Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками: технология строительства

Содержание статьи

Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение, следует тщательно изучить его характерные черты.

Конструктивные особенности

Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.

Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:

Массивные. Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена».  Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление. Виды сечений приведены на фото:

Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.

Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.

К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:

• Бетон, бутобетон, железобетон;
• Искусственный камень;
• Камень из природных пород.

Тонкостенные. Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:

1. С усилением:
   • Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
   • Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
2. Консольная.

«Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»

Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.

А вот материалы для стен уголкового типа не отличаются разнообразием – это железобетон в 3 различных исполнениях:

• Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
• Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
• Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.

Виды материалов

Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:

• Для сборного железобетона необходимо использовать как минимум марку М200;
• Для монолитного железобетона – М150 или выше;

  подпорная стена из бетонных блоков.

• Для стен из искусственного камня используют керамический кирпич М200 или выше. Кладочный раствор – марки М25. Если же грунты имеют высокую влажность, тогда М50;
• Для кладки из бута или бутобетона, применяют камень 150-200, который кладется на раствор из портландцемента М50 и выше;

  Подпорная стена из камня.

• Для габионных конструкций, представляющих собой строительные блоки из сеток, заполненных камнями, берут камни 150-200 с фракцией 150-250 мм.

  Подпорная стена из габионов.

Назначение размеров

Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.

Если  геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:

1. Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
2. Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
3. Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
4. Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;

Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкостенной стены уголкового типа:

Глубина заложения фундаментной плиты:

• Для стен, высотой до 3.6 м – 600 мм;
• Высотой до 6.3 м – 900 мм;
• Выше – 1200 мм.

Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:

Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:

• Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
• До 6,3 м – 600 мм;
• Выше – 900 мм;

Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;

Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.

Для массивных стен:

• Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
• Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;

Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п.5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 СП22.13330.2012.

Нюансы установки

Армирование

Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка.  Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:

При сборном исполнении:

• Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
• Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

При монолитном исполнении:

• Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
• Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.

Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0.02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

Устройство дренажа и обратная засыпка

Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Из чего построить подпорную стенку?

Подпорная стенка в ландшафтном дизайне не только выполняет свою основную функцию – укрепление склона, но используется и как декоративный элемент. Вариантов ее строительства известно много, какой из них выбрать – решать Вам!

Для чего предназначена подпорная стенка?

Прежде, чем заняться постройкой подпорной стенки на своем участке, нужно четко ответить на вопрос – для чего она предназначена? Для укрепления склона и удержания почвы на нем от вымывания и сползания? Для декорирования сада, зонирования и вертикального озеленения?

Для строительства крепкой и надежной подпорной стены, способной защитить дом или участок от оползня со склона, обычно приглашают профессионалов. Такая работа включает в себя исследование почвы, укрепление склона армировочной сеткой или геотекстилем, затем строится прочный бетонный фундамент, на котором возводится подпорная стена. Кроме этого обязательно выполняются работы по отведению дождевой воды со склона. Такая защитная стена  является сложным инженерным сооружением, это дело не для дилетантов. От прочности ее зависит безопасность.

В большинстве случаев подпорная стенка в саду выполняет декоративную роль. Она невысокая, не несет большой нагрузки. Верхняя часть ее чаще всего густо усажена многолетними цветами и кустарниками, чьи корни хорошо удерживают почву. Такая стенка строится на ровном участке для искусственного создания рельефа или на небольшом пологом склоне, не склонном к разрушению. Построить ее можно и самостоятельно.

Подпорная стенка из дерева

Деревянная  подпорная стенка считается дешевым способом, хотя это не всегда верно. Для создания и установки стенки из горизонтальных бревен понадобиться ровная, качественно высушенная древесина. Обычно такая стенка строится из бревен. Можно использовать цельный брус. Клееный брус не подходит, под дождем на открытом воздухе он может расслаиваться.

Бревна можно устанавливать горизонтально или вертикально. Для горизонтальной укладки они должны быть одинакового размера и толщины. Вертикальная установка позволяет использовать отходы пиломатериалов, разные по длине и диаметру бревна.

Еще более экономный вариант – использовать стволы и ветки спиленных на участке старых деревьев, если они достаточно крепкие. Стволы деревьев, особенно фруктовых, никогда не бывают идеально ровными. Но для невысокой подпорной стенки нужны отрезки 40-90см в длину, всегда можно выбрать и отрезать подходящие фрагменты.

Перед установкой бревна обязательно обработать специальной защитой от влаги. Для этого можно взять профессиональные средства защиты древесины, или же обыкновенное отработанное машинное масло, рубероид и так далее.

Горизонтально уложенные бревна нужно надежно закрепить. От этого зависит надежность и безопасность сооружения. Их скрепляют арматурой, специальными хомутами, поперечными планками.

Преимущества вертикальной установки бревен в том, что такой способ позволяет делать любые плавные повороты и закругления подпорной стенки.

Подпорная стенка из камня

Подпорная стена из природного камня самая надежная, она идеально вписывается в любой стиль сада. Стоимость такой стены высокая, если вы не живете в горной местности, где подходящие камни валяются прямо под ногами.

Камень может быть любой формы: округлые валуны, остроугольные куски скальной породы, каменные блоки правильной формы. Прямоугольные блоки из песчаника или известняка, уложенные ровными рядами, больше подходят для регулярного сада. Валуны разного размера и формы используют для создания подпорных стенок, напоминающих природные нагромождения камней. Такие сооружения характерны для естественного стиля.

Строительство подпорной стенки из камня начинается с укладки в специально вырытую траншею дренажа и фундамента. Фундамент делают из бетона, усиленного арматурой, проволокой, металлическим строительным мусором. Если стенка невысокая, то основанием для нее могут служить крупные камни, наполовину врытые в почву.

Для невысоких стен используют сухую кладку – камни подбирают по размеру и укладывают вплотную друг к другу. Пустоты заполняют землей с семенами растений. Чем больше камни, тем надежнее стена.

Если строят высокие стенки или стенки, предназначенные для укрепления крутого склона, то камни скрепляют с помощью цементной смеси.

Подпорная стенка из габионов

Габионы представляют собой различной формы металлические сетки с камнями разного размера внутри. Сетки делают из стальной проволоки или прутьев. Камни могут быть любые. При укладке соседние блоки прочно связывают между собой. Подпорная стена из габионов очень прочная, она способна удерживать большие массы грунта.

Преимущества такого способа в относительно невысокой стоимости и быстроте укладки. Важно отметить, что такой способ уже много лет используют в труднодоступных местах, для укрепления берегов горных рек. Только недавно габионы стали применять в ландшафтном дизайне загородных домов и на дачных участках.

Стенки из габионов чаще всего невысокие, блоки устанавливают без фундамента. В качестве наполнителя используют недорогой булыжник, гальку или гравий.

С течением времени промежутки между камнями заносятся грунтом и зарастают обычными местными растениями, надежно скрепляя камни корнями.

Подпорная стенка из кирпича

Кирпич часто выбирают в качестве материала для строительства подпорной стены. Преимущества этого варианта в том, что кирпич недорогой, часто он остается при строительстве в тех или иных количествах. Для декоративной стенки в дело идут отходы, битый и старый кирпич. Этот материал считается самым лучшим выбором, если планируется постройка сложной по конфигурации стенки — с закруглениями, углами и выступами.

Технология укладки такая же, как при обычном строительстве, но для невысоких стенок достаточно кладки в половину кирпича. Если стенка высотой метр и более, желательно сделать кладку в полный кирпич или усилить ее арматурой.

Для фундамента необходим гравийный дренаж и перевязка, особенно для высоких стенок. Позади кирпичной подпорной стенки всегда делают водоотводную систему, так как кирпич не любит влажности.

Кирпичную стенку часто декорируют облицовочной плиткой. Это открывает безграничные возможности перед ландшафтным дизайнером, делая доступными практически любые текстуры и цвета.

Подпорная стенка из бетона

Имея хотя бы небольшой опыт работы с бетоном, построить подпорную стенку  довольно просто. Стоит заметить, что цельная бетонная стенка почти всегда  тяжелее кирпича, тем более дерева. Сделать прочный и широкий фундамент обязательно!

Не стоит забывать и о качественной защите готового изделия от влажности грунта, а потому обязательно установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции.

Бетонные стенки выглядят не слишком привлекательными. Ситуацию спасет декоративная отделка из плитки.

Последовательность действий такая:

• Вырыть траншею, которая по периметру будет точным отражением стены, ее глубина зависит от высоты стены;
• На дно траншеи уложить смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую закрепляем связной проволокой;
• Сделать прочную опалубку из досок;
• Равномерно залить бетон. Спустя несколько дней, когда сформируется стена, опалубку можно снять и при наличии неровностей, подровнять их штукатуркой.

Такая конструкция считается самой долговечной и основательной.

Дренаж и отвод воды

Подпорная стенка должна выдерживать вес земли на склоне. Промокший под дождем, насыщенный влагой грунт очень тяжелый, он давит своей массой на стенку, а это может привести к ее разрушению. Кроме того, некоторые материалы (дерево, кирпич) довольно быстро разрушаются под воздействием влаги.

При сооружении подпорной стенки требуется сделать водоотвод и дренирующий слой между почвой и стенкой. Для увеличения срока эксплуатации подпорных деревянных, кирпичных, металлических, бетонных стенок необходима их гидроизоляция со стороны почвы. В качестве гидроизоляции используют рубероид, наносят  битум или мастику.

Для защиты от влаги и отвода воды пространство между склоном и гидроизолирующим слоем стенки заполняют крупными обломками, гравием, галькой, песком. Сверху засыпают плодородной почвой.

Дождевая вода свободно проходит через слои дренажа, не задерживаясь надолго, хороший воздухообмен препятствует разрушению стены.

Если длина сооружения большая, то в нижней части делают небольшие отверстия для стока воды.

Также полезно прочитать

Автор: domiksad.net

Подпорная стена из бетона — технология изготовления своими руками

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим. Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия. Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

Назначение подпорных стенок

По назначению подпорные стенки делят на два основных класса:

• Декоративные. Основное назначение таких построек – придание ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательного эстетического вида.

