Как разобрать дренажный насос и самостоятельно отремонтировать прибор

Мы поддерживаем тех, кто утверждает, что ремонтом сложной техники в целом и насосов в частности должны заниматься только специально обученные люди. И весьма желательно, чтобы это были работники официальных сервисных центров. Однако, если ремонтная мастерская далеко, оборудование не новое и давно лишилось гарантии, а вы разбираетесь в механизмах, можно попытаться провести ремонт или хотя бы диагностику самостоятельно. Давайте посмотрим, как разобрать дренажный насос и, если получится, устранить неисправность.

Перед тем, как разобрать дренажный насос, нужно хотя бы понимать, что у него внутри и как оно там работает. «Дренажники» бывают поверхностными и погружными, вибрационными, вихревыми и центробежными. Вкратце опишем принцип действия и устройство наиболее распространённого типа — погружной центробежной помпы с поплавковым выключателем:

• Когда уровень воды в приямке или ёмкости, которую обслуживает дренажный насос, повышается до отметки, при которой покрывается поплавковый выключатель, датчик уровня подаёт сигнал на включение электродвигателя.
• Мотор раскручивает крыльчатку, расположенную в нижней части корпуса. Лопасти заставляют воду быстро двигаться по кругу и создают под собой разряжение, засасывая жидкость снизу через решётку всасывания.
• Крутясь с большой скоростью, вода выбрасывается через верхний (на некоторых моделях боковой) патрубок в шланг. Принцип действия центробежного дренажного насоса можно сравнить со стаканом чая, в котором мы размешиваем сахар. Если двигать ложечку по кругу слишком интенсивно, вода обязательно выплеснется из стакана. Нечто подобное происходит и здесь, только «стакан» имеет форму частично пустотелого цилиндра, а «ложка» отчасти похожа на корабельный винт и размещается на дне. Такая конструкция позволяет создавать значительную центробежную силу и достаточный для откачивания жидкости напор.

Охлаждает двигатель центробежного дренажного насоса вода, поднимающаяся внутри корпуса. Электронная начинка мотора расположена в верхней его части, а масляный картер — в нижней. Масло по мере расходования требуется пополнять, это обязательная процедура обслуживания.

Для начала скажем, что дренажные насосы «приличных» марок — весьма надёжные механизмы, рассчитанные на длительный срок службы. И если помпа не отработала положенное время — причина, как правило, кроется в неправильной эксплуатации либо несвоевременном техобслуживании. Рекомендуем до начала использования насосного оборудования внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и безукоснительно её соблюдать.

Прежде чем приступать к разборке и ремонту насоса, следует попытаться предварительно установить возможные причины поломки.

Дренажный насос не работает – двигатель не запускается ↑

• Лопасти рабочего колеса заклинило посторонним предметом. Это может быть камешек или намотавшийся на вал пучок травы, водорослей. Корпус разобрать, очистить от мусора, проверить целостность всасывающей решётки.

Если помпа используется для откачки грязной воды с большим количеством твёрдых частиц и остатков растений, заклинивание лопастей и засорение внутренних каналов — весьма распространённая неприятность

• Неисправен поплавковый выключатель. Если вы разбираетесь в электронике, можете попробовать замкнуть контакты реле, чтобы проверить его работоспособность. Стоит проверить, не перетёрся ли провод, идущий от поплавка к помпе.
• Неисправен конденсатор в электрической цепи питания. Срок его службы в среднем ниже, чем у двигателя. Как правило, он выходит из строя раньше. Доступ к конденсатору в большинстве дренажных помп упрощён и производится в верхней части корпуса через отдельное отверстие.
• Обрыв в электрической цепи. Вероятность «подгорания» контактов тем выше, чем менее стабильным было электропитание из сети.
• Вышел из строя двигатель. Скорее всего, прогорела обмотка статора.
• Заклинил подшипник двигателя.

При работающем двигателе вода не подаётся либо поступает слабо и неравномерно ↑

• Засорен всасывающий фильтр.
• Забит песком или травой корпус между наружными стенками и двигателем. Попробуйте сначала промыть насос, погрузив его в чистую воду. Не поможет — придётся разбирать корпус.
• Засорён патрубок или подающая труба. Отсоедините её для проверки. Возможно, отводящая труба слишком длинная и у помпы не хватает напора её «продавить».
• «Срезаны» лопасти рабочего колеса.

Проверьте целостность лопастей рабочего колеса

• Двигатель не развивает достаточной мощности. Причиной может быть как износ по электрической части, так и нарушение герметичности масляной камеры, отсутствие масла.
• Мотор может не развивать необходимое количество оборотов из-за повышенного износа подшипников. В этом случае его работа должна сопровождаться «нехорошим» гудением. Автомобилисты со стажем знают, как звучит дышащий на ладан подшипник.
• Перекачиваемая жидкость слишком вязкая либо содержит большое количество твёрдых частиц. Попробуйте приподнять насос, чтобы он не «хватал» мусор со дна.

Насос самопроизвольно отключается ↑

• «Глючит» поплавковый выключатель.
• Проблема в электрической цепи. Окисление проводов, перегрев двигателя. Во многих моделях имеется встроенная защита от перегрева. В первую очередь стоит проверить, не греется ли питающий шнур. Возможно, напряжение питания электросети сильно отличается от нормативного и для нормальной работы помпы требуется стабилизатор.
• Периодическая блокировка лопастей посторонними предметами. Промыть или разобрать дренажный насос, очистить корпус, рабочее колесо, проверить решётку.
• Жидкость слишком вязкая, имеет высокую температуру либо большой процент твёрдых частиц.

Не получится в пределах одной статьи сполна описать особенности конструкции циркуляционных «дренажников», перечислить все возможные неисправности и методы их устранения. Самостоятельно можно разобрать корпус, проверить его целостность, очистить от загрязнений каналы и лопасти рабочего колеса. Проверить, прокручивается ли мотор, нет ли «клина» подшипника. Убедиться в наличии масла в камере. Но браться за ремонт двигателя и электрической части можно лишь в том случае, если вы в этом хорошо разбираетесь. В противном случае это не только вряд ли приведёт к успеху, но и просто опасно. Правильным решением будет обратиться к профессионалам, желательно в аккредитованную производителем сервисную организацию.

Ремонт дренажных насосов своими руками по шагам на vodatyt.ru

На чтение 6 мин. Просмотров 2.1k. Опубликовано 13.01.2019 Обновлено 02.12.2019

Рассмотрим, как произвести ремонт дренажных насосов своими руками, без привлечения профессиональных специалистов. Дренажные насосы – особая разновидность оборудования, предназначенного для перекачки воды. Внешне они схожи с обычными водяными насосами, однако, приспособлены для работы в гораздо более тяжёлых условиях. Они могут использоваться для откачки из скважин воды, насыщенной механическими включениями – взвесью песка, глины и т.д. Но, несмотря на всю свою износостойкость и неприхотливость, дренажная техника время от времени также может выходить из строя.

Самостоятельный ремонт дренажного насоса

Основное преимущество дренажных насосов состоит в простоте их устройства.

Они состоят из трёх основных конструктивных частей:

• Электродвигатель – вращает вал и лопасти, создающие напор воды.
• Выключатель-поплавок, предназначенный для автоматического выключения аппарата при осушении скважины.
• Перекачивающий узел, состоящий из вала с нанизанными на него лопастями.

Все перечисленные узлы агрегата, за исключением поплавка, располагаются в прочном металлическом или полимерном корпусе. Поплавок же может быть либо встроенным в корпус, либо выносной. Самыми распространёнными неисправностями насосной аппаратуры, предназначенной для дренажных работ, следует признать:

• Сгорание обмотки электродвигателя. Возможно при длительном безостановочном использовании аппарата, либо вследствие работы на сухую.
• Износ механических частей и узлов.
• Забивка фильтров и полостей насоса крупными механическими фрагментами, песком или илом.

