датчик температуры необходимо вложить под базальтовый утеплитель со стороны задней стенки агрегата. Кроме того, в конструкцию самодельного котла длительного горения можно внести ряд полезных дополнений, по вашему желанию:

  • встроить в котловой бак водяной контур подогрева воды на ГВС;
  • предусмотреть погружную гильзу для установки термометра – на случай отключения электричества, когда дисплей контроллера погаснет;
  • то же – для монтажа группы безопасности;
  • установить электрический ТЭН, подогревающий теплоноситель после прогорания дров.

Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле с целью ее нагрева на хозяйственные нужды. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8—12 мм и выгнуть из нее змеевик в виде спирали. Последняя наматывается внутри котлового бака вокруг жаровых труб, а концы выводятся наружу с задней стороны агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации данных теплогенераторов показала, что монтаж электрического нагревателя необходим тем домовладельцам, кто желает отапливать дом по ночному тарифу. В остальных случаях длительности горения хватает, чтобы не бегать в котельную среди ночи с целью подбросить дровишек.

Пленку с крашеного металла лучше снять сразу, а дверки покрыть термостойкой эмалью

Ножки агрегату можно приделать на любом этапе, выбрав подходящие отрезки металлопроката. Подробности и секреты сборки ТТ-котла смотрите в авторском видео мастера — создателя отопительного агрегата:

Котел с верхним горением топлива

На постсоветском пространстве данные теплогенераторы известны в двух разновидностях:

  1. Прибалтийские агрегаты фирмы «Стропува» (Stropuva) и их производные от других изготовителей.
  2. Дровяные печи типа «Бубафоня».

Неизвестно, какой из отопителей появился раньше, но печь Бубафоня завоевала широкую популярность как обогреватель для дач, гаражей и прочих зданий с низкими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя многие их почему-то считают единственно возможной версией твердотопливных теплогенераторов продолжительного сжигания. В действительности, их единственный козырь все тот же – топливник больших размеров.

Принцип действия подобных котлов состоит в горении топлива, придавленного грузом, по направлению сверху вниз. Причем воздух подается в зону сжигания тоже сверху, по телескопической трубе, соединенной с грузом. Рабочая схема агрегата показана на рисунке:

Оригинальная схема котла, взятая с сайта stropuva.ru

В процессе эксплуатации котлов Stropuva проявилось множество недостатков, о чем свидетельствуют и отзывы владельцев на форумах:

  1. Нельзя подкинуть в топку поленьев, пока не сгорит предыдущая закладка. Физически это возможно, но тогда принцип верхнего сжигания нарушится, пламя охватит все слои топлива.
  2. При работе на свежих опилках и другом мелком мусоре остатки топлива «зависают» на стенках.
  3. Эффективность ТТ-котла не слишком высока, поскольку в нем отсутствует теплообменник. Из-за камеры нагрева воздуха и большого топливника для теплообменника не осталось места.

Больше критических недостатков у теплогенератора нет, а кое-что в самодельной версии можно исправить по своему разумению. Например, поставить днище и колосники, организовав зольную камеру. Избавиться от недостатка с догрузкой тоже можно, если поставить между загрузочным и зольным проемом дополнительную дверцу. Данная идея модернизации котла верхнего сжигания принадлежит другому нашему эксперту – Владимиру Сухорукову, о чем он рассказывает в своем видео:

Подготовка материалов

Круглый корпус создает некоторые неудобства в изготовлении, но и квадратным его не сделаешь, — топливо станет «зависать» по углам. Есть проблема и со сборкой телескопической трубы с грузом, так что эту часть лучше взять от печи Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сопоставимого по размерам с классической версией, выглядит так:

Перед тем как сделать котел, подбираем материалы по чертежу:

  • труба DN 400 со стенкой 5 мм – на топливник;
  • то же, DN 50 – на подачу воздуха и водяные патрубки;
  • то же, DN 100 – для дымохода;
  • заготовка из листа толщиной 10 мм круглой формы с диаметром 38 см;
  • полоса 40 х 4 мм – для распределителей воздуха;
  • арматура диаметром 16—20 мм периодического профиля – на колосники;
  • базальтовая вата толщиной 3 см и плотностью 100 кг/м³;
  • тонколистовой металл с полимерным покрытием.

Выбор материала водяной рубашки зависит от способа ее монтажа, ведь у домашнего мастера вряд ли найдутся в запасе вальцы, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Варианты такие (показаны ниже на схеме):

  1. Схема №1. Взять тонкостенную трубу большего диаметра, хотя найти таковую непросто, а обычная сильно утяжелит котел.
  2. Схема №2. Два листа металла согнуть в 2 местах под углом 60°, а потом сварить две половинки вместе. Понадобится пресс – листогиб.
  3. Схема №2 в другом исполнении. Варить рубашку из 6 листов – сегментов на клипсах.
  4. Схема №3. Сварить прямоугольный короб, отчего увеличится объем котлового бака.

Схему №2 можно реализовать двумя способами – сварить из 2 согнутых половинок или 6 плоских листов

Также понадобится листовой металл 3 мм на обрамление дверок, дно с крышкой и воздушную заслонку.

Изготовление теплогенератора

Производство работ начинается с вырезания заготовок и проемов в стенке трубы по размерам на чертеже. Из вырезанных частей делаются дверцы, к ним прилаживаются навесы и покупные ручки. Из арматуры варится колосниковая решетка, показанная на фото:

В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:

  1. В круглой заготовке для груза прорезать отверстие, вставить в него трубу и обварить.
  2. К нижней части груза приварить 6 изогнутых полос, что послужат распределителями воздуха.
  3. Прикрепить к топке днище, установить внутрь колосники.
  4. Вырезав отверстие по центру крышки для воздушной трубы, приладить ее к топливнику. Перед этим нужно поставить трубу с грузом на место.
  5. Приварить патрубок дымохода.
  6. Смонтировать водяную рубашку по выбранной схеме, герметично обварить все стыки.
  7. Произвести врезки патрубков для теплоносителя.
  8. Выполнить утепление и обшивку котла, установить дверцы.
  9. Поставить на верх воздушной трубы заслонку.

Для распределения воздуха достаточно шести полос-распределителей

Установить автоматику и наддув на котел длительного верхнего горения затруднительно, поскольку к движущейся трубе вентилятор не приставишь. Надо смастерить гибкий рукав, а для датчика температуры предусмотреть погружную гильзу. Вложить его под утеплитель нельзя, потому что зона горения в данном виде отопителей постоянно смещается вниз.

Проводить испытания котла лучше, конечно, на улице

Заключение

Обе конструкции твердотопливных котлов длительного горения, сделанные своими руками, имеют право на жизнь. Но изготовить надежный отопительный агрегат непросто – стыки металла нужно проваривать качественно и герметично.  Без опыта и квалификации сварщика не обойтись. Отсюда вывод: если видите, что не одолеете самостоятельную сборку либо у вас нет на это времени, обращайтесь к мастерам. Так вы сэкономите до 50% средств по сравнению с покупкой заводского ТТ-котла.

Пиролизный котел своими руками — схема и видео инструкция по сборке

Сжигая самую различную древесины (прессованные брикеты, поленья, отходы), пиролизные или газогенераторные котлы получили широкую популярность для отопления бытовых и жилых помещений. Их принцип работы отличается от классических твердотельных моделей.

Однако более сложная на первый взгляд конструкция предоставляет массу преимуществ и экономию средств, затраченных на отопление. Соорудить простой пиролизный котел своими руками получится в самые кратчайшие сроки.

Видео испытания пиролизного котла

Содержание статьи:

Как устроен и работает котел пиролизный ?

Основой газогенераторного котла является топка, которая поделена на пару отделений:

  • В первом горят дрова при недостатке кислорода
  • Во втором догорают выделившиеся газы

Секции топки делятся между собой колосниковой решеткой. Одно из главных отличий пиролизного котла от классического – движение воздуха по направлению вниз. Высокое аэродинамическое сопротивление не позволяет воздушным массам самостоятельно циркулировать в нужном направлении, поэтому обустраивается принудительная тяга при помощи дутьевого вентилятора или дымососа.

Основной принцип, который заложен в функционирование установках данного типа – разложение древесины термическим способом. Впоследствии она делится на уголь и летучие газообразные смеси.

Процесс обязательно протекает в камере закладки дров при высоких температурах, но воздуха, насыщенного кислородом, не должно хватать до полноценного горения. Летучие газообразные смеси, которые поступают во вторую камеру, догорают при температуре свыше тысячи градусов. Впоследствии угарные газы перенаправляются через конвективную часть в дымоход, отдавая свое тепло.

Чтобы дрова горели в идеальных условиях, внутренняя поверхность обкладывается огнеупорной футеровкой. При этом облицовываться должны обе камеры.

Чертежи и схемы

Чтобы собрать пиролизный котел своими руками, необходимо более подробно познакомиться со строением на чертежах. В любой схеме основными элементами рассматриваемых моделей будут являться:

  1. Место для воды
  2. Теплообменник
  3. Топка

Кликните для увеличения изображения

Видео по устройству котла

Строить с самого нуля подобную конструкцию очень трудно, вот почему за основу можно взять котел Беляева. Вносить в него изменения или нет – все зависит от инженерных навыков и желаний экспериментировать. Однако менять объем внутреннего пространства точно не рекомендуют.

Вместо жидкого теплоносителя котлы пиролизные могут использовать для обогрева помещений циркулирующий по трубам горячий воздух. Данный вариант не перемерзнет. Он получил широкое распространение в отопительных системах загородного дома, так как не доставляется лишних хлопот в зимнюю пору.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собрать пиролизный котел своими руками, необходимо подготовить ручной рабочий инструмент, сварочный аппарат, болгарку с отрезными кругами и ершами для зачистки. Из расходных материалов под руками должны находиться:

  1. Дверцы, крепления и замки под них
  2. Хотя бы один подробный чертеж с указанием размеров
  3. Температурный датчик
  4. Вентилятор дутьевой
  5. Трубы для подающей магистрали, подвода горячей и холодной воды
  6. Листовой металл большой толщины
  7. Шамотный кирпич
  8. Решетка колосниковая

Собираем простой пиролизный котел

Сразу четыре стенки нужно вырезать из подготовленного листового металла. В передней предварительно выпиливаются болгаркой пара прямоугольных отверстий:

  • Нижнее – под зольник
  • Верхнее – под топку

Заднюю стенку можно на время отложить в сторону. Остальные три вырезанные пластины надежно свариваются друг с другом. В местах стыка болгаркой аккуратно шлифуются образовавшиеся наросты.

Теперь можно собрать теплообменник, по которому будет циркулировать вода или другой, как правило, жидкий теплоноситель. Все его элементы также надежно свариваются и зачищаются, чтобы не было видно швов, стыков.

Следующий шаг – установка теплообменного устройства непосредственно в печь. По трубам пускается вода и создается рабочее давление внутри, чтобы определить наличие дефектов – протечек.

Топочная будет расположена внизу, а не вверху как в высокопроизводительных заводских моделях. Она отделяется от зоны газификации, которая располагается выше, колосниковой решеткой.

Смотрите так же, руководство по профессиональной кладке русской печи

Отдел для сжигания дров обязательно обкладывают огнеупорным кирпичом снизу, сверху и по бокам. Здесь же предусматривается наличие воздуховода. Теперь можно установить дверцы, которые должны максимально плотно прижиматься к стенкам.

Смонтировав дымосос, рекомендуется установить температурный датчик. Он будет следить за состоянием нагрева внутри и контролировать горение.

Остается несколько завершающих штрихов: вырезать отверстия для под трубников и дымососа, приварить заднюю стенку и отшлифовать углы.

Завершающим этапом является проверка КПД, собранного и уже готового для работы устройства. Если на выходе не наблюдается угарного газа – оборудование полностью исправно и может продолжать эксплуатироваться.

Прочие особенности газогенераторного котла

Отдельно стоит выделить некоторые особенности, которыми должен обладать производительный пиролизный котел собранный своими руками:

  1. Снаружи рекомендуется установить вентиль, посредством которого будет контролироваться проходящий по теплообменнику поток теплоносителя (сравнение теплоносителей для отопления)
  2. Чтобы увеличить теплоотдачу, рекомендуется делать трубу в теплоносителе изогнутую, например, в виде змеевика
  3. Отверстие для закладки дров делают прямоугольной формы, при этом на дверце предусматривается стальная накладка для более плотного прилегания
  4. Контролировать воздушный поток, поступающий внутрь, необходимо при помощи ограничителя

Техника безопасности

Самостоятельное изготовление пиролизного котла – занятие сложное и не всегда оправданное. Полученная модель прекрасно подойдет для отопления небольшого подсобного помещения, но для жилого дома рекомендуется приобрести заводское оборудование.

Однако любой газогенераторный котел нужно правильно установить. Если не соблюдать советы по монтажу, установка может стать причиной пожаров, поставив под угрозу жизни жильцов.

Назовем несколько обязательных правил:

  1. Площадь вентиляционного отверстия в помещении должна составлять не менее 100 кв. см.
  2. Котел должен быть удален от любых поверхностей иных предметов или стен на расстояние не менее 0.2 м
  3. Необходимо положить листовой металл перед котлом толщиной около 2-3 мм, так как возможно выпадения продуктов горения (золы, угля, искр и т. д.)
  4. Котел необходимо размещать исключительно на бетонном или кирпичном основании
  5. Для пиролизного отопительного оборудование необходимо наличие отдельного помещения – котельной, максимально защищенной от пожаров
  6. Дымоход следует качественно изолировать утеплителем, чтобы внутри от резкого переохлаждения не образовывалась обильно копать и прочие насаждения

Читайте так же, как и чем отапливать производственные помещения

Пиролизный котел на отработанном масле

Газогенераторные установки могут работать не только на древесине, но и другом топливе, например, отработанном масле. Они прекрасно подойдут для небольших автомобильных мастерских. Соорудить несложный пиролизный котел своими руками на отработке выгодно не только с практической точки зрения, однако и экономической.

Собирается пиролизный котел на масле следующим образом:

  • Нижняя емкость одновременно выполняет роль камеры горения и топливного бака
  • Чтобы исключить прямое взаимодействие топочной с половой поверхностью, рекомендуется приварить металлические ножки высотой 10-15 см
  • Сверху емкости высверливается воздушная заслонка, для которой устанавливается задвижка, позволяющая регулировать воздушный поток (она может одновременно играть роль пробки для заливки топлива)

  • К баку приваривают отводящую вверх трубу диаметром около 15 см, толщина стенок выбирается побольше
  • В трубе просверливаются отверстия
  • Теплообменник приваривается сверху в виде еще одной емкости, но чтобы не допустить быстрое удаление горячего дыма, внутри привариваются перемычки
  • Последний этап – приваривается отводящая труба для дымохода

Подводим итоги

Делать пиролизный котел своими руками или купить заводскую модель – каждый должен решить для себя. Конструкционно такая установка – весьма сложна. Безусловно, удастся сэкономить большую сумму денежных средств. Но максимально эффективно работать и оставаться безопасной оборудование может только при соблюдении многочисленных особенностей и нюансов.

полный разбор устройства и принципов работы, что можно своими руками

Пиролизный котел – один и самых перспективных отопительных приборов на ближайшую перспективу: его КПД может превышать 90%, топливо (преимущественно пеллеты) дешево и экологично, оно изготавливается из отходов растительной биомассы. Современные технологии позволяют производить пиролизные котлы, пригодные для установки в городской квартире, но устройство таких агрегатов (см. рис.) весьма сложно, а цена высока. Поэтому наличествует большой интерес к теме: можно ли и как сделать такой полезный отопительный прибор своими руками?

Устройство пиролизного котла

Зачем эта статья?

