Как сделать опалубку вокруг дома

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, тем самым защищая его от воздействия влаги. Она является важным элементом в строительстве и завершающим этапом. Отмостку делают после всех выполненных работ. Если вы хотите что бы ваш фундамент прослужил долго, нужно обязательно выполнить ее правильно. Неправильно сделанная отмостка может добавить множество проблем в дальнейшем строительстве, но вы сможете избежать их прочитав эту статью.

Отмостка вокруг дома

Основные функции отмостки

• Декоративное завершение здания, она делает более солидный и привлекательный вид дома;
• Отмостка защищает фундамент вашего здания от затекания воды;
• Уменьшает промерзание грунта, что благоприятно влияет на теплоту в доме.

Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Сделать своими руками опалубку вокруг дома может каждый, имея необходимый материал и инструменты. Прочитав все необходимые советы, вы сможете сделать опалубку самостоятельно. Главное знать, что неправильно сделанная опалубка пагубно повлияет на всю вашу стройку.

Определяем ширину отмостки

В выборе ширины отмостки нужно обратить внимание на крышу вашего дома. Отмостка не должна значительно выступать за уровень крыши, чтобы на нее не стекали осадки. Рекомендованная ширина — 60-100 сантиметров. При такой ширине вам будет удобно ходить и она будет выполнять гидроизоляцию нижней части здания.

Пошаговое руководсво

1. Необходимо определится с материалом. Самый практичный материал — это доски или фанера. Ими легко пользоваться и они не требуют больших затрат.

2. Переходим к выбору строительной опалубки. Выбрать следует среди съемной и несъемной опалубкой. Они различаются между собой тем, что одну нужно будет разбирать после строительных работ, а вторую нет. Практичностью и удобством среди всех застройщиков пользуются оба вида.

3. Когда вы определитесь с материалом и видом, нужно приступать к разметке. Для этого с края здания делается проекция и при помощи строительного отвеса. Полученную линию нужно зафиксировать отметкой и прибавить 30 сантиметров. Теперь наша разметка готова.

4. Согласно нашей полученной разметки, убирается верхний слой грунта примерно на 25 сантиметров в глубину.

Установка опалубки

5. Самым главным этапом идет монтаж опалубки. Все подготовленные материалы мы начинаем монтировать и укреплять по периметру опалубки. Для того, что бы наша конструкция была крепкой и надежной. Следует правильно расставить вбитые колышки и подпорки, при неправильном расположении наша опалубка может стать не пригодной для дальнейшего залива бетона.

6. Когда эта  работа проделана, необходимо засыпать слой песком примерно в 5 сантиметров и залить обильным количеством воды. На песок с водой насыпается слой щебня. Вот эти сделанные вами действия помогут обеспечить качественно выполненную опалубку, готовую к использованию, которую можно заливать бетоном.

Материалы и инструменты для строительства

Для строительных работ необходимо запастись инструментами и материалом. Сделать всю работу своими руками будет невозможно, если у вас нет необходимого набора для строителя. Нужно заметить, что плохо подобранный материал пагубно окажет влияние на итог стройки.
Перечень необходимых инструментов и стройматериалов:

1. Лопата для подготовки грунта;
2. Цемент, песок и щебень для бетонирования;
3. Уровень и рулетка для точных измерений;
4. Доски или фанера для изготовления опалубки;
5. Мастерок и шпатель;
6. Пила, молоток и гвозди;
7. Тачка для перевоза материала значительно облегчит труд.

Основные правила устройства отмостки

Прямая роль отмостки — защищать бетон от воды значит, что укладываться она должна с небольшим наклоном. Делается для того, чтобы попавшая на отмостку вода стекла в низ. Следует понимать, что при неправильном уровне отмостки ее защита уменьшится. Всю работу с обустройством отмостки следует выполнить до первых заморозок. Отмостку делают строго по всему периметру здания, промежутки в ней строго делать нельзя. Даже самые незначительные промежутки повлияют на качество.

Не рекомендовано отмостку связывать с фундаментом. Это должны быть 2 разные конструкции, так как их размеры по разному будут меняться при сезонных перепадах температур.

Как правильно приготовить раствор и залить опалубку

Бетонирование отмостки

Приготовление раствора для заливки — самый важный этап для строительства отмостки. Для нее нужен очень прочный раствор на основе цемента не ниже марки м 300. В уличной агрессивной среде плохой раствор быстро испортится. Экономить на цементе нежелательно, от этого зависит качество и долговечность. Заколачивать раствор нужно в пропорциях 1 доля цемента на 3 доли песка.  Желательно добавить морозоустойчивые добавки при приготовлении раствора в зимник период.

Перед заливкой следует сделать разметку уклонов, которые будут фиксироваться от дома параллельно стене. При помощи уровня нужно проверить линии опалубки. Для более точного уровня нужно закрепить нитки. Они будут служить вам в помощь при заливке бетона.

После этих простых манипуляций можно приступать к заливке самого раствора. Он должен получится густым и заливать его нужно беспрерывно. За процессом застывания нужно следить.

После заливки бетона и его подсыхания, требуется накрыть его пленкой на 48 часов. Делают эту процедуру для того, чтобы не испарилась влага, которая необходима бетону. Если у залитого бетона не будет влаги, проделанная работа напрасна. Он испортиться и начнет крошиться.

05.04.2016

Опалубка для отмостки своими руками: технология, схемы, видео

Отмостка — защитное покрытие для отвода дождевой и талой воды от фундамента, расположенное по всему его периметру, имеющее небольшой уклон в сторону от здания. Выглядит она как дорожка-лента, вплотную примыкающая к стенам. Помимо основной функции несет и декоративную, уменьшает глубину промерзания грунта, противостоит размыванию почвы и морозному пучению, способствует утеплению подвала и всего строения, предохраняет от подтопления.

Оглавление:

1. Описание и габариты
2. Необходимые стройматериалы
3. Пошаговая инструкция

Требования к отмостке

Состоит из двух слоев: нижнего подстилающего (песок и щебень) и верхнего облицовочного. Самый популярный вариант верхнего — бетон. Для его заливки делают опалубку — вспомогательную конструкцию, предназначенную для создания нужных формы и размеров ленты.

Стандартные размеры и требования:

• 1. Защитная лента вокруг дома должна иметь ширину на 20-30 см большую, чем вылет кровли. При расчете принимают во внимание характеристики грунта на участке. На устойчивой почве чаще всего отмостку делают шириной примерно 1 м, минимальный размер — 60 см. Для пучинистых и просадочных грунтов ширина покрытия должна быть не менее 2 м.
• 2. Минимальная высота — 5 см.
• 3. Общая толщина всех слоев вместе с верхним бетонным — около 30 см.

4. Уклон делают от 2 до 10 %, не более 10 см на 1 м ширины. Оптимальный угол — 5 %, то есть примерно 5 см на 1 м ширины дорожки.

5. Между стеной и отмосткой должен быть зазор 1-2 см. Он необходим для компенсации расширения бетона под воздействием высокой температуры воздуха или ее перепадов. Шов заполняют песком или герметиком.

6. Обязательно наличие компенсационных швов. Их устраивают по всей длине защитного дорожного покрытия в поперечном направлении на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Эти швы нужны для предотвращения растрескивания под воздействием перепадов температуры. Если по ошибке они не были сделаны в процессе, их можно нарезать с помощью различных специальных инструментов после застывания смеси.

7. Отмостка вокруг жилого дома должна быть непрерывной, иначе в промежутки будет просачиваться вода и размывать основание.

Высота и ширина должна быть рассчитана с учетом габаритов самого здания — слишком узкая дорожка не подойдет для защиты фундамента дома большой площади. Имеет значение и расстояние до соседних построек.

Материалы для изготовления опалубки

Для устройства съемного каркаса при бетонировании отмостки своими руками подходят:

1. Доска обрезная или необрезная толщиной 2,5 см. Материал дорогих сортов покупать не имеет смысла, но важно, чтобы кромки были ровными. Длину лучше брать 4 или 6 м, тогда будет минимум соединений. Если обработать древесину антисептической пропиткой, то их можно использовать несколько раз.
2. Резаные щиты из ОСП и ДСП толщиной 18 или 22 мм.
3. Влагостойкая фанера толщиной 18 или 21 мм.

Высота опалубки должна быть равна общей толщине отмостки с учетом подстилающего слоя.

Технология устройства

Устройство начинают сразу после завершения всех фасадных работ, но до отделки цоколя, желательно при плюсовой температуре воздуха. Если приходится выполнять в жару, то деревянный каркас нужно периодически смачивать, иначе он начинает впитывать влагу из бетона. Откладывать монтаж защитного дорожного покрытия вокруг дома нельзя, так как вода, скопившаяся возле фундамента, вызывает его разрушение, затапливает подвал.

Порядок действий:

1. Рассчитать необходимую ширину отмостки. Можно прикрепить к краю крыши отвес, достающий до земли, и отмерить от него 30 см в сторону от стены.

2. Сделать разметку. Отступив от стены на расстояние, равное ширине будущего защитного покрытия, установить колышки и натянуть между ними шнур или леску.

3. Снять по разметке плодородный слой грунта на глубину, равную высоте штыка лопаты (примерно 25-30 см). Удалить корни растений, иначе они могут начать прорастать и разрушать конструкцию. Должна получиться траншея, проходящая по всему периметру здания. Почву можно не выбрасывать, а использовать для посадки, если работа ведется на территории частного дома или дачи. Дно утрамбовать.

4. Установить по углам траншеи вертикально бруски 5х5 см. Их высота должна быть немного больше, чем толщина будущей отмостки. Такие же бруски поставить вдоль натянутой веревки-разметки на расстоянии от 0,5 до 1 м друг от друга. Это каркас-опора для монтажа опалубки.

Для повышения жесткости его элементы можно соединить между собой длинными брусками, прибив их гвоздями или прикрутив саморезами. Но делать это нужно лишь в случаях, когда отмостка имеет очень большие размеры и есть риск того, что доски не выдержат давления всего залитого бетона.

5. Закрепить доски вертикально с внутренней стороны каркаса, их прибивают гвоздями. Между элементами не должно быть зазоров больше 3 мм, чтобы не вытекал бетон.

6. С внешней стороны готовой опалубки вокруг дома установить косые распорки из досок. Это необходимо для дополнительного укрепления. Их можно заменить кирпичами, блоками.

7. На дно траншеи постелить рулонную гидроизоляцию (рубероид) или геотекстиль внахлест с заходом полос друг на друга и на стену на 15-20 см.

8. Вдоль стен разместить вертикально доски или куски фанеры толщиной до 2 см для создания компенсационного шва. Закреплять их прочно не нужно, после заливки эти детали убирают.

9. Засыпать дно траншеи слоем песка 10 см, выровнять, смочить и утрамбовать.

10. Засыпать слой щебня 10-15 см, выровнять, утрамбовать. На этом этапе уже создают уклон.

11. Для упрочнения связать внутри арматурную сетку из прутов диаметром 6-10 мм.

12. Установить поперек стен вертикально доски толщиной 2,5 см для создания компенсационных швов. Шаг между ними — примерно 2 м. Такие же элементы поставить по диагонали по углам опалубки. Все они служат и маяками-направляющими для выравнивания слоя после заливки, поэтому их размещают под наклоном. С одной стороны доски должны упираться в стену, с другой их прикручивают вплотную к каркасу саморезами. Чтобы отрегулировать угол наклона будущей отмостки к концу доски, примыкающему к стене, приложить уровень. Зафиксировав его в строго горизонтальном положении, измерить расстояние от другого его конца. Если выбран угол 5 %, то через 1 м от стены зазор между доской и уровнем должен быть 5 см. Таким образом проверяют угол на всех изделиях.

13. Приготовить смесь марки прочности не ниже М200. Если есть финансовая возможность, то лучше купить готовый. Бетонирование обязательно сделать в один прием или с минимальными перерывами.

14. Выравнивать поверхность бетона правилом. Угол наклона проверять уровнем.

15. Не дожидаясь полного застывания, удалить доски из компенсационных швов, в том числе вдоль стен. Некоторые строители этого не делают, но дерево от влаги разбухает, что приведет к растрескиванию покрытия.

16. Заполнить швы герметиком, жидкой резиной, битумной мастикой.

17. После полного высыхания бетона удалить опалубку.

В холодном и умеренном климате рекомендуется сделать утепление из пенополистирола или пенопласта, если в доме будет подвал или цокольный этаж. Плиты теплоизолятора кладут поверх песчано-щебеночной засыпки, под армирующей сеткой, таким образом, чтобы они плотно прилегали к утеплителю на фундаменте. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то обязательно устройство дренажа.

Делаем отмостку правильно. Как сделать опалубку вокруг дома.

Опалубка вокруг дома

Технология строительства частного дома сложна и состоит из целого ряда отдельных работ. Часто наиболее важная из них не удостаивается должного внимания, что может привести к значительным финансовым потерям и беспокойству жильцов. Речь идет об изготовлении отмостки фундамента, которую чаще называют опалубка дома.

Назначение отмостки и ее основные параметры

Правильно изготовленная своими руками опалубка дома призвана решить ряд задач, основными из которых являются следующие:

1. Защита цокольной части стен дома от переувлажнения за счет ограничения количества воды, проникающей с поверхности грунта;
2. Защита фундамента дома от переувлажнения;
3. Создание пешеходной дорожки по периметру строения.

Исходя из вышеперечисленного, к параметрам отмостки предъявляют достаточно строгие требования. Ширина ее должна надежно перекрывать поток дождевой воды с крыши дома. Для этого ширину опалубки дома выбирают на 300 мм больше вылета края кровли за плоскость стен. При планировании использования отмостки в качестве пешеходной дорожки, расстояние от стен до края выбирают в пределах 800-1000 мм.

Требования к параметрам отмостки

Обязательным элементом является небольшой, в пределах 3-7^о уклон опалубки в направлении от стены дома наружу. Это необходимо для обеспечения оттока жидкости. Для более полного ее удаления по краю опалубки рекомендуют устанавливать систему отведения дождевой воды, так как сделать опалубку вокруг дома правильно, значит предусмотреть все условия ее эксплуатации.

Глубина, на которую рекомендуется выполнять укладку опалубочного пирога не должна быть менее 250-300 мм. Только в этом случае можно будет выполнить изготовление бетонной ленты достаточной прочности, надежно препятствующей проникновению влаги к фундаменту и цоколю дома.

к оглавлению ↑

Технология монтажа опалубки своими руками шаг за шагом

Технология изготовления отмостки дома

В процессе самостоятельного изготовления опалубки дома есть несколько основных моментов, на которые следует обращать особое внимание. Подробнее о них расскажем в рамках прилагаемой подробной инструкции по выполнению данного вида работ.

к оглавлению ↑

Первый этап – разметка

В случае отсутствия по какой-либо причине опалубки, ее необходимо изготовить как можно быстрее, не дожидаясь, когда начнется необратимое разрушение фундамента дома. Начинаем с разметки ленты. Для этого необходимо свериться с проектной величиной вылета крыши за плоскость стен. Если найти данную величину на чертежах не удалось, определяем ее практическим путем, так как правильно сделать опалубку вокруг дома без этого не получится.

Для этого можно с края крыши, например, через чердачное окно, опустить своими руками прочную нить с прикрепленным к ее концу грузиком. После того, как колебание отвеса остановится, останется лишь отступить наружу от него необходимые 300 мм. Замерив общее расстояние от стен дома до полученной точки получим искомую ширину отмостки.

По периметру дома, отступая на требуемое расстояние, выполняем разметку опалубки дома. Для этого по углам вбиваем деревянные колышки или куски стальной арматуры длиной 250-300 мм и обвязываем их прочным капроновым шнуром. Если стены дома имеют сложную форму, это необходимо отразить и на территориальной разметке опалубки.

к оглавлению ↑

Этап второй – грунтовые работы

Для дальнейшей работы необходимо подготовить котлован внутри разметки глубиной около 300 мм. Для этого с помощью штыковой лопаты подрезают и извлекают грунт, складывая его по периметру рабочей зоны или распределяя по территории участка.

Подготовительные земляные работы

Выполнять данный вид работ своими руками в одиночку достаточно сложно. Лучше пригласить несколько помощников или придется затратить на тяжелый физический труд от нескольких дней до пары недель, в зависимости от наличия свободного времени.

После того, как траншея необходимого размера будет готова, дно ее необходимо тщательно выровнять с сохранением требуемого уклона от стен дома наружу и утрамбовать вручную с помощью простейших приспособлений или виброплитой.

к оглавлению ↑

Этап третий – монтаж опалубки отмостки и отсыпка

По краю готового углубления необходимо установить ограничительную опалубку из установленных на ребро досок хвойных пород толщиной 25 мм. Ширина их должна быть на 3-5 см больше глубины траншеи. Для устойчивости доски крепят распорками и укосами к внешней части почвы вокруг дома. Поперек будущей отмостки устанавливают аналогичные доски с шагом около 1 метра. Они будут выполнять функции компенсационных швов, когда выполнится заливка опалубки своими руками.

Монтаж опалубки и отсыпка дна отмостки

Далее на дно траншеи настилают слой гидроизоляции и насыпают слой чистого песка толщиной около 5 см. Затем его необходимо увлажнить дождеванием с помощью простой лейки или из поливочного шланга. Мокрый песок трамбуют для увеличения его плотности. Второй слой засыпки состоит из щебня средней фракции, который также трамбуют насухо, без предварительного увлажнения. Между слоями рекомендуем уложить слой геотекстиля для предотвращения их смешивания и прорастания травы, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо максимально качественно.

к оглавлению ↑

Этап четвертый – монтаж армирующего каркаса

Чтобы заливка бетона своими руками в опалубку была выполнена по всем правилам, необходимо изготовить и уложить в траншею армирующий каркас. Он представляет собой сетку из проволоки или стержней толщиной 6-8 мм. В строительных магазинах можно приобрести готовые детали стандартного размера.

В противном случае армирующий каркас можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо приобрести несколько десятков метров стальной проволоки и нарезать достаточное количество кусков по ширине опалубки. Аналогично режем отрезки по расстоянию между установленными поперечно досками. Через равное расстояние стержни связываем между собой стальной вязальной проволокой.

Желательно укладывать армирующую сетку не непосредственно на щебеночный слой, а приподнять ее на несколько сантиметров. Помочь в этом могут куски кирпичей, используемые в качестве подкладок.

к оглавлению ↑

Пятый этап – изготовление бетона и заливка опалубки

Основным материалом, используемым для монтажа опалубки дома своими руками, является бетонная смесь. Приготовить ее можно и самостоятельно с помощью простейшей электрической бетономешалки. При отсутствии данного приспособления его можно арендовать за небольшую плату.

Второй вариант получения бетона в необходимом количестве – приобретение его на ближайшем бетоном заводе. Рассчитать требуемый объем можно исходя из геометрических параметров ленты и простейших математических формул, перемножив ширину отмостки на периметр дома и глубину заливки бетона.

Полученную тем или иным образом смесь распределяют на месте будущей опалубки дома своими руками, выливая ведрами или непосредственно из автомиксера. Главная задача при этом обеспечить поверхности бетона требуемый уклон от стен дома, так как правильно делать откосы фундамента необходимо под углом 3-7^о. Для этого используется строительное правило или штукатурная терка.

Залитую своими руками отмостку оставляют на несколько дней до полного застывание и отверждения бетона. В течение данного периода желательно накрыть ленту плотной тканью, избегая чрезмерно быстрого высыхания ее рекомендуется увлажнять, особенно в жаркие летние дни.

к оглавлению ↑

Заключительный этап – отделка опалубки дома

Выполнив заливку бетона необходимо уложить на ленту тот или иной вид покрытия, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо не только правильно, но и красиво. Для отделки отмостки используют следующие виды материалов:

Различная отделка отмостки дома

• Асфальт;
• Тротуарная плитка;
• Природный камень.

Укладывать выбранное покрытие необходимо на цементный раствор или специальные строительные влагостойкие клеи. В этом случае опалубка дома не только качественно отведет воду от стен и фундамента, но и станет украшением вашего дома.