Диагностика

Произвести ремонт дренажного насоса собственными силами можно в ситуациях, когда поломка не столь существенна. Для этого потребуется произвести диагностику работы прибора, выявить неисправность и попытаться устранить её. Например, не составит особого труда заменить износившуюся или сломанную деталь, либо произвести очистку фильтров. Также в домашних условиях возможно произвести несложный ремонт электрики – заменить перебитый электрокабель, конденсатор.

А вот если в корпусе аппарата появилась трещина, сгорела обмотка электромотора, или перестал действовать клапан – лучше обратиться в специализированную мастерскую, либо приобрести новый насос.

Разрыв питающего электрокабеля устранить достаточно просто, если он переломился около вилки. Труднее ликвидировать разрыв будет на погружных моделях дренажного насоса, в подводном месте. Здесь, из-за вероятности замыкания, нельзя соединять обрыв с помощью простой скрутки.

Потребуется обрезать шнур по месту перелома и присоединить его заново к двигателю. Для этого придётся снять крышку и удалить отрезанный остаток кабеля. Вместо него, при помощи натяжного элемента, прикрепляем длинный шнур с вилкой, после чего ставим крышку на место, аккуратно и тщательно затягиваем крепёжные болты.

Насос работает но не качает воду

В случае, когда электрическая часть насоса, судя по звуку, работает исправно, но вода на поверхность не подаётся, либо напор её существенно слабее, чем ранее.

Причин этому бывает несколько:

• Забилась водоподающая магистраль – шланг или патрубок. Потребуется отсоединить шланг, подающий воду наверх, от патрубка и прочистить их от загрязнений. Если новый насос не может создать нужного напора, вероятно, длина водопроводных труб превышает технически рекомендованные показатели, и аппарат попросту не может создать нужное давление. Аналогичная причина кроется в чересчур малом диаметре трубопровода. Для увеличения напора потребуется уменьшить длину магистрали, либо увеличить диаметр труб (шланга).
• Износ рабочего механизма – водонапорного колеса. У него, вследствие постоянного контакта с механическим мусором, содержащимся в воде, со временем могут износиться, погнуться, отломиться лопасти. Устранить такую неполадку можно лишь заменив деталь на новую.
• Трудности с подачей воды могут возникнуть из-за слишком низкого расположения насоса или его всасывающей трубки. У дна колодца всегда наблюдается повышенная концентрация ила, взвешенного песка и глины. Подобная взвесь с трудом проходит сквозь фильтры, и напор падает. Для решения такой проблемы следует поднять насос повыше от дна скважины.
• Забились фильтры. Промыть их можно мощьной струёй проточной воды. В особо «тяжёлых» случаях придётся разобрать корпус и прочистить механизм вручную.
• При снижении мощности электромотора, возможно, произошла разгерметизация корпуса или водяных шлангов, вышли из строя подшипники, недостаточное напряжение в питающей электросети.
• Неисправности электрической части можно определить, «прозвонив» проводку аппарата при помощи специального прибора – омметра. Он покажет обрыв проводки или сгоревшую обмотку электромотора.

Для точного определения неисправности и самостоятельного ремонта дренажного насоса придётся произвести его разборку. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить детали и узлы аппарата.

Как разобрать дренажный насос

Разбор производится в несколько последовательных этапов:

1. Переворачиваем насос фильтрами вверх и аккуратно зажимаем корпус в тисках. Снимаем фильтрующую сетку, затем защитный кожух, под которым установлено рабочее колесо. У разных моделей он крепиться на болтах, клипсах, или закручивается с помощью резьбы.
2. Откручиваем фиксирующую гайку, удерживающую крыльчатку на штоке. Такие гайки имеют левую резьбу, поэтому откручиваются они поворотом по часовой стрелке. Снимаем крыльчатку, и, если она износилась, заменяем на новую.
3. Когда рабочее колесо целое, следует продолжить разборку до выявления причины неисправности. Откручиваем соединительные болты на корпусе, в результате чего он разделяется на две составляющие, соединённые друг с другом шлейфом разноцветных проводов. Если потребуется их отсоединять, следует предварительно сфотографировать их расположение.
4. Чтобы отделить электродвигатель от корпуса, следует слегка постучать по штоку молотком, поскольку он впрессовывается в корпус весьма плотно. После изъятия мотора из корпуса производится диагностика электрической части насосного оборудования.

Как разобрать поплавок

Иногда причина того, что насос не желает работать, кроется в неисправности поплавкового механизма. Он предназначается для защиты аппарата от работы на сухую. Для ремонта дренажного насоса с поплавком потребуется разобрать это устройство и осмотреть его изнутри. Чтобы вскрыть поплавок, следует отвинтить соединительные болты на его корпусе, затем поддеть стыковочный шов отвёрткой. Внутри находится свободно перекатывающийся шарик, перемещение которого включает/отключает электропитание.

Бывает, что шарик самопроизвольно стопориться, блокируя запуск мотора. Причиной залипания бывает также потеря корпусом поплавка герметичности, вследствие чего шарик ржавеет, или обрастает минеральными отложениями. Для исправления ситуации нужно почистить его и хорошенько герметизировать швы.

Как отключить поплавок на дренажном насосе

В некоторых ситуациях потребуется полная замена поплавкового устройства. В этом случае понадобится сначала отсоединить его от насоса. Поплавок является частью электрической системы насосного оборудования, и снабжён рычажком с размыкателем цепи. Чтобы отключить его, потребуется отсоединить провода, и заменить неисправный узел.

Если же в наличии запасного поплавка нет в наличии, а работоспособность насоса нужно восстановить немедленно, в качестве временной меры можно соединить провода, ведущие к поплавку напрямую, без размыкателя. При этом надо следить, чтобы место стыковки проводов было поднято выше уровня воды. В противном случае высока вероятность короткого замыкания. Следить за работой дренажного насоса с отключенным поплавком придётся «в ручном режиме», иначе возможно его поломка при понижении уровня откачиваемой воды.

Ремонт дренажного насоса с поплавком: фото, видео пошаговая инструкция

Тяжело найти альтернативу дренажному насосу на частном подворье. Без него станет проблематично откачать подтопленный грунтовыми водами подвал, слить воду из бассейна, освободить затопленные дренажные коллекторы. Однако, техника не вечна, поэтому аппарат может сломаться, а до покупки нового необходимо будет как-то разбираться с решением проблем. В этой ситуации поможет ремонт дренажного насоса с поплавком либо без него.

Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов

Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:

• 
  условия, в которых он эксплуатируется;
• 
  удаленность от источника воды;
• 
  степени погруженности в жидкость;
• 
  загрязненности откачиваемой жидкости.

Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.

Строение дренажного оборудования

Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:

• 
  входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
• 
  выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.

Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.

К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.

Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.

С этой статьей читают: Что такое дренажный насос

Конструкция поплавковых аппаратов

Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.

Существуют два типа таких элементов:

• 
  легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
• 
  тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.

При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.

Наиболее часто встречающиеся неполадки

Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:

• 
  перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
• 
  поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
• 
  произошел выход из строя пускового конденсатора;
• 
  крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.

Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:

• 
  произошел обрыв штока;
• 
  рабочий клапан поврежден;
• 
  разболталось крепление штокового амортизатора;
• 
  поврежден электрокабель.

Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.

Восстановительные работы

Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.

Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.

Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.

При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.

Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.

ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника

Восстановление поврежденного кабеля

Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.

Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.

Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.

С этой статьей читают: Советы по выбору дренажного насоса для грязной воды

При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.

Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.

Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.

Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.

ВИДЕО: Почему не запускается дренажник

Почему не качает рабочий насос

Очень часто техника начинает сбоить не по какой-то конкретной причине, а, например, при критических перепадах напряжения в электросети. Если наблюдается поломка насоса, желательно проверить напряжение. В норме это должно быть 220-240V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом.

Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно.

