Как фотографировать на пленку, или Три ошибки, которые допускают новички

Цифровые зеркальные камеры — технически совершенный инструмент. Но в определенный момент многие фотографы начинают задумываться о расширении своего профессионального арсенала. Они пробуют пользоваться пленочной техникой и часто сталкиваются с тем, что первый результат, мягко говоря, не впечатляет. Естественно не стоит бросать начатое, вооружитесь лучше терпением. Эта добродетель нужна всем, но любителям снимать на пленку — особенно.

Ирландский фотограф Винсент Москетти (Vincent Moschetti) всегда предпочитал практику теории, бросаясь с головой в эксперименты. Один из них он проводит сейчас, уже год привыкая к пленочной камере и постигая науку обращения с ней. Фотограф подготовил несколько советов тем, кто не хочет терять время и деньги, но стремится создавать эффектные, художественные снимки на пленку. Он обобщил свой неудачный и удачный опыт, выделив три наиболее распространенные ошибки, которые совершают новички (и которых не избежал он сам). 

До чего ж сложно заправить эту пленку!

Это, пожалуй, наиболее трудный и вызывающий раздражение момент в работе с пленочной камерой. Самое неприятное, что ошибки могут повторяться, даже если фотограф уже накопил некоторый опыт обращения с пленочной техникой. Научиться правильно устанавливать пленку непросто — поэтому лучше сначала одолжить камеру, чтобы попрактиковаться, а потом, если вы не разочаровались в идее, приобретать собственную. Винсент взял у друга Olympus OM10 — казалось бы, очень простой фотоаппарат, и не стал спрашивать, как устанавливать пленку. Зря! 

Фотограф испортил два рулона, прежде чем понял, что что-то идет не так. Когда он забрал снимки из фотолаборатории, они были совершенно пустыми — ничего, нигде, т.е. вообще ничего нигде! Если вас постигла та же участь, не стоит винить камеру или тех, кто проявлял пленку. В своем глубочайшем разочаровании жизнью альтернативной съемки, подумайте, что высока вероятность того, что это вы сделали что-то неправильно еще на самом первом этапе.

Винсент вернул Олимпус и решил, что фотоаппарат просто был неисправен, поэтому приобрел замечательную и легендарную камеру Leica M6. Все было прекрасно, рулоны пленки сменяли друг друга, фотосессии пролетали как миг. После похода в лабораторию и проявку пленки фотограф получил — невероятной красоты пустоту. Снимки не получились. Но не из-за камеры, по вине самого фотографа. 

Винсент обратил внимание, что при перемотке пленки он не чувствует ее сопротивления. При возврате ленты обратно в бобину нужно, чтобы ощущалось некоторое напряжение. Если ваши пальцы этого не почувствовали, значит пленка не передвигалась после того, как была заправлена, а вы снимали в одном ее положении снова и снова. Этой ошибки легко избежать, если соблюдать нужную последовательность шагов: 

• после того, как кончик пленки установлен в катушке, убедитесь, что зубья точно попали в отверстия по краям пленки и прочно удерживают ее. Так лента будет правильно перемещаться после каждого сделанного снимка. Если достаточного натяжения нет, можно использовать ручку обратной перемотки, чтобы зафиксировать пленку как следует

• крышка камеры закрывается, пленка недоступна. Неужели нет никакого способа проверить, что же с ней там происходит? Есть! Вы можете убедиться, что пленка действительно движется, с помощью кнопочного рычажка с левой стороны фотоаппарата (его используют для перемотки пленки в бобину). Если он проворачивается, значит вы поставили все правильно, и полотно перемещается. 

Кстати, не расслабляйтесь! Есть еще одна причина, из-за чего пленка не проматывается в камере. Даже если вы сделали все правильно, она иногда ломается (брак, неправильное хранение и так далее). Это проблема, но она не зависит от вас. 

Неправильная экспозиция 

Если вы, как и Винсент, переходите на пленочную камеру с цифровой, то, скорее всего, привыкли слегка пересвечивать кадр, а затем восстанавливать тени при постобработке. С цифровыми сенсорами на зеркальных фотоаппаратах можно восстановить много деталей в темных зонах (на светлых участках ситуация иная). Пленка же требует совершенно другого подхода, измерять и оценивать свет нужно с противоположных позиций. 

В отличие от цифровых камер, на пленке очень хорошо сохраняются детали светлых участков, даже если что-то передержано. С другой стороны, при недоэкспонировании вы не сможете четко воспроизвести на снимке детали в тени, тогда как в RAW-файлах они без труда восстанавливаются.

ДО

ПОСЛЕ

Вот пример: верхняя фотография иллюстрирует переэкспонированное изображение в первоначальном виде, а нижняя — обработанное в Lightroom (уменьшение экспозиции на два стопа). 

Пленки отличаются по уровню возможности влиять на экспозицию. Наиболее гибкие в этом отношении — черно-белые и цветная С-41. С ними можно недодержать на несколько ступеней и сохранить при этом детали в тени. Есть еще один тип пленки — слайд, он же Е-6. С ним стоит быть особо аккуратными — он «капризный» и при съемке требует быть более точным. Со слайдовой пленки лучше не начинать, а на первых этапах знакомства с пленкой стоит остановиться на стандартной. С-41, например. 

Покупка дорогой пленки

Если вы только недавно приоткрыли дверь в мир пленочной фотографии, у вас может захватить дух от изобилия видов пленки. Это нормально — автор статьи тоже чувствовал себя как мальчик в кондитерской. Читая обзоры, сравнивая данные фотографий на фотостоках, в какой-то момент начинаешь замечать знакомые названия. Чаще всего используют несколько видов пленки: Kodak Portra для цветных фото и Ilford HP5 или Kodak Tri-X для черно-белых. Они очень распространены, но довольно дороги. Если бюджет для вас не проблема, можете пропустить эту тему, но если себестоимость снимков вас интересует, стоит разобраться. 

Сам Винсент утверждает, что, будучи новичком, усердно изучал вопрос и выбрал в качестве идеальной пленки недешевую Kodak Portra 400. Ему действительно понравились фото, которые другие авторы снимали на нее, и когда его пять рулонов были доставлены, он с нетерпением бросился работать. Он был готов платить изрядную цену за качество, которое, как он ожидал, будет высоким. Когда же Винсент обработал негативы, то испытал чувство, схожее с ощущениями от холодного душа. Результат не имел ничего общего с ожиданиями, но проблема была не в пленке, а опять же — в недостатке опыта.

Давайте будем честны: у новичков мало знаний, чтобы раскрыть потенциал профессиональных расходников, и с этим нужно смириться. Чтобы реализовать все возможности дорогой, хорошей пленки, нужно наработать базу, узнать, как влияют на результат различные внешние факторы — тип объектива, качество света, даже проявка. Если вы снимаете на профессиональную пленку, но обрабатываете негативы на дешевом оборудовании, высокого качества добиться трудно. Сравнить это можно с ездой на гоночном Ferrari, на который поставили самые дешевые шины.

Если вы совсем недавно начали работать с пленкой, нет смысла сразу покупать дорогую. С менее обременительными для кошелька вариантами результат будет не хуже, может быть, даже интереснее за счет художественных «огрехов». Обратите внимание на цветную пленку Afga 200, или черно-белую Fomapan 200. Производители проделали большую работу, чтобы избавить вас от разочарования и излишних затрат. Ниже пример фото, которое можно сделать на Fomapan 200 — рулон пленки на европейском рынке стоит не больше 4 долларов США.

После того, как вы наберетесь опыта, изучите возможности своей камеры, приноровитесь к ней, можно будет перейти на более дорогую пленку. Проявлять ее стоит в профессиональных фотолабораториях, где установлено хорошее оборудование и работают опытные мастера. Ваши затраты в этом случае компенсируются результатом — оригинальными, впечатляющими снимками на полную мощность и камеры, и пленки, и фантазии.

как фотографировать на плёнку правильно

Поделитесь с друзьями!

Не встречал эту информацию в одном месте. Собирал из разрозненных источников и пробовал лично. Работает!

Внимание!

Я — Сергей Веснин, плёночный фотограф. Вот мой интернет-магазин фотоплёнки Filmoza.

Авито: https://www.avito.ru/volgograd/fototehnika/fotoplenka_tsvetnaya_i_chb_kodak_fuji_ilford_foma_2107419222

Проблемы фотосъёмки на плёнку:

1. Неправильная экспозиция (правильное время, на которое открыт затвор). Фотоплёнке требуется точное время для формирования изображения на эмульсии. Её можно немного переэкпонировать или недоэкспонировать и это не сильно скажется на качестве. Но лучшее качество снимка получается при правильной экспозиции. А лучший скан, если плёнку слегка пересвечивать. Фотолаборатории советуют поставить коррецию экспозиции +1 ступень.
2. Неверное наведение на резкость. На плёночных камерах частенько тёмные видоискатели, очень часто мануальные объективы (ручная неавтоматическая фокусировка).
3. На плёночных камерах почти всегда светосильные (и сверхсветосильные) объективы. И да, это проблема! Ниже расскажу почему.

Как решать эти проблемы:

Экспозиция

Проблема экспозиции на плёночных камерах возникают по двум причинам:

1. Состарившийся встроенный экспонометр.
2. Фотоаппарат неверно отрабатывает выдержки.

Я вам не помощник, если ваш фотоаппарат неисправен. Неверные выдержки, неисправный затвор, высохшее уплотнение и прочие технические напасти в этой статье не решаем.

Я расскажу что делать, если у вас старый плёночный фотоаппарат с экспонометром и вы выставляете пару диафрагма/выдержка по показаниям этого экспонометра.

Перестаньте пользоваться встроенным экспонометром. У старых фотоаппаратов он уже сам не знает что показывает. Как правило, встроенные экспонометры позитивно и жизнерадостно врут. Т.е., они показывают, что света больше, чем на самом деле. Если следовать их показаниям, то вы недоэкспонируете плёнку. Ваш негатив будет светленьким и вытянуть его трудно. Приходится тянуть из теней, лезет ужасный шум и деградирует цвет. Вам такие фотографии не понравятся! Плёнку, в отличие от цифровой фотографии, лучше слегка переэкспонировать, чем недоэкспонировать. Из плотного, сочного негатива получаются отличные фотографии. Почти все плёнки терпимы у пересвету (в пределах 2-3 стопов) и ужасно не любят недосвет. Но, разумеется, наилучший результат получается при правильном экспонировании.

Чтобы правильно замерить освещённость сцены, скачайте приложение экспонометра на смартфон. Интерфейс таких приложений интуитивно понятен. Я пользуюсь приложением для Андроид под названием Lightmeter. Не помню почему им. Привык. Есть и другие.

рис. 1

Там есть три показания, которые вас интересуют. Первое — чувствительность плёнки. Поставьте в поле ISO значение, соответствующее количеству единиц вашей заряженной плёнки. Например, Kodak Portra 400 имеет чувствительность 400 единиц.

Второе поле — диафрагма. Туда вы вводите то значение диафрагмы, которое сейчас выставлено на вашем объективе.

Теперь наведите смартфон на объект и нажмите кнопку в приложении. В поле выдержек появится значение, которое в данных условиях с этой плёнкой и установкой диафрагмы вы должны поставить.

Если вы сделаете так, как вам рекомендует приложение-экспонометр, вы экспонируете свой кадр максимально корректно. И если вы больше нигде не ошиблись и не ошибётесь при проявке, то ваш кадр будет идеальным в данных условиях.

Резкость

Резкая фотография — это когда объект съёмки в фокусе. Я иногда вижу плёночные фотографии не в фокусе. Это выдают за творческий приём. Хотя видно, что фотограф попросту лажанул.

Фокусировка на старых плёночных фотоаппаратах затруднительна по объективным причинам. Прежде всего, потому что там почти не встречаются автофокусные объективы.

Приходится наводить резкость глядя в оптический видоискатель. И тут подстерегает вторая проблема — как правило, видоискатели дальномерных (да и зеркальных) плёночных камер маленькие, тёмные и в них ни черта не видно. Исключением тут выступают несколько марок, одна из Leica. Которые на то и исключение, чтобы подтверждать правила.

И вот вы щуритесь глядя в это малюсенькое окошечко. А там нужно клинья Додена или микропризмы соединять (фокусировочные экраны на зеркалках). Или из двух кружочков сделать один. А у вас в этот момент объектив с диафрагмой F1.8…

Третья проблема фокусировки — это светосильные объективы для плёночных фотографий. Плёнка любит свет. И в те времена, когда ваш фотоапарат был выпущен, ещё не было плёнок с чувствительностью 400 и более единиц. А были плёнки на 60, 30, 20(!) и даже 10(!!) единиц. Таким плёнкам нужно очень много света. Светосильные объективы тут выручали.

Но сейчас плёнки современные, высокочувствительные. И я дам вам совет, который сбережёт вам многие метры ценного целуллоида. Итак!

Всегда зажимайте диафрагму насколько это позволяют условия съёмки.

Если вы снимаете на плёнку, то лучше забыть про цифровой «художественный» приём «размой фон в кашу». Пора повзрослеть: эти размытые фоны уже попса. Если каждый Айфон научился эмулировать его, нам — фотохудожникам, следует байкотировать безвкусные размытые фоны.

Но если серьёзно, то зажатая диафрагма решает проблему фокусировки почти стопроцентно. Как? Объясню. Представьте, что у вас 50 мм объектив на максимально открытой диафрагме F1.8 и вы фокусируетесь на лицо человека. На расстоянии в 1 м от объекта зона резкости будет примерно 1,5 см. Если глаз в фокусе, то кончик носа уже размыт. Такая фокусировка — спорная с художественной точки зрения. А на плёнке и вовсе бесмысленна, потому что зерно, дефекты и общая «размытость» плёнки ещё больше усугубляет этот дефект фокусировки. Но это даже в идеально сфокусированной фотографии. А как тут сфокусируешься, когда в видоискатель видно шиш да маленько?

На открытой диафрагме ваши плёночные фотографии с большой долей вероятности будут не в фокусе. Это брак.

К тому же, что за мода делать портреты, когда лицо вырезано, а вокруг каша, что и не поймешь где снимают? Такой вариант точно не подходит для путешествий. Вы ведь не хотите сохранить на память своё лицо на однородном цветном фоне вместо достопримечательностей за спиной?

В общем, зажимайте диафрагму и даже если вы неаккуратно навели на резкость, фотография будет резкой. Потому что зона резкости на закрытой диафрагме намного больше, чем на открытой. Если вам интересна эта тема, погуглите про гиперфокальное расстояние. Это вообще интересная штука. Если освоить гиперфокальное расстояние, про фокусировку на мануальных объективах вообще можно позабыть!

Какая величина диафрагмы оптимальна для плёночной фотографии? Я считаю самым комфортным диапазон F5,6-F11. С диафрагмы F8.0 большинство объективов выдаёт максимальную резкость по всему полю кадра.

Если вы будете следовать этому совету, ваши фотографии на 90% (10% я зарезервировал под ваши совсем уж дикие ошибки по фокусу) будут резкими и объект съемки будет в фокусе.

Запомните алгоритм работы с зажатой диафрагмой. Возвращаемся в приложение экспонометра на смартфоне:

1. Выставили чувствительность плёнки и забыли про это поле.
2. Поставили значение диафрагмы 5.6.
3. Замерили выдержку.
4. Если выдержка для вас и вашего объектива приемлема (надеюсь, вы знаете максимальную выдержку для своего фотоаппарата, на которой ещё нет смаза от дрожания рук!), то эти значения выставляйте на фотоаппарате и вперёд.
5. Если выдержка намного короче, чем можно себе позволить, то поставьте в поле значения диафрагмы (приложение смартфона) уже F8.0 и снова замерьте выдержку.

Я обычно делаю 2-3 замера и прихожу к оптимальной паре диафрагма/выдержка. На полтиннике я стараюсь не снимать на выдержках длиннее 1/60 сек. Но и короче 1/250 мне на потретах тоже ни к чему. При хорошем свете моя рабочая дифрагма F4.0-F11. Заметьте! Даже если максимальная светосила моего объектива F1.4, я всё равно закручиваю её. Потому что хочу резкие качественные снимки. Если ситуация требует от меня открытой диафрагмы (всё, что шире F2.8-F4.0), я отказываюсь от такого снимка.

Вы спросите: зачем же тогда производитель вообще делает светосильные объективы? Если их всё равно нужно зажимать? Ответ прост: светосила — это возможность сделать снимок, когда света недостаточно для зажатой диафрагмы. Если на улице темнеет, а вам кровь из носу нужен кадр, пускай и с риском расфокуса, то есть палочка-выручалочка. Открываете диафрагму и пытаетесь сфокусироваться. Не получилось? Ну что же, видно не судьба. Но возможность у вас была…

Донат автору в благодарность: https://www.donationalerts.com/r/vesnin_sergey

Резюме

Чтобы у вас получались фотографии на плёнку с вероятностью в 100%, придерживайтесь простых правил:

1. Пользуйтесь только внешними электронными экспонометрами (приложением для смартфона).
2. Зажимайте диафрагму насколько это возможно в данных условиях освещённости.