Пиролизный котел – не печка с водогрейкой. В нем закручен, в буквальном смысле слова, целый клубок сложных процессов. И разработка работоспособного котла – серьезнейшая инженерно-конструкторская задача, требующая солидных знаний, опыта, месяцев, если не лет, напряженного труда и немалых затрат на эксперименты и обкатку готовой конструкции. Векового опыта и проверенных поколениями технических решений, как для традиционных печей, тут нет.

Примечание: Информацию о более простых печах длительного горения, эффективность работы которых основана на пиролизе, можно найти по ссылке.

Чертежи пиролизного котла в свободной раздаче если и найдутся, то лишь 2-3 общих вида плюс 3-4 разреза. Имея соответствующее образование, опыт работы и посидев месяц-другой в ACAD’e и CorelDraw, деталировку можно составить самому. Но спецификаций все равно нет, из какого материала делать ту или иную деталь, можно только догадываться, либо просчитывать весь агрегат заново.

Авторы конструкций за полный комплект техдокументации просят, как правило, не очень дорого. На кофе больше уйдет, если «доковыривать» самому. Но как по ознакомительным картинкам определить, будет ли оно работать вообще, насколько эффективно и подойдет ли мне, к моим конкретным условиям и требованиям?

Аналогичные вопросы возникают у тех, кто решил купить себе пиролизную печь или котел. Производители с продавцами предлагают их наперебой, по данным обследования и замеров на месте подберут подходящую модель. Но где гарантия, что у конкурентов не найдется дешевле, экономнее и надежнее? Обратите внимание на правую часть рисунка выше. Там разрезы топок двух моделей котла одной и той же фирмы, а внешний вид почти одинаков. Какая лучше подойдет вот для этого именно дома? С холодильниками-стиралками более-менее понятно, это бытовуха привычная, а котел как выбирать?

Так вот, данная статья как раз и предназначена для того, чтобы дать и неподготовленному читателю ясное представление: что же это такое – пирокотел, что там у него внутри находится, что происходит, как все взаимосвязано и взаимодействует, на что и как влияет конструкция каждого из составляющих агрегат узлов. И дать возможность со знанием дела выбрать или модель для покупки, или прототип для повторения, или еще подковавшись «по книжкам», взяться за самостоятельную разработку.

Примечание: понятие котел отопления означает, что водогрейный контур, во-первых, полнопоточный, т.е. котел выдает расход горячей воды, необходимый для непрерывной работы системы отопления. Во-вторых, водогрейный регистр – неотъемлемая часть конструкции. В шведскую печь, к примеру, можно встроить водогрейку, но только для ГВС, и с накопительным баком. А можно потом и убрать, печь как грела и варила-жарила, так греть-стряпать и будет. А из котла водогрейку не уберешь, без нее, или с пустым контуром, он без аварийной автоматики прогорит или взорвется. В-третьих, варочной поверхности в котле нет и быть не может, все тепло уходит на обогрев.

Пиролиз и газогенерация

Принцип работы пирокотла основан на явлении пиролиза – термического (при повышенной или высокой температуре) разложения веществ сложного химического состава без участия дополнительных реагентов. Попросту говоря, молекулы вещества от нагрева расщепляются на более простые и легкие части. Применительно к органике в топке это значит, что продукты пиролиза гореть будут легче, сгорать полнее и тепла дадут больше.

При чистом пиролизе распад закладки топлива происходит без доступа воздуха в специальном сосуде – реторте. Далее пиролизные газы собираются в накопитель – ресивер и по мере надобности используются. По такой схеме были построены немецкие, итальянские и французские пиролизные установки для автомобилей времен войны. Для нагрева реторты использовалось тепло выхлопных газов.

КПД чистого пиролиза не очень высок, т.к. при остывании пиролизных газов часть горючих компонент осаждается. Гореть они могут, но через карбюратор их не протолкнешь. Кроме того, перед выездом нужно было довольно долго греть реторту от постороннего источника, а в поездке не забывать поддавать газку, чтобы давление в ресивере не упало, иначе не заведешься после остановки.

У нас твердого топлива и сейчас в избытке, а тогда было вообще хоть завались, поэтому наши топливные автоагрегаты строились газогенераторными: в реактор загружались деревянные чурки, разжигались чем попало и тлели еле-еле. Тепло для пиролиза давала часть самого топлива, пиролизные газы поступали прямо в карбюратор, а при длительной стоянке просто стравливались в атмосферу.

Важным достоинством газогенераторных установок было то, что их можно было подтапливать на ходу и они работали на любом виде твердого топлива. Автору известен случай, когда водитель полуторки с едва уже дышащим газогенератором (его родной дядя) на прифронтовой дороге попал под обстрел «мессера». В реактор тут же полетели валенки, ватник, ватные штаны, ушанка. Взбодрившийся движок опять потянул как следует, и водила с машиной спаслись. На хохот однополчан водила отвечал по-солдатски философски: «Жить захочешь – и … туда сунешь!»

Современные бытовые твердотопливные пиролизные котлы все без исключения газогенераторные. Иначе получить КПД выше 65-70% не получается. Но название «пиролизные» отнюдь не ошибочно: более 90% вырабатываемого тепла дает сгорание пиролизных газов. Поэтому далее в тексте выражения «пиролизный» и «газогенераторный» употребляются как синонимы, кроме случаев, когда иное специально оговорено.

Примечание: по умолчанию пиролизным считается также любой котел длительного горения на твердом топливе; там большую часть тепла дает также пиролиз. В масляных приборах длительного горения (печи на отработке или темном печном топливе, к примеру) более половины тепла дает сгорание испарившихся легких фракций, а самые тяжелые, тоже пригодные для пиролиза, оседают в шлам на дне резервуара. Поэтому считать масляные печки пиролизными можно только с большой натяжкой.

Как устроены пирокотлы?

На рис. показано устройство пиролизных котлов самых употребительных типов. Две верхних позиции – котлы с принудительной циркуляцией в рабочем (воздушно-газо-дымовом) тракте, т.е. с принудительной тягой. Две нижние – пиролизные котлы на естественной тяге. Разберемся вначале, что у них у всех общего, а затем перейдем к частностям.

Схемы устройства пиролизных котлов разных типов

О терминологии

У печников свой язык. Хайло, к примеру, не грубое ругательство, а устье топки специальной конструкции. На рисунках боров – горизонтальная часть дымохода. Шиберы – дроссельные заслонки, регулирующие поток воздуха/газов. Иногда для определенности воздушный дроссель так и оставляют дросселем, а шибером называют его же в газоходе/дымоходе. Применительно к пиролизным котлам газоход и дымоход различают: в дымоходе все уже прогорело до углекислого газа и воды, но еще горячее. В газоходе еще идут термохимические реакции.

Примечание: в других источниках вам может встретиться название «творило». В печном деле это не мешалка-колотушка для теста, а просто-напросто дверца с задвижкой. Вспомните: отворять, затворить. Еще у печников ход печи – это ее рабочий цикл или режим горения в ней. Т.е. двух- или многоходовая печь на самом деле двух- или многорежимная.

Общее

Общий у всех пирокотлов рабочий цикл; любой пиролизный котел работает следующим образом:

  • Первичный наружный воздух поступает в камеру газификации, где тлеет топливо.
  • Небольшая часть его кислорода расходуется на поддержание тления, обеспечивающего температуру газификации в 200-800 градусов.
  • Пиролизные газы поступают через сопло (иногда его по-печному называют хайлом, хотя работает оно совсем не так, как хайло печи) в камеру сгорания.
  • В нее же поступает вторичный воздух, и пиролизные газы горят.
  • Некоторая часть пиролизных газов при наличии катализатора – частиц свободного углерода из топлива – восстанавливается до угарного газа и окислов азота, на что расходуется тепло.
  • Восстановленные компоненты окисляются в камере дожигания, отдавая обратно тепло.
  • Прореагировавшие дымовые газы проходят через теплообменник водогрейного регистра, а затем уходят в дымоход.
  • Система терморегулирования поддерживает в камере сгорания оптимальную для полного сгорания температуру.

Примечание: не вполне забывшим химию из этого ясно – отбор тепла на этапах газификации, сгорания и догорания неизбежно резко ухудшит КПД установки и даст на выходе вредные и опасные газы. В пирокотле непрерывно крутится огромное количество тепловой энергии, и нам доступно только то, что уже не нужно для самоподдержки рабочего цикла. Самодельный пиролизный котел должен проектироваться с полным знанием и пониманием этого обстоятельства, иначе получится очень плохая и опасная печь. Если где-то увидите чертежи в теплообменником в газификаторе, камере сгорания или дожигателе – в игнор без разглядывания.

Общие для пирокотлов также режимы работы. Их всего три, см. рис.

Режимы работы пиролизного котла

  1. Розжиг. Заслонка (дроссель, шибер) прямого хода открыта. Дымовые газы уходят прямо в дымоход – слева на рис.
  2. Рабочий режим, в центре. Заслонка прямого хода закрыта, идет пиролиз. Тяга в газоходе обеспечивается либо принудительно, либо естественным образом.
  3. Догрузка топлива, справа. Заслонка прямого хода открыта, но тяга в газооходе сохраняется некоторое время: он разогрет, и вентилятор, если он есть, не выключается. Пиролиз не прекращается. Догрузку нужно производить быстро – кроме того, что цена топлива вылетает в трубу, может пойти угар.

И, наконец, общими для бытовых пирокотлов является также привередливость к топливу и материалам конструкции:

Из термохимии процессов в пирокотлах следует еще один их недостаток: небольшие пределы регулировки мощности при условии сохранения высокого КПД. Форсировать котел по теплу более чем на 50% не выйдет – топливо в газификаторе вспыхнет, и КПД упадет. И снизить ее более чем вдвое тоже не получится: пиролиз затухнет, КПД опять упадет, пойдет угар. Но в средних широтах тепловая мощность систем отопления по сезону должна меняться в 10-15 раз. Так что системы отопления на пирокотлах нужно проектировать в расчете на циклический режим прогрева, и крайне желательно при этом хорошенько утеплиться снаружи ЭППС. Пиролизный котел – детище века энергосберегающих технологий, в избе с земляным полом от него толку не будет.

О материалах

Самодельщику и покупателю нужно знать, что газификатор, камеры сгорания и дожигатель без жаростойкой футеровки долго не протянут. К примеру, на широко рекламируемые и, действительно, очень дешевые котлы на естественной тяге (см. далее) «Буржуй» имеется множество нареканий: за один-два отопительных сезона под камеры сгорания прогорает, литые из чугуна колосники корежатся.

Дешевизна «Буржуя» как раз и объясняется тем, что он не футерован. А состав и технология нанесения футеровки – главный секрет любой котлостроительной фирмы. И немалая доля стоимости готового изделия.

О топливе

Предпочтительные виды твердого топлива для пирокотлов – топливные пеллеты (именно под них проектируются промышленные модели) или дрова. Пиролизный котел на угле с высоким КПД проработает, пока не выйдут все летучие, их же в каменном угле не так-то много, а в древесном почти нет. Затем пойдет простое горение углерода с печным КПД. Высокоэффективный котел длительного горения на угле должен строиться на комбинированном рабочем цикле (на совмещенном ходу), при котором закладка топлива тлеет с поверхности, пиролизный цикл совмещен с горением и происходит непосредственно на гранулах топлива.

Сушилка для топлива

Примечание: влажность воздушно-сухой древесины может доходить до 50% Воздушно-сухая значит, что сушилась она на открытом воздухе под навесом; попросту говоря – в поленнице. Пеллеты в заводской упаковке при длительном хранении в неотапливаемом помещении могут натянуть в себя до 30% влаги. И то, и другое для пирокотла слишком много. Довести влажность очередной закладки топлива до комнатно-сухой (8-12%) можно, использовав остаточное тепло борова. Для этого над ним оборудуют самодельную сушилку для дежурной (следующей) закладки, см. рис. По расходам на отопление сразу чувствуется. В приятную сторону.

Здесь же необходимо сказать о пиролизном масле. Оно вовсе не топливо для пиролизных котлов. Пиролизное масло – продукт чистого пиролиза отходов деревообработки: кратковременного, 5-30 с, нагрева в герметичной реторте примерно до 800 градусов. Фактически, это разжиженный древесный деготь.

Теплотворная способность пиролизного масла высока, около 40 000 кДж/кг, а зольность невелика, примерно 0,2-0,3% Стоит оно дешево. Но обводненность – более 0,5%, что для жидкого топлива плохо. И содержание серы более 1%; для бытового топлива это вообще недопустимо. Кроме того, пиромасло имеет довольно сильную кислую реакцию, т.е. разъедает и металлы, и футеровку. Поэтому сжигают его только в промышленных установках с помощью горелок особой конструкции специально под него. Вот тут замена мазута М100 пиромаслом дает до 20% экономии. Но – не дома в бытовом котле.

“Принудительные” котлы

Наддув

На рис. со схемами котлов вверху слева – котел с наддувом: вентилятор нагнетает наружный воздух в газификатор, и вторичный воздух подается в камеру сгорания тоже не снаружи, а от внутренней воздушной магистрали. Давление во всем рабочем тракте выше атмосферного. Преимущества схемы в наддувом:

  1. Вентилятор – обычной конструкции, хоть компьютерный.
  2. Камера сгорания может быть совмещена с дожигателем, как на схеме, т.к. всегда можно обеспечить избыток воздуха в ней в любом объеме.
  3. При использовании жаропрочных спецсталей можно обойтись без футеровки, т.к. температура более 1000 градусов сосредоточена в области около сопла, а у стен – 800-900 градусов.

Но эти же достоинства не позволяют получить КПД более 82-84%. Почему? Возьмите обычный кухонный дуршлаг, переверните его и подставьте под струю воды. Через сито пройдет только ее часть, а довольно много просто скатится по выпуклой сетке – в природе все стремится уйти по пути наименьшего сопротивления. Пустим воду сильнее – через сито протекает столько же, а большая часть стекает с края.

Воздух под давлением также, во-первых, частично просто обтекает закладку топлива, а нутро ее, где самый пиролиз, получает кислорода недостаточно, причем усиливать наддув бесполезно, см. пред. абзац. Во-вторых, в камере сгорания из-за этого же оказывается воздуха не то чтобы чересчур, но многовато. Температура в самой сердцевине факела не превышает 1100 градусов, и самые тяжелые продукты пиролиза не сгорают, а улетают в трубу. Их немного, но КПД 90% и более уже не добьешься.

Чем больше тепловая мощность и, соответственно, размеры котла, тем, по закону квадрата-куба, сильнее падает КПД. Кроме того, если терморегулятор косвенного типа, по температуре воды на подаче, вся система при тепловой мощности более 30-35 кВт теряет устойчивость и может пойти враскачку. Режим сгорания, особенно на слишком влажном топливе, становится пульсирующим, что опасно, и КПД резко падает. Это резко ограничивает применение в котлах такого типа простой энергонезависимой автоматики на биметалле с механикой, см. далее. На мощность более 30 кВт приходится ставить еще и датчик в камере сгорания, дорогую термопару с платиной, и управляющий процессор. Погас свет – погас котел.

Внимание!

Особо нужно сказать об опасности угара от котла с наддувом. Во-первых, раз давление в тракте выше атмосферного, малейшая трещина даст утечку пиролизных газов в помещение. Они не всегда имеют запах, но всегда ядовиты и едки.

Во-вторых, закрытая заслонка прямого хода должна блокировать от открывания загрузочный люк, а после открывания ЗПХ блокировка должна отключаться с выдержкой времени 1-3 мин. Иначе открывшему дверцу для подгрузки топлива в лицо пыхнет теми же пиролизными газами. Т.е., и здесь необходимы электроника и термостойкая электромеханика.

Откачка

Справа вверху – котел пиролизного горения с дымососом. Давление в тракте, соответственно, ниже атмосферного. Разница с наддувом принципиальная, и понять ее поможет тот же дуршлаг под краном, но уже повернутый как надо, чашей вверх. Теперь воде деваться некуда, кроме как в отверстия сита. Откроем еще кран – уровень воды в чаше повысился, давление поднялось, через сито протискивается больше. Имеем саморегулирующуюся систему.

