земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Содержание статьи

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотностиПодробный чертеж в проекциях шнекового бураЧертеж садового бура

Видео материалы

Ручной бур для земли своими руками: чертежи, инструкция

Практически каждое строительство начинается с земляных работ, так как все здания и конструкции основание установлены на земле, а большинство фундаментов закопаны на определённую глубину. Земляные работы могут выполняться различной техникой, моторными и электрическими приспособлениями, а также старым добрым ручным инструментом.

Наиболее распространёнными ручными приспособлениями являются лопата и ручной бур. Чем аккуратней будут сделаны земляные работы, тем меньшее количество материалов пойдёт на бетонирование и прочие работы по обустройству фундамента. Добиться аккуратности и экономии с помощью лопаты порой бывает очень сложно, особенно когда необходимо отверстие в земле небольшого размера. На её замену приходит ручной землебур. 

Устройство и преимущества ямобура

Ямобур, как можно понять из названия предназначен для того, чтобы бурить различные отверстия в земле. Применение таких отверстий может быть самым разнообразным, хоть под канализацию, под воду или чтобы вкопать столбы для любого забора. Подходит для бурения ям как в вертикальной плоскости, горизонтальной и под любым необходимым вам углом.

Диаметр исходного отверстия ограничен размерами самого бура, глубина может быть практически безграничной, покуда у вас хватит сил пробурить землю. Конструкция такого устройства очень простая, состоит ямобур всего из небольшого количества составляющих.

Схема сборки самодельного бура

Итак, из чего состоит такой простой и очень полезный ручной инструмент:

• Основой конструкции является режущая часть, или попросту бур. Именно с её помощью ямобур врезается в землю и делает необходимое отверстие.
• Основная опорная труба. К ней закреплены все элементы конструкции, и она позволяет углубляться на ту длину, которую сама же и имеет.
• Ручка для оборачивания. Закрепляется на верхней части и с её помощью мы можем, придав определённое усилие вкручивать буровой винт вглубь земляной почвы.

Каждый из представленных элементов может дополнительно оснащаться различными вспомогательными элементами, и прочими модификациями. Обычно производители стараются дополнить именно свою продукцию чем-то таким, чего нет у конкурентов, чтобы переманить потребителей.

Основными преимуществами такого приспособления является то, что отверстие в грунте получается очень аккуратным и точным, в соответствии с тем, какое оно вам необходимо. Также благодаря тому, что диаметр ямобура ограничен, вы не проделываете излишней работы и не выкапываете лишний грунт.

Благодаря этому получается, что вам не будет необходимости затрачивать излишнее количество материалов на бетонирование столбов под ваш забор. К тому же благодаря простой конструкции, вы без труда сможете сделать земляной бур своими руками.

Что следует подготовить

Для того чтобы собрать представленный бур своими руками вам потребуется совсем мало материалов. Основным и самым сложным из них являются лезвия для бура. Их придётся покупать либо очень точно вырезать из толстого металла, а затем затачивать кромку, придавая её довольно острый край для лучшего врезания в землю. Для основания и ручки можно подобрать любую подходящую трубу.

Самодельный бур со сменными насадками, различных диаметров

Единственным условием является достаточная толщина стенок трубы, чтобы она не сломалась и не деформировалась в процессе эксплуатации. Из инструментов вам может потребоваться болгарка или электрический лобзик с полотном по металлу, сварочный аппарат и дрель.

Этапы сборки

Для сборки своими руками вам потребуется либо сварочный аппарат, либо болты с гайками и дрель для высверливания отверстий под них. Лучше, конечно, воспользоваться и сваркой, и болтами. Процесс сборки своими руками будем рассматривать на примере чертежа ямобура со съёмной купленной рабочей часть и неразборной рамой.

Итак, как же он собирается:

• Начинаем со сварки основной трубы с ручкой. В ручке вырезаем отверстие диаметром, равным диаметру основной трубы и надеваем её на основание. Затем по контуру производим сварной шов. Лучше проделывать отверстие сквозное, таким образом, будет возможность сделать сварной шов с двух сторон, что придаст большей прочности.
• К режущим элементам привариваем пластины, под таким углом, чтобы была возможность вкрутить их к основной трубе.
• Сверлим два сквозных отверстия на пластинах и в самой трубе.
• Приложив режущие пластины, плотно скручиваем всю конструкцию болтами, фиксируя основную гайку дополнительной контргайкой.

На этом весь процесс изготовления своими руками бура завершён и ямобуром можно будет пользоваться. Если вы хотите придать ему более презентабельный и привлекательный внешний вид, можно дополнительно покрыть всю поверхность краской по металлу.

Если же вы хотите делать режущую часть самостоятельно, вам потребуется довольно много времени, так как заточка и вырезание идеальной окружности требуют очень много времени и точной работы.

Зачем необходимы различные лезвия

Так как диаметр ямы, которую может пробурить инструмент ограничен размеров лезвий, лучше всего подготовить несколько разных вариантов с различным диаметром. Тогда у вас будет возможность выбирать самый оптимальный диаметр бура, под каждый отдельный случай, когда вам потребуется пробурить отверстие.

Для домашних условий вполне достаточно будет сделать два-три разных размера. Подобрать один маленький, для мелких ограждений, средний для более серьёзных и один большой, если вы решите построить более серьёзное и массивное ограждение вокруг всего участка.

Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

• посадка деревьев, кустарников;
• установка столбиков под забор;
• монтаж уличных фонарей;
• обустройство дренажной системы;
• создание колодца;
• бурение скважины под воду;
• сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

• конструкции изделия;
• того, какой режущий элемент используется;
• диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

• лопасти;
• землеприемник;
• раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

• сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• точило;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Земляной бур своими руками: для земляных работ, ручной

Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) — простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

Функциональное предназначение бура

Этот инструмент является незаменимым помощником при установке забора и уличных фонарей, а также применяется на дачном участке и в саду — например, при посадке черенков кустарников и молодых деревьев. С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

• садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
• шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
• для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Ручной земляной бур – как сделать своими руками

Бур земляной представляет собой устройство для бурения
отверстий в грунте. Тем, кто затевает дачное строительство, часто необходима
такая вещь, как земляной бур, который можно купить, а можно сделать своими
руками.

