Сборка сруба бани из бревна

Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.

Ручная рубка и по ныне еще не редкость в городах, а в деревнях она по-прежнему практически единственная. Только она наиболее близка по духу к самобытной традиционной бане. Сложно ли ее построить? Да, самому непросто, в этом деле хватает тонкостей, тут нужен особый подход, вот поэтому как для рубки, так и для ее возведения приглашают опытных в этом деле людей.

Баня — это все равно, что дом, только маленький, отчего и относится к ее строительству нужно со всей ответственностью

Фундамент и закладные бревна

Современный подход в строительстве бань требует наличия проекта, оценки состояния почв и выбора места, но реалии деревенской жизни далеки от всего этого (а ее строим именно там), поэтому этот подготовительный этап мы упускаем, а сразу приступаем к работе.

Баня по обыкновению хоть и невелика, но, как и любая другая серьезная постройка, не обходится без фундамента.
В нашем случае он уже готов, т.к. она возводится на месте старой, а так, если почвы нормальные вполне сгодиться самый обычный ленточный.

Возведение сруба начинаем с гидроизоляции фундамента — по всей его поверхности раскатываем слой рубероида. Затем приступаем непосредственно к сборке стен.
Первыми укладываются длинные бревна или как их еще называют «закладные». Сразу отметим, что в разных регионах и даже соседних местностях части сруба принято называть по-разному.

1

Чтобы основание строения было устойчиво, нижнюю сторону этих бревен нужно выровнять, для этого бензопилой срезаем  часть дерева.

2

Обычно их кладут сразу на фундамент, основательно пропитав антисептиком, но в данном случае было принято решение предварительно положить доску (40мм), а на нее уже установить закладные бревна, это позволит им дольше сохраниться.

3

Между закладными нужно установить так называемые «подкатни» — специальные бревна, которые закрывают пустое место перед первым венцом, но они не были заранее подготовлены, по этой причине они будут заложены лишь после полной сборки стен.

Затем начинаем собирать первый ряд (венец) сруба. Для этого из кучи бревен выбираем нужные, сделать это не сложно, ведь каждое из них имеет маркировку в двух местах — на самом бревне и на его торце.

4

После завершения рубки бани, все ее стены размечаются, чтобы в дальнейшем разобранный сруб можно было легко собрать — каждое бревно должно лечь в предназначенное только ему место. Разметку делают по-разному, в данном варианте на каждое бревно маркером было нанесено обозначение: цифра — соответствующая ряду и буква обозначающая сторону сруба. К примеру 3 — ПР — бревно третьего ряда правой стороны.

В старину не было ни краски, ни специальных графитовых карандашей, поэтому цифры вырубались топором.

Что делать, если готовый сруб не размечен или маркировку сложно понять, читайте в этой статье.

4

Готовим бревна и раскладываем мох

Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком.

Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.

5

Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.

Одновременно с подготовкой бревен, на нижний ряд первого венца раскладывается утеплитель. В качестве его используем традиционный материал — мох сфагнум. В данной местности кукушкин лен никто не использует по причине его отсутствия, а покупать естественно тоже никто не станет.
Мох  подсушенный, заготовлен он был еще в середине лета.

5

Если погода стоит не ветреная, то раскладывать его не сложно: укладываем его слоем средней толщины вдоль всего бревна. Особое внимание только уделяем чашкам, здесь нужно правильно его распределить, чтобы последующее бревно не «обрезало» мох и не зависло ввиду слишком толстого слоя утеплителя.
Подготовленное бревно укладываем поперек, рядом с чашами и выравниваем по пазу.

Особенности укладки венцов

Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора

6

Затем приподнимаем одну сторону и роняем в чашу, то же проделываем с другим концом. Если требуется, подправляем, пока не добьемся выравнивания паза в чаше с вершиной бревна. Это очень важный момент, от него зависит насколько ровно и плотно сложиться баня, а это в свою очередь отразиться на то — теплая она будет в дальнейшем или нет.

После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.

7

Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.

8

В первый день обычно удается сложить около половины сруба — 5-6 рядов.

На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.

9

Работа идет до момента, когда будет уложен предпоследний венец, состоящий из следующих бревен: два бревна «череповых» и два «прогонных». Дальше возведение сруба временно приостанавливаем, пришла очередь делать потолок.

10

Только после его установки можно будет закончить сбор сруба.

Продолжение читайте в следующей статье — вот здесь.

Сруб бани своими руками (фото и видео)

Деревянные бани давно стали своеобразной визиткой русской земли, такой же, как валенки или матрешки. Сегодня они становятся все популярнее, и не только среди любителей старины, но и среди людей, следящих за своим здоровьем, но при этом не терпящих пилюлей и микстур.

Схема сборки круглого бруса.

Поэтому все чаще можно увидеть на участке построенную баньку, которая мирно соседствует и с шикарными особняками, и с современными комфортными коттеджами, и со скромными дачными домиками. И все актуальнее для тех, кто еще не обзавелся своей банькой, становится вопрос – как правильно сложить сруб бани своими руками.

Выбор материала

Материалом для строительства бань могут служить кирпич или бетонные блоки. Но самым популярным и востребованным материалом остается дерево. Оно является сравнительно недорогим, экологически чистым, “дышащим” материалом.

Врубка стен в чашу: I – рубка чашей вниз; II – рубка чашей вверх; III – правильная укладка бревна с чашей; IV – угол сруба; 1 – обработанное бревно; 2 – паз; 3 – чаша; 4 – остаток; 5 – нагель (шип).

Дерево хорошо держит тепло. Построенная с соблюдением всех технологических требований баня из сруба своими целебными свойствами не уступает хорошо известной финской бане. Ее легко прогреть, а тепло дерево будет отдавать медленно – для этого достаточно тщательно проконопатить щели.

Благодаря небольшим размерам сруб дает минимальную усадку. Баня может быть сделана как из бревна, так и из деревянного бруса. Только сруб из бревен нужно первоначально собирать на земле, поскольку подогнать венцы на фундаменте будет трудно. А сруб из бруса можно собирать непосредственно на фундаменте, что намного проще и значительно быстрее.

Поскольку баня – строение легкое, то массивный фундамент ему не нужен. Обычно для строительства бани используют либо ленточный, либо столбчатый фундамент. Независимо от типа фундамента, его высота над уровнем земли должна быть не меньше 0,5 м, чтобы гарантировать надежную защиту нижних венцов сруба от чрезмерной сырости.

Начинать сборку сруба на фундамент разрешается не раньше, чем через три недели, когда бетон надежно застынет. Правильное строительство бани невозможно без надежной гидроизоляции фундамента. Если этим правилом пренебречь, то нижние венцы сруба быстро сгниют от сырости.

Вернуться к оглавлению

Особенности укладки первого венца бань

Прежде чем положить первый венец сруба своими руками, по всей протяженности цоколя с шагом 25-30 см нужно разложить 15 мм деревянные рейки. Рейки должны быть обработаны антисептиками. Они послужат дополнительной защитой для нижних венцов от сырости и гнили. Пространство между рейками заполняется утеплителем. Можно также для этого использовать монтажную пену.

Очень важно, чтобы первый уложенный венец был идеально ровным в горизонтальной плоскости.

Торцевые соединения брусьев.

От этого зависит правильность конечной сборки сруба, поэтому нужно быть предельно внимательным. Привычное для нашего менталитета строительство бани “на глазок” тут не годится, горизонталь нужно выверять, пока уровень не покажет абсолютно горизонтальную поверхность.

Брусья первого ряда сруба фактически будут держать на себе всю постройку. Поэтому они должны быть приблизительно на четверть толще остальных. Если сечение бруса для бани вы взяли 150х150 мм, то для первого ряда нужно брать брус сечением 200х200 мм. Но разниться брус будет только толщиной, длина у всех должна быть одинаковой.

Укладывая нижний венец, нет надобности его укреплять. Во-первых, давление верхних рядов усадит его, обеспечив надежную фиксацию. Во-вторых, если в будущем понадобится заменить нижние венцы, то сделать это можно будет, не разбирая баню полностью.

Когда нижние брусы подогнаны по длине и выставлены по горизонтали, в их торцах делаются пазы, т.н. врубки, с помощью которых они будут соединены друг с другом. Поскольку пазы должны как можно точнее соединяться друг с другом, то для облегчения работы есть смысл заранее приготовить шаблоны – тогда вам не придется раз за разом делать замеры.

