Туалет для дачи из пеноблоков. Туалет из блоков – Туалет на даче из блоков своими руками

Строительство дачного туалета своими руками – это жизненная необходимость, вызванная естественными потребностями человека. Чаще всего это бывает вызвано отсутствием в населенном пункте центральной канализации, но даже при ее наличии отдельно стоящий клозет не помешает. Иной раз ведь могут отключить воду, и в этом случае уличный туалет будет как нельзя кстати. Садовая конструкция не является верхом инженерной мысли, поэтому ее строительство может осилить любой желающий. Для этого нужно совсем немного – желание, умелые руки и нехитрые инструменты.

Строительство туалета на даче своими руками, чертежи и проект дачного туалета

Выбор конструкции и места установки

Выделяют четыре основных типа дачного туалета: люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет и обычный туалет с выгребной ямой. Оптимальным вариантом для жителей северных районов является люфт-клозет. Эта конструкция представляет собой смесь обычного домашнего и классического туалета с выгребом. В южных районах, где перегнивание нечистот происходит быстрее, такая система не подойдет. Возможна замена на биотуалет или традиционную уличную кабинку.

Строительство деревянного туалета чаще всего осуществляется из досок, но может быть выполнено также и из кирпича, пеноблоков и других материалов, используемых обычно. Учитывая же, что наиболее часто туалетная кабинка используется в летний период и не нуждается в утеплении, разумнее строить ее из досок, листов металла или шифера и прочих недорогих, но надежных материалов.

Перед тем как построить туалет на даче, важно определиться с местом его расположения. Согласно санитарным нормам, минимально допустимое расстояние от колодца с питьевой водой равно 25 метрам и 15 метрам, если это жилой дом. Если участок неровный или расположен с уклоном, то туалет на даче своими руками желательно ставить в низине. При этом выгребная яма должна быть хорошо изолирована, дабы отходы не смешивались с грунтовыми водами и не отравляли ближайшие водоемы. Если они залегают лишь в 3 метрах от поверхности земли, то единственно возможными конструкциями являются торфяной пудр-клозет и современный биотуалет.

Строительство дачного туалета

Рассмотрим, как сделать туалет на даче из экономичных материалов. Для строительства понадобится брус 100х100 мм длиной 3000 мм, гвозди и саморезы, доски, лист шифера для крыши, пенопласт для утепления (если надо), а также рабочие инструменты, как то:

• молоток;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• рулетка;
• строительный уровень.

В первую очередь нужен чертеж дачного туалета, стандартный образец можно найти в Интернете. Согласно этому чертежу и всем санитарным нормам роется и изолируется выгребная яма. Ее площадь на поверхности должна быть немного больше, чем площадь кабинки. Это нужно для обустройства люка.

Процесс строительства стандартного туалета на даче, фото которого вы могли видеть выше, стандартный: сначала возводится каркас из брусьев, которые на 1000 мм утапливаются в землю и бетонируется, после чего он обшивается досками. Сверху укладывается наклонная крыша, а внутри – подиум с функциональным отверстием и креплением под стульчак.

Деревянный торфяной туалет на даче своими руками, устройство и этапы постройки

Отличием торфяного клозета от классической кабинки является отсутствие выгребной ямы. Торфяной туалет для дачи вместо этого оснащается емкостью, в которую собираются нечистоты и периодически удаляются. Для стандартной семьи из трех человек рекомендуется использовать бак объемом в 700 литров. Его можно утопить в землю, вынимая по мере наполнения.

Растворителем стоков в классической конструкции компостного туалета для дачи выступает торф. Один килограмм этого вещества перерабатывает 10 литров нечистот, превращая их в удобрение. К слову, в выгребах в качестве обеззараживающего вещества можно использовать те же растворы, что и в септиках.

Деревянный торфяной туалет на даче своими руками строится точно так же, как и обычный домик клозета. Сначала возводится каркас, а потом к нему прибиваются доски.

Если вы используете новые биотуалеты, которые выглядят, как пластиковые унитазы, то для них можно не возводить кабинку. Такой туалет обычно располагают в пристройке к дому. Здесь растворителем служит специальный реагент. Выливать нечистоты в данном случае можно только в канализацию.

О видах дачных туалетов и их постройке

Как построить пудр-клозет, в чем его особенности?

Строительство туалета, тип которого называется пудр-клозет, можно осуществлять на любом месте дачного участка. В такой конструкции отсутствует традиционная выгребная яма — вместо нее устанавливается не пропускающая жидкость емкость, опорожняющаяся по мере заполнения, поэтому загрязнение грунта и грунтовых вод не грозит, а значит не обязательно придерживаться при постройке туалета расстояния в 25 метров от источника питьевой воды.

Размеры пудр-клозета могут быть произвольными. С задней стороны каркаса делаются отверстия для вентиляции и для очистных работ. В туалетной кабинке устанавливается короб с засыпкой: золой, опилками, торфом, которыми «припудривают» нечистоты после каждого посещения пудр-клозета. Эта мера предотвращает размножение мух. По мере заполнения ёмкости для отходов её содержимое выносится на в компостную кучу. Не знаете, как построить туалет на даче? Схема устройства простого пудр-клозета представлена ниже.

Чертёж пудр-клозета:
1. Столбы-опоры; 2. Асбоцементные трубы; 3. Ящик с засыпкой; 4. Люк для очистки; 5.Унитаз; 6.Рукомойник.

Что дешевле: построить туалетный домик или купить готовый?

Несмотря на наличие на строительном рынке предложений о продаже готовых туалетных домиков или биотуалета, цена на которые варьируются от $ 200 до 1000, выгоднее все же построить туалетную кабинку из досок или туалет из кирпича своими руками.

На самом деле постройка туалета на дачном участке не требует особых строительных знаний, навыков и умений. Имея в своем арсенале строительный материал: брус, фанерные листы, листовой пенопласт, шифер, ножовку, рубанок, отвертку, молоток, гвозди, саморезы, умение использовать все это и определенные строительные навыки, можно без особых усилий построить отличный дачный туалет своими руками.

Руководство по поэтапному строительству туалетного домика с унитазом найти не сложно. Суть его заключается в сооружении каркаса, обивке его и монтажа крыши. Такая конструкция хоть и требует определенных физических затрат, зато обойдется дешевле готовой в 2-3 раза.

Уличный туалет типа люфт-клозет

В качестве туалета на дачном участке очень популярны конструкции люфт-клозета. Строят туалеты на даче такого типа только при возможности очищать выгребную яму ассенизаторской машиной. Эта конструкция по сути является обычным туалетом из дерева с выгребной ямой глубиной не менее 1 м.

Выгребная яма для уличного туалета сооружается полностью из кирпича или бетона для предотвращения заражения земли и грунтовых вод отходами. Дно ямы сооружается с уклоном к люку, что упрощает очистку. Яма промазывается по всей высоте слоем глины в 20-25 см.

В люфт-клозетах интересна система вытяжной вентиляции ямы. Для ее устройства к люфт-каналу подсоединяется вытяжная керамическая или асбоцементная труба, диаметром 15 см. При строительстве люфт-клозета главным условием является полная герметичность всех соединений.

Устройство люфт-клозета (на фото)
1. Труба вентиляции; 2. Люфт-канал; 3. Деревянная крыша; 4. Чугунная крышка; 5. Вытяжка; 6. Глиняный слой; 7. Кирпич.

Нужен несложный дизайн проект?

Интересным проектом дачного туалета может стать деревянный дом типа шалаш или туалет-шалаш. Боковыми его стенками является крыша. Соответствия стилю фрамуга для проветривания, которая располагается под крышей выполняется треугольной формы. Сколоченная площадка-пол устанавливается на основание. Далее сооружаются передняя и задняя стенки, которые обшиваются вагонкой и устанавливаются на пол при помощи технологичных досок. Крыша монтируется из досок внахлест, а сверху закрывается коньком. Для сооружения кровли можно использовать профнастил, шифер или оцинкованные гофролисты.

Конструкция туалета из пеноблоков

К плюсам любой конструкции туалета из пеноблоков, в том числе и туалета, относится отсутствие необходимости глубокого фундамента и дешевизна материала. действительно, консртукция из пеноблока обойдется недорого, а фундаментом может служить сама выгребная яма, сделанная из кирпича. Качественная кладка обеспечит отсутствие сквозняков. Пеноблоки по размеру значительно превышают кирпич, поэтому и раствора при кладке будет затрачено меньше. Но у такой конструкции есть и свои недостатки. Кроме того, что такой туалет, как и любой другой не отапливаемый, будет холодным, но и в такой конструкции будет повышенная влажность весной, осенью, весной и в дождливые дни. Чтобы этого избежать, необходимо обязательно отштукатурить его изнутри и снаружи — это поможет предотвратить впитывание блоками влаги.

Особенности устройства уличного туалета

Устройство туалета на даче дело необходимое и важное, однако постройка его не может быть осуществлена в любом понравившемся месте. Существует несколько санитарно-гигиенических требований по расположению туалета, которые обязательно нужно учитывать. Например, жестко регламентируется минимальное расстояние от колодца. При этом интересы владельцев близлежащих участков должны быть обязательно учтены. Требуется выбрать такое место для будущего строения, которое удалено от объектов водозабора минимум на 20-25 м.

Устройство туалета на даче, как правило, не проводится по центру участка. Для этой цели выбирают удаленное место. Но и под забором соседа установить конструкцию не получится — расстояние до границ участка должно быть не менее метра. При наличии перепада высот на участке туалет строится в низине. Важно учесть розу ветров конкретной местности, что позволит избежать распространения неприятных запахов по территории. Важно продумать возможности подъезда ассенизаторской машины к вашему сооружению, а конкретно к выгребной яме для ее очистки от нечистот.

Как сделать торфяной туалет своими руками?

Принцип устройства торфяного туалета основан на разделении твердых и жидких отходов. Выгребная яма, а точнее емкость для нечистот, разделена на две части: для фекалий и мочи. Попадая в специально отведенное место, моча по специальному шлангу отводится в дренаж, где превращается в органическое удобрение. Фекалии и туалетная бумага высушиваются компрессором и скапливаются в контейнере, встроенном в корпус, опорожнять который можно раз в три-четыре месяца. Процесс утилизации отходов осуществляется без воды, а система вентилирования воздуха предотвращает образование неприятных запахов внутри туалета.

Обязательным условием устройства торфяного туалета является наличие электричества, от которого будут работать компрессор и вентилятор. Для того, чтобы правильно его оборудовать необходимы специальные умения и навыки. Поэтому лучше обратиться к специалистам.

1. Корпус; 2. Стульчак; 3.Крышка торфяного бака; 4. Ручка дозатора; 5. Торфяной бак; 6. Вытяжная труба; 7. Дозатор.

Строим сами: чертеж дачного туалета

Сооружение любого строения требует предварительного создания проекта. Так и для устройства клозета на дачном участке нужен чертеж дачного туалета того типа, который Вы выбрали. От правильности расчетов зависит конечный результат, то есть та конструкция, которую Вы в конечном итоге получите. Если у Вас нет навыков составления различных строительных схем и чертежей, то лучше всего поискать готовые проекты в сети.

Если же Ваш проект «особенный» и отыскать его чертеж не удается, то попробуйте нанести на бумагу примерную форму каркаса туалета, а рядом предполагаемый готовый вид строения. Исходя из пропорций, нанесите все детали, которые вы хотели бы видеть в своем туалете, на бумагу, но помните, что неправильно выполненный чертёж может привести к перекосу конструкции или перерасходу материалов. Поэтому лучше воспользоваться готовыми чертежами или заказать индивидуальный у специалистов.

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.

Туалет на дачном участке легко построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
  А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

• Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

Схема: как устроен люфт-клозет

• Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

• До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• До домов, погребов – 12 м;
• До летнего душа или бани – 8 м;
• До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
• До заборов – не менее 1 м.

Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

• Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

Герметичная выгребная яма для туалета

• Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Конструкция поглощающей выгребной ямы

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

• Кирпичная кладка;
• Бетонная конструкция;
• Готовые железобетонные кольца;
• Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

• Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Обустройство вентиляции дачного туалета

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Для установки двери достаточно двух петель

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

Варианты освещения дачного туалета

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Схема: устройство пудр-клозета

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.

Строительство туалета на даче: видео

Туалет для дачи необходимая и первостепенная вещь. Он должен размещаться от водозабора на расстоянии не менее 30 м.

Выгребная яма должна быть герметична, и по объёму быть не менее 200 л. Фундамент для дачного туалета
лучше делать столбчатым, каркас выполнять из кирпича, пеноблоков или деревянный.

У себя на даче я решил ставить туалет из пеноблоков
, а в качестве выгребной ямы применил металлическую бочку от ГСМ объёмом 200литров. Вокруг бочки сделал глиняный замок, и рядом дополнительное помещение с отдельным входом для хранения хозяйственного инвентаря и дров.

Монтаж фундамента для дачного туалета

Так как пеноблоки достаточно лёгкий материал, строительство фундамента будет упрощено. Я его выкладываю кирпича б/у в два ряда. Для этого защищаю основание от вынутого грунта, и высыпаю смесь крупнозернистого песка и цемента.

Основание утрамбовываю и начинаю укладывать кирпич на бетонном растворе. Поверх фундамента укладываю двойной слой рубероида в качестве изоляции.

Ответственным моментом является установка бочки под выгребную яму. Когда фундамент достаточно просохнет. Начинаю копать яму для бочки. Её диаметр 60 см, а высота 90 см. Яма нужна глубиной не менее 1.2 метра, считая от первого ряда кирпича. Ширина ямы будет соответствовать диаметру бочки.

Когда яма выкопана, её дно засыпаю на 30 см сухой глиной и хорошо утрамбовываю. Затем, где надо, подсыпаю ещё. Далее устанавливаю бочку. Она должна стать таким образом, чтобы её верх вышел на один уровень с первым рядом кирпича фундамента. Горловина бочки должна быть выставлена горизонтально, поэтому применяю уровень. В дальнейшем по этому уровню я буду делать стяжку туалетного пола по гидроизоляции из плотной строительной плёнки.

После установки бочки под выгребную яму
, начинаю делать глиняный замок. То есть отсыпать боковые стенки между бочкой и землёй глиной, тщательно её утрамбовывая. При этом стараюсь не сдвинуть бочку с места. Глиняный замок заканчиваю на уровне верхнего ряда фундамента. Проведя эту операцию, приступаю к стяжке пола с гидроизоляцией. Для высыхания стяжки отвожу два дня, и начиная кладку стен из пеноблоков.

Кладка стен туалета для дачи

Я буду проводить, согласно проекту, кладку четырёх наружных стен для дачного туалета
, и одной внутренней перегородки. Как я уже отмечал, помещение будет разделено на два отделения с отдельными входами под туалет и хозяйственную постройку. Высоту стен выполняю высотой два метра по высоте стандартных дверных проёмов.

Крышу туалета для дачи
выполняю двухскатную, да ещё с небольшим чердачком над входом для хозяйственных нужд. Поверх кладки из пеноблоков, вывожу два ряда кирпича, чтобы закрепить мауэрлат под стропильную систему. Стропила выполняю из досок 10х4 см, а обрешётку делаю из обрезной доски. В качестве кровельного материала использую профнастил, который удобно и экономично раскраивать целым куском от конька до самого свеса с наименьшим перехлёстом. Профнастил закрепляю к обрешётке при помощи шурупов саморезов под шестигранник, имеющих сверловые наконечники и уплотнительные шайбы.

Конструкцию седалища выполняю из сварного металлического цилиндра с диаметром 65 см. С боков облицовываю его листовым металлом, имеющим порошковое покрытие, а верх обкладываю водостойкой фанерой, в которую по размерам врезано пластмассовое выносное ведро с отрезанным дном.

Таким образом, туалет для дачи
готов с минимальными затратами и дополнительным хозяйственным помещением.

Строительство блочного или кирпичного туалета

Подготовка выгребной ямы и основания

Прежде всего рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работу следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае будет служить фундаментом. Инструкция по выполнению этой работы выглядит примерно так:

в первую очередь нужно разметить площадку. Яму желательно расположить так, чтобы она была сантиметров хотя бы на 30-40 длиннее кабинки. В таком случае за туалетом можно выполнить люк для откачивания отходов. В процессе разметки следует учитывать, что минимальная ширина между стенами должна составлять полтора метра. Т.е. ширина ямы нужно обозначить с учетом толщины стен;

1. далее надо выкопать яму на глубину около полутора метров;
2. затем дно засыпается песком и щебнем, после чего тщательно трамбуется. Если поблизости располагаются грунтовые воды, дно следует армировать и злить бетоном;

Выгребная яма с кирпичными стенками

далее выполняются стены ямы. Их можно возвести из кирпича или залить бетоном. Данная операция выполняется по тому же принципу, что и ленточный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как это делается;
когда стены будут готовы, нужно залить из бетона перекрытие толщиной не менее 5 см. Для заливки плиты нужно также как и для стен выполнить опалубку и произвести армирование. При этом не забудьте выполнить люк над стульчаком, а также оставьте открытым участок, который будет располагаться за туалетом.

Обратите внимание!

После каждого этапа заливки, т.е. заливки дна, пола, стен и перекрытия, нужно прекращать работу, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь необходимо дождаться, пока бетон наберет марочную прочность.

Возведение стен и крыши

Кладка стен туалета никаких особенностей не имеет и выполняется в такой последовательности:

по периметру бетонной плиты следует уложить несколько слоев рубероида для гидроизоляции стен;
затем выполняется кладка кирпича или блоков. Ничего особенно сложного в этой процедуре нет. Единственное, нужно аккуратно укладывать каждый ряд, чтобы все кирпичи располагались в одной горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого необходимо использовать уровень, а также натягивать веревки, которые будут служить маяками. Кроме того, старайтесь, чтобы все швы имели одинаковую толщину (около 5 мм) и были полностью заполнены раствором;

1. над дверным и оконным проемами необходимо выполнить перемычки. Для этих целей можно использовать два металлических уголка, расположенных так, чтобы на них мог стать кирпич или блок;
2. когда стены будут «подняты» на необходимую высоту, нужно выполнить крышу. Для этого следует уложить доски, которые можно закрепить на стенах при помощи дюбелей. Поверх досок укладывается гидроизоляционная пленка и выполняется обрешетка рейками.
3. Поверх обрешетки крепится любой кровельный материал — шифер, профнастил, металлочерепица и т.д.

Обратите внимание!

Задняя стенка туалета должна быть сантиметров на 15-20 ниже передней для обеспечения ската кровли.