По второму пункту отдельный совет: перестаньте воспринимать открытую диафрагму как художественный приём и переключитесь на освоение художественной съёмки с закрытой диафрагмой. Вам откроется новый дивный мир взрослой зрелой фотографии в дополнение к тому, что ваши фотографии станут резкими и профессиональными.

Поделитесь с друзьями!

Стоит ли снимать на пленку в 2019?

Многие считают пленочную фотографию пережитком прошлого. Такое мнение вполне имеет право на существование, но сегодня мы постараемся доказать вам его несостоятельность. Пусть пленка давно не является единственным способом фиксировать события, она все равно имеет немало существенных преимуществ, да и отпечаток на всю фото культуру нанесла весьма серьезный.

автор Peter Coke

В чем отличие пленки от цифры?

Основное и, наверное, самое очевидное отличие — это матрица. Пленка, чувствительная к свету, располагается прямо за объективом. При съемке, на определенное, заданное выдержкой время, зеркало в конструкции поднимается, чтобы впустить свет на пленку. А свет отпечатывается на ней, создавая изображение. После этого пленку нужно прокрутить, или использовать автопрокрутку.

А в современных цифровых камерах вместо пленки используется фиксированная электронная матрица (CCD), которая располагается за объективом вместо пленки и выполняет ту же задачу. Только в данном случае, матрица состоит из светочувствительных пикселей. Когда затвор поднимается, каждый пиксель получает порцию света, составляющую изображение. Изображение, в свою очередь, сохраняется на цифровом носителе, то есть на карте памяти.

А разный тип матрицы несет отдельные различия, не только в механике, но и в результатах. Например, это различная глубина резкости. Она, как правило, выше в матрице, которая по размеру меньше 35мм пленки, то есть в любой “кропнутой” матрице.

автор Peter Coke

Фотографии и их стоимость

На самом деле, снимать на пленку еще и дороже. Это факт, который становится заметен, когда вы начинаете использовать пленку. Да и если раньше было довольно просто найти фотосалоны, чтобы проявить и напечатать фотографии, то теперь это сделать куда труднее. Альтернативой может послужить домашняя лаборатория для проявки, которая также потребует вложений. Дорожает и сама пленка и камеры, от винтажных до немногочисленных современных.

Если же вы хотите оцифровать пленочные фото, это еще одна, дополнительная статья расхода.

Удобство в использовании тоже говорит в пользу цифры. Вам не нужно менять пленку, когда закончится лента. Все-таки, вместимость ее всегда составляла 36 кадров, и ничего с этим нельзя поделать. Карта памяти, тем временем, может вмещать огромное количество фотографий, в зависимости от формата съемки и емкости. Не нужно и переживать за случайно засвеченные кадры, любую ошибку можно сразу же заметить и удалить кадр. Современной проблемой стало то, хватит ли батареи на количество фотографий, а не хватит ли пленки. Раньше многие журналисты брали с собой по несколько камер именно для того, чтобы в сложных условиях не пришлось менять пленку. Теперь — для того, чтобы не менять объектив.

Реалии существенно изменились, и съемка на пленочную камеру стала скорее своеобразным элитарным увлечением. Доступно оно не каждому, и не каждому интересно.

автор Peter Coke

Качество. Правда или миф?

35мм являются стандартом матрицы. Даже сегодня профессионалы охотятся именно за камерами с полнокадровыми матрицами, то есть именно с теми, которые не имеют кроп-фактора. Их физический размер соответствует размеру 35мм пленки. Однако, тот факт, что именно пленка дает фото лучшего качества, если и мог считаться правдой несколько лет назад, сегодня является лишь мифом. И зеркальные, и беззеркальные фотоаппараты, сегодня способны обеспечить кадры высочайшего качества, и при печати вы не всегда отличите одно от другого. Плюс, удобство съемки гарантирует более удовлетворительный результат. Это и возможность обработки, и более точное кадрирование и даже пост редактура, будь то малая коррекция цвета или температуры. Да, цифровая фотография требует куда меньше навыка и знаний, но ведь в конечном счете большинство волнует именно результат, итоговая фотография, в распечатанном или цифровом виде.

автор Peter Coke

Почему нужно учиться снимать на пленку?

Все то, что мы сказали о цифровых камерах, это правда. Они становятся все более удобными, а многочисленные дополнения и тут, и там, нацелены на то, чтобы процесс съемки стал наиболее легким и понятным. Тем не менее, пленочные камеры уходят в прошлое неохотно, оставляя за собой толпы истинных ценителей. Для того, чтобы действительно считаться профессионалом своего дела, учитывая, что выбранным делом  станет именно фотография, необходимо если не начать с пленки, то в какой-то момент обязательно попробовать такой тип съемок. Это важно для того, чтобы понять как именно работает кадр и практически на живую, без права на ошибку, исследовать все настройки и их эффекты. Это может обеспечить только пленка, как лагерь на выживание, она учит вас снимать один раз без промаха. И именно этого умения так часто не хватает современным фотографам, выросшим на “цифре”.

Пленочная камера, по сути, не оставляет других вариантов, кроме как учиться определять ISO, взаимодействие диафрагмы и выдержки для того, чтобы создать идеальную экспозицию. А потом, всегда, в любом деле, принципиально знать не только настоящее, но и историю. Это научит вас понимать и любить то, чем вы занимаетесь.

автор Tom Hopper

Дух пленочных кадров

Пленка неспроста имеет свой круг преданных фанатов. Многие отмечают ее неповторимую эстетику, и ставят именно ее главной причиной своей верности именно пленочным камерам. В этом есть доля правды, ведь не один фильтр не повторит эффекта настоящей пленки. Именно она ловит свет лучше всего, что сказывается на художественном качестве и ценности фотографии. Все это — магия, которая заключается в процессе работы с пленкой, от кадра до проявки.

Это же можно заметить и на пленочных фотографиях, ведь даже недостатки придают им некую атмосферность и специфику. Так что именно это фундаментальное отличие оставляет шансы пленочной фотографии на возвращение в мейнстрим. Качество — да, оно повторимо, а вот особое настроение и специфика, это мы все-таки оставим за пленкой. В пользу пленки говорит и мода на ретро и винтаж, ведь не просто так мы используем различные фильтры, которые пытаются имитировать пленочный эффект. Так что при всей современности не стоит забывать об истоках.

автор Tess Jaray

Как выбирать пленку для камеры?

Для того, чтобы снимать на пленку, нужно окунуться в совершенно новую и весьма сложную систему понятий. Например, перед тем как взять подходящую пленку, вам придется сначала понять разницу между несколькими типами пленок. Основных вида три: негативная пленка, слайдовая пленка и черно-белая пленка. Негативная пленка — это наиболее знакомый всем тип пленки, его можно купить практически везде и проявить в большинстве салонов. Эта пленка называется С-41.

Слайдовая пленка дает не негативную фотографию, то есть не с инвертированными цветами. На ней получаются как раз те слайды, которые можно смотреть через проектор. Черно-белая пленка также снимает в негативе, но в монохроме. Так что, выбирать придется один из трех видов пленки. И, если первый вид действительно все еще проявляют в стандартных салонах, число которых пусть и невелико, но найти их не так сложно, то два других требуют специального подхода. Так что их либо отдают на проявку и печать профессионалам, либо делают это самостоятельно, что тоже требует специальных навыков.

Это не все, что нужно учесть. Нельзя забывать и о том, как вам предстоит снимать. Сразу можно сказать только то, что будет непросто. Любая ошибка в метрике может привести к испорченной фотографии. Интервал экспозиции станет здесь принципиальным понятием. Интервал экспозиции — это градус допустимых ошибок экспозиции для получения качественной фотографии. Так что, в идеале, вам придется протестировать камеру. И уж точно не стоит рассчитывать на автонастройки. Цветная негативная пленка в этом плане весьма терпелива, как и ч/б, ошибки часто можно поправить при проявке или печати.

автор Chris Anderson

Светосила пленки

Еще один параметр, который нужно учесть — это светосила пленки. Обычно она указывается в соответствии с ASA (ISO), так что вы увидите знакомые цифры: 50, 100, 200 etc. Чем выше число, тем чувствительнее пленка к свету. Высокая светосила позволит снимать при низком освещении, но кадры могут получиться зернистыми. Светосила ниже обеспечит более гладкий кадр, с меньшим количеством зерна, но снимать придется на более долгой выдержке, так что точно придется запастись штативом.

Для простых кадров будет достаточно светосилы 200, 400 или 800. И конечно, всегда лучше всего выбирать пленку, которая хороша для различных условий.

При выборе многое будет зависеть и от ваших предпочтений. Со временем, вы и сами научитесь разбираться в различных видах пленки и понимать, какая подходит больше всего именно для тех съемок, которые вы планируете вести. Но это дело практики.

Сейчас чаще всего можно встретить пленки Fuji и Kodak на 24 или 36 кадров. Поначалу этого будет более чем достаточно.

автор Edward Jones

Не забывайте и про подходящую камеру. Сегодня пленочные камеры лучше всего искать именно среди винтажных моделей, и далеко не все действительно стоят внимания. Среди камер, на которые стоит посмотреть, можно выделить старые модели Canon, например AE-1. Pentax K1000 считается одной из лучших для современной пленочной фотографии. Olympus OM-1 также подходит для любителей и профессионалов. Большинство камер создано в 70х годах, но это совсем не значит, что со временем они утрачивают качество. Главное — при выборе уделить внимание всем важным аспектам и подходить к просмотру и тестированию камеры также, как и к цифровой.

На самом деле пленочная фотография переживает ренессанс. Чем больше появляется способов быстрой съемки, чем больше развивается цифровая фотография, тем выше ценится этот классический жанр. Среди известных фотографов можно встретить немало тех, кто придерживается традиций, и вы вполне можете присоединиться к их числу. Даже если пленка, в конечном счете, не станет вашим предпочитаемым инструментом, это вовсе не означает, что навыки пропадут даром. Даже в работе с цифровой камерой вы заметите, насколько проще и понятнее станет весь процесс, ведь в конце концов именно пленка — основа классической фотографии, и по сути, система не слишком сильно изменилась со временем. Несмотря на внедрение новых технологий, в искусстве всегда найдется место традициям.

Плёночная фотография для начинающих: самый подробный гид

Если вы думаете, что в 2020 никто уже не снимает на пленку – вы ошибаетесь. Популярность аналоговой фотографии медленно, но верно растет последние 10 лет. Вы наверняка и сами не раз встречали в ленте Instagram атмосферные снимки друзей и блогеров, сделанные на пленку. 

Хотите так же? Пожалуйста: сделали для вас подробный гид для новичков в пленочной фотографии. Расскажем обо всем – от выбора фотоаппарата до выстраивания композиции!

Выбираем фотоаппарат

Пленочные фотоаппараты можно классифицировать по двум критериям: формату (размеру пленки, который помещается в аппарат) или по механизму работы. Рассмотрим разные типы.

Форматы 

Существуют три основных формата: большой, средний и малый. 

Большой

Исторически большой формат – самый старый. Камеры большого формата лишены какой бы то ни было автоматики и требуют от фотографа специфических навыков. Все нужно делать вручную. 

Крупноформатная камера состоит из двух стенок, соединенных мехом (гармошкой). На передней стенке – объектив и затвор. Задняя стенка – рамка с матовым стеклом, по которому осуществляется компоновка кадра и наведение объектива на резкость. В широкоформатных камерах используется пленка в виде отдельных листов размерами 4х5, 5х7, 8х10. Эти листы вставляются в камеру непосредственно перед съемкой. 

Такие камеры дают полный контроль над перспективой кадра и глубиной резко изображаемого пространства. Они дают самое высокое качество, которого в принципе можно добиться на пленке. При этом работать с широкоформатными камерами сложно и долго – это дело не терпит спешки. Такая техника подходит для студийной съемки и съемки пейзажей.

Средний

Камеры среднего формата более компактны, но и потенциальное качество изображения дают чуть ниже. Практически все пленочные среднеформатные камеры рассчитаны на пленку типа 120. Это неперфорированная пленка шириной 61,5 мм, намотанная на катушку. Размер кадра зависит от конкретной модели камеры. При этом одна из сторон всегда равна 6 см.

Малый (aka 35 мм)

Малоформатные камеры – самые популярные и наиболее автоматизированные. В них размещается пленка типа 135: она имеет ширину 35 мм, включая перфорацию.

Малоформатные камеры наиболее компактные и легкие в использовании. Они широко представлены современными производителями и среди них проще всего найти бюджетные варианты. Малый формат дает меньшую детализацию и меньшее качество – собственно, потому что для всего этого меньше места на самой пленке. Но если вы не планируете печатать фотографии в формате А0 для персональной выставки, этого качества вам будет более чем достаточно.

Механизмы

Зеркальные 

Зеркальным фотоаппарат называется потому, что в основе его конструкции есть зеркало, с помощью которого фотограф видит изображение с установленного объектива. Это помогает точно выстроить композицию и хорошо представить, каким получится снимок.

Зеркальные фотоаппараты бывают одно- и двухобъективные. В последних оба объектива имеют одинаковое фокусное расстояние. Один из них служит непосредственно для съемки, второй – формирует изображение на стекле. видоискателя. Устройства с одним объективом удобнее и проще в использовании, поэтому и популярнее. Они позволяют точно выставить экспозицию, правильно сфокусироваться, а также без лишних хлопот менять объективы. 

Если планируете экспериментировать с разными объективами – например, телевиками или объективами fish-eye, то лучше выбирать зеркальный фотоаппарат. новичкам в принципе обычно рекомендуют начинать с зеркалок.

К минусам зеркальных камер часто относят их массивный тяжелый корпус, увесистую оптику и громкий затвор.

Дальномерные

Дальномерные фотоаппараты отличаются от зеркальных методом фокусировки. В дальномерной камере видоискатель не показывает изображение, которое «видит» объектив. Здесь за связь с объективом отвечает дальномер (отсюда и название). В видоискателе вы видите два изображения – из видоискателя и самого дальномера. Их нужно навести друг на друга: это будет означать правильную фокусировку.

Дальномерные камеры легче и компактнее зеркалок. Они работают тише – все это благодаря тому, что в них нет увесистого механизма с зеркалом. Фокусировка в этих камерах проще, чем в зеркалках. При этом с дальномерными камерами проще ошибиться с кадрированием, при скудном освещении с ними работать сложнее.

Шкальный фотоаппарат

Шкальные фотоаппараты во многом похожи на дальномерные. Главное отличие – в них нет дальномера: наводить на резкость нужно с помощью шкалы расстояния. На практике это выглядит так: вы на глаз оцениваете, как далеко от вас расположен объект съемки, выставляете значение в метрах на фотоаппарате и нажимаете спуск.

За исключением необходимости определять расстояние на глаз (к этому нужно просто приноровиться), шкальные фотоаппараты довольно просто использовать. Они легкие и компактные, качество снимков могут выдавать отличное. С другой стороны, здесь небольшой диапазон выдержек и в принципе меньше возможностей для творчества.

Мыльницы

Самые простые в использовании камеры, которые автоматически настраивают параметры экспозиции за фотографа. На английском их называют «point-and-shoot cameras» – то есть «наведи и нажми». И это название полностью оправдано: фотографу ничего не нужно делать помимо этих двух простых действий.

Главный недостаток таких фотоаппаратов – отсутствие мануальных настроек. Мыльницы быстро надоедают и не подходят для того, чтобы обучаться фотографии и прокачивать навыки.

Помимо описанных, есть и другие типы пленочных фотоаппаратов – например, пинхол или камеры мгновенной печати. Но они – либо для развлечения, либо для отчаянных творческих экспериментов. Так что о них расскажем как-нибудь в другой раз. 

Какую камеру в итоге выбрать?

С разными типами фотоаппаратов понятно – но, все-таки, какой выбрать? Лучшая камера – та, которая у вас есть. Завалялась старая «дальномерка» Leica, достался в наследство от дедушки «Зенит» или нашлась родительская мыльница? Нужно разбираться с тем, что вам досталось!

Если же вам повезло меньше, и рабочего фотоаппарата не нашлось, то советуем начинать с зеркалок формата 35 мм. С одной стороны, с ними легко работать. С другой – они дают большой простор для творчества благодаря возможностям мануальной настройки, их интересно изучать. Именно с зеркалками проще всего разбираться с выдержкой и диафрагмой, учиться ловить движение и правильный свет. 