• Укрепительные. Такие стенки выдерживают значительное давление грунта и предназначены для предотвращения его сползания по склону и вымывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

• массивные;
• комбинированные;
• тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления). Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

• По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
• Затем засыпаем эту трубу щебнем.
• Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов. Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях. Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

• Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
• После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
• Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

• Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

В заключении

Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

Подпорная стенка из бетона: как сделать своими руками

Подпорная стенка из бетона является одним из ключевых моментов для обустройства участка со сложным ландшафтом. Часто такую конструкцию используют в декоративных целях, подпорная конструкция может послужить границей для ландшафтных композиций. При этом участок можно оборудовать различными оригинальными лестницами. Но все же главной целью такой стенки является предотвращение сползания грунта, если участок разноступенчатый, то в некоторых местах может понадобиться укрепление склонов.

Виды и материалы

Подпорная бетонированная стенка может быть 2 видов:

• гравитационная;
• свайная.

Гравитационный тип конструкции заключается в давлении бетонной стенки на грунт. Свайный вариант значительно легче, его основание расширенно к низу, или он может иметь анкерное крепление вверху.

Следует отметить, что в обоих случаях нужен фундамент соответственный высоте конструкции. Устройство стенки гравитационного и свайного типа вполне можно выполнить своими руками. Конечно, для рытья траншеи можно использовать специальную технику, особенно если подпорная конструкция массивная и высокая.

Схематичное изображение декоративной подпорной стены из бетона

Подпорная стенка может выполняться в виде заливки в опалубку, а может собираться из блоков. Такие блоки можно приобрести в готовом виде. Бетонные блоки выдерживают очень большие нагрузки, и их устойчивость максимальная. Например, они могут проектироваться для установки под наклоном в сторону насыпи, также могут изготавливаться блоки с расширенной основой.

Блоки из железобетона не стоит устанавливать своими руками, если нет специальных знаний и умений, для этого лучше пригласить специалистов, так как конструкция устанавливается с учетом всех перепадов.

Подпорная стенка из декоративных бетонных блоков

Достоинства

Следует отметить, что с помощью подпорной стенки укрепляют грунт на склонах и откосах. Если на участке есть перепады уровня земли на 50 см, то такой рельеф называют сложным и такие конструкции там просто необходимы. Достаточно часто ими оснащают участок на берегу, или же участок, который подвержен эрозии.

Подпорные стенки из бетона для укрепления склона

У стенки из бетона есть много достоинств. Такая конструкция достаточно крепкая и способна удерживать большие перепады уровня земли, она надежна и долговечна. Еще одним существенным преимуществом стенки из бетона является ее доступность. То есть для такого важного элемента нужны небольшие финансовые затраты. Важным положительным моментом является то, что подпорную стенку можно делать своими руками.

Расчет параметров

Для того чтобы произвести строительство подпорной стены, следует правильно рассчитать все размеры. Это важно, так как стена должна выдержать большую нагрузку. Для этого нужно еще учитывать тип грунта. Если грунт плотный, то есть глинистый, то соотношение толщины стены и высоты составит 1:4, если грунт средней плотности – 1:3, а при рыхлом грунте – 1:2.

Следует учитывать, что если подпорная стенка несет только декоративную функцию, то фундамент не нужен. Можно сделать небольшое заглубление. Высота декоративной стены может быть около 30 см. Устройство такой конструкции несложное и каждый желающий может выполнить ее своими руками.

Строительство

Высокая подпорная стенка обязательно должна иметь фундамент. Яму под него можно копать своими руками или использовать спецтехнику. И так как стенка должна быть устойчивой и прочной, фундамент рекомендуют делать шире, чем верхняя конструкция хотя бы на 20 см.

Рассмотрим последовательность действий, которые необходимо выполнить, чтобы построить на участке подпорную стенку из бетона своими руками:

1. Для начала необходимо выкопать траншею под фундамент. Ее глубина зависит от высоты стенки: чем выше планируется конструкция, тем глубже делается заливка. Для большей стойкости и надежности рекомендуют такой расчет: при высоте стены 1 м делать фундамент 50 см.
2. Дно траншеи засыпать щебнем на 10 см и хорошо утрамбовать.
3. Установить опалубку. Стену нужно обязательно армировать, то есть установить арматуру от 12 мм. Можно связать объемную сетку с помощью проволоки, а можно это сделать сваркой.
4. После этого можно проводить бетонирование всей стены. Заливается раствор в опалубку до нужного уровня. Застывать он будет несколько дней. Если на улице погода слишком жаркая, то обязательно нужно поливать застывающий бетон водой, так как он может потрескаться, и стенка потеряет свои укрепляющие свойства. После полного застывания опалубка убирается.

После того как конструкция застыла, нужно обработать ее тыльную сторону гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид. Также стена должна быть обустроена дренажной трубой. Эту трубу подводят к дренажному колодцу, канаве и т.д. Чем большая длина трубы, тем больше должен быть ее уклон. Предполагается, что уклон составляет около 2 см на 1 м длины.

Далее нужно заполнить образовавшееся пространство между заливкой и землей. Для этого лучше использовать щебень. Только после этого можно приступать к облицовке. Это можно сделать искусственным или натуральным камнем.

Опалубка

Опалубка при строительстве подпорной стены достаточно важна. Она монтируется из массивных досок. Это нужно для того, чтобы конструкция смогла выдержать давление, которое будет создавать тяжелый бетон.

Опалубка для подпорной стенки из бетона

Устройство опалубки собирается из досок толщиной 3 см. Они сбиваются в щиты, которые потом соединяются между собой. Соединение происходит с помощью деревянных брусьев, крепящихся на колья. Эти колья следует закопать в землю. Расстояние между кольями должно составлять 50 см. Строительство начинается с задней стороны и уже на этом этапе следует обеспечить устройство дренажной системы.

Дренаж

Дренажная система нужна для того, чтобы лишняя влага не скапливалась влага за задней стенкой и выводилась вовне, это поможет предотвратить вымывание грунта и сделает конструкцию более надежной.

Дренирующий слой – это свободное пространство, которое образуется в процессе строительства между стеной и грунтом. После окончания строительства стены это пространство обязательно нужно заполнить. В качестве наполнителя часто используют крупнообломочный грунт: смесь из грунта, крупного песка и гравия (галька). Если есть строительный мусор в виде колотого кирпича, то он также может пригодиться.

Дренаж можно организовать 3-мя способами:

• поперечный;
• продольный;
• комбинированный.

Поперечный дренаж устанавливается на начальном этапе строительства. А именно перед заливкой бетона устанавливают трубки или же делают отверстия другим способом. Диаметр отверстий или трубы должен быть около 10 см. Трубы монтируются под уклоном, благодаря чему обеспечивается отток воды из данного участка. Расстояние между такими отверстиями в стене должно быть 1 метр.

Продольный тип дренажа выглядит как труба, протянутая вдоль фундамента. Специалисты рекомендуют обтянуть эту трубу геотекстилем. Геотекстиль нужен для того, чтобы впитывать лишнюю влагу, и при этом не пропускать частицы грунта, песка. Для этой дренажной системы подойдет гофрированная труба с перфорацией, она может быть пластиковой и асбоцементной. После того, как геотекстиль пропускает влагу, она стекает по трубе, установленной под наклоном.

Комбинированная дренажная система включает в себя и поперечный, и продольный виды. Но следует сказать, что устройство этого типа дренажа – достаточно трудоемкий процесс.

Раствор

Очень важно качество раствора, так как конструкция будет находиться на улице. А значит, она будет поддаваться температурным перепадам. Цемент для этого нужно выбирать морозостойкий.

Самой подходящей пропорцией для замешивания раствора является такая:

• 1 ведро воды;
• 1 ведро цемента;
• 1 ведро щебня;
• 3 ведра песка.

Залитый раствор, после того как он сверху присох, нужно накрыть пленкой, что поможет предотвратить пересыхание и растрескивание. Но пленку следует регулярно поднимать. А если погода слишком жаркая, то следует поливать его водой.

Неправильная сушка приводит к тому, что заливка пересыхает и трескается, а далее начинается ее деформирование. Опалубка снимается через неделю, но полное высыхание происходит через 28-30 дней.

Декор

Конечно, если подпорная стенка находится на участке, то она должна вписываться в общий ландшафт. Такую конструкцию можно сделать изюминкой, так как можно выполнить оригинальные переходы в виде лестниц, поставить вазоны с цветами.

Следует отметить, что железобетонная стенка подпорного предназначения может облицовываться различными материалами, а именно, кирпичом, облицовочным камнем, и даже деревом. Что касается готовых конструкций, то есть блоки из железобетона различных видов, можно выбрать разные цвета, размеры, и рисунки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

виды и технология изготовления конструкций

Приобретя в собственность земельный участок, каждый человек испытывает радость, но она может длиться недолго, если после знакомства с участком обнаружатся неровности. Если на купленной земле присутствуют большие и крутые склоны, имеются перепады высот и иные холмистые участки, то это создаст определенные сложности с планировкой и обустройством дачного пространства.

Однако даже в столь сложной ситуации можно найти решение. Им может стать подпорная стенка.

Что такое подпорная стена?

Эта конструкция представляет собой на вид обычную стену, выполненную из прочного материала, на которую возложены функции опоры для неустойчивых грунтов.

Если участок имеет неровный рельеф, предусматривает возвышенности и большое количество склонов, то в наиболее проблемных местах рекомендуется установить опоры, что позволит избежать обрушения и сползания грунта.

Не стоит не замечать неровности на вашем участке. Необходимо как можно скорее предпринять соответствующие меры, которые помогут обезопасить сам участок и вас от неприятностей. И в этом вам сможет помочь подпорная стенка, которую можно изготовить своими руками. Если грамотно подойти к выбору материала для этой конструкции, то эта стенка может превратиться в красивый элемент дизайна вашего участка, в результате ваша дача приобретет оригинальный облик.