Опалубка вокруг дома своими руками: как ее правильно сделать?

Используя монолитную технологию, можно построить целое здание. Опалубка вокруг дома собирается для сооружения отмостки. Это полоса бетона, которая опоясывает здание.

Её строят на последнем этапе возведения здания, а если это не было сделано вовремя, то соорудить отмостку можно уже и в процессе эксплуатации дома. Тем более что работы по её постройке не являются особенно сложными.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнять своими руками. Прежде всего, стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса из бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.

Основная функция сооружения – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или её полное отсутствие может сократить срок службы здания. Отмостка вокруг дома сооружается со следующими целями:

• защита подвальных помещений от попадания талых или дождевых вод;
• несколько снижает глубину замерзания почвы на защищённом участке, что благоприятно отражается на теплосбережении;
• придает зданию законченный вид, оно выглядит более аккуратным и солидным.

Правильно сделать опалубку вокруг дома крайне важно, поэтому если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Материалы для опалубки

Если вы решите самостоятельно сделать опалубку, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможно несколько вариантов, в том числе:

• Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона составляет 50 мм, но оптимальный показатель толщины составляет от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора можно использовать для декорирования крупную гальку. Камни укладывают вплотную друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не соприкасались друг с другом.

• Щебень. Этот вариант допускается в том случае, если почвенные воды залегают достаточно глубоко.

Совет! Для отсыпки отмостки можно применять керамзит, гальку или гравий. Камни можно использовать одной фракции или разного размера.

• Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно. Брусчатка может иметь разную форму и цвет. Зазоры между отдельными элементами заполняют песком.

Наиболее часто изготавливают отмостки из бетона. Строительство осуществляется быстро, необходимые материалы доступны, работы легко выполнить самостоятельно.

Расчет опалубки

Как обычно, начинают строительство с расчетов и составления проекта, строится этот элемент, согласно требованиям СНиП. Основные требования:

• опалубка должна идти сплошной лентой без пропусков и разрывов;
• между цоколем здания и бетонной лентой оставляют зазор для компенсации термических деформаций. Этот зазор заполняют эластичным герметиком;
• важно обеспечить отвод воды от дома, поэтому бетонную ленту делают с наклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины дорожки;

• ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
• при определении ширины ленты следует учитывать и величину выступа кровли, отмостка обязательно должна быть шире, минимум на 20 см;
• наружная кромка должна быть ровной, наличие каких-либо искривлений не допускается;
• нельзя допускать наличие дефектов – трещин или углублений. Через эти дефекты может просачиваться влага или прорастать растения, что будет способствовать разрушению конструкции.

Монтаж опалубки

Начинать монтаж опалубки вокруг дома лучше в теплое время года. До начала строительных работ необходимо подготовить участок и провести разметку. Разметку проводят с помощью колышков, их вбивают по углам здания и протягивают между ними шпагат.

Далее необходимо удалить плодородный слой вместе с корнями, растущих там растений. Для этого вскапывают участок на глубину половины лопаты. Ширина траншеи должна быть равна ширине будущей бетонной ленты.

Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

Далее нужно выбрать материал для сооружения опалубки, как правило, используются доски. Это доступно и выгодно. Кроме того, можно использовать:

• древесно-стружечные плиты;
• влагостойкую фанеру;
• стальные листы;
• несъемные варианты опалубки используют формы, выполненные из пенополистирола, армированного фибровыми добавками.

Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус с сечением 30 на 60 мм. Правила монтажа опалубки достаточно просты. Необходимо подготовленные доски или полосы из фанеры вбить по периметру сделанной разметки.

Для укрепления конструкции используются подпорки. Поперек устанавливают такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно настелить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок проливают водой и трамбуют его для увеличения плотности подсыпки. Вторым слоем засыпки идет щебень, этот слой также нужно утрамбовать, но уже без увлажнения. При выполнении засыпки нужно сформировать уклон от стен, чтобы обеспечить отвод воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь укладываются арматура и производится заливка цементного раствора. После заливки бетона нужно дать время на его застывание. Продолжительность выдержки зависит от климатических условий.

При высокой температуре необходимо дополнительно проливать залитый бетон и накрывать его полиэтиленом, чтобы раствор просыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, убрав сначала подпорки, а затем основные доски.

Итак, опалубку из бетона собирают для изготовления бетонной отмостки. Назначение этого сооружения – защита фундамента. Поэтому его нужно сделать обязательно. Выполнить работы можно самостоятельно. Для изготовления опалубочных форм, чаще всего, используются доски и бруски, но можно применять и другие материалы.

Как сделать опалубку для отмостки своими руками

Отмостка представляет собой полосу шириной 60-100 см вокруг жилого дома или производственного сооружения. Ее возводят по периметру здания для отвода атмосферных осадков и грунтовых вод от фундамента и нижней части стен. Чтобы залить раствор, потребуется предварительно сделать опалубку из подручных средств. Тщательность ее изготовления определяет эксплуатационные свойства и геометрические параметры бетонной полосы.

Характеристики опалубки

Смонтированная опалубка

Опалубка является вспомогательной конструкцией временного назначения, которая используется для придания нужных очертаний и размеров отмостки по периметру дома. Она включает несущие, поддерживающие и формообразующие элементы и должна:

• сохранять конфигурацию во время использования;
• быть прочной;
• выдерживать значительные нагрузки, не меняя габаритов;
• легко устанавливаться вокруг здания и разбираться после застывания раствора;
• обеспечивать высокое качество бетонной полосы по периметру дома и отсутствие в ее структуре щелей, искривлений и зазоров.

Каркас для заливки отмостки следует делать таким образом, чтобы можно было без труда его разобрать и при необходимости снова использовать.

Все соединения конструктивных элементов должны быть герметичными, а кромки и острые углы – сглаженными.

Виды опалубки и применяемые материалы

Как сделать надежную и долговечную опалубку для отмостки своими руками? Сначала нужно определиться с ее видом и выбором основы для ее изготовления. В зависимости от технологии установки опалубочные системы бывают:

• съемные, которые демонтируются после застывания полосы бетона вокруг здания;
• несъемные, оставляемые в качестве неотъемлемой части сооружения по периметру фундамента.

Несъемную формообразующую конструкцию можно сделать своими руками из стальных листов или пенополистирола. Жесткость металлического каркаса достигается с помощью арматуры, а обрешетка из деревянных брусков предотвратит его деформацию под давлением массы раствора.

Съемная опалубка из древесины

Форму для заливки отмостки своими руками чаще всего делают съемной, используя следующие материалы:

• Древесину. Обычно опалубку делают из обрезных досок хвойных или лиственных пород толщиной не менее 25 мм. Они должны иметь ровные края и быть достаточно сухими, чтобы обеспечить устойчивую форму бетонной полосы по периметру фундамента здания.
• Модифицированные листовые материалы на основе древесины. К ним относятся фанера, плиты ОСП и ДСП. Чтобы сделать и закрепить своими руками каркас для сооружения отмостки из таких щитов, потребуются деревянные бруски. Толщина листов должна быть 18-21 мм, а их габаритные размеры могут варьироваться в пределах от 122-150 см по длине и от 122-300 см по ширине.

Опалубку одноразового использования делают из обычной хвойной строительной фанеры. Если форму для заливки бетона своими руками предполагается применять не только для дома, но и для хозяйственных сооружений, то следует отдать предпочтение ламинированным листам. Такая фанера устойчива к воздействию влаги и сохраняет свои параметры при многократном использовании. Ее также можно применять и для возведения фундамента сарая, гаража и других построек.

Гладкость бетонной конструкции достигается путем обстругивания и последующим шлифованием прилегающей к ней стороны досок. Кроме того, такая обработка древесины упрощает демонтаж опалубки.

Инструменты и приспособления

Чтобы правильно и оперативно сделать каркас своими руками для заливки отмостки по периметру фундамента, необходимы доски или листы фанеры, ДСП и ОСП. Их количество определяется линейными размерами материалов и габаритами бетонной полосы вокруг дома.

ДСП подходит для сборки опалубки

Кроме того, для работы понадобится следующее:

• строительный отвес, уровень и рейка длиной 2 метра;
• дисковая пила для резки досок или листов своими руками на отрезки и куски нужного размера;
• молоток и пассатижи;
• шнур и рулетка, с помощью которых делают предварительную разметку;
• дрель и насадки под саморезы;
• крепежные элементы.

Если внутренние стенки опалубки перед заливкой бетонной смеси выстелить рубероидом или пергаментом, то можно предотвратить налипание раствора на щиты из досок или фанеры.

Технология изготовления

Разметка отмостки

Как правильно и аккуратно сделать опалубку для заливки бетонной полосы вокруг жилого дома или хозяйственных построек? Сначала нужно провести разметку и подготовить площадку для работы. Для этого делают следующее:

• С конца кровли дома опускают отвес и отмеряют в сторону стены примерно 30 см. При значительной величине выступа козырька ширину бетонируемой полосы вокруг здания увеличивают на 30 см. Делать отмостку уже 60-70 см нецелесообразно, поскольку в этом случае не обеспечивается эффективный отвод атмосферных осадков. Если она используется не только для защиты фундамента, но и в качестве дорожки, то оптимальный размер полосы по периметру дома составит 85-100 см.
• Отмечают периметр отмостки.
• По намеченным границам делают траншеи глубиной 25 см, тщательно утрамбовывая их дно.
• Вбивают заостренные бруски по периметру фундамента здания.

На последнем этапе устанавливают опалубку для дома или хозяйственных сооружений. Это можно сделать двумя способами. Первый вариант предполагает предварительное изготовление щитов своими руками из досок или листов фанеры и ДСП. Для этого отрезки нужного размера соединяют между собой с помощью деревянных брусков и крепежа. Если каркас для заливки бетонной полосы вдоль фундамента делают своими руками, используя гвозди, то нужно следить за вылезающими концами и своевременно их загибать.

Посмотрите видео, как смонтировать опалубку своими руками.

Готовые щиты устанавливают по разметке, следя за соблюдением вертикали и горизонтали при сборке конструктивных элементов. Сделать это правильно поможет направляющая доска, соединяющая разметочные столбики. Щиты скрепляют между собой планками, повторяя конфигурацию фундамента по периметру здания. Чтобы обеспечить жесткость конструкции и предотвратить сдвиги отдельных элементов после заливки бетона, необходимо сделать раскосы и упоры.

Посмотрите видео, как правильно сделать раскосы и упоры при монтаже.

Второй способ изготовления опалубки своими руками предполагает сборку конструкции из досок или фанерных листов непосредственно на месте. При закреплении элементов каркаса необходимо избегать щелей и зазоров. В готовую конструкцию заливают раствор, равномерно распределяя его по поверхности. После застывания бетона деревянные щиты демонтируют.

Как сделать опалубку для отмостки

Автор Евгения На чтение 34 мин. Опубликовано 01.03.2020

Как сделать опалубку для отмостки

Пошаговая инструкция по изготовлению отмостки вокруг дома из бетона своими руками

Чтобы сделать помещение надежным и долговечным, необходимо обустроить прочное основание. Для реализации такой задачи используется отмостка из бетона, поскольку этот материал считается одним из самых надежных. Соблюдение правил монтажа позволит создать качественную конструкцию, которая будет эксплуатироваться по назначению долгие годы.

Что собой представляет

Бетонная отмостка является наружной конструкцией с гидроизоляцией, которая устанавливается по периметру постройки и обладает небольшим наклоном от стены к рельефу приусадебной территории. Согласно требованиям проекта, конструкцию плотно прижимают к цоколю дома, но делают подвижной. По устройству она напоминает слоеный пирог, обладающий такими составляющими:

1. Основной слой (подстилка). Его создают из щебня или глины.
2. Гидроизоляционный слой.
3. Верхнее покрытие — бетон.

Выполняемые функции

Организация отмостки вокруг дома из бетона своими руками является важным этапом строительства, которая выполняет ряд полезных функций и влияет на долговечность жилого объекта. Основное назначение подобного сооружения — эффективный водоотвод от стеновых конструкций и основания дома.

Качественная бетонная отмостка продлевает срок службы постройки, предотвращая процессы деформации основания при продолжительном воздействии атмосферных осадков, подземных вод и прочих факторов. Наличие временной конструкции из бетона будет эффективно отводить и переправлять воду от фундамента.

Если она отсутствует, при этом к помещению плотно прилегает газон или клумба, это будет негативно сказываться на гидроизоляции и повысит риск разрушения основания корневой системой от садовых насаждений, которые растут поблизости.

Постоянные дожди и снег тоже станут большой проблемой, поскольку накопившаяся в почве влага начнет воздействовать на фундамент, способствуя его быстрому разрушению.

В течение долгих лет технология устройства отмостки заключалась в использовании глины, которую помещали в специальную траншею по периметру постройки и тщательно утрамбовывали. Готовый слой дополнительно увлажняется с целью образования водонепроницаемой пленки.

Сегодня наиболее часто встречаются бетонные отмостки, технология изготовления которых имеет свои нюансы. Такой материал обладает массой преимуществ, поскольку он позволяет обустроить ровное покрытие без зазоров, щелей и трещин, что усиливает изоляцию основания дома.

Список основных функций сооружения выглядит таким образом:

1. Презентабельный вид экстерьера. Наличие грамотно возведенной отмостки является завершающим этапом в оформлении наружной части помещения.
2. Защита и водоотвод. Конструкция избавляет гараж или частный дом от негативного воздействия грунтовых и дождевых вод. А если она оснащена ливневкой, вся лишняя жидкость попадает в канализационную яму.
3. Стабилизация почвы. Толщина бетонной отмостки позволяет грунтовым слоям нормально дышать и при этом препятствует проникновению крупных живых организмов по основанию.
4. Усиленная теплоизоляция. С помощью такого защитного перекрытия степень промерзания почвы снижается, поэтому в доме всегда присутствует комфортный микроклимат.
5. Защита от вспучивания грунта.

Требования к отмостке и правила устройства

Начиная процесс возведения бетонной отмостки своими руками, необходимо убедиться, что она обладает одинаковой шириной, на 20-30 см превышающей вылет карниза. В большинстве случаев архитекторы придерживаются размеров около 1 м (от этого значения можно отклоняться при размещении ленточных оснований на проседающем грунте). Опоясывающую конструкцию заглубляют на половину точки промерзания почвы. Ее толщина варьируется от 7-10 см. Если она выполняет роль дорожки, допускается отклонение до 15 см.

Оптимальный уклон отмостки составляет 92-94 градуса от несущей стены. Цоколь может возвышаться на 50 см. Наружную нижнюю сторону приподнимают на 50 мм выше уровня земли, чтобы обеспечить эффективный водоотвод.

Как сделать отмостку

Интересуясь, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона, следует ознакомиться с пошаговой инструкцией и выполнить разметку земли. Еще следует подготовить территорию, избавившись от плодородного слоя почвы и выложив песчаный или глиняный слой.

Дальше на землю укладывается геотекстильное покрытие (в большинстве случаев в его качестве используется рубероид), а еще обустраивается опалубка. Периметр дополнительно армируется, а бетонная смесь, созданная в соответствующей пропорции, помещается в опалубку.

Подготовка инструментов и материалов

Еще нужно подготовить оптимальное количество водонепроницаемой пленки для гидрозатвора. Дальше следует найти все добавки для замешивания бетонной смеси, к которым относится:

В качестве альтернативы можно использовать готовую смесь под маркой М400 и выше. К необходимым инструментам относится миксер для разбавки смеси, лопаты, носилки, мерное ведро и другие емкости. Подстилающий слой состоит из глины или песка.

Разметка

Перед выкапыванием траншеи по ее периметру необходимо закрепить колышки и протянуть между ними бечевку. Место примыкания отмостки к цоколю указывается с помощью специальных маячков с допустимым шагом до 1,5 м.

Верхний слой плодородного грунта удаляется с учетом ландшафтного дизайна. На дно углубления помещают песок или глину, а затем тщательно утрамбовывают ее. Максимальная глубина может достигать 500 мм для пучинистой почвы.

Создание и уплотнение песчаной подушки

Донный слой углубления оборудуется системой водоотвода, поверх которой насыпается 10-20 см песка. Точные показатели толщины этой насыпи определяются разновидностью отмостки и глубиной ее размещения. Песок тщательно выравнивается и трамбуется.

Если грунтовые воды залегают достаточно близко к поверхности, обязательным этапом будет установка дренажной системы. В ее качестве используется трубка со специальными отверстиями, которую прокладывают по всему периметру и подключают к общей канализации частного дома посредством ливневки.

Гидроизоляция

С целью обустройства эффективной гидроизоляции можно задействовать следующие материалы:

1. Битумная мастика или гудрон.
2. Рубероид и другие рулонные гидроизолы.
3. Доступные решения в виде геотекстиля, рубемаста, полипропилена и целого ряда других материалов.
4. Гидроцементы и асфальтобетоны.
5. Мастерил.
6. Всевозможные полимерные средства для размещения слоя гидроизоляции между отмосткой и фундаментом.

Начиная обустройство гидроизоляции отмостки вокруг дома из бетона, важно полностью избавиться от плодородного слоя почвы по всему периметру на дистанции до 1,5 м до постройки. При отсутствии финансовых ограничений всю утрамбованную глину нужно покрыть рулонным гидроизолятором. Чтобы улучшить защиту от проникновения влаги, можно сделать несколько слоев с горячим битумом. Дальше выполняется засыпка щебнем и трамбовка.

Создание опалубки

Чтобы продлить срок эксплуатации ограждающей отмостки, важно предусмотреть наличие качественной опалубки. Ее делают из досок толщиной 30 мм. Высота определяется с учетом габаритов отмостки. Специалисты рекомендуют наносить на доски разметку, чтобы следить за толщиной каждого слоя.

Диаметр крепежных элементов равен 1 см. Если не придется восстанавливать опалубку, все деревянные элементы нужно будет обработать антисептиком. А чтобы продлить срок их службы, рекомендуется сделать изоляционный слой на основе рубероида. Подобное решение не только обеспечивает надежную защиту опалубки от гниения и плесени, но и увеличивает долговечность отмостки.

Крупную опалубку усиливают с помощью подпорок или блоков. Еще на этапе ее монтажа обустраивается температурный шов, он размещается возле стыка отмостки и стеновой конструкции и устанавливается поперек сооружения. Наличие температурного шва предотвратит возможные последствия от скачков температуры. Если не сделать это, отмостка покроется трещинами.

Для безошибочного монтажа поперечных швов на опалубке следует выдерживать дистанцию в 2 м. Деревянная опалубка эффективна только для бетонных ограждающих конструкций. Если отмостка создается на базе других материалов без заливки, основа из дерева не обязательна.

Армирование и заливка

Для усиления конструкции берется металлическая сетка с размерами 50х50 (100х100 мм) и куски арматуры, зафиксированные в цоколе с шагом 0,75 м. Сетку поднимают над щебнем на 30 мм, а бетонную основу смешивают и заливают самостоятельно.

На этапе армирования необходимо не допускать появления воздушных карманов в бетоне. Для этого следует придерживаться тех пропорций, которые задействуются при производстве бетона для укладки дорог. В качестве готовой смеси используется цемент марки М400 и выше.

Выравнивание и сушка

Для выравнивания верхней поверхности отмостки необходимо придерживаться ряда правил и требований. Рекомендуется провести процедуру укрытия стяжки сухим цементом через 1-2 часа после железнения. Верхний слой должен иметь толщину от 3 до 7 мм. После этого покрытие тщательно затирается, а сверху укладывается непрозрачная полиэтиленовая пленка. Отмостку можно назвать готовой через 1,5-2 недели.

Как защитить отмостку от разрушения

Поскольку для обустройства ограждающей полосы по периметру фундамента используется бетон, он может подвергаться разрушениям и трещинам. Большинство дефектов представляет собой ряд глубоких или поверхностных трещин, следов крошения и проседания. Не исключены случаи отслоения плитки от цокольной части строения.