На этом строительство капитального туалета практически завершено. Теперь нужно сделать из досок стульчак, который представляет собой ящик с люком, а также установить дверь и сделать из досок крышку для ямы. Ниже я подробней расскажу как выполняется дверь и стульчак.

Строим туалет из блоков в три этапа

Дачные участки в наше время становятся более популярными с каждым годом, ведь многие люди стремятся защитить свою семью или оградить на некоторое время от шумных городов и вывезти на экологически чистую территорию. Когда вы покупаете участок, очень часто он не оснащается такими удобствами, как ванна и туалет в самом доме или даже на улице, поэтому в некоторых случаях, вам нужно будет собственными силами построить туалет на улице. Для начала, вы должны будете определиться каким образом будет происходить строительство и какой именно материал будет выбран. Обычно выбирается дерево, ведь тогда строительство будет самым легким и быстрым. Если вы не знаете, как построить туалет из блоков, тогда первым шагом будут подготовительные работы.

То есть, для начала, вам нужно будет закупить нужный материал. В случае постройки из бетонных блоков вам нужно будет закупить и привезти блоки. В случае деревянного туалета, вам нужно будет привезти деревянные брусья. Когда будет начинаться само строительство, вам нужно будет учитывать, куда будет дуть ветер. Это нужно для того, чтобы полностью избегать неприятного запаха, который через некоторое время просто неизбежен. Далее, вам нужно обратить внимание на уровни расположения грунтовой воды, ведь когда вы будете выкапывать сливную яму, она должна быть расположена немного выше намеченного уровня. Выбирайте не больше, чем 1,5 метра для того, чтобы зимой вы не чувствовали неприятных испарений. Удалите ваш туалет от источников с питьевой водой и выберите низину на данном участке для того, чтобы вы не смогли новой постройкой загрязнять воду (почву). Обратите внимание на общий регламент, который будет указывать на минимальные расстояния до ближайшего надела.

Итак, в работе вы должны будете использовать: цемент, пиломатериал, бетонное кольцо, гвоздь, шифер. Разделите свое строительство на три этапа, ведь для начала вам нужно будет вырыть выгребную яму, далее, вам нужно будет отделать и изолировать яму, а уже в финальном этапе возвести сам домик. Когда вы будете заниматься отделкой ямы, легче всего использовать уже готовые железобетонные кольца, которые вы сможете купить в любом строительном магазине. Вам предоставляется выбор, ведь кольца можно будет легко заменить облицовкой кирпичом. Дно вы должны будете бетонировать под некоторыми уклонами в то направление, где будет уклон в стороны будущего отверстия (ямы).

Углы нужно будет утопить не меньше, чем на 60 см, для этого обычно используется асбестоцементная труба. На такую трубу будет ставиться столб, который нужно будет заранее пропитать битумными мастиками. И только после этого данную конструкцию нужно будет зацементировать. Нижняя обвязка должна сооружаться не меньше, чем на 50 см от общего основания. Обратите внимание на толщины досок, ведь они не должны превышать 4 сантиметра. После этого переходите ко второму этапу — настилу пола. Далее, вам нужно будет в дальних частях выпиливать дыры, у которых размеры не должны превышать 0,2*0,2 метра. Обшейте каркас, для этого аккуратно используйте доски, ведь они должны плотно подгоняться друг около друга. После чего вам нужно будет сделать дверь, которую следует устанавливать на петлю — 2-3 и приделайте защелки внутри получившегося домика.

Затем вам нужно заняться стульчаком, который обычно сбивается фанерой. Делается так называемый куб, у которого нет дна, а размеры очень часто используют стандартные, то есть 40*40*40 сантиметров, далее нужно крепко закрепить такой стульчак над ямой на земле, выпилить отверстие в форме круга и прикрепить кольцо от унитаза на получившийся стульчак. В любом случае, если будут возникать вопросы в сфере как построить туалет из блоков, вам сможет помочь интуиция, ведь на самом деле, в ходе работы осуществить данную работу не сложно.

После выполненной работы переходим к крыше. Обычно выбирается обычный шифер, у которого размеры — 175*125 сантиметров. Шифер должен прибиваться сверху специальными гвоздями для шифера. Вся данная конструкция из блоков должна быть тщательно обработана фунгицидной пропиткой и некоторыми составами, которые не будут давать гнить вашей конструкции. После окончания отделки и обработки наслаждаемся своей конструкцией — постройка готова.

Разные дачные туалеты

Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны — летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично кабине для душа, а пол со стульчаком — описанным далее.

Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:

Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
Определить месторасположение туалета на участке.
Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту — кабины или будки.
Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
Свести смету расходов на строительство.

Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.

Будка

Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.

О фундаментах и подпорках

Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока — 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?

Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае — 600 см или 6 м.

Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего — на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина — в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».

Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение — фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.

Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение — трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей — такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой — она просто не возникает.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции

Материалы и обшивка

Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:

1. Брус 60х60 или 80х80 — для каркаса.
2. Шпунтованная доска 40х(120-150) — для пола и стульчака.
3. Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
4. Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы — вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Обшивка шлюпочной доской

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски — около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака — испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Виды деревянных кабин для туалетов

Разница между ними несущественна, но все же есть:

Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево — стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.

Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца.

Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность — лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн — делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.

О размерах

Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком — от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м — в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

Примечание: ширину туалета летней дачи выходного дня допустимо уменьшать до 1 м.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом — не ниже 2,1 м, над стульчаком — от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

О дверных петлях

У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

Строим будку

Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм.

Устройство наружной канализации на дачном участке зачастую не требует специальных знаний, главное – это правильно выбрать место и составить простой чертеж. Построить по чертежу туалет на даче своими руками будет нетрудно, если придерживаться технологии и качественно выполнять каждый процесс. Дачные туалеты бывают нескольких типов, поэтому перед началом строительства следует ознакомиться с особенностями их возведения.

Их конструкция предельно проста: вырытая в грунте яма, сверху прочное перекрытие с отверстием в центре и каркас с дверьми, обшитый досками или железом. Поставить такой туалет можно за несколько часов. Более прочные конструкции делают из кирпича, но принцип остается тот же.

Следующий вариант – люфт-клозет
. Этот вид туалета имеет абсолютно герметичную яму, содержимое которой удаляется с помощью машины-ассенизат ора. Кабина туалета не всегда располагается над ямой и может быть встроена в стену дома. Плюсы: не нужно искать участок под строение, удобно пользоваться в любую погоду. Минус: для очистки необходимо нанимать спецтехнику, что весьма недешево.

Еще один вид дачного туалета – пудр-клозет
. Это сооружение возводится на ровной площадке, без выгребной ямы. Для фекалий под стульчаком устанавливают емкость небольших размеров, которую выносят после заполнения. Этот вариант удобен для тех, кто на даче бывает только периодически, потому что регулярное опорожнение емкости все равно потребует обустройства выгребной ямы.

Выбор места для туалета

При выборе места под строительство необходимо учитывать расстояние до жилых зданий и соседних участков, высоту грунтовых вод, расположение колодцев с питьевой водой, рельеф участка.

Даже при надлежащем уходе от туалета могут исходить неприятные запахи, а содержимое выгребной ямы будет просачиваться в грунт. Согласно санитарным правилам, расстояние между бытовым колодцем и дачным туалетом должно составлять не меньше 25 м. При этом подразумеваются не только колодцы, расположенные на участке, но и принадлежащие соседям.

От жилого дома нужно отступать минимум на 12 м, а от границ соседних участков – 1-1,5 м. Обустраивать выгребную яму разрешается только при условии, что высота грунтовых вод не больше 2,5 м. На рельефной местности для туалета выбирают самый низкий участок.

И последнее: к туалету должен быть удобный доступ не только домочадцам, но и спецтехнике, которую периодически придется нанимать для очистки. Эти правила касаются только туалетов с выгребными ямами, для возведения других видов требований меньше.

Технология строительства клозета

Самым трудоемким является строительство туалета с выгребной ямой
, поэтому изучать технологию рекомендуется именно с него. Строительный процесс включает следующие этапы:

• подготовку котлована;
• укрепление стенок;
• сооружение туалетного домика;
• устройство вентиляции.

Выполнить каждый этап можно самостоятельно, используя самые простые инструменты. После выбора участка под строительство следует определиться, каким способом укрепить стенки ямы, а также, из чего будет собран домик.

Для деревянного каркаса подойдет любое основание, но если домик планируется ставить из кирпича или камня, стенки ямы должны быть укреплены очень надежно. Для удобства сначала составляют чертеж будущего туалета и по нему высчитывают количество материала. Когда все готово, можно приступать к работе.

Для выкапывания и укрепления ямы понадобится:

• рулетка;
• колышки и шнур для разметки;
• лестница;
• штыковая и подборная лопаты;
• песок и щебень;
• трамбовка;
• бетонный раствор;
• кирпич, камень или бетонные кольца.

На подготовленном участке делают разметку в виде квадрата со стороной 1 м. Лопатами выбирают грунт на глубину 2 м, стараясь оставлять стенки ровными, чтобы яма не потеряла форму. Если укрепляться котлован будет бетонными кольцами, яму делают круглой; ее диаметр должен быть на 7-10 см больше диаметра кольца.

Выкапывать котлован большей глубины не стоит: это потребует дополнительных расходов материала, а время заполнения ямы увеличится совсем немного. Но экономить и делать котлован слишком маленьким тоже не нужно, ведь тогда туалет придется очень часто чистить.

Весь грунт, вынутый из ямы, сразу убирать не нужно – он еще понадобится для засыпки перекрытия. Если грунтовые воды залегают близко, а почва на участке недостаточно плотная, котлован следует сделать герметичным, чтобы избежать загрязнения грунта. Для этого дно засыпают слоем песка и мелкого щебня, тщательно утрамбовывают, заливают бетоном.

Бетонный раствор готовится в таком соотношении:

• 1 часть цемента М 400;
• 4 части песка;
• 6 частей мелкого щебня.

Щебень можно заменить шлаком средней фракции, снизив количество до 4 частей. Вода добавляется после смешивания сухих компонентов небольшими порциями. Готовый раствор должен легко сползать с лопаты, но не растекаться. После заливки бетона работы приостанавливают минимум на 7 дней: за это время дно достаточно упрочнится, и впоследствии не будет размываться содержимым ямы. Чтобы избежать растрескивания, во время высыхания дно следует периодически смачивать водой и закрывать пленкой от солнечных лучей.

Самый практичный вариант укрепления стенок ямы – это кирпичная кладка.
Выложить стены кирпичом можно самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич, лучше взять обожженный красный. Кладку делают в полкирпича в шахматном порядке, на песчано-цементны й раствор. Толщина стенок должна составлять около 20-25 см, тогда укрепление будет достаточно надежным и долговечным. Верхний ряд кирпичной стены обычно возвышают над уровнем почвы на 10-15 см.

Чтобы во время работы кладка оставалась вертикальной и не деформировалась, рекомендуется за раз выкладывать не более 6 рядов кирпича и продолжать работу не ранее, чем через 7-8 часов. За это время раствор успеет схватиться и немного подсохнуть, поэтому стены останутся ровными. Каждые 3 ряда нужно проверять вертикальность кладки строительным уровнем. Готовые стены оштукатуривают тем же раствором и покрывают битумной мастикой.

Если для укрепления выбраны бетонные кольца, самостоятельно выполнить работу не получится. Чтобы облегчить процесс установки, яму сначала выкапывают на глубину, соответствующую высоте кольца. С помощью техники бетонное изделие приподнимают над ямой и осторожно опускают вниз, а потом лопатой подкапывают и выбирают землю из-под основания.

Грунт нужно выбирать равномерно, чтобы оседающее под собственным весом кольцо расположилось горизонтально. Любые, даже незначительные, перекосы усложнят герметизацию котлована.

После установки первого, приступают к монтажу второго кольца. Снова поднимают бетон на тросах и выравнивают над ямой, после чего аккуратно опускают. Теперь точно так же подкапывают землю внизу, пока бетон не опустится на нужную глубину. Последнее кольцо должно возвышаться над почвой примерно на 10 см. Все стыки герметизируют раствором и покрывают битумной мастикой. Когда стены укреплены, дно засыпают щебнем и песком, утрамбовывают и заливают бетонной смесью.

На участках с плотным грунтом и низким уровнем подземных вод герметизация котлована не нужна. После выемки земли дно ямы засыпают песком и утрамбовывают, а затем выкладывают стены из красного кирпича. Кладка нижних рядов производится с зазорами в шахматном порядке, которые обеспечивают дополнительный дренаж. По мере возвышения стен, зазоры между кирпичами уменьшают, а, начиная от середины и к верху котлована, кладка должна быть сплошной.

Такое укрепление защитит стены от разрушения корнями деревьев, которые могут произрастать поблизости. В завершение дно засыпают слоем крупной гальки или щебня для фильтрации.

Сооружение перекрытий

Перекрытия для дачного туалета должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес домика и человека. Для деревянной конструкции подойдет простой столбчатый фундамент и перекрытия из толстого бруса. На каждом углу выгребной ямы, отступив от стенок на 15-20 см, делают квадратное углубление, заполняют его щебнем и песком и бетонируют.

Поверх бетона выкладывают столбы из кирпича высотой до 20 см и накрывают их куском рубероида для гидроизоляции. Пока фундамент выстаивается, подготавливают балки перекрытия. Выбирают прочные ровные балки из плотной древесины, обрезают их до нужной длины, пропитывают антисептической грунтовкой и просушивают.

Сухие балки необходимо покрыть двумя слоями краски, чтобы продлить срок службы древесины. После этого собирают прямоугольный каркас 1х1,2 м, закрепляя балки болтами. Посередине каркас скрепляют брусом, а затем одну из образовавшихся половин еще раз перегораживают отрезком бруса.

Теперь раму устанавливают на столбы так, чтобы над ямой располагалась целая половина каркаса. Часть с перегородкой будет находиться под ногами. Закрепленный болтами каркас обшивают досками толщиной 3 см.

Если туалет будет выложен из кирпича, необходимо сделать ленточный фундамент. С трех сторон ямы выкапывают неглубокую траншею шириной 25-30 см. Четвертая сторона котлована должна выступать за периметр фундамента на 20 см. На дно траншеи насыпают щебень, укладывают арматурный каркас, заливают фундамент бетоном.

Получившуюся коробку перекрывают металлическими швеллерами или бетонными столбиками через каждые 30 см, остальное пространство закрывают арматурой или сеткой-рабицей. Над самой ямой оставляют просторное отверстие, а сбоку крепят пластиковую трубу диаметром 15 см. Один конец трубы опускают в яму на 10 см, второй конец выводится наружу.

После этого перекрытие заливается бетоном.

Возведение деревянного домика

Для строительства домика из дерева понадобится:

• сухой брус сечением 100х100 мм;
• 4 деревянные балки;
• доски для обшивки;
• уровень и рулетка;
• молоток, гвозди;
• ножовка или электролобзик;
• грунтовка для дерева;
• шифер;
• петли и крючок.

Сначала собирают из бруса переднюю и заднюю часть каркаса. Высота передней части составляет примерно 2,1 м, высота задней – 2 м. По ширине обе рамы делают около 1 м. Изнутри рамы укрепляют распорками из бруса, при этом в передней части распорки не должны закрывать проход. На основание перекрытия устанавливают по углам 4 балки и закрепляют их металлическими пластинами и анкерными болтами. Все элементы каркаса обрабатывают грунтовкой и приступают к монтажу рамы.

Между передними балками вставляют лицевую раму и выравнивают ее по вертикали с помощью уровня. Закрепив ее гвоздями, вставляют заднюю раму и тоже выравнивают. Скрепляют рамы между собой поперечными брусками по бокам строения.

Верхние бруски, на которых будет крепиться кровля, располагаются под углом, так как одна рама ниже; спереди бруски должны выступать на 30 см, сзади на 15 см.

Следующий шаг – установка каркаса для постамента. Для этого внутри коробки на высоте 45 см прибивают еще один брус, который разделит туалет на 2 части. Параллельно ему крепится такой же брус на задней раме и еще 2 по бокам. Когда каркас готов, можно его обшивать. Для обшивки подходят доски, плотная фанера, имитация бруса, профнастил. Внутри постамент обшивается досками, в которых прорезается отверстие.

Над дверьми можно вставить стекло или просто вырезать небольшой ромбик.

К задней стене с помощью специальных хомутов прикрепляют вентиляционную трубу и выводят ее верхний конец через крышу. Затем на брусья каркаса набивают доски через равные промежутки, а на них укладывают шифер. Остается собрать дверь, закрепить петли и крючок, навесить дверное полотно. Многие проводят в туалете свет, чтобы удобнее было пользоваться им в темноте. Для большей декоративности домик можно покрасить или разрисовать.

Домик из кирпича

Чтобы построить кирпичный домик для туалета, нужно иметь хотя бы минимальные навыки. Такое сооружение является более надежным и долговечным, к тому же имеет привлекательный вид.

Очень важно правильно выложить углы, иначе строение будет перекошенным.

После укладки первых двух рядов кирпича следует установить деревянную раму для дверей; ее обязательно укрепляют распорками из балок или бруса, установленных снаружи. На уровне 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляют металлические уголки для крепления подиума. Дойдя до верха, спереди делают еще 1-2 ряда кирпичей, чтобы приподнять крышу. Если планируется проводка в туалете, между кирпичами бетонируется отрезок полой трубки, через который можно будет легко протянуть провод.

Для подиума на уголки крепят доски толщиной 30 мм, а вертикальную часть закладывают кирпичом. Можно обшить досками весь подиум, прорезав сверху отверстие.

Следующий шаг – крепеж вентиляционной трубы. Пока нет кровельного покрытия, пластиковую трубу, вмонтированную в основание туалета со стороны ямы, приподнимают и фиксируют на задней стене хомутами. Верхний конец пропускают сквозь брусья перекрытия и поднимают над строением на 20 см. После этого монтируют крышу, навешивают дверь, вешают лампочку и выключатель.

Такой туалет оборудуется прямо в дачном доме или рядом с ним. От унитаза отходит широкая труба, второй конец которой вмонтирован в септик. Строительство септика начинается с рытья котлована, глубина которого около 1 м. Дно засыпается щебнем, вдоль стен устанавливается опалубка, а затем все заливается бетонной смесью. Когда бетон окрепнет, опалубку снимают, а после полного высыхания поверхность обрабатывают мастикой.