При выборе конструкции подпорной стены необходимо учитывать ее назначение. Поэтому перед ее изготовлением необходимо выяснить, будет ли она выполнять лишь декоративную роль или же ей предстоит решать задачу по укреплению участка. Сам же процесс создания подпорной стенки включает себя три основных этапа:

1. Изготовление фундамента, который будет выполнять роль поддержки для опорной стенки;
2. Сооружение стены. Здесь имеется в виду непосредственно сама опора, которая внутренней стороной будет обеспечивать поддержку грунту, а внешней обеспечивать участку декоративные свойства;
3. Устройство водоотвода и дренажа. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить избыточное увлажнение. Между стеной и грунтом обязательно будет скапливаться влага, поэтому владельцу придется подумать о том, как обеспечить эффективное ее удаление.

Виды

В зависимости от назначения все подпорные стенки могут быть классифицированы на два типа: декоративные и укрепительные.

Первые устанавливают для того, чтобы преобразить участок и добавить ему оригинальности. Что касается укрепительных стенок, то основная их задача состоит в укреплении неровностей, а также предотвращении их разрушения.

К счастью, подпорная стенка часто совмещает в себе описанные выше функции, поэтому помимо решения задачи по укреплению грунта владелец получает возможность с помощью этой конструкции выполнить зонирование территории.

Еще одним признаком классификации подпорных стенок является материал, используемый для их изготовления. В соответствии с ним, можно выделить следующие виды этих конструкций:

• Деревянные. Эти стены представляют интерес из-за минимальных расходов, связанных с их устройством. Чтобы изготовить их, потребуется ровные бревна.
• Бетонные. Среди всех прочих стенок эти выделяются максимальной прочностью и длительным сроком службы. Однако процесс изготовления бетонных стенок является слишком трудозатратным и занимает много времени.
• Каменные. Подобный вариант подпорных стенок может подойти владельцам, которые стремятся поразить своих гостей. Причем эту конструкцию можно сделать еще более привлекательной, если между камнями будут высажены растения. Тогда такая стенка превратится в настоящий шедевр.
• Кирпичные. Именно такого типа стенки чаще всего и выбирает большинство дачников. Их привлекает в них высокая прочность, надежность, а также способность преображать внешний облик участка.

Инструкция по изготовлению

Первое, что нужно сделать владельцу участка, который планирует установить на нём подпорную стенку – выполнить расчеты. Проще всего это будет сделать, если создать чертеж конструкции, в которой следует отобразить необходимое количество материала. Также на чертеже необходимо указать, какого типа водоотвод будет сооружаться и где он будет находиться.

Виды водоотводов:

• Поперечный. В процессе сооружения стенки между каждыми 1-2 слоями необходимо зафиксировать трубку под некоторым углом, что позволит воде стекать по ней.
• Продольный. Этот вариант предусматривает размещение трубки сечением 15-20 см по всей длине стенки, причем ее конец должен выходить наружу. Для этой схемы водоотвода можно использовать как керамическую, так и гофрированную трубу, однако в любом случае необходимо обернуть ее в геотекстильный материал.

Когда чертеж будет составлен и будет решен вопрос с материалом для сооружения стенки, можно переходить к следующему этапу: здесь нам понадобится выполнить разметку территории, используя для этого веревку и колышки, которые определят место установки подпорной стенки.

Приступаем к рытью траншеи. Для более мягкого грунта и более высокой стенки необходимо увеличивать глубину траншеи. Если конструкция будет иметь высоту 1 м, то достаточно будет глубины 40 см.

Затем приступаем к созданию подушки, для которой вначале дно нужно заполнить щебнем, а на него укладываем слой песка, после чего все тщательно утрамбовывают. Устраивать систему дренажа нужно с тем расчетом, чтобы подушка располагалась под небольшим углом к склону.

Деревянная подпорная стенка

Для изготовления этой конструкции подойдет бревно любого сечения, включая и 20 см.

Для укладки деревянных бревен можно выбрать один из следующих вариантов: вертикальный или горизонтальный.

Вертикальная укладка

В первом случае бревна располагают таким образом, чтобы они вплотную примыкали друг к другу. Преимуществом такого варианта укладки является отсутствие необходимости в изготовлении фундамента. Минимальная глубина, которая должна быть выдержана для установки бревен, должна составлять 50 см. Лучше всего устанавливать бревна на максимальную глубину, поскольку это только повысит устойчивость конструкции.

Горизонтальная укладка

При горизонтальном методе установки бревна располагаются друг на друга. Для этого вначале роют траншею, глубина которой должна немного превосходить толщину бревна. Канаву заполняют слоем щебня, после чего укладывают бревно и фиксируют его при помощи железных арматур. После этого процесс укладки продолжают, добавляя новые бревна, которые фиксируют при помощи саморезов.

Прежде чем приступить к установке бревен, необходимо обработать их машинным маслом, битумом или иным средством, которое поможет защитить дерево от гниения.

Пространство между стенкой и землёй нужно заполнить фрагментами колотого кирпича и крупным песком. Верхний слой дренажа рекомендуется превратить в основание для декоративных посадок.

Подпорная стенка из бетона

Процесс изготовления этой подпорной стены начинается с рытья траншеи, длина которой должна соответствовать возводимой стене, включающей повороты и углы, после чего дно заполняется слоем щебня или гравия. Далее необходимо изготовить из арматуры каркас и установить его в траншею. Комбинация из бетона и прутьев обеспечит более надежное крепление, что повысит прочность конструкции.

Далее необходимо изготовить опалубку. Устанавливая опоры из досок по длине стены, их необходимо дополнительно укрепить. Избежать появления неровностей можно, если предпринять соответствующие меры по предотвращению выгибания опорных досок. Это делается путем сбивания железных трубок, которые обеспечат поддержку для опалубки. Их следует размещать с шагом 1-1,5 м.

Когда опалубка будет готова, начинают заливать бетон, следя за тем, чтобы он распределился равномерными порциями по всей площади. Выждав 4-5 дней с момента заливки, опалубку убирают.

Для бетонной подпорной стены рекомендуется устраивать поперечный водоотвод. Для этого еще на этапе заливки трубу укладывают поперёк опалубки, через которую и будет выводиться влага. На этом основная часть работ по изготовлению подпорной стенки из бетона завершена. Теперь остается добавить мха, тем самым конструкция приобретет эффект старины.

Подпорная стенка из камня

Вначале необходимо разметить место для будущей стенки, после чего начинаем рыть траншею глубиной 40-50 см. Для изготовления опалубки необходимо подготовить доски и уложить в траншею по всей длине со двух сторон.

Для заливки используют смесь, для которой потребуются следующие материалы:

• бетон;
• песок;
• гравий.

Их необходимо взять в пропорции 1:6:6.Чтобы раствор хорошо отвердел, необходимо выждать 3-4 дня.

Далее застывший фундамент необходимо покрыть слоем известковой смеси. Для ее приготовления понадобится известь, песок и вода, которые берут в пропорции 1:4:300. Далее к цементу добавляем полученную смесь в пропорции 1:7и наносим на фундамент.

Начинаем укладывать камень. Вначале камни необходимо подготовить, удалив с их поверхности грязь, а также смочив водой. Сама укладка должна выполняться по следующей схеме: два камня укладывают рядом, а на месте стыка должна находиться середина следующего камня.

На края рекомендуется класть камни более крупных размеров. После укладки очередного камня необходимо его повертеть, чтобы подобрать опытным путем наиболее устойчивое для него положение. Каждый уровень кладки необходимо покрывать слоем известкового раствора, толщина которого должна быть не более 1,5 см.

Помимо описанного выше, можно предложить другой вариант укладки камней. От первого варианта он отличается тем, что камни нет необходимости увлажнять: перед работой камни укладывают друг на друга, а образуемые между ними щели заполняют плодородным грунтом, который позволит в дальнейшем посадить туда растения.

В процессе устройства подпорной стены из камня необходимо выдержать небольшой наклон в направлении склона.

Когда работы по возведению подпорной стенки из камня будут завершены, пространство между ней и склоном заполняется галькой или щебнем. Также нужно не забыть и про водоотвод: для рассматриваемой конструкции используют продольный вариант, который устраивают между вторым и третьим рядами.

Кирпичная подпорная стенка

Как и в случае с каменной стенкой, работа начинается с устройства фундамента, для которого используются опоры. Если работать предстоит на тяжелом грунте, то заливку бетона можно производить непосредственно в траншею без использования опорных досок.

Для создания надежной подпорной стены рекомендуется использовать морозоустойчивый и влагоустойчивый кирпич.

Если возводимые стены имеют высоту до 60 см, то достаточно будет кладки, равной половине кирпича. Если конструкция превышает в высоту 1 м, то толщину кладки увеличивают до одного кирпича.

Во время укладки первого или второго ряда необходимо предусмотреть отверстие, через которое будет удаляться вода. Для этого участок, где находятся 4 и 5 кирпичи, не нужно обрабатывать цементным раствором, впоследствии туда будут установлены трубки для водоотвода.

В процессе укладки кирпичи размещают друг на друга, по завершении каждого ряда наносится цементный раствор, для которого берут цемент, песок и воду в пропорции 1:3:3.

Заключение

Не всем удается обзавестись удачным во всех отношениях земельным участком. Видя на участке крутые склоны, перепады высот, сразу становится понятно, что с благоустройством приусадебной территории возникнут определенные трудности. Однако сегодня есть решение, которое поможет справиться с этими естественными неровностями. При помощи подпорной стенки, которая может быть построена из разных материалов, можно не только решить вопрос с малоустойчивым грунтом, но и заметно преобразить свой участок.

Конечно, без теоретической подготовки эту задачу будет решить довольно сложно, поэтому вначале необходимо ознакомиться с технологией работ, подготовить необходимые материалы, и при должном усердии и терпении каждый владелец может обзавестись достаточно оригинальным и практичным элементом ландшафтного дизайна.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как и из чего ее сделать. Часть 1 · Дом и Офис

Выбор материала для возведения подпорной стенки зависит от целого ряда требований: высота конструкции, долговечность, водонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам, доступность строительного материала и др.

КАМЕНЬ. Стены из него наиболее гармонично вписываются в окружающую среду, создавая единый ансамбль с природой. Однако рекомендованы лишь для возведения конструкций не выше 1,5 м даже при наличии фундамента.

Сухой способ. Это укладка природного камня без использования сцепляющего раствора. Подбирайте булыжники по форме и величине, добиваясь максимального прилегания один к другому, после чего заполните швы землей.