Подобные явления связаны с такими факторами:

1. Несоблюдение правил монтажа. Нередко строители игнорируют важность наличия гидроизоляции, не обеспечивают оптимальную уплотненность и равномерность засыпки, не соблюдают нормы габаритов и допускают другие примитивные ошибки. Еще проблема возникает при выборе неправильного рецепта бетонной смеси, когда в составе присутствует недостаточное или избыточное количество вяжущей добавки. Первый вариант грозит растрескиванием поверхности, а второй — крошением.
2. Отсутствие температурного шва, который препятствует повреждению опорного сооружения при изменениях температуры или атмосферных осадках.
3. Отсутствие армирования в отмостке. Некоторые домашние мастера отказываются от укладки этого слоя, аргументируя это тем, что его наличие не указано в нормах СНиП. Однако металлические элементы делают полосу не только функциональной, но и прочной.

Чтобы защитить отмостку от любых негативных факторов, важно следить за шириной и плотностью заполнения температурных швов и вовремя восстанавливать их. Вместо древесины лучше задействовать виниловые ленты толщиной 15 мм. Если постройка стоит на пучинистой почве, отмостку не стоит соединять с цокольной частью.

Ремонт бетонной отмостки

Если на отмостке появились следы растрескиваний, отслоений или других деформационных процессов, необходимо быстро начать ремонт и избавиться от образовавшихся дефектов. Если они достаточно сильные и глубокие, понадобится выполнить полную замену покрытия.

Для устранения небольших зазоров от температурных воздействий достаточно применить герметики и порозаполнители. Широкое отверстие заполняется песком и цементом с мелким щебнем, чтобы обеспечить оптимальную изоляцию.

Наличие бетонной полосы по периметру дома — это гарантия надежности и долговечности основания дома. Но, чтобы конструкция была максимально прочной и функциональной, важно соблюдать правила ее возведения и в точности следовать инструкции. Также важно грамотно рассчитать толщину отмостки из бетона, нанести все требуемые разметки и быть внимательным на каждом из этапов строительства.

Опалубка для отмостки

Опалубка для отмостки — вспомогательная конструкция, предназначенная для создания нужной формы и размеров ленты. Отмостка представляет собой горизонтальное защитное покрытие, которое имеет небольшой уклон в направлении от сооружения. Она служит для отвода дождевой или талой воды возле дома.

Покрытие имеет вид дорожной ленты, оно обустраивается по всему периметру строения, вплотную примыкая к стенам. Защитное покрытие необходимо при любом виде фундамента, даже если гидроизоляция внешних стен здания выполнена качественно. Ее обустройство должно выполняться сразу после завершения строительства дома.

Назначение отмостки

Лента состоит из двух слоев:

• Нижнего — песок, щебень;
• Верхнего — бетон.

Технология укладки и строительные материалы позволяют получить водонепроницаемое покрытие, которое выполняет следующие функции:

• Препятствует вымыванию почвы вокруг дома;
• Выполняет защиту от морозного пучения;
• Предохраняет от подтопления;
• Защищает фундамент от дождя, талой воды или снега;
• Сохраняет целостность сооружения, продлевает срок его службы;
• Создает пешеходную дорожку;
• Повышает прочность основы;
• Является дополнительным утеплением подвала дома.

Отдельно следует отметить декоративную функцию полосы. Беспрерывное бетонное покрытие придает законченный вид любому строению и отлично вписывается в общий вид дома.

Ширина отмостки и другие ее параметры

По СНиПу (строительные нормы и правила) ширина ленты может быть в пределах 0,7-2 м. Стандартной шириной является 1 метр. Такие размеры позволяют использовать полосу в качестве дорожки. Минимальные размеры не должны быть меньше 0,7м.

Важно: При определении ширины нужно учитывать особенности грунта и то, что покрытие должно быть на 20-30 см шире, чем вылет крыши. Например: Если вылет крыши составляет 80 см, то ширина полосы будет 110 см.

Если постройка стоит на пучинистых или просадочных грунтах, то ширина ленты должна составлять не менее 2 метра. Чтобы определить параметры отмостки для конкретного дома, необходимо:

• К одному из краев кровли прикрепить шнур строительного отвеса;
• В месте, где отвес касается к земле, забить колышек;
• Отмерять расстояние от колышка к стене;
• Добавить к полученной цифре еще 20-30 см и получить необходимую ширину.

Высота отмостки определяется в зависимости от площади дома, а также наличия рядом других построек. Общая высота ее нижнего и верхнего слоя может составлять до 30 см, где не менее 5 см должна быть высота верхнего слоя (бетона).

Отмостка обязательно должна быть с уклоном от стены. При выборе уклона учитывают ширину полосы. Оптимальной является угол в 3-7 градусов на 1 метр ширины. По СНиПу максимальная величина уклона не превышает 10 см на 1 м ширины полосы.

Важно: Большой угол может вызвать стремительный сток потоков воды, что в конечном итоге приведет к разрушению верхнего (бетонного) слоя.

По периметру необходимо делать зазор в 1-2 см между стеной дома и отмосткой. Этот зазор засыпается песком или заполняется герметиком. Он нужен, чтобы компенсировать расширение бетона при воздействии высоких температур или их перепадов.

Материалы для изготовления опалубки

Опалубка для отмостки своими руками не требует редких материалов или дорогих инструментов. Для работы могут потребоваться:

1. Строительный уровень.
2. Лопата.
3. Саморезы.
4. Шуруповерт или отвертка.
5. Веревка или шнур для разметки.
6. Рулетка.
7. Бруски, которые можно будет использовать в виде колышек.
8. Молоток.
9. Обрезанные и необрезанные доски длиной 4-6 м с толщиной не более 2,5 см.
10. Ножовка по дереву.
11. Влагостойкая фанера толщиной 18 или 21 мм.

Количество материалов определяется в зависимости от площади ленты.

Важно: Опалубка должна быть не ниже, чем отмостка.

Технология монтажа опалубки: пошаговая инструкция

Устройство опалубки начинают после завершения фасадных работ. Откладывать обустройство покрытия нельзя, так как даже незначительное скопление воды возле фундамента, будет разрушать его.

Монтаж выполняется при плюсовой температуре воздуха, оптимально делать это в конце лета. При проведении работ, на улице должно быть сухо. Если на улице слишком жарко, то дерево периодически смачивается водой. Это необходимо, чтобы древесина не брала влагу из бетона.

1 этап — Разметка

Перед тем, как выставить опалубку, необходимо выполнить ее разметку. Зная ширину ленты (как ее определить написано выше), у каждого угла дома вбиваются колышки. К колышкам привязывается шнур.

Важно: Убедитесь в том, что ширина ленты по периметру дома одинаковая.

Место, где будет уложена защитная лента, после разметки очищается от мусора и крупных камней.

2 этап — Грунтовые работы

По периметру опалубки на 25-30 см вглубь убираем грунт. Когда котлован выкопан, вынимаются корни деревьев и растений, которые способны деформировать и разрушать конструкцию. Добившись равномерной глубины по всей территории, тщательно утрамбовываем дно с помощью подручных средств или виброплиты.

3 этап — Монтаж опалубки: съемная или несъемная

Чтобы бетонная смесь не растекалась, а имела эстетичный вид, нужно сделать опалубку. Опалубка для отмостки вокруг дома может быть съемной или несъемной.

Съемная опалубка выполняется следующим образом:

1. С внешней стороны шнура вбиваются деревянные колышки. Расстояние между колышками примерно 1,5-2 метра.
2. Между шнуром и колышками размещаются длинные доски. Они устанавливаются ребром, при этом толщина досок 25 мм, а ширина на 3-5 см больше, чем глубина траншеи (высота досок должна соответствовать высоте отмостки).
3. Зафиксировать доски можно с помощью саморезов, прикрутив их к колышкам.
4. Места соединений досок и углы укрепляются дополнительными колышками или металлическими уголками.
5. Поперек дорожки на расстоянии одного метра друг от друга также ставятся доски толщиной 25 мм. Они будут выполнять функцию компенсационных швов во время заливки. Компенсационные швы необходимы, чтобы предотвратить деформацию цоколя, которая может возникать из-за температурных расширений отмостки или усадки грунта.

Когда бетонная полоса застыла, то деревянные доски и колышки убираются.

Чтобы рассчитать количество досок, необходимо общую длину периметра отмостки разделить на длину доски. Стандартная дюймовая доска имеет длину 6 м. К полученной цифре добавьте еще 1 доску, ее можно использовать для соединения цельных досок между собой.

Несъемная опалубка является частью конструкции, она не убирается по готовности отмостки. Для ее монтажа используют бордюрные камни, которые вкапывают по периметру отмостки. При этом верхний торец элементов выставляется на высоту отмостки.

Когда все готово, можно начинать укладывать гидроизоляцию, армирующую сетку, заливать бетонную смесь.

4 этап — Отсыпка и монтаж армирующего каркаса

Когда опалубка готова, на дно траншеи засыпается гидроизоляция и до 5 см песка. Чтобы качественно утрамбовать песок, его нужно смочить. После утрамбовки укладывается следующий слой — щебень средней фракции. Толщина слоя 8-10 мм. Трамбуют щебень сухим.

Важно: Чтобы исключить рост травы и смешивание материалов, рекомендуется укладывать между ними слой геотекстиля.

Для качественной фиксации бетонной смеси, необходимо позаботиться о армирующем каркасе. Армирующий каркас представлен сеткой из проволоки, толщина стержней которой составляет 6-8 мм. Сетку можно купить в любых магазинах строительных материалов.

Изготовить армирующий каркас можно самостоятельно. Для этого нужно:

1. Купить стальную проволоку.
2. Нарезать проволоку отрезками. При нарезке проволоки, учитывайте расстояние поперечных досок друг к другу и ширину ленты.
3. Связать отрезки между собой стальной вязальной проволокой.
4. Кладется армирующая сетка на щебень.

5 этап — Изготовление бетона и заливка опалубки

Бетонная смесь является основным материалом при монтаже отмостки. Изготовить ее можно, используя бетономешалку. Чтобы узнать количество необходимого раствора, нужно перемножить ширину защитной ленты на общую длину периметра и глубину заливки бетона.

Важно: Выбирайте цемент с маркой не ниже М200.

Смесь выливается на отмостку ведрами, а затем уплотняется подручным инструментом. Чтобы разгладить бетон, необходимо взять длинную, ровную рейку. Держать ее нужно перпендикулярно установленным компенсационный швам и не спеша разгладить поверхность бетонной смеси.

Выполнять заливку следует по всей площади сразу. Чтобы избежать появление трещин, не делите работу на части, выполняйте заливку всей площади одновременно.

Завершающий этап — Высыхание и отделка опалубки

После того, как бетонная смесь залита, остается дождаться, пока отмостка полностью высохнет. Длительность сушки зависит от погодных условий и толщины верхнего слоя. При нормальной температуре и высоте верхнего слоя 10 см на сушку понадобиться 5 дней.

После того, как покрытие полностью высохло можно выполнить его отделку. Для отделки можно использовать тротуарную или клинкерную плитку. Отделочный материал не влияет на свойства отмостки, он позволяет оформить придомовую территорию в определенном стиле.

Заключение

Сделать опалубку для отмостки своими руками несложно, нужно только соблюдать простые рекомендации. Они помогут получить долговечное покрытие, которое будет надежно защищать фундамент дома от воды и других погодных условий. Если не уверены в том, что сможете сделать все правильно, то лучше обратиться к профессионалам.

Как сделать опалубку вокруг дома

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, тем самым защищая его от воздействия влаги. Она является важным элементом в строительстве и завершающим этапом. Отмостку делают после всех выполненных работ. Если вы хотите что бы ваш фундамент прослужил долго, нужно обязательно выполнить ее правильно. Неправильно сделанная отмостка может добавить множество проблем в дальнейшем строительстве, но вы сможете избежать их прочитав эту статью.

Отмостка вокруг дома

Основные функции отмостки

• Декоративное завершение здания, она делает более солидный и привлекательный вид дома;
• Отмостка защищает фундамент вашего здания от затекания воды;
• Уменьшает промерзание грунта, что благоприятно влияет на теплоту в доме.

Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Сделать своими руками опалубку вокруг дома может каждый, имея необходимый материал и инструменты. Прочитав все необходимые советы, вы сможете сделать опалубку самостоятельно. Главное знать, что неправильно сделанная опалубка пагубно повлияет на всю вашу стройку.

Определяем ширину отмостки

В выборе ширины отмостки нужно обратить внимание на крышу вашего дома. Отмостка не должна значительно выступать за уровень крыши, чтобы на нее не стекали осадки. Рекомендованная ширина — 60-100 сантиметров. При такой ширине вам будет удобно ходить и она будет выполнять гидроизоляцию нижней части здания.

Пошаговое руководсво

1. Необходимо определится с материалом. Самый практичный материал — это доски или фанера. Ими легко пользоваться и они не требуют больших затрат.

2. Переходим к выбору строительной опалубки. Выбрать следует среди съемной и несъемной опалубкой. Они различаются между собой тем, что одну нужно будет разбирать после строительных работ, а вторую нет. Практичностью и удобством среди всех застройщиков пользуются оба вида.

3. Когда вы определитесь с материалом и видом, нужно приступать к разметке. Для этого с края здания делается проекция и при помощи строительного отвеса. Полученную линию нужно зафиксировать отметкой и прибавить 30 сантиметров. Теперь наша разметка готова.

4. Согласно нашей полученной разметки, убирается верхний слой грунта примерно на 25 сантиметров в глубину.

5. Самым главным этапом идет монтаж опалубки. Все подготовленные материалы мы начинаем монтировать и укреплять по периметру опалубки. Для того, что бы наша конструкция была крепкой и надежной. Следует правильно расставить вбитые колышки и подпорки, при неправильном расположении наша опалубка может стать не пригодной для дальнейшего залива бетона.

6. Когда эта работа проделана, необходимо засыпать слой песком примерно в 5 сантиметров и залить обильным количеством воды. На песок с водой насыпается слой щебня. Вот эти сделанные вами действия помогут обеспечить качественно выполненную опалубку, готовую к использованию, которую можно заливать бетоном.

Материалы и инструменты для строительства

Для строительных работ необходимо запастись инструментами и материалом. Сделать всю работу своими руками будет невозможно, если у вас нет необходимого набора для строителя. Нужно заметить, что плохо подобранный материал пагубно окажет влияние на итог стройки.
Перечень необходимых инструментов и стройматериалов:

1. Лопата для подготовки грунта;
2. Цемент, песок и щебень для бетонирования;
3. Уровень и рулетка для точных измерений;
4. Доски или фанера для изготовления опалубки;
5. Мастерок и шпатель;
6. Пила, молоток и гвозди;
7. Тачка для перевоза материала значительно облегчит труд.

Основные правила устройства отмостки

Прямая роль отмостки — защищать бетон от воды значит, что укладываться она должна с небольшим наклоном. Делается для того, чтобы попавшая на отмостку вода стекла в низ. Следует понимать, что при неправильном уровне отмостки ее защита уменьшится. Всю работу с обустройством отмостки следует выполнить до первых заморозок. Отмостку делают строго по всему периметру здания, промежутки в ней строго делать нельзя. Даже самые незначительные промежутки повлияют на качество.

Не рекомендовано отмостку связывать с фундаментом. Это должны быть 2 разные конструкции, так как их размеры по разному будут меняться при сезонных перепадах температур.

Как правильно приготовить раствор и залить опалубку

Приготовление раствора для заливки — самый важный этап для строительства отмостки. Для нее нужен очень прочный раствор на основе цемента не ниже марки м 300. В уличной агрессивной среде плохой раствор быстро испортится. Экономить на цементе нежелательно, от этого зависит качество и долговечность. Заколачивать раствор нужно в пропорциях 1 доля цемента на 3 доли песка. Желательно добавить морозоустойчивые добавки при приготовлении раствора в зимник период.

Перед заливкой следует сделать разметку уклонов, которые будут фиксироваться от дома параллельно стене. При помощи уровня нужно проверить линии опалубки. Для более точного уровня нужно закрепить нитки. Они будут служить вам в помощь при заливке бетона.

После этих простых манипуляций можно приступать к заливке самого раствора. Он должен получится густым и заливать его нужно беспрерывно. За процессом застывания нужно следить.

После заливки бетона и его подсыхания, требуется накрыть его пленкой на 48 часов. Делают эту процедуру для того, чтобы не испарилась влага, которая необходима бетону. Если у залитого бетона не будет влаги, проделанная работа напрасна. Он испортиться и начнет крошиться.

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине .

Основной любой строительной постройки является фундамент. Для заливки основания не обойтись без опалубочной системы. Существует большое разнообразие видов опалубки, которые .

Проводить гидроизоляцию погреба или подвала нужно в том случае, если на местности повышенный уровень грунтовых вод. Затопление погреба и подвала .

Своими руками

Отмостка вокруг дома своими руками

Отмостка представляет собой специальное покрытие по периметру здания, которое выполняет защитную функцию, препятствуя вредному влиянию атмосферных осадков на фундамент строения. Настоятельно рекомендуется не пренебрегать этим элементом, особенно если фундамент никак не защищён. Сейчас мы разберёмся, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, какие необходимо предусмотреть моменты и не забудем сделать акцент на важных составляющих этого процесса.

Назначение отмостки

Как уже отмечалось, отмостка защищает фундамент постройки. Она выполняется наклонной, благодаря чему дождевая и талая вода стекают в сторону от стен и цоколя. Это препятствует вредному влиянию влаги, да и просто делает невозможным скопление воды около стен.

Также отмостка играет роль своеобразного стабилизатора, укрепляя грунт и препятствуя его смещению из-за разницы температур и неравномерного проседания. Правильно выбранная глубина укладки значительно повышает прочность основы, к тому же обеспечивает дополнительное утепление. Таким образом глубина промерзания грунта около дома будет большей, чем без подобного элемента.

Если в вашем доме присутствует подвал или погреб, отмостка отлично поможет сохранить его от холода. Особенно актуально это для домов, в которых в подвальном помещении предусмотрен гараж или спортивный зал, то есть помещение не просто для хранения вещей, а активно используемое.

Ну и наконец отмостка выполняет декоративную функцию, особенно если украсить её в дальнейшем некоторыми элементами, о чём мы вам расскажем в конце статьи. А теперь приступим к непосредственному сооружению этого элемента своими руками.

Подготовка

В первую очередь необходимо определиться с видом отмостки. В подавляющем большинстве случаев делают обычную бетонную — это гораздо проще и дешевле других вариантов. К тому же хорошо подготовленный бетонный раствор прослужит значительное время и избавит вас от необходимости что-то переделывать, хотя регулярный уход и мелкий ремонт всё же будет необходим.

Другие виды отмосток мы рассмотрим в конце статьи. Процесс укладки таких вариантов не сильно отличается от бетонной, а вот стоимость материалов будет гораздо выше.

Итак, прежде чем делать отмостку вокруг дома необходимо тщательно очистить место для работы. Срезу же напрашивается вопрос с размерами: какой ширины должен быть этот элемент? Здесь есть чёткое правило. Замеряйте выступ вашей кровли и прибавьте к цифре минимум 20 см. Это и будет минимальной шириной вашей отмостки. Как правило, большинство отмосток делают шириной от 60 до 100 см, так что при подготовке участка для работ учитывайте примерно такие размеры с запасом.

Сделайте разметку будущей отмостки и вбейте по периметру колышки для ориентира и натяните верёвки. Тщательно следите за равномерностью ширины по всему периметру дома, поскольку это главный фактор будущей визуальной красоты. Очистите грунт от мусора и крупный камней. Кстати, работы лучше проводить в сухую погоду, желательно до наступления холодов. Оптимально — в конце лета.

Снимаем грунт

В размеченном для отмостки периметре снимаем слой грунта на глубину 25—30 см. Действуем очень аккуратно, добиваясь равномерной глубины по всему периметру. После этого тщательно утрамбовываем дно. Если после снятия слоя грунта вы обнаружите крупные корни различных растений, рекомендуется их удалить. Это снизит вредное влияние на отмостку.

