Чем крепить вагонку к потолку в бане и как обшить: отделка, установка и обшивка

С окончанием этапа возведения бани на участке начинаются работы по внутреннему обустройству помещений. Продумывать, чем обшивать стены, потолок, полы придется тщательно, ведь помещения в бане различаются по степени нагрева, воздействию на облицовку. Один из вариантов декора – обшивка вагонкой. Практичный и недорогой материал отличается экологической чистотой, к тому же все работы можно выполнить своими руками. Разберемся, чем крепить вагонку к потолку в бане, рассмотрим варианты монтажа, а также сопутствующие работы.

Какую вагонку выбрать для потолка в бане

Традиционно облицовочный материал обязан соответствовать высоким требованиям практичности, эксплуатационной прочности и эстетике. Баня – место для отдыха тела и души, поэтому, чем здоровее будет воздух, тем приятнее станут ощущения.

Отделка должна быть:

• паро-, водонепроницаемой или защищенной;
• удобной в эксплуатации;
• долговечной;
• обеспечивающей нужный уровень теплоизоляции;
• доступной по цене.

Вагонка отвечает всем требованиям, является функциональной и экологически чистой продукцией. Кроме того, материал не требует больших затрат времени, опыта и дорогостоящего инструмента для монтажа. Как правило, новичку достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы он понял все нюансы процесса.

Сорт и порода древесины

В зависимости от плотности структуры и внешних показателей ламели делятся на классы:

1. Экстра, А-класс – это высшее качество плашек с гладкой поверхностью без повреждений, сучков, деформации.
2. B, C – классы, имеющие дефекты в виде сучков, трещин.
3. Евровагонка выносится в отдельный тип и отличается иным способом обработки, увеличенными размерами ламелей, соединением шип-паз, продольными канавками для отвода влаги, пара.

Что касается выбора древесины, различаются ламели из лиственничных и хвойных пород.

Вагонка из лиственных сортов дерева

• Липа. Считается лидером для облицовки парилки. Рыхлая структура позволяет держать умеренную температуру, а значит, не обжигает тело. В условиях термального нагрева выделяет натуральные эфирные масла, фитонициды, благотворно воздействующие на здоровье пользователя. Липа не гниет, не теряет свой вид и форму в условиях высокой влажности. Со временем ламели приобретают золотистый оттенок, это выглядит очень красиво.
• Ольха. Идеальный вариант в условиях высокой влажности. Розовато-золотистый оттенок не теряется в течение всего периода эксплуатации. Доска также не гниет, стойко выдерживает высокие температуры, влажность. На ольхе никогда не селятся грибок, другие биологические формы жизни.
• Осина. Эту древесину называют «долгоиграющей» из-за ее прочностных качеств. Особенно приятна осина на ощупь –ламели «шелковые», хорошо поддаются обработке, но испортить такие плашки довольно сложно. Стойкость к воздействию горячим паром, кипятком, неподверженность гниению – дополнительные плюсы. К тому же «Иудино дерево» в народной медицине считается магическим, наделенным силой изгонять из тела любую хворь. Медики подтверждают особенности древесины, объясняя их полезными веществами и маслами, выделяемыми при нагревании.

Важно! Лиственничные породы древесины не выделяют смол, поэтому особенно показаны для людей с аллергическими реакциями.

Вагонка из хвойных пород древесины:

• Кедр. В расчет берется натуральный кедр, а не кедровая сосна. Это древесина с высокими бактерицидными, антисептическими качествами. Ламели красно-розового оттенка придают помещению красивый вид, оздоравливают воздух и не портятся под любыми воздействиями. При должном уходе (несложном), древесина считается «вечной», служит сотни лет. Минус один – высокая цена.
• Сосна. Не всегда подходит для высокой влажности и температуры из-за обильного выделения смолы. В течение эксплуатации сосна будет «синеть», не утрачивая практических характеристик. Недостатки искупаются бюджетной стоимостью, но лучше использовать ламели для облицовки предбанника, комнаты отдыха, а не парилки.
• Ель. Рыхлая структура ламелей быстро впитывает воду, портится от жара, поэтому отделка парилки также невозможна. Но плашки обладают высокими теплоизоляционными показателями, поэтому пользуются спросом при облицовке предбанников, комнат отдыха.
• Лиственница. Уникальный материал с универсальными качествами. От воды лиственница «железнеет», не выделяет смол, не портится от температуры, не теряет форму и стабильность при любых воздействиях. Плотная структура отличается эстетической красотой. Лиственницей можно отделывать любые помещения бани. Минусы: плохо поддается обработке, имеет средние теплоизоляционные показатели.

Что еще нужно знать при выборе вагонки в баню:

1. В одном помещении облицовка всех поверхностей должна быть из одинакового материала.
2. В парилку монтируется материал самого высокого качества, чтобы выдерживал агрессивное воздействие кипятка, пара, температурные условия.
3. Иногда в декоре применяются редкие породы: дуб с его долговечностью, дерево Абаши, древесина которого не нагревается при любых температурах, древесина Хемлок (сосна из Северной Америки) – это очень прочный продукт, не имеющий ограничений по срокам эксплуатации.
4. Толщина доски в баню должна быть не менее 12,5 мм, иначе ее поведет, ламель расколется в процессе монтажа.
5. Выбирая систему крепления шип-паз, следует проследить за соответствием размера шипа глубине паза, в противном случае нужной плотности прилегания не добиться.
6. Чем лучше выполнена остружка поверхности, тем меньше пропитки потребуют ламели при обработке.
7. Влажность вагонки до 12%, если показатель выше, доски сушили с нарушениями, а это значит, что материал быстро деформируется, а сосна «посинеет» уже через пару месяцев.

Выбор профиля вагонки потолка бани:

Рекомендуем к прочтению:

• Евровагонка бывает с угловой фаской, что делает швы более различимыми и скругленную фаску (Softline). Для парной нужны ламели с пазами на тыльной стороне – это помогает убрать лишний конденсат и снимает внутреннее напряжение древесины.
• Ламели Штиль характерны почти полным отсутствием фаски возле шипа. При соблюдении технологии монтажа итоговое полотно отличается ровностью, швы практически незаметны.
• Блок-хаус – это имитация цилиндрической формы бревна. Выбирать следует варианты с канавками для вентиляции сзади, но бывают ламели с гладкой тыльной стороной.
• Ландхаус оснащен узором по лицевой стороне, но стоит дорого и не совсем подходит для облицовки всей поверхности, разве что для декора отдельных участков.
• Американка имитирует обшивку досками варианта «внахлест», легко крепится и отличается стабильностью формы.

Перед покупкой материалов нелишним будет определиться с ценой и сортностью, просчитать количество и финансовые затраты. Лучше потратить средства на выбор особо качественной древесины в парную, но немного сэкономить на отделке моечной, предбанника.

Технология монтажа вагонки

Отметим сразу: никаких сложностей для мастера в облицовке поверхности не будет. Процесс не требует особого опыта, профессионализма. А теперь подробнее о том, как обшить вагонкой потолок в бане своими руками. Кстати, технологические особенности пригодятся и тем, кто планирует зашивать стены, причем снаружи тоже – процедура одинаковая, в том числе и процесс утепления, сооружения каркаса, на который укладывается финишная отделка.

Важно! Без предварительного обустройства каркаса (обрешетки) вагонку настилать не рекомендуется. Материал очень быстро придет в негодность, потребует частичной или полной замены.

Способы крепления вагонки

Различаются 4 варианта крепежей материала:

1. На гвозди. Ламель пробивается насквозь. Требуется аккуратность, чтобы скрыть потом шляпки метизов. Для исключения растрескивания, отверстия предварительно высверливаются тонким сверлом, а затем вбиваются гвозди.
2. На шурупы. Метизы вкручиваются в просверленные отверстия, а шляпки закрываются шкантом.
3. На кляймеры. Это удобный скрытый вариант монтажа, при котором используются специальные кляймеры с пластиной и удерживающим крючком. Пластина крепится на обрешетку гвоздями, ламель входит в удерживающий элемент.
4. На саморезы. Крепится в верхнюю часть доски с расчетом, чтобы шляпка находилась на одном уровне с шипом.

Для монтажа вагонки выбирается вариант на саморезах или кляймерах. Шляпки метизов необходимо хорошо утапливать в тело древесины, чтобы не мешали соединению плашек.

Инструменты и материалы

Для того чтобы обшивка потолка бани вагонкой прошла быстро и без погрешностей, понадобится:

• вагонка;
• брус для обустройства каркаса;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• степлер;
• электродрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• доборник;
• киянка;
• строительный уровень.

Неплохо запастись разметочным карандашом, средствами индивидуальной защиты, ножницами или острым ножом.

Перед тем, как обшить потолок в бане вагонкой, необходимо определиться с высотой потолка. Оптимальными считаются размеры 2,1-2,3 м после чистовой отделки. На что обратить внимание:

• в первые 1-2 года сруб даст усадку до 15%;
• рекомендуемая толщина чернового пола 30-50 мм;
• между черновой и чистовой обшивкой потолочного пространства должен оставаться вентиляционный зазор в 5 см;
• полезная толщина обшивки 10-20 мм;

Чтобы обеспечить все параметры, верхние балки перекрытия должны находиться на высоте не менее 2,5 м, что учитывается при строительстве объекта.

Утепление и установка каркаса

Для продления срока эксплуатации отделка потолка в бане вагонкой требует предварительного монтажа каркаса. Конструкция может выполняться из древесины, металла или пластика – каждый вид имеет свои преимущества, но чаще делают именно деревянный каркас, это проще и дешевле.

Рекомендуем к прочтению:

Для конструкции берется брус 50*50, шаг не менее 40 см. Если потолочная площадь имеет кривизну, допускается применение подкладок под формирующие рейки. Назначение обрешетки – создание дополнительного воздушного пространства. Вентиляция гарантирует качественную и длительную эксплуатацию объекта. Брус для обрешетки должен быть хорошо просушен, крепление – дюбелями к основанию.

Совет! При повышенной кривизне потолка, стен, фиксация каркаса осуществляется на нагели, болты или винты.

Перед установкой конструкции перекрытие утепляется, защищается гидроизоляцией/пароизоляцией.

В качестве пароизоляционного материала применяется:

• стекловолоконная ткань;
• полиэтилен;
• мембранная пленка.

Порядок выкладки такой:

1. Слой гидроизоляции – его прибивают или фиксируют рейками обрешетки.
2. Теплоизоляция прокладывается между брусьями. Если это вата, то резать нужно с напуском в 5-10 см, так материал плотнее ложится между брусками и надежнее фиксируется.
3. Затем пароизоляция. Ее крепить степлером к брускам конструкции. Выкладка внахлест с проклейкой швов.

Совет! Иногда поверх последнего слоя кидают контррейку – доски толщины не более 20 мм. Но можно обойтись без нее, если использовать каменную вату с фольгированным покрытием. В этом случае фольга повернута «лицом» к вагонке.

Для обеспечения вентиляции между облицовкой и каркасом нужно оставить небольшие зазоры. Не помешает разметка точек для оборудования принудительной вентиляции. Удобнее всего использовать алюминиевые фольгированные трубы диаметром до 100 мм. Самым оптимальным вариантом считается размещение одного отверстия под потолком, а второго над полом примерно в 150-300 мм над уровнем чистовой отделки рядом с печкой.

Важно! Теплоизоляционный материал должен не гореть и самозатухать. Именно поэтому профессионалы предпочитают базальтовую вату.

Крепление вагонки

После того, как обрешетка потолка бани закончена, можно приступать к финишной отделке. Работы начинаются со стороны входной двери. Финишные гвозди не выдерживают веса потолочной конструкции, поэтому лучший вариант на обычные гвозди или кляймеры.

Как устанавливается вагонка в бане на потолок:

1. Гвозди можно вбивать под углом в 45⁰, так метизы будут незаметны. Крепление ламелей – с зазором для обеспечения деформационных изменений.
2. Также известен вариант, когда метизы пробивают доску насквозь – способ для евровагонки. Маскируется место крепления пробками.
3. На кляймеры садить ламели проще: их монтируют на обрешетку, плашки сцепляются с метизами по порядку.

Совет! Последние и первые доски сложно садить на кляймер или вбить в паз обычный гвоздь. В этом случае проще использовать финишный вариант метизов, которые не имеют шляпки. Чтобы не расколоть лицевую сторону ламели, добивается гвоздь добойником, место крепления зашкуривается и заделывается.

Зная, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, несложно выполнить работы собственными руками. Однако не следует забывать о компенсационном зазоре между стеновой панелью и декором. Всего 4-5 см будет достаточно, чтобы компенсировать расширения древесины, а закрыть щель поможет потолочный плинтус.

Как защитить вагонку и каркас от влаги

Выбирая средства для обеспечения влагостойкости, необходимо помнить: высокий температурный режим парной не допускает применения любой «химии». В процессе испарения будут выделяться вредные вещества. Поэтому для данного помещения можно использовать только:

• натуральные масла, например, льняное;
• воск;
• олифу;
• антисептики с последующим покрытием корабельным лаком.

Подобными свойствами обладают следующие составы: Евротекс Саура, Усадьба (У409). Что касается лаковых смесей, то их выбирают на водной основе:

1. Акриловые. При нагревании выделяют неприятный запах, применяются только для предбанника.
2. Алкидные. Защищают от высокой влажности, горячего пара, но имеют неприятный запах.
3. Водоэмульсионные. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании, можно использовать для парной.
4. Полиуретановые. Предохраняют древесину от выцветания, применяются для внутренних и наружных поверхностей.
5. Акрил-полиуретановые. Предупреждают развитие плесени, грибков, придают древесине приятный блеск.

Выбор средств для пропитки зависит от возможностей хозяина. Но в парной лучше отказаться от всех и любых химикатов. Натуральное масло льна, лаванды, розы потребует большого расхода, однако не приведет к печальным последствиям. А для предупреждения гниения, нужно раз в 6-8 месяцев осматривать вагонку и обрабатывать пораженные места антисептиками. В этом случае подойдет состав глубокой пропитки, предназначенный именно для парных, бань, саун.

Совет! Перед покупкой вагонки потребуйте сертификат от производителя – в нем указано, чем и как обрабатывалась доска. Иногда достаточно такой пропитки, чтобы обеспечить длительную и безупречную эксплуатацию помещения.

Обшив и отделка бани вагонкой своими руками: видео + фото

Способы обшивки бани вагонкой

Обшивка бани вагонкой

На сегодняшний день специалисты используют четыре способа обшивки бани вагонкой. Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим подробнее!

Способ №1 – Крепление с помощью кляймера

Крепление с помощью кляймера

Кляймер

Кляймер представляет собой специальный металлический зажим, который одевается на вагонку и фиксируется к стене, тем самым надежно закрепляя отделочный материал. Крепление вагонки с помощью кляймера является наиболее популярным и простым, к тому же процесс монтажа вагонки в данном случае занимает совсем немного времени. Одним из главных достоинств данного способа крепления вагонки является простота демонтажа поврежденной доски.

Единственное требование, предъявляемое к кляймеру – скоба должна быть оцинкованной, т.к.  парилка имеет повышенную влажность и обычные металлические кляймеры быстро поржавеют. Исходя из этого, специалисты рекомендуют выбирать не только кляймеры оцинкованные, но и остальные крепежные материалы: гвозди, саморезы и т.д.

Процесс крепления вагонки  с помощью кляймера выглядит следующим образом: кляймер одевается на пиломатериал, прижимается к обрешетке и фиксируется заподлицо в брус саморезом. После этого подбирается новая доска и процесс повторяется.

Способ №2 – Косое вбивание гвоздя

Косое вбивание гвоздя

Данный способ не рекомендуется применять при отделке бани вагонкой, т.к. доска может легко расколоться, причем по всей комнате таких браков будет несколько, в зависимости от того, насколько качественный пиломатериал и насколько хорошо вы владеете навыками работы по дереву.

Сущность способа такова: вагонка прислоняется к обрешетке и с помощью гвоздя, который направляется накось в паз, надежно фиксируется к обрешетке. Что бы шляпка гвоздя не выступала и полностью зашла заподлицо, помимо молотка рекомендуется использовать добойник.

Обращаем ваше внимание на то, что по всей длине вагонки таких гвоздей нужно вбить не менее 6 штук (если доска длиной 2,5 метра) и вряд ли вы сможете без брака прификсировать доску к обрешетке, а малейшие трещины и сколы приведут к сокращению долговечности материала.

Несмотря на все недостатки данного способа, многие дачники активно используют именно его, надеясь на беспроблемную обшивку бани вагонкой.

Способ №3 – Прямое вбивание гвоздя в шип

Прямое вбивание гвоздя в шип

Данный способ так же не рекомендуется использовать из-за того, что вбивание гвоздя может спровоцировать появление трещин и сколов. Прямое вбивание гвоздя в шип является более безопасным способом отделки бани вагонкой своими руками. Следует отметить, что не любой вид вагонки подойдет по своим характеристикам для данного способа крепления. Необходимо что бы шип был глубоким и толстым, поэтому прямое вбивание гвоздя в шип рекомендуется использовать в том случае, если у вас профиль вагонки это «Евровагонка» либо «Софт-лайн».

Процесс крепления имеет следующий вид: вагонка прижимается к обрешетке и крепится оцинкованным гвоздем заподлицо. Что бы шляпка не выступала с доски ее так же рекомендуется углубить с помощью добойника.

Способ №4 – Сквозной способ крепления вагонки

Сквозной способ крепления вагонки

Сквозной способ крепления вагонки используют для отделки полок в бане. Специалисты рекомендуют избегать данного способа крепления вагонки, т.к. несмотря на надежность соединения, остается отверстие в доске, которое неблагоприятно влияет на интерьер бани. Данные отверстия пытаются скрыть деревянным штифтом, но это не спасает, т.к. с течением времени пробка усыхает, и отверстия снова появляются.

Что бы закрепить вагонку к обрешетке, необходимо прислонить ее к рейке, засверлить отверстие под саморез (глубина отверстия должна составлять половину длины самореза), после чего шуруп до упора вкрутить в рейку.

Варианты расположения вагонки

Помимо способов крепления вагонки существует еще одна важная деталь – варианты расположения вагонки. Чаще всего доски фиксируют к обрешетке горизонтально, вертикально и диагонально. В каждом случае обрешетка должна устанавливаться перпендикулярно расположению доски. К примеру, если вагонка будет нашиваться горизонтально, обрешетку необходимо монтировать вертикально.

Варианты расположения вагонки

Специалисты рекомендуют использовать комбинацию расположений вагонки, что бы придать интерьеру бани более необычный вид.

О том, как вагонка может располагаться и крепиться мы поговорили, теперь перейдем к самой технологии отделки бани вагонкой.

Технология отделки бани вагонкой

Как мы уже говорили, технология отделки бани вагонкой не представляет ничего сложного. Все что нужно это подготовить стены к обшивке, набить каркас, утеплить стены и зашить вагонкой. Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Подготовительные работы

Во время подготовительных работ необходимо подбить смету на материалы, купить все необходимые отделочные и крепежные материалы и провести коммуникации по стене.

Что касается последнего, поговорим об этом немного подробнее. Каждое помещение бани имеет осветительные приборы. Хотя некоторые специалисты рекомендуют создавать открытую электропроводку в бане, многим дачникам по душе скрытная электропроводка, которая не ухудшает внешний вид помещения. Именно поэтому все провода, а так же трубы водоснабжения (если такие имеются) необходимо спрятать за обшивкой, заблаговременно прификсировав их к стене.

Так же во время подготовительных работ рекомендуется выровнять стены, если существуют явные неровности (выбоины, трещины, горбы).

Ну и последнее мероприятие на данном этапе – поместить закупленную вагонку в помещение бани. На протяжении 1-2 дней вагонка должна полежать в помещении, что бы привыкнуть к  микроклимату бани.

Монтаж обрешетки

Как только стены будут выровнены, а все коммуникации прификсированы к стене, переходим к монтажу обрешетки. Для этого рекомендуется  использовать брус, сечением 50*20 мм и металлические подвески, которые принято называть «пэшками». Первым делом размечаем места крепления подвесок к стене. Обрешетка должна фиксироваться строго вертикально (либо горизонтально), поэтому при ее установке необходимо пользоваться строительным уровнем и отвесом. Шаг установки подвесов не должен превышать 40 см, иначе конструкция будет не достаточно прочной.  Подвесы фиксируем к стене с помощью дюбелей, а брус к подвесам саморезами.

Обращаем ваше внимание на то, что бруски обрешетки необходимо заблаговременно вскрыть антисептическими средствами, которые предотвратят гниение материала.

Более подробно ознакомиться с процессом и схемой обрешетки вы можете на следующих фото-примерах:

Монтаж подвесок

Готовая оберешетка

Горизонтальная обрешетка

Монтаж вагонки на обрешетку

Утепление и пароизоляция стен

Перед тем как крепить вагонку к обрешетке, нужно выполнить еще одно, очень важное для бани мероприятие – паро- и  теплоизоляцию комнаты. Мы уже говорили о том, как правильно осуществить утепление и гидроизоляцию бани своими руками, так что можете ознакомиться с данными статьями, где подробно рассмотрены данные мероприятия.

Что бы вы кратко представили весь процесс, рассмотрим наиболее важные нюансы.

Для утепления бани рекомендуется использовать базальтовую вату: она не горит, долговечна и имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Материал укладывается между брусками обрешетки и фиксируется пароизоляционным материалом.

Утепление бани базальтовой ватой

Для пароизоляции стен в бане рекомендуется использовать фольгированный материал. Он имеет хорошие гидроизоляционные свойства и легко крепится к обрешетке с помощью строительного степплера. Стыки фольги изолируются специальным строительным скотчем и все, пароизоляция бани готова!

Пароизоляция бани фольгой

Обшивка бани вагонкой

Ну вот мы и подошли к самому основному процессу – обшивке бани вагонкой. Утепленные и тщательное заизолированные стены готовы к том, что бы их обшили декоративными досками. ВЫ уже знаете способы крепления вагонки к обрешетке, а так же варианты расположения досок. Теперь по своему вкусу крепим доски к брускам и можем наслаждаться отдыхом в бане!

Обращаем ваше внимание на то, что доски должны вплотную подбиваться друг к другу, что бы не было стыков и зазоров, иначе тепло будет быстро уходить с парилки, а сам интерьер комнаты будет желать лучшего!

Рекомендуется после отделки бани вагонкой нанести на доски воск либо другой масляный состав, который защитит материал от влаги и придаст ему более декоративный вид (отблеск).

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о том, как правильно осуществить  обшив бани вагонкой! Более подробно вы можете ознакомиться с данным мероприятием на этом видео уроке:

Отделка бани вагонкой

http://youtu.be/gIL7Z79Jc4g

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: конопатка сруба своими руками!

Как обшить потолок в бане вагонкой?

Бани возводят из любого строительного материала — из бруса, бревен, кирпича, натурального камня, газо- и пеноблоков. Однако когда дело доходит до внутренней отделки парилки, претендент остается всего один — традиционное, любимое всеми дерево, потому что только оно в состоянии обеспечить в этом помещении идеальный микроклимат для оздоровления организма. Наиболее распространена отделка деревянной вагонкой. Чтобы добиться от процедур максимального эффекта, надо знать, как обшить баню вагонкой правильно, какую древесину выбрать для разных комнат, как надежно защитить натуральный материал. В противном случае любое нарушение технологии не замедлит сказаться уже в ближайшем будущем.

Выбор вагонки для обшивки

Самое главное требование для материала — способность успешно противостоять повышенной влажности, а также перепадам температур. По этой причине для каждой комнаты лучше выбрать свой, самый оптимальный сорт древесины, наиболее подходящую породу дерева. Последнюю выбирают в зависимости от комнаты бани: использовать можно как лиственные, так и хвойные растения.

Абаши

Это африканский дуб (абачи, айоус, вава). Он может достигать в высоту 40 м, в ширину — 3 м. Цвет древесины — желтый, светло-кремовый или соломенный. Материал обладает рекордно низкой теплопроводностью, высокой плотностью и прочностью. Легкость обработки, отсутствие деформации, дефектов на поверхности делает абаши почти уникальным. Недостаток — высокая цена из-за сложности транспортировки. Еще один минус — небольшой ассортимент такой вагонки на российском рынке.

Дуб

Наше могучее дерево — достойный конкурент африканскому собрату. Древесину отличает безукоризненный внешний вид, впечатляющая прочность, влагостойкость, способность противостоять как низким, так и высоким температурам. Цвет вагонки зависит от вида древесного растения, от места произрастания: есть светлый материал, но можно найти и темно-коричневый оттенок. Устойчивость древесины к влаге позволяет использовать дуб в любом помещении бани, однако такое решение не слишком целесообразно.

Кедр

Это первый представитель хвойных пород, которые обладают отличными антисептическими качествами, способны очищать воздух в помещениях. Кедр, как и дуб, относится к дорогим материалам. Нагревается кедровая древесина незначительно, не выделяет смолы, в отличие от сосны, поэтому не обжигает кожу. Приятный, полезный аромат, необычный красновато-розовый оттенок, высокая прочность, а также достаточная влагостойкость — достаточные причины для выбора этой хвойной породы в кандидаты для бани.

Липа

Все эксперты в один голос утверждают, что липа — самое подходящее дерево для обшивки парной. Благодаря пористой структуре дерево не нагревается до некомфортной температуры даже в таких экстремальных условиях. Другое достоинство — эфирные масла, помогающие при заболеваниях дыхательных путей. Вагонка из липы почти не имеет сучков, оттенки ее без резких переходов. Минус — впитывание влаги из-за пористости материала, поэтому качественное проветривание бани после процедур необходимо.

Лиственница

Это хвойное дерево отличает высокая твердость, но вместе с тем большая хрупкость, поэтому при работе рекомендуют действовать осторожно. При нагревании древесина выделяет минимум смолистых веществ, материал не боится влаги, становится со временем только прочнее. Минус лиственницы — быстрая потеря первоначального цвета, потому древесине нужна качественная обработка. Такой материал используют для стен, потолков и пола банных помещений, для внешней облицовки здания.

Ольха

Еще один достойный представитель лиственных пород. Дерево имеет довольно низкий уровень теплопроводности, высокую степень влагостойкости, поэтому материал не деформируется, не меняет форму даже при высоких температурах. Ольхе не нужна антисептическая обработка, так как в ее составе есть антибактериальные вещества. Среди достоинств дерева — благоприятное влияние на здоровье, его общеукрепляющие свойства. Ольха подходит для обшивки любых помещений бани: как относительно сухих, так и очень влажных.

Осина

Это дерево выбирают из-за твердой древесины, которая, тем не менее, очень легко поддается обработке. Материал достойно противостоит высоким температурам. Плотная структура предохраняет его от влаги, поэтому при правильной заготовке отделка прослужит максимально долго. Осина известна своими антисептическими качествами, хорошей энергетикой, целебными свойствами. Из-за устойчивости к влаге и переносимости высоких температур этой древесиной нередко обшивают стены парилки.

Сосна

Секрет популярности сосны — ее небольшая цена и доступность. Если говорить об отрицательных сторонах, то главный минус — выделение смолистых веществ, провоцирующих ожоги. По этой причине такая вагонка подходит только для помещений с умеренной температурой воздуха — для комнаты отдыха, предбанника или для моечной. Древесина гигроскопична, не слишком хорошо противостоит перепадам температур, поэтому нередка ее деформация. Появление грибка, провоцирующего синюшность, не позволяет использовать сосну для парных.