«Мокрый» способ. Он подразумевает сцепку камней цементным раствором. Как и в предыдущем случае элементы конструкции подбирайте так, чтобы наиболее крупные были внизу. Укладывайте каждый следующий ряд с отступом от предыдущего, слегка наклоняя стенку в сторону склона, что повысит ее устойчивость.

– Подпорная стенка может быть как ровная относительно горизонта, так и иметь уклон. Это зависит от особенностей архитектуры и дизайнерского замысла, – считает Алена Порошина. – Что касается возведения подпорных стенок по методу «сухой кладки», она оправдана только в том случае, если выкладывается слоями из натурального камня, и ее высота не превышает 40 см. Если больше, советую воспользоваться раствором. Из многообразия камней рекомендую использовать в качестве облицовочного материала плитняк – он легкий и выглядит интересно, или штукатурку. А непосредственно для возведения стенки обратите внимание на гранит –красивый и прочный натуральный камень бежевого цвета».

Кстати, каким бы образом ни создавалась стенка, позже можно будет высадить между камней растения с мочковатой корневой системой. Разрастаясь, они еще прочнее соединят булыжники, а главное, увеличат ее декоративность и подчеркнут естественность. С этой задачей отлично справятся: молодило, живучка, родиола розовая, тимьян ползучий и масса других почвопокровных культур.

Как построить подпорную стену на склоне

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Подпорные стены добавляют привлекательный элемент любому ландшафту. Эти стены могут предотвратить наводнения и уменьшить эрозию почвы. Когда дело доходит до подпорных стен, есть много других преимуществ. Есть смысл, что вы планируете такое. Что делать, если земля, с которой вы работаете, находится на склоне? Это может кое-что изменить при планировании, но это можно сделать.Мы собрали наши исследования и создали это пошаговое руководство, чтобы показать вам, как построить подпорную стену на склоне.

Чтобы построить подпорную стену на склоне, выполните следующие действия:

1. Выкопать ступенчатую траншею
2. Гравийное основание
3. Установить первый ряд блоков
4. Гравий
5. Установить оставшиеся слои блока
6. Закрепить блоки верхнего ряда
7. Засыпка

Теперь вы знаете, как построить стену.Мы подробно объясним каждый шаг и подчеркнем, какие шаги жизненно важны для покатых ландшафтов. Продолжайте читать, пока мы углубимся в это и многое другое.

Как построить подпорную стену

Эти шаги продемонстрируют, как построить подпорную стену, используя блокирующие блоки. Для начала вам нужно будет собрать список инструментов, защитного оборудования и строительных материалов: используйте защитные очки и перчатки для этого DIY-проекта. В любом строительном проекте безопасность должна быть на первом месте.

Теперь, когда у вас собраны все материалы, давайте подробнее рассмотрим этапы строительства стены.

1. Выкопайте ступенчатую траншею

Начните с обозначения линии на земле, по которой следует следовать. Эта линия дает вам руководство, которому нужно следовать при рытье траншеи, и она не обязательно должна быть идеальной. Вы должны выкопать траншею примерно в два раза шире, чем глубина ваших блоков. Траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы в нее можно было уложить 6 дюймов гравийного материала и половину высоты ваших блоков.

Когда вы работаете с наклонным ландшафтом, вам необходимо вырыть ступенчатую траншею. Эти шаги позволяют выровнять ряды блоков на наклонном ландшафте.

2. Гравийное основание

После того, как вы выкопали ступенчатую траншею, вы начнете закладывать фундамент из утрамбованного гравия. Фундамент должен состоять из 6 дюймов выровненного и утрамбованного гравия.

При строительстве на склоне или холме вы будете засыпать гравийное основание рядом. Уложите гравийное основание, установите первый ряд блоков и переходите к следующему шагу в траншее.

3. Установите первый ряд блоков

Установите первый ряд блоков поверх гравийной основы. Укладывайте по одному блоку, выравнивая все стороны, прежде чем переходить к следующему блоку. Этот ряд нужно делать правильно, так как он является основой вашей стены. Вы не можете вернуться, чтобы исправить эти блоки.

Вы можете купить уровень Торпедо здесь, на Amazon.

Напоминание: с наклонной подпорной стенкой вам необходимо укладывать гравий и первый слой блоков в ступенчатую траншею поэтапно.

4. Необработанный гравий

Установив и выровняв первый ряд блоков, вы заметите пространство между стеной траншеи и блоками. Это пространство будет заполнено грубым гравием для дренажа. Этот гравий будет рыхлым по сравнению с вашим гравийным основанием.

Изображение

Используйте землю, чтобы заполнить пространство перед первым рядом блоков. Грязь впереди и гравий сзади работают вместе, чтобы блоки оставались на месте.

5. Установите оставшиеся слои блоков

Фундаментные слои самые сложные.Установив эти слои, вы можете установить оставшиеся слои блоков. Добавляйте по одному блоку за раз, разглаживая швы. Убедитесь, что блоки плотно прилегают друг к другу, а между слоями нет камней или грязи.

Продолжайте добавлять дренажный гравий за рядами блоков по ходу движения.

6. Закрепите блоки верхнего ряда

Ваш верхний ряд блоков будет закреплен строительным клеем. Переверните каждый блок в верхнем слое, нанесите клей и установите блок обратно.Не допускайте попадания грязи или камней между ними.

Строительный клей можно найти здесь, на Amazon.

7. Засыпка

После того, как ваш последний ряд будет уложен и запечатан, вы заполните промежуток за этими блоками. На этот раз вы будете использовать грунт вместо гравия для дренажа. У вас должен остаться чистый вид, готовый к выращиванию травы и других растений.

Видео ниже представляет эти шаги в подробном видео, включая несколько дополнительных советов и приемов.

Как построить подпорную стену во дворе с уклоном?

Используя предоставленные ступеньки, вы можете построить подпорную стену во дворе с уклоном.Есть ключевые моменты, на которые следует обращать особое внимание при работе на склоне.

При рытье траншеи вы должны создать ступенчатую траншею при строительстве во дворе с уклоном. Этот шаг избавит вас от необходимости копать глубже на склоне, сохраняя уровень блоков.

Когда вы укладываете гравий на фундамент и первый слой блоков, вы должны выполнить эти шаги на одном участке траншеи, прежде чем подниматься по ступеням. Блок на каждом шаге должен быть полностью закопан.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть ступенчатую траншею.

Подробнее читайте в этом сообщении в блоге: Как интегрировать вертикальный сад в подпорную стену

Насколько глубокой должна быть траншея для подпорной стены?

Ваша траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить 4-6 дюймов гравийного основания и покрывать не менее 1/2 высоты вашего блока. Точная глубина траншеи зависит от того, какой размер блоков вы используете и какую высоту вы планируете построить.

Хорошее практическое правило: ваша траншея должна быть достаточно глубокой для гравийного основания плюс 1 дюйм на каждые 8 ​​дюймов запланированной высоты стены.

Подробнее читайте в этом сообщении блога: 23 совета по вертикальному садоводству, которые выведут вашу зеленую стену на новый уровень

Какие блоки использовать для подпорной стены?

Необходимо пройти через несколько блоков подпорной стены. Какие блоки лучше? Подумайте, какого размера вы планируете построить стену, это поможет вам принять решение.

Если вы планируете построить большую стену высотой до 3 футов, подумайте об использовании больших бетонных садовых стеновых блоков. Эти блоки дешевле, и с ними легко работать. Возможно, вы планируете сделать стену короче. Если ваша стена ниже 2 футов высотой, мостовой — отличный вариант. Эти легкие камни легко перемещать, и их можно найти практически в любом магазине товаров для дома.

Сколько блоков нужно для подпорной стены?

Чтобы упростить задачу, многие компании создали калькуляторы для блоков подпорной стены.Эти калькуляторы сделают всю работу за вас, когда вы подсчитаете, сколько блоков вам понадобится для вашего проекта, но вам нужна некоторая информация. Определитесь с идеальной высотой и длиной вашей стены и определите размеры блоков, которые вы собираетесь использовать. Вставьте эти числа и позвольте калькулятору сделать все остальное.

Все подпорные стены нуждаются в дренаже?

Все подпорные стены нуждаются в дренаже. Вовлечение дренажа зависит от материала стеновых блоков. Если у вас короткая стена с естественными стыками для отвода воды, грубого гравия, размещенного за рядами блоков, должно быть достаточно, чтобы вода текла.

Блоки, которые не являются пористыми и не пропускают воду, потребуют небольшой помощи. При строительстве стены из этих блоков вам нужно будет включить в свои планы дренажную систему, независимо от высоты стены.

Какой тип подпорной стены самый прочный?

Подпорные стены были сделаны из различных материалов, включая камень, дерево, бетон и кирпич. Какой строительный материал будет самым прочным, в результате чего у вас останется прочная и долговечная стена?

Самая прочная подпорная стена — бетонная или каменная.Эти материалы прочные, прочные и лучший вариант для поддержки вашего ландшафта.

Заключительные мысли

Это шаги, необходимые для строительства подпорной стены в вашем дворе. Этот метод можно использовать на ровной поверхности или на склоне. Помните об этих ключевых моментах при строительстве на склоне или холме. Помните, что ступенчатая траншея и слои фундамента — самые важные и сложные этапы строительства. Независимо от сложности, когда у вас будет готовая подпорная стена как часть вашего ландшафта, вы почувствуете, что оно того стоило.Мы надеемся, что вы нашли эту статью полезной, когда дело доходит до постройки собственной стены.

Ищете другие идеи стен? Взгляните на это сообщение в блоге: Как создать вертикальную стену из травы (7 простых шагов)

Подпорная стена на склоне

Мы построили подпорную стену на склоне позади нашего дома, чтобы дать нам больше полезного пространства, и она открыла нам задний двор и дала нам намного больше места.

В этом посте есть ссылки на продукты, которые я использовал для этого проекта. Если вы перейдете по этим ссылкам, я могу заработать небольшую комиссию без дополнительной оплаты.Спасибо за поддержку.