Вот несколько камер, с которых можно начать: 

Pentax ME Super

Pentax K1000

Canon AE-1

Minolta X-700

Nikon FM

Yashica FR

Olympus OM-2

Выбираем пленку

Три фактора, на которые нужно обращать внимание при выборе пленки – формат, светочувствительность и цветность. 

Формат выбирают в соответствии с фотоаппаратом. Если у вас малоформатная камера, то нужно брать пленку 35 мм, если средний формат – то, скорее всего, пленку типа 120.

Светочувствительность

Чувствительность пленки к свету обозначают в единицах ISO. Именно от светочувствительности зависит конечное качество фотографии. 

Чем выше значение ISO, тем более зернистыми получаются изображения. При меньшей светочувствительности зерно не так заметно, а резкость выше. Грубо говоря, чем ниже значение ISO пленки, тем лучше качество конечного снимка. 

Значит ли это, что всегда нужно выбирать низкочувствительную пленку? Нет. Высокие показатели ISO незаменимы, например, для фотосессий при тусклом освещении или съемок объектов в движении. 

Дело вот в чем: для того, чтобы пленка низкой чувствительности хорошо себя показала, нужно, чтобы на нее попало много света при съемке. Нужно либо удлинять выдержку, либо шире открывать диафрагму. А это осуществимо далеко не всегда.

Светочувствительность обозначается общепринятыми международными единицами ISO. Стандартный ряд значений – 50/100/200/400/800/1600/3200 ISO. При выборе пленки ориентируйтесь на условия, в которых вы планируете снимать: 

• 50-200 ISO подходит для съемок при ярком свете – в разгар дня на пляже или в заснеженном парке в солнечный день. При этом 200 ISO – более универсальный вариант. Такую пленку можно брать на любую дневную съемку или в студию. Если же при ярком свете вы попробуете использовать пленку со значением 400 ISO и выше, кадры получатся переэкспонированными (бледными).
• 400-1600 ISO подходит для съемки в помещении при тусклом свете, на улице в сумрачный день, для фотосессий на заре, на закате, ночью или же для съемок быстро движущихся объектов. Не зря на английском такую пленку называют fast speed film. 

Как видите, в пленочной фотографии недоступна роскошь выставления индивидуального ISO для каждого снимка, которую предоставляют цифровые камеры. Всю катушку пленки нужно отснять в подходящих для нее условиях.

Цветность пленки

Фотопленка бывает черно-белой, цветной негативной и цветной позитивной. 

Черно-белая  

Все фотографическое искусство начиналось именно с черно-белой пленки. Но это совсем не значит, что сейчас эта пленка устарела и не используется. Это почтенная и очень популярная классика фотографии.

Есть несколько видов черно-белой пленки, которые различаются по спектральной чувствительности – то есть по-разному передают разные цвета. Где-то красный цвет будет темно-серым, а где-то – глубоким черным. 

Чтобы не путать вас лишними терминами, обозначим, что для классической фотографии почти всегда используется панхроматическая пленка. Она чувствительна ко всему диапазону видимого цвета – почти так же, как человеческий глаз. На такую пленку получаются серые снимки с хорошо переданной тональностью изображения.

После проявления на черно-белой пленке цвета будут инвертированы – потому она и называется негативной. Стандартный процесс для проявки такой пленки – D-76 (на случай, если вы решите заняться проявкой сами).

Также для черно-белой фотографии можно использовать монохромную (хромогенную) пленку. Она дает небольшую резкость изображения и мягкие переходы света. Ее проявка отличается от процесса для классической ч/б пленки. Монохромную пленку нужно проявлять по процессу C-41, который используют для цветных негативов.

Цветная 

Цветная пленка несколько сложнее в использовании: как при съемке, так и при проявке. Если снимать на цветную пленку вечером или в тени, на конечном снимке цвета могут оказаться слишком синими. А если фотографировать при лампах накаливания, то цвета, наоборот, будут сильно желтить. 

*Для более достоверных оттенков можно использовать цветные фильтры на объектив. Но тут важно учитывать, что фильтры требуют больше света – нужно будет увеличивать экспозицию (ставить более долгую выдержку/больше открывать диафрагму).

Цветная пленка бывает негативной и позитивной. Как несложно догадаться, различие в том, какой вид приобретет пленка приобретет после проявки. На негативе цвета будут инвертированы – мы не сможем оценить конечное изображение, пока не напечатаем снимок. Для проявления цветных негативов чаще всего используют процесс C-41.

На цветной позитивной пленке после проявления сразу можно увидеть результат. Эта пленка дает яркие насыщенные цвета. При этом она менее практична. Если негатив «позволяет» ошибаться с экспозицией, дорабатывать кадры при печати и печатать снимок на черно-белую фотобумагу, то с позитивной пленкой такое невозможно. Кроме того, стоимость одной фотографии, сделанной на позитивную цветную пленку получается выше. Стандартный процесс для проявки позитивной цветной пленки – E-6. 

Какую пленку выбрать новичку?

Теперь, когда мы разобрались с разными видами пленки, осталось выбрать какую-то одну для первой съемки. Проще всего начинать с черно-белой. А если хочется цвета, то с негатива. В выборе чувствительности советуем на первых порах не уходить в крайности и выбирать пленку со значениями ISO от 200 или 400 – и снимать, разумеется, в соответствующих условиях.

Для начала лучше выбирать доступную любительскую пленку, например, фирмы Kodak.

Заряжаем пленку в камеру

Ура – мы выбрали и камеру, и пленку – можно отправляться фотографировать! Стойте, нужно еще вставить одно в другое. Этот процесс, хоть и несложный, но требует определенной сноровки. И вам, возможно, придется выкинуть не одну испорченную катушку пленки перед тем, как вы приноровитесь к процессу. Здесь проще показать, чем рассказать:

После того как вы вставили пленку, не забудьте убедиться, что: 

• зубчики внутри фотоаппарата точно попали в перфорацию пленки и прочно ее удерживают;
• засвеченная часть пленки промотана;
• на пленку не попало пыли и соринок.

Ну и, конечно, не забывайте крутить колесо фокусировки 😉

Все это звучит слишком сложно? Не переживайте, во-первых, все это проще, чем кажется. Во-вторых, пока учитесь обращаться с настоящим пленочным фотоаппаратом, можно накладывать эффект аналогового фото на цифровые снимки. Используйте для этого любительские фоторедакторы – например Movavi Picverse. Это программа для редактирования фото с понятным интуитивным интерфейсом и огромным количеством крутых инструментов.

Здесь можно настроить яркость, контраст, подкорректировать цвет, убрать ненужные объекты с изображения – в общем, довести снимок до совершенства. Кстати, если не хотите сами с этим разбираться, можно доверить улучшение снимка искусственному интеллекту: программа сама подкрутит все нужные ползунки, а вам останется только выбрать интенсивность улучшения. А потом можно и наложить один из фильтров, имитирующих снимки на пленку или световые искажения – получается очень естественно и натурально. Хотите попробовать? Используйте специальный промокод BLOGPICVERSE для читателей блога, чтобы получить 20% скидку!

Настройки камеры 

Возвращаемся к пленочным фото и разбираемся, как пользоваться камерой. Принцип выставления экспозиции тот же что и в цифровых камерах. «Играться» нужно с основными тремя параметрами: ISO, выдержкой и открытием диафрагмы.

Диафрагма – механизм, размещенный внутри объектива камеры. Он отвечает за количество света, которое попадает на пленку. Его работу часто сравнивают с тем, как меняется человеческий зрачок в зависимости от освещенности: при ярком солнце он сужается, в темноте – расширяется. Диафрагма работает так же: когда света много, она не должна открываться широко.

Чтобы изменить значение диафрагмы, нужно прокрутить соответствующее кольцо на объективе. Стандартные значения диафрагмы: f:1/1,4 – f:1/2,8 – f:1/4 – f:1/5,6 – f:1/8  – f:1/16 – f:1/22 – f:1/32 – f:1/64. Чем больше дробная часть числа (иногда на объективе обозначена только она), тем меньше открытие диафрагмы.

Чтобы понять механизм лучше и привыкнуть к нему, покрутите колесо со значением диафрагмы, смотря при этом в объектив – будет видно, как открываются и закрываются лепестки внутри устройства.

От диафрагмы (а также от фокусного расстояния объектива) зависит и глубина резкости изображаемого пространства. Чем меньше открыта диафрагма, тем выше глубина резкости: при диафрагме 1/2 задний фон будет размыт больше, чем при диафрагме 1/16.

Выдержка – время открытия затвора. Чем больше выдержка, тем дольше фотоаппарат будет делать кадр. Если диафрагма контролирует, сколько света попадает на пленку, то выдержка отвечает за то, как долго этот свет будет падать на пленку. В основном, камеры снимают в диапазоне от 1/1000 секунды до 1 секунды.

Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает светочувствительный слой пленки. При этом при долгой выдержке объекты, которые находятся в движении, смазываются. Вот пример снимка, где фотограф использовал этот эффект как художественный прием:

Четкими получились недвижимые объекты – здания, остановка, фонари. Машины тем временем «размазались» по кадру, оставив только красные линии фар. Без длинной выдержки этот снимок был бы невозможен.

Получается, чем меньше выдержка, тем четче кадр. Чем больше выдержка – тем светлее изображение, при этом движимые объекты получатся смазанными. 

Значения выдержки определяются в долях секунд. Часто на колесике, которое отвечает за этот параметр, написана только дробная часть чисел. Получается, чем больше это значение, тем меньше выдержка. Соответственно, когда снимаете при ярком свете, цифра должна быть больше. 

Есть также режим В – это ручная выдержка. Пока вы держите кнопку затвора, шторки механизма открыты, и на пленку попадает свет.

ISO мы уже подробно обсудили – в аналоговой фотографии этот параметр определяется на этапе подбора пленки. В некоторых фотоаппаратах значения ISO нужно выставлять в соответствии с пленкой, в других определение параметра происходит автоматически.

Естественно, все эти параметры работают в связи друг с другом. Поскольку в пленочном фотоаппарате значение ISO остается неизменным как минимум на десяток кадров, то отталкиваться лучше от него. Советуем попробовать вот такие комбинации для начинающих: 

При ISO 200

При ISO 400

Попробуйте эти комбинации – они помогут привыкнуть к процессу и понять, как меняется снимок в зависимости от выставленных параметров. А потом – можно будет отложить в сторону все бумажки со схемами и выставлять все самостоятельно!

За помощью с настройками можно обратиться и к приложениям-экспонометрам. Они подберут нужные параметры, исходя из освещения. Вот, например, неплохие приложения: 

Посмотреть приложение  Экспонометр для iPhone

Посмотреть приложение Exposure для Android

Как фотографировать на пленку

Дело за малым! Осталось лишь правильно кадрировать снимок. Выстраивание композиции – целое искусство и отдельная тема для серии статей. Чтобы разобраться с основными правилами, посмотрите вот это видео с полезными советами и примерами от наших коллег из Movavi Влога: 

Начинать фотографировать советуем с оглядкой на правило третей: поделите мысленно кадр на три части по горизонтали или по вертикали, и на одной из разделяющих линий разместите объект съемки. Это самое простое из правил композиции.

Можно строить кадры симметрично – вдохновляйтесь фильмами Кубрика. 

Или обращаться к правилу Золотого сечения. Читайте о нем в этой статье.

Что делать с отснятой пленкой? 

Итак, все кадры в катушке отсняты. Что дальше? Нужно проявить пленку, а потом напечатать снимки. Все это можно сделать как в лаборатории, так и в домашних условиях.

Новичкам советуем отправлять пленку на обработку в фотолаборатории – там знают процессы проявления пленок и напечатают все как надо. Кроме того, в лаборатории можно попросить оцифровать пленочные фото. Оцифровка самых удачных снимков – отличная идея. Сможете хранить свои шедевры в самом надежном формате. 

Вот и все! Желаем удачи и отличных фотографий 😉

Как снимать на пленку зимой?

В целом, сезоном пленочной фотографии можно смело назвать лето. Во-первых, мы больше времени проводим на улице. Во-вторых, лето – традиционный сезон отпусков, а в поездках снимать веселее и интереснее. В-третьих, летом больше цвета и света и поэтому просто хочется снимать. Все подряд. Осенью и зимой световой день короткий и многие забивают на пленочную камеру и откладывают ее в долгий ящик – до весны. Однако зима, на мой взгляд, не повод не снимать на пленку.

Снято на пленку ISO 800 (Fuji Xtra, ныне не выпускается)

Несколько советов для тех, кто носит камеру в кармане повсюду и не собирается отказываться от съемок несмотря на то, что на улице ноябрь и дальше только хуже.

1. Повышайте ISO, но не заигрывайтесь

Летом мы обычно снимаем на 100-200 единиц и этого достаточно. Уже в сентябре приходится брать тяжелую артиллерию – 400 ISO, потому что света становится меньше и темнеет раньше. В целом – 400 нормальный выбор и для поздней осени и зимы. Ночью без вспышки и штатива все равно снимать не выйдет, даже если вы обладатель светосильной мыльницы. Но можно брать и 800, если позволяет бюджет. Как известно, 800 iso – недешевый вариант, да и выбор маловат – Portra, Lomography, Cinestill. Раньше были пленки и на 1600 ISO, но все фотогиганты от них отказались; видимо, не было адекватного спроса. Черно-белая пленка существует и 3200 ISO у Kodak и Ilford, но это экстрим. Во-первых, они, поговаривают, все-таки 1600, во-вторых, шум у этих пленок очень сильный. Их реально стоит использовать только для определенных задач. Для повседневной съемки не подойдет, кроме этого, шум не очень поддается постобработке.

Снято на Lomography Color Negative 800 + Olympus XA (диафрагма 2.8), убран активный шум в Lightroom

2. Снимайте яркие предметы

Совет из серии «Очевидное», но толк в нем есть. Зимой свет очень неактивный, блеклый, рассеянный. Пейзажи без акцентов в нем выглядят крайне тоскливо. Портреты людей в черных пальто на фоне серо-белого снега – тоже не фонтан. Если вы используете мыльницу, это априори означает отсутствие размытия или контроля над диафрагмой, а, значит, лишает вас возможности создать объем на фото. Добавление ярких акцентов там, где вы можете их добавить, выход из ситуации: картинка тут же получает и акцент, и объем.

3. Выбирайте контрастные объекты

Собрат совета выше. Чтобы избавиться от серости, нужно снимать что-то контрастное. Лучше всего сцены с активным перепадом света и тени. Обычно такое лучше удается запечатлеть на черно-белую пленку (в особенности на что-нибудь вроде Kodak T-Max 400). Также если вы обладатель камеры со сменной оптикой, можно подобрать к своему фотоаппарату объектив с хорошей контрастностью: это известный факт, что контраст у оптики бывает разный. Более контрастной обычно являются объективы более современные, так как после 80-х многие производители взяли курс на улучшение контраста своих объективов.

Снято на Lomochrome Purple — пленка с сильным искажением цвета

4. Используйте пленку с более насыщенными тонами

Бывает, что вокруг вас просто нет насыщенных тонов, цветов, контрастных объектов. Например, если вы живете в Москве и наблюдаете неделями бесконечно некое подобие тумана, смешанного со смогом. Здесь может выручить сам фотоматериал. Выбирайте пленку не нейтральную, а с насыщенными тонами или даже цветовым искажением. Можно смело использовать просрочку, она иногда бывает ядреная и превращает скучный белый снег в бирюзовое безумие. Можно не ударяться в крайности, а поснимать на слайд, например. Fujichrome для этих целей вполне подходит, правда, имеет маленькое ISO. Однако длинные выдержки и открытые диафрагмы еще никто не отменял.

Kodak Ektachrome 100 (слайд) в условиях тумана и снега, снято на диафрагме 1.8 + выдержка предполоижетльно 1/30сек

5. Используйте пленку с преобладанием теплых тонов

Это что-то из Кодака. Желтизна у Кодак не везде ярко выраженная, чаще всего она характерна для любительских пленок типа Kodak ColorPlus 200. Для пленок сегмента «про» Кодак старается больше, и та же Portra не будет обладать ламповой желтизной. В целом, желтоватый оттенок пленки помогает немного скорректировать холодный зимний свет и придает фотографии визуальной теплоты. 

Читать и комментировать в Instagram или Telegram

7 причин снимать на пленку в 2018 году

Бразильский фотограф-портретист Нету Маседу рассказывает о плюсах аналоговой фотографии и возможностях, которые она дает.

Я снимаю на пленку вот уже почти четыре года и могу смело сказать: аналоговая фотография действительно изменила мою жизнь и мой взгляд на создание изображений.