Снаружи по периметру ямы насыпают глину слоем около 50 см. Сверху септик закрывают щитами, засыпают глиной и оставляют только небольшое отверстие для люка. Люк плотно закрывают сначала чугунной, а потом деревянной крышками, проложив между ними утеплитель.

Пенобетон – отличный тепло- и звукоизолирующий материал, блоки из него легки, податливы в обработке, удобны в укладке. Внутренние перегородки в доме можно возвести из блоков своими руками без особых усилий и финансовых затрат.

Ванная и туалет из пеноблоков будут не хуже литой санитарной кабины из асбоцемента, перегородок из кирпича или гипсокартона, но эксплуатационные качества помещений по шумоизоляции намного превысят показатели других материалов.

В статье мы расскажем о марках пеноблоков для внутренних работ, о технологии возведения перегородок и способах защиты стен в санузле от влаги.

Преимущества блоков из пенобетона

Построить перегородки в доме (см. ), отделить санузел от жилой зоны, правильно организовать пространство в квартире можно с помощью различных материалов. Но пеноблоки пользуются особым спросом, благодаря своим уникальным техническим и эксплуатационным свойствам (см. ).

Что так привлекает строителей в этом материале:

• Небольшой вес
  в сравнении с другими материалами не оказывает большого давления на перекрытие.
• Габариты блоков позволяют значительно сократить время строительного процесса.
  
• Благодаря легкости обработки пенобетона
  , появляется возможность выполнения архитектурных форм различной конфигурации (ниши, арки и прочее).
• Перегородки из пенобетона легко поддаются перепланировке.
  
• Высокие звукоизоляционные качества.
  
• Полная пожаробезопасность.
  
• Доступная цена.
  

К минусам можно отнести:

• Высокое влагопоглощение материала, в связи с этим в ванной комнате придется провести ряд мероприятий по защите стен от влаги.
• Из-за пористости и мягкости пеноблоки имеют некоторые ограничения по нагрузке, то есть навешивать на стены тяжелые шкафы довольно проблематично. Но этот вопрос легко решается с применением специального .

Как правильно выбрать материал

Чтобы кладка пеноблока в квартире была качественной, ровной и надежной, нужно выбирать и материал соответствующий.

Для перегородок применяют блоки следующих размеров (длина х высота х ширина):

• 600 х 300 х 150 мм.
  
• 600 х 300 х 100 мм.
  
• 600 х 200 х 75 мм.
  
• 600 х 200 х 50 мм.
  

Поскольку перегородка для санузла является самонесущей, то есть не подвергается никаким нагрузкам сверху (потолок, кровля и прочее) и держит только свое давление, то обычно для таких конструкций используют пенобетон марки D400–D500 с классом прочности В2.5.

Важно! Толщина блоков берется равной или больше ширины дверной коробки, в последствии будет проще добрать дверной откос, чем думать, как облагородить выступающий из стены косяк.

Считается, что для внутренних перегородок самым оптимальным соотношением цены и качества является блок толщиной 100 мм, этого будет вполне достаточно для того, чтобы шум стиральной машинки в ванной или звук льющейся воды не доносились из помещения. Между ванной комнатой и туалетом можно выложить перегородку толщиной 75 мм.

Пеноблок должен соответствовать следующим характеристикам:

• Точные геометрические и линейные размеры.
• Однородная поверхность без темных пятен, различных вкраплений и прочее.
• Отсутствие трещин и сколов, вмятин и выпуклостей.
• Светло-серый цвет, частичное или полное изменение которого говорит о нарушениях в технологическом процессе.

Надо помнить, что чем ровней поверхность и точней размеры, тем проще будет делать отделку стен (см. ), поэтому следует отбирать качественные блоки.

Клей для пеноблоков

Поскольку объем работы не велик, то будет лучше если кладка пеноблоков в квартире проводится не на цементно-песчаный раствор, а на специальные клеящие смеси (см. ), в состав которых входят:

• Цемент.
• Мелкий песок.
• Модификатор, удерживающий смесь от преждевременного растрескивания.
• Пластификатор, проникающий глубоко в поры пенобетона и обеспечивающий надежное сцепление блоков между собой.

Состав смесей аналогичен структуре пенобетона, и после полного схватывания клея стена приобретает прочность и монолитность.

Шов между блоками делают толщиной до 3 мм, не более, поэтому на 1 м2 кладки в зависимости от марки применяемой смеси расход клея составит примерно от 2 до 6 кг, что в 4–6 раз меньше, чем при использовании цементно-песчаного раствора.

Важно! При замешивании клея должна строго соблюдаться инструкция по приготовлению, в противном случае нарушатся адгезивные свойства раствора, что может привести к ослаблению прочности перегородки.

Основные моменты технологии кладки перегородок

Перед началом работ необходимо провести разметку местоположения перегородки на полу и стене, за тем для укладки первого ряда вдоль разметки установить маячки во избежание сдвига блоков в процессе работы.

В качестве направляющих можно использовать металлический профиль для гипсокартона:

• Первый ряд блоков.

Если стенка ставится на цементное основание, то достаточно покрыть его грунтовкой и постелить слой раствора под блоки, когда пол деревянный, то для прочного фиксирования первого ряда рекомендуется вкрутить анкера или штыри. Надо помнить, что насколько точно ляжет первый ряд, настолько ровно и эстетично будет выглядеть перегородка.

• Последующие ряды.

Поскольку толщина перегородки относительно невелика, то кладка из пеноблока в ванной каждые 2–3 ряда должна армироваться кладочной сеткой или отдельными стержнями (см. ), концы которых должны забуриваться в несущую стену не менее, чем на 100 мм. Кроме того, закрепление арматуры свяжет существующую стену и новую перегородку в единую конструкцию и исключит риск шатания, сдвига или в худшем случае обрушения перегородки при возможном механическом воздействии.

Дверной проем также перекрывают двумя прутами арматуры или уголком, на которые затем укладывают блоки. Если есть возможность, то можно использовать стандартную перемычку.

• Последний ряд.

Если при подведении кладки к потолку остается небольшой зазор, то его замоноличивают монтажной пеной.

• Стык двух перегородок.

Если запланирован раздельный санузел, то перегородку, разделяющую ванную комнату и туалет, также армируют и концы прутов закладывают между блоками первой перегородки и забуривают в несущую стену, создавая таким образом надежную связку.

Это все, что касается технологического процесса кладки перегородок. Но есть еже несколько тонкостей, которые необходимо знать при работе с пенобетоном:

• Кладка пеноблоков в ванной должна вестись с обязательной перевязкой швов, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадать с нижележащими, сдвиг делается примерно на полблока.
• Пенобетон хорошо впитывает влагу, поэтому во избежание поглощения влаги и досрочного высыхания клеящей смеси перед ее укладкой блоки надо смачивать водой.
• Из-за тонкости перегородки при укладке нескольких рядов подряд может возникнуть сдвиг стены в плоскости, поэтому рекомендуется после каждого ряда давать клею прихватиться.
• После окончания работ нужно зашпаклевать швы, различные дефекты, возникшие в процессе кладки, очистить поверхности от излишков клея и дать перегородке хорошо просохнуть. После этого покрыть стенку двумя слоями водостойкой грунтовки глубокого проникновения, дождаться полного высыхания и приступать к дальнейшим отделочным работам.
• Все работы по электрике и сантехнике выполняют после полного схватывания клея, сроки твердения надо смотреть на упаковке со смесью. Поскольку пенобетон отлично поддается сверлению, то подвести трубы или прокинуть проводку не составит труда.

Защита пенобетона от влаги

Ванная комната считается самым сырым помещением в доме, поэтому кладка из пеноблоков должна быть надежно защищена от проникновения влаги в тело бетона.

Делается это несколькими способами:

1. Штукатурка стен с последующим покрытием водостойкими составами (краской, лаком и прочее).

Поскольку пенобетон довольно мягкий материал, то перед нанесением штукатурного раствора рекомендуется на стенах закрепить армирующую сетку из стекловолокна. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью пеноблоков и получения более качественного покрытия.

1. Обшивка влагостойкими декоративными панелями или плитами (сайдингом, панелями ПВХ и прочее).

Она производится каркасным или бескаркасным методом. В первом случае под панели монтируется каркас, на который навешиваются панели, во втором варианте плиты клеятся прямо на стену.

При такой отделке кладка из пеноблоков в ванной будет особенно подвержена воздействию сырости, поэтому необходимо под каркас или облицовочный материал закрепить на стенах пароизоляционную мембрану, которая не даст влаге проникнуть внутрь кладки, а будет выводить ее наружу.

В отдельном туалете таких мер принимать необязательно, но все-таки специалисты рекомендуют проложить пароизоляцию хотя бы точечно, в проблемных местах – вокруг труб, вентиляционных отверстий, дверных проемов, там, где возможно появление конденсата.

1. Облицовка декоративной керамической плиткой.

В этом случае плитка отлично защитит пенобетон от сырости, только межплиточные швы желательно делать как можно тоньше и зачеканивать их специальной затиркой, содержащей влагостойкие компоненты. При использовании простой смеси возможно появление плесени или грибка. Но для идеальной укладки плитки стены желательно выровнять и пропитать специальными составами глубокого проникновения.

В заключение надо сказать, что применение пеноблоков для кладки перегородок ванной комнаты и туалета – это самый быстрый и выгодный вариант, с которым справится даже непрофессионал. А при должной защите от влаги санузел из пенобетона прослужит без ремонта не один год.

Если что-то осталось не ясным, то предлагаем посмотреть фото и видео в этой статье, которые дадут более полное представление о данной теме.

Туалет из газобетона для дачи — АлтайСтройМаш

Дачные коттеджи и летние дома редко оснащаются санузлами ввиду отсутствия централизованного водоснабжения, трудностей с канализацией или экономии пространства в небольшом помещении. Газоблок очень удобен, чтобы сооружать туалет из газобетона для дачи или садового домика своими руками. Однако использование газоблоков в строительстве санузлов на улице требует соблюдения ряда правил и требований.

Какие туалеты строят на даче?

Подключение к автономной канализации, наличие септика или выгребной ямы, а также ее вид – главные различия дачных туалетов. Выбор этих параметров зависит от технических возможностей и геологических особенностей приусадебного участка.

Перед тем, как решить, какой туалет строить на даче, нужно проанализировать характеристики грунта. Наличие высоко залегающих грунтовых вод или близкое расположения к родникам и естественным водоемам потребует организации герметичной выгребной ямы, которая должна регулярно ассенизироваться. Дно сточной ямы должно быть на высоте не менее 1,5 метра от уровня подземных вод.

Наземная часть может быть сооружена из кирпича, шлакоблоков или дерева. Однако туалет из газобетона для дачи – это наиболее дешевый, быстрый и практичный вариант. В качестве основания используют стандартные железобетонные плиты с отверстием или деревянный настил из досок толщиной не меньше 40 мм, уложенных на бетонный фундамент.

Туалет из газобетона: преимущества и особенности строительства

Дерево гниет и пропитывается неприятными запахами, а цена каменных стройматериалов гораздо дороже, чем газобетонных блоков. Кроме того, газоблоки не создают высокой нагрузки на стенки выгребной ямы, что в разы уменьшает вероятность обрушения.

Ячеистый бетон хорошо впитывает влагу. Это один из его недостатков, который эффективно устраняется с помощью недорогих и простых в применении гидрофобизаторов. Таким составом необходимо обработать стены туалета из газобетона снаружи и внутри. Особенно нужно уделить внимание гидроизоляции фундамента. В противном случае нижний ряд газоблоков под воздействием грунтовой влаги, осадков и жидкостей изнутри помещения полностью промокнет, а при отрицательных температурах растрескается. В таком случае весь туалет из газобетона обрушится.

Не меньше внимания нужно уделить отделке стен из газобетонных блоков. Это может быть штукатурка газоблоков, плитка или сайдинг. Кровля туалета из газобетона для дачи не отличается от крыш других хозяйственных и бытовых построек. Это может быть шифер, металлочерепица, профлист или мягкая черепица, уложенная по стандартным правилам.

Туалет из газобетона своими руками: этапы работ и рекомендации

Расположение туалета должно соответствовать санитарным правилам, которые регламентируют его расстояние от основных объектов на даче:

• источник водоснабжения – 25 м;
• жилой дом – 12 м;
• погреб –  12 м;
• соседний участок и заборы – 1 м;
• деревья – 4 м.

После проектирования можно приступать к непосредственному строительству туалета из газобетона своими руками.

1. Разметка стройплощадки. Размер ямы должен быть на 40 см длиннее кабины в сторону задней стены для люка откачки.
2. Копка ямы глубиной не менее 1,5 метра или подготовка места под септик.
3. Отсыпка дна песком и щебнем для дренажа.
4. Кладка стен ямы кирпичом или ЖБИ кольцами. При наличии высоких грунтовых вод нужна герметизация бетоном.
5. Заливка перекрытия в подготовленную опалубку с арматурой. Для отверстия и люка используйте отрез пластиковой трубы большого диаметра или ведро. Толщина перекрытия – не менее 50 мм.
6. Кладка стен из газоблоков после герметизации рубероидом фундамента (перекрытия). Такое сооружение легкое и одноэтажное, поэтому можно использовать газобетонные блоки марок D300-D500.
7. Гидрофобизация и отделка стен.
8. Установка стульчака.
9. Сооружение кровли и дверей. В качестве перемычек может быть использован стальной уголок.

Блоки можно покупать, либо производить самостоятельно. В России, Казахстане, Узбекистане и других странах СНГ высокий спрос именно на изготовление газобетонных блоков. Предприниматели выбирают оборудование для производства газоблоков компании «АлтайСтройМаш» .

Как построить уличный туалет из блоков | Сделай Сам — Своими Руками

В прошлом году передо мной возникла задача заменить практически всю канализационную систему, соединяющую санузел частного дома с септиком. По причине того, что объём работ предстоял быть большим (необходимо было выкопать трубы, находящиеся на существенной глубине, изменить конфигурацию системы, добавить фановый стояк, которого раньше не было), некоторое время пользование сливной системной в доме стало невозможным. Старый уличный туалет, не бывший в эксплуатации уже несколько десятков лет, за это время пришел в негодность, поэтому я решил перед началом запланированных мной работ построить новый туалет, куда могла бы ходить моя семья, пока канализация будет в нерабочем состоянии.

Изначально я собирался построить самый обычный деревянный туалет. Такое строительство занимает мало времени, сил и не требует по сути никаких специфических навыков. Однако посчитав, в какую сумму мне обойдется материал (доски и бруски), я задумался над альтернативой. Дело в том, что цена древесины в нашем регионе немалая, и выложить приличную сумму денег на подобный материал я не мог, учитывая, что туалет вновь скоро станет невостребованным. Вариант с кирпичом я отмёл сразу, не только как дорогой, но и как требующий сооружения хорошего фундамента, знаний и навыков в кладке кирпича. Моё внимание привлекли блоки. Собрать небольшую блочную постройку значительно легче кирпичной. Фундамент может быть облегченным ленточного типа (в данном случае даже без армирования). Блок – долговечный (при правильной обработке облицовочной стороны), негорючий материал, не подверженный процессу гниения.

Что необходимо закупить для постройки

Для строительства дома из блоков я приобрел следующий материал: бочку на 240 л, 55 блоков, два мешка цемента, несколько брусков, два листа ондулина и доски на дверь. А также кое-что по мелочи: монтажную пену, анкеры, шурупы и т.п. Трубы для вентиляции и некоторые другие материалы у меня были в запасе.

Как построить туалет из блоков своими руками

Первым делом я выкопал яму и поставил туда бочку.

Вокруг засыпал ее песком. Сверху в бочке сделал отверстие. Вокруг соорудил П-образный фундамент, а все остальное пространство внутри фундамента заложил остатками тротуарной плитки и кирпича и залил всё это дело цементом.

Далее из блоков я выложил такой же П-образный каркас сооружения, предусмотрев обрезку по высоте верхнего яруса блоков (для сооружения скатной крыши).

Прикрепил сверху два бруса с помощью анкеров, сделал деревянные перемычки между ними и положил два листа ондулина, которые прикрепил к брускам и перемычкам. Таким образом, крыша оказалась максимально облегчённой.

Затем я прикрепил на шурупы с анкерами два бруска в передней части туалета, для крепежа двери. Сделал для нее облегченный каркас.

Параллельно я делал подставку под сиденье унитаза, вентиляционную вытяжку, красил всё фасадной краской.

Как только дверь была готова, я приступил к заключительной части строительства: задул все отверстия монтажной пеной, установил сиденье унитаза, повесил крючки и т.п.

Общая стоимость моего туалета вышла примерно в 1,5-2 раза дешевле, нежели я бы сделал его деревянный аналог (учитывая тот факт, что цены на доски у нас высокие). Можно было бы сэкономить на ондулине, взяв обычный шифер или профнастил. Также следует учесть, что часть строительного материала у меня уже была в наличии: песок (для цементной смеси), трубы для вентиляции, элементы каркаса под сиденье унитаза. Работа заняла в общей сложности несколько недель, потому что приходилось делать всё вечером после своей основной работы. За это время как раз успевал схватываться цемент. Единственное, что я бы рекомендовал людям, кто отважится на такой же эксперимент, это сначала оштукатурить сооружение, а лишь затем красить. Я же так торопился приступить к замене канализации, что опустил этот этап работы. И возможно, позднее к нему еще вернусь.

Также посмотрите как еще можно построить туалет в саду — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/1794-tualet-v-sadu.html

Или возможно заинтересует: Как сделать летний душ? — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4485-kak-sdelat-letniy-dush.html

Туалет на даче своими руками – фотоинструкция и личный опыт

Хотелось бы поделится с вами, дорогие читатели, опытом строительство дачного туалета.

А началось все с того что, мой старый туалет начал потихоньку уходить под землю, и что бы в один прекрасный момент не уйти в процессе заседания вместе с сооружением было решено построить новый туалет или, как я его назвал, «Россортирбанк».