Убедившись, что брусья нижнего ряда плотно соединяются друг с другом, можно устанавливать нижний ряд венцов и укладывать между ними утеплитель. Но предварительно брусья нужно обработать антисептиками, уделив при этом особое внимание той стороне, которая будет прилегать к фундаменту.

Вернуться к оглавлению

Крепление рядов сруба бани

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

Строительство бани своими руками должно происходить в определенной последовательности. Для сборки сруба понадобятся следующие инструменты:

• топор;
• молоток;
• бензопила;
• плотницкий уровень;
• водяной уровень;
• фуганок;
• конопатка;
• строительный степлер;
• нож;
• маркер;
• рулетка.

Каждый ряд венцов выравнивается по горизонтали, и только после этого они соединяются между собой. Скрепляются брусы или с помощью металлических штырей, или с помощью деревянных нагелей. Для крепления в брусах должны быть сделаны разгрузочные отверстия, которые по диаметру должны точно совпадать с диаметром крепежных приспособлений.

Отверстие сверлят по всей длине бруса на расстоянии 1 м. При выполнении этой операции сверло должно полностью пройти сквозь верхний брус и углубиться на половину длины нижнего. После этого верхний брус убирается, а в просверленные отверстия вбиваются крепежные элементы соответствующей высоты, и укладывается утеплитель. И только после этого верхний брус устанавливается на торчащие стержни.

Таким способом крепятся между собой ряды сруба до предпоследнего венца. Для более надежного крепления нужно следить, чтобы отверстия в стене сруба не получились в одной вертикали, лучше с каждым укладываемым венцом сдвигать их на 12-20 см в сторону.

Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.

Верхние два венца скреплять не нужно, они все равно будут сниматься, когда придет время монтировать потолочные балки.

Собирая сруб для бани, чаще всего применяют соединения “в чашу”, если сруб делается из бревен, или “в лапу”, если из бруса. При соединении ” в чашу” угол будет помощнее, значит, лучше защищен от промерзания. При сборке сруба “чаша” обязательно должна смотреть вниз, чтобы в пазе не скапливалась вода.

Чтобы изготовить соединение “в лапу”, бензопилой сначала делается поперечный пропил, который должен доходить до середины бруса, а затем от торца бруса делается косой пропил.

Утеплитель нужно укладывать так, чтобы он выступал на 7-10 см с обеих сторон венца. Лучшим межвенцовым утеплителем для бань будет рулонный джут. Его укладывают сверху на брусья, постепенно разматывая рулон, и крепят к дереву строительным степлером или обыкновенными гвоздями. При использовании джута отпадает надобность в дальнейшей конопатке.

Можно также использовать болотный мох или паклю. Но нужно учитывать, что после усадки сруба при их использовании понадобится дополнительная конопатка щелей. Поэтому при сборке сруба нужно оставлять 1,5-2 см запаса.

Вернуться к оглавлению

Установка дверных и оконных проемов

Устройство оконного проема при возведении сруба.

Чтобы можно пользоваться баней, мало выгнать в сруб стены. Нужно еще установить оконные и дверные коробки. Поэтому при сборке сруба сверху в местах, где они будут устанавливаться, на уровне 12-13 венца нужно оставить для них в венцах промежутки нужной длины. Когда сруб окончательно усядется, в этих местах бензопилой несложно будет вырезать проемы нужного размера.

Можно такие проемы оставлять и при сборке бруса. Но такой способ намного труднее и требует гораздо больше времени и определенного опыта. Ведь после усадки размеры оставленного отверстия уменьшатся. Установленную заранее коробку может перекосить, а заменить ее будет очень трудно.

В собранном виде баня получится с торчащими из сруба торцами брусьев, которые лучше пока не спиливать. Во-первых, во время усадки древесина может на торцах потрескаться. Во-вторых, при устройстве крыши выступающие торцы послужат своеобразной лестницей для поднятия наверх материалов.

Заключительным этапом строительства бани будет подготовка сруба к усадке. Она заключается в том, что на верхние венцы сруба кладутся 40 мм доски, и на них укладывается шифер или рубероид. И только когда сруб полностью усядется (а этот как минимум полгода, а то и больше), можно продолжать постройку бани, возводя крышу и выполняя отделочные работы и, если необходимо, конопатку сруба.

Постройка сруба бани при использовании для этой цели бруса вполне по силам одному человеку. И если выполнять все требования технологии, то каждому по силам создать маленький шедевр, в котором будет приятно отдохнуть, расслабиться и набраться сил. И вдвойне приятнее будет, если плоды ваших стараний по достоинству оценят ваши родные, друзья и знакомые.

Удачи вам! И с легким паром!

Как построить сруб своими руками? Очередность сборки сруба из бревен.

В предыдущих публикациях мы уже говорили о выборе материала для строительства бани.

Как бы ни были привлекательны капитальные строения из кирпича, все же традиционным материалом для строительства бани всегда было дерево. И это не случайно.

В бане, построенной из бревен или бруса, даже без дополнительной вентиляции сохраняется приятная атмосфера. Деревянные стены хорошо сохраняют тепло и придают помещению неповторимый уют.

Давно известно благотворное воздействие дерева на человека. Находясь в бане, построенной из бревен, мы словно получаем энергетическую подпитку от дерева, вобравшего в себя энергию солнца.

Дерево, являясь экологически чистым материалом, придает воздуху внутри помещения особый, ни с чем не сравнимый, аромат.

Стены из бревен имеют высокую прочность, что позволяет эксплуатировать строение долгие годы.

Подготовка бревен к строительству сруба

Для строительства в первую очередь понадобятся бревна хорошего качества. Они не должны иметь видимых изъянов, должны быть прямыми и иметь достаточную толщину.

Полезный совет: Для строительства бани в средней полосе не рекомендуется выбирать бревна толщиной менее 20 сантиметров. В противном случае стены получатся слишком тонкими, будут плохо удерживать тепло и их придется дополнительно обшивать снаружи.

При выборе бревен обратите внимание на разницу между диаметрами толстого и тонкого концов. Старайтесь подбирать такие бревна, у которых эта разница не превышает 3 сантиметров.

В качестве материала для строительства хорошим выбором будет лиственница, ель или осина. Древесина этих хвойных пород не только очень долговечна, но и выделяет при  нагревании смолу, насыщая воздух в бане полезными эфирными маслами.

После того, как бревна подобраны их следует нарезать по длине стен строящейся бани.

Основные рекомендации по отбору бревен для сруба вы можете посмотреть в приведенном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Сборка сруба из бревен

После того, как подготовка бревен завершена, можно переходить к сборке сруба.

Сруб собирается из венцов. Венцом называется один горизонтальный ряд бревен по всему периметру.

В зависимости от соединения бревен в углах, сруб может выполняться «в лапу» или «в обло».

Более подробно про каждый вид вы можете почитать, перейдя по ссылкам.

Возведение сруба начинается с нижнего, так называемого, окладного венца.

Это венец из наиболее толстых бревен, укладываемых непосредственно на фундамент. В местах соприкосновения с фундаментом бревна нижнего венца должны быть надежно изолированы рубероидом. Это предотвратит развитие гниения древесины.

Выше идет нижняя обвязка, в которую впоследствии врезают лаги для устройства пола в бане.

Еще чуть выше располагаются подоконные венцы, а на них уже укладываются оконные и надоконные.

Количество венцов определяется в зависимости от высоты бани и толщины бревен еще на этапе проекта. Перед началом строительства вы должны точно знать, сколько и каких венцов у вас будет в срубе, а также точное количество бревен, которые понадобятся для его строительства.

При строительстве сруба бревна укладываются друг на друга комлем (толстой нижней частью) в разные стороны, чтобы сохранить горизонтальность рядов. Также следует уделять внимание ориентации бревен по их годовым кольцам.

Более плотно годовые кольца расположены с северной стороны дерева, менее плотно – с южной. Северной (более плотной) стороной бревно должно смотреть на улицу, а южной – внутрь сруба.

Такая укладка поможет продлить срок службы постройки.

Осадка и просушка сруба

До того, как нанести специальную защитную мастику на торцы уложенных бревен, сруб должен осесть. Для этого его оставляют на некоторое время и, за счет просыхания бревен и осадки фундамента, вся конструкция принимает свой конечный вид. Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.

Оптимальным для полной просушки и усадки сруба сроком считается 1,5-2 года. Если сруб для просушки собирается не на фундаменте, а на подкладках, то на это время над ним следует возвести легкую временную крышу, которую впоследствии будет достаточно просто разобрать.