Впервые я всерьез столкнулся с аналоговой фотографией во время учебы в колледже, но тогда и представить не мог, что буду снимать на пленку и в 2018-м. Наш старый преподаватель привел нас в проявочную, и я четко помню, как сказал себе — никогда в жизни больше и шагу не сделаю в проявочную. Запах был отвратительный, да и сама идея — заправлять пленку в камеру ради нескольких кадров, весь этот громоздкий процесс проявки, все это казалось совершенно устаревшим в 2007 году. Тогда цифра уже была стандартом для большинства фотографов. Я не был исключением.

Сегодня я снимаю портреты только на пленку

Вторая моя встреча с пленкой состоялась в 2012-м. У моего коллеги был старый Canon AE-1, на который он снимал личные проекты. Помню, тогда я сказал ему, как глупо и неправильно использовать устаревшую технологию, которая окончательно умрет через пару-тройку лет.

Но в 2014 году я обнаружил, что средний формат был идеален для моего стиля фотографии. Однако в то время цифровая среднеформатная камера стоила примерно столько же, сколько моя недавно купленная машина. Тогда я и решил купить свою первую аналоговую среднеформатную камеру — Mamiya 645 PRO TL. Взглянув на свои первые (плохие, кстати) фото, я влюбился в пленку и постепенно полностью перешел на нее.

Этой статьей я хочу ответить всем, кто спрашивал меня, почему я до сих пор занимаюсь аналоговой фотографией. Это не сравнение — “цифра” против пленки. Главная идея: показать, что пленочные камеры — вполне реальный инструмент для одних, определенных, целей и задач, равно как и цифровые — для других.

1. Или план, или пропал

Начав снимать на средний формат, я понял, что тут уже нельзя портить кадры, как на “цифре”. Я живу в Бразилии, и профессиональные пленки, цветные и черно-белые, здесь очень дорогие. И я не планировал обанкротиться, щелкая затвором. Так что пришлось понять — надо планировать кадры. Гораздо серьезнее, чем при цифровой съемке.

Это фото — отличный пример того, как все было запланировано заранее. Специально для этой фотосессии я купил и вырезал несколько бумажных фонов. Обычно я начинаю снимать, уже точно зная, что собираюсь сделать.

При съемке на пленку значительно увеличивается качество снимков. Ты дважды или трижды думаешь, прежде чем щелкнуть затвором. И быстро учишься определять, какой материал даст отличные фото.

Не могу сосчитать, сколько раз я ставил модель, смотрел в видоискатель и через несколько минут, проведенных в попытках найти верную композицию, говорил: “Нет, забудем об этом, давайте попробуем следующее фото”. Даже для тех, кто снимает на “цифру”, аналоговая фотография — отличный способ попрактиковаться в мысленной визуализации картинки, чтобы сосредоточиться только на том, что действительно сработает для поставленных целей.

Ты становишься внимательнее к тому, что происходит вокруг, потому что меньше щелкаешь затвором; и остается больше времени на то, что действительно важно: на общение с людьми, на взаимодействие с моделью и с окружением, на изучение мест и так далее. Понимаешь, что фотография — это не то, что происходит в камере, но то, что происходит вне ее. И, поскольку то, что происходит вне камеры, как раз-таки и создает хорошую фотографию, ты уделяешь этому больше внимания.

2. Съемка на пленку — взгляд в будущее

Если вы совсем не знакомы с аналоговой фотографией, то раскрою секрет: у аналоговых камер нет экрана, на котором можно просмотреть готовые снимки. Да, это правда. И это правда для всех пленочных фотоаппаратов. И это заставляет отказаться от плохой привычки постоянно просматривать сделанные кадры. Единственный экран, на который вы будете смотреть, — это видоискатель и картинка в нем. Та картинка, которую вы ищите, а не те, которые вы уже нашли.

Цифровые камеры заставляют нас тратить много времени на проверку фотографий, не говоря уже о том, какое это создает напряжение между фотографом и фотографируемыми. Ведь с цифровой камерой люди могут посмотреть, как они получились на снимке (и они имеют определенные ожидания на сей счет).

Как я уже сказал выше, все самое главное происходит вне камеры, и отсутствие дисплея, на котором можно увидеть только что сделанный снимок, заставляет фокусироваться на будущем; на том, что ты будешь делать дальше. То есть аналоговая камера — это мост, который ведет вас в будущее, а не в прошлое, по крайней мере, на время съемки. А с цифровой камерой люди погружаются в экран, листая картинки, и вот они уже потеряли контакт с миром и с происходящим вокруг.

3. Разнообразие оборудование

Хотя ситуация сейчас и меняется, но в общем и целом в цифровом мире у вас нет такого выбора, как в аналоговом. И “цифра” иногда может быть очень, очень дорогой (да, я про средний формат и крупноформатные задники).

В аналоговом мире у вас есть доступные опции в любом нужном вам формате, от камер, которые используют пленку типа 110, до крупноформатных, с размером кадрового окна 8×10. И в каждом формате тоже будет богатый выбор. Вам нравятся 35-мм полнокадровые цифровые камеры? Canon EOS 30/Elan 7 можно найти на eBay всего за 149 долларов, и использовать с нею все ваши объективы Canon EF. Прежде так любимую мною Olympus OM2 можно приобрести примерно по той же цене, в комплекте с объективом.

Даже среднеформатные камеры, которые не по карману 99% цифровых фотографов, можно купить в интернете по вполне приемлемой цене. Моя Pentax 67II обошлась мне примерно в 400 долларов, в паре с объективом 135mm f/4. Не говоря уже о том, что обычно в “цифре” “настоящего” среднего формата не получить, поскольку большинство матриц — “обрезанные”, 44×33 мм. А “настоящего” среднеформатного образа можно достичь лишь при использовании матриц размера 6×6 или 6×7 (60×70 мм).

Настоящий “облик” среднего формата, снятый на камеру 6×7

А крупного формата как такового в цифровом мире нет, потому что задники исключительно дороги и применяются в очень ограниченных сферах. Большинство фотографов, которые занимаются крупным форматом, до сих пор работают с пленкой.

4. Работа с пленкой учит правильно оценивать свет

Все это делают: прикидывают свет на глаз, щелкают затвором, проверяют, как получилось и делают поправку экспозиции для следующего кадра. Из-за того, что приходится обращаться к экрану, теряется время и связь со снимаемой сценой. Иногда даже не обращают внимания на экспозицию — если все не слишком плохо, можно восстановить детали в темных/светлых местах при постобработке. Но в аналоговой фотографии от тщательного замера света никуда не деться.

Очень важно оценивать цвета и тени перед съемкой, иначе результат будет не таким, как ожидалось

Я часто слышу, как люди говорят: “О, прелесть аналоговой фотографии в том, что ты не знаешь, что получилось, пока не проявишь пленку”. Это распространенное мнение, но совершенно неверное. Снимать на пленку означает знать каждый аспект того, что ты делаешь. По крайней мере, пытаться знать — и это заставляет учиться еще и еще.Вы щелкаете затвором и точно знаете, что получится в результате. Видите картинку и снимаете ее. Конечно, вы не можете показать ее другим до того, как проявили и отсканировали пленку, но четко знаете, что сделали.

То же касается и съемки в студии. При работе со вспышкой замер экспозиции очень важен, и работа с пленкой поможет и здесь

На мой взгляд, лучшая стратегия для начинающих фотографов — освоить основы фотографии на “цифре”, где есть возможность быстро проверить результат, а затем практиковаться, тренировать полученные знания уже на пленке. Это заставит крепче затвердить все, связанное с оценкой света и настройками камеры.

6. Пленка учит продуктивности

При съемке на пленку приходится учиться ловить нужный момент в нужное время. Если вы работаете с подвижными объектами, то просто необходимо развить чутье времени и пространства.

В Бразилии пленка очень дорогая. Одна катушка пленки типа-120, на 10 кадров, стоит 20 долларов — итого 2 доллара за каждый щелчок затвора. Можно обанкротиться, если не научишься быстро делать все правильно

Со временем начинаешь работать как швейцарские часы — очень точно и очень четко. Кроме того, в большинстве аналоговых камер есть только самые базовые функции. Ни стабилизации изображения, ни автофокуса, ни других технологических инноваций. За редкими исключениями при съемке на пленку есть только вы и металлическая коробочка с объективом у вас в руках. И — повторюсь — это помогает сконцентрироваться на том, что происходит вне камеры, а не внутри нее.

7. Великолепные цвета и фотографическая широта

Популярность пресетов, имитирующих пленку, подтвердит мои слова: цветопередача пленки, как и черно-белые тона, великолепны. Подобного в цифровом мире просто нет: таких цветов, как с пленкой, в “цифре” мне получить не удавалось.

Цвета в аналоговой фотографии — это вишенка на торте. Даже для черно-белых пленок эти переходы серебристых и серых тонов — в “цифре” такого не повторить

Как уже сказано выше, я начал заниматься аналоговой фотографией, потому что искал возможность недорого снимать в среднем формате. Я получил то, чего хотел, но сегодня продолжаю снимать на пленку, потому что нашел невероятные цвета — я и представить себе не мог, что камера способна создавать такое.

Помимо этого, с аналоговой камерой вы получаете множество разных “матриц” с разной цветопередачей — ведь можно сегодня пользоваться одной пленкой, завтра взять другую, другого бренда. Например, мои фавориты в большинстве случаев — Kodak Portra 400 и Kodak Portra 800, но если я снимаю место со множеством зелени, то люблю пользоваться Fuji PRO 400H — за ее передачу зеленых тонов.

Фотографическая широта пленки (при верном замере экспозиции и верной проявке) — еще одна особенность, которую можно получить только с самыми дорогими цифровыми камерами. Потенциальная широта таких дешевых пленок как, например, Fuji X-Tra 400 или Kodak Colorplus 200, сравнима или даже превышает ту, что могут дать профессиональные полнокадровые цифровые камеры.

Пленка хорошо сохраняет свет, и если вы пересветите ее, то не потеряете детали в светах, только насытите тени. В процессе съемки светлые области насыщаются и перестают сохранять свет также быстро, как и темные. В аналоговой фотографии при замере экспозиции речь идет скорее о контрасте. Передержите снимок — и у вас будет больше информации в тенях и меньше контраста. Недодержите — будет больше контраста и меньше деталей в тенях.

Подводя итоги

Нет, никто в наши дни не откажется от цифровой фотографии, чтобы перейти полностью на пленку, но я к этому и не призываю. Но надеюсь, что смог представить аналоговые фотокамеры как вполне реальный инструмент для:

1. доступа к целому ряду разных форматов без чрезмерных финансовых затрат,
2. практики в основах фотографии и замера экспозиции,
3. связи со внешним миром и меньшего погружения в камеру,
4. получения результатов, отличных от цифровой съемки.

Еще одна моя цель — привлечь большее внимание к аналоговой фотографии. Будет очень жаль, если она умрет, тогда как столько прекрасных и важных для истории фотографий были сделаны именно на пленку. Пленка все еще жива. Пусть так будет и в дальнейшем.

Об авторе: Нету Маседу — бразильский фотограф-портретист. Другие его работы — на его сайте и страницы в Instagram.

Как снимать на пленку » PhotoCasa

Приветствую читателей журнала! Меня зовут Игорь Кондуков. В этой статье я расскажу про свой опыт пленочной фотографии, а также о некоторых особенностях съемки, проявки и сканирования.

Мое знакомство с пленкой началось с 35 мм и Nikon F4. Камера замечательная, однако проявка и скан в местной фотолаборатории ни к чему хорошему не привели: фотографии выглядели слишком «высокохудожественно». Мне же хотелось получить то качество, которое закладывалось в пленку производителем, а не оператором фотолаборатории. Поэтому я взялся за самостоятельную проявку и сканирование. Купил планшетный сканер и по видеоурокам и советам опытных людей начал осваивать проявку.

Естественно, начал с черно-белой пленки, поскольку и химию для нее найти проще, и сам процесс вполне доступен для новичка. После нескольких испорченных пленок результат стал удовлетворительным. Далее пошли эксперименты с экспозицией и рецептами проявки, а вскоре и вовсе приобрел камеру среднего формата — Mamiya RZ67.

Выбрал именно ее, потому что заинтересовал формат 6х7, и она универсальна для портретов: подходит как для мужских, так и для женских. Еще она крайне удобна и приятна в использовании несмотря на то, что весит, как парочка профессиональных цифровых камер. Первые проявленные среднеформатные пленки получились с засветами, но все-таки резкими и контрастными — это позволило оценить качество среднего формата, и пленка 35 мм перестала быть так интересна. С этими засветами удалось справиться довольно быстро: оказалось, все дело в камере: всего-то светил задник, который можно заменить. В итоге одна из первых пленок, проявленных без технических косяков, дала именно тот ч/б, к которому я стремился! И понеслось…

Разновидностей пленок для среднего формата достаточно много. Все они отличаются и по цене, и по результату, и по требованиям к свету. Главное, прежде чем снимать на определенную пленку, нужно понять, что производитель в нее заложил. Одни задуманы для студийной работы, отлично справляются с искусственным светом и дают больше возможностей, например ILFORD Pan F Plus 50 и ILFORD Delta 100. Другие позволяют снимать в ограниченных условиях освещения, например ILFORD Delta 3200.
Конечно же, я успел попробовать не все варианты, но на текущий сезон закуплено большинство из тех, что были в свободном доступе. На данный момент я отметил для себя две пленки, чаще всего снимаю именно на них: ILFORD HP5 Plus 400 и Kodak 400 T-MAX.
ILFORD HP5 Plus 400 очень хорошо поддается push-обработке, то есть ею можно пользоваться с разным освещением. Например, мне очень понравился результат, если использовать до 1600 ISO: пленка контрастная и передает большое количество оттенков серого. Kodak 400 T-MAX — контрастная с приятным шумом (тоже остался доволен итогом). Советую и вам попробовать разные варианты, чтобы выбрать фаворитов на свой вкус.

СЪЕМКА
Что касается процесса съемки, то чаще всего я снимаю со штатива, поскольку камера тяжелая.
Сталкивался с огромным количеством упоминаний о том, что замер экспозиции с помощью цифровой камеры — плохая затея, не дает нужного результата, и необходимо использовать экспонометр. У меня экспонометра нет, я пользуюсь цифровой камерой и доволен результатом!
По свету я применяю достаточно простые схемы. В большинстве случаев это мягкий рассеянный или отраженный дневной свет (с помощью отражателя или отражающих объектов на улице). Иногда экспериментирую с искусственным освещением.

На катушке среднеформатной пленки формата 6х7 всего десять кадров, и все их хочется сделать интересными. Именно поэтому пленка дисциплинирует гораздо лучше, чем цифра. Неудачный цифровой кадр ты можешь просто удалить и переснять, а вот испорченный кусок пленки уже нет. Так что следует заранее продумать все детали, особенно по тонам, одежде, стилю и локации.
Я никогда не начинаю фотосессию сразу с пленки, сначала пробую на цифровую камеру. Это своего рода разогрев и для меня, и для модели, особенно если она не профессиональная. За это время можно найти интересные ракурсы, увидеть, что следует подчеркнуть в кадре, а также найти общий язык, поболтать, расслабиться и начать получать удовольствие от процесса.

ПРОЯВКА
Проявкой я занимаюсь дома, в обычной ванной. Использую химикаты ILFORD. Вообще, для каждой пленки предусмотрена химия от ее производителя, тем не менее я спокойно пользуюсь средствами ILFORD для проявки других пленок. Все рецепты нахожу в интернете: есть удобный сайт с формулами, где можно подобрать комбинацию «проявитель + пленка», и вы получите все инструкции с указанием времени, в том числе по push/pull-процессу.
Замечено, что химия ILFORD очень хорошо подходит для push-процесса ILFORD-пленок. А если проявлять по номинальному ISO пленки, можно воспользоваться и проявителем сторонней фирмы. В продаже есть множество дешевых проявителей, но я еще не пробовал их в работе.

СКАНИРОВАНИЕ
Я использую планшетный сканер Epson V550. Разрешения отсканированных фотографий хватает для публикаций в интернете и печати в формате A4, хотя, возможно, и в большем. Специально не пользуюсь настройками родной программы от сканера, а просто сканирую негатив как позитивную пленку. В итоге получаю негативное изображение и после этого в Lightroom (с помощью плагина Negative Lab Pro 2) перевожу этот негатив в позитив. В отличие от стандартного скана, этот метод позволяет получать куда лучшее качество: отличный контраст, экспозицию и тональность.