Материал на строительство:

1. Цемент — 15 мешков;
2. Песок;
3. Камни;
4. Стеклоарматура 8 мм — 50 метров;
5. Фанера 9 мм -4 листа;
6. Шлакоблок 84 шт;
7. Брус 10х10 -6 метров;
8. Доска необрезная 4 метра -7 шт;
9. Доска 40 мм (на пол) -6 шт по 1,7м;
10. Ондулин (Битумный гибкий шифер) -6 листов;
11. Канализационная труба — 3 метра;
12. Сиденье для унитаза – 1шт;
13. Шиферные гвозди;
14. Саморезы;

Инструмент:

1. Бетономешалка;
2. Рубанок;
3. Шруповерт;
4. Бензопила;
5. Лобзик;
6. Болгарка;
7. Молоток;
8. Уровень;
9. Кельма;
10. Лопата;
11. Ведро;
12. Рулетка;
13. Карандаш;

1. Яма

Начал проводить земляные работы — выкапывать яму. Потратил на это 4 дня, дольше нельзя было, потому как грунт у меня песчаный и края ямы постоянно осыпались. Размеры: ширина 1,7м., длина 1,7м., глубина 2 м. Было принято решение залить стены ямы бетоном. Это было решено из-за того, что грунт песчаный и любое дерево или даже метал в нем гниет очень быстро.  После стал делать опалубку из фанеры, которая осталось у меня от изготовления полов в доме.

Скрутил сетку из стеклоарматуры и поставил в яму.

Принялся заливать яму бетоном. Замешивал все сам. Состав бетона: Цемент 1 часть, песок 3 части, 1 часть камней. Благо песка под ногами хоть ешь. Еще сделал желоб из старой жести для удобной заливки бетона в яму.

По ходу заливания укреплял стены опалубки распорками, чтобы не выдавило фанеру бетоном. После того как залил до верхней границы, сделал опалубку для фундамента и продолжил заливать.

До заливания фундамента положил два бруса 100х150 для полов. Закончив с бетоном, оставил все на неделю, чтобы застыло и укрепилось.

2. Стены

Прошла неделя и я снова принялся за работу, примерил и посчитал примерное количество нужных мне шлакоблоков и размер досок. Получилось, что в один ряд мне нужно 14 штук. Кстати шлакоблок у меня остался от строительства гаража, поэтому и было принято решение строить туалет из него.

Начал замешивать раствор и укладывать шлакоблок на фундамент. По ходу строительства решил смастерить одну штуковину для ровной кладки раствора.

Выложил 6 рядов шлакоблока, потратил на них меньше мешка цемента. Сверху уложил брус 100х100 и прикрепил его шпилькой на 12 мм к шлакоблоку. Такой способ крепления применял и при строительстве гаража 2 года назад.

Со стенами закончил, начал делать коробку для двери и крышу.

3. Крыша и коробка для двери

Коробку для двери делал из необрезной доски, а точнее из необрезной доски бензопилой выпиливал обрезную и потом стругал рубанком. Получалось очень даже неплохо. Делал это из-за того, что целью строительства было, как можно меньше чего-либо покупать, потому сооружал из подручных материалов и остатков от предыдущих строек.

Крышу было принято решение закрыть ондулином, который мне подарил мой друг на строительном рынке, точнее это подкладочные листы, в которых просверлены дыры. Я их разрезал и уложил внахлест.

Стропила для крыши делал из бруска 50х100, а обрешетку из необрезной доски.

4. Полы и сиденье

Полы делал из доски 40 мм. Они остались после переделки полов бане. Наметил расположение скамейки на которой будем сидеть и настелил полы. Перед эти обработал лаги и доски защитно-тонирующим составом для влажных помещений.

Сиденье (скамейку) сделал из той же необрезной доски, что и коробку для двери, выпилил, выстругал и шлифанул, получилось очень даже хорошо. Боковую часть сделал немного под уклоном, чтобы было удобно ставить ноги.

Взяв в руки лобзик выпилил отверстие для сиденья унитаза.

5. Дверь

Дверь сделал из фанеры, которая осталась от опалубки. Сделал легкий каркас из бруска 50х50 и сверху прикрутил фанеры, после зашлифовал болгаркой и покрыл защитно-тонирующим составом.

6. Вентиляция

Вентиляцию делал из 50 мм канализационной трехметровой трубы. Просверлил в скамейке дыру и опустил туда трубу ниже уровня пола, сверху поставил зонтик для красоты.

7. Все остальное

Конек сделал из старой жести. А фронтоны зашил фанерой (той же что дверь делал).

Для красоты сделал наличники и покрасил в темный цвет.

И самое главное сделал табличку на дверь. Технология изготовления таблички очень простая. Распечатываем на обычном лазерном принтере нужный нам текст в зеркальном отражении, затем подготавливаем дощечку для таблички, она должна быть идеально ровной. После наносим обычный клей ПВА на доску и лицом вниз приклеиваем распечатанный текст, выгоняем аккуратно тряпочкой воздух из-под бумаги и оставляем все это дело на ночь. А утром мокрой тряпкой шоркаем наш листок на дощечке, бумага слезет, а надпись останется. Потом надо обработать лаком и табличка готова.

Заключение

Кто-то может скажет, что дорого, но я делал из материала, который был под рукой, просто я не люблю ничего выбрасывать, и для меня вышло не дорого. И, на мой взгляд, сооружение получилось на долгие годы.

Работа участвует в конкурсе.

Автор: Михаил Коробенко

Загрузка…

Строительство туалета из газобетона на даче СПБ под ключ цены

Комфортную жизнь на даче невозможно представить без наличия туалета. Возведение такого сооружения имеет несколько нюансов.

В нашей компании можно заказать строительство туалета из газобетона на даче под ключ . Мы обезопасим вас от ошибок и обустроим ваш участок.

Виды санузлов из газобетона для дачи

В нашей компании можно заказать различные по сложности проекты санузлов из газобетона. Мы можем вам предложить:

• стандартную кабинку;
• туалет с душевой;
• баню с туалетом.

Строительство такого сооружения обладает небольшой стоимостью. Мы можем пристроить туалет к дому и обеспечить доступ к нему, минуя улицу. Широко распространены простые проекты такой постройки, объединенные с баней. Вы можете заказать у нас возведение совмещенного санузла или разделить его на несколько помещений.

Цены на строительные услуги

Этапы строительства туалета из газобетона

Возведение стандартного туалета на даче проводится в несколько этапов:

• Изготовление и изоляция выгребной ямы.
• Монтаж фундамента и кладка блоков.
• Устройство кровли (шифер) и утепление.
• Внешняя и внутренняя отделка.

Более сложные проекты могут включать в себя дополнительные этапы. Если вы строите туалет вместе с душевой, то необходимо провести в такой санузел водопровод и электричество.

При строительстве туалета с выгребной ямой важно уделить большое внимание изоляции ямы. Для этой цели мы используем бетонные кольца.

Преимущества газобетона для строительства туалета

Газобетон это уникальный строительный материал, обладающий большим количеством преимуществ. Если вы собираетесь построить на даче баню, хозблок или туалет, то выбор в пользу газобетона оправдан по нескольким причинам. Этот материал относится к классу ячеистых бетонов, а значит, хорошо удерживает тепло внутри помещения. Если вы собираетесь построить туалет, обладающий системой отопления, то газобетон вам поможет это сделать лучше, чем кирпич или другие блочные материалы.

Газобетонные блоки обладают повышенной паропроницаемостью. При правильной отделке помещения, возведенного из этого материала, вы сможете добиться оптимального микроклимата. В нашей компании можно заказать строительство туалета (санузла) из газобетона на даче. Если вас заинтересовало наше предложение, то звоните прямо сейчас.

Частые вопросы по строительству из газобетонных блоков

Основные рекомендации при строительстве крыши для дома из газобетона следующие:

• -она должна быть скатная;
• -края должны быть максимально удлинены, чтобы меньше влаги попадало на фасад;
• -лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной черепицы), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
• -должна быть соблюдена герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.

При выборе материалов, лучше обратится к классическим листовым. Самый бюджетный, но в тоже время надежный и долговечный — шифер (асбоцементный лист). Однако такой лист невозможно смонтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичным материалом является битумный шифер (ондулин). Он прост в монтаже и доступен в цене. В отличие от металлочерепицы обладает бесшумностью.

пошаговая инструкция для строительства Туалет на даче из пеноблоков

Пенобетон – отличный тепло- и звукоизолирующий материал, блоки из него легки, податливы в обработке, удобны в укладке. Внутренние перегородки в доме можно возвести из блоков своими руками без особых усилий и финансовых затрат.

Ванная и туалет из пеноблоков будут не хуже литой санитарной кабины из асбоцемента, перегородок из кирпича или гипсокартона, но эксплуатационные качества помещений по шумоизоляции намного превысят показатели других материалов.

В статье мы расскажем о марках пеноблоков для внутренних работ, о технологии возведения перегородок и способах защиты стен в санузле от влаги.

Преимущества блоков из пенобетона

Построить перегородки в доме (см. ), отделить санузел от жилой зоны, правильно организовать пространство в квартире можно с помощью различных материалов. Но пеноблоки пользуются особым спросом, благодаря своим уникальным техническим и эксплуатационным свойствам (см. ).

Что так привлекает строителей в этом материале:

• Небольшой вес
  в сравнении с другими материалами не оказывает большого давления на перекрытие.
• Габариты блоков позволяют значительно сократить время строительного процесса.
  
• Благодаря легкости обработки пенобетона
  , появляется возможность выполнения архитектурных форм различной конфигурации (ниши, арки и прочее).
• Перегородки из пенобетона легко поддаются перепланировке.
  
• Высокие звукоизоляционные качества.
  
• Полная пожаробезопасность.
  
• Доступная цена.
  

К минусам можно отнести:

• Высокое влагопоглощение материала, в связи с этим в ванной комнате придется провести ряд мероприятий по защите стен от влаги.
• Из-за пористости и мягкости пеноблоки имеют некоторые ограничения по нагрузке, то есть навешивать на стены тяжелые шкафы довольно проблематично. Но этот вопрос легко решается с применением специального .

Как правильно выбрать материал

Чтобы кладка пеноблока в квартире была качественной, ровной и надежной, нужно выбирать и материал соответствующий.

Для перегородок применяют блоки следующих размеров (длина х высота х ширина):

• 600 х 300 х 150 мм.
  
• 600 х 300 х 100 мм.
  
• 600 х 200 х 75 мм.
  
• 600 х 200 х 50 мм.
  

Поскольку перегородка для санузла является самонесущей, то есть не подвергается никаким нагрузкам сверху (потолок, кровля и прочее) и держит только свое давление, то обычно для таких конструкций используют пенобетон марки D400–D500 с классом прочности В2.5.

Важно! Толщина блоков берется равной или больше ширины дверной коробки, в последствии будет проще добрать дверной откос, чем думать, как облагородить выступающий из стены косяк.

Считается, что для внутренних перегородок самым оптимальным соотношением цены и качества является блок толщиной 100 мм, этого будет вполне достаточно для того, чтобы шум стиральной машинки в ванной или звук льющейся воды не доносились из помещения. Между ванной комнатой и туалетом можно выложить перегородку толщиной 75 мм.

Пеноблок должен соответствовать следующим характеристикам:

• Точные геометрические и линейные размеры.
• Однородная поверхность без темных пятен, различных вкраплений и прочее.
• Отсутствие трещин и сколов, вмятин и выпуклостей.
• Светло-серый цвет, частичное или полное изменение которого говорит о нарушениях в технологическом процессе.

Надо помнить, что чем ровней поверхность и точней размеры, тем проще будет делать отделку стен (см. ), поэтому следует отбирать качественные блоки.

Клей для пеноблоков

Поскольку объем работы не велик, то будет лучше если кладка пеноблоков в квартире проводится не на цементно-песчаный раствор, а на специальные клеящие смеси (см. ), в состав которых входят:

• Цемент.
• Мелкий песок.
• Модификатор, удерживающий смесь от преждевременного растрескивания.
• Пластификатор, проникающий глубоко в поры пенобетона и обеспечивающий надежное сцепление блоков между собой.

Состав смесей аналогичен структуре пенобетона, и после полного схватывания клея стена приобретает прочность и монолитность.

Шов между блоками делают толщиной до 3 мм, не более, поэтому на 1 м2 кладки в зависимости от марки применяемой смеси расход клея составит примерно от 2 до 6 кг, что в 4–6 раз меньше, чем при использовании цементно-песчаного раствора.

Важно! При замешивании клея должна строго соблюдаться инструкция по приготовлению, в противном случае нарушатся адгезивные свойства раствора, что может привести к ослаблению прочности перегородки.

Основные моменты технологии кладки перегородок

Перед началом работ необходимо провести разметку местоположения перегородки на полу и стене, за тем для укладки первого ряда вдоль разметки установить маячки во избежание сдвига блоков в процессе работы.

В качестве направляющих можно использовать металлический профиль для гипсокартона:

• Первый ряд блоков.

Если стенка ставится на цементное основание, то достаточно покрыть его грунтовкой и постелить слой раствора под блоки, когда пол деревянный, то для прочного фиксирования первого ряда рекомендуется вкрутить анкера или штыри. Надо помнить, что насколько точно ляжет первый ряд, настолько ровно и эстетично будет выглядеть перегородка.

• Последующие ряды.

Поскольку толщина перегородки относительно невелика, то кладка из пеноблока в ванной каждые 2–3 ряда должна армироваться кладочной сеткой или отдельными стержнями (см. ), концы которых должны забуриваться в несущую стену не менее, чем на 100 мм. Кроме того, закрепление арматуры свяжет существующую стену и новую перегородку в единую конструкцию и исключит риск шатания, сдвига или в худшем случае обрушения перегородки при возможном механическом воздействии.

Дверной проем также перекрывают двумя прутами арматуры или уголком, на которые затем укладывают блоки. Если есть возможность, то можно использовать стандартную перемычку.

• Последний ряд.

Если при подведении кладки к потолку остается небольшой зазор, то его замоноличивают монтажной пеной.

• Стык двух перегородок.

Если запланирован раздельный санузел, то перегородку, разделяющую ванную комнату и туалет, также армируют и концы прутов закладывают между блоками первой перегородки и забуривают в несущую стену, создавая таким образом надежную связку.

Это все, что касается технологического процесса кладки перегородок. Но есть еже несколько тонкостей, которые необходимо знать при работе с пенобетоном:

• Кладка пеноблоков в ванной должна вестись с обязательной перевязкой швов, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадать с нижележащими, сдвиг делается примерно на полблока.
• Пенобетон хорошо впитывает влагу, поэтому во избежание поглощения влаги и досрочного высыхания клеящей смеси перед ее укладкой блоки надо смачивать водой.
• Из-за тонкости перегородки при укладке нескольких рядов подряд может возникнуть сдвиг стены в плоскости, поэтому рекомендуется после каждого ряда давать клею прихватиться.
• После окончания работ нужно зашпаклевать швы, различные дефекты, возникшие в процессе кладки, очистить поверхности от излишков клея и дать перегородке хорошо просохнуть. После этого покрыть стенку двумя слоями водостойкой грунтовки глубокого проникновения, дождаться полного высыхания и приступать к дальнейшим отделочным работам.
• Все работы по электрике и сантехнике выполняют после полного схватывания клея, сроки твердения надо смотреть на упаковке со смесью. Поскольку пенобетон отлично поддается сверлению, то подвести трубы или прокинуть проводку не составит труда.

Защита пенобетона от влаги

Ванная комната считается самым сырым помещением в доме, поэтому кладка из пеноблоков должна быть надежно защищена от проникновения влаги в тело бетона.

Делается это несколькими способами:

1. Штукатурка стен с последующим покрытием водостойкими составами (краской, лаком и прочее).

Поскольку пенобетон довольно мягкий материал, то перед нанесением штукатурного раствора рекомендуется на стенах закрепить армирующую сетку из стекловолокна. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью пеноблоков и получения более качественного покрытия.

1. Обшивка влагостойкими декоративными панелями или плитами (сайдингом, панелями ПВХ и прочее).

Она производится каркасным или бескаркасным методом. В первом случае под панели монтируется каркас, на который навешиваются панели, во втором варианте плиты клеятся прямо на стену.

При такой отделке кладка из пеноблоков в ванной будет особенно подвержена воздействию сырости, поэтому необходимо под каркас или облицовочный материал закрепить на стенах пароизоляционную мембрану, которая не даст влаге проникнуть внутрь кладки, а будет выводить ее наружу.

В отдельном туалете таких мер принимать необязательно, но все-таки специалисты рекомендуют проложить пароизоляцию хотя бы точечно, в проблемных местах – вокруг труб, вентиляционных отверстий, дверных проемов, там, где возможно появление конденсата.

1. Облицовка декоративной керамической плиткой.

В этом случае плитка отлично защитит пенобетон от сырости, только межплиточные швы желательно делать как можно тоньше и зачеканивать их специальной затиркой, содержащей влагостойкие компоненты. При использовании простой смеси возможно появление плесени или грибка. Но для идеальной укладки плитки стены желательно выровнять и пропитать специальными составами глубокого проникновения.

В заключение надо сказать, что применение пеноблоков для кладки перегородок ванной комнаты и туалета – это самый быстрый и выгодный вариант, с которым справится даже непрофессионал. А при должной защите от влаги санузел из пенобетона прослужит без ремонта не один год.

Если что-то осталось не ясным, то предлагаем посмотреть фото и видео в этой статье, которые дадут более полное представление о данной теме.

Конструкция туалета на даче в целом состоит из двух основных частей. Ими является место для нечистот и наземная часть сооружения, в которой можно будет скрыться от глаз на время «процедуры». В этой статье вы узнаете как построить уборную, не прибегая к помощи специалистов.

Типы дачных туалетов

Чтобы разобраться и построить дачный туалет своими руками пошагово, нужно:

1. Определится с типом отведения продуктов жизнедеятельности во внешнюю среду.
2. Выбрать расположение для туалета на дачном участке согласно с местными условиями и рекомендуемыми нормами его расположения.
3. Определиться с внешним видом наземного строения, выбрать материалы и декоративные части оформления.

Разделение на типы идёт как раз таки по месту для нечистот. Внешнюю часть можно построить
своими руками в любом виде и из любых материалов, как только заблагорассудится, или на какие хватит денег и свободного времени. А вот по типу отвода нечистот можно выделить 4 вида:

• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• выгребная яма;
• биотуалет.

Итак, разберёмся как сделать туалет на даче, дабы подобрать подходящий вариант по типу отвода нечистот.

Пудр-клозет

Нечистоты в этом варианте поступают не в выгребную яму, а в ёмкость, которую устанавливают под стульчаком. Ею может выступать обычное ведро, ящик или бочка. Особенности такой конструкции следующие:

Подытожим. Для построения пудр-клозета необходимо заботиться только о его наземном сооружении. Внутри же нужно оборудовать удобный высокий стульчак, под которым будет располагаться выносная ёмкость для отходов, и вентиляцию. Неплохо прямо в помещении организовать ящик для наполнителя.

