Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

Иногда при ремонте необходимо проделать отверстие в бетоне. Мастера пользуются перфоратором, но он есть в хозяйстве не у каждого. Если знать, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, то с задачей справляются простым инструментом.

Сверлим бетонную стену дрелью.

Чем сверлятся стены из бетона

Сверлить бетонные стены и потолок сложно — попадается щебень, который затрудняет процесс.

Для решения этой задачи используют несколько инструментов:

• перфоратор;
• дрель с ударным механизмом;
• обычная электродрель;
• мощный шуруповерт;
• станок для алмазного бурения.

Для большого по объему ремонта больше подходит перфоратор, который предназначен для сверления отверстий в твердых строительных материалах: кирпиче, бетоне.

Он выполняет эту работу благодаря своим возможностям:

• увеличенная мощность двигателя;
• можно использовать различные зубила;
• доступно применение сверл больших размеров.

Но не всегда перфоратор целесообразно применять.

Он не подходит:

• если требуется проделать отверстия небольшой глубины — около 10 мм;
• для пеноблоков — материал крошится;
• если требуется много отверстий — перфоратор перегревается.

Для домашнего использоваться подходит электродрель. Если ее покупают для сверления стен, учитывают, что лучше ударная, т.к. в безударной дрели при длительном применении в таких условиях быстро портится патрон. Можно купить дрель-перфоратор — мощный инструмент.

Сделать немного отверстий можно обычной дрелью, при этом используют особые насадки и приспособления, помогающие в работе. Вместо дрели также применяют шуруповерт большой мощности.

Для профессионального бурения бетонных конструкций используют алмазное сверление. Применяется специальное дорогое оборудование, покупать которое для домашнего использования нет смысла. Если отверстие сложное, лучше поручить работу специалистам.

Алмазные сверла и иные приспособления

Виды алмазных сверл для дрели.

Стержни для бетона имеют по всей длине напайки, которые придают особую прочность. Даже при работе с твердыми материалами они сохраняют технические свойства.

Внешне они тоже отличаются, что не дает спутать их с другими:

• затупленный конец из напаянного победита, который по твердости почти не уступает алмазу;
• изделия белые, в отличие от черных по металлу и светлых для дерева;
• наконечник шире стержня.

Сверла для дрелей сравнительно небольшие, с хвостовиками в форме цилиндра или многогранника. Для перфораторов — крупные, с пометкой SDS, их чаще называют не сверлами, а бурами.

По конструкции различают:

• шнековые — для просверливания глубоких отверстий;
• спиральные — для отверстий большого диаметра;
• пологие — ими делают небольшие дырки.

У буров утолщенный хвостовик, они вставляются в патрон защелкиванием.

Если необходимо просверлить широкое отверстие, а перфоратора не оказалось, выручит специальная насадка. Она называется коронкой, имеет зубцы, которые облегают сверление в твердых поверхностях. Выполняются с алмазным напылением или из победита.

Сечение насадок — 35-120 мм. Особый спрос на коронки диаметром 68 мм — это размер подрозетников. Сверлят на максимальную глубину 150 мм, если требуется больше, удлиняют. Коронки для перфораторов имеют напаянные зубцы, а у предназначенных для дрели вместо них твердосплавное напыление.

Это имеет некоторые преимущества: такая насадка одинаково хорошо бурит бетон и кафель, а узкоспециализированные насадки для перфоратора приходится менять. Коронку можно использовать с электродрелью мощностью более 1 кВт.

Для сверления подойдут различные виды насадок:

1. Ударные коронки с припаянными зубцами.
2. Алмазные — для безударного сверления без перфоратора. Они с абразивом на кромке, работать ими быстрее, чем ударными.
3. Коронки КС — с напылением на кромках.

Качественную продукцию предлагают фирмы Bosh, Makita, Metabo, среди отечественных — «Интерскол», «Зубр». Китайские изделия тоже могут быть качественными, если их цена высокая.

Практические советы мастеров

Важно правильно пользоваться инструментами и приспособлениями. Готовят набор сверл с различными рабочими характеристиками. Бетонные стены облицовывают деревом, плиткой, камнем, для которых понадобятся разные сверла. Перед работой убеждаются, что под штукатуркой в месте сверления нет проводки.

Если при сверлении стены натыкаются на арматуру, вставляют сверло по металлу. Профессионалы затачивают свой инструмент так, что он проходит бетон, металл и другие материалы, но для этого нужен большой опыт.

Перед сверлением обращают внимание на важные моменты:

• для отверстий глубже 10 см и диаметром больше 12 мм используют перфоратор;
• работу начинают на пониженных оборотах, ударную функцию включают, когда стержень углубится на 5 мм;
• отверстия под дюбели высверливают на 10 мм длиннее пластикового корпуса.

Если сверло дрели, углубляясь, застревает, его вынимают и разрабатывают отверстие пробойником, чтобы разбить встретившийся камень и продвинуться дальше.

Алмазные сверла дороже победитовых и используются только без включения ударного механизма. Их требуется каждые 10 минут охлаждать, делать это нужно без воды, только на воздухе.

Несколько нюансов, как просверлить бетонную стену

Если нужно сверлить бетон, обычная дрель годится только для нескольких маленьких отверстий. Для большего объема используют перфоратор или ударную дрель.

Лучшие приспособления — алмазные, которыми легче сверлить, если электродрель без ударного механизма. Ими работают с перерывами, чтобы избежать перегрева сверла. Сверление железобетона — чрезмерная нагрузка для двигателя, редуктора, подшипников, дрель не предназначена для такой работы, поэтому ее используют осторожно.

Отверстия в керамическом материале, которым часто облицованы стены, можно делать сверлом по бетону, нажимая несильно, чтобы не расколоть плитку. Дерево, пластик ему не поддаются, поэтому вначале проходят сверлом для соответствующего материала.

Сверление отверстий в бетоне: дрелью, перфоратором

При выполнении ремонтных работ в помещении владелец сталкивается с необходимостью пробурить отверстие в стене, изготовленной из монолитного бетона. Сверление выполняется электрическим инструментом, допускается использование ручных приспособлений.

Обзор инструментов

Для обработки поверхностей, изготовленных из бетона, используется инструмент с электрическим приводом.

Встречается оборудование с дополнительным ударным воздействием, позволяющее получать отверстия корректной геометрической формы в твердых материалах. Установки для алмазного бурения отличаются увеличенным весом и габаритами, оборудование используется строительными или ремонтными бригадами.

Если пользователю необходимо выполнить единичные каналы, а электрического инструмента в наличии нет, то ему необходимо знать, как сделать отверстие в бетонной стене без перфоратора. Для сверления используются стальной прут или отрезок трубы подходящего диаметра, имеющий на конце зубцы.

По пруту наносится удар молотком, а затем импровизированный инструмент поворачивается на 1/3 оборота. Процедура занимает много времени, качество кромок отверстия низкое.

Перфоратор

Сверление отверстия в бетоне производится ударной дрелью или перфоратором, инструмент позволяет просверлить каналы глубиной до 500 мм. Недостатками применения оборудования являются повышенный шум при работе и риск разрушения стены из-за вибрационных нагрузок.

Дополнительным минусом является образование большого объема пыли, на профессиональном инструменте предусматривается установка втулки для шланга пылесоса.

Обычная дрель или шуруповерт

Проделать отверстие в стене из бетона ручным или стандартным электрическим инструментом практически невозможно. Оборудование позволяет выполнить каналы небольшого диаметра в мягком материале, при попытке бурения бетонного основания сверло тупится или ломается.

Для облегчения процесса сверления используются зубило или пробойник, которыми разбиваются твердые включения в бетоне. Произвести сверление бетонных перекрытий или стен без перфоратора не удастся.

Алмазное бурение

Для резки отверстий в бетоне, армированном металлической арматурой, используется алмазная коронка, установленная в специальном оборудовании. Инструмент обеспечивает подачу воды в рабочую зону, которая охлаждает коронку и вымывает образующуюся пыль. Установка позволяет выполнить отверстие большого диаметра, на кромке канала отсутствуют повреждения и сколы.

Особенности сверления дрелью

При использовании дрели важно подобрать оборудование и сверло с необходимыми техническими параметрами. Рекомендуется применять электрическое устройство с регулятором частоты вращения и дополнительным ударным режимом.

Применение боковой рукоятки ускоряет сверление и снижает нагрузку на оператора, не окажется лишним регулятор глубины сверления.

Устройство дрели и установка сверла

В конструкции дрели используется коллекторный электрический двигатель переменного тока. В конструкции мотора предусмотрен регулятор числа оборотов, выведенный на кнопку включения. Для снижения частоты вращения и увеличения крутящего момента используется редуктор, встречается инструмент с 2-ступенчатой коробкой.