Если сруб сразу ставится на фундамент, то можно сразу же делать капитальную крышу и не разбирать ее впоследствии.

Еще несколько советов по сборке сруба

При сборке может возникнуть необходимость в стыковке бревен. В этом случае следует выбирать надежные способы стыковки (например натяжным замком с клином) и не располагать стыки друг над другом. Стыковки в нижнем венце не допускаются.

Если сруб собран лишь для просушки и не установлен на фундамент, то нет смысла в прокладке мха, пакли, джута или другого уплотняющего материала между венцами.

Если же постройка ставится сразу на готовый фундамент, с которого потом не будет никуда перемещаться, то можно и на просушку собирать, укладывая между бревнами слои уплотняющего материала (мох, льноватин, джут).

Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.

В других статьях поговорим о том, как правильно конопатить сруб после просушки и усадки, а также узнаем, как построить полы и перекрытия для нашей бани, поговорим о внутренней и наружной отделке и о шлифовке сруба.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Как правильно конопатить сруб?

Укладка первого венца — бревна сруба на готовый фундамент. Технологии и рекомендации

На фото начало сборки деревянного сруба из оцилиндрованного бревна на готовый ленточный фундамент. Технология укладки первого венца довольно простая. Однако на фото видна главная ошибка! На фото мы не видим подкладочной проантисептированной обрезной доски, которая будет предохранять первый венец бревен деревяннного сруба дома от разрушения под воздействием вредителей и времени.

В эстетическом и экологическом плане, бревенчатый дом – деревянный дом из бревна, самое идеальное сооружение для проживания человека. Климат, созданный древесиной, благодаря гигроскопичности и  теплоизоляции   является оптимальным для человека. Отсутствие экранирующей сетки внутри стен из арматуры, дает нам возможность «подзарядки» от магнитных полей Земли, действующих плодотворно на организм человека.

При строительстве деревянного дома укладка первого венца на фундамент происходит на гидроизоляцию, которая препятствует переходы влаги с фундамента на бревна сруба.

Первый венец из бревен по ленточному или каменному фундаменту называется окладным. Ровность укладки углов проверяют по диагоналям при помощи натянутой веревки по углам сруба. После натяжки веревки, необходимо проверить углы уровнем и приподнять углы до полного совпадения, по всей оси и периметрам углов. В идеале надо добиться полного равенства по диагоналям. Далее производится врезка половых балок в первый венец с обработкой антисептическим составом самих балок и места их врезки. Обязательной считается работа по обработке антисептическим составом пазов и чаш сруба перед укладкой мха или джута. Лента из джута укладывается поверх бревна и скрепляется  степлером,  или маленькими гвоздиками. В дальнейшем джут, выступающий при сборке венцов из щелей, подворачивается несколько раз и конопатится конопаткой, так называемая профессиональная конопатка сруба своими руками. Второй слой джута складывается в три раза и крепится к пазу бревна. Дальнейшая сборка осуществляется на деревянные нагеля.

Для этого два венца сруба, просверливают насквозь, а третий на 5-6 см. Сам нагель должен быть всегда утоплен, относительно верхнего края бревна на 5-6 см. Эта не хитрая процедура предотвращает зависание всего сруба, на нагелях и обеспечит равномерную ,одновременную усадку сруба,  как по углам, так и по всей плоскости.
Не надо забывать,  об отверстиях, с двух сторон, до перекрытия полов, называемые ветрянками. Это продольные оконца, образованные вырубами в двух соседних по высоте бревнах. В зимнее время их надо закрывать. Открывают по весне, в первые теплые дни, чтобы проветривать нижнюю часть сруба, под полом. Если этого не делать, нижняя часть древесины под полом начнет покрываться гнилью и грибком и быстро сгниет.

Далее стены сруба собираются до основания кровли. Тип крыши и вариант отделки фронтонов, подбой, карнизы и материал, из которого будет изготовлен Ваш деревянный «дворец» обычно оговаривается  индивидуально. Мы, в нашей статье лишь постарались сделать краткий обзор работы, начиная с укладки первого венца сруба из бревна.

Кроме краткого обзора, мы можем предложить вам практически полный перечень строительных материалов необходимых для правильной и качественной постройки деревянного сруба дома или бани своими руками или с помощью нанятых специалистов – мастеров плотников.

Обращайтесь, и мы с радостью подберем Вам необходимый комплектующий материал для постройки сруба своими руками или с привлечением наших мастеров.

На правах рекламы:

Чтобы обезопасить свой дом от проникновения в него злоумышленников устанавливают металлические входные двери. Установить металлическую дверь качественно и быстро в вашем доме или квартире.

Сборка сруба, сборка сруба из бревен

Сборка сруба осуществляется по венцам. Венцы могут быть из одного бревна, если строение небольшое, и из нескольких сращенных определенным способом бревен. Рассмотрим подробно порядок сборки сруба из бревен.

Все знают, что дерево вырастает в толщину неравномерно. На юг – больше, чем в северную сторону. И ширина годовых колец соответственно меньше со стороны севера, и больше – с юга. Чем меньше плотность древесины, тем лучше ее теплозащита. Поэтому если бревно ровное, то его укладывают так, чтобы более плотная сторона, северная, была снаружи сруба, эта часть бревна меньше подвержена растрескиванию. Но строевого леса обычно не так много, все деревья имеют определенную кривизну. Незначительно искривленные бревна укладывают вне зависимости от расположения годовых колец, направлением «горба» вниз или вверх. Если искривленных бревен много или все, и они одинаковы, то при укладке «горбом» наружу кривизну готовой стены заметить почти невозможно.

При укладке венцов сруба между бревнами закладывается уплотняющий слой. Традиционно это лесной мох. Часто в качестве межвенцового уплотнителя используется джутовое волокно.

Правила сборки сруба

• Укладка бревен в венцах. Способа укладки два – комлем к вершине и комлем к комлю (вершиной к вершине). Но если необходимо сделать горизонтальное выравнивание в ряду, это правило можно менять.
• Для получения нужной жесткости в конструкции сруба их закрепляют в вертикальных плоскостях с помощью нагелей – деталей из дерева, выточенных в виде круглого или квадратного стержня. Нагелями проходят два – три бревна сразу, в высверленные отверстия, такое крепление делается в каждом венце. Сверлят отверстия сверлами по дереву длиной от 450 мм и диаметрами 25 мм. Между отверстиями расстояния подбирают от 80 до 150 см. От краев проемов и чаш должно оставаться не менее 100 мм. Нагели забиваются в отверстия молотком, в «натяг». Применение штырей из металла вместо деревянных нагелей для сруба недопустимо. Во-первых, металл конденсирует влагу из воздуха, и в межвенцовых уплотнителях внутри стен становится возможным загнивание древесины. Во-вторых, при забивке заостренных штырей свободная усадка бревен невозможна, бревна в процессе усушки «зависают» на штырях, сруб не садится, а щели между венцами увеличиваются.

• После того, как сруб собран, выступающие части бревен по углам срезают под отметку, но не меньше 200 мм от углов к торцам. Концы бревен спиливают по вертикальной разметке. Торцы с открытыми волокнами сохнут быстрее, чем средние части бревен, и могут дать глубокие трещины. Чтобы этого избежать, используют для покрытия торцов акриловые лаки или клей ПВА. Исторически для этой цели пользовались глиной и раствором извести.
• Для устройства оконных и дверных проемов не всегда оставляют отверстия в срубе или делают их заведомо меньше. Обязательно оставляют только проем для входа вовнутрь сруба. После усадки сруба проемы для окон и дверей вырезаются под нужные размеры, с учетом соединения на посадочный шип.

Устройство нижнего окладного венца сруба

Окладной венец ближе всех к земле, на него приходится больше влаги от дождей и снега. Поэтому он требует особого внимания. Гидроизоляция нижнего венца выполняется из рулонных битумных материалов в два или три слоя. Гидроизоляционный слой прокладывается по верхнему обрезу фундамента под нижний венец, и должен предотвратить намокание сруба от фундамента.

Для изготовления окладного венца берут самые толстые бревна. Лучше всего использовать породы дерева, стойкие к гниению – дуб или лиственницу.

Бревна в венцах приходятся на разные уровни по горизонтали, разница составляет 0,5 диаметра бревна. Есть два способа устроить нижний венец.

Первый способ устройства нижнего венца

На фундамент укладывает два бревна, стесанных по низу на 50 мм, для того, чтобы бревна более плотно прилегали к фундаменту. Под бревна на гидроизоляцию закладывают уплотняющий материал, такой же, какой пойдет под все следующие венцы. Наиболее часто используют джутовое волокно и паклю. Традиционно – мох.