Люфт-клозет

Преимуществом такого типа уборной для дачи является то, что его можно обустроить даже в доме. Особенности конструкции состоят в следующем.

Хитрость конструкции состоит в следующем. Необходимо, чтобы конец сточной трубы от приёмной воронки находился гораздо ниже, чем конец трубы вентиляции, или по-иному люфт-канала, располагающегося у верхней границы ямы.

Его же стоит прокладывать рядом с обогревающим элементом – вертикальная труба отопления
, печная труба. Таким образом, воздух в люфт-канале будет нагреваться от источника, создавая перепад температур, из-за которых запахи преимущественно будут выходить именно через него. В самом верху люфт-канал должен быть снабжён дефлектором.

Выгребную яму для люфт-клозета нужно располагать прямо под унитазом или немного под углом, который не будет препятствовать отходу нечистот в яму.

Чтобы запахи не проникали в помещение, унитаз или стульчак обязательно должен быть снабжён крышко
й, а само помещение надобно сделать вентилируемым, особенно если речь о клозете внутри здания дачи.

Обустройство герметичной ямы

Размеры выбираются с учётом количества проживающих людей и активности использования туалета. Делать огромную выгребную яму нет необходимости, если вы прибываете на даче сезонно. Обычно расчёт идёт из 0,5 куб. метра на одного человека. Рекомендуемые размеры:

Важным моментом является то, что дно ямы нужно делать под углом. Уклон должен идти от туалета
, и составлять не менее 30 сантиметров по высоте. Таким образом, нечистоты будут концентрироваться под люком для откачки.

Закладывать выгребную яму этого типа необходимо кирпичом, по внешней границе которого будет находиться глиняный замок. Сделать это своими руками можно, если имелся опыт.

Для герметичных выгребных ям следует додерживаться нормы расположения касательно строений (речь, скорее, о соседях) и дорог (расстояние не менее 2-х метров), а также придерживаться санитарных норм касательно откачки загрязнений. В зависимости от количества проживающих
вызов ассенизаторской машины на дачу необходимо производить от раза в квартал.

Подытожим. Люфт-клозет удобен в том, что его можно обустраивать в доме, который отапливается. Сделать это своими руками можно, но гораздо сложнее, чем установить люфт-клозет. Лучше располагать помещения уборной в удалённом месте от кухонных или спальных комнат. Необходимо выполнить работы по обустройству герметичной выгребной ямы с возможностью доступа к ней ассенизаторской машины, с вентиляцией, описанной выше, а также с дополнительной вентиляцией в жилом помещении.

Туалет с выгребной ямой

Самый простой и привычный тип уборной для дачи. Он не подойдёт, если почвы на участке сланцевые или известняковые, или если грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Особенности этого типа туалета следующие:

Санитарные нормы для мест расположение выгребной ямы с инфильтрацией в грунт

• Расстояние до реки или ручья – не менее 15 метров;
• расстояние до непроточных водоёмов и насаждений пищевых культур – не менее 30 метров;
• до неплодовых деревьев, кустов – не менее 2-х метров, такое же расстояние до границ участка;
• расстояние до строений и дорог – не менее 5-ти метров;
• не менее 30 метров до источников водоснабжения.

Биотуалет

Биотуалеты по своему типу разделяются на биологические и химические уборные. В чём разница?

Химические туалеты используют для переработки нечистот сильные вещества — неорганические окислители или органические реагенты
абиогенного происхождения. Такие наполнители дорогие, хотя их пропускная способность и поглотительная способность очень велика.

После использования, их необходимо отдавать на утилизацию в специальную организацию. Самостоятельно это сделать не представляется возможным, так как содержимое использованного картриджа является очень токсичным, и для его утилизации нужно соответствующее оборудование и обученные люди. По этим причинам в быту химические биотуалеты используются очень редко.

Биологический тип биотуалета имеет в качестве наполнителей торф, керамзит, опилки и другие сыпучие материалы, которые способствует переработке отходов
жизнедеятельности. В принципе, это подобно к конструкции пудр-клозета. В продаже имеются как отдельные оборудованные сидения, чтобы соорудить домик для клозета своими руками, так и кабинка из пластика со всеми необходимыми девайсами. В зависимости от того, какие вещества биологических или химических используются в биотуалете, в комплекте идут контейнеры для веществ.

Впрочем, если вы решили остановиться на выборе именно биотуалета для дачи, то внимательно ознакомьтесь с его характеристиками, с материалами, которые используются для переработки отходов, с конструкцией туалета. Берите в учёт удобство использования, очистки отходов, а также стоимость самых наполнителей.

Наземная часть

Выбрав место для отведения нечистот и его конструкцию, можно переходить к оформлению домика
. Разберёмся с теми типами дачной уборной, которые будут располагаться на улице.

Построить туалет на даче можно своими руками и практически из всех возможных материалов:

Выбор тут ограничивается лишь финансовыми возможностями, а также расчётом того, как долго вы собираетесь использовать дачный туалет по назначению. Естественно, что из кирпича или шлакоблока кабинки будут дольше находиться в эксплуатации, нежели модели из дерева или фанеры. Хотя грамотная внешняя обшивка и качественная крыша
смогут продлить срок эксплуатации и сохранность презентабельного внешнего вида на достаточно долгое время.

Чтобы выбрать для себя конкретную схему дачного домика, можно ознакомиться с чертежами клозета для разных моделей.

Естественно, что разнообразия форм относится к тем моделям, которая строится из каркаса, а затем обшиваются при помощи лёгких материалов. Начинающим из кирпича или из шлакоблока можно построить только лишь традиционный дачный скворечник.

А вот чтобы грамотно сделать постройки иных типов, можно поискать готовые чертежи
, на которых будут поставлены все размеры, или создать свой, уникальный чертёж, если невозможно удержать свою фантазию.

Если вы решили создавать домик с нуля, то при разработке чертежа учитывайте, чтобы вы внутри него поместились все необходимые элементы, и чтобы при этом было комфортно там находиться. Учитывайте рост и комплекцию возможных посетителей
этого помещения на вашей даче. Лучше сделать просторный домик, в которой смогут войти даже самое полнотелые из знакомых.

Сиденья для туалета может быть сделано как из деревянной подставки, так и в виде обычного туалета. Разве что только выбирайте такой, чтобы прохождение отходов жизнедеятельности в выгребную яму было беспрепятственное. Функция смывания для дачных помещений не предусматривается.

Модели туалетных домиков есть следующего типа:

В принципе, ничего сложного в этом нет. Нужно только собрать каркас, а затем обшить его при помощи выбранного типа материалов. Установка домика может идти прямо на грунт. Для него нет необходимости в фундаменте. Все, что нужно — это погрузить каркас примерно на 30 сантиметров в почву. То есть, заведомо сделать в каждом нижнем углу удлинённую ножку, чтобы можно было зафиксировать домик дачного туалета на земле.

трудоемкость при использовании

эстетический вид

простота изготовления

экологичность

цена

Итоговая оценка

Более ста лет назад человечество открыло для себя недорогой, быстрый и удобный способ возведения строений при помощи шлакоблока. Материал состоит из обычного шлака, прессованного в формах, стандартный размер которых 390/190 /188. В обязательно добавляется вода, некоторая часть песка и обязательно вяжущий элемент – цемент. Несмотря на то, что экологически чистым шлакоблок назвать нельзя, он применяется, практически, в любом строительстве. Как промышленном, военном, так и гражданском.

Самый прочный тот шлакоблок, при производстве которого были использованы песок, щебень или галька.

Такой материал получается высокой плотности, прочный и обладающий способностью неплохо сохранять тепло, а заодно и прохладу. Целесообразно его применение при строительстве наружных стен жилого дома.

При этом полнотелый шлакоблок используется при строительстве наружных несущих стен в домах, где более одного этажа, но чаще всего шлакоблок используют для постройки так называемых дачных садовых домиков.

Вот так на фото выглядит дом из шлакоблока без облицовки:

Шлакоблок для бани

Многие специалисты предпочитают не использовать в обиходе слово «шлакоблок», а говорить «разновидность силикатного укладочного материала». Универсальность его при этом признается всеми.

Шлакоблок не подвержен разрушающему влиянию грибка, неплохо контактирует с влагой. Не подвержен он и плесени. А еще обладает высокой пожаробезопасностью. Поэтому шлакоблок идеален при строительстве бани. Чаще всего в этом случае выбирают пустотелые блоки с пустотностью до 40 %. Но! Если баня будет и, естественно, облицована.

Перед постройкой бани желательно спланировать как она будет выглядеть в готово виде.

В качестве примера, можно посмотреть фото, на которых показаны: проект бани из шлакоблоков и уже готовая баня из шлакоблоков:

Строим гараж из шлакоблока

Для строительства капитального гаража лучшего материала, чем шлакоблок и искать не нужно. Учитывая его внушительные размеры, кладка стен гаража, впрочем, как и в любом другом строительстве, пройдет достаточно быстро.

Рекомендации, какой шлакоблок выбрать – пустотелый или полнотелый должны основывать на том, где будет находиться гараж. Чем выше процент пустот, тем холоднее будет постройка, поэтому такой шлакоблок подойдет для гаража в умеренной климатической зоне.

Как построить гараж из шлакоблока подскажет заранее подготовленный проект, в котором будут учтены все нюансы и пожелания. За его составлением можно обратиться к специалистам, а можно и воспользоваться специальными компьютерными программами.

Гараж из шлакоблоков

Забор из шлакоблока

Для забора, который по идее строится надолго, нужен шлакоблок, возможно, пустотелый, но с хорошими морозостойкости и прочности. Опять-таки эти данные должны колебаться в зависимости от климатической зоны, где будет построен забор.

Сейчас предлагается шлакоблок, точнее его подвид, декоративный. В этом случае одна из сторон имеет особую фактуру. Декоративные блоки называют еще рваными. Они могут быть окрашены в разные цвета. Но более важно то, что в их составе должна быть галька или металлический шлак. Тогда этот материал будет более устойчив к атмосферным явлениям.

Заборы из шлакоблока могут быть самыми разнообразными их внешний вид зависит от вашей фантазии и возможностей.

Несколько фото-примеров построенных из шлакоблока заборов:

Фундамент из шлакоблока

Прочность фундамента напрямую зависит не только от особенностей грунта местности, но и от этажности здания. Поэтому, если предполагается строительство частного дома в три и более этажа, и если все они, а также внутренние перегородки, будут из шлакоблока, фундамент нужно делать из бетона, но ни как не из шлакоблока.

Шлакоблочный фундамент уместен только в неподвижных и сухих грунтах в домах с небольшой нагрузкой. Важное условие – грунтовые воды должны располагаться ниже уровня промерзания грунта.

Кладка стен

С одной стороны класть шлакоблок гораздо проще (он один заменяет 6 – 7 кирпичей), с другой стороны тяжелее – вес каждого блока порядка 20 килограммов. Специалисты советуют для наружных стен использовать полнотелые блоки или те, где пустотность на уровне 30 %.

В пустоты можно засыпать опилки, это несколько снизит теплопроводность шлакоблока и сделает дом теплее. Каждый третий ряд нужно армировать, что упрочит кладку. Для внутренних перегородок лучше использовать полублоки, их размеры 390/ 120/ 188 мм и 390/ 90/ 188 мм. Учитывая, что удерживает тепло шлакоблок плохо, после кладки, стены лучше утеплить снаружи.

На видео показан процесс кладки стен при строительстве гаража из шлакоблока:

Сарай из шлакоблока

Если эстетическая красота сарая не важна, то для его сооружения вполне подойдет любой шлакоблок, даже тот, в составе которого угольная зола или керамзит. Такой материал относительно легкий по весу, но сарай, стены которого выложены из шлакоблока, учитывая, что он пропускает влагу, лучше все же облицевать.

На вопрос, как же построить сарай, можно ответить — также как и любую другую постройку из шлакоблока, поскольку процесс работы мало чем отличается от строительства, например, гаража или бани.

Беседка из шлакоблока

Беседка – конструкция сама по себе довольно изящная. Есть, конечно, разновидности закрытых беседок с мангалом внутри, где предполагается наличие капитальных стен, но, наверное, мало кто рискнет выкладывать их из шлакоблока.

Если же есть люди, которые хотят иметь такую беседку, то для них подойдет шлакоблок даже с пустотностью 40 %.

Шлакоблок и подвал

Подвальные помещения и шлакоблок просто созданы друг для друга. В подвале должно быть прохладно, стены все равно будут оштукатурены. Поэтому подвала чаще всего происходит из шлакоблока.

Учитывая, что подвал должен быть сухим, а если и будет в нем периодически вода, например, в период весенних паводков, то шлакоблок – материал, который не подвержен гниению или порче грибком.

Подвал потом нужно будет просто просушить. Для подвальных стен подойдет стандартный шлакоблок с пустотностью до 30 %.

Пристройки из шлакоблока

Пристроенные помещения к жилому дому вполне можно выполнить из шлакоблока, поскольку это наиболее доступный на сегодняшний день строительный материал. Кроме того, при желании его можно изготовить и самому.

Следует помнить что, если эти части строения будут жилыми, то их лучше выложить из полнотелого шлакоблока, если же они будут использоваться как подсобные помещения, то подойдет шлакоблок и с высоким процентом пустотности.

Достаточно часто используют при возведении перегородок в уже имеющемся помещении. К такому шагу прибегают в результате перепланировки комнат.

За счет крупного размера блока процесс строительства такой стены-перегородки может быть закончен в течение нескольких часов. В дальнейшем готовую перегородку необходимо оштукатурить и нанести любой финишное покрытие или отделку.

Строим цоколь из шлакоблока

Цокольная часть строения должна учитывать общий дизайн дома, поэтому из шлакоблока можно выложить черновой цоколь, а потом уже декорировать его камнем или облицевать штукатуркой.

Цоколь делается высотой от полуметра до 70 сантиметров на всю ширину фундамента. Лучше при его строительстве использовать шлакоблок полнотелый.

Крыльцо из шлакоблока

При большой разнице между плоскостью двора и порогом дома, будет уместным выложить крыльцо из шлакоблока, который сможет нивелировать этот перепад. Затем черновое крыльцо будет нуждаться в облицовке плиткой или, возможно, палубной доской.

Шлакоблок для крыльца должен выдерживать довольно большие нагрузки, поэтому лучше выбрать тот, что полнотелый с максимальным циклом морозостойкости и высокой прочностью.

Шлакоблок для туалета

Обычный уличный туалет может быть построен из любого строительного материала, шлакоблок не является исключением. Скорее всего, сооружение будет утеплено, поэтому для такого маленького здания подойдет любой шлакоблок, даже тот, в котором самый большой процент пустотности и маленький показатель прочности.

Бассейн из шлакоблока

Лучше чашу бассейна заливать из бетона. Шлакоблок сильно пропускает влагу, поэтому может быть использован только в качестве опалубки. Для этих целей стоит остановить свой выбор на шлакоблоке с самой высокой прочностью и, обязательно, полнотелом.

Мангал из шлакоблока

Стационарный мангал с фундаментом вполне может быть выложен из шлакоблока. Особенно его нижняя часть. А место разведения огня, конечно, нужно выложить из огнеупорного кирпича.

Выгребная яма из шлакоблока

Шлакоблок бывший в употреблении порой стоит дороже нового. Тогда, видимо, его не изготавливал каждый второй, а технология соблюдалась весьма точно. В общем, такой шлакоблок может быть использован при строительстве выгребных (сливных) ям.

Еще один плюс
в возведении стен ямы из шлакоблока, даже не обязательно б/у, в том, что пористые блоки какое-то время будут пропускать через себя жидкость, поэтому построенная в сухом грунте яма, не так быстро станет полной.

Строительство из шлакоблоков своими руками

Шлакоблок – это не тот материал, который требует особых навыков при работе независимо от того, что вы собираетесь строить из шлакоблока: баню, дом, гараж, забор или возводить фундамент. Кладка из него ничем не отличается от кирпичной. Армирование нужно проводить через каждые 2 – 4 ряда, раствор использовать обычный: или бетонный ли цементно-песчаный.

Желательно иметь проект будущей постройки, хотя бы составленный самостоятельно (что абсолютно не сложно сделать в специальных программах, размещенных в интернете). При наличии проекта легко можно рассчитать нужное количество блоков.

Стоит также помнить, что работать стахановскими темпами при возведении стен любой постройки не нужно. В день нужно выкладывать друг на друга не больше 3 – 5 блоков, иначе стена может завалиться под собственной тяжестью.

Подытожив все выше сказанное можно резюмировать следующее: шлакоблок – универсальный материал, он подходит для любого строительства. Но! Наружные стены из него нельзя оставлять без облицовки, так как он очень хорошо впитывает влагу. А внутренние перегородки лучше все-таки выкладывать из другого, более экологичного материала.

Как строить из шлакоблока подробно расскажет видео (на примере строительства бани):

Калькулятор расчета шлакоблока

Даже, когда строительством занимаются профессионалы, стоит все-таки знать, как правильно посчитать, сколько материалов необходимо. Самый простой и надежный способ рассчитать нужное количество строительного материала для кладки.

Расчет шлакоблока на дом или гараж:

• 
  Умножить длину стен на их высоту.
• 
  Вычесть из суммы площадь дверных проемов.
• 
  Теперь нужно рассчитать, сколько шлакоблока понадобится для одного квадратного метра кладки:
• 
  Умножаем длину блока на его ширину: 390 * 190 = 74 100 мм2.
• 
  Переводим полученную цифру в м2. Получается 0,074 м2.
• 
  Делим 1 м2 на полученный результат: 1: 0,074 = 13,5.
• 
  После округления получается, что на 1 м2 необходимо 14 шлакоблоков.
• 
  Умножить квадратуру дома на 14.
• 
  Если дом 200 м2, то 200 * 14 = 2 800 шлакоблоков необходимо для его строительства.

Проекты домов

Хороший проект шлакоблочного дома обязательно должен учитывать:

• 
  глубину фундамента (минимум 70 сантиметров для одноэтажного дома),
• 
  высоту цоколя,
• 
  обустройство системы вентиляции,
• 
  отопление, какой теплоноситель будет использован, какая целесообразна разводка: верхняя или нижняя, будет ли теплый пол,
• 
  утепление стен дома,
• 
  облицовка шлакоблока,
• 
  монтаж кровли с учетом паро- и гидроизоляции для избегания образования конденсата во время эксплуатации.