Такой инструмент обычно используют для установки различных опор, а
также стоек для сооружений и забора. Ямы, лунки, отверстия на дачном участке
бывают нужны в самых разных местах. Поэтому, ручной бур просто жизненно
необходим в условиях садовых работ. Посредством этого универсального
инструмента можно делать лунки для посадки, а также гораздо проще устраивать
системы дренажа, и колодцев.

Земляной бур – стоит ли «овчинка выделки»?

Если на садово-загородном участке используются,
преимущественно, только качественные инструменты, например, ручной бур, то
практически любые отверстия можно сделать, буквально за пару минут. Стоит
сказать, что ручные буры заводского изготовления, могут не отвечать
требованиям, необходимым на конкретном строительном участке. Он может иметь
малую глубину погружения, может иметь ограничения, связанные с недостаточным
диаметром насадок-ножей.

Те промышленные ручные буры, которые есть в продаже, могут
иметь различную конфигурацию. Например, быть полностью цельной конструкцией,
при этом, имея, только определенную длину. Могут также поддаваться полной либо
частичной разборке и при этом иметь в наборе штанги для удлинения, ну и,
конечно, иметь различные насадки.

Что касается насадок, тут тоже нужно знать, что они могут
быть разными: двухлопастные или с винтовой формой, напоминая при этом червяка.
Для того, чтобы конструкция бура служила достаточно долго и исправно, ножи
обычно делают из сплавов стали с очень высокой прочностью, а для облегчения
бурения их делают с резцами по бокам.

Части бура, которые призваны бурить, могут состоять из нескольких
ярусов. Обычно бур земляной ручной начинается с лопастей, диаметром поменьше, а
затем идущих к увеличению.

Земляной ручной бур в строительстве — это очень полезный
инструмент, который в зависимости от типа работ может подлежать трансформации:

• функция увеличения длинны штока;
• возможность смены насадок;
• функция смены рукояток с малых и коротких размеров на
  максимально длинные и с большими диаметрами.

Стоит сказать, что в зависимости от комплектации в
минимальной версии (с тремя насадками и коротким штоком), а также в
максимальных версиях, цена на промышленные буры может значительно меняться, в
сторону увеличения.

Именно, по этой причине стоит подумать о том, как сделать
земляной бур своими руками. Это может значительно сэкономить бюджет, а если его
изготовить правильно, то и дополнительно выиграть в функциональности.

Земляной бур

Как сделать бур – процесс подбора инструментов и деталей

Сложностей в изготовлении такого нехитрого инструмента как
самодельный земляной бур быть не должно. Тут главное подобрать подходящие
комплектующие.

Необходимые инструменты:

• сварочный аппарат;
• электродрель, у которой, должен быть богатый набор сверл по
  металлическим поверхностям;
• также не лишним будет иметь абразивный круг, скорее всего,
  некоторые элементы придется вытачивать при помощи станка;
• дополнительно может понадобиться разное слесарное
  оборудование.

Для изготовления штока можно воспользоваться арматурой либо
трубой, у которой длинна будет не менее двух метров. А чтобы понять, какой у
трубы должен быть диаметр, можно взять старое сверло (приблизительно тринадцать
миллиметров) и примерить к трубе. Диаметр прута или трубы должна быть меньше
чем 15 мм.

Как сделать бур

Ручной бур для земляных работ – сборка по этапам

Многие советы опытных специалистов в этом деле указывают на
то, что лучше всего приварить все элементы для надежности.

• Сначала нужно приварить горизонтальную ручку, совершенно
  перпендикулярно к самому штоку, а концу на противоположной стороне придать
  острую форму. Старое сверло нужно приварить к внутренней стороне трубы.

• Самым главным моментом в изготовлении бура должно быть то,
  что шток обязан хорошо входить в землю, тем самым помогая верхней (шнековой)
  части.

• Для создания ножей можно использовать диск циркулярной пилы,
  который разрезается на две половинки, а затем приваривается под углом,
  примерно, в 120 градусов. Только нужно помнить, что у диска края зубчатые,
  поэтому их нужно сточить.

• Чтобы сократить по минимуму усилия при земляных работах,
  можно приварить еще несколько дисков к штоку, тогда бур будет входить в землю
  «как по маслу».

• При необходимости удлинения штока, можно придумать систему
  втулок, а также подумать о других соединениях на резьбе.

Нет ничего лучше, чем сделать инструмент собственными
руками. А самое главное, можно при воплощении идеи смело экспериментировать, увеличивая
функциональность и другие особенности вашего инструмента.

Делаем садовый бур в домашних условиях

Ручные буры применяются для выполнения многих видов работ и относятся к востребованным инструментам.

Самостоятельное их изготовление считается альтернативным вариантом принятию решения о покупке подобных изделий.

Данная статья будет посвящена теме изготовления садового бура своими руками.

Большие возможности маленького инструмента

Ручные буры считаются необходимыми инструментами, позволяющими выполнять широкий спектр работ во время строительства, ремонта, ландшафтного дизайна, обустройства дачного участка, сада, огорода, исследования почвы.

Они разрешают бурить в грунте лунки правильной формы, одинакового размера и состоят из нескольких металлических частей. При ограничении свободных денежных средств изготовление нужного инструмента своими руками считается оптимальным вариантом.

Такое решение позволит осуществлять посадку деревьев, бурение неглубоких скважин или колодцев, монтаж опор для установки арок и шпалер, подпорок для фундамента, обустройство выгребных, компостных ям, а также выполнять лунки для столбов ограждающих конструкций без особого труда.

Конструкция инструмента для бурения отверстий в грунте

Схема сборки самодельного бура (нажмите, чтобы увеличить)

Особенности конструктивных частей шнекового бура определяют его разновидности. К ним относятся:

• шнек с режущим элементом;
• стойка или ось разного диаметра;
• рукоятка короткой, средней длины.