При необходимости следует обработать грунт специальными гербицидами, особенно если в этом районе вы видите достаточно глубокие корни. Растения, со временем, могут деформировать отмостку, при этом причина будет понятной не сразу, а ремонтировать конструкцию будет довольно сложным делом. Поэтому тщательно избавьтесь от крупных корней, даже если придётся вырыть несколько ям.

Опалубка и «подушка»

Переходим к изготовлению опалубки. Для этой цели рекомендуется использовать доски толщиной около 20 мм. С шагом примерно 1,5 метра вбиваем в грунт опорные столбики по краю вырытой траншеи и к ним крепим нашу опалубку. Следите за тем, чтобы доски равномерно ложились и не создавали неровностей, поскольку от этого будет зависеть эстетика отмостки. После этого переходим к закладке «подушки».

Если вы хотите сделать отмостку своими руками с высокой степенью изоляции от влаги, непосредственно на грунт рекомендуется уложить слой глины. Этот слой будет выступать дополнительной защитой. Далее на глину насыпаем слой песка толщиной около 10 см и плотно его утрамбовываем. Для создания большей плотности вы можете немного намочить этот песок, но не переусердствуйте с водой.

Далее, поверх слоя песка укладываем слой щебня. Этот слой должен быть примерно 8—10 см толщиной и состоять из мелкой породы (желательно). Что касается армирования основания, то его можно не делать, хотя специалисты рекомендуют не пропускать этот этап для большей прочности отмостки. Армировать можно при помощи арматуры сечением 6—10 мм, укладывая её вдоль или поперёк с шагом в 10 см. Обратите внимание, что зона заливки бетоном должна быть равномерно покрыта армированием.

Важно помнить и о такой детали, как компенсационный шов. Он представляет собой небольшой отступ, необходимый для предотвращения деформации цоколя по причине температурных расширений самой отмостки и усадки грунта.

Рекомендуется делать компенсационный шов шириной около 150 мм. Заполнить этот шов можно смесью песка и щебня, но лучше воспользоваться специальными материалами, например жгутом из вспененного полиэтилена. Обращаем внимание, что жгут должен быть немного толще, чем сам промежуток для создания плотности. Обязательно предусмотрите выступ жгута над поверхностью шва примерно на половину его глубины. Укладывать шов необходимо очень плотно. В качестве альтернативы такому жгуту можно использовать герметик, но если у вас не найдётся возможности приобрести такие материалы, смело используйте песок и щебень.

Подготовка цементного раствора и заливка

Подготовка цементного раствора производится по технологии, которая зависит от марки цемента. Следует использовать цемент марки не ниже, чем М200. Обязательно подготовьте для этой цели бетономешалку, поскольку ручной замес не позволит добиться необходимой консистенции.

Обратим внимание на правильную рецептуру подготовки раствора. Здесь необходимо точно выдержать пропорции, поскольку замеры «на глаз» могут в дальнейшем вылиться в появление трещин и необходимости переделывать работу.

Итак, в расчёте на 1 кубический метр готового раствора нам необходимо выдержать такие пропорции:

• Цемент — 280 кг;
• Строительный песок — 840 кг;
• Щебень — 1400 кг;
• Чистая вода — 190 л.

Мы рассчитываем пропорции исходя из цемента марки М400 или М500, при этом раствор получится довольно сухим, но нам так и нужно. Всё дело в том, что отмостка должна быть с заданным уклоном, а более жидкий вариант не будет держать форму и просто растечётся.

Важно знать и правила замеса. В бетономешалку загружается порция цемента и вымешивается около 20 минут. Это необходимо для создания однородной консистенции сухого продукта. После этого вводят песок за 3—4 приёма, тщательно вымешивая каждую добавку. Аналогичным образом вводят щебень. Воду необходимо подавать несильной струёй, вливая всю порцию примерно за 4—5 оборотов. Далее смесь домешивают ещё в течении 2—3 минут.

Чтобы сделать отмостку хорошего качества, необходимо предусмотреть дополнительные компенсационные швы, по аналогу с теми, которые описаны выше. Через каждые 1,5—2 метра по периметру отмостки устанавливаем деревянные рейки, перпендикулярно цоколю дома. Рейки устанавливаются на ребро. Не забывайте, что отмостка должна быть наклонной, потому обязательно предусматривайте разницу в высоте примерно в 2—3 см на каждый метр. Другими словами, меду началом отмостки шириной в 2 метра и её концом должна быть разница в высоте около 5—6 см. Более пологий склон будет недостаточным для стока воды, а более крутой — заставит воду стекать очень быстро, что может вызывать постоянные разрушения грунта около края конструкции.

Рейки можно обработать специальной мастикой для увеличения их прочности и защиты от гниения, после чего переходить к непосредственной заливке смеси. При заливке не забывайте уплотнять бетон — это можно делать подручным инструментом, например, лопатой или тяпкой. Вам следует «проткнуть» бетонный слой и возвратно-поступательными движениями проводить уплотнение. Если вы располагаете специальным электрическим вибратором для этих целей — работа пойдёт быстрее.

Для разглаживания слоя бетона используем следующую технологию. Берём длинную и ровную рейку и держа её перпендикулярно установленным компенсационный швам, разглаживаем поверхность залитой смеси. Деревянные рейки, которые мы установили в качестве компенсационных швов, будут играть роль маяков при разглаживании, поэтому вы легко сможете добиться ровной поверхности.

Таким же образом производим заливку бетона по всему периметру будущей отмостки. Желательно выполнять эту стадию работы в один подход, то есть не откладывать заливку тех или иных частей на потом. Вам следует залить весь периметр сразу, особенно стараясь не допускать плотного схватывания бетона в местах, соседствующих от заливки, чтобы предупредить появление трещин в дальнейшем. Таким образом у вас должна получиться монолитная отмостка с ровной поверхностью. Обязательно контролируйте даже малейшие детали процесса.

Высыхание

Итак, отмостка своими руками практически готова. Теперь необходимо дождаться полного застывания бетона. Срок застывания отмостки зависит от толщины слоя раствора. В нашем случае это около 10 см. На полное застывание потребуется около 5 дней, причём в зависимости от погоды необходимо следить за процессом. В жаркую погоду можно накрыть отмостку тканью и периодически её смачивать. Небольшой дождь не помешает процессу, но излишняя влага тоже не нужна, поэтому запаситесь полиэтиленовым покрытием. Через неделю можете приступать к отделочным работам (если захотите), либо оставить отмостку такой, какой она получилась.

Кстати, насчёт отделки. Многие стараются украсить отмостку бордюром. На самом деле хорошая конструкция не нуждается в этой детали, но из эстетических побуждений всё же можно предусмотреть небольшой бордюрчик. Также часто покрывают отмостку разнообразной декоративной плиткой. Сделать это несложно.

Несколько слов об уходе и ремонте

Теперь вы знаете как сделать отмостку дома своими руками, но необходимо знать и как за ней ухаживать или ремонтировать. При правильной укладке отмостки проблем не будет довольно долго, но через несколько лет всё же могут появиться трещины, особенно если ваш дом стоит в достаточно непростой климатической зоне с частыми осадками и перепадами температур.

Итак, для ликвидации мелких трещин можно пользоваться жидким цементным раствором в пропорциях 1:1 или 1:2. Просто аккуратно залейте раствор в щели и поработайте шпателем, чтобы разровнять поверхность. Внимательно осмотрите весь периметр и ликвидируйте все обнаруженные трещины.

Для крупных трещин необходимо подготовить специальный раствор, состоящий из битума, мелкого шлака и асбеста в пропорциях 7:1:1,5. Трещины необходимо вырубить до самого основания и тщательно зачистить. После этого заливаем раствор и засыпаем сверху песком. После высыхания поверхность можно выровнять.

Важно помнить, что ремонт следует проводить в прохладную погоду, в крайнем случае — равно утром. Всё дело в том, что под воздействием тепла бетон расширяется, а трещины уменьшаются, поэтому в жару вы не сможете качественно выполнить работу.

Другие виды отмосток

Мы остановились на бетонном варианте, но если вы заходите сделать отмостку для дома своими руками из другим материалов, то смело можете использовать для этого такие популярные варианты, как камень, брусчатка или тротуарная плитка. Работать с этим материалом легче, хотя работа будет существенно дороже, чем в случае с бетонным вариантом.

Укладка такой отмостки заключается в том, что подготовительные процедуры и создание «подушки» не отличаются от бетонного варианта. После завершения этих работ, поверх созданной «подушки» укладывается выбранный материал, после чего тщательно утрамбовывается. Промежутки заполняются песком.

Отмостка своими руками их камня, плитки или брусчатки довольно прочны и устойчивы к атмосферным влияниям, а недостатком в них можно считать относительную дороговизну материалов. Стоит отметить что уход за таким вариантом должен быть более частным, чем за бетонным, особенно после серьёзных колебаний температур или существенных осадков.

С декоративной точки зрения такой вариант, конечно же, выглядит красивее, чем обычная бетонная отмостка. Но вы можете предусмотреть отделку и для такой, о которой мы рассказывали в статье. В этом случае вы потратите меньше материала и работа обойдётся дешевле.

Какой тип отмостки выбрать — решать вам. Мы постарались рассказать о главных элементах процедуры и заострить внимание на важных нюансах. С таким знаниями вы легко справитесь с работой и сделаете свой дом и двор не только защищённым, а и красивым.

Как самостоятельно сделать опалубку для заливки отмостки вокруг частного дома?

Используя монолитную технологию, можно построить целое здание. Опалубка вокруг дома собирается для сооружения отмостки. Это полоса бетона, которая опоясывает здание.

Её строят на последнем этапе возведения здания, а если это не было сделано вовремя, то соорудить отмостку можно уже и в процессе эксплуатации дома. Тем более что работы по её постройке не являются особенно сложными.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнять своими руками. Прежде всего, стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса из бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.

Основная функция сооружения – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или её полное отсутствие может сократить срок службы здания. Отмостка вокруг дома сооружается со следующими целями:

• защита подвальных помещений от попадания талых или дождевых вод;
• несколько снижает глубину замерзания почвы на защищённом участке, что благоприятно отражается на теплосбережении;
• придает зданию законченный вид, оно выглядит более аккуратным и солидным.

Правильно сделать опалубку вокруг дома крайне важно, поэтому если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Материалы для опалубки

Если вы решите самостоятельно сделать опалубку, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможно несколько вариантов, в том числе:

• Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона составляет 50 мм, но оптимальный показатель толщины составляет от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора можно использовать для декорирования крупную гальку. Камни укладывают вплотную друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не соприкасались друг с другом.

• Щебень. Этот вариант допускается в том случае, если почвенные воды залегают достаточно глубоко.

Совет! Для отсыпки отмостки можно применять керамзит, гальку или гравий. Камни можно использовать одной фракции или разного размера.

• Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно. Брусчатка может иметь разную форму и цвет. Зазоры между отдельными элементами заполняют песком.

Наиболее часто изготавливают отмостки из бетона. Строительство осуществляется быстро, необходимые материалы доступны, работы легко выполнить самостоятельно.

Расчет опалубки

Как обычно, начинают строительство с расчетов и составления проекта, строится этот элемент, согласно требованиям СНиП. Основные требования:

• опалубка должна идти сплошной лентой без пропусков и разрывов;
• между цоколем здания и бетонной лентой оставляют зазор для компенсации термических деформаций. Этот зазор заполняют эластичным герметиком;
• важно обеспечить отвод воды от дома, поэтому бетонную ленту делают с наклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины дорожки;

• ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
• при определении ширины ленты следует учитывать и величину выступа кровли, отмостка обязательно должна быть шире, минимум на 20 см;
• наружная кромка должна быть ровной, наличие каких-либо искривлений не допускается;
• нельзя допускать наличие дефектов – трещин или углублений. Через эти дефекты может просачиваться влага или прорастать растения, что будет способствовать разрушению конструкции.

Монтаж опалубки

Начинать монтаж опалубки вокруг дома лучше в теплое время года. До начала строительных работ необходимо подготовить участок и провести разметку. Разметку проводят с помощью колышков, их вбивают по углам здания и протягивают между ними шпагат.

Далее необходимо удалить плодородный слой вместе с корнями, растущих там растений. Для этого вскапывают участок на глубину половины лопаты. Ширина траншеи должна быть равна ширине будущей бетонной ленты.

Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

Далее нужно выбрать материал для сооружения опалубки, как правило, используются доски. Это доступно и выгодно. Кроме того, можно использовать:

• древесно-стружечные плиты;
• влагостойкую фанеру;
• стальные листы;
• несъемные варианты опалубки используют формы, выполненные из пенополистирола, армированного фибровыми добавками.

Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус с сечением 30 на 60 мм. Правила монтажа опалубки достаточно просты. Необходимо подготовленные доски или полосы из фанеры вбить по периметру сделанной разметки.

Для укрепления конструкции используются подпорки. Поперек устанавливают такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно настелить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок проливают водой и трамбуют его для увеличения плотности подсыпки. Вторым слоем засыпки идет щебень, этот слой также нужно утрамбовать, но уже без увлажнения. При выполнении засыпки нужно сформировать уклон от стен, чтобы обеспечить отвод воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь укладываются арматура и производится заливка цементного раствора. После заливки бетона нужно дать время на его застывание. Продолжительность выдержки зависит от климатических условий.

При высокой температуре необходимо дополнительно проливать залитый бетон и накрывать его полиэтиленом, чтобы раствор просыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, убрав сначала подпорки, а затем основные доски.

Итак, опалубку из бетона собирают для изготовления бетонной отмостки. Назначение этого сооружения – защита фундамента. Поэтому его нужно сделать обязательно. Выполнить работы можно самостоятельно. Для изготовления опалубочных форм, чаще всего, используются доски и бруски, но можно применять и другие материалы.

Как сделать опалубка для отмостки вокруг дома своими руками

Технология строительства частных домов состоит из целого комплекса работ. Нередко строители или владельцы возводимых построек упускают из внимания достаточно серьезные строительные процессы, что приводит к серьезным финансовым потерям, а также дискомфорту в процессе эксплуатации дома. Сегодня мы поговорим о таком важном элементе как отмостка фундамента, а именно о том, как грамотно оборудовать отмостку вокруг дома своими руками.

Что такое отмостка и зачем она нужна?

Отмосткой называют защитное покрытие, главная функция которого – отвод дождевой воды от стен и фундамента.Ее обустройство осуществляется по всему периметру дома с небольшим уклоном от здания. Визуально этот элемент похож на дорожку-ленту, которая плотно примыкает к стенам. При этом отмостка выполняет не только практическую функцию, но и используется в качестве декора.

Среди других функций:

• Уменьшение глубины промерзания грунта.
• Создание барьера для морозного пучения и размывания почвы.
• Создание утепляющего слоя над подвалом и всем зданием.
• Защита от подтоплений.

Отмостка строится на заключительном этапе возведения дома, причем если она не была оборудована вовремя, то провести работы можно и спустя определенное время после введения дома в эксплуатацию. Тем более, что работы по обустройству не отличаются большой трудоемкостью.

Параметры отмостки

Параметры отмосткиПараметры отмостки

Перед строительством отмостки, стоит изучить целый ряд достаточно серьезных требований. По ширине она должна отводить дождевую воду, которая стекает с крыши. Для этого, зачастую подбирают опалубку шириной на 300 мм превышающей вылет края кровли. Если отмостка также будет использоваться как пешеходная дорожка, то расстояние увеличивается на 500-700 мм. При этом обязательным элементом является уклон на 5-7% от стены дома, за счет чего обеспечивается правильный отвод жидкости. Чтобы гарантировать полное удаление жидкости по краю опалубки оборудуется система отвода дождевой воды.

Профессиональные строители рекомендуют укладывать опалубочный пирог на минимальную глубину в 250 мм. Только так можно изготовить прочную бетонную ленту, которая будет надежно противостоять проникновению воды к фундаменту постройки. Отмостка вокруг дома должна выполняться непрерывной, в противном случае в промежутки будет просачиваться вода, что чревато размыванием основания. В строительстве отмостки не стоит забывать о компенсационных швах, которые устраиваются по всей длине защитного покрытия в поперечном направлении. Это позволяет предотвратить растрескивание поверхности из-за температурных перепадов.

Какие материалы используются для изготовления опалубки

Для создания съемного каркаса при самостоятельном бетонировании отмосток, используются следующие материалы:

• Обрезная/необрезная доска. Зачастую подбирается пиломатериал толщиной 2.5 см. Специалисты рекомендуют использовать недорогие материалы, но при этом они должны быть идеально ровными. Длина доски – 4-6 м, что позволит избежать большого количества соединений. Обработав древесину при помощи антисептической пропитки, материал может использоваться многократно.
• Щиты из ДСП или ОСП (толщина 18-22 мм).
• Влагостойкая фанера (толщина 18-21 мм).

По высоте опалубка должна равняться общей толщине отмостки вместе с подстилающим слоем.

Особенности самостоятельного создания опалубки для отмостки вокруг дома

Если принято решение построить отмостку своими руками, то важно тщательно подготовиться и учесть множество основных моментов. Расскажем о каждом из этих моментов поэтапно.

Этап №1. Разметка

Стоит понимать, что если при возведении дома опалубка не была оборудована, это стоит исправить как можно скорее, иначе фундамент начнет постепенно разрушаться. Обустройство опалубочной системы начинается разметкой ленты. Изначально нужно произвести сверку проектной величины вылета крыши за плоскость стен. Часто случается так, что в чертежах данная величина не указывается, поэтому ее нужно будет определить самостоятельно.

Для определения величины можно использовать прочную нить с грузиком на конце, которую нужно опустить с края крыши. От места, где остановится грузик, нужно будет отступить минимально необходимые 300 мм. Таким образом, получаем необходимую ширину отмостки. Разметка опалубки выполняется по всему периметру с отступлением необходимого расстояния. Для этого по углам вбиваются колышки из дерева или прутья стальной арматуры (до 300 мм), которые в дальнейшем обвязываются при помощи капронового шнура.

Этап №2. Грунтовые работы

По всему периметру опалубки нужно снять слой грунта на глубину до 30 см. По завершению работ, нужно избавиться от корней растений и деревьев, которые могут быть опасными для конструкции. После того как Вам удалось достичь равномерной глубины по всему периметру, дно котлована тщательно утрамбовывается виброплитой или сподручными средствами.

Этап №3. Монтаж опалубки для отмостки

Изначально оборудуется ограничительная опалубка из досок, которые устанавливаются на ребро (по ширине выбираются доски на 4-5 см больше, чем глубина траншеи). Чтобы создать максимальную устойчивость досок, они закрепляются при помощи распорок и укосов к внешней части почвы вокруг строения. Аналогичные доски также устанавливаются и поперек (шаг примерно 1 метр), благодаря чему создаются те самые компенсационные швы, о которых мы говорили ранее.

Этап №4. Отсыпка песка и щебня

На данном этапе дно траншеи устилается гидроизоляционным слоем из чистого песка (толщина около 5 см), после чего он увлажняется при помощи дождевания с повторной трамбовкой. Это позволяет максимально увеличить плотность песочного слоя. Для создания второго слоя используется среднефракционный щебень, который также подвергается трамбовке, но без увлажнения. Опытные строители также рекомендуют укладывать геотектильный слой между слоями, что предотвратит их смешивание, а также прорастание растительности.

Этап №5. Монтаж армокаркаса

Изготовление армокаркаса – несложный процесс, который можно также выполнить своими руками.

1. Стальную проволоку, нарезаем на отрезки.
2. Связываем отрезки при помощи вязальной проволоки.
3. Укладываем армосетку на щебень.

Этап №5. Создание бетонной смеси и заливка

Бетонная смесь выступает в качестве основного материала в процессе обустройства отмостки вокруг дома. Она производится при помощи бетономешалки или вручную. Для расчет требуемого количества раствора, ширина защитной ленты перемножается с показателями длины периметра и глубины заливки. Выливать смесь на отмостку нужно при помощи ведер, после чего уплотнять ее при помощи подручного инструмента. Для разглаживания смеси используется ровная, длинная рейка. В процессе разглаживания она держится перпендикулярно установленным компенсационным швам.