При помощи различных компьютерных программ можно подготовить любой проект жилого дома. В качестве примера можно привести следующее фото:

Проект планировки одноэтажного дома из шлакоблоков

Шлакоблочный дом можно и нужно возводить поэтапно, производя одновременную кладку наружных стен и внутренних перегородок. А при закладке фундамента можно, например, вырыть и обложить шлакоблоком подвал.

Одним из основных строений, которые располагаются на загородном участке является туалет. Если владелец дачи часто находится на участке, то без такого сооружения обойтись не получится. Как построить туалет на даче своими руками мы разберём в нашей статье.

Построить такое сооружение вполне возможно самостоятельно, но придется немного приложить усилий и потратить свое время. Сложнейшим этапом конструирования подобной конструкции, многие считают выкапывание стоковой ямы и ее обустройство. Ведь нужно, чтобы кабинка туалета стояла на прочной основе и не провалилась вместе с человеком.

Выбираем оптимальное место для постройки туалета

Чтобы сконструировать такую постройку как туалет, сначала, необходимо выбрать подходящее место и выбирать тип сооружения. Во время выбора пространства для создания конструкции, желательно учитывать удобство в подходе и санитарные нормы.

Как альтернативный, но более трудоёмкий вариант – это

Выбрать подходящее место для организации строительства поможет ландшафт территории. Если участок холмистый, то лучше выкопать сток для постройки на самой низкой точке. Таким образом фундамент дома и колодец, будут располагаться выше туалета, и он не будет загрязнять питьевую воду и подвал дома. Сточная яма как всем известно сильно влияет на качество воды и земли. По такой причине рекомендуется в ямы устанавливать накопительные емкости, которые герметичны и не пропускают нечистоты.

Организация выгребной ямы

При необходимости возвести такую конструкцию как туалет на даче своими руками инструкция, чертеж с размерами, поможет вам организовать эту работу. Часто канализационный сток для такого строения является накопительной емкостью. Сконструировать такую систему довольно легко. Но предварительно необходимо правильно подобрать размер и местонахождения. Если ошибиться, нечистоты будут травить не только почву, но и саму жизнь владельца участка.

Во время начала работы часто возникает масса вопросов по теме как сделать туалет на даче своими руками, чертеж и чем лучше выкопать яму? Для этого можно воспользоваться лопатой или нанять услуги экскаватора. Но важно не это, а последующая отделка стока. Для конструирования ям применяются множество материалов. Срок эксплуатации готового строения зависит от правильности выбора технологии изготовления.

Нужно знать, что канализационные ямы могут быть накопительными и фильтрующими. Накопительные нуждаются в частой выкачке, а фильтрующие загрязняют почву. В принципе ямы с недостаточным показателем герметичности запрещают, но на дачных территориях все же их конструируют.

Ямы для туалета на даче своими руками конструируются из:

• кирпича;
• пластикового бака;

Для конструирования такой системы из выбранного материала необходимо выкопать яму, лучше это делать с помощью лопаты. Объем данной конструкции не большой, но с помощью лопаты она будет ровной. Таким образом облегчается процесс кладки кирпича. Во время данной процедуры, стоит учитывать параметры кирпича, и слой гидроизоляции. Лучше копать на 20 см шире и глубже чем вам необходимо.

Когда яма для туалета на даче своими руками выкопана, ее необходимо обустроить. Дно необходимо утрамбовать, засыпать слой песка в 15 см и также плотно утрамбовать. Затем на площадь дна укладывают битый кирпич и армирующую сетку. И заливают бетоном, также слоем в 15 см. Если дно будет фильтрующего типа, то на песочный слой насыпают щебневый слой.

Для кладки кирпича, необходимо по периметру залить фундамент. Отделка стен канализационного стока для туалета на даче своими руками проводится на половину кирпича. Для этого вида отделки рекомендуется использовать кирпич силикатного типа, красный более подходящий вариант. Более долго прослужит сделанная яма для туалета на даче своими руками из шлакоблока. После завершения кладки, если решили, что яма будет герметичной, то необходимо промежутки и швы залить раствором или мастикой, а затем накрыть ее.

Если имеются размеры и чертеж туалета на даче своими руками можно перекрытие организовать таким образом:

• Для конструирования плиты перекрытия, нужно предварительно заполнить грунтом пустоты между кладкой и землей. Во время такой манипуляции желательно оставит расстояние в 20 см до верха конструкции, в этот промежуток, необходимо залить бетон, который выступит в роли укрепления под перекрытие.
• Чтобы бетон не попал в яму, ее надо накрыть листами металла или жести, но для уверенности что лист не прогнется в яме устанавливаются опоры. Сам раствор изготавливают из цемента и песка. Цемент желательно брать марки 400. Замес делается по соотношению 1 к 3, а именно 1 цемент и 3 песка. Если имеется щебень, то лучше добавить и его, так улучшается качество раствора и он становится более надежным. Плита заливается монолитно.

Чтобы плита получилась более надежной, делается армирование участка и только потом заливается. Чтобы сделать туалет на даче своими руками чертежи вам помогут.

При конструировании сливной ямы в туалет на даче своими руками инструкция, чертеж с размерами должны быть обязательно, особенно, если используется пластик. Важно учесть, что выкопать такую яму необходимо немного большего размера, примерно на двадцать сантиметров с каждой стороны. Заливка дна проводится по тому же принципу, что и в ямах с кирпича. Но еще во время армирования под плиту перекрытия, необходимо изготовить 2 петли. К ним в дальнейшем будет привязан бак.

После полного застывания бетона в яму опускается емкость, и привязывается к петлям, которые не дадут легкому материалу, под воздействием грунтовых вод всплыть на поверхность. Теперь необходимо заполнить землей пустоты между котлованом и самой емкостью. Идеально будет если пустоты заполнить смесью песка с цементом.

Строительство кабинки туалета своими руками

Сегодня современные установки для естественных нужд выглядят иначе чем те конструкции, которые использовались ранее. Сделать туалет на даче своими руками чертежи помогут каждому, даже неопытному строителю.

Но перед началом конструирования, необходимо решить задачи, по выбору системы слива, определится с местоположением кабинки, выбрать вид туалета и разобраться с декоративным оформлением.

Когда подберется требуемый участок, нужно решить какой вид, более подходящий к требованиям. Конструируются такие строения, из кирпича и дерева. Из материалов необходимо иметь:

• брус 100х50 и 50х50;
• изоляционные материалы;
• вагонку;
• дверь, навесы, шпингалет и подобную фурнитуру;
• кровельный материал.

Из инструментов нужно:

• лопата;
• молоток;
• отвертка или бита под дрель;
• дрель, электрический лобзик или ножовка.

Естественное проветривание. Данная вентиляция основывается на естественном процессе. Теплый воздух легче и поднимается, а холодный в это время оседает в низ. Чтобы организовать подобную вентиляцию, нужно в верхней части кабинки сконструировать отверстие.

• Принудительная вентиляция. Выведение неприятных запахов в этом случае проходит при помощи устройства, которое создает искусственную тягу.

Какая система вентиляции более подходит для владельца дачи решать ему. Все виды имеют свои преимущества и недостатки, и их желательно учитывать до момента начала конструирования. Если необходимо сэкономить финансы, то идеально подходит естественный вид вытяжек. Но в этом случае необходимо правильно рассчитать данные и организовать ее с соблюдением норм и правил. Такая система во многом уступает принудительной вентиляции.

Основные достоинства принудительной вентиляции:

• качественная тяга;
• равномерная сила вытяжки;
• одинаковая эффективность.

Отметим, тот факт, что, если на улице низкое давление, естественная вентиляция практически не работает.

Готовые кабинки для туалета на даче

Среди современных дачников, пользуются популярностью, так называемые стандартные варианты. Они внешне похожи на миниатюрные домики в основе конструкции которых лежит дерево и стоковые емкости. В последнее время появились туалеты био типа. Установив такой туалет, нет необходимости в создании сточных ям, но саму кабинку строить все же необходимо.

Чтобы сделать туалет на даче своими руками чертеж подбирается в индивидуальном порядке, конечно если же владелец, желает эксклюзивную конструкцию. В чертеже должно быть указано какой материал требуется для процесса возведения и сколько его необходимо, размеры строения, его месторасположение и другие нюансы.

Если нет желания тратить время на стройку туалета на даче своими руками инструкция, чертеж с размерами в готовом виде всегда кстати в таких ситуациях.

В случае изготовления проекта важно не забыть, тот факт, что часть туалета, размещенная впереди, должна быть обязательно выше стены расположенной сзади. Во время плохих погодных условий, вода будет стекать назад, и вам во время входа в кабинку не будет капать на голову.

В ситуации, когда владелец решает изготовить деревянное перекрытие кровли, в проект, нужно внести все расчеты, которые касаются организации деревянного потолка и желательно дополнить его размерами кровельного материала. По завершению проектирования, рекомендуется подбить итоги по количеству необходимого материала и определить общую стоимость туалета.

Приблизительная схема и параметры конструкции, для проведения работы:

• изготовления каркаса проводится из бруса, а также применяется доска;
• готовое строение должно иметь параметры: не более двух метров от фундамента в высоту, не менее одного с половиной метра в ширину, более точно узнать размеры можно на подобном чертеже;
• части, находящиеся сзади и спереди прямоугольной формы, а вот боковые части трапециевидные, за счет чего получается добиться наклона для стока воды во время дождя или схода снега;
• чтобы в помещение поступал естественный свет, и кабинка вентилировалась, в верхней части стенки, находящейся сбоку вырезано окошко;
• над канализационной ямой перекрытие организовано с досок толщиной 5 см и обшито листовым деревянным материалом;
• перекрытие по представленному чертежу установлено на основание из бруса сечение которых 150 на 150 мм и зафиксировано с помощью гвоздей.
• для увеличения прочности соединения на досках заранее изготовлялось пазы и выступы;
• как указано на чертеже, дверной проем для такой конструкции должен иметь высоту до двух метров и ширину до метра, изготавливается этот элемент из обрезной доски и обшивается ОСБ;
• крепление дверей проводится установленный вертикально брус 150х150 мм;
• для конструирования крыши на сооружении, установлены стропила, из досок шириной 10 см и толщиной 5 см, на расстояние друг от друга в 40см.
• для проведения качественной фиксации используемого материла, применяются гвозди, а в качестве покрытия сверху можно класть листы профильного типа.

Если взять готовый план сконструировать по нему свою постройку, то все заметки могут быть видоизменены согласно предпочтению владельца.

Если туалет из деревянного материала, то во время изменения размеров на готовом плане, необходимо соблюдать строгую пропорциональность. В этом случае потребуется больше материалов и увеличится стоимость на конструкцию.

Видео инструкция

Проявив немного воображения и упорства в процессе создания схемы, можно создать не простой туалет на территории, а оригинальное и эффектное дополнение ко всему участку, которое сможет ее украсить. Чтобы понять наглядно по какой технологии происходит создание туалета – ознакомьтесь с видео по данной теме, представленным выше.

После приобретения частного дома в первую очередь стоит задуматься о санузле на улице даже если таковой есть в самом доме. Уличный туалет – это очень выгодная постройка в тёплое время года. При этом, работая в саду, не нужно в грязной одежде идти в дом. Строится он достаточно быстро и постройка обойдётся достаточно недорого. Стены можно возводить из различных материалов: доски, шифер, кирпич, шлакоблок и прочее, но не стоит забывать и о внешней красоте санузла.

Предлагаем вашему вниманию вариант строительства уличного санузла из шлакоблока.

Необходимые материалы

1. Красный кирпич (в зависимости от размера выгребной ямы).
2. Старые доски.
3. Арматура.
4. Песок, щебень, цемент.
5. Люк для выгребной ямы.
6. Бетонные блоки (толщиной 12 см).
7. Рама для дверного проёма.
8. Оконная рама.
9. Дверь.
10. Окно.
11. Пластик (для внутренней отделки).
12. Плитка (для внутренней отделки).
13. Унитаз с бачком.
14. Декоративная сетка (для отдушины).
15. Декоративный камень.
16. Шифер или другой кровельный материал.
17. Декоративный камень для внешней отделки стен.

Для начала стоит определиться с местом будущего санузла. Его необходимо удалить от зоны отдыха, но при этом путь к нему не должен быть затруднительным.

Необходимо выкопать яму 2х2,5 с глубиной 1,5 м.

Дно не бетонируется, а стены выкладываются из красного кирпича. Почему именно из красного? Потому, что он более устойчив к влаге. При этом не стоит забывать о промежутках между кирпичами, которых должно быть достаточно много. Они нужны для того, чтобы влага уходила в землю.

По верхнему периметру стен ямы, следует уложить опалубку и оставить отверстие в 150 мм для монтажа слива. Сзади ямы предусмотреть отверстие диаметром 50 см для люка.

На опалубку следует уложить арматуру, старые доски и залить заранее подготовленным цементным раствором (цемент, песок, щебень и вода). Это будущий пол летнего санузла. Для надёжности он должен быть высотой 10 см.

Пол застывает несколько дней. Если держится жаркая погода, то для предотвращения трещин, его периодически нужно поливать водой.

Затем выкладываются стены из бетонных блоков, но сначала следует установить и закрепить раму для дверного проёма. При желании можно продумать и окно.

Сверху стен необходимо установить лаги и опалубку для будущего потолка с уклоном для слива воды.

Залить потолок цементным раствором и после полного застывания застелить любым кровельным материалом на ваше усмотрение.

Навешивается дверь и устанавливается окно.

Начинается внутренняя отделка. Стены и пол можно обложить плиткой, а потолок зашить пластиком.

Устанавливается унитаз с бачком. В стене следует сделать отдушину и закрыть её декоративной сеткой.

Затем подводится вода и свет. Пластиковые или металлопластиковые трубы для воды необходимо прокладывать по воздуху для того, чтобы на зимний период спускать воду.

Из выгребной ямы устанавливается труба для вытяжки, чтобы в санузел не попадали неприятные запахи.

Необходимо установить канализационный люк.

Хозблок для дачи с душем и туалетом: своими руками на видео

Часто на даче возле основного строения появляется хозяйственный блок. Он может одновременно выполнять несколько функций: кладовки, места хранения инструментов и садового инвентаря, летней кухни, а также душа и туалета. Иногда в хозблоке даже устраивают жилое помещение, поэтому преуменьшать его необходимость не стоит. Понятно, что вспомогательное строение сооружается с менее дорогих материалов, простых в использовании, поэтому строительство своими руками не должно вызвать каких-либо проблем, особенно если воспользоваться инструкцией, изложенной далее.

Для чего нужен хозяйственный блок?

Назначение хозблока будет зависеть от приоритетов хозяев. Чаще всего его разделяют на три части: зону хранения инструментов, душ, который так необходим после работы на даче и, конечно же, туалет, без которого ну никак не обойтись. Внешний вид строения может быть каким угодно – от простой коробки до сказочной избушки. Можно приобрести уже готовую конструкцию или же собрать ее своими руками. В качестве внешней отделки хозблока чаще всего используют профнастил или вагонку, а крышу обычно обшивают листовым железом или резиновой черепицей.

Для того чтобы внутри хозяйственного блока не образовывалась чрезмерная влажность все или несколько его стен оборудуются окнами через которые будут проникать солнечные лучи. Разные по предназначению зоны внутри строения разделяются при помощи тонких перегородок или просто мебелью, как, например, на фото. Если здание будет использоваться не только в жаркое время года, но и зимой, то пол, стены и крышу необходимо дополнительно покрывать теплоизоляционными материалами, например, пенополиуретаном или стекловатой.

Правильный выбор места

Начинать строительство хозблока своими руками необходимо с выбора места. Так как в нем будет размещаться душ и туалет, то нужно предусмотреть, чтобы отходы не попадали в источник питьевой воды. Именно поэтому необходимо соблюдать расстояние от септика до скважины не менее 30 метров. От дома вспомогательное здание должно находиться на расстоянии не менее 12 метров, а от границы с соседним участком – более 5 метров. При строительстве хозяйственного блока нужно предусмотреть и расположение двери. Ее необходимо размещать так чтобы можно был легко очистить проход к ней от снега. Чтобы с умом использовать всю приусадебную территорию между хозблоком и соседним участком также можно организовать полезную зону (см. фото), например, сделать поленницу, устроить мастерскую, посадить малину и т.д.

Строительство туалета

Во время строительства хозяйственного блока наибольшей проблемой является туалет, ведь из него неприятные запахи могут проникать и в другие помещения постройки. Именно поэтому очень важно создать оптимальные условия ликвидации отходов, например, выгребную яму. Ее размер будет зависеть от количества членов семьи, а также объема сезонных стоков. Если же на даче одновременно живет не более 2 человек, то проще всего обойтись биотуалетом.

Фундамент

Основание – это первое, что закладывается во время строительства. Оно может быть как бетонным, так и состоять из блоков, но и в том, и в другом случае необходимо продумать качественную гидроизоляцию. Под душ и туалет можно делать одну выгребную яму, но если для очистки последнего будут использоваться бактерии, то ямы придется делать две. Желательно, если в туалете будет отсутствовать унитаз, пол и сидение изготавливать из более «теплых материалов» или же дополнительно осуществлять утепление пола.

Каркас

Каркас и стены хозблока на даче можно создать из кирпича, дерева, пеноблоков, пластика или металлических профилей (см. фото). Самым оптимальным вариантом для подобного строительства будет дерево: каркас сооружения можно возвести из деревянных досок, а стены внутри и снаружи обшить деревянной вагонкой. Для того чтобы во время строительства использовать пеноблоки или кирпич необходимо создавать более прочный фундамент. Пластик является наиболее дешевым вариантом для строительства, но далеко не самым надежным, а у металлических профилей есть один большой недостаток – во время сильной жары они очень сильно нагреваются и не очень приятно пахнут.

Кровля

Крышу лучше всего делать двускатной. В таком случае в образовавшемся пространстве можно будет поместить бак с водой или организовать еще одно помещение для хранения вещей. В солнечные дни кровля будет нагреваться до 35-40°C, чего вполне достаточно для умывания и принятия приятных ванн. В качестве кровельного материала можно применять шифер или рулонные покрытия. Если же нужен максимальный нагрев крыши хозблока, можно использовать профнастил.

Сооружение душа

Душ в хозблоке может быть разным. Одним хозяевам достаточно одной душевой лейки и отверстия для удаления воды, а другие предпочитают пользоваться душевой кабинкой. Пол отделения для душа может изготавливаться из керамической плитки, полимерных материалов или даже старой ванной (см. фото). Главное перед этим не забыть провести водопроводные и канализационные трубы. Если нет возможности сделать бак для воды под крышей, то более упрощенный его вариант можно повесить на стене. Кроме этого можно предусмотреть возможность подогрева воды. На даче это можно осуществить при помощи электрики, дров или бензиновой лампы.