Половина нашего двора — крутой склон. Раньше плоская, пригодная для использования часть от склона отделялась от падающего забора из сетки и ветхого садового ящика. Оба должны были уйти, и мы знали, что нам нужна какая-то подпорная стена, чтобы плоская грязь не соскальзывала вниз по склону. Мой блестящий муж понял, что если мы построим подпорную стену на полпути вниз по склону, мы сможем увеличить полезный двор на несколько футов.

Наш задний двор раньше. Какой беспорядок.

Мы посмотрели на YouTube много видео о том, как построить подпорную стену. У Home Depot есть хороший, из-за чего он кажется очень простым. Я полагаю, что если вы строите небольшую круглую стену, как они, это довольно просто. Мы так и не нашли видео о строительстве стены посреди крутого склона, но мы просмотрели и прочитали достаточно, чтобы почувствовать уверенность, что сможем это сделать. И мы это сделали, это заняло много времени.

Наклон перед домом с множеством заросших растений и падающим забором.

Еще одна сложность заключалась в том, что склон не ровный.Северная сторона склона (у палубы) намного круче южной, а это означало, что для северной стороны потребуется более высокая стена. Итак, мы запланировали стену высотой 3 фута на северном конце, постепенно уменьшающуюся до полутора футов на южном конце. Это не так уж сложно, просто потребовалось немного больше планирования и немного дополнительных математических вычислений, чтобы выяснить, сколько кирпичей нужно купить.

Принадлежности

На нашей подъездной дорожке много кирпичей.

Мы купили 2 поддона 16-дюймовых кирпичей и ярд гравия и кирпичного песка.Сцепляющиеся кирпичи не нуждаются в растворе, потому что небольшой выступ в нижней части кирпича удерживает их на месте. Мы также купили французскую дренажную трубу длиной 16 футов, концы и крышку для нее. И в итоге мы получили немного ткани для ландшафтного дизайна.

После того, как мы сняли старый забор из сетки и садовый ящик, нам пришлось убрать переросшие растения, которые росли там, где должна была быть стена. Это означало обрезать ветви и вырывать корни и несколько пней. Это дало нам красивую широкую полосу для начала стены.

Растения очищены, и земля готова для возведения стены.

Строительство подпорной стены

Мы планировали, что стена будет огибать цитрусовое дерево на склоне.

Сначала необходимо заглубить нижний ряд подпорной стены, чтобы обеспечить опору для стены. Вырыли траншею для самой глубокой части стены. Траншея должна была быть достаточно глубокой, чтобы в нее поместился первый кирпич и 6 дюймов из гравия и песка.

Я должна перестать использовать «мы», потому что на этом этапе мой замечательный муж делал почти всю работу.Однажды я положил один кирпич, и он меня чуть не убил. Серьезно, кирпичи тяжелые. И они царапают вашу кожу — ой!

Редкий момент, когда я помогал рыть траншею под третий ряд кирпичей.

Сначала он насыпал в траншею щебень, потом насыпал песок. Затем он разместил и выровнял каждый кирпич по одному. Звучит просто, но это была самая сложная часть стены. Этот первый ряд должен быть идеально ровным, если вы хотите, чтобы ваша стена была ровной и безопасной, поэтому он потратил много времени на каждый из этих первых кирпичей.После этого мы как бы отошли от стены на несколько месяцев. Ах да, и родила ребенка.

Когда мы снова вернулись к строительству стены, каждый последующий ряд был немного проще, чем предыдущий.

Вы можете увидеть, как каждый слой заканчивается в земле по мере того, как склон становится более пологим.

После того, как у нас было несколько рядов на всем протяжении, мы вставили французский водосток, окруженный большим количеством гравия. Любая стена больше одного-двух футов требует выхода воды. В противном случае захваченная вода сделает грязь очень тяжелой и вытолкнет стену.

Французский водосток с тканевым покрытием, засыпанный гравием за стеной.

К вашему сведению: для правильной работы французский слив должен входить отверстиями вниз, что просто кажется обратным. Вот хорошее видео на YouTube, объясняющее, почему.

Готовая стена и ровный двор.

Уэйн закончил укладывать все ряды кирпичей, пока они не выровнялись с ровной частью нашего двора. Разве это не красиво ?! Все, что нам сейчас нужно, это замковые камни. И забор, или что-то в этом роде. Ах да, и ландшафтный дизайн.Но стена классная!

У нас плоский двор, а полезное пространство на три фута глубже.

Взгляните на этот пост о строительстве небольшой подпорной стены.

Подпорные стены: входы и выходы

Фотография: Redi-Rock

У всех нас есть клиенты, которые полагаются на нас в решении любых задач, связанных с ландшафтом, в то время как другим нравится делать это самим и пытаться реализовать несколько проектов в одиночку.

Хотя нет ничего плохого в том, что они решатся самостоятельно завершить несколько мелких проектов, есть несколько, которым абсолютно необходима профессиональная помощь.Одним из проектов, требующих особого внимания со стороны специалиста, является установка подпорной стенки .

Убедить DIY-покупателя в том, что вы должны быть тем, кто возьмет на себя такой проект, как подпорная стена, может быть сложно, но, в конце концов, очень важно, чтобы вы помогли ему понять опасности, которые они могут понести, если они попытаются реализовать этот проект на своем собственный.

Подпорные стены используются, чтобы помочь землевладельцам преодолевать наклонные участки и часто имеют визуальный интерес, а также функциональное назначение.Подпорные стены можно использовать для увеличения площади пригодной для использования земли во дворе, и они могут даже обеспечить экологические преимущества, такие как защита территорий от насыщения и уменьшение эрозии почвы .

Строительная специфика

Методы для более крутых склонов включают использование взаимосвязанных бетонных блоков , деревянных подпорных стен, участков каменной наброски (рыхлой породы), террасных и каменных подпорных стен. Если вы выбираете древесину, обязательно обработайте ее консервантом, чтобы предотвратить гниение.

Если стена будет выше 3-4 футов, потребуется инженер для оказания помощи с проектом из-за кодексов и правил зонирования.

Стена должна опираться на холм минимум на 1 дюйм на каждые 12 дюймов высоты, чтобы выдерживать безопасную нагрузку на стену. Это также может помочь с дренажом, когда почва станет насыщенной. Также есть возможность изменить уклон уклона перед установкой стены; это поможет отвести воду от стены и уменьшить необходимый уклон.

Размещение дренажной плитки за стеной может помочь предотвратить накопление воды в почве с плохим дренажем. Обязательно сделайте эту плитку со слоем засыпки глубиной 12 дюймов, который свободно дренируется, например, гравий.

Стоимость, функция и высота стены зависят от материалов, выбранных вашими клиентами для проекта. Если стена будет использоваться строго как декоративный элемент во дворе, практически любой материал подойдет. Для стен, которые должны выдерживать большие нагрузки, вам нужно будет использовать долговечные, прочные материалы, подходящие для условий участка.

Деревянные и массивные бетонные стены рекомендуется использовать только в том случае, если высота стены составляет менее 4 футов. Деревянные стены изнашиваются быстрее, а бетонные стены имеют проблемы с дренажом, которые могут вызвать водонасыщение над стеной.

Что искать

Сохраняя ландшафт вашего клиента, обратите внимание на области, которые могут нуждаться в подпорной стене. Следует иметь в виду следующее:

• Какой уклон? Если уклон больше 3: 1, проконсультируйтесь с инженером.Если уклон более 2: 1, потребуются конструкции или специальные методы стабилизации.
• Насколько сильно промерзнет стена и почва, с которой она держится?
• Проверьте дренаж и посмотрите, на что он похож. Если похоже, что вода будет сильно стекать по земле и стене, возможно, потребуется добавить дренаж.
• Какая почва у вашего покупателя? Почва с высоким содержанием глины не будет хорошо дренироваться, но менее подвержена эрозии. У песчаной почвы будут противоположные характеристики.
• Проверьте наличие других конструкций рядом с участком, где может потребоваться подпорная стена. Если вокруг есть существующие конструкции, подумайте, как на них повлияет установка подпорной стены.
• Вы и ваши клиенты находитесь в зоне, подверженной землетрясениям? Если это так, подумайте о том, чтобы проконсультироваться с инженером-сейсмологом, чтобы проанализировать стену и сделать ее более устойчивой к землетрясениям.

Четыре типа подпорных стенок

После того, как вы определили, что во дворе вашего клиента действительно нужна подпорная стена, и обсудили важность профессиональной установки такой стены, пришло время определить, какой тип стены нужен вашему клиенту.

Гравитационные стены: Они удерживают землю весом материала стены. Это может быть обычная брусчатка или даже куча больших камней, но они могут легко падать, и их следует использовать для коротких склонов высотой 3 фута или меньше.

Анкерные стены : Это самый прочный тип, который можно комбинировать с другими методами. Стену обвивают анкером, а основание помещают глубже в холм, что обеспечивает стабилизацию.

Стены свай: В них используются длинные сваи или столбы, которые уходят глубоко в почву и над ней.Сваи могут быть сделаны из металла или обработанной древесины, и они обладают хорошей способностью удерживать почву.

Консольные стены: Они похожи на стены из свай, однако они получают дополнительную прочность от своего рода «руки», уходящей назад в холм. Это может увеличить его способность стабилизировать давление.

Советы по созданию подпорной стены

Ярды похожи на людей, они бывают самых разных форм и размеров. Кто-то в хорошей форме, кто-то дряблый.Некоторые дворы плоские, другие холмистые или наклонные. И, как и людям, в некоторых дворах можно немного поработать. Когда необходимо создать ровную поверхность на склоне, строительство подпорной стены было ответом на протяжении тысяч лет. Эти стены буквально удерживают землю, создавая плоские, привлекательные газоны и ступенчатые участки земли.

В зависимости от веса, который должна выдержать стена, для возведения стены можно использовать самые разные материалы, от кирпича и раствора до ландшафтной древесины.На юге многие дворы даже имеют подпорные стены в стиле сада, построенные из выброшенных железнодорожных шпал, что придает деревенский вид.