На выходном валу редуктора крепится кулачковый патрон, в перфораторах используется патрон с защелкой. Редуктор перфоратора оснащается отдельным блоком, обеспечивающим формирование поступательно-вращательного движения бура.

Перед тем, как сверлить бетонную поверхность, необходимо закрепить сверло. Инструмент ставится в патрон, кулачки обеспечивают соосность сверла и оси патрона. Сверло размещается внутри патрона на всю длину хвостовика, удлинять рабочую часть инструмента за счет выдвигания хвостовика из патрона запрещается. Для затягивания патрона используется ключ (входит в комплект дрели).

Подбор мощности

Для выполнения отверстий в бетонных поверхностях требуется инструмент мощностью не менее 600 Вт. Частота вращения подбирается в зависимости от диаметра сверла и характеристик обрабатываемого материала. Работник самостоятельно подбирает обороты, снижая выброс пыли в воздух и уменьшая вероятность откалывания фрагментов стены при сверлении дырки.

Ошибки при работе с дрелью

Основные ошибки при эксплуатации электрической дрели:

1. Запрещается придерживать оборудование при работе за патрон. Защитные перчатки и одежда не должны провисать и иметь болтающихся элементов, поскольку возникает опасность наматывания материала на вращающееся сверло.
2. Не следует направлять инструмент под углом или прикладывать излишнее усилие, поскольку работник может упасть со стремянки или лестницы и получить травмы.

Подготовка поверхности

Поверхность стены размечается, в месте предполагаемых отверстий наносятся крестики мягким карандашом. Некоторые пользователи используют керн, которым выполняются лунки. Если сверление выполняется в жилом помещении, то на пол укладывается полиэтиленовая пленка. Собранная бетонная крошка утилизируется вместе с бытовым мусором.

Выбор сверла

Для выполнения работ используются сверло или бур по бетону. У многих пользователей, желающих сэкономить, возникает вопрос, можно ли сверлом по металлу просверлить бетонную стену. При попытке начать сверление происходит износ рабочей кромки, инструмент становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.

По аналогии, сверла для бетона не предназначены для сверления каналов в деталях из черных или цветных металлов или сплавов.

Подготовка к работе

Перед началом выполнения работ производится установка сверла в инструмент. В помещении отключается централизованное электрическое снабжение. Для подачи тока применяются удлинители, которые подключаются к распределительной коробке. Оператор надевает защитные очки и маску, предохраняющие глаза и органы дыхания от пыли.

Сверление отверстия

Пользователю необходимо знать, как правильно сверлить бетонную стену. Инструмент с установленным сверлом или буром устанавливается к предварительно размеченной стене. Оборудование удерживается за основную рукоятку правой рукой, левая рука удерживает корпус дрели.

Если имеется боковая рукоятка, то оператор поддерживает оборудование левой рукой, кистью плотно охватывая рукоятку.

Сверло упирается в поверхность стены, затем мотор включается на малых оборотах. Если регулятор частоты вращения не предусмотрен, то оператор дает несколько импульсов включения на 1-2 секунды, обеспечивая углубление режущей кромки сверла в поверхность бетона.

Одновременно контролируется перпендикулярность осей инструмента и бетонной стены. Затем производится сверление с включенным ударным режимом, скорость резания определяется силой нажатия на дрель и частотой вращения бура или сверла.

В процессе сверления глубоких отверстий рекомендуется вынимать сверло из канала для удаления пыли и крошки. При встрече с металлической арматурой допускается использование сверла по металлу, в большинстве случаев силы удара бура в перфораторе хватает для разрушения прутка, изготовленного из мягкой конструкционной стали.

Советы при выполнении работ

Перед тем, как просверлить отверстие в бетоне, рекомендуется ознакомиться с полезными рекомендациями:

1. Если в отверстии предполагается установка пластикового дюбеля, то длина канала должна превышать длину дюбеля на 10-15 мм. Зазор используется для сбора бетонной крошки со стен отверстия.
2. При начале сверления необходимо выставить минимальные обороты. Сверло не смещается по поверхности, что позволяет просверлить отверстия в соответствии с разметкой. По мере углубления бура необходимо увеличить обороты и повысить нагрузку на дрель или перфоратор.
3. При проскальзывании сверла в патроне (из-за износа или повреждения кулачков) требуется заменить зажимное приспособление. Эксплуатация дрели с поврежденным патроном приводит к нарушению соосности деталей оборудования и снижению качества выполняемых работ.

Техника безопасности

Основные правила техники безопасности при сверлении бетонных стен:

1. При использовании алмазного инструмента используется защитная одежда для оператора. В комплект защиты входят очки, предотвращающие попадание мелкодисперсной пыли в глаза.
2. Запрещается ронять рабочий инструмент и наносить удары по нему. Перед тем, как сверлить бетон, проверяется надежность фиксации инструмента в патроне.
3. При выполнении ремонтных работ следует учитывать местные законодательные требования. Например, в Москве допускается производить ремонт в жилых помещениях с 09-00 до 13-00 и с 15-00 до 19-00.

Поскольку в стенах закладываются электрические кабели, то все работы выполняются после отключения электроснабжения в помещении. Питание инструменту подается от отдельной розетки, подключенной к распределительному щиту. При использовании инструмента с водяным охлаждением необходимо исключить попадание жидкости в электрические разъемы.

Сверление отверстий в бетоне под розетки

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне  пробивает все.

Важно: Но есть нюанс, его нельзя подключить к бытовой одно или двухфазной сети, а если попытаться, то проводка не выдержит и расплавится. Ну или сразу пробки выбьет. В быту мотобур не применяется. Такой знатный инструмент требует сеть в 380 вольт. Впрочем, на промышленных объектах (где его чаще всего и используют) такие розетки имеются в избытке поэтому эксплуатация не составит труда.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Важно: Если часто теряете ключ от патрона перфоратора или дрели примотайте его изолентой к шнуру питания возле вилки. Тем самым вы, во-первых, будете иметь его всегда под рукой, а во-вторых, обезопасите себя от травм, если вдруг, вам надо будет сменить сверло или насадку, а инструмент будет включен в сеть и произойдет случайное срабатывание.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
2. Затем определяем центр размеченной окружности.
3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Важно! Ни в коем случае не меняйте плоскость болгарки относительно стены при выполнении разреза. Если так сделать, то диск может поймать клин, сломаться, а осколки весело и дружно полетят прямо в вас. Поэтому постарайтесь сделать все аккуратно, не снимайте защитный кожух и установите рукоять на болгарке так, чтобы диск вращался «от вас».

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

Чтобы этого избежать лучше всего делать отверстия до того, как вы начнете ее клеить на стену. Сделать пару тройку пропилов можно и вручную, для этого есть достаточно простой и недорогой способ.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

• Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
• Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
• Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
• Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант.  Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть  ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Важно: В блочных домах строители часто пускают проводку именно по швам и стыкам, поэтому сверление в этих местах крайне нежелательно и опасно. При сверлении обязательно используйте вторую ручку, перчатки из диэлектрика и удобную обувь на резиновой подошве. Обороты увеличивайте плавно, без рывков, тогда вы сразу почувствуете, что напоролись на что-то и сумеете вовремя остановиться прежде чем рассечете провод и получите удар током.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Инструменты для сверления бетона

Бетон является превосходным строительным материалом, обладающим высокой прочностью. Поэтому сверление отверстий в конструкциях из бетона – процесс достаточно трудоемкий, требующий наличия специального инструмента. На сегодняшний день существует огромное количество видов инструмента, предназначенного для сверления отверстий различного диаметра и длины.

Сферы применения сверлильного инструмента

При проведении современных ремонтно-строительных работ довольно часто возникает необходимость сверления отверстий в бетоне. Для этого на рынке имеется различный инструмент, существенно облегчающий задачу. С помощью этого инструмента можно не просто проделать отверстие в твердой поверхности, но выполнить работу очень точно, аккуратно и оперативно.

Весь инструмент, применяемый для бетона, годится и для более мягких строительных материалов типа кирпича или арболита

Сверлильный инструмент позволяет создавать отверстия во время строительства, реконструкции или капитального ремонта здания для:

• систем отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации;
• монтажа автоматических систем пожаротушения;
• прокладки электрических кабелей, интернет-сетей и прочих коммуникаций;
• анкерных болтов и прочих крепежных элементов;
• установки перил на лестничных маршах и площадках;
• изготовления в стенах ниш под сейфы, мебель и пр. ;
• высверливания пробных кернов в строительных конструкциях;
• монтажа оборудования для бассейнов.