Хемлок

Другое название дерева — тсуга канадская. Хемлок относится к семейству сосновых, однако, по сравнению со своей родственницей, эта древесина устойчива к перепадам температур, повышенной влажности: ей не угрожает ни деформация, ни гниение. Материал этот довольно прочен, поэтому не боится механических воздействий. Дерево имеет низкую теплопроводность, из-за чего его можно использовать даже для обшивки парной. Эфирные масла его очень полезны, их применяют даже в медицине.

Несмотря на большое количество претендентов, лучшим выбором для бани остаются лиственные породы деревьев — липа либо осина. Их древесина более приятна на ощупь, абсолютно безопасна, так как обжечься об нее не получится.

Для парилки можно приобрести более дорогие сорта, или комбинировать хвойные породы с лиственными. Для предбанника подойдут недорогие материалы. Помывочная и вовсе может обойтись без отделки из древесины: ее заменит пластиковая вагонка либо практичный кафель.

Какую вагонку выбрать для бани

Критерии выбора определяются характеристиками и свойствами пиломатериала:

Тип доски

Для отделки парной деревянной вагонкой лучше отдать предпочтение евровагонке.

Евровагонка для бани

Сорт вагонки

Порода древесины

Чтобы понять, какая вагонка для бани лучше, нужно знать особенности каждой породы. Мы не будем проводить обзор всех пород, имеющихся на рынке, а остановимся на тех, использовать которые рекомендуют профессионалы.

Отделка вагонкой бани может быть выполнена из древесины лиственных и хвойных пород. Выбор зависит от назначения банного помещения: парная, предбанник, моечная, душевая, а также от свойств самой древесины.

Наиболее популярным материалом для парной в бане или сауне является вагонка из лиственных пород. Их общим достоинством можно назвать то, что древесина не нагревается в сауне, и не может привести к ожогу при касании, а также устойчива к влаге.

Вагонка липа для бани

Самой популярной для сауны и бани является вагонка из липы. Плюсы этой древесины заключаются в способности создать особый микроклимат. С утилитарной точки зрения, несомненным доводом в пользу липовой вагонки будет прочность породы, устойчивость к усыханию, а также красивый цвет и структура древесины. Липа считается энергетическим донором.

Вагонка из осины для бани

Второе, по популярности место для бань занимает осиновая вагонка. Древесина осины красивая, мягкая, с ней легко работать. Особенность породы в том, что со временем вагонка из осины становится только прочнее.

Осина хороша еще и тем, что обеспечивает легкий уход за вагонкой в парной. Ее достаточно слегка прошкурить, когда она начнет темнеть. А народное поверье гласит, что осина вытягивает негативную энергию из человека.

Вагонка из ольхи для бани

На третьем месте оказалась вагонка ольха. С медицинской точки зрения ольха хороша тем, что содержит дубильные вещества. Древесина этой породы гигроскопична, отличается низким коэффициентом теплопроводности. Однако высокая стоимость мешает ее повсеместному распространению.

Примечание. Вагонка из липы, осины, ольхи обычно продается короткими кусками. Коммерческая длина до 3 м. Это следует учесть, планируя отделку бани и делая расчет материала.

Вагонка из дуба для бани

Самым дорогим и сложным для обработки материалом считается вагонка дуб для бани. Зато она не гниет, не теряет своих свойств и может быть установлена в сауну без малейшей дополнительной обработки. К сожалению, все это доступно не всем из-за высокой стоимости дубовой вагонки.

Аналогичная ситуация с вагонкой из ясеня – очень дорогой и редкий пиломатериал для обшивки бани.

Общий недостаток вагонки из лиственных пород в том, что она со временем теряет цвет и нуждается в защите.

Хвойные породы редко используются в парной. Потому, что смола, которую выделяет вагонка хвойный пород (сосна, ель), делает ее практически непригодной для употребления в парной. Они больше пригодны для моечной и предбанника. Этому способствуют такие показатели как устойчивость к влаге и низкая цена. Кроме того, хвойная вагонка проще в обработке, имеет красивую структуру и богатую палитру оттенков, позволяет облицовывать округлые формы и не нуждается в дополнительной обработке (за исключением обессмоливания). Часто приятный хвойный аромат также становится доводом в пользу вагонки из хвои.

Статья по теме: Отделка пола на лоджии и балконе

Классификация вагонки

Чтобы выбрать подходящую вагонку, надо познакомиться не только с ассортиментом, но и с классами, определяющими качество. Первое, на что обращают внимание, — сортность изделий.

1. Экстра, Премиум, Прима. Это высший, элитный, сорт. У такой вагонки безупречный вид, поэтому покупатель не увидит сучков, смоляных кармашков, пятен или других дефектов.
2. А — первый сорт. Этот класс тоже относится к качественным стройматериалам, но редкие, незначительные изъяны позволены. К ним относят сучки, но не более одного на 1,5 метра.
3. В — второй сорт. Здесь уже разрешают смоляной кармашек, две трещины, небольшие повреждения. Максимально допустимое количество сучков — 4 на 1,5 погонных метра.
4. С — изделия самого низкого качества, зато минимальной цены. Для обшивки банных помещений такой материал не используют, так как срок их службы в таких «мокро-горячих» условиях очень мал.

Удел вагонки сорта «С» — облицовка хозяйственных построек, где отделка не так важна.

Следующее, над чем надо подумать, — тип досок.

1. Классическая вагонка. Ламели имеют небольшую ширину, поэтому лучше подходят для вертикального монтажа.
2. Евровагонка. Это более широкие доски, однако если говорить о качестве, то эти изделия немного отличаются от привычного варианта, в лучшую сторону.

Для обшивки бани лучше подходит европейская вагонка. Причин у предпочтения несколько. Это:

• большие размеры замкового соединения «паз-гребень», они позволят быстро, более легко и точно крепить доски;
• наличие компенсационных прорезей, дающих возможность беспрепятственной вентиляции «вагонной стены»;
• ненужность дополнительной обработки изделий, так как евровагонка уже обработана специальной пропиткой.

Вагонка бывает не только деревянной, но и виниловой, металлической, пластиковой. По понятным причинам для внутреннего оформления банной парилки всегда выбирают дерево, а другие разновидности ламелей оставляют для облицовки менее требовательных помещений (например, моечной комнаты), для отделки фасада, заборов (металлическая разновидность).

Классическая отделка бани евровагонкой

Лутикова Евгения Михайловна руководитель отдела продаж

При отделке бани важным фактором является не только привлекательность материала, но и его свойства. Самым подходящим и экологичным материалом является дерево и его производные.

Натуральная деревянная вагонка или евровагонка имеет красивый внешний вид и превосходные теплоизоляционные свойства. Она представляет собой продолговатые доски с пазами, которые после специальной обработки способны противостоять разрушительному воздействию чрезмерной влажности и высоких температур.

О чём Вы узнаете в статье?

1. Отличия вагонки штиль и евровагонки
2. Какие породы древесины прекрасно подходят для бани
3. Какие преимущества есть у евровагонки
4. Нужно ли красить евровагонку в бане и сауне
5. Эксперимент с духовкой, жарим сибирский кедр
6. Способы укладки евровагонки на стенах
7. Чем крепить евровагонку. Крепежи
8. Пирог в сауне, что это такое и из чего состоит

Отличия вагонки штиль и евровагонки

Какие породы древесины прекрасно подходят для бани

Отделка бани евровагонкой подразумевает использование лиственных пород древесины, так как они в отличие от хвойных не выделяют смолистых веществ, которые при нагревании превращаются в канцерогены.

Фото 1. Парная обшитая евровагонкой

Евровагонка, использующаяся для отделки бань и саун, обладает множеством достоинств.

Фото 2. Стены в парной обшитые евровагонкой

Какие преимущества есть у евровагонки

• липа, осина, кедр не перегреваются и не обжигают кожу;
• универсальность, что позволяет отделывать ею как потолок и стены;
• безопасность и экологичность;
• легкость в монтаже, возможно сделать скрытый крепеж;
• долговечностью и устойчивостью к изменениям геометрии при резких перепадах температур;
• простой уход и возможность мыть поверхность простым хозяйственным мылом;
• доступность и не высокая цена.

Фото 3. Отделка евровагонкой

Также евровагонка, например из липы, кедра, очень приятно пахнет, наполняя парную ароматом и делая в ней пребывание человека очень комфортным.

Фото 4. Отделка парной евровагонкой

Нужно ли красить евровагонку в бане и сауне

Евровагонка требует дополнительной обработки до или после обшивки стен, например такими составами, как жаростойкий воск GNature или лазурь SatuSauna от Teknos. Так вы сможете уберечь отделку от загрязнений (например брызг от веника) и при этом сохраните древесину в ее первозданном цвете, она не пожелтеет от жара.

Эксперимент с духовкой, жарим сибирский кедр

Как видите, если выбирать не евровагонку, а профиль штиль, то можно использовать кедровую древесину. Она стабильна в любом профиле.

Фото 5. Липовая евровагонка

Способы укладки евровагонки на стенах

Обшивка бани евровагонкой подходит лучше всего, ведь вагонка штиль, если только она не из кедра, рассохнется от жара. А компенсационная полочка в «евро», не даст появится щелям.

Фото 6. Евровагонка для бани

Особенности монтажа евровагонки в бане

• горизонтальный;
• вертикальный;
• диагональный;
• комбинированный или узорчатый.

Фото 7. Евровагонка из липы

Чем крепить евровагонку. Крепежи

Установка креплений для евровагонки в парной происходит исключительно скрытым методом. Соблюдение этого требования позволит избежать неприятных ощущений и ожогов при прикосновении к нагретому металлическому креплению во время пребывания в помещении бани. Также наружное крепление может покрыться ржавчиной и испортить поверхность материала или просто исказить вид помещения.

Фото 8. Баня обшитая евровагонкой

Для скрытого монтажа можно и нужно использовать кляймеры. Это самое простое и надежное крепление для вагонки. Не доверяете простым кляймерам? Возьмите усиленный.

Пирог в сауне, что это такое и из чего состоит

Отделка сауны евровагонкой начинается с установки обрешетки. Если утепление бани (между стойками) 100 мм, то будет достаточно положить 50 мм дополнительного слоя утеплителя между брусками обрешетки, их размер должен быть 50х50 мм.

Если утепление бани менее 100 мм, то делаем перекрестную обрешетку, бруском 50х50, на ту, которую сделали первой, и добавляем лист утеплителя 50 мм. Толщина утеплителя в сауне не должна быть менее 150 мм.

Далее прокладываем фольгу, либо в два слоя по 50 мкр, либо один толщиной 100 мкр и прижимаем бруском (контр.обрешеткой) 40х20 или 50х20.

Только после этого мы начинаем монтаж евровагонки на кляймеры. Люди!!! Не используйте гвозди, это прошлый век!!! Если ваши работники говорят, что на кляймере не будет держаться вагонка и гвозди нужны — гоните этих лентяев, которые просто не хотят заморачиваться и сделать вам по человечески, за ваши же деньги.

Фото 9. Липовая евровагонка

Для отделки бани с помощью евровагонки «под ключ» лучше обратиться к профессионалам, которые знают все тонкости монтажа и помогут разработать проект, учитывающий специфику помещения.

Посмотрите, как мы можем

10 октября 2019911

Русская баня с отделкой деревом в КП Шестово

и рубрика «Готовые решения» снова рады приветствовать всех своих друзей, подписчиков и тех, кто ради любопытства заглянул на наш сайт. Сегодня мы расскажем как проводили внутреннюю отделку бани, хотя баней то, что мы увидели, назвать невозможно. Это целый банный комплекс!

Русская баня с отделкой деревом в КП Шестово

10 октября 2019

911

01 апреля 2019992

Полок из липы для парной обработанный защитным средством от Teknos

И мы знакомим вас еще с одним нашим объектом СНТ «Хотилово», где наша бригада проводила отделку сауны

, включая весь спектр услуг по оформлению эксклюзивного дизайна с подсветкой и всеми прилагающимися атрибутами.
Полок из липы для парной обработанный защитным средством от Teknos
01 апреля 2019

992

07 декабря 2018855

Русская баня с полоком из липы в с. Ефремовка

Липа

— герой сегодняшнего разговора, а если быть предельно точным, то это наш объект в селе Ефремково. Бригаде плотников было поручено провести облицовку стен в парилке, а также смастерить удобные аксессуары и
полоки
.
Русская баня с полоком из липы в с. Ефремовка
07 декабря 2018

855

Посмотреть другие работы

Как обшить баню вагонкой: вдоль или поперек?

Какое расположение ламелей выбрать — вертикальное или горизонтальное? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, потому что у каждого способа есть как недостатки, так и преимущества. Одни мастера расхваливают первый метод, вторые стоят горой за второй. Если речь идет не о парилке или моечной бани, то большой разницы в расположении нет: можно выбрать тот вариант, который больше нравится. Однако для мокрых помещений не все так просто, ведь необходимо минимизировать возможные потери в будущем.

Вертикальный способ крепления

В этом случае монтаж происходит довольно быстро, а вода может стекать вниз по ламелям беспрепятственно. Однако самый большой минус парной — неравномерное распределение влаги в помещении: силы гравитации неумолимо тянут ее к полу, поэтому участки планок находятся в разных условиях.

Самое частое явление — возникновение проблем в низу планок, где более частый контакт с водой. Но в случае замены гниющие участки будут абсолютно на всех планках, поэтому придется полностью либо частично (кусками) заменять материал. Такая работа отнимет очень много сил и времени.

Горизонтальный вариант монтажа

Он более удобен, так как демонтировать, а потом заменить несколько ламелей снизу гораздо легче. При таком расположении вагонки шипы крепят шипом вверх, потому в соединения не попадает вода. Дополнительный плюс в том, что вертикальная обрешетка обеспечит лучшую вентиляцию парилки.

Но все же есть у горизонтальной обшивки один недостаток: это визуальное уменьшение высоты помещения, а баня и так не может похвастаться своими потолками. Еще один возможный вариант — комбинация способов: горизонтальная обшивка снизу, а вертикальная сверху.

Каждый из вариантов креплений хорош по-своему, поэтому они имеет свою «специализацию»: вертикальный метод используют преимущественно в псевдобанях-саунах, горизонтальный — в классических русских парилках.

Выбор и подготовка вагонки

Какую именно покупать вагонку вы решаете сами. Материал имеет 4 класса:

• в европейском варианте – это А, В, С;
• в отечественном варианте— 1-й, 2-й, 3-й класс.

В обоих вариантах есть класс Экстра — самая лучшая вагонка

Выбирайте для отделки двери сорт Экстра или 1-й класс (А). Остальные классы имеют много сучков, которые на дверях со временем выпадают.

Для отделки дверей лучше брать самые тонкие планки:

• толщина отечественной вагонки начинается с 12 мм;
• толщина евровагонки — от 12,5 мм.

Что касается конфигурации или вида планок, то оптимальным вариантом будет Евровагонка, Стандарт, Штиль, Софтлайн или Ландхаус. Цена на Ландхаус и Евровагонку выше, чем на остальные модели.

Фактура Американка для дверей не подходит, Блокхаус хорош, но толщина там 40 мм, если обшивать с обеих сторон, то общая толщина полотна будет минимум 150 мм

При выборе лучше брать планки, имеющие компенсационные канавки с обратной стороны, на фото сверху они есть у моделей Штиль, Евровагонка и Софтлайн. Такие пропилы защищают от деформации.

Морилкой можно радикально изменить цвет древесины

В магазине ищите пропаренную вагонку, она имеет глубокую антисептическую пропитку, дома вы так не сможете пропитать дерево. Цвет можно изменить морилкой.

Все планки вам нужно зашкурить наждаком, после чего покрыть одним слоем лака и когда он высохнет, еще раз слегка пройтись тонким наждаком. Под эти цели подходит любой лак для наружных работ.

Если ваша дверь выходит на улицу, то желательно использовать яхтный лак уретан-алкидный

Как обшить баню вагонкой: этапы

Первые этапы — подсчет, покупка материалов и подготовка инструментов. Купленную вагонку надо заранее принести в баню, достать из упаковки, дать отлежаться несколько дней для акклиматизации. Если панели не обработаны при производстве, то следует приобрести специальные смеси, называющиеся «пропитками для бани», в их состав уже входят антипирены, антисептики.

Обрешетка и утепление

Для каркаса используют брус, толщина которого чуть больше, чем у выбранного утеплителя. Для бань обычно используют минеральную вату: больше хвалят базальтовую разновидность. Обрешетку делают перпендикулярно направлению вагонки: для горизонтального монтажа ламелей брус крепят вертикально, и наоборот. Обязательное условие — проведение всех «обрешеточных» работ с уровнем и отвесом в руках.

Шаг элементов каркаса — 450-550 мм. Если стены неровные, под брусья подкладывают элементы, вырезанные из того же материала, или другого, но достаточно плотного. Обрешетку крепят саморезами с пластиковыми дюбелями (для кирпича или камня), либо оцинкованными саморезами (для дерева). Между элементами укладывают утеплитель. Главное условие, обеспечивающее отсутствие мостков холода в бане, — никаких зазоров между материалом. Если нет необходимости в утеплении, этот шаг пропускают.

Устройство вентиляции, пароизоляции

Чтобы гарантировать качественную вентиляцию, в стенах и утеплителе проделывают отверстия: одно под потолком, второе на небольшом расстоянии от пола. Эти продухи закрывают сеткой, чтобы защитить баню от мусора.

В роли пароизоляции используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку или пергамин (не для парилки). Полосы фиксируют мебельным степлером, минимальный нахлест — 50 мм. Чтобы обеспечить большую надежность пароизоляционного слоя, стыки проклеивают широкими полосами скотча либо клейкой ленты.

Другой вариант пароизоляции — использование теплоотражающего фольгированного материала. Лучший вид для бани — полимерные пленки, имеющие алюминиевое напыление (например, Изоспан). Они прочны, не боятся коррозии, способны выдержать высокие температуры. В этом случае стыки герметизируют самоклеящейся алюминиевой лентой.

Способы монтажа вагонки на стены

Обшивку бани вагонкой чаще осуществляют скрытым методом. Он дает шанс надежного монтажа без порчи лицевой стороны ламелей, минимизирует возможность контакта с влагой, грозящей крепежу коррозией. В роли креплений могут выступить оцинкованные гвозди, саморезы или кляймеры-клипсы.

Саморезы, гвозди

При первых двух способах крепежные элементы «вгоняют» под углом в 45° в паз (шип) ламелей, но предварительно высверливают отверстия: их диаметр чуть меньше, чем у гвоздей либо саморезов. Сама операция достаточно требовательна к мастеру, так как любая неосторожность может привести к браку.

Кляймеры с гвоздями

Монтаж с помощью кляймеров более прост, безопасен для вагонки. На шип надевают эту скобу, затем ее двумя-тремя саморезами (гвоздями, строительным степлером) крепят к брусу обрешетки: сначала посередине, потом, проверив вертикальность (горизонтальность), по краям. Аналогично поступают со следующими планками.

Сквозной «ленивый» метод

Как обшить баню вагонкой быстрее, но не менее качественно? Возможен обычный монтаж — насквозь, но в этом случае гвозди достаточно глубоко утапливают в древесину, в которой предварительно сверлят отверстия. Заканчивают операцию забивания добойником. «Места преступления» против вагонки закрывают пробками-заглушками, вырезанными из дерева. Либо самодельным клеем, состоящим из мельчайших опилок и ПВА.

Горизонтальную обшивку начинают снизу, монтируя первый элемент гребнем вверх. Вертикальный монтаж — с самого проблемного угла с затрудненным доступом. Причина такого выбора — последняя ламель, которую невозможно подогнать по длине или ширине в стесненных условиях. Первый и последний элементы прибивают гвоздями в брус, углубляют шляпки добойником.

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками

Способы крепления вагонки

Первым делом нужно выбрать способ крепления вагонки. Однозначного ответа, как правильно крепить вагонку в бане, горизонтально или вертикально (вдоль или поперек), нет. Каждый мастер отстаивает свою точку зрения. Но обобщив их высказывания и отзывы пользователей, можно сделать выводы относительно способов укладки вагонки.

Вертикальное крепление вагонки в бане

Укладка вагонки вдоль получила большее распространения ввиду сравнительной простоты, удобства и высокой скорости работы, а за счет этого и меньшей стоимости монтажа. Влага (конденсат) легко стекает по вертикально расположенным ламелям. Но, кстати, также легко и поднимается вверх по микрокапилярам, из которых состоит древесина. При таком креплении система «паз-гребень» более защищена от попадания воды.

Вертикальное крепление вагонки позволяет больше аккумулировать тепло внутри парной, опять же, потому что горизонтальное крепление бруса обрешетки мешает свободному движению воздуха. Специалисты отмечают, что вертикальная обшивка оправдана для саун с их режимом сухого пара.

Вертикальное крепление вагонки в бане

Горизонтальное крепление вагонки в бане

Укладка вагонки поперек имеет преимущества в виду того, что доска крепится шипом вверх, а значит попадание воды также маловероятно, как и при вертикальном. При горизонтальном креплении вагонки оборудуется вертикальный каркас (обрешетка), что способствует естественной циркуляции воздуха между панелями и стеной.

Еще один довод в пользу горизонтальной укладки вагонки в бане (парной) – простота замены досок внизу. Дело в том, что пол в бане не просто влажное, а мокрое место. Естественно, что нижние доски подвержены более быстрому гниению, нежели верхние. Заменить несколько нижних досок проще, чем срезать нижнюю часть у всех вертикально расположенных. Кроме того, усыхание от постоянного перепада температур более заметно на вертикальном креплении. Горизонтальный способ крепления вагонки лучше выбирать тем, у кого классическая влажная русская баня.

Горизонтальное крепление вагонки в бане

На основании изложенного, каждый может сам для себя решить, как крепить вагонку в бане — вертикально или горизонтально.

Обрешетка под вагонку в бане

Обрешетка под вагонку в банеОтделка сауны вагонкой предусматривает устройство обрешетки. Это связано с тем, что наличие обрешетки дает возможность утеплить сауну.

Если же такой необходимости нет, то между каркасом свободно циркулирует воздух, стекает конденсат, снижается вероятность гниения вагонки, появления грибка и плесени на стенах.

Обрешетка под вагонку для бани делается только из бруса, который покрывается грунтовкой. Использование оцинкованных профилей под гипсокартон недопустимо.

Обрешетка в бане дает возможность организовать разводку электропровода в парной. Например, под светильники.

Примечание. Для защиты от влаги провода укладываются в металлическую гофру.

Утепление стен бани изнутри под вагонкой

Внутреннее утепление бани состоит из нескольких слоев. Утеплитель в таком влажном помещении нуждается в особом креплении.

Утепление стен бани изнутри под вагонкойДля начала на стену укладывается гидроизоляция. Ее можно прибить к стене или зафиксировать рейками обрешетки.

Вату укладывают между брусьями обрешетки. К слову сказать, вырезанная с напуском в 10 мм. вата плотно уляжется между брусом каркаса и будет надежно в них зафиксирована. Поверх ваты укладывают фольгированную пленку пароизоляции, которая отражает тепло. Пароизоляцию крепят степлером к брусьям обрешетки.

Пленка укладывается внахлест и обязательно проклеивается алюминиевым скотчем. Далее набивают узкие рейки, так называемую контррейку. Для контрейки применяются доски толщиной до 20 мм. Назначение контрейки – обеспечить вентиляционный зазор между вагонкой и пароизоляцией.

Более простой вариант использовать фольгированную базальтовую вату, которая укладывается фольгой к вагонке (тоже с зазором).

Устройство вентиляции в бане

Важным условием для полноценного функционирования является вентиляция в бане.

Устройство вентиляции в банеПоэтому, устанавливая обрешетку и укладывая утеплитель, не забываем наметить место для вентиляционных отверстий.

В качестве воздуховода предпочтительнее использовать алюминиевую гофру диаметром 100 мм. Напоминаем, что для эффективной вентиляции в бане нужно разместить одно отверстие под потолком, а второе на высоте 150-300 мм от пола. Предпочтительно рядом с печкой.

Примечание. Размещать вентиляционные отверстия нужно в доступных местах, чтобы иметь возможность регулировать поступление воздуха.

В сауне применяется только негорючий теплоизоляционный материал. Именно поэтому исключено использование пенопласта. Лучше отдать предпочтение базальтовой вате.

Монтаж вагонки в парной

Крепление вагонки в бане делается исключительно скрытым методом. Специалисты объясняют это тремя факторами:

Крепление вагонки скрытым (потайным) методомК скрытым методам крепления относится использование гвоздей, кляймеров или же саморезов. По поводу саморезов нужно отметить дополнительно, что саморез может закручиваться с лицевой стороны доски, однако его нужно закрывать деревянной заглушкой.

Такой метод довольно трудоемкий, поэтому пользователи советуют крепить деревянную вагонку своими руками с использованием гвоздей и кляймеров.

Как обшить потолок в бане вагонкой

Отделка парной, как, впрочем, и других помещений бани, начинается с потолка. Это связано с тем, что на потолке оставляются большие тепловые зазоры, а стеновые ламели должны упираться в потолок.

Статья по теме: Бюджетный ремонт ванной комнаты. На чем можно сэкономить?

Обшивка потолка в бане вагонкойМонтаж деревянной вагонки на потолок начинается со стороны входа и осуществляется только на гвозди или кляймер. И дело здесь даже не в визуальном эффекте, а в том, что финишный гвоздь не в состоянии выдержать вес потолка из вагонки.

Доски, которые прибиваются последними сложно «посадить» на кляймер или вбить в паз гвоздь. В этом случае использует финишный (потайной) гвоздь, который не имеет шляпки. Чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки, гвоздь следует добивать добойником. А место установки гвоздя зачищается наждачной бумагой во избежание появления шероховатостей и, как следствие, заноз.

Важно, чтобы торцы вагонки располагались на расстоянии 40-50 мм от стены бани. Это связано с тем, что под потолком более высокая температура и ламели больше «играют». А также с необходимостью оставить вентиляционный зазор для циркуляции воздуха по стене.

Как обшить стены в бане вагонкой

Промежуток между полом и нижним краем вагонкиОтделка стен вагонкой начинается с угла помещения (парной, сауны) и реализуется аналогично монтажу вагонки на потолок.

При установке следует учесть, что вода может подниматься по древесине на высоту до полуметра при вертикальном креплении и в половину ниже, при горизонтальном. Поэтому на высоте 10-30 мм. от пола оставляют зазор, который убережет нижние доски от гниения.

Как правильно стыковать деревянную вагонкуСтыковать ламели деревянной вагонки до упора, как это делается в доме, в сауне нельзя. Дерево разбухает-ссыхается от влажности и температуры, поэтому должен оставаться компенсационный зазор для «движения» древесины.

Последствия неправильного крепления (деформация, расхождение) показаны на фото.

Как сделать зазор между вагонкой?

Технология выполнения: последующая доска загоняется в предыдущую до упора. Потом вдоль линий шва делается несколько пометок (предпочтительно не карандашом, а острым предметом). Затем доска подвигается относительно предыдущей и намеченных пометок. Поскольку движется ламель на глаз, то каждую последующую доску необходимо проверять уровнем.

Совпадение вагонки на потолке и стенахСовет. Монтаж вагонки на стене будет выглядеть более красиво, если выдерживать стыковку досок на потолке и стене.

Верхние торцы досок примыкают к потолку вплотную.