Впереди у меня еще знакомство с красным фонарем и ручной печатью. За помощью с этим я планирую обратиться к более опытным коллегам. Очень интересно, как будут смотреться фотографии, напечатанные таким образом!
Напоследок хочу добавить, что пленка отличается от цифры еще и тем, что вы не сможете в процессе съемки оценить результат, скорректировать и переснять. Поэтому, когда достаешь из бачка пленку, это особенно интересно. И если ты хорошо подготовился, качественно снял, проявил и получил желаемые фото, это приносит гораздо больше удовольствия, чем просто неожиданно удачный кадр!
Надеюсь, эти знания пойдут вам на пользу. Осваивайте техническую часть и помните, что пленка — это лишь инструмент, а не панацея. Хотя мне этот инструмент очень нравится! В любом случае, если вы хорошо владеете собственной техникой, то сможете все внимание направить на подготовку, творческий процесс и получение удовольствия от съемок. Ведь, как сказал один фотограф: фотография — это не то, что в камере, а то, что вокруг нее.

Текст и фото: Игорь Кондуков

Как получить пленочный вид с помощью цифровой камеры без постобработки или предустановок

Внешний вид пленки — это то, что нравится большинству зрителей, в основном потому, что мы думаем, что пленка сформировала сферу фотографии задолго до того, как цифровая технология вошла в отрасль. Поскольку цифровые камеры легко доступны, доступны по цене и экономичны по сравнению с пленочными, большинство фотографов ищут способ сделать цифровые фотографии похожими на пленку. Поэтому мы рассмотрим, как получить «пленочный вид» с помощью цифровой камеры без постобработки или предварительных настроек.

Я собираюсь начать это с того, что подчеркну, что вся эта статья действительно субъективна. Никаких научных мер не принимается, я буду ходить только на глаз. Кроме того, большинство моих мнений о «внешнем виде» — это всего лишь мнение. Они основаны на том, что я пытаюсь глубоко задуматься о том, почему вещи такие, какие они есть.

Что такое Film Look?

До цифровой фотографии все фотографии были на пленке. Тогда различия, вероятно, больше основывались на различиях между форматами фильмов (размером кадра).Еще один набор различий будет заключаться между монохромным и цветным или размером зерна и внешним видом между разными эмульсиями пленки. Также есть то, что происходит после — то, что фотограф сделал в темной комнате, что влияет на внешний вид конечного результата.

В целом я хочу сказать, что в самой вселенной кино было больше разнообразия, чем различий между кино и цифровыми технологиями сегодня. Итак, сегодня, когда мы говорим «посмотрите фильм», мы обобщаем то, что действительно действительно разнообразно.

Интересно, что значительная часть того, что придавало фотографии ее «кинематографический» характер, не имела ничего общего с самим фильмом.Некоторые из факторов включают;

• Объектив — диафрагма, контраст, покрытие, блики, бочкообразное искажение, резкость и т. Д.
• Процесс печати / фотобумага
• Пыль, пятна и царапины
• Возраст / воздействие света
• Размер кадра

Из приведенного выше списка (который никоим образом не является исчерпывающим) два, которые вносят наибольший вклад — размер объектива и оправы. Таким образом, мы можем приблизиться к такому «образу фильма», манипулируя этими двумя факторами в цифровой сфере.

Вот факторы в деталях для достижения эффекта пленки:

Объектив :

Как указывалось выше, многие характеристики старой фотографии, снятой на пленку, являются результатом использования объектива камеры. По иронии судьбы, многие из этих характеристик были замечены как недостатки или дефекты, включая виньетирование, искажение оправы объектива, блики и мягкость при определенных значениях диафрагмы. Некоторые из них были конструктивными особенностями, направленными на улучшение резкости, например, покрытие линз. Даже самые лучшие линзы были ограничены технологиями того времени.

Тогда первым делом нужно взять объектив эпохи кино. Хороший винтажный объектив, особенно объектив с постоянным фокусным расстоянием, вероятно, будет обладать вышеупомянутыми свойствами, а также более широкой диафрагмой, чем его современный эквивалент.

Говоря о более широких диафрагмах, у меня тоже есть теория. На заре цифровой фотографии у большинства людей были цифровые фотоаппараты с объективами, не открывавшимися выше f4 (если вам повезло). Даже бытовые зеркалки от Canon и Nikon, которые могли использовать их винтажные объективы, были слишком дороги для массового потребителя в то время.Это, а также крошечные сенсоры, позволяли получать фотографии с большой глубиной резкости (DOF). Это было не совсем идеально для таких жанров фотографии, как портретная живопись.

В дни кино большинство изображений было снято на полнокадровую камеру или камеру среднего или большого формата. Объективы использовались с самой широкой диафрагмой из-за низких значений ISO самой пленки. Таким образом, фотографии, сделанные пленочными камерами с объективами f / 1.2, давали чрезвычайно малую глубину резкости, что приводило к более приятным портретам.Я считаю, что это способствовало тому, что стремление к «пленочному виду» и неглубокой глубине резкости подсознательно ассоциировалось с пленочной / профессиональной фотографией.

Размер рамы :

Это немного проще. Чем больше размер кадра, тем меньше глубина резкости, которая может быть достигнута, если все остальное остается неизменным. Кадры пленки намного больше цифровых — так называемый «полнокадровый» в цифровой сфере — это, по сути, 35 мм, что является одним из самых маленьких форматов в кинопленке.Я уже упоминал о влиянии малой глубины резкости на то, как люди воспринимают определенные типы фотографий.

Другие свойства кадра большего размера — более высокое разрешение и более низкий уровень шума. На заре цифровой фотографии шум был большой проблемой из-за небольших датчиков с низкой производительностью ISO. Конечно, сейчас все немного по-другому. С другой стороны, зернистость пленки была не так уж плоха по сравнению с цифровым шумом.

Объектив и рамка: как выглядит :

Фактически, то, что мне нужно для достижения «пленочного вида», который я собираюсь делать в камере, — это камера с большой рамкой и винтажный объектив с этими свойствами.

Если у вас есть полнокадровая или среднеформатная цифровая камера, у вас есть преимущество. Нет, поэтому я буду использовать беззеркальную камеру Sony A6000 с датчиком кадрирования. Я выбрал знаменитый Гелиос 44-2. Мне также нужен адаптер M42-NEX, чтобы можно было использовать объектив с Sony.

Есть еще один шаг. Поскольку моя камера представляет собой камеру с кадрированным сенсором, изображение, проецируемое на сенсор объективом Helios, будет обрезано. Это означает, что я потеряю внешние края проецируемого изображения.Внешний край — это то место, где сосредоточено все действие, когда дело доходит до этих линз. Именно здесь недостатки наиболее заметны — искажение, виньетирование, мягкость и так далее.

Чтобы захватить края на датчике кадрирования, мне нужен так называемый «редуктор фокусировки». По сути, это адаптер с объективом, который устанавливается между объективом Helios и сенсором камеры. Он изменяет фокус прикрепленного объектива, так что проецируемое изображение теперь примерно помещается на датчике.Общий эффект заключается в том, что на полученной фотографии можно увидеть полные характеристики объектива, что устраняет эффект кадрированного датчика.

Другие настройки :

Очевидно, что я мог бы применить один из этих фильтров эмуляции пленки к изображениям постфактум, но эта статья посвящена достижению эффекта «в камере». Поэтому я применил к изображению несколько изменений, чтобы создать желаемое впечатление.

• Поскольку изображения на пленке имеют более низкий контраст по сравнению с цифровыми изображениями, я немного уменьшил контраст и насыщенность, чтобы создать впечатление старой фотографии.
• Я расположил объект так, чтобы основной источник света — окно — создавал блики и артефакты.

Изображения :

Ниже представлены два изображения. Первый был сделан с комплектным объективом Sony A6000 с настройками по умолчанию. Второй снимок был сделан с помощью объектива Гелиос 44-2 и редуктора фокусировки, как описано выше.

По умолчанию:

Взгляд пленки:

Вот еще несколько советов при съемке на пленку:

• Ищите яркие цвета, которые красиво смотрятся на изображениях пленки, и постарайтесь включить их при компоновке изображения.
• Поскольку свет является очень важным фактором при принятии решения о внешнем виде изображения, а большинство изображений на пленке имеют мягкие теплые тона, лучше всего снимать через 2 часа после восхода солнца и за 2 часа до заката, когда свет теплый и мягкий.
• Если вы пропустили утреннее и вечернее солнце или нет возможности снимать, то снимайте в тени при дневном свете.
• При настройке баланса белого в камере установите баланс белого при дневном свете, если вы снимаете днем, а для ночных снимков выберите баланс белого «Вольфрам».
• Осветите объект должным образом и заполните светом теневые области с помощью отражателя или других типов заполняющего света.
• Попробуйте снимать в ручном режиме, следя за гистограммой, чтобы контролировать экспозицию изображения.
• Снимайте только в формате RAW, чтобы иметь возможность работать со всеми деталями в файле изображения.
• Съемка с немного более высоким ISO может внести некоторые зернистости в изображение, не нарушая мелких деталей изображения.

Заключение :

Большинство опытных пленочных фотографов, наверное, посмеялись бы, если бы я попытался передать снимок за пленку, особенно если он распечатан в реальной жизни, а не на экране компьютера.Однако, глядя на что-то вроде экрана телефона, вы, вероятно, сможете обмануть большинство людей этим. Кроме того, мы живем в эпоху, когда можно сделать снимок на iPhone, наложить на него фильтр Instagram и назвать это «просмотром фильма».

Как я уже сказал в начале статьи, все это субъективно. Я видел фотографии, которые, как мне казалось, были цифровыми, но были сняты с помощью современной зеркальной фотокамеры с автоматической экспозицией и Kodak Ektar 100, так что, я полагаю, это работает и в обратном направлении.

19 простых способов сделать ваши фильмы более кинематографичными • Образ жизни в кино

У большинства начинающих кинематографистов есть варианты одного и того же вопроса; «Как мне сделать мои фильмы более профессиональными? Более того, кинематографический? »На протяжении многих поколений создатели фильмов спрашивали: как мне добиться того, чтобы этот фильм выглядел?

Хороший вопрос.В конце концов, нет ничего более обескураживающего, чем вложить всю душу в проект только для того, чтобы он выглядел так, как будто чей-то папа снимает домашнее кино.

Так как же добиться этого кинематографического вида на любой камере с любым бюджетом?

Получение вида пленки — как это делается?

Не смотрите дальше. Эти 19 советов сделают ваши фильмы менее похожими на домашнее кино и больше, ну… кино.

Это руководство предназначено для новичков, которые только начинают снимать собственные фильмы, но не знают, как делать красивые кинематографические изображения, которые не уступают качеству, которое они видят в профессиональной работе.

1. Цвет

Самая большая разница между профессионально выглядящим видео и любительским видео — это цветокоррекция. Руки вниз. Остановите прессы.

Это не означает, что все остальные элементы вашего фильма не важны. Они есть. Это просто для того, чтобы проиллюстрировать, насколько важна цветовая градация.

Цветовая градация и цветокоррекция — это, по сути, когда вы корректируете и стилизуете цвета ваших снимков в публикации.

Один из важных советов по цветокоррекции — снимать в формате RAW. RAW — это просто несжатый формат файла, в котором хранятся все данные, захваченные вашим датчиком, что позволяет создавать изображения более высокого качества.

Съемка в формате RAW обычно так же проста, как изменение настройки камеры.

Другое преимущество этого, помимо изображений более высокого качества, состоит в том, что ваши снимки будут содержать наименьшее возможное количество информации. Это даст вам больше свободы при расчете цветовой шкалы при публикации.

LUT могут быть чрезвычайно полезны при цветокоррекции ваших собственных материалов. Применение их к вашим клипам может помочь вам быстро перейти к отличной отправной точке, чтобы вы могли просто настроить отснятый материал.

Если вам нужны отличные бесплатные LUT для легкой цветокоррекции, вы не ошибетесь, выбрав эти 7 бесплатных LUT от Lutify.me и 9 бесплатных LUT от FILM CRUX.

2. Состав

По сути, композиция — это то, что находится в кадре вашего снимка, а также то, как расположены элементы в кадре.

Существует бесконечное количество теорий о том, что делает композицию хорошей, и какие конкретные аранжировки лучше всего подходят для каких обстоятельств, но вот несколько быстрых и грязных советов по композиции, которые помогут вам начать.

Правило третей

Вы, наверное, слышали об этом раньше. Разделите кадр на три части по горизонтали и вертикали, а затем разместите точки интереса там, где эти разделительные линии пересекаются. Расположите важные элементы, такие как горизонт, вдоль самих линий.

Главный зал

Если персонаж смотрит на кадр вправо, то обычно его следует разместить в кадре слева.Это делает снимок более комфортным для зрителя, создавая перед персонажем открытое пространство, называемое ведущей комнатой или ведущим пространством.

[Подсказка] Lead Lines — Используйте естественные линии в сцене, чтобы направить взгляд зрителя на ваше изображение. Это может быть что угодно, от линий глубины в одно- или двухточечной перспективе до других предметов или элементов в кадре, которые ведут к объекту или интересной точке.

Выпрямить линии горизонта

Один хороший совет — выровняйте линии горизонта, пересекающие длину кадра.Лучше всего делать это во время съемки, хотя при необходимости это можно сделать и по почте.

Имейте в виду, вам не нужно следовать ни одному из этих правил. Думайте о них не как о правилах, а как о руководящих принципах. Когда вы не знаете, что делаете, это отличное место для начала.

Но если вы хотите думать о них как о правилах, помните, что правила можно нарушать. Однако лучший совет — сначала выучить правила, а затем нарушать их.

3. Почтовый ящик

Если вы когда-нибудь видели фильм Уэса Андерсона или Квентина Тарантино, то наверняка уже видели почтовый ящик раньше.

Леттербоксинг — это практика передачи фильма, снятого с широкоэкранного формата изображения, на стандартное соотношение сторон. Это создает две черные полосы или матовые полосы вверху и внизу изображения, которые многие люди ассоциируют с кинематографическим видом.

Итак, вам, вероятно, не нужно брать фильм 16: 9 и подгонять его под ламповый телевизор 4: 3, и вы, вероятно, не снимаете на 70 мм, как Тарантино сделал для The Hateful Eight, но если вам нравится этот стиль , вы можете легко эмулировать его, используя один из двух методов ниже.

Параметры экспорта

Отличный способ получить почтовый ящик — это экспортировать фильм в нужном вам соотношении сторон. Если вы хотите, чтобы ваш фильм отображался как 2: 40: 1, просто сделайте композицию в вашем NLE с этими настройками, а затем экспортируйте готовый фильм таким же образом.

В зависимости от того, где будет отображаться ваш фильм, почтовые ящики будут добавляться автоматически в зависимости от вашего зрителя.

Шаблоны почтовых ящиков

Еще один отличный способ добавить почтовые ящики к вашему фильму — просто использовать шаблоны почтовых ящиков.По сути, это изображения почтовых ящиков (черные полосы), которые можно просто перетащить поверх отснятого материала. Легкий. Эти отличные бесплатные почтовые ящики основаны на таких культовых фильмах, как The Revenant и The Hateful Eight .

Теперь имейте в виду, какой метод вы должны использовать, исходя из вашего проекта. В девяноста девяти случаях из ста никто не заметит и не позаботится о том, какой метод вы используете, но в некоторых обстоятельствах, когда ваш фильм демонстрируется, это повлияет на то, как он будет отображаться.

4. Малая глубина резкости

Малая глубина резкости — это когда объект находится в фокусе, а передний и задний план кадра не в фокусе. Это создает боке, эстетическое качество размытия в областях, не находящихся в фокусе вашего снимка.

Чтобы получить небольшую глубину резкости, вы хотите использовать объектив с малой диафрагмой. Чем меньше диафрагма, тем меньше область будет в фокусе. Все, что ниже, чем f2.8, даст вам приличное боке, но f1.8 или ниже действительно будет выглядеть потрясающе.

Имейте в виду, что чем меньше диафрагма, тем сложнее будет удержать объект в фокусе. Практикуйтесь с более высоким значением диафрагмы, а затем постепенно снижайте его, когда вам станет лучше.

Для этого идеально подходят объективы

с постоянным фокусным расстоянием. Объективы с постоянным фокусным расстоянием пропускают больше света, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, обычно лучше подходят для съемки при слабом освещении и имеют множество других преимуществ для кинематографистов.

Объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f1,8 или отличный пятьдесят идеально подходит для съемки с малой глубиной резкости и, вероятно, должен стать первым объективом в арсенале любого нового режиссера.К тому же это дешево.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, что вам, вероятно, не нужна малая глубина резкости все время. Например, при широкоугольных снимках или таких вещах, как аэрофотосъемка или пейзаж, вы, вероятно, хотите, чтобы все было в фокусе, поэтому в таких обстоятельствах обычно лучше снимать с более высоким значением диафрагмы.