В котлах с дымососом закладка топлива хорошо продувается: куда воздуху труднее проникнуть, там и давление будет ниже, а тяга туда сильнее. Пиролиз идет «аж бегом». Вторичный воздух можно брать снаружи: его давление больше, чем в камере сгорания. Поэтому он, стремясь расшириться, взвихривается (тут работает сила Кориолиса), отлично перемешивается в пиролизными газами и они сгорают, развивая температуру до 1200 и более градусов.

Одно только это (вспомним формулу Карно) даст повышение КПД. Еще его повысит более полное, вследствие высокой температуры, сгорание тяжелых фракций. И появляется возможность сделать «дубовый», только на механике, терморегулятор.

В его основе – термобиметаллическая пластина в водогрейном контуре. При колебаниях температуры она изгибается. От нее идет тяга к дросселю, подпускающему в дымоход наружный воздух. Перегрелась вода – заслонка приоткрылась, мотор крутит, как и прежде, прямо от сети или UPS, но наружный воздух, с более высоким давлением, оттолкнет часть дымовых газов. Давление в газификаторе и камере сгорания повысится, наружного воздуха туда поступит меньше, и пиролиз со сгоранием поутихнут точно в такт.

КПД котлов с дымососом может превышать 90%, а мощность при 100% безопасности и надежности – 100-150 кВт. Но, во-первых, вследствие высокой температуры заметным становится каталитическое восстановление, поэтому без дожигателя никак не обойтись. И весь огневой тракт должен быть основательно отфутерован, во-вторых. В-третьих, дымосос – не вентилятор. Он должен работать при высокой температуре в химически агрессивной среде.

Отставить – внимание!

Догрузку топлива в котел с дымососом можно производить безо всяких предосторожностей. Дверцу загрузочного люка и ЗПХ можно открывать-закрывать в любой последовательности. В худшем случае, вонью шибанет, но не раскаленным ядом.

Теперь, если даже забыть открыть ЗПХ при загрузке, ничего страшного не произойдет: дымосос все равно вытянет пиролизные газы. Нужно только не забыть захлопнуть люк: через 3-4 мин такого режима пиролиз прекратится, и котел нужно будет снова разжигать.

В целом преимущества отопительных котлов с дымососом настолько велики, что большинство промышленных моделей выполняются по этой схеме. Конкурируют с ними на мощностях до 40 кВт только котлы на естественной тяге. К ним мы обратимся ниже, но прежде следует поговорить об электропитании принудительных.

Электричество и UPS

Котлы с принудительной тягой требуют электропитания. Последствия его отключения могут быть двоякими. Если естественная тяга хорошая (вертикальная часть дымохода не менее 5 м), то пиролиз перейдет в пламенное горение и котел будет греть как плохая печка. Если же естественная тяга слабая (а экономия на дымоходе позволяет компенсировать значительную часть стоимости котла), то закладка топлива через несколько минут потухнет. Но перед этим даст много угара, который неизбежно просочится в комнату. Возможно, ночью, когда все спят.

Поэтому для котлов с принудительной тягой необходим источник бесперебойного электропитания – UPS. В заводских моделях он встроенный (обязательно проверьте по техописанию перед покупкой, действительно ли?) Мастеру, решившему сделать пиролизный котел самостоятельно, нужно правильно выбрать компьютерный UPS; специализированный в разы дороже и ничуть не лучше.

«Навороченный» комп с развитой периферией потребляет что-то около 300 Вт. На хорошем UPS он протянет без сети примерно час. За это время можно, к примеру, закончить рендеринг в 3D, сохраниться на диск, отправить файл заказчику, сделать контрольную копию на DVD и распечатку. Но, если заглянуть в спцификацию UPS, там будет обозначено: «Паспортная мощность – 1 кВт». Однако киловаттный утюг от него час не погладит. Он посадит такой UPS за минуту, да еще и аккумулятор с электроникой испортить может. Почему так?

Замерим ток потребления, когда сеть появится и UPS станет на заряд. Он окажется около 4,5 А, что как раз и даст 1 кВт. И полностью посаженный аккумулятор UPS «накачается» всего за 20 мин, т.е. за 1/3 часа. Дело в том, что номинальное количество циклов заряд-разряд аккумулятора обеспечивается при соотношении времени заряда/разряда как раз 1:3. «Акумыч», рассчитанный на 10-часовой разряд (в компьютерных UPS – на часовой) нужно потом заряжать таким током, чтобы полностью «накачать» его за 3 часа. Больше или меньше – количество рабочих циклов сокращается, а стоит аккумулятор для UPS недешево.

Поэтому выбирать UPS для котла по паспортной мощности нужно с трехкратным запасом. К примеру, вентилятор дымососа – 100 Вт. Считаем за 300. Держать мотор UPS должен до полного сгорания закладки топлива; допустим, 10 час. Тогда компьютерный UPS нужен на 3 кВт. В специализированном аккумулятор рассчитан на 10-24 час разряда; такие дешевле сами по себе. Но сам UPS все равно будет раза в полтора дороже компьютерного на 3 кВт. Это, скажем прямо, деньги «за звездочку».

Примечание: отключать звуковую сигнализацию UPS не нужно. Противно, особенно сквозь сон, но безопаснее будет.

Естественные

Пиролизные котлы на естественной тяге предпочтительнее принудительных на мощностях до 25-30 кВт. Они, естественно, дешевле, а проигрыш по КПД в 5-10 процентных пунктов по расходам на отопление при таких мощностях почти не чувствуется, но зато не требуется электропитание. Только нужен дымоход с хорошей тягой, высотой не менее 5-6 м. Если планируется установка котла взамен старой голландки или утермарковки, то котел на естественной тяге – оптимальный вариант.

Однако и здесь нужен выбор из двух различных типов. Первый (слева внизу на рис. со схемами котлов) – с раздельной подачей первичного и вторичного воздуха. Второй (там же справа) – с единым воздушным потоком.

Раздельная подача

Котел с раздельной подачей воздуха кое в чем похож на принудительный в наддувом: интенсивность пиролиза не максимальная, температура в камере сгорания – до 1000 градусов, поэтому можно обойтись спецсталями без футеровки. Камера сгорания совмещена с дожигателем. В целом конструкция проста; КПД – до 80%, но причина уже другая.

Без автоматики, отслеживающей и регулирующей подачу воздуха, оптимальное соотношение подачи первичного и вторичного воздуха достигается только где-то посередине всего времени выделения летучих компонент из топливной массы. Такой автоматикой снабжаются серийные модели; заодно она держит наилучшее соотношение первичного и вторичного воздушных потоков не только по мере выгорания, но и в зависимости от свойств загруженного топлива, поэтому автоматизированные котлы с раздельной подачей воздуха всеядны, а КПД их доходит до 86%. Отключение автоматики вследствие пропадания сети или ее поломки не страшно, просто КПД упадет до 70-75%, а котел можно эксплуатировать без ограничений до ремонта.

Один поток

Котел с единым воздушным потоком сложнее: камера сгорания и дожигатель разделены, нужна качественная футеровка. Так нужно, потому что воздух на пиролиз и сгорание распределяются в пиролизной камере естественным образом: топливная масса берет себе, сколько нужно для пиролиза, а остальное проскакивает мимо нее в камеру сгорания. На расчетном сорте топлива однопоточные котлы дают КПД до 87%

Котел на одном потоке требует точного расчета и/или долгой доводки опытного образца. Он критичен не только к параметрам данной закладки топлива, но и к его сорту. Однопоточные котлы чаще всего рассчитываются на пеллеты, но, для удаленных местностей с «никакой» торговой инфраструктурой и ненадежным электропитанием некоторые производители делают и дровяные котлы.

Самодельную конструкцию можно сделать двух- или многотопливной. Для этого нижнюю плиту футеровки нужно сделать сменной, с разными наборами отверстий для первичного воздуха и соплами для вторичного. Но каких трудов будет стоить ее доводка до КПД хотя бы в 80% – на ночь глядя лучше не думать.

Двухконтурные

Отопление без ГВС – нонсенс. Котлы промышленного выпуска, за редчайшими исключениями – двухконтурные. Проектируя же самодельный пиролизный двухконтурный котел, нужно, во-первых, решить, будет ли контур ГВС полнопоточным или с накопителем, во-вторых, циркуляция в ГВС будет принудительной или термосифонной, в третьих, куда засунуть змеевик-теплообменник.

Первая задача однозначно решается в пользу накопительной системы. И дело не только в том, что тратить топливо, которое денег стоит, на непрерывный подогрев воды, которой пользуются нерегулярно, неразумно. Скорее, дело в том, что воду в полнопоточной домашней ГВС уберечь от вскипания без сложной и дорогостоящей автоматики невозможно. А вскипание ГВС большого объема – серьезная авария с риском для жизни.

Вторая задача также однозначно решается в пользу термосифонно-накопительной системы. Циркуляционный насос требует электропитания. Нет сети – нет горячей воды в кране, и змеевик может закипеть. Это уже не грозит тотальным ошпариванием, но котел чинить придется, что дорого.

Двухконтурный пиролизный котел

Третья задача решается просто: змеевик устанавливают в отопительный контур там, где температура теплоносителя в нем составляет 80-90 градусов. Это выход подачи (справа внизу на рис. со схемами котлов). Так абсолютно исключается вскипание. Но в таком случае система должна быть не сливной, т.е. заполнена антифризом и с закрытым (мембранным) расширительным баком. По эксплуатационным расходам такая дешевле водяной, но ее монтаж и начальная заправка гораздо дороже.

Второй вариант показан на рис. Здесь теплообмеенник ГВС установлен в глухом отсеке между верхом пиролизной камеры и противоточного дожигателя. Вскипание не исключено, поэтому накопитель ГВС должен быть большого объема, от 5 л на киловатт общей тепловой мощности. В таком случае вскипание воды в змеевике обойдется противным бурчанием бака ГВС и паром из его горловины, которая непременно должна быть с дренажным отверстием.

О теплообменниках

Есть две системы теплообменных регистров водогрейных котлов: огнетрубная и водотрубная. В огнетрубной системе дымогарная труба (трубы) проходит прямо сквозь водяной бак. Технологически это проще, поэтому самодельные пиролизные печки с водогрейкой часто делают по огнетрубной схеме, и это плохо.

Для эффективного нагрева воды, и высокого КПД котла, разность температур между газами в трубе и теплоносителем должна быть как можно больше. Если не нужно давление в системе выше атмосферного, то при воде в 90 градусов внутри трубы должно быть не меньше 600. Вывод? Быстро прогорит. Моряки, которым в паросиловых установках нужно не менее 4-5 ати, от огнетрубных котлов отказались еще в конце XIX в.

Водотрубный регистр сделать сложнее: нужны как минимум два бака-накопителя, на подачу и обратку, в которые нужно вварить тесный пучок из многих труб, чтобы дымовые газы как следует запутались в этом лабиринте и хорошо отдали тепло, прежде чем вылетят в трубу. Но теперь необходимый для хорошего теплообмена высокий температурный градиент работает на нас: в паровозном котле на 13 ати внешняя, контактирующая с дымовыми газами, поверхность водяных трубок нагрета всего до 400 градусов. А в бытовом отопительном без избыточного давления хватит и 200, чтобы можно было говорить о КПД более 80%. Вывод? Можно применять обычную конструкционную сталь.

О камерах и соплах

Котел большой мощности

Существенно снижают КПД котлов углы с газификаторе и камере сгорания, именно по углам тепло очень любит удирать без пользы. Вспомните – неотапливаемое помещение обмерзает прежде всего по углам. Поэтому газификатор, камеру сгорания, а лучше всего и дожигатель, нужно делать покруглее. Промышленные котлы большой мощности все целиком выполняют округлыми, см. рис.

Под газификатора в котлах с принудительной тягой нужен сужающийся, чтобы закладка топлива постепенно оседала туда, а зона пиролиза оставалась на месте. В котлах на естественной тяге под плоский с колосниковой решеткой и зона пиролиза плавающая, это одна из причин, почему их КПД ниже.

Теоретически идеальная конфигурация поперечного сечения сопла – круг. Но такое сопло склонно к засорению

чертежи схемы; как сделать его из кирпича на естественной тяге, пошаговая инструкция

Прежде всего, чтобы сконструировать пиролизный котел своими руками, подбирается подходящая схема и чертеж.

Рассмотрим три основных способа изготовления из различных материалов:

  • Из бочки или стального листа в виде цилиндра.
  • Из прочной стали в кубической форме, используя схему Беляева,
  • Из кирпича в виде печи. Прежде чем выбрать тот вид котла, который вы будете создавать, рассмотрите все чертежи и схемы, а также инструкции по сборке.

Каждый тип самодельного оборудования длительного горения обладает своими преимуществами и недостатками. Из бочки получится компактная конструкция для гаража, а кирпичная печь сможет обогреть весь дом, значительно экономя топливо.

Пиролизный котел из бочки

Нам потребуется 200 литровая металлическая бочка. Можно взять готовую, а можно изогнуть и сварить лист стали толщиной 3-4 мм. Срезаем у нее верхний торец и делаем из него крышку, приварив по окружности полоску металла. По центру высверливаем отверстие под воздуховодную трубу. Сбоку в верхней части бочки сверлим отверстие под дымоход и ввариваем в него дымоходный патрубок.

Следующим делаем поршень. Он представляет собой круг, по диаметру несколько меньший крышки бочки, чтобы он мог в нее поместиться. По центру сверлиться отверстие и к нему приваривается воздуховодная труба, по которой кислород будет поступать в топку.

Пиролизный котел из бочки

В верхней части делаем заслонку, которая будет регулировать количество поступающего внутрь воздуха. Для этого сверлим сквозное отверстие, вставляем в него плотный штырь и привариваем внутри к нему небольшую пластину. Вращая его, мы меняем площадь отверстия.

Снизу стальной лист необходимо утяжелить, чтобы при сгорании поршень под своей тяжестью опускался и измельчал сгоревшее топливо. Важно, чтобы все сварочные швы были герметичны. Если этого не будет, котел не сможет работать достаточно эффективно.

Пользоваться таким самодельным котлом просто. На дно засыпается топливо и поджигается. Когда оно достаточно разгорится, сверху устанавливается поршень и закрывается крышка. По мере горения, поршень постепенно будет опускаться.

Под ним будет происходить процесс тления, а сверху него будут сгорать выделяемые газы. Такая конструкция еще называется пиролизной головкой и может работать на дровах или смежных видах топлива из древесных отходов.

Котел по схеме Беляева

Нам понадобятся следующие материалы:

  • Около 10 квадратных метров металлического листа толщиной 4-5 мм.
  • 8 метров стальной трубы, диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм.
  • По одному метру трубы диаметром 159 мм и 32 мм.
  • 15 штук шамотного кирпича.
  • Вентилятор дутьевой.
    Дутьевой вентилятор на пиролизном котле
  • Стальные полосы, шириной 20, 30 и 80 мм.

Из основных инструментов нужны будут болгарка, дрель и сварочный аппарат.

Пошаговая инструкция сборки пиролизника:

  1. Собирается две камеры сгорания. Топка, в которой будет сгорать древесина и газовая, где горят выделяемые газы.
  2. К ним приваривается задняя стенка и воздухоотводы из швеллера или профтрубы с просверленными отверстиями.
  3. В топке делается отверстие и вваривается патрубок, через который будет поступать внутрь кислород.
  4. Следующим изготовляется теплообменник. Для этого берем две пластины металла и просверливаем в них симметричные отверстия под трубу сечением 57 мм.

    Труба режется на куски одинаковой длины, и они ввариваются в заготовки. Далее он приваривается к котлу.