Сверления большого количества отверстий в бетонной стене требуют и некоторые отделочные работы, например, монтаж металлических профилей и гипсокартонных плит при изготовлении навесных потолков. Сложность сверления бетона заключается в том, что этот материал имеет высокую прочность и не однороден по составу. В нем присутствует щебень и металлическая арматура, что существенно затрудняет работу. С задачей сверления бетона с арматурой отлично справляется инструмент с режущими сегментами из алмазов.

Алмазное сверление – современный и эффективный способ сверления бетона и железобетона, который позволяет получать отверстия точно соответствующие заданному диаметру и глубине. Стоит также отметить, что отверстия получаются идеально ровными, буквально отшлифованными, поэтому не нуждаются в никакой дальнейшей отделке и могут сразу использоваться по назначению. Алмазное сверление, как правило, используют специалисты, которые регулярно занимаются ремонтно-строительными работами. Им хорошо известны все нюансы и преимущества технологии алмазного сверления.

Виды сверлильного инструмента

Для сверления бетона используют различные насадки, различающиеся по форме, величине рабочей части и типу хвостовика. Сверление отверстий небольшого диаметра выполняют сверлами и бурами. В том случае, когда требуются большие отверстия, используют твердосплавные или алмазные коронки.

Сверла для сверления бетона

Сверло по бетону представляет собой режущий инструмент и служит для создания отверстий небольшого диаметра (максимум 16 мм). Любое сверло состоит из рабочей части и хвостовика. Рабочая часть в свою очередь делится на калибрующий участок и режущую кромку. Режущая кромка обеспечивает проникновение инструмента в материал, а калибрующий участок, расположенный позади нее, имеет специальные канавки для удаления продуктов сверления. Именно он определяет диаметр будущего отверстия и гладкость его краев.

Хвостовик служит для закрепления сверла в используемом оборудовании. Сверла по бетону выпускаются с хвостовиками двух модификаций: для ударной дрели и для перфоратора. Хвостовик для дрели имеет вид сплошного цилиндра. На хвостовике сверла для перфоратора присутствуют продольные пазы, обеспечивающие плотную фиксацию инструмента в патроне.

Существует определенное ограничение: для сверления глубоких отверстий нельзя использовать тонкие сверла

Сверло для бетона имеет, как правило, наконечник в форме буквы Т. Наконечник изготавливают из победита – сплава кобальта и вольфрама, который по прочности не уступает алмазу. Победитовые наконечники долго сохраняют остроту кромки и легко переносят перегревы. Диаметр и длина сверла взаимосвязаны: чем больше диаметр, тем длиннее сверло. Например, инструмент диаметром 10 мм может иметь длину 540 мм, а диаметром 6 мм – всего 150 мм.

При выборе сверла следует обращать внимание на равномерность окраски инструмента и сам цвет. По данному признаку определяют, какой финишной обработке подвергалось сверло. Серо-стальной оттенок насадки указывает на то, что данной процедуры не было. Черный цвет сверла означает, что было выполнено упрочнение перегретым паром. Если же инструмент имеет желтоватый оттенок, то это свидетельствует о том, что он прошел такую финишную обработку, как отпуск по снижению внутренних напряжений стали. Но наилучшие эксплуатационные характеристики имеют сверлильные насадки, покрытые тонким слоем нитрида титана, которые имеют ярко-золотистый цвет.

Буры для сверления бетона

Дрель со сверлом может справиться только с мягкими и ячеистыми бетонами. Для сверления железобетона используют перфоратор и сверло особого типа (ударное), которое обычно называют буром. Выбор бура зависит от условий проводимых работ, свойств материала, общей мощности перфоратора. С их помощью можно сделать отверстия диаметром 4-30 мм и длиной 50-1000 мм.

Различие между бурами заключается в количестве рабочих кромок и в форме их заточки. Для вывода бетонной пыли и прочих продуктов сверления из обрабатываемого отверстия служит такая конструктивная часть бура, как спиральный стержень. Крутизна его спирали оказывает влияние на скорость вращения бура и конечную скорость проводимых работ. Внутри стержней некоторых буров имеются полости, в которые при вращении инструмента затягивается пыль, создавая при этом эффект откачки воздуха.

В настоящее время для сверления бетона используются буры следующих видов:

• шнековые. Длина таких буров составляет 100-1000 мм, поэтому с их помощью можно выполнять отверстия значительной глубины;
• спиралевидные. Используются для сверления отверстий большого диаметра;
• пологие. Предназначены для сверления отверстий небольшого диаметра и глубины.

Одним из основных конструкционных элементов сверлильного бура является его хвостовик. По этой причине для конкретной модели перфоратора используют буры только со строго подходящей конфигурацией хвостовика.

Буры для сверления бетона выпускаются с хвостовиками следующих модификаций:

• SDS-plus с диаметром 10 мм;
• SDS-top с диаметром 14 мм;
• SDS-max с диаметром 18 мм.

Выступы и выемки на хвостовике бура служат для закрепления бура в патроне перфоратора и непосредственно влияют на его вращение

При выборе бура следует обращать внимание на форму его режущей поверхности. Наиболее оптимальным вариантом, но и самым дорогостоящим, будет инструмент с самозатачивающимися режущими гранями, а более экономичным – с центрирующим шипом. Бур с режущей головкой в виде центрирующего шипа просверлит отверстие так, что его внутренние поверхности не будут расслаиваться.

Кроме головки, буры отличаются и видом напайки. Самой распространенной является победитовая напайка из составов различной прочности:

• мягкий победит используется для легких бетонов;
• победит средней прочности используют для обработки тяжелых бетонов;
• победит высокой прочности используют для особо прочных бетонов и гранита.

Преимущества алмазного инструмента

Но победит любой прочности недостаточно хорошо справляется с обработкой железобетона. Поэтому для сверления отверстий в этом материале, а также в бетонах разной прочности, сейчас широко используют алмазный инструмент.

Алмазный инструмент выбирают за такие явные плюсы, как:

• отсутствие ограничений по материалу сверления. Алмазный инструмент можно использовать и для сверления бетона, и для сверления арматуры, присутствующей в нем;
• отсутствие ограничений по диаметру и глубине отверстий;
• отсутствие вибраций, разрушающих целостность обрабатываемых поверхностей;
• высокая точность выполняемых работ.

Для производства инструмента используют крошку с размерами алмазных зерен 150-500 мкм. Это могут быть природные алмазы, а вернее, отходы ювелирной промышленности, которые отличаются большим разбросом твердости, размеров и формы. Искусственные алмазы получают в процессе нагревания углерода до очень высоких температур и под большим давлением. Крошечные алмазные зерна, полученные по данной технологии, ничем не уступают натуральным кристаллам, но их стоимость на порядок ниже. Крошка из синтетических алмазов отличается большей стабильностью формы, чистотой и твердостью, что в конечном итоге обеспечивает повышенное сопротивление режущих кромок износу.

Алмазную крошку смешивают с металлическим порошком. Полученную массу с помощью специальных прессов формуют в изделия различной формы (алмазные сегменты). После этого сегменты спекаются по принципу технологии порошковой металлургии. Металлический порошок после спекания образует так называемую матрицу, предназначенную для удерживания алмазных зерен.

Алмазные сегменты крепятся к основе режущего инструмента с помощью:

• лазерной сварки. Такое соединение способно выдерживать высокие температуры, поэтому инструмент, полученный с помощью лазерной сварки, можно использовать как для сухого, так и для мокрого сверления бетона;
• спекание (формирование) алмазных сегментов непосредственно на кромке корпуса инструмента. Такой инструмент также способен выдерживать высокие температуры и может использоваться и для сухого, и для влажного способа сверления отверстий в бетоне;
• пайка высокотемпературным припоем. Инструмент может выдерживать температуру не более 600 градусов, поэтому его можно использовать только для сверления с водой. Следует также учитывать, что для эффективного сверления алмазным инструментом необходимо соблюдать условие постоянного удаления шлама из высверливаемого отверстия, а вымывание водой считается самым эффективным способом удаления шлама. Инструмент, изготовленный по данной технологии, находит наиболее широкое применение в современном строительстве.

Пайку высокотемпературным припоем сегодня считают самым технологичным способом крепления алмазных сегментов

Потребительские свойства алмазного инструмента зависят и от характеристик алмазных зерен, и от свойств матрицы. Необходимым условием сохранения режущих свойств сверла или коронки является постоянный износ матрицы.

Скорость износа алмазных сегментов должна быть:

• не очень высокой, чтобы исключить бессмысленное расходование работоспособных микрорезцов;
• не очень низкой, чтобы алмазные зерна могли вовремя вскрываться по мере выкрашивания микрорезцов.