Этот способ укладки имеет недостаток – большой зазор между фундаментом и бревнами, расположенными в верху венца. Этот зазор заделывают деревом в виде бруса или половинок бревен, или кирпичами. Возможно при устройстве опалубки фундамента сделать его противоположные стороны на разных высотных отметках, тогда зазоров под нижним венцом не будет.

Но этот способ имеет значительное преимущество, так как бревна укладываются в цельном виде. А целые бревна – самые долговечные.

Второй способ устройства нижнего венца

При этом способе укладки щели между венцом и фундаментом нет, так как нижние бревна стесаны до середины, а верхние – на 50 мм для плотной посадки на фундамент.

В углах бревна окладного венца соединяют угловыми врубками, которые называются «в охряп».

Поскольку бревна подвергаются обработке, то нужно принять меры, чтобы предотвратить загнивание нижних стесанных сторон, примыкающих к гидроизоляции фундамента. здесь необходим антисептик, его наносят в 4- 5 слоев кистью или валиком. Иногда под окладной венец прокладывают доску. Ее так и называют — окладная доска. Произвести замену этой доски, если она сгниет, намного проще, чем венцовые бревна. Используя домкраты, приподнимают сруб и делают замену старой доски – на новую. Окладная доска имеет ширину 250-300 мм, и толщину 50 — 80мм. Для ее изготовления применяют стойкие к загниванию породы древесины – дуб или лиственницу. Производят тщательное антисептирование, как вариант – выдерживают в отработанном моторном масле (отработка). Антисептировать древесину, особенно невысушенную, с помощью битума и мастик, невозможно. Из-за капиллярного строения древесины она очень быстро гниет, если капилляры закупорить смолами или битумом. Заворачивание в рулонный гидроизоляционный материал дает тот же эффект.

Прокладка межевенцового уплотнителя обязательно делается и под первый венец между ним и окладной доской, и между фундаментной гидрозащитой и окладной доской, то есть везде.

Окладной венец в результате атмосферных воздействий находится во влажном состоянии большую часть года, то есть почти постоянно. поэтому для повышения долговечности нижним бревнам практично устраивать над ними козырьки или свесы, например, из оцинковки.

В следующей теме – виды рубки углов.

Как сделать сруб из бревен своими руками

Для того чтобы изготовить сруб из бревен своими руками используют непосредственно прямые бревна-стволы хвойных либо лиственных пород диаметром 22-36 см. Длина бревен зависит от размеров и планировки будущего дома.

Рубку стен выполняют из предварительно высушенных либо свежесрубленных бревен влажностью  80-90%. Последние проще подвергаются обработке. До того, как сделать сруб из бревна самостоятельно, необходимо принимать во внимание, что древесина при естественной усушке уменьшается в объеме.

Поднятие стен из бревен ведется около места их установки. Их кладут друг на друга без применения дополнительных материалов (к примеру, пакли). После того, как сруб из бревна своими руками будет изготовлен, его оставляют на 6-9 месяцев. Очень важно, чтобы сооружение за этот период хорошо выстоялось. Далее бревна маркируются, а сруб разбирается и собирается вновь уже на готовом фундаменте с использованием пакли (джута). Швы между ними заделывают 2 раза: первый – в период сборки, второй – через 1 год (после усушки).

С укладки бревен первого венца начинается рубка бревенчатых стен. Венец – это один ряд бревен, которые располагаются по периметру будущего дома. Для его выполнения применяют наиболее толстые бревна, отстроганные на два канта. Под брусья первого венца, как правило, кладут дополнительные, так как брусья в поперечных и в продольных стенах сдвинуты по высоте наполовину. Укладку бревен первого венца осуществляют по уровню. Все бревна, помимо первого венца, отесываются на один кант – с нижней стороны в зоне их прикосновения с другими. Бревна первого венца обрабатывают с двух сторон: в месте укладки на фундамент и с внутренней стороны. Ширина канта должна быть больше 15 см.

Бревна второго венца соединяются с бревнами первого методом «в паз», когда с нижней стороны бревен выбирается дугообразный паз шириной 14-16 см. На второй венец кладется третий, на третий – четвертый и т. д. Перед подгонкой каждого бруса в паз укладывают теплоизолирующий материал (пакля, войлок и др.). С целью большей прочности венцы скрепляются между собой вставными шипами –  это бруски длиной 12-15 см, шириной – 5-8 см и толщиной 2,5 см. Их распределяют в шахматном порядке по всей высоте и ширине сруба шагом 1,5-2 м друг от друга. В простенках шипы необходимо размещать друг над другом на расстоянии 20 см от края. Концы заготовок обрабатываются, чтобы шипы лучше входили в гнезда. Отверстия для шипов выполняют с таким расчетом, что после усадки их глубина уменьшится на 1,5-2,5 см. Сооружать дом необходимо сразу на всю высоту, так как возведение стен из бревен по частям может послужить причиной нежелательного перекоса.

В местах, где будут располагаться дверные и оконные проемы, бревна крепятся к их коробкам. Однако, перед началом работ коротыши маркируют, обозначая буквами «В» и «К» – их вершину и комлевую часть. Длину бревен-коротышей необходимо тщательно выверять, чтобы не допустить в стенах неровностей и просветов. Для увеличения надежности крепления на концах коротышей делают шипы. В этом случае в определенных местах оконных и дверных коробок выбираются пазы, а для дополнительного укрепления бревен простенков используются шипы-нагели.

Имеется два главных метода крепления бревен в углах стен – «в чашу» и «в лапу». При применении первого метода бревна сопрягают между собой с остатком, второго – без остатка. Рубка стен «в чашу» менее экономична, но наиболее элементарна в выполнении. Рубка стен «в лапу» требует точности и аккуратности в работе.

Выделяют два типа рубки стен «в лапу»: простую и сложную. При простой рубке используются вставные шипы, во время исполнения сложной применяются шипы коренные. Характерной особенностью рубки «в лапу» является экономичное расположение бревен сруба, при котором они не выступают за границы стен. Технология такой рубки подразумевает тщательный расчет параметров всех составляющих.

Соединение брусьев во время постройки продольных и поперечных стен могут выполнять «в лапу» или «сковороднем». По внешней стороне с целью утепления прибивают доски. Конструкцию собирают на готовом фундаменте. Бревна первого венца сопрягают вполдерева, другие же соединяют с помощью шипов или шпонок. Скрепление в углах лучше всего выполнять методом «шип-паз».

        Поделиться:

Как сложить сруб из бруса, построить дом из бревна

Складывать  дом  из бруса намного проще,чем из бревна,поскольку здесь нет нужды в самой трудоемкой операции — протесывании желоба.К тому же отпадает необходимость в подборе бревен по диаметру и сбежитости. Для стен обычно используют брус 150 X 150, 150 X 200 и 100 X 150 мм (второй размер — высота сечения) .В углах брус соединяют или вперевязку, или вполдерева на шип, на шпонку и т.д.Еще проще собирать сруб из калиброванного кругляка или профилированного бруса.

Калиброванный кругляк —это обточенное с достаточно высокой точностью на токарном станке до заданного диаметра бревно с фрезерованным продольным пазом.

Профилированный брус также изготавливают с высокой степенью точности. Он имеет прямоугольное сечение с двумя фасками сверху и двумя усами снизу, причем при сборке усы обнимают фаски, перекрывая плоскости соприкосновения.

Стены сложенные из такого кругляка и бруса уплотняют специальной пористой ленточной прокладкой и скрепляют нагелями. Стены, изготовленные по такой технологии, не нуждаются в декоративной обшивке ни внутри, ни снаружи, но обязательно снаружи должны быть обработаны слоем антисептика, а изнутри — лаком или краской.

Сразу дадим несколько предварительных рекомендаций по работе с  брусом.Нельзя тесать дерево в матерчатых рукавицах – используйте специальные перчатки с прорезиненной ладонью или работайте голыми руками – из матерчатых рукавиц топор очень легко может выскользнуть.

Далее – при необходимости переноски большого числа бревен к месту работы проложите из них сначала рельсы, чтобы носить материал не руками, а катить по этим рельсам – экономия сил и, следовательно, времени.

Если все-таки бревно надо нести руками, то несколько человек кладут его на плечо – обязательно все должны положить его на одно плечо, или все на левое, или все на правое. Также следует быть внимательным при работе в сырую погоду – брус впитывает влагу и становится более плотным, и топор при теске легко может отскочить вам в ногу.