Использование качественного металла определяет надежность, прочность, длительный срок службы садового инструмента. Его рабочий элемент может состоять из нескольких ярусов лопастей. Разборная конструкция бура предоставляет возможность увеличивать длину его ствола, осуществлять замену насадок и рукояток.

Инструменты, материалы для самостоятельного изготовления

Типовой чертеж инструмента (нажмите, чтобы увеличить)

Чтобы сделать самодельный садовый бур, необходимо определиться с его конструкцией и подготовить нужные инструменты, материалы. В их перечень внесены:

• аппарат для выполнения сварочных соединений и токарное оборудование;
• листовая сталь высокой прочности, толщиной 3-5 мм и короткие, длинные отрезки металлических труб;
• армирующие пруты диаметром от 16 мм до 30 мм и длиной, не менее 1,6 м;
• наждачный или абразивный круг, предоставляющий возможность вытачивать необходимые элементы;
• мощная дрель и сверла по металлу.

Совет: для изготовления режущих элементов бура вместо заготовок из листовой стали можно использовать диски для циркулярной пилы.

Этапы изготовления

Изготовление самодельного бурильного приспособления занимает много времени по сравнению с его покупкой. Но при этом, будет возможность получить практические навыки и экономию денежных средств.

После подготовки необходимых материалов, инструментов приступают к изготовлению садового бура. К основным этапам относятся:

1. Из листовой стали повышенной прочности вырезают несколько круглых заготовок разного диаметра для режущих деталей бура. Такое решение предоставляет возможность выполнять лунки необходимой ширины.

2. В центе стальных кругов сверлятся отверстия. Их диаметр должен быть на 1-1,5 мм больше толщины оси садового инструмента.

3. На третьем этапе приступают к вытачиванию цилиндрических деталей с отверстиями для втулок на токарном станке последующим нарезанием резьбы. Она должна соответствовать размеру болтов, используемых для надежной фиксации режущих элементов на стойке бурильного приспособления.

4. На рабочих деталях бура, используя отрезной круг, вырезаются небольшие сегменты. Оставшуюся часть диска необходимо растянуть с усилием на скручивание и придать вид винта.

5. Выполняется заточка нижнего края режущего элемента под углом 45º — 60º. На этом этапе завершается изготовление лезвия.

6. На этом этапе выполняется нарезка нижней части стойки бура, отступив 8 см от ее конца. Глубина плоских срезов должна составлять 3мм. Работа выполняется с использованием наждачного круга.

7. Для формирования острия земляного бура, необходимо заточить нижний конец оси под углом 30º и выполнить спиралевидные канавки. Если приварить к концу стойки сверло по металлу, то инструмент легко будет входить в сухую, твердую почву.

Совет: использование лома в качестве оси бура позволит исключить этап заточки нижнего конца инструмента.

8. На противоположном конце садового бура закрепляется ручка съемного вида. Применение втулки обеспечит жесткую фиксацию детали. При желании, из отрезков металлической трубы можно изготовить специальные секции, позволяющие увеличивать высоту стойки. С их помощью можно выполнять лунки большой глубины.

9. На завершающем этапе изготовленный своими руками инструмент покрывается антикоррозийным составом и краской для надежной защиты от негативных факторов окружающей среды.

Содержание бура в чистоте является залогом длительного срока службы инструмента. Следуя рекомендациям специалистов, всегда можно изготовить надежный, прочный садовый инструмент любой конструкции и размера.

Ниже, мы предлагаем Вам посмотреть видео о том, как сделать садовый бур своими руками:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

классификация, разновидности и инструкция по сборке

Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

Особенности применения

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

• монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
• лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
• помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
• рытьё прямых или наклонных тоннелей;
• скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Виды бурильных установок

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Классификация по двигателю

Все аппараты делятся по типу двигателя:

• электрический;
• бензиновый.

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

• ручной — компактный, но маломощный аппарат;
• колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

• возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
• высокая скорость работы;
• не требуется физическая сила;
• возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

• большие габариты и вес;
• наличие источника питания или топлива;
• денежные расходы.

Разнообразные насадки и лезвия

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Промышленные и садовые буры

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Сборка в домашних условиях

Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

• арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
• изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
• сверло диаметром 15 мм;
• болгарка и отрезные круги;
• молоток;
• сварочный аппарат;
• наждачная бумага.

Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

Изготовление шнекового бура

Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

Drills — Официальная Terraria Wiki

Сверла — это тип инструментов Hardmode и альтернатива киркам. На настольных, консольных и мобильных устройствах они имеют меньшую дальность действия, чем кирки, однако добывают блоки намного быстрее. Обратите внимание, что они учитывают только их базовую скорость использования и не учитывают другие модификаторы скорости.

Следует отметить, что сверла наносят урон врагам снарядами на основе таймера иммунитета NPC, а НЕ столкновением оружия с использованием времени использования предмета (время анимации).Это делает упражнения значительно более эффективными при нанесении урона врагам. Иммунный таймер плоский для всех упражнений и эквивалентен времени использования 10. ^{Проверить}

Инструменты (молотки, топоры, кирки, дрели, бензопилы, отбойные молотки и т. Д.) Используют фактическое время использования предмета (а не время анимации) для выполнения своей работы. В случае Mythril Drill время использования составляет 10, а время анимации — 25 минус 1 или 24. Это наиболее заметно при использовании кирок и молотков высокого уровня, поскольку они будут бить плитки / стены несколько раз за удар (замах зависит от время анимации).

Drax доступен до Hardmode, его можно найти в Shadow Chests.

Типы []

В настоящее время для модели Terraria доступно 13 различных дрелей, каждая из которых предназначена только для Hardmode.

