разновидности, расчеты, план действий, выбор места и грунта

Став счастливым обладателем загородного земельного участка, практически каждый владелец задумывается в первую очередь о постройке бани. Во-первых, это хорошая «репетиция» перед строительством основного дома, на практике узнаются все нюансы: как сделать фундамент, исследуется почва и уровень грунтовых вод. Во-вторых, баня станет временным жильем, не надо будет тратить время на дорогу, что очень существенно, когда дорога каждая минута.

Ключевые особенности возведения ленточного основания

Использование в строительстве бани ленточного фундамента актуально в тех случаях, когда идёт речь о таких разновидностях почвы, как скальная и песчаная. Допускается обустройство такого типа фундаментного основания и на глинистую почву, но только чтобы она была сухой. В тех случаях, когда участок под строительство размещается в местности, которая характеризуется своим болотистым грунтом, возведение бани на ленточном основании категорически не рекомендуется.

Что касается такого параметра, как глубина фундамента для бани, то ленточное основание может предполагать различные варианты. Объясняется это тем, что ЛФ-основание бывает заглублённым и незаглублённым. В процессе строительства необходимо учитывать различные факторы и предусматривать различные элементы.

К числу таких немаловажных элементов можно отнести вентиляцию подполья постройки. Обуславливается необходимость обустройства подобного рода детали тем, что в тех случаях, когда помещение обладает плохой вентиляцией, существует немалая вероятность того, что может появиться грибок плесени. Его образование характеризуется поначалу неприятным запахом, но в будущем эти процессу могут привести к постепенному разрушению фундамента и, как следствие, непосредственно самой бани. В связи с этим, следует обязательно отметить, что наличие эффективной системы вентиляции является непременным атрибутом фундамента, причём вне зависимости от его разновидности.

Для того чтобы возвести фундаментное основание ленточного типа могут понадобиться некоторые строительные материалы. К их числу можно отнести следующие:

• Бутовый камень;
• Битый кирпич, который может быть заменён пережжённым аналогом;
• Бетонная смесь;
• Щебёнка. Вместо неё вполне может использоваться и такой строительный материал, как гравий.

О том, как заложить фундамент под баню, в зависимости от каждого конкретного типа основания, рассмотрим далее в нашей статье.

От чего зависит выбор

Видов фундаментов, которые могут укладываться под баню, несколько. Однако перед тем, как определиться с видом, необходимо провести некоторый анализ, как самого строения, так и местности, на котором оно будет возводиться.

Итак, строение. Баня, которую строят для себя на даче, чаще всего не очень тяжелая и большая. Это, скорее всего, будет небольшое каркасное здание из предбанника, парилки и душевой. Каркасная баня отличается легкостью, поэтому фундамент не обязательно должен быть монолитным или ленточным. При этом общий вес не будет сильно изменен после установки мебели — редко в баню ставят тяжелые гарнитуры и кровати.

Планировка небольшой бани

Однако если вы строите огромную и большую баня, которую возможно планируете сдавать, то фундамент может ни в чем не уступать обычной основе под дом. Такие бани имеют не три помещения, а гораздо больше, при чем здесь может быть установлен бассейн, который при заполнении водой может весить больше тонны. Все эти нюансы следует учитывать при выборе фундамента.

Планировка большой двухэтажной бани

Если ваша баня – это не первая постройка на участке, то вы уже в курсе, какого вида у вас почва. На песчаных почвах, которые практически не дают усадки, можно устанавливать легкие фундамента. На глинистых или сыпучих почвах, которые особо часто распространены в районе рек и озер, лучше поставить ленточный фундамент, как менее подвижный.

Этапы сооружения монолитного фундамента

Монолитную плиту можно делать заглубленную, чтобы ее не было видно или поднять ее над уровнем земли. Лучше плиту выводить выше уровня земли, чтобы к торцу плиты сделать отмостку.

Если плиту отлить на 1 м шире, чем стены дома, то отмостку можно сделать прямо на плите.

Прокладка инженерных коммуникаций

По дну котлована или глубже, прокладываются канализационные и водопроводные трубы, электрический вводной кабель, если ввод в баню будет производиться подземным кабелем. Канализационные трубы берутся оранжевые, предназначенные для укладки в грунт, а водопроводные трубы укладываются в гильзе — пластиковой трубе большего диаметра, чтобы была возможность заменить трубы. Кабель также прокладывается в гильзе. Все трубы укладываются на подушку из песка. Водопровод и канализацию можно утеплить листами пеноплекса.

Земляные работы — выбираем грунт

Под монолитную армированную плиту выбирается грунт на глубину 60 см и шире плиты на 1 метр. Производится отсыпка крупным строительным песком, толщиной 40 см с тщательной трамбовкой. Для хорошего уплотнения песка его можно залить водой.

При этом произойдет самоуплотнение песка и уровень воды можно использовать как ориентир, для равномерной подсыпки песка в горизонт.

Устройство подушки под монолитную плиту

Читайте так же

• Как сделать фундамент для бани на сыром месте? 13/08/2017
• Какой фундамент для бани выбрать? 22/07/2017

Песок закрывается сплошным слоем дорнита — нетканого материала, который применяется при строительстве дорог. Сверху насыпается 20 см щебенки и тщательно утрамбовывается. По периметру устанавливается опалубка из досок, на высоту бетонирования. На дно стелиться толстая полиэтиленовая пленка с перехлестами не менее 0,5м.

Армирование монолитного фундамента

Монолитную плиту нужно хорошо армировать. Обычно для этого используется две сетки с ячейкой 20х20 из арматуры AIII диаметром 10 мм, которые вяжутся на месте. Под баню можно использовать кладочные сетки из проволоки с ячейкой 100х100.

Сетки можно усилить арматурой, расположив ее через 0,5 м или через метр, но для небольшого строения это будет излишней предосторожностью.

Первый слой сеток раскладывается прямо на пленку, второй вывешивается на высоте 7,5 см при толщине плиты 10 см или на высоте 12,5 см, при толщине плиты 15 см.

Бетонирование монолитной плиты

После бетонирования поверхность бетона выравнивается по отметкам на опалубке, вибрируется, для удаления воздуха и уплотнения бетона и заглаживается.

На следующий день плита поливается водой и укрывается пленкой, для лучшего созревания и постоянно поливается сверху водой, чтобы бетон не пересыхал.

Тегимонолитный фундамент фундамент фундамент для бани

Разметка

Вам потребуется: колышки или арматура, уровень, веревка, рулетка, угольник с углом в 90о, угол также можно отмерить с помощью 2 прищепок и веревки в 5 м.

Забиваем колышек и отмеряем длину 1 стены, фиксируем ее вторым колышком. Далее натягиваем веревку от каждого колышка для перпендикулярных стен. Проверяем угол, если нет угольника, то на помощь придет египетский треугольник: отмеряем на одной стороне 4 м, фиксируем прищепкой, на другой перпендикулярной стене 3 м, фиксируем, замеряем расстояние между прищепками по диагонали, оно должно быть равно 5 м. Если это не так, то регулируйте меньшую сторону.

После того как все колышки зафиксированы и веревка натянута, проверьте диагонали получившегося прямоугольника, они должны быть равны, допускается отклонение на 2 см, в разметке со стеной более 10 м.

Столбчатый фундамент для бани

Столбчатым фундаментом называют конструкцию, состоящую из ряда столбов, на которые опирается постройка. Размещают столбы на расстоянии 1-2м друг от друга, надежно закрепляют в грунт в местах пересечений будущих стен. Такой фундамент выгоден экономически, требует минимума строительных материалов, да и трудозатраты невелики: столбчатый фундамент для бани 5х5 можно соорудить за день.

Также, как и ленточный, столбчатый фундамент бывает монолитным и сборным, залегающим глубоко или мелко. Идеально подходит в качестве фундамента для каркасной бани, брусчатой или рубленой, а для кирпичного дома такому фундаменту потребуется строительство несущей конструкции с ростверком (а это уже совсем другие деньги). Столбчатый фундамент для бани будет идеальным, если грунт на участке состоит из крупнозернистого песка, мелкого гравия, глины или суглинка.

Столбы изготавливают из бетона, железобетона, бута или кирпича. Их устанавливают под углы бани, под стойки, а также в местах пересечений стен. Можно использовать и деревянные опоры, но даже при условии их предварительного обжига срок службы таких столбов составит не больше 6-7 лет. Глубина заложения опор определяется глубиной промерзания земли в данной местности плюс 10-20 см. Затем столбы заливаются бетоном с применением цемента только высокой марки.

Свайно-винтовой фундамент под баню своими руками

Этот способ, в отличие описанных выше, используется в нашей стране не так давно, но стремительно набирает популярность. Тому есть несколько причин:

Сложный грунт

Баня на винтовых сваях – это идеальное решение в регионах, где грунт промерзает на большую глубину, а также для установки сооружений в болотистой местности или прямо в воде.

Любой ландшафт

Никаких затрат на земляные работы, расчистку или выравнивание участка не потребуется – свайно-винтовой фундамент позволит построить баню на любом ландшафте

Долговечность

Свайно-винтовой фундамент станет крепким и надежным основанием и при условии правльного монтажа прослужит десятилетия.

Перенос строения

При необходимости баню на сваях можно демонтировать вместе с фундаментом и перенести в другое место.

Фундамент своими руками

Экономичность винтовых свай связана с низкой ценой как самого фундамента, так и его монтажа, также возможен самостоятельный монтаж фундамента без специальных средств.

Масштабируемость

Масштабируемость получаемого строения также является плюсом – возможность с наименьшими трудозатратами в дальнешем пристроить веранду, террасу либо какую-то другую пристройку.

Винтовая свая представляет собой металлическую заостренную трубу с приваренной лопастью специальной конфигурации. К противоположной стороне сваи приваривается оголовок, на котором фиксируется основа будущего объекта. Диаметр ее может быть от 5, 7 до 13, 3 см, толщина стенок – от 3 до 6 мм, а длина – от 1,5 до 6 м. В верхней части сваи расположена шляпка v-образной или круглой формы для крепления каркаса для «коробки» бани. При строительстве фундамента под баню из легкого материала понадобится обвязка из бруса, а для кирпичного или блокового – из металла. Поскольку методика установки на сваи предполагает свободное пространство под постройкой, то значительно упрощается и обустройство пола в бане на сваях. Можно сделать не требующий больших вложений протекающий настил путем монтажа лаг на ростверк.

Итак, на сегодня вопрос, как сделать фундамент для бани максимально экономно и быстро, кажется, решен. Обустройство винтового фундамента для бани не нуждается в изнурительных земляных работах, ведь свая сама пробивает себе дорогу в грунте, легко достигая расчетной глубины. Причем столбы небольшого диаметра достаточно легко монтируются вручную (для более тяжелых нужна автоматическая установка). Интересно, что идея не вбивать сваи, а вкручивать, пришла в голову инженеру из Лондона еще в 1838 г. , но понадобилось немало лет, чтобы человечество оценило это изобретение.

Свайно-винтовая технология возведения фундаментов прекрасно зарекомендовала себя в странах Запада, а теперь, наконец, стала применяться и у нас. В суровых климатических условиях большинства регионов России очень важно иметь возможность проводить работы в любую погоду, даже в мороз. Свайный фундамент для бани может использоваться в зоне вечной мерзлоты, его можно смонтировать своими силами за 1-2 дня.

Виды фундамента

Существует три основных вида фундамента под кирпичную печь:

• цементный;
• бутобетонный;
• на сваях.

В чем заключается их основное отличие, и какой фундамент лучше выбрать для печи?

Мы рассмотрим подробно несколько вариантов возведения, что позволит вам выбрать для себя оптимальный вариант.

Многих также интересует вопрос, а насколько стоит заглубляться, вырывая котлован под фундамент?

Все зависит от плотности грунта и веса отопительной конструкции, но и переусердствовать не стоит. Оптимальным вариантом является глубина ямы в 80-100 см. Некоторые умельцы идут по пути меньшего сопротивления и снимают лишь растительный слой земли, строят опалубку в 20 см высотой и заливают бетонной смесью. Но это плохой вариант.

Фундамент испытывает давление в несколько сотен килограмм, особенно нагрузка будет возрастать в зимнее время, когда грунт будет промерзать. Поэтому не стоит лениться и экономить средства на обустройство фундамента, от которого всецело зависит прочность и надежность эксплуатации печи.

Готовый фундамент

Свайно-винтовой фундамент

Следует рассмотреть и вариант свайно-винтового основания, решая, какой фундамент под баню лучше. Технология его изготовления не немного сложнее, чем у столбчатого фундамента.

Такая конструкция просто незаменима на слабых почвах, которыми являются следующие:

-плывуны;

-болотистые грунты;

-торфяники;

-грунты с высоким уровнем залегания подземных вод.

Для создания свайно-винтового фундамента используются цельнометаллические полые опоры, которые имеют заостренный конец. Для обеспечения лучшего ввинчивания в почву столбы снабжаются лопастями. Максимальная глубина залегания свай обычно равна 3 м, тогда как минимальное значение составляет 1,6 мм. Однако оно может изменяться от упомянутых параметров, что зависит от особенностей грунта под строительство.

Для небольших и легких зданий используют сваи незначительного диаметра, который составляет 8 см. Если ваша баня будет достаточно крупной, то лучше взять опоры в диаметре до 15 см. Размещают такие винтовые сваи вдоль стен постройки с тем же шагом, который был упомянут выше. Однако это значение может быть уменьшено до 2 м.

Если вы еще не решили, какой фундамент под баню лучше выбрать, то можете рассмотреть свайно-винтовое основание, для которого опоры обрезаются до определённого уровня, укрепляются бетоном и свариваются. Если предстоит осуществлять строительство на слабом грунте или на территории с большим уклоном, то сваи соединяются между собой ростверком, швеллером, монолитной плитой или уголком.

Этапы работы над ленточным фундаментом бани

Этап №1. Разметка

Первоначальная разметка ленточного фундамента

После того, как мусор с участка для бани убран, а растительный слой почвы снят, необходимо определиться с разметкой будущего фундамента. На этом этапе придется работать с:

• рулеткой
• прочным шнуром
• строительным уровнем
• колышками

Первоначально отмечается место первого угла. Далее отмеряется расстояние, равное длине стены, каждый конец увеличить на 50 см. Вбить в полученные точки колышки. Получился первый угол бани. Между точками натянуть шнур. Все другие углы размечаются точно также.

Не забывайте проверить углы на перпендикулярность. Поможет обычная теорема Пифагора (в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов).

Этап №2. Рытье траншеи

Вырытая траншея для ленточного фундамента под баню

Глубина и ширина – основополагающие параметры траншеи. Глубина зависит от плотности почвы. Если грунт слабый, глубина не должна быть более метра.

Если грунт твердый, можно делать траншею на глубину всего 0,35 м. Чтобы рассчитать ширину следует знать толщину стен. Ее надо увеличить на 50-100 мм. Данное значение ширины увеличить еще на несколько сантиметров.

Теперь ширина траншеи вычислена. Далее необходимо устроить песчаную подушку, которая исключит возможные деформации строения. Такая подушка также защитит фундамент от перепадов температур и излишней влажности, что в бане является очень актуальным. Подушка делается из мелкого гравия, ее толщина должна быть не больше двадцати сантиметров.

Этап №3. Материал для фундамента

Тут есть разные варианты. Кто-то использует кирпичную кладку, кто-то предпочитает монолит. Очень распространен вариант использования цементно-глиняной смеси. Смесь актуальна с точки зрения соотношения цены и качества, прочности конструкции. Но применять ее можно не на каждой почве. Если где-то рядом с землей грунтовые воды (до двух метров), то от использования смеси придется отказаться.

Так как процесс укладки фундамента из монолита и цементно-глиняной смеси практически идентичен, в этой статье будет рассмотрен именно этот распространенный вариант.

Этап №4. Опалубка

Опалубка – каркас для ленточного фундамента (деревянная конструкция)

На данном этапе работ возводится конструкция будущего фундамента.

Опалубка, как правило, имеет съемную конструкцию. Но иногда после схватывания бетонной смеси ее не убирают. Считается, что она будет дополнительным теплоизоляционным слоем для бани. Монтаж опалубки начинается с установки по краям траншеи опор. Опоры нужны для крепления стенок нашей будущей конструкции.

Как правило, опалубку делают из деревянных, гораздо реже металлических щитов. Главное, чтобы опалубка была прямолинейна по своей внутренней поверхности. Тогда ее будет легко демонтировать.

Крепежные элементы опалубки не должны выступать наружу. Щиты опалубки не должны выступать над поверхностью цели очень сильно. Лучше всего, если они будет установлены на 5 см выше отметки поверхности фундамента. Что касается стационарной (несъемной) опалубки, то она по высоте должна быть такой же как и фундамент.

Технология возведения свайного фундамента с ростверком описана в следующей статье.

Установка водостоков на крышу дома или бани.

Этап №5. Армирование

Армирующий каркас из вертикальных и горизонтальных прутьев

Армирующий каркас является важной частью фундамента, который придает бетонному монолиту прочность и пластичность. Армированный каркас значительно повышает прочность фундамента.

Армирование происходит после монтажа опалубки:

1. На дно траншеи вбиваются арматурные прутья диаметров до 14 мм. Вбиваются они через равное друг от друга расстояние.
2. Потом к забитым вертикальным прутьям крепятся горизонтальные. Чтобы скрепить арматурные прутья используется мягкая алюминиевая или стальная проволока.

Для скрепления ни в коем случае нельзя использовать сварку. Дело в том, что высокие температуры скажутся крайне негативно на пластичности металла.

Этап №6. Проведение бетонных работ

Опалубка и арматурный каркас выполнены. Теперь настало время залить фундамент под баню с использованием бетонной смеси.

• Что касается экономии, то наиболее подходящими будут заводские смеси.
• Чтобы убрать воздушные пузыри из залитой смеси требуется проткнуть ее штыковой лопатой.
• Также наружные стены опалубки следует хорошо простучать молотком.
• После заливки фундамента его следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Если температура воздуха очень высокая, то поверхность фундамента требуется постоянно смачивать водой. Не забывайте покрыть готовый высохший фундамент слоем гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид.

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Если же баню предполагается строить из блоков (а к этой категории относится и пеноблок, и кирпич), то основным различием между ними будет масса кубометра. Скажем, популярные ячеистые бетоны — самые легкие, шлакоблоки значительно тяжелее, а следом за шлакоблоком по весу идет фундамент под баню из пеноблоков, должен не только считаться с особенностями грунта, но и с весом будущего строения.

ВАЖНО!Чем легче блок, тем проще и дешевле возвести фундамент под стены из него.

Если нет желания тратить силы и время на дополнительные работы (строительство забирки, укладку обвязочных балок), то лучше предпочесть ленточный фундамент — просто и надежно. Он, кстати, годится и для легких, и для тяжелых блоков. Кирпичную баню можно ставить на ленточный, плитный и свайный фундаменты.

Узнайте больше: фундамент для бани из блоков — как выбрать?

Пеноблок — материал по-своему требовательный (к той же гидроизоляции), но в отношении фундамента у него наименьшие претензии.

Ему годится мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундаменты, с которыми вполне справится владелец участка с товарищами. Инструкция, как и обещано, приводится ниже. Также рекомендуем ознакомиться со статьей про фундаменты пеноблочных бань — виды, глубинуи прочие подробности.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Фундамент для бани из пеноблоков

Здание бани относится к категории легких сооружений, а значит, под нее нет необходимости заливать дорогой ленточный или плитный фундамент, где используется большой объем бетонного раствора и много арматуры. Да и сам процесс возведения такого фундамента связан с большими трудозатратами. Этой фундаментной конструкции есть более упрощенная альтернатива, которая по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит. Это фундамент для бани из блоков.

Если говорить о форме фундамента для бани из блоков, то она может быть ленточной и столбчатой. Все зависит от материалов, из которого баня сооружается, от ее габаритных размеров и конструктивных особенностей подвального помещения. К примеру, если возводится баня из бруса или бревен, то достаточно будет столбчатого фундамента. Если из кирпича, то лучше остановиться на ленточном варианте.

Какой фундамент лучше для бани?

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

• снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
• сверху – от строительных конструкций;
• с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

• капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
• баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
• для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

• уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
• снижение стоимости в 2,5 раза и более;
• возможность монтажа на грунте практически любого типа;
• сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

• Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
• Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
• Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
• Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

Как правильно рассчитать глубину заложения

Показатель глубины заложения вычисляется как разница между отметкой грунта на объекте строительства и отметкой самой нижней точки фундамента.