Наконец, существует метод возведения бревенчато-каркасных стен «в забирку», когда между вертикальными стойками из бревен укладывают простенки из короткого кругляка. Этот способ тем и удобен, что позволяет использовать короткие бревна.

В вертикальных стойках выбирают пазы 50 X 50 мм, а в торцах укладываемых бревен — вертикальные гребни, почти как при обработке оконных и дверных проемов срубов.Вертикально поставленные бревна или бруски позволяют возводить стены криволинейного очертания.

Стены из вертикальных элементов не дают осадки, обусловленной усушкой древесины и уплотнением горизонтальных швов. Основное преимущество — возможность чистой отделки тотчас по возведении остова.

Недостатком в таком виде сложенных  стен следует считать расхождение вертикальных пазов от усыхания древесины поперек волокон, что следует учитывать при конструировании узлов сопряжения горизонтальных и вертикальных элементов.

Размеры бревен или брусьев, поставленных в стенах вертикально, соответствуют размерам бревен или брусьев, применяемых для рубленых бревенчатых или брусчатых стен. Вертикально стоящие бревна или брусья основываются на обвязке, состоящей из одного или двух бревен или брусьев.

Одинарные нижние обвязки применяют в тех случаях, когда пол первого этажа устраивается по лагам или когда балки нижнего перекрытия можно уложить непосредственно на цоколь.

Смотрите также:

Бревенчатая хижина из сложенного дерева или бревенчатая хижина острова Мэн для National Jelly Roll Day

На днях в гильдии лоскутных одеял одна из наших участниц показывала старинные лоскутные одеяла, сделанные ее бабушками. Стеганое одеяло из бревенчатой ​​хижины заинтересовало всех. Я опубликую его здесь, как только получу ее разрешение.

Я пошел искать инструкции по изготовлению сложенного блока бревенчатой ​​хижины и нашел несколько, в которых использовались полоски ткани, сложенные пополам, но если бы вы подняли сложенные края, вы могли бы увидеть строчку и это конкретное лоскутное одеяло, вы могли бы нет.Я наконец нашел этот замечательный урок от Ice Bear Quilts под названием Manx Log Cabin. Для этого требуются полосы в рулоне с желе или 2,5-дюймовые полосы ткани, а складки выходят на полдюйма. Подсчитав, я считаю, что в старинном лоскутном одеяле использовались 1,25-дюймовые полоски, которые складывались на четверть дюйма! Так что, если вы действительно хотите, вы можете разрезать полоски желейного рулета пополам, чтобы получился масштаб в четверть дюйма.

Я не буду вдаваться в подробности того, как это сделано, поскольку руководство действительно хорошее и также дает историю блока.Я начал с основы ткани, которую я гладил по диагонали в соответствии с инструкциями, но я также нарисовал несколько карандашных линий через каждый дюйм, чтобы помочь мне оставаться квадратным по ходу движения.

Вот центральный квадрат и добавлено первое бревно. Я загнул угол назад, чтобы вы могли видеть, что есть один дюйм ткани, включая припуск на шов в четверть дюйма на обратной стороне сгиба и полтора дюйма ткани на переднем сгибе. Если вы хотите, чтобы ткань шла дальше, вы, вероятно, могли бы сделать более неглубокую складку и получить тот же эффект.
Вот два завершенных раунда.

Вот три завершенных раунда.

Вот девять завершенных раундов плюс десятый ряд, прикрепленный обычным методом бревенчатой ​​хижины. Поскольку у последнего сложенного ряда бревенчатой ​​хижины нет другого сложенного ряда поверх него, вы можете видеть его всю ширину.

Я планирую сделать ананасовое одеяло из этой ткани, и у меня под рукой был дополнительный рулет из желе, чтобы сделать подушечки для стеганого одеяла, и я решил попробовать эту технику. Второй верх подушки сшивается еще быстрее, так как я разрезал для него полоски, когда работал над этим.

Итак, это было мое шитье мармеладного рулета для Национального дня мармеладного рулета!

Лоскутные одеяла из сложенного бревна, план класса

Сары Кауфман

Behold the Fold: сложенный бревенчатый дом

Описание класса

Уровень мастерства: уверенный от новичка до продвинутого.

Эта вариация бревенчатой ​​хижины — это нарезанные и сложенные полоски ткани, пришитые к основанию, причем складки расположены в центре блоков.Четыре проекта: традиционный блок, ступеньки здания суда, сэмплер лоскутного одеяла с использованием обоих стилей и блок Сары «Love Thy Neighbor» — все это захватывающие варианты! И просто для удовольствия: Project 5 — Little House Quilts всегда пользуется успехом! После того, как учащиеся изучат формулу подготовки и шитья «бревен», они смогут создать небольшой кусок стены, бегунок стола, подушку или множество блоков! Предложите ученикам принести в класс предварительно нарезанные и выглаженные полосы. В этом классе всегда есть момент «ага»! Удовольствие от того, что вы сядете и начнете шить — БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕГО НАЖИМА, создать блок из сложенной бревенчатой ​​хижины — это волшебство!

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КЛАССА:
1 полный день: 5-6 часов или 2 полудня, 3+ часа каждый

ПОСТАВКИ КЛАССА

• Требуемый текст: Одеяла для домиков из сложенного бревна Сары Кауфман
• Швейная машина с шагающей лапкой, если есть, или лапкой стандартной ширины
• Нейтральная нить или соответствующая, если цветовая тема сильная
• Квадраты из муслина 7 дюймов x 7 дюймов
• 2 «x 2» центральные квадраты

ПОДГОТОВКА КЛАССА
Рекомендуется гладильная поверхность и утюг (и).Приколите стены, чтобы отображать блоки

ОПИСАНИЕ КЛАССА
Следуйте инструкциям, начинающимся на странице 10, чтобы продемонстрировать, как:

• Подготовить полоски для занятий (включая количество ткани)
• Советы по созданию идеальных блоков
• Варианты исполнения бревенчатых блоков
• Соединение блоков створкой
• Дополнительные бордюры, техника квилтинга
• Подвешивание и обрамление

Бревенчатый домик Olaug из бревен толщиной 45 мм

Бревенчатый домик Олауг, большое внушительное здание размером 5.50 м x 5,98 м. Его главная особенность — чрезвычайно высокая крыша, а также двойные складывающиеся двери спереди, открывающие наружу внутрь здания. Большая веранда 1,98 м впереди, если у вас есть подходящее место, это выглядело бы потрясающе.

Ограниченное БЕСПЛАТНОЕ предложение черепицы

Идеально подходит для использования в качестве домашнего офиса, тренажерного зала, лодочного домика или просто прекрасного места для отдыха и развлечений.

Изготовленный из медленно выращиваемой североевропейской ели для получения плотной и плотной текстуры древесины, этот лесоматериал создает стабильное и прочное садовое сооружение.Бревенчатый домик, поставленный необработанным, потребует обработки сразу после его установки — это обеспечивает долгий срок службы. Туин предлагает широкий выбор средств лечения, включая пятна, краски и пропиточную жидкость.

Мы также рекомендуем утеплить бревенчатую хижину после ухода за ней.

Бревенчатый коттедж Olaug в стандартной комплектации:

• Бревна стеновые 45мм

• Двойное остекление

• Двойной конический гребень и канавка для устойчивости

• Двери двойного складывания

• Два открывающихся окна

• Качественная дверная и оконная фурнитура

• Рубероид или БЕСПЛАТНО предлагаем черепицу

• Фундаментные балки

• Крепежный комплект и инструкция по эксплуатации

• Доски крыши с шипом и пазом минимум 16 мм.