Эффективность []

Примечания []

• Помимо внешнего вида, звука и возможных модификаторов, сверла функционально идентичны своей кирке. Орихалковая кирка является исключением из этого правила, она значительно медленнее, чем орихалковая кирка.
• В отличие от кирки, анимация которой (вращение вокруг игрока) будет одинаковой, независимо от того, куда игрок ее «нацеливает», дрель будет следовать за курсором. Хотя эта деталь более реалистична, она может немного усложнить копание, потому что курсор почти всегда закрывается буровой головкой (если не используется интеллектуальный курсор).
• Если упражнение используется в течение минуты без остановки, оно перестанет работать, и его необходимо будет перезапустить, снова нажав кнопку ⚒ Использовать / атаковать .Это потому, что сверла на самом деле являются долговечными канальными снарядами при использовании, как и Magic Missile.
• Сверла могут добывать немного медленнее, чем кирки, потому что на них не влияют модификаторы скорости ближнего боя. Игроки, которые хотят максимизировать скорость добычи, должны избегать использования дрелей, потому что преимущества, предоставляемые улучшением скорости в ближнем бою, применимы только к киркам.
  • Однако щелчок «сбрасывает» процесс копания, поэтому быстрое нажатие на более сильный блок (например, адамантит) может добывать намного быстрее, чем кирка без модификаторов, хотя и с немного большим усилием.
  • Это также может означать, что упражнения могут быть более желательными для персонажей финального или экспертного режима, которые не хотят терять броню или аксессуары для скорости добычи.

История []

• Рабочий стол 1.4.0.1:
  • Все сеялки и бензопилы теперь копают быстрее, чем их немеханические аналоги, но имеют меньшую дальность действия.
  • Кроме того, оптимизированные раскопки по-прежнему лучше работают с кирками / топорами, но дрели и бензопилы будут быстрее работать с неоптимизированными раскладками.
  • Сверла Luminite теперь доступны.

• 3DS-Release: Добавлен со всеми соответствующими сверлами до Desktop 1.2.

строит свой ящик для инструментов — аккумуляторная дрель — Design * Sponge

Я очень рад объявить о новой ежемесячной колонке: DIY 101 ! Иногда кажется, что проекты DIY следует переопределить как проекты FIOY — «разберись сам». По опыту я знаю, что разрыв между взглядом на объект и мыслью «хорошо, я могу это сделать» и наслаждением от успешно завершенного проекта может быть большим.Я рад создать коллекцию учебных пособий и справочных руководств, которые значительно упростят процесс реализации проектов. Я надеюсь, что в процессе «выяснения» своих творческих начинаний своими руками вы всегда сможете найти ответы в наших архивах DIY 101.

Я хочу начать новую серию с некоторой информации о том, как собрать полный набор инструментов своими руками. У разностороннего мастера по дому будет спрятано все, от иглы и нитки до лобзика, именно по той причине, что вы никогда не знаете, какое решение вам понадобится.В течение следующих нескольких месяцев я собираюсь предложить несколько невероятно полезных инструментов, которые будут под рукой.

Сегодня мы начнем с краеугольного камня удобства и универсальности DIY: аккумуляторной дрели.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше о аккумуляторных дрелях и о том, как выбрать одну из них после прыжка!

1. Анатомия сверла:

2. Выбор сверла:

Аккумуляторные дрели доступны в различных размерах и разной мощности батарей, которые измеряются в вольтах.Ищите дрели с литий-ионными перезаряжаемыми батареями. Эти батареи более дорогие, но они служат дольше, меньше весят и имеют более короткое время зарядки, чем их альтернатива — никель-кадмиевые батареи. На мой взгляд, они того стоят.

При покупке дрели следует учитывать следующее:

• Вес / ручка — Я настоятельно рекомендую проверить дрель лично. Держите дрель так, как будто вы собираетесь просверлить что-то в стене на уровне плеч.Вы не хотите, чтобы ваша рука дрожала, а запястье болело уже через несколько секунд — дрель должна казаться относительно легкой, вы должны хорошо держать рукоять и иметь возможность легко нажимать на спусковой крючок.
• Крутящий момент (мощность) — Напряжение на аккумуляторных дрелях колеблется от 6 В до 18 В и определяет, какой крутящий момент (мощность вращения) вы можете получить от дрели. Аккумуляторные дрели на 18 В являются самыми мощными, но они также могут быть довольно тяжелыми по сравнению с дрелями с более низким напряжением.Если вам просто нужно повесить картины и сделать несколько проектов из светлого дерева, вы определенно можете обойтись дрелью на 7 или 9 В. Если вы хотите выполнять более крупные проекты из дерева или мебели или просверливать различные материалы, такие как металл, пластик или плитка, используйте дрель от 12 В до 18 В — вам понадобится дополнительная мощность.
• Скорость — Скорость измеряется в оборотах в минуту. Более высокие скорости предназначены для сверления отверстий, а более низкие скорости — для ввинчивания шурупов. Некоторые сверла поставляются с опциями переменной скорости, тогда как более дешевые сверла могут иметь только одну скорость.Я настоятельно рекомендую вам приобрести многоскоростную дрель. Возможность сверления на медленной скорости обеспечивает больший контроль и помогает предотвратить проскальзывание и срезание винтов.

Должен сказать, что я вполне доволен своей беспроводной моделью Makita 18V. Он компактный и легкий — идеально подходит для моих маленьких рук. У него достаточно мощности для всех моих экспериментов своими руками, и у него есть изящная функция, которая мне нравится: светодиодная лампа включается, когда вы нажимаете на спусковой крючок, удобно освещая те труднодоступные места для сверления.

Теперь, когда вы выбрали упражнение, вот несколько рекомендуемых элементов, которые помогут вам начать работу над несколькими типами проектов. Большинство сверл являются взаимозаменяемыми; вам не нужно покупать биты той же марки, что и ваша дрель, но вы должны спросить продавца или принести сверло, чтобы убедиться, что биты совместимы.

3. Типы бит:

• Стандартный держатель бит + Биты: Это держатель бит со съемными битами.Вы можете приобрести коллекцию плоских головок и головок Phillips различных размеров в строительном магазине. Черная резина окружает скользящую оболочку, которая скользит по голове экипажа и биту. Это позволяет сверлить, не удерживая винт на месте.

Область применения: Сверление шурупов различных материалов и размеров в древесине, металле и пластике.