Схема погружения

Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:

• 
  в водозаборнике скопился воздух;
• 
  не хватает объема воды для работы – нужно опустить шланг глубже или сам насос, если речь идет о погружном;
• 
  водозаборник не погружен в воду;
• 
  если на насосе установлена т.н. «лягушка» — блокиратор холостого хода, она может застрять и обесточить оборудование.

Вышеперечисленные проблемы исправляются очень легко – достаточно либо полностью погрузить в воду водозаборную часть либо наклонить его, чтоб вышел весь воздух или достаточно просто отцепить застрявшую «лягушку». В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам.

ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса

гудит, не качает, не включается

Содержание   

Хороший хозяйственник дачного участка или владелец частного дома хотя бы один сталкивался с проблемой откачивания воды. Такая неприятность могла произойти в следствии затопления подвальных помещений после обильных дождей или таяния снега, необходимости откачки воды из бассейна на даче или частного дома, колодца или канализационного отстойника.

Для этих целей понадобится дренажный насос. Ответственные владельцы такого оборудования стараются следить за техническим состоянием и вовремя проводить ремонт дренажного насоса, чтобы избежать поломок насосного агрегата в неподходящий момент и чтобы он смог включаться как надо.

Назначение насосов

Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.

Дренажный насос Гардена классик

Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.

Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром, который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.
к меню ↑

Основные поломки и неисправности

Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:

• происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
• при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
• сильная вибрация или перегрев;
• слабое давление жидкости на выходе;
• поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
• размораживание агрегата.

к меню ↑

Гудит без создания давления жидкости

Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.

Устройство дренажного насоса

Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:

• малый уровень перекачиваемой жидкости;
• межвитковое замыкание электродвигателя;
• поломка по механической части;
• проблемы, возникшие с воздушным клапаном.

Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.

Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.

Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.

Сгоревшая обмотка насоса

Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.

Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.

На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.

При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.

Ремонт поплавкового выключателя

Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания — 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.

Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.

Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.

При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.

Ремонт насоса Джилекс

Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.

Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:

Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.

Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое — потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.

Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.
к меню ↑

Ремонт (видео)

к меню ↑

Ремонт

Перечисленные выше неисправности для дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Самостоятельно можно закрепить ослабший амортизатор, освободить или заменить поплавок, устранить механические повреждения, который повлекли за собой заклинивание крыльчатки, выполнить замену питающего кабеля.

Самое простое из всего этого будет закрепление амортизатора. Для этого потребуется разобрать корпус устройства и затянуть разболтавшиеся гайки на крепежных болтах. Обязательно необходимо законтрить верхнюю гайку, чтобы не было дальнейшего разболчивания. Для замены кабеля питания потребуется некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях дренажников.

Остальные неисправности практически не возможно устранить без привлечения сервисных мастерских. Например, при оборванном штоке проще и порой дешевле приобрести новое оборудование, чем выполнить разборку и попытаться ремонтировать. Замена клапана — сложная и нерентабельная затея для самостоятельного решения проблемы. Замена сгоревшей обмотки должна выполняться в специализированных мастерских.

Разборка дренажного насоса Беламос DWP CS

к меню ↑

Наиболее частые причины поломок

При возникновении необходимости ремонта насосного оборудования необходимо выяснить вероятную причину его поломки, которыми часто являются:

1. Несоблюдения сроков периодического осмотра и ремонта оборудования.
2. Эксплуатация оборудования выполнялась неправильно. При эксплуатации устройства превышались его рабочие параметры.
3. Перекачиваемая жидкость содержит твердые примеси больших размеров нежели требуется.
4. Длительное использование насоса в сухом режиме.
5. Монтаж оборудования был выполнен неправильно или не качественно.
6. Выведен со строя гидроаккумулятор, реле, отсутствует фильтр.

При появлении первых намеков на поломку следует немедленно проверить следующие узлы устройства:
Идеальное расстояние между электромагнитными катушками и поршнем нужно выставить от 0,4 до 0,5 см. При несоблюдении этих расстояний будет происходить биение катушек при слишком большом промежутке и перегреваться мотор при малом.

Осушение водоема дренажным насосом

Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов, его состояние должно быть эластичное. Закрывающий входные отверстия клапан должен иметь зазор между корпусом от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен проходить свободно при вдувании на стороне забора. Часто случается, что плохая работа насоса не связана с его поломкой. Могут быть перепады электроэнергии в сети.

Поэтому, перед тем, как начинается разборка устройства убедитесь в соответствие сетевого напряжения, которое должно составлять 220-240 В. Следует отметить, что для долговременной и надежной работы насосного оборудования необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание устройства и следовать правилам технической эксплуатации.
 Главная страница » Насосы

Неисправности и способы ремонта дренажных насосов с поплавком

На чтение 6 мин Просмотров 4к. Опубликовано 08.04.2019 Обновлено 06.04.2019

Дренажные насосы на дачных участках выполняют не самые приятные операции. С их помощью осушают сточные колодцы, бассейны, подвалы, помогают септикам производить сброс очищенной (осветленной) воды за пределы территории. Но, как и все оборудование этого типа, дренажные насосные установки имеют свойство со временем выходить из строя. Поэтому приходит момент, когда потребуется ремонт дренажных насосов.

Как устроен дренажный насос

Этот тип насосного оборудования относится к категории «центробежных». На вал электродвигателя насажена крыльчатка, которая и перекачивает воду. По этому принципу работает большое количество разных моделей. Но дренажная от остальных отличается тем, что у нее крыльчатка изготовлена из стали, при этом стенки лопастей толще, чем у обычных приборов. Кроме того, проход между корпусом агрегата и стенками, ограждающими камеру подачи и отсек, где располагается электродвигатель, больше. Это позволяет свободно перемещаться по зазору песку, мелким камешкам, органическим включениям и прочим частицам с большими размерами.

Производители предлагают дренажные насосы с поплавковым выключателем. Последний реагирует на уровень откачиваемой воды. И если он снизился до критической отметки, насос тут же отключается. Поплавок выполняет функции защиты от сухого хода.

Причины поломки

Причин неисправностей дренажных насосов не так много. Но выявить одну из них не всегда просто. К тому же может выйти из строя отработавший много лет агрегат или только что приобретенный. В последнем случае это может быть заводской дефект, либо были допущены ошибки при монтаже насосного оборудования. К примеру, насос был опущен на недостаточную глубину, поэтому всасывающее отверстие оказалось над поверхностью водной глади.

Чаще все неисправности проявляют себя в процессе работы прибора. Очень важно правильно эксплуатировать его по контрольным параметрам, которые производитель обязательно указывает в паспорте изделия. Если насосное устройство использовать неправильно, нагрузки просто разрушат его, выведут из строя рабочие узлы и детали. К таким контрольным параметрам относятся размеры частиц, расположенных в перекачиваемой воде. Если они больше, чем указано в паспорте, это в первую очередь приведет к выходу из строя крыльчатки или электродвигателя.

То же самое можно сказать, если насосный агрегат работает вхолостую. Охлаждение электродвигателя производится перекачиваемой водой. Если она в корпус насоса не попадает, через несколько минут работы мотор перегреется и высока вероятность, что его обмотки сгорят.

Отсутствие профилактики тоже может стать причиной выхода из строя дренажного насоса. Большое количество поломок можно предупредить, если вовремя обнаружить предпосылки для их появления.

Виды поломок и способы их устранения

Принцип работы поплавкового выключателя

Можно разделить поломки на простые и сложные. Последние невозможно исправить своими руками. К примеру, произвести ремонт электродвигателя. К категории простых относятся неисправности, которые можно устранить, не обращаясь в сервисный центр. Обычно это замена вышедшей из строя детали на новую или банальная чистка внутренностей насосной установки.

Банальная ситуация – не работает дренажный насос с поплавковым выключателем — не включается при необходимости.