Размеры:

• Габаритные размеры: 5,50 м x 5,98 м

• Площадь здания: 5,30 м x 5,78 м

• Внутренние размеры: 5,21 x 3,71 м

• Высота конька: 3,91 м

• Высота карниза: 2,23 м

• Ширина двери: 2,60 м
• Фасадный навес и веранда: 1.98м

Контроль качества:

• Нет Смешанные породы древесины, известные как смесь ели и сосны
• В этом бревенчатом домике использована еловая древесина
• Ветрозащитное и водонепроницаемое соединение для бревен
• Гарантия защиты от гниения на 10 лет
• Влажность 14%
• Голландские стандарты

Дополнительные опции:

• Черепица цветная
• Доска пола с шипом и пазом 18 мм
• Доска пола шириной 27 мм
• Доска террасная для веранды
• Вентиляционное отверстие
• Водосточный желоб 100 мм
• Беззаботный уход 46 литров
• Embadecor Stain 19 литров
• Краска Embalan 29 литров (требуется грунтовка Embadecor)
• Жидкость для пропитки 10 литров
• Иммерсионная обработка в зеленом, серебристо-сером или коричневом цвете

БЕСПЛАТНАЯ черепица: В качестве стандартного здания вы можете выбрать либо рубероид, либо черепицу БЕСПЛАТНО .Мы не можем гарантировать, какой цвет или форма будут отправлены. Мы всегда сообщим вам цвет и стиль после вашего заказа. Редко возможно изменить предлагаемые товары, так как это зависит от наших запасов.

Бесплатная черепица для этого бревенчатого коттеджа Olaug 45 мм имеет такое же качество, что и наш стандартный ассортимент, и изготовлена ​​тем же производителем. Тем не менее, это запасы прошлых лет и старые цвета, а также некоторые упаковки могут быть не такими, как новые.

Стандартная кровельная черепица: Они входят в наш стандартный ассортимент по каталогу и доступны в различных цветах и ​​стилях.

Мы настоятельно рекомендуем черепицу с вашей бревенчатой ​​хижиной: финальная отделка намного лучше и превращает сарай в потрясающую бревенчатую хижину. Обычный войлок прослужит два-три года. Опоясывающий лишай прослужит не менее 15 лет, и вряд ли вам когда-нибудь понадобится его заменять.

Ориентировочное время доставки: 8-10 недель

Доставка осуществляется внешними перевозчиками или перевозчиками. Бревенчатые домики доставляются с полностью сочлененным грузовиком с вилочным погрузчиком Moffett.

Пожалуйста, посмотрите карту ниже, чтобы определить, какую зону вам нужно выбрать.

Более подробную информацию о доставке см. На следующих страницах: TUIN DELIVERIES

Строительство бревенчатого дома на воде

Фотографии любезно предоставлены Pan Abode Cedar Log Homes

Неудивительно, что набережная — популярное место для строительства бревенчатых домов. В конце концов, прибрежные, озерные и прибрежные объекты недвижимости обеспечивают великолепные виды, неограниченный доступ к водным видам спорта и мероприятиям, а также мирные условия для вашего собственного уединенного отдыха.Но есть некоторые проблемы при строительстве на воде.

Например, во многих областях существуют жесткие ограничения и требования к строительству, которые необходимо учитывать и обходить. Вы также можете строить на наклонном участке или иметь линии деревьев, с которыми нужно бороться при размещении дома, чтобы добиться наилучшего вида и наиболее функционального плана этажа.

К счастью, если вы работаете с компанией по производству бревенчатых домов и дизайнером, который имеет опыт и знания о строительстве на береговой линии, вы должны быть застрахованы.

Готовы погрузиться? Вот что вам нужно знать.

Взгляните на виды

Недвижимость на набережной, скорее всего, обеспечит захватывающие виды, поэтому рассмотрите их в первую очередь. Работая над первоначальным планом этажа, тщательно размещайте комнаты, чтобы лучше всего использовать эти виды.

Подумайте об ориентации популярных жилых пространств, таких как большая комната, кухня и столовая, главная спальня и веранда с ширмой или четырехсезонная комната на той стороне дома, которая обращена к воде.Большие стеклянные пространства в виде окон или дверей позволят вам наслаждаться своей недвижимостью на берегу как из дома, так и снаружи.

На открытом воздухе

Вы и ваши гости захотите иметь легкий доступ к воде, поэтому входы и выходы должны быть удобно расположены на плане этажа. Подумайте о создании внешней двери, которая ведет прямо в ванную комнату или прачечную / прихожую.

Благодаря этому пространству людям будет легче принимать душ, вытираться и убираться без необходимости ходить по дому.Двери патио или складывающиеся оконные стены обеспечивают отличный доступ внутри помещения из основной жилой зоны к открытым пространствам.

Максимизируйте жизнь на набережной

Конечно, открытое жилое пространство — еще один ключевой фактор в доме на набережной. Чтобы максимально насладиться окружающим пейзажем, подумайте о том, чтобы оборудовать на своей территории гриль, летнюю кухню, обеденную зону, бар, камин, беседку или беседку.

Частные балконы или внутренние дворики в главной спальне — хорошее дополнение, а если вы живете в районе, где есть багги, также может быть хорошей идеей застекленная веранда или четырехсезонная комната.

Не экономьте на хранилище

Некоторым домовладельцам, живущим на воде, также может потребоваться место для хранения лодок, каноэ, удочек или водных мотоциклов.

Идеально построить лодочный домик у воды, но дополнительный гараж или навес тоже подойдут. В главном гараже вашего дома также подумайте о том, чтобы добавить дверь на водной стороне конструкции, чтобы приспособить дополнительные места для хранения вещей.

Защита бревенчатого дома: наука о защите от воды и солнца

Защита деревянных поверхностей на пляже или на набережной — непростая задача.Вы сталкиваетесь с многочисленными факторами, способствующими эрозии и деградации древесины, включая солнечный свет, ветер, влажность, соль и песок.

Две самые разрушительные переменные окружающей среды, с которыми вам придется столкнуться, — это солнечный свет и вода. Солнечный свет является основной причиной повреждения ряда материалов, включая пластмассы, текстиль, дерево и покрытия. Тип повреждения, например потеря блеска, меление, эластичность, адгезия и изменение цвета, зависит от чувствительности материала и количества солнечного света.

Ультрафиолетовый или ультрафиолетовый свет ответственен за большинство повреждений незащищенной древесины, потому что он изменяет или разрушает лигнин, компонент древесины, который затвердевает и укрепляет клеточные стенки. Чем больше красителя содержит отделка, тем меньше проникает УФ-свет, поэтому непрозрачные покрытия, такие как краска и пятна от твердых тел, являются хорошим выбором для защиты вашей древесины. Вот почему, когда они отслаиваются, только что обнаженная древесина может выглядеть яркой. С другой стороны, прозрачные пятна предназначены для того, чтобы показать характер древесины.

Более темные пятна обычно содержат больше красителя, чем более светлые, поэтому они, как правило, держатся дольше, но более светлые пятна, содержащие титановый белила, также будут поглощать меньше тепла, что означает меньшее общее напряжение, которому будут подвергаться отделочная система и деревянная основа. в течение 24 часов.

Вторая важная переменная, которую необходимо учитывать, — это влажность. Прибрежные и прибрежные районы также могут приносить с собой высокую относительную влажность и временные штормы.Если древесина остается влажной в течение длительного времени без высыхания, условия благоприятны для образования древесных грибков, предшественников гниения древесины.

Микропористая отделка отталкивает воду, обеспечивая при этом гибкость, что предотвращает образование пузырей и растрескивание из-за сжатия и расширения, связанных с температурой и / или влажностью.

Pan Abode Cedar Homes с 1952 года воплощает в жизнь индивидуальные кедровые дома и кедровые хижины из столбов и балок, древесины и бревен с инновационным дизайном, передовыми технологиями и тремя уникальными строительными системами с участием западного красного кедра и пихты Дугласа.

Бревенчатый дом Луи Р. Бриджеса | Афины-Кларк Каунти, GA

Целью был плотный, достаточно плотный бревенчатый дом, и надежное соединение бревен вместе требовало значительного внимания. Бревна были тщательно отобраны и использовались либо круглыми, либо после обтесывания вручную для более надежной фиксации. В углах каждого бревна были вырезаны тщательно продуманные выемки, что уменьшило или исключило необходимость в использовании гвоздей. На тот момент в истории гвозди выковывались вручную из железа, их было дорого покупать в больших количествах, и из-за их веса их было трудно транспортировать на строительной площадке в вагоне.Конструкция была защищена от атмосферных воздействий путем заливки высококачественной глины между бревнами и другими трещинами. Процесс заделки глины в трещины бревенчатой ​​конструкции называется «раскалывание». Тщательный осмотр бревенчатого дома Bridges демонстрирует обширные щели, замысловатые насечки и методы возведения бревен вручную, использованные при возведении бревенчатых конструкций.