Опытные мастера рекомендуют заливать бетонный раствор сразу по всей площади. Это позволит предотвратить появление трещин и дальнейших проблем с деформацией отмостки.

Этап №6. Отделочные работы

После заливки, на ленту зачастую укладывается тот или иной отделочный материал, что позволяет повысить эстетическую привлекательность данного элемента дома. Это могут быть самые разные покрытия, начиная асфальтом или тротуарной плиткой, заканчивая природным камнем.

Укладка выбранного покрытия осуществляется на цементный раствор или влагостойкий клей. Только в такой ситуации можно будет обеспечить не только отвод жидкости от фундамента и стен, но и создать привлекательное покрытие, которое будет красиво гармонировать постройкой.

простых решений по установке опалубки. Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Конструкторское решение опалубки загородного дома

По монолитной технологии можно построить целое здание. Вокруг дома опалубку собираются построить отмостку. Это полоса бетона, окружающая здание.

Строится на последнем этапе строительства дома, и если это не было сделано в срок, то можно построить отмостку во время эксплуатации дома.Тем более что работа по его возведению не представляет особой сложности.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если планируется делать работы своими руками. Прежде всего стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса бетона, она находится у стен здания и окружает его.

Основная функция конструкции — защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или полное ее отсутствие может сократить срок эксплуатации постройки.Отмостка вокруг дома строится для следующих целей:

• защита подвалов от попадания талой или дождевой воды;
• незначительно снижает глубину промерзания почвы на защищаемом участке, что благоприятно сказывается на экономии тепла;
• придает зданию законченный вид, выглядит аккуратнее и солиднее.

Грамотно сделанная опалубка вокруг дома крайне важна, поэтому, если вы планируете проводить работы самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Опалубочные материалы

Если вы решили изготовить опалубку самостоятельно, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможны несколько вариантов, в том числе:

• Бетонный раствор. Минимальная толщина бетонного слоя — 50 мм, но оптимальный показатель толщины — от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора для украшения можно использовать крупную гальку.Камни уложены близко друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не касались друг друга.

• Щебень. Такой вариант допускается, если вода в почве залегает достаточно глубоко.

Совет! Для засыпки отмостки можно использовать керамзит, гальку или щебень. Камни могут быть одной фракции или разных размеров.

• Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно.Брусчатка бывает разной формы и цвета. Промежутки между отдельными элементами заполняются песком.

Чаще всего отмостки делают из бетона. Строительство ведется быстро, необходимые материалы есть в наличии, а работу легко выполнить своими силами.

Расчет опалубки

Строительство, как правило, начинают с расчетов и проектирования, этот элемент строится по требованиям СНиП. Основные требования:

• опалубка должна быть сплошной лентой без разрывов и разрывов;
• между основанием здания и бетонной полосой оставлен зазор для компенсации термических деформаций.Этот зазор заполняется эластичным герметиком;
• важно обеспечить отвод воды из дома, поэтому бетонная лента выполняется с наклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Обычно уклон составляет два-три сантиметра на метр ширины колеи;

• ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
• при определении ширины ленты следует учитывать размер выступа кровли, отмостка должна быть шире, не менее 20 см;
• внешний край должен быть ровным, наличие кривизны не допускается;

Нельзя допускать

• дефектов — трещин или вмятин.Через эти дефекты может просочиться влага или прорасти растения, что поспособствует разрушению конструкции.

Установка опалубки

Монтаж опалубки вокруг дома лучше начинать в теплое время года. Перед началом строительных работ необходимо подготовить площадку и провести разметку. Разметка проводится при помощи колышков, их вбивают в углы постройки и между ними натягивают шпагат.

Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

• ДСП;
• фанера влагостойкая;
• стальных листов;

В вариантах несъемной опалубки

• используются формы из пенополистирола, армированного волокнистыми добавками.

Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус сечением 30 на 60 мм. Правила установки опалубки довольно простые. Подготовленные доски или полосы фанеры необходимо прогнать по периметру сделанной разметки.

Для усиления конструкции используются опоры. Поперек установить такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно уложить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок заливается водой и уплотняется для увеличения плотности подстилки. Второй слой засыпки — щебень, этот слой тоже нужно утрамбовать, но уже без влаги. При выполнении засыпки необходимо образовать от стен откос для обеспечения отвода воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь закладывается арматура и заливается цементный раствор. После заливки бетона нужно дать ему время застыть. Продолжительность выдержки зависит от климатических условий.

При высоких температурах необходимо дополнительно пролить залитый бетон и накрыть полиэтиленом, чтобы раствор высыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, сняв сначала опоры, а затем основные доски.

Итак, монтируется бетонная опалубка для изготовления бетонной отмостки. Назначение этой конструкции — защитить фундамент. Следовательно, это необходимо сделать. Вы можете сделать работу сами. Для изготовления опалубочных форм чаще всего используют доски и бруски, но могут применяться и другие материалы.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а там, где есть бетонный раствор, есть опалубка. Особо следует отметить дизайн, использованный при изготовлении.Ведь от качества фундамента для дома во многом зависит его надежность.

Заполнение опалубки может вызвать следующие проблемы:

• разрыв при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальных утечек бетонной смеси.

Чтобы этого избежать и узнать, что сделать конструкцию надежно и дешево и какие требования предъявляются к ножам, воспользуйтесь практическим опытом специалистов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество постройки во многом зависит от того, из какого материала она была сделана. Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSB, листов ДСП, плоского шифера, несъемных листов пенополистирола. Используется даже старая мебель, а также бывшие в употреблении поддоны.

Но безусловный лидер — обыкновенное дерево.

Как сделать конструкцию из досок

Пользователи форума

посоветуют, как сделать панели опалубки.Для сборки горизонтальных досок рекомендуется использовать обрезную доску размером 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикального перца — брусок 100х50 мм, упирая его в щит кромкой .

Шаг установки вертикальный (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для большей жесткости опалубки с каждой стороны от нее устанавливаются горизонтально по две балки 50х100 мм, верхняя и нижняя.

При продуманной конструкции и грамотном исполнении прочность досок данных размеров достаточна, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены конструкции.

Выбирая доски для данной конструкции, необходимо сразу рассмотреть вариант их дальнейшего использования. Поскольку для опалубки фундамента потребуется более одного куба, использовать доски только один раз нерационально. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Как закрепить пленку

Внутри конструкции перед бетонированием укладывается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером.Монтаж лучше всего производить на саморезы. В этом случае его можно легко разобрать, что минимизирует повреждение опалубочных плит.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После разборки опалубки положил на обрешетку доску 30х120 мм. Перед этим очистил поверхность досок от скоб. Главное все аккуратно разобрать.

UKSUS70 Участник FORUMHOUSE

Трафарет с полыми ячейками предназначен для создания фигурных элементов покрытия, имитирующих кирпич или кладку из бетона.Этот инструмент помогает быстро создать оригинальный прямой или извилистый путь без значительных финансовых затрат. Готовая плитка и брусчатка намного дороже. Опалубка подходит для оформления участков на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть разной — в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Для выполнения работ достаточно одного изделия многоразового использования. Он прослужит не менее 5 лет, рассчитан примерно на 2000 плиток.Но мостить удобнее двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости дождаться застывания раствора. Добавляя красящий компонент, они достигают большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Преимущества и недостатки

Достоинств форм для садовых дорожек:

• возможность относительно быстро вымостить большую площадь, скорость намного выше, чем при укладке плитки;
• привлекательный внешний вид;
• выполнение множества сложных узоров, имитация натуральных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
• различных конфигураций;

Доступная цена

• ;
• повторное использование;
• простота использования.

Недостатки:

• внешне бетонная дорожка уступает брусчатке натуральному камню;
• По сравнению с крупной тротуарной плиткой и бетоном, уложенным сплошным слоем, скорость выполнения работ ниже.

Виды опалубки

Классификация по материалу:

1. Пластик (полипропилен), самый прочный. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенки — 6-7 мм, вес — до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная пластина толщиной около 2 см, а на ней несколько камней чуть большей толщины, разделенных швами.Второй вариант позволяет создавать полностью независимые друг от друга элементы. Формы полипропиленовые можно только купить, их цена от 550 руб / шт. Стоимость зависит от размера и комплектации.
2. Деревянный. Опалубку для бетонной дорожки своими руками изготавливают из деревянных брусков сечением 5х5 см, соединяя их скобами или с помощью шипов и пазов на концах. Форма может быть разнообразной — прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. Д.Теоретически возможно изготовление изогнутых элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
3. Металл. Из пялец от старой бочки или тонких полосок листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно, чтобы сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют между собой.

Опалубка квадратная, прямоугольная или неправильная:

• Прямоугольники Располагаются в виде простой решетки или со смещением (для кирпичной кладки).
• Круглые камни.
• Треугольников.
• Полигоны. Обычно они сочетают в себе трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
• Изогнутые формы.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой дорожки

Бетон при укладке пути выполняется из цемента марки не ниже М300, оптимально М400 или М500. При покупке нужно обращать внимание на сроки изготовления. Если цементу более 3 месяцев, то его нельзя использовать для дорожных покрытий.Песок нужно покупать средней фракции, мытый или карьерный, карьерный, подходит щебень фракции 5-10 мм. Пропорции:

• цемент — 1 часть;
• песок — 3 часа;
• щебень — 3 часа

Покрытие неизбежно подвергнется воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадов и механических нагрузок. Поэтому необходимо дополнительно добавить добавки, повышающие прочность, морозостойкость и влагостойкость:

• готовые профессиональные пластификаторы;

Клей силикатный

• ;

Волокно

• , заменяет арматуру;
• специальных видов сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
• жидкие комплексные добавки, повышающие прочность на 30-50%, морозостойкость — в три раза, влагостойкость — в несколько раз.

Все перечисленные средства вносят согласно инструкциям в процессе смешивания. Добавьте воду, чтобы получить консистенцию средней плотности. Жирный раствор плохо распределяется по форме, после заливки быстро трескается, слишком жидкость растечется. В сухую смесь можно добавить цветные порошки для бетона, затем залить водой. Таким образом, они имитируют оттенки натурального камня или придают необычный цвет элементам дорожки.

Пошаговая инструкция по укладке опалубки

Для выполнения работ вам понадобится:

• лопата;
• кольев и веревки для разметки;
• геотекстиль;
• щебень средней и крупной фракции;
• песок мытый или добытый в карьерах;
• трамбовка ручная;

Цементно-песчаная смесь

• ;
• емкость для замеса;

Опалубка

• ;
• К-222 или мыльный раствор;
• шпатель;
• брезент или пленка;
• материалов для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок создания садовой дорожки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисуйте схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделайте запас на толщину формы и дополнительные 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учитывать необходимость небольшого уклона для слива дождевой и талой воды.

2. Установить разметку кольев, натянуть между ними веревку.

3. Выкопайте по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровняйте нижнюю часть. Удалите камни, корни растений, мусор. Утрамбуйте очищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровняйте и утрамбуйте.

6. Уложить геотекстиль. Его края должны выходить на склоны и выступать над землей на 5-10 см. Полосы укладываются внахлест не менее 15 см друг на друга.

7. Выровняйте слой геотекстиля. Скрепляем полоски степлером.

8. Насыпьте примерно 5-10 см щебня. Для его выравнивания и уплотнения рекомендуется выбирать щебень с закругленными краями, острые повредят геоткань.Самый прочный и морозостойкий вид — это гранит.

9. Установите еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть немного выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Смочите песок в траншее.

13. Смажьте внутреннюю часть формы консистентной смазкой K-222, мыльной водой или отработанным автомобильным маслом.

14. Установите опалубку.Залейте его составом, удалите излишки шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесью. Таким образом нарисуйте всю поверхность.

16. Накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на двое суток, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно можно обработать водоотталкивающим средством — специальным средством, которое образует водоотталкивающую пленку на бетонной поверхности.Дождевая вода будет просто стекать.

19. Дорожку можно ходить через 5 дней, машину припарковать не ранее, чем через три недели.

При желании по бокам дорожки устанавливаются бордюрные камни. Это делается перед изготовлением элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями также будут заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Невозможно построить дорожку прямо на земле без предварительной засыпки песком и гравием.Он быстро потрескается, элементы будут торчать над землей.

Варианты оформления гусеницы

Придают необычный вид следующим образом:

• Добавьте в раствор красящий пигмент или нанесите специальный белый цемент. Вы можете сочетать два-три цвета.
• Сразу после заливки просто нанесите грубую кисть.
• Положите пленку и насыпьте на нее камни. Вдавите их в залитый бетон, снимите пленку щебнем.
• Используйте опалубку нескольких различных конфигураций.
• Придавите куски плитки, гальку, стеклянные шарики, ракушки, деревяшки и т. Д. Выровняйте поверхность шпателем.
• Посадить газонную траву на стыках.
• Укладывайте трафареты неправильной формы в разные стороны. Получите путь с необычными неровными краями.
• Оставляет отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладошек или стоп.
• В швы насыпать цветной сыпучий материал — мраморную крошку, песок, стружку.

Мощение опалубкой для засыпки садовых дорожек — простой и доступный способ самостоятельно украсить территорию перед загородным домом.Своими руками элементы можно сделать из деревянных брусков или листового железа. Готовые из полипропилена, цена их невысока. Трафареты заливаются бетоном с добавками, повышающими морозо- и влагостойкость, прочность. Чтобы придать законченный вид, украсьте поверхность плиткой и швы между ними.

Опалубка — форма для укладки бетона. При его установке используется система опорных и формообразующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции согласно проектной документации.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента требует соблюдения специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соблюдение расчетной геометрической формы. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать стоимость ее возведения.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик используемого материала и факторов окружающей среды.Согласно терминологии и определениям, для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

• Опалубка съемная, конструкция которой предусматривает возможность ее разборки на составные части после затвердевания бетона.
• Несъемная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции теплоизоляции, гидроизоляции, декоративного и защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует снятия после затвердевания бетона.

Если грунт не рассыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство опорных и опорных конструкций. .

Пенополистирол, пеноблоки и пеноблоки могут применяться в качестве несъемных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические панели используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен подвала, что позволяет удешевить отделку.Самый доступный материал для опалубки — дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП — наиболее доступный и наименее дорогой материал, позволяющий изготовить опалубку своими руками. Малогабаритная опалубка из досок выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых делают доски для фундамента (настила), должна составлять 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см.Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные панели водой для разбухания древесины и уменьшения щелей. Щиты из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стен траншеи как формы для заливки бетона.

Малогабаритная складная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, — самый простой вид деревянной опалубки, которую можно сделать самостоятельно.Бетон заливается прямо в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия неподвижных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка фанерная

Палуба из фанерных панелей. На краю траншеи устанавливаются фанерные щитки (3), которые скобами (8) крепятся к стойкам (4), находящимся на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг подпорки нужно делать не более 1м. Верхние части панелей крепятся деревянными перемычками (6) с шагом 0.5-1 мес. Допуски геометрии фанерных панелей не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхнему краю бетонной отливки (5) устанавливаются краевые колонны отливки (7). Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунт стен и щитов, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка для досок

Палуба, набранная из досок (3), закрепляется на краю траншеи.Для его усиления используются раскосы (8) и стойки (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж такой конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Сплошная опалубка

Применение фиксированных блоков ЭПСС на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настилов из фанерных панелей. Перед установкой пенополистирольных блоков (12) выполняется установка фасадных дюбелей (10) перед установкой в ​​траншею.После застывания бетона дюбеля надежно крепят пенополистирол к стенам фундамента. Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются с помощью откосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов крепятся деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки

EPPS соединяются между собой с помощью специальных замков для обеспечения герметичности. Правильная высота заполнения ленточного фундамента определяется краевыми полосами отливки (7).Высота фанерных панелей должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим переливом и закрепляется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭПП крепятся к фанерным панелям и грунтовым стенам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко снимаются при снятии опалубки.

Опалубка подземная

Использование блоков EPSS в качестве несъемных элементов подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для передачи необходимых качеств поверхности подвала. Листы EPPS (12) устанавливаются под прорезью траншеи, а противные листы (11) закрываются на настиле (3), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков EPPS (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается облегченный вариант настила решетки, позволяющий экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосом или ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон прямо в траншею или требуется подготовка бетона для установки фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается на 2 значения. выреза основания, а стены траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать водостойкие марки фанеры (9), но также можно использовать доски толщиной 4-5 см и шириной 15 см.Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для затяжки экранов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитками. В трубку вставляется стержень с резьбой, на концах которого устанавливаются стержни для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются доски. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Боковые направляющие (7) используются в качестве направляющих при установке щитов. С помощью распорок (3) и распорок (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции.Стойки (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубка может быть установлена ​​как на песчаную подушку (1), так и на бетонную заготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки () погрешность расчета по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей.Снимать несущие и опалубочные деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки при установке опалубки

Если перед строителем стояла задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учесть типичные ошибки, которые строители могут совершить без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стен при заливке бетона в опалубку и потере структурной целостности.
• Использование незакрепленных клиньев для совмещения боковых щитов с распорками и упорами создает риск их разрушения при выполнении вибрационных работ на бетоне, залитом в опалубку.
• Использование материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны, чтобы противостоять давлению залитого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение стоимости опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для устройства опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента.Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке в следующем участке. При положительной температуре и средней влажности воздуха между этапами заливки допускается перерыв на 3-4 дня, необходимый для частичного затвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки может быть разбит как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления между расположенными друг над другом участками фундамента, перед началом следующего цикла заливки необходимо удалить слой цементного молока, который скапливается на верхнем крае нижнего яруса.Для обеспечения многократного использования материала фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, можно обернуть полиэтиленовой пленкой, либо предварительно обработать прилегающие к бетону деревянные элементы известковым молоком.

Чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо сделать, и предложения с ценами от строительных бригад и компаний придут на вашу почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему вас не обязывает.

По периметру дома следует смонтировать отмостку. Похоже на дорожку, которая примыкает к стенам дома и окружает его по периметру. Конструкция защищает от затопления основания талой и дождевой водой.Он сделан из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое предназначение, при ее конструкции нужно знать, как правильно опалубить вокруг дома.

Destination Blind

Во время дождя и таяния снегов осадки поглощаются почвой под домом и размывают фундамент. Если вокруг дома нет опалубки, это очень плохо. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы продлить жизнь дому.

Функции жалюзи:

• защита подвала от затопления талой и дождевой водой;
• защита фундаментной конструкции от разрушения и стен дома от образования плесени в результате избыточной сырости;
• изоляция цоколя и цоколя за счет того, что грунт благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину; №
• снижает степень промерзания грунта, предохраняет конструкции от разрушения при перемещениях грунта при морозном пучении;
• улучшает эстетический вид здания.

Оборудованная вокруг дома дорожка позволяет комфортно передвигаться во время дождя. Бетонная отмостка укладывается под углом для отвода воды от фундамента.

Требования к отмосткам

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки следует располагать вокруг дома одинарной лентой. Между заглушкой и лентой оставляют компенсационный шов, который заполняют эластичным герметиком.

Для отвода воды из дома предусмотрен уклон от 1% до 10% от дома, обычно это 2-3 см на каждый метр ширины бетонной дорожки.Контролирует индикаторы с помощью уровня или уровня.

Ширина ленты должна быть не менее 100 см, определяется в зависимости от типа грунта и его склонности к усадке и морозному пучению.

Опалубка вокруг дома устраивается на 20-30 см шире карниза крыши. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Внешний край должен быть плоским, без искажений.

Бетон используется марок М200 и выше, по морозостойкости он должен соответствовать дорожному покрытию.

В опалубке не допускается наличие трещин, сколов, полостей. Через них прорастут растения, и влага будет просачиваться наружу.