Другими словами, оптимальную твердость матрицы выбирают в зависимости от обрабатываемого материала. Алмазные зерна при обработке таких твердых материалов, как гранит или кварц, выкрашиваются сравнительно быстро. Если новые зерна вовремя не вскроются, наступит «засаливание» алмазного сегмента. По этой причине для сверления твердых материалов используют инструменты с мягкой матрицей, полученные с применением порошка из бронзы или олова.

При обработке мягких материалов, например, известняка происходит медленный износ алмазных зерен. Чтобы эти зерна не выпадали из матрицы слишком быстро, в качестве связующего применяют порошки из твердых металлических сплавов, например, карбида вольфрама.

Для сверления материалов средней твердости (бетонные стяжки, армированный бетон) используют сегменты с матрицами средней твердости (кобальт, никель, железо).

Что касается зерен алмазов, то чем выше твердость обрабатываемого материала, тем мельче должны быть зерна и тем выше их концентрация. Для обработки мягких материалов используют сегменты с более крупными алмазными зернами.

Коронки для сверления бетона

Внешне коронка выглядит, как кусок стальной трубы, в стенках которой проделаны отверстия для выхода бетонной крошки и пыли в процессе работы. Один торец этой трубы заглушен фланцем (хвостовиком) для крепления инструмента в патроне перфоратора. Фланец имеет специальные фиксирующие пазы, соответствующие стандарту SDS. На другом торце трубы расположены режущие зубья и выступающее центрирующее сверло, фиксирующее положение коронки во время сверления и предупреждающее ее «хождение» при вращении.

Существует много разновидностей коронок для бетона. Различаются они в зависимости от диаметров высверливаемых отверстий, типа крепления в патроне, твердости обрабатываемого материала. В настоящее время коронки производятся в двух основных модификациях – для ударного и безударного режима сверления.

В зависимости от материала изготовления и конструкции коронки можно разделить на:

• зубчатые коронки для ударного сверления;
• алмазные коронки для безударного сверления;
• коронки стандарта КС с алмазным покрытием.

Режущую кромку зубчатых коронок образуют отдельно впаянные зубья, изготовленные из особо прочных сплавов

Зубчатые коронки предназначены для использования с ударными дрелями и перфораторами. Их основным недостатком является возможность разрушения зуба при встрече с арматурой бетонных поверхностей. Хотя сами зубья имеют довольно высокую прочность, вполне позволяющую резать металл, но ударный режим сверления создает недопустимые нагрузки на паяное соединение, что и приводит к их поломке. Поэтому такие коронки можно применять для сверления только в чисто бетонных или в кирпичных стенах.

Алмазные коронки относятся к более продвинутому в технологическом отношении режущему инструменту и используются с перфораторами и дрелями в режиме безударного сверления. Они имеют ровную режущую кромку с небольшими вырезами, изготовленную путем напыления мелкого алмазного или корундового песка.

Технология безударного сверления алмазной коронкой имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с ударным способом:

• пониженный уровень шума при работе инструмента;
• меньшее количество пыли;
• отсутствие ударных нагрузок на обрабатываемую поверхность, приводящих к образованию трещин;
• высокая точность размеров и качество срезов высверливаемого отверстия.

Алмазные коронки легко справляются с металлической арматурой. Они имеют рабочие диаметры от 10 до 650 мм и позволяют высверливать отверстия глубиной до 1,5 м. Коронки диаметром до 100 мм могут применяться и с профессиональным оборудованием, и с бытовыми дрелями без использования принудительного охлаждения. Коронки больших диаметров используют исключительно с профессиональными сверлильными установками и с обязательным водяным охлаждением.

Коронки стандарта КС имеют режущую кромку с выступающими сегментами со встроенными алмазными кристаллами. Коронки этого типа успешно заменяют твердосплавные зубчатые насадки. Их применяют для сверления отверстий в монолитах и плитах, изготовленных из бетона особо прочных марок. Коронки КС отличаются самым продолжительным эксплуатационным сроком.

Современный рынок наполнен коронками с различными эксплуатационными характеристиками и преимуществами. Наибольшей популярностью пользуется инструмент, выпускаемый под марками Bosch, AEG, Cedima, Rothenberger, Tyrolit. Продукцию высокого качества предлагают и отечественные производители Адель, Алатон, Ниборит, ЕвроПрайс, Splitstone.

Особенности применения коронок по бетону

Зубчатые твердосплавные коронки эффективны в комплекте с перфоратором. В патронах перфораторов используется стандарт крепления SDS, предусматривающий наличие специальных фиксирующих пазов в хвостовиках сверлильного инструмента. Подобная система крепления позволяет легко и быстро менять насадки без применения зажимных ключей. Кроме того, она обеспечивает инструменту свободный ход вдоль оси сверления, который необходим для полной отдачи энергии удара в обрабатываемую поверхность.

Алмазные коронки требуют применения довольно сложных технических устройств, позволяющих выполнять сверление без ударов и вибрации

Сверлильная установка обычно фиксируется определенным образом, что существенно облегчает работу оператору, которому не надо удерживать инструмент, а лишь перемещать его в необходимом направлении. При этом достигается очень высокое качество и точность выполнения отверстий.

Приступая к сверлению, следует установить центрирующее сверло в точку, соответствующую центру будущего отверстия. Если коронка не имеет центрирующего сверла, то необходимо приложить к поверхности стены ее режущую кромку одновременно всеми зубьями.

На инструмент не следует оказывать чрезмерное давление до тех пор, пока коронка не углубится в бетон настолько, чтобы стабилизировать необходимое направление. Для эффективного отвода пыли рекомендуется использовать строительный пылесос со специальной насадкой на шланг. Основной особенностью сверления корон

Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

По покупке сверла для дрели лучше всего консультироваться со специалистами

Процесс ремонта в квартире включает множество работ, связанных с созданием отверстий в стенах: для этого может использоваться инструмент различной конструкции и мощности. Многие мастера и те, кто собирается провести ремонт самостоятельно, хотят узнать, как просверлить бетонную стену обычной дрелью и возможно ли это вообще. Для такой работы обычно используют перфоратор, но подходит он для этого не всегда, к тому же, если инструмент предстоит покупать, то его стоимость гораздо выше, чем у дрели.

Особенности выбора инструмента

В большинстве случаев для бурения бетона лучше использовать перфоратор: он имеет увеличенную мощность, сконструирован для пробивания твердых поверхностей, позволяет проделать крупные по диаметру отверстия. Применение инструмента нецелесообразно в следующих случаях:

• необходимость просверлить стену на глубину до 10-12 мм;
• работа с пенобетоном, который крошится при обработке перфоратором;
• в работе требуется проделать не больше 10-15 отверстий.

Дрель для работ по бетону

Перед тем как сверлить стену, важно выбрать саму дрель: она не должна быть безударной, поскольку такая разновидность неэффективна при бурении бетона, насадка и патрон практически сразу приходят в негодность. Сами насадки должны быть победитовыми, предназначены для бетонных работ, наконечник – с твердосплавным покрытием.

В некоторых случаях удачным решением будет приобретение дрели-перфоратора: устройство обходится дороже классической модели, но отличается повышенной мощностью, которую можно регулировать.

Какие насадки выбрать?

Перед тем как просверлить дырку в бетонной стене, требуется подобрать насадку соответствующей конструкции. Для работ применяют следующие разновидности:

1. Зубчатые коронки ударного типа, предназначенные для сверления. При работе с бетоном рекомендуют использовать разновидности из зубцов отдельной пайки, сделанные из наиболее прочных металлических сплавов. Многие коронки оснащены хвостами SDS для установки в дрель с быстрозажимным патроном. Сверла хорошо подходят для бетонных стен, однако при контакте с металлом могут начать разрушаться, поэтому перед тем как просверлить железобетонную стену, требуется проверить, что в месте работы нет арматуры, использующейся для усиления.
2. Алмазные коронки, которые предназначены для безударного просверливания отверстий. Такие насадки более современны, с их помощью сделать отверстие в бетонной стене проще. Кромка коронок имеет абразивную структуру и специальные вырезы, при производстве ее обрабатывают посредством напыления алмазной крошки или корунда. Перед тем как сделать отверстие в стене, требуется лишь подобрать нужную длину насадки: в быту применяют разновидности диаметром до 100-120 мм, в профессиональных работах используются более крупные коронки. Отличительной особенностью является возможность сверления без риска повредить приспособление арматурой.
3. КС-коронки, которые имеют режущую кромку с кристаллическими алмазными частицами. Такие насадки применяют для большинства твердых стен, в том числе сверлят ими бетонные плиты, внешние стены и каменные конструкции.