Некоторые из простейших стен представляют собой «гравитационные» стены, построенные из рыхлых блоков. Эти стены зависят от массы и веса блоков, удерживающих землю. Пейзажные блоки просто накладываются одно поле на другое, стыки располагаются в шахматном порядке, и каждое поле немного отступает от курса под ним. Эти небольшие стены используются для удержания небольших участков земли, как видно на цветочных клумбах, окружающих стволы деревьев.Эти простые конструкции обычно хорошо работают в местах с низкой проходимостью для стен, высота которых не превышает 2 футов.

Стены, построенные из бетонных блоков, раствора и арматуры, также популярны при строительстве небольших дворов. Раствор и стальные стержни скрепляют блоки вместе для дополнительной прочности.

В этой статье речь пойдет о возведении подпорных стен из новых сегментных блочных систем, а также о строительстве из традиционного бетона.

Независимо от того, решите ли вы построить подпорную стену из блока, кирпича, камня, дерева или бетона, цель должна заключаться в том, чтобы интегрировать подпорную стену в ваш ландшафт.Угол наклона газона никогда не должен превышать 45 градусов, и чем пологий уклон, тем лучше. Чем выше стена, тем пологее будет уклон.

После определения высоты стены проверьте местные строительные нормы и правила. Многие муниципалитеты требуют разрешения на строительство и разрешения инженера, прежде чем можно будет построить стену выше 3 футов. Для более высоких проектов требуется тщательное проектирование, чтобы построить прочную и долговечную стену.

Сегментные блочные системы удобны для самостоятельной работы

подход к возведению подпорной стены.

Сегментарные блочные системы

Новейшие технологии в подпорных стенках можно увидеть в разнообразных сегментных системах с блокированными блоками, не требующими раствора. Эти системы позволяют завершить проект, который будет выглядеть сложным и профессиональным. Простейшие системы DIY идеально подходят для коротких стен (примерно 3 фута высотой) и имеют блоки с выступом на нижнем заднем крае, который скрепляет их вместе для создания ступенчатого эффекта.Когда полость за стеной заполняется землей, давление толкает блоки вперед, укрепляя стыки между губами и блоками под ними.

Другие системы предлагают другие функции блокировки. Некоторые блоки имеют литое пазогребневое соединение. В некоторых системах используются штифты из стекловолокна, которые вставляются между блоками для обеспечения надлежащего выравнивания и прочного механического соединения между рядами. Некоторые блоки имеют полую сердцевину, которая при заполнении гравием создает полутвердую, переплетенную каменную паутину по всей стене.И многие системы требуют армирующей сетки, уложенной между рядами блоков.

Для обеспечения максимальной прочности любую стену выше четырех футов перед установкой необходимо тщательно спроектировать. Вы должны учитывать структурное усиление, водоотвод и общую устойчивость стены. Все высокие стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы они создавали эффект «ударов», когда поля располагаются на удалении друг от друга. Другими словами, стена наклоняется назад, когда становится выше. Этот ударный эффект добавляет жизни стене, которая со временем может наклониться вперед из-за давления земли за ней.Хотя забивание является одним из методов усиления стены, большинство сегментных систем включают этот подход в сочетании с другими мерами усиления, упомянутыми выше — арматурными решетками, анкерами или стальной арматурой.

Проектирование очень высоких стен становится довольно сложным с учетом бокового давления, как и варианты армирования. Например, подпорная стена высотой 8 футов не просто вдвое прочнее стены высотой 4 фута. 8-футовая стена должна быть в четыре раза прочнее.Для стен высотой более 4 футов нанять лицензированного инженера для разработки дизайна было бы разумным шагом. По крайней мере, не забудьте четко следовать инструкциям производителя системы. Кроме того, имейте в виду, что строительство больших стен означает перемещение грузовиков с грунтом, гравием и тяжелыми блоками.

Бетонные стены

Бетонная подпорная стена, возможно, не такая удобная для строителя для начинающего строителя, тем не менее, она может обеспечить максимальную защиту любой собственности от проблем дренажа и эрозии.По словам экспертов Quikrete, в отличие от кирпича и камня, стены, построенные из бетона, не требуют дополнительного армирования, поскольку ширина основания и вес стены обеспечивают адекватную структурную поддержку.

Самым важным шагом в строительстве прочной и привлекательной бетонной стены является создание прочной и точной формы. Стеновые опалубки должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать большое давление, оказываемое влажным бетоном; любой сбой в формах будет катастрофическим.Прямые стены состоят из обшивки наружной фанеры толщиной 1/2 дюйма, 5/8 дюйма или 3/4 дюйма, шпилек, распорок, стяжек и стен. Обшивка образует форму, а шпильки поддерживают оболочку.

Прокладки установлены для сохранения расстояния и поддержки формы перед заливкой. Проволочные стяжки плотно прилегают к форме и выдерживают давление влажного бетона. Уэльс выровнял форму и закрепил гвоздики в формах более 4 или 5 футов высотой. Для большинства форм достаточно двух горизонтальных стен, но они не должны располагаться на расстоянии более 30 дюймов по центру.Для более низких и легких стен можно выполнить заливку стены одновременно с заливкой нижнего колонтитула. Большие стены всегда требуют отдельных заливок для нижнего колонтитула и стены.

Хороший дренаж необходим для любой подпорной стены. Дренаж обеспечивается путем засыпки крупного гравия за стеной и создания в стене дренажных отверстий. Сделайте дренажные отверстия, вставив короткие отрезки 2-дюймовой пластиковой трубы или 3-дюймовой дренажной плитки в формы, когда они будут построены.Первый ряд должен находиться на высоте от 2 до 4 дюймов над уровнем земли. Если стена выше 4 футов, поместите второй ряд дренажных отверстий на 3 дюйма выше первого.

После смешивания бетона вылейте стену горизонтальными слоями не более 20 дюймов, начиная с концов и двигаясь к центру. Используйте пандус, чтобы катить бетон на место, и брызговик, чтобы направлять заливку и контролировать просыпание. Удалите распорки по мере продвижения и работайте с бетоном по сторонам формы и вокруг арматуры по мере заливки каждого слоя.Заливайте слои как можно скорее после предыдущего, чтобы избежать образования холодных (незаклеенных) стыков, которые могут стать причиной протечек. Снимите бетон заподлицо с верхом формы, а затем затиркой до желаемой отделки. Вставьте анкерные болты для грязевых порогов и деревянных заглушек, когда бетон достаточно затвердеет, чтобы удерживать их. Из-за давления, создаваемого уклоном газона, выдержите бетон не менее семи дней, прежде чем снимать формы.

После снятия форм утрамбуйте гравий в пространстве за стеной.Заполните верхнюю опору или около того верхним слоем почвы, создав углубление желоба вдоль стены для лучшего дренажа.

Рекомендуемые статьи

Несущие стенки: проблемы при снятии и предупреждающие знаки

Удаление несущей стены может вызвать структурные проблемы в доме, включая провисающие потолки, неровные полы, трещины в гипсокартоне и торчащие двери. Важно распознать предупреждающие признаки этого. Даже удаление части несущей стены для создания более широкого дверного или оконного проема может стать проблемой, если все сделано неправильно.

Удаление несущих стен без должной поддержки несущей нагрузки может иногда приводить к обрушению конструкции и даже травмам.

Что такое несущая стена?

В доме есть два основных типа стен: несущие и ненесущие. Как следует из названия, один имеет вес выше, а другой — нет. Несущая стена — это несущая стена стена , которая может выдерживать вес крыши, вес верхних этажей и даже вес потолка комнаты.Вес часто называют «грузом».

Нагрузка, начиная с крыши и всего, что находится под крышей, передается на опоры. Инженеры часто называют «путь нагрузки», который в основном представляет собой путь или маршрут, по которому вес переносится на фундамент и / или опоры дома.

Как правило, внешние стены являются несущими. Внутренние стены дома могут быть несущими, а могут и не быть несущими, в зависимости от того, как дом был спроектирован. В старых домах с коридором по центру одна или обе стены коридора могут быть несущими.Во многих новых одноэтажных домах, построенных с использованием ферм, могут отсутствовать внутренние несущие стены, потому что все нагрузки передаются фермам на внешние стены.

Реконструкция

Наиболее вероятно, что несущая стена будет снята, когда в доме будут выполнены ремонтные работы. Владельцы старых домов часто хотят иметь более открытую планировку, поэтому они убирают стены, чтобы получить более открытый вид. При этом они снимают несущую стену и не понимают, что это несущая стена.Профессиональные подрядчики обычно сначала проверяют, выдерживает ли стена нагрузку, прежде чем снимать ее. Если это так, они обычно вставляют в проем жатку (деревянную или стальную), чтобы выдержать вес. Иногда инженеру может потребоваться произвести расчеты конструкции и размера коллектора.

Предупреждающие знаки о том, что несущая стена была удалена

Провисание или падение потолка

Если стену между двумя комнатами убрать или даже переместить, чтобы увеличить комнату, потолок может провиснуть.Это происходит, когда не была установлена ​​надлежащая структурная опора, способная выдержать вес, который держала удаленная стена. Гипсокартонные и гипсовые потолки обычно соединяются с деревянными балками потолка, расположенными на расстоянии 12, 16 или 24 дюймов по центру, или соединяются с деревянными фермами. Когда снимается стена, удерживающая концы балок потолка или ферм, вес потолка и любая нагрузка над ним могут привести к провисанию или падению потолка. Потолок может прогнуться на полдюйма или больше, а в некоторых случаях может рухнуть.

Провисание на 1/4 дюйма или провисание на 2 дюйма?

Потолки, прогибающиеся на четверть или даже полдюйма, не всегда являются признаком того, что несущая стена была снята, поскольку со временем потолки могут естественным образом провиснуть. Если потолок опускается на полдюйма сразу после снятия несущей стены, это вызывает беспокойство. Потолок, провисающий на дюйм или два, вызывает большую озабоченность из-за того, что несущая стена была удалена и потолок не был должным образом поддержан. Консультации с инженером-строителем могут предоставить ценную информацию.

Проседание пола или неровное

Если в двух- или трехэтажном доме снята несущая стена без обеспечения надлежащей структурной поддержки, то пол второго или третьего этажа может провиснуть в области выше того места, где была удалена несущая стена под полом. Если вы видите, что пол на втором или третьем этаже провисает, вам следует спуститься на один этаж вниз и посмотреть на потолок на предмет провисаний или прогибов.