Причины:

• Вышел из строя электрический кабель питания. Это нередко случается при его перегибах, перекрутках, или в процессе транспортировки отошла одна из клемм прибора. Найти обрыв не всегда получается, поэтому оптимальное решение – сделать замену на новый провод. Важно грамотно открыть крышку клеммной коробки. Под ней находится резиновая прокладка, которая создает герметичное примыкание к коробке. Если манжета порвется, придется менять и ее. Главная задача при замене питающего кабеля – точно подсоединить жилы нового провода к клеммам. Перепутать ничего нельзя.
• Одна из причин касается самого поплавкового выключателя. Работает он по принципу рычага, который то соединяет клеммы между собой, отчего подается питание на электродвигатель, то разъединяет их. Часто случается так, что плоскости соприкосновения клемм покрываются грязью или ржавчиной. Их надо просто очистить любыми средствами, для чего придется разобрать дренажный насос с внешним поплавком, очистить клеммы и собрать устройство заново.
• Иногда происходит излом провода, который соединяет поплавок с насосом. Чтобы проверить, так ли это на самом деле, необходимо параллельно установить новый провод и попробовать включить насос. Если он заработал, проблема именно в кабеле. Его и надо заменить.

Причины на самом деле несложные. Но не всегда надо с ними разбираться самостоятельно. Находящийся в воде прибор создаст большие проблемы с его вскрытием за счет заржавевших крепежных деталей. Поэтому лучше отвезти его в сервисный центр.

Если вода слишком грязная, насос может засориться

Вторая поломка: гудит электродвигатель, но насос не качает воду. Причины:

• засорился подающий трубопровод;
• большой износ крыльчатки или полный излом лопастей;
• размеры примеси в перекачиваемой воде больше паспортных;
• упало напряжение в сети.

Первую проблему решить несложно. Надо поднять насос из колодца, открутить подающий шланг и промыть его напором воды. Вторая решается более сложными манипуляциями – придется заменить крыльчатку на новую, вскрыв камеру всасывания жидкости. Проблема с падением напряжения решается установкой в сеть питания повышающего трансформатора.

Третья неприятность: гудит насос, но не крутиться. Эта одна из сложных поломок, в основе которой лежит заклинивание подшипников. Своими руками, если вы не специалист по ремонту насосного оборудования, устранить эту неприятность не получится. Но есть и другая причина, не менее неприятная. Может сгореть одна из обмоток электродвигателя. Его придется менять на новый или производить ремонт в плане установки новых обмоток (всех без исключения, даже неповрежденных).

При включении дренажного насоса выбивает автомат. Здесь две причины:

• короткое замыкание между витками обмотки мотора;
• короткое замыкание между жилами питающего кабеля.

С первой причиной справиться самостоятельно невозможно. Насос придется везти в сервисный центр. Как показывает практика, даже в центре мастера не берутся за перемотку двигателя. Поэтому оптимальный вариант – приобрести новый насос. Вторую проблему можно решить самостоятельно. Главное точно определить, что она является причиной выбивания автомата. Для этого можно использовать мультиметр, проверив провод на сопротивление.

Чтобы избежать серьезных поломок, рекомендуется периодически проводить осмотр оборудования и его профилактику.

Профилактика и обслуживание дренажного насоса

Чтобы насосная установка прослужила долго и на создавала больших проблем, надо следовать рекомендациям производителя. Это касается правил монтажа и эксплуатации.

Один раз в год надо дренажные насосы вскрывать и очищать от залипшей грязи и мусора внутри отсеков прибора. В это же время проверяются детали на износ. Это в первую очередь касается защитной сетки, расположенной внутри всасывающего патрубка, и крыльчатки. К последней особые требования: она не должна быть меньше в размерах. Это влияет на производительность агрегата. Если параметры крыльчатки стали меньше, ее надо заменить.

Обязательно в процессе обслуживания проверяется поплавок, вскрывается клеммная коробка, в которой очищаются контакты. Проверяется питающий провод на предмет изломов и обнаружения поломок жил. Учтите, что даже простая чистка внутренних полостей дренажного насоса увеличит его эксплуатационный ресурс в несколько раз.

Ремонт дренажного насоса своими руками

Дренажный насос выполняет большое количество функций, среди которых откачка воды из колодца, бассейна, затопленного подвала.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования, необходимо придерживаться определенных правил эксплуатации. Но со временем устройство может выйти из строя, из-за чего и потребуется ремонт дренажного насоса.

Устройство может сломаться по разным причинам. Понять, что оно сломано очень просто. Оборудование перестает качать воду, может работает не в полную мощь или появятся шумы и гул при работе.

Содержание статьи

В этой статье мы собрали самые частые поломки дренажного оборудования и описали методы их устранения.

Устройство и принцип работы

Перед тем, как разобрать дренажный насос и приступить к его ремонту, хозяину нужно знать, из каких элементов он состоит.

Независимо от производителя, любая модель имеет такие комплектующие как:
  Рабочее колесо, которое вращается и перемещает жидкость.
  Защитную сетку — фильтр, расположенную на днище. Она предотвращает попадание мусора на крыльчатку.
  Уплотнение, которое защищает двигатель от воды.
  Ротор, на котором закреплена крыльчатка.
  Поплавок, который предотвращает перегрев мотора и не дает работать насосу без воды.
  Кабель, необходимый для подачи энергии.

Работа дренажного насоса основана на принципе центробежной силы, которая возникает при вращении рабочего колеса. Когда Вы включаете вилку электрокабеля в розетку и подаете питание на мотор электронасоса, ротор начинает вращаться вдоль своей оси.

Сам по себе ротор – это часть вала, на котором кроме него закрепляется рабочее колесо, которое тоже приходит в движение – вращается вдоль своей оси.

При вращении колеса, находящуюся в рабочей полости насоса жидкость отбрасывает к стенкам рабочей камеры и одновременно с этим над рабочим колесом образуется область высокого давления, которое выталкивает воду далее в напорную трубу.

А под колесом образуется область низкого давления, в которую втягивает новую порцию жидкости.

Каждое рабочее колесо отличается своей геометрией, так называемым профилем лопаток, от расположения и формы которых зависит рабочая характеристика (напор и производительность) оборудования.

Знания устройства и принципа работы позволит Вам выполнить ремонт дренажного насоса своими руками. Многие современные модели снабжаются поплавковыми выключателями.

Выполнить ремонт дренажного насоса с поплавком своими руками так же не составит особого труда.

Механические неисправности

Ремонт дренажного насоса с поплавком можно выполнить при помощи простых инструментов. Это отвертки, плоскогубцы, молоток, паяльник, клей и другие элементы.

Дренажный насос гудит, но не качает воду

Симптомы: насос включен, отчетливо слышна его работа, но жидкость не качается.

Причина 1: забилась защитная сетка. Густая фракция, такая как грязь из приямка, могла скопиться на фильтре, из-за чего произошел засор.

Причина 2: Проверьте напорный шланг или патрубок. Если дренажный насос гудит, но не качает воду, то одной из причин может быть засорение шланга. В этом случае его необходимо прочистить. Другой причиной этого типа является маленький проходной диаметр трубы и насос просто не сможет протолкнуть грязную воду.

Причина 3: Также причиной может быть сломанная крыльчатка. Чтобы понять это, необходимо разобрать нижнюю часть агрегата предварительно отключив его от электросети. Отремонтировать колесо не получится, эту деталь придется заменить.

Дренажный насос плохо качает воду

Если двигатель работает, но жидкость поступает слабо то, из строя вышла крыльчатка или подшипник. Необходимо разобрать агрегат и выполнить замену этих частей.

Дренажный насос гудит, вибрирует и перегревается

Причина 1: виновником может быть вода, которая попала в электродвигатель. Необходимо выключить оборудование и просушить.

Причина 2: агрегат перегружен, необходимо выключить его на время и охладить.

Причина 3: износ уплотнения или разрушение подшипника вала. При таком симптоме причина поломки, чаще всего, скрывается внутри конструкции. В этом случае придется посмотреть инструкцию, чтобы понять, как разобрать дренажный насос.