Глубина заложения рассчитывается по каждому из 3 факторов:

• рельеф, геологические особенности участка застройки;
• конструкция здания;
• уровень промерзания грунта.

За основу берется самый большой показатель ГЗФ.

Ключевые требования, правила расчетов глубины заложения оснований зданий из железобетона описаны в своде нормативов и правил СНиП № 20201-83 «Фундаменты зданий и сооружений». Конкретные формулы, таблицы с данными по каждому региону можно найти в пункте

Но тем не менее застройщик должен владеть рядом таких исходных данных, как глубина прохождения грунтовых вод, тип почвы, среднемесячная и среднегодовая температура воздуха в местности возведения здания, иметь технический проект будущего объекта.

Для упрощения расчетов разработаны строительные калькуляторы, которые работают онлайн. Пользователю нужно ввести только исходные данные и получить результат.

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Как построить фундамент на болоте

Устройство основания на болоте

Свайный фундамент позволяет пройти зыбкие слои и опереться на надежный грунт, способный держать большие нагрузки.

Свайный фундамент на болоте

Обычно для возведения используют несколько видов свай:

1. Винтовые металлические. Не слишком долговечен, поскольку в кислой среде железо быстро окислится;
2. Забивные. Их монтаж стоит дорого и требует применения строительной техники, но подъезд ее к участку может быть затруднен;
3. Буронабивные. Устанавливаются на предварительно дренированные почвы. Создание фундамента с помощью таких свай включает в себя большой объем работ, к тому же является дорогостоящим.

Предлагаем ознакомиться: Краска для сауны и бани

Какой бы тип опор вы ни выбрали, в заключение поверх них сооружается ростверк. Для заболоченной местности его выполняют в виде железобетонного перекрытия.

Монолитный плитный фундамент – универсальное средство при возведении опоры дома на болотистых участках. Он дорог, но зато вполне надежен. Основание получается плавающим, а большая площадь подошвы хорошо распределяет нагрузки со всех сторон. Это позволяет избежать деформаций здания и его отдельных элементов.

Облицовка

Верхняя часть основания, изготовленного из бетона, имеет непривлекательный внешний вид. Для его оформления можно использовать декоративный кирпич. Керамогранит для этой цели не подойдет, поскольку он растрескается под воздействием высокой температуры. При желании можно использовать натуральный камень. Лучший вариант — керамическая плитка большой толщины. Для укладки плитки нужно использовать специальный клей, который выдерживает длительное воздействие высоких температур. Затирка должна соответствовать тому же параметру.

Рекомендации по отделке печи

Готовую печь или участок над выносной топкой принято отделывать разными материалами.

Популярностью пользуются:

• натуральный, искусственный камень;
• керамические изразцы;
• клинкерный, облицовочный кирпич;
• терракотовая, керамическая плитка;
• оштукатуривание.

Несколько рекомендаций:

• Классическую русскую печь для баньки принято штукатурить.
• Для металлических печей часто практикуется обкладка кирпичом.

Соблюдение правил пожарной безопасности при монтаже печи в бане ‒ гарантия комфортного отдыха без риска для жизни отдыхающих. Если самостоятельная установка вызывает затруднения, то лучше пригласить в помощь опытного печника и под его руководством провести монтаж.

Основные ошибки и советы по строительству

Ошибки при оценке качества строительного грунта и ситуации с грунтовыми водами, а также поведения выбранного фундамента во время эксплуатации, часто приводят к непоправимому техническому и экономическому ущербу.

Возможны выдавливание основы дома, его проваливание или расползание по сторонам. Во избежание таких проблем, следует изучить карту пролегания грунтовых вод местности и корректно делать гидроизоляционный слой.

Для определения размеров фундамента нужно установить допустимую нагрузку на строительный грунт, а также вид и свойства почвы, проведя шурфование и зондирование (если такие данные для местности отсутствуют).

Таблица нагрузок для РФ:

Основание дома ленточного типа размещается ниже уровня промерзания почвы, потому как преимущественное число грунтов набухают по окончании зимы. При нарушении этого правила фундамент, вероятнее всего, поплывет весной.

Уровень промерзания:

В готовый раствор воду добавлять нельзя. Бетон ее уже не впитает, однако, это сформирует пустоты, что снизит прочность и приведет к деформации.

Кладка блоков своими руками.

Какой высоты должен быть фундамент для бани. Схема столбчатого фундамента из блоков для бани.

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте — пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Область применения и особенности расчета

Основное назначение – использование в качестве основания на слабых грунтах с предельным значением несущих способностей до 2.5 кг/см2. Сюда попадают пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфяные и увлажненные грунты. Причем именно уровень влажности грунта во многом определяет его несущие способности – при намокании он буквально «плывет», теряя свои прочностные свойства. Поэтому, дренажу, гидроизоляции и отмостке отведена важная роль при обустройстве этого вида основания.

Надежная гидроизоляция – важная составляющая любого фундаментаИсточник

В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.

Но в этот диапазон входит и «легкая постройка» в виде гаража или летней кухни, и двухэтажный дом с мансардой. Если сделать плиту недостаточно «толстой» или выбрать не ту толщину армирующего прутка (или размер ячейки), то она не сможет выдержать совокупной нагрузки. Излишний запас прочности приводит к удорожанию и без того недешевого основания, а избыточный объем бетонирования утяжелит всю конструкцию, и уже грунт может не выдержать совокупную нагрузку.

Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.

Еще одна особенность этого основания – прокладку трубопроводов надо сделать на этапе нулевого циклаИсточник

Как сделать фундамент под баню: 3 варианта постройки фундамента!

Фундамент под баню своими руками

Принципиально, фундамент под баню ничем не отличается от фундамента под любое другое строение. На подготовительном этапе строительства фундамента под баню, прежде всего, необходимо составить его проект.

Для того, чтобы определиться с конструкцией фундамента под баню – необходимо уяснить две основных вещи: характеристику грунта на участке и вес будущей постройки.

Начать нужно с вычисления веса будущей бани. Воспользуйтесь приведенной таблицей и посчитайте, каков будет общий вес строения.

Таблица для расчета удельного веса бани

Затем вам необходимо оценить грунт на участке. Для этого на месте строительства пробурите шурф глубиной около 2,5 метров. При бурении вы поймете, каковы характеристики грунта под верхним слоем почвы. Каждый тип грунта способен выдерживать свои предельные нагрузки.

Виды грунта и допустимая нагрузка на грунт

Исходя из предельной нагрузки на тип грунта вашего участка, нужно рассчитывать площадь, которой он должен опираться на землю.

Кроме того, существует и несколько простых правил, следуя которым вы можете самостоятельно выбрать тип фундамента под баню, не прибегая к сложным расчетам.

• -если на вашем участке имеется пучинистый грунт, значительно изменяющий свой объем при замерзании – то разумным решением станет строительство ленточного фундамента, под основанием которого будет находиться песчаная подушка.
• -если в грунте на вашем участке присутствует небольшой по размерам гравий, песок крупных фракций или глина – то вы можете возвести ленточный фундамент или ограничиться столбами-опорами.
• -при наличии в грунте большой доли песка мелких фракций можно использовать любые типы фундаментных оснований.

Проводим подготовительные работы и размечаем площадку под строительство

Наметьте место строительства бани и по составленному проекту начните производить разметку под фундамент. Для этого запаситесь колышками или П-образными деревянными конструкциями. Они выставляются по углам будущего фундамента. Для того, чтобы быть уверенным в правильной геометрии построенного прямоугольника – натяните леску или шнур по его диагоналям. Если вы правильно построили внутренние углы – диагонали прямоугольника должны быть равными.

Разметка фундамента под баню

После разметки периметра фундамента приступайте к разметке остальных элементов. Если вы строите ленточный фундамент  — то отметьте внутренний контур. Обратите внимание, что в грунтах с высокой пучинистостью целесообразно создавать вокруг ленточного фундамента обратную засыпку из утрамбованного песка. В этом случае траншею под фундаментное основание придется копать шире, чем требуемая ширина основания. Сама же ширина фундамента в виде ленты должна быть примерно на 10 сантиметров больше, чем толщина стен здания.

В том случае, если вы ограничитесь столбчатым фундаментом – то разметьте места расстановки столбов. Промежутки между ними не должны превышать 2,5 метров, кроме того, опорные столбы обязательно ставятся под углы строения и по места примыкания внутренних несущих стен.

Обратите внимание, что если вы собираетесь ставить в бане тяжелую печку  (а какая баня без нее), то фундамент необходимо подводить и под ее основание.

Образец схемы фундамента под печь

В любом случае рекомендуем вам снять верхний плодородный слой почвы (если таковой имеется) и перенести его в новое место для использования по прямому назначению, то есть для выращивания растений.

Возводим ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент под баню представляет собой бетонный монолит. Для того, чтобы его построить – необходимо создать опалубку, внутрь которой будет заливаться и впоследствии созревать фундамент.

• Высота опалубки под фундамент бани зависит от характеристик грунта. Если он сыпучий и не может держать перпендикулярность стен – то его придется строить начиная от самого низа траншеи.
• На дно фундаментной траншеи укладываются последовательно песчаная и гравийная подушка. Каждый слой подушки необходимо тщательно утрамбовать. В случае большой проницаемости грунта сверху них можно положить рулонный влагоизолирующий материла, например плотный полиэтилен.

Опалубка ленточного фундамента под баню

Создаем фундамент для бани в виде столбов

Под легкую бревенчатую баню проще всего изготовить фундамент в виде столбов-опор. Этим вы существенно сократите бюджет строительства. Однако такой фундамент не рекомендуется для строительства на легком пучинистом грунте, кроме того, его конструкция не предусматривает строительства цокольного или подвального помещения.

Наиболее простым способом станет возведение фундамента из буронабивных свай

1. На размеченных местах столбов ручным или механическим способом пробурите скважины диаметром согласно выбранному проекту и расчетам.
2. На дно этих скважин необходимо уложить песок и гравий, пролить их водой и тщательно утрамбовать. Чтоб исключить впитывание влаги из бетонного раствора грунтом – положите на подушку полиэтиленовую пленку.
3. Внутрь скважины опускается труб соответствующего диаметра. Ее материал в принципе не имеет значения: это может быть пластик, металл или асбестоцемент. После строго вертикальной установки всех труб грунт вокруг них необходимо уплотнить. Верхняя часть труб обрезается по единому горизонтальному уровню с использованием соответствующего инструмента.
4. В трубе монтируется силовой каркас, состоящий из вертикальных и горизонтальных прутьев. Пересечения прутьев связываются проволокой, хомутами или свариваются.
5. Залейте слой за слоем бетонный раствор выбранной марки прочности. Каждый слой необходимо черенковать, чтобы выгнать лишний воздух.
6. Между столбами-опорами можно выложить кирпичные перемычки. Их толщина будет достаточна в половину кирпича. На такаю же глубину перемычки можно заглубить в грунт. Высота  такого фундамента выбирается индивидуально, обычно она составляет около 40 см. Поверх вся конструкция обмазывается битумной мастикой и прокладывается листами рубероида для теплоизоляции.

Столбчатый фундамент для бани — схема

Видео — фундамент для бани своими руками

Как правильно сделать фундамент под баню. Описание как выкопать и залить фундамент под баню

Одним из популярных сооружений, возводимых на загородном участке, является баня. В ней можно и попариться, и весело отдохнуть с друзьями после долгих трудовых будней, и поправить свое здоровье. Многие домовладельцы мечтают построить баню с парилкой в доме, на даче своими силами, без привлечения фирм и организаций, занимающихся ее возведением. Строительство бани начинается с закладки фундамента.

Фундамент

Фундамент является основой любого строения. Чем качественнее сделан фундамент, тем прочнее будет здание, тем дольше оно прослужит его владельцу. Закладка фундамента-самый важный и сложный этап в строительстве бани. Сегодня мы расскажем, как правильно сделать фундамент под баню. Вы узнаете, как выбирать вид фундамента для своей бани, познакомитесь с последовательностью работ по его заливке. Мы сообщим вам, как правильно залить столбчатый фундамент под баню, сделать ленточный фундамент, установить фундамент под печь.

Классификация фундаментов

Чтобы узнать, как правильно выкопать фундамент
под баню, важно разбираться в некоторых тонкостях строительного дела. Мы
предоставляем вам возможность выявить, какие бывают фундаменты и, как выбрать
подходящий из них для возведения собственной бани.

По конструкции фундаменты делятся на:

1.ленточный фундамент. Он представляет собой ленту
под несущими стенами здания, залитую бетоном. Арматура внутри опалубки и бетона
придает конструкции прочность. Это самый распространенный вид фундамента;

2.плитный фундамент. Он представляет собой монолитную бетоноармированную плиту. По-другому он называется плавающим, потому что двигается вместе с домом и предохраняет его от разрушения. Устраивается на пучинистых и обводненных грунтах;

Плитный фундамент

3.столбчатый фундамент. Данный фундамент-самый экономичный, но возводить его на подвижных грунтах не рекомендуется. Его основу составляют столбы из кирпича, камня, бетона. Они вставляются в выкопанные ямки на некотором расстоянии друг от друга. Сверху столбы скрепляются ростверком. Ростверк представляет собой раму, которая связывает их воедино. Столбы расположены под несущими стенами и по углам здания. Такой фундамент применяется для легких деревянных домов;

столбчатый фундамент
столбчатый фундамент

4.свайный фундамент. Такие фундаменты используются на рыхлых и пучинистых почвах. Металлические или железобетонные сваи забиваются на большую глубину;

• Свайный фундамент
• Свайный фундамент
• Свайный фундамент
• Свайный фундамент

5. Свайно-винтовые фундаменты
предназначены для слабых грунтов. Они представляют собой полые металлические
сваи с большими лопастями. Они ввинчиваются на глубину 1,6-3м. Если баня
небольшая, то диаметр труб 8см. Для конструкции большого размера используются
сваи диаметром 15см.Ввинчивать сваи можно вручную (3 человека) или специальными
машинами. После ввинчивания их обрезают, заливают в них бетон и заваривают.
Если необходимо, сверху укрепляют ростверком или монолитной плитой.

По типу сборности фундаменты
бывают:

• монолитные. Для него роется
траншеи по периметру здания. Внутри траншей укладывается опалубка (из досок)
Сверху опалубки заливается бетонный раствор;

• сборные фундаменты. Они составляются из железобетонных блоков, сделанных на заводе.

тип сборности

По глубине заложения фундаменты
разделены на:

• мелкозаглубленные фундаменты. Их роют для легких деревянных и каркасных домов, а также в том случае, когда грунтовые воды находятся на глубине 1,5-2 м;

• глубокозаглубленные фундаменты используют для строительства многоэтажных домов, кирпичных или железобетонных строений, а также вместе с пучинистыми почвами: глинистыми, суглинков. Глубокий фундамент роется на большую глубину, на 20см ниже уровня грунтовых вод, чтобы упереться в твердую почву.

глубина заложения фундамента

глубина заложения фундамента

Какой вид фундамента выбрать

При выборе фундамента для бани, нужно обратить
внимание на особенности грунта на вашем участке.

1. Лучшим вариантом для фундамента
бани служит песчаный грунт с глубоким залеганием грунтовых вод. Песок -непучинистая
почва, малоподвижен. Вода просачивается внутрь, поэтому он не подвержен
промерзанию. Для песчаных почв лучше использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

2. Фундамент любого типа можно уложить на скалистых, каменистых почвах. Они прочны, не подвержены воздействию влаги, не промерзают и не проседают.

3.Если почвы глинистые, а баня
каменная или кирпичная, то лучше использовать глубокозаглубленный столбчатый или плитный фундамент. Деревянные
бани лучше размещать на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Можно использовать
свайно-винтовой, свайный или плитный фундамент.

4. Торфянистые грунты содержат
много воды, при морозах вспучиваются расширяясь. Поэтому строить на них бани
можно только легкой конструкции на сваях. Возможно использовать плитный фундамент.

Выбор вида фундамента зависит также и от материала, из которого строят баню. Каменные, кирпичные бани, а также бани из пеноблоков лучше всего строить на плитном и ленточном основании.

Ленточный, свайный, столбчатый фундамент подходит для бань из бруса и бревна

Как правильно разметить фундамент под баню

Прежде чем выкопать фундамент под баню 6х4, необходимо
очистить и разметить его для предстоящих работ.

Выберите место для постройки,
очистите его от мусора, пней, камней. Необходимо снять верхний слой почвы. Если
этого не делать и
оставить слой почвы цельным, то возникает опасность загнивания растений при
возведении фундамента и порчи строительного материала.

Далее землю разровняйте. После
подготовки необходимой площади постройки нужно приступить к разметке. Для этого
приготовьте необходимое оборудование:4 колышка длиной полметра каждый, рулетку,
веревку, угольник или плотницкий уголок.

Вбейте один из колышков, затем
наденьте на него угольник, намечая направление разметки. Отмерьте длину6м и ширину4м бани по протянутым
веревкам.

Внимание! Расстояние в каждую сторону должно быть на 10см больше, чем стены будущей постройки.

Затем на конце веревок вбейте 2 и 3
колышек. Точно также найдите 4 угол бани. Вбейте колышек. Проверьте, правильно
ли вы наметили контур бани: диагонали должны быть равны, в крайнем случае
разница между ними может быть в 2см. Это внутренняя разметка.

Далее сделайте внешнюю разметку. Для этого на расстоянии полтора-два метра от каждого колышка установите обноску. Обноска-это 2 вертикально поставленных деревянных бруска, соединенные доской на высоте будущего пола. Обноска должна быть параллельна стенам дома. На обноску забивают сверху2 гвоздя, которые помогают натянуть шнуры между ними. Шнур, который соединяет гвозди, обозначающие углы фундамента, должен проходить точно над веревкой-контуром. Он обозначает внутренние стены бани Второй шнур, соединяющий гвозди с другой стороны указывает на ее наружные поверхности.

Фундамент для бани

Как правильно залить фундамент под баню

После разметки фундамента можно приступить
к выкапыванию траншей или котлована. Порядок работ зависит от того, какой вид
фундамента вы будете заливать.
Рассмотрим подробнее, как сделать правильно тот или иной вид фундамента.

Технология
возведения ленточного
фундамента под баню

Обычно для строительства бани
выбирают монолитный ленточный
фундамент. Домовладельцев привлекает в нем простота изготовления,
минимум строительных материалов и специального оборудования, возможность
сделать его своими руками без помощи высокоспециализированных специалистов.

Чтобы правильно сделать ленточный фундамент, важно
соблюдать технологию его возведения.

• Начинать возведение фундамента
нужно с подготовительных работ. Сначала закупаются и завозятся строительные
материалы, инструменты и специальное оборудование. Проводится расчистка рабочей
зоны и разметка под фундамент.

• После разметки необходимо приступить к рытью траншеи. В зависимости от того, какова должна быть ее глубина и ширина решают: выкапывать ее вручную или экскаватором. Ширина ковша будет шириной траншеи. После рытья траншеи экскаватором ее дно выравнивают лопатами.

Фундамент для бани

Фундамент для бани

• Следующим этапом установки
фундамента является укладка песчаной подушки. Подушка может быть из гравия
мелкой фракции.

• Далее укладывают
гидроизоляционный слой, чтобы вода из грунта не попадала на бетон и не
размывала его. В качестве гидроизоляции можно взять полиэтиленовую пленку или
рубероид. Для прочности основания бани сверху слоя гидроизоляции сделайте цементную стяжку шириной
5см.

• Выставление опалубки-важный
момент при заливке монолитного
ленточного фундамента. Она помогает
укрепить слой почвы, препятствует осыпанию грунта во время заливки бетона.
Опалубка бывает подземная и наземная. Подземную опалубку можно делать из
обрезных досок. Наземная часть опалубки требует струганой доски, которую
укладывают в сторону тела фундамента. Чтобы доски не выгибались, важно
установить распорки. Перед заливкой бетона нужно пролить опалубку водой или
положить строительный полиэтилен. Это позволит быстро и легко убрать доски
после застывания бетона. Для соединения с трубами водопровода и канализации
необходимы технологические отверстия, которые получаются при укладке обрезков
труб по ширине фундамента.

• Следующий этап-армирование фундамента под баню.