  5. Перед тем, как сделать и приварить лицевую стенку на камеры сгорания, в ней производятся два отверстия. Они будут предназначены для труб входящего и выходящего воздуха.
    Схема пиролизного котла
  6. Приваривается боров и крышка перед заслонкой. Все сварочные швы важно зачистить болгаркой.
  7. Сверху всю конструкцию обшиваем листом шириной 4 мм с уголками. Верхнюю часть дополнительно утепляем. После этого проверяем короб на герметичность. Сделать это можно с помощью воды. Если герметичности не будет, КПД котла значительно уменьшится.
  8. Из чугунных пластин делаются дверцы для камер сгорания. Привариваются петли и они устанавливаются. Сверху ставятся защелки.
  9. Нижнюю камеру выкладываем кирпичами, предварительно порезав их по необходимым размерам. Так как их не будет видно, не обязательно покупать новые. Можно найти бесплатно возле любого разрушенного здания.
  10. Устанавливается нагнетающий вентилятор на выход воздуховодной трубы.

Также такую конструкцию можно сделать из КСТ котла, применив его в качестве корпуса.

Кирпичный пиролизный котел

В своем доме можно построить печь, которая будет работать по принципу пиролиза. Она монтируются в одну из стен. Дымоход выводится на крышу, продукты сгорания выводятся на естественной тяге. Камеры сгорания делаются стальными, колосник чугунный, корпус из кирпичной кладки. Во всем остальном устройство принципиально ничем не отличается.

Схема пиролизного котла из кирпича

По периметру конструкция выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перестенки делаются из шамотного кирпича. Важно кладку производить очень качественно, так кА от этого будет зависеть производительность печи.

В заключение предлагаем посмотреть видео о том, как сделать пиролизный котел своими руками из газового баллона:

Устройство и принцип работы

По мере того, как технико-строительные характеристики котельного оборудования расширяются и его функциональные возможности. В каждом сегменте отопительных агрегатов сегодня представлены пиролизные модели, версии с поддержкой контуров горячего водоснабжения (ГВС), а также системы с возможностью длительного горения. Очевидно, что существуют и комбинированные котлы, сочетающие в себе весь перечень современных идей для такого рода оборудования. На практике пиролизный котел длительного горения с водяным контуром дает массу преимуществ рядовым владельцам дач и загородных домов, стремящихся обеспечить себя теплом и горячей водой.

Устройство котла

Типовая конструкция включает две топочные камеры, теплообменник и зольник. Это базовый набор функциональных элементов, обеспечивающих процессы загрузки топлива, подогрев водовода и сбор продуктов сгорания. В остальном, в зависимости от модификации, устройство агрегата может быть изменено с ориентацией на определенные функциональные дополнения. Например, можно дополнительно интегрировать конденсатор, представляющий собой теплоизоляционный бак. В нем накапливается тепловая энергия для последующего возврата в водяной контур.

Обязательная часть технической инфраструктуры котла — дымоходная система. Это канал отвода продуктов сгорания газа, работа которого характеризуется тяговым усилием — то есть скоростью отвода дыма. С помощью специальной заслонки-заслонки можно регулировать мощность дымохода, к которому подключается пиролизный котел длительного горения. В отзывах отмечается, что очень важно соблюдать баланс в регулировании дымоудаления.Дело в том, что котлы с длительным сгоранием топлива характеризуются длительным и динамичным процессом работы, поэтому в течение всего сеанса может потребоваться многократная регулировка пропускной способности канала. Соблюдение требуется для того, чтобы воздушные массы не «ходили» по дымоходу, а выхлопные газы торчали наружу.

Принцип работы системы пиролиза

Концепция пиролизных нагревательных устройств довольно проста, но на практике дает существенное преимущество в виде повышения КПД.Для начала стоит подчеркнуть отличие конструкции таких котлов от технического устройства обычных твердотопливных систем. Как было сказано выше, в котле две камеры сгорания — это особенность оборудования. Один выполняет традиционную задачу по организации места для сжигания топлива, а второй просто обеспечивает эффект пиролиза

2020 Стоимость котла — смета и оплаченные цены

Стандартный газовый котел: 2500–5000 долларов Стандартный масляный котел: 3000–6500 долларов Высокоэффективный котел: 6000–9000 долларов +
В отличие от печи, которая нагревает и распределяет воздух, бойлер нагревает и распределяет воду, направляя ее по трубам в виде пара к радиаторам или в виде горячей воды в обогреватели плинтуса, системы лучистого пола, системы таяния снега, обогреватели бассейнов или вентилятор змеевик, который затем нагревает воздух.Котлы обычно работают на газе или масле.
Типичные затраты:
  • Установка стандартного котла (годовая эффективность использования топлива 80-85%) обычно стоит около 2500-5000 долларов США для модели, работающей на газе, и 3000-6500 долларов США для установки, работающей на жидком топливе (обычно используется в районах без муниципальных газопроводов). Читатели CostHelper сообщают, что заплатили $ 3 650–7 800 за замену котла, включая установку, по средней цене $ 5150 .
  • Установка высокоэффективного котла (90% -99% AFUE для газа, 90% для масла) обычно стоит около 6000–9000 долларов США или больше для моделей на газе или масле, в зависимости от: AFUE (количество преобразованного топлива в полезное тепло) рейтинг; удобные функции, такие как электронный таймер или погодный компенсатор, который не позволяет агрегату работать в теплые дни; Или это «комбинированная» модель, в которой в одном компактном блоке используется как обычный бойлер, обеспечивающий тепло радиаторам, так и водонагреватель.
  • Замена старого котла, работающего на жидком топливе, на газовую модель может стоить на тысячи долларов дороже, чем замена одного агрегата, работающего на жидком топливе, на другой из-за необходимости установки новых газовых линий и обновления существующих фитингов, клапанов, системы трубопроводов и другие части для работы с новым котлом. Например, владельцу собственности [1] в Спокане, штат Вашингтон, было предложено 7 387 долларов за замену вышедшего из строя 20-летнего котла, работающего на жидком топливе, на газовый агрегат стандартной эффективности, или 11 669 долларов на высокопроизводительный КПД газовый котел.

Статьи по теме: Центральное отопление, теплый пол

Что должно быть включено:
  • Установка запасного бойлера может занять до недели или больше, а из-за осложнений домохозяйство может остаться без отопления на ночь. Смета должна включать снятие и утилизацию старого агрегата, а также все необходимые трубопроводы, изменение проводки, арматуру или другие необходимые детали или ремонт.
  • Система отопления со слишком большой или слишком низкой мощностью не будет работать должным образом и создаст дискомфорт в доме.Подрядчик должен рассчитать реальную потребность.
  • Самостоятельная установка котла обычно не рекомендуется, и многие местные строительные нормы и правила требуют, чтобы установка выполнялась или, по крайней мере, согласовывалась с лицензированным подрядчиком.

Дополнительные расходы:

  • Для замены котла обычно требуется разрешение на строительство / механическое оборудование. Сборы обычно составляют около от 50 до 300 долларов, , но в некоторых местах может стоить больше. Многие подрядчики включают получение необходимых разрешений и инспекций как часть процесса установки, но могут выставлять эти сборы отдельно.
  • Замена стареющих, протекающих или ненадлежащих воздуховодов обычно стоит около 35-55 долларов погонный фут для рабочей силы и материалов или 1000-5000 долларов или более для дома на одну семью, в зависимости от длины и типа воздуховодов.
  • Старые воздуховоды могут содержать асбест, что создает непредсказуемые дополнительные расходы на удаление асбеста.
  • Удаление старого топливного бака из подвала может стоить 500–1 500 долларов или больше в зависимости от сложности; Удаление заброшенного подземного нефтяного резервуара начинается примерно с 1500-3000 долларов или больше, в зависимости от сложности.

Скидки:

  • Проверьте, доступны ли недорогие ссуды, скидки или налоговые льготы на установку энергоэффективного котла. База данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и энергоэффективности отслеживает стимулы в области энергоэффективности [2] от коммунальных предприятий и местных, государственных и федеральных агентств.
  • Новый котел может не понадобиться или можно будет купить меньший (и менее дорогой) блок, если общая энергоэффективность дома будет улучшена за счет таких проектов, как обнаружение и устранение любых утечек воздуха, добавление изоляции или модернизация / замена неэффективных дверей и окон.Американский совет по энергоэффективной экономике предлагает подробные рекомендации [3] для повышения общей энергоэффективности домашних хозяйств.

Покупка котла:

  • Американский совет по энергоэффективной экономике имеет рекомендации по принятию решения о замене [4] старой системы отопления, а Агентство по охране окружающей среды дает советы по найму отопительной системы подрядчик по охлаждению [5] .
  • Направления можно получить в рамках программы сертификации технических специалистов Северной Америки [6] и американских подрядчиков по кондиционированию воздуха [7] .
  • Запрос и проверка справок; спросите о продолжительности и типе опыта; и убедитесь, что они должным образом закреплены, застрахованы и имеют лицензию. [8]

Как разморозить трубу замороженного конденсата котла

Температура уже понижается и будет снижаться по мере приближения к зиме. За это время конденсатопроводы наших конденсационных котлов становятся все более уязвимыми к замерзанию, поэтому знание того, как его разморозить, может спасти вас от отказа от обогрева, когда он вам больше всего нужен.

Используя наше руководство (которое включает в себя удобное пошаговое видео в конце), вы сможете разморозить замерзший конденсатопровод, чтобы ваш котел продолжал работать должным образом.



Что такое конденсатопровод?

Все конденсационные котлы имеют конденсатопровод, по которому сточные воды выводятся наружу и в канализацию. Эти сточные воды являются кислыми и образуются, поскольку котел извлекает как можно больше энергии из дымовых газов, которые при охлаждении превращаются в небольшое количество кислой воды.Этот процесс увеличивает эффективность котла, и поэтому все новые котельные установки должны быть конденсационными.

Поиск трубы для конденсата

Трубы для отвода конденсата не могут быть металлическими, что значительно упрощает их поиск, поскольку они сделаны из пластика, в отличие от других труб, подключенных к котлу. Эта труба будет выходить наружу и выходить из стены довольно низко, прямо над сливом.

Почему замерзают трубы для конденсата?

Находиться на улице означает, что в зимние месяцы кислая вода, вытекающая из конденсатопроводов, может замерзнуть.Любая вода, которая замерзает внутри трубы, в конечном итоге блокирует утечку воды через трубу, а это означает, что вода накапливается в бойлере.

На этом этапе, чтобы предотвратить серьезное повреждение котла из-за затопления, он отключится до тех пор, пока труба замерзшего конденсата не оттает.

Чтобы предотвратить замерзание трубы для конденсата, Совет индустрии отопления и горячего водоснабжения (HHIC) рекомендует использовать котел при более высокой температуре подачи, что снизит количество образующегося конденсата, в конечном итоге уменьшив вероятность замерзания трубы.Однако это означает, что радиаторы будут горячее, и вам придется платить больше за отопление. Не забудьте выключить термостат котла после того, как пройдет очень холодная погода.

Распознавание трубы замерзшего конденсата

Прежде чем пытаться разморозить конденсатопровод, сначала необходимо убедиться, что это причина неисправности. Во многих случаях ваш котел будет отображать код ошибки, чтобы вы знали, но если ваш котел этого не делает, это часто можно распознать по булькающему шуму, исходящему из вашей системы отопления.

Если ваш котел хорошо работал до периода ниже нуля, это явный признак того, что конденсатопровод замерз.

Как оттаять конденсатную трубу?

Если ваша конденсатопроводная труба замерзла, не беспокойтесь, это можно решить всего за несколько шагов, даже не обращаясь к инженеру-теплотехнику.

Важно найти засор, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия, чтобы знать, что вы оттаиваете правую часть трубы.Это часто происходит в местах изгиба или провала трубы.

После обнаружения засора есть несколько способов разморозить трубу для конденсата:

  • Приложите к замерзшей части трубы грелку, нагревательный элемент, пригодный для использования в микроволновой печи, или теплую ткань.
  • Поливание горячей водой замерзшей части конденсатной трубы с помощью лейки — не используйте кипящую воду, так как это может привести к расплавлению пластиковой трубы.

Остерегайтесь воды на полу при наливании воды на конденсатопровод, так как она может быстро замерзнуть и стать скользкой.



После размораживания трубы вам может потребоваться перезагрузить котел, чтобы он снова заработал, хотя некоторые котлы делают это автоматически, поэтому для дальнейших шагов лучше обратиться к руководству по эксплуатации котла.

Если у вас есть какие-либо сомнения или вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы разморозить трубу для конденсата самостоятельно, вам следует обратиться к квалифицированному инженеру-теплотехнику, который сможет выполнить работу за вас.

Можно ли предотвратить замерзание конденсатной трубы?

Есть несколько способов предотвратить замерзание конденсатной трубы в первую очередь.При вводе более холодных месяцев примите во внимание следующие шаги:

  • Используйте пенопластовую изоляцию для трубопровода для конденсата
  • Если оставить отопление на ночь, это поможет сохранить тепло в конденсатной трубе при самой низкой температуре.
  • Установка более высокой температуры на термостате поможет уменьшить количество конденсата, но будьте осторожны с горячими радиаторами.

Существуют также некоторые правила трубопровода для отвода конденсата, которые необходимо соблюдать при их внешнем монтаже:

  • Труба должна идти по кратчайшему маршруту
  • Диаметр трубы должен быть 32 мм
  • Изоляция с внешней изоляцией с ПВХ покрытием
  • Конец трубы должен располагаться как можно ближе к сливу

Чтобы предотвратить замерзание конденсатных труб конденсационных котлов, компания Worcester Bosch запустила CondenseSure.Это устройство может быть установлено на котлы Worcester Bosch во время новой установки или модернизации, в том числе на котлы серии Greenstar, и может предотвратить замерзание конденсатопровода при температурах до -15 ° C.

Изоляция трубы конденсата котла

Изоляция трубы для конденсата поможет предотвратить ее замерзание. Это можно сделать самостоятельно, имеются комплекты защиты от замерзания конденсата, но вы всегда можете связаться с инженером-теплотехником для выполнения изоляции.

Коды ошибок трубы замороженного конденсата

На некоторых котлах отображается код ошибки при замерзании конденсатной трубы, чтобы вы знали о проблеме.Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы узнать, какой код ошибки будет отображать ваш котел.

Если производителя вашего котла нет в списке выше, вам следует проконсультироваться с инструкцией или попросить инженера все проверить.

Смотреть: Как разморозить замерзшую трубу для конденсата котла
Не знаете, как разморозить трубу для конденсата? Затем в видео ниже вы шаг за шагом пройдете через весь процесс.

Как мы упоминали ранее, вам не нужно самостоятельно размораживать конденсатопровод, если вам это неудобно.Вы всегда можете связаться с инженером-теплотехником, который сделает это за вас, и, заполнив одну из наших простых онлайн-форм, вы можете бесплатно получить расценки от трех квалифицированных инженеров в вашем районе.