Бревенчатый дом Луи Р. Бриджеса в природном центре Сэнди-Крик был построен Амброузом Бабером примерно в 1805–1810 годах. Г-н Бабер и его семья переехали в Джорджию из Вирджинии и приобрели 386 акров земли у Джеймса Холта в 1805 году.Земля находилась недалеко от Мэкз-Крик в графстве Оглторп. Типичные методы строительства, обычно используемые в районе Вирджинии, очень очевидны в бревенчатом доме Bridges. В 1980 году бревенчатый дом был подарен природному центру Сэнди-Крик, округ Кларк, штат Джорджия.

Бревенчатый дом начинался как модель «одинарного загона» размером 16 x 20 футов. Эти размеры были выбраны потому, что подходящие деревья длиной более 20 футов было трудно найти, транспортировать и обрабатывать. Добавив вторую деревянную или каменную комнату в конец дома, Бревенчатый дом «Мосты» превратился в дом в стиле «двойного загона».Пристройка, или вторая «загон», была построена в конце дома напротив дымохода. Бревна крепились с использованием зубчатого надреза, известного как ромбовидный надрез. Вырезы несут вес и удерживают стены на месте, предотвращая скольжение по горизонтали. Алмазная насечка использовалась в основном в северо-восточной части США и редко встречается на юге.

Поскольку старые бревенчатые дома и коттеджи были сделаны из необработанной, высушенной на воздухе древесины, бревна сжимались по мере оседания дома. Это сделало бы большие промежутки между бревнами.Открытые пространства были заполнены смесью соломы и грязи или глины или смесью глины, песка и конского волоса. Этот процесс называется «щелканье». В местах, где зазор между бревнами был слишком большим, перед раскалыванием в него заклинивали тонкие шесты или палки.

В бревенчатом доме имелся камин с карьерным гранитным дымоходом. Дымоход был построен с помощью семьи Богг в 1936 году. Предполагается, что первоначальный дымоход из полевого камня стал небезопасным и либо упал, либо был снесен.Позже обитатели бревенчатого дома оставили дыру в крыше, чтобы дым выходил.

Из-за долгого жаркого лета в Джорджии важно было сохранять прохладу. В бревенчатом доме было мало окон, потому что они ослабляли конструкцию и требовали много времени на строительство. В Бревенчатом доме моста одно окно расположено справа от камина, а другое — в пристройке с деревянным каркасом. Две двери дома расположены точно напротив друг друга, чтобы создать прохладный сквозняк в доме.Кроме того, дом приподнят над землей, что дополнительно охлаждает конструкцию, позволяя воздуху свободно циркулировать по дому. Конструкция приподнятого фундамента также помогает сохранить древесину сухой, уменьшая таким образом грибковую гниль и повреждение насекомыми.

Wonky Log Cabin Block Pattern Учебное пособие для начинающих

Сшиваем шаткий бревенчатый блок в кратчайшие сроки. Это легко для новичков, и некоторые называют это сумасшедшим лоскутным одеялом из бревенчатой ​​хижины.

Блок коттеджа Wonky Log

Поговорим о простом блоке! Новички, вы обязательно полюбите — полюбите, полюбите — шаткую бревенчатую хижину.Это немного безумно!

И становится лучше … Каждый шаг — импровизация!

Начните с центрального квадрата, как в традиционной бревенчатой ​​хижине. Но используйте любой цвет для обозначения «очага». Как здорово, правда ?! Используйте свое творчество.

Затем добавьте бревна (полоски ткани) по сторонам квадрата под углом. Углы придают блоку шаткий характер. Они делают его похожим на современный квилтинговый блок из бревенчатой ​​хижины.

Вы можете складывать бревна в любом месте квадрата.

Я начал с добавления первого бревна с правой стороны (положение на 3 часа) центрального квадрата. Затем добавили оставшиеся поленья против часовой стрелки.

Вы можете складывать бревна по часовой стрелке. Дело в том, чтобы следовать тому же направлению при добавлении журналов. Итак, сложите всех бревен по часовой стрелке. Или против часовой стрелки.

Чтобы сделать шаткий бревенчатый блок для хижины, используйте обрезки или полоски, вырезанные из метража. Просто убедитесь, что кусок ткани на

• достаточно длинный, чтобы покрыть кусок , добавленный к и
• , одна сторона полосы имеет прямой край .

Приступим!

Ткани для квилтинговых блоков

• 1 (от 4 до 5 дюймов) квадрат ткани для центрального квадрата
• Множество обрезков или нарезанных полос ткани разных цветов различной ширины от примерно 2 до 3 или 4 дюймов при длине не менее 6-12 дюймов.

Схема сборки блока квилтинга

Посмотрите на эту схему сборки блока квилта. Он показывает вам порядок, в котором нужно пришивать бревна к центральному квадрату и вокруг него.(На диаграмме ниже центр может не выглядеть как квадрат, но он начинался как квадрат.)

Схема сборки блока коттеджа Wonky Log

Центральный квадрат помечен как «центр». Бревна пронумерованы от 1 до 12. Думайте о сторонах центрального квадрата как о 3 часа (правая сторона), 6 часов (внизу), 9 часов (левая сторона) и 12 часов (вверху). ) позиции на часах.

Для этого бревенчатого блока хижины прострочите первое бревно (1) к центру в позиции «3 часа». Затем поверните против часовой стрелки вокруг центра .

При сборке блока обращайтесь к этой схеме.

Размеры квилт-блока

В этом уроке я нацелен на 12-дюймовую шаткую бревенчатую хижину .

Чтобы получить блок нужного размера, вы продолжаете добавлять бревна вокруг центра так называемыми раундами. После добавления каждого раунда используйте квадратную линейку, чтобы проверить размер блока.

Добавляйте скругления, пока блок не станет на 1 или 2 дюйма больше желаемого размера.Затем обрежьте блок с помощью квадратной линейки для резака (вы увидите, что она используется, когда мы перейдем к этому шагу).

Wonky Log Cabin Block Instructions

Step 1 Выберите обрезки или нарежьте полоски ткани различной ширины от примерно 2 до 3 или 4 дюймов при длине не менее 6–12 дюймов. Просто убедитесь, что обрезок достаточно длинный, чтобы покрыть участок блока, над которым вы работаете.

Для центрального «квадрата» отрежьте кусок ткани с четырьмя сторонами примерно 4
до 5 дюймов шириной.Он не обязательно должен быть точно квадратным. И не
стороны должны быть прямыми. Мы можем разрезать их прямо на ходу.

Step 2 Поместите центральную ткань на коврик для резки лицевой стороной вверх.

Step 3a Выберите полоску темной ткани. Начать можно с темных или светлых тканей. Для этого шаткого бревенчатого дома я сначала начну с темных тканей.

Для первого бревна положите полоску ткани лицевой стороной вниз вертикально так, чтобы ее прямой край был вдоль правой стороны (положение на 3 часа) центральной ткани.

Отогните полоску на расстоянии примерно 1/4 — 1/2 дюйма от края центральной ткани по направлению к внутренней части центральной ткани.

Step 3b Поместите линейку по прямому краю полоски ткани. Сделайте надрез по краю линейки, обрезая квадрат по линии полосы ткани.

Шаг 3c Пришейте квадрат к полосе, используя шов 1/4 дюйма вдоль правой стороны двух.

Step 3d Снова на коврике для резки обрежьте края полосы ткани по перпендикулярным краям центральной ткани.

Просто выровняйте линейку с прямым краем под тем же углом к ​​перпендикулярному краю центральной ткани и обрежьте, как показано на фотографии ниже. При этом, если вы будете обрезать ткань от центрального квадрата, ничего страшного. Это придает центру прямой край.

Обрежьте лишнюю ткань с обеих сторон полосы.

Step 3e Раскройте два куска ткани лицевой стороной вверх. Убедитесь, что бревно 1 (только что добавленная полоса) находится в положении «3 часа» (1 на схеме сборки блока).

Отожмите пальцем шов от центра.

Step 4a Выберите темную полоску ткани (может быть та же полоска ткани с принтом или другая светлая полоска). Поместите его горизонтально лицевой стороной вверх, на коврик для резки вдоль верхнего края центра и бревна 1. Убедитесь, что он достаточно длинный, чтобы покрыть оба. Здесь я вырезал кусок из длинной полосы.

Шаг 4b На
Свою швейную машину повесьте с только что сшитым бревном.Значение, начало
шить, причем последнее прошитое бревно идет под иглу первым.

Положите тканевую полосу вправо.
стороной вверх под иглой швейной машины. Поместите центральный квадрат / бревно 1,
правой стороной вниз, наверху полосы, рядом с ее верхним концом.

Пришейте изделие к полосе, используя шов 1/4 дюйма вдоль правой стороны двух полосок.