Отмостка состоит из двух слоев:

• слой глины, песка, щебня выполняют функцию плоского, уплотненного основания под внешним слоем;
• Покрытие из бетона или асфальтобетона толщиной 3-10 см.

Вокруг частных домов залита отмостка бетоном. Из тротуарной плитки можно соорудить защитную ленту.

По периметру многоквартирных домов, общественных и административных зданий монтируется защитная лента из асфальта. К материалам, используемым для пешеходного движения, предъявляются повышенные требования к прочности.

Бетонную ленту нельзя заглублять более чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с землей и при этом не терять связь с основанием дома.

Опалубочные материалы

Для устройства отмосток можно использовать различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

Универсальный вариант — отмостка из бетона.Материалы, используемые для установки, доступны по цене и обеспечивают водонепроницаемость.

Существуют общие правила, как сделать отмостку вокруг дома своими руками:

• Монтаж лучше производить в теплое время года; №
• при определении размеров пояса и его уклона необходимо учитывать геолого-климатические условия;
• лента монтируется по всему периметру дома, на ней не должно быть зазоров, трещин, участков незащищенного грунта;
• Между основанием и отмосткой оставлен компенсационный зазор шириной 20 мм.

При работе в жаркую погоду опалубку и бетонную конструкцию регулярно смачивают водой и покрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции при высыхании бетона.

Подготовка площадки

Перед заливкой опалубки произведите все необходимые расчеты и отметьте расположение бетонной отмостки вокруг дома.

Обозначьте ленту, ее ширина рассчитывается в зависимости от вылета кровли над плоскостью стен.Если в конструкторской документации этот показатель не указан, определите расстояние самостоятельно.

Вокруг дома делается разметка, чтобы опалубка была шире выступа крыши на 20-30 см. По углам вбиваются металлические стержни или деревянные колышки. Между собой натягивают веревку.

Процесс подготовки строительной площадки включает удаление плодородного слоя почвы вместе с корнями растений. Для этого выкопайте участок по всему периметру дома на ширину будущей бетонной полосы на половину лопаты.Очищают землю, утрамбовывают участок.

Чтобы удалить корни растений и предотвратить их рост в будущем, участок поливают специальным раствором.

Установка опалубки

Опалубка для отмостки необходима для создания формы для бетонной конструкции, она удерживает цементный раствор до его затвердевания. Затем доски разбираются.

Для опалубки небольшой толщины форма может быть из фанеры, для более толстого основания потребуются доски.

Высота подпорной конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы опалубка не обрушилась под действием силы тяжести бетона, установите с внешней стороны наклонные опоры.

Устройство отмостки

Во избежание появления трещин на стыках бетонную ленту вокруг дома делают цельной, заливают за один прием.

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку вокруг дома:

1. Уложить песчаную подушку толщиной 50 мм.Смочите его водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо закройте.
2. Для повышения прочности отмостки на песчаной подушке укладываются полиэтиленом или геотекстилем, он не даст цементному раствору просочиться сквозь песок.
3. Насыпается слой щебня толщиной 2-5 см, он хорошо утрамбовывается, без предварительного смачивания.
4. На пленку укладывается армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутков сечением 6-8 мм. Между каркасом и слоем щебня лучше оставить зазор в несколько сантиметров.В качестве облицовочных материалов используют небольшие кусочки кирпича или другого плотного материала.
5. На стыке с основанием предусмотрен компенсирующий шов. Промежуток шириной 10-15 мм засыпается смесью песка и щебня, сверху промазывается мастикой или укладывается рубероид. Второй вариант — заполнить щель жгутом пенополиэтилена, диаметром на больше ширины шва. Деформационный шов защитит бетонную полосу от проседания и усадки при сезонных колебаниях температуры.
6. Приготовить раствор цемента с песком, смешанный в соотношении 1: 3. Укладка бетона в опалубку осуществляется без перерыва. Необходимый объем бетонного раствора замешивается в бетономешалке или с помощью строительного миксера. Оптимальным вариантом будет заказать раствор на заводе, его сразу доставят в бетономешалку. Это даст возможность залить ленту за один прием.
7. Залить в опалубку цементно-песчаный раствор, при необходимости утрамбовать и выровнять.Убедитесь, что в растворе нет пустот.
8. Накройте бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно смачивайте ее из пульверизатора. Это предотвратит появление трещин на поверхности.

После высыхания бетона опалубку снимают.

Чтобы отмостка не только защищала дом от усадки, но и стала его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, натуральным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, можно сделать своими руками.Бетонная лента, проложенная вокруг дома, помогает продлить срок его службы и создать здоровый микроклимат внутри дома .

Бетонная отмостка вокруг дома своими руками: пошаговая инструкция

Отмостка вокруг дома уже не выполняет декоративную функцию, она защищает почву возле фундамента от намокания и неравномерного размягчения. Устройство отмостки имеет свои хитрости и технические требования, которыми мы поделимся с читателями в нашем сегодняшнем обзоре..

Сроки и подготовка почвы

Работы по устройству бетонной отмостки следует проводить как можно раньше. С того момента, как фундамент принял на себя более трети расчетной нагрузки, он уже нуждается в защите от намокания. Поэтому не рекомендуется оставлять на зиму дом с облицованными стенами без отмостки. Свое «грязное» дело подъёмные силы способны совершить даже за один сезон. Планировать работы можно практически на любое время года, но с учетом погодных условий, соблюдая технологию работы с бетоном.

Первый этап — рытье траншеи по внешнему периметру. Дно должно располагаться на 30-35 см ниже конечного уровня покрытия, а оно, в свою очередь, должно быть на 50-80 мм выше прилегающего плодородного грунта.

Ширина отмостки не может быть меньше карниза и выступа над ним фронтона и не может быть меньше 60 см. Как правило, он определяется как 50% глубины фундамента. Для подвальных построек на грунтах первого типа просадки ширина отмостки может достигать двух метров.

Общая схема бетонной отмостки: 1 — почвенный грунт; 2 — опалубка; 3 — бетонная отмостка; 4 — глиняный замок; 5 — гравийная подготовка; 6 — подготовка песка; 7 — демпферная лента; 8 — арматура

Когда траншея открыта, на дне образуется глиняный замок из маслянистой глины толщиной 10–12 см. Сверху сделайте два слоя несжимаемого и непористого материалов: сначала щебень слоем 50–60 мм, затем до 100 мм песка. Обязательно выкопайте так называемый «зуб» по внешнему краю траншеи — бороздку примерно 20 × 20 см.

Уровень готового подслоя должен быть на 45–60 мм ниже запланированного уровня покрытия. При этом следует учитывать, что толщина слоев песка и щебня должна быть постоянной в каждой точке траншеи, чтобы углубление под «зуб» после засыпки оставалось.

Для предотвращения смешения слоев нижележащего слоя отделите их листом геотекстиля, а саму основу отделяйте от уплотненного грунта дренажным геокомпозитом.На сильно выветриваемых, а иногда и средних выветриваемых почвах может потребоваться утепление отмостки. Его можно сделать пластинами из экструдированного пенополистирола, которые поверх тонкой (10-15 мм) песчаной засыпки укладывают поверх слоя щебня, а затем покрывают еще слоем 50-60 мм сухого песка.

Опалубка, арматура

Считается правильным установка ливневой канализации для отвода атмосферных осадков и верхних вод в канализацию. Вода с отмостки собирается в поддон у края, откуда сбрасывается в дренажную траншею.Если для этих целей предусмотрена система скрытых каналов, то их устраивают еще на этапе подготовки нижележащего слоя. Во время подготовки армирующего слоя следует предусмотрительно уложить все необходимые элементы водосточной системы.

Опалубка для отмостки имеет простейшее устройство. Нужно всего лишь пару досок 20 × 100 мм сбить параллельно в щиты, соединяя их перемычками через каждые 50-60 см. Опалубка устанавливается под бортик траншеи, высота верхнего края регулируется по окончательному уровню перекрытия.Для удобства совмещения с интервалом 150 см с внешней стороны щитов забивают деревянные колья, в которые саморезами вкручивается опалубка. После этого снаружи щиты подпирают отвалом грунта с прилегающей территории.

Самым важным моментом при возведении отмостки является то, что она не должна быть монолитно соединена с цокольным этажом здания. Наилучшая схема отвода внешних вод, в том числе стекающих по стене, наблюдается при разделении двух слоев бетона материалом с достаточно высокой пластичностью при условии, что отделка цокольного этажа допущена к отмостке сверху. , предотвращая просачивание воды через разделительный слой.Если цоколь не планируется отделывать навесной обшивкой, его облицовку следует начинать с демпферной ленты EPPS, которая компенсирует «плавающее» бетонное перекрытие.

Самый простой способ добиться такой схемы устройства — оклеить нижнюю часть основы полосой пенополиуретана толщиной около 20 мм. Сепаратор садится на клеевую мастику, по мере укладки верхний край совмещается со шнуром, задавая уклон покрытия в сторону прилегающего грунта не менее 3: 100.Однако разделительный материал можно разрезать по общей линии после высыхания клея, но принцип остается прежним: опалубка и разделительный слой служат маяками для выравнивания бетонной смеси.

Отмостка армирована стальной сеткой с толщиной стержня 8 мм и размером ячеек до 200 мм включительно. Арматура укладывается в один ряд и размещается на дистанционных опорах, регулирующих защитные слои железобетона минимум на 45 мм сверху и снизу и около 60 мм по бокам.

Приготовление бетонной смеси

Отмостку разрешается заливать бетоном, подготовленным на месте, но требования к качеству смеси достаточно высокие.

Требуемый класс прочности бетона — B25 или выше. Сырье следует измерять по объему, чтобы не вносить дополнительных поправок на влажность песка или гравия. Всего к 10 литрам цемента марки 500 для приготовления бетона добавляют 20 литров песка и 35 литров щебня или крупных гранитных отсевов.

Для обеспечения однородности смеси в бетономешалке сначала готовят цементное молоко с добавлением половины расчетного количества воды и песка. После 2–3 минут перемешивания можно добавить оставшийся наполнитель и при необходимости опрыскать смесь водой. Конечная консистенция бетона представляет собой рассыпчатую смесь с низким соотношением влаги и цемента, при этом все камни должны быть равномерно увлажнены.

Цикл непрерывного перемешивания одной порции должен занимать не менее 15 минут.Чтобы увлечь воздух и придать дополнительную пластичность, добавьте в воду одну столовую ложку жидкого моющего средства на ведро. В результате бетон имеет класс морозостойкости не менее F200 и сопротивление водопоглощению не менее W6. При необходимости усилить желаемые свойства добавками-модификаторами.

Оптимальная консистенция бетона для заливки опалубки

Наполнение, разравнивание, глажка

Заливать отмостку следует с самой дальней части, постепенно приближаясь к месту приготовления бетона.Опалубка заполняется смесью практически до верха, после чего бетон подвергается байонетной или виброусадке.

Необходимость поперечного разделения отмостки компенсаторами определяется условиями эксплуатации. Для затененных сторон здания в этом нет необходимости, а вот на открытом солнце отмостку следует залить, разделив смесь полосами пенополистирола через каждые две ширины.

При выравнивании удобно проходить через жидкую смесь в резиновых сапогах.Вооружившись линейкой-рейкой, проверьте степень заполнения опалубки и глубину погружения лотка коробки в бетон. При необходимости легкими ударами молотка опалубку опалубку, но не переусердствуйте: поднять кромку выше будет намного сложнее.

Когда оба маяка и края лотка находятся на одном уровне, добавьте небольшое количество смеси и растяните ее полоской. Гладить поверхность не нужно, достаточно обеспечить ее ровность и правильный уклон, убрать углубления, в которых может скапливаться вода.

После выравнивания на край опалубки и поддона ровно укладывают доску, на которую прикладывают небольшое давление на 10-12 часов предварительного схватывания смеси. Следующие 7-10 дней отмостку нужно будет один раз в день обрызгивать водой из шланга, а затем накрыть пленкой.

Через две недели после заливки опалубку можно разбивать и гладить мокрым способом. Для него в равных пропорциях готовится смесь песка и цемента, вместо воды в раствор добавляются три части известкового молока и одна часть жидкого стекла.Готовая смесь должна иметь немного более густую консистенцию, чем сливки.

Перед утюгом отмостку необходимо хорошо смочить и протереть металлической щеткой, нарушив структуру корочки, образовавшейся на поверхности, затем подметать и снова ополаскивать. После предварительной сушки гладильная смесь разливается по поверхности от основания к внешней стороне, а затем разравнивается широким шпателем в продольном направлении. Слой железа должен быть не менее 1,5–2 мм, время застывания смеси не менее 3 суток при периодическом увлажнении поверхности.

слепых зон в рабочей зоне — тротуар Interactive

Строительство дорог и автомагистралей может быть опасной работой. Данные, собранные Бюро статистики труда, показывают, что среди рабочих-строителей дорог в Соединенных Штатах число смертей в результате несчастных случаев на рабочих местах в среднем превышает 100 в год. Кроме того, тысячи дорожных рабочих ежегодно получают травмы в несмертельных авариях.

Опасности в зоне проведения дорожных работ могут исходить от множества опасных условий, таких как физические характеристики рабочей зоны (например, уклоны и обрывы) и воздействие громких шумов.Мы собираемся сосредоточиться на одном опасном состоянии, которое способствует или является причиной большинства несчастных случаев в рабочей зоне. Это слепые пятна. В частности, мы рассмотрим, что такое слепые зоны, слепые зоны, поскольку они относятся к вспомогательному оборудованию и как оставаться на виду на рабочем месте.

Что такое слепые пятна

Что такое слепая зона? Слепая зона — это пространство вокруг транспортного средства или оборудования, которое не видно оператору. С места оператора на машине возможна определенная видимость через прямую видимость и с использованием зеркал, но покрытие не полное.

Что вы можете сделать с слепыми пятнами? Находясь в рабочей зоне, вы хотите избежать этих слепых зон и поддерживать визуальный контакт с оператором. В некоторых ситуациях может потребоваться наблюдатель, чтобы помочь оператору высматривать рабочих и препятствия.

Как узнать, где на самом деле находится слепое пятно? Основное эмпирическое правило: если вы не видите оператора, оператор также не может видеть вас. Вы также можете использовать концепцию круга безопасности. Круг безопасности — это воображаемая граница вокруг единицы оборудования, которая охватывает любые слепые зоны и любое расстояние поворота рычагов оборудования.Рабочие, не входящие в круг, как правило, безопасны рядом с этим оборудованием, в то время как любой, кто находится внутри круга, подвергается большему риску получить травму.

Опорное оборудование и слепые зоны

Почему вспомогательное оборудование особенно важно? Устройство заднего хода представляет собой особую проблему с точки зрения безопасности, поскольку оно разделяет внимание оператора между органами управления и направлением движения. Поле обзора оператора также может быть более ограниченным при резервном копировании.

Что вы можете сделать, чтобы оставаться в безопасности при использовании вспомогательного оборудования? Чтобы помочь всем оставаться в безопасности вокруг вспомогательного оборудования, все оборудование должно иметь работающие резервные аварийные сигналы.Эти сигналы тревоги обычно представляют собой повторяющиеся звуковые сигналы (например, звуковые сигналы) и / или мигающие огни, которые привлекают внимание любого, кто может оказаться на пути вспомогательного оборудования. Иногда самосвалы, самосвалы и транспортные средства управления движением также оснащены видеокамерами или звуковыми детекторами, чтобы предупредить водителя о потенциальных препятствиях в их слепых зонах.

Хотя сигналы тревоги являются важным компонентом осведомленности, постоянная бдительность, забота о своих коллегах и использование наблюдателей — необходимые ингредиенты для обеспечения безопасности каждого.Ниже приведена ссылка на предварительный просмотр нашего курса по безопасности в рабочей зоне, в котором подробно рассказывается о том, как оставаться в безопасности в слепых зонах вокруг оборудования.

Оставаться на виду — одежда повышенной видимости

Что такое одежда повышенной видимости? Одежда повышенной видимости надевается на внешний слой из материала, сертифицированного по цвету, яркости и световозвращающему материалу в различных положениях. Цель ношения одежды — сделать так, чтобы работник был виден с расстояния не менее 1000 футов.Чтобы одежда была эффективной, она должна содержаться в хорошем состоянии. Если материал становится слишком грязным или тусклым, он больше не выполняет свою работу. Помните, что в рабочей зоне всегда следует надевать какую-то одежду с хорошей видимостью.

Безопасность в рабочей зоне — ответственность каждого. Важно, чтобы все рабочие прошли обучение и часто напоминали о правилах техники безопасности. Чтобы помочь вам создать безопасную рабочую зону, мы только что обновили и расширили наш курс по безопасности рабочей зоны, включив в него новейшие отраслевые практики.

До следующего раза, оставайся там в безопасности.

Проблемы с гидроизоляцией глухих торкретбетонных стен фундаментов

Стейси Берд, CDT и Кевин П. Клинг

Фото любезно предоставлены CETCO

Подземное строительство с торкретбетоном набирает популярность по всей стране. Тенденцию использования торкретбетона вместо обычного монолитного бетона (CIP) можно объяснить более низкой стоимостью строительства и экономией времени за счет отсутствия необходимости устанавливать и снимать опалубку.Однако использование торкретбетона привело к увеличению попадания воды в фундаменты, расположенные ниже уровня земли. Это, по-видимому, больше всего подходит для проектов, где обычный бетон CIP превращается в торкрет-бетон после подачи заявок. Кто-то может возразить, что это отчасти могло быть результатом того, что не были проанализированы или обновлены детали системы гидроизоляции, изначально разработанной для CIP, для условий применения, связанных с торкретбетоном.

Определение торкретбетона

Торкрет-бетон — это бетон, который подается по шлангу и пневматически проецируется с высокой скоростью на поверхность для достижения уплотнения.По данным Американского института бетона (ACI) конструкционный торкретбетон имеет заданную прочность на сжатие 28 МПа (4000 фунтов на квадратный дюйм) или больше. Кроме того, он определяется размером используемого заполнителя, при этом максимальная фракция заполнителя обычно составляет 13 мм ( ¹ / ₂ дюйм). Торкрет-бетон можно наносить двумя способами: сухим и мокрым. В случае торкретбетона с сухой смесью сухие бетонные материалы смешиваются и увлажняются, помещаются в разгрузочное оборудование, а затем транспортируются по шлангу со сжатым воздухом, где вода добавляется в сопло по мере нанесения смеси.В случае торкретбетона с влажной смесью бетонные материалы смешиваются с водой перед подающим оборудованием, а затем транспортируются по шлангу путем принудительного вытеснения к соплу, где по мере нанесения смеси вводится сжатый воздух.

Преимущество процесса влажного смешивания заключается в возможности лучшего контроля пропорций цемента, заполнителя и воды для поддержания консистенции смеси. Поскольку торкретбетон укладывается с высоким соотношением цемента к воде (ц / в) (низкая осадка), он не требует традиционного формования.Большинство конструкционных торкретбетонов на объектах коммерческого строительства укладывается методом мокрого смешивания.

Торкрет-бетон используется для формирования несущей конструкции глухой стены. Торкрет-бетон

обычно наносится снизу вверх для уплотнения и закрепления рабочего подъемника. Верх каждого подъемника имеет типичный наклон вниз один к одному. Скорость торкретбетона влажной смеси при выбросе из сопла обычно составляет от 20 до 30 м / с (от 65 до 100 футов / с). Конструкционный торкретбетон обычно наносится со скоростью от 4 до 11 м ³ (от 6 до 15 циклов) в час и от 203 до 610 мм (от 8 до 24 дюймов) в час.) толщина стен.

Высота подъема торкретбетона должна быть ограничена приблизительно 1,2 м (4 фута), чтобы предотвратить оседание и провисание. Последовательные подъемы выполняются, когда предыдущий достаточно сложился и развил силу, чтобы выдержать вес следующего. Затем этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет уложена вся фундаментная стена.

Способы отверждения торкретбетона варьируются от безотверждения до сохранения поверхности как можно более влажной с помощью воды и отверждения матов в течение как минимум семи дней, чтобы минимизировать растрескивание при усадке, которое может образоваться из-за высокого отношения c / w.