Еще одно большое преимущество съемки с малой глубиной резкости заключается в том, что она помогает скрыть места съемки, которые не являются оптимальными. Если фон будет размытым, люди с меньшей вероятностью заметят, что это подвал вашей бабушки.

5. Медленное отслеживание

Отслеживающий снимок — это любой снимок, в котором камера движется вперед, назад или рядом с объектом. Думайте о камере, как о находящейся на рельсах, что часто используется для отслеживания кадров в пленке.

Медленные, идеально плавные снимки с отслеживанием обычно ассоциируются с кинематографическим видом. Они могут помочь вам легко создать напряжение, вызвать у зрителя чувство удивления или трепета, а также могут вызвать массу визуального интереса.

Для этого вам не нужны тележка, направляющие, слайдер или стабилизатор.Вы можете использовать карманный компьютер, но если вы это сделаете, вы почти наверняка захотите использовать…

6. Стабилизация деформации

Стабилизация деформации — это эффект, который помогает сгладить шаткие кадры при постобработке. Если вы используете Adobe Premiere или After Effects, стабилизатор деформации уже встроен. В противном случае версия стабилизации деформации, вероятно, уже находится внутри вашей программы редактирования, а также доступны сторонние программы стабилизации и плагины.

Не полагайтесь на стабилизатор деформации. Почти всегда лучше всего сделать снимок, который вы хотите, в камере, но когда у вас мало оборудования, денег и времени, это не всегда возможно.

7. Карданы

Если у вас есть деньги на стабилизатор, это отличное вложение. Подвес — это, по сути, ручной или установленный стабилизатор камеры, предназначенный для облегчения получения плавных кинематографических снимков.

Разница между дрожащим ручным снимком и плавным, стабилизированным снимком заключается в дневном и ночном снимке, и это может добавить много уровней производственной ценности вашей работе.

На самом деле, помимо камеры, объективов и штатива, подвес может быть единственной лучшей суммой, которую вы можете потратить на оборудование для камеры.

8. Антенны

Никогда прежде в истории независимые режиссеры не могли снимать с воздуха снимки с воздуха. Всего десять лет назад вам буквально приходилось арендовать вертолет, чтобы делать снимки с воздуха.

Времена изменились.

Теперь практически любой имеющийся в продаже дрон может помочь вам сделать захватывающие дух снимки с воздуха для ваших фильмов.

Антенны идеально подходят для создания снимков. Когда объект съемки отправляется в новый город или место, хорошая антенна может помочь задать тон и атмосферу предстоящих сцен, демонстрируя это новое окружение.

Почти каждый блокбастер использует их для создания новых мест, но антенны также идеально подходят для фильмов о путешествиях, документальных фильмов о природе и, конечно же, для боевиков.

9. Замедленная съемка

В замедленной съемке все выглядит лучше. Привет Дэйву Чаппелю.

Единственная проблема с замедленной съемкой в ​​том, что ее легко увлечь. Поскольку даже самые обыденные действия выглядят невероятно в замедленной съемке, становится непреодолимо начать снимать все таким образом, чтобы то, что вы снимаете, больше не соответствует сюжету.

Помните, сначала рассказ.

Если вы хотите снимать в замедленном режиме, вам просто нужно снимать с более высокой частотой кадров. Большинство фильмов снимаются с частотой 24 кадра в секунду, что обычно ассоциируется с этим видом фильма.

Для замедленной съемки просто снимайте примерно со скоростью 60 кадров в секунду, а затем конвертируйте ее в 24 кадра в секунду при публикации. Это заставит ваш отснятый материал воспроизводиться с чуть меньшей половинной скоростью. Чем выше частота кадров, тем медленнее будет воспроизведение со скоростью 24 кадра в секунду.

10. Управление основными моментами

Выдувание ярких моментов — великая трагедия, постигающая многих начинающих режиссеров.По сути, это когда яркие части вашей сцены теряют все детали, пока не станут полностью белыми.

Это часто случается с дешевыми фотоаппаратами или когда вы снимаете яркие сцены без правильной экспозиции или использования УФ-фильтров. Но если вы сделаете эти две вещи правильно, то яркие моменты уйдут в прошлое.

Правильная выдержка

Всегда старайтесь правильно экспонировать снимки, даже если нечеткие блики не являются проблемой. Экспозиция — это балансировка вашей частоты кадров (обычно 24 кадра в секунду, если вы снимаете для эффекта пленки), скорости затвора (обычно примерно в два раза больше частоты кадров; 1/50, если вы снимаете 24 кадра в секунду), ISO и вашего освещения.

Это видео поможет вам больше никогда не оказаться в темноте. Бум … наказан.

УФ-фильтры

УФ-фильтры спасут вам жизнь. Не совсем. Но они помогут вам не выделять блики на снимках.

УФ-фильтр — это, по сути, маленькая линза (так сказать), которая навинчивается на конец линзы вашей камеры, чтобы выровнять освещение в вашем кадре.

В каком-то смысле он опускает светлые участки, чтобы они были ближе к темным областям ваших снимков, отфильтровывая часть света, попадающего на сенсор вашей камеры.

11. Подметающие выстрелы

Когда вы думаете об эпосе, большинство людей представляет себе огромные, размашистые кадры. Камера перекатывается над пропастью огромного водопада, а стая журавлей скользит по навесам внизу.

Или как там.

Эти типы снимков сделают ваши фильмы еще более ценными. Опять же, дроны идеально подходят для этого. Они могут продемонстрировать масштабы и масштабы конкретной окружающей среды таким образом, что стрельба с земли затруднена.

Когда вы делаете резкие снимки, старайтесь не перемещать камеру слишком быстро.Зритель должен четко видеть, что происходит, чтобы эти кадры имели желаемый эффект.

12. Зернистость пленки

Еще один удивительный способ сделать фильм более кинематографичным — добавить зернистость пленки.

Зернистость пленки — это зернистость или зернистость, естественно возникающая при съемке с обработанной пленкой.

Цифровые камеры

, очевидно, не имеют зернистости пленки, поэтому, если вы хотите получить изображение, лучший вариант — использовать наложения зернистости пленки.

У

Cinetic Studios есть несколько бесплатных, но если вы действительно хотите проявить дерзость, Holygrain делает несколько красивых, которые определенно придадут вашим фильмам текстурированное и эстетическое качество.

13. Освещение

Освещение есть, ну… освещение. Я не собираюсь вам врать. Освещение скучно … но важно.

Вы будете удивлены, насколько сильное освещение может повлиять на внешний вид и стиль снимка. Одна и та же сцена может быть освещена десятью разными способами, каждый из которых оказывает сильное влияние на настроение, ощущение, внешний вид и атмосферу готового продукта.

Вы можете снимать с доступным освещением, как Эммануэль Любецки в The Revenant, или вы можете снимать со стилизованным освещением, как Николас Виндинг Рефн в… ну, все, что делает Николас Виндинг Рефн.

14. Блики линз

Подобно зернистости пленки, блики на линзах были явлением, возникшим при съемке с использованием неисправного оборудования, которое теперь стало визуальной эстетикой, которую многие кинематографисты теперь намеренно используют в своей работе.

Блики от линз — это просто визуальный артефакт, создаваемый отражением света внутри объектива камеры для создания «бликов» на записываемой пленке или видео.

Вы по-прежнему можете создавать блики в большинстве современных объективов, направляя или отражая свет в камеру или снимая яркий источник света, такой как солнце (обязательно используйте защиту от ультрафиолета, чтобы не повредить датчик).

Большинство линз, которые производятся в настоящее время, предназначены для предотвращения ненужного бликования, поэтому, если вы действительно хотите получить такой вид, либо приобретите более старый объектив, либо используйте цифровые блики или накладки.

Video Copilot продает удивительный плагин для Adobe After Effects под названием Optical Flares, который даже использовал в фильмах сам король бликов, Дж. Дж. Абрамс.

15. Анаморфный

Кстати о Дж. Дж. Абрамс, если вы смотрели какой-либо из его фильмов, вы заметите, что они, как правило, имеют особый стиль.Фильмы Super 8 и Star Trek , в первую очередь, имеют выдающийся анаморфный вид, который стилистически отдает дань уважения фильмам Стивена Спилберга 80-х годов.

Анаморфный вид обычно ассоциируется с длинными горизонтальными бликами объектива, хроматической аберрацией и виньетированием по краям изображения, а также искажением, при котором края кадра кажутся более сжатыми.

Благодаря этому прямые линии в кадре выглядят красиво изогнутыми, достигая внешних краев кадра.

И выглядят они круто.

Если вы хотите получить аналогичный анаморфный вид, но не можете позволить себе снимать с анаморфными линзами, вы можете подражать этому образу в публикации. В этом уроке рассказывается о различных элементах и ​​о том, как их создавать.

16. Снижение шума

Шум — это проклятие существования независимого режиссера. Это беспорядочная зернистость, которая обычно проявляется в более темных областях кадра и обычно создается, когда на сенсор камеры попадает недостаточно света.

Если у вас хорошее освещение и вы правильно экспонируете свои снимки, или ваша камера действительно хорошо работает в условиях слабого освещения, таких как Sony a7s II, это, вероятно, не будет большой проблемой.

Но это не всегда так.

Если вам действительно нужно удалить шум на снимках, вы можете сделать это в той или иной степени с помощью такого плагина, как Neat Video. Neat Video — это плагин шумоподавления, доступный практически для всех NLE, которые вы можете себе представить, и он работает довольно хорошо.

Однако он не идеален, и снижение шума требует затрат.Это может исказить детали вашего отснятого материала и в некотором смысле сделать изображение менее привлекательным, но бывают случаи, когда за удаление нежелательного шума стоит платить.

17. Слайдеры / подставки

В то время как подвесы — новый король движения камеры, а дроны правят небом, слайдеры и тележки по-прежнему имеют свое место.

Ползунок — это, по сути, приспособление, которое позволяет вашей камере «скользить» по нему вручную или автоматически.

Тележка — это в основном все, что ваша камера находится в рулонах.

Оба отличные. Оба варьируются по цене от «очень дешевой» до «почему вы это покупаете»? И то, и другое поможет вам получить красивые кинематографические снимки.

18. Переходы

Переход — это переход одного кадра в другой. Это может быть как простой монтаж, так и что-то столь же сложное, как все это видео:

Стилизованные переходы идеально подходят для кинематографистов-путешественников, в которых вся концепция, как правило, заключается в демонстрации локаций новыми или зрелищными способами, но они используются во всех аспектах кинопроизводства и могут помочь мгновенно повысить воспринимаемую производственную ценность вашей работы.

Переходы в камере — это когда вы снимаете для создания эффекта перехода в камере.

Вы также можете скачать переходы, которые вы можете использовать в уже сделанных для вас сообщениях.

Будьте очень осторожны. Чрезмерное использование может нанести серьезный ущерб фильму, поэтому вот несколько хороших советов, которым следует следовать.

История первая

В общем, вы всегда хотите сосредоточиться на том, чтобы рассказывать лучшую историю и заставлять все, что вы делаете, акцентировать внимание и работать для этой цели.

Не злоупотребляйте

Может возникнуть соблазн упаковать как можно больше переходов в свой проект. Будьте осторожны, не злоупотребляйте ими и не злоупотребляйте ими, иначе их воздействие также уменьшится.

Сохраняйте постоянство

Если один снимок выполняется слева направо, то следующий, вероятно, будет лучше всего смотреться слева направо, а также переход. Используйте свои переходы, чтобы направлять взгляд зрителя и добавить визуальный интерес, не нарушая эстетической привлекательности.

19. Имитация движения камеры

Иногда у вас просто нет кардана, слайдеров или тележек, особенно когда вы только начинаете.Один из отличных способов добавить динамичности скучному снимку со штатива — добавить имитацию движения камеры в пост.

Уловка здесь в том, чтобы быть незаметной. Экстремальные движения камеры на снимках со штатива в посте обычно выглядят фальшивыми, потому что различные элементы в кадре не параллаксированы должным образом (пересекаются впереди или позади друг друга), как это было бы при реальном движении камеры.

Масштабирование или отслеживание снимков можно выполнить, просто задав масштаб кадра в NLE.Например, если масштаб в начале вашего кадра установлен на «100», установите ключевой кадр.

Затем перейдите к концу кадра и измените масштаб на «102», что должно автоматически установить другой ключевой кадр. После воспроизведения это должно создать иллюзию того, что камера медленно отслеживает или увеличивает масштаб.

Снимки с панорамированием или наклоном можно выполнять, задав ключевые кадры для положения снимка таким же образом. Просто увеличьте масштаб кадра, чтобы он не обрезался по бокам, сверху или снизу при движении.

Получение внешнего вида пленки — Заключение

Лучшие режиссеры не только обладают прекрасным видением в голове, но и могут наилучшим образом отобразить это видение на экране, чтобы его могли увидеть другие.

Надеюсь, этот пост поможет вам в этом.

Добавьте это в закладки, часто ссылайтесь на нее. Если вы знаете кого-то, кто только начинает заниматься кинопроизводством, надеюсь, эта статья ему тоже поможет.

8 советов, которые сделают ваши фотографии аутентичными и кинематографичными

8 советов, как придать вашим фотографиям подлинный кинематографический вид

Ваш браузер не поддерживается и, возможно, не дает наилучших результатов.

Смотрели ли вы когда-нибудь фильм, настолько привлекательный визуально, что вам хотелось воспроизвести его в своих фотографиях?

Кинематографическая обработка изображения существенно влияет как на его внешний вид, так и на настроение, которое оно передает. Это не только выделяет вашу фотографию, но и напоминает вашей аудитории о блокбастерах, которые они, возможно, видели раньше.

Фото Павла Швмнски

К счастью, вам не нужно быть кинематографистом, чтобы создавать картины, достойные Голливуда.Если вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели как скриншоты из ваших любимых фильмов, мы покажем вам, как этого добиться с помощью нашего фоторедактора и этих простых шагов.

01. Изучите свои любимые фильмы

Прежде чем вы сможете делать кинематографические фотографии, вы должны спросить себя, что в первую очередь делает что-то живописным. Забудьте о поиске его определения из учебника. Вместо этого посмотрите свои любимые фильмы и попытайтесь определить, как вы можете визуально интерпретировать их суть.

Фото Якоба Оуэнса

Вам не обязательно придерживаться одного определенного жанра в поисках кинематографического вдохновения.Вы можете многому научиться, просматривая все, от боевиков до мультфильмов и независимых фильмов. Расширьте свое влияние, исследуя списки фильмов в Интернете, такие как «50 самых красивых и визуально потрясающих фильмов IMDb».

Фото Криса Мюррея

Как только вы найдете нужное вдохновение, запишите все, что вам нравится в нем, визуально. Наблюдайте, как составлен каждый кадр, и обратите внимание на то, как освещение создает настроение каждой сцены. Кино и фотография могут быть разными платформами, но у них есть много правил.Впоследствии вы можете легко применить то, что вы узнали из просмотра фильмов, в своей фотографии.

02. Захват изображений с фиксированным объективом

В кинокамерах редко используются зум-объективы. Многие кинематографисты на самом деле предпочитают использовать фиксированные объективы с постоянным фокусным расстоянием, потому что они намного резче, чем объективы с переменным фокусным расстоянием. Кроме того, они также обеспечивают невероятное боке, которое помогает изолировать объект от фона.

Фото Райана Якобсона

Самые популярные объективы с постоянным фокусным расстоянием, которые вы можете использовать для фотографии, — 35 мм и 50 мм.Если вам нужно снять сцену с близкого расстояния, выберите объектив 35 мм. Хотя этот объектив считается широкоугольным, он не искажает изображение так сильно, как другие объективы. Однако если вам нужен объектив общего назначения без искажений, то лучшим выбором будет 50 мм. Он не только дешевле 35 мм, но и обеспечивает лучшее размытие фона.

Фото Брайана Минеара

Объективы 35 мм и 50 мм отлично справляются с тем, чтобы фотография выглядела кинематографичной. В действительности, однако, создатели фильма редко используют их, поскольку они заставляют вас слишком близко подходить к объекту съемки и мешают «действию».’

Фото Саймона Шима

Итак, если вы действительно хотите получить аутентичный вид пленки, выберите портретный объектив, например 85 мм. Почему? В основном потому, что его фокусное расстояние позволяет снимать с безопасного расстояния. Кроме того, он не искажает лица, в отличие от других объективов. Наконец, он дает лучшее размытие фона, чем большинство других вариантов.

03. Сосредоточьтесь на своем объекте

Сцены из фильмов часто размывают фон, чтобы помочь аудитории сосредоточиться на предмете.