Из армированных прутьев создаются
решетчатые каркасы. Соединение прутьев проводится с помощью мягкой проволоки
или пластиковых хомутов с зубчатыми фиксаторами. Арматура должна быть в толще
бетона. Расстояние от края не менее 5см. Расстояние между прутьями должно быть
на 10см меньше ширины ленты. Чтобы правильно армировать ленточный фундамент, важно обратить
внимание на углы конструкции. Углы-самое слабое место при возделывании
фундамента, потому что в них пересекаются стены и давят на арматуру и бетон.
Неправильная обвязка арматуры в углах может вызвать появление трещин в ленточном фундаменте. В
углах и в местах примыкания простенков используют армирование внахлест, т.е.
один пруток загибают на другой на 60-70см. Если длины прута не хватает, то
используют Г-образные хомуты, стороны которых 60-70см.

• После армирования следует важный этап: заливка бетона. Заливать бетон нужно равномерно по всей опалубке.

как правильно делать фундамент под баню

Этапы
заливки столбчатого
фундамента под баню

Возведение столбчатого фундамента под баню включает в
себя несколько этапов.

1. Первый этап: подготовительный:
проектирование, вывоз мусора, срез верхнего слоя почвы.

2. Второй этап: разравнивание
поверхности, чтобы не было ям, холмов, трещин. В данном случае используется
смесь из гравия и песка.

3.Третий этап-разметка. Важной
деталью разметки является обноска. Это два деревянных бруска, соединенные
доской. В столбчатом фундаменте обноска имеет на одну, а две доски. Одна из них
прибивается наравне с нулевым уровнем столбов. Верхняя доска указывает на
уровень ростверка. Ставим обноски на расстоянии 3‐м от будущего фундамента. Все обноски
выравниваются, т.е горизонтальные доски всех обносок должны быть на одном
уровне.

Затем привяжите бечевки к нижним доскам обносок. Линии пересечения бечевок будут центрами столбов(скважин). Далее на верхние доски обносок устанавливается саморез согласно разметке центра столбов. Зная ширину ростверка, отложите в разные стороны доски половину данной величины. Привяжите к 2 саморезам верхних досок обносок бечевки, получая контур ростверка.

Фундамент для бани

4. Четвертый этап-формирование скважин
ручным буром. Если глубина скважин менее 1м, то защита от осыпания грунта не
нужна. При глубине скважин более 1м.следует использовать подпорки из досок,
чтобы не допустить осыпание грунта.

5.Пятый этап-обустройство подушки.
На дно скважин укладывается слой песка 10 см и слой щебня не менее 10см. Каждый
слой тщательно утрамбовывается и проливается водой.

6.Шестой этап-выкладывание
гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать
полиэтиленовую пленку, толь или рубероид.

7.Седьмой этап-установление
опалубки. Для опалубки нужно использовать деревянные доски толщиной 4см и
шириной 15см. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру, ДСП, металлические
листы.

8.Восьмой этап—армирование. Армировать фундамент
следует прутами диаметром10-14мм. Пруты должны выходить наружу после заливки
бетона на 40см Горизонтальные перемычки между прутами необходимо расположить на
расстоянии 20 см.

9.Девятый этап: заливка бетона.
Бетон заливают в поставленные столбы послойно, чтобы распределить раствор равномерно.
После застывания бетона опалубку убирают. Поверхность опор обрабатывают любой
гидроизоляционной смесью. Оставшиеся отверстия засыпают песком.

10. Десятый этап: строительство ростверка. Ростверк может строится на земле и на некотором расстоянии от нее. Сначала делают опалубку, затем подушку из песка, покрывают ее полиэтиленовой пленкой. Далее армируют ростверк, а затем заливают бетоном, размешивая раствор вибратором. После застывания ростверка опалубка убирается.

как сделать фундамент под баню

Плитный фундамент под баню своими руками

Важным этапом для правильной установки
плитного фундамента под
баню является подготовительный этап уборки мусора и разравнивания грунта
земли, а также рытье котлована. Последний слой грунта нужно снимать вручную.
Любые неровности могут привести к деформациям дома. Котлован должен быть на
1-2м шире фундамента в каждую сторону для удобства проведения работ. Далее
устраивают подушку. На дно котлована насыпают слой песка в 15 см, если баня
строится на песчаных грунтах, и не менее 30 см, если на глинистых. Песок
тщательно утрамбовывают. Можно выложить слой щебня. После этого устраивают
опалубку из досок не тоньше 20мм. Края досок скрепляют саморезами, а с внешней
стороны опалубку укрепляют подкосами. Гидроизоляционный слой делается из
полиэтиленовой пленки, рубероида или геотекстиля.

Армировать фундамент также необходимо. Армированный каркас устанавливают на специальные направляющие. Арматура должна быть полностью погружена в бетон. Заливку бетона проводят одномоментно, уплотняя вибратором и разглаживая вибрационной рейкой.

Свайный фундамент для бани

Чтобы правильно залить свайный фундамент, рассмотрим инструкцию по его
установке.

Количество свай должно быть
скорректировано индивидуально для каждого проекта. Важно при расчете числа свай
учитывать расстояние между ними. Оно не должно превышать 2м.Сваи должны быть
обязательно на углах и под перегородками.

О первых этапах: подготовительном и разметке рассказывать не будем. Обратите внимание на бурение скважин. Диаметр скважин варьируется от20 до30см. Скважины делают ручным буром. Сваи бывают и с расширенной основой- «пяткой» для укрепления на пучинистых почвах. Поэтому для установки таких свай используют ручной бур с раскладным ножом. Затем в пробуренные скважины насыпают сначала щебень, а затем песок. Потом сверху укладывают бетон с гравийной засыпкой. После затвердевания раствора в него опускают опалубку, армирующую сетку и заливают бетоном. Опалубкой может служить асбестово-цементная, стальная или пластиковая труба.

фундамент под баню

Фундамент под печь в бане как правильно

Одним из важных конструкций в бане
считается печь. Чтобы печь в русской бане долго эксплуатировалась, необходимо правильно залить фундамент
под нее. Важно учесть, что на деревянные полы печь ставить нельзя из-за правил
пожарной безопасности. Фундаменты для печи и для парной не должны связываться,
между собой. Между ними обязательно должна быть песчаная подушка полметра
шириной. Фундамент для печи делается из бута на цементной основе или из бетона.
Каждая сторона фундамента должна выходить из-под печи на 5-10см. Сверху
фундамента укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Рубероид можно
заменить двумя слоями толя. Затем кладутся сухие кирпичи и строится печь.

Печи бывают металлические и кирпичные. Металлические небольшие по объему и массе. Кирпичные более громоздкие и требуют более надежную конструкцию фундамента.

фундамент под баню

Фундамент под металлическую печь

Делается такой фундамент просто.
Вырывается котлован, на дно которого насыпается щебень. Слой утрамбованного
щебня должен быть не менее 30см. Далее заливается цементно-песочный раствор,
разведенный 1: 4 с добавлением воды. После того, как раствор высохнет(через
сутки), на гравий накладывается рубероид. Далее фундамент заливается бетоном.

Фундамент под кирпичную печь

Выложить фундамент под кирпичную печь гораздо
сложнее, чем под металлическую.

Тяжелая кирпичная кладка требует
крепкого основания. Фундамент делается глубокозаглубленный.

1.На расстоянии ниже грунтовых вод
на 20см роется котлован. По размеру он должен превышать фундамент на 10см с
каждой стороны, чтобы избежать влияния почвы на изменение объема котлована.

2.Дно котлована засыпается песком.
Его слой должен составлять 15см. Песок проливается и опять засыпается на 15см.
Последующая процедура заливки водой сменяется укладкой слоя камня или битого
кирпича. Кирпичный слой в 20см хорошенько утрамбовывается и опять засыпается
песком. Так повторяется несколько раз: песок-вода, опять засыпка песком, опять
заливка водой. И так до тех пор, пока песок перестанет давать усадку.

Далее насыпается слой щебня 10см и
утрамбовывается. Делается
опалубка с армированием. Потом заливается бетон. После его высыхания опалубка
снимается, а на ее место выливается гудрон, засыпается гравий и песок.

Сегодня мы рассказали вам о видах фундамента под баню. У каждого из них есть свои нюансы. Мы посоветовали вам, какой фундамент для строительства выбрать, пояснили, от чего зависит этот выбор. Мы сообщили вам, как правильно  сделать фундамент под баню: столбчатый, плитный, свайный, ленточный.  Фундамент необходим также и для печи в бане. Вы узнали, каким способом можно залить фундамент для каменной и металлической печи. Надеемся, что наши советы помогут вам в укладке фундамента, и вы построите замечательную баню, которая будет радовать вас долгие годы.

Пузыревский Дмитрий https://vk.com/id76018686

Как сделать опалубку для бани

15 сентября 2021 г.

Баня — сооружение особое как в плане использования, так и с точки зрения строительства. Оно должно возводиться из таких материалов и таким образом, чтобы выдерживать эксплуатацию в условиях высокой влажности и большой разницы между температурами на улице и в помещении. Для достижения данного эффекта требуется, прежде всего, правильное заложение фундамента. Каким он может быть и как делается для него опалубка, рассмотрим далее.

Какие фундаменты строятся под бани и от каких факторов зависит выбор их типа

Бани возводятся на фундаментах всех существующих типов. При этом каждый из них функционирует наилучшим образом только в определённых условиях. Как же узнать, какое основание актуально в той или иной ситуации?

Во-первых, оцените вид почвы на отведённом под строительство участке. Если нет возможности пригласить для этого специалиста, то возьмите ком земли в руки, внимательно осмотрите его и попытайтесь смять. Преобладание в составе пробы плотного плодородного грунта, мелкозернистого песка и/или рассыпающейся глины указывает на возможность устройства ленточного фундамента. Содержание большого количества вязкой глины требует установки плитного основания. На торфяниках лучше монтировать свайные опоры, а на участках с выходящими наверх скальными породами можно обходиться вообще без фундамента.

Во-вторых, обратите внимание на вес будущих стен. Деревянные, к примеру, являются лёгкими конструкциями, поэтому обычно монтируются на мелкозаглублённых столбчатых или ленточных фундаментах. Кирпичные и блочные стены намного массивнее, а потому требуют устройства заглублённых армированных лент или железобетонных плит.

В-третьих, определите глубину промерзания грунта. Если она небольшая, то баню можно строить на мелкозаглублённом ленточном или таком же столбчатом фундаменте, если же превышает 0,5–0,8 м, то наоборот. Чтобы измерить глубину промерзания, не нужно делать какие-то опыты. Достаточно просто разузнать, на каком расстоянии от поверхности земли проложен местный водопровод. Как правило, он прокладывается чуть ниже линии промерзания.

На выбор типа фундамента под баню также влияет уровень залегания подземных вод, степень пучения и текучести грунта, особенности климатического фона и сейсмической активности на территории расположения строительного объекта. Все эти факторы подвергаются анализу и сопоставлению в обязательном порядке, если речь идёт о возведении крупномасштабного банного комплекса или сауны коммерческого назначения. Если же подразумевается сооружение небольшого здания на даче или приусадебном участке, то при выборе типа основания достаточно выводов, касающихся почвы и стеновых материалов.

Какие фундаменты для бань пользуются наибольшей популярностью и как они делаются

Как показывает практика, чаще всего домашние бани возводятся на ленточных фундаментах, чуть реже — на плитных и столбчатых. Технологии используются разные — кирпичная кладка, сборка из блоков ФБС, монолитное литьё из бетона. Наибольшее распространение среди них получила третья, поскольку реализуется быстрее других, стоит дешевле, при малых масштабах не требует вмешательства профессиональных строителей и, что особенно ценно, даёт результат, который по несущей способности является оптимальным или даже лучшим. Единственное, без чего не может обойтись устройство монолитного основания, — это наличие формовочного оборудования. Именно потому далее мы рассмотрим, как сделать опалубку для бани своими руками и как правильно её установить.

Как сделать опалубку под баню с ленточным или плитным фундаментом

Монолитный ленточный фундамент бани обычно заливается с применением опалубки съёмного типа. Монтируется она в следующем порядке:

1. По углам, а потом вдоль наружной и внутренней стенок траншеи на расстоянии в среднем 70 см друг от друга устанавливаются опорные элементы. В их качестве используются деревянные бруски, длина которых состоит из величины заглубления в грунт днища траншеи, высоты её стенок и 20–30 см, возвышающихся над уровнем строительной площадки.
2. К опорам гвоздями или саморезами прикрепляются щиты из обрезных досок толщиной 2,5–5 см, водостойкой фанеры, листов металла, плоского шифера или другого подходящего по свойствам материала. Щиты собираются либо предварительно на земле, либо прямо в траншее. В первом случае они соединяются между собой с наружной стороны брусками или обрезками досок. Во втором случае такие крепления не требуются.
3. С помощью подкосов — скошенных по краям брусков или досок — фиксируются опалубочные панели. Устанавливаются подкосы под углом 45° в местах расположения опорных элементов. При необходимости они дополняются колышками.
4. На края противоположных палуб набиваются деревянные накладки. Вместо них нередко используются металлические распорки, которые устанавливаются между палубами.
5. В местах расположения будущих коммуникаций проделываются отверстия необходимого диаметра. В них вставляются пластиковые трубки такого же диаметра, длина которых равняется ширине траншеи.
6. С помощью отвеса, угольника, водяного и пузырькового уровней проверяется соответствие положения формовочных панелей вертикали и горизонтали. В ходе контроля выполняются и корректировочные работы.
7. Паклей заделываются щели шириной более 3 мм. Палубы из деревянных элементов дополнительно выстилаются полиэтиленовой плёнкой, пергамином или другим гидроизоляционным материалом.

Эта же схема работы подходит и тем, кого интересует, как сделать опалубку для фундамента бани, имеющего вид монолитной плиты. Отличия заключаются только в расположении накладок, которые набиваются по углам или не набиваются вообще, и в наружном усилении палуб, которое достигается за счёт включения в конструкцию прижимных досок или арматуры.

Как правильно сделать опалубку для бани на монолитных столбах

При устройстве столбчатых фундаментов под бани съёмные и несъёмные опалубки используются практически в равной степени. При этом съёмные изготавливаются из тех же материалов, что и в случае с оборудованием для заливки ленточных и плитных оснований. Сначала из них сбиваются квадратные короба шириной 40 см и высотой 70–80 см. Потом эти короба опускаются в подготовленные ямы и фиксируются снаружи либо подпорками, либо землёй.

В роли несъёмных опалубок чаще используются асбестоцементные трубы диаметром 20 см, реже — металлические такого же размера или железобетонные кольца диаметром 70 см. С помощью труб, как правило, устраиваются столбы большого заглубления, а с помощью железобетонных колец и съёмных коробов заливаются мелкозаглублённые фундаменты.

Всё ещё затрудняетесь с выбором типа оборудования? Тогда воспользуйтесь консультацией специалиста нашей компании. Также у нас можете взять в аренду опалубку и все необходимые материалы. Благодаря им и прилагающейся пошаговой инструкции сделать опалубку для бани своими руками будет намного проще!

Как подвести фундамент под сруб дома или бани

 Подвести фундамент под сруб своими руками – задача сложная. Работа довольно кропотливая и тяжелая, требующая времени. Ни в коем случае нельзя торопиться, и в тоже время, допускать перерывов в работе. При этом еще нужно постараться, чтобы фундамент получился монолитным.

 В первую очередь, следует позаботиться об углах фундамента. Здесь возможны два варианта:

• либо поставить кирпичные клетки в углы так, чтобы они потом залились в бетон и остались;
• либо делать клетки не в самом углу, а на расстоянии от него в метр, прямо в нижнем бревне стен (чтобы угол висел свободно).

 Второй вариант не эффективен, поэтому от него лучше отказаться, поскольку монолитности не получится и есть вероятность того, что сруб может потом продавить углы. Остановимся на первом варианте, поскольку он позволит сделать фундамент монолитным, а соответственно, более прочным.

 Итак, на кирпичных клетках сруб уже стоит с самого начала, они стоят надежно и будут залиты в фундамент. Клеток должно быть столько, сколько углов в срубе (4 или 6). Такой расчет должен делаться заранее, еще перед укладкой сруба.   Чтобы подвести фундамент под дом или под баню, необходима, как и при обустройстве любого ленточного фундамента, опалубка. Для этого сначала следует снять весь верхний слой земли по всему периметру будущего основания до твердого грунта (как минимум, 20-30 см).   Потом делаем опалубку с таким расчетом, чтобы фундамент выступал наружу и внутрь бревна, примерно на 10-15 см.   Также необходимо проложить по всему периметру будущего основания полосу рубероида. Рубероид следует прибить мелкими гвоздями к нижней части бревен. В последствии он останется на месте, и будет играть роль изоляции.

 Для фундамента следует заготовить необходимый материал (цемент, песок, щебень, камни, битый кирпич, шифер, железные прутья и куски труб). Все пойдет в дело.

 Только проделав весь перечень подготовительных работ, можно быть уверенным в том, что подводка фундамента под готовый сруб будет качественной. А далее можно приступать непосредственно к самой заливке.

 Чтобы уменьшить расход бетонного раствора, можно воспользоваться камнями, битыми кирпичами, и шифером. На дно можно уложить крупные камни или кирпичи. Они не должны прикасаться ни к опалубке ни друг к другу.   Заливку раствора следует вести постепенно, начиная с угла. Лишь, когда залит окончательно и доведен до ума один участок, можно продвинуться дальше. Участки, обычно, берутся длиной 1-1,5 метра.

 Наведенный раствор выливается в опалубку до половины и оставляется до начала его схватывания. В это время наводится следующая порция раствора. Пока делается замес залитый раствор начнет твердеть. В это время следует наложить еще камней и битых кирпичей на залитый раствор. Он уже будет держать их на месте. Вот после этого можно залить участок до самого бревна. После начала затвердевания залитого раствора, можно переходить к доведению участка до конечного состояния. Нужно постараться сделать так, чтобы раствор плотно прикасался к бревну по всей его длине.   Далее можно переходить на соседний участок. Если подвести фундамент по сруб или дом не удается за один день, то необходимо подгадать так, чтобы последний участок фундамента был закончен вечером (как можно позже), а рано утром возобновить работу. Это нужно для того, чтобы бетон не успел затвердеть окончательно.

19,525 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Как правильно сделать опалубку для фудбамента бани.

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

• съемной. После остывания бетона старая опалубка аккуратно разбирается и используется для строительства новой или как материал для отдельных элементов здания;

  Щит съемной опалубки

• несъемной. Конструкция опалубки после заливки бетоном не разбирается. Сегодня большое распространение получила несъемная опалубка из пенополистирола – довольно удачное решение, о его достоинствах мы поговорим ниже. Несъемной опалубкой может считаться и деревянная, если после заливки ее не демонтируют. Такие случаи могут возникать во время заливки мелкозаглубленных нешироких фундаментов для бань. Для ее изготовления сразу используют отходы пиломатериалов, опалубка не столько предохраняет фундамент от «расползания» по ширине, сколько от осыпания стенок траншеи. После заливки бетоном опалубка засыпается землей.

  Несъемная опалубка

  Несъемная опалубка из арболита

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах — одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности

Выравнивание каркаса опалубки

Срезаем остатки клиеньев опалубки

Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки

Тщательно все проверяем семь раз

Опалубка на фото обкладывается пергамином

Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео — Фундамент коробчатая плита

Видео — Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео — Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

   Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

   Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

   Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки

Шпильки стяжные

Шпильки для опалубки

Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

   Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола

2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

   Несъемная опалубка из бетона

3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

   Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео — Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео — Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео — Установка раскосов для опалубки

Заливка фундамента под баню: особенности и технология работ

Заливка фундамента под баню требует соблюдения выверенной технологии всего процесса. Если Вы учтете нюансы заливки, то фундамент бани обеспечит ее надежность и долговечность.

В строительстве бани особое внимание уделяют главным характеристикам фундамента.  К ним относятся:

Обязательно должны быть учтены параметры конструкции будущей постройки и особенности ее размещения.

Работы по заливке фундамента можно выполнить без помощи профессионалов. Главное, проявить усердие и внимательность на каждом из этапов строительства бани.

Работу начинают с разметки участка. Затем выполняют подсыпку песчаной подушки, устройство опалубки и армирование. После того как выполнены все подготовительные работы, можно приступать к заливке фундамента.