Торкрет-бетон по сравнению с CIP

Хотя структурные свойства торкретбетона могут быть спроектированы так, чтобы быть эквивалентными обычному формованному бетону CIP, с первым существуют потенциальные проблемы, особенно с гидроизоляционными характеристиками. Эти проблемы с проникновением воды могут возникать либо с мембранными системами с положительной стороны, либо с добавками, добавленными в торкретбетон.

Большим преимуществом обычного формованного бетона CIP является то, что при укладке жидкий материал создает достаточное поперечное ограничивающее давление, чтобы расположить гидроизоляционную мембрану напротив опорной стены на границе свойств.Кроме того, пластичный бетон подвергается вибрации для затвердевания, тем самым удаляя плохо закрепленные карманы и помогая материалу обтекать и герметизировать арматурную сталь и другие структурные и механические элементы. Еще одно преимущество состоит в том, что для обычного формованного бетонирования не требуется такой же уровень стабилизации арматуры, как для торкретбетона, поэтому нет необходимости прокалывать гидроизоляционную мембрану крепежными элементами, что исключает сотни, если не тысячи проколов.

Торкрет-бетон оказывает меньшее поперечное ограничивающее давление на гидроизоляционную мембрану, чем бетон CIP, из-за низкой осадки, в которой он применяется.Кроме того, без вибрации торкретбетона пустоты за арматурной сталью и карманы отскока остаются неуплотненными. Эти проблемы усугубляются перегруженностью арматурной стали.

Правильное уплотнение торкретбетона непосредственно против гладкой гидроизоляционной мембраны при установке с глухой стороны может быть затруднено, потому что подушечка и перекрытие мембраны могут увеличить отскок бетона, что приведет к плохому уплотнению и появлению карманов отскока вдоль поверхности раздела с гидроизоляцией.

Недостаточное время между подъемами торкретбетона может привести к провисанию или прогибу пластикового материала от гидроизоляционной мембраны, создавая вероятность образования пустот между гидроизоляцией и стеной. Стены из торкрет-бетона с провисанием восприимчивы к проникновению воды, так как гидроизоляция может отслоиться.

Как рассчитать и измерить опалубку | hipages.com.au

Как рассчитать опалубку для колонн

Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, шахты, подкосы и стены.

Для квадратных или прямоугольных форм вычислите периметр основания и умножьте его на высоту.

Для круглых или эллиптических столбцов вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

Если вы делаете какие-либо улучшения в доме с использованием бетона, вам понадобится опалубка, чтобы удерживать его на месте, пока он застывает. Знание того, как рассчитать опалубку, гарантирует, что вы заказываете достаточно материалов и сможете более точно составить бюджет своего проекта.

Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как измерить необходимую вам опалубку.Если вы не хотите рассчитывать опалубку самостоятельно, вы можете нанять профессионального оценщика опалубки, который позаботится об этом.

Узнайте больше: Что такое опалубка?

Как измерить опалубку

При заказе бетона по объему опалубка измеряется по площади. В частности, площадь, которая будет фактически контактировать с бетоном. Это означает, что расчеты будут производиться в квадратных метрах (или квадратных миллиметрах, если требуется более высокая точность).

Чтобы измерить площадь опалубки, необходимую для поддержки бетонной конструкции, умножьте периметр или окружность на длину / высоту конструкции.Для каждой стороны бетона потребуется собственный расчет опалубки, а более сложные или неправильные формы потребуют более сложных расчетов.

Как рассчитать опалубку для перекрытий

Если вы кладете бетонную дорожку, проезжую часть, фундамент или другое основание или ровную поверхность, вам нужно только знать, как рассчитать площадь опалубки.

· Для простых квадратных и прямоугольных форм просто умножьте длину на ширину, чтобы узнать, сколько опалубки вам нужно.

· Для круглого основания умножьте квадрат радиуса на число пи (πr²).

· Для неправильных форм разбейте их на более простые квадраты и прямоугольники и сложите общую площадь поверхности.

Как рассчитать опалубку для колонн, стен и столбов

Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, шахты, подкосы и стены.

· Для квадратных или прямоугольных форм вычислите периметр основания и умножьте его на высоту.

· Для круглых или эллиптических столбцов вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

Если вы делаете опалубку самостоятельно, фанера, поддерживаемая деревянным каркасом, является наиболее экономичным вариантом, но она не подходит для круглых колонн или колонн неправильной формы. Для этого потребуется металлическая опалубка, которую может установить профессионал.

Как рассчитать опалубку для балок и балок

Опалубку для бетонных балок, балок и других горизонтальных форм следует устанавливать только с трех сторон, при этом опалубка поддерживает две вертикальные стороны и нижнюю поверхность.Верхнюю грань следует оставить открытой.

Сложите длины трех сторон, затем умножьте на пролет балки, чтобы рассчитать необходимую площадь опалубки.

Квадратные и прямоугольные балки и фермы могут изготавливаться из фанеры, поддерживаемой пиломатериалами или металлом. Круглая опалубка должна быть металлической.

Пример расчета опалубки

В качестве примера расчета опалубки для колонн предположим, что вам необходимо оценить опалубку для квадратных бетонных столбов размером 0.2 м в длину, 0,2 м в ширину и 3,0 м в высоту. В опалубке используется фанерная опалубка размером 1,2 x 2,4 м, поддерживаемая деревянной рамой.

Чтобы оценить, сколько вам нужно купить фанерной опалубки, вам нужно умножить периметр на высоту, чтобы получить площадь поверхности, необходимую для одной колонны, а затем умножить ее на количество необходимых вам колонн. Наконец, вам нужно прикинуть, сколько на это потребуется фанеры.

Шаг 1: Расчет периметра бетона

Вычислите периметр, сложив длины четырех сторон (a, b, c, d) и прибавив дополнительный 0.2м для перекрытия стыков.

В этом примере вычисление:

Периметр = a + b + c + d + 0,20

Периметр = 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2

Периметр = 1,0 м

Шаг 2: Рассчитайте площадь бетонной поверхности

Умножьте периметр на высоту колонны, чтобы получить площадь поверхности фанерной опалубки.

Площадь = Периметр x высота

Площадь = 1.0 х 3,0

Площадь = 3,0 м²

Шаг 3. Умножьте на количество столбцов

Допустим, вы строите 8 столбцов. Общая площадь всех бетонных колонн составит:

.

Общая площадь = Площадь x количество столбцов

Общая площадь = 3,0 x 8

Общая площадь = 24 м²

Шаг 4: Рассчитайте площадь поверхности фанеры

Вычислите площадь используемой фанеры.В этом примере используется фанера размером 1,2 x 2,4 м.

Площадь фанеры = длина x ширина

Площадь фанеры = 1,2 x 2,4

Площадь фанеры = 2,88 м²

Шаг 5: Подсчитайте необходимое количество фанеры

Разделите общую площадь поверхности бетона на площадь одного куска фанеры. Это говорит вам, сколько фанеры вам нужно купить.

Необходимая фанера = Общая площадь / Площадь фанеры

Необходимая фанера = 24/2.88

Необходимая фанера = 8,333

Это означает, что вам нужно купить 9 кусков фанеры 1,2 м x 2,4 м вместе с подходящими опорами.

Общие проблемы с размерами опалубки

Сложность расчета опалубки во многом зависит от формы бетонной опалубки, которую вы поддерживаете. В то время как квадратную или прямоугольную форму легко рассчитать и она подходит для модульной опалубки, круглые или неправильные формы могут быть более сложными и должны быть изготовлены на заказ.

Если опалубку можно будет повторно использовать в том же проекте или в будущих проектах, это снизит общую стоимость. Однако измерения должны каждый раз быть точно такими же. Металлическую опалубку можно использовать многократно, но деревянная опалубка может не выдержать повторного использования, особенно в течение длительного времени.

Узнайте больше: Как снять опалубку

PREPRUFE и Снятие опалубки | GCP Applied Technologies

Введение

Гидроизоляционные мембраны

PREPRUFE® разработаны для использования на слепых сторонах.Типичные варианты применения с глухой стороны включают использование мембраны PREPRUFE® 160R / 160R Plus на фундаментных стенах, залитых непосредственно против систем удержания грунта, или использование мембраны PREPRUFE® 300R / 300R Plus в горизонтальном положении под структурной бетонной плитой.

В некоторых применениях под плитами мембраны PREPRUFE® используются для крепления к обычным гидроизоляционным мембранам для завершения гидроизоляционной оболочки. В этих случаях мембрана PREPRUFE® устанавливается и закрепляется на внутренней панели вертикальной опалубки перед укладкой арматурной стали, дополнительной опалубки и бетона.PREPRUFE® 300R / 300R Plus можно механически прикрепить к вертикальной опалубке через излишек материала. Лучше всего оставить верхнюю переднюю кромку мембраны PREPRUFE® немного ниже верхней отметки заливки бетона. После заливки бетона на мембрану PREPRUFE® опалубка должна оставаться на месте до тех пор, пока бетон не наберет достаточную прочность на сжатие. Первоначальная адгезия мембраны PREPRUFE® ограничена прочностью бетона на сжатие.

Минимальная прочность бетона на сжатие 3000 фунт-сила / дюйм. ² (20 МН / м ² ) рекомендуется перед снятием опалубки, установленной рядом с мембранами PREPRUFE®. Преждевременное снятие опалубки может привести к необратимой потере связи между мембраной и бетоном.

Ориентировочно структурная бетонная смесь с пределом прочности 6000 фунт-сила / дюйм. ² (40 МН / м ² ) обычно требует времени отверждения примерно 14 дней при средней температуре окружающей среды 40 ° F (5 ° C) или 3 дня при средней температуре окружающей среды 70 ° F ( 21 ° C) для достижения прочности на сжатие 3000 фунт-сила / дюйм. ² (20 МН / м ² ). В приведенных выше рекомендациях не учитывается использование добавок, ускоряющих схватывание, таких как ускоритель PolarSet®, поставляемый GCP Applied Technologies.

После заливки бетона и его отверждения опалубка снимается в соответствии с указаниями, приведенными выше. Эта процедура обнажит поверхность мембраны из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Во время снятия опалубки важно удалить излишки, не прилипшие к мембране PREPRUFE®.Избыток материала может оказывать давление на мембрану и заставлять мембрану медленно отслаиваться от бетона. Практика оставлять мембрану немного ниже верхней отметки бетонной заливки, как упоминалось ранее, поможет смягчить отслаивание, которое также может усилиться из-за тепла в теплые дни или если поверхность мембраны из HDPE подвергается воздействию солнечного света.

Участки мембраны PREPRUFE®, которые повреждены или отслоились от бетона, должны быть удалены и перекрыты как минимум на 6 дюймов.(150 мм) с мембранами BITUTHENE® и оканчивается со всех сторон жидкой мембраной BITUTHENE®.

Любая открытая мембрана PREPRUFE® должна быть защищена утвержденным курсом защиты перед засыпкой.

Заключение

Адгезия между мембранами PREPRUFE® и бетоном изначально ограничивается прочностью бетона на сжатие. Минимальная прочность бетона на сжатие 3000 фунт-сила / дюйм ² (20 МН / м ² ) является рекомендуемым показателем перед снятием опалубки, установленной рядом с мембранами PREPRUFE®.Использование ускорителя PolarSet® в конструкции бетонной смеси может сократить время отверждения, необходимое при более низких температурах.

видов, материалов, расчет, монтажные работы своими руками. Подготовительные работы перед строительством

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать своими руками опалубку для ленточного фундамента. Правильно рассчитанный и построенный фундамент — залог долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения.Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным, несомненно, будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Соорудить ленточный фундамент своими руками способен каждый: пошаговая инструкция его возведения поможет в этом вопросе.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Свое название получил потому, что выглядит как закопанная в землю железобетонная лента.На поверхность этой ленты опираются внешние и внутренние стены здания всей своей нижней плоскостью. По типу заглубления в землю фундамент ленточный бывает с заглублением (от 1,45 до 1,65 м) и с неглубоким (менее 1,4 м). Первый тип строится для крупногабаритных построек и многоэтажных домов, второй — для малоэтажной застройки. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный залит из бетонного раствора, а сборный из отдельных железобетонных блоков.

Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного каркаса

Для возведения монолитного фундамента могут использоваться следующие материалы:

• портландцемент;
• песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• битый кирпич;

Стальная арматура

• ;
• вода.

Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора бетонных ленточных фундаментов или вручную.

Пример ленточного фундамента с неглубоким заглублением

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:

• слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простая конструкция без использования тяжелых технических средств;
• надежность конструкции;
• возможность строительства на грунтах неоднородной плотности;
• стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него тоже есть недостатки:

• для строительства нужно много материалов;
• Требуются гидроизоляционные работы.

Для устройства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет!
Для того, чтобы рассчитать необходимое количество раствора, давно придумали калькуляторы для расчета бетона для ленточного фундамента.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может каждый: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Детальная схема устройства ленточного фундамента

Подготовка к работе и разметка на месте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо распланировать участок и разметить оси. Планировка подразумевает выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка на месте

Оси размечены треугольником со сторонами 3: 4: 5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равны.

Раскопки

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод и веса возводимого здания. Для многоэтажных домов это 1.5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет земля. После окончания рытья траншеи по ее дну проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут выполнены стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: планирование местности и рытье траншеи

Изготовление опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, приступают к устройству опалубки.Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для этого потребуются пиломатериалы: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается опалубка

Опалубка выглядит как деревянный ящик, установленный на всю траншею. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность.Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками через каждые 2 — 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

Шаг 4: Создаем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериалы, использованные при изготовлении опалубки, можно было повторно использовать, они должны быть спроектированы таким образом, чтобы доски не были повреждены при разборке.

Бетон какой марки используется для ленточного фундамента

Перед тем, как приступить к заливке монолита, нужно задаться вопросом: какая марка бетона наиболее оптимальна для ленточного фундамента. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всей конструкции;
• наличие дополнительных нагрузок на базу;
• какое армирование используется;
• тип грунта;
• климатических условий района.

Шаг 5: Приготовление раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент марки М100 будет достаточно. Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подойдет М200. Возведение деревянного дома или конструкции из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовится качественный бетон марки М350, прочностью 327 кг / см².Бетон более высоких марок используется для возведения геометрически сложных конструкций и на строительных площадках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может определить для себя, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, нужно подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах.Большинство людей готовят собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешаны все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона была выбрана для ленточного фундамента.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из стержней арматуры. Чем больше таких прутьев используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают так, чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка подготовленного бетона в траншею ленточного фундамента

Полезный совет!
При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые закладываются в бетон. Они удаляют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента облицовочными материалами

После того, как фундамент будет полностью готов, необходимо провести гидроизоляцию его стен облицовочными материалами. Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную работу любому объекту.

Одним из важнейших этапов возведения любой постройки своими руками является устройство фундамента. Это бетонное основание, которое принимает на себя нагрузку от веса построенного объекта.От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому при его изготовлении важно соблюдать правильную технологию.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит. Необходимая геометрическая форма ленточного фундамента, служащего опорой несущих стен, задается с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных подкосов и угловых упоров. Его основное предназначение — придать бетонному основанию форму, предусмотренную строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований.Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих сегодня опалубок можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные. Съемную опалубку можно использовать многократно, несъемную — один раз.Выбор производится в зависимости от требований эксплуатации.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не работает.

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, обладают отличными характеристиками звукопоглощения и сохранения тепла. Они вызваны тем, что блоки пенополистирола остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков. Данная технология может быть использована как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после затвердевания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невысока.Металлическая опалубка, которая чаще всего используется в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко гнуть под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приваривать арматурные стержни. К недостаткам такой опалубки можно отнести большой вес и значительную стоимость.

Балки, обрезные доски, фанера или OSB — обычные материалы для создания опалубки.

Самым популярным материалом для опалубки является древесина в виде плит, фанеры или плит OSB. К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без использования специальных инструментов и доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами. Опалубку из досок и листов фанеры часто используют при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается прочностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно сделать бетонный забор? Вместо OSB, конечно, можно использовать и обычную ДСП, но она разбухает от влаги и послужит только один раз. Опалубку для дома своими руками также можно соорудить из подручных инструментов, например старых дверей , листы шифера и других материалов, которые действительно можно соединить без зазоров на своих боковых поверхностях.Единственное преимущество этого решения — его невысокая стоимость. Несколько вариантов устройства съемной опалубки

Минусов намного больше. К ним относятся:

• повышенной сложности монтажных работ;
• возможность протечки бетонной смеси;
• низкие характеристики несущей способности конструкции;
• Необходимо оснастить дополнительным крепежом.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий.В капитальном строительстве не используется опалубка из таких материалов.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Установка съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками требует большого объема работ. Лента бетонного основания располагается по периметру возводимого здания, повторяя с двух сторон контуры его несущих стен.

Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на устройство фундамента будут очень значительными, особенно если он будет значительно закопан в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используются доски, фанера и плиты OSB. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и подключение щитов

При выполнении монтажных работ своими силами важно сделать ограждения щитов хорошей прочности, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовыми соединениями или гвоздями.Оптимальная длина собранной доски — около двух метров, при большей длине с досками сложно работать.

Доска обрезная готова к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, располагаются на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и на каждом метре его длины. Посередине и по краям вертикально более длинные и заостренные рейки укладываются вертикально для того, чтобы закопать их в почву во время установки.

Панельная конструкция на основе фанеры или OSB

Панели из фанеры и OSB монтируются на сборный деревянный каркас. На иллюстрации показана конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размером 1525х1525 мм, которые распиливают пополам. Готовые щиты соединяются между собой болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котловане

Перед установкой опалубки в котлован размечается площадка с помощью колышков и натянутого между ними каната.Дно котлована засыпано утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

• вертикально расположенные колышки обозначают периметр установки опалубки;
• По ним выравнивают ограждения щита, расстояние между ними должно соответствовать ширине планки фундамента; №
• через каждый метр длины щиты поддерживаются снаружи наклонными упорами;
• стыки щитов при необходимости дополнительно армируют деревянными брусками;
• трубы устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
• Все части конструкции тщательно усилены, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа.

Проще всего установить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заточенными снизу рейками. Они проваливаются в землю, а щиты выравниваются строительным уровнем.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление залитой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины.Подтяжки в углах смотрят в двух направлениях, поэтому на этом этапе им нужно уделить особое внимание и работать аккуратно. Если высота щита забора превышает два метра, опоры устанавливаются в два яруса, при значительной высоте досок армирование выполняется в несколько рядов.

Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противостоящими элементами конструкции, равное ширине фундаментной ленты, стабилизируется с помощью шпилек из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, которые представляют собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

• кусок пластиковой трубы помещается между противоположными панелями опалубки;
• в него продевается шпилька через просверленные отверстия;
• с внутренней стороны установлены металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
• снаружи, на резьбу навинчиваются гайки.

Распорные втулки и втулки отверстий для коммуникаций

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Разобрать опалубку сложно, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головы забиты грязью и их очень сложно открутить.

Как только конструкция будет готова, можно заливать в нее бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае округлого фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания.Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из металлических элементов заводского изготовления. Однако такая возможность присутствует не всегда.

Круглую опалубку своими руками удобно установить из металлического профлиста. Такой материал легко принимает желаемую форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После затвердевания бетона и демонтажа профилированного листа будет получена поверхность соответствующей формы.Его можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но наматывать не получится.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. В этом случае важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга забивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязываются два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь на круглом участке фундамента можно поставить любую точку и вбить в землю опорную планку сечением не менее 50х50 мм.
Варианты установки круглой опалубки из различных материалов

Опорные балки устанавливаются внутри и снаружи круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и меньше прочность листового материала, но не менее 50 см. С внутренней стороны опалубки согнутые на месте фанерные листы крепятся к опорам саморезами.

Гвозди лучше не использовать, так как их сложно забить через фанеру в неплотные опорные стержни.