Крепление плинтусов для вагонки и элементов декора

Плинтус, уголки, прочую фурнитуру для отделки сауны нельзя «садить» на клей. Для их крепления используются исключительно финишные гвозди с последующей шлифовкой места установки.

Как обшить вагонкой дверной проем

Обшивка вагонкой дверного проемаДверным проемам уделяется особое внимание. Откосы в них отделываются с помощью вагонки, обрезанной до нужной длины. А сами проемы обрамляются наличниками.

Как обшить вагонкой откосы на окнах

Непосредственно в парные окна обустраиваются редко, чаще их делают в предбаннике или моечной. В любом случае, не лишним будет знать, как сделать откосы из вагонки.

Для того чтобы упростить монтаж вагонки, профессионалы советуют устанавливать откос в оконном проеме с использованием стартовой планки к пластиковой вагонке. Тогда деревянная ламель одним торцом вставляется в планку, а вторым крепится к брусу обрешетки. Такой метод обрамления идеален по своей простоте, и подходит тем, кто устанавливает в баню металлопластиковые окна. Но, следует помнить, что толщина стартового профиля составляет 10 мм.

Обшивка вагонкой откосов на окнахВторой вариант монтажа – установка каркаса для откоса, обшивка его вагонкой и последующее оформление места примыкания вагонки к окну декоративными планками.

Такой способ отделки откосов вагонкой лучше применять тем, у кого установлены в бане деревянные окна.

Деревянный нащельник для вагонкиЕсли толщина стены небольшая и откос получился не широким, то можно облицевать его деревянным нащельником для вагонки.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Отделка моечной в бане вагонкой

Монтаж вагонки в моечной проводится аналогично монтажу в парной, но следует помнить, что нижние доски или торцы досок при вертикальной укладке должны находится на расстоянии не менее 30 мм. от пола.

Пользователи отмечают, что во внутренней отделке моечной хорошо зарекомендовали себя пластиковые панели и ПВХ вагонка. Декор под дерево позволяет создать нужный дизайн и при этом обеспечить длительную эксплуатацию отделки. Керамическая плитка и кафель тоже отлично смотрится в моечной.

Как обшить предбанник бани вагонкой

Предбанник предназначен для того, чтобы оставить в нем свои вещи и передохнуть после парения. В более современных вариантах бани предбанник выполняет функцию комнаты отдыха, в которой устанавливают мебель и технику. Ввиду того, что это помещение мало чем отличается от любого другого в доме, то и монтаж вагонки не отличается особенностями.

Монтаж вагонки возле топки для бани

Монтаж вагонки возле топки для баниВвиду горючести, вагонка возле топки печи не монтируется. Топочное место лучше отделать кирпичом, камнем, в крайнем случае, листовым металлом или другими не горючими материалами.

Защитный экран на потолке возле топки для баниСтоит отметить, что на потолке также не допускается примыкание трубы дымохода к вагонке. Поэтому на потолке устанавливается экран из нержавеющей стали. За экраном трубу стоит обмотать базальтовой ватой.

Монтаж вагонки возле каменки для бани

А вот каменку (место, где сложены традиционные для русской бани камни) отделать вагонку не только можно, но и нужно. Причем предпочтения стоит отдать лиственным породам вагонки. Ввиду того, что дерево нагревается меньше, нежели камень, деревянная отделка каменки убережет пользователей сауны от термического ожога.

Статья по теме: Разновидности полотенцесушителей

Теперь вы знакомы с тем, как происходит установка вагонки в отдельных помещениях бани, знаете, как крепить вагонку в бане правильно. А значит, нет препятствий для того, что выполнить отделку бани деревянной вагонкой своими руками.

Чем обработать вагонку в бане

Смонтированную вагонку нужно обработать. Специалисты и пользователи, которые заботятся не только об эстетичной, но и об экологичной составляющей внутренней облицовки советуют использовать для финишной отделки парной в бане специальные составы на водной основе или на основе воска. Пропитка создаст дополнительную защиту древесины от влаги. При этом, вагонку в парилке нужно покрывать всего лишь один раз, а в моечной и предбаннике можно пройтись дважды.

Решетка на светильники в бане

Решетка на светильники в банеЧтобы сауна имела завершенный вид, следует смонтировать потолочные светильники, которые можно закрыть красивыми решетками, сделанными своими руками из обрезков вагонки, а также установить задвижки на вентиляционные отверстия.

Отделка бани под усадку вагонкой

Сруб бани, деревянная баня из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса может давать усадку в течение 3-10 лет. Это зависит от материала древесины и способа устройства. Естественно, ждать так долго, для того, чтобы выполнить внутреннюю отделку и приступить к эксплуатации не каждый готов. Что делать в таком случае?

Скользящая обрешетка под вагонку

Скользящая обрешетка под вагонкуЧтобы исключить вероятные последствия усадки нужно сделать подвижные крепления для обрешетки. Для этого при устройстве каркаса (обрешетки) под вагонку нужно использовать скользящие направляющие.

При этом вертикальные рейки нужно прибить основательно. Нижнюю часть горизонтальных реек также. А вот верхнюю часть зафиксировать так, как показано на рисунке. Данный способ подходит для горизонтального крепления деревянной вагонки.

Скользящая опора для стропил KUCISПримечание. Использование стальной перфорированной скользящей опоры для стропил KUCIS (скользячка) незаменимо для устранения возможной усадки бани и дома из дерева.

Такая опора может использоваться как при устройстве стропильной системы крыши, так и для монтажа обрешетки для внутренней отделки бани вагонкой.

Самый простой способ сделать каркас (обрешетку) под усадку – вырезать прорезь в верхней части вертикальной рейки, тогда при усадке строения рейка, вместе с набитыми на нее панелями вагонки, сдвинется вниз. Сложность этого метода в том, что доска в месте выреза ослабляется, и как следствие, может привести к разрушению всей конструкции.

Устройство скользящего крепления вагонки на дверях баниЭто же правило относится ко всем элементам конструкции.

Устройство скользящего крепления двери (в дверном проеме) показано на фото.

Примечание. При отделке вагонкой бани, которая может дать усадку нужно оставлять зазор между верхними ламелями (при горизонтальной отделке вагонкой) и потолком в 10-20 мм. (в идеале, на расчетную величину усадки). Потолочный плинтус для вагонки также не рекомендуется использовать или же прибивать его только к потолку. Лучше отложить финишную декоративную отделку на год (когда баня (дом) немного осядет). Ведь наиболее интенсивную усадку деревянный сруб дает в первый год эксплуатации.

Потолочный монтаж вагонки

С какой поверхности начинают обшивку бани? Монтаж стартует с потолка. Во-первых, в такой последовательности работать проще. Во-вторых, говорят, что материал используется экономнее. В этом случае лучший вид крепежа — кляймеры, так как правильно, безошибочно сделать скрытое крепление этой горизонтальной плоскости гвоздями либо саморезами довольно трудно.

1. Сначала монтируют обрешетку, затем к потолочным балкам степлером крепят пароизоляцию: минимальный нахлест — 150 мм, стыки проклеивают скотчем. Следом устраивают контробрешетку с шагом 400 мм, фиксируют рейки длинными (оцинкованными) саморезами.
2. Между ними укладывают утеплитель, например, базальтовую фольгированнную вату. Ширина плит — шаг каркаса, к которому добавляют 10-20 мм для монтажа в распорку. Затем утеплитель укрывают гидроизолятором, нахлест — 150 мм. Крепят материал степлером, стыки проклеивают самоклеящейся лентой.
3. На устроенной гидроизоляции снова делают каркас. Для этого саморезами крепят тонкие рейки, их толщина — 20 мм. Эти элементы должны исполнять сразу три роли — дополнительно фиксировать верхние слои, создавать вентиляционный зазор, служить каркасом для вагонки.
4. Первую ламель монтируют перпендикулярно рейкам каркаса, ее точно так же прибивают гвоздями шипом от себя, установив впритык к стене, крепят кляймерами. Следующие панели фиксируют аналогично. Последнюю ламель подрезают по ширине, заводят шипом, прибивают через лицевую поверхность.

Чтобы скрыть место, гвоздь прибивают максимально близко к стене, потом его легко спрятать под потолочным плинтусом. Однако отверстие можно с успехом закамуфлировать тем же самодельным «опилочным» клеем.

Вагонка и печка: несовместимость

Вопрос, как обшить баню вагонкой, может касаться того участка, где располагается главное «действующее лицо» парилки — печь. В этом случае тратить деревянный материал на потенциально опасный участок не придется.

Около нагревательного прибора лучше обеспечить максимальную защиту, поэтому логичным выбором станет лист металла, небольшая кирпичная стенка либо любой другой негорючий материал. Печь-каменка допускает обшивку из лиственницы, которая защитит людей от соприкосновения с нагретыми камнями.

Наглядный урок, показывающий во всех подробностях, как обшить баню вагонкой, поможет больше, чем много-много букв, поэтому здесь находится очень полезное и популярное видео:

Обшивка бани вагонкой изнутри — простейшая инструкция

Фото с сайта vagonkagid.ru
Баня оздоравливает и укрепляет человеческий организм. Но чтобы пребывание в ней приносило как можно больше приятных впечатлений и пользы, нужно правильно выполнить ее внутреннюю отделку. Наиболее подходящим материалом для этого является вагонка. Но она должна быть из натуральной древесины. Обшить баню внутри вагонкой можно своими руками, ничего сложного в этом нет, главное знать, как правильно ее выбрать, какие необходимо провести подготовительные работы и каким способом выполнить монтаж.

Как обшить вагонкой баню своими руками

В статье рассмотривается процесс обшивки бани вагонкой своими руками, включая подготовку помещения и материала, крепление и особенности.

До выполнения отделочных работ необходимо определиться – будет ли всё банное помещение покрыто вагонкой или только его часть. Если планируется покрывать и стены и потолок, то начинать нужно с потолка.

Подготовка помещения

Для начала необходимо позаботиться об утеплении и гидроизоляции стен. В небольших помещениях утепляют только парилку. При других вариантах – вся площадь бани.

Материал утеплителя должен быть огнестойким. Отлично для этого подойдет базальтовая вата. Утеплитель устанавливают на заготовленную обрешетку. Под неё же фиксируется пароизолирующий материал – он обеспечивает защиту от появления конденсата.

Поверх этого сооружения ставят пергамин (прочная тонкая бумага) для гидроизоляции. Стыки элементов обрабатывают клеем, обладающим свойствами отталкивания влаги. Затем, для отражения тепла, конструкцию обшивают фольгой.

Обработка вагонки

Перед началом обшивки вагонку рекомендуют поместить в баню и дать ей настояться около 3 дней. За это время она успеет напитать в себя естественный для помещения уровень влаги, что может незначительно сказать на объеме. Затем вагонка обрабатывается специальными средствами. Зачастую берутся средства для обработки бань – они содержат в себе необходимые антипирины и элементы для влагостойкости.

Крепление вагонки на стены и потолок бани

Как указывалось выше, отделка банного помещения начинается с потолка. Первая планка фиксируется напротив дверного проема. Существует два основных способа крепления вагонки в бане:

1. Вагонку крепят к обрешетке с помощью небольших гвоздей в паз под углом в 45 градусов. Благодаря такому креплению потолок выглядит как единое полотно. Элементы фиксации незаметны. Вплотную крепить планку к планке не стоит – от влажности вагонка может слегка набухнуть и тогда вся конструкция деформируется. Нужно обязательно оставлять небольшое расстояние для обеспечения естественного движения материала.
2. Вагонка крепится к обрешетке гвоздями насквозь. Такой метод подойдет для евровагонки (критерии выбора вагонки описаны в статье: «Как выбрать вагонку для отделки помещения»). При этом в каждой планке делают небольшие углубления для вбивания гвоздей. Затем отверстия закрывают затычками либо клеем, для изоляции и аккуратного вида.

Отделка вагонкой стен начинается с самого заметного угла от дверного проема. Способы монтажа аналогичные, что и при отделке потолка.

Для вентиляции между вагонкой и стенами оставляют пространство в 5 сантиметров. Улучшению кондиционирования воздуха также поспособствует установка на обрешетку тонких планок. В таком случае вагонка крепится к этим планкам. Шаг обрешетки должен быть около 50 сантиметров, а направление – перпендикулярным фиксации обшивки.

После того, как отделка закончена, помещение прогревают, а затем остужают, чтобы посмотреть правильность крепления вагонки. Отошедшие планки дополнительно фиксируются гвоздями.

Особенности отделки бани вагонкой

• В случае необходимости обшивки горизонтальным креплением помещения, где планируется много контакта с водой, шип вагонки должен быть направлен вверх. Иначе в крепление будет попадать большое количество воды, что приведет к потемнению материала.
• Углы и планки, предназначенные для крепления, необходимо заострить по направлению вниз, для повышения обтекаемости.
• Долгий срок службы обшивочного материала обеспечит продуманная система вентиляции.
• Для вентиляции помещения вагонку крепят на расстоянии 5 сантиметров от цоколя.

Таким образом, следуя указанным советам, Вы сможете грамотно провести отделку бани вагонкой своими руками.

Как обшить баню вагонкой: пошаговая инструкция

Бани возводят из любого строительного материала — из бруса, бревен, кирпича, натурального камня, газо- и пеноблоков. Однако когда дело доходит до внутренней отделки парилки, претендент остается всего один — традиционное, любимое всеми дерево, потому что только оно в состоянии обеспечить в этом помещении идеальный микроклимат для оздоровления организма. Наиболее распространена отделка деревянной вагонкой. Чтобы добиться от процедур максимального эффекта, надо знать, как обшить баню вагонкой правильно, какую древесину выбрать для разных комнат, как надежно защитить натуральный материал. В противном случае любое нарушение технологии не замедлит сказаться уже в ближайшем будущем.

Выбор вагонки для обшивки

Самое главное требование для материала — способность успешно противостоять повышенной влажности, а также перепадам температур. По этой причине для каждой комнаты лучше выбрать свой, самый оптимальный сорт древесины, наиболее подходящую породу дерева. Последнюю выбирают в зависимости от комнаты бани: использовать можно как лиственные, так и хвойные растения.

Абаши

Это африканский дуб (абачи, айоус, вава). Он может достигать в высоту 40 м, в ширину — 3 м. Цвет древесины — желтый, светло-кремовый или соломенный. Материал обладает рекордно низкой теплопроводностью, высокой плотностью и прочностью. Легкость обработки, отсутствие деформации, дефектов на поверхности делает абаши почти уникальным. Недостаток — высокая цена из-за сложности транспортировки. Еще один минус — небольшой ассортимент такой вагонки на российском рынке.

Дуб

Наше могучее дерево — достойный конкурент африканскому собрату. Древесину отличает безукоризненный внешний вид, впечатляющая прочность, влагостойкость, способность противостоять как низким, так и высоким температурам. Цвет вагонки зависит от вида древесного растения, от места произрастания: есть светлый материал, но можно найти и темно-коричневый оттенок. Устойчивость древесины к влаге позволяет использовать дуб в любом помещении бани, однако такое решение не слишком целесообразно.

Кедр

Это первый представитель хвойных пород, которые обладают отличными антисептическими качествами, способны очищать воздух в помещениях. Кедр, как и дуб, относится к дорогим материалам. Нагревается кедровая древесина незначительно, не выделяет смолы, в отличие от сосны, поэтому не обжигает кожу. Приятный, полезный аромат, необычный красновато-розовый оттенок, высокая прочность, а также достаточная влагостойкость — достаточные причины для выбора этой хвойной породы в кандидаты для бани.

Липа

Все эксперты в один голос утверждают, что липа — самое подходящее дерево для обшивки парной. Благодаря пористой структуре дерево не нагревается до некомфортной температуры даже в таких экстремальных условиях. Другое достоинство — эфирные масла, помогающие при заболеваниях дыхательных путей. Вагонка из липы почти не имеет сучков, оттенки ее без резких переходов. Минус — впитывание влаги из-за пористости материала, поэтому качественное проветривание бани после процедур необходимо.

Лиственница

Это хвойное дерево отличает высокая твердость, но вместе с тем большая хрупкость, поэтому при работе рекомендуют действовать осторожно. При нагревании древесина выделяет минимум смолистых веществ, материал не боится влаги, становится со временем только прочнее. Минус лиственницы — быстрая потеря первоначального цвета, потому древесине нужна качественная обработка. Такой материал используют для стен, потолков и пола банных помещений, для внешней облицовки здания.

Ольха

Еще один достойный представитель лиственных пород. Дерево имеет довольно низкий уровень теплопроводности, высокую степень влагостойкости, поэтому материал не деформируется, не меняет форму даже при высоких температурах. Ольхе не нужна антисептическая обработка, так как в ее составе есть антибактериальные вещества. Среди достоинств дерева — благоприятное влияние на здоровье, его общеукрепляющие свойства. Ольха подходит для обшивки любых помещений бани: как относительно сухих, так и очень влажных.

Осина

Это дерево выбирают из-за твердой древесины, которая, тем не менее, очень легко поддается обработке. Материал достойно противостоит высоким температурам. Плотная структура предохраняет его от влаги, поэтому при правильной заготовке отделка прослужит максимально долго. Осина известна своими антисептическими качествами, хорошей энергетикой, целебными свойствами. Из-за устойчивости к влаге и переносимости высоких температур этой древесиной нередко обшивают стены парилки.

Сосна

Секрет популярности сосны — ее небольшая цена и доступность. Если говорить об отрицательных сторонах, то главный минус — выделение смолистых веществ, провоцирующих ожоги. По этой причине такая вагонка подходит только для помещений с умеренной температурой воздуха — для комнаты отдыха, предбанника или для моечной. Древесина гигроскопична, не слишком хорошо противостоит перепадам температур, поэтому нередка ее деформация. Появление грибка, провоцирующего синюшность, не позволяет использовать сосну для парных.

Хемлок

Другое название дерева — тсуга канадская. Хемлок относится к семейству сосновых, однако, по сравнению со своей родственницей, эта древесина устойчива к перепадам температур, повышенной влажности: ей не угрожает ни деформация, ни гниение. Материал этот довольно прочен, поэтому не боится механических воздействий. Дерево имеет низкую теплопроводность, из-за чего его можно использовать даже для обшивки парной. Эфирные масла его очень полезны, их применяют даже в медицине.

Несмотря на большое количество претендентов, лучшим выбором для бани остаются лиственные породы деревьев — липа либо осина. Их древесина более приятна на ощупь, абсолютно безопасна, так как обжечься об нее не получится.

Для парилки можно приобрести более дорогие сорта, или комбинировать хвойные породы с лиственными. Для предбанника подойдут недорогие материалы. Помывочная и вовсе может обойтись без отделки из древесины: ее заменит пластиковая вагонка либо практичный кафель.

Классификация вагонки

Чтобы выбрать подходящую вагонку, надо познакомиться не только с ассортиментом, но и с классами, определяющими качество. Первое, на что обращают внимание, — сортность изделий.

1. Экстра, Премиум, Прима. Это высший, элитный, сорт. У такой вагонки безупречный вид, поэтому покупатель не увидит сучков, смоляных кармашков, пятен или других дефектов.
2. А — первый сорт. Этот класс тоже относится к качественным стройматериалам, но редкие, незначительные изъяны позволены. К ним относят сучки, но не более одного на 1,5 метра.
3. В — второй сорт. Здесь уже разрешают смоляной кармашек, две трещины, небольшие повреждения. Максимально допустимое количество сучков — 4 на 1,5 погонных метра.
4. С — изделия самого низкого качества, зато минимальной цены. Для обшивки банных помещений такой материал не используют, так как срок их службы в таких «мокро-горячих» условиях очень мал.

Удел вагонки сорта «С» — облицовка хозяйственных построек, где отделка не так важна.

Следующее, над чем надо подумать, — тип досок.

1. Классическая вагонка. Ламели имеют небольшую ширину, поэтому лучше подходят для вертикального монтажа.
2. Евровагонка. Это более широкие доски, однако если говорить о качестве, то эти изделия немного отличаются от привычного варианта, в лучшую сторону.

Для обшивки бани лучше подходит европейская вагонка. Причин у предпочтения несколько. Это:

• большие размеры замкового соединения «паз-гребень», они позволят быстро, более легко и точно крепить доски;
• наличие компенсационных прорезей, дающих возможность беспрепятственной вентиляции «вагонной стены»;
• ненужность дополнительной обработки изделий, так как евровагонка уже обработана специальной пропиткой.

Вагонка бывает не только деревянной, но и виниловой, металлической, пластиковой. По понятным причинам для внутреннего оформления банной парилки всегда выбирают дерево, а другие разновидности ламелей оставляют для облицовки менее требовательных помещений (например, моечной комнаты), для отделки фасада, заборов (металлическая разновидность).

Как обшить баню вагонкой: вдоль или поперек?

Какое расположение ламелей выбрать — вертикальное или горизонтальное? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, потому что у каждого способа есть как недостатки, так и преимущества. Одни мастера расхваливают первый метод, вторые стоят горой за второй. Если речь идет не о парилке или моечной бани, то большой разницы в расположении нет: можно выбрать тот вариант, который больше нравится. Однако для мокрых помещений не все так просто, ведь необходимо минимизировать возможные потери в будущем.

Вертикальный способ крепления

В этом случае монтаж происходит довольно быстро, а вода может стекать вниз по ламелям беспрепятственно. Однако самый большой минус парной — неравномерное распределение влаги в помещении: силы гравитации неумолимо тянут ее к полу, поэтому участки планок находятся в разных условиях.

Самое частое явление — возникновение проблем в низу планок, где более частый контакт с водой. Но в случае замены гниющие участки будут абсолютно на всех планках, поэтому придется полностью либо частично (кусками) заменять материал. Такая работа отнимет очень много сил и времени.

Горизонтальный вариант монтажа

Он более удобен, так как демонтировать, а потом заменить несколько ламелей снизу гораздо легче. При таком расположении вагонки шипы крепят шипом вверх, потому в соединения не попадает вода. Дополнительный плюс в том, что вертикальная обрешетка обеспечит лучшую вентиляцию парилки.

Но все же есть у горизонтальной обшивки один недостаток: это визуальное уменьшение высоты помещения, а баня и так не может похвастаться своими потолками. Еще один возможный вариант — комбинация способов: горизонтальная обшивка снизу, а вертикальная сверху.

Каждый из вариантов креплений хорош по-своему, поэтому они имеет свою «специализацию»: вертикальный метод используют преимущественно в псевдобанях-саунах, горизонтальный — в классических русских парилках.

Как обшить баню вагонкой: этапы

Первые этапы — подсчет, покупка материалов и подготовка инструментов. Купленную вагонку надо заранее принести в баню, достать из упаковки, дать отлежаться несколько дней для акклиматизации. Если панели не обработаны при производстве, то следует приобрести специальные смеси, называющиеся «пропитками для бани», в их состав уже входят антипирены, антисептики.

Обрешетка и утепление

Для каркаса используют брус, толщина которого чуть больше, чем у выбранного утеплителя. Для бань обычно используют минеральную вату: больше хвалят базальтовую разновидность. Обрешетку делают перпендикулярно направлению вагонки: для горизонтального монтажа ламелей брус крепят вертикально, и наоборот. Обязательное условие — проведение всех «обрешеточных» работ с уровнем и отвесом в руках.

Шаг элементов каркаса — 450-550 мм. Если стены неровные, под брусья подкладывают элементы, вырезанные из того же материала, или другого, но достаточно плотного. Обрешетку крепят саморезами с пластиковыми дюбелями (для кирпича или камня), либо оцинкованными саморезами (для дерева). Между элементами укладывают утеплитель. Главное условие, обеспечивающее отсутствие мостков холода в бане, — никаких зазоров между материалом. Если нет необходимости в утеплении, этот шаг пропускают.

Устройство вентиляции, пароизоляции

Чтобы гарантировать качественную вентиляцию, в стенах и утеплителе проделывают отверстия: одно под потолком, второе на небольшом расстоянии от пола. Эти продухи закрывают сеткой, чтобы защитить баню от мусора.

В роли пароизоляции используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку или пергамин (не для парилки). Полосы фиксируют мебельным степлером, минимальный нахлест — 50 мм. Чтобы обеспечить большую надежность пароизоляционного слоя, стыки проклеивают широкими полосами скотча либо клейкой ленты.

Другой вариант пароизоляции — использование теплоотражающего фольгированного материала. Лучший вид для бани — полимерные пленки, имеющие алюминиевое напыление (например, Изоспан). Они прочны, не боятся коррозии, способны выдержать высокие температуры. В этом случае стыки герметизируют самоклеящейся алюминиевой лентой.

Способы монтажа вагонки на стены

Обшивку бани вагонкой чаще осуществляют скрытым методом. Он дает шанс надежного монтажа без порчи лицевой стороны ламелей, минимизирует возможность контакта с влагой, грозящей крепежу коррозией. В роли креплений могут выступить оцинкованные гвозди, саморезы или кляймеры-клипсы.

Саморезы, гвозди

При первых двух способах крепежные элементы «вгоняют» под углом в 45° в паз (шип) ламелей, но предварительно высверливают отверстия: их диаметр чуть меньше, чем у гвоздей либо саморезов. Сама операция достаточно требовательна к мастеру, так как любая неосторожность может привести к браку.

Кляймеры с гвоздями

Монтаж с помощью кляймеров более прост, безопасен для вагонки. На шип надевают эту скобу, затем ее двумя-тремя саморезами (гвоздями, строительным степлером) крепят к брусу обрешетки: сначала посередине, потом, проверив вертикальность (горизонтальность), по краям. Аналогично поступают со следующими планками.

Сквозной «ленивый» метод

Как обшить баню вагонкой быстрее, но не менее качественно? Возможен обычный монтаж — насквозь, но в этом случае гвозди достаточно глубоко утапливают в древесину, в которой предварительно сверлят отверстия. Заканчивают операцию забивания добойником. «Места преступления» против вагонки закрывают пробками-заглушками, вырезанными из дерева. Либо самодельным клеем, состоящим из мельчайших опилок и ПВА.

Горизонтальную обшивку начинают снизу, монтируя первый элемент гребнем вверх. Вертикальный монтаж — с самого проблемного угла с затрудненным доступом. Причина такого выбора — последняя ламель, которую невозможно подогнать по длине или ширине в стесненных условиях. Первый и последний элементы прибивают гвоздями в брус, углубляют шляпки добойником.

Потолочный монтаж вагонки

С какой поверхности начинают обшивку бани? Монтаж стартует с потолка. Во-первых, в такой последовательности работать проще. Во-вторых, говорят, что материал используется экономнее. В этом случае лучший вид крепежа — кляймеры, так как правильно, безошибочно сделать скрытое крепление этой горизонтальной плоскости гвоздями либо саморезами довольно трудно.

1. Сначала монтируют обрешетку, затем к потолочным балкам степлером крепят пароизоляцию: минимальный нахлест — 150 мм, стыки проклеивают скотчем. Следом устраивают контробрешетку с шагом 400 мм, фиксируют рейки длинными (оцинкованными) саморезами.
2. Между ними укладывают утеплитель, например, базальтовую фольгированнную вату. Ширина плит — шаг каркаса, к которому добавляют 10-20 мм для монтажа в распорку. Затем утеплитель укрывают гидроизолятором, нахлест — 150 мм. Крепят материал степлером, стыки проклеивают самоклеящейся лентой.
3. На устроенной гидроизоляции снова делают каркас. Для этого саморезами крепят тонкие рейки, их толщина — 20 мм. Эти элементы должны исполнять сразу три роли — дополнительно фиксировать верхние слои, создавать вентиляционный зазор, служить каркасом для вагонки.
4. Первую ламель монтируют перпендикулярно рейкам каркаса, ее точно так же прибивают гвоздями шипом от себя, установив впритык к стене, крепят кляймерами. Следующие панели фиксируют аналогично. Последнюю ламель подрезают по ширине, заводят шипом, прибивают через лицевую поверхность.