Система управления котлом |
Судовой инженер

Система управления котлом
На панели управления котла предусмотрены устройства управления, контроля и блокировки
требуется для безопасной работы котла. Эта панель управления управляет
выполнение всех функций, необходимых для автоматической работы котла
и
обеспечивает центральный пункт управления для ручного управления.Система управления также
имеет сеть аварийных сигналов, которые выдают предупреждение при возникновении неисправности
во время работы котла.
В случае возникновения серьезной неисправности, которая сделает его небезопасным
для продолжения работы котла система АСУ котла
отключает котел в аварийном режиме, немедленно отключая
подача мазута в котел.
Панели управления
Панель удаленной индикации консоли ECR
Эта панель индикации установлена ​​в диспетчерской двигателя и имитирует
системы контроля и основные средства управления на котле и стороне котла
панель управления.
Консоль ECR имеет следующие элементы:
Индикатор уровня в барабане
Индикатор давления в паровом барабане
Индикатор дыма
Выключатель аварийной остановки
Лампа работы горелки
Выключатель проверки ламп
Панель управления котлом со стороны котла
Эта панель управления устанавливается на стороне котла. Он содержит систему питания
блок питания, регулятор последовательности работы горелки, автомат
контроллер котла и различные необходимые релейные блоки.
На панели управления установлены следующие сигнализации:
Отказ источника питания переменного тока
Неактивно устройство управления запуском горелки
Ручное отключение
Отключение вентилятора FD
Неисправность пилотного насоса
Уровень барабана низкий-низкий
Низкое давление распыления
Сбой зажигания
Сбой пламени
Пламя глаза аномальное
Неисправность клапана поршня горелки
FO давление низкое-низкое
Низкое давление управляющего воздуха
Система управления горелкой
Панель управления котлом (BCP) выполняет ряд функций, связанных
с котлом с системой управления котлом (BMS), автомат
контроль горения (ACC) и контроль питательной воды (FWC).Есть два
котлов, и они управляются по принципу главный / подчиненный с помощью одного из котлов
назначается системой управления ведущим, а другой — ведомым.
В нормальных условиях главный котел будет работать на котел
.
потребности корабля в паре, но если он не может удовлетворить потребность, ведомый котел
запущен и переходит под контроль системы управления котлом. Котлы
также может работать совместно с экономайзером; обычно это означает, что
экономайзер работает в море, и один из котлов выбран как
подача воды и паросборник для экономайзера.Котел
работал бы, если бы экономайзер не мог поддерживать давление пара ни при каких
причина.
Система управления котлом управляет дистанционным, ручным и автоматическим
работы одной горелки с одним горлом, которая предусмотрена в крыше
паровой котел. Этот блок содержит программируемое управление последовательностью, которое управляет
продувка топки, пилотная горелка и автоматическая работа поршня горелки
клапан. Это осуществляется путем подключения к системе защиты котла и
ACC.Кроме того, он передает команды автоматической настройки
количество воздуха для горения и количество жидкого топлива в ACC для запуска / остановки
горелка. В основе работы котла лежит контроль горения, потому что если
что-то не так с котлом, его водоснабжением или горением
системы, топливо должно быть отключено, и это предотвратит возникновение любой проблемы, которая может стать
более серьезный.
Есть три режима работы котла, один — режим 18к (подача пара на
18кг-см2), второй — режим 7к (подача пара 7кг / см2) и третий
— это режим IGS (работает система инертного газа).
В порту во время выгрузки груза будет выбран режим 18k, но в море только
режим 7k обычно требуется при установке котла на жидком топливе
обеспечение поддержки экономайзера отходящего тепла. В некоторых случаях прерывистый
может потребоваться сжигание жидкого топлива на котле для поддержания давления пара и котла
панель управления организует это. Выбор режима 18k или 7k —
выполняется переключателем и выбором определенного режима авто-
автоматически изменяет уставку на регуляторе давления (PIC).
Процедура подготовки системы управления котлом
а) Включите силовые выключатели на панели управления котла.
б) Проверьте работу каждой контрольной лампы и зуммера с помощью зуммера
и выключатель проверки ламп на панели управления.
в) Подайте воздух ко всем устройствам управления.
г) Сбросьте аварийный сигнал блокировки котла.
д) Убедитесь, что все сигнальные лампы не горят.
Метод работы
Есть три режима работы горелки: AUTO (автоматический), MAN (ручной)
.
и режим HARD MAN (Hard Manual).Горелка обычно эксплуатируется в
Режимы AUTO и MAN используются только в экстренных случаях, когда
Режим АВТО не работает. В режиме HARD MAN допускается перемещение —
Переключатели горелки и режим MAN предназначены для работы в ручном режиме.
Выбор режимов работы
Режим HARD MAN
При работе в этом режиме оператор всегда должен находиться у котла и
способен следить за ситуацией и обеспечивать ручное вмешательство на пульте управления.
Действуют следующие блокировки:
Уровень воды в барабане низкий-низкий
Датчик пламени (пилотная горелка и основная горелка)
Порядок работы
а) Убедитесь, что котел и горелка находятся в рабочем состоянии.
б) Запустите топливный насос и нагнетательный вентилятор в MAN
.
Режим.
c) Переведите переключатель горелки из положения ВЫКЛ в положение HARD MAN
.
позиция.
г) Установите регулятор давления топлива и регулятор воздуха на MAN
.
Режим.
д) Продуть печь. Для этого необходимо вручную установить воздушный контроллер
.
работала, а входная лопасть нагнетательного вентилятора должна быть полностью
открыт. Печь необходимо продувать не менее 3 минут.
е) Убедитесь, что температура топлива находится в требуемом диапазоне.
ж) Вручную управлять воздушным регулятором и давлением топлива
регулятор и настроить впускную лопатку нагнетательного вентилятора и мазут
регулирующий клапан в открытое положение зажигания.
h) Откройте дополнительную дверцу для рабочих переключателей HARD MAN. Установить
переключатель пилотной горелки в положение MANU ON и зажгите
пилотная горелка. Если пилотная горелка не загорелась через 15 секунд,
Переключатель пилотной горелки должен быть установлен в положение АВТО, и процесс
началось снова с пункта e) выше, «Очистите печь».
i) Если пилотная горелка работает правильно, зажигается основная горелка.
Переключатель топливного клапана установлен в положение MANU ON, а основная горелка
.
должен загореться. Если основная горелка не загорается после периода
Через 10 секунд переключатель топливного клапана должен быть установлен в положение АВТО и
.
процедура началась снова с пункта «e» выше «Очистить
»
печь ».
j) При правильной работе основной горелки переключатель пилотной горелки
сбрасывается на АВТО.
(Примечание! При тушении основной горелки переключатель топливного клапана должен находиться в положении
.
вернулся в АВТО.)
Когда требуется продувка горелки, необходимо использовать выключатель продувки горелки и
это должно быть установлено на MANU ON.
Байпас температуры жидкого топлива
Перепускной выключатель температуры жидкого топлива находится внутри дополнительной двери. В этом обходе
В этом режиме отключена пусковая блокировка для аварийного сигнала низкой температуры топлива. Это
применяется при запуске котла в холодном состоянии при отсутствии пара
для отопления. При использовании тяжелого масла класса «A» переключатель установлен в положение BYPASS.
Автоматический режим
Это режим, который обычно используется.Все операции, включая
команды зажигания и гашения работают автоматически.
а) Установить топливные насосы, нагнетательный вентилятор и регуляторы
в режим АВТО.
б) Переведите переключатель горелки из положения ВЫКЛ в положение АВТО.
При остановке этот переключатель необходимо вернуть в положение ВЫКЛ.
Для основной горелки
должна быть выполнена следующая последовательность событий.
зажигание.
а) Когда переключатель горелки переведен в положение АВТО,
запускается программный таймер.
б) После задержки в 5 секунд включается нагнетательный вентилятор и
клапан распыления пара открывается.
c) Еще через 20 секунд входная заслонка принудительной тяги начинает работать до
.
переместите в полностью открытое положение, чтобы продуть печь. Это
для полного открытия требуется около 30 секунд.
г) Таймер продувки (2P) запускается, когда переключатель горелки находится в положении
.
перемещен в положение АВТО, и время, установленное на этом таймере, составляет 60
секунд. По истечении 60 секунд нагнетательный вентилятор
Впускная заслонка начинает постепенно закрываться в положение зажигания.На этом
точка будет эффективно продумана печь.
e) Пилотная горелка зажигается через 35 секунд после пункта «d».
f) Когда пламя пилотной горелки обнаруживается глазами пламени,
электрический воспламенитель перестает искрить.
ж) Главный топливный клапан открывается через 5 секунд после того, как пилотная горелка нагорится
.
загорелся.
з) Пилотная горелка гаснет через 15 секунд после ее выключения.
воспламеняется (позиция «е»).
i) Программный таймер останавливается в положении блокировки (градация 85)
5 секунд после гашения пилотной горелки.
j) В случае пропадания розжига или пропадания пламени автомат горения
переходит в последовательность вымирания.
k) Последовательность гашения начинается, когда горелка CUT
Сработали БЛОКИРОВКИ (см. Пункт j выше) или если
переключатель горелки переведен из положения АВТО в положение ВЫКЛ.
1) Программный таймер запускается из положения блокировки.
m) Пилотная горелка зажигается через 2 секунды после пункта 1) выше.
n) Клапан продувки горелки открывается, и горелка продувается примерно
6 секунд.Горелка продувается при нормальной блокировке и
загорается пилотная горелка.
o) Начинается период дополнительной продувки, и на входе в вентилятор с принудительной тягой
лопатка начинает полностью открываться, когда горелка
завершает цикл продувки.
p) По истечении установленного времени (60 секунд) на таймере дополнительной продувки значение
завершено, входная заслонка нагнетательного вентилятора начинает закрываться на
положение зажигания, которое занимает около 30 секунд.
q) Вытяжной вентилятор останавливается через 30 минут.
(Примечание! Если пропадание пламени происходит во время нормальной работы, важно, чтобы
Причина сбоя выясняется до того, как будет предпринята попытка перезапуска
.
котла.)
Автоматический контроль горения
Эта система автоматически регулирует подачу топлива и воздуха в топку
.
для поддержания заданного давления пара в котле. Регулировка топлива
подача осуществляется с помощью пневматического регулирующего клапана подачи топлива, в то время как
подача воздуха регулируется с помощью приточной заслонки нагнетательного вентилятора.
Подача топлива автоматически отключается при выходе из строя наддувного вентилятора
или из-за высокого или низкого уровня воды в корпусе котла. Система ACC —
с электропневматическим управлением.
Используемая система автоматического регулирования горения (ACC) —
тип измерения давления мазута / давления воздуха.
ACC удерживается в заданном положении зажигания до
горелка зажигается.
После розжига горелки скорость горения устанавливается на
.
положение розжига до тех пор, пока давление в котле не достигнет заданного значения —
минное давление 5 кг.см2. Этот период называется «пропариванием».
Когда период пропаривания закончен, система ACC переходит на
.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАБОТА и скорость горения могут регулироваться
система.
Во время пропаривания можно изменять скорость горения
путем работы регулятора давления топлива в режиме MANU.
Соотношение воздух / топливо можно изменить до + 20% путем изменения
шкала соотношения воздуха. Этот диск обычно устанавливается в положение 1.
MAN Mode.
Этот режим выбран для включения ручного запуска котла, чтобы увидеть
.
что все этапы выполнены правильно.Используется, когда котел
обычно работает автоматически как средство проверки запуска
процедура. Процедура такая же, как и при запуске HARD MAN, но без переключателей
за дополнительной дверью HARD MAN заменены.
Контроль питательной воды.
Это контроллер двухэлементного типа; оба имеют пропорциональный и интегральный
(P + I) контроль. Он измеряет расход пара, а также уровень воды в
котла и регулирует подачу питательной воды в соответствии с изменениями этих значений.
Операция P + I выполняется при сравнении сигналов от двух отдельных
системы. Один из сигналов генерируется разницей воды
установленный и обнаруженный в паровом барабане котла. Другой — от
сравнение измеренного расхода пара из потока пара
передатчик и рабочий сигнал на регулирующий клапан питательной воды. В ECON
(экономайзер) режим изменения уровня воды из-за качки корабля и
качка учитывается с учетом уровня скользящей средней в
паровой барабан.

Система ведущий-ведомый.
Два котла являются независимыми блоками, но система управления
спроектирована так, что они работают как выделенная пара, причем один из них является главным котлом, а другой
— подчиненным. Это означает, что главный котел обеспечивает потребности судна в паре
до тех пор, пока потребность не превысит его мощность, а затем подчиненный котел
начнет работу. Подчиненный котел будет поддерживаться в состоянии готовности
к такой ситуации и должен иметь ту же температуру, что и главный котел
, чтобы избежать задержек в отключении.
a) Главный котел управляется переключателем ВКЛ / ВЫКЛ
и индикатором давления таким образом, чтобы давление пара отдельного котла
сохраняло заданное значение. Активация
осуществляется так же, как и в обычной однокотловой установке.
b) Когда потребность в паре главного котла превышает 80% от его мощности
, включается подчиненный котел. Он отключается, когда
потребность в паре составляет 30% от общей мощности двух котлов.
Скорость сгорания для ведомого котла такая же, как для главного котла
, так как главный котел осуществляет общее управление.
c) В дополнение к включению / выключению ведомого котла от контроллера
ведущий-ведомый, ведомый котел может также выполнять свое собственное включение / выключение
горения из-за давления в котле.
Подчиненный котел сохраняет преимущественное управление сгоранием из-за
давления внутри котла, и это давление является собственным установленным давлением ведомого котла
и не зависит от давления
, установленного для главного котла.
d) Ограничитель нижнего предела срабатывает в течение 15 минут после запуска ведомого котла
, чтобы предотвратить феномен включения / выключения
на ведомом котле.
e) Давление в ведомом котле должно превышать 11 кг-см2 в порядке
для работы конфигурации ведущий-ведомый.
f) В дополнение к работе ведущий-ведомый можно выбрать режим
PARA, в котором оба котла могут отключаться независимо.
В этом случае котлы будут работать вместе, каждый под своим собственным независимым управлением
, а не как пара ведущий-ведомый.
Система безопасности и управления.
В систему безопасности и управления включены рабочие функции или подсистемы
, которые автоматически реагируют на изменение состояния за пределами предварительно установленного диапазона
.Отказ большинства подсистем вызывает визуальный сигнал тревоги на главной панели управления
, а также может вызывать звуковой сигнал. В большинстве случаев сбой
подсистемы требует ручного сброса отключения перед перезапуском подсистемы
. Это обеспечивает защиту персонала на корабле и
для установки котла, поскольку причина отказа подсистемы может включать
больше, чем эта конкретная подсистема.

Режим доливки инертного газа.
Режим дозаправки системы инертного газа (IGS) используется для того, чтобы котел
работал с минимальной нагрузкой, чтобы IGS мог работать правильно.Минимальная нагрузка котла
должна составлять 25%, чтобы дымовые газы не содержали кислорода
более 5%; поток дымовых газов при минимальном расходе составит 10 300 м3 / ч
при температуре 5 ° C. Следующие элементы будут заблокированы и, следовательно, не будут работать с
в этом режиме.
Минимальная нагрузка котла ограничена 30% или более, если работает сброс пара.
.
Горит лампа IGS.
Байпас автоматической остановки горелки FO.
Клапан подачи пара к сажеобдувкам заблокирован на ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ.

Авария котла и срабатывания.
Описание.