Внутренняя отделка

Невозможно придать строению законченный вид без качественной внутренней отделки. Хозблок, выполненный из пеноблоков или кирпича, можно облицевать керамической плиткой, а деревянную постройку – обшить ДВП или листами фанеры. Если требуется недорогая отделка, то лучшим вариантом может стать вагонка. Для того чтобы защитить дерево от чрезмерной влажности, его обязательно нужно покрыть антисептическими веществами, после чего нанести слой лака. Хозблок на даче прослужит более долгое время, если за ним вовремя и правильно ухаживать. Более детальную информацию о том, как правильно построить хозблок, можно посмотреть на представленном видео.

Как легко построить туалет в Майнкрафт

Одна из самых интригующих и простых сборок, которую можно научиться строить в Minecraft, — это туалет. Классическая чаша с водой теперь довольно хорошо известна, и многие игроки построили ее, чтобы добавить эстетики своему миру. В этом руководстве мы расскажем, как построить классический унитаз!

Как построить туалет в Майнкрафте?

Чтобы сделать его удобным и простым для новичков, мы создали это руководство, чтобы вы могли сконструировать классический унитаз для ванной комнаты с изображением чаши для воды.Следуйте этим шагам и постройте свой собственный туалет в Майнкрафте!

1. Соберите следующие ресурсы:
   • Белое знамя
   • Поршни
   • Лестница (кварц)
   • Блоки (кварцевые)
   • Подставка под броню
   • Алмазный шлем
   • Блоки Редстоуна
2. Начните с создания поверхности стены, и пола , в любом месте по вашему выбору.Поскольку мы строим классический унитаз, мы повсюду будем использовать кварц.
3. Теперь на вашей поверхности оставляет блок от стены, которую вы построили, а выкапывает яму на поверхности.
4. Затем поместите стойку для брони внутрь этого пустого блока, убедившись, что вы держите ее ровно. Если вы чувствуете, что он не прямой, повторите его , пока он не станет прямым .
5. Чтобы получить идеальную воду в изображении чаши, поместите на нее алмазный шлем .
6. Теперь поместите блок на алмазный шлем. Сделайте это, сначала поместив блок, используя стену в качестве опоры, а затем поместив другой. Убедитесь, что вы используете блок того же типа , который вы выкопали на шаге 3.
7. Таким же образом вам нужно поместить поршень на блок, обращенный к нему.
8. Затем поместите блок Redstone сбоку от поршня и после первого толчка поместите еще один блок Redstone между поршнем и толкаемым вниз блоком.
9. Кроме того, поместите еще один блок из красного камня сбоку от поршня. Разбейте блок Redstone на поверхности.
10. Вы увидите, что ваша землянка теперь того же оттенка, что и остальная поверхность, и, кроме того, ваша броня стоит на месте.
11. Теперь поместите одну ступеньку, перевернутую — под поршень, и примените другой блок Redstone сбоку от поршня. Теперь вы можете уничтожить поршень.
12. В дополнение к перевернутой лестнице используйте другую, но , обращенную к стене так, чтобы они были спиной к спине.
13. На вершине второй лестницы поместите еще один блок и поместите перед ним белый баннер .
14. Теперь добавьте кнопку сбоку от блока.
15. Ваш туалет готов!

Это была простая, но классическая сборка туалета в Майнкрафте. Это руководство должно было помочь вам, и мы надеемся, что оно вам понравилось! Если вам нравится создавать крутые штуки в Minecraft, вот руководство по , как создать рамку для предмета !

Как сделать туалет в Майнкрафт, который смывает

Видео Minecraft показывает современную ванную комнату с раковиной, ванной и туалетом.В этой статье мы научимся сначала построить ванную комнату, а затем приступим к тому, как сделать в ней унитаз. Без лишних слов переходим к главному.

Как сделать туалет в Майнкрафте?

Перед тем, как сделать туалет в игре, игрок должен прежде всего построить раковину и ванную комнату. Следующее, что нужно сделать, — это построить унитаз, и в этой статье мы четко перечислили, как это сделать.

Как сделать ванную комнату в Майнкрафт

Вот полезные советы, которые могут помочь игроку Minecraft обустроить ванную комнату.После того, как в игре обустроили ванную комнату, следующим шагом будет строительство туалетов.

• Первое, что нужно сделать игроку Minecraft, это выкопать из земли блоки 7 * 9 и засыпать их бетонными блоками светло-серого цвета.
• Следующим шагом будет создание трех стен, выходящих с боков, из белых бетонных блоков.
• После этого следующим шагом будет создание ванны, приставив лестницу вплотную к стене.
• Следующее, что нужно сделать игроку Minecraft, — это прикрепить конец стержня к стене.Это будет действовать как водопроводный кран в ванне. Вы также можете добавить яйца черепахи, которые будут использоваться в качестве губок.
• Следующим шагом игрока будет добавление ведра с водой, которое будет использовано для наполнения ванны водой.
• После этого игроку Minecraft нужно будет выкопать землю, чтобы добавить под нее ткацкий станок. Именно этот ткацкий станок будет добавлен в качестве дренажа.
• Продолжайте выкопать ткацкие станки и затем положить в них бочки.

Хотя это необязательно, игрок может добавить несколько полотенец в ванную.Это поместит две рамки для предметов на стену. Эти две рамки для предметов сделают стену крутой. Игрок может перейти на следующий уровень, добавив на него еловую лестницу.

Как сделать раковину в Майнкрафт

• Игрок должен поставить в центр два гладких кварцевых блока и кварцевую лестницу, а в среднюю часть налить воду.
• После того, как это будет сделано, прикрепите крючок натяжной проволоки к стене и добавьте рамки для предметов на кварцевые блоки.
• Следующим шагом для игрока Minecraft будет добавление железной люки на обеих рамах предметов.
• Вытащите ткацкий станок, поставьте серые знамена и покрасьте его в белый цвет. Выберите дизайн для создания еще одного нового баннера в Minecraft.
• Добавьте еще один баннер в ткацкий станок и покрасьте его в синий цвет, чтобы он выглядел новым. Добавьте его снова с помощью белого красителя, чтобы получилось зеркало. Это принесет зеркало в ваш инвентарь.
• Разверните баннеры, чтобы закончить дизайн раковины Minecraft.

Это как сделать туалет в Майнкрафт

После того, как вы построили раковину и ванную комнату, как описано выше, следующая важная вещь, которую должен сделать игрок в minecraft, — это построить унитаз.

• Minecraft нужно выкопать блок на земле и поставить на него подставку для брони.
• Следующее, что нужно сделать, это добавить алмазный шлем в самый верх стойки для доспехов.
• В верхней части шлема нужно будет добавить светло-серый бетонный блок. Затем игрок использовал поршень, сделанный из блока красного камня, чтобы толкнуть его вниз.
• Теперь игроку нужно будет поставить одну гладкую кварцевую лестницу сзади.
• Вам также нужно будет положить гладкий кварцевый блок наверху лестницы, а затем закончить его каменной пуговицей наверху.Следующим шагом будет добавление белого баннера на передней стороне лестницы.
• Следующим шагом будет украшение унитаза. Вам нужно будет заменить блоки пушистыми коврами и добавить к ним несколько мертвых трубчатых коралловых вееров.
• Поставьте две железные люки возле туалета с цветочными горшками. Наконец, поместите красный тюльпан на горшки, чтобы он выглядел как современная ванная комната.

Выбор для вас:

Переносные туалетные и душевые кабины

Если вы владелец кемпинга, я надеюсь, вы согласитесь со мной, когда я скажу, что обслуживание открытых площадок является сложной задачей.Дождь может серьезно затруднить обслуживание помещений.

Что, если бы я сказал вам, что это больше не будет проблемой?

В этом блоге я постараюсь подробно описать и объяснить, как портативные блоки для унитаза и душа могут предоставить вам идеальное решение.

** Обратите внимание, что в этом посте я использую переносные умывальники, блоки для умывания и переносные блоки для туалета и душа поочередно **

Во-первых, разве не во всех кемпингах и парках отдыха есть туалетные и душевые кабины?

Нет, и вот почему.Унитаз и душевые кабины, как вы понимаете, требуют ежедневной чистки, что для некоторых кемпингов — слишком тяжелая работа. Это не потому, что они ленивы или не заботятся о гигиене, но для некоторых кемпингов это слишком большая работа для небольшой команды. Вдобавок ко всему, поскольку туалетные и душевые блоки постоянно находятся снаружи, вы обнаружите, что не только сокращается их продолжительность жизни, но и увеличивается скорость технического обслуживания.

Очевидно, что это не относится ко всем туалетным и душевым блокам, но некоторые из них действительно плохо построены и приводят к таким вещам, как влажная и потрескавшаяся облицовка.

Давайте взвесим это на секунду: как владелец кемпинга, вы должны поддерживать не только свой кемпинг 365 дней в году, но и мойку в течение 365 дней в году. Ежедневной чистки и регулярного обслуживания достаточно, чтобы свести с ума любого. Если мы посмотрим на это так, вы поймете, почему многие кемпинги не хотят мыться.

Однако отсутствие умывальника и туалетного блока часто может удерживать людей от пребывания в вашем кемпинге, что означает, что вы теряете деньги.

Каковы основные преимущества и недостатки обычного унитаза и душевого блока?

Если вы похожи на меня, вы всегда анализируете преимущества и недостатки чего-либо, прежде чем принять импульсивное решение.Мне и большинству отдыхающих нравится иметь возможность убираться. Хотя кемпинг — это все, что нужно для того, чтобы прогуляться по природе и полюбоваться пейзажем. Сохранение чистоты в этой ситуации не всегда является приоритетом, но когда вы останавливаетесь в кемпинге, где вы ежедневно общаетесь с людьми, ваша гигиена имеет решающее значение.

Туалет и душевые блоки помогают поддерживать уровень гигиены под контролем, поскольку они предоставляют вам безопасное место, чтобы опорожнить кишечник и помыться. Как владелец бизнеса, вам следует подумать о том, чтобы установить на своем участке туалет и душ, так как это вызовет гораздо больший интерес со стороны потенциальных туристов.Если ты такой чистый урод, как я, ты не останешься нигде, где не сможешь безопасно помыться.

Недостатки?

С точки зрения туриста, действительно нет никаких недостатков в наличии туалета и душа на территории. Однако с точки зрения владельцев бизнеса я могу понять, почему они отказываются от этого.

Туалеты и душевые блоки могут быть оплачены изрядно авансовым платежом, и вы не сразу увидите окупаемость инвестиций. Одно это обычно удерживает владельцев кемпингов от покупки туалетов и душевых блоков, но это не единственный недостаток.

Допустим, ваш сезон кемпинга длится с апреля по сентябрь, у вас 5 месяцев хорошей погоды и постоянный поток отдыхающих на вашем участке. С вашей точки зрения бизнес идет хорошо, но решающее значение имеют остальные 7 месяцев.

За 7 месяцев, когда совсем нет отдыхающих, а погода становится скучной и невыносимой. Такая погода может быть очень опасной для ваших объектов, особенно если они находятся на открытом воздухе. Если ваши стиральные машины находятся на улице, они пострадают от непогоды, из-за чего вы можете потратить кучу денег на ремонт.

Как видите, этот риск удерживает многих владельцев кемпингов от покупки стиральной машины, но что, если бы мы могли устранить этот риск?

В комплекте переносные туалетные и душевые блоки, спасающие положение

Переносные блоки для унитаза и душа — идеальное решение для владельцев кемпинга. Я считаю, что переносные туалетные и душевые кабины являются более выгодным вложением, чем обычные туалетные и душевые кабины, и вот почему.

Попрощайтесь с зимними месяцами

Как мы уже говорили ранее, зимние месяцы — жаркое время для владельцев кемпингов.В эти месяцы кажется, что все ломается и закрывается или все требует ремонта. В этом случае не должно быть проблем с мытьем на открытом воздухе.

Самое замечательное в переносных туалетных и душевых блоках то, что их можно разобрать или перенести в более безопасное место. Поскольку они должны быть портативными, эти блоки для унитаза и душа часто можно разобрать на более мелкие компоненты, которые затем, в свою очередь, можно где-то хранить. Если у вас нет подходящего места для хранения разобранного блока для мытья посуды, вы всегда можете оставить его в надежном хранилище.

Представьте себе! 7 месяцев отсутствия необходимости каждый день проверять мой блок для мытья посуды на предмет повреждений.

Замаскированный создатель денег

Хотя это огромная цена, чтобы заплатить за блок для стирки кемпинга, вы часто можете заработать на нем деньги, если будете правильно разыгрывать свои карты. В весенние, летние и осенние месяцы переносной унитаз и душевой блок позволит вам получать огромную прибыль за счет привлечения потенциальных клиентов; однако они действительно могут быть полезны именно в зимние месяцы.

Представьте себе: вместо того, чтобы использовать мойку снаружи, собирающую пыль и требующую денег на содержание, вы можете сдать ее в аренду строительным площадкам или другим компаниям, которым она может понадобиться больше.

Насколько это было бы хорошо? Вы одалживаете кому-нибудь свой блок для мытья посуды и получаете за это деньги. Блок для мытья выйдет из ваших волос, и вам не о чем беспокоиться.

Одно соображение, которое вам необходимо сделать, и о чем стоит упомянуть потенциальным арендаторам, — это то, что вы хотите, чтобы ваш блок для стирки вернулся вам в том состоянии, в котором вы его арендовали.

Что это значит? Если вы одалживаете свой блок для мытья посуды кому-то, вы не хотите, чтобы он вернулся к вам в искореженном куске стального каркаса. Если вы хотите получить максимальную прибыль, важно, чтобы вам приходилось мало тратить на ремонт, когда он вернется к вам.

Мне как владельцу кемпинга он действительно нужен?

Я не могу ответить на этот вопрос, так как это полностью зависит от вас, я не собираюсь ничего к вам навязывать; Однако для меня имеет смысл купить душевую и унитазную блокировку для своего кемпинга.

Переносной блок для унитаза и душа не только привлекает на ваш участок больше отдыхающих, но и помогает получать прибыль в зимние месяцы, сдавая его в аренду другим людям, например, на строительных площадках.

Переносные блоки для душа и туалета используются только в кемпингах?

Нет, есть много других производств и компаний, которые используют переносные туалетные и душевые блоки. Например, один из наших клиентов, с которым мы работали, по имени Hautbois Activity Center попросил нас построить им переносную душевую.Чтобы узнать больше о том, что мы сделали, нажмите на ссылку выше.

Есть множество различных компаний, которые могли бы получить прибыль от переносных туалетных и душевых блоков. Спортивные сооружения, которые не могут быть оборудованы новым зданием, такие мероприятия, как фестивали, требующие достаточного количества умывальников, строительные площадки, на которых рабочие могут работать с вредными материалами, поэтому требуются регулярные душевые и т. Д.

Поверьте, когда я говорю, что кемпинги — не единственные компании, использующие этот тип продукта.

Я бывал в кемпинге раньше, и там были не очень хорошие условия. Почему я должен верить, что переносные душевые и туалетные блоки разные?

Я точно знаю, что вы имеете в виду, и думаю, что если вы в детстве выросли в Англии, вы испытали это на себе.

Немного предыстории:

В детстве мы росли в рабочем городке, где добывали уголь. В нашей школе было просто ужасно. Хотя туалеты вокруг школы были хорошими, с точки зрения физкультуры они были отвратительны.Они были сырые, покрытые плесенью и совершенно замерзшие.

Я думаю, что подавляющее большинство людей могло испытать это или что-то подобное, поэтому я могу точно понять, что вы имеете в виду, говоря о некоторых кемпингах. Некоторые владельцы кемпингов плохо обслуживают свои объекты, а другие просто не могут позволить себе хорошие условия на открытом воздухе.

Все это можно изменить с помощью переносных моечных машин. Портативные моечные установки стали очень продвинутыми и позволяют добавлять такие функции, как радиаторы, подземное отопление, надлежащую вентиляцию и экстракторы конденсата.

Я знаю, что эти возможности кажутся безумными и нереалистичными, но они действительно возможны. Фактически, мы сделали их для одного из наших недавних проектов, который вы можете найти здесь.

Что это значит для вас?

С точки зрения покупателя, вы получаете прекрасный теплый туалет без влаги и душ. Больше никаких морозных и заплесневелых душевых.

Если вы владелец одного из этих заведений, у вас останутся довольные клиенты и туалет, в котором легко избавиться от плесени.Это действительно стоит вложенных средств.

Могу ли я настроить эти туалеты или все они стандартны?

Вы действительно можете персонализировать наши переносные туалеты. Вы можете настроить, сколько стандартных душевых кабин вам нужно, сколько душей для инвалидов вам нужно, сколько стандартных туалетов и, опять же, сколько туалетов для инвалидов вам нужно. Не только это, но вы также можете настроить раковины, эстетику, подземное отопление, радиаторы и т. Д.

Вы действительно можете настроить свои туалеты так, чтобы они были уникальными для вас и вашего бизнеса.

Как устроены эти переносные туалетные и душевые блоки? Как их установить?

Ну, так как переносные туалетные и душевые блоки являются формой модульного здания, мы устанавливаем их точно так же, как, например, модульную классную комнату.

Во-первых, наши клиенты используют наш онлайн-конструктор промывочных блоков, чтобы создать то, что они хотят, чтобы их промывочный блок выглядел. Наш конструктор указывает, сколько унитазов и душевых вам нужно, как вы хотите, чтобы умывальник выглядел и т. Д.Однако нам нравится встречаться с нашими клиентами, чтобы согласовать любые планы. Иногда они думают о других дополнительных функциях, которые они хотели бы добавить, поэтому мы всегда дорабатываем планы, прежде чем приступить к созданию блока мойки.

После того, как планы составлены, мы приступаем к созданию вашего дизайна, что может занять от одного месяца до трех месяцев в зависимости от того, какие компоненты вы хотите добавить. В качестве альтернативы, если вы посмотрите на один из наших стандартных блоков, его можно будет собрать еще быстрее.

Эффективность — ключ к успеху

Чтобы ускорить строительство, пока идет процесс строительства, мы приходим и обследуем ваш участок, чтобы увидеть, где лучше всего разместить умывальную. Например, мы ищем устойчивый ровный участок земли, на котором можно разместить умывальную комнату. Если это невозможно, мы должны либо выровнять землю, либо внести некоторые изменения в окружающую среду и заложить прочное бетонное основание. На самом деле, если вы хотите иметь постоянную / полупостоянную мойку, то бетонное основание является наиболее подходящим вариантом.