Чтобы скрыть место, гвоздь прибивают максимально близко к стене, потом его легко спрятать под потолочным плинтусом. Однако отверстие можно с успехом закамуфлировать тем же самодельным «опилочным» клеем.

Вагонка и печка: несовместимость

Вопрос, как обшить баню вагонкой, может касаться того участка, где располагается главное «действующее лицо» парилки — печь. В этом случае тратить деревянный материал на потенциально опасный участок не придется.

Около нагревательного прибора лучше обеспечить максимальную защиту, поэтому логичным выбором станет лист металла, небольшая кирпичная стенка либо любой другой негорючий материал. Печь-каменка допускает обшивку из лиственницы, которая защитит людей от соприкосновения с нагретыми камнями.

Наглядный урок, показывающий во всех подробностях, как обшить баню вагонкой, поможет больше, чем много-много букв, поэтому здесь находится очень полезное и популярное видео:

Видео загружается…

Как обшить баню вагонкой

Евровагонка из липы — лучший материал для отделки бани. Она представляет тонкую плоскую гладкую доску, которая отлично подойдет для обшивки стен и потолков в помещении с высокой влажностью. Вагонка создаст уютную атмосферу и обеспечит комфортный отдых.

10 причин купить вагонку липу для отделки бани и сауны

1. Экологическая чистота, не выделяет токсичных веществ
2. Древесина не нагревается при температуре свыше 100 градусов тепла и не обжигает кожу
3. Стойко переносит резкие перепады температуры, со временем не разрушается и не трескается
4. Устойчива к сырости и гниению
5. Обладает приятным ароматом и привлекательным цветом
6. Легкость при установке
7. Пригодность к ремонту — выдерживает неоднократную шлифовку, покраску и покрытие лаком
8. Лечебные свойства древесины оказывают положительное влияние на здоровье и самочувствие человека
9. Доступность, прочность и долговечность сырья
10. Парную проще топить, и расход дров при этом уменьшается.

Эксперты рекомендуют выбирать евровагонку профиля «Софтлайн». Он имеет единые размеры 85×15 мм. Длину подбираете сами в зависимости от параметров помещений. Для данного профиля характерна гладкая и ровная поверхность, мягкие и плавные линии. Такая вагонка гармонично впишется в интерьер, сделает помещение изысканным и эстетичным. Да и установка такого профиля проходит быстрее и проще.

Принцип соединения реек шип-паз упрощает и ускоряет монтаж. Поэтому установить вагонку самостоятельно достаточно легко. Рассмотрим этапы и методы работ.

Горизонтальный и вертикальный метод крепления

Закрепить материал можно горизонтально или вертикально. Профессионалы считают, что горизонтальный способ обеспечит равномерное распределение температуры. При вертикальном способе разная температура древесины снизу и сверху приведет к сокращению эксплуатационного срока.

Достоинства вертикального способа:

• Вертикальные рейки визуально удлиняют стены и увеличивают высоту потолков. Помещение становится просторным и эстетичным
• Достаточно небольших отверстий под вагонкой для создания вентиляции
• Древесина не темнеет
• Обеспечит более высокую температуру внутри бани.

Достоинства горизонтального способа:

• Вертикальный каркас защитит баню изнутри от грызунов и насекомых
• Более простой и быстрый монтаж по сравнению с вертикальным
• Вагонка просыхает лучше, что увеличивает срок службы материала
• Вертикальный каркас обеспечит более качественную вентиляцию.

У того и другого метода есть преимущества и недостатки. Если вы хотите жаркую баню с температурой 100-120 градусов выше нуля, выбирайте вертикальный способ. При этом, вы получите эстетически привлекательное просторное помещение.

Горизонтальная кладка — простая и надежная. Вагонка прослужит долго и обеспечит комфортное нахождение в бане.

Этапы установки вагонки

Подготовка к работе

Перепады и неровности на стенах и потолке разровняйте шпатлевкой. Поверхность покройте антигрибковыми смесями. Затем размещают электропроводку и водопровод. Вагонку оставляют в помещении на 1-2 суток, и только после этого приступают к работе.

Возведение каркаса

Каркас делают из одинаковых брусков или реек, которые располагают на равном расстоянии друг от друга. Учтите, что промежутки должны быть достаточного размера для обеспечения хорошей вентиляции — минимум 45-50 см.

Обрешетку выполняют горизонтально при вертикальной установке вагонки и наоборот. Чтобы бруски лежали строго горизонтально или вертикально используйте строительный уровень или отвес.

Для изготовления обрешетки берите нестроганые доски или горбыль. Внешний вид пиломатериалов неважен, ведь рейки не будут видны. Главное, использовать крепкую прочную древесину.

Укладка утеплителя

Утеплитель и пароизоляция сохранят тепло в помещении и обезопасят проводку от внтуренней сырости.

Сначала проложите пленку или фольгу, которая защитит утеплитель от влаги. Укладывайте материал внахлест между брусками толщиной 5-10 см. Лучшим утеплителем для бани считают минеральную или базальтовую вату.

Плиты из ваты укладывайте также между рейками, не оставляйте щели и зазоры, иначе тепло будет быстро уходить! После укладки ваты наложите пароизоляцию, в качестве которой отлично послужит тонкий слой сшитого полиэтилена.

Полиэтилен кладите горизонтально внахлест, начинайте снизу и тщательно проклеивайте листы скотчем.

Монтаж вагонки

Обшивку начинайте с угла. Простая и удобная конструкция сделает укладку легкой и не оставит зазоров. Закрепляют рейки при помощи кляймеров или гвоздей.

Закручивание кляймеров — доступный и надежный способ. Металлический зажим надевают на шип вагонки и крепят к обрешетке при помощи гвоздя или самореза.

Поврежденную доску, установленную с помощью кляймера, легко заменить за 10 минут.

Вбивание гвоздей — простой вариант, который подходит только для толстого и прочного шипа. Такой способ может повлечь образование трещин или сколов, появление брака.

Выбирайте гвозди, кляймеры и саморезы только с нержавеющей оцинковкой. Иначе стены покроют бурые пятна.

Обработка поверхности

Заключительный этап предполагает покрытие поверхности вагонки специальными средствами, которые защитят древесину от негативных внешних факторов. Антисептики предотвратят появление плесени и гниения, избавят от вредных насекомых. Антипирены предохранят от открытого огня.

Лакокрасочные материалы придадут эффектный глянцевый или матовый блеск и защитят вагонку от царапин и трещин. Краску выбирайте масляную или восковую — она безопасна и безвредна. Наносите равномерно в два-три слоя. Сверху покройте поверхность лаком.

Видео «Как обшить баню вагонкой»

Где купить вагонку выгодно

Чтобы купить вагонку дешевле, покупайте стройматериалы у производителя. Работа без посредников и оптовые скидки делают стоимость ниже, чем в строительных магазинах.

Специалисты советуют приобретать вагонку длиной 1,5 метра. Она стоит гораздо дешевле вагонки длиной в два-три метра, а укладывать такой материал легче и быстрее.

Компания «Тимберли» предлагает купить вагонку из липы по цене производителя. Фирма самостоятельно изготавливает пиломатериалы, что позволяет тщательно контролировать качество продукта и предлагать низкие цены.

В каталоге товаров представлена евровагонка профиля «Софтлайн» длиной от 0,5 до 3 метров. В наличии класс А, Б, С и Экстра. При выборе сорта руководствуйтесь вкусовыми предпочтениями.

Сорт Экстра характеризует ровная и чистая поверхность без сучков, потемнений и других изъянов. Такая вагонка имеет высокую стоимость. Доступны по цене класс А и Б. Они обладают небольшим количеством дефектов, которые легко скроет лакокрасочное покрытие.

Не спешите экономить и покупать сорт С. Это древесина с большим количеством сучков, синевой и другими недостатками. Она подходит только для облицовки помещения, внешний вид которого не имеет значения. Например, подсобка.

Чтобы купить вагонку, позвоните или оставьте заявку на сайте «Тимберли». Менеджер компании подскажет, какой материал выбрать. Рассчитает необходимое количество и стоимость заказа.

Внутренняя обшивка бани вагонкой: преимущества и рекомендации

Все знают о потрясающем оздоравливающем эффекте, которое оказывает даже краткосрочное посещение парилки. Однако для того, чтобы баня действительно стала эффективной, необходимо использовать для ее внутренней отделки качественные материалы — так, стены можно обшить вагонкой, причем вы можете выполнить все работы своими руками. Это не так уж сложно, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Принципы постройки эффективной бани

Строительство бани — непростое дело, в которому необходимо подойти со всей серьезностью. Нужно учесть множество факторов, разработать систему водоснабжения и отопления, выбрать оптимальный проект исходя из окружающих условий. Например, важно обратить внимание на уровень грунтовых вод, участки, которые затапливаются во время паводка, близость водоема и количество осадков. Особенно важно выбрать место для строительства и материалы.

Идеально, если место для бани выбирается еще на этапе строительства. Если участок небольшой, то постройку можно совместить с жилым домом, но это не самый лучший из возможных вариантов. Традиционно лучшим местом для строительства считается возвышение поблизости от природного водоема. Лучше будет, если окна бани будут смотреть на северо-запад, а само здание расположить с подветренной стороны.

Для строительства бани могут использоваться самые разные материалы: кирпич, камень или пеноблок, но идеальным вариантом считается древесина. Обычно используются строганые и оцилиндрованные бревна или брус. Стоит отметить, что лучше всего подойдет клееный брус, но это достаточно дорогой материал, поэтому используют его не так часто. Более доступным вариантом считается профилированный брус — он удобен в монтаже и отличается высокой степенью устойчивости к деформации.

Подбор вагонки для отделки бани

Когда этап строительства остается позади, наступает время выбора материала для внутренней отделки. Рациональнее всего обшить баню вагонкой из липы, кедра, осины или ольхи. Это древесина отличается низкой теплопроводностью, поэтому вы можете быть уверены в том, что в будущем у вас не возникнет никаких проблем. Также многие решают обшить баню изнутри вагонкой из лиственницы: ее древесина как раз подходящей плотности и прекрасно выдерживает высокие температуры. Стоимость такого материала достаточно высока, но расходы на него вполне себя оправдывают. Перед окончательным решением относительно того, какой вагонкой обшить баню, нужно оценить все преимущества каждого вида древесины:

• Липа. Это влагостойкий материал, который в легкостью выдерживает длительное воздействие пара. Цвет и структура древесины при этом не меняются.
• Осина. Мягкая порода древесины, которая отличается высокой степенью жаро- и влагоустойчивости. Но у нее есть существенный недостаток — скрытая гниль, которая может испортить всю постройку.
• Кедр. Очень качественная, но при этом очень дорогая порода древесины. Обладает аромотерапевтическим действием, так как выделяет смолистые вещества.
• Лиственница. По праву считается оптимальным вариантом, так как характеризуется высокой прочностью и устойчивость по отношению к воздействию влаги.

В любом случае, обшивка бани вагонкой необходима — это позволит сократить время, необходимое на растопку. Кроме того, это позволяет улучшить теплоизоляцию парилки и существенно сократить расходы на отопление.

Монтаж вагонки для обшивки бани своими руками

Технология обшивки вагонкой бани достаточно проста, поэтому многие решаются выполнить монтаж своими руками:

1. Перед началом монтажа доски заносятся в парилку, древесина должна адаптироваться к микроклимату;
2. Нужно обязательно выровнять уровень стен;
3. Перед отделкой необходимо установить обрешетки — доски можно крепить непосредственно к стенам, но если поверхности не слишком ровные, то результат может оказаться далеко не идеальным;
4. Подберите такие крепежные элементы, которые смогут выдержать воздействие влаги и высоких температур, причем обычные гвозди в данном случае не подойдут из-за опасности коррозии;
5. Не стоит крепить вагонку горизонтально — брызги воды попадут в замок и материал быстро потемнеет, если же вы все-таки настроены именно на такое крепление, то шип доски должен смотреть вверх;
6. Планки крепятся на высоте 5 см от цоколя, чтобы не мешать вентиляции.

Баня, обшитая вагонкой из лиственницы или другой породы древесины, не только поможет сделать парилку максимально эффективной, но и придаст ей стильный внешний вид. Вагонка для обшивки бани — универсальный вариант, ее не сложно сделать своими руками, она делает стену визуально более ровной и улучшает циркуляцию воздуха. Так вы сможете обеспечить долговечность всего строения и защитите его от агрессивного влияния окружающей среды.

Отделка бани вагонкой внутри своими руками (59 фото): с чего начать обшивку, чем обшить пол, стены и потолок

Использование бани издавна считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: в ней «дышат» стены парилки, что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

ИзображениеИзображениеИзображение

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей отделкой все же считается отделка из натуральных материалов, а именно дерева. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать специфический микроклимат и уютную атмосферу, необходимую для бани или сауны. Собираясь обшить ванну вагонкой своими руками, нужно учитывать не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

ИзображениеИзображениеИзображение

Выбор вагонки и расчет площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и рассчитать его количество.

Обшивать внутреннюю поверхность помещения типа бани необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

• большие перепады температуры;
• высокая влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

Изображение

Тип плиты и марка материала

На сегодняшний день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от многих производителей. Ламели производятся как в России, так и за рубежом. Евровагонка выпускается с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может отличаться качеством поверхности тыльной и лицевой сторон доски, формой замка и его размером, типом материала и другими не менее важными параметрами.

ImageImage

Чаще всего используют вагонку из нескольких популярных профилей

• Евровагонка, имеющая четкие острые края и образующая видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
• Softline с более закругленными углами.
• Спокойствие. Шов при такой отделке практически незаметен, поскольку не имеет полочек-углублений. Он может имитировать брус, иметь как довольно острые, так и более плавные закругленные края.

ImageImage

• Лаундхаус, лицевая сторона которого не гладкая, а с различным рисунком. Рисунок на ламели ламели наносят с помощью фигурной фрезеровки на более дорогие материалы и с помощью горячего тиснения на более дешевые материалы.
• Сруб (сайдинг).
• Двусторонняя подкладка.И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны одинаково ровные — между ними можно выбирать. Однако этот материал почти не имеет вентиляции (способности «дышать»), поэтому не очень хорошо подходит для внутренней отделки помещений во влажных помещениях, таких как бани, бассейны или сауны.

ImageImage

Для определения марки покупаемой вагонки можно воспользоваться европейским стандартом DIN . Сложность заключается в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные спецификации, поэтому в первую очередь надо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку.Вся облицовка изготавливается на одном оборудовании и по единой технологии, поэтому марку материала определяют при осмотре после завершения производственного процесса.

Изображение

• Премиум (или экстра) . Практически идеальное качество подкладки. На ламелях не допускаются сучки и трещины. Легкий голубой оттенок, мелкие сколы, шероховатости и неровности возможны только с внутренней стороны.
• Класс А . Ветки на такой доске не должны быть более 1 см в диаметре и встречаться не чаще одного раза на метровом участке.Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно же, глухими. Желательно, чтобы производитель шпаклевал их самостоятельно. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
• Класс В . Сучки в диаметре могут быть не более трети ламели, но в любом количестве. Также допускается наличие сквозных щелей и открытых карманов.
• Класс С — это вся оставшаяся подкладка, на которой видны как синие пятна, так и большое количество крупных сучков.Они могут быть непростыми даже на поверхности той стороны, которая видна после установки. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для отделки стен.

Изображение

Дерево

Баня – это не только парилка, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений уместнее будет выбрать определенную породу дерева.

Древесина делится на две категории:

• хвойные: сосна, ель, кедр;
• лиственные: липа, осина и другие.

ImageImage

Одним из самых популярных материалов для евровагонки является липовая плита. Липа достаточно прочная, длительное время не меняет структуру волокон и устойчива к различным негативным факторам. Атмосфера липовой бани пропитана свежестью и чистотой.

С вагонкой из осины легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, отшлифовав поверхность.И липой, и осиной украшают самое жаркое и влажное помещение сауны — парилку.

ImageImage

Также допускается использование кедра для его отделки, однако из-за того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенкам из этого материала. Хвойные породы деревьев используют для обшивки в основном моечной или гардеробной. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, как и кедр, имеют высокую скорость нагрева, но использование этого материала позволит вам сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного ассортимента вагонки.Следует отметить, что хвойную древесину необходимо предварительно обезжирить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

ИзображениеИзображение

Варианты крепления

Возможны два варианта размещения элементов в облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, расположив доски как горизонтально, так и вертикально. Для каждого из вариантов требуется определенный вид каркаса, который также делается из бруса, соединенного обычными гвоздями. Каждый из методов имеет как преимущества, так и недостатки.

ImageImage

Преимущества горизонтального варианта:

• снижение вероятности попадания и застоя воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет воде, уже попавшей внутрь, стекать вниз;
• каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
• даже самая качественная древесина подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен снизу и более поврежден, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки усыхание древесины менее заметно, что неизбежно произойдет с любым типом материала.

ImageImage

Вертикальную сауну отделать евровагонкой быстрее и проще, чем горизонтальную. Этот метод также имеет свои преимущества:

• быстрый отвод влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• эта отделка лучше выдерживает высокую температуру помещения.

ИзображениеИзображение

Пошаговая инструкция

Перед началом самой облицовки необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, как именно вагонка будет крепиться к стенам: горизонтально или вертикально.Пол и потолок сауны можно утеплить изнутри ватой или другим видом утеплителя. Любой утеплитель должен быть не только правильно подобран и установлен, но и сверху покрыт слоем теплоизоляционного материала с фольгой во избежание воздействия влаги. Такой материал необходимо прибить к стене до установки обрешетки. Также необходимо смонтировать вентиляционную систему и печь, и только потом к стенам можно прибить каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливается обрешетка и обшивается вагонкой потолок, и только потом приступают к работе со стенами.

Изображение

Обрешетка

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступать к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала нужно тщательно подготовить сам брус. Его можно как строгать, так и оставить в первозданном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – их устанавливают перпендикулярно будущему расположению вагонки.В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как на одной стене можно совмещать вертикальную и горизонтальную раскладки. Профиль можно закрепить обычными гвоздями, если баня тоже деревянная, но лучше крепить к стене с помощью дюбелей. Следует учесть, что длину бруса необходимо сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

ImageImage

Далее стойки монтируются на расстоянии 50-60 см друг от друга.Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стены недостаточно, можно добавить дополнительный кусок доски или использовать подвес для гипсокартонного каркаса.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

Технология его монтажа следующая

• Уже при монтаже обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий.Одно отверстие размещают под потолком, а другое не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет располагаться возле духовки.
• Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру диаметром сечения 100 мм. Отверстия для монтажа гофры необходимо разместить в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро регулировать подачу свежего воздуха.

ImageImage

Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при установке вентиляции категорически не рекомендуется.

Лучше использовать негорючие материалы типа базальтовой (минеральной) ваты

Подогрев

Необходимо более подробно остановиться на утеплении стен. Из-за постоянно высокой влажности помещение бани нуждается в особом креплении и многослойном утеплении.

Сначала нужно постелить на стену гидроизоляционный материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Гидроизоляционный материал можно прибить к самой стене или дополнительно закрепить на поверхности стены деревянными рейками.Саму вату необходимо уложить между каркасом (балками) обрешетки с нахлестом 10 мм.

ImageImage

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только защищает утеплитель от влаги и пара, но и отражает уходящее тепло в помещение. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к рейкам обшивки внахлест.

ИзображениеИзображениеИзображение

Можно также воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой на обшивку.

Крепление

Крепление евровагонки в банях и саунах производится только скрытым способом. Во-первых, фурнитура, с помощью которой ламели крепятся к каркасу, нагревается настолько, что может вызвать болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл застежки может ржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти застежки выглядят слишком неряшливо, особенно при использовании вагонки очень светлого цвета.

Фото

Обшивку парилки в бане всегда нужно проводить сначала на потолке.Начинается от входной двери. Вагонку крепят либо на гвозди, либо с помощью кусачек, так как маленький отделочный гвоздь не выдержит вес ламели, свисающей с потолка в таком положении. Кляймер представляет собой разновидность хомута (прищепки, скобы), который изготавливается из нержавеющих материалов и лучше сохраняет вагонку от повреждений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить в паз гвоздем или поставить на кляммеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. При забивании такого гвоздя очень легко задеть саму доску и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойнер. В местах стыков со стенами необходимо оставлять зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка набухшие от влаги, не ломали друг друга.

ImageImage

Облицовка стен парилки осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начинать лучше с угла, оставляя возле пола зазор 10-30 мм во избежание гниения досок в местах их стыков с полом.Соединять отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как ванна, не стоит. Лучше оставить небольшой запас, чтобы при набухании вся облицовка стен не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

ImageImage

Разрыв делается следующим образом:

• первоначально ламель засовывается до упора в паз уже установленной другой ламели, острым предметом делаются небольшие отметки по линии шва соединения двух досок;
• доска немного снята относительно сделанных отметок и выровнена;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут выглядеть аккуратнее, если выдержать одинаковые отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проемы, обрезав доски необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

ImageImage

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним концом к деревянному брусу, а остальным – к пластиковому. Такой простой вариант подходит для металлопластиковых окон. Можно использовать и более сложный метод: установить на скате отдельный каркас и уложить на него деревянную вагонку.Этот метод хорошо работает для деревянных окон, которые имеют приличную глубину. Если откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его деревянной планкой.

ImageImage

Отделка помывочной производится так же, как и отделка парилки, однако обязательно, чтобы нижние торцы досок (или сами доски, которые укладываются у пола при горизонтальной укладке метод), должны быть закреплены на высоте не менее 30 мм от пола. Также в помывочной можно использовать вагонку из ПВХ или пластиковые панели, которые декорированы деревом для создания единого дизайна. Плитка и керамика также отлично подходят для альтернативной отделки.

ImageImage

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, но облицовку нельзя монтировать возле топки. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используются листы металла или другое негорючее покрытие. Запрещается прикреплять дымоход к чему-либо, кроме металлического экрана, прикрепленного к потолку. Дымоход за экраном желательно обернуть минеральной ватой.

Изображение

Отделка

Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обрабатывать специальными средствами. Однако все же лучше не обрабатывать вагонку в парилке, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и в легкие. Конечно, со временем необработанные ламели портятся и подлежат замене, но происходит это не ранее, чем раз в 2-5 лет. При необходимости обработки парилки можно использовать только специальные составы для сауны или бани.

ImageImage

Средства, которыми обрабатывается вагонка, делятся на несколько видов

• Специальные пропитки и масла — это самые популярные продукты, которые продаются в готовом виде. Их необходимо нанести на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.
• Обычный лак . Желательно отказаться от использования лака в помывочной, а тем более в парилке, а вот покрасить вагонку в предбаннике лаком можно.
• Акрилак – продукт, предназначенный для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. Рынок строительных материалов представлен как российскими, так и зарубежными производителями. С помощью акрилового лака формируется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, выдерживающая температуру до 120 градусов без изменений. Он также защищает древесину от плесени и может использоваться даже на бетонных конструкциях.

Изображение

Дизайнерские идеи: примеры

Вагонка в сочетании с другими видами внутренней отделки позволяет воплотить даже самые смелые дизайнерские решения.Укладывать вагонку можно в разных направлениях, образуя на стенах или потолке замысловатый узор.

ImageImage

Также важно правильно подобрать и установить освещение в сауне – оно должно быть матовым и не резать глаза. Осветительные приборы нужно выбирать термостойкие, влагостойкие и безопасные. Идеально подходят светодиодные или оптоволоконные лампы. Класс защиты должен быть не ниже IP-54. Светильники в парилке лучше монтировать под лавками, так как приборы будут работать стабильнее внизу, где температура воздуха ниже.Светильники на стенах можно отделать декоративными решетками.

ImageImage

Чтобы избежать частой замены нижней части облицовки в санузле из-за воздействия влаги, можно комбинировать укладку плитки и облицовку брусом. На пол и нижнюю половину стен укладывают керамическую плитку, а потолок и верхнюю часть стены обшивают деревянной вагонкой. Процесс укладки плитки для бани и сауны ничем не отличается от укладки в других помещениях, нужно только тщательнее выбирать клей и затирку.Они должны быть водоотталкивающими, хорошо переносить воздействие агрессивной среды и не разрушаться от большого перепада температур.

Image

выбор лучших материалов для парной, моечной и раздевалки

обычные бревенчатые стены? Это интересно! Настоящая русская баня, которая испокон веков славится своим паром на Руси, представляет собой очень влажную парилку и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Это почему? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными.Бревенчатый дом сначала хорошо впитывает влагу, а затем постепенно и равномерно отдает ее обратно. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение — это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсировавшегося пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб, тем роскошнее была сама русская баня. Неудивительно, что пары на картинах именитых художников всегда выглядят такими массивными!

Но есть у этой конструкции и существенные минусы: для прогрева влажной массы дров потребуется много дров, а на то, чтобы протопить саму баню, потребуется не менее четырех часов.Плюс бревна, конечно, долго не прослужат – но еще сто лет назад они считались самыми дешевыми и доступными. стройматериал, а потому было просто не жалко. К сожалению, сегодня ситуация иная.

Но в современной бане без отделки уже не обойтись. Его основная задача – значительно сократить потребление тепловой энергии и само время нагрева до часа или получаса. А для этого массу древесины в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую укладывают фольгу и утеплитель.Топить такую ​​парилку несложно, дров уходит немного. Но, конечно, есть и минусы: помещение быстро остывает, топливо приходится все время подбрасывать, да и режим настоящей русской бани достигается непросто. Ведь пар уже не скапливается стенами – его приходится создавать с помощью дорогостоящих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс надо зорко контролировать.

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, своеобразно регулирует влажность в бане.Основными требованиями к этим материалам являются требования экологической безопасности. Стоит уточнить, что когда-то вся обшивка делалась «в шпунт» и «в четверть», но рейки в процессе эксплуатации часто смещались, а плотность стыков нарушалась. Вот почему сегодня почти все стеновые панели на рынке изготавливаются с профилями шпунт/паз.

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит гораздо дешевле, чем та, что длиной более 2 метров.И нетрудно сообразить, чем обшить ванну вагонкой такой длины. Вам просто нужно сделать рейку посередине. Но польза будет вполне ощутимой.

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Среди опытных ремонтников бытует такое мнение: при вертикальном расположении вагонки температура досок снизу и сверху разная, что не может не сказаться на их долговечности. В вагонке, прибитой в горизонтальном положении, усадка и уширение заметно меньше.Также горизонтальная облицовка бани делается для того, чтобы зрительно увеличить длину стены маленькой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

• Если пол потемнеет, заменить вагонку рядом с ним не составит труда.
• Вода не может попасть в стык досок – и поэтому вагонка лучше сохнет и дольше служит.
• Воздух за такой накладкой циркулирует гораздо лучше — все потому, что для нее нужна вертикальная рама, и зазор под ней тоже получается вертикальным.
• Еще один вертикальный каркас для утепления – отличная преграда для мышей.
• Монтаж горизонтальной облицовки значительно проще, чем вертикальной.