Неисправность поплавка

Чтобы выполнить ремонт дренажного насоса с поплавком и закрепить амортизатор, необходимо разобрать корпус и затянуть все гайки, которые разболтались. Верхнюю гайку обязательно нужно законтрить, чтобы в дальнейшем она не разболталась.

Электрические неисправности

Дренажный насос отключается

Симптомы: оборудование подключено к электросети, работает и через время самостоятельно отключаться.

Причина этому одну — несоответствие мощности двигателя и электрической сети. Хозяину следует изучить инструкцию и, возможно, установить стабилизатор напряжения. В таком случае, выполнять ремонт дренажных насосов не придется.

При подключении срабатывает автомат

Причина: происходит замыкание, необходимо проверить все электронные комплектующие.

Не запускается дренажный насос, не гудит и не работает

Причина: если прибор опущен в воду, кабель подключен, но мотор не запускается, возможно, заявленная мощность мотора и электронной сети не соответствует требуемым.

Насос гудит, но не крутится

В этом случае, необходимо использовать омметр, чтобы проверить проводку. Часто дренажный насос гудит, но не крутится по причине низкой мощности мотора. Это можно понять даже по звуку. Чтобы исправить поломку, насос придется разобрать.

Как выполнить ремонт дренажных насосов своими руками

Перечисленные выше неисправности дренажного насоса возможно исправить собственными силами. Если дренажный насос не качает воду, выдает слабый напор или слишком перегревается, пользователю нужно подготовить отвертку, плоскогубцы, другие инструменты и вооружиться инструкцией к устройству.

Выполнить ремонт дренажного насоса с поплавком своими руками может каждый. Самостоятельно можно освободить, заменить поплавок, устранить механические повреждения, из-за которых заклинило крыльчатку.

Перестал качать дренажный насос? Или дренажный насос гудит, но не крутится? Не стоит сразу думать о замене оборудования или идти к мастерам, ведь во многих случаях, его можно отремонтировать собственными силами.

Вместе со статьей «Ремонт дренажного насоса своими руками» читают:

Ремонт дренажных насосов — не качает, гудит, не включается

Самостоятельный ремонт дренажного насоса позволяет:

• заменить конденсатор, поплавок или крыльчатку;
• восстановить целостность электрического кабеля;
• избавиться от засора или заиливания внутренних рабочих полостей.

Если неисправность коснулась обмотки, то ремонт нужно доверить профессионалам. Целесообразность этого шага определяет стоимость нового перекачивающего устройства. Если речь идет о недорогом китайском приборе, то имеет смысл потратить деньги на покупку нового, нежели пытаться восстановить старый.

Если требуется замена деталей, лидирующее значение будет иметь возможность приобрести их. Если таковые можно купить в свободной продаже, то особой проблемы нет. Но часто бывает, что в руках оказывается дренажный насос, ремонт которого невозможен, по причине отсутствия запчастей.

Замена шнура электропитания

Гибкий шнур часто выходит из строя ввиду того, что возможны заломы внутренних жил. Также возможно отсоединение в вилке или в местах прикрепления к обмотке двигателя. С вилкой понятно – разобрали, прикрутили, заизолировали. Если же речь идет о том, чтобы разобрать корпус, первое – отключаем прибор от сети.

Разборка должна производиться аккуратно, без рывков и особых усилий. В противном случае можно расколоть корпус. Перед тем как разбирать, прибор нужно вынуть на поверхность и просушить. Важно, чтобы вода не попала внутрь. Если же это произошло, перед сборкой просушиваются и все внутренности.

Вскрыв корпус, нужно отвинтить крепление контакта и освободить его от оставшегося в зажиме остатка кабеля. Оголив провод, фиксируем его на прежнем месте. После этого привинчиваем зажим и выполняем действия по сборке в порядке, обратном разборке.

Силовой кабель может иметь излом и в иных местах. Иногда это место можно выявить визуально. В таком случае с него снимают изоляцию (оголяют) и счаливают (скручивают) жилу. Это место должно быть заизолировано тщательным образом. Нужно помнить, что, упав в воду, электрический кабель может стать причиной несчастного случая.

Почему нет воды?

Двигатель работает исправно. Он не гудит, не вибрирует, не перегревается, но вода перестала перекачиваться. Это свидетельствует о нескольких причинах:

Ремонт сливного насоса GE Washer WPGT9350COPL

Насос

засорен после использования стиральной машины | Руководства по дому

Ваша стиральная машина может внезапно перестать сливать воду после использования по разным причинам, но часто это засорение сливного насоса. Мелкие предметы имеют обыкновение попадать в стиральную машину, и они могут застрять в насосе, как и мелкие предметы одежды.Очистить насос несложно, и, возможно, вам даже не придется разбирать стиральную машину, чтобы это сделать.

Простые исправления

В некоторых стиральных машинах есть ловушки для монет, предназначенные для улавливания мелких предметов. Если там что-то застряло, машина может не слить воду, пока вы не удалите этот предмет. Ловушка обычно находится в нижней части машины и сконструирована таким образом, чтобы ее можно было легко очистить. Если вы ничего там не найдете или если в вашей машине нет ловушки для монет, вы можете обнаружить засор, отсоединив сливной шланг от выпускного отверстия на задней панели машины.В шланге или сливном отверстии может быть ворс или даже носок.

Разборка машины

Если вам нужно осмотреть сам дренажный насос, вы должны снять крышку с машины. Процедура для машины с верхней загрузкой отличается от процедуры для машины с фронтальной загрузкой. Отключив его и отодвинув от стены, обычно можно снять крышку с погрузчика с верхней загрузкой, отвинтив или отвинтив панель управления и сняв крышку. Чтобы разобрать фронтальный погрузчик, вы обычно откручиваете и снимаете верхнюю часть, затем снимаете уплотнение с дверцы и откручиваете корпус лотка для моющего средства.Выкрутив винты в нижней части устройства, вы сможете снять переднюю панель.

Поиск и устранение неисправностей сливного насоса

Сливной насос находится рядом с нижней частью машины и находится в полупрозрачном корпусе, поэтому вы сможете увидеть, не застрял ли в нем носок или какой-либо другой предмет. Если это так, вы можете снять его с помощью острогубцев после отсоединения сливного шланга, ослабив зажим отверткой. Если в корпусе ничего нет, ткните пальцем и пощупайте крыльчатки.В случае поломки помпу необходимо заменить. Также возможно обрыв ремня привода насоса. Если так, то это будет очевидно, и вы сможете заменить ремень.

Контроль пуха

Вы можете предотвратить повторение проблемы, наблюдая за тем, что вы кладете в стиральную машину. Однако даже если вы это сделаете, ворс — это факт жизни, и вам, возможно, придется периодически очищать его от дренажного отверстия. Вы можете предотвратить засорение дренажных труб ворсинками, обернув нейлоновый чулок вокруг выхода сливного шланга.Он улавливает ворсинки, которые в противном случае стекали бы в канализацию, и вы можете легко удалить ворсинки, сняв чулок. Вы должны делать это не реже одного раза в месяц — вы можете быть удивлены количеством ворса, которое найдете.

Ссылки

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садовые компании.

Как заменить сливной насос стиральной машины с вертикальной загрузкой

Стиральная машина должна регулярно сливать воду. При каждой загрузке он наполняется водой и сливается не менее двух раз для мытья и полоскания. Многие циклы стирки требуют нескольких наполнений для различных фаз стирки и полоскания. Поэтому, если ваша стиральная машина перестала сливать воду или начала заливаться водой, вам нужно быстро найти ответ. Начните с проверки сливного шланга на предмет перегибов и засоров.Оттуда проблема может заключаться в сливном насосе омывателя. Сливной насос расположен под стиральной машиной и предназначен для слива воды из бака между циклами.