Подготовительный этап заливки фундамента

Прежде всего, нужно снять верхний слой грунта, а затем тщательно разровнять площадку, служащую основанием бани по всему ее периметру. На ней стоит предусмотреть водоотвод. С этой целью ей придают плавный уклон в одну из сторон, но только не северную. Это обеспечит необходимый сток дождевой или талой воды, защищая постройку от возможного подтопления.

Необходимый размер фундамента следует намечать с учетом запланированной ширины стен помещения. Его контур обязательно должен быть больше на 10 см.

Чтобы выполнить разметку фундамента применяют:

• Рулетку
• Треугольник
• Уровень
• Колышки высотой 50 см
• Длинный шнур
• Отвес

Сначала намечается внутренний контур постройки. В выбранный угол нужно вбить колышек. Теперь определяемся, какой длины будет продольная стена бани. Ее отмеряют по одной из сторон, применяя треугольник, вдетый в забитый колышек. Противоположная сторона соответственно отвечает за формирование поперечной стены будущей бани. Следующие два колышка  вбиваются в точках, которые находятся на пересечении осей. Осталось установить последний колышек. Для этого перемещают треугольник в   другой конец постройки и снова выполняют расчет осей.

Чтобы исключить перекосы берут рулетку и замеряют все диагонали прямоугольника.  Колышки установлены правильно, если размер диагоналей совпадает. Максимально допустимая разница длины составляет 2 см.

Теперь можно разместить обноску из досок, закрепленных на столбики. Ее устанавливают в одном-двух метрах от колышков. Доски этой вспомогательной конструкции обязательно должны быть установлены строго параллельно стенам помещения. Поэтому, прежде чем закрепить их на столбики, используется уровень для проверки точности симметрии.

На обноске по верхней кромке намечают осевые величины фундамента. В предусмотренные засечки вбиваются гвозди, и по ним натягивается шнур. Его нужно растянуть прямо над вбитыми кольями. Когда оси будут натянуты, их снова проверяют, поскольку качественная заливка фундамента под баню своими руками достигается благодаря тщательности на всех стадиях подготовки. Осталось осуществить перенос полученных параметров осевых линий на площадку застройки. Для этого применяют отвес, а потом и приступают к разметке в обе стороны нужных размеров. Линии расчерчивают в соответствии с этими размерами – они будут обозначать внутреннюю и наружную стороны помещения.

Виды фундамента: столбчатая или ленточная основа  

Чаще всего применяют один из двух основных видов основ для строительства различных конструкций, в том числе бань: ленточный или столбчатый.

Монолитная ленточная основа

Ленточный фундамент – надежная конструкция из железобетона с высокой несущей способностью. Его применяют в тех случаях, когда здание планируют возводить по каркасной технологии или из таких материалов как кирпич, дерево и камень.

Заливка данного типа фундамента происходит после выполнения основательных подготовительных  работ на отведенном под строительство участке. Стены здания должны быть на 10 см уже, чем лента основания. Что касается высоты фундамента, то, как правило, она закладывается в два раза больше, чем ширина.

После того как поверхность площадки подготовлена приступают к выкапыванию траншеи. Подготовленная основа заполняется щебнем и песком. Необходимая толщина каждого слоя от 15 до 20 см. Когда траншея заполнена, слои аккуратно поливают водой для утрамбовки. Поверх подготовленной основы помещается пленка из полиэтилена. Вместо пленки можно использовать слой из приготовленного бетонного раствора. Его толщина должна быть не более 10 см.  Раствор оставляют на 5 дней набирать прочность.

Теперь нам потребуется опалубка. Это строение из досок будет помещено в траншею в выверенном вертикальном положении. Конструкция опалубки должна стоять на 25-30 см выше грунта. Арматура устанавливается в опалубке и собирается в каркас. Он должен охватить всю высоту фундамента. Заранее приготовьте стальную проволоку – она служит для скрепления секций каркаса. 

Заливка бетона в форму происходит слоями.  Толщина слоев не должна превышать 20 см. В бетоне обязательно нужно исключить возникновение пустот. Для этого используют деревянные трамбовки. Чтобы раствор бетона не расслоился и обеспечил целостной всей постройки, его заливают с высоты до 0,5 м. Через 7 дней можно снять опалубку. Примените гидроизоляционную мастику из битума для промазки наружных стен основания. Сверху приклеивается рубероид, а затем в пазухи между фундаментом и грунтом засыпают песок или глину.

Подготовка столбчатого фундамента

Если планируется строительство бани из бруса, то отлично послужит ее основанием столбчатый тип фундамента. Стоит отметить, что он самым экономичным и прекрасно подходит для каркасных построек или бань из сруба, когда перемычки между столбиками делать не нужно.  

Опоры столбчатого фундамента необходимо устанавливать на интервалах равных 2-2,5 м  друг от друга. Возможный материал для опор: камень, кирпич, бетон и железобетона. Их в обязательном порядке нужно поместить по углам будущей бани, в пересечении стен, а также под каркасными стойками. Подходящие параметры столбов из бетона 60х60 см, а столбиков из камня или кирпича – 50х50 см. Что касается каркасной бани, то в этом случае допускается монтаж столбиков размером поменьше. Если Ваша постройка планируется очень компактного размера, то ее можно установить на деревянные столбики, которые еще называют стульями. Перед тем как осуществить монтаж такой основы в грунт, их обжигают на открытом огне, чтобы обеспечить влагостойкость.

Важно учесть такой параметр как глубина промерзания почвы. Глубина столбчатой основы должна превышать глубину промерзания грунта на 25 см.

При подготовке столбчатого фундамента для бани старайтесь обеспечить столбам максимально вертикальное положение. Во время постройки основы для бани из каркасов правильная установка столбов играет решающую роль, поскольку обеспечивает надежность и долговечность всей постройке.

Основные нюансы выполнения заливки основы под баню

Глубина, на которой будет заливаться основа будущей бани, всегда зависит от типа почвы, а также уровня прохождения грунтовых вод. Если почва площадки под застройку сухая, то достаточной будет глубина 50 см. К строительству в условиях глинистых влажных почвах более тщательный подход. В таком случае, глубина для заливки фундамента будет ниже глубины промерзания почв.

Не допускайте замерзания воды в траншее, чтобы не допустить выпучивание поверхности фундамента. На влажных глинистых почвах можно утеплить фундамент и сам грунт вокруг него защитить с помощью дренажа.

Позаботьтесь о строгой  вертикальности стен траншеи –  во время замерзания грунт расширяется и начинает выдавливать фундамент, что может привести к деформации неровно установленных стенок.

Залить фундамент нужно в один прием – основа должна схватываться вся сразу, образовывая надежный бетонный монолитный блок.

Бетонная смесь должна быть пластичной, но не содержать излишней воды. Сразу после заливки в опалубку бетонную смесь необходимо провибрировать для достижения равномерной укладки без пузырей и предотвращения образований гравелистых поверхностей после затвердения.

Как сделать ванну из бетона. Бетонная ванна

Несмотря на все разнообразие форм и расцветок ванн, которые предлагают производители, хочется выбрать что-то уникальное, выходящее за рамки обыденности. У вас есть прекрасная возможность воплотить свои идеи в жизнь. А именно сделать бетонную ванну своими руками. Его дизайн может быть любым, все зависит от ваших предпочтений. Ванна, выполненная в этом стиле, придаст изюминку интерьеру помещения. А вы сэкономите деньги на покупке сантехники и времени на ее выбор.Работа по изготовлению бетонной ванны включает в себя несколько этапов. Посмотрите видео мастер-класса и пошаговую инструкцию с фото. Настройтесь на положительный результат и приступайте к работе.

Основные этапы

Построить баню из бетона не так сложно, как кажется. Работа разбита на несколько основных этапов, которые необходимо выполнять последовательно.

Оригинальный дизайн с ванной из бетона

Внимательность, аккуратность и аккуратность – залог хорошо выполненной работы.

1. Предварительный этап. Он включает в себя создание проекта, расчет потребности в материалах, разметку помещения и подготовку инструментов.
2. Подготовительный этап. Сюда входит установка опалубки.
3. Бетонирование. Стены и дно ванны выполняются из готового бетона.
4. Оштукатуривание стен.
5. Отделочные работы.

Все шаги должны выполняться эффективно и последовательно. Это поможет вам добиться хорошего результата.Для того чтобы самостоятельно построить ванну из бетона, особых навыков не требуется, но потребуется аккуратность, внимательность и аккуратность.

Материалы и инструменты

Материалы и инструменты, пожалуй, одна из основных составляющих, без которой немыслим любой ремонт или отделка. Вам понадобится:

• песок;
• вода;

фитинги

• ;
• доски;

скобы

• ;

Приготовление цементного раствора

• большое ведро;

клей плиточный водостойкий

• ;

пенопласт

• ;

плитка

• ;
• затирка для швов.

Внимание! Бетонирование необходимо проводить в один прием, чтобы не допустить появления швов, которые могут привести к протечке ванны.

Опалубка

Создание опалубки – этап, предшествующий заливке бетонной ванны. Для опалубки используют доски и арматуру, фиксируя проволокой или скобами. Место, где будет установлена ​​ванна, необходимо полностью очистить, так как впоследствии оно станет частью помещения.

Внимание! Если помещение небольшое, то ванну предпочтительнее разместить посередине двух противоположных стен. Таким образом, три несущие стены помещения будут его частью. И вам придется построить одну стену — четвертую. Это сэкономит время и материал.

Совет. Используйте пластиковые трубы подходящего размера, которые устанавливаются до заливки бетона. и подключение его к системе канализации с последующим полным бетонированием, в дальнейшем может создать трудности по устранению неполадок и очистке.

Отделка

После того, как бетон затвердеет, пришло время для черновой отделки.Что это?

Бетонная ванная до чистовой отделки

1. Скругление углов.
2. Выравнивание поверхности в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Совет. Используйте готовый шаблон, чтобы закруглить поверхность. Его можно сделать из фанеры.

Шаблон прикладывается к штукатурному слою и выравнивается поверхность. В качестве выравнивающей смеси можно использовать измельченную пену или клей для плитки.

Итоговая работа

Большая часть работы позади. И вы на финишной прямой. Готовую бетонную ванну нужно только отделать керамической плиткой, мозаикой или морскими камнями. Весь отделочный материал фиксируется водостойким клеем. Смесь подходящего цвета.

Совет. Мозаика идеальна для отделки бетонной ванны.

Для выполнения нужно:

• затирка для плитки;
• шпатель;

водостойкий клей

• ;
• резиновый поплавок.

Инструменты для облицовки ванны

Мозаичное украшение не составит труда, процесс этот кропотливый, но интересный.Сначала нужно очистить поверхность от грязи и зашпаклевать видимые углубления. Во-вторых, наносится на стену и плитку. Желательно заранее разметить и установить прокладки между плитками, чтобы не нарушать точность линий.

Бетонная ванна готова. Купель, сделанная своими руками, не только сэкономит ваш бюджет и время, но и украсит помещение, придав ему особый колорит.

Вся работа была разделена на несколько этапов. Создание проекта, подготовка инструментов и материала, монтаж опалубки, заливка конструкции бетоном, черновая отделка и облицовка плиткой.Считается, что керамическая плитка – лучший отделочный материал для бетонной ванны. Выигрышно смотрится мозаика и морская галька. Для их фиксации используйте только влагостойкий клей.

Баня из бетона своими руками: видео

Как сделать ванну из бетона: фото

Если вы неординарный человек и постоянно стремитесь к прекрасному, вам идеально подойдет ванна из бетона, которую можно сделать своими руками.Современный мир сантехники богат всевозможными решениями и представлен всевозможными раковинами, ваннами, унитазами и другим гидравлическим оборудованием.

Бетонная ванна — технология заливки

Прежде чем ответить на вопрос — как сделать ванну из бетона, рекомендуется ознакомиться с пошаговой инструкцией:

1. Начальный этап — это подразумевает проектирование будущей конструкции, расчет необходимого количества расходных материалов , разметка в ванной, подготовка необходимых инструментов и закупка всех строительных материалов;
2. На подготовительном этапе домашнему мастеру необходимо установить опалубку и сделать армирование по размеченным линиям;
3. Бетонирование. Опалубку заливают бетонным раствором домашнего приготовления. Смесь тщательно встряхивают;
4. Гипс. На этом этапе необходимо будет качественно оштукатурить конструкцию и принять;
5. Облицовка. Завершающий этап, который предполагает отделку ванны плиткой или мозаикой.

Подготавливаем инструмент к работе

Для каждого этапа вам понадобится определенный набор инструментов и материалов. Для заливки бетонной ванны потребуются:

Опалубка — стартовая установка

Чтобы бетонная ванна была прочной, ровной и герметичной, к возведению опалубки необходимо подойти с предельным вниманием.Перед началом работы рекомендуется нарисовать чертеж и рассмотреть на схеме все слабые места конструкции.

Перед установкой опалубки по уровню рекомендуется сделать разметку на полу и стенах. Затем избавьтесь от всего лишнего – уберите шторы, зеркала и раковину. Разобрать старую ванну. Затем по заранее выверенным размерам вырезаем и укрепляем щиты, устанавливаем их на законное место. Конструкция должна быть массивной и прочной, иметь распорки и крепления.

Если в ваших планах создание фигурной конструкции, можно использовать картон для придания конструкции необходимой формы. Этот материал прекрасно держит форму и способен выдерживать незначительное давление.

Для облегчения работы можно купить или арендовать небольшую бетономешалку – с этим оборудованием работа пойдет намного быстрее. При отсутствии этого оборудования можно использовать корыто и замешивать раствор вручную. Заливать раствор нужно сразу, не дожидаясь его полного застывания – в результате должна получиться монолитная конструкция.

Специалисты рекомендуют выполнять эти работы не в одиночку, а с одним или двумя помощниками. Так работа пойдет быстрее и легче. Не забывайте тщательно вибрировать залитый раствор – эти меры позволят распределить раствор равномерно.

Не обязательно заливать бетон в одном месте — раствор должен равномерно распределиться по всей рабочей поверхности. После окончания заливки необходимо оставить конструкцию в покое на 2-3 дня – раствор должен качественно застыть и набрать прочность (можно оставить на неделю).

Когда стены готовы, можно смело приступать к заливке дна. С внутренней стороны чаши забиваем куски арматуры и вяжем нижний каркас. Рекомендуется сразу подключить все коммуникации, потому что после заливки это будет невозможно.

Заполните дно, выровняйте его и оставьте сохнуть до полного затвердевания. Чтобы бетон не растрескался, можно накрыть его пленкой, периодически смачивая ее поверхность.

Грубая работа

Этот этап работ начинается после окончательного затвердевания бетонной поверхности ванны.

Первоначально необходимо демонтировать опалубку, обрезать выступающие бетонные кромки и аккуратно подрезать углы. Чтобы все работало идеально ровно и респектабельно, опытные мастера рекомендуют сделать шаблон, по которому можно измерить зазоры.

Теперь нанесите слой штукатурки. После его высыхания вооружаемся наждачной бумагой и тщательно зачищаем неровности и сколы. Для выравнивания дна и стен ванной комнаты можно сделать раствор из поролоновой крошки и плиточного клея – такой состав не только эластичный, но и обладает прекрасными теплосберегающими качествами.

После полного высыхания последнего слоя раствора можно приступать к отделочным работам.

Плитка или мозаика — завершающий этап работ

Ванна отделана плиткой или мозаикой. Для укладки керамики специалисты используют специальный водостойкий плиточный клей, который не боится постоянного воздействия влаги и перепадов температур.

После приклеивания мозаики или плитки дождитесь полного высыхания клея. Затем берем затирку для швов и тщательно промазываем все стыки и щели.После этого возьмите сухую тряпку, вытрите излишки раствора и вытрите.

Осталось только установить всю необходимую фурнитуру (мыльницы, зеркала, раковины и т.д.) и пользоваться новой и такой шикарной ванной.

Как часто вы вызываете сантехника?

Возможности опроса ограничены, так как в вашем браузере отключен JavaScript.

Бетонная ванна в квартире или частном доме не такое уж и редкое явление, учитывая долговечность и уникальность такой купели.Кроме того, по желанию домовладельца санузел можно сделать любой формы, в любом месте, подчеркнув тем самым оригинальность дизайна вашей ванной комнаты. Бетонные ванны можно отделывать пластиковой или керамической плиткой, но только в случаях создания классической прямоугольной формы.

В остальных случаях внутренние стены заполняются акрилом или простой росписью. Бетонная ванна в квартире может прослужить несколько десятков лет. Что касается самого процесса возведения конструкции, то он не занимает много времени и не представляет сложности.

Строительство оригинальной купальни можно разбить на следующие этапы:

1. В первую очередь необходимо изобразить ванную комнату на бумаге и составить смету необходимых материалов.
2. Тщательно подготовить площадку для строительства и установить опалубку.
3. Залить опалубку бетоном, сформировать стены и дно бани.
4. Выполнение штукатурных работ внутри и снаружи.
5. Отделка ванны.

Бетонная купель ставится на века

Необходимо обратить внимание на то, что способ оштукатуривания будет зависеть от того, какой материал вы собираетесь использовать для облицовки стен. При облицовке мозаичными элементами линии формы могут быть закруглены, но если в дальнейшем планируется отделка плиткой, то овальных форм лучше избегать. При отделке жидким акрилом или покраске штукатурка обязательно проводится с использованием армирующей сетки, а в штукатурную смесь добавляются специальные добавки для прочности и эластичности.

Подготовка места для бетонной ванны

Место, где планируется строительство бетонной бани, необходимо тщательно очистить от мусора и посторонних предметов до бетонного основания пола, которое станет частью санузла. Для большего сцепления бетонного основания со стенками ванны его можно загрунтовать в два слоя.

Подготовка места

Опытные специалисты советуют в помещениях с небольшой площадью использовать его (помещения) стены в составе будущей конструкции бетонной бани.В этом случае вам придется построить только одну наружную стену, что в итоге приведет к экономии денег и времени. Эта рекомендация касается и строительства бетонной ванны в треугольной квартире.

Подготовка опалубки и формирование бетонной ванны

Стены будущей бетонной бани оформляются с помощью опалубки, которая аналогична опалубке ленточного фундамента дома. То есть в его конструкцию входят деревянные панели и арматурная проволока Ø 8–10 мм.В щитах опалубки не должно быть щелей, через которые будет просачиваться цементное «молочко», а тем более раствор, иначе вся конструкция со временем начнет крошиться.

Тип каркаса для бетонной ванны с опалубкой

К устройству армирующей сетки нужно отнестись очень серьезно, так как она является «каркасом» бетонной ванны: лучше всего, если вы привлечете для этого специалистов, либо, в крайнем случае, получите от них исчерпывающую консультацию. Не будет лишним, если вы прочтете мою про строительство ленточного фундамента дома.

Раствор опалубочный изготавливается из цемента М 400, песка и воды, причем соотношение песка и цемента должно быть 3:1. Консистенция раствора по своей вязкости должна напоминать качественную домашнюю сметану, хотя можно будет на дно будущей ванны нанести более жидкий раствор. Очень важно, как говорится, при выборе места для возведения опалубки «не промахнуться»: нужно оставить доступ для обслуживания сифона и сантехнических труб.

Заливку начинают снизу конструкции, где также лучше соорудить армирующую сетку.Когда прутья арматуры на дне спрятаны, можно приступать к заливке стен бани. Будет хорошо, если в процессе заливки опалубки доступным способом подвергнуть ее вибрации, например, постукивая по ней молотком. Время частичного застывания бетона – трое суток: за это время раствор схватится и можно будет аккуратно разобрать опалубку.

Для облицовки бетонной ванны рациональнее будет использовать мозаичную плитку

После снятия опалубки, когда бетон еще не приобрел такого монолитного состояния, можно выровнять или скруглить углы, придать бане запланированный вид. Делать это следует, не затягивая время, пока позволяет состояние решения. После этого поверхность ванны грунтуется и необходимо дождаться десяти сливов, пока не произойдет окончательная монолизация всей конструкции. Бетонная ванна в квартире или доме приобретет привлекательный внешний вид только тогда, когда будут выполнены облицовочные работы.