Фото Priscilla Du Preez

Новые пленки часто имеют очень узкую глубину резкости.Чтобы размыть фон, как в современном фильме, переключите камеру в режим приоритета диафрагмы и выберите минимально возможную диафрагму (f / 1,8 или f2 / 8).

Фото Сары Ютхед

Между тем, в большинстве старых фильмов, как правило, достаточно боке, чтобы сделать окружающую обстановку менее отвлекающей.

Фото Priscilla Du Preez

Если вы хотите добиться эффекта старых пленок, не стесняйтесь использовать меньшую диафрагму, например, f / 3,5 или даже f / 5,6. Однако, если вы попытаетесь увеличить изображение (например, f / 8), вы можете полностью потерять боке.Как правило, старайтесь придерживаться значений от f / 1,2 до f / 5,6.

04. Научитесь снимать в формате RAW

Создание кинематографических снимков выходит за рамки отличных навыков камеры. Вы также должны быть готовы редактировать свои изображения. Чтобы улучшить качество фотографий, вам нужно переключиться с JPEG (настройка по умолчанию) на RAW.

Фото Рэнди Джейкоба

JPEG — это тип файла, который можно использовать прямо из камеры. Однако при его редактировании появляются цифровые артефакты (видимый шум и пикселирование), которые делают изображение менее желательным.С другой стороны, файл RAW позволяет вносить существенные изменения в фотографию, не нарушая ее общего вида.

Фото Родиона Куцаева

Чтобы изменить настройки файла, войдите в меню камеры и измените качество изображения на RAW. Если вы не знаете, где найти этот режим, обратитесь к руководству за инструкциями.

05. Общайтесь с помощью углов

Каждый элемент изображения влияет на то, как аудитория относится к вашему предмету. Это включает использование углов для создания различных настроений.Просто изменив положение камеры, вы можете повлиять на восприятие вашей фотографии людьми.

Фото Джеймисона Мерфи

Чаще всего снимают с уровня глаз. Поскольку он воспроизводит то, как мы обычно видим других людей, он помогает нам общаться с предметом на более представительном, интимном уровне.

Фото Патрика Форе

Съемка с низкого угла может сделать ваш объект больше и доминировать, а съемка сверху, с другой стороны, сделает его более уязвимым.

Фото Эмили Гудхарт

Фото Миранды Випперфурт

Еще один важный кинематографический ракурс — голландский наклон, который используется для кадрирования сцены по диагонали. Поскольку это необычный ракурс, людей сразу привлекает. Наклоненный угол создает ощущение неуравновешенности и беспокойства.

Фото Джошуа Роусона-Харриса

Вы можете использовать энергию этого угла, чтобы сделать снимок резким или придать ему атмосферу триллера.

06. Расскажите историю

Точно так же, как фильмы рассказывают истории, вам также необходимо включить повествование в свои образы.Передача сообщений через одну фотографию может быть сложной задачей, но это можно сделать, если вы тщательно спланируете свой снимок.

Фото Клаудии Сорайи

История не должна быть сложной. Просто дайте аудитории достаточно подсказок, чтобы они знали, что происходит на вашей фотографии.

Фото Пола Гилмора

Например, если вы хотите добавить к своему изображению ощущение таинственности, вы можете рассмотреть возможность съемки в зловещей обстановке, например, в темном туманном пейзаже. Включение человека в кадр также позволяет вашей аудитории понять свою ситуацию в кадре.

Фото Huy Phan

Чтобы лучше понять, что пытается сказать ваша фотография, ваши зрители, вероятно, создадут в своей голове собственную предысторию. В конечном итоге не имеет значения, какой рассказ они визуализируют. Дело в том, чтобы позволить им заниматься вашей работой, позволяя им использовать свое воображение.

07. Создайте настроение с помощью освещения

В то время как освещение на обычных фотографиях часто исходит из естественного окружения, источники освещения в фильмах часто намеренно размещены для достижения определенных эффектов.Вот почему так важно, чтобы вы тщательно спланировали свои кадры, чтобы воссоздать атмосферу любимых фильмов.

Фото Джона Асато

Два основных типа освещения, которые вы можете использовать для формирования настроения ваших изображений, — это мягкое освещение и жесткое освещение. В фильмах часто используется мягкое освещение, чтобы сцены выглядели сказочно и небесно. С другой стороны, они применяют жесткое освещение, чтобы задать более драматичный тон.

Фото Александра Круссетта

Чтобы добиться мягкого освещения, вам понадобится большой источник света.Вот почему в студиях можно встретить большие софтбоксы, потому что они рассеивают свет, исходящий от лампочек. Однако для создания мягкого освещения не требуется специального оборудования. Все, что вам нужно сделать, это дождаться, пока солнце не будет светить сквозь облака в пасмурный день. Кроме того, вы также можете разместить объект рядом с окном, чтобы рассеять резкий свет снаружи.

Фото Cayton Heath

Ночью витрины магазинов с неоновыми вывесками или флуоресцентными лампами также могут быть отличными источниками мягкого разноцветного освещения.

Фото автора whereslugo

Если вы хотите использовать жесткое освещение, вам понадобится небольшой источник искусственного света. Поскольку он более концентрированный, он вызывает сильные контрасты и более яркие блики.

Фото Грега Ракози

08. Проявите творческий подход с цветокоррекцией

Тонкое улучшение, которое вы можете использовать для завершения образа фильма, — это цветокоррекция. Этот процесс используется для управления тонами и оттенками в кинопроизводстве. Это не только определяет внешний вид фильма, но и повышает его общее настроение.

Фото Johaness Plenio

Естественно, вы захотите сделать то же самое со своими фотографиями. Даже если ваши снимки и без того выглядят красиво прямо с камеры, вам все равно может потребоваться дополнительное редактирование, чтобы они выглядели еще более кинематографичными.

Фото Джошуа Джексона

Чтобы настроить цветовую градацию изображения, поиграйте с цветовыми температурами, чтобы они соответствовали настроению, которое вы хотите передать на фотографии. Помните, как цвета влияют на восприятие ваших зрителей.Вы можете сдвинуть температуру ближе к желтой стороне, если хотите, чтобы ваша фотография выглядела и ощущалась теплее, и к синей стороне, если вы хотите, чтобы она вызывала более холодный отклик. Отрегулируйте значения оттенков, насыщенности и яркости (HSL), пока не получите желаемую цветовую палитру.

Фото Павла Швмнски

В конечном итоге цветокоррекция — это художественный выбор. Вот почему вы заметите, что цвета фильмов Майкла Бэя сильно отличаются от, например, цветов Уэса Андерсона.Нет никаких точных правил, которым нужно следовать. Просто получайте удовольствие и старайтесь не переусердствовать с редактированием. Помните, что небо всегда должно быть голубым, а оттенки кожи не должны казаться слишком бледными или оранжевыми.

Фото Мануэля Мерисса

Чтобы добиться кинематографического вида, вам нужно перенять мышление кинематографиста. Не делайте снимки просто так, как любой другой фотограф. Вместо этого вам следует больше рассчитывать на решения, которые вы принимаете во время съемки. В конечном итоге все сводится к управлению цветом, композицией и освещением.Как только вы поймете, как управлять всеми этими элементами, особенно с помощью фоторедактора, вы гарантированно получите впечатляющие изображения, достойные большого экрана.

Воплотите свои идеи в жизнь за считанные минуты.

Выразите себя с помощью самой простой в мире программы дизайна.

Навигация по нижнему колонтитулу

---

© 2021 Все права защищены, Canva ^®

Как создавать изображения, похожие на фильм, на цифровой камере

Просто снимайте на пленку — это первое, что мы вам скажем, когда дело касается съемки изображений, которые выглядят и ощущаются более похожими на пленку; но мы также знаем, что не все живут за счет лаборатории проявления пленки.Однако есть характеристики пленки, которые можно имитировать в камере и без использования (хотя и очень хороших) предустановленных эмульсионных наборов. Отчасти это связано с осознанием того, что именно делает фильм.

Если вы хотите получить такой эффект прямо из камеры, вот как это сделать.

Баланс белого при дневном свете

Прежде всего, вы должны отметить, что большая часть пленки — это то, что называется сбалансированным дневным светом. Для этого вам нужно войти в настройку баланса белого камеры, а затем переключиться с автоматического на дневной свет.Это будет означать, что он будет сбалансирован до тех же цветов, которые пленка дает вам без камеры. Как правило, это также означает, что вам лучше всего снимать на открытом воздухе в солнечный день или добавить вспышку в сцену в противном случае.

Если вы снимаете ночью или в помещении, вы можете подумать о переключении на баланс белого «Вольфрам».

Низкая контрастность

Пленка

по своей природе имеет более низкий контраст, чем цифровая — и это часть того, как цифровая технология может обеспечивать такое резкое качество изображения в целом в сочетании с более современными объективами.Все камеры имеют различные цветовые профили и настройки, которые делают качество изображения более настраиваемым для пользователя. Понижение контраста (хотя и не до конца, если вы не снимаете для имитации внешнего вида определенных эмульсий черно-белой пленки) — это то, что может вам очень помочь. Как правило, уменьшите контрастность на два параметра настройки. Если вам это нравится, придерживайтесь его, но вы всегда можете отрегулировать его и настроить по своему вкусу.

Вообще говоря, большинство цветных пленок имеют низкую контрастность, за исключением Kodak Ektar и Fujifilm Velvia.Но даже в этом случае они не такие контрастные, как то, что предлагает цифровая технология. Вместо этого они больше связаны с насыщенностью.

Увеличить насыщенность

Большинство пленок в среднем имеют более насыщенные цвета, чем цифровые, и прямо вне камеры. Исключением являются Kodak Portra и Fujifilm Pro 400. Пленка также обрабатывает зеленый цвет лучше, чем цифровая, вообще говоря. Чтобы повысить насыщенность, вам нужно войти в профиль камеры, который у вас есть, и соответственно увеличить насыщенность.Разные компании делают это по-разному: например, у Olympus и Canon совершенно разные способы, в то время как Fujifilm не позволяет вам создавать собственные параметры настройки. Честно говоря, профили фильмов Fujifilm не имеют себе равных.

Пониженная резкость

Pro Совет: последние эмульсии Kodak Portra были разработаны для сканирования. Мы рекомендуем Portra 400 больше, чем что-либо еще.

Звучит безумно, правда? Однако цифровая фотография иногда может быть слишком резкой — снимайте портреты с помощью этих новых объективов, и вы начнете понимать, что вам придется сгладить кожу, как никогда раньше.Самое замечательное в пленке — это то, что она всегда придает коже потрясающий вид.

Мы не говорим, что вам следует значительно снизить резкость, а немного, пока вы не будете удовлетворены.

Используйте старые объективы

Наконец, используйте старые объективы, сделанные во времена съемок. Иногда у них возникают проблемы, такие как хроматическая аберрация, и не будет такой большой микроконтраст, как у новейших объективов Zeiss, Sigma, Tamron и Tokina. Но вы получите тот фильм, который вам нужен.

Как снимать на пленку — Год с моей камерой

Недавно мне отказали в работе, потому что я не снимал на пленку. Да, недавно. 2017.

Это не была съемка журнала или рекламного щита. Это была красивая стильная съемка для организатора свадеб, которую она могла использовать в своем Instagram и на веб-сайте.

Мне пришлось пару раз спросить, правильно ли я слышу — она ​​хотела, чтобы я снял фильм? Настоящий фильм, какой мы использовали когда-то? Да все верно. Почему? Потому что она хотела именно такой вид.

Что посмотреть? Выцветший желтый Kodak 1970-х годов? Яркие цвета 80-х? Перенасыщенная Velvia? Зернистый X-Pro? Нет, ничего из этого. Не настоящий фильм. Этакий идеализированный, слегка приглушенный «кинематографический вид».

Я объяснил, что могу создать это при редактировании за полцены и с удвоенным качеством, но нет. Не достаточно хорош. Не подлинный.

Зачем снимать на пленку?

Я сделал свой первый снимок примерно в 1980 году. Я получил свой первый фотоаппарат в 1983 году.Я сэкономил каждую копейку карманных денег на пленку и обработку. Я плакал от разочарования, когда понял, что совершил ошибку, когда было уже слишком поздно возвращаться и переснимать. Мне потребовались месяцы, годы, чтобы овладеть экспозицией из-за задержки обратной связи. Я тщательно нормировал свой набор из 36 выстрелов на протяжении всего отпуска, иногда совсем не стреляя, чтобы у меня оставалось несколько выстрелов на последний день.

Если бы у меня был цифровой фотоаппарат, я бы не поверил — вы действительно можете увидеть, как выглядит фотография сразу после того, как вы ее сделали? Вы можете удалить его и попробовать еще раз? Еще ничего не стоит сделать еще одно фото? Ничего такого? Денег больше нет? СКОЛЬКО фото можно уместить на открытку? 500? КАКИЕ?

Так почему — зачем вам возвращаться к съемкам на пленку?

После того запроса на съемку фильма с возвратом несколько человек попросили меня научить их снимать на пленку.Пленка 35 мм, на камеры 35 мм. Я рад, что меня спросили, и могу объяснить, как это сделать менее чем за 5 минут (см. Ниже). Я заметил, что у фильма странное возвращение, и я все еще пытаюсь понять, почему. Я думаю, есть 2 основные причины, одна (на мой взгляд) ошибочная, а другая нет:

1. Люди думают, что это лучше или более аутентично

Лучшее качество? Более резкие изображения? Нет, если только вы не снимаетесь для рекламного щита или журнала. И их в любом случае придется преобразовать в цифровой формат для цифровой печати, так что вам лучше просто использовать более качественную цифровую камеру.По моему мнению. Единственные по-настоящему аутентичные изображения в этом смысле — это аналоговые изображения из конца в конец: от фактического негатива до художественной печати, без цифрового преобразования между ними.

2. Люди представляют себе задачу

Это отличный повод попробовать это, если вы знаете, что ваши аналоговые изображения не будут волшебным образом «лучше» цифровых. Я все еще вяжу по старинке, потому что это приносит больше удовольствия, чем идеальная машинная вязка. Я пишу письма ручкой, потому что это более личное, чем пишущая машинка, которая работает быстрее и аккуратнее.Если вы хотите попробовать снимать на пленку, потому что хотите попробовать по старинке, то сразу приступайте.

Как снимать на пленку

Не ненавидьте меня, но нет абсолютно никакой разницы между съемкой на пленку и съемкой цифровой, за исключением загрузки пленки в камеру.

Камера механически точно такая же. Точно. Вы используете выдержку, диафрагму и ISO для управления экспозицией, с той лишь разницей, что вы не можете проверить на ЖК-дисплее, что все правильно.Вы должны отправить свой фильм на обработку и подождать, чтобы убедиться, что вы все правильно поняли.

Как загрузить пленку

Если перед вами 35-миллиметровая камера и рулон пленки, и вы не знаете, что делать, это шаг за шагом:

1. Проверьте, есть ли пленки в фотоаппарате уже нет. Если есть, перемотайте его (проверьте руководство) и выньте. Отправьте на обработку. Ждать. Забудьте то, что вы сфотографировали. Удивитесь, когда они вернутся — кто эти люди? Почему ты сделал этот снимок?

2.Загрузите свой фильм. Проверьте руководство — в зависимости от того, насколько автоматическая ваша камера, вы либо вытащите немного пленки, закроете заднюю стенку, а камера сделает все остальное, либо вам придется наматывать ее вручную, тщательно считая кадры на ходу.

3. Определите, какая экспозиция вам нужна. Точно так же, как с цифровой камерой. Если у вас есть 35-миллиметровая камера со встроенным экспонометром (автоэкспозиция), она сделает это за вас — вам просто нужно знать, отменять ли автоматическую экспозицию. Так же, как с цифровой камерой.Если у вас нет встроенного люксметра, вам нужно использовать ручной измеритель или воспользоваться своим многолетним опытом.

Если вам нужна помощь с экспозицией или ручными настройками, присоединяйтесь к моему бесплатному семинару по фотографии для начинающих здесь, и я вам начну:

30 лучших кинематографических приемов и советов, которые вы не изучили в киношколе

Когда дело доходит до фотоаппарата, может быть тенденция пытаться сделать себя и свою работу более привлекательными, приобретая все крутые игрушки.

Да, это может помочь при упаковке ваших услуг, но в какой-то момент не стоит создавать из-за этого гору долгов. Если вы, скажем, хотите вложить деньги в одну камеру и думаете, что сможете окупить затраты, выполнив несколько работ, конечно.

Но инвестируйте осторожно. Знайте, что от качества вашей работы и от того, как с вами работать, будет зависеть больше, чем то, сколько снаряжения у вас есть.

Маленький грязный секрет?