Мы также занимаемся планированием и, возможно, установкой любых необходимых вам трубопроводов, таких как водопроводные трубы, дренажные трубы, газовые трубы и т. Д. Это избавляет нас от необходимости делать это позже при строительстве.

После того, как основание установлено и санузел готов, мы доставляем его к вам на объект и устанавливаем. В зависимости от размера здание может быть построено полностью или по частям, которые мы затем соберем на месте. Этот процесс не займет много времени и может быть завершен за пару дней.

После того, как он окажется на земле, остается только подключить трубопровод, и все готово, промывочный блок установлен! (Если вы хотите узнать больше о модульных зданиях, не стесняйтесь проверить остальные наши блоги)

Это было долгое чтение, не так ли? Двигаясь дальше, нам часто задают следующий вопрос:

Нужно ли покупать промывочный блок сразу? Ты больше ничего не можешь для меня сделать?

На самом деле, мы можем кое-что для вас сделать.Вместо того, чтобы покупать туалетную комнату, вы можете арендовать ее у нас на пробный период. Мы понимаем, что некоторые люди не готовы сразу совершить дорогостоящую покупку или не нуждаются в уборной на постоянной основе, поэтому мы предлагаем вам возможность арендовать одну из наших умывальных комнат.

Не волнуйтесь, у вас все еще есть возможность настроить уборную, чтобы у вас не получилась скучная стандартная уборная.

Резюме

Подведем итог тому, что мы рассмотрели в этой статье: мы обсудили, кто использует промывочные блоки, как промывочные блоки могут сэкономить и даже заработать вам деньги, если вам действительно нужно покупать деньги, и как они устанавливаются.

Интересует один из переносных туалетных и душевых блоков?

Если вы хотите приобрести блок для мытья посуды, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы открыты с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, с нами можно связаться по телефону (01302 759447) или электронной почте ([email protected]). Вы также можете заполнить форму предложения, и мы вам перезвоним.

Что дальше?

Мы очень надеемся, что вам понравилось это подробное руководство по нашим переносным туалетным и душевым блокам.

Если вам понравился этот блог, мы будем рады услышать от вас.Какая роль вам больше всего понравилась?

Оставьте комментарий ниже и помните, мы будем очень признательны, если вы поделитесь этим блогом и поставите ему лайк.

Это все, мы увидимся на следующем.

Сборные туалеты и постройки

14 мая 2018

Включаемые элементы базового блока

Наши здания соответствуют действующим австралийским стандартам.Стандартные материалы обеспечивают отличную долговечность для большинства мест, с возможностью модернизации для соответствия более суровым условиям окружающей среды.

Функции включают в себя:

• Крытая веранда, поручни и перила из стеклопластика, если не указано иное.
• Наружные стены и крыша облицованы стандартным гофрированным железным покрытием. Клиент на выбор из предоставленной таблицы цветов.
• Приспособления и фурнитура из нержавеющей стали.
• Каркас, настил, внутренние полы и лестницы изготовлены из высокопрочного, устойчивого к коррозии и термитам материала FRP.
• Полный монтаж лестницы.
• Запираемые двери с облицовкой и доводчиками.
• Пошаговая инструкция по установке. Все позиции отмечены для удобства использования.
• Комплект предварительно вырезан, включает фурнитуру и уложен в штабель для минимальных транспортных расходов.
• Cyclone категории C3 (скорость ветра до 225 км / ч).
• Изогнутый кровельный профиль.

Дополнительные элементы

• Прочная гофрированная листовая сталь — рекомендуется для агрессивных сред.Клиент на выбор из предоставленной таблицы цветов.
• Напольный шкаф с дверцами на петлях, закрывающимися на замок, для доступа к емкостям для компоста.
• Желоба, водосточные трубы и резервуар для воды (450 литров) с подставкой для резервуара, прикрепленной к стене здания.
• Односкатная крыша или двускатная крыша вместо изогнутой крыши.
• Дополнительные подъезды.
• Душевые кабины / раздевалки.
• Светодиодное освещение.
• Строительные рабочие чертежи и сертификация инженера для конкретного участка — (отчеты о грунте предоставляются Заказчиком).
• Особые требования клиентов, включая услуги предварительной сборки и сборки на месте.
• Пандусы и переходы — пандусы поставляются секциями по 4,5 м.
• Изменения в соответствии с AS3959-2000 Строительство зданий в районах, подверженных лесным пожарам
• Внутренняя облицовка стен мини-гофрированным листом из железа (исключая подпольную ограду, если она выбрана). Клиент на выбор из предоставленной таблицы цветов.
• Поручни из нержавеющей стали

Ecoflo может адаптировать здания в соответствии с вашими требованиями.Мы можем построить в рамках бюджета и предоставить альтернативные варианты отделки и дизайна в соответствии с вашими требованиями.

Мы — австралийская компания, расположенная в Брисбене, Квинсленд, и предлагаем широкий спектр коммунальных туалетных принадлежностей для компостирования, решений для управления водными ресурсами и товаров для общественных туалетов, доступных как для государственных, так и для частных компаний.

Если вы хотите поговорить с одним из представителей нашей службы поддержки клиентов, позвоните нам по телефону 1300 138 182.

Как построить уличный туалет из блоков

В прошлом году передо мной стояла задача заменить практически всю систему канализации, соединяющую санузел частного дома с септиком.В связи с тем, что объем работ должен был быть большим (нужно было рыть трубы, которые находились на значительной глубине, изменить конфигурацию системы, добавить дренажную трубу, которой раньше не было), на какое-то время она стало невозможно использовать дренажную систему в доме. Старый уличный туалет, который не эксплуатировался несколько десятилетий, пришел в негодность за это время, поэтому я решил построить новый унитаз до начала моих плановых работ, куда моя семья могла бы пойти, пока канализационная система не работает. .

Изначально я собирался построить очень обычный деревянный туалет. Такое строительство требует мало времени, сил и, по сути, не требует особых навыков. Однако посчитав, сколько мне будет стоить материал (доски и брус), я подумал об альтернативе. Дело в том, что цена на дерево в нашем регионе немалая, и я не мог выложить приличную сумму за такой материал, учитывая, что унитаз скоро снова станет невостребованным. Вариант с кирпичом я сразу отбросил, не только как дорогой, но и требующий постройки хорошего фундамента, знаний и навыков укладки кирпича.Мое внимание привлекли блоки. Малогабаритное блочное здание собрать намного проще, чем кирпичное. Фундамент может быть легкого ленточного типа (в данном случае даже без армирования). Блок — прочный (при правильной обработке лицевой стороны) негорючий материал, не подверженный процессу гниения.

Что нужно приобрести для строительства

Чтобы построить дом из блоков, я приобрел следующий материал: бочку на 240 литров, 55 блоков, два мешка с цементом, несколько брусков, два листа ондулина и доски на дверь.А еще кое-что: пенополиуритан, анкеры, шурупы и т. Д. В наличии были трубы для вентиляции и некоторые другие материалы.

Как построить унитаз из блоков своими руками

Первым делом я выкопал яму и всунул в нее бочку.

Он засыпал ее песком. Я проделал отверстие в верхней части ствола. Он построил вокруг себя U-образный фундамент, а остальное пространство внутри фундамента заложил остатками тротуарной плитки и кирпичей и залил все это цементом.

Далее из блоков выложил такой же П-образный каркас конструкции, предусмотрев распил по высоте верхнего яруса блоков (для устройства скатной кровли).

Прикрепил две балки сверху с помощью анкеров, сделал между ними деревянные перемычки и положил два листа ондулина, которые прикрепил к балкам и перемычкам. Таким образом, крыша получилась максимально легкой.

Затем я прикрепил две планки к анкерным винтам в передней части унитаза, чтобы закрепить дверь.Я сделал для нее легкий каркас.

Параллельно изготовил подставку под сиденье унитаза, вытяжку, все покрасил фасадной краской.

Как только дверь была готова, я приступил к завершающей части конструкции: продул все отверстия пеной, установил сиденье унитаза, повесил крючки и т. Д.

Общая стоимость моего туалета вышла примерно в 1,5-2 раза дешевле, чем я бы сделал его деревянный аналог (с учетом того, что у нас высокие цены на доски).На ондулине можно было бы сэкономить, взяв обычный шифер или профнастил. Также следует отметить, что часть стройматериала у меня уже была в наличии: песок (для цементной смеси), трубы для вентиляции, элементы каркаса для сиденья унитаза. В общей сложности работа заняла несколько недель, потому что приходилось все делать вечером после основной работы. За это время цемент как раз успел схватиться. Единственное, что я бы посоветовал людям, решившимся на такой же эксперимент, — это сначала оштукатурить конструкцию, а уже потом красить.Я так спешил приступить к замене канализации, что пропустил этот этап работ. И, может быть, я вернусь к этому позже.

Также посмотрите, как еще можно построить туалет в саду — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/1794-tualet-v-sadu.html

А может быть вам будет интересно: Как сделать летний душ? — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4485-kak-sdelat-letniy-dush.html

Самодельные бомбы для чистки туалетов — Our Oily House

Ваш день уборки стал еще проще с этими самодельными бомбами для чистки туалетов с ароматом лимона.Эти чистящие средства, изготовленные из полностью натуральных ингредиентов, придадут вашему унитазу сверкающий вид без особых усилий.

Уборка туалетов — не самая приятная работа, хотя, если бы вы были здесь, когда я достаю ершик, вы бы думали иначе. Все мои дети ОБОЖАЮТ мыть туалеты. Да они какие-то странные! Но я знаю, что это отчасти потому, что они маленькие, кисти выглядят захватывающе, и кажется, что мы играем в воде. Через несколько лет мне придется упрашивать кого-нибудь помыть унитаз.😉

Если у вас нет 4 маленьких помощников, как у меня, у меня есть простое решение! Черт возьми, даже со всей моей помощью, я предпочитаю использовать эти самодельные бомбы для чистки туалета, чем вытаскивать щетку для чистки. Меньше беспорядка, и никто не должен бороться за то, чья очередь.

Этот рецепт бомбы для унитаза прост в приготовлении, и они так хорошо работают!

Ищете более естественные чистящие средства? Пройдите мой 3-дневный курс электронной почты БЕСПЛАТНО, чтобы получить больше рецептов и советов!

PIN ЭТО ПОЗЖЕ

БЕЗОПАСНОЕ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ

Большинство обычных, если не все, чистящие средства для унитазов содержат токсины и химические вещества.Я стараюсь выносить эти ингредиенты из дома на случай, если ребенок заберется в них. И поэтому они могут помочь мне очистить, не беспокоя меня. Кроме того, дети любят все трогать и класть все в рот. Я не хочу обрызгивать все поверхности в моем доме опасными ингредиентами.

Перед тем, как делать свои собственные продукты, я помню, что мне приходилось надевать маску на лицо, когда я собиралась чистить. Я терпеть не мог вдыхать все ядовитые пары, и у меня часто начинала болеть голова. Теперь, когда я использую натуральные ингредиенты, мне не о чем беспокоиться, и мой дом все еще убирается.

Хорошие новости! Чтобы поддерживать чистоту туалета, вам не нужны опасные химикаты. Этот очиститель для унитаза своими руками изготовлен из всех безопасных ингредиентов, и они так хорошо работают! Кроме того, они невмешаны!

КАК ДЕЙСТВУЮТ СВОБОДНЫЕ БОМБЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТУАЛЕТА?

Подобно бомбам для ванн, когда они попадают в воду, пищевая сода и лимонная кислота вступают в реакцию, вызывая «шипение», если хотите. Вот почему при их приготовлении важно использовать как можно меньше воды.

По мере того, как ингредиенты шипят, он естественным образом очищает ваш туалет и удаляет грязь и грязь.При их использовании вам не понадобится ершик для унитаза; однако я бы не избавился от кисти навсегда. Время от времени я использую средство для чистки унитаза и вытираю его, когда это необходимо.

О КОМПОНЕНТАХ

Лимонная кислота

Лимонная кислота является обязательным компонентом бомб для чистящих средств для унитазов. Его можно найти в лимонах и лаймах, что придает им терпкий вкус. Однако лимонная кислота содержится во многих чистящих средствах в промышленной форме.

Он используется как дезинфицирующее средство и может убить несколько бактерий и вирусов.Рабочая группа по окружающей среде (EWG) дает ему оценку A!

Пищевая сода

Пищевая сода отлично впитывает запах

и удаляет пятна, что делает ее идеальным средством для естественной очистки. Это слабая щелочь, которая может легко растворять грязь и жир в воде.

Пищевая сода — отличный дезодорант. Использование пищевой соды в унитазе — отличный способ поддерживать в чистоте трубы и стоки. Это также может помочь их прочистить!

Жидкое мыло для посуды

Рецепт требует небольшого количества жидкого мыла для посуды.Я предпочитаю использовать домашнее мыло для посуды, но вы действительно можете использовать любое средство, которое у вас есть под рукой.

Мое домашнее мыло состоит из воды, кастильского мыла и эфирных масел.

При добавлении жидкого мыла я предпочитаю распылять его из пульверизатора. Если ингредиенты будут слишком влажными, бомбы не будут держаться вместе.

НАИЛУЧШИЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ

Это всегда лучшая часть при создании собственных чистящих средств или любых других продуктов в этом отношении; вы сами выбираете аромат.Я лично предпочитаю цитрусовые масла для очистки; лимон мой любимый!

Также можно использовать чайное дерево, лайм, дикий апельсин, розмарин или лаванду. Все эти эфирные масла обладают очищающими и очищающими свойствами, что делает их отличным вариантом для очистки туалетов.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ДОМАШНИЕ БОМБЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТУАЛЕТА?

Когда туалет нуждается в небольшом освежении или когда он начинает выглядеть грязным, просто бросьте одну таблетку в унитаз. Смотрите, как это шипит; ну, эта часть не обязательна! 😉

Если унитаз очень грязный, дайте ему постоять в унитазе на несколько минут, прежде чем смывать.Если вашему унитазу нужна дополнительная любовь, вы можете достать ершик и протереть его.

Я не сантехник, но считаю, что лучше дать ему полностью раствориться, прежде чем смывать.

Вы можете использовать их по мере необходимости. Я лично добавляю по одной в туалет примерно два раза в неделю. Когда он шипит, вы почувствуете запах эфирных масел, которые помогут освежить ванную комнату.

Если у вас есть гости, просто бросьте одного в унитаз до того, как все придут, и тогда у вас будет чистый туалет и свежая ванная с чистым запахом.

ДОМАШНИЕ ФОМЕРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТУАЛЕТА

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я беру небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Получите мое полное раскрытие ЗДЕСЬ.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 стакан пищевой соды

1/4 стакана лимонной кислоты

1 столовая ложка жидкого мыла (Вы можете использовать моё домашнее мыло или любое другое, что у вас есть под рукой).

30 капель эфирных масел (мои любимые — лимон и дикий апельсин).

Формы для бомб для ванн или силиконовые формы

Бутыль с распылителем

ИНСТРУКЦИЯ

Смешайте в миске пищевую соду и лимонную кислоту и хорошо перемешайте.

Добавьте эфирные масла в миску и хорошо перемешайте.

Налейте жидкое мыло в распылитель и опрыскайте им порошковую смесь. Вам нужно, чтобы смесь была достаточно влажной, чтобы она держалась, когда вы сжимаете ее, но не пропитывалась.

Выдавите смесь в маленькую бомбу для ванны или силиконовую форму.

Дайте смеси полностью высохнуть в течение ночи или пока она не затвердеет.

Выньте бомбу для чистки унитаза из формы и храните в герметичном контейнере или пакете.

БОЛЬШЕ РЕЦЕПТОВ ОЧИСТКИ

Самодельные бомбы для чистки туалетов

Бомбы для чистки туалетов идеально подходят для быстрой уборки туалета без помощи рук.

Время подготовки
15 минут

Дополнительное время
12 часов

Общее время
12 часов 15 минут

Состав

• 1 стакан пищевой соды
• 1/4 стакана лимонной кислоты
• 1 столовая ложка жидкого мыла (вы можете использовать мое домашнее мыло или любое другое, имеющееся у вас под рукой.)
• 30 капель эфирных масел (мои любимые — лимон и дикий апельсин).
• Формы для бомб для ванн или силиконовые формы
• Бутыль с распылителем

Инструкции

1. Смешайте пищевую соду и лимонную кислоту в миске и хорошо перемешайте.
2. Добавьте эфирные масла в миску и хорошо перемешайте.
3. Добавьте жидкое мыло в маленький распылитель. Распылите порошковую смесь, пока она не начнет скрепляться. (вы должны иметь возможность сжимать его в руке, и он оставляет отпечаток.)
4. Выдавите смесь в маленькую бомбу для ванны или силиконовую форму.
5. Дайте смеси высохнуть в течение ночи или до полного затвердевания.
6. Извлеките бомбу для очистки унитаза из формы и храните в герметичном контейнере или пакете.

Еще больше рецептов натуральной очистки для вас!

женщин Мумбаи создают доступную программу туалетов

Обитатели трущоб Индии сделали санитарию доступной.Все началось в центре Мумбаи с единственного туалетного блока в 1993 году. Группа женщин, живущих на улицах, убедила городские власти предоставить финансирование, чтобы они могли построить общественную ванную комнату с четырьмя туалетами, резервуаром для воды и комнатой для смотрителя.

Этот единственный туалетный блок (туалетные блоки — это то, что они называют общественными туалетами) стал образцом для других женских групп, на основе которого строятся их собственные общественные туалеты.

Следующее, что вы знаете, в Мумбаи построено 366 туалетных блоков с 6 952 туалетами, которые обслуживают более 350 000 человек.

Строительство общественного туалета может показаться обычной практикой во многих частях мира, но это монументально и чрезвычайно сложно осуществить в Индии. Строительство туалетного блока, рассчитанного на десять мест с женской стороны и десять с мужской, стоит около 50 тысяч долларов. Необходимо найти земельный участок — что в индийских городах может быть затруднительным — и должны быть составлены подробные контракты и проекты.

Для обитателя трущоб также довольно сложно стать подрядчиком, как это сделали эти женщины.Открывать банковский счет рискованно, потому что в банках нет правил в пользу женщин, живущих в трущобах.

Даже после того, как туалетный блок построен, его обслуживание требует целого ряда других проблем. Он нуждается в интенсивной очистке, а счета за воду и электричество необходимо своевременно обновлять.