Конечно, комплектаций у них много, но эксклюзивные модели очень дорогие, а того, что я хотел, в продаже нет, потому что я задумал целый мини-бассейн — бетонную ванну с мозаичной облицовкой в ​​простой «хрущевке» квартира))) +) …

Итак, в 2008 году, делая ремонт в квартире и добравшись, наконец, до ванной комнаты, я стал задумываться о том, как сделать ванну своими руками. В голову пришла только одна идея — оформить ванну из бетона и обложить мозаикой (как бассейны выкладывают плиткой), потому что это самый простой и дешевый вариант. Кроме того, бетонная ванна с технической точки зрения близка к каменной, ведь бетон – это искусственный камень, полученный путем затвердевания бетонной смеси.

Я сразу же разработал план реализации проекта, в котором разбил весь процесс изготовления бетонной ванны на несколько этапов:

1. Подготовительные работы, установка опалубки бетонной ванны.
2. Бетонирование стен и дна бетонной чаши ванны.
3. Оштукатуривание (подготовка) бетонной чаши ванны.
4. Облицовка чаши бетонной ванны и затирка швов мозаики.

Работа получилась довольно разноплановая, но ничего особо сложного для человека, имеющего опыт в строительстве. Самое сложное, с моей точки зрения, это закругление углов, формирование и подготовка дна чаши, то есть пункт №3.Облицовка чаши ванны мозаикой показалась мне самой скучной и кропотливой работой. Сложность его изготовления напрямую зависит от качества подготовки чаши (пункт №3).

Подготовительные работы, установка опалубки бетонной ванны

Для начала своим трезвым глазом-бриллиантом))) +) определил количество песка и цемента необходимое для формирования стен и дна бани, решил, что 10 мешков по 50 кг песка в соотношении 1 : Цемента 3 хватило бы (цемент взял М400). В последующем оказалось, что достаточно отлить стенки и дно чаши размерами 150х150х160х60х80 без оштукатуривания округлости этого количества.

Пока песок и цемент ехали по адресу, я подготовил деревянные щиты опалубки (в моем случае на них поставил старую мебель, которую планировал выкинуть), а мой друг, бетонщик по профессии, привез арматуру с диаметром 8 мм. Вместе мы установили опалубку с распорками, чтобы щиты были надежно закреплены, а доски расширялись к стенам и между ними.

Щиты выставлялись таким образом, чтобы образованные из них будущие стенки чаши, примыкающие к стене, имели толщину 7 см, а «диагональная» стенка, так сказать, по центру была 7 см с продолжением в края 15 см. Для того, чтобы сделать этот фигурный бортик чаши, мы использовали промасленный прессованный картон, так как он хорошо гнется и может гнуть любые изгибы. Но важный нюанс, его нужно очень часто подпирать, мы делали это с шагом в каждые 20 см.

Далее необходимо было выставить арматурный каркас для бани своими руками, для этого взяли арматуру, нарезали ее на стержни, высотой равной высоте бани (80см). «Для того, чтобы связать его с арматурой дна чаши и образовать цельную конструкцию», — объяснил мне друг (тогда я еще не работал с бетоном и не знал этого).

Для выпусков арматуры проделали отверстия на высоте 15 см от пола, загнули штыри буквой «Г» и вмонтировали в отверстия, тем самым также зафиксировав их в проектном положении (выпуски вышли в те 15 см, которые отступили от пола и загнулись)… Эти вертикальные штыри (поставленные по углам и по два равномерно между ними) будут нести и функцию распределения нагрузки по всей высоте между рядами горизонтальной (рабочей) арматуры в будущем.

Мы предусмотрели все «технологические отверстия» в опалубке, просунув туда срезы водопровода, и в нашем случае это отверстие — выход для канализации (хотел сделать отверстия под гидромассажные форсунки, увы, не судьба , времени было в обрез, а денег на систему не было). Еще раз внимательно все осмотрели и убедились, что все стойки держатся жестко, неподвижно, крепко.

Бетонирование стен и дна бетонной чаши ванны

После этого, собственно, и началось бетонирование, это свидетельствовало о том, что бетонная ванна уже на треть изготовлена ​​вручную. Работали втроем: один растирал раствор в двух больших корытах, второй (я) собирал этот раствор в ведра и доставлял в баню, третий стоял посреди бани и производил бетонирование. Бетонировали без перерыва, друг заливал бетон по кругу против часовой стрелки, каждое ведро лил на новый участок.

В тот момент, когда внутри опалубки по всему периметру уже был бетон на высоту 30 см, товарищ положил туда первый «армирующий пояс», то есть штыри той же 8-мм арматуры, встык -заканчивать вертикальной арматурой изнутри «чтобы она давила на вертикальную арматуру, когда будет возникать нагрузка», — пояснил товарищ.«Это позволит равномерно распределить нагрузку по всем ремням», — добавил он. Я заметил, что он согнул арматуру по углам, соединил отрезки проволокой с нахлестом 15 см один на другой.

Далее продолжили бетонирование, а когда уровень бетонного раствора увеличился еще на 20 см, друг сделал еще один «пояс», после чего окончательно залили бетоном до края опалубки. Все эти рабочие операции мы выполнили в течение двух часов только благодаря тому, что нас было трое; если бы я делал это один, это заняло бы даже не в три, а в четыре раза больше времени.

Через три дня, когда бетон набрал солидную прочность, мы сняли распорки, а затем и щиты опалубки, чтобы провести следующий этап – бетонирование дна чаши. Для этого мы связали прутья арматуры с оставленными для этого отводами, установили сифон и подключили его к канализации, при этом «процарапав» штробу и запаяв в нее ограничитель воды. Приступая к заливке, дно залили в 20 см толщины бетона, слоями по 5 см, периодически опуская туда булыжники и куски сломанных перегородок (каменный строительный мусор, короче).Горловина сифона выступала из-под уровня залитого бетона на 5 см; на этом бетонная ванна была наполовину завершена.

Оштукатуривание (подготовка) бетонной чаши ванны

Далее уже началась моя чисто работа, с тех пор я очень успешно работала строителем-отделочником. Рассказали о том, как создать «марафет» в этой ванне: как скруглить углы, довести стенки чаши до идеальной плоскости и вертикального уровня перед облицовкой мозаикой, и, самое сложное, как придать форму дно ванны так, чтобы в нем было удобно лежать. Это все утяжелялось тем, что нужно было делать слой теплоизоляции, так как бетон — теплопроводный материал, горячая вода остынет, пока она полная, ведь объем чаши получился большой, Я рассчитывал на двоих))) +).

Итак, перебрав все теплоизоляционные штукатурки, я не нашел оптимальной, которую можно было бы нанести большим слоем (10 см хотя бы для скругления углов) и иметь хорошую адгезию к бетону. Решением для меня стала смесь натертой в бобинах пены с плиточным клеем для наружных работ с повышенной адгезией (она настолько цепкая, что даже предназначена для укладки плитки на старую плитку).Таким образом, смесь вышла очень легкой (могла наноситься слоем 10 см и не стекала под собственным весом) и обладала лучшей теплоизоляцией за счет вспененного наполнителя. Клей повышенной адгезии дал безупречное сцепление с бетонной чашей и отличную пластичность такого раствора.

Никаких специальных приспособлений при закруглении углов не использовал, штукатурил по старинке: брал раствор кельмой и набрасывал на участок до необходимой толщины, затем брал деревянную рейку и выравнивал, формируя радиус, опять же, на глаз. Но выполнять радиусную вытяжку на глаз тем, у кого нет штукатура 4-го разряда, я бы не советовал, шаблоны лучше приготовить заранее. Для этого нужно взять фанеру, отметить на ней карандашом нужный радиус и выпилить электролобзиком. Далее, нанеся необходимый слой раствора, по этому шаблону, двигаясь снизу вверх, можно «вытянуть» идеальный радиус. На стены наносила слоем в 1 см, размазывая металлической кельмой, в меньшей степени для выравнивания (стенки чаши вышли ровными), так как основной смысл этого слоя — теплоизоляция.

После того, как были выполнены работы по оштукатуриванию стен и протяжке радиусов углов и через пару дней раствор схватился, я приступил к формированию дна из того же штукатурного состава. Я просто взял лопату и закинул раствор, разровнял его примерно по форме спины и необходимого наклона, потом накрыл полиэтиленовой пленкой и полез в ванну, чтобы оставить отпечаток на моей …………..спине ))) +). Таким образом, у меня есть контур, на который надо ориентироваться, ну а потом на глаз тем же шпателем и деревянной рейкой. Горловина сифона должна торчать из-под слоя штукатурки на толщину мозаики с клеевым слоем, у меня такая толщина вышла 8 мм.

Облицовка чаши бетонной ванны и затирка швов мозаики

Через неделю, когда влага из миски полностью исчезла, пришло время накрыть миску. Мыслей было много по поводу выбора мозаики — цвет, размер, производитель. Но самое главное (на мой взгляд) в том, что нужно выбирать мозаику, которая наклеивается на стеклянную сетку — сетка заделана слоем клея и дополнительно его укрепляет, а такие полотна укладывать легче, чем те на лицевую поверхность которого наклеена бумага.

Перед тем, как приступить к облицовке, я провел условную линию, которая обозначила линию между стенками и дном чаши. Это позволило мне разбить всю работу на два этапа, соответственно, а также выполнить прямую линию реза.

Взял такой же клей для облицовки, с повышенной адгезией, и начал работать с облицовкой стен бани. С помощью тонкой «гребенки» (гребенчатый шпатель 4 мм) я нанесла клей на поверхность стены и «повесила» мозаики одну за другой.

Каждое полотно должно быть равномерно прижато к клеевому слою, но так, чтобы клей не выступал из швов, и оставалось пару мм для затирки швов. Я использовал инструмент — малярный шлифовальный брусок, у него была ровная ровная поверхность, на мой взгляд, он лучше всего подходил для прижатия холста. В местах изгиба я использовал тонкую полоску, которой прижимал мозаику не квадратиками, а рядами толщиной в куб.

При облицовке дна ванны больше всего времени ушло на резку, я ее выполнял с помощью щипцов — мозаика на кубе отлично порвалась в месте прижима.

После того, как облицовочные работы были выполнены и снова прошло какое-то время, клеевой слой полностью высох, приступил к затирке швов. Сначала я смахнул грязь и пыль с поверхности мозаики, затем приступил к затирке швов. Я использовал резиновый шпатель, сильно надавливая, втирая затирку глубоко в швы. Очень важно было качественно и герметично затереть швы, так как подкладка начинает осыпаться при попадании влаги на клеевой слой через эти же швы.

Учитывая, что воздействие воды колоссальное, а постоянная влажность может стать причиной появления грибка на затирке, я раскошелился на самую мощную, водостойкую затирку и сделал работу аккуратно и на совесть, благодаря чему облицовка моей бетонной ванны держится много лет.

После того, как все действия выполнены, я отмыл ванну от остатков затирки и сделал несколько пробных сливов воды, мне показалось, что более эффектно будет смотреться зеленая мозаика. Чуть позже я придумал еще лучший вариант, как сделать ванну из бетона, точнее, как облицевать ее плиткой. Дело в том, что мозаика строго прямоугольная, из-за чего бросаются в глаза малейшие огрехи, а укладка ее с подрезкой занимает много времени. К тому же на тот момент она стоила 20$/м2, а я ходил в нее на все про все 10 м2, то есть 200$.

Зато можно было купить речную или, что еще лучше, морскую гальку, которая продавалась в то время в мешках по 50 кг по 5$/мешок (причем квадратной там явно намного больше). Представьте, насколько эффектнее выглядела бы ванна из такого природного материала, + она бы обладала лечебными свойствами. Вот вам, уважаемый читатель, мой личный опыт, как сделать ванну из бетона своими руками. Еще хочу добавить, что хоть моя бетонная ванна и эксплуатируется уже много лет, и еще не рассыпалась, не потекла, не расслоилась или что-то в этом роде, я не могу ручаться, что все будет в порядке, если она будет сделана по моему мастеру класс.

Для того, чтобы ванна гармонировала с интерьером ванной комнаты, я решил сделать полки из гипсокартона со встроенными светильниками и выложил их той же мозаикой, которой выложил саму чашу ванны. Однако это совсем другой мастер-класс.

Современные магазины сантехники предлагают огромное количество вариантов гидромассажных ванн. Выбор покупателя – это не только разнообразие материалов, но и невероятное разнообразие различных форм, цветов и размеров. В таких условиях очень сложно не найти подходящую модель для своей ванной комнаты. Но иногда бывают ситуации, когда хочется установить в ванной уникальную и изысканную купель, которая удовлетворит не только практические потребности, но и подчеркнет стиль помещения. Бетонная ванна своими руками станет одним из выходов в такой ситуации.

Конечно, можно выбрать модель уникального дизайна или изготовить ванну на заказ, но такое изделие потребует больших финансовых вложений и не каждому по карману. Если создавать купель самостоятельно, то в качестве материала можно выбрать и древесину, но здесь потребуются специальные столярные навыки и инструменты, к тому же само дерево стоит недешево.В этой статье мы поговорим о том, как сделать ванну из бетона своими руками.

Особенности бетонной ванны и планирование работ

Самый простой и относительно дешевый вариант, который можно сделать своими руками – создать бетонную форму и произвести ее облицовку керамической или пластиковой мозаикой. Если форма купели имеет строгие формы с острыми углами, что крайне нежелательно, то можно обойтись обычной плиткой. По техническим параметрам такая купель будет равна каменной модели и будет обладать высокой прочностью.

Перед началом работы необходимо четко составить план действий, рассчитать количество расходных материалов и приобрести необходимый инструмент. По умолчанию последовательность действий будет следующая:

• подготовка основания и установка опалубки;
• заполнение стенок и дна будущей купели;
• оштукатуривание и создание формы;
• облицовка ванны отделочным материалом.

Если у вас есть хоть какой-то опыт работы с бетонными смесями, то в целом процесс не сложный.

Важно помнить, что самым важным является третий пункт, который включает в себя финишную штукатурку и создание будущей формы. Прежде чем делать бетонную ванну, четко определитесь, какой материал будет использоваться для облицовки, так как от этого зависит технология окончательной штукатурки.

Материал облицовки

В качестве облицовочного материала для отделки можно выбрать:

• керамическая плитка;
• мозаика;

Краска

• или жидкий акрил.

Однако выбор облицовочного материала напрямую влияет на технологию отделки штукатурки.

Если для облицовки используется керамическая плитка, то старайтесь при формовке избегать округлых участков, так как потом их будет проблематично облицевать. Используя мозаику, вы можете позволить себе более округлые формы, так как этот материал позволяет работать с такой поверхностью. Если для окончательной облицовки используется краска или жидкий акрил, то финишную штукатурку следует проводить с использованием специальной армирующей сетки.Также необходимо добавлять в штукатурную смесь специальные добавки, придающие штукатурке пластичность и прочность одновременно.

Подготовка к работе и создание опалубки

Итак, перед тем, как сделать бетонную ванну своими руками, необходимо подготовить для нее место и соорудить опалубку. Для создания опалубки вам понадобится:

• плоские доски или листы OSB для создания опалубочных стен;
• Арматура диаметром 6-8 мм для создания каркаса:
• проволока монтажная для соединения стержней арматуры и деревянных щитов стен опалубки.

Для информации. Если у вас небольшая ванная комната, то лучше всего разместить конструкцию между двумя противоположными стенами таким образом, чтобы три несущие стены комнаты уже были частью купели и вам осталось возвести только четвертую внешнюю стену. Это значительно сократит время работы и сэкономит строительный материал. Таким же образом можно устроить угловую купель, где угол комнаты будет играть роль внутренних сторон бани, а наружная стена будет выполнена из опалубки под косым углом или в виде полукруга .

После того, как место укладки очищено до основания, его необходимо несколько раз прогрунтовать для лучшего сцепления бетона с поверхностью стены. Затем из металлических прутьев создаем будущий каркас нашей бани, из которого следует сделать цельную конструкцию для пола и наружной стены. Также желательно крепить его к несущим стенам помещения. Пример такой рамки можно увидеть на фото ниже.

Затем для боковых стен необходимо создать опалубку из досок или деревянных досок. Деревянные пластины устанавливаются с обеих сторон каркаса и стягиваются монтажной проволокой как можно плотнее к каркасу.

Важно. Деревянная опалубка не должна иметь щелей, так как через них будет вытекать залитый бетон. Также желательно использовать деревянные плиты с максимально гладкой поверхностью, чтобы раствор не цеплялся за плиты и легко демонтировался. Для лучшей герметичности рекомендуется использовать строительную пленку.

На этом создание опалубки можно считать завершенным и у вас должна получиться примерно такая же конструкция, как показано на фото выше.Далее перед заливкой бетона необходимо предусмотреть технологические отверстия для слива перелива и продумать свободное пространство для обслуживания сифона. Для этого идеально подходят пластиковые трубы соответствующего диаметра, которые устанавливаются и закрепляются еще до заливки бетона. Некоторые в таких случаях сразу устанавливают пластиковый сифон, подключают его к канализации и бетонируют навсегда. Конечно, это затрудняет его очистку в случае засорения.

Заливка бетоном и финишная штукатурка

На этом этапе бетонная ванная, которую вы создадите своими руками, уже начнет обретать форму.Для создания раствора необходимо использовать цемент марки М-400 или выше и замешивать его в пропорциях 1:3 до состояния густой сметаны. Затем налейте раствор сначала на дно ванны так, чтобы слой покрыл металлический каркас. Далее замешиваем раствор большей густоты и заливаем стену будущей бани до необходимого вам уровня. Чтобы раствор заполнил все пространство и не образовывал пустот, после его заливки нужно простукивать опалубку молотком в разных местах.Создаваемая вибрация поможет раствору распределиться равномерно.

Важно. Заливать форму ванны нужно без перерывов, не допуская пересыхания слоев. В этом случае нужно либо пригласить напарника для ускорения процесса, либо арендовать бетономешалку.

После заливки формы оставляем изделие на трое суток. Этого конечно недостаточно для полного высыхания, но бетон уже приобретет необходимую прочность для дальнейшей обработки.После этого аккуратно снимите опалубку и приступайте к финишной штукатурке. Целью данного мероприятия является окончательное формирование будущей формы купели и выравнивание прямых поверхностей. На этом этапе уже можно с помощью кельмы и небольшого правила сформировать прямые или закругленные углы внутренней части. По окончании оштукатуривания ванна будет готова к грунтованию и облицовке отделочным материалом, но для этого нужно выждать не менее 7-10 дней до полного высыхания бетона.

Облицовка поверхности купели

После полного высыхания всю бетонную поверхность нужно загрунтовать в несколько слоев и дать высохнуть. Затем можно приступать к облицовке выбранным материалом. Если ваша гидромассажная ванна имеет закругленные края, лучше всего использовать мозаику, закрепленную на сетке из стекловолокна, это обеспечит большее сцепление и позволит выложить поверхность ровно. Зубчатым шпателем нанесите плиточный клей на поверхность ванны, приложите полоску мозаики и немного отожмите.

Процесс этот, конечно, очень долгий, требующий особой ответственности и творчества, но в результате созданная бетонная ванна своими руками получается очень красивой. После укладки плитки швы затираем специальными смесями, которые имеют большое количество цветов и их можно точно подобрать под цвет плитки. На этом работу можно считать завершенной, далее наводим порядок и наслаждаемся результатом.