Трение или заклинивание дверей и окон

Если несущая стена была удалена на первом этаже без надлежащей опоры, установленной для нагрузки над ней; тогда двери или окна на полу над ним могут тереться, заклинивать или не открываться из-за того, что каркас в стене, в которой находится дверь или окно, мог сместиться.

Помните, что двери или окна могут прилипать или тереться по ряду причин, помимо снятия несущей стены. Эти причины могут включать смещение или движение фундамента, вздутие из-за влажности и влажности, слишком много слоев краски или даже плохое качество изготовления и монтажа.

Трещины в гипсокартоне или штукатурке

Обычно трещины появляются в гипсокартоне или штукатурке, когда несущая стена снимается без должной поддержки нагрузки, которую она несла.Это в основном потому, что потолок может опускаться или провисать, что приводит к появлению трещин. На некоторых участках стен также могут возникать трещины из-за напряжения, создаваемого движением каркаса, потолков и стен.

Примечание. Предупреждающие знаки о том, что несущая стена была удалена и не была установлена ​​надлежащая опора, могут не появиться сразу после завершения работы. На проявление предупреждающих признаков проблем могут уйти месяцы или даже годы.

Снятие несущей стены

При удалении несущей стены или даже ее части должен быть план того, как будет поддерживаться вес, который она несет.Демонтаж несущей стены должен выполняться профессионалом, который понимает, как вес, который она несет, будет временно поддерживаться во время установки постоянных модификаций опоры. Если удаляемая область небольшая и нагрузка не является чрезмерной, может не потребоваться поддержка или может потребоваться минимальная поддержка.

Обычно балка, деревянная или металлическая, устанавливается в том месте, где была снята стена, чтобы выдержать вес. Иногда подрядчик может называть эту балку «заголовком».

На каждом конце коллектора или балки подрядчик обычно имеет опору определенного типа, часто столб. Основание этого столба требует твердой поверхности или основания, на котором можно сидеть. Иногда требуется установка бетонной опоры или опоры, чтобы облегчить перенос веса.

У инженеров есть разные способы опоры потолка с удаленной несущей стены

Домовладельцы и покупатели обычно имеют несколько вариантов того, как выдержать нагрузку над несущей стеной после снятия.Естественно, одни способы сложнее или дороже других. Хорошо осведомленные и обладающие соответствующей квалификацией генеральные подрядчики и подрядчики по возведению каркаса являются хорошими ресурсами, с которыми можно проконсультироваться, а также с инженерами-строителями.

Разрешения

Как правило, в большинстве строительных юрисдикций требуется разрешение на структурные изменения дома. Небольшие проемы для дверей и окон обычно легко и быстро получить. Когда планируется снять длинную или большую несущую стену, строительным отделам обычно требуется набор планов, которые проштампует инженер-строитель.Если в стене есть электричество или водопровод, то для этих изменений может потребоваться разрешение на электричество и водопровод.

• Вам может понадобиться только профилактическое обслуживание
• Если совсем мелочь, то может просто надо мониторить
• Если требуется ремонт, его гораздо дешевле исправить на ранних стадиях, чем после того, как он превратился в серьезную проблему
• В случае серьезной проблемы, возможно, потребуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Найдите минутку и просмотрите другие наши статьи, чтобы узнать, есть ли у вас какие-либо предупреждающие признаки потенциальных проблем.

статей и ресурсов по общим структурным вопросам в домах

Гидроизоляция подпорной стены — 10 советов наших экспертов

Подпорная стена может быть полезна как в практических, так и в эстетических целях; либо для террасы на наклонном участке, чтобы создать полезное пространство, либо просто для создания профиля и интереса в плоском и безликом саду. Но какой бы ни была причина его создания, подпорная стена должна быть хорошо сделана, чтобы она оставалась неповрежденной, безопасной и безотказной.

Хороший дизайн действительно начинается под землей и за стеной, поэтому, если вам нужна безотказная стена, которая будет хорошо выглядеть долгие годы, подумайте о важнейших элементах, описанных в этой статье.

В связи с этим продолжайте читать несколько практических советов по проектированию, строительству и гидроизоляции подпорной стены, а также некоторые проблемы, которые могут возникнуть, если все сделано неправильно.

Что такое подпорная стена?

Как следует из названия, подпорная стена удерживает землю сбоку при резком изменении высоты, предотвращая ее просыпание на нижний уровень.Подпорные стены могут варьироваться от простых приподнятых грядок до больших стен высотой в несколько метров, построенных для борьбы с эрозией, перенаправления воды и предотвращения оползней.

Подпорная стена обычно требуется, когда склон утратил свою естественную целостность или состоит из по своей природе неустойчивых материалов, таких как гравий или песок. Большинство подпорных стен попадают в одну из трех категорий:

• Гравитационные подпорные стены — они опираются на собственный вес, чтобы закрепить их на месте и предотвратить скольжение земли.Обычно они толстые и тяжелые и сделаны из таких материалов, как камень, бетон и кирпич, и часто они слегка наклонены назад к почве, которую они поддерживают, чтобы компенсировать давление.
• Подпорные стены из свай — они опираются на сваи или листы, вбитые в землю, которые противодействуют весу откоса сверху снизу поверхности земли, во многом так же, как работает рычаг. Более высокие стены этого типа часто необходимо поддерживать с помощью стяжной кабель, проложенный в почве за стеной, чтобы поддерживать вертикальное положение.
• Консольные подпорные стены — это железобетонные конструкции, врезанные в откос. Вес склона давит на их опоры, чтобы противодействовать нисходящему потоку земли. Эта дополнительная опора у их основания означает, что эти стены могут быть намного тоньше, чем гравитационные стены.

Типы подпорных стен

Так же, как существуют разные категории подпорных стен, материалы, из которых они сделаны, также сильно различаются. Различные типы подпорных стен включают:

• Скалистый берег — большой холм из скал и валунов, использующий уже существующий естественный склон, но под менее острым углом.Его можно сшить с естественной растительностью для дополнительной прочности и устойчивости к эрозии.
• Спальная стенка — одна из самых популярных стенок благодаря выгодной стоимости и простоте монтажа. Однако древесина со временем гниет, поэтому бетонные шпалы могут быть более прочным вариантом.
• Каменная стена — основание из щебня или бетона, на котором слои штукатурного блока или кирпича уложены друг на друга и покрыты законченной кладкой. Они могут быть построены выше, чем другие подпорные стены, но требуют серьезных оснований и дренажа.
• Стена из габиона — армированные стальные клетки заполнены тщательно подобранным щебнем, камнем или галькой (как стена из сухого камня в клетке). Эти стены очень проницаемы, что делает их идеальными для участков с дренажными или почвенными проблемами.
• Стена из сухого камня — подпорная стена без раствора, построенная из тщательно отобранных пород и камней. Для прочности и устойчивости требуется очень широкое основание (не менее одной трети высоты стены).

Гидроизоляция подпорной стены

При строительстве подпорной стены необходимо выполнить ряд важных шагов.Это крупная конструкция, и если она не спроектирована и построена правильно, она может стать в лучшем случае бельмом на глазу, а в худшем случае — опасной опасностью.

1. Проверить правила

В зависимости от того, где вы живете в Австралии, и высоты планируемой подпорной стены вам может потребоваться разрешение совета на ее строительство. В некоторых районах для любой стены высотой более 600 мм или стоимостью более 5000 долларов может потребоваться разрешение муниципального совета, а если она превышает 16000 долларов, вам может потребоваться гарантийное страхование строителей, поэтому проконсультируйтесь с местными властями, прежде чем начинать какие-либо работы.

Поскольку вы будете копать фундамент своей стены, вам также нужно будет сверить свои планы с имеющимися водопроводными и электрическими схемами, чтобы убедиться, что под этой областью нет труб или кабелей (отсечение кабелей коммунальных служб опасно не только. , но может повлечь за собой большие штрафы за ремонт).

Если ваша стена строится близко к границам вашей собственности, вам также необходимо проконсультироваться с вашими соседями, чтобы убедиться, что они согласны с вашими планами и что ваша стена не будет представлять угрозу для их собственности из-за эрозии или стока воды.А если ваша стена будет поддерживать большие деревья или несущие конструкции, возможно, стоит привлечь к ее строительству инженера.

2. Проверить тип почвы

При проектировании подпорной стены важно учитывать состав откоса, который она будет сдерживать. Это связано с тем, что разные материалы, такие как глина и песок, имеют разный «угол естественного откоса» (самый крутой угол спуска, до которого они могут быть сложены без оседания).

Угол естественного откоса зависит от того, насколько плотен материал и какое трение он создает (т.е.е. скользкое вещество, такое как песок или ил, будет иметь меньшее трение и скользить легче, чем другие материалы). Если угол естественного откоса превышен, ваша стена будет нестабильной по своей природе, поэтому при проектировании и строительстве стены необходимо учитывать тип удерживаемого материала.

3. Создайте прочное основание

Создание прочной основы — одна из важнейших составляющих хорошей конструкции стен. Основание подпорной стены должно быть расположено ниже уровня земли и выполнено из уплотненного грунта и слоя уплотненного песка и гравия толщиной не менее 150 мм.

Это гарантирует, что стена останется плоской, что означает больший контакт между материалами, используемыми при ее строительстве, что означает большее трение и, в конечном итоге, большую прочность.

И чем выше стена, тем ниже ее следует устанавливать. Как правило, одна десятая высоты стены должна находиться под землей (т. Е. Если стена имеет высоту 500 мм, 50 мм должны находиться под землей).

4. Обеспечьте хороший дренаж

Эффективный дренаж жизненно важен для подпорной стены, в противном случае давление воды, известное как гидростатическое давление, будет расти за стеной и приведет к вздутию или растрескиванию.

Способы достижения хорошего дренажа включают использование не менее 300 мм гранулированного материала, такого как гравий, в засыпке (материал непосредственно за стеной). Уплотнение засыпки по ходу движения также поможет направить давление вниз, а не к стене.