• Сверлильное / лопаточное / лопастное сверло: у этого сверла много названий, но только одно задание — выполнение цилиндрических надрезов в древесине.Эти биты могут вызвать растрескивание поверхности дерева и сколы, что называется «разрывом». Если вы хотите просверлить отверстие прямо в дереве, я рекомендую иметь под ним кусок лома во время сверления. Надавите на два куска дерева во время сверления, чтобы свести к минимуму разрыв. Также рекомендуется надевать защитные очки и респиратор при использовании этих сверл (и в любое время при сверлении), потому что во время сверления будет разлетаться множество мелких стружек.

Используется для: проделывания чистых отверстий диаметром ¼ дюйма или выше, создания цилиндрических углублений в древесине для дюбелей, банок и т. Д.

• Бита зенковки: эта бита используется, когда вы хотите, чтобы шурупы прилегали заподлицо с поверхностью дерева. На сверле с зенковкой есть крошечный патрон, который позволяет заменять сверло внутри.

Используется для: предварительного сверления отверстий под шурупы или гвозди, которые должны быть заподлицо с поверхностью материала. Используйте насадку немного меньшего диаметра, чем ваш винт или гвоздь, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

• Сверло по камню: Сверло имеет твердосплавный наконечник, обеспечивающий дополнительную режущую способность, и его нельзя использовать для обработки дерева, пластика или металла.При сверлении керамики обычно выделяется много тепла, поэтому действуйте медленно и время от времени держите под рукой небольшой стакан воды, чтобы подавать на отверстие.

Область применения: сверление пластин, плитки, терракотовых горшков и кирпича.

• Twist Bit: Эти биты предназначены для дерева и мягкого пластика и являются наиболее распространенными битами для простых деревянных работ. Они бывают разных размеров и обычно изготавливаются из низкоуглеродистой стали. Также доступны биты из высокоуглеродистой стали.Они более дорогие, но позволяют просверлить металл и лучше противостоят твердым породам, чем мягкий углерод.

Используется для: деревянных изделий, деревянной мебели, дюбелей, жестяных банок или любых металлических или пластиковых изделий.

4. Полезные советы по сверлению:

• ВСЕГДА пользуйтесь средствами защиты глаз. Сверла создают летящие осколки и осколки, и ваше лицо обычно близко к месту действия. Вы также можете использовать перчатки и наушники, если работаете над более тяжелыми проектами.Быть в безопасности!
• Если вы берете в руки что-нибудь тяжелое или опасное, попросите напарника держать этот предмет во время сверления или завинчивания. Я был манекеном, который сам пытается повесить полку. Это плохая идея.
• Купите несколько С-образных зажимов, чтобы закрепить небольшие объекты во время сверления. Это помогает уберечь руки от воздействия и обеспечивает более точное и равномерное сверление.
• Кладочные материалы (терракота, фарфор, керамика и т. Д.) Могут перегреваться из-за трения при сверлении.Хорошо работать на медленной скорости и иметь под рукой стакан воды во время сверления, чтобы можно было периодически останавливаться и добавлять несколько капель в точку контакта, чтобы охладить ее.

В следующем месяце я расскажу о более важных элементах для создания набора для инструментов своими руками. А пока вот несколько моих любимых поделок, которые вы можете создать, чтобы продемонстрировать свое новое сверло!

Как сделать удар британской дрели на BandLab — Уроки

Drill берет свое начало в Чикаго еще в начале 2010-х годов, но когда кто-то говорит о сверлении сегодня, они, вероятно, имеют в виду британское сверло.

Думайте о британском дрессировке как о дитя чикагской дрели и резкого звучания андерграундного Лондона, сочетающего музыкальные влияния темной стороны хип-хопа с тяжелыми грязными басами и резкими трэп-битами. Это звук, в котором экспериментируют такие суперзвезды рэпа, как Дрейк и Трэвис Скотт, а Стормзи записывает больше одного.

Это захватывающий ритм, который может вдохновить вас на новые высоты в музыкальном творчестве. Вот почему мы хотим показать вам, как создать свой собственный британский ударный удар для дрели с нуля, используя звуки ударных, включенные в BandLab.Все, что вам нужно, это ваш компьютер и доступ в Интернет. После того, как вы создали трек, вы можете поделиться им с друзьями и соавторами, где бы они ни находились, и они могут записывать вокал, добавлять новые музыкальные партии или полностью ремикшировать его.

Вот восемь быстрых шагов, которые покажут вам основы создания британских ударных барабанов дрели, которые вы можете использовать в качестве отправной точки для ваших собственных музыкальных творений.

Подробнее: Как сделать ловушку на BandLab

1.Настроил проект

Войдите в BandLab и нажмите кнопку + Create в правом верхнем углу экрана, чтобы начать новый проект. Вас спросят, как вы хотите начать новый трек. Выберите параметр «Инструменты», затем установите категорию инструмента «Пэды ударных», а для инструмента — « Ultraphat 808 ». Затем перетащите темп проекта вверх, чтобы установить его на 140 ударов в минуту.

2. Создание зажима с двумя стержнями для работы с

Щелкните «Просмотр» и убедитесь, что выбран параметр «Привязать к сетке».Щелкните правой кнопкой мыши дорожку инструмента и выберите «Создать регион». Перетащите значок в правом нижнем углу области, чтобы настроить длину так, чтобы она составляла две полосы.

3. Создание ритма с помощью хай-хэтов

Установите View> Grid Size на 16-е ноты. Дважды щелкните клип, чтобы войти в редактор сетки, затем дважды щелкните закрытую дорожку хай-хэта на первой, четвертой и седьмой 1/16 нотах. Удерживайте [alt] в Windows или [option] на Mac, затем перетащите заметки, чтобы заполнить оставшиеся две полосы.

4. Размещение первого бочки и малого барабана

Дважды щелкните дорожку бас-барабана на первой доле первого и второго тактов, чтобы добавить бочку, затем добавьте малый барабан на 1.3 и 2.3. Добавьте хлопки поверх малого барабана, это даст вам более полный звук с большей отдачей.