(PDF) Бетонные конструкции с использованием тканевой опалубки

7 РЕФЕРЕНЦИИ 316

1.Ламбертон, Б.А.: «Тканевые формы для бетона», Concrete International, декабрь 1989 г., стр. 58-67. 317

2. Орр, Дж. Дж., Дарби, А. П., Ибелл, Т. Дж.: «Инновационные бетонные конструкции с использованием тканевой опалубки», SEMC 318

2010, Кейптаун, Южная Африка, 4–8 сентября 2010 г. 319

3. Уэст, М.: «Кензо Унно, Формованные стены из ткани», Виннипег, Университет Манитобы. Kenzo_Unno322

_Артикул.пдф. 323

4. ФабФорм Индастриз. Рекламное видео об окантовке Fastfoot (онлайн), 2010 г. [цитировано 27/05 2010 г.]; 324

Доступно по адресу: http://www.fab-325

form.com/products/fastfoot/fastfoot_commercial_edging_video.html 326

5. West, M., Araya, R.: «Тканевая опалубка для бетонных конструкций и архитектура», Международная конференция по текстильным композитам и надувным конструкциям 327

, Барселона, Испания, 5–7 октября, 328

2009.329

6. Hammond, G.P., Jones, C.I.: «Воплощенная энергия и углерод в строительных материалах», Proc. 330

Instn Civil Engrs: Energy, In Press/2008, p. 331

7. Ван Осс, Х.Г.: «Сводка полезных ископаемых: цемент», USGS, 2006. 332

8. CDIAC.: Выбросы CO2 из ископаемого топлива (онлайн), 2005 [цитируется 30/03 2010]; Доступно по адресу: 333

http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html 334

335

Архитектура и гражданское строительство, Бат, Университет Бата, 2006 г.336

10. Гарбетт, Дж.: Аналогия роста костей для оптимизации гибких железобетонных балок, MEng Thesis, 337

Департамент архитектуры и гражданского строительства, Бат, Университет Бата, 2008. 338

11. Цена, WF: «Опалубка с контролируемой проницаемостью». London, 2000. 339

12. Прайс, В.Ф. и С.Дж. Вдовы. «Влияние проницаемой опалубки на свойства поверхности бетона 340

», Magazine of Concrete Research, 43/155, 1991, стр. 93-104.341

13. Serafini, FL: «Защита бетона от коррозии с использованием опалубки с контролируемой проницаемостью (CPF) 342

», Corrosion and Corrosion Protection of Steel in Concrete, Sheffield, 1994. 343

14. Kasai, K. и др.: «Исследование по оценке качества бетона, приготовленного с использованием проницаемых форм и фанерных форм 344

», Trans Japan Conc Inst, 10/1989, стр. 59-66. 345

15. Паллет, П.: Введение в сцену опалубки, в журнале Concrete Magazine.1994, с. стр. 11-12. 346

16. Уэст, М., Абдельгар, Х.С., Горски, Дж.: «Отчет о современном состоянии тканевой опалубки», Бетон: 347

Устойчивый вариант строительства, 4-6 сентября 2007 г. 348

17 Шмитц, Р.П.: «Фабрикованный бетон», 17-я специализированная конференция по анализу и вычислениям, 349

2006 Structures Congress, Сент-Луис, Миссури, 18–20 мая 2006 г. 350

18. Венендал, Д.: Эволюционная оптимизация структурных элементов из ткани, Диссертация, Гражданское дело 351

Инженерия и науки о Земле, Делфт, Университет Делфта, 2008.352

19. Фостер, Р.: Определение формы и анализ железобетонных балок, сформированных тканью, MEng Thesis, 353

Архитектура и гражданское строительство, Бат, Университет Бата, 2010. 354

20. Иосилевский, Г.: ‘ Форма мягкого контейнера под гидростатической нагрузкой», Journal of Applied Mechanics, 355

77/1, 2010, стр. 3. 356

21. Vierendeel, A.: Longerons en treillis et longons à arcades. Louvain, Trois Rois, 1897. 357

22. BS EN 1992-1-1, «Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-1: Общие правила и правила 358

для зданий».2004. 359

23. BS 8110-1, «Использование бетона в конструкциях. Часть 1: Свод правил проектирования и строительства». 360

1997. 361

Обзор состояния техники

121. Гай, X., Дарби, А., Ибелл, Т., Эвернден, М., Орр, Дж.: Труды 10-го Международного симпозиума

по Армированному волокном полимерному армированию для бетонных конструкций (FRPRCS-10),

Университет Бата, 2011.

122. Вербрюгген, С., Реми, О., Васиэлс, Дж., Брамешхубер, В.: Материалы международной конференции

по материаловедению и 64-й ежегодной недели RILEM, Ахен, Германия, 2010 г.

123. Вервимп, Э., Тисманс, Т., Моллаерт, М.: Численная оценка структурная несъемная опалубка

опалубка из армированного текстилем цементного композита для бетонных оболочек. Достижения в области проектирования конструкций,

2016, 19, № 4.

124. Бреннан, Дж., Педрески, Р., Уокер, П., Анселл, М.: Потенциал современного текстиля для тканевой опалубки

.Труды ДВС-Строительные материалы, 2013, 166, № 4, стр. 229-237.

125. Torsing, R., Bakker, J., Jansma, R., Veenendaal, D.: Крупномасштабные проекты для смешанных тканей и

конструкций из кабельной сети. В: Труды Второй международной конференции по гибкой опалубке

, Университет Бата, Великобритания, 2012 г.

126. Шаффер, М.: Гибкая опалубка и город перемещений: технология размещения Extremem

. В: Материалы Второй международной конференции по гибкой опалубке,

, Университет Бата, Великобритания, 2012 г.

127. Танг, Г.: Развертываемые сетчатые оболочки и их применение в качестве временной, многоразовой и гибкой

бетонной опалубки. В: Материалы второй международной конференции по гибкой опалубке,

Университет Бата, Великобритания, 2012.

128. Сурьяванши, А., Свами, Р.: Оценка опалубки с контролируемой проницаемостью для долгосрочной конструкционные бетонные элементы. Исследования цемента и бетона, 1997, 27, № 7, с. 1047-

1060.

129. Шиппер, Х., Грюневальд, С., Рагунат, П.: Реологические параметры, используемые для преднамеренной

деформации гибкой формы после литья. В: Материалы 7-й международной конференции RILEM по самоуплотняющемуся бетону

, Париж, 2013 г.

130. Райан, Т.Ф., в: A.M.C. Невилл, М. (ред.), Новые бетонные технологии и проектирование зданий,

Halsted Press, 1980.

131. Эрки М., Ризкалла С.: Армирование стеклопластиком для бетонных конструкций.Бетонный международный, 1993,

15, № 6, с. 48-53.

132. Аслан ФРП. 2016. Доступно на: http://www.aslanfrp.com/ [дата обращения: 1 июня 2016 г.]

133. Орр, Дж., Дарби, А., Ибелл, Т., Эвернден, М.: Инновационное усиление ткани. железобетонные

конструкции. В: Материалы 10-го международного симпозиума по армированию полимеров волокном

для бетонных конструкций, Тампа, Флорида, США, 2011.

134. Спейди С., Орр Дж., Ян, Ю.: Индивидуальное армирование для оптимизированных бетонных конструкций. В:

Proceedings of IASS Annual Symposium: Future Visions-IASS/ISOFF, 2015.

135. Scholzen, A., Chudoba, R., Hegger, J.: Тонкостенные оболочечные конструкции из текстильного армирования

бетон: Часть II. Конструкционный бетон, 2015, 16, № 1, с. 115-124.

136. Tysmans, T., Wastiels, J., Adriaenssens, S., Verwimp, E.: гибкие системы армирования для

пространственно изогнутых бетонных конструкций.В: Труды второй международной конференции по гибкой опалубке

, Университет Бата, Великобритания, 2012.

137. Уильямс-Портал, Н., Лундгрен, К., Валлбаум, Х., Малага, К.: Устойчивый потенциал Текстиль-

Железобетон. Journal of Materials in Civil Engineering, 2014, 27, № 7.

138. Сонг П., Хван С.: Механические свойства высокопрочного сталефибробетона.

Строительство и строительные материалы, 2004, 18, № 1, с.9, стр. 669-673.

139. Ди Приско, М., Плиццари, Г., Вандевалле, Л.: Бетон, армированный фиброй: новые перспективы дизайна.

Материалы и конструкции, 2009, 42, № 9, с. 1261-1281.

140. Ричард П., Чейрези М.: Состав реактивных порошковых бетонов. Цемент и бетон

Исследования, 1995, 25, № 7, с. 1501-1511.

опалубка цилиндра опалубки полая колонна от китайского производителя

1. легкий вес дерева,
2 простота в обращении, легкая резка, быстрый демонтаж
3 экономия времени и денег
4.размер и длина по индивидуальному заказу

1.  деревянный легкий вес,
   2 простота в обращении, легкая резка, быстрый демонтаж
   3 экономия времени и денег
   4. размер и длина по индивидуальному заказу

    

       1. Изготовлен из фанеры, легкий, прост в обращении

    

       2. Канавки предотвращают утечку бетона

    

   9003.Easy Track

   4. Эффективные установки и демонтажа

   5.Nice Бетонные отделки без повторной работы

   для бетона формирования круговых колонн

   Установка

       1. Сначала обработайте внутреннюю пленку антиадгезивом.

       2. Закрепите стальные ремни горизонтально по линиям.

       3.Если высота превышает 3000 мм, установите ее, как показано ниже.

       4. Судя по отзывам на месте, только 2 квалифицированных рабочих могут установить 15 круглых колонн за 8 часов.

   +

   Внутренний диаметр	Интервал стальных лент
   300мм-950мм	300 мм
   1000mm-1450mm	250мм
   1500 мм-1600 мм 90 мм-1600мм	200 мм

   Разборка

   Просто развязать стальные ремни и слой от отделения.

    

   Обслуживание и хранение

      Слегка обработайте пленку маслом перед следующим использованием.

      устанавливайте опалубку вертикально, вдали от прямых солнечных лучей и воды.

   Параметры продукта

   Q235

   ширина

   32мм

   Толщина

   1.2mm

   винтов

   вещь

   Круговая колонка опалубки	Ламинированная фанера	Сердечник	тополь
   		Клей	ФСФ меламин
   		фильм	Коричневая пленка
   		Горячие пресса	дважды
   		шлифовальной	Обе стороны
   		Края	С канавки
   	Стальные ленты	Стальной №.
   			8.8 класс M12
   		размер	12x80mm

   Спецификация

   2

   63

   Внутренний диаметр	Толщина	Высота	Запчасти
   300-500 мм примерно 50 мм	15 мм (3/5 «)	2000 мм / 2400 мм	2
   600-1250 мм с интервалом 50 мм	18 мм (3/4 дюйма) )	2000 мм / 2400 мм 90 мм / 2400 мм	2
   1300-1500 мм 1300-1500 мм 70764 21 мм (7/8 «)	2000мм / 2400 мм	2
   1600-2200 мм на 100 мм	21 мм (7/8 «)	2000мм / 2400 мм	4-6

   Сравнение

   	круговая колонка опалубки	сталь круговая колонна опалубка
   фото
   Вес	Light Маловероятно, что понадобится кран	Тяжелый Нужен кран d Более работников
   нарезка	Easy Track		9072
   		Два рабочих могут устанавливать 15 столбцов за 8 часов.Панель PLY отделяется легко	больше работников и кранов
   		приятные бетонные отделки без повторной работы	Очевидные пузыри

   Упаковка

    

   одна пачка по 6 штук, внутри крафт-бумага и водонепроницаемая термоусадочная пленка, снаружи пакет.

   9072

   		Unit		Тестированное значение
   Качество склеивания		Н/мм²	EN314	0.81
   Прочность на изгиб	Продольное зерна	Н / мм	EN310	50,0
   	Крест зерна	Н / мм		40,2
   Эластичность при изгибе	Продольная зерна	Н / мм	EN310	5137
   	Крест зерна	Н / мм		4132 4132
   Подшипника бетона бетона		кН	EN310	70

   Cumincad : Документы CUMINCAD : Paper ecaade2020_172:Voxelcrete

   . файл идентификатор ecaade2020_172 авторов Ледер, Самюэль, Вебер, Рамон, Васи, Лорен, Яблонина, Мария и Менгес, Ахим год 2020 наименование Voxelcrete — Распределенная вокселизированная адаптивная опалубка источник Вернер Л. и Керинг Д. (ред.), Антропология: архитектура и изготовление в эпоху познания — Материалы 38-й конференции eCAADe — Том 2, TU Berlin, Берлин, Германия, 16-18 сентября 2020 г., стр. 433-442 резюме Достижения в вычислительном поиске формы и моделировании позволяют создавать высокоэффективные структурно-ориентированные геометрии произвольной формы. При использовании значительно меньшего количества материала, чем стандартные строительные элементы, их материализация сопряжена со значительными проблемами. Мы представляем Voxelcrete, дискретную, основанную на вокселах, реконфигурируемую систему скользящей опалубки для создания нестандартных бетонных конструкций.Мы стремимся перейти от высокоиндивидуализированных и сложных опалубок, адаптированных для отдельных конструкций, к простым опалубкам, которые можно повторно использовать и изменять для реализации различных проектов. Voxelcrete — это роботизированная система опалубки, в которой модульные блоки опалубки итеративно располагаются для непрерывной заливки бетона. Система позволяет производить крупногабаритные бетонные объекты с использованием реконфигурируемой адаптивной опалубки. В этом документе показаны концептуализация и разработка системы, а также расширено существующее понятие адаптивной опалубки ключевые слова Реконфигурируемая опалубка; Бетонное строительство; Роботизированное производство; воксели; Дискретная архитектура серия eCAADe электронная почта полный текст .pdf (6 443 307 байт) каталожные номера Тип содержимого: текстовый/обычный Агай-Мейбоди, М., Бернхард, М., Джипа, А. и Дилленбургер, Б. (2017) Умный берет у сильного , Fabricate Rethinking Design and Construction, Лондон, стр. 210-217. Дойл, SE и Хант, EL (2019) Растворимая 3D-печатная опалубка , Вездесущность и автономия Дерфлер, К. (2018) Стратегии производства роботов на месте , тел.Д. Диссертация, ETH Zurich Гардинер, Дж. Б. и Янссен, С. Р. (2014) FreeFab: разработка строительного роботизированного 3D-принтера для опалубки , МакГи, В. и Понсе де Леон, М. (редакторы), Производство роботов в архитектуре, искусстве и дизайне, 2014 г., Springer International Publishing, стр. 131–146. Годильер, Н., Дюбале, Р., Буиссу, К., Малле, А., Ру, П., Закери, М. и Дирренбергер, Дж. (2019) Крупнотоннажное аддитивное производство сверхвысококачественного бетона комплексной опалубки ферменных колонн , Уиллманн, Дж., Блок, П., Хаттер, М., Бирн, К. и Шорк, Т. (ред.), Производство роботов в архитектуре, искусстве и дизайне, 2018 г., Springer International Publishing, Cham, стр.459-472 Гершенфельд, Н. (2012) Как сделать почти что угодно Революция цифрового производства , Иностранные дела, 91(6), стр. 43-57. Джипа, А., Кальво Барентин, Си Джей, Лайдон, Г., Риппманн, М., Чоусу, Г., Ломаглио, М., Шлютер, А., Блок, П. и Дилленбургер, Б. (2019) 3D-печатная опалубка для интегрированных бетонных плит фуникулера , Материалы ежегодного симпозиума IASS 2019 — Структурные мембраны 2019, с.л. Йокич С., Новиков П., Мэггс С., Садан Д., Джин С. и Нан С. (2015) Министроители , Стивенс, Дж. и Нельсон, Р. (ред.), Digital Vernacular: Architectural Principles, Tools, and Processes, Routledge, New York, NY Джонас, К., Пенн, А. и Шеперд, П. (2014) Проектирование с использованием дискретной геометрии , Переосмысление комплексного дизайна: спекулятивная контркультура, Киото, ЯПОНИЯ Ким Д. и Ли С. (2015) Систематизированная агрегация с генеративным механизмом роста в солнечной среде , Вычислительная экология: дизайн в антропоцене Ко, CH и Куо, JD (2015) БЕРЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОПАЛУБКИ , Журнал гражданского строительства и управления, 21 (4), стр.444-458 Ледер С., Вебер Р., Баклин О., Вуд Д. и Менгес А. (2019) На пути к распределенному роботизированному деревянному строительству на месте , Леопольд, К., Робеллер, К. и Вебер, У. (редакторы), Исследовательская культура в архитектуре: междисциплинарное сотрудничество, Де Грюйтер, Берлин, Бостон Лещок, М. и Дилленбургер, Б. (2019) Разборная опалубка 3DP , Вездесущность и автономия Лью, А., Лопес, Д.Л., Ван Меле, Т. и Блок, П. (2017) Проектирование, изготовление и испытание прототипа тонкосводчатого неармированного бетонного пола. , Инженерные сооружения, 137, с.323-335 Ллатас, К. (2011) Модель количественного определения строительных отходов в проектах согласно европейскому списку отходов , Управление отходами, 31(6), стр. 1261-1276. Ллорет, Э., Шахаб, А.Р., Линус, М., Флатт, Р.Дж., Грамазио, Ф., Колер, М. и Лангенберг, С. (2015) Сложные бетонные конструкции , Автоматизированное проектирование, 60, с.40-49 Мейер, К. (2009) Экологизация бетонной промышленности , Цементные и бетонные композиты, 31(8), стр. 601-605. Нерелла, В.Н., Огура, Х. и Меччерин, В. (2018) Внедрение армирования в цифровую бетонную конструкцию , Материалы ежегодных симпозиумов IASS, 2018 (7), стр.1-8 Остерле С., Ванстенкисте А. и Мирьян А. (2012) Безотходная опалубка произвольной формы , Труды второй международной конференции по гибкой опалубке, Бат, стр. 258-267. Перифуа, Р.Л. и Оберлендер, Г.Д. (2011) Опалубка для бетонных конструкций , Макгроу-Хилл, Нью-Йорк последнее изменение 09.09.2020 09:54

   Утопленные плиты: конструкция и применение

   🕑 Время чтения: 1 минута

   Утопленная плита или утопленная плита предусмотрена ниже нормального уровня пола в ванных комнатах, туалетах и ​​прачечных, где проложены трубы или дренажные системы.

   Сконструирован с целью скрыть все трубы ниже уровня пола, чтобы сохранить эстетическую привлекательность помещения. Плита обычно размещается на глубине около 30 см ниже обычного уровня пола для размещения труб и инженерных каналов.

   Пространство между обычным уровнем пола и заглубленной плитой заполняется песком, углем, осколками кирпича или другими легкими материалами для защиты труб и снижения затрат на техническое обслуживание. Особую осторожность следует соблюдать при устройстве утопленных плит, так как места, где они установлены, подвержены сырости и протечкам воды.

   Ступени для

   Строительство утопленной плиты

   1. Разместите опалубку аналогично другим элементам здания.
   2. Установить арматуру в соответствии с проектом.
   3. Залейте бетон и выдержите его надлежащим образом. Бетон должен быть достаточно плотным и водонепроницаемым.
   4. Нанесите смесь цемента и гидроизоляционного материала на заглубленную железобетонную плиту.
   5. На утопленную плиту нанести слой штукатурки с цементным раствором.
   6. Используйте безусадочный гидроизоляционный клей для приклеивания плитки к полу и стенам, чтобы улучшить гидроизоляцию области укладки плитки.
   7. Закрепите стыки сантехнических труб специальными герметиками, чтобы избежать утечки воды.

   Рис. 1: Размещение опалубки для строительства утопленной плиты

   Рисунок-2: Заливка бетона

   Рис. 3: Опалубка со снятой опалубкой для утопленной плиты

   Наполнитель для утопленной плиты

   Пространство вокруг утопленной плиты необходимо заполнить подходящими легкими материалами, чтобы избежать повреждения дренажной системы:

   • легкий сломленный CLC блоки
   • легкий шланг
   • Brada Bricks
   • кирпич желе
   • Coal Cumbs
   • Burnt TUL COMBS
   • AAC Blocks

   Применение затонувших плит

   Утопленные плиты можно использовать в различных частях здания, например:

   1. Туалеты, ванны и душевые.
   2. Промежуточная площадка на лестнице, где концевая балка выполнена в виде перевернутой балки, чтобы иметь достаточно места над площадкой под площадкой.
   3. В зонах крыльца балки перевернуты таким образом, что они не смотрят вниз, и имеется ровная поверхность.

   Рис. 4: Использование утопленной плиты для сокрытия дренажной системы туалета

   Преимущества

   1. Скрыть все трубы и сохранить архитектурный дизайн здания.

   2. Устраняет необходимость в специальных сантехнических приборах для уменьшения шума при повседневном использовании.

   Рисунок 5: Построенная утопленная плита

   Недостатки

   1. Уменьшает высоту плиты.

   2. Гидроизоляционные и кирпичные работы требуют много времени.

   3. Требуется квалифицированный и опытный рабочий на строительство.

   Можно ли избежать затонувших плит?

   Существуют также альтернативы утопленным плитам, но их преимущества и недостатки необходимо сравнить с преимуществами и недостатками утопленной плиты, а затем принять решение. Альтернативы утопленной плите:

   Фальшпол для туалета

   В этом случае туалетная плита строится на уровне других плит, но пол поднимается, чтобы скрыть дренажную систему.Преимущества фальшпола в туалете включают отсутствие труб и минимизацию шумов, создаваемых при использовании туалета, без необходимости в специальной сантехнике. Однако фальшпол уменьшает пространство над головой туалета и неудобен для пожилых людей.