Это руководство шаг за шагом проведет вас через замену сливного насоса для стиральной машины с вертикальной загрузкой. Эти этапы точно совпадают или близки для стиральных машин марок Kenmore, Whirlpool, Maytag, Amana, Samsung, LG, Frigidaire и стиральных машин с вертикальной загрузкой GE.

Собери припасы

Начните со сбора всех материалов, которые вам понадобятся для ремонта.Этот первый шаг гарантирует, что вы сможете завершить ремонт от начала до конца, не ища инструменты или расходные материалы в середине. Самым важным, конечно же, является сливной насос на замену. Убедитесь, что номер детали соответствует марке и модели вашей стиральной машины.

• Запасной сливной насос
• Рабочие перчатки
• Ведро
• Любая тканевая лента
• Плоскогубцы для фиксации канала
• Стандартные плоскогубцы
• Набор торцевых ключей
• Полотенца или картон
• Друг

Безопасность прежде всего

Переместить шайбу вперед

Первый шаг подготовки стиральной машины к ремонту — это потянуть ее на пару футов вперед.Это даст вам больше места для работы на его нижней стороне, где расположен сливной насос. С помощью друга осторожно потяните шайбу вперед на небольшое расстояние.

Выключите воду

Теперь, когда вы можете дотянуться до стиральной машины, отключите подачу воды. Поверните против часовой стрелки, чтобы закрыть клапаны, которые позволяют воде течь в стиральную машину. Убедитесь, что они плотно закрыты, чтобы предотвратить затопление.

Отрежьте власть

Сливной насос также является электрическим элементом.На всякий случай отключите стиральную машину от электросети. Самый простой способ сделать это — вытащить вилку. Если вы не можете дотянуться до вилки, переверните выключатель, который питает стиральную машину.

Отсоедините заливной и сливной шланги

Маркировка шланга для слива горячей воды

Теперь вы собираетесь снять шланги со стиральной машины. Перед тем как это сделать, отметьте шланг, который подключается к крану горячей воды. Эти шланги часто идентичны, и вы не хотите, чтобы они перепутались при сборке стиральной машины.

Ослабьте соединения с помощью плоскогубцев для фиксации канала

Чтобы отсоединить шланги, возьмите плоскогубцы для фиксации канала. Их можно использовать для ослабления шланговых соединений на шайбе. Шланги пока не тяните.

Снимите наливные шланги и слив в ведро

Установите ковш рядом со шлангами. Когда вы их отсоедините, направьте концы в ведро. Обычно внутри все еще есть вода длиной из шланга, которая будет выливаться.

Наконечник шайбы

Положите полотенце или картон

Вам понадобится доступ к нижней части стиральной машины с вертикальной загрузкой.Для этого положите большое полотенце или кусок картона. Это не позволит стиральной машине и полу поцарапать друг друга.

Работа с другом, чтобы наклонить шайбу вперед

Теперь расположитесь с другом по разные стороны от стиральной машины. Осторожно наклоните шайбу вперед и положите ее на переднюю панель. Осторожно опустите стиральную машину и подумайте о том, чтобы использовать небольшую подставку, например книгу в твердом переплете, чтобы не повредить пальцы.

Демонтируйте старый сливной насос

Освободить пружинный зажим сливного шланга с помощью плоскогубцев

Посмотрите под шайбу, и вы увидите несколько открытых компонентов.Сливной насос представляет собой округлую деталь с большим шлангом, выходящим с одной стороны. Вокруг этого шланга находится круглый металлический пружинный зажим. С помощью плоскогубцев ослабьте и снимите пружинный зажим.

Снимите сливной шланг

Теперь сливной шланг ослаблен и его можно снять с конца сливного насоса. Сделай это сейчас. Если почувствуете воду, слейте ее в ведро.

Отсек открытого жгута проводов

На корпусе сливного насоса есть небольшой откидывающийся отсек.Может быть заметно расширяющийся намотанный провод. Найдите и откройте это отделение, чтобы увидеть внутри жгут проводов.

Отсоединить провода

Теперь, когда вы можете получить доступ к жгуту проводов, отсоедините две половинки.

Снимите крепежные болты

Сливной насос теперь крепится только болтами. С помощью набора гаечных ключей открутите болты, удерживающие сливной насос на месте. Следите за болтами.

Извлечь и утилизировать старый дренажный насос

Наконец, вы можете снять старый сливной насос и отложить его на переработку электроники.

Установите новый сливной насос

Выровнять и закрепить болтами

Возьмите новый сливной насос и снимите всю упаковку. Затем совместите его с отверстиями для болтов и установите на место с помощью набора торцевых ключей.

Подключите провода

Откройте идентичный отсек и снова подсоедините половинки жгута проводов к новому сливному насосу.

Закройте отсек жгута проводов

Переверните отсек для жгута проводов и убедитесь, что он надежно защелкивается.Этот отсек может защитить провода от любых протечек.

Присоедините сливной шланг

Теперь установите сливной шланг омывателя на конец нового сливного насоса. Покачивайте, чтобы надежно закрепить.

Пружинный зажим безопасного сливного шланга

Плотно закрепите сливной шланг на сливном насосе с помощью пружинного зажима. При необходимости воспользуйтесь плоскогубцами, чтобы защелкнуть его.

Соберите стиральную машину

Шайба наконечника стойки с другом

Вместе с другом осторожно поднимите стиральную машину в вертикальное положение и осторожно установите ее на все четыре ножки.

Повторно подсоедините линии заполнения и слива

Используйте плоскогубцы для фиксации каналов, чтобы зафиксировать линии горячего и холодного наполнения и сливную линию на место. Используйте свой гид, чтобы узнать, какой из них горячий. После этого удалите ленту, если хотите.

Восстановить воду

Теперь вы можете снова включить краны горячей и холодной воды для подачи в стиральную машину.

Восстановление питания

Если для начала вы не видите утечек, можно безопасно восстановить питание стиральной машины. Подключите его обратно или переведите выключатель обратно в положение «включено».

Вернуть шайбу на место

Наконец, верните стиральную машину на место с помощью друга.

Проверьте свой успех

Запустите загрузку белья

Наконец-то вы готовы проверить успешность своего ремонта. Запустите небольшую загрузку белья. Если стиральная машина сливает воду без заливки, значит, у вас все хорошо.

Как заменить сливной насос, не снимая переднюю

ИСТОЧНИК: есть стиральная машина с фронтальной загрузкой LG 1812, шумит

Отвинтите фильтр сливного насоса против часовой стрелки, чтобы снять его с насоса.Если его невозможно снять, необходимо заменить корпус насоса (деталь № 3108ER1001B) и фильтр насоса (деталь № 383EER2001A).

Отключите питание стиральной машины перед обслуживанием, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

Удалите два винта в задней части верхней панели, прикрепляя ее к шкафу. Сдвиньте панель назад и снимите ее с шайбы.

Отсоедините жгут проводов панели управления от главной платы в сборе. Вытяните ящик диспенсера до упора, затем нажмите на фиксатор и полностью вытяните ящик.

Выкрутите два винта из отверстия ящика, затем поднимите левую сторону консоли и снимите ее со шкафа.

Снимите три винта с верхней части передней панели и винт с крышки фильтра.

Вставьте лезвие шпателя или аналогичный плоский инструмент с обеих сторон крышки фильтра и вытащите его из шкафа. Выкрутите винт с нижней стороны передней панели.

Откройте дверцу стиральной машины и снимите проволоку и пружину, удерживающие дверную прокладку на внешней кромке дверного проема.С помощью острогубцев растяните пружину, чтобы снять проволоку с кромки дверного проема, затем снимите проволоку и пружину в сборе.

Снимите дверную прокладку с барабана, затем наклоните переднюю панель и отсоедините жгут проводов дверного переключателя от клемм дверного переключателя. Поднимите переднюю панель и снимите ее со шкафа.

Сожмите пружинные зажимы, удерживающие впускной и выпускной шланги насоса, затем отодвиньте зажимы от корпуса насоса.