Перед работой сверлильным оборудованием нужно выбрать подходящую по составу, толщине и длине насадку

Перед тем как просверлить несущую стену или перегородку, требуется удостовериться, что в процессе работ не будут задеты провода или кабели, если таковые проложены внутри.

Как правильно сверлить бетон дрелью?

Обычно подобные работы выполняются в следующих случаях:

• черновая отделка помещений;
• установка встраиваемой мебели и техники;
• монтаж проводки и сантехники, когда коммуникации требуется забетонировать.

При использовании победитовой насадки в ходе работ требуется время от времени применять металлический пробойник, который подбирают под размер формируемого отверстия. Такой инструмент позволяет дрели не заклинить при глубоком погружении сверла: пробойник помещают в бетон и углубляют посредством ударов молотка, чтобы сделать дырку в стене, разрушив уплотнение.

Этот процесс достаточно долгий, альтернати

Чем и как сделать отверстия в бетоне

    Каждый хозяин частного дома или собственного дачного участка сталкивается с проблемой – что-то необходимо срочно повесить на стену. Казалось бы — стоит всего лишь просверлить её и всё на этом. Но это огромное заблуждение, на которое ведутся многие люди. Если не придерживаться рекомендаций и правил как просверлить бетонную стену, то можно получить результат не такой, какой просто был необходим. Неправильно и халатно выполненная работа приведет к образованию трещин и царапин на любой стене. И бетонная не станет исключением. Чтобы этого избежать нужно знать, как и чем следует сверлить стены. Кстати, можно сразу сказать, что не обязательно делать это самостоятельно, ведь существуют в каждом городе услуги мастеров, которые сделают свою работу за считанные минуты, но, правда, это ведь не бесплатно.

    Какие есть особенности сверления стен из бетона

    В состав данного строительного материала входит щебень, именно он попадает под сверло, и поэтому образуются разнообразные повреждения. Есть два варианта (устройства) сверления: перфоратор или же ударная дрель и алмазное бурение. Как уже говорилось, обычное, всем знакомое сверло здесь не поможет. Хотя можно его приобрести, но с алмазным напылением, от него на стене не появятся трещины, и отверстия в бетоне будут сделаны такие, какие Вам нужно. Но стоимость на данные приборы не малая. А для других предназначений эти устройства не нужны, поэтому и покупать их будет нецелесообразно. Если получится найти их где-то по небольшой цене, или же взять в аренду на день, то считайте, что Вам крупно повезло.

     Большое отверстие в бетонной стене

     К примеру, необходимо установить розетку или что-то подобного размера. Сначала следует применить специальные коронки. На них указаны напайки из конкретных строительных материалов. Диаметр такой коронки варьируется от 4 до 12 сантиметров. Зачастую используют – 6,8 см, так как он идеально подходит для розетки. Далее следует в приборе отключить ударный режим. Используя коронку – высверлить отверстие в бетоне около 14 сантиметров в глубину.

     Как просверлить бетонную стену дрелью?

     Для данного прибора также продаются насадки-коронки. С их помощью можно запросто просверлить бетонную стену, оснащенную керамической плиткой. Прибор для работ должен быть с мощностью не меньше тысячи ватт. Конечно, дрель – это неплохо, но перфоратор намного лучше. В работе с ним используются буры (диаметр которых от 5 до 8—миллиметров). Буры похожи со сверлом, но отличаются они строением и формой своего хвостика. У бур он более сложной формы, а у сверла – ровный. Для каждой стены подходит индивидуальный вид бур, и его нужно правильно подобрать. Различают пять видов хвостиков бур.

     Как просверлить бетонную стену и не сломать перфоратор?

     Прежде всего, необходимо избегать его перегрева. При приобретении перфоратора убедитесь, что и буры к нему Вы покупаете со специальными насадками охлаждения.

     Выбор комплектующих

     Производитель – это, пожалуй, самый первый и главный показатель на который стоит обратить внимание. Наилучшие модели делают в Японии и Европе, а вот Китай и Россия немного уступают им по качеству. Их хвостики не всегда соответствуют устройству. Из-за этого перфоратор ломается чаще обычного. Аксессуары для него следует выбирать одной компании (одного и того же производителя), а не нескольких различных.

       Алгоритм сверления бетонной стены:

     1. Подготовка стены. Необходимо проверить если ли в том месте, где планируется сделать отверстие провода, трубы или что-то еще. Поиск осуществляется с помощью металлоискателя. Он за считанные минуты определит наличие чего-либо в стене.

     2. Определение размера отверстия. Если оно меньше 12 миллиметров, то можно воспользоваться дрелью. Если превышает этот параметр, то без специального прибора просто не обойтись.

     3. Нанесение отметки на место сверления.

     4. Включение перфоратора в режиме «без ударов», с маленькой скоростью делается углубление.

     5. Включение перфоратора в режиме «ударов».

     При работе с этим устройством обратите внимание на его положение. Перфоратор должен держаться прямо, и не соскакивать. Сделать это очень сложно, так как прибор постоянно вибрирует и иногда даже подскакивает. Именно по этой причине работать с ним должен человек с отменным здоровьем и большой физической силой.

Как сделать ручное сверление отверстий в камне и бетоне

Звездчатое сверло — это специальное долото, используемое для сверления отверстий в камне, бетоне и кирпичной кладке. Для сверления отверстий с помощью этого инструмента нужно ударить по нему ручными санками, слегка повернуть, а затем снова нанести удар. Сделайте это достаточно много раз, и в конечном итоге вы создадите дыру.

Как пользоваться звездообразным сверлом. Трудно найти фотографию одной из этих вещей, тем более видео.

Вы все еще можете купить звездообразные сверла, но сегодня мало кто подумает об их использовании, особенно когда электрические перфораторы доступны для сверления бетона и кирпичной кладки.Перфоратор использует двигатель и шестерни для имитации действия удара / поворота / удара / поворота звездообразного сверла. Только он делает это быстрее и с меньшей нагрузкой на мышцы. Пневматические перфораторы, используемые для добычи полезных ископаемых, работают примерно так же.

Наконечники звездообразного сверла.

Интересно, что перфораторы часто имеют такие же крестообразные наконечники, как и у звездчатого сверла, но сделанные из карбида, а не из закаленной стали.

Между изобретением звездообразной дрели и изобретением современного перфоратора было несколько интересных ручных решений.Человек, который изобрел машину с ручным приводом на видео ниже, обладал чувством юмора или был чрезвычайно буквальным в своем мышлении — например, «если для сверления отверстий вручную требуется молоток, то для выполнения этого с помощью станка они тоже потребуются». .

Ручной перфоратор, созданный буквально мыслящим изобретателем.

Несмотря на то, что машина на видео ниже управляется вручную, она имеет больше общего с современным перфоратором или перфоратором. Отличается он не только приводом от человека, но и способом прямой передачи удара на заднюю часть долота.В современных перфораторах приводной поршень никогда не касается задней части держателя бит. Вместо этого приводной поршень перемещает второй поршень (летающий поршень) вперед на воздушной подушке, и он ударяется о заднюю часть держателя бит.

Перфоратор с ручным управлением.

Гифка ниже была взята из анимации старого электрического перфоратора DeWalt. Механизмы различаются от инструмента к инструменту, но то, что он показывает, иллюстрирует то, что происходит почти в каждой современной машине.Приводной поршень отделен от летающего поршня воздушной подушкой, которая предотвращает повреждение двигателя, изолируя его от вибрации, которая может передаваться обратно от долота.

GIF молоткового механизма более раннего перфоратора DeWalt. Обратите внимание на пространство между приводным поршнем справа и летающим поршнем посередине. Приводной поршень никогда не касается летающего поршня, в то время как летающий поршень перемещает биту вперед, механически ударяя по задней части держателя инструмента.

Как просверлить отверстие в стене

Давайте примем это — вызывать профессионала для выполнения каждой мелочи по дому просто непрактично. Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось надевать рабочую шапку мастера.

Хотя тяжелую и обширную работу лучше доверить профессионалам, вы сможете просверлить несколько отверстий в стене. А если вы сомневаетесь в своих навыках, мы здесь, чтобы помочь вам на этом пути.

Очень важно использовать правильное сверло. Для тяжелого бетона вам может понадобиться перфоратор или перфоратор, но пока не заходите так далеко.

В набор для сверления общего назначения должны входить все сверла и сверла, которые вам понадобятся для работы в доме. Вы можете арендовать или купить качественный комплект сверл, таких как Bosch, DeWalt или Makita.