Step 4c Положите весь блок на коврик для резки центром и бревном 1 лицевой стороной вверх, а полосу (бревно 2) только что прошитой в положении на 12 часов.

Шаг 4d Отогните бревно 2 лицевой стороной вверх. Убедитесь, что бревно 2 (2 на схеме сборки блока шаткой бревенчатой ​​хижины) находится в положении «12 часов».

Пальцем отожмите шов от центра.

Обрежьте излишки ткани с лицевой стороны полосы с помощью линейки. Наклоните линейку вдоль правого края бревна 1, при необходимости обрезав часть бревна 1, чтобы выровнять его край.

Step 4e Обрежьте излишки ткани с левой стороны полосы с помощью линейки.Поднимите линейку под углом примерно от 1/4 до 1/2 дюйма в центральный квадрат, обрезая его часть. Это оставляет эту сторону квадрата срезанной под углом, что делает его «шатким».

Шаг 5a Повторите шаги с 4a — 4e до сшейте первое светлое полено в положение на 9 часов (3 на схеме сборки блока) центрального квадрата / бревен 1 и 2 блока.

Выберите ленту из легкой ткани. Поместите его вертикально лицевой стороной вверх на коврик для резки.

Поместите центральный квадратный / легкий бревно правой стороной вниз поверх полосы, рядом с ее верхним краем.

На швейной машине повесьте только что сшитое бревно.

Пришейте изделие к полосе, используя шов 1/4 дюйма вдоль правой стороны полосок.

Обрежьте лишнюю ткань. Раскройте агрегаты лицевой стороной вверх. Убедитесь, что бревно 3 (3 на схеме сборки блока шаткой бревенчатой ​​хижины) находится в положении «9 часов».

Отожмите пальцем шов от центра.

Шаг 5b Повторите шаги с 4a — 4e до сшейте второе световое полено в положение «6 часов» (4 на схеме сборки блока) центрального квадрата / светового поленья.

Примечание: Перед обрезкой бревен 3 и 4, проверьте размер шаткого блока бревенчатой ​​хижины .

Используйте квадратную линейку, чтобы проверить размер вашего блока. Делайте это после добавления каждого круга бревен.

На данный момент мой блок более 6 дюймов по всей длине. Я собираюсь использовать 12-дюймовый блок.

Продолжение шага 5b … Сначала я обрежу ткань бревен 3 и 4. Я использовала очень широкие полосы, поэтому я подрежу их под углом, чтобы сделать бревна более тонкими.Затем добавьте еще один круг из полосок.

Убедитесь, что бревно 4 (4 на схеме сборки блока шаткой бревенчатой ​​хижины) находится в положении «6 часов».

Отожмите пальцем шов от центра.

На этом завершен раунд 1 вашего шаткого блока бревенчатой ​​хижины. Woohoo!

Шаг 6a Повторите шаги 4a — 5b, чтобы сшить второй круг (поленья 5, 6, 7 и 8) поленьев.

Чтобы начать раунд 2, выберите полоску темной ткани, отличную от уже использованной.Начиная с позиции «3 часа» (бревно 5 на схеме сборки блока) пришейте бревно 5 к бревнам 1 раунда. Пальцем прижмите шов к внешнему бревну. Отделка.

Шаг 6b Повторите шаги 4a — 5b для завершения раунда 2. При необходимости обратитесь к схеме сборки блока хижины Wonky Log.

Шаг 6e По завершении раунда 2 проверьте размер вашего блока, как это было сделано на шаге 5b. Если вам нужен больший размер, добавьте еще один круг бревен.

Шаг 7a Повторите шаги 4a — 5b, чтобы добавить третий ряд бревен (номера 9, 10, 11 и 12 на диаграмму сборки блока шаткого квилта из бревенчатой ​​хижины).

Если это будет ваш последний круг бревен, используйте достаточно широкие полосы или обрезки, чтобы оставалось достаточно ткани для обрезки бруска под углом.

Step 7b Используйте квадратную линейку, чтобы проверить размер вашего блока. На этой точке
размер моего блока намного больше 12 дюймов, к которому я стремлюсь.

Итак, я использую квадратную линейку 12 1/2 дюйма, чтобы выровнять блок под углом.

Разместите линейку так, чтобы из всех швов выходило не менее 1/2 дюйма ткани.

Убедившись в правильности размещения, обрежьте блок.

Шаг 8 С помощью утюга надавите на весь шаткий бревенчатый блок.

Готово !!!

Ваш блок должен быть шатким, сумасшедшим, лоскутным и красивым !!!

Вот изображение задней стороны шаткого стеганого блока из бревенчатой ​​хижины. На нем показаны швы, отжатые от центрального квадрата.

Лоскутное одеяло Crazy Wonky Log Cabin

Выбор ткани зависит от вас.Вы можете использовать ту же ткань для темных или светлых поленьев любой круглой формы.

Или вы можете сойти с ума и использовать разные ткани для каждого бревна в каждом раунде, как я сделал для блока, показанного ниже.

Какое безумие!

Сделайте свой шаткий блок из бревенчатой ​​хижины настолько большим, насколько вам нужно, просто добавляя ряды бревен, пока не получите размер блока, который подходит для вашего лоскутного шитья.

Выкройки лоскутного одеяла для бревенчатой ​​хижины Wonky, размеры

Чтобы сделать лоскутное одеяло размера «queen-size» или «king-size», вы можете сделать блоки размером 16 или 18 дюймов.Для двухместного или детского шаткого стеганого одеяла из бревенчатой ​​хижины может подойти блок размером 9 дюймов или меньше. Вот количество 12-дюймовых блоков, необходимых для различных размеров стеганых одеял:

• Детские: 12 блоков, 3 x 4 ряда, 36 x 48 дюймов
• Twin: 30 блоков, 4 x 6 рядов, 48 x 72 дюймов
• Queen : 56 блоков, 7 x 8 рядов, 84 x 96 дюймов
• King: 64 блока, 8 x 8 рядов, 96 x 96 дюймов

Если вы новичок и вам нужна помощь в изготовлении верха для стеганого одеяла, вот как это простое одеяло верх собран.

Эксперимент … Сделайте этот блок и лоскутное одеяло своими руками!

Бревенчатый коттедж

Фотогалерея | Бревенчатые коттеджи Sunrise

Щелкните фотографию, чтобы увеличить ее, затем коснитесь экрана или используйте клавиши со стрелками на компьютере для просмотра следующей и предыдущей фотографии.

Бревенчатые домики для игр

8×12 Бакалавр

6×8 Ловец

10×16 Коттедж

10×12 Пионер

12×14 Пионер

10×14 Пионер

10×12 Пионер

Pioneer на прицепе

Сюрприз на день рождения 7×12 Холостяк в МакДонаф, Джорджия:

Фото # 1
Фото # 2
Фото # 3
Фото # 4

Переносные бревенчатые домики

12×20 Охотник

12×28 Охотник

12×28 Hunter интерьер

12×28 Hunter интерьер

10×14 Охотник Делюкс

12×28 Бревенчатый домик Охотника

12×28 Бревенчатый домик Охотника

Доставка 2 хижин охотника в палаточный лагерь:

Мы доставили Hunter 12×24 в долину Энон, штат Пенсильвания, для использования в качестве студии оптоволокна; вот несколько фото процесса доставки:

Грузия в пути! Шесть заранее построенных кают 10×14 были доставлены в Фэрберн, штат Джорджия, для использования в качестве билетных касс на фестивале.

Процесс сборки комплекта кабины Hunter 12×24, который мы отправили в Брисбен, Австралия!

Бревенчатые домики для строительства на месте

Комплект для кабины Hunter Deluxe 12×16, который мы отправили в Чилликот, штат Иллинойс:

14×24 Коттедж Pioneer Deluxe, построенный на месте в Минерве, Огайо:

Несколько снимков во время установки кабины Pioneer Deluxe Cabin 16×24, построенной на месте в Фридом, Пенсильвания:

Мы отправили четыре комплекта кабины Hunter Deluxe 12×20 в Квебек, Канада:

20×32 Pioneer Supreme с крыльцом 8 футов:

Наша демонстрационная кабина в Колумбии, штат Огайо; 16×28 Pioneer Deluxe с крыльцом 8 футов:

Каюта Hunter Deluxe 12×28, построенная на территории Восточного Ливерпуля, штат Огайо.

12×28 Охотник Делюкс:

14×24 Pioneer Deluxe:

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СКОРО!

.