Удалите два винта, которыми насос крепится к основанию шайбы.Нажмите на язычок на задней стороне узла насоса и вставьте узел в шайбу, затем поднимите узел насоса и вытащите его из шайбы. Снимите шланги с насоса в сборе.

Отвинтите насос от корпуса и осмотрите рабочее колесо на предмет повреждений. Поверните крыльчатку, чтобы проверить, есть ли ограничение. Замените насос (деталь № 4681EA2001D), если рабочее колесо сломано или не вращается свободно.

Установите насос в сборе и соберите шайбу, выполнив указанные действия по разборке в обратном порядке.

Отправлено: 20 марта 2010 г.

Как заменить сливной насос в посудомоечной машине Whirlpool

Меньше всего вам нужна длительная утечка из посудомоечной машины.Еще хуже, если утечка происходит из сточных вод после начала цикла. Если вы заметили утечку воды или то, что ваша машина сливает не так хорошо, как раньше, сливной насос может сломаться. Двигатель может выйти из строя со временем, что приведет к любой проблеме. Но починить его можно самостоятельно. Просто закажите новый сливной насос, номер детали № WP661658 для большинства посудомоечных машин Whirlpool и Kenmore. Затем следуйте этому пошаговому руководству по замене детали.

1. Отключите посудомоечную машину от электросети и отключите подачу воды.

Перед ремонтом убедитесь, что вы отключили все основные электроприборы. Это особенно важно для приборов, которые обрабатывают как электричество, так и воду, например, посудомоечных и стиральных машин. Перед тем как начать, также отключите подачу воды, повернув кран горячей воды на четверть оборота. Этот ремонт предполагает отсоединение шлангов.

2. Снимите посудомоечную машину.

Перед началом работы убедитесь, что посудомоечная машина отключена от электросети и отключена подача воды.

Затем снимите водопровод, соединяющий посудомоечную машину с краном горячей воды, ослабив конец шланга. Положите свободный конец водопровода на полотенце на случай, если в шланге осталась вода. Также снимите сливной шланг в том месте, где он соединяется с мусоропроводом. Ослабьте зажим и вытащите шланг, чтобы положить его на полотенце.

После этого ослабьте винты, которые удерживают посудомоечную машину под столешницей. Также снимите нижнюю решетку прибора, чтобы она не мешала вам.

Затем полностью вытащите посудомоечную машину из-под прилавка. Частично закройте дверь. Возьмитесь за боковые стороны, чтобы освободить его на несколько дюймов. Затем возьмитесь за раму и вытяните прибор до конца.

3. Снимите сливной насос.

Осторожно наклоните посудомоечную машину на бок, чтобы получить доступ ко дну. Найдите сливной насос, который подсоединен к отстойнику, прежде чем приступить к разборке машины. Знание того, что вы пытаетесь удалить, может упростить управление остальной частью конфигурации посудомоечной машины.Вы также можете положить другое полотенце на пол, чтобы предотвратить возможное повреждение водой из-за попадания воды в машину.

Сначала снимаем сливной шланг. Начните с сжатия зажима, чтобы можно было освободить конец шланга. Отложите это в сторону. Затем ослабьте винт в корпусе точки подключения. Выдвиньте деталь свободно. Он по-прежнему будет подключен к машине с помощью проводов, поэтому не вынимайте его полностью. Вместо этого просто найдите деталь, на которую можно ее установить. Отложите ослабленный тепловой экран и уплотнительное кольцо в сторону на потом.

Затем отсоедините жгуты проводов от сливного насоса. Сделайте это, проследив за проводами от корпуса до верхней части дренажного насоса, где есть два провода: серый и синий. Снимите все жгуты проводов с верхней части сливного насоса. Если это один из первых случаев, когда вы отключаете провода в приборе, сначала сделайте снимок. Это даст вам наглядное представление о том, как именно были подключены провода, прежде чем вы их отсоедините, и вы сможете ссылаться на это во время повторной сборки.

После этого ослабьте сливной насос, нажав на фиксатор на задней стороне сливного насоса с левой стороны. Сожмите фиксатор и поверните деталь против часовой стрелки, чтобы освободить его. Затем снимите его с поддона и отложите старую деталь в сторону.

4. Установите новый сливной насос.

Перед тем, как начать, очистите поддон в том месте, где находится сливной насос. Кроме того, убедитесь, что тепловой экран полностью находится позади сливного насоса; ее угол должен быть огибал фиксирующий язычок дренажного насоса.

Затем прижмите новый дренажный насос к верхней части поддона так, чтобы синий прямоугольник был ориентирован влево. Осторожно поверните деталь по часовой стрелке, пока она не зафиксируется в заблокированном положении.

Подсоедините жгуты проводов. Синий провод должен быть вставлен в левый порт, а серый провод — в правый порт.

Затем снова подсоедините корпус слева. Сдвиньте уплотнительное кольцо на место и поместите за ним другой тепловой экран. Убедитесь, что отверстие в тепловом экране окружает небольшой выступ на левой стороне поддона, чтобы он не сместился.Затем сдвиньте корпус сливного шланга обратно на место над уплотнительным кольцом и вплотную к поддону. Он может быть плотно прилегающим, поэтому плотно прижмите его, не поворачивая слишком сильно. Затем закрепите его винтом, который удерживает его на небольшом фиксаторе поддона.

Подсоедините конец сливного шланга. Наденьте конец шланга на штуцер. Как только он окажется в нужном положении, сожмите зажим и полностью сдвиньте его на место. Затем снова затяните зажим. Осторожно поднимите машину на ножки.

5. Установите посудомоечную машину на место.

Теперь, когда ремонт закончен, вы можете переустановить посудомоечную машину. Начните с того, что задвиньте прибор наполовину под столешницу, не пережимая водопроводные линии или шнур питания. Затем протяните руку под раковиной и протяните как можно больше шлангов и шнура питания в шкаф. Задвиньте посудомоечную машину до конца под столешницу, а остальные шланги и шнур протяните под раковину.

Снова подсоедините водопровод к крану горячей воды вручную, а затем затяните его гаечным ключом.Будьте осторожны, чтобы не перетянуть шланг. Также снова подсоедините сливной шланг к мусоропроводу и закрепите его хомутом.

Прикрепите посудомоечную машину к нижней стороне столешницы, повторно затянув винты. Когда посудомоечная машина открыта, верните нижнюю решетку для посуды на дно машины. Затем включите подачу воды и включите прибор в розетку.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите, чтобы квалифицированный специалист осмотрел ваше устройство, свяжитесь с нами в Dan Marc Appliance.Вы можете назначить встречу или получить дополнительные советы по ремонту.

Очистите сливной насос стиральной машины для более эффективной стирки

Время: 15 минут

Вы загружаете одежду, кладете немного мыла и нажимаете кнопку питания. Легкий! За исключением случаев, когда цикл длится бесконечно, или ваша одежда выходит капающей, или, что еще хуже, стиральная машина издает пугающие звуки. Не волнуйтесь — скорее всего, это просто забитый фильтр сливного насоса омывателя. Очищайте этот фильтр каждые два месяца для более эффективной мойки.

Что это для вас?