Важный момент: если накладка монтируется горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная облицовка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а значит древесина не потемнеет, и вода не попадет в стыки досок из-за отсутствия самих брызг.А чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого просверливаются отверстия – вот и все решение проблемы.

Так чем лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, действительно ли у вас русская баня, или вам нравится банный режим, а «баня» — это просто название.

Отделка моечной: дерево или ПВХ?

В помывочной температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, но влажность значительно выше.Именно поэтому в качестве отделочного материала в нем редко используется обычная вагонка – только в том случае, если на потолке установлена ​​специальная вытяжка. И обычно это лиственница устойчивая к влаге. Итак, внутри моечного отделения ванны можно использовать обычную деревянную вагонку – если хорошенько подумать, чем ее обработать. Это нужно для того, чтобы не размножалась плесень, не появлялись черные точки и насекомые. В основном банщики сегодня используют для этих целей бесцветное противогрибковое средство на водной основе.

А вот пластиковая вагонка из ПВХ, эффектно имитирующая дерево, подходит идеально. Легко крепится, легко моется и служит долго. Почему бы не использовать то же самое в парилке? Ни один пластик не рассчитан на те экстремальные температуры, которые в нем возникают, но в помывочной он не деформируется и не выделяет в воздух вредных летучих веществ.

Все-таки пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры в помывочной: крепится обрешетка, поверх нее — полиэтиленовая пленка, затем — рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка ванна, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совсем не устраивает тот факт, что от возведения стен до их отделки приходится ждать не один месяц.Но как обшить такую ​​баню вагонкой, если сруб при этом осядет минимум на 5 сантиметров, а вагонка, а тем более плитка, деформации не переживут. Но, в экстремальных ситуациях, когда по каким-то причинам ждать невозможно, качественную отделку все-таки можно сделать: если использовать специальные выдвижные направляющие для вагонки. При этом дно фиксируется жестко, а все остальные крепления прочно закрепляются на стенках и немного сползают вниз по той же направляющей.

Сделать эту плавающую раму можно по самым разным технологиям, но лучше всего зарекомендовал себя этот способ: делаем прорезь по ширине бруска, и этот же брусок держит рамку. При этом стена свободно садится по линии горизонта, и этот процесс не вредит отделке. Еще один момент: для накладки нужно взять большой саморез, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

В этом случае и направляющие, и обшивку закрепляют так, чтобы по расчетному количеству осадков они не доставали до потолка. А потолочную обшивку нужно крепить только к самому потолку, а не к стенам. А чтобы потом, после усадки бревна, не было щелей между двумя обшивками, потолок нужно обшивать вровень с верхом обшивки стены, а потолочный плинтус прибивать только к потолку.

Как ни странно, плитку можно укладывать и на сидячие стены – если предварительно установить на них влагостойкий картон с такими же выдвижными направляющими.

Самый сложный вариант отделки бани, если сама по себе она с обледенелыми зимой стенами. В этом случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, отступив от стен. Лучшей отделкой в ​​этом случае будет известковая плита, которая сохранит все тепло в парилке.

Сам процесс обшивки бани вагонкой короток и прост, но зато выглядит парилка, конечно, просто потрясающе.

Бани в наше время, кроме дерева, строят из разных материалов – это может быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, натуральное дерево было и остается традиционным материалом для строительства и отделки бань. Только она, благодаря своим природным свойствам, способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому можно смело сказать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки ванных комнат просто нет.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками вполне выполнимая операция, доступная даже начинающему строителю, если знать последовательность работ и соблюдать технологические рекомендации.Есть, конечно, свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой банных помещений, что необходимо учитывать при выборе качественного материала, так и при монтажных работах.

Выбор деревянной вагонки для облицовки бани внутри

Древесина, предназначенная для отделки банных помещений, должна выдерживать условия повышенной влажности, частых и резких перепадов температур. Поэтому при выборе материала для таких целей необходимо опираться на определенные критерии, такие как порода дерева, порода доски и тип вагонки по форме профиля.

Для облицовки стен может использоваться вагонка из древесины как хвойных, так и лиственных пород, причем выбор материала во многом зависит от того, в какой именно бане она будет использоваться. Например, для паровой сауны или русской бани наиболее подходящей часто используется, так как при нагревании не выделяет смолистых выделений, которые можно легко обжечь.

Итак, самыми популярными породами для отделки банных помещений являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая древесина африканского абаши.

Иллюстрация	Краткое описание свойств материала
	Липа. Специалисты считают этот материал наиболее подходящим для обшивки стен парилки, поэтому чаще всего для этой цели используется именно он. Липа имеет пористую структуру, а значит имеет низкую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парилке. Имея в своем составе лечебные эфирные масла, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики респираторных заболеваний. Древесина липы практически не имеет сучков, имеет приятные мягкие оттенки без резких переходов. При использовании материала в условиях повышенной влажности эта древесина очень долго не меняет цвет и аромат. Однако пористость липы является не только ее достоинством, но и недостатком, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, обшитое липовой вагонкой, необходимо оборудовать хорошей вентиляцией и оставить для проветривания после завершения приема. водные процедуры.
	Осина имеет твердую древесину, но хорошо обрабатывается. Благодаря плотности структуры она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно подготовлено, то такая отделка будет долговечной, так как ей не страшны вредители, а под воздействием влаги древесина станет прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, повышает тонус, снимает усталость и головную боль, а также способствует повышению иммунитета. Кроме того, эта древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше из осиновых бревен строили колодцы, вода в них не мутнела и не цветела, оставаясь кристально чистой многие десятилетия. Многие мастера выбирают вагонку из осины для облицовки парилки из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
	Ольха имеет приятный золотисто-оранжевый, а иногда и розовый цвет, который как бы излучает тепло. По своим характеристикам эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных банных помещений.Ольха не требует антисептической обработки, так как ее древесина содержит антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству в нем не заводятся бактерии, плесень, насекомые. Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благотворно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не меняет своей геометрии при любой температуре. Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому, как и осина, использовалась для строительства срубов для колодцев.
	Кедр — это, пожалуй, идеальная древесина для облицовки банных помещений, но ее довольно редко выбирают для этой цели лишь по той причине, что изделия из нее имеют достаточно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещении, а также антисептическими качествами, что делает срок его службы достаточно длительным, даже в парилке. Вагонка из кедра имеет красновато-розовый оттенок, что придает интерьеру богатый, респектабельный вид.Кедр обладает приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
	Лиственница Обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки из нее требуются определенные навыки, так как доска может расколоться. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Древесина не боится влаги и со временем становится только крепче, но без дополнительной обработки быстро теряет свой естественный цвет. Благодаря присущим ей характеристикам лиственница подходит не только для облицовки стен и потолка, но и для обустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней облицовки стен.
	Болиголов или Болиголов — канадское хвойное вечнозеленое дерево. Вагонка из него пользуется постоянным спросом, так как древесина болиголова устойчива к агрессивным факторам, таким как влажность и перепады температур – не деформируется и не гниет.Благодаря этим качествам этот материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и строительства беседок. Структура болиголова обладает умеренной твердостью и жесткостью, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из болиголова хорошо подходит для облицовки стен в парилке. Болиголов подходит для этого помещения еще и потому, что в его древесине содержатся эфирные масла, применяемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парилке эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и обеззараживая его. Текстура древесины имеет равномерный рисунок и окраску, но ее оттенки могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
	Абаши — Это африканский дуб, который может иметь высоту до 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может быть желтого, соломенного или светло-кремового цвета. К достоинствам этого материала для облицовки банных помещений можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, простота обработки, высокая прочность, устойчивость к деформационным процессам, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
	Сосна — это самая популярная порода дерева, используемая для отделки банных помещений, благодаря своей максимальной доступности. Эта вагонка очень широко используется для облицовки помещений в бане. Однако следует отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные масла, но и смолистые вещества, способные вызвать ожоги.Поэтому сосновую вагонку рекомендуется использовать для помывочной, гардеробной или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создать в помещении здоровый микроклимат, источая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности. Вагонка имеет эстетичный вид и долгий срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50 лет. Доступная цена и положительные характеристики древесины сосны делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этой серии. Недостатками вагонки можно назвать ее относительную гигроскопичность и низкую устойчивость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в плитах. Кроме того, в структуре древесины может появиться грибок в виде синеватых пятен. Именно поэтому для отделки парилки не рекомендуется использовать сосновую вагонку.
	Дуб всегда славился прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ.Вагонка из этого материала не только создаст эстетичный и богатый интерьер в банном помещении, но и наполнит его воздух эфирными веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Древесина дуба устойчива к процессам плесени и гниения, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам. Поэтому дубовая доска отлично подойдет для отделки как парилки, так и любых других банных помещений. Цветовая палитра этой вагонки очень разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева.Общий цвет может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого.

Классификация вагонки

Всю деревянную вагонку делят на классы в зависимости от ее качества. Есть определенные критерии, по которым они определяются.

• «Прима», «Экстра» или «Премиум»
  – это высший класс облицовочного материала, поэтому он отличается самым лучшим качеством из всей линейки подобных отделок. Древесина, выбранная для изготовления вагонки экстра-класса, не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других пороков.Доска должна отличаться однотонным оттенком и ровным фактурным рисунком.
• Класс «А» (первый сорт)
  – такая вагонка также считается качественным отделочным материалом. Однако на ней допускаются мелкие изъяны – это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
• Класс «Б» (второй сорт)
  — этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как допускается наличие в досках смоляного кармана, не более 2-х трещин, незначительных механических повреждений, а количество сучков увеличивается до четырех на полтора погонных метра.
• Класс «С» (третий сорт)
  – самый доступный отделочный материал такого типа, который может иметь различные повреждения. Использовать такую ​​натуральную вагонку для отделки любых банных помещений недопустимо, так как срок службы таких досок, в условиях повышенной влажности и перепадов температуры, будет очень коротким. В этом случае владельцам вскоре придется демонтировать старую облицовку, а затем приобретать качественный материал и производить отделку.

Стандартные параметры футеровки

Никогда нельзя пренебрегать нормами, прописанными действующими ГОСТами, которые призваны обеспечить безопасность человека, а также максимально долгую эксплуатацию используемого материала.Нормы основаны на изучении характеристик древесины и на определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

По установленным нормам для облицовки стен банных помещений толщина досок вагонки должна быть от 12 до 25 мм. Использование более тонких досок материала, учитывая условия эксплуатации, было бы неразумным. Основные параметры футеровки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:

• ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород».
• ГОСТ 8242-88 «Детали профильные деревянные для строительства». Этот стандарт устанавливает размеры вагонки, которая варьируется по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Устанавливаются также допуски отклонения: по толщине и ширине не более 1 мм, а по прямолинейности — отклонение не более 3 мм на 1000 мм длины.
• DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.

Эти документы не регламентируют длину доски.Но на практике она обычно колеблется от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.

Разновидности вагонки по профилю

Существует множество различных профилей облицовки, но наиболее часто используются те, которые показаны на рисунке ниже. Точнее будет сказать, что сегодня в моде рельеф, который образуют такие доски при обшивке стены.

Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены помещений, отделанные вагонкой, показанной на следующей иллюстрации.Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (и кому-то это сейчас понравится), и фрезеровались они индивидуально.

Понятно, что такие профили более сложны в исполнении, что и предопределяет высокую цену таких «штучных» изделий. Поэтому сегодня потребители чаще всего выбирают стандарты, выпускаемые в промышленных масштабах.

По статистике самой популярной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для обшивки стен бани, является так называемая «евровагонка».От других видов вагонки этот вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединительными пазами, наличием специального антидеформационного вентиляционного зазора, «солидными» размерами по высоте и ширине.

Хоть обшивка стен вагонкой и довольно простой и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе есть свои нюансы, о которых лучше знать заранее.

Цены на вагонку

• При расчете вагонки для облицовки внутренних поверхностей бани также необходимо учитывать обязательный запас.Сумму площадей всех отделываемых поверхностей необходимо разделить на площадь одной панели (этот параметр обычно указывается производителем на упаковке). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15÷20% – это станет резервом на неизбежные отходы при раскрое и подгонке материала.
• При обшивке парных и моечных, то есть тех, где поверхности будут непосредственно контактировать с водой, доски крепят на стенах вертикально или по диагонали, чтобы исключить попадание влаги в соединительные пазы.В предбаннике или комнате отдыха вагонку можно закрепить в любой ориентации, как предпочтет владелец этой ванны.
• Каркас обрешетки для вагонки, закрепляемой в банных помещениях, должен быть изготовлен из деревянного бруса. Совершенно не подходит для этой цели. металлический профиль или другой материал.

• Крепление вагонки к обрешетке производится гвоздями длиной 15 ÷ 20 мм, которые необходимо умело забить в паз замка. Простым, но неосторожным движением легко можно повредить поверхность платы или целостность замкового соединения.Другой вариант монтажа предполагает использование хомутов, которые надеваются на нижнюю полку соединительного паза доски, а через него в направляющую рамы забивается (вкручивается) гвоздь или саморез.

Узнайте из нашей новой статьи на нашем портале.

Обработка футеровки защитными средствами

Как бы ни была устойчива древесина к влаге, все же рекомендуется защищать ее от агрессивного воздействия окружающей среды.Для этого сегодня существует множество различных средств, которые создадут защитное покрытие и не окажут негативного влияния на здоровье людей, принимающих водные и паровые процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этого необходимо будет приобрести специально разработанные растворы, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях.

В парилке нельзя использовать любые материалы по вашему выбору для обработки поверхности. Многие защитные покрытия забивают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не выдерживают высоких температур и влаги.Кроме того, при нагревании некоторые составы могут выделять ядовитые пары и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Специализированные не только предотвратят поражение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические мероприятия по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме того, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Раньше для обработки вагонки использовали натуральный воск, конопляное или льняное масло.На сегодняшний день наиболее эффективными специалисты считают специальные материалы финских и российских производителей.

Лак акриловый цены

акриловый лак

• Например, зарубежные и российские компании предлагают лак на акриловой основе для защиты древесины, используемой в парилках. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, отталкивающую попадающую на нее воду, способную выдерживать воздействие температур 100 ÷ 120 градусов, а также отлично сопротивляющуюся появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при плюсовой температуре, не ниже пяти градусов, на хорошо отполированную, очищенную от пыли и грязи облицовку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и на нее в два слоя наносится акриловый состав. Если выбран цветной лак, то в него обычно добавляют 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак, как правило, не разводится.

• Отечественные производители выпускают составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска.Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы облицовки ванны. В состав компонентов такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы представляют собой экологически чистый материал, не выделяющий токсичных паров при повышенных температурах О. Специалисты рекомендуют обрабатывать деревянные стены комнаты отдыха и гардеробной матовым или полуматовым лаком на водной основе.

• Не отказались мастера и в защите вагонки для ванны олифой или другим маслом. растительного происхождения, так как хорошо пропитывает структуру древесины, создавая водоотталкивающий слой. Этот вид обработки особенно хорошо подходит для пород древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла облицовку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50÷60 градусов. На поверхность древесины наносится от 4 до 6 слоев, и когда каждый слой высохнет, древесина зачищается наждачной бумагой. Льняное масло можно использовать в чистом виде или в него добавляют деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают исходное состояние изделия.Такую пропитку древесины с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде рекомендуется делать 1 раз в 3-4 года.

Нагреватели для бани под облицовку

Как правило, внутренние для сохранения тепла, полученного при прогреве бани. Однако не все изоляционные материалы подходят для бань и саун, так как не подходят для эксплуатации в достаточно агрессивной влажной среде.

Итак, перед покупкой утеплителя необходимо уточнить, для каких теплоизоляционных материалов можно использовать. При выборе обогревателя следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

• Экологическая чистота, то есть отсутствие токсичных веществ в составе утеплителя.
• Теплостойкость, обеспечивающая пожарную безопасность помещения.
• Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность.
• Стойкость структуры материала к повышенным рабочим температурам.

В таблице ниже представлены несколько утеплителей, которые по своим качествам хорошо подходят для теплоизоляции стен бани:

Иллюстрация	Характеристики обогревателей
	Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в теплоизоляционный «пирог» стен бани. Однако следует напомнить, что в производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, являющиеся связующим для хлопкового волокна.Смолы при повышении температуры в помещениях могут начать выделять ядовитые вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому вместо лечения баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что содержание этих веществ не превышает санитарных норм, приведенных в стандартах ГОСТ. Не приобретайте товары неизвестных марок — никто не знает, как на это отреагирует организм каждого человека.Выбор следует сделать в пользу базальтового утеплителя от ведущих фирм, а в рекомендациях по эксплуатации оговорить возможность использования материала именно для банных условий. Такая изоляция из минеральной ваты по своей природе гидрофобна, и некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем. Ярким примером специального утеплителя на основе базальта является ROCKWOOL Sauna Butts, показанный на иллюстрации.
	Само понятие «стекловата» плохо вяжется с условиями бани.Однако это совсем не так, когда речь идет о качественном утеплителе URSA PUREONE. Нареканий на экологическую чистоту к данной теплоизоляции пока не поступало. Материал относится к продукции нового поколения, а в качестве связующего для волокон используется химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции ни с какими другими веществами, а потому не выделяет вредных для человека веществ даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. условия. В подтверждение этого факта можно привести сертификат EUCEB, который свидетельствует об абсолютной экологичности утеплителя.Этот материал имеет сертификат M1 Eurofins группы EcoStandard.
	Пенополиуретан фольгированный – современный материал, который используется для утепления любых зданий, так как обладает отличными эксплуатационными и тепловыми характеристиками. «СПУ Сауна-Сату» — теплоизоляционный материал от финского производителя, который отлично подходит для утепления стен, построенных из дерева, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов. Панели из пенополиуретана имеют двустороннее фольгированное покрытие и обладают многочисленными положительными качествами.К ним относятся экологическая безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), низкая теплопроводность, почти вдвое меньше, чем у минеральной ваты. Кроме того, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает возможность появления на его поверхности плесени или другой микрофлоры. Благодаря небольшой толщине утеплителя его легко закрепить поверх деревянной обрешетки для монтажа вагонки.Жесткость и малая масса матов позволяют приклеивать их к стене из любого материала без использования обрешетки. При необходимости пленку с одной стороны мата можно снять и наклеить непосредственно на пенополиуретановую керамическую плитку. Благодаря простоте монтажа СПУ Сауна-Сату прогрев бани можно осуществить чрезвычайно быстро.
	Торфяные блоки — экологически чистый материал, изготовленный из измельченных опилок, мелкой щепы, соломы и других природных компонентов, которые смешаны в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом.Из полученной массы формуют и прессуют теплоизоляционные блоки, обладающие низкой теплопроводностью и высокой степенью шумоподавления. Преимуществом этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу, а также отдают ее без вреда для себя, то есть поддерживают оптимальный баланс влажности воздуха в помещении. Материал относится к группе средней горючести (Г2), обладает бактериостатическими свойствами (не допускает развития микроорганизмов).
	Пеностекло – современный прочный и экологически чистый материал, не теряющий своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации. Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, отличаются легкостью, химической инертностью, водо- и термостойкостью, высокой прочностью, а также прекрасными тепло- и звукоизоляционными качествами. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относятся высокая цена и низкая ударная вязкость, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться осторожно. В связи с последним «минусом» материала некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод такой — утепление должно делать банные помещения комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе оно может не только испортить стены здания, но и принести существенный вред здоровью людей . Поэтому очень важно приобрести не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих конкретных условий материал для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка вагонкой внутренних стен бани

Далее, например, будет представлено утепление стен бани, которые затем обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы иметь возможность выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных из них, доступных для самостоятельной реализации.

Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуретановой теплоизоляцией «СПУ Сауна-Сату»

Второй вариант обшивки — с применением утеплителя из стекловолокна типа «URSA PUREONE»

Для утепления стен бани может быть использован теплоизоляционный экологически чистый материал на основе стекловолокна – «URSA PUREONE». Однако в этом случае необходимо будет покрыть утепляющий слой паронепроницаемым материалом. Для этих целей обычно используют вспененный фольгированный полиэтилен, которым покрывают всю утепляемую поверхность.

Как осуществляется такая отделка — пошагово в таблице ниже:

Конечно, кроме этих двух продемонстрированных способов утепления стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, есть и другие – все зависит от специфики здания и используемых утеплителей.Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема теплоизоляционно-отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.

В конце публикации — обучающее видео от компании «ТехноНИКОЛЬ» по утеплению стен бани с последующей обшивкой их натуральной вагонкой.

Видео: правильное утепление стен бани под вагонку — материалы компании «ТехноНИКОЛЬ»

Как правильно отделать парилку, этот вопрос интересует многих владельцев строений.Но лучше решить ее на начальном этапе, чем переделывать уже готовое.
Ведь облицовка поверхностей – это залог успеха, начиная с дизайна, который привлечет внимание посетителей. И заканчивая теплоотводом, который должен быть на высоте.
Внутренняя отделка парилки своими руками сделает баню более привлекательной и надежной, ведь при выполнении своими руками вы не будете жульничать и сделаете всю работу правильно.

К подбору материала следует подходить с особой щепетильностью, ведь при нагревании можно пораниться.При выборе следует обратить особое внимание на параметр нагрева, этот показатель не должен превышать 60 градусов.
Древесина лучше всего подходит для отделки, но мало того, что она принимает участие в работе, это целый комплекс мероприятий, которые должны быть выполнены правильно.

Внимание: В подборке есть исключения, например, минеральные компоненты лучше всего подходят для отделки печи, камина и стены возле них. И конечно желательно, чтобы они были натуральными.

Итак:

• При выборе дерева обращайте внимание на то, чтобы это была лиственная древесина.При выборе смолистых после прогрева выделяют смолу, которую можно легко травмировать;
• Не использовать для отделки парилки внутри и лакокрасочных покрытий, которые при нагревании могут выделять вредные для здоровья вещества;
• Для защиты панелей лучше всего использовать специальные водоотталкивающие средства, которые изготовлены на основе натуральных компонентов. Они защитят поверхность парилки и не навредят здоровью;
• При облицовке особое внимание уделить гидроизоляции.Именно она сильно влияет на сохранение тепла и это очень важно;
• При монтаже облицовочного материала и использовании металлических креплений для крепления необходимо делать опускания в панелях и прятать шляпки, о них тоже можно пораниться.

Внутренняя отделка бани: полезно знать

Есть несколько советов по внутренней отделке, к которым стоит прислушаться. Не всегда нужные материалы могут подойти. Они должны соответствовать определенным требованиям и параметрам.

Дерево

Но давайте приступим к делу.
В первую очередь необходимо понимать, что процесс строительства бани сложный, долгий и кропотливый. Тут много нюансов.
К сожалению, ответить на все вопросы в одной статье просто невозможно, мы постараемся разобрать, на наш взгляд, самые важные. Самое главное понимать, что важно построить не какое-то сооружение, в котором есть какая-то печь, дающая высокую температуру.
Мы уверены, что баня должна приносить не только удовольствие, но прежде всего здоровье, поэтому давайте посмотрим на экологичность бани.
Ни для кого не секрет, что самые лучшие бани получаются из дерева:

• Предпочтение следует отдавать дереву твердых пород, оно ляжет наилучшим образом. Не используйте хвойные породы;
• Натуральный материал, экологически чистый без всевозможных примесей.
• Разговор идет о натуральном дереве, а не о распространенном в настоящее время клееном брусе.
• При этом, независимо от формы материала, будь то строганный или оцилиндрованный бревно, брус, самое главное дерево должно быть цельным.
• В клееном материале обязательно присутствуют различные клеи.
• Под действием высоких температур от них выделяются летучие, химические вещества. Понятно, что ни о каком здоровье не может быть и речи.

теплоизоляция

Самый частый вопрос возникает у желающих построить баню своими руками, это как ее утеплить.Ведь баня должна хранить тепло, отдавая его своим посетителям без вреда для здоровья последних.
Мы уже упоминали о «дельных советах» «специалистов», которые предлагают утеплить баню самыми разными материалами:

• Честно говоря, можно только удивляться тому, что они могут посоветовать несведущему новичку.
• Обычно такие советы начинаются с использования пенопласта, минеральной ваты и заканчивая всем, что только можно.

Хотим ответственно заявить: абсурдность данной ситуации заключается в том, что практически все теплоизоляционные материалы, предлагаемые современным строительным рынком, не подходят для утепления бани.
Нет, конечно, баню можно утеплить этими материалами, это чисто с технической точки зрения. Тепло в бане сохранится, может даже вы сэкономите на топливе, но самое главное, использование этих материалов приведет к тому, что баня перестанет быть баней в полном ее назначении.
В результате вместо полезной банной процедуры мы получаем ее иллюзию.
Теплоизоляционные материалы – что можно и что нельзя делать:

• Первое, что важно знать, это то, что для утепления бани ни в коем случае нельзя использовать разные пенопласты.Ни белый, упаковочный пенопласт, ни какой-либо другой.
• Все эти материалы являются пластмассами. Любой пластик после 60 градусов имеет сильное разрушение.

Внимание: Разрушение: разрушение полимеров под действием тепла, света, кислорода. Это приводит к быстрому старению материала, его разрушению и непригодности для использования по назначению.

• Кроме того, в ходе этого процесса, приводящего к разрушению макромолекул, выделяются фенолы.

Внимание: Фенолы токсичны, вызывают ожоги кожи и при вдыхании могут поражать слизистую оболочку человека.

• Не используйте экструдированный пенополистирол.

Что в бане вредно для здоровья:

• Иногда «специалисты» предлагают утеплить баню минеральной ватой.
• Их аргумент достаточно прост, минеральная вата способна выдерживать температуру более 1000°С.
• Раз в бане такой температуры нет, значит, она будет служить верой и правдой долгие годы.

Да, минеральная вата утеплит вашу ванну, выдержит высокие температуры и прослужит не один год.
Но как это отразится на вашем здоровье? Строим баню и для здоровья.

Качество внутренней отделки бани заключается не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самой постройки. В русской бане температура влажного воздуха иногда достигает +120 градусов, поэтому правильная облицовка парилки способна не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.

Особенности

Многие домашние мастера уверены, что вся работа по отделке парилки изнутри сводится исключительно к стильному оформлению стен, пола и потолка. Это распространенное заблуждение; на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и пароизоляция, утепление полов, инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.

Температура в традиционной русской бане, как правило, от +80 до +120 градусов, а уровень влажности более 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому во внутреннем обустройстве таких помещений используются только самые прочные и экологически чистые материалы. безопасные материалы, не выделяющие токсичных веществ и не распространяющие неприятные запахи.

Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до +50-60 градусов, этому требованию соответствует только керамика и дерево.Место возле топки, а также сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовываются только натуральными материалами с низким содержанием смолы. Поэтому хвойные породы годятся только для отделки. вспомогательные помещения
. В противном случае велика вероятность ожога и развития спазма дыхательных путей, что приводит к резкому ухудшению самочувствия.

Древесину в обязательном порядке необходимо обрабатывать фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность – это необходимо для защиты покрытия от губительного воздействия влаги и предотвращения появления плесени и грибка.

материалы

Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещение внутри бани. Наиболее широко используемая вагонка – это небольшая панель, применяемая для облицовки вертикальных поверхностей. Изготавливается из разных пород дерева. Основные преимущества вагонки:

• предотвращает образование конденсата;
• — «дышащий» материал, не мешающий циркуляции воздуха;
• имеет эстетичный декоративный вид;
• прост в установке;
• имеет относительно невысокую цену.