5. Добавление дополнительных ударов

Теперь у вас есть основной ритм тренировки, но это не звучит особенно интересно. Мы можем сделать ритм более интересным, изменив положение ударов или добавив больше ударов.Давайте сначала добавим еще несколько бочек, сначала к пятнадцатой 1/16 ноте первого такта, а затем к пятой 1/16 ноте второго такта.

6. Добавление еще одного малого барабана

Обычный трюк в упражнении — это переместить положение второго малого барабана или добавить больше ловушек. Давайте добавим еще один малый барабан с хлопком на двенадцатой 1/16 ноте второго такта.

7. Представляем рулон шляп

Как и уловитель, дрель часто имеет ролики хай-хэта.Обычно это разрешение 1/32, поэтому измените настройку размера сетки на 1/32. Ролики хай-хэта можно рассматривать как самостоятельный тип звука ударных, и обычно им отводится отдельное место в такте. Добавьте четыре шляпы из 32 нот в точке 1,4.

8. Регулировка скорости шляпки

Чтобы добиться плавного, естественного звучания шляп, нам нужно отрегулировать скорость шляп, которая сообщает BandLab, насколько громко их играть. Выберите инструмент Edit Note Velocity и слегка уменьшите динамическую чувствительность второй и четвертой ноты сворачивания шляпы.

Посмотрите это пространство, чтобы получить больше советов, приемов и руководств по основам битмейкинга на BandLab. Оно вам понадобится — скоро мы выпустим что-то большое. Да, это будет связано с написанием музыки.

Как использовать дрель

Электродрель может показаться одним из тех инструментов, в которых нуждается только серьезный домашний мастер, но мы здесь, чтобы сказать вам, что буквально каждый домовладелец (или арендатор!) Должен иметь под рукой. Даже самая простая электрическая дрель может иметь огромное значение в повседневных домашних задачах, от подвешивания зеркала (якорь — ваш самый надежный вариант каждый раз) до сборки мебели (, поэтому намного быстрее).Мы попросили подрядчика Мередит Стилл, владельца и основателя проектно-строительной фирмы The Meredith Project из Нью-Йорка, рассказать нам, что такое дрель и как ее безопасно использовать.

Покупка дрели

Впервые пользуетесь дрелью? По-прежнему рекомендует покупать беспроводную модель, а не проводную. «На самом деле нет причин использовать сменную дрель», — говорит она нам. «Технически это дает немного больше энергии, но хорошая аккумуляторная дрель будет работать так же хорошо». и вы можете использовать его где угодно, не таская с собой удлинитель. Если вы планируете использовать тренажер для длительных растяжек за раз, вы можете легко держать под рукой запасной аккумулятор, чтобы его можно было выключить.

Комплект аккумуляторной дрели / отвертки DEWALT 20V MAX

DEWALT
amazon.com

169,00 долл. США

$ 103.79 (39%)

Любимые сверла Стилла производятся компанией DeWalt (которая также является маркой, которую мы используем в мастерской HB).«Их легко использовать в течение долгого времени», — говорит она.

Основы

Брэд Холланд

Ваша дрель должна поставляться с аккумулятором, зарядным устройством и, конечно же, самой дрелью. Набор с несколькими базовыми сверлами (для проделывания отверстий) и отвертками (для завинчивания и откручивания шурупов) подойдет для домашних задач.

Биты

Брэд Холланд

Сверло: Просверливает отверстия в дереве, гипсокартоне, штукатурке и т. Д.

Отверточная насадка: Закручивает винты в твердых материалах.

Направляющая привода: Приспособление в форме трубы, которое удерживает длинные винты на месте и удерживает их прямо во время заворачивания.

Вставная насадка: Для установки отвертки.

Dewalt Комбинированная ударная отвертка из 68 предметов, набор сверл и бит

Неизвестный
amazon.com

Органы управления сеялкой

Брэд Холланд

Патрон: Здесь вы вставляете сверло.Чтобы открыть или закрыть патрон, возьмитесь за ручку и нажмите спусковой переключатель.

Триггерный переключатель: Удерживайте, чтобы начать упражнение.

Контроль крутящего момента: Регулировка для изменения крутящего момента, также известного как мощность сверления. Как правило, существует также специальная настройка сверла для сверления отверстий — не используйте ее для заворачивания винтов, так как вы можете в конечном итоге сорвать головку!

Переключатель передач: Изменяет скорость сверления. Обычно нижняя передача используется для закручивания легких шурупов, а более высокая передача — для сверления отверстий или заворачивания шурупов большего размера.

Реверсивный переключатель: Изменяет направление сверления. (Обычное = по часовой стрелке, обратное = против часовой стрелки.) Когда переключатель находится в среднем положении или в безопасном положении, дрель вообще не вращается.

Батарея: Питает дрель.

Советы и хитрости

Брэд Холланд

• Не знаете, сверло какого размера использовать для анкера? — Проверьте пакет якоря, — говорит Стилл.Обычно он рекомендует сверло соответствующего размера.
• Если вы ввинчиваете винт в анкер, двигайтесь медленно и используйте настройку от низкого до среднего, чтобы гарантировать, что анкер не расколется.
• При ввинчивании чего-либо в дерево сначала просверлите отверстие меньшего размера, чтобы облегчить ввинчивание шурупа.
• При подвешивании крюка или другого предмета держите его к стене и используйте дрель, чтобы слегка отметить место, куда будут заходить винты, прежде чем просверливать направляющее отверстие или анкер.

Следуйте за House Beautiful в Instagram .

Эмма Базилиан
Старший редактор функций
Эмма Базилиан — писатель и редактор, освещающий дизайн интерьеров, тенденции рынка и культуру.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ручные дрели с ручками Natasha Bead — Бесплатное руководство

В рамках моей текущей серии незаменимых инструментов я недавно рассказывал о микродрели и штифтовых тисках.Это фантастический инструмент, и я настоятельно рекомендую вам добавить его в свой набор инструментов из полимерной глины. Если вы еще не смогли его купить, вот забавное и простое решение, которое поможет вам просверлить отверстия в бусинах из запеченной полимерной глины. Вот простое руководство, показывающее, как сделать свои собственные ручные дрели из обычного сверла из хозяйственного магазина и небольшого количества лома полимерной глины.