Также ознакомьтесь с дюбелями или дюбелями, которые понадобятся для удержания винта в просверленном отверстии.Имейте в виду, что вы всегда можете сделать отверстие больше, но никогда не можете сделать его меньше. Так что сделайте ошибку в сторону осторожности.

Хотите ли вы установить новую полку на кухне, сделать ловушку для пчел своими руками или просто ввернуть шуруп в стену, чтобы повесить картину, вот как просверлить отверстие в любой стене.

Метод 1. Просверливание отверстия в кирпичной стене

Чтобы просверлить отверстие в кирпичной стене, вам понадобится сверло по камню, специально разработанное для таких твердых поверхностей.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Молоток
• Электродрель
• Сверло по камню
• Карандаш
• Черная лента
• Сверло с пазом / плоской головкой
• С пазом / с плоской головкой винты
• Пластиковые анкеры для шурупов
• Орнамент, который необходимо повесить

Шаг 1. Отметьте точки сверления на стене

• Отметьте карандашом точки на стене, в которых вы собираетесь просверлить отверстие.
• Убедитесь, что разметка точна, особенно если вы просверливаете более одного отверстия для установки или подвешивания предмета.

Шаг 2. Отметьте глубину отверстия на сверле

• Удерживайте анкер-шуруп нужного размера в продольном направлении рядом со сверлом по камню.
• Отметьте длину анкера на сверле черной лентой. Это поможет вам узнать, когда вы просверлили стену достаточно глубоко.

Шаг 3. Просверлите отверстие

• Присоедините сверло по камню к патрону дрели.
• Удерживайте сверло перпендикулярно стене на одной из отметок сверла.
• Начать сверление отверстия без давления. Нажимайте только после того, как острие сверла прочно войдет в стену.
• Продолжайте сверлить, пока черная лента на сверле не войдет внутрь стены.
• Вынимая сверло, удерживайте его на низкой скорости.
• Перемещайте вращающееся сверло назад и вперед по глубине отверстия, чтобы сместить и очистить весь мусор или пыль, образовавшиеся при сверлении.Это поможет надежно закрепить анкер в стене.

Шаг 4. Вставьте анкер-шуруп.

• Вставьте пластиковый анкер-шуруп в просверленное отверстие. Вы также можете слегка забить его молотком.
• На этом этапе просверлите все остальные необходимые отверстия и таким же образом установите анкеры.

Шаг 5. Просверлите винт, чтобы прикрепить украшение к стене.

• Вставьте винт с плоской головкой в ​​отверстие в предмете, который необходимо прикрепить к стене.
• Используйте сверло с плоской головкой, чтобы затянуть винт в отверстии и завинтить анкер.

Метод 2: просверлить отверстие в бетонной стене

Бетон даже прочнее, чем кирпичная стена, но насадка для кирпичной кладки также поможет вам справиться с этим. Если вы работаете с особо прочными бетонными блоками, вам может потребоваться перфоратор.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Универсальный нож
• Насадка по камню
• Маркер
• Винт с шлицевой / плоской головкой
• Пластиковый анкер для винтов
• Сверло с шлицевой / плоской головкой
• Молоток
• Электродрель

Шаг 1.Отметьте положение и глубину отверстия на стене и сверлом

• Отметьте точку на бетоне, где вы хотите просверлить отверстие.
• Отметьте глубину отверстия вдоль сверла по камню черной лентой. Вы можете использовать длину анкера как ориентир.

Шаг 2. Просверлите отверстие

• Закрепите сверло по камню в патроне сверла.
• Расположите сверло перпендикулярно стене, касаясь отметки отверстия.
• Начните сверление, но не прикладывайте никакого давления, пока кончик сверла не зафиксируется в стене.
• Продолжайте сверление, пока не достигнете необходимой глубины. Прекратите проталкивать сверло, когда черная лента на сверле достигнет поверхности отверстия.
• Проработка бетона может привести к нагреванию дрели и сверла. Держите рядом ведро с водой, чтобы время от времени остывать сверло. Окуните сверло в воду, стараясь не намочить остальную часть сверла.
• Удерживайте сверло в работающем состоянии на низкой скорости, извлекая сверло из отверстия.
• При сверлении горизонтальной поверхности необходимо удалять мусор и пыль, не проталкивая их обратно через отверстие. Для этого можно использовать щетку или тряпку.

Шаг 3. Установите анкер-шуруп

• Вставьте анкер-шуруп подходящего размера в отверстие. При необходимости забейте его в глубину отверстия.
• Если выступает какой-либо излишек анкера, срежьте его канцелярским ножом.

Шаг 4. Просверлите винт для установки приспособления.

• Вставьте винт с плоской головкой в ​​анкер. Сначала проденьте его в отверстие в предмете, который нужно прикрепить к стене, если это возможно.
• Ввинтите винт с помощью дрели, установленной с помощью сверла с плоской головкой.

Метод 3: просверлить отверстие в деревянной или гипсовой стене

Если вам нужно просверлить отверстия в деревянной стене, вы должны использовать деревянную коронку с острием.Тонкое острие этого сверла обеспечивает точность и предотвращает скольжение сверла при контакте с поверхностью. Этим сверлом по дереву можно также просверлить отверстия в гипсовых стенах.

При сверлении отверстий в древесине всегда следует сверлить вдоль волокон древесины.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Орнамент, который нужно повесить
• Молоток
• Пластиковые анкеры для винтов
• Винты с крестообразной головкой
• Сверло с крестообразной головкой
• Электродрель
• Сверло по дереву / металлу
• Универсальный нож

Шаг 1.Отметьте положение отверстия на стене

• Прижмите приспособление, которое необходимо установить, к стене.
• Отметьте место, где нужно просверлить отверстие.
• Используйте черную ленту, чтобы отметить длину анкера на сверле, чтобы вы знали, когда просверлите достаточно глубоко в стене.

Шаг 2. Просверлите отверстие

• Надежно установите сверло по дереву на патрон сверла.
• Удерживая сверло перпендикулярно стене, коснитесь сверлом одного из отверстий и начните сверление.
• Не вставляйте сверло с силой. Толкайте его вперед только тогда, когда наконечник сверла врезан в стену.
• Продолжайте сверление, удерживая сверло перпендикулярно стене.
• Перестаньте вставлять сверло, когда черная лента на сверле достигнет поверхности стены.
• При работе сверла на малой скорости перемещайте сверло назад и вперед по всей глубине отверстия, чтобы удалить пыль и мусор, прежде чем окончательно вынуть сверло.

Шаг 3.Установите анкер-шуруп в отверстие

• Забейте пластиковый анкер-шуруп в просверленное отверстие. Проделайте это для каждой лунки таким же образом.
• Отрежьте анкер-шуруп острым канцелярским ножом по всей длине.

Шаг 4. Вкрутите необходимое крепление

• Проденьте винт Phillips через отверстие в приспособлении, а затем в отверстие в стене.
• Просверлите винт с помощью сверла Phillips, установленного в патроне дрели.

Наконечники

• Примите надлежащие меры безопасности, надев респиратор, защитные очки и перчатки. Вам также могут потребоваться средства защиты органов слуха, если вы работаете с перфоратором.
• При сверлении отверстий в стене избегайте натекания на такие приспособления, как проводка и трубы. В качестве меры предосторожности изучите планировку комнаты, прежде чем пытаться просверлить стены.
• Чем тяжелее приспособление, которое вы хотите установить на стене, тем более прочные дюбели вы должны использовать.
• Если вы просверлите стену слишком глубоко и анкер потеряется внутри отверстия, вам понадобится два анкера в этом отверстии.
• При сверлении кирпича или бетона постарайтесь расположить точки сверления над раствором, если возможно, для облегчения сверления.
• Всегда проверяйте, чтобы сверло плотно прилегало к головке винта, прежде чем использовать его для сверления винта в стене.
• Если вы работаете с деревянным элементом, а не со стеной, поместите ненужную панель под кусок, в котором вы сверляете.Это не только защитит вашу столешницу, но и предотвратит вырывание волокон древесины в случае, если вы просверлите деталь.
• Приклейте бумажную тарелку к стене ниже точки, отмеченной для сверления. Это соберет пыль и упростит последующую уборку. Вы также можете попросить друга подержать шланг пылесоса, пока вы работаете с дрелью.
• Вы также можете использовать деревянные шурупы для крепления светильников к деревянной стене.

Какая толщина бетонной плиты мне нужна

Однако обычная толщина бетонной плиты составляет около 10 см .Что бы вы ни планировали, ваша бетонная плита должна быть толщиной не менее 5 см. Это минимум толщины бетонной плиты. Это только толщина бетонной плиты, и она не включает гравийную основу, если вы используете что-то подобное.