Другие способы создания хорошего дренажа включают установку перфорированной трубы вдоль внутренней нижней части стены, которая поступает в ливневую канализацию, и создание небольших отверстий для дренажа в стене, которые позволят воде стекать через них.

5. Учитывайте функцию и высоту

Подпорные стены удерживают грунт при резком изменении высоты. Обычно они необходимы на крутых участках, чтобы создать безопасное и полезное пространство для садов, зданий и проездов. Многие домовладельцы также предпочитают строить низкие подпорные стены, чтобы разделить различные участки сада по функциональным и эстетическим причинам. Подпорные стены высотой менее метра вполне подойдут обычному мастеру-мастеру. Для всего, что выше этой высоты, или для использования в качестве фундамента зданий и проездов, вам следует обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем начинать строительство.

Как правило, чем выше стена, тем глубже она начинается под землей. Хорошее практическое правило — одна десятая высоты стены должна быть ниже уровня земли. Стена высотой 900 мм должна иметь фундаментный слой не менее чем на 90 мм ниже уровня земли. Столбы для консольных стен должны располагаться на 100 мм ниже уровня земли на каждые 100 мм высоты стены. Также не забудьте выкопать еще 300 мм за стеной для засыпки гравием.

6. Получите согласие совета

Плохо построенные подпорные стены могут выпучиваться, трескаться или наклоняться и вызывать раздражение.В более серьезных случаях они также могут опрокинуться, поэтому советники хотят видеть ваши планы, прежде чем вы начнете какую-либо серьезную работу. Всегда уточняйте в местном совете, нужно ли вам согласие на строительство подпорной стены. Если вы строите близко к границе, вам, возможно, также придется посоветоваться с соседями.

7. Проверить водопровод и кабели

Сравните свои планы со схемами водопровода и электрических схем, чтобы не преподнести неприятных сюрпризов, когда вы начнете копать. Также важно правильно выбрать тип землеройной техники.Если проект крупный по масштабу, необходимо рассмотреть множество различных экскаваторов, хотя, если это небольшая жилая стена, вы можете просто выбрать из ряда мини-экскаваторов, которые могут подойти для проекта.

8. Конструкция

Хорошо спроектированная подпорная стена не опрокинется и не будет поддерживать землю за собой и любые нагрузки, которые могут быть применены, например, от автомобилей и зданий. Это также предотвратит скопление воды за стеной, что увеличивает боковую нагрузку на стену.Гравитационные стены, обычно сделанные из камня или бетона, полагаются на свою массу, чтобы выдерживать боковое давление почвы позади них. Консольные стены стабилизируются с помощью опор или вертикальных столбов в земле и зависят от прочности своих строительных материалов.

9. Используйте силу

Используйте гравитацию в своих интересах, отступив от стены к земле. На этом этапе подумайте о своей засыпке. Подпорные стены выглядят так, как будто они должны сдерживать большие массы земли, но им нужно сдерживать только небольшой клин.Вместо того, чтобы заполнять этот клин влаголюбивой почвой, которая может угрожать вашей стене, заполните его песчаными гравийными материалами, которые легко уплотняются и позволяют воде стекать вниз и прочь от стены. Уплотнение засыпки по ходу движения направляет давление вниз, а не к стене. Для правильного дренажа вам потребуется не менее 300 мм гравия или аналогичного материала непосредственно за стеной. Если вы планируете озеленение за стеной, оставьте не менее 150 мм верхнего слоя почвы над гравием.

10.Гидроизоляция подпорной стены

Помимо хорошего дренажа, подпорная стена также должна быть гидроизолирована, чтобы уменьшить накопление гидростатического давления. Гидроизоляция также защищает обратную сторону стены от влаги, которая может оставаться позади после того, как сток уйдет, и медленно просачивается через стену, в конечном итоге обесцвечивая лицо и, возможно, нарушая целостность стены.

Поэтому очень важно использовать гидроизоляционную мембрану на задней части подпорной стены, как и на стене подвала, где возникает такое же состояние.На рынке доступны различные типы гидроизоляционных мембран, в том числе Cosmofin и Wolfin от Projex Group, оба из которых подходят для подземных и надземных применений.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Если вы правильно спроектировали подпорную стену, она должна стать постоянным элементом, но если возникнут проблемы с материалами или конструкцией, могут возникнуть следующие проблемы:

• Вредители — если подпорная стена сделана с использованием деревянных шпал, они могут быть уязвимы для вредителей, таких как термиты, которые могут подорвать прочность и устойчивость стены.Гниение и грибковое поражение также являются распространенными проблемами, когда древесина находится в непосредственной близости от влажной земли. Чтобы защититься от этих вещей, вы должны убедиться, что шпалы, которые вы используете в своей стене, сделаны из обработанной, а не необработанной древесины.
• Деревья — они могут повредить подпорную стену несколькими способами. Если они находятся на склоне над стеной, их вес будет увеличиваться по мере роста, оказывая дополнительное давление на стену. Их корневая система также может быть очень инвазивной, растрескивая и поднимая стену, и потенциально опрокидывая ее.Корни деревьев также могут проникать в дренажную систему в поисках воды, что приводит к ее засорению и бесполезности. Поэтому важно учитывать при проектировании стен любые близлежащие деревья, в том числе их потенциал роста в будущем.
• Неадекватный дренаж — отсутствие соответствующего дренажа в конструкции вашей стены, такого как засыпка гравием и дренажные трубы, может привести к повышению гидростатического давления. Признаки, на которые следует обратить внимание, включают поднимающуюся влажность и плесень, а также скопление воды в верхней части стены.Один из способов облегчить эту проблему — просверлить в стене несколько отверстий для просачивания, чтобы часть этой внутренней влаги могла уйти. Но в идеале вы должны спроектировать водосток в стене исходя из количества стока, которое испытывает склон, наблюдаемого в течение определенного периода времени.
• Плохие почвенные условия — некоторые типы почв плохо переносят чрезмерное увлажнение. Например, реактивная глина имеет тенденцию расширяться при насыщении и сжиматься при высыхании, что вызовет искривление и движение в стене и может в конечном итоге подорвать ее структурную целостность.Перед началом строительства необходимо проанализировать материалы на склоне и включить в проект факторы, которые позволят компенсировать любые проблемы с почвой (например, удаление глины и замена ее более стабильным материалом).
• Дестабилизация — вы можете ожидать некоторого проседания (оседания или оседания) после того, как ваша подпорная стена будет построена, в то время как нарушенная земля на склоне медленно уплотняется с течением времени. Но если вы предпримете дальнейшие тяжелые работы по озеленению над вашей новой подпорной стеной, это может еще больше дестабилизировать территорию и вызвать проблемы с вашей стеной (как это часто наблюдается в жилых комплексах, где новые дома строятся рядом с уже построенными).Поэтому разумно сделать подпорную стену последней частью вашего ландшафтного проекта, чтобы вес, который она поддерживает, оставался постоянным.

Жилая недвижимость Австралии включает в себя большую долю наклонных участков, что может создать проблемы при проектировании садов с полезными пространствами. Таким образом, знание того, как построить прочную и эффективную подпорную стену, которая выдержит испытание временем, может стать ценным активом для каждого домовладельца и начинающего ландшафтного дизайнера.

Мы надеемся, что это руководство дало вам общее представление о этапах проектирования и строительства вашей собственной подпорной стены.Вы можете узнать больше о материалах, которые вам понадобятся, посетив вашего местного поставщика ландшафтного дизайна, а для получения дополнительной информации о гидроизоляции позвоните в Projex по телефону 02 8336 1666 в рабочее время или воспользуйтесь нашей онлайн-формой сегодня.

Подпорные стены для проездов и парковок

Подпорные стены для проездов и парковок

По мере того, как мы направляемся к шуму и суете еще одного напряженного курортного сезона, у нас на уме есть подпорные стены для проездов и парковок.Может показаться странным думать о ландшафтном дизайне в середине ноября, учитывая, что впереди много месяцев ветреной зимней погоды, но на самом деле нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы проектировать подъездную дорожку своей мечты. Лучшее время для начала строительства новой подъездной дороги — после дождливых дождей ранней весной, поэтому мы подумали, что поможем вам вырваться вперед, рассказав вам все, что вам нужно знать, чтобы начать процесс планирования сегодня!

Немного лишнего или немного не на высоте?

Первое, что следует учитывать при планировании новой подъездной дороги, — это вырезать ли вы или насыпать, поскольку это определит дизайн, материалы и детали, которые необходимо учитывать при строительстве.Не уверены, в какую категорию вы попадаете? Без проблем! Разберем для вас:

• Обрезать подпорную стенку: Подъездная дорожка и подпорная стена такого типа предназначены для случаев, когда вам нужно расширить подъездную дорожку, чтобы сделать ее длиннее или доступнее. При такой конструкции мы всегда рекомендуем устанавливать бордюр или парковочную остановку на расстоянии не менее четырех футов от подпорной стены, чтобы водитель не мог случайно зарезаться или врезаться в саму стену! Такой тип подпорной стены также может быть спроектирован без каких-либо реальных соображений для верхней нагрузки, поскольку весь интенсивный транспортный поток будет приходиться на проезжую часть внизу.Имейте в виду, что уклоны или конструкции над стеной также увеличивают нагрузку, и их необходимо определить заранее. Предварительный проект всегда важен при проектировании подпорной стены.

• Заполнить подпорную стенку: Эта конструкция проезжей части предназначена для случаев, когда вам нужно застроить подъездную дорожку, чтобы компенсировать слишком пологий уклон или землю, которая в других отношениях нестабильна. В этом случае обычно требуются георешетки для учета нагрузки на проезжую часть.Мы не хотим, чтобы кто-то врезался в вашу подпорную стену и по другой причине, если кто-то переезжает через стену. Таким образом, по этой причине рекомендуется использовать бордюр для парковки и, возможно, ограждение.

Все подъездные пути и подпорные стены попадают в эти две категории строительства. Как только вы определились, какой подход требует ваша конкретная ситуация, вы на правильном пути к созданию потрясающей, привлекательной новой дороги!

Фотографии подпорных стен для проездов и парковок с использованием стеновых блоков CornerStone

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Похожие сообщения

.