Для внутренней отделки бани допускается отделка необрезной доской.

• Дуб африканский (абачи). Отличается легкостью, но в то же время прочностью и повышенной прочностью, имеет малый вес, не выделяет смол и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожу. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе такую ​​облицовку может далеко не каждый.
• Кедр . В отделке чаще всего используются уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и чрезмерной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный вид и источает приятный аромат.

Кедр широко используется в медицине, где он славится своими целебными свойствами благодаря успокаивающему и противовоспалительному действию на организм человека.

• Липа . Бани часто обшивают липовым горбыльком. К его достоинствам можно отнести высокую прочность и прочность при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит перепады температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, оказывающий целебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями органов дыхания.
• Ольха. Этот оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен коже, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания возвращается к своему первоначальному цвету.Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и повышает комфорт при принятии банных процедур. С практической точки зрения стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.

• Лиственница . Это дерево относится к сосне, отличается прочностью и приятной текстурой. При нагревании выделяет приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды.Лиственница может служить довольно долго.

• Аспен. Этот материал имеет невысокую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам можно отнести нулевую смолистость и простоту обработки, однако такое покрытие подвержено множеству грибковых заболеваний.
• Береза. Имеет однородную, прочную структуру и привлекательный внешний вид, но при повышенных температурах может немного деформироваться. Чтобы этого не произошло, при покупке следует отдавать предпочтение тщательно просушенным материалам.
• Ясень. Это очень красивая порода дерева, с помощью которой можно добиться стильного декоративного эффекта.

Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, цедрелла и офрам — это дорогие породы дерева. Главное их отличие в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре тела человека. Поэтому ими очень удобно пользоваться.Однако их стоимость довольно высока.

Не всякая древесина подходит для внутренней облицовки ванн. Например, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой и зоны отдыха. Делать их в парилке не допускается, так как материал при повышенной температуре выделяет смолы, которые при попадании на кожу могут ее обжечь.

Древесина используется не только для стен, но и для полов. Однако для отделки последней можно использовать и керамическую плитку, а место, где оборудована топка, обкладывают кирпичом.Непосредственно под покрытие пола используется перлит – это песок, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому оптимален для использования в закрытых помещениях, где нет ветра, иначе он будет набухать.

Материалы, которые берутся для облицовки парилки, не должны содержать сучков, не должны монтироваться выступающие металлические детали — все ручки и держатели изготавливаются только из дерева. Даже полки делаются без использования гвоздей, так как любой металлический предмет сильно нагревается при высоких температурах и может вызвать ожоги.Некоторые потребители отделывают ванны глиной, кирпичной кладкой, соляной черепицей, лубом и камнем.

Отдельно следует остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печи. ДВП и ДСП – легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их использование допустимо, это раздевалка.

Независимо от используемого материала их нельзя покрывать лаками и эмалями, а также морилками и другими органическими составами.Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, которые могут привести к общей интоксикации организма.

Пошаговая инструкция по отделке

Внутренняя отделка бани включает в себя несколько технологических процессов, каждый из которых способствует защите конструкции от агрессивного воздействия горячего пара и создает в сауне благоприятный микроклимат. При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Для начала помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого обычно используют базальтовую вату, которая отличается хорошей теплоизоляцией, и фольгу, предотвращающую скопление конденсата. Последовательность действий и этапы работы стандартны.

Изоляция потолка

Можно начинать работу с отделки потолка. На первом этапе внутреннего обустройства бани осуществляют ее теплоизоляцию.Для этого на него закрепляют фольгированную пленку отражающей стороной вниз, при этом покрытие укладывают внахлест, а стыки изолируют алюминиевой лентой. Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для крепления которых используются саморезы. Он служит каркасом для чистовой обшивки парилки.

Кстати, не забудьте защитить полы со стороны чердака. Прежде чем засыпать туда слой утеплителя, стоит позаботиться о подстилке полиэтиленовой пленки, которая не будет пропускать пыль и мусор в помещение бани.

Изоляция стен

Принцип утепления стен в бане такой же, как и потолка. Разница лишь в том, что перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к кладке. Теплоизоляционный материал монтируется снизу вверх, перпендикулярно полу в три слоя.

Первый слой – гидроизоляционный, который наносится для того, чтобы на стенах не оседал конденсат.Второй – непосредственно утеплитель, помогающий поддерживать необходимый температурный режим. Пароизоляция нужна для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.

Изоляция пола

Самым практичным и долговечным полом считается бетонный. Однако такое покрытие достаточно холодное, что приводит к дискомфорту в парилке. Именно поэтому большинство потребителей отдают предпочтение дереву для отделки пола в бане. Для начала строится фундамент, на который укладываются брусья и бревна.Образовавшиеся между ними пустоты заполняются утеплителем, как правило, для этого наносится слой песка или керамзита. Некоторые утепляют опилками, но этот материал не прослужит долго в условиях повышенной влажности.

Затем традиционно наносится пароизоляция и «первый этаж», сверху укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «чистовой» пол. Первый этаж — покрытие из бетона и щебня, наносится слоем 10–15 см.Для обеспечения эффективной гидроизоляции используется рубероид, а в качестве утеплителя следует отдать предпочтение минеральной вате или керамзиту. Чистовой пол оснащается вагонкой, чтобы она прослужила долго, обрабатывается специальными антисептическими растворами.

Руководство по отделке бани имеет свои нюансы. Как уже было сказано, оптимальным вариантом для облицовки парной и моечных помещений считается вагонка; смотрится стильно и эстетично в любом интерьере.Сделать его можно самостоятельно, однако современный рынок предлагает широкий выбор изделий из любых пород дерева, поэтому каждый сможет подобрать готовое покрытие на свой вкус и кошелек. Основным преимуществом вагонки является простота монтажа. Чтобы закрепить его на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок или кляймеры.

Пол, потолок и стены выполнены в едином стиле. Если стены обшиты вагонкой, то потолок лучше монтировать из того же материала. Фиксируют его с небольшим зазором, что позволяет избежать деформации в случае вздутия покрытия.

Такой зазор защищает от необходимости переделывать всю зону покрытия. Он позволяет футеровке двигаться, если этого требует ситуация.

Что касается пола, то он может быть из дерева или керамической плитки. Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия укладываются плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунтованный материал.

Если выбор стоит на глиняной плитке, то имейте в виду, что после парилки наступать на такое покрытие не очень комфортно. Кроме того, на нем легко поскользнуться. Именно поэтому поверх плитки специалисты рекомендуют укладывать деревянный настил, выполненный в виде узкой обрешетки, либо использовать пробку. Плитка укладывается на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатываются герметиком или затиркой подходящего цвета.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используются для внутренней отделки бань.Чтобы кожа служила долгие годы, не теряла эстетичный вид, не трескалась и не покрывалась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами. Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «селиться» микробы. Если пренебречь обработкой, то скорее грибки и плесень просто заселят всю древесину и погубят ее.

К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, но не мешать ему «дышать».Кроме того, материал должен быть изготовлен из экологически чистых компонентов, не выделяющих токсичных веществ при повышенных температурах. Кроме того, пропитки, которыми покрываются полки, лавки и столы, должны выдерживать регулярную влажную уборку.

Полки дополнительно обработаны растворами глубокого впитывания. Они доступны в виде гелей, растворов и спреев.

Варианты оформления помещения

Дизайнерская концепция оформления интерьера бани может воплотить идеи самых разных стилей.Наиболее распространена русская классика. Это идеальный вариант для оформления дровяной сауны. Его главное преимущество заключается в том, что такой декор не требует больших затрат и его легко обустроить своими руками.

Основными составляющими этого являются деревянные стены, дощатый пол, лаконичные скамейки и, конечно же, большой деревянный гостеприимный стол. Дополняет такой интерьер русская вышитая скатерть и всякие мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы).В такой бане вы всегда будете чувствовать себя уютно и комфортно.

Стиль кантри очень близок к русскому дизайну. Это тоже модель «деревенской» бани, но с национальными мотивами других стран. Легкая дровяная мебель, как правило, искусно состаренная, посуда с изображением сельских пейзажей и яркий текстиль – основные черты дизайна в стиле кантри, который под силу любому владельцу бани.

Любителям Востока можно порекомендовать привнести черты хамама в свою русскую парилку.В плане декора главной особенностью турецкой бани считается мозаика, которую используют в этой стране для облицовки всех комнат или комнаты с бассейном, ведь именно там такое оформление придется как нельзя кстати. Кроме того, комнату отдыха можно переделать в кальянную, поставить низкий столик и разбросать подушки ярких цветов.

Модный нынче скандинавский стиль добрался и до бань. Это и неудивительно, ведь главная черта этого направления – простота и натуральный шик.Нарочитая грубость сочетается с классическим дизайном, а все элементы декора просты и функциональны. В скандинавском стиле можно сделать комнату отдыха. Для этого поверхность штукатурят светлыми оттенками и создают пару. яркие акценты, например, лампа насыщенного цвета или необычные картины на стенах.

Элементы классики можно привнести в дизайн санузла. Если вы соорудите несколько арок, украсьте потолок лепниной или установите многоуровневый пол.

Стиль модерн менее распространен в интерьере ванных комнат. Он предполагает обилие изогнутых линий, абстрактных изображений и ярких красок. Это решение для тех, кто не любит стереотипы и не боится экспериментировать. Чаще всего такая конструкция используется в саунах из пеноблоков.

парилка

Парилка считается основополагающим элементом любой бани, поэтому для ее отделки должны использоваться только самые качественные материалы.При этом, как правило, он имеет небольшие габариты, поэтому внутренняя планировка должна быть тщательно продумана, чтобы места хватило всем, а также всем необходимым полочкам и лежакам.

Отдельно стоит остановиться на освещении. Обычно в потолок монтируют небольшие светильники, которые будут давать неяркий, приглушенный свет. Хороший визуальный эффект достигается за счет оснащения полукруглых потолков и сочетания их с шезлонгами и скамейками овальной формы.

16213

2

12

парилка

Много лет назад, только переехав в деревню и построив первую баню, мы тоже были очень самонадеянными.И обшил парилку сосновыми досками. Аромат! Красота! Радости не было предела ровно до того момента, пока на голову не стали капать раскаленные капли смолы, а на стенах появились некрасивые потеки.

Пришлось подтягивать теорию, а не просто гордиться своим умением работать руками. Голова в этом случае тоже не лишняя.

Стеновые и потолочные материалы

Ни для кого не будет новостью, что для облицовки парилки строго не используются синтетические материалы .Многие из них прекрасно переносят жару и влагу, но при нагревании выделяют вредные вещества или сами сильно нагреваются.

Но не все натуральные отделочные материалы подходят для этой цели. Наиболее подходящим является дерево в виде шлифованной обрезной доски, вагонки, блок-хауса или имитации бруса. Однако и здесь есть ограничения!

Все ли породы способны выдерживать перепады температур, противостоят грибку и не гниют из-за постоянного контакта с влажным воздухом? Не все.А многие из тех, что способны, имеют определенные недостатки: стоят дорого, сильно греются или «плачут» смолой.

Краткая характеристика различных сортов древесины, которая чаще всего используется для отделки бань и саун, поможет вам определиться с выбором:

1. Липа. Он очень мало меняется под воздействием пара и температуры, сохраняя при этом красивый кремовый оттенок. Наполняет парилку нежным приятным ароматом. Но становится очень жарко, поэтому перед посадкой известковые полки необходимо обдать холодной водой или постелить лист.Утеплить стены просто известковой футеровкой без теплоизоляционного материала вряд ли получится из-за его высокой теплопроводности. Стоимость 1 кв.м. 600-800 руб.

1. Ольха черная. По эксплуатационным характеристикам идеальный материал: почти не меняет внешний вид и свойства , наоборот, аромат и цвет древесины со временем становятся более насыщенными. К тому же не нагревает , что позволяет не бояться ожогов.Но особо полезных фитонцидов не источает и стоит дороже липы — 750-1200 руб.

1. Аспен. Отделка внутри бани осиной не лучшее решение с точки зрения эстетики, при воздействии влаги сереет . А вот по теплопроводности она схожа с ольхой – не нагревается и сама по себе может стать хорошим дополнительным теплоизолятором для стен и потолка. Кроме того, это позволяет сэкономить, так как стоит 400-500 рублей за кв.м.

1. Лиственница. Если вам нужно качественно, красиво и, как говорится, на века, то лиственница — отличный выбор. В том числе и по цене (до 1000 рублей за квадрат), если сравнивать со стоимостью ценных пород дерева с аналогичными свойствами. Она обладает высочайшей устойчивостью к влаге, которая со временем только возрастает . А вот отделка парилки в бане лиственницей – сложная задача, так как эта плотная древесина плохо поддается обработке.

1. Ясень.Эта древесина уже относится к ценным сортам и стоит квадратный метр такой вагонки в пределах 1500-2000 рублей. Что касается использования парилки для отделки, то она идеально подходит для этой цели: имеет красивую фактуру, не темнеет, не боится повышенной влажности и температуры, а кроме того обладает целебными свойствами , особенно полезна для людей с заболеваниями органов дыхания.

1. Дуб. Из наших местных лесов этот самый густой и красивый.По всем параметрам подходит для облицовки парилки, выглядит солидно и надежно, но и стоит прилично: 2300-2800 руб. Эта отделка уже считается элитной.

1. Абаши. Для тех, кто не рассчитывает на большие траты, этот и следующий пункты можно пропустить, так как отделка даже небольшого помещения африканским дубом абачи обойдется очень дорого. 3000-3300 руб./кв.м. Эта экзотическая древесина превосходит все остальные по устойчивости к влаге и обладает необыкновенным богатством.Но вряд ли все это оправдывает его цену, так как никакой пользы организму не приносит и к тому же сильно нагревается.

1. Канадский кедр. Самый дорогой материал из перечисленных, используется только в элитных банях. Источает приятный аромат и полезные эфирные масла. Очень красивая, с ней легко работать. В зависимости от толщины вагонки она может стоить от 4000 до 8000 рублей за квадратный метр.

Разброс цен в этих примерах объясняется не только разной толщиной досок, но и их длиной.Короткие дешевле. В основном все это продукция класса А или Экстра, поэтому можно найти и дешевле.

Теперь об очень популярных и недорогих, но совершенно не пригодных для использования в жарких и влажных помещениях.

1. Сосна и ель. Самая недорогая вагонка стоимостью 200-240 рублей за квадратный метр производится именно из этих хвойных пород. И отлично подойдет для облицовки стен в комнате отдыха, изготовления для нее мебели. Внешняя отделка соснового сруба также довольно красива и долговечна, если стены построены из кирпича или блоков.
   А вот в парилке не сохнешь. Причины я уже описал выше – это «плаксивость» дерева под воздействием высоких температур. Более того, из-за влаги он становится рыхлым. А так как здесь нельзя использовать защитные пропитки, то и прослужит он недолго.

1. Береза. Совершенно не подходит для влажных помещений — парилок и тем более душевой в бане. Очень боится влаги: быстро теряет вид, начинает гнить и плесневеть .Но в сухих и хорошо проветриваемых помещениях по прочности и долговечности он не уступит ни лиственнице, ни дубу. Его можно рассматривать как отделочный материал для комнаты отдыха. Особенно, если он просторный и вы ищете что-то не очень дорогое. 400-440 рублей за квадрат вполне сносно.

Если честно, с эстетической точки зрения не так уж важно, как вы обшиваете стены и потолок: мало кто просто смотрит на дорогую древесину и понимает, во сколько она вам обошлась.Гораздо важнее то, как отделать ванну. Хорошо отполированные, хорошо подогнанные доски, приятные на ощупь, — полдела.

Судите сами, сильно ли отличаются в деле традиционная для нашего региона и экзотическая отделка:

Если вашей фантазии и терпения хватит на декоративную отделку в виде спинок, подголовников и красивых решеток — еще лучше. Все это можно просто сделать из дорогих сортов.

Все эти фокусы с обшивкой стен не нужны, если они сделаны из толстых бревен подходящих пород.Достаточно хорошо проконопатить швы и отшлифовать сруб. Но отделка блочной или кирпичной бани – это не только украшение неприглядных поверхностей, но и возможность их утепления и снижения теплопотерь. Но это другая тема.

Также необходимо продумать такой вопрос, как противопожарная отделка бани из бруса или бревна.

Не буду повторяться в следующих разделах о пригодности той или иной породы дерева для отделки других помещений.Их характеристики говорят сами за себя, сделать выбор не составит труда.

Этаж

Пол в парилке не должен быть скользким и сильно нагреваться. Самым дешевым решением является цементная сетка с уложенными сверху деревянными лестницами. Чуть дороже – плитка или керамогранит с такими же лесенками.

Лестницы представляют собой решетки из толстых досок или брусьев, которые всегда можно вынуть и просушить или поднять и помыть со всех сторон.Поэтому особых требований к породе дерева нет, можно использовать даже сосну — на полу она не будет достаточно прогреваться для выделения смолы.

Другое дело – паркет из массива. Здесь придется выбирать породы, устойчивые к влаге – лиственницу, дуб, ольху.

Есть еще вариант — термообработанная плата. Проходит специальную обработку горячим (180-200 градусов) паром в отсутствие кислорода, при этом приобретая очень высокую влагостойкость, прочность и темный оттенок .

Цена зависит от породы дерева. Например, квадратный метр половой доски из сосны толщиной 40 мм будет стоить около 1250 рублей, а из ольхи 2700.

моечная

Стирка может быть разной. Если вода в баню подается из централизованной сети или скважины с насосом, и есть водонагреватель, достаточно установить душевую кабину или просто оборудовать душевой уголок.

Без проточной воды это невозможно, поэтому нужны скамейки и лейки.Часто присутствует и то, и другое, дополненное крупным шрифтом или даже пулом. А также мойка, совмещенная с парилкой.

В каждом случае внутренняя отделка деревянной бани будет разной:

• Для общей комнаты используются все те материалы, которые описаны в предыдущей главе. Это дерево, способное выдерживать сильную жару, на стенах и потолках, а также на кафельных или бетонных полах со сливами.
• В помывочной, отделенной от парной и без душа, для отделки стен можно использовать любую древесину, кроме березы .В том числе хвойные. Здесь температура не такая высокая, поэтому смола вряд ли потечет. Зато воздух будет наполнен приятным ароматом.

• Отделку душевой в деревянной бане можно выполнить и вагонкой , но в этом случае нужна хорошая приточно-вытяжная вентиляция , чтобы доски просохли после окончания процедур. Их необходимо обрабатывать влагоотталкивающим средством и периодически обновлять покрытием.

• Гораздо долговечнее будет облицовка стен плиткой или камнем на расстоянии не менее полутора метров от пола.Если несущие стены деревянные, их гидроизолируют, обшивают влагостойким гипсокартоном, а на него уже клеят плитку.

• Очень удобный вариант — душевая с дверью или шторкой. Его можно устроить в тупике или отгородить угол перегородкой. И не будет вопросов, чем отделать стены в помывочной: плиткой. А остальное пространство, где не будет ни жары, ни повышенной влажности, ни чего.

• Еще проще поставить готовую душевую кабину, и тогда не придется заморачиваться с обшивкой стен, подойдут пластиковые панели. При этом отделочные материалы подбираются так же, как и для санузла в квартире.

Потолок здесь можно оштукатурить и покрыть влагостойкой краской, устойчивой к мытью. Но при регулярном использовании ванны потребуется обновлять покрытие не реже одного раза в два года.

Вполне допустимы такие виды отделки, как деревянная и пластиковая вагонка, реечный или натяжной потолок. Они не боятся влаги, в них можно встраивать точечные светильники, а пространство между потолком и облицовкой заполнять теплоизоляцией.

Если баня деревянная, построенная из обычного бревна или бруса, отделку можно начинать не ранее, чем через год после . Потому что он будет оседать по мере усадки дерева, деформируя облицовку.

Если ждать неохота, можно заморочиться с плавающей рамой для гипсокартона и плитки.Как это правильно сделать описано в статье «Обшивка деревянного дома гипсокартоном». А не обшитые стены необходимо обработать противогрибковой антисептической пропиткой на натуральной основе.

раздевалка

Материалы для оформления этой комнаты могут быть самые разные. Но лучше дерева сложно что-то придумать. Однако его можно дополнить другими видами отделки: декоративной штукатуркой, плиткой из искусственного камня, различной стеновой и т. д.

Все зависит от размера и назначения:

• Если это небольшая гардеробная в отдельной стоячей ванне, предназначенная только для раздевания-одевания, то лучше ограничиться отделкой из влагостойкого дерева.Особенно, если баню топят раз в неделю, а в остальное время не топят.

• Если это просторная комната отдыха с системой отопления от дома, то ваши желания ничем не ограничены. Хоть обои и роспись на стенах — лишь бы нравилось.

Примеры для вдохновения:

Что касается того, чем отделать баню снаружи, то здесь можно использовать любые фасадные материалы.Чаще всего красивый бревенчатый дом оставляют без облицовки, ограничиваясь зачеканкой швов, шлифовкой и обработкой декоративно-защитными средствами.

А постройки из кирпича, пеноблоков и другого строительного камня отделывают в соответствии с домом или имитируют сруб с использованием деревянного, пластикового или металлического сруба.

Заключение

Теперь вы знаете, какие материалы использовать, чтобы внутренняя отделка бревенчатой ​​бани радовала вас много лет подряд, не требуя ремонта и переделки.Для этого не обязательно использовать дорогие экзотические материалы, которые мало чем полезны для здоровья. Наша родная липа выигрывает в этом отношении у африканского дуба на сто баллов, да и выглядит не хуже.

Если есть что сказать или спросить по теме — милости просим в комментарии. Давайте обсудим.

29 ноября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, задать вопрос автору — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Голландский нахлест против вагонки

Здесь мы делимся нашим руководством по сайдингу из голландской внахлестки и вагонки, в том числе о том, что это такое, о различиях в долговечности, дизайне, цветах, уходе и о том, какой тип сайдинга лучше всего подходит для вашего дома.
Может быть сложно выбрать правильные варианты внешнего сайдинга для вашего проекта, особенно когда различия между профилями сайдинга незначительны, например, разница между голландским или немецким сайдингом внахлест по сравнению с вашим сайдингом из вагонки.

В двух словах основные различия между ними заключаются в характеристиках. Хотя оба профиля представляют собой перекрывающиеся панели, голландский сайдинг внахлест имеет вогнутую кромку, которая изгибается в зазубренное перекрытие.

При взгляде на дом издалека этот стиль перекрытия создает привлекательные теневые линии, которые добавляют визуальную текстуру.

Издалека традиционный виниловый сайдинг напоминает традиционный виниловый сайдинг. С другой стороны, прямые края не дают стильных теней, которыми славится голландский круг.

Если вы все еще не решили, что выбрать: голландскую вагонку или вагонку, посмотрите, как мы сравниваем вагонку и голландскую вагонку, чтобы помочь вам решить, что лучше для вашего дома. Ниже приводится подробное сравнение между вашей голландской обшивкой внахлест и обшивкой вагонкой.

Что такое голландский коленный сайдинг?

Этот вид сайдинга также называют немецким сайдингом внахлест.

В жилищном строительстве голландский внахлест — это тип сайдинга для наружных стен внахлестку. По внешнему виду похож на традиционный сайдинг, за исключением декоративного паза в верхней части доски.

Одним из самых известных стилей сайдинга на сегодняшний день является голландский сайдинг внахлестку. Он достиг пика своей популярности в 1880-х годах и с тех пор остается таковым на рынке сайдинга.

Поскольку существует множество различных типов сайдинга, голландский стиль внахлест, вероятно, является самым популярным среди монтажников и домовладельцев.

Домовладельцы в основном предпочитают голландский внахлест

, потому что он привлекателен и экономичен. Он дешевле в производстве, чем фаски и выступы других типов сайдинга, и его легко установить. В результате, когда вы видите сайдинг в виде досок на доме, это, скорее всего, голландский сайдинг внахлестку.

Что такое вагонка?

Это также называется сайдингом внахлест, сайдингом с фаской, обшивкой, ламинированной доской или клобордом.

Вагонка – это классическая наружная обшивка из горизонтально уложенных внахлест деревянных досок.Обычно используются сосна, кедр, дуб, ель или другие хвойные породы. Вагонка может быть окрашена, окрашена, обуглена или подвергнута естественному атмосферному воздействию.

Менее известным фактом является то, что название «вагонка» произошло от голландского слова klappen, означающего «расщеплять». Klappen, или «расколоть», относится к различным породам дерева, расколотым вручную для изготовления вагонки.

Разница между голландским нахлестом и вагонкой

Большинство видов сайдинга кажутся очень похожими, если смотреть с улицы.За исключением сайдинга из гонта, если вы посмотрите на длинные доски издалека, вы можете упустить некоторые детали, которые отличают одну от другой, если вы не подойдете ближе или не сравните их рядом.

Отличительной чертой досок является форма. Обшивочный сайдинг имеет скос по краям, в то время как новый сайдинг часто имеет более декоративный край, такой как ogee или другой причудливый край.

Слегка вогнутая поверхность голландского сайдинга внахлестку с выемкой создает выпуклость на поверхности, которая отбрасывает тень на трассу внизу.Лицевая сторона большинства голландских сайдингов может быть фрезерована с различными декоративными элементами, такими как текстура древесины.

Вагонка, как правило, плоская, напоминающая или сделанная из простых длинных досок, уложенных друг на друга с задним углом. Несмотря на простоту, он всегда был наиболее традиционным и распространенным типом сайдинга, потому что его было проще и дешевле производить из дерева, чем голландский внахлест.

Несмотря на то, что голландские колени сейчас в основном изготавливаются из винила, когда-то они были полностью деревянными.В этом стиле между каждой воспринимаемой доской проходит четкая теневая линия.

Ремесленники делали это, вырезая задний угол в верхней части каждой доски, чтобы получить выемку, которая была похожа на обшивку Shiplap.

Оба типа винилового сайдинга доступны в широком диапазоне цветов и отделки, в том числе с эффектом дерева и с гладкой поверхностью.

Долговечность

Что долговечнее? Между ними голландский внахлест более долговечен по сравнению с вагонкой, учитывая материал, секционный профиль и установку.

Голландский сайдинг

имеет угловой профиль, варьирующийся от 6 до 7 дюймов, в то время как традиционный сайдинг имеет ширину 4 дюйма. Дополнительная ширина голландского ламината и его наклонный профиль предотвращают застой воды на поверхности, что делает его более долговечным, чем сайдинг из вагонки.

Еще один момент, на который следует обратить внимание, — это материал. Несмотря на то, что существуют деревянные голландские накладки, большинство современных голландских накладок на коленях сегодня изготавливаются из винила или металла.

Благодаря качественному материалу и правильной обработке ваши голландские колени могут противостоять погодным условиям.Кроме того, в отличие от дерева, винила или стали, голландский внахлест не гниет, не царапается и не царапается.

Между тем, современные виды обшивки домов вагонкой в ​​основном изготавливаются из дерева, особенно из красного кедра и сосны, которые могут гнить под воздействием погодных условий и активности насекомых.

Голландский внахлест — это тип откидного сайдинга, который не скошен и не внахлест при установке, в отличие от вагонки. Вместо этого он совмещается по краю с нахлестом или, реже, с пазом и шпунтом, так что его можно установить плоско на каркасе стены без использования обшивки.