Аварийный режим.
Котлы могут работать в аварийном режиме при неработающем устройстве управления горелками
.
a) Запустите вентилятор FD, затем полностью откройте входную лопатку вентилятора FD и выполните
продувку печи в течение 3 минут.
b) Убедитесь, что температура ВО находится на заданном уровне,
, что соответствует 15 сСт.
c) Установите регулирующий клапан FO и впускное отверстие вентилятора FD в положение ЗАЖИГАНИЕ ОТКРЫТО
соответственно.
d) Осторожно зажгите пилотную горелку и не превышайте время розжига
, равное 15 секундам.

e) Убедитесь, что пилотная горелка загорелась, и откройте клапан FO поршня
, чтобы пропустить масло в основную горелку.
f) Не держите поршневой клапан FO открытым более 10 секунд.
g) Если основная горелка не зажигается, печь должна быть продумана до
до повторной попытки розжига.
(Примечание! Во время аварийного режима работы котла
необходимо постоянно следить.)
Температурный байпас FO
При сжигании HFO в аварийном режиме этот байпас должен работать.
Паровой пресс. Режим 7 кг-см2 (старт-стоп) 6,5 кг-см2 — 9,5 кг-см2
Запуск ведомого котла разрешен 11,0 кг-см2
Ведомый котел (старт-стоп) 12,6 кг-см2 — 4,6 кг-см2

Обдувка сажи
Вспомогательные обдувки котла
Количество комплектов:

По два на каждый котел

Обдувку сажи необходимо проводить через регулярные промежутки времени, чтобы гарантировать, что поверхности передачи тепла
очищены от отложений, поскольку они замедляют теплопередачу и могут образовывать опасность пожара.
На каждом котле установлено по два обдувателя, которые должны работать ежедневно при использовании котлов
, принимая во внимание положение резервуара и все местные законы
, касающиеся загрязнения и чистого воздуха. Они должны работать, когда
покидает порт перед отключением котла. Обдувочные аппараты оснащены штуцером для продувки воздухом
, воздух подается от нагнетательного патрубка нагнетательного вентилятора
. Этот продувочный или герметизирующий воздух обеспечивает чистоту форсунок во время работы котла
и обеспечивает герметизацию герметичных стеновых коробов для предотвращения утечки
выхлопных газов котла в машинное пространство.Обратные клапаны предотвращают попадание пара
в воздуховоды.
Обдувочные аппараты разрешается использовать только тогда, когда имеющееся давление пара
превышает 8 кг / см2. Изолирующий клапан, расположенный в паропроводе между клапаном подачи пара для обдувочного устройства
(T25V) и распределительной линией для обдувочного устройства
, будет открыт только соответствующим реле давления, если давление пара
превышает 8 кг / см2.
Перед операцией запросите разрешение у моста и уведомите мост о завершении
.
Порядок работы вспомогательных обдувок котла
a) Котел должен работать как минимум на 50% от полной нагрузки, а нагнетательный вентилятор
должен работать на высокой скорости в течение периода продувки сажи
. Давление пара должно превышать 8 кг / см2.
b) Слегка приоткрыв слив (клапан котла №1 T29V и клапан котла №2
T28V), откройте запорный клапан пара (T25V) на коллекторе сажеобдувочного аппарата
.
c) Когда трубопровод достаточно нагреется, закройте сливной клапан, а
полностью откройте запорный клапан.
d) Включите обдувку, повернув маховик по часовой стрелке
. Обдувка очищает поверхности нагрева котла за счет воздействия пара
из ряда форсунок, установленных по длине элемента обдувки
. Кулачок и пусковое устройство, встроенные в головку обдувки
, регулируют дугу пара, выходящую из сопел
при вращении элемента обдувки. Это обеспечивает
оптимальную очистку трубок.
д) Включите сначала верхний обдув, а затем нижний.Верхний вентилятор
следует снова включить. Затем система отключается
и открывается сливной клапан.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не включайте сажевые обдувки вспомогательного котла во время работы на инертном газе.

Безопасная работа котла — подготовка к подъему пара

Безопасная работа котла — Подготовка к подъему пара


Главная || Дизельные двигатели

|| Котлы || Системы питания

|| Паровые турбины || Обработка топлива || Насосы || Охлаждение ||

Безопасная работа котла — подготовка к выпуску пара

Бойлер используется для нагрева питательной воды с целью производства пара.В
энергия, выделяемая при горении топлива в топке котла, сохраняется (как
температура и давление) в производимом паре.

Все котлы имеют
топка или камера сгорания, где топливо сжигается, чтобы высвободить свою энергию.
Воздух подается в топку котла, чтобы топливо сгорело.
происходит. Большая площадь поверхности между камерой сгорания и
вода позволяет энергии сгорания в виде тепла быть
переносится в воду.

align = «left»>

align = «left»>

align = «left»>

Эскиз мазутной системы котла

Должен быть предусмотрен барабан, в котором пар и вода могут отделяться.Там
также должны быть различные штуцеры и элементы управления для обеспечения того, чтобы мазут, воздух
а подача питательной воды соответствует потребности в паре. в заключение
должно быть несколько приспособлений или креплений, обеспечивающих безопасность
работа котла.

В процессе производства пара питательная вода поступает в котел, где
он нагревается и становится паром. Питательная вода циркулирует от пара
барабан с водой и нагревается в процессе. Несколько из
питательная вода проходит через трубы, окружающие печь, т.е.е. водная стена
и напольные трубы, где он нагревается и возвращается в паровой барабан.
Нисходящие трубы большого диаметра используются для циркуляции питательной воды между
барабаны. Трубы сливного стакана выходят за пределы печи и соединяются
паровые и водяные бочки.

Устройство котельной для генерального грузового судна

Пар производится в паровом барабане и
могут быть сняты для использования отсюда. Он известен как «влажный» или насыщенный.
пар в этом состоянии, потому что он будет содержать небольшое количество воды,
В качестве альтернативы пар может пройти в перегреватель, расположенный внутри
котел.Здесь пар дополнительно нагревается и «сушится», т. Е. Все следы
вода превращается в пар. Затем этот перегретый пар покидает
бойлер для использования в системе. Температура перегретого пара будет
быть выше пара в барабане. «Предприниматель», то есть паровой
охладитель, может быть установлен в системе для контроля перегретого пара
температура.

Горячие газы, образующиеся в печи, используются для нагрева питательной воды.
для производства пара, а также для перегрева пара из корпуса котла.Затем газы проходят через экономайзер, через который питательная вода
проходит до того, как попадает в котел. Выхлопные газы также могут проходить через
воздухонагреватель, который нагревает воздух для горения перед его поступлением в
печь. Таким образом, большая часть тепловой энергии от горячего
газы используются до того, как они будут выпущены из воронки. В
Расположение показано на Рисунке

Существуют два принципиально разных типа котлов, а именно водяной и
пожарная трубка.В водяном шланге питательная вода проходит по трубкам.
и горячие газы проходят над ними. В топочном котле горячие газы
проходят через трубки, и питательная вода окружает их.

Процедура повышения пара будет варьироваться от котла к котлу.
и всегда следует соблюдать инструкции производителя. А
ряд аспектов, общих для всех котлов, и общая процедура
может быть следующим.

Следует проверить всасывание, чтобы обеспечить свободный путь для выхлопных газов.
газы через котел; любые заслонки должны работать, а затем
правильно расположен.Все форточки, сигнализация, водомер и манометр
соединения должны быть открыты. Циркуляционные клапаны пароперегревателя или
стоки должны быть открыты для обеспечения потока пара через
перегреватель.

Все остальные сливы и продувочные клапаны котла должны быть
проверено, чтобы убедиться, что они закрыты. Затем бойлер следует наполнить
немного ниже рабочего уровня горячей деаэрированной водой. В
различные вентиляционные отверстия коллектора должны быть закрыты, так как из них вытекает вода.Следует проверить экономайзер, чтобы убедиться, что он заполнен водой и
весь воздух вышел.

Необходимо проверить работу нагнетательного вентилятора и
там, где установлены воздухонагреватели выхлопных газов, их следует обойти. В
топливную систему следует проверить на правильность расположения клапанов,
и т.д. После этого жидкое топливо должно циркулировать и нагреваться.

Подъем пара

Необходимо запустить нагнетательный вентилятор и пропустить воздух через
топку в течение нескольких минут, чтобы очистить ее от выхлопных газов или масла.
пары.Воздух скользит (проверяет) на каждом регистре, кроме загорания »
горелку, затем следует закрыть. Теперь можно зажечь работающую горелку и
отрегулирован, чтобы обеспечить низкую скорострельность при хорошем сгорании. Мазут
давление и давление принудительной тяги должны быть согласованы, чтобы гарантировать
хорошее горение с полным устойчивым пламенем.

Отверстия коллектора перегревателя могут быть закрыты, если пар выходит из
их. Когда давление в барабане составляет около 210 кПа (2,1 бар)
достигло вентиляционного отверстия барабана, может быть закрыто.Котел необходимо принести
медленно до рабочего давления, чтобы обеспечить постепенное расширение и
чтобы избежать перегрева элементов пароперегревателя и повреждения любых
огнеупорный материал. Производители котлов обычно предоставляют пароподъем.
диаграмма в виде графика зависимости давления в барабане от часов
после перепрошивки.

Теперь основной и вспомогательный паропроводы следует прогреть через
а потом стоки закрылись. Кроме того, должны быть установлены указатели уровня воды.
продули и проверили на правильность чтения.Когда пар
давление примерно на 300 кПа (3 бара) ниже нормального рабочего значения
предохранительные клапаны следует поднимать и отпускать с помощью разгрузочного механизма.
После достижения рабочего давления котел можно включить нагрузку и
циркуляционные клапаны пароперегревателя закрыты. Все остальные вентиляционные отверстия, стоки и
Затем следует закрыть объездные дороги. Уровень воды в бойлере должен быть
тщательно проверены и автоматические устройства регулирования воды
соблюдается для правильной работы.

Передовой опыт судоходства
Необходимо выполнить следующее:

  • Изоляция паропроводов должна поддерживаться в хорошем состоянии.
  • Изоляция котла должна быть в хорошем состоянии.
  • Конденсатоотводчики необходимо регулярно проверять на работоспособность.
  • Утечки пара необходимо выявить и устранить.
  • Регулировка давления котла для включения / выключения горелки должна быть настолько широкой, насколько это возможно.

Тест накопления котла Тест котла для проверки возможности срабатывания предохранительных клапанов
пар достаточно быстро, чтобы предотвратить повышение давления на 10%.Главный запорный клапан пара
закрыто во время теста.

Перечень предохранительных приспособлений в системе котельного мазута

  • Предохранительные клапаны на нагревателях
  • подпружиненные предохранительные клапаны на насосах вернутся в

    сторона всасывания насоса

  • все трубопроводы изолированы
  • экономия под насосы / нагреватели
  • быстрозакрывающиеся клапаны отстойников
  • ручные быстродействующие запорные клапаны на горелке
  • сигнализация высокой температуры мазута
  • Аварийный сигнал низкой температуры мазута

Обобщенные ниже сведения о судовом котле Информационные страницы:

  1. Требования к различным типам котлов — водотрубным котлам и др.
  2. Водотрубный котел используется для систем с высоким давлением, высокой температурой, паром большой мощности, например.грамм. обеспечение паром главных двигательных турбин или турбин грузовых насосов. Пожарные котлы используются для вспомогательных целей, чтобы обеспечить меньшее количество пара низкого давления на судах с дизельными двигателями.

  3. Принцип работы и порядок работы пожаротрубных котлов
  4. Жаротрубный котел обычно выбирают для производства пара низкого давления на судах, требующих пара для вспомогательных целей. Операция проста, можно использовать питательную воду среднего качества. Название «котел-цистерна» иногда используется для котлов с дымовыми трубами из-за их большой вместимости.Термины «дымовая труба» и «котел-осел» также используются …. Порядок работы газовых котлов

  5. и экономайзеров
  6. Применение выхлопных газов главных дизельных двигателей в
    производство пара — средство рекуперации тепловой энергии и усовершенствованная установка
    Эффективность Вспомогательная паровая установка предусмотрена в современных дизельных
    на танкерах обычно используется теплообменник выхлопных газов в основании
    воронка и один или, возможно, два водотрубных котла …..

  7. Использование креплений для котла
  8. Водотрубные котлы из-за меньшего содержания воды по сравнению с их паропроизводительностью требуют определенных дополнительных креплений: Автоматический регулятор питательной воды.Устанавливаемое в питающую линию перед главным обратным клапаном, это устройство необходимо для обеспечения правильного уровня воды в котле при любых условиях нагрузки. В котлах с высокой скоростью испарения будет использоваться многоэлементная система контроля питательной воды ….

  9. Чистота питательной воды котла
  10. Большая часть «чистой» воды будет содержать растворенные соли, которые выходят из раствора при кипячении. Эти соли прилипают к нагревательным поверхностям в виде накипи и снижают теплопередачу, что может привести к локальному перегреву и выходу труб из строя.Другие соли остаются в растворе и могут выделять кислоты, которые разрушают металл котла. Избыток щелочных солей в котле вместе с воздействием рабочих напряжений приведет к состоянию, известному как «щелочное растрескивание». Это фактическое растрескивание металла, которое может привести к серьезной поломке …..

  11. Принцип работы парогенератора и порядок работы
  12. Паро-парогенераторы производят насыщенный пар низкого давления для бытовых и других нужд.Они используются вместе с водотрубными котлами для создания вторичного парового контура, который предотвращает любое возможное загрязнение питательной воды первого контура. Расположение может быть горизонтальным или вертикальным с змеевиками внутри корпуса, которые нагревают питательную воду …

  13. Как контролировать горение в судовом котле
  14. Основным требованием к системе управления сгоранием является правильное соотношение количества сжигаемого воздуха и топлива. Это обеспечит полное сгорание, минимум лишнего воздуха и приемлемые выхлопные газы.Поэтому система управления должна измерять расход мазута и воздуха, чтобы правильно регулировать их пропорции …..

  15. Безопасная работа котла — подготовка и повышение пара
  16. Все котлы имеют
    топка или камера сгорания, где топливо сжигается, чтобы высвободить свою энергию.
    Воздух подается в топку котла, чтобы топливо сгорело.
    происходит. Большая площадь поверхности между камерой сгорания и
    вода позволяет энергии сгорания в виде тепла быть
    переносится в воду…..

  17. Процесс сжигания мазута — горелки различной конструкции
  18. Судовые котлы в настоящее время сжигают остаточное низкосортное топливо. Это топливо хранится в баках с двойным дном, из которых оно забирается перекачкой.
    накачать в отстойники. Здесь любая вода в топливе может
    успокоиться и истощиться.

  19. Устройство котла — процесс горения — подача воздуха
  20. Горение — это сжигание топлива в воздухе с выделением тепловой энергии.
    Для полного и эффективного сгорания правильное количество топлива и
    воздух необходимо подать в топку и поджечь.Примерно в 14 раз больше
    для полного сгорания необходим воздух в качестве топлива ….

  21. Обычный подпружиненный предохранительный клапан и усовершенствованный высокоподъемный предохранительный клапан для судового котла
  22. Предохранительные клапаны устанавливаются попарно, обычно на одной клапанной коробке. Каждый клапан должен иметь возможность выпускать весь пар, который котел может производить без
    повышение давления более чем на 10% за установленный период …..

  23. Правильный рабочий уровень для судовых котлов — использование указателей уровня воды
  24. Указатель уровня воды обеспечивает видимую индикацию уровня воды в котле в районе правильного рабочего уровня.

  25. Как поддерживать уровень воды в судовом котле?
  26. Современный водотрубный котел высокого давления и высокой температуры содержит небольшое количество воды и производит большое количество пара. Поэтому необходим очень тщательный контроль уровня воды в барабане. Реакции пара и воды в барабане сложны и требуют системы управления на основе ряда измеряемых элементов ……

  27. Меры безопасности при работе с судовым котлом
  28. Все органы управления котлом, регуляторы, аварийные сигналы и аварийные сигналы должны быть проверены регулярно в соответствии с применимой системой планового технического обслуживания и рекомендациями производителей.Каждое испытание должно быть зарегистрировано с подписью инженера, проводившего испытание ….

Судовое оборудование — Полезные теги

Судовые дизельные двигатели || Паровая установка || Система кондиционирования воздуха || Сжатый воздух || Морские батареи || Грузовые рефрижераторы || Центробежный насос || Различные кулеры || Аварийное электроснабжение || Теплообменники выхлопных газов || Система подачи || Насос для откачки сырья ||
Измерение расхода || Четырехтактные двигатели || Форсунка || Топливная масляная система || Обработка мазута || Коробки передач || Губернатор ||
Судовой инсинератор ||
Фильтры смазочного масла ||
Двигатель MAN B&W ||
Судовые конденсаторы ||
Сепаратор нефтесодержащих вод ||
Устройства защиты от превышения скорости ||

Поршень и поршневые кольца ||
Прогиб коленчатого вала ||
Судовые насосы ||

Различные хладагенты ||
Очистные сооружения ||
Пропеллеры ||
Электростанции
||
Пневматическая система запуска ||
Паровые турбины ||
Рулевой механизм ||
Двигатель Sulzer ||
Зубчатая передача турбины ||
Турбокомпрессоры ||
Двухтактные двигатели ||
Операции UMS ||

Сухой док и капитальный ремонт ||
Критическое оборудование ||
Палубное оборудование и грузовые механизмы
|| Управление и приборы

|| Противопожарная защита
|| Безопасность в машинном отделении ||

Машинных помещений.com о принципах работы, конструкции и эксплуатации всей техники
предметы на корабле, предназначенные в первую очередь для инженеров, работающих на борту, и тех, кто работает на берегу. По любым замечаниям, пожалуйста

Свяжитесь с нами

Copyright © 2010-2016 Machinery Spaces.com Все права защищены.
Условия использования

Прочтите нашу политику конфиденциальности || Домашняя страница ||

Сколько уместить котла?