Толщина вашей бетонной плиты будет зависеть от типа плиты и ее назначения. Толщина очень важна для вашего проекта, потому что она напрямую влияет на размер цемента и бетона, которые необходимо заливать. Это, следовательно, означает больше денег на материал проекта.

Получите цитаты и полезные советы от опытных бетонщиков. Они сообщат вам, как лучше всего приступить к проекту бетонирования, и дадут вам наилучшую оценку вашего бюджета.

Какой глубины должна быть бетонная плита?

Если вам не нужна гравийная основа для бетонной плиты, вам нужно вырыть яму, достаточную для того, чтобы бетон находился на одном уровне с землей или был немного выше земли — опять же, на столько же, сколько и вы хочу, чтобы это было.

Это означает, что отверстие для бетонной плиты должно иметь глубину около 10 см, для плиты толщиной 10 см, которая заливается непосредственно на землю, или для плиты толщиной 5 см с гравийным основанием глубиной 5 см.Так готовится грунт под бетонную плиту с основанием.

Рассмотрим различные типы проектов бетонирования и необходимую толщину бетонных плит.

Какой толщины должна быть бетонная плита для сарая?

Возможно, вам удастся налить бетонную плиту толщиной 7,5 см, если вы планируете построить световой навес, в котором ничего особенного не будет. Однако, если вы хотите быть в безопасности, выберите бетонную плиту толщиной 10 см.

Сначала убедитесь, что ваша бетонная плита находится в нужном месте. Проверьте правила вашего совета, потому что ваш сарай не может быть где-то еще. Получив эту информацию, отметьте почву, на которой вы хотите копать, и подготовьте опалубку для бетонирования.

Таким образом, вы увидите, нужно ли вносить корректировки, если почва зашита или есть какие-либо другие сложности.

Какой толщины должна быть гаражная плита?

Ваш гараж должен выдержать вес вашего автомобиля, а также тонны других связанных с автомобилем предметов, которые вы храните в гараже.Это означает значительный вес, поэтому не пытайтесь построить бетонный фундамент для гаража толщиной менее 15 см . Этого должно хватить для гаража на одну машину.

Если вы ведете грузовик или хотите иметь двойной гараж для двух автомобилей меньшего размера, минимальная толщина вашей бетонной плиты составляет 20 см. . Если вы используете свой гараж для больших и груженых грузовиков, вам также необходимо герметизировать бетон и защитить его от повреждений.

Построить гараж сложнее, чем построить сарай, и вам нужно проверить, есть ли у вас на это разрешение.Вы можете бетонировать фундамент гаража прямо на своей земле, если у вас песчаная почва, которая хорошо дренирует, но если у вас есть глина или что-то подобное, вам понадобится , по крайней мере, от 15 до 20 см гравия для основания .

Каким должен быть бетон для патио?

Ваш бетонный патио будет красивым и прочным, если ваша бетонная плита толщиной 15 см. . Однако вы можете сделать бетонную плиту толщиной 10 см для патио, которая не будет выдерживать большой вес. Все зависит от размера бетонной плиты, грунта, на котором вы строите свой внутренний дворик, и веса, который вы планируете положить на свой внутренний дворик.

Например, всего два стула и небольшой стол на хорошо дренированной почве легко подойдут даже с 7,5 см . Однако, если вы хотите иметь каменные или бетонные скамейки, столы, барбекю и целые летние кухни, ваш минимум составляет 15 см .

Проверьте состав вашей почвы. Если ваша почва плохо дренирована, необходимо основание для бетонной плиты. Это означает выкопать яму, установить вокруг нее опалубку, засыпать гравием и залить ее плитой.

Какая толщина лучше всего подходит для бетонной проезжей части?

Ваша бетонная плита для проезда должна быть толщиной около 10 см. . Для него необязательно иметь гравийное основание, но необходимо подготовить почву под ним. Это означает, что необходимо удалить все большие камни и утрамбовать почву.

Если на вашей подъездной дорожке скоро останутся тяжелые автомобили, вам нужно сделать более толстую бетонную плиту. Сделайте его не менее 12 см и нанесите на бетон герметик, чтобы его не повредить так легко.

При строительстве убедитесь, что у вашего подъездного пути есть уклон. Это требование, потому что почву необходимо правильно дренировать.

Какой толщины должна быть бетонная дорожка?

Это один из самых простых проектов бетонирования. Бетонная плита для дорожки не должна быть толщиной более 7,5 см . Также не требуется гравийное основание или что-то в этом роде. Деформационные швы желательно делать через каждые 2 м. Кроме того, большинство путей не нужно осушать каким-либо образом, потому что они обычно недостаточно широки, чтобы создавать проблемы такого рода.

Это минимальные требования к бетонной дорожке. На самом деле большинство людей выбирают хорошие 10 см толщины и минимальное количество гравия для дополнительной прочности и качества бетонной дорожки.

Это лишь некоторые из наиболее распространенных проектов бетонирования дома. Хотя некоторые из них являются простыми проектами, сделанными своими руками, другие никогда не должны выполняться без помощи опытного бетонщика.

Получите расценки на все ваши проекты по бетонированию и соответствующим образом спланируйте свой бюджет.Таким образом, вы получите помощь профессионального бетонщика за ту сумму, которую вы готовы заплатить.

Как удалить бетон для создания сада

Бетон — отличный материал, и он заслуживает звания короля строительных материалов, но некоторые строители (и ремонтники) могут использовать его в избытке. Если вы хотите выглянуть в свой черный ход и увидеть полевые цветы и травы вместо душной серой плиты, вы будете рады узнать, что, хотя снятие бетонной плиты — изнурительная работа, это не квалифицированная работа.Большинство людей могут удалить бетон самостоятельно, если в доме достаточно ибупрофена и грелки. Выясни как.

Что в плите?

Типичная наружная бетонная плита имеет толщину от 3 до 6 дюймов. Патио и ступени, как правило, имеют тонкую сторону, а подъездные пути — более толстую сторону. Плита может содержать армирующий металл в виде проволочной сетки и / или арматуры. Невозможно узнать, что там, пока вы не начнете разбивать бетон.Возможно, вам повезет, и в вашей плите не окажется стали (даже самый известный дом страны, Fallingwater, изначально был построен из гораздо меньшего количества стали, чем предполагалось в планах). Под плитой находится уплотненное гравийное основание. Это может быть несколько дюймов или намного больше, в зависимости от условий на участке. После того, как вы разломите и удалите бетон, вам придется выкопать весь гравий, чтобы освободить место для питательной почвы.

Как бетон ломается

Бетон прочный, но он также хрупкий.Вы можете весь день молотить молотком по центру плиты, где бетон имеет равномерную опору, без заметного эффекта. Но если вы ударите молотком по краю плиты, где земля под ней может сместиться или немного сместиться, бетон сломается. Это потому, что вы, по сути, изгибаете бетон, что является его основным недостатком. Если вы хотите разбить большой кусок бетона и вынуть его, приподнимите один конец и положите его на щебень или кусок древесины, затем ударьте им по центру.

Варианты удаления бетона

Вот три основных метода для домовладельцев, от самого простого до самого сложного.Поговорите со своей компанией по вывозу мусора и местными свалками, чтобы узнать о вариантах избавления от бетонного щебня и гравийного основания.

1. Нанять компанию по сносу бетонных конструкций.

Нанимайте специалистов по бетону, у которых есть опыт и оборудование, чтобы распилить, разбить и удалить плиты в кратчайшие сроки. Профессионалы также могут выкопать гравийное основание до почвы.

2. Взять напрокат электрический отбойный молоток (он же рубильный пистолет).

Эти мини-отбойные молотки относительно легкие и удобные в обращении, их можно купить в любом пункте проката или на дому.Работайте от края плиты к центру, отламывая небольшие куски молотком. Используйте кусачки для болтов или усиленные кусачки для резки арматурной сетки; прорезать арматуру ручным шлифовальным станком или сабельной пилой.

3. Воспользуйтесь кувалдой.

Если вы особенно страстно болели за Джона Генри, чтобы победить паровой молот, этот метод мог бы быть вашим предпочтительным. Следуйте тем же советам, которые даны выше для отбойного молотка. И не работайте так усердно, чтобы в конце истории вы закончили, как Джон Генри.

Возможно, вы слышали о технике сверления отверстий в бетоне и заполнения их расширяющимся раствором для разрушения плиты. Однако это действительно для больших коммерческих работ, где взрывные работы или другие методы нежелательны. Для вас сверление отверстий диаметром 1 дюйм в плите — такая же трудоемкая работа, как и использование отбойного молотка, но это добавляет дополнительный шаг и дополнительные расходы.