• Более быстрые циклы ополаскивания
• Повышенный КПД агрегата
• Увеличенный срок службы шайбы

Очистите сливной насос стиральной машины для более эффективной стирки

1. Откройте дверцу доступа к фильтру стиральной машины. Вам нужна небольшая прямоугольная дверца в правом нижнем углу машины. Как только вы его найдете, откройте. У некоторых дверей есть механизм толкания и отпирания, и для их открытия достаточно сильного нажатия.Для люков всех других типов используйте отвертку с плоской головкой, чтобы открыть их.
2. Отсоедините шланг аварийного слива. Вы должны увидеть две вещи за дверцей доступа к фильтру: круглый циферблат и резиновый шланг. Отсоедините шланг от зажима, удерживающего его на месте.
3. Слейте воду из шланга. Возьмите миску и расстелите на полу полотенце, чтобы впитать капли воды. Удерживая сливной шланг над чашей, снимите крышку. Вода наполнит чашу. Если он становится слишком полным, просто закройте крышку, опорожните чашу и повторяйте, пока вода не перестанет течь.
4. Снимите фильтр сливного насоса. Это круглая шкала рядом с сливным шлангом. Поворачивайте его против часовой стрелки, пока не сможете снять фильтр со стиральной машины. Легкий!
5. Очистите фильтр сливного насоса. Возьмите полотенце или мочалку и направляйтесь к раковине. Смойте скопившийся мусор или мусор и протрите фильтр полотенцем. Кто знает — возможно, вы даже найдете несколько монет, которые потеряли много лет назад. Не забудьте также протереть отсек сливного насоса омывателя.
6. Заменить сливной насос. Теперь, когда ваш фильтр чистый и вы обнаружили все недостающие изменения, верните фильтр сливного насоса на место и поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его на месте. Установите на место колпачок шланга аварийного слива и закрепите шланг внутри шайбы. Закройте дверцу доступа, и вы готовы к новой загрузке белья в рекордно короткие сроки.

Совет для профессионалов: Не стирайте, не проверив карманы. Сменные и другие незакрепленные предметы, попавшие в сливной насос, уменьшат срок службы вашей машины.

Как отремонтировать посудомоечную машину: советы и рекомендации

Если ваша посудомоечная машина не работает должным образом, вы должны проверить несколько основных компонентов, таких как дверная прокладка, дверная защелка, переключатели и таймер.

Замена дверной прокладки

Если вода протекает через дверцу посудомоечной машины, вероятно, неисправна прокладка. Откройте дверь и осмотрите прокладку. Он должен быть мягким и упругим. Если он изношен, треснут или тверд, его следует заменить.

После установки прокладки проверьте ее прилегание к дверной коробке.Он должен плотно прилегать, без трещин и выступов между прокладкой и рамой. При необходимости затяните или ослабьте крепежные винты или установите прокладку на место в зажимах или дверном канале. Затем запустите машину через последовательность стирки и проверьте, нет ли утечек.

Если вы заметили утечку и кажется, что прокладка на месте, попробуйте отрегулировать дверную защелку. Хитрость заключается в том, чтобы расположить прокладку напротив рамы двери, не сплющивая прокладку или не сдавливая ее слишком плоско, когда дверь закрыта правильно.Отрегулируйте защелку или прокладку так, чтобы она плотно прилегала к дверной коробке.

Обслуживание дверной защелки

Защелка дверцы посудомоечной машины многократно открывается и закрывается, и такое интенсивное использование может привести к механическим проблемам. Защелка может быть ослаблена или выскользнула из положения, нарушив выравнивание и препятствуя правильному закрытию двери. Когда это происходит, защелка не срабатывает должным образом, и посудомоечная машина не запускается.

Во многих случаях проблему можно решить, отрегулировав положение защелки.Слегка сдвиньте защелку, ослабив крепящие винты. Сдвиньте защелку пальцами или плоскогубцами; пазы под винты сделаны специально для этого. Закройте и откройте дверь, чтобы проверить, правильно ли выровнена защелка. Затяните винты, чтобы удерживать его в правильном положении.

После изменения положения защелки проверьте, правильно ли она работает. Закройте и защелкните дверцу и поверните ручку управления в положение ВКЛ. Если посудомоечная машина не запускается, значит, защелка неисправна. Замените его на новую защелку, подключив так же, как подсоединяли старую.Возможно, вам придется переместить новую защелку вперед и назад, прежде чем она заработает должным образом.

Обслуживание дверного переключателя

На многих посудомоечных машинах защелка включает переключатель для включения таймера и других компонентов управления. Если защелка не полностью задействована или если переключатель неисправен, машина не будет работать. Вот как проверить и отремонтировать дверной выключатель:

Шаг 1: Защелкните дверь и плотно удерживайте защелку в закрытом положении. Лучше всего это работает с устройством с защелкой рычажного типа.Затем поверните ручку в положение ВКЛ. Если блок работает, проблема, вероятно, заключается в смещении блока замка. Отрегулируйте блокировку с помощью отвертки. Если это не решит проблему, возможно, переключатель неисправен.

Шаг 2 : Проверьте переключатель с помощью вольт-ом-миллиамперметра (ВОМ), установленного на шкалу RX1. Снимите панель, закрывающую дверной выключатель, и отсоедините один из электрических выводов выключателя от его клемм. Прикрепите по одному датчику ВОМ к каждой клемме переключателя и закройте дверцу посудомоечной машины.Если счетчик показывает ноль, переключатель исправен. Если показания счетчика выше нуля, переключатель неисправен и его следует заменить.

Шаг 3: Замените коммутатор новым такого же типа. Подключите новый переключатель так же, как старый.

Обслуживание поплавкового выключателя

Посудомоечные машины обычно защищены от переполнения поплавковым выключателем. Этот переключатель расположен в нижней части устройства. Вот как это проверить и заменить:

Шаг 1: Откройте дверцу и снимите нижнюю решетку для посуды.Проверьте, не застрял ли поплавковый клапан. Если это так, удалите остатки пищи вокруг поплавка. Слегка постучите ручкой отвертки по верхней части поплавка, чтобы освободить его.

Шаг 2: Если нарезание резьбы не работает, снимите нижнюю панель доступа и найдите нижнюю часть поплавка и поплавкового выключателя. Проверьте поплавковый выключатель с VOM, установленным на шкалу RX1. Отвинтите один электрический провод к клемме переключателя и закрепите по одному щупу VOM на каждой клемме. Если счетчик показывает ноль, переключатель исправен.Проблема наверное в таймере. Если показания счетчика выше нуля, переключатель неисправен.

Шаг 3: Замените выключатель новым, подходящим для посудомоечной машины. Коммутатор крепится к монтажному кронштейну винтами; открутите винты, чтобы вынуть старый выключатель.

Шаг 4: Подключите новый коммутатор так же, как и старый.

Сервисный таймер и переключатели управления

Поскольку таймер управляет многими операциями, неисправный таймер может вызвать множество проблем.Таймер — сложный компонент, поэтому не стоит пытаться ремонтировать его самостоятельно. Проверьте таймер с VOM, установленным на шкалу RX1. Чтобы получить доступ к таймеру, снимите переднюю панель управления. Таймер находится непосредственно за основной ручкой управления таймером. Отсоедините один из клеммных проводов таймера и закрепите по одному датчику VOM на каждой клемме. Если счетчик показывает ноль, таймер работает. Если счетчик показывает больше нуля, таймер неисправен и его следует заменить.

Если возможно, используйте ту же процедуру для проверки селектора и переключателей цикла.Однако подключение проводов может оказаться слишком сложным, чтобы разобраться с любым из этих переключателей. Если вы не уверены, что справитесь с этими переключателями, обратитесь к специалисту по обслуживанию. Замените неисправный таймер или неисправный переключатель управления новым, предназначенным для посудомоечной машины.

Таймер подключен к нескольким проводам, по которым подается питание для управления различными функциями посудомоечной машины. Чтобы заменить таймер, попросите помощника подержать новый таймер рядом со старым. Подключите провода нового таймера один за другим, удаляя старый провод и подсоединяя новый, чтобы убедиться, что вы правильно подключили провода.Провода могут прилегать к клеммам с трением. Если они есть, удалите провода плоскогубцами. Не тяните за провода, иначе вы можете нарушить соединение между проводами и зажимами.

После подключения проводов установите новый таймер на место, закрепите его так, как был закреплен старый, и замените панель управления и ручки.

Если ваша посудомоечная машина не наполняется водой должным образом или не сушит посуду, скорее всего, у вас проблема с клапаном или нагревательным элементом.В следующем разделе мы обсудим, как вы можете оценить эти типы проблем.