Сколько стоит установка нового котла?

Средняя стоимость найма инженера-теплотехника для установки нового котла обычно составляет около £ 2,000 — £ 3,000 , причем цена зависит от качества котла, который вы выбираете, от того, насколько легко его установить, какие дополнительные опции вы выбираете / нужно и ваше местонахождение.

Цены на новый котел

Ниже приведены приблизительные затраты на наем специалиста для установки нового котла и дополнительных функций:

Описание работы Ср. Стоимость
Котел с термостатом £ 2 100
Котел с термостатом и 10 термостатическими клапанами радиатора (TRV) £ 2 500
Котел с термостатом, 10 ТРВ и промывка системы £ 3 000
Котел с термостатом, 10 ТРВ, промывка системы и новый баллон £ 3,500

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные расходы на найм мастера для установки среднего котла с термостатом и 10 ТРВ — Общая стоимость: 2500 фунтов стерлингов

Средняя стоимость установки нового котла

Типичные затраты на рабочую силу для установки нового котла составляют около £ 500 для простой работы, которая будет включать простую замену существующего котла на новую модель и использование существующих газовых и водяных трубопроводов.Но затраты на замену системы центрального отопления, включая котел плюс термостат / регуляторы, плюс s плюс новый газопровод и изменение прокладки водопроводных труб радиатора, могут легко превысить £ 3,000 . Местные подрядчики по отоплению часто предлагают финансовые пакеты или схемы «ежемесячной оплаты нового котла», так что вы можете распределить платежи на несколько лет в соответствии с вашим бюджетом и смягчить удар!

Тип системы и цены на установку

Затраты на установку или установку новых котлов составляют около £ 1 000 для всех типов котлов.Ниже не указаны цены на установку заднего котла, поскольку эти системы теперь необходимо удалить и заменить на более эффективный тип котла. Если у вас есть задний котел, который необходимо заменить, используйте указанные ниже расходы, но добавьте около £ 1,000 за дополнительную работу по удалению старой системы. Обратите внимание, что указанные ниже расходы относятся только к установке и не включают стоимость самого котла или каких-либо дополнительных трубопроводов.

Тип котла Ср.Стоимость
Стоимость установки нового мазутного котла £ 1,100
Стоимость установки нового газового котла £ 900
Стоимость установки нового системного котла £ 1 050

Стоимость рабочей силы и сроки

Инженер по газобезопасности часто взимает около 150-200 фунтов стерлингов в день за труд , однако работа по установке нового котла не должна занимать больше одного дня, если нет большого количества трубопроводов, или котел нужно переместить.Также имейте в виду, что промывка всей системы может добавить еще один день к работе, в зависимости от количества радиаторов и того, насколько сильно система нуждалась в промывке.

Специалисты по котельным часто работают в парах, чтобы выполнить работу быстрее, а также из соображений здоровья и безопасности. В этих случаях вы можете рассчитывать на оплату труда около 250–30 фунтов стерлингов в день.

Описание работы Продолжительность
Котел с термостатом 1 день
Котел с термостатом и 10 термостатическими клапанами радиатора (TRV) 1 день
Котел с термостатом, 10 ТРВ и промывка системы 2 дня
Котел с термостатом, 10 ТРВ, промывка системы и новый баллон 2-3 дня

Что влечет за собой установка нового бойлера

Котел является сердцем почти каждого современного дома и обеспечивает горячую воду как для радиаторов, так и для кранов.Средний домовладелец может сэкономить от 79 до 237 фунтов стерлингов в год, просто заменив старый неэффективный котел новым современным конденсационным котлом (согласно данным, опубликованным uSwitch). Это означает, что вы потенциально можете окупить первоначальную стоимость нового котла в всего за 9 лет , плюс новый котел может повысить стоимость собственности, если вы пытаетесь продать.

Однако следует отметить, что вопреки распространенному мнению, нельзя всегда просто заменить котел на новый, с апреля 2005 года все новые котельные установки и замены должны производиться на современные конденсационные котлы.Таким образом, вы не можете сделать аналогичную замену на более старом традиционном котле.

Однако эти современные системы более энергоэффективны, даже несмотря на то, что они изначально требуют дополнительной работы и стоят дороже. Кроме того, новые правила гласят, что температура в каждой комнате должна регулироваться, поэтому термостатические клапаны должны быть установлены на каждом радиаторе в каждой комнате, чтобы помочь сократить счета за отопление и снизить выбросы углерода. Возможно, вам придется заменить радиаторы, чтобы можно было добавить клапаны термостата, но в долгосрочной перспективе это окажется экономически выгодным.

Вам также может потребоваться новая газовая труба, чтобы соответствовать новым правилам, касающимся падения давления между газовым счетчиком и котлом. В зависимости от возраста собственности, это может означать установку трубы большего размера, но в большинстве домов, построенных после 2000 года, уже должны иметь подходящую трубу для подачи газа. Таким образом, покупка нового котла может потребовать больше работы, чем ожидалось, но в долгосрочной перспективе оно того стоит, поскольку вы не только экономите деньги на счетах за отопление, но и получаете более теплый и комфортный дом с контролем отопления в каждой комнате!

Когда у вас будет установлен новый котел, у вас будет возможность одновременно проводить дополнительные работы, что имеет смысл, поскольку значительно снижаются затраты на рабочую силу.Типичные связанные вакансии:

  • Установка обновленных клапанов TRV на всех радиаторах.
  • Новые настенные термостаты и пульты дистанционного управления.
  • Магнитная система фильтрации.
  • Промывка системы центрального отопления.
  • Добавить дополнительные радиаторы.
  • Установить бак накопителя с горячей водой.

Когда дело доходит до приобретения нового котла, вы можете рассмотреть несколько других вариантов. Flow — это тип газового конденсационного котла, который также имеет небольшую турбину, которая вырабатывает электроэнергию, которая обеспечивает около 60% средней потребности дома в электроэнергии .Котел Flow действительно подходит только для больших домов, но можно получить котел Flow без предоплаты, используя самофинансируемый пакет в течение пяти лет, пока вы оплачиваете стоимость котла и установки.

Стоимость котла будет оплачиваться за счет экономии энергии и платежей по зеленому тарифу за вырабатываемую электроэнергию, но, по словам производителей Flow, ваши счета за электроэнергию все равно будут снижены, пока вы оплачиваете котел, потому что вы будете экономить так много энергии.По истечении пяти лет оплата котлов прекращается, и вы получаете льготы по льготным тарифам. Доступность проточного бойлера в настоящее время ограничена, но если вы заинтересованы в этой новой технологии, стоит узнать больше.

Различные типы котельных систем

В Великобритании существует три основных типа котлов: комбинированный котел, системный котел и котел с открытым воздухом.

Котлы комбинированные

Комбинированные котлы или комбинированные котлы на сегодняшний день являются самыми популярными и в настоящее время используются почти в 70% объектов недвижимости, обеспечивающих отопление и горячую воду.Их называют комбинированными котлами, поскольку они объединяют в себе традиционный водонагреватель и бак для холодной воды в один компактный блок.

Такие бренды, как Baxi, Glow Worm, Worcester Bosch и British Gas, предлагают комбинированные котлы, которые различаются по форме, размеру и стоимости в зависимости от характеристик агрегата.

Комбинированные котлы обычно стоят £ 500-2200 .

ПРОФИ
  • ✔ Комбинированные котлы компактны и аккуратны.
  • ✔ Возможна установка в любом удобном месте.
  • ✔ Идеально подходит для небольших домов с одной или двумя ванными комнатами.
  • ✔ Меньше труб в прокладке, поэтому установка обычно обходится дешевле.

Минусы
  • ✖ Не идеально, если у вас большая семья или много ванных комнат.

Системные котлы

Системные или герметичные системные котлы используют накопитель из баллонов, обычно в сушильном шкафу, для обеспечения отопления и горячей воды.

Котлы системы

могут стоить от 1000 до 2500 фунтов .

ПРОФИ
  • ✔ Идеально подходит для больших домов с 2+ ванными комнатами.
  • ✔ Подходит для домохозяйств с одновременным большим спросом на горячую воду.

Минусы
  • ✖ Приходится подождать, пока вода в цилиндре нагреется.
  • ✖ В современных домах действительно нет сушильных шкафов, поэтому бывает сложно найти место для водонагревателя.

Обычные котлы

Бойлеры с открытым воздухозаборником или обычные бойлеры обеспечивают отопление и горячую воду с помощью накопительного бака для горячей воды и бака для холодной воды на чердаке.

Конвекционные котлы стоят около 1300-2700 фунтов стерлингов .

ПРОФИ
  • ✔ Высокая скорость потока воды, поэтому можно принять мощный душ.

Минусы
  • ✖ Они занимают много места с цилиндром и баком для воды.
  • ✖ Когда закончится горячая вода, придется подождать, пока нагреется еще вода.

Электрокотлы

Электрокотлы набирают все большую популярность благодаря своей экологичности.Они представляют собой жизнеспособную альтернативу, если газ тоже не подходит. Электрический котел может быть более дорогим в эксплуатации, чем газовый, но он дешев в покупке и установке, требует меньше обслуживания, компактен и экологичен.

Комбинированный или системный котел — что лучше?

Комбинированный котел — это водонагреватель, который нагревает холодную воду по запросу непосредственно от сети. Но если вы используете много горячей воды, например, если кто-то принимает душ, а кто-то одновременно управляет краном горячей воды на кухне, вы можете заметить, что температура ваших радиаторов падает, как и там. просто не хватает горячей воды, чтобы сделать все сразу.Это обратная сторона того, что в баллоне, готовом к использованию, нет запаса горячей воды. Система отопления системного котла основана на резервуаре для горячей воды, поэтому у вас есть резервуар с горячей водой, который может снабжать несколько пользователей одновременно. Но недостатком является то, что воду сначала нужно нагреть внутри резервуара, поэтому нет необходимости в мгновенной горячей воде по запросу.

Чтобы определить, какой тип бойлера подойдет вам лучше всего, вам необходимо учесть несколько факторов, таких как давление в водопроводной сети, потребность в горячей воде, потребность в домашнем отоплении, а также размер вашего дома или количество комнат, которые будут влиять на принятие правильного решения.Если у вас хорошее давление в сети и небольшой дом с 1-2 ванными комнатами, Combi почти наверняка будет вашим лучшим выбором. Но если у вас плохой напор воды или есть. В более просторном доме, где, вероятно, есть несколько потребностей в горячей воде, возможно, больше подойдет системный бойлер.

Комбинированный котел стоит

Помимо оплаты нового комбинированного котла, вам также необходимо оплатить установку. Стоимость монтажа будет зависеть от имеющегося котла и объема работ.Поскольку комбинированные котлы не нуждаются в чердачных баках или накопительных баках для горячей воды, установка обычно выполняется быстрее и, следовательно, дешевле. Замена существующего комбинированного котла на новую модель в том же месте и использование существующей системы трубопроводов, очевидно, намного дешевле, чем установка комбинированного котла на новом месте или замена обычного котла, для чего потребуются дополнительные трубопроводы. Если вы сравниваете цены на установленные комбинированные бойлеры, то рассчитывайте заплатить от £ 1100 до 3000 фунтов стерлингов, в зависимости, главным образом, от типа существующего котла и размера собственности.Прямая замена нового комбинированного бойлера на старый может быть сделана за день, тогда как замена обычного бойлера на комбинированный может занять 2-3 дня в зависимости от того, сколько трубопроводов задействовано.

Стоимость установки комбинированного котла

Тип установки Стоимость установки
Заменить комбинированный котел новым на том же месте, что и существующий котел £ 610
Заменить и переместить комбинированный котел в другое место £ 1,600
Заменить обычный котел на комбинированный стоимостью £ 2 500

Комбинированный котел

Цены на котлы

Combi сильно разнятся в цене в зависимости от производителя, мощности, установки и размеров.Но рассчитывайте заплатить от £ 500 до £ 2,800 . Комбинированный котел — самый популярный бойлер, устанавливаемый в Великобритании, поскольку он является эффективным, компактным агрегатом и не требует резервуара для холодной воды или накопителя для горячей воды. Современные комбинированные котлы, как правило, являются наиболее энергоэффективными, поскольку они обеспечивают мгновенную подачу горячей воды всякий раз, когда открывается горячий кран, поэтому вода не тратится зря. При выборе пароконвектомата всегда следует сравнивать модели и стоимость самых надежных брендов.

Первый шаг при выборе комбинированного котла — это выбрать правильный размер с точки зрения мощности кВт (не габаритов).Вам нужен бойлер, который может производить достаточно тепла и горячей воды для ваших нужд, но выбор бойлера, который способен производить намного больше, чем вам нужно, — пустая трата денег, если вы не планируете расширять свой дом в ближайшем будущем. Цены на котлы, указанные ниже в этом разделе, предназначены только для поставки и не включают стоимость установки (но включают НДС ).

Для небольших домов с 1-2 спальнями вам, вероятно, понадобится котел мощностью от 24 до 27 кВт. Baxi 200 Combi по цене около £ 650 — хорошая цена, но поставляется только с 3-летней гарантией.К моделям этого размера с более длительной гарантией относятся Worcester Bosch Greenstar по цене около 730 фунтов стерлингов или 25 кВт Glow-worm Energy Combi по цене 800 фунтов стерлингов с 7-летней гарантией. Самый дешевый вариант (от известного бренда) — это Biasi Inovia Combi со стартовой ценой от £ 600 и имеющей приличную 5-летнюю гарантию.

Типичному двухквартирному дому с 3 спальнями, вероятно, понадобится бойлер на 30 кВт. Цены на этот размер Combi начинаются примерно от £ 500 , что немного дешевле, чем у меньших котлов, указанных выше, но это потому, что это самый популярный размер с большой конкуренцией.Лучшие покупки в этом сегменте включают Vokera Compact A по цене чуть менее £ 500 , Baxi 400 Combi по цене около £ 660 и котла Ideal Logic Max Combi по цене около £ 1000 , но с лучшим в своем классе 10- год гарантии.

В больших домах с 4+ спальнями потребуется бойлер мощностью от 35 до 45 кВт. Цены начинаются от £ 700 и доходят до £ 1,500 в этом секторе. Рекомендуемые большие котлы Combi включают Ferroli Modena HE 850 фунтов стерлингов , Potterton Titanium 750 фунтов стерлингов , Baxi EcoBlue Advance 40 кВт 1250 фунтов стерлингов и Vaillant ecoTEC Plus 38 кВт по цене 1500 фунтов стерлингов .

Преимущества комбинированного котла

Большинство людей просто придерживаются уже установленного котла, когда они переезжают в собственность, если он не неисправен. Однако ожидание поломки бойлера перед его заменой может стоить вам денег. Инвестируя в новый экономичный котел, вы можете ежегодно экономить сотни фунтов на счетах за газ и электричество.

Вероятно, самым большим преимуществом установки комбинированного котла является то, что они обеспечивают минимальные потери энергии с меньшим углеродным следом.Забирая воду непосредственно из водопровода, они нагревают только ту воду, которую вам нужно использовать по мере необходимости, а не нагревают воду для хранения в баке или баллоне. Комбинированные бойлеры обеспечивают мгновенное получение горячей воды, поэтому вам не нужно ждать, пока она нагреется, прежде чем принимать горячую ванну или душ. Еще одним преимуществом является то, что эти современные котлы аккуратны и компактны, поэтому их можно установить практически в любом месте и не выглядеть лишним. Большинство конденсационных комбинированных котлов имеют опрятный и современный вид, чтобы они не выглядели неуместными в доме.Они также достаточно малы, чтобы их можно было установить в квартирах или домах, где пространство ограничено.