Это означает, что ваша внешняя облицовка более устойчива к гниению, вызванному водой или повреждением насекомыми, потому что вода не может легко проходить между вашими коленями.

Домашний дизайн

Голландский внахлест и вагонка состоят из узких досок, уложенных горизонтально поперек фасада здания. Оба стиля теперь доступны в виниле, что устраняет необходимость установки отдельных досок в пользу более крупных панелей сайдинга.

Виниловый сайдинг

тонкий и легкий благодаря свойствам материала и дизайну панели, а панели относительно большого размера, что упрощает установку обоих стилей сайдинга.Единственное, что нужно помнить, это начинать с самого начала уровня и держать свою работу прямо.

Когда дело доходит до цветов сайдинга, у вас есть множество вариантов на выбор, независимо от стиля, который вы предпочитаете. Популярны белый, светло-серый, темно-серый, бежевый и даже более смелые цвета, такие как красный, зеленый, желтый и синий. Однако при выборе цвета учитывайте тип сайдинга.

На самом деле, более светлые цвета лучше сочетаются с голландским сайдингом внахлест, потому что они помогают подчеркнуть тень выемки.Если вы хотите установить голландский сайдинг внахлест, хорошим выбором будет белый, кремовый или светло-серый.

Виниловый сайдинг вагонкой

не дает сильных теней, поэтому хорошо сочетается с более темными цветами. Прежде чем принять решение, вы должны подумать о стиле, который вы собираетесь использовать.

Например, если у вас дом в колониальном стиле, лучшим выбором может быть традиционный цвет, такой как белый, светло-серый или кремовый. Нейтральные оттенки также являются стандартным выбором, так как они хорошо сочетаются с другими цветовыми акцентами на вашем экстерьере.

Для стиля ранчо или загородного коттеджа можно использовать более светлые оттенки коричневого или голубого.

Более смелые цвета, такие как темно-зеленый, темно-синий, темно-серый или красный, можно использовать для создания современного дома или современной интерпретации традиционной структуры. Хотя черный сайдинг широко не используется, он может быть вариантом, если вы не возражаете против уникального внешнего вида. Подробнее о сочетании сайдинга с цветом крыши читайте здесь.

Голландский сайдинг внахлест имеет современный и модный вид. Раньше это делалось в основном из дерева.Однако сегодня широко используется виниловый сайдинг.

Доски также должны быть вырезаны под углом, потому что они перекрывают друг друга. В результате он имеет более утонченную и интригующую привлекательность. Вагонка, с другой стороны, кажется простой и традиционной.

Лучшее соответствие архитектурным стилям 

Различные традиционные архитектурные стили хорошо сочетаются с голландским сайдингом внахлестку. В последние годы он даже возродился, и старые стили, включающие сайдинг Dutch Lap, снова стали популярными.

Тем не менее, наиболее распространенными архитектурными стилями для использования этого стиля сайдинга являются те, которые набирали популярность примерно в то же время, когда был представлен сайдинг. Колониальные, Gambrels, викторианские и греческие возрождения являются одними из домов, которые лучше всего будут смотреться с этим типом сайдинга.

При использовании в викторианском стиле, греческом стиле Возрождения и других величественных домах важно использовать сайдинг Dutch Lap в сочетании с другими декоративными сайдингами и позволить сайдингу Dutch Lap стоять отдельно при использовании в Gambrels и других простых стилях.

Этот стиль сайдинга лучше всего охарактеризовать как переходный; он сочетает в себе традиционный стиль с чем-то новым. В этом случае уникальный стиль лицевой стороны сайдинга добавляет интереса и делает его пригодным для использования в чистом виде или в сочетании с другими стилями сайдинга, такими как декоративная черепица или имбирный пряник.

Тем не менее, стиль голландского колена также очень популярен среди некоторых более распространенных стилей дома, таких как ранчо. Открытость и тень сайдинга Dutch Lap принесут пользу любому дому с большим количеством длинных горизонтальных линий.

Голландские лаковые краски

Голландский сайдинг внахлест привлекателен широким спектром цветов и архитектурных стилей. Поскольку цвет является региональным предпочтением, вам следует подумать о том, какие цвета будут лучше всего смотреться в вашем районе и на сайдинге.

Например, номер

Dutch Lap лучше всего будет смотреться в белых и светло-серых тонах, популярных на северо-востоке. И белый, и кремовый прекрасно смотрятся на Среднем Западе, или смешайте их с бежевым и коричневым, чтобы получить двухцветный вид, который по-прежнему подчеркивает сайдинг.

Цвета на юге немного темнее, чем в других частях страны. Выбирайте средние тона синего, серого или коричневого, а не очень темно-коричневые, чтобы ваши голландские колени выглядели лучше всего. Это поможет выявить форму сайдинга.

Поскольку дома на Западе имеют более разнообразную цветовую палитру, вы можете использовать почти любой оттенок от среднего до светлого с сайдингом Dutch Lap, чтобы помочь вашему дому красиво выделиться.

Вагонка Сайдинговые доски

Вагонка

, также известная как обшивка в Новой Зеландии, сайдинг с фаской или сайдинг внахлестку, представляет собой тип фацетной доски, используемой для облицовки внешней части рамной конструкции.

Обшивка соединена горизонтально, каждая из которых перекрывает другую, расположенную под ней. Они имеют ширину от шести до восьми дюймов, толщину 5/8 дюйма по нижнему краю и тонкий верхний край, который скрыт под платой выше.

Они обычно изготавливаются из дуба, который был расколот или расколот, а не распилен, и он расколот по радиальному образцу от бревна, этот процесс раскола приводит к примерно треугольной форме.

Они прибиваются к стойкам или обшивке внахлест, при этом узкий верхний край перекрывает толстый край вагонки сверху.

Установка доски внахлест с узким выступом, который уменьшается по мере приближения к уклону, является довольно распространенным явлением. Меньший зазор продлевает срок службы доски, так как она подвергается меньшему воздействию элементов.

Первоначально изготовленные из дерева, теперь они изготавливаются из любого материала сайдинга, в основном из винила или фиброцемента.

Установка

Плавный процесс установки сэкономит вам время и деньги. К счастью, простота монтажа вагонки и голландского сайдинга внахлест существенно не отличается.

Каждая из этих опций может быть установлена ​​с помощью всего лишь клипсы. Когда дело доходит до установки деревянного сайдинга, необходимо провести различие. Этот вариант требует использования расширенных инструментов сайдинга. Для достижения идеальных результатов вам также могут потребоваться дополнительные навыки.

Голландский внахлест — это тип откидного сайдинга, который не скошен и не внахлест при установке, в отличие от обшивки. Вместо этого он совмещается по краю с нахлестом или, реже, с пазом и шпунтом, так что его можно установить плоско на каркасе стены без использования обшивки.

А поскольку он легкий и простой в обращении, этот вариант невероятно прост в установке, что может быть чрезвычайно полезно для больших домов, где необходимо регулярно регулировать длину досок.

Техническое обслуживание

Поскольку большинство обшивочных сайдингов сделаны из дерева, ожидайте тщательного ухода за органическим материалом, в то время как виниловый голландский сайдинг просто нуждается в периодической мойке, как правило, один или два раза в год.

Убедитесь, что торцы ваших обшивок загерметизированы, чтобы предотвратить попадание влаги, и необходима надлежащая обработка древесины, чтобы предотвратить трещины и повреждения, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.

Также важно проверить на наличие повреждений, особенно на отколовшуюся краску. Если вы видите, что доски треснули, немедленно замените их или используйте герметик, чтобы покрыть их, а затем перекрасьте поврежденную часть.

Голландский внахлест по сравнению с обшивкой вагонкой Цена

Стоимость сайдинга варьируется в зависимости от материала, а не стиля, но голландский сайдинг обычно дороже, чем сайдинг вагонкой.

Несмотря на то, что разница в цене между винилом Dutch lap и вагонкой невелика, тот же эффект в дереве может стоить более чем в три раза дороже! Если вы выберете виниловый сайдинг, цена будет варьироваться в зависимости от фактуры и цвета сайдинга.

Однако, чтобы дать вам представление, голландские колени стоят от 3 до 8,50 долларов. Хотя деревянный сайдинг из вагонки дороже винилового сайдинга, он имеет гораздо более длительный срок службы, особенно при правильном уходе. Только материалы: обшивка вагонкой стоит от 3,50 до 6 долларов за квадратный фут.

Вагонка

может стоить от 6,50 до 10,50 долларов за квадратный фут после установки, в зависимости от породы и сорта используемой древесины.

Благодаря своему материалу, одним из самых значительных преимуществ стандартной голландской обшивки внахлест по сравнению с обшивкой вагонкой является ее низкая стоимость.Вам не придется беспокоиться о постоянном уходе или покраске винилового голландского сайдинга, который со временем может окупиться. Подробнее об этом см. Наше сравнение покраски винилового сайдинга и его замены.

• Виниловый материал 

Когда дело доходит до стоимости голландского сайдинга внахлест по сравнению с традиционным виниловым сайдингом, нет большой разницы, если первый также сделан из винила. Традиционный виниловый сайдинг стоит в среднем от 1 до 7 долларов за квадратный фут, включая установку.

 Стоимость голландского сайдинга внахлест немного выше: от 3 до 8,50 долларов за квадратный фут. Для поверхности площадью 2000 квадратных футов традиционный виниловый сайдинг может стоить до 14 000 долларов, а голландский сайдинг может стоить до 16 000 долларов.

• Древесина

  С другой стороны, стоимость установки деревянного голландского колена может удвоиться. Вы можете рассчитывать заплатить в среднем от 8 до 12 долларов за квадратный фут, что составляет до 24 000 долларов за площадь 2000 квадратных футов.

• Текстура 

Фактура сайдинга также влияет на стоимость. Гладкие панели являются наиболее экономичными, но они выглядят неуместно в традиционных домах.

Чистые линии, напротив, хорошо сочетаются с современной архитектурой. Традиционные дома предпочитают сайдинг под дерево, но эти панели, как правило, дороже.

Срок службы голландского внахлест по сравнению с вагонкой

Голландский сайдинг внахлест и вагонка не имеет существенной разницы в сроке службы, поскольку оба могут достигать от 20 до 40 лет.Деревянный сайдинг может прослужить от 15 до 50 лет. Между тем стальной или алюминиевый сайдинг служит от 20 до 50 лет.

Факторами, в значительной степени влияющими на срок службы вашего сайдинга, являются используемая система установки и профиль, что означает, что считается, что голландские сайдинги имеют более длительный срок службы по сравнению с вашим традиционным сайдингом из вагонки.

Однако имейте в виду, что деревянный сайдинг может служить дольше вашего винилового сайдинга при надлежащем уходе и использовании качественных материалов.

Как долго длится голландский сайдинг?

Несмотря на то, что долговечность материала сайдинга играет роль, голландский сайдинг внахлест может легко прослужить от 20 до 50 лет.

Как долго служит вагонка?

Вагонка

может прослужить от 20 до 40 лет при правильном уходе. Планируйте повторно герметизировать или перекрашивать его каждые несколько лет, латать дыры или трещины по мере их появления и заменять поврежденный внешний деревянный сайдинг до того, как он нанесет ущерб прилегающим территориям.

Что более долговечно: вагонка или голландский сайдинг?

Несмотря на то, что между стилями нет большой разницы в долговечности, благодаря современным материалам и решениям сайдинг из голландского ламината и вагонки должен иметь схожие свойства, и большинство производителей предоставляют гарантию на свою продукцию.

Можно сказать, что

Голландская вагонка более долговечна, чем вагонка, из-за ее профиля. Глядя на вид в разрезе, вы можете заметить, что голландский внахлест имеет больший угол или скос на своей поверхности.

Этот угол препятствует застаиванию воды вместе с сайдингом. Опять же, обратите внимание, что существует большая разница в долговечности в зависимости от фактического используемого материала.

Древесина — это традиционный материал для обшивки, который хорошо держится. Однако время от времени он требует некоторого ухода.

С винилом другая история. Он и долговечен, и неприхотлив в уходе. Виниловый сайдинг также бывает разных цветов. В результате у вас есть широкий выбор цветовых решений.Узнайте больше о различных типах инженерного сайдинга здесь, чтобы узнать больше о вариантах.

Простота установки

Между виниловым голландским сайдингом и обшивкой вагонкой нет большой разницы с точки зрения простоты установки. Оба имеют довольно простую систему крепления и финишной отделки.

Деревянный сайдинг сложнее монтировать и может потребоваться использование специальных инструментов для сайдинга. Тем не менее, независимо от того, используете ли вы винил или дерево, самое важное, что нужно помнить при установке сайдинга, — это начать прямо, выровнять и продвигаться вверх со следующими элементами.

Планки

, как правило, предварительно вырезаются, и процесс установки как для голландского настила, так и для обшивки вагонкой одинаков. Многие панели сайдинга внахлест даже имеют простые в установке канавки и края, что позволяет надежно закрепить сайдинг.

Виниловые и металлические доски внахлест более склонны к этому. Натуральное дерево по-прежнему требует немного больше навыков и усилий для правильной установки.

Что лучше: вагонка или голландский сайдинг?

Нет большой разницы в долговечности между голландским сайдингом и традиционным сайдингом, если оба они сделаны из винила.Материал не требует особого ухода, требует лишь периодической очистки, для которой идеальна мойка высокого давления.

Деформация, деформация и сколы — наиболее распространенные проблемы с винилом. Утепленный сайдинг — отличный вариант, если вы хотите что-то более долговечное.

Голландский сайдинг

, изготовленный из дерева, является еще одним вариантом. Этот вариант более долговечен при правильном уходе. Деревянный сайдинг, с другой стороны, дороже и сложнее в обслуживании.

Кроме того, термитов привлекает древесина, потому что это органический материал.Насекомые могут строить гнезда в пустотах между сайдингом и стенами, если вы используете виниловый сайдинг.

Крайне важно учитывать детали при выборе между голландским сайдингом и вагонкой. Хотя оба являются горизонтальными стилями сайдинга и выглядят одинаково, есть некоторые различия. Однако обратите внимание, что используемый материал играет гораздо более важную роль в производительности, чем стиль сайдинга.

Подводя итог, можно сказать, что сайдинг внахлест является популярным вариантом сайдинга для жилых домов, которые имеют современный внешний вид, и они также немного дороже, чем обшивка вагонкой.

В то же время вагонка

выглядит традиционно, она немного более долговечна и дешевле, чем голландская обшивка внахлестку. Дополнительную информацию по теме смотрите в нашей статье о типах наружного деревянного сайдинга на этой странице.

Фанерный сайдинг T1-11

⋆ 🌲 ThePlywood.com

Во всех домах есть тот или иной сайдинг. Этот сайдинг может быть кирпичным, каменным или глинобитным, хотя мы не думаем об этих материалах как об сайдинге. Но чаще всего, когда мы говорим о сайдинге, мы говорим о деревянном изделии, алюминии или виниле.В последних двух случаях, алюминиевых и виниловых, они часто устанавливаются поверх оригинального сайдинга, когда дом нуждается в косметическом ремонте.

Деревянный сайдинг в США восходит к самым ранним лесопильным заводам. Вагонки, деревянные плиты, вырезанные из дерева, использовались вместо бревен еще в 1700-х годах. Но вагонку заново изобрели в начале 1800-х, дав нам вагонку, которую мы знаем сегодня.

Алюминиевый и виниловый сайдинг был изобретен как более дешевая альтернатива сайдингу из вагонки; но вагонка была не самым дешевым строительным материалом для покрытия дома.Это обозначение принадлежало сайдингу Т1-11 (иногда пишется как Т-111), фанерному продукту, который широко использовался в 1960–1980-х годах.

Что такое фанерный сайдинг Т1-11? Стоит ли использовать для дома или хозяйственной постройки? Этот сайдинг на древесной основе не так популярен, как раньше, но у него все еще есть немало хороших применений. Если вы хотите построить флигель для своего дома и не хотите тратить много денег, вам обязательно нужно рассмотреть сайдинг Т1-11 как возможный вариант.

T1-11 Основы сайдинга

Вероятно, вы хотя бы несколько раз в жизни видели разъезд Т1-11; возможно, даже не глядя на это. Этот удобный продукт из инженерной древесины был очень популярен в 1960-х, 70-х и 80-х годах, но потерял популярность, когда стали популярны алюминиевый, виниловый и композитный сайдинг. К счастью, производители до сих пор производят качественный сайдинг Т1-11. Это может быть не ваш первый выбор для строительства дома, но он может быть идеальным для отделки сарая, курятника или другой хозяйственной постройки недорогим, но привлекательным способом.

Фанерный сайдинг Т1-11 бывает двух марок: ОСП и фанера хвойных пород. Вариант OSB обычно немного дешевле, чем фанерный, но имеет существенный недостаток: OSB обычно не служит так долго, его легче повредить, и его нельзя отделывать так же многими способами, как фанерный сайдинг Т1-11.

По первоначальному проекту сайдинг Т1-11 был изготовлен из фанеры хвойных пород. Добавление OSB было сделано в качестве меры по сокращению затрат. Но лучший сайдинг Т1-11 все же изготавливается из хвойной фанеры.OSB гораздо более подвержен впитыванию воды и разбуханию листа, особенно по краям. Это связано с большим количеством слоев, включенных в среднюю панель.

Лучшим T1-11 является фанерный сайдинг T-1-11, обработанный давлением. В процессе обработки под давлением канифоль и другие химические вещества впрыскиваются в древесные волокна под давлением, что делает их практически водонепроницаемыми. Он дороже других вариантов сайдинга, но прослужит значительно дольше, даже без покраски и морилки.

Другие проекты фанерного сайдинга

В то время как сайдинг T1-11 является наиболее распространенным фанерным сайдингом, это не единственный вид фанерного сайдинга. Вы также можете найти панели с V-образными канавками и бортиками. Хотя они чаще используются внутри помещений, особенно гофрированные панели, их можно использовать так же, как панели T1-11.

Одна из конфигураций, в которой поставляется доска Hardi, визуально практически идентична сайдингу T1-11. Несмотря на то, что древесные волокна используются при изготовлении плит Hardi, обычно они не рассматриваются как изделия из древесины.Сочетание цементных волокон с песчаной водой и целлюлозой из дерева дает очень плотный, прочный продукт. Он поставляется предварительно загрунтованным, с инструкциями о том, что он должен быть окрашен в течение 180 дней. Однако окрашивать его нельзя.

Технические характеристики фанерного сайдинга T1-11

Большинство сайдинга T1-11 поставляется в виде листов размером 48×96 дюймов, хотя его можно найти и в листах размером 48×120 дюймов. Как и фанера, сайдинг Т1-11 бывает разной толщины. Наиболее распространенная толщина листов сайдинга T1-11 составляет 11/32 дюйма и 19/32 дюйма.Для большинства применений вам нужны только более тонкие версии, так как вам не понадобится структурная прочность, которую придает сайдинг 3/4 дюйма.

Канавки в сайдинге T1-11 могут быть на расстоянии четырех или восьми дюймов друг от друга, в зависимости от завода, который его изготовил. Некоторые компании также предлагают приятный дизайн изнаночной доски и обрешетки. Здесь нет структурной разницы; главным фактором является эстетика, и это решение является просто вопросом личных предпочтений.

В зависимости от производителя и поставщика, вы можете найти сайдинг T1-11 с гладкой отделкой или с грубой отделкой в ​​деревенском стиле.Оба типа приемлемы, с грубой, прочной поверхностью, обеспечивающей более деревенский, естественный вид.

Фанерный сайдинг Т1-11 можно окрашивать морилкой на масляной основе, грунтовать и красить. Выбор остается за вами. Однако, если вы выберете сайдинг OSB T1-11, вам нужно будет загрунтовать и покрасить его непрозрачной краской, например, краской для наружных работ. Окрашивание недопустимо, так как нити OSB просвечивают сквозь поверхность.

Как установить T1-11

Прежде чем приступить к установке сайдинга T1-11, обратите внимание, что этот тип сайдинга никогда не должен устанавливаться в контакте с землей.Всегда устанавливайте его достаточно высоко над землей, чтобы стоячая вода не могла достичь края. Края панелей хорошо впитывают влагу, и контакт с влагой приведет к набуханию и/или расслоению листов. Когда это происходит, сайдинг T1-11 становится восприимчивым к плесени, а это означает, что его необходимо будет заменить задолго до того, как его ожидаемый срок службы подошел к концу.

Если вы планируете покрасить сайдинг T1-11, вы можете использовать один из грузовиков, чтобы запечатать края герметиком перед установкой.Стандартный малярный герметик, втертый в край пальцем, запечатает торцевое зерно намного лучше, чем банка с краской, помогая предотвратить впитывание воды. Сделайте это перед началом установки сайдинга, дайте герметику высохнуть, перед установкой, так что вы можете повторно применить, если края не полностью запечатаны.

Все типы сайдинга T1-11 имеют наружные кромки шириной 3/8 дюйма на длинных сторонах, предназначенные для перекрытия ранее установленного элемента. Это не шпунтовое соединение, а соединение внахлестку.Панели всегда устанавливаются с пазами, идущими вертикально.

При установке края должны располагаться над шпилькой и прибиваться гвоздями вместе, так чтобы один перекрывал другой, а не прибиваться отдельно. Секрет в том, чтобы забить в таком порядке:

.

1. Отрежьте первую деталь, которую нужно прикрепить к одному концу стены. Если вам нужно обрезать его по ширине, чтобы край приходился на центр стойки, обрежьте лишний материал с угловой стороны листа, а не с той стороны, которая соединяется со следующим листом.Обратите внимание, что этот лист должен быть установлен так, чтобы нижняя сторона напуска была стороной соединения.
2. Установите первую деталь, прибивая ее сначала к углу здания, затем поперек верхней части, затем к центральным стойкам и, наконец, к нижней части, оставив соединительную сторону свободной. Дважды проверьте во время работы, чтобы убедиться, что лист установлен вертикально и правильно выровнен с соседней стойкой.
3. Отрежьте следующий кусок (при необходимости) и выровняйте его с первым, перекрывая стык и прибивая сначала эту сторону листа, чтобы он не скользил.Затем следуйте той же схеме прибивания гвоздей, что и для первого листа, оставляя соединение внахлестку свободным для монтажа следующего листа.
4. Продолжайте в том же духе, всегда оставляя соединение внахлестку прибитым гвоздями при прикреплении соседнего листа.
5. Добавьте угол и любую другую отделку. Обычно сверху добавляют обрезную доску размером 1 x 2 дюйма, где лист стыкуется с софитом или концом фронтона.

Как всегда, правило: дважды отмерь и один раз отрежь. Если вы сделаете ошибку и вам придется удалить один или два гвоздя, вы, вероятно, повредите сайдинг.Используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать сайдинг, чтобы он подходил к окнам и дверям. Оставьте в этих местах компенсационный зазор в ½ дюйма. Не волнуйтесь, это будет скрыто отделкой.

В зависимости от строительных норм и правил в вашем регионе и типа проекта, над которым вы работаете, вы можете использовать только сайдинг T1-11 без какой-либо другой обшивки под ним. Это очень экономичный способ строительства сараев и других хозяйственных построек, но имейте в виду, что ваша постройка будет прочнее, если вы используете фанерную обшивку в углах.Как правило, это обшивка толщиной 1/2 дюйма, а обшивка из пенополистирола используется по всей остальной конструкции.

Добавление обшивки под ваш сайдинг T1-11 также дает вам возможность покрыть конструкцию домашней пленкой Tyvek или рубероидом (кровельной бумагой). Это создает влагозащитный барьер под сайдингом, так что конструкция защищена от дождя, даже если сайдинг поврежден. Можно сделать это без обшивки, прикрепив влагозащиту непосредственно к стойкам, но велика вероятность того, что со временем она выйдет из строя.

T1-11, Carl Bengtson

Как и в любом другом проекте, вам нужно будет установить деревянные накладки размером 1 x 4 дюйма на углы, на стык между сайдингом и потолком и вокруг любых окон. Вы также можете применить Z-образную оплетку к любым верхним стыкам, чтобы вода не просачивалась под верхние края ваших листов.

После установки покрасьте сайдинг T1-11 краской по вашему выбору или нанесите комбинацию грунтовки и краски, соответствующую вашему бюджету и вкусу.Обязательно хорошо покрасьте или протрите канавки, так как там легко пропустить пятна, оставив места для просачивания влаги в древесину. Обратите внимание, что важно время от времени перекрашивать или реставрировать, чтобы защитить древесину от влаги.

Если вы используете сайдинг T1-11, обработанный давлением, вам нужно будет подождать, прежде чем красить или окрашивать его. Окрашивание обычно не рекомендуется для деревянных изделий, обработанных давлением, так как отделка имеет тенденцию быть неаккуратной. Для покраски вы должны подождать шесть месяцев, дав химикатам в древесине время полностью высохнуть.Если не выждать это время, краска начнет отслаиваться.

Стоит отметить, что сайдинг Т1-11 достаточно прост в монтаже. Многие руководства рекомендуют нанять профессионала, который сделает это за вас, но, учитывая, что часть привлекательности этого продукта заключается в его низкой цене, вы можете потратить некоторое время на тщательное планирование своего проекта, а затем повесить сайдинг самостоятельно. Это довольно щадящий продукт — вам просто нужно убедиться, что вы следуете рекомендациям по перекрытию краев, тщательно измеряете и следите за тем, чтобы все ваши линии были прямыми.

Как обслуживать сайдинг T1-11

Существует распространенное заблуждение, что сайдинг T1-11 всегда дает сбой… рано или поздно. Это не обязательно должно быть правдой. Как и другие продукты лесного хозяйства, T1-11 выигрывает от большого количества TLC. Защитная отделка имеет большое значение. Как и любой другой деревянный сайдинг, T1-11 требует нанесения нового слоя морилки каждые три-пять лет. Не экономьте на отделке и рассмотрите возможность нанесения новой морилки до того, как древесина начнет выглядеть так, будто на ней есть следы износа.

Если вы покрасили сайдинг T1-11, вы обнаружите, что внешний вид менее естественный, но уход за ним немного проще.Как правило, окрашенный сайдинг T1-11 необходимо обновлять каждые десять-пятнадцать лет или около того, в зависимости от таких факторов, как погодные условия и тип краски, которая использовалась в первоначальном проекте.

Сайдинг Т1-11 стоит того?

Если вы ищете довольно привлекательный продукт, который вы можете установить самостоятельно по более низкой цене, чем многие другие популярные типы сайдинга, то сделайте это. Сайдинг Т1-11, как и любой другой строительный материал, имеет свои плюсы и минусы. При правильной установке и обслуживании он обеспечивает привлекательный внешний вид и защищает ваше здание от непогоды.