   Подвесной водопровод

   Туалетная плита строится на том же уровне, что и соседние плиты, и в плите проделываются отверстия там, где должны проходить трубы. Трубы крепятся к нижней части плиты над подвесным потолком, поэтому дренажная система скрыта за подвесным потолком.В целях обслуживания подвесной потолок оборудован дверным затвором.

   К преимуществам подвесной сантехники относятся простота обслуживания дренажных систем без ущерба для конструкции и устранение затрат на наполнитель, необходимый для утопленной плиты.

   Недостатком подвесной сантехники является необходимость в специальных сантехнических приборах для устранения шума, создаваемого при использовании ванной комнаты. Это увеличит общую стоимость подвесной сантехники.

   Часто задаваемые вопросы

   Что такое железобетонная заглубленная плита?

   Утопленная плита или утопленная плита предусмотрена ниже нормального уровня пола в ванных комнатах, туалетах и ​​прачечных, где проложены трубы или дренажные системы. Он построен с целью скрыть все трубы ниже уровня пола, чтобы сохранить эстетическую привлекательность пространства. Обычно он размещается на глубине около 30 см ниже обычного уровня пола для размещения труб и инженерных каналов.

   Почему мы используем утопленные плиты?

   Утопленная плита предназначена для скрытия дренажных систем и сохранения эстетики здания.

   Как заполнить утопленные плиты?

   Пространство утопленной плиты необходимо заполнить подходящими легкими материалами, чтобы избежать повреждения дренажной системы:
   1. Легкие битые блоки CLC
   2. Легкие шлакоблоки
   3. Битые кирпичи
   4. Кирпичный студень
   5. Угольные куски
   6. Куски обожженной смолы
   7. Блоки газобетона

   Каково применение утопленных плит в зданиях?

   Утопленные плиты могут использоваться в различных частях здания, а именно:
   1.Туалеты, ванны и умывальники.
   2. Средняя площадка лестницы, где концевая балка спроектирована как перевернутая балка, чтобы иметь достаточно места над площадкой под площадкой.
   3. Плита крыльца, балки которой перевернуты, чтобы избежать выступания вниз и создать ровную поверхность.

   Каковы альтернативы утопленным плитам?

   Существуют альтернативы утопленным плитам, фальшполу в туалете и подвесной сантехнике. В первом туалетная плита строится на уровне других плит, но пол приподнят, чтобы скрыть дренажную систему.В последнем туалетная плита строится на том же уровне, что и соседние плиты, и в плите проделывается отверстие там, где должны проходить трубы. Трубы крепятся к нижней части плиты над подвесным потолком. Итак, дренажная система скрыта за подвесным потолком. В целях обслуживания подвесной потолок оборудован дверным затвором.

   Подробнее

   Каковы причины появления трещин в железобетонной плите?

   Как спроектировать одностороннюю плиту в соответствии с ACI 318-19? Пример включен

   Как спроектировать неразрезную балку и одностороннюю плиту с использованием приближенного метода анализа ACI?

   как сделать фундамент для бани? Пошаговые инструкции здесь.Заливка ленточного фундамента под баню

   Строительство бани начинается с закладки фундамента. От того, насколько качественно она была сделана, зависит весь срок ее эксплуатации. Немаловажную роль в этом играет выбор ее вида. Он должен не только выдерживать основную конструкцию здания, но и выполнять функции гидро- и теплоизоляции.

   Для того чтобы заложить фундамент под баню своими руками, потребуется придерживаться технологии и выполнять работы в правильной последовательности.

   Подготовительные работы

   Перед проведением земляных работ следует выбрать место для строительства бани. Обычно участок выбирают удаленный от хозяйственных построек, ближе к водоему, если он есть, то окна выводят на солнечную сторону, а двери располагают в такой части здания, чтобы с соседних участков было невозможно увидеть, что происходит в бане. При этом грунт должен быть плотным, чтобы снизить затраты на бетон и арматуру.Наличие грунтовых вод близко к поверхности нежелательно, а строительство на торфянике или мелком песке вообще исключено.

   Для выяснения необходимой глубины основания следует обратиться к геодезистам, которые смогут дать квалифицированную оценку рельефа и слоев земли. Но многие поступают иначе – сами роют яму и примерно оценивают ее несущую способность.

   Внимание! Под баню придется вырыть яму на 2/3 глубины фундамента под дом с учетом песчано-щебеночной подушки.

   1. В выбранном месте очищается поверхность от мусора и растительности.
   2. Затем с помощью колышков отмечается необходимый участок и только после этого выкапывается котлован. Геометрия котлована полностью зависит от выбранного типа фундамента, но выполняется он по периметру бани.
   3. Участок размечается, начиная с одного из углов бани. Вбивается деревянный колышек, а затем от него отсчитывается длина конструкции в одну сторону и туда же вбивается второй колышек.Затем измеряется необходимая ширина объекта под прямым углом к ​​будущей стене от исходной точки. В конце измерьте расстояние до четвертого угла.
   4. На колышки по периметру натянута веревка для удобства земляных работ.
   5. После этого в соответствии с планом строительства в предполагаемом месте расположения печи выкапывается отдельная яма для заливки основания печи.

   Внимание! Под баню устанавливают два основных типа фундамента: ленточный и столбчатый.Оба они способны обеспечить длительный срок службы бани, но расход строительных материалов у них существенно отличается. Для экономии средств на плотном грунте возводят столбчатый, а на рыхлых и рыхлых грунтах, а также при возведении тяжелых конструкций применяют ленточный.

   Столбчатый фундамент состоит из отдельно вкопанных столбов по периметру бани, а также, при необходимости, внутри периметра. Материал столбов можно подобрать в соответствии с его доступностью и стоимостью в конкретном регионе проживания.Наиболее распространены деревянные, кирпичные и монолитные столбы.

   Деревянные столбы. Они самые простые в установке, их установка займет минимальное количество времени. Хотя на усадку все равно потребуется некоторое время.

   Подходит плотное дерево, не имеющее сучков, трещин и других дефектов, достаточно ровное по всей длине. Желательно, чтобы внешняя поверхность бревен не была срезана, так как в противном случае столб не будет иметь естественной защиты от внешних воздействий, и он гораздо быстрее испортится.

   Внимание! Перед тем, как использовать бревна для строительства, их следует как следует просушить, а затем обработать антисептиками и гидроизоляционным слоем.

   Устанавливаются с интервалом 1,5-2,5 метра по периметру в зависимости от размера их сечения. При превышении этого расстояния придется возводить дополнительные крепления на дне ям, чтобы прочность конструкции не терялась. Оптимальный диаметр 50-60 см.

   При необходимости усиления несущей конструкции внутри выделенного участка также устанавливаются столбы с таким же интервалом.

   Внимание! Глубина отверстий для столбов должна превышать глубину промерзания на 30-50 см.

   К недостаткам относятся:

   • значительно более короткий срок службы по сравнению с другими материалами,
   • воспламеняемость,
   • склонность к гниению при повышенной сырости,
   • подверженность поражению насекомыми и грызунами (поэтому столбы должны быть пропитаны соответствующими защитными смесями, качественно, с соблюдением инструкции по применению).

   Столбы монолитные . Они самые прочные и долговечные.

   Они способны выдерживать значительные нагрузки, но неустойчивы к промерзанию грунта, поэтому их необходимо закапывать так же, как и деревянные, а следует подушку из песка и гравия, с толщиной каждого слоя 20 см. размещать на дне. По бокам обязательна качественная гидроизоляция. В качестве формы для монолита можно использовать асбестоцементные трубы диаметром до 25 см, что решит проблему установки опалубки и прекрасно справится с функцией гидроизоляции.

   Способ заполнения:

   1. В пробуренную скважину засыпается подушка из песка, а затем подушка из гравия.
   2. Труба опускается до самого низа, после чего заливается бетонный раствор, а столб поднимается на определенную высоту, в результате раствор частично выходит из трубы, и создается анкеровка с грунтом.
   3. После того, как бетон начал схватываться, трубу уже не держат, сверху заливают раствор в объеме вылитого и вставляют арматуру.
   4. С остальными столбами проделайте то же самое. Период закаливания колеблется от нескольких недель до месяца, в зависимости от условий окружающей среды.

   Основными недостатками данного типа являются его высокая стоимость и сложность монтажа для людей, не имеющих опыта бетонных работ, а также возможность проведения работ только при температуре выше +5°С.

   Кирпич … Для установки кирпичного столбчатого фундамента потребуется вырыть котлован, чтобы иметь доступ к кладке.Внизу под каждым из столбов устанавливается песчано-гравийная подушка. Поверх него заливается небольшой слой бетона, который тщательно выравнивается по горизонтали при помощи уровня.

   Кирпич следует выкладывать сразу после застывания раствора. Красный пустотелый и силикатный кирпич для этих целей не подходят. При укладке необходимо соблюдать ровность рядов и вертикальность укладки. Оптимальный размер столбов для бани – один кирпич с перевязкой.Для кладки можно использовать железобетонные блоки размерами 60×60 см. После выкладки столбов снаружи их обмазывают гидроизоляционной мастикой. Этот тип экономичен и долговечен.

   Лента

   Ленточный фундамент является постоянным и подходит для строительства бани на большинстве грунтов. Работы по заливке несколько больше, чем по строительству столбчатого. Материальные затраты также вырастут. Зато прочность конструкции будет значительно выше, и не будет перекоса ванны или трещин в стенах, конечно при соблюдении технологии строительства.

   Внимание! В некоторых случаях в раствор бетона добавляют специальные добавки для повышения его устойчивости к повышенной влажности и резким перепадам температуры.

   Кирпич

   Первый вариант кирпича самый удачный как по характеристикам, так и по стоимости. Для его установки, как и в случае возведения кирпичного столбчатого фундамента, потребуется вырыть котлован аналогичной глубины. Общий порядок строительства следующий:

   1. По периметру бани насыпается песчаная, а затем щебеночная подушка толщиной до 20 см.
   2. Трамбуют его и выкладывают кирпичную кладку, как и при возведении стен с перевязкой последующих слоев.
   3. Кладка выполняется таким образом:
   • на поверхность кирпича наносится тонкий слой цементного раствора,
   • положить сверху еще один кирпич, плотно прижать и удалить остатки раствора,
   • на сыпучих грунтах через каждые 2-3 слоя укладывают арматурный металлический прут.

   Внимание! Толщина должна быть на 10 см шире возводимых стен, поэтому их кладут в два кирпича.Гидроизоляция устанавливается с обеих сторон стены.

   Из железобетонных блоков

   Кладка фундамента под баню из железобетонных блоков нерациональна, так как блоки имеют высокую стоимость и значительный вес, однако строительные работы можно вести при любой температуре окружающего воздуха. Такое основание бани формируется с помощью специального оборудования, так как блоки имеют значительный вес.

   1. Под блоками по периметру вырывается траншея.
   2. На его дно укладывается песчано-щебеночная подушка, утрамбовывается.
   3. Блоки осторожно опускают туда на дно.
   4. Перед монтажом блоки необходимо покрыть гидроизоляционной мастикой.
   5. Швы, образованные между соседними блоками, заполняются бетонным раствором.

   Внимание! Прежде чем приступить к строительству бани, придется подождать несколько недель, пока не произойдет усадка.

   Бетон

   Фундамент под баню из бетона потребует значительных затрат денег и времени.Это связано со значительным увеличением сложности и объема выполняемых работ. При правильном наполнении он прослужит достаточно долго. Глубина ямы должна быть ниже уровня промерзания почвы.

   Перед заливкой бетонного раствора необходимо установить на дно котлована подушку и подготовить опалубку, подходящую по толщине стен. Самым простым вариантом опалубки будет сбивание необрезных досок в количестве, равном периметру бани.Однако этот способ имеет существенный недостаток, выражающийся в поглощении древесиной воды, вследствие чего происходит недостаток влаги в бетоне и потеря прочностных свойств. Если есть возможность, лучше соорудить металлическую опалубку. Его укладывают по периметру ванны, а затем заливают бетоном.

   Внимание! Раствор следует наливать слоями и равномерно по всей площади слоями по 20-30 см и разравнивать лопатой для удаления воздушных пространств и обеспечения однородности конструкции.На рыхлых грунтах каждый слой следует армировать металлической решеткой с шагом до 10 см и толщиной прутка до 4 мм.

   Если есть возможность арендовать вибратор или иметь свой, то им следует пройти каждый слой, чтобы уплотнить раствор. Каждое погружение должно сопровождаться проникновением в предыдущий слой и длиться не менее нескольких минут. Расстояние между пикировками должно быть небольшим – до 50 см, опалубку при этом желательно не задевать.Когда все слои заполнены, поверхность выравнивают с помощью уровня и правила.

   Через несколько дней раствор схватывается и опалубка снимается. База будет готова к использованию через месяц. Во время отверждения поверхность следует увлажнять водой каждые 4 часа. Чтобы влага не испарялась быстро или в случае осадков, постройку следует накрыть пленкой. Прямые солнечные лучи также нежелательны.

   Если работы проводятся осенью или весной, то бетон защищают от резких перепадов температур защитными материалами, укрывают.

   В некоторых случаях может потребоваться устройство плитного фундамента. Его возведение дороже, поэтому его целесообразно заливать в тех случаях, когда возведение столбчатого и ленточного типов основания невозможно.

   Для духовки

   При строительстве бани с кирпичной печью потребуется отдельный фундамент, так как нагрузка на единицу площади будет значительной. Технология его укладки аналогична монолитно-ленточному типу. Глубина должна быть не менее 70 см с учетом укладки слоев подушки.По площади яма должна превышать размеры основания печи на 10 см. Это делается для того, чтобы предотвратить смещение почвы.

   Внимание! Если планируется установка металлической печи, то для нее не нужно делать отдельный фундамент, так как ее вес для всей конструкции незначителен. Только под него необходимо подложить дополнительные балки, чтобы полы не прогибались.

   При планировании строительства бани следует учесть множество факторов и нюансов и уделить им должное внимание.В основе любой бани лежит фундамент, и от него во многом зависит, как долго он простоит. С другой стороны, есть желание сэкономить на стройматериалах. Поэтому прежде чем делать основание под ванну, следует прикинуть предполагаемый вес конструкции и выполнять все работы поэтапно. Грамотно продуманный ход строительства гарантирует, что построенный объект прослужит не один десяток лет при минимальных затратах.

   Если вы решили самостоятельно построить баню, то вашей основной задачей будет обустройство фундамента под вашу постройку.Но прежде чем покупать все необходимое для фундамента, необходимо определиться с его типом.

   Основой любого здания является фундамент

   Выбор типа фундамента для бани

   Чтобы определить тип фундамента для вашего здания, вы должны сначала изучить почву на вашем участке. Для этого необходимо вырыть яму глубиной 1,5 м и разобраться в составе почвы.

   Если ваш грунт состоит из влажного мелкого песка или торфа, то его несущая способность будет самой минимальной.На таких участках целесообразно возводить свайно-винтовой или плитный фундамент.

   Внимание! Также допускается, но желательно, чтобы она была не из блоков, а из железобетона или монолита.

   К грунтам средней плотности относятся также те, в состав которых входит крупнозернистый песок, гравий, различные глины и суглинки. Для такого грунта, помимо перечисленных выше, может подойти столбчатый фундамент.

   Если в грунте есть камни, то можно остановить свой выбор на фундаменте под баню на любом типе фундамента.Только помните, что цена его возведения будет зависеть от типа фундамента.

   Необходимые материалы

   Для обустройства ленточного фундамента своими руками под пеноблочную или кирпичную баню вам потребуется:

   • кирпич;
   • натуральный камень;
   • бетон и бетонные блоки, для заливки которых необходимо установить опалубку с каркасом и арматурой.

   Вам следует рассчитать расход материалов, исходя из размеров вашей конструкции и глубины фундамента под нее.При этом на глубину заложения фундамента влияет вес конструкции, которая будет на него установлена, а также уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта в том месте, где требуется установка фундамента.

   Внимание! Ширина стен основания для бани должна быть примерно на 10 см больше толщины стен.

   Подготовительные работы

   Задумываясь над вопросом, как правильно сделать фундамент под баню, для начала вам предстоит выбрать место для вашей постройки.Для этого желательно выбрать ровный участок с небольшим уклоном. Так вы сможете обеспечить более качественное отведение сточных вод, которые будут течь естественным путем, в результате чего вы исключите вероятность затопления вашего здания во время весеннего половодья.

   Порядок работ следующий:

   1. выбранный вами участок нужно будет расчистить, удалив с него кусты, мусор и пеньки;
   2. затем снять верхний слой земли вместе с дерном и выровнять участок;
   3. определите и разметьте контуры основания для вашей ванны, сделать это можно с помощью деревянных колышков и шпагата;
   4. проверьте соотношение противоположных сторон и сравните диагонали с помощью рулетки, столярного уголка и уровня.

   Совет! Аккуратность в этом вопросе очень важна, от нее будет зависеть внешний вид вашей ванны, ее прочность и качество монтажа.

   Столбчатый фундамент

   Как сделать фундамент под баню из бревна или бруса? Оптимальный вариант для вас в этом случае. В отличие от других видов оснований, он является самым экономичным и идеальным для строения из этих материалов.

   Опоры для данного фундамента должны располагаться на расстоянии не более 2.5 м друг от друга, но при этом они должны располагаться обязательно по углам и по той линии, на которой будут располагаться перегородки между комнатами. Их можно сделать как из бетона, так и из кирпича, либо с использованием камня или железобетона.

   Сечение таких опор должно быть примерно 50 на 50 см, но если вы планируете построить каркасную баню, то эти размеры можно уменьшить.

   Заказ на работу

   1. Опоры фундамента обычно создаются из металлических или асбестоцементных труб диаметром 150 мм и более.Для их размещения придется сначала выкопать ямы необходимой глубины, а затем в несколько приемов, каждый раз утрамбовывая бетон. Следите за тем, чтобы высота опор была одинаковой;
   1. Глубина труб определяется исходя из глубины промерзания грунта, прибавляя около 25 см. Под опоры потребуется установить подушку из гравия и песка. Поверх нее нужно уложить слой гидроизоляции;
   2. После укладки труб засыпать и утрамбовать грунт;
   3. Покройте опору битумной мастикой, это необходимо для того, чтобы исключить возможность примерзания грунта к поверхности опоры.

   Небольшие сауны можно устанавливать на деревянных опорах, отдавая предпочтение дубовым бревнам, предварительно обработанным антисептиком.

   В этом случае сделайте так:

   1. В этом случае вам нужно будет обернуть каждую стойку плотной полиэтиленовой пленкой в ​​несколько слоев, что не позволит грунту примерзать к поверхности;
   2. Для лучшей сохранности древесины поверхность необходимо обжечь с помощью паяльной лампы.

   Совет! Возведенную конструкцию ни в коем случае нельзя оставлять без нагрузки на зиму; приступать к строительству бани нужно сразу после застывания бетона.Если этого не сделать, то опоры могут быть перекошены из-за того, что почва будет воздействовать на них неравномерно.

   Свайный фундамент

   Вы уже знаете, как сделать столбчатый фундамент для бани, сейчас мы расскажем, как можно.

   Делаем свайный фундамент под баню.

   Такой тип фундамента можно использовать для бревенчатых бань, особенно если грунт в этом месте слабый или заболоченный. Но перед началом монтажных работ потребуется провести разметку, при этом ввинчивая сваи в землю минимум на 2 метра позже.При этом глубина сваи может быть разной, она будет зависеть в основном от степени однородности грунта.

   Толщина свай будет зависеть от массивности вашей бани. Так, например, для каркасной конструкции можно выбрать самый маленький вариант. Сваи представляют собой металлические трубы, имеющие острые вершины, на которые наварены спиральные лопасти, необходимые для ввинчивания в грунт.

   Для маленькой бани можно выбрать сваи размерами от 57 до 133 мм, длиной 1.65 до 3 м. При установке свай не требуется специальной техники, для их ввинчивания в грунт может понадобиться всего 2 человека. После установки их нужно будет обрезать, выровнять по высоте.

   Затем нужно будет залить в полость труб бетон, а затем приварить оголовок к верхней кромке. Соедините верхние части свай между собой с помощью уголка, бруса, железобетонного ростверка или швеллера.

   Преимущества свайного фундамента под баню

   • можно строить баню сразу после завершения монтажных работ;
   • можно вкручивать сваи в грунт при любых погодных условиях, кроме времени, когда грунт промерзает;
   • может применяться на участках с неоднородной высотой;
   • нет необходимости изолировать.