Сверла диаметром от 1/16 дюйма (1,6 мм) доступны в любом хозяйственном магазине. Сверла такого размера идеально подходят для проделывания отверстий в бусинах из полимерной глины большего размера.В моем местном магазине Lowe’s было несколько видов одинарных сверл, и я купил 2 упаковки самых дешевых сверл по металлу с черным оксидом. Я купил размеры 1/16 дюйма (1,6 мм) и 1/8 дюйма (3,2 мм).

Вы можете использовать эти сверла в стандартной электрической дрели, но она слишком мощная для сверления отверстий в полимерной глине. Поскольку полимерная глина довольно мягкая, лучше всего подходит медленное сверление с контролем вручную. Для этого вам нужно создать рукоятку для сверла.Вот как сделать декоративные ручки Natasha Beads для ручных дрелей из полимерной глины. Что такое Наташа Бисер? Это классический стиль бусин из полимерной глины, сделанных из обрезков глины, где каждая грань бусины имеет зеркальный рисунок, очень похожий на классическую чернильную кляксу.

• сверло
• тонкая проволока
• кусачки
• жидкая полимерная глина
• тепловая пушка
• лом полимерной глины
• лезвие для резки глины
• небольшой кусок оргстекла (он же люцит или плексиглас) (у меня 3 ″ x3 ″ или 7.5 см квадрат)
• спица или другой инструмент для разглаживания пластилина

1. Чтобы сверло не вращалось в рукоятке, нам нужно создать что-то, за что полимерная глина будет держаться. Плотно оберните кусок проволоки вокруг конца вала сверла.

2. Нанесите немного жидкой полимерной глины и высушите с помощью теплового пистолета до прозрачного состояния. Отложите в сторону.

3. Возьмите кусок глины нескольких цветов и обработайте его. Скатайте каждую из них в змейку.Разные размеры хороши. Попробуйте выбрать несколько разных цветов с хорошим контрастом светлого и темного. Если ваши цвета слишком похожи, ваша готовая бусина не будет такой красивой. Смешайте всех маленьких змей в бревно.

4. Теперь скрутите бревно, сложите его на себя и, возможно, снова скрутите. На самом деле нет неправильного способа сделать это, кроме как не смешивать слишком много, иначе глина будет слишком сильно смешиваться и не даст рисунка с хорошей четкостью.

5. Сформируйте из бревна длинный прямоугольный блок.Используйте кусок оргстекла, чтобы равномерно надавить на него и создать плоские стороны. Удерживая оргстекло параллельно поверхности, надавите на него мягко, но сильно. Поднимите, поверните блок к следующему лицу и повторите. Блок, скорее всего, будет становиться все длиннее и длиннее, поэтому обязательно нажимайте на концы, чтобы снова укоротить блок до размера, который будет хорошей ручкой для вашего сверла. Действительно постарайтесь, чтобы все четыре стороны были параллельны друг другу с хорошими четкими квадратными краями. Это не будет идеально, но чем лучше вы сделаете этот шаг, тем лучше будет ваша последняя бусинка Наташи.

6. Как только вы получите красивый квадратный блок, самое время приступить к резке бусины Наташи. Разрежьте блок вдоль, точно по центру, образуя две половинки.

7. Теперь разрежьте каждую из этих половинок снова вдоль. Это разделит блок на четыре части.

8. Пришло время волшебства Наташи из бисера. Это одна из тех вещей, которые легко сделать, как только вы ее «поняли», но ее очень сложно представить.Так что не торопитесь. Посмотрите на картинку выше. Заметили, что кусок прямо над лезвием является зеркальным отражением того, что находится над ним? А кусок внизу является зеркальным отражением того, что вверху? Что вы собираетесь сделать, так это сопоставить все части с их зеркальным двойником. По сути, каждая часть будет перевернута, так что бывшая снаружи теперь внутри. Сначала просто слегка сложите их вместе, пока не получите все четыре четверти так, как вы хотите. Затем очень аккуратно выровняйте участки зеркального изображения по обрезанной кромке.Вы по сути выворачиваете свой блок наизнанку.

9. При выравнивании краев убедитесь, что шов как можно более ровный. Нельзя шлифовать бусинки Natasha Beads после отверждения, потому что это приведет к разрушению соответствующего рисунка. На этом этапе вы должны выстроить их в очередь.

10. Вы, вероятно, заметите, что один из швов не такой четкий, как другие. Здесь вы сделали свой первый надрез в блоке, и в зависимости от того, сколько лобового сопротивления было у вашего лезвия, у вас может быть изрядное искажение.Я считаю, что лучше сначала выровнять все остальные швы, а этот оставить до последнего.

11. Теперь установите подготовленное сверло в центр глиняного блока. Тщательно закройте последний шов, выровняв его как можно лучше.

12. Используйте вязальную спицу или аналогичный инструмент, чтобы разгладить швы, чтобы не было следов соединения. Не трите взад и вперед, вместо этого катайте инструментом по шву и по шву несколько раз, со всех сторон, стараясь сделать его как можно более гладким.Обязательно загладьте все четыре шва.

13. Позаботьтесь о сохранении квадратной формы бревна, сожмите глиняный блок со всех четырех сторон так, чтобы глина внутри размазывалась вокруг сверла. Убедитесь, что внутри не осталось воздушных зазоров, иначе глиняная ручка не удержит насадку.

14. Используйте оргстекло еще раз, чтобы восстановить квадратную форму глиняного блока.

15. Обрежьте концы бруска глиняным лезвием. Чтобы обрезать сверло, просто вдавите лезвие, пока оно не коснется сверла, затем поверните лезвие вокруг сверла, срезая глину.Отбросьте лишние кусочки или оставьте их для другой ручки Natasha Bead.

16. Выпекайте при температуре, рекомендованной производителем глины, в течение 1 часа. Да, целый час. Чем больше время запекания, тем прочнее глина, а значит, и ваш ручной инструмент станет прочнее.