Усиление опалубки осуществляется с помощью упоров и распорок, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние экраны делают короче внешних. Их размер удобно определять, выполнив эскиз опалубки в масштабе.Конструкция из панелей прочнее гнутой фанеры и предпочтительна для больших фундаментов.

Рассчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для устройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известные из проектной документации длину и высоту бетонного основания необходимо разделить соответственно на длину и ширину используемых досок. Путем умножения полученных чисел определяется их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки.Помимо досок нужно приобрести деревянные балки и распорки. Их стоимость может составлять до половины стоимости покупки досок. Необходимо учитывать дополнительные траты на шпильки и застежки.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без щелевых щелей вообще невозможно, бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленные на внутренней стороне опалубки, отлично защищают поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При преждевременном снятии панелей опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Деревянные щиты не подвергаются воздействию влаги и могут использоваться повторно.

Также бетонная поверхность покрывается полиэтиленовой пленкой или рубероидом, если необходимо сделать небольшой перерыв в работе или по завершении заливки. Они предотвращают образование твердой корки на поверхности материала и сохраняют влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяется перегородками. После затвердевания бетонной смеси в первой секции перегородку снимают и переставляют по длине на следующую секцию. Таким образом заполняется весь периметр основания.

Заливка фундамента поштучно с вертикальным делением

При горизонтальном расположении стыковых швов перегородки не устанавливают.Чаще всего этот способ используется при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси, пока не достигнет уровня земли. Стыковочные швы нельзя ставить на армирующие пояса, они должны быть выше или ниже их уровня.

Возведение ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Подготовка площадки, земляные работы, опалубка, армирование и бетонирование. От формы зависит прочность и долговечность основания.На создание, на которое влияет правильное возведение опалубочной конструкции.

В статье мы расскажем, как сделать опалубку для фундамента своими руками по инструкции. Как рассчитать количество материала и какой лучше выбрать для постройки каркаса. Разберем виды съемной и несъемной опалубки.

Что такое опалубка?

Опалубка — это конструкция из досок, распорок и упоров.Используется при строительстве фундаментов. Опалубочная конструкция предназначена для придания формы бетонному или железобетонному раствору после заливки. Для создания бетонной ленты используют два типа опалубки: съемную и несъемную.

Для самостоятельного строительства предпочтение отдается съемной опалубке.

На возведение каркаса уходит 20-25% всех средств, потраченных на возведение фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используются следующие материалы:

Металл

Металлическая опалубка применяется при возведении ленточных и монолитных фундаментов.К листам приваривается арматура для увеличения жесткости основания. Металлические листы берутся толщиной не более 2 мм.

Основное преимущество металлической опалубки — удобство и гибкость (металл легко гнуть и придавать форму). К недостаткам материала можно отнести высокую цену.

Железобетон

Железобетонная опалубка стоит довольно дорого. Состоит из бетонных плит разной толщины. Использование железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, не потеряв прочности фундамента.

Плиты не всегда бывают подходящего размера. Поэтому зазоры и пустоты закрываются установкой дополнительных распорок, что не очень удобно.

Кран используется для установки тяжелых бетонных блоков.

Пенополистирол

Блоки из пенополистирола хорошо поддаются обработке и легко собираются. Сложности возникают при сборке уголков и скруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена материала завышена.

Доступные материалы

В частном строительстве, например, при строительстве бань или хозяйственных построек, используют подручные средства, чтобы свести к минимуму материальные затраты.
Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако собрать каркас без зазоров из таких материалов сложно. Так как есть риск, что раствор потечет по трещинам. Несущая способность такой конструкции невысока. Такой вариант подходит только для небольших построек.

Дерево

Самый распространенный материал в частном строительстве, потому что он доступен и недорого. Для строительства деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. При сборке каркаса материал не требует использования сложных инструментов или приемов. При больших размерах фундамента повышают прочность конструкции опалубки за счет дополнительных упоров.

Виды опалубки ленточных фундаментов

Для формирования ленточного фундамента используют: съемную, несъемную и сборную опалубку.

• Съемный вариант, при правильном использовании, используется несколько раз. Части конструкции демонтируют после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы таких конструкций выдерживают десятки и даже сотни строительных площадок. В частной практике съемный каркас сооружают из досок или фанеры.
• Несъемный вариант навсегда останется с фундаментом. Эта практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для таких конструкций является экструдированный пенополистирол.Впоследствии этот материал выполняет функцию утеплителя и звукоизоляции. Готовые комплекты деталей из пенополистирола упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
• Комбинированная опалубка применяется для строительства на рыхлых грунтах. Они сочетают в себе внутреннюю несъемную и внешнюю съемную часть, что предотвращает осыпание почвы.

Расчет опалубки фундамента

Есть два способа рассчитать, сколько дров потребуется для строительства опалубки.

Первый способ:

1. Длина фундамента умножается на 2, поскольку щиты проходят по обеим сторонам траншеи.
2. Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
3. Результат остается умножить на толщину доски (в метрах). Становится известно, сколько кубометров досок потребуется.

Второй путь:

На 1 кубический метр используется примерно от 45 до 65 частей.При расчете стоимости опалубки учитывается стоимость крепежа и арматуры. Некоторые предпочитают арендовать съемный каркас, это дешевле, чем собрать самостоятельно.

Монтаж несъемной опалубки

Для устройства несъемной опалубки своими руками подходят листы ДСП, ДВП, пустотелые бетонные блоки или трубы и дерево. Возведение конструкции состоит из следующих этапов:

1. Выкапывают котлован или траншею, исходя из размеров и характеристик будущего фундамента.Для этого предварительно составляется проект.
2. Между опалубкой и землей оставляется зазор шириной от 1 до 3 см (облегчает монтаж). После полной установки конструкции щель засыпается землей.
3. Дно траншеи засыпано песком и щебнем, слои засыпного материала тщательно утрамбованы.
4. Для придания фундаменту дополнительной прочности на слой засыпки кладут сетку арматуры.
5. Устройство опалубки заключается в регулировке элементов каркаса.Крепеж подбирается в зависимости от материала. Если конструкция деревянная, в землю сначала вбиваются балки, а затем к ним прибиваются доски или листы фанеры.
6. Проще размещать детали по линии, периодически проверяя их положение уровнем. После установки досок из досок их соединяют между собой сверху деревянными брусками. Это предотвратит провисание или вздутие досок во время уплотнения бетона.
7. После подгонки деталей и фиксации конструкции начинается заливка раствора.

Видео: Несъемная опалубка для фундамента

Монтаж съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стены опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинается строительство деревянных щитов:

1. Опорные стержни размещаются так, чтобы они находились вне конструкции.
2. Устанавливая собранные щиты в траншею, укрепляют колышками и подкосами. Помимо досок используют фанеру, ДСП, ДВП или листы OSB.
3. Детали соединяются саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используются шпильки (если заливается большое количество раствора).
4. Все стены поставлены строго вертикально.
5. Закройте щели и зазоры, превышающие 4 мм. Положите полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и складывалась наружу.Мебельный степлер позволит закрепить полиэтилен или другой изоляционный материал.
6. Сначала снимаются все гвозди с досок. Кроме того, древесина должна быть влажной (влажность 22%).
7. После монтажа каркас проверяется на прочность, стена должна выдерживать удар.
8. Демонтаж съемной конструкции осуществляется через полтора месяца. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Оставшиеся после снятия частей опалубки зазоры засыпают землей или заполняют раствором.В жаркую погоду, когда бетон быстро сохнет, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора снимать съемные детали, являются появившиеся зазоры между промерзшим фундаментом и стеной опалубки.

ВАЖНО! Над будущим основанием делают деревянные щиты. Работать сложно, если опалубка находится заподлицо с бетонным раствором. Ориентировочный уровень раствора отмечается на досках шнуром или веревкой.

Видео: Деревянная опалубка для фундамента своими руками

Ошибки при строительстве опалубки

Неопытные строители часто допускают типичные ошибки при возведении опалубки.

• Экономия на материалах. Не собирайте щиты из тонких досок или других хрупких материалов. Под сильным давлением происходит прогиб, и укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень сложно.
• Неправильная сборка. Все детали скреплены таким образом, чтобы не оставалось зазоров и щелей или не протекал жидкий бетон. Тогда застывание будет неравномерным. Кроме того, высота створок должна превышать конструктивную маркировку не менее чем на 10 см.
• Отсутствие гидроизоляционного материала.Защищает от влаги: полиэтиленовая или битумная мастика.
• Отсутствие дополнительных соединений между частями сборной конструкции, опорами и откосами для предотвращения опрокидывания. Если этот момент не предусмотреть, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
• Незакрепленные клинья на боковых щитках могут не выдержать вибрации при воздействии специального оборудования для выравнивания заливки. В результате стены развалятся.

По монолитной технологии можно построить целое здание.Для устройства отмостки собирается опалубка вокруг дома. Это полоса бетона, окружающая здание.

Строится на последнем этапе строительства дома, и если это не было сделано в срок, то возможно строительство отмостки во время эксплуатации дома. Тем более что работа по его возведению не представляет особой сложности.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если вы планируете делать работы самостоятельно.Прежде всего стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это всего лишь полоска бетона, она находится вплотную к стенам здания и окружает его.

Основная функция конструкции — защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или полное ее отсутствие может сократить срок эксплуатации постройки. Отмостка вокруг дома предназначена для следующих целей:

• защита подвалов от попадания талой или дождевой воды;
• несколько снижает глубину промерзания почвы на охраняемой территории, что благотворно сказывается на сохранении тепла;
• придает зданию законченный вид, выглядит аккуратнее и солиднее.

Крайне важно правильно сделать опалубку вокруг дома, поэтому, если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Опалубочные материалы

Если вы решили изготовить опалубку самостоятельно, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможны несколько вариантов, в том числе:

• Бетонный раствор. Минимальная толщина бетонного слоя — 50 мм, но оптимальная — от 70 до 100 мм.

Совет! Делая отмостку вокруг дома своими руками из раствора, для отделки можно использовать крупную гальку. Камни кладут близко друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не соприкасались друг с другом.

• Щебень. Такой вариант допускается, если грунтовые воды достаточно глубокие.

Совет! Для засыпки отмостки можно использовать керамзит, гальку или щебень.Камни могут быть одинаковой фракции или разных размеров.

• Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно. Брусчатка бывает разной формы и цвета. Промежутки между отдельными элементами заполняются песком.

Чаще всего отмостки делают из бетона. Строительство ведется быстро, необходимые материалы в наличии, работу несложно выполнить своими силами.

Расчет опалубки

Как обычно, строительство начинается с расчетов и составления проекта, этот элемент возводится, в соответствии с требованиями СНиП.Основные требования:

• опалубка должна идти сплошной лентой без разрывов и разрывов;
• между цоколем здания и бетонной лентой оставлен зазор для компенсации тепловых деформаций. Этот зазор заполняется эластичным герметиком;
• важно обеспечить отвод воды из дома, поэтому бетонная лента выполняется с уклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины колеи;

№

• ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
• при определении ширины ленты следует также учитывать размер свеса кровли, отмостка должна быть шире, не менее 20 см;
• внешний край должен быть ровным, наличие кривизны не допускается;
• Наличие дефектов — нельзя допускать трещин или вдавлений.Через эти дефекты может просочиться влага или прорастут растения, что поспособствует разрушению конструкции.

Установка опалубки

Монтаж опалубки вокруг дома лучше начинать в теплое время года. Перед началом строительных работ необходимо подготовить площадку и провести разметку. Разметку проводят при помощи колышков, их вбивают в углы постройки и между ними натягивают шпагат.

Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

• ДСП;
• фанера влагостойкая;
• стальных листов;

В вариантах несъемной опалубки

• используются формы из пенополистирола, армированного волокнистыми добавками.

Но чаще всего используются доски; для сборки каркаса рекомендуется брать брус сечением 30 на 60 мм.Правила установки опалубки довольно просты. Подготовленные доски или полосы фанеры необходимо прогнать по периметру сделанной разметки.

Опоры используются для усиления конструкции. Такие же доски устанавливаются поперек с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно уложить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок заливается водой и утрамбовывается для увеличения плотности засыпки.Второй слой засыпки — щебень, этот слой тоже нужно утрамбовать, но без влаги. При засыпке необходимо образовать от стен откос, чтобы обеспечить отвод воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутри укладывается арматура и заливается раствор. После заливки бетона дайте ему время затвердеть. Время выдержки зависит от климатических условий.

При высоких температурах необходимо дополнительно пролить залитый бетон и накрыть полиэтиленом, чтобы раствор высыхал равномерно.Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, сняв сначала опоры, а затем основные доски.

Итак, монтируется бетонная опалубка для изготовления бетонной отмостки. Назначение этой конструкции — защитить фундамент. Поэтому делать это нужно в обязательном порядке. Вы можете сделать работу сами. Для изготовления опалубочных форм чаще всего используются доски и бруски, но могут применяться и другие материалы.

Опалубка часто становится ключевой частью фундамента и о ее возведении стоит задуматься еще до возведения фундамента конструкции.Некоторые считают, что сделать опалубку для фундамента сложно и обязательно обратиться к специалистам.

На самом деле процесс установки довольно простой, но имеет свои особенности. Если не учитывать нюансы в процессе работы, то можно наделать много ошибок. Лучше всего перед началом работ прочитать инструкцию по установке опалубки. Их довольно много, и они значительно сократят время на работу.

В связи с тем, что ленточный фундамент имеет ряд особенностей и отличается от классических вариантов, опалубка для него тоже будет непростой.В этой ситуации нужно запастись досками толщиной не менее 50 мм. При этом следует понимать, что высота всей конструкции может составлять 2 и более метра.

В этом случае в начале монтажа всегда берутся направляющие доски. По сути, именно они станут каркасом для опалубки и помогут правильно начать эту работу. Кстати, если вы решили построить опалубку высотой более 2 метров, то вместо обычных досок лучше взять щитовые материалы.Берите самые качественные и если хотите, чтобы опалубка стояла как можно дольше, то ширина щита должна быть равна высоте.

Фотоиллюстрация: как сделать опалубку для ленточного фундамента

Каждый строитель знает, что в опалубке не должно быть щелей. Тем не менее такие неприятные ошибки при возведении опалубки случаются регулярно. Поэтому их нужно ремонтировать заранее. Для этого используется обыкновенная пакля, а если речь идет о действительно больших зазорах, то лучше взять малярные рейки и положить их сверху.

В процессе строительства могут возникнуть различные проблемы, часто связанные с неправильным выбором типа опалубки. Большинство людей выбирают съемный вариант, но если в вашем районе очень холодные зимы, то это не лучшее решение. Также перед началом строительства он обратит внимание на фундамент, от него будет зависеть выбор материалов для опалубки. И не забывайте, что снимать его необходимо вовремя, ведь от этого напрямую зависит прочность конструкции.

Видеоинструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента

Как сделать круглую опалубку фундамента

Круглая опалубка в последнее время стала очень популярной, даже несмотря на некоторые сложности в процессе ее строительства.

Если вы решили взяться за это дело своими силами, то следует сразу отметить место специальными колышками. Затем вплотную к кольям будут уложены доски, а боковые стороны конструкции будут прикреплены обычными гвоздями.Если высота достаточно большая, то монтажные работы придется проделать еще и на самой высокой точке.

Для усиления конструкции применяют обшивочные доски. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка заливается сверху бетоном. В принципе, без него можно обойтись, в этой ситуации все зависит только от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне можно даже сделать обшивку доской и заделать все швы, портящие внешний вид.

Изготавливаем съемную опалубку для фундамента

Изготовить классическую опалубку достаточно просто, достаточно приложить немного усилий и запастись терпением.

Сначала берут направляющие и забивают колья. Далее работаем с фундаментом, необходимо разместить щитки с одной стороны. Их нужно ставить вертикально и делать с помощью подтяжек, что поможет добиться повышенной надежности. Очень важно соблюдать размеры фундамента, потому что тогда щиты будут размещены по другую сторону от него.

Завершающим этапом монтажа будет крепление щитов с помощью специальных зажимов. Интервал между крепежами должен быть строго 0,5-1 метр. Только так в процессе заливки бетона опалубка не раскроется и сохранит свою прочность. Снаружи также можно установить колышки или какие-то распорки для дополнительного крепления. В итоге у вас получится съемная опалубка.

Как сделать опалубку для досок

На данный момент больше всего для возведения опалубки выбирают дерево.Качественные доски не заменят никакие другие материалы. Выше мы уже рассказывали, как сделать деревянную опалубку и ключевые аспекты работы с досками.

Теперь стоит отметить, почему стоит взять именно такой натуральный материал:

Но на фоне довольно громких плюсов есть и мелкие минусы:

• Круглая опалубка из дерева сделать сложно;
• Если внутрь конструкции налить много раствора, то придется подумать о подпорках;
• В процессе выравнивания конструкции вы можете столкнуться с проблемой, что доска неправильно прибита и этот недостаток исправить очень сложно.

В принципе, можно также сказать, что деревянная опалубка обойдется вам дороже любой другой, но стоимость материала себя оправдывает. Это как раз тот случай, когда лучше заранее переплатить, чтобы не столкнуться с проблемами в будущем.

Видео: деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку для цоколя бани

Порядок действий аналогичен установке опалубки под фундамент.Тем не менее, следует учитывать, что с ванной придется работать и здесь есть свои особенности.

Вначале колья забивают снаружи конструкции. Необходимо помнить, что делать это строго вертикально и лучше всего вдоль шнуров. Ваша задача — сохранить максимальную точность, иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательны к этой задаче, изначально запланированные размеры конструкции часто меняются.Поэтому будьте аккуратны с самого начала.

Опалубка для фундамента ванны: начало работы

После того, как колья будут в земле, к ним можно прикрепить доски. Начните сверху вниз. Установка в верхней части платы довольно проста и не представляет большой проблемы. Что касается нижних, которые расположены у самого фундамента, придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.

Если все платы надежно установлены, то вы уже можете делать с ними все, что захотите.Часто на этом этапе доски обрезают для достижения эстетической привлекательности.

В финале нужно будет подумать о прочности всей конструкции. Сначала под каждый кол, затем под верхние доски ставятся специальные опоры. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция просто не развалилась. Тем не менее, верхние планки следует крепить как можно тщательнее.

Видео: Самодельная опалубка для фундамента бани

Далее вам придется установить арматурный каркас, который повлияет на них.Во время заливки самого бетона осмотрите, где подушка касается досок. Между землей и конструкцией могут быть небольшие зазоры. От них необходимо избавиться и наиболее подходящим вариантом будет использование грунта. Заполните пробелы и сделайте все возможное, чтобы их вообще не было. На этом возведение опалубки для бани можно считать завершенным.

Опалубка для фундамента бани — результат

Устройство и технология изготовления опалубки для столбчатого фундамента

Такую опалубку обычно делают из досок, поэтому вначале необходимо брать их.Вы можете установить его в любом нужном вам месте.

Конструкция представляет собой прямоугольник с фиксированными внутренними размерами и высотой, которые вы можете выбрать сами. Крепление досок легко осуществить при помощи обычных саморезов. Вбивать их нужно прямо в торец доски. Как только этот этап будет завершен, не лишним будет проверить вертикальные и горизонтальные линии конструкции.

Далее делается столбчатая опора, где каждая колонка выстраивается вдоль шнуров, которые придется заранее натянуть.Теперь можно выкопать яму и установить в нее готовый прямоугольник. Внешне он очень напоминает ящик, поэтому большинство строителей так его и называют. Когда конструкция окажется в нужном месте, придется слегка присыпать ее грунтом снаружи. По сути, эта процедура идентична описанной для строительства ленточного фундамента. Технологии сборки обоих вариантов опалубки практически идентичны.

После завершения установки вы можете удалить все отбросы.Теперь они нужны вам только для контроля нулевого уровня в ванне. В принципе, для решения этой проблемы достаточно 1-2 забросов. Как видите, в строительстве разных видов опалубки нет ничего сложного, так что попробовать можно даже дома!

.