Комбинированные котлы

(комбинированные) имеют ряд преимуществ перед обычными системами центрального отопления, но это не всегда означает, что современный конденсационный комбинированный котел будет лучшим выбором для каждого дома. Наряду с преимуществами, комбинированные котлы имеют несколько недостатков, к ним относятся:

  • Часто бывает сложно одновременно обеспечить отопление и горячую воду.
  • Не подходит для очень больших участков.

Обычные котельные системы обычно нуждаются в баке на чердаке и баке с горячей водой в сушильном шкафу, а для комбинированных котлов баки вообще не нужны. Комбинированные котлы относительно просты в установке, а из-за отсутствия резервуаров и связанных с ними трубопроводов затраты на установку значительно ниже. Хотя комбинированные котлы легче установить, чем обычные системы, они все равно не сделают своими руками! Комбинированные газовые котлы должны быть установлены инженерами, зарегистрированными в Gas Safe, а комбинированные котлы на жидком топливе должны быть установлены инженерами, зарегистрированными в OFTEC.

Что нужно для перехода на комбинированный котел?

Установщики газового сейфа осушат существующую систему отопления и горячего водоснабжения, затем снимут старый котел, термостат и элементы управления. Затем они снимут все баллоны с горячей водой и чердаки с холодной водой. Старые трубы подачи газа могут не подходить, поэтому при необходимости они модернизируют газовую трубу до 22 мм , а затем установят новый комбинированный котел и произведут промывку на всей системе отопления.Некоторые установщики также устанавливают деаэраторы и / или магнитные фильтры.

Следующим этапом обычно является установка регуляторов / термостатов, часто с использованием интеллектуальных систем беспроводной связи / доступа в Интернет, а затем их настройка для работы с новым котлом. Затем котел и вся система будут проверены, и во время передачи и ввода в эксплуатацию нового котла, управления и наилучшего использования будет предоставлено уведомление о соответствии нормам строительства с сертификатом . Весь процесс перехода с обычного котла на комбинированный займет около 2 полных дня , но добавьте еще один день, если вам нужно установить котел в другом месте.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить цитату

Гранты на установку нового котла

Субсидированные или даже полностью бесплатные заменяемые котлы доступны через ECO (Обязательство энергетической компании) , это государственная схема, которая стала известна как схема бесплатного котла и была создана, чтобы помочь домохозяйствам с низким доходом в повышении эффективности дома. для снижения затрат на отопление и уменьшения углеродного следа.Если вы соответствуете критериям, которые в основном связаны с льготами, и вашему текущему котлу не менее 5 лет, а не современному конденсационному котлу , вы можете претендовать на это право.

Эти субсидии на котлы не подлежат возврату, и, если вы соответствуете требованиям, вы можете установить новый котел вместе с новыми регуляторами отопления, если это необходимо. Сумма финансирования, которую вы можете получить, зависит от эффективности вашего дома, и оценка энергопотребления будет проведена бесплатно. В большинстве случаев новый котел будет полностью бесплатным, но в некоторых случаях может потребоваться небольшая сумма.Это не только субсидии на установку газового центрального отопления, но и субсидии на газовые, масляные и газовые котлы центрального отопления и даже электрические накопительные нагреватели. К сожалению, грантовое финансирование теперь доступно только для частных жилых помещений в соответствии с новыми правилами ECO3 . Частные жилые помещения определяются как жилые помещения, которые не принадлежат или не сдаются в аренду социальным арендодателям, хотя есть исключения.

Все больше и больше пенсионеров борются с кажущимися постоянно растущими расходами на счета за электроэнергию, и, поскольку у многих из них ограниченные доходы, новый котел или система центрального отопления — это расходы, которые многие пенсионеры просто не могут себе позволить.Тем не менее, есть некоторые гранты от правительства:

  • Получатели пенсионного гарантийного кредита
  • Те, кто получает рабочий налоговый кредит

В дополнение к государственной схеме ОЭС в Англии и Уэльсе, гранты Age Concern на строительство котлов доступны тем, кто живет в Северной Ирландии.

Аренда котла

Другой вариант вместо покупки нового котла — просто арендовать его! Если вы не имеете права на получение субсидии на бойлер или бесплатную замену котла и у вас нет денег на покупку, вы можете подумать об аренде котла.Но в долгосрочной перспективе это более дорогой метод, и вы будете связаны длительным контрактом на покрытие стоимости котла и установки, а также текущим контрактом на техническое обслуживание котла.

Нормы и сертификаты котельных

Новые котлы нуждаются в утверждении Строительных норм из-за потенциальных проблем безопасности и с точки зрения энергоэффективности. Обычно это достигается с помощью установщика, зарегистрированного в соответствии с утвержденной государственной схемой.Для газовых котлов установщик должен иметь регистрацию Gas Safe Registered . Установки котлов, работающих на жидком топливе и твердом топливе, требуют наличия монтажника, зарегистрированного в одной из соответствующих схем для компетентных лиц . Для газовых котлов требуется минимальный рейтинг энергоэффективности 86% , для жидких котлов требуется минимальный рейтинг энергоэффективности 85% . Почти все газовые котельные сегодня, вероятно, будут использовать конденсационный котел для максимальной эффективности, если нет веской причины, по которой он не может быть установлен.Конденсационный котел с рейтингом SEDBUK A или B является рекомендуемым вариантом по умолчанию и должен быть установлен, если только специалист по установке Gas Safe Registered не предполагает, что он нежизнеспособен, и в этом случае менее эффективный котел с рейтингом SEDBUK C или D можно установить, но они все равно должны будут соответствовать минимальным показателям эффективности.

Топливные системы отопления, работающие на жидком топливе, требующие нового резервуара для хранения, имеют дополнительные правила , изложенные в Утвержденном документе J по пожарной безопасности и ограничивают риски загрязнения грунта нефтью.Во многих случаях запасные резервуары для хранения масла не могут быть установлены в том же месте, что и старый резервуар, поскольку правила менялись с годами! Местные власти могут отложить указания по размещению резервуара, если они сочтут это необоснованным, поэтому, если вы не хотите, чтобы резервуар находился в другом месте, вы должны уведомить их, и они рассмотрят каждый случай индивидуально по существу.

Если используемый установщик не является членом одной из утвержденных схем компетентных лиц , они не смогут самостоятельно сертифицировать свою работу, поэтому вам необходимо будет уведомить местные органы власти о намерении установить новую котел заранее, затем оплатите сбор за уведомление отделу управления зданием, чтобы зарегистрированный инженер проверил, что работы были выполнены в соответствии с необходимыми стандартами, и предоставил вам акт выполнения строительных норм.

Сертификат безопасности котла

Все газовые котельные должны быть зарегистрированы в местных органах власти , чтобы гарантировать соответствие строительным нормам. В Великобритании незаконно устанавливать котел без сертификата строительных норм, который обычно предоставляется зарегистрированным инженером, который может самостоятельно сертифицировать свою работу, а затем уведомить о газовой безопасности установки. Газовая безопасность, в свою очередь, уведомит местные органы власти, и они отправят вам Сертификат соответствия строительным нормам в течение 10–15 рабочих дней.

К сожалению, некоторые домовладельцы по-прежнему будут использовать подрядчиков, которые не имеют сертификата Gas Safe, зарегистрированного и способного самостоятельно сертифицировать, просто чтобы сэкономить на затратах или, в некоторых случаях, потому что они могут даже не знать, что это незаконно! Если вы покупаете недвижимость и у нее нет сертификата на котел, вы можете попросить продавца заплатить зарегистрированному инженеру Gas Safe, чтобы он осмотрел котел и подписал с установкой или при необходимости исправил его. Если будут обнаружены какие-либо проблемы, а продавец не желает платить за безопасную установку, инженер по газовым сейфам отключит подачу газа до завершения работ.

Стоимость технического осмотра котла и подписания работ по установке для зарегистрированного инженера Gas Safe обычно составляет около 200 фунтов стерлингов при условии, что установка безопасна и никаких других работ не требуется.

Рекомендации по промывке с усилителем

Ржавчина и различные другие вещества (обычно называемые «шламом») начнут образовываться в вашем котле с годами и будут откладываться по трубам и радиаторам по мере старения вашей отопительной системы, это практически неизбежно.Эти вещества можно удалить с помощью процесса очистки, известного как промывка.

Механическая промывка удаляет осадок внутри вашей системы центрального отопления, чтобы предотвратить его отрицательное влияние на эффективность вашей системы отопления. Профессиональный смыв может не только очистить и поддерживать вашу систему центрального отопления, но также увеличит количество тепла, которое вы получаете от радиаторов. Если отстой в вашей системе не вымывается регулярно и не накапливается в течение многих лет, это в конечном итоге приведет к засорению и отказу центрального отопления, что приведет к преждевременному повреждению котла.Перед установкой нового котла специалисты рекомендуют произвести промывку. Это сделано для того, чтобы любой осадок, уже находящийся в трубопроводах или радиаторах, не повредил ваш новый котел. Большинство производителей котлов аннулируют гарантию и не соблюдают претензии к котлу, если промывка была проведена не надлежащим образом!

Сколько стоит промывка Power Flush?

Цена на смыв с электроприводом будет варьироваться и сильно зависит от размера и сложности вашей системы отопления, но ожидайте, что цены начинаются от около 300 фунтов стерлингов.Это может показаться дорогим, но на самом деле промывка может помочь вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Не пытайтесь выполнить электрическую промывку своими руками, это сложный и рискованный процесс с использованием специальных химикатов и дорогостоящего оборудования, которое опасно и может даже повредить систему центрального отопления. Всегда привлекайте квалифицированного инженера, имеющего статус Gas Safe, для выполнения любых работ с вашей системой отопления.

Установка центрального отопления с нуля

Установка нового газового котла на участке, где нет существующей системы центрального отопления, обычно дороже, чем простая модернизация существующей системы новым котлом.В настоящее время это делается редко, кроме как в рамках нового строительства или переоборудования, так как очень мало жилых домов без центрального отопления! Но если вы строите дом или перестраиваете сарай или другое коммерческое здание в жилую недвижимость, вам потребуется внести в бюджет установку новой котельной системы, включая все трубопроводы и радиаторы.

Стоимость этого нового котла и трубопроводов будет зависеть от размера собственности и сложности работы. Новые постройки будут не такими дорогими, как вы думаете, поскольку, несмотря на более высокую стоимость материалов из-за необходимости всех новых трубопроводов и радиаторов в дополнение к котлу, работа становится проще и быстрее, поскольку трубопроводы можно установить до пола. и внутренние стены закончены, плюс нет людей, которых можно было бы обойти!

После того, как вы согласовали план системы отопления, инженер обычно начинает с радиаторов, которые устанавливаются первыми.Затем будут проложены трубопроводы от радиаторов к месту установки нового котла и будут установлены органы управления. Затем в согласованном месте устанавливается сам котел, система заполняется водой, котел включается, проверяется и регулируется.

Установка нового котла на чердаке

Есть много возможных причин для желания переместить котел, наиболее распространенными из них являются ремонт дома, нежелательный шум и эстетика. Перемещение котла на чердак может быть хорошей идеей, но помните, что котлы необходимо размещать на внешней стене или рядом с ней, поскольку современные строительные нормы требуют, чтобы все новые котлы были эффективного конденсационного типа, что означает выпускную трубу. избавляться от конденсата необходимо.

Перед установкой котла на чердаке чердак должен быть обнесен чердачной лестницей и из соображений безопасности должен быть хорошо освещен. Котел также необходимо надежно прикрепить к внешней стене, способной выдержать вес. Но даже если вы сможете выполнить эти требования, не все лофты подойдут. Вам понадобится чердак со стоячим местом, в противном случае вам может быть сложно найти инженера, который установит его, и еще труднее найти человека, готового проводить ежегодный осмотр после установки! Вам также необходимо проверить, что у котла есть защита от замерзания, так как чердаки не отапливаются.Но если у вас есть подходящий чердак, не нужно беспокоиться о том, чтобы забираться на чердак каждый раз, когда вам нужно перезагрузить котел или отрегулировать температуру.

Современные интеллектуальные элементы управления можно установить в любом месте дома для удобства, поэтому вам нужно только подняться на чердак, чтобы получить доступ к самому котлу. Еще одно возможное соображение заключается в том, что в доме с более чем двухэтажным домом горячая вода может пройти очень далеко в ванную комнату или кухню на первом этаже, так что больше тепла может быть потрачено впустую.Если вы хотите разместить котел вне поля зрения без ущерба для внутреннего пространства, но чердак не подходит, альтернативный вариант — поставить котел в гараже или другом хозяйственном здании.

Часто задаваемые вопросы

Предполагая, что вы заменили старый котел на новый конденсационный котел в том же месте, чтобы не было проблем с трубопроводами, а ваши органы управления отоплением и настенный термостат довольно современны, поэтому их можно сохранить (по современным меркам вы должны, по крайней мере, иметь возможность контролировать температуру для краны и радиаторы отдельно).Тогда типичное предложение будет составлять от 2000 до 2500 фунтов стерлингов. Это предложение будет включать установку клапанов TRV на радиаторах, новый котел и промывку системы центрального отопления.

Цена также предполагает стандартный котел, на который можно установить до десяти радиаторов. Однако, прежде чем покупать новый котел, проверьте, имеете ли вы право сократить расходы, потребовав грант от правительства или даже получив бесплатный котел! Согласно правительственной схеме обязательств энергетических компаний, некоторые домовладельцы и частные арендаторы могут бесплатно заменить свои старые неэффективные котлы или, по крайней мере, получить значительные субсидии на стоимость замены котла.

Схема была создана, чтобы помочь малообеспеченным семьям повысить энергоэффективность своих домов и сократить выбросы углерода. Если вы соответствуете критериям дохода, то вы должны соответствовать критериям, если вашему котлу больше восьми лет. Однако в настоящее время государственное финансирование этой схемы ограничено, а критерии, касающиеся льгот, довольно жесткие. Но если вы претендуете на пособие, его обязательно стоит проверить!

Короткий ответ: очень! Если установить полную систему центрального отопления, включая радиаторы и связанные с ними трубопроводы, то это займет около недели, и весь пол придется удалить с большим беспорядком и повреждениями.Уезжайте на неделю, если можете!

Только замена котла — около суток.Котел плюс радиаторы в небольшом доме без дополнительных работ — 3 дня. Полная система центрального отопления с нуля — 7 дней и более.

Это будет сильно различаться в зависимости от типа неисправности или повреждения.Мелкий ремонт будет стоить от 150 фунтов стерлингов, тогда как более серьезные неисправности будут стоить 250 фунтов стерлингов и более.

Да, новые котельные и системы центрального отопления — это самые выгодные улучшения дома, которые вы можете сделать в Великобритании!

Для нового котла их сложно рекомендовать, по какой? Контракт на обслуживание должен быть ложной экономией, поскольку средняя стоимость ремонта котла составляет всего 188 фунтов стерлингов, поэтому у вас может возникнуть множество текущих проблем с вашим котлом, чтобы оправдать дополнительную стоимость контракта на обслуживание котла.Лучше сравнить надежность котлов онлайн, выбрать надежную марку, а потом отложить деньги на покрытие возможных проблем с котлом.

Конечно, если вам нравится идея фиксированного ежемесячного платежа и никогда не беспокоиться о непредвиденных расходах на ремонт котла, тогда на выбор есть множество планов обслуживания, многие из которых также включают электрику и сантехнику.

Источники

https: // www.energysavingtrust.org.uk/home-energy-efficiency/boiler-replacement

https://www.