Я впервые сделал себе набор этих ручных дрелей в 2002 году и с тех пор использую их. Я использую размер 1/16 ″ (1,6 мм) для сверления отверстий в бусинах после выпечки. Я не использую 1/8 ″ (3.2 мм) размер очень часто, но я использовал его для лепки и состаривания бусин из запеченной глины. Полимерная глина достаточно мягкая, поэтому вы легко можете просверлить затвердевшую глину любой толщины. Я также использовал свои ручные дрели для сверления мягкого дерева и пластика для других хобби и ремесел. Это действительно отличные инструменты, которые нужно иметь под рукой.

*** Примечание: эти сверла и в лучшие времена являются маленькими скользкими присосками. Если сверло все равно проскальзывает внутрь рукоятки, попробуйте это.Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить биту из ручки. Возьмите двухкомпонентный эпоксидный клей или суперклей Loctite Gel Control и нанесите его на конец сверла. Затем вставьте сверло обратно в ручку, поворачивая его по ходу движения. Дайте полностью высохнуть.

Используя тот же процесс, вы можете создавать свои собственные игольные инструменты, используя металлические иглы для гобелена различных размеров. Думаю, это прекрасное применение для глиняного лома!

Power Drill 101: простое руководство по использованию дрели Power Drill

Несмотря на то, что я рос с удобной мамой, ремонтировал два старых дома с мужем и много лет работал дизайнером в HGTV, мне каким-то образом удавалось избегать обучения работе с дрелью.Дело не в том, что этот навык не пригодился бы сотни раз в прошлом. Я просто всегда находил электроинструменты немного устрашающими. Итак, когда меня спросили, какой навык я больше всего хочу научиться у своей матери, ответ был прост — как пользоваться дрелью. Моя мама дала мне краткое изложение всех основ, которыми я собираюсь с вами поделиться. Продолжайте читать, чтобы узнать о различных частях, о том, как их использовать и как за ними ухаживать.

Есть два типа сверл.Моя мама предпочитает тот, который вставляется в розетку и использует зажимной ключ, чтобы затянуть биту на место. Я полностью без проводов!

Тренажер состоит из трех основных частей. Спусковой крючок — это то, что на самом деле заставляет биту поворачиваться, и он находится в правом углу, где упирается ваш указательный палец. В этой же области вы увидите переключатель, который говорит вашей дрели двигаться вперед или назад. Они выглядят по-разному в зависимости от типа используемого сверла, поэтому найдите его, прежде чем вставлять сверло.Патрон — это то, что на самом деле удерживает сверло на месте. Перед добавлением сверл в патрон убедитесь, что питание отключено.

Существует так много разных типов сверл. Те, что на фото, из коллекции моей мамы.

Выберите для вашего проекта сверло меньшего размера, чем винт, и вставьте сверло в патрон. Поверните патрон, чтобы заблокировать его. Или, если вы используете такую, как у моей мамы, поверните ключ патрона сбоку, чтобы зафиксировать биту на месте.

Не нужно сверлить слишком глубоко. Хороший совет — обозначьте желаемую глубину с помощью малярной ленты или ленты для васи (Изображение 1). Измерьте и отметьте, где вы хотите просверлить. Просверлите пилотное отверстие на отметке (Изображение 2). Чтобы вытащить сверло, поверните его в обратном направлении. Повторите шаги сверления, чтобы вставить винт.

Как и в любом другом проекте, важно заботиться о своих инструментах. Распылите универсальное масло на полотенце и вытирайте инструменты после каждого проекта.Это не только сохранит чистоту в вашем магазине, но и продлит срок службы ваших инструментов.

Изготовление кордного сверла и насосного сверла из палочек и камней

Как далеко вы можете пройти без , используя современные технологии? В качестве хобби YouTuber Primitive Technology изучает этот вопрос, создавая простые инструменты с нуля без использования современных инструментов и материалов. На видео выше он создает дрель для шнура и дрель — два примитивных инструмента, сделанных из палочек, камней и веревок — для того, чтобы просверлить отверстия … и разжечь огонь трения, хотя он отмечает, что предпочитает просто вращать огненную палку. своими руками для этой задачи.

Я сделал сверло для шнура, а затем модернизировал его до дрели с насосом. Сверло для шнура — это в основном шпиндель с прикрепленным маховиком, поэтому он выглядит как волчок. затем середина куска шнура вставляется в выемку в верхней части шпинделя. Затем концы шнура наматываются на шпиндель, а затем быстро вытягиваются наружу, заставляя сверло вращаться. Импульс маховика заставляет шнур наматываться на шпиндель в другом направлении. Когда он останавливается, шнуры снова вытягиваются наружу, и сверло вращается в другом направлении.

Я сделал первый с помощью каменного маховика, а затем разжег им огонь так же, как я разжигаю огонь огненными палками. Затем я сделал и обжигал несколько глиняных маховых колес, сделал еще одно сверло с одним из маховых колес и вставил сверло по камню на его конец. Этот я использую для сверления отверстий в дереве.

Я использовал новое сверло, чтобы проделать отверстие в дереве. Затем я продел шпиндель оригинального сверла для шнура через отверстие в дереве, привязал концы шнура к дереву, и оно превратилось в дрель для помпы.Шнуры были обернуты вокруг шпинделя как обычно, но теперь качание деревянной поперечины создавало то же действие.

Подробнее читайте на его сайте. Также из Instructables: 7 методов примитивного разжигания огня. Огненные эксперименты также являются отличным началом разговора о предупреждении пожара и советах по безопасности.

Далее: Как сделать веревку из травы, Вершины Чарльза и Рэя Имса, Палки Патрика Догерти и как приготовить хлеб на костре.

через Boing Boing.

Эта отмеченная наградами видеоколлекция Webby существует, чтобы помочь учителям, библиотекарям и семьям пробудить в детях удивление и любопытство. TKSST предлагает более интеллектуальный и значимый контент, чем тот, который обычно обслуживается алгоритмами YouTube, и расширяет круг авторов, создающих этот контент.