Если вам нужно разрезать бетон

Если вы хотите сохранить часть плиты нетронутой (например, для создания «островной» посадочной грядки или для защиты окружающих конструкций), вы можете арендовать мотопилу для мокрого бетона с ходовой частью ( алмазным диском), как профессионалы используют для прорезания плиты.Сделайте надрезы перед тем, как снести остальную часть плиты, и внимательно следуйте инструкциям производителя и прокатной компании. Как уже упоминалось, вы также можете сдать эту работу в аренду.

Подготовка почвы для растений

Большинству растений для роста требуется не менее 6–12 дюймов здоровой почвы, плюс 1–2 дюйма мульчи (если применимо). Выкопайте посевной участок на подходящую глубину, а затем заполните его смесью почвы, рекомендованной для вашего района и целей посадки. Лучшим источником конкретных рекомендаций является служба распространения знаний местного университета (или опытный садовник или ландшафтный дизайнер, если вы их знаете).

Обновлено 24 декабря 2017 г.

Как установить стойки в бетоне

Поделиться этой статьей:

Установка столбов в бетон для ремонта поврежденного почтового ящика

По данным Почтовой службы США, в США около 52 миллионов почтовых ящиков у обочины. К сожалению, многие из этих почтовых ящиков часто повреждаются из-за ненастной погоды, неосторожного вождения или других непредвиденных происшествий, которые в конечном итоге препятствуют успешной доставке почты.Хотя нереально думать, что все опасные происшествия с почтовыми ящиками можно предотвратить, домовладельцы могут свести к минимуму время выхода поврежденного почтового ящика из строя, если разместят сообщения в бетоне.

Существует множество забавных и творческих способов украсить сломанный почтовый ящик кирпичом, камнем, краской, морилкой и другими художественными материалами, но все начинается с того, что почтовый ящик прочно закрепляется в земле. Без хорошо обоснованного поста почтовый ящик уязвим для другого опасного происшествия. Быстро схватывающаяся бетонная смесь QUIKRETE не требует смешивания и достигает прочности 400 фунтов на квадратный дюйм за два часа, что делает ее популярным материалом для установки различных столбов, включая почтовые ящики, столбы для забора и баскетбольные стойки.

QUIKRETE сняла быстрое и информативное видео, чтобы помочь вам закрепить столбы в бетоне. Если вы работаете с почтовыми ящиками, столбами для забора или баскетбольными столбами, это видео показывает, что вам нужно легко установить столбы в бетон.

Нажмите здесь, чтобы использовать калькулятор количества и список покупок на сайте, чтобы определить, сколько бетона вам понадобится для вашего проекта.

Установка столбов в инструкции по бетонному проекту

Следующие инструкции по проекту сопровождают видео и предоставляют более подробную информацию о том, как установить стойки в бетон. Помните, что при работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1 — Выкопайте отверстие для столба так, чтобы его диаметр был в три раза больше ширины столба (т. Е. Отверстие для 4-дюймового деревянного столба должно быть около 12 дюймов в ширину). Глубина ямы должна составлять от 1/3 до 1/2 высоты столба над землей (т. Е. Для забора высотой шесть футов потребуется глубина ямы не менее двух футов).

Изображение с сайта www.quikrete.com

Шаг 2 — Добавьте около шести дюймов универсального гравия QUIKRETE на дно скважины.Затем утрамбуйте и разровняйте гравий с помощью столба или 2х4.

Изображение с сайта www.quikrete.com

Шаг 3 — Установите стойку в отверстие и прикрепите скобы 2 × 4 к смежным сторонам стойки.

Шаг 4 — Используйте уровень, чтобы расположить столб идеально вертикально.

Шаг 5 — Заполните яму быстро схватывающимся бетоном на глубину до трех-четырех дюймов ниже уровня земли.

Изображение с сайта www.quikrete.com

Шаг 6 — Налейте около галлона воды на 50 фунтов.мешок в отверстие и дать воде пропитать бетонную смесь. ПРИМЕЧАНИЕ: Смесь затвердеет через 20-40 минут

Изображение с сайта www.quikrete.com

Шаг 7 — Подождите около четырех часов, чтобы приступить к строительству забора или приложению большого веса к столбу.

Для получения дополнительной информации о проектах и ​​продуктах QUIKRETE посетите сайт www.quikrete.com.

О BeThePro Staff

BeThePro.com — это информационный ресурс по строительной отрасли для профессионалов, работающих на рынке Северной Америки.Он обеспечивает доступ к практическим рекомендациям, передовым методам и лучшим новым материалам от экспертов в различных дисциплинах. Сайт спонсируется ведущими строительными производителями

Как построить недорогой нетрадиционный домашний спортзал

Когда я открыл свой спортзал в гараже, одним из первых силовых инструментов, которые я приобрел, был камень Атласа. Камень Атласа почти исключительно используется в тренажерных залах для жестких тренировок, и я хочу попасть в этот список.Следующим приоритетом наряду с камнем Атласа было изготовление гантелей из бетона.

Камни Атлас для домашнего спортзала

Каждая деталь из бетона по индивидуальному заказу создает уникальный обучающий инструмент, на который также приятно смотреть. Когда я сделал свой первый камень Атлас из бетона, я с нетерпением ждал возможности тренироваться с ним, как только я выломал его из формы. Сделав свой первый камень, я решил сделать индивидуальный набор, который предполагал использование одной формы и изменение веса для каждого камня.Я начал с использования 16-дюймовой формы Slaters Stone Mold, которую вы можете заказать на их веб-сайте. Затем я использовал несколько шариков из пенопласта в качестве буферов в каменных формах.

Эти «буферы» уменьшают вес камня. Для утяжеления камней я вставил свинцовые вставки. Я сделал семь разных камней Атласа от 135 до 235 фунтов, все с одной формой 16 размера.

У вас есть два основных варианта форм Atlas Stone (оба хороши): Hybrid Athletics и Slaters Hardware.Если вам нужно более подробное руководство по созданию камней Атласа, прочтите мои 6 основных советов по созданию камней Атласа.

Atlas Stones были первым конкретным тренажером в моем тренажерном зале и до сих пор остаются одним из моих любимых тренажеров. Нет ничего лучше, чем поднять с земли неуклюжий бетонный шар и попытаться поставить его на платформу. Тренировка с камнем Атласа — это настоящая проверка умственных и физических сил; Как вы думаете, почему это последнее мероприятие The Worlds Strongest Man.

Сегодня Atlas Stones предназначены не только для тренировок силачей.Камни Атласа полезны для всех, кто интересуется функциональным фитнесом, и доступны каждому с разным уровнем подготовки. У меня есть много камней разных размеров от 8 до 18 дюймов, которые могут использовать все мои клиенты. 8-дюймовая каменная форма может весить всего 45 фунтов, а с 18-дюймовой формой — более 500 фунтов. Тренировка с камнями — это сложное движение с упором на нижнюю часть спины.

Вы можете использовать камни для нескольких различных упражнений, от традиционных силовых упражнений до жимов плеч, приседаний на груди, плио-отжиманий и различных упражнений на переносицу — это лишь некоторые из них.Приложив немного креативности, вы можете завершить полную тренировку исключительно с использованием камней Атласа.

Бетонные гантели для домашнего спортзала

Как сделать гантели из бетона

Мой следующий любимый бетонный инструмент — это цирковая гантель.

ШАГ 1: Начните со старой 2,5-дюймовой металлической трубы.

ШАГ 2: Возьмите пару старых ведер одинакового размера и формы. \

ШАГ 3: Заполните их бетоном и используйте свинцовые вставки для увеличения веса.

ШАГ 4: Поместите отрезанную 2,5-дюймовую трубу по размеру и поместите ее в центр одного из ковшей.

ШАГ 5: После высыхания бетона я переворачиваю ведро вверх дном и помещаю другой конец трубы в противоположное ведро. Используйте дерево, чтобы закрепить обе стороны и не допустить опрокидывания.

ШАГ 6: После нескольких дней высыхания снимите ковшовые формы и дайте бетону полностью высохнуть.

Через несколько дней после этого гантель была готова к тренировке.Как и в случае с камнями Атласа, я добавил вставки к гантелям. Это дешевый и простой способ сделать гантели своими руками. Использование толстой ручки затрудняет подъем, но вы можете использовать трубу другого размера, чтобы облегчить задачу в любом случае.

Я обнаружил эти инструменты, читая книгу, в которой показаны страны, использующие только инструменты обучения, сделанные на заказ. Увидев эти гантели и камни Атласа, сделанные на заказ, я решил сделать свои собственные. Я был приятно удивлен этими тренировочными инструментами и могу сказать, что они являются универсальным тренировочным инструментом.