Как только производители узнают, что у вас есть классное снаряжение, они могут нанять вас в надежде получить его за бесплатно .Или, по крайней мере, со скидкой . Так что через какое-то время стимул для вашего клиента превратится в умывальник.

Производители. Должен любить их, правда?

ТЕХНИКА КИНЕМАТОГРАФИИ

Катушка> Camera Gear

Вещи ломаются. Снаряжение устаревает. Потратив 100 тысяч долларов на модное оборудование для камеры, вы не получите работу.

Вы оператор, а не арендодатель.

Лучшие кинематографисты могут создать лучший фильм с помощью любой камеры, которую им подадут.

Задача состоит в том, чтобы знать, как оценить ограничения и преимущества вашего оборудования, изучить свои приемы кинопроизводства и создать наилучшее изображение в этих условиях.

Оборудование приходит и уходит. Ваш опыт и навыки на съемочной площадке со временем только улучшатся.

ТЕХНИКА КИНЕМАТОГРАФИИ

Знайте, когда нужно заканчивать катушку

Это больше похоже на технику поиска работы, чем на кинематографию.

Тем не менее, помните, что у людей короткая продолжительность концентрации внимания.

ОЧЕНЬ короткие промежутки внимания.

Поэтому при разработке катушки для отправки на рабочие места или размещения на сайтах рабочих мест, таких как ProductionBeast, делайте это коротким. Многие режиссеры и продюсеры решат выключить его в первые 30 секунд.

Не принимайте это на свой счет. У них есть на что посмотреть.

Используйте эти знания как инструмент для создания лучшей катушки. Сначала возьмите их вместе с лучшими вещами.

А потом быстро убирайся.

Так что, даже если вы один из лучших кинематографистов в мире, вы смотрите на максимум 2:30.

Также не подкладывайте катушку. Чем короче и качественнее, тем лучше несколько снимков, некоторые из которых не самые лучшие.

ТЕХНИКА КИНЕМАТОГРАФИИ

Будьте в курсе новых технологий (в том числе дронов)

Технологии идут вперед. Не будет недостатка в новых игрушках для игры. Исследуйте их как можно лучше.

Знайте, как и когда их использовать.

Например, беспилотные летательные аппараты с прикрепленными к ним камерами стали дешевле и дешевле, а снимки с пролета, которые когда-то были провидением для состоятельных студийных работ, теперь ваши.

Но какими бы удивительными и эпичными ни были видеоматериалы с дронов, у них есть свои ограничения. Например, знаете ли вы, что у большинства беспилотных камер в настоящее время нет зум-объективов?

ТЕХНИКА КИНЕМАТОГРАФИИ

Лучшие кинематографисты …

Художник, техник и менеджер в равной степени.

Это многогранная работа, и никакие приемы съемки не могут компенсировать заработанный тяжелым трудом опыт.

Чем больше вы работаете и чем больше практикуетесь, тем больше вероятность, что вы составите те хорошо составленные списки выстрелов, которые сделают всю съемку легкой.

Мы знаем, что не все охватили. Может быть, мы рассказали о том, что вы знаете и чему научились в киношколе.

Расскажите нам в комментариях ниже некоторые приемы кинематографии, которые ВЫ усвоили в полевых условиях!

Да, и если вы не можете вспомнить все, что читали выше, скачайте нашу удобную, Cinematography Techniques Cheatsheet
PDF ниже, так что вы можете распечатать и взять его с собой, когда вы в пути (или, по крайней мере, до тех пор, пока все эти моменты не станут вашей второй натурой).

А пока разбей линзу!

UP NEXT

Что такое кинематография

Теперь, когда вы изучили некоторые основные приемы кинематографии, нужно изучить основы кинематографии.

Наверх Далее: Что такое кинематография →

Новый X-Pro3 Fujifilm воплощает аналоговые идеи в цифровой камере

Fujifilm официально анонсировала последнее поколение своей флагманской камеры серии X, X-Pro3. Новый X-Pro3 на первый взгляд похож на X-Pro2 2016 года, поскольку он имеет те же основные размеры и дизайн в стиле ретро, ​​похожий на дальномер.Но посмотрите внимательнее или просто переверните камеру, и вы увидите, где Fujifilm пошла еще дальше, чтобы воспроизвести пленочные впечатления на цифровой камере.

Камеры X-Pro всегда назывались «фотоаппаратами фотографа», потому что они имеют множество ручных элементов управления и регуляторов и имитируют работу пленочных дальномеров. Они популярны не только у уличных фотографов, но и у свадебных фотографов и фотографов с мероприятий. Модель X-Pro3 стоимостью от 1699,99 долларов и выше использует это даже больше, чем две предыдущие модели, с новым дисплеем и улучшенными функциями.В то же время он содержит некоторые новые функции, которых раньше не было ни в одной пленочной или даже цифровой камере. Это камера в стиле ретро, ​​которая может снимать HDR-фотографии без необходимости постобработки.

Большинство изменений в X-Pro3 находится на задней панели камеры, но есть несколько примечательных моментов и в других местах. Во-первых, Fujifilm перешла с штампованного магния на фрезерованный титан для верхней и нижней пластин для большей прочности.(Среднее шасси камеры остается магниевым.) Кроме того, есть два варианта цвета, на которые нанесено специальное покрытие под названием DuraTect для еще большей долговечности. Fujifilm заявляет, что этот процесс холодной плазмы, который выполняется путем пропускания тока через водород и углеродный газ для покрытия титана, делает покрытие намного более твердым, чем чистый титан или даже нержавеющая сталь. Это должно сделать камеру более устойчивой к повреждениям и царапинам, хотя мне не удалось проверить эти утверждения воочию.

Основное, что делает покрытие, — это придает моделям DuraTect black и DuraTect silver матовый оттенок темно-серого или светло-серого цвета. Он кажется прочным, но в то же время на нем гораздо больше отпечатков пальцев и смазки, чем на стандартной полуглянцевой поверхности черной модели, отличной от DuraTect. И да, несмотря на название, черная камера DuraTect имеет серую отделку, которая максимально приближена к натуральному титану, а серебристая DuraTect имеет почти золотой оттенок. Это сбивает с толку. Вам также придется заплатить премию в размере 300 долларов за модную отделку по сравнению со стандартной черной моделью.

На задней панели камеры Fujifilm удалила четырехпозиционный контроллер и предоставила X-Pro3 схему управления, аналогичную X-T3 и X-T30. На верхней панели по-прежнему находится комбинация ISO и диска выдержки, а диск компенсации экспозиции был значительно затянут по сравнению с незакрепленным диском X-Pro2. На правой стороне камеры находятся два слота для SD-карт UHS-II, а на левой стороне находится порт USB-C и разъем 2,5 мм для микрофона или проводного пульта дистанционного управления. Вы можете заряжать аккумулятор X-Pro3 (который такой же, как и в X-Pro2, рассчитанный на 400 снимков без подзарядки) через порт USB-C, а также подключить его к компьютеру для съемки на привязи.

Видоискатель X-Pro3 по-прежнему представляет собой гибридный оптический и электронный видоискатель, который можно переключать на лету с помощью переключателя на передней панели камеры. Fujifilm заявляет, что OVF имеет лучшую точку зрения, более широкое поле зрения и меньше искажений по сравнению с X-Pro2. Электронный видоискатель был обновлен до новой OLED-панели с разрешением 3,69 миллиона точек, которая работает со скоростью 100 кадров в секунду для плавного изображения.

Элементы управления на задней панели X-Pro3 были упрощены, и появился новый экран размером с почтовую марку, на котором отображаются настройки качества изображения.

Задняя панель откидывается, открывая обычный трехдюймовый сенсорный экран.

Безусловно, самое большое изменение Fujifilm в X-Pro3 — это экран. На самом деле сейчас есть два экрана, каждый на противоположной стороне 180-градусного шарнира. Первый — это 1,28-дюймовый цветной экран E Ink, который может отображать имитацию пленки и настройки ISO, очень похоже на то, как фотографы обычно кладут кусок коробки с пленкой, которую они загрузили, на заднюю часть своих камер для быстрого ознакомления.Вы также можете настроить дисплей для отображения настроек экспозиции, как на экране в верхней части камер Fujifilm GFX. В любом режиме экран «запоминает» свои настройки и отображает их при выключении камеры. Однако он не позволяет вам составлять или просматривать изображения или перемещаться по системе меню камеры.

Переверните панель вниз, и откроется трехдюймовый сенсорный экран с разрешением 1,62 миллиона точек, похожий на экран X-T3. Вы можете использовать этот экран для навигации по меню, просмотра фотографий или создания снимков, но невозможно полностью перевернуть его и прижать к камере.Вы либо открываете его и опускаете на 90 или 180 градусов, либо закрываете — между ними нет. Кроме того, он не может полностью разворачиваться для создания селфи или видеоблога, хотя маловероятно, что эта камера будет широко использоваться для любой из этих вещей.

Поначалу это изменение дизайна кажется незначительным, но оно кардинально меняет способ съемки с помощью камеры. Вместо того, чтобы иметь возможность снимать и быстро просматривать изображения на заднем экране, к чему привыкли многие современные фотографы, вы должны фактически прекратить то, что вы делаете, открыть экран, а затем просмотреть изображение.Прежде чем вернуться к съемке, вы должны закрыть экран, чтобы он не болтался там, под камерой, просто прося отломиться. Это также делает изменение настроек гораздо более сложной задачей, поскольку вам либо нужно держать камеру под рукой, пока вы настраиваете такие вещи, как баланс белого или моделирование пленки, либо вам нужно выполнять весь процесс открытия и закрытия экрана, чтобы сделайте корректировку.

X-Pro3 действительно разработан для съемки через видоискатель, а не для компоновки изображений на экране.

Fujifilm говорит, что идея этих изменений заключалась в том, чтобы заставить X-Pro3 вести себя как пленочную камеру — медленнее и более продуманно. С пленочными камерами у вас только был видоискатель, через который можно было снимать, и было невозможно просмотреть ваши изображения до тех пор, пока пленка не была обработана. Вы не могли изменять такие вещи, как ISO и настройки баланса белого на лету, а пленка, которую вы вставляете в камеру, была тем, что вам нужно было на следующие несколько десятков кадров. X-Pro3 побуждает вас составлять кадры и делать снимки через видоискатель, а затем ждать, пока вы вернетесь домой, чтобы просмотреть их.Даже дизайн нового экрана E Ink на задней панели восходит к тому, как выглядели пленочные камеры. Большинство людей, впервые берущих в руки X-Pro3, даже не догадываются, что это полностью современная цифровая камера под своей ретро-оболочкой.

У меня была возможность снимать финальную производственную версию X-Pro3 в течение нескольких часов на улицах Нью-Йорка до сегодняшнего объявления, и хотя опыт был , в основном похож на X-Pro2, который я использовал в качестве Моя основная камера в течение последних двух с половиной лет, новый дизайн экрана постоянно сбивал меня с толку и замедлял.К счастью, в X-Pro3 есть множество физических кнопок и регуляторов, которые помогают смягчить эту проблему, но вы можете сделать очень многое, не заходя в меню камеры, и такая конструкция значительно усложняет быстрое выполнение задач.

Я также часто использую экран своего X-Pro2, чтобы делать снимки, которые в противном случае я не смог бы сделать, если бы просто использовал видоискатель, а неуклюжесть и ограниченная гибкость навесного дисплея X-Pro3 делают такие снимки от руки выстрелы сделать намного сложнее.X-Pro3 не такой упрямый, как Leica M-D, в котором полностью отсутствует ЖК-экран, но он не за горами. Понятно, что Fujifilm нацелена на очень специфических фотографов с этой камерой, которые помнят, как это было снимать на пленочную камеру, и жаждут этого опыта. Но на данный момент это кажется не в ногу с тем, как работает большинство фотографов.

X-Pro3 поддерживает множество дисков и кнопок для быстрой ручной настройки.Отделка DuraTect также очень легко собирает отпечатки пальцев.

Под этим ретро-дизайном X-Pro3 использует тот же процессор и датчик изображения, что и X-T3 2018 года, 26,1-мегапиксельный чип X-Trans IV CMOS APS-C, соединенный с процессором X Fujifilm 4. Он имеет улучшенную фазу. Система автофокуса обнаружения, которая может работать при таком низком уровне освещенности, как -6 EV, и поставляется с внутренним ограничителем диапазона автофокусировки для ускорения фокусировки в уличных условиях.

Слева покадровый снимок, справа максимальные настройки HDR.

Fujifilm также добавила множество новых настроек и корректировок, но наиболее важными из них являются регулировка четкости, которая регулирует уровни микроконтрастности так же, как ползунок четкости в Lightroom; новый симулятор пленки под названием Classic Negative, имитирующий пленку Fujifilm Superia 400; способ тонирования черно-белых изображений с цветовым оттенком; и, что странно для камеры, которая выглядит так, как будто она была сделана пять десятилетий назад, возможность снимать HDR-фотографии прямо в камере.

Встроенный в камеру

HDR — это первый шаг Fujifilm в области компьютерной фотографии. Он предлагает четыре различных уровня эффекта, которые можно выбрать в меню управления камерой.В режиме HDR X-Pro3 сделает серию из трех снимков, затем выровняет и складывает их и, наконец, применяет к ним кривую тона на основе экспозиции и выбранных вами настроек. Имеется небольшая задержка, поскольку камера обрабатывает изображение, и конечный результат доступен в формате RAW или JPEG и немного обрезан из снимка с полным разрешением.

HDR у X-Pro3 не такой агрессивный и не такой быстрый, как у современного смартфона, и он использует только три кадра для завершения изображения, в отличие от дюжины или около того, которые может использовать телефон.В моем ограниченном тестировании он в основном поднимал тени и сглаживал изображение по сравнению с одним кадром, в отличие от восстановления ярких светов. Тем не менее, это интересная вещь — иметь возможность делать это прямо в камере, не имея дела с объединением Lightroom или Photoshop HDR постфактум.

Наконец, X-Pro3 — это , способный снимать видео с разрешением до 4K и частотой 30 кадров в секунду, но это, конечно, не основной вариант использования этой камеры и не так хорош, как видео, которое вы можете получить. X-T3.

Представители Fujifilm не смогли подтвердить, появятся ли эти новые имитации пленки и встроенные в камеру функции HDR в X-T3 и X-T30, которые используют ту же платформу, что и X-Pro3, но я не удивлюсь если они в конце концов это сделают.

Вид сетки

Все изображения идут прямо из камеры. Цветные снимки, сделанные с имитацией классической негативной пленки.Черно-белые изображения, снятые с имитацией пленки Acros.

X-Pro3 — это Fujifilm, склоняющаяся к тенденциям в области камеры, при этом снижая большую часть ее гибкости и большей привлекательности. Это, как никогда ранее, камера для конкретного фотографа, которому не нужна максимальная производительность или высококачественные видео возможности, но требуется что-то, что похоже на использование камеры десятилетней давности. Это мало чем отличается от подхода Leica к линейке M, хотя X-Pro3 действительно поддерживает такие функции, как автофокусировка и автоматическая экспозиция, которых нет в камерах Leica.

Но, сосредоточив внимание на X-Pro3 так узко, Fujifilm может оттолкнуть поклонников своих предыдущих моделей, которые давали вам элементы управления и дизайн в стиле ретро, ​​но без ущерба для многих цифровых удобств современной фотографии. Да, X-Pro3 так же способна, как и любая другая современная цифровая камера, с точки зрения разрешения, качества изображения, автофокуса и даже беспроводной связи. Но чтобы получить доступ к этим функциям в X-Pro3, нужно копнуть гораздо глубже, чем практически в любой другой камере, которую вы можете купить сегодня.

В то же время X-Pro3 продвигает вперед то, что традиционные камеры могут делать со своими встроенными процессорами, и все новое программное обеспечение и функции настроек разработаны, чтобы позволить вам получить больше от изображений с камеры, не полагаясь на них. постобработка так много.

X-Pro3 будет впервые доступен в черном цвете 28 ноября, а черный DuraTect и серебристый DuraTect появятся 12 декабря. Мы с нетерпением ждем возможности проводить больше времени с серийной моделью, когда у нас под рукой будет тестовый образец.

Correction, 12:45 PM ET, 24 октября 2019 г .: В более ранней версии этой статьи говорилось, что отделка DuraTect была на 200 долларов дороже стандартной черной. Они на 300 долларов дороже. Кроме того, X-T3 был выпущен в 2018 году, а не ранее в этом году, как было заявлено изначально. Сожалеем об ошибках.

Фотография Дэна Зайферта / The Verge

Vox Media имеет партнерские отношения. Они не влияют на редакционный контент, хотя Vox Media может получать комиссионные за продукты, приобретенные по партнерским ссылкам.Для получения дополнительной информации см. нашу политику этики .