Pond Vista Modern Home от Princeton Design Collaborative on Dwell

Клиенты искали чистую, современную эстетику с простыми линиями в сочетании с прочной отделкой. PDC сохранила внешний вид кирпича, вырезав части, чтобы создать плавный узор из оконных лент и цементно-волокнистой плиты для динамичного скульптурного вида. На втором этаже PDC неожиданно добавили материал горизонтального сайдинга с глубоким гофрированием. Это придает обновленный современный вид, хотя издалека в контексте соседства кажется, что это обшивка вагонкой.Чтобы вернуть зданию ощущение истории, мы использовали уцелевшую обшивку 1×6 T&G для обработки потолка на крыльце входа. Ключевой элемент на переднем фасаде — крыша-бабочка над главной ванной.
В интерьере у входной двери встречает приветливая лестница на второй этаж с окнами, из которых открывается вид на небо и сохранившуюся за ним землю. По обеим сторонам лестницы на первом этаже вы видите открытую планировку с видом на гостиную справа, с соборным потолком и видом на семейную комнату слева.Когда проходишь по лестнице с обеих сторон, видна стена окон и вид на пруд и лес. Задняя часть дома открывается в одно непрерывное пространство с кухней в центре. В дальнем конце дома за гаражом находится трансформированное застекленное крыльцо, которое теперь стало закрытым пространством с многофункциональными прихожими, столовой и любимым местом, где муж работает дома. Здесь PDC также сохранила наружный кирпич, теперь в качестве внутренней стены, чтобы создать ощущение того, что снаружи дом входит в дом.В гостиной обновленный дровяной камин украшен новой крупноформатной плиткой двух текстур, огромным местом для хранения дров, которое выдвигается сбоку от очага, а топка увенчана стальной и деревянной каминной полкой.

Центральная кухня представляет собой современную и гладкую полуиндивидуальную кухню с белыми глянцевыми шкафами, тщательно расположенными так, чтобы образовывать непрерывные горизонтальные линии и акценты на стальных и стеклянных фасадах верхних шкафов, с белыми кварцевыми столешницами, оттеняющими серую мозаику из натурального камня в виде елочки. задний всплеск.Комплект приборов из нержавеющей стали включает в себя колонный холодильник, конвекционную плиту, двойные духовые шкафы и две посудомоечные машины, обшитые панелями, для развлечения. Чего не хватает? Да, здесь нет морозильной камеры, так как они готовят из свежих продуктов. План кухни устанавливает центральную сцену острова с большим потоком от всех функций приготовления пищи,
стирки и охлаждения с большим количеством легкодоступных мест для хранения без недостаточно используемых внутренних угловых шкафов.

В дополнение к первому этажу существующий главный люкс сохранен и перепрофилирован для гостей, когда
членов большой семьи останавливаются на выходные.Кроме того, рядом с гардеробной находится туалетная комната с большим количеством мест для хранения детей, верхней одежды, обуви и рюкзаков. Вся эта зона скрыта за стеной цвета индиго, напоминающей об азиатском наследии семьи.

Спальные помещения семьи расположены на новом втором этаже. Когда человек поднимается по перспективной лестнице, его встречает вид на лестничный фойе. Слева находится главная спальня с окнами от пола до потолка напротив кровати, из которых открывается прекрасный вид.За спальной зоной находится гардеробная и главная ванная комната с двойным туалетным столиком и двойной душевой кабиной без бортика, залитая естественным светом из окон фонаря. С правой стороны от лестничного фойе находится длинный просторный холл, освещенный дневным светом из непрерывного ряда ленточных окон на уровне глаз. На противоположной стене находится вход в две детские комнаты с ванной между ними и прачечной, доступ к которой осуществляется из холла. Над ванной находится чердак, примыкающий к обеим спальням.Неожиданная деталь, обнаруженная в холле, — современные двери амбара, закрывающие прачечную. Эти двери идут вдоль и по периметру за дверями детской спальни. В конце зала есть уединенное открытое пространство, опять же с видом на задний двор, как на отдельный кабинет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:
PDC понимает быстрое изменение технологий в любом доме. PDC концентрирует свои усилия на разработке герметичного корпуса с хорошей изоляцией в качестве стандарта для всех наших проектов. В то время как отопление, охлаждение, освещение и другая домашняя автоматизация могут меняться и улучшаться в течение срока службы любой конструкции, редко меняется основная оболочка дома, что должно быть сделано правильно с самого начала.Это может быть проблемой при ограниченном бюджете и существующем строительстве. В данном случае у нас было два очень характерных условия. Сначала была существующая конструкция начала 60-х годов, почти без изоляции и без воздушной изоляции, кроме кирпичной облицовки. Вторым условием была новостройка на надстроенном втором этаже. Мы справились с существующей конструкцией на первом этаже, используя две простые стратегии: пенопласт с закрытыми порами во всех наружных стенах и новые правильно залитые высокопроизводительные окна по экономичной цене.Новая конструкция на втором этаже усиливает высокоэффективную оболочку с непрерывной изоляцией на внешней стороне деревянных стоек и интегрированной системой барьера воздуха/погоды внутри обшивки, образуя герметичную коробку. В полость стойки диаметром 5 ½ дюйма мы добавили изоляцию из минеральной ваты для дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции от внешних элементов. Изоляция Rockwool — отличный продукт, который не допускает роста плесени, огнестойкий и звукопоглощающий. Поверх обшивки мы добавили сетку, которая образует непрерывный зазор между обшивкой и сайдингом для вентиляции и отвода любой воды, которая непреднамеренно попадает за сайдинг.Это также предохранит обшивку от гниения, если она намокнет. Тщательная координация проходов через крышу и южная ориентация позволяют будущей солнечной батарее на крыше второго этажа полностью питать дом, в дополнение к электромобилю.

Новые варианты обшивки старых домов

В то время как старые дома обладают колоссальным шармом и характером, их варианты обшивки часто оставляют желать лучшего, особенно когда приходит время переделывать или заменять их. Многие старинные дома могут похвастаться обшивкой вагонкой или сайдингом, который требует тщательного ухода и может быть дорогим и трудным для приобретения.Это может затруднить ремонт и сделать реконструкцию более трудной и дорогой, чем она должна быть. Ниже мы обсудим некоторые новые варианты сайдинга, которые могут быть хорошими вариантами, чтобы попытаться соответствовать старым сайдингам.

Инженерная древесина

В отличие от сайдинга из натурального дерева, сайдинг из инженерной древесины изготавливается из волокон, связанных вместе специальными смолами. Обычно его обрабатывают раствором цинка, чтобы предотвратить гниение и повреждение термитами на протяжении многих лет. Инженерный сайдинг от популярных производителей, таких как LP SmartSide и Collins TruWood, для случайного наблюдателя очень похож на традиционный сайдинг.

Варианты сайдинга из инженерной древесины превосходят сайдинг из натурального дерева по ряду параметров. Во-первых, это дешевле и требует меньше времени для установки, поскольку часто имеет большую длину. Большинство из них поставляются предварительно загрунтованными, готовыми к покраске, но вы также можете получить их предварительно окрашенными в некоторых районах страны. Вы можете приобрести колени, панели, отделку или даже встряски с текстурой кедра. Нахлест и отделка бывают либо гладкими, либо с отделкой под натуральное дерево. Если вы хотите соответствовать существующей текстуре древесины, важно отметить, что разные производители каждого из перечисленных ниже продуктов используют разные узоры, поэтому присмотритесь и найдите тот, который наиболее точно соответствует вашему дому.Основное предостережение при использовании инженерного деревянного сайдинга заключается в том, что любые разрезы необходимо повторно загрунтовать и покрасить перед установкой.

Винил

Одна из самых популярных альтернатив деревянному сайдингу, виниловый сайдинг, обычно состоит из ПВХ (поливинилхлорида). Наиболее распространенный вид винилового сайдинга, который вы увидите в новых домах, представляет собой предварительно сформированные панели, которые имитируют внешний вид традиционной вагонки. Эти панели крепятся к обшивке внахлест для предотвращения протечек.

Что касается преимуществ, варианты сайдинга из ПВХ невероятно доступны по цене, их легко установить и заменить в любом доме.Он также поставляется в широком спектре стилей и цветов, чтобы дополнить множество различных архитектурных схем. Большая проблема с сайдингом из ПВХ заключается в том, что он может легко треснуть или сломаться (особенно с возрастом), и вы определенно не хотите подносить гриль слишком близко, потому что он может расплавиться или деформироваться.
Металл
Когда-то в 1950-х годах металлический сайдинг широко использовался в сборных домах для начинающих, но в последнее время он возвращается. Сталь и алюминий являются наиболее распространенными типами металлического сайдинга, которые вы найдете в местном магазине товаров для дома.Современный металлический сайдинг может иметь множество дизайнов и цветов, чтобы соответствовать любому старому дому.

Большим преимуществом металлического сайдинга является его устойчивость к коррозии, гниению, термитам и огню. Это также «зеленый» вариант, поскольку он часто изготавливается из переработанных материалов и не попадает на свалку после того, как выполнит свою задачу. Большим недостатком металлического сайдинга является его уязвимость к вмятинам от относительно легкой травмы.

Штукатурка

Вообще говоря, штукатурка представляет собой смесь песка, воды и небольшого количества цемента, которую наносят на наружную обшивку и оставляют затвердевать.Хотя это чаще всего наблюдается в жарком климате, штукатурка может быть успешно установлена ​​в более холодных районах при правильном смешивании и нанесении. Этот конкретный вариант сайдинга часто украшает дома в средиземноморском стиле, а также некоторые бунгало.

Stucco невероятно популярен в определенных условиях благодаря своей долговечности и низким требованиям к обслуживанию. Наружная штукатурка может прослужить не менее 50 лет. Более того, трещины на фасаде можно легко залатать, когда они появятся. Это также довольно «зеленый» сайдинговый материал, поскольку ни один из ингредиентов не подвергается интенсивной обработке или очистке.Плохая новость заключается в том, что термоудерживающие свойства штукатурки делают ее плохим выбором в холодных регионах.

Фиброцемент

Изготовленный из древесных волокон, цемента, песка и глины, фиброцемент представляет собой смесь штукатурки и инженерной древесины. Это может быть черепица, вагонка и даже конструкционные панели в зависимости от вашего плана использования фиброцемента в качестве варианта сайдинга. Хотя это относительно новая альтернатива деревянному сайдингу, в последние годы она становится все более популярной среди домовладельцев.

Для старых домов с прочным каркасом фиброцементный сайдинг является отличным вариантом, учитывая его устойчивость к гниению и вредителям. Поскольку это формованный материал, фиброцементный сайдинг можно сделать таким, чтобы он напоминал любой другой тип сайдинга, представленный на рынке. С другой стороны, фиброцемент может быть немного дороже, примерно 10 долларов за квадратный фут, и имеет особые требования к установке (требуются специальные пилы и пылезащитные маски) и обращению с ним, учитывая его хрупкость и вес.

Кирпич

Кирпичный сайдинг, обычно устанавливаемый в старых домах, на самом деле представляет собой шпон, похожий на камень или фиброцемент.Домовладельцы и подрядчики собирают его в панели, прикручивая болтами прямо к каркасу здания. Хотя можно укладывать кирпичный сайдинг по частям, этот метод не всегда имеет смысл для уже существующих домов.

Преимущество облицовочного кирпича заключается в том, что он служит долгое время при минимальном уходе или вообще без него. Кирпичный сайдинг также обладает высокой устойчивостью к огню, плесени и термитам. К сожалению, это довольно дорогой материал, который, вероятно, будет стоить не менее 10 долларов за квадратный фут.Его тоже время от времени нужно будет перекрашивать.

Каменный шпон

Как и любой другой вид сайдинга, каменный шпон состоит из тонких пластин материала, прикрепленных к основе. Каменный шпон может быть изготовлен из известняка, гранита или сланца в зависимости от предпочтений клиента. Специалисты по установке обычно наносят слой раствора, похожего на штукатурку, на наружную обшивку и вдавливают каменные блоки один за другим.

Шпон из натурального камня — это практически неразрушимый сайдинг, способный выдерживать удары стихии без разрушения.Это также выглядит как прочная каменная стена без затрат, связанных с ее строительством. При правильном монтаже не требует особого ухода. Однако это тяжелый материал, который дороже фиброцемента.

Выбор лучших вариантов облицовки для вашего старого дома

Несмотря на то, что все вышеупомянутые варианты сайдинга могут дополнить любой старый дом, выбрать правильный вариант может быть непросто. Если вы перестраиваете винтажный дом, вам необходимо тщательно взвесить все за и против каждого варианта, прежде чем принимать решение.В любом случае, нет причин отказываться от традиционного деревянного сайдинга, когда существует так много одинаково привлекательных альтернатив.

Изделия для обшивки — Sure-Board® — Прочность на сдвиг, величина сдвига™

СЕРИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 200

Гипсокартон – это общее название семейства продуктов панельного типа, состоящих из негорючей сердцевины, преимущественно из гипса. , с бумажной наплавкой на лицевой, изнаночной и длинных кромках.

Гипсокартон часто называют гипсокартоном, стеновыми плитами или гипсокартоном, и он отличается от таких продуктов, как фанера, ДВП и ДВП, из-за его негорючей сердцевины.Он предназначен для обеспечения монолитной поверхности при покрытии стыков и головок крепежных изделий пропиткой для швов.

• Aqua-Tough®, бренд Fiberock® (USG)
  Панели марки Fiberock® изготавливаются из уникального сочетания гипса и целлюлозы, обеспечивающего превосходную прочность. Эти прочные, устойчивые к неправильному обращению панели могут быть установлены и отделаны с использованием основных методов гипсокартона. Продукты Fiberock®, в состав которых входит запатентованная USG формула Aqua-Tough®, также обладают комплексной устойчивостью к влаге и плесени.Его однородный состав не ослабнет, если на поверхность проникнет влага. Продукция торговой марки Fiberock®, используемая во многих областях, включает в себя внутреннюю отделку, стойкие к небрежному обращению панели, подложку для плитки, подложку и обшивку.
• Высокоэффективная внутренняя панель DensArmor Plus® (GP)
  Безбумажная внутренняя гипсокартонная панель DensArmor Plus® представляет собой внутреннюю гипсовую панель с высокой устойчивостью к плесени. Панели DensArmor Plus® идеально подходят для влагостойких внутренних стен в таких помещениях, как подвалы и ванные комнаты в жилых помещениях.Эти безбумажные панели из гипсокартона также идеально подходят для коммерческих укладок. На устойчивый к плесени гипсокартон DensArmor Plus® распространяется трехмесячная гарантия от производителя.
• DensGlass Gold® (GP)*
  Безбумажная наружная обшивка DensGlass Gold® — это гипсовая обшивка премиум-класса на рынке. DensGlass Gold® — это устойчивая к плесени гипсовая панель для наружных работ, устойчивая к атмосферным воздействиям. Производители гарантируют ее в течение шести месяцев воздействия непогоды. DensGlass Gold® является идеальной основой для кирпича, сайдинга, EIFS, штукатурки и других постоянных облицовок.
• Durock® (USG)
  Цементная плита марки Durock® обеспечивает плоскую прочную основу для отделки премиум-класса, включая стеклянную и керамическую мозаику, керамическую и каменную плитку, плитку с выступами, а также тонкий камень и кирпич. Подходит для нанесения на деревянную или стальную раму с шагом 16” или 24″. в новом строительстве и реконструкции. Идеально подходит для использования в перегородках, стенах, полах, софитах и ​​потолках во влажных или сухих помещениях. Плесень и влагостойкая плита не портятся в присутствии воды, поэтому она чрезвычайно прочна в таких местах, как ванны, душевые, кухни и прачечные.Также подходит для наружных работ, таких как заборы, плинтусы мобильных домов, сельскохозяйственные постройки, обшивка гаражей и внешняя отделка; также адаптируется для областей с высокой температурой, таких как фасады каминов и защита стен/пола, внесенная в список UL. Цементная плита марки Durock® имеет 30-летнюю гарантию для внутренних работ и 10-летнюю гарантию для наружных работ. Используйте с соединительной лентой марки Durock® и винтами марки Durock®.
• Обшивка e2XP® (National Gypsum)
  Обшивка e2XP® – это новейшее поколение гипсовой обшивки из стекломата.Плесень и влагостойкие панели e2XP® Sheathing используются на наружных боковых стенах и потолке и могут подвергаться воздействию природных элементов до 12 месяцев, см. гарантию. Обшивка e2XP® с улучшенным покрытием из стекловолокна идеально подходит для EIFS, кирпича, штукатурки и сайдинга.
• e2XP® Interior Extreme™ (National Gypsum)
  Гипсовая панель e2XP® Interior Extreme™ представляет собой влагостойкую и устойчивую к плесени гипсовую панель, предназначенную для внутренних работ, требующих повышенной устойчивости к случайной влажности.e2XP® Interior Extreme™ разработан для помещений, где влажность вызывает беспокойство, например, в подвалах и кухнях, и идеально подходит для применения в предварительном каменном покрытии с 12-месячной гарантией воздействия.
• GlasRoc® (CertainTeed®)
  Обшивка GlasRoc® — это новое поколение отраслевого стандарта высокоэффективной, атмосферостойкой обшивки на основе гипса. И в подтверждение этого компания CertainTeed® предоставляет 6-месячную гарантию на защиту от внешних воздействий и 5-летнюю ограниченную гарантию на работоспособность продукта.
• GreenGlass® (Temple Inland)
  Первая линейка изделий из гипсокартона с облицовкой из стекловолокна, экологически чистых и прочных. Обшивка GreenGlass®, внутренняя плита и облицовочные панели, разработанные для коммерческих, многоквартирных и жилых домов, обеспечивают проверенные характеристики, которые вы ожидаете от облицовочных материалов из стекломата, а также впечатляющий уровень содержания вторичного сырья… не менее 90%. GreenGlass отвечает самым строгим требованиям дизайна и устанавливает самые экологичные стандарты строительства.
• Гипсовая обшивка
  Гипсовая обшивка используется в качестве подложки под наружный сайдинг или облицовку. Он имеет водоотталкивающую лицевую и оборотную бумагу и может быть изготовлен с водостойкой сердцевиной. В зависимости от толщины плиты гипсокартонные листы для обшивки изготавливаются с прямоугольной или клиновидной кромкой и огнеупорным сердечником. Как правило, это коричневая или светло-черная лицевая бумага.
• HardieBacker® (Джеймс Харди)
  Цементная плита HardieBacker®1/2” для стен и полов обеспечивает превосходную защиту от влаги и роста плесени.Он не содержит бумажной облицовки, которая служит источником питания для плесени, или гипса, который может разрушаться при постоянном воздействии влаги. Плита HardieBacker® — идеальный выбор для стен с влажными помещениями; его гладкая поверхность может быть окрашена, текстурирована, оклеена обоями или облицована плиткой. Плита HardieBacker® ½” доступна в размерах 3 x 5 футов и 4 x 8 футов и имеет 20-летнюю передаваемую ограниченную гарантию.
• Humitek® (USG)
  Панели Humitek® марки Sheetrock имеют негорючую (влагостойкую и устойчивую к плесени) гипсовую сердцевину, которая заключена во влагостойкую и устойчивую к плесени, 100-процентно переработанную бумагу синего цвета с лицевой и коричневой обратной стороной. .Панели имеют скошенные длинные края для легкой отделки. Панели Firecode 5/8” и ½” Firecode C Core имеют классификацию UL по огнестойкости (тип X).
• PermaBase® (National Gypsum)
  Цементная плита марки PermaBase® представляет собой жесткую основу из портландцемента, заполнителя и стеклянной сетки, образующую исключительно твердую и прочную поверхность, способную выдерживать длительное воздействие влаги.
• Securock™ (USG)
  Стекломатовая обшивка SECUROCK представляет собой негорючую, влагостойкую и устойчивую к плесени панель, предназначенную для использования под наружной облицовкой, где традиционно использовались традиционные гипсовые обшивочные материалы, такие как кирпичный шпон, с соответствующей детализацией. Системы отделки внешней изоляции (EIFS), вагонка, панельный сайдинг, гонтовый сайдинг, тряска и обычная штукатурка.
  Подробнее…
• ToughRock Abuse Guard® (GP)
  Устойчивая к неправильному обращению гипсокартонная плита ToughRock® состоит из гладкой, но прочной лицевой и оборотной бумаги, которая покрывает усиленную гипсовую сердцевину. Эта конструкция выдерживает трение, царапанье, выдавливание и незначительные удары, характерные для мест с интенсивным движением.

серия стальных кадров 200 Вт

• MDF (средняя плотность волокна)
• 8

98

серии дерева 200W

• MDF (волоконно-доска средней плотности)
  

ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС СЕРИЯ 200

Гипсокартон – это общее название семейства плитных изделий, состоящих из негорючей сердцевины, в основном из гипса, с бумажным покрытием на лицевой, оборотной и длинные края.

Гипсокартон часто называют гипсокартоном, стеновыми плитами или гипсокартоном, и он отличается от таких продуктов, как фанера, ДВП и ДВП, из-за его негорючей сердцевины. Он предназначен для обеспечения монолитной поверхности при покрытии стыков и головок крепежных изделий пропиткой для швов.

• Aqua-Tough®, бренд Fiberock® (USG)
  Панели марки Fiberock® изготавливаются из уникального сочетания гипса и целлюлозы, обеспечивающего превосходную прочность. Эти прочные, устойчивые к неправильному обращению панели могут быть установлены и отделаны с использованием основных методов гипсокартона.Продукты Fiberock®, в состав которых входит запатентованная USG формула Aqua-Tough®, также обладают комплексной устойчивостью к влаге и плесени. Его однородный состав не ослабнет, если на поверхность проникнет влага. Продукция торговой марки Fiberock®, используемая во многих областях, включает в себя внутреннюю отделку, стойкие к небрежному обращению панели, подложку для плитки, подложку и обшивку.
• DensArmor Plus® (GP)
  Безбумажный гипсокартон DensArmor Plus® для внутренних работ — это внутренняя гипсовая панель с высокой устойчивостью к плесени. Панели DensArmor Plus® идеально подходят для влагостойких внутренних стен в таких помещениях, как подвалы и ванные комнаты в жилых помещениях.Эти безбумажные панели из гипсокартона также идеально подходят для коммерческих укладок. На устойчивый к плесени гипсокартон DensArmor Plus® распространяется трехмесячная гарантия от производителя.
• DensGlass Gold® (GP)*
  Безбумажная наружная обшивка DensGlass Gold® — это гипсовая обшивка премиум-класса на рынке. DensGlass Gold® — это устойчивая к плесени гипсовая панель для наружных работ, устойчивая к атмосферным воздействиям. Производители гарантируют ее в течение шести месяцев воздействия непогоды. DensGlass Gold® является идеальной основой для кирпича, сайдинга, EIFS, штукатурки и других постоянных облицовок.
• Durock® (USG)
  Цементная плита марки Durock® обеспечивает плоскую прочную основу для отделки премиум-класса, включая стеклянную и керамическую мозаику, керамическую и каменную плитку, плитку с выступами, а также тонкий камень и кирпич. Подходит для нанесения на деревянную или стальную раму с шагом 16” или 24″. в новом строительстве и реконструкции. Идеально подходит для использования в перегородках, стенах, полах, софитах и ​​потолках во влажных или сухих помещениях. Плесень и влагостойкая плита не портятся в присутствии воды, поэтому она чрезвычайно прочна в таких местах, как ванны, душевые, кухни и прачечные.Также подходит для наружных работ, таких как заборы, плинтусы мобильных домов, сельскохозяйственные постройки, обшивка гаражей и внешняя отделка; также адаптируется для областей с высокой температурой, таких как фасады каминов и защита стен/пола, внесенная в список UL. Цементная плита марки Durock® имеет 30-летнюю гарантию для внутренних работ и 10-летнюю гарантию для наружных работ. Используйте с соединительной лентой марки Durock® и винтами марки Durock®.
• Обшивка e2XP® (National Gypsum)
  Обшивка e2XP® – это новейшее поколение гипсовой обшивки из стекломата.Плесень и влагостойкие панели e2XP® Sheathing используются на наружных боковых стенах и потолке и могут подвергаться воздействию природных элементов до 12 месяцев, см. гарантию. Обшивка e2XP® с улучшенным покрытием из стекловолокна идеально подходит для EIFS, кирпича, штукатурки и сайдинга.
• e2XP® Interior Extreme™ (National Gypsum)
  Гипсовая панель e2XP® Interior Extreme™ представляет собой влагостойкую и устойчивую к плесени гипсовую панель, предназначенную для внутренних работ, требующих повышенной устойчивости к случайной влажности.e2XP® Interior Extreme™ разработан для помещений, где влажность вызывает беспокойство, например, в подвалах и кухнях, и идеально подходит для применения в предварительном каменном покрытии с 12-месячной гарантией воздействия.
• GlasRoc® (CertainTeed®)
  Обшивка GlasRoc® — это новое поколение отраслевого стандарта высокоэффективной, атмосферостойкой обшивки на основе гипса. И в подтверждение этого компания CertainTeed® предоставляет 6-месячную гарантию на защиту от внешних воздействий и 5-летнюю ограниченную гарантию на работоспособность продукта.
• GreenGlass® (Temple Inland)
  Первая линейка изделий из гипсокартона с облицовкой из стекловолокна, которые столь же экологичны, сколь и прочны. Обшивка GreenGlass®, внутренняя плита и облицовочные панели, разработанные для коммерческих, многоквартирных и жилых домов, обеспечивают проверенные характеристики, которые вы ожидаете от облицовочных материалов из стекломата, а также впечатляющий уровень содержания вторичного сырья… не менее 90%. GreenGlass отвечает самым строгим требованиям дизайна и устанавливает самые экологичные стандарты строительства.
• Гипсовая обшивка
  Гипсовая обшивка используется в качестве подложки под наружный сайдинг или облицовку. Он имеет водоотталкивающую лицевую и оборотную бумагу и может быть изготовлен с водостойкой сердцевиной. В зависимости от толщины плиты гипсокартонные листы для обшивки изготавливаются с прямоугольной или клиновидной кромкой и огнеупорным сердечником. Как правило, это коричневая или светло-черная лицевая бумага.
• HardieBacker® (Джеймс Харди)
  HardieBacker® 1/2” цементная плита для стен и полов обеспечивает превосходную защиту от влаги и роста плесени.Он не содержит бумажной облицовки, которая служит источником питания для плесени, или гипса, который может разрушаться при постоянном воздействии влаги. Плита HardieBacker® — идеальный выбор для стен с влажными помещениями; его гладкая поверхность может быть окрашена, текстурирована, оклеена обоями или облицована плиткой. Плита HardieBacker® ½” доступна в размерах 3 x 5 футов и 4 x 8 футов и имеет 20-летнюю передаваемую ограниченную гарантию.
• Humitek® (USG)
  Панели Humitek® марки Sheetrock имеют негорючую (влагостойкую и устойчивую к плесени) гипсовую сердцевину, которая заключена во влагостойкую и устойчивую к плесени, 100-процентно переработанную бумагу синего цвета с лицевой и коричневой обратной стороной. .Панели имеют скошенные длинные края для легкой отделки. Панели Firecode 5/8” и ½” Firecode C Core имеют классификацию UL по огнестойкости (тип X).
  
• PermaBase® (National Gypsum)
  Цементная плита марки PermaBase® представляет собой жесткую основу, изготовленную из портландцемента, заполнителя и стеклянной сетки, образующую исключительно прочную и долговечную поверхность, способную выдерживать длительное воздействие влаги.
• Securock™ (USG)
  Стекломатовая обшивка SECUROCK представляет собой негорючую, влагостойкую и устойчивую к плесени панель, предназначенную для использования под наружной облицовкой, где традиционно использовались традиционные гипсовые облицовочные материалы, такие как кирпичный шпон, должным образом детализированные системы отделки внешней изоляции (EIFS), вагонка, панельный сайдинг, гонтовый сайдинг, тряска и обычная штукатурка.
  Узнать больше…
• ToughRock® (GP)
  Устойчивая к небрежному обращению гипсокартонная плита ToughRock® состоит из гладкой, но прочной лицевой и оборотной бумаги, которая покрывает усиленную гипсовую сердцевину.