   Ленточный фундамент

   Для легкой конструкции с приемлемой несущей способностью вполне подойдет фундамент ленточного типа. Подготовительные работы по обустройству такого основания под баню требуется производить так же, как и в приведенных выше вариантах для других типов фундаментов.

   Отличие монтажа такого основания состоит только в завершающем этапе работ, где необходимо будет выкопать траншею для заливки бетона и установить опалубку из досок.

   Заказ на работу

   1. На дно траншеи нужно будет уложить песчаную подушку средним песком;
   2. Поверх нее уложить гидроизоляцию;
   3. Установить армирующий пояс и залить бетоном;
   4. После застывания бетонного раствора опалубку нужно будет разобрать;
   1. После окончательного застывания бетона и усадки фундамента можно будет приступать к возведению стен бани.

   Внимание! Этот тип основания подходит только для сауны, построенной из легких материалов, таких как дерево или пеноблок. Строить каменную или кирпичную баню можно только на фундаменте ленточного типа, но с заглублением.

   Плиточный фундамент

   Если ваш грунт очень слабый или заболоченный, то вам может подойти монолитный фундамент под баню. Требует установки на полностью очищенный грунт.

   Вам нужно будет сначала покрыть участок под основанием гидроизоляционным материалом, а затем засыпать щебнем и песком.Только после этого следует заливать бетон, при этом укладывая в средний слой заливки армирующую сетку.

   Плитный фундамент почти готов

   Выход

   Мы рассказали вам о различных типах фундаментов, которые вы можете использовать при строительстве различных типов сооружений. Та или иная инструкция по монтажным работам применяется в зависимости от типа фундамента. Подробнее об этой теме вы можете узнать из видео в этой статье.

   Фундамент – это основа любого здания.Залить фундамент для бани своими руками несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила строительства. Для такого помещения, как баня с повышенной влажностью и особенностями дренажа, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомиться с процессом возведения ленточного фундамента, как самого популярного основания под баню, чтобы строение служило как можно дольше и радовало своих владельцев.

   Если он будет строиться из блоков или кирпича, то целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент.Для более легких конструкций из бруса, бревен или каркасных бань применимы столбчатые, свайные или мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Для выбора оптимального основания будущей бани рекомендуется составить проекты и рассчитать количество материалов, прочность конструкции, теплотехнику и т.д.

   Ленточный фундамент под баню своими руками

   Эта основа является самой популярной. Заполнить его можно своими руками, при этом позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы вам понадобится:

   • инструменты для земляных работ;
   • колышки, шнур и измерительный инструмент;
   • щиты опалубки;
   • Арматура металлическая и проволока вязальная;
   • товарный бетон или бетономешалка, инструменты, емкости и смесь для приготовления раствора;
   • трубы для прокладки канализации;

   саморезы

   • и отвертка или строительный степлер;

   Гидроизоляция

   • — мастика и рубероид.

   Подготовка

   Где построить баню? В первую очередь обратите внимание на ландшафт вашего участка и тип канализации, которая будет обустроена. Так, например, выгребную яму и септик следует располагать вдали от точек водозабора, водоемов, соседних участков. Если слив бани подключен к центральной канализации, то конструкцию можно возводить в любом удобном месте участка, например, на небольшом (от 30 метров) расстоянии от реки, пруда, бассейна.

   Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы скрыть зону перед баней от посторонних глаз. Сделайте разметку под или обозначьте места для посадки деревьев и кустарников.

   Также подготовка сводится к снятию верхнего слоя почвы и выравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами специальной техники.

   Наценка

   Разметку сделаем исходя из масштабного проекта будущей бани.Необходимо будет отметить внешние и внутренние линии стен.

   Для разметки внешнего периметра необходимо взять строительный уголок, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет располагаться один из углов здания.

   Далее таким же образом устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани.Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то корректируем положение кольев, многократно проверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем шнур между кольями. Горизонтальное положение шнура будет обозначать высоту фундамента. Проверяем натянутый шнур уровнем и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

   Отступаем от внешнего периметра на расстояние, равное толщине полосы-основы.Вбиваем колья и натягиваем шнур, используя отвес, угольник и рулетку. Отмечаем шнуром расположение будущих перегородок.

   Раскопки

   Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо копать канавы для заливки фундамента. Глубину фундамента можно определить, указав тип грунта и обратившись к таблице ниже.

   Типы грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина основания
   Непористый	Крупный, гравийный песок, крупный и средний размер	Не нормируется
   Пухлый	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
   Пухлый	Подвесной	То же, не менее 2 метров	Не менее 3/4 расчетной глубины промерзания, но не менее 0.7 метров
   Пухлые	Суглинки и глины	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

   Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, сделав проверку гидравлическим уровнем.

   Сразу после трамбовки засыпать траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

   • мелкозаглубленный фундамент — до 7 см;
   • глубокий фундамент – до 15 см;
   • фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

   Также важно выровнять песок по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и заливку водой проводят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно производить через 2-3 дня, когда он высохнет.

   Цены на вибротрамбовки

   Вибротрамбовка

   Можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других подобных материалов.Кстати, щиты из пластика или металла можно взять в аренду, что значительно упростит процесс строительства. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет повторно использовать при строительстве других объектов.

   Устанавливаются в траншеи, снаружи, подпираются пиломатериалами и кольями. Между стенками опалубки устанавливаются деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шагом 50 см, чтобы под массой заливаемого бетона щиты не расходились в стороны.Щиты крепят к земле длинными гвоздями (20 см), друг к другу — саморезами или степлером.

   Отверстия для выхода канализационных труб и других коммуникаций должны быть сразу предусмотрены в щитах. В противном случае после заливки вам придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

   Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите пергамин степлером.Он предотвратит быстрое впитывание древесиной влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

   Видео — Опалубка из дерева своими руками

   Цены на различные виды строительных плит

   Строительные плиты

   Видео — Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭПС

   Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы вам понадобится болгарка, проволока для обвязки армопояса, сварочный аппарат, рулетка.

   Пояс состоит из продольных (четырех и более), поперечных и вертикальных стержней арматуры. При этом вся конструкция должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, грунта и верхней точки фундамента, а по углам здания быть усиленной. Сечение армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

   Обрезается до необходимой длины. На земле раскладывают продольные и поперечные прутья, которые связывают проволокой в ​​местах соприкосновения.Сваривать каркас не рекомендуется, так как сварной каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

   Продольные стержни раскладываются и соединяются друг с другом с нахлестом около 30 см.

   Расстояние между поперечными и вертикальными стержнями не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл делать каркас не из двух, а из трех продольных арматурных прутьев.При большой высоте фундамента также стоит увеличить количество продольных брусков. Также сверху рама усилена П-образными хомутами, призванными повысить прочность конструкции и снизить риск растрескивания ленточного основания.

   По углам ванны каркас дополнительно усилен арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных стержней.

   Готовая связанная рама устанавливается на пластиковые опоры.Для предотвращения смещения в процессе заливки между опалубкой и арматурой вставляют пластиковые крепежи.

   Видео — Вязание арматуры крючком

   Заливка ленточного фундамента под баню

   Главное правило — монолитность, то есть все должно быть залито в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой стороне фундамента вашей бани.

   Можно самостоятельно приготовить бетон, смешав сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

   • цемент М400 или М500 — 1 часть;
   • просеянный песок – 3 части;
   • щебень чистый без посторонних включений — 4 или 5 частей.

   В сухую смесь добавляют воду в таком количестве, чтобы она не была слишком густой и не растекалась.

   Бетон укладывают в опалубку слоями по 20 см, выравнивают лопатами, кельмой и при этом либо протыкают арматурным стержнем, либо уплотняют вибробуром.Это необходимо для удаления имеющихся пустот (пузырьков воздуха). С этой же целью важно обстучать стенки опалубки.

   Готовый фундамент под баню необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

   Цены на цемент и базовые смеси

   Цемент и базовые смеси

   Качественный фундамент – залог целостности, безопасности и долговечности любой конструкции. А в случае с баней, имеющей свои специфические особенности эксплуатации, к основанию выдвигаются еще более особые требования.В частности, фундамент должен быть оборудован таким образом, чтобы можно было обеспечить правильный отвод воды без лишних хлопот. Какой тип фундамента лучше всего подходит для этой цели? Здесь возможны четыре варианта: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный – тогда предлагаем вам ознакомиться с основными характеристиками этих фундаментов и узнать, как сделать их самостоятельно.

   Этот вид фундамента по праву можно назвать самым востребованным, так как он универсален – подходит для всех типов грунта.Кроме того, он подкупает своей надежностью и простотой конструкции. По сути, этот фундамент представляет собой ленту, залитую цементом. Вяжется следующим образом:

   • Размечаем основу и протягиваем шнуры по периметру коврика.
   • Выкапывать траншеи глубиной 50-70 см.
   • Дно траншей засыпать слоем песка 10-15 см в зависимости от глубины заложения фундамента, увлажнить и утрамбовать.
   • Поверх песчаной подушки насыпать слой щебня такой же высоты — примерно 10-15 см.
   • Установите опалубку на высоте не менее 20 см от земли.

   Консультация. Чтобы ваша опалубка не разрушилась под воздействием цементного раствора, укрепите ее изнутри распорками, а снаружи по периметру упорами.

   • Установить в опалубку усиленную решетку.
   • Вырежьте отверстия для канализационных труб с каждой стороны опалубки и установите их туда.
   • Выкопайте отверстия с обеих сторон опалубки.В элементах опалубки прорезать окна и пропустить через них канализационную трубу для стока под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.

   Ленточный фундамент

   • Залить траншеи цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, тщательно распределите смесь по ленте и разровняйте поверхность кельмой. Когда заливка высохнет, снимите опалубку.
   • Гидроизоляция фундамента — накройте основание листами рубероида, закрепив их на битумной мастике.Также рекомендуется гидроизолировать боковые стены конструкции.

   Плитный фундамент

   Этот вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунта и не поддается вспучиванию, за счет чего срок его службы достаточно велик. Благодаря своей прочности он также не подвергается механическим деформациям. Кроме того, плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. И непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.

   Сначала по традиции нужно вырыть котлован. Особое внимание уделите углам – они должны быть выровнены строго под 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.

   Следующий этап – гидроизоляция. Проще всего это сделать с рулонными материалами – укладывать их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше обработать битумной мастикой.

   Плитный фундамент

   Затем рассчитываются и прокладываются все необходимые канализационные трубы для организации стока – это нужно сделать до заливки плиты, так как потом в ней просто не получится сделать соответствующие отверстия.После того, как трубы установлены и выведены из-под основания, устанавливают опалубку. Затем уложите на основание армирующую сетку.

   Далее заливаем фундамент. Для этого нужно использовать бетон с наивысшей прочностью и морозостойкостью. Важно заполнить плиту за один прием. Его высота должна быть 20-25 см. Чтобы после заливки смеси не осталось пустот, обработайте фундамент строительным вибратором.

   Фундамент столбчатый

   Экономичный вариант основания, хорошо подходящий для строительства бани на глинистых и песчаных грунтах.Одним из преимуществ фундамента является то, что он позволяет закладывать канализационные трубы не заранее, как в случае с ленточным основанием, а после закладки – в процессе обвязки столбов.

   Возводится такой фундамент следующим образом:

   • Сделайте разметку будущего фундамента с указанием его общих границ и расположения каждого отдельного столба.
   • Выкопать вертикальные ямы под столбы строго по осям. Их глубина должна быть на 20 см больше изначально задуманной глубины основания, чтобы оставалось место для дренажной подушки.Оптимальная глубина самого столбчатого фундамента – 1 м.
   • Установите крепления с прокладками в каждое отверстие.
   • Оборудовать опалубку.

   Фундамент столбчатый

   • В отверстия насыпать 10-сантиметровый слой песка и такой же слой щебня. Увлажните и утрамбуйте основание.
   • Сверху уложить арматурную сетку и залить цементным раствором слоем 15 см.
   • Когда цемент высохнет, сформируйте вертикальный столб из кирпичей в каждом отверстии. Для их склеивания можно использовать ту же цементную смесь.
   • Покройте каждый стол битумным гидроизоляционным составом. Для надежности можно сверху их обтянуть рубероидом.
   • Засыпьте пространство между кирпичными столбами и стенками котлована гравием.
   • Залейте столбы бетоном.
   • Когда фундамент высохнет, завершите верхнюю обвязку деревянным венцом. На этом же этапе проложите канализационные трубы для слива.

   Свайный фундамент

   Этот тип фундамента известен тем, что его можно использовать на участке даже с самым плохим грунтом: глинистым, пучинистым, с большими перепадами рельефа.Единственный грунт, для которого не подходит такой фундамент, — каменный.

   Консультация. Хотя одним из преимуществ свайного фундамента является высокая скорость строительства, его все же не очень просто устроить, поэтому выбирать этот вариант рекомендуется только тем, кто уже выполнял подобные строительные процедуры.

   Основным рабочим материалом являются винтовые сваи. Это стальные трубы, один конец которых заострен и оснащен спиральной лопастью. Сваи дополнены муфтами – оголовками.

   Свайный фундамент

   После разметки и определения мест установки свай необходимо сделать углубления 30 см для труб. Затем сваи вкручиваются в фундамент лопастями вниз. Затем полости труб заливают бетоном и закрывают оголовками – их приваривают к верхушкам свай.

   Важно! Все сваи должны быть абсолютно одинаковой высоты – тщательно регулируйте их положение в процессе затяжки с помощью уровня.

   Далее выполняется гидроизоляция: в углубления укладывается рубероид, свернутый в трубу.После этого можно установить арматурный каркас – он должен быть на 5 см ниже верхнего основания свай. Затем залейте все углубления бетоном.

   Завершающий этап – монтаж канализационных труб для слива и обустройство металлической обвязки. Основанием для крепления последних будут поверхности головок.

   Итак, фундамент под баню со сливом может быть представлен в четырех вариациях: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Выбирайте тот тип фундамента, который вам более понятен и доступен для выполнения своими руками, так как здесь даже малейшая ошибка чревата не только испорченным фундаментом, но и неудачной постройкой парилки в целом.

   Несмотря на то, что баня является нежилым хозяйственным строением, к устройству ее фундамента предъявляются такие же требования, как и к любому другому капитальному строению. Он должен обладать хорошей прочностью, быть устойчивым к нагрузкам в разных направлениях. Он должен надежно изолировать баню от утечек тепла и проникновения влаги и соответствовать всем особенностям региона строительства.

   Видео — что нужно знать при строительстве фундамента своими руками

   Подготовительный этап

   Так как баня может содержать большое количество влаги, вокруг места ее основания необходимо создать хорошую дренажную систему, чтобы осушить участок.Участок вокруг цоколя бани может иметь небольшой уклон, но не на север. Это позволит талой воде беспрепятственно проходить мимо бани, не задерживаясь в районе фундамента. Такой же уклон позволит избежать затопления в случае сильного дождя.

   Выровнять строительную площадку и снять с нее верхний, плодородный слой почвы. По подготовленному проекту размечаем контур будущего фундамента. Помните, что ширина ленты фундамента должна быть больше несущей стены примерно на 10 см.

   Для разметки запаситесь рулеткой, строительным уровнем, длинным шнуром и деревянными или металлическими колышками.

   Построив прямоугольник и натянув шнур между колышками, натяните шнур по диагоналям получившегося прямоугольника. Если вытянутые диагонали равны, то у вас получился прямоугольник с идеально прямыми углами.

   Фундамент под баню можно построить по нескольким технологиям. Итак, основные варианты фундамента – это ленточный монолит или опорные столбы.В зависимости от вашего выбора сайт должен быть помечен.

   Рекомендуется сооружать ленточный монолитный фундамент на участках с каменистым грунтом, либо с повышенным содержанием песка. Он также подходит для суглинка. Если почва на вашем участке отличается повышенной влажностью, то целесообразнее построить столбчатый фундамент. При строительстве бани в прибрежной зоне или на склонах будет разумно использовать фундамент на винтовых сваях.

   Строим ленточный монолитный фундамент под баню

   Такая конструкция фундамента представляет собой замкнутую по периметру монолитную бетонную ленту.Эта конструкция выдерживает большие нагрузки и на ней можно возводить здания с большим весом. Бетонная лента способна выдержать даже каменную или кирпичную конструкцию.

   При составлении проекта ленточного фундамента следует учитывать, что его ширина должна превышать ширину несущей стены на 10 см.

   После разметки приступаем к земляным работам. Ленточный фундамент необходимо заглубить в землю. Величина углубления зависит от особенностей грунта.На дно траншеи укладывают и утрамбовывают слой песка и слой щебня толщиной не менее 10 см. Каждый. На полученную подушку кладут полиэтиленовую пленку.

   На стенках траншеи и над ней возводится опалубка из деревянных досок необходимой высоты. Противоположные стороны опалубки укрепляют упорами или соединяют брусками или проволокой.

   Внутри опалубки монтируется металлический каркас. Представляет собой объемную клетку с не менее чем двумя горизонтальными слоями, соединенными перемычками.В местах пересечения арматура обвязывается проволокой, сваривается или фиксируется хомутами.

   При укладке бетонного раствора в конструкцию ее необходимо обработать во избежание образования воздушных карманов. Для этого его массу протыкают острым бруском или обрабатывают глубокой вибросверлилкой.

   После созревания бетона на его горизонтальную и вертикальную поверхности наносится слой тепло- и гидроизоляции.

   Строим столбчатый фундамент под баню

   Эта конструкция состоит из прочных колонн, которые расположены под опорными точками вашей конструкции.Как правило, такими точками являются углы, места примыкания стен и промежуточных опор, но не более 2,5 м друг от друга.

   На этапе земляных работ выкапываются ямы под столбы. Ширину отверстий следует делать с учетом опалубки и возможной засыпки песчаной подушкой. На дно укладывают последовательно песчано-гравийную подушку, на них укладывают плотный полиэтилен или рубероид.

   Деревянную конструкцию опалубки для опорных столбов можно собрать на земле, проверить правильность геометрии, а затем опустить в котлован, выровняв по вертикали с помощью распорок.

   Для экономии трудозатрат в качестве опалубки для стоек можно использовать отрезки труб большого диаметра. Это могут быть металлические, асбестоцементные или полимерные трубы – материал принципиальной роли не играет.

   Внутри трубы или деревянной опалубки размещается многоярусный металлический каркас, соединенный вертикальными стержнями.

   Бетонный раствор укладывают в опалубку колонн послойно, с обязательной обработкой растворной массы для предотвращения образования пузырьков воздуха.

   Дополнительную прочность такому фундаменту может придать ростверк – горизонтальная обвязка между стойками на верхнем уровне.

   Кроме фундамента под стены в бане в обязательном порядке строится и фундамент под печь. Фундамент рассчитывается исходя из предполагаемого веса печи. Так металлическая печка будет весить около 150 кг, а вот кирпичная печка потянет минимум на полтонны.

   Строим монолитный фундамент под металлическую банную печь

   1. Измеряем размеры печи и в месте ее будущего расположения копаем котлован под фундамент в виде монолитной плиты.Его глубина может составлять около полуметра. На дно ямы последовательно укладывают песок, гравий и слой рулонной гидроизоляции (рубероид или полиэтилен).
   2. Внутри котлована монтируется металлический решетчатый каркас, а стены котлована укрепляются деревянной опалубкой.

   Бетонный раствор

   3. можно заливать в такой фундамент послойно. При замешивании бетонного раствора на ведро цемента берем 2,5 ведра тщательно просеянного песка и 4 ведра щебня.После окончания заливки поверхность фундамента под печь необходимо проверить на горизонтальность, при необходимости подправить правилом.

   Строим фундамент под кирпичную печь

   Большой вес печи из кирпича диктует необходимость создания более прочного фундаментного фундамента.

   Монолитный фундамент под печь из кирпича должен быть ниже уровня промерзания грунта и поэтому его лучше делать комбинированным — столбчато-ленточным. При этом опорные столбы большого диаметра должны уходить ниже линии промерзания.

   В противном случае технология возведения такого фундамента состоит из последовательных этапов формирования столбчатого фундамента, а затем поверх него бетонной монолитной плиты. Нюанс – при установке армирующей сетки в опалубку столбов концы стержней необходимо вывести вверх, столбы соединить с армирующим поясом плиты.