Как спустить воздух из системы: Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Содержание

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Стравливание воздуха из системы отопления

Как выгнать воздух из системы отопления

Воздух в системе отопления – способы удаления воздушных пробок

Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.

Содержание

Причины завоздушивания системы

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.
При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.
После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.
Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.
Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.
В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.
Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.

Определение мест образования воздушной пробки

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.

В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.

Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.

Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.

Радиатор отопления подключенный через байпас.

Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.

Удаление воздушной пробки из радиатора отопления

Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.

Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:

через воздухоотводчик или клапан
перезапустить систему отопления.

Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.

Кран Маевского на радиаторе отопления.

Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.

Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.

Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.

Запуск / перезапуск системы отопления

Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.

Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.

Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.

Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.

Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.

Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.

Как не допустить завоздушивания системы?

Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.

На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.

На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.

В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.

Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.

Способы удаления воздуха из системы отопления

Любой владелец частного дома знает, что к зиме нужно готовиться заранее, и в первую очередь это касается обогрева жилья.

По этой причине желательно до наступления холодов проверить свое отопительное оборудование на наличие/отсутствие воздушных «пробок», которые приводят к холодным трубам, шуму в системе и даже коррозии металла.

Для того, чтобы обогрев помещений был хорошим, создавая комфортное тепло в доме, необходимо своевременно провести удаление воздуха из системы отопления перед тем, как заполнить ее водой.

Причины образования воздушных «пробок»

«Закупоривание», или воздушная пробка может образоваться в трубопроводах, если:

Систему отопления ремонтировали – при проведении ремонтных работ появление воздуха неизбежно.
При прокладке и монтаже труб не соблюдался требуемый уклон и его направление.
Падает давление – поскольку со временем уровень воды в трубах падает, то и трубопроводы опустошаются, заполняясь воздухом.
Установлена система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (в частных домах небольших площадей отопление устраивается без принудительной циркуляции, т.е. не ставится циркуляционный насос). В этом случае завоздушивание системы отопления происходит вследствие возможного падения давления в трубах.
Происходит утечка теплоносителя через плохо загерметизированные стыки трубопроводов. Течь заметить довольно трудно, если изъян небольшой (к примеру, соединение не очень плотное), а горячая вода может протекать и сразу испаряться.
Система отопления неправильно заполняется после длительного простоя (осенью). Некоторые владельцы домов стремятся заполнить трубы водой быстро и «до отказа», однако это неправильно. Заполнение следует производить медленно, одновременно удаляя воздух из отопительных приборов и распределительных трубопроводов.

Воздух также может попадать в трубы непосредственно с теплоносителем – как известно, в воде имеется некоторое содержание воздушных пузырьков, которые поднимаются вверх при повышении температуры воды.

Важно: скорость образования пузырьков и воздушных пробок будет тем больше, чем выше будет нагреваться теплоноситель.

В домах, где к общему распределительному коллектору подключаются еще и водяные «теплые полы», также можно наблюдать образование воздушной пробки в системе отопления.

Причины практически те же, а вот устранение данной проблемы довольно проблематично, поскольку трубы располагаются неравномерно по своей высоте. Отсюда следует вывод: необходимо постоянно следить за давлением и расходом теплоносителя в трубах или установить воздухосборники (еще их называют «воздушниками»).

Способы удаления воздуха из систем водяного отопления

Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть удален разными способами.

Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.

Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.

Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.

Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.

В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.

В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.

Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.

Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.

Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе.

Где устанавливаются воздухоотводчики?

Основными («критическими») точками установки воздухоотводчиков являются:

Перегибы в системе трубопроводов («колено», поворот»)
Наивысшие отметки расположения трубопроводов

Воздухоотводчики могут быть ручными и автоматическими.

К первому типу относится кран Маевского, имеющий небольшой размер. Место его установки – на торце обогревательного прибора. Регулировка крана Маевского происходит достаточно просто – вручную, ключом либо отверткой.

Поскольку габариты крана небольшие, то и производительность его низка, поэтому такой «воздушник» можно применять лишь для местного удаления воздушных «пробок».

Автоматические

Ко второму типу относят такие воздухоотводчики, которые могут работать без вмешательства человека. Установка их может быть как горизонтальной, так и вертикальной.

Наряду с высокой производительностью они достаточно чувствительны к загрязненной воде и потому их следует устанавливать вместе с фильтрами-грязевиками и на подающих, и на обратных трубопроводах.

Как определить места завоздушивания?

Как известно, при воздушных «пробках» в системе отопления могут появляться посторонние звуки (к примеру, бульканье в трубопроводе, перетекание воды).

Место образования пробки можно определить, легонько простучав трубы и обогревательные приборы. Там, где звук удара получается наиболее звонким, и образовалась воздушная «пробка».

Как организовать спуск воздуха в открытой системе отопления? Для этого необходимо ключом или отверткой открыть кран Маевского, предварительно открыв термостат на батарее.

При открывании крана должно быть слышно тихое шипение – это означает, что сброс воздуха уже начался. По мере стравливания воздуха шипение будет все уменьшаться, и когда из крана потечет вода, его можно закрывать – спуск воздуха произошел.

Не забудьте поставить ведро для слива воды перед открыванием крана!

Иногда бывает и так, что вроде бы воздух уже удален, но батареи все равно греют плохо. В этом случае следует продуть отопительную систему, промыв ее и заполнив теплоносителем снова.

Источники: http://mhremont.ru/vozduh-v-sisteme-otopleniya-187.html, http://ultra-term.ru/otoplenie/pribory/sostavnye-chasti/udalenie-vozduha-iz-sistemy-otoplenija.html

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится явственное журчание, позволяющее примерно определить местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Чтобы дать исчерпывающие ответы, рассмотрим причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри в разных ситуациях.

Откуда берется воздух в системе

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака .

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко. выполняется в следующем порядке:

Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Заключение

Как легко и быстро убрать воздух из батареи: 4 практических совета от профессионала

Причины концентрации воздуха в системе отопления

Одно условие для скопления пробок понятно – долгий перерыв в работе отопительной системы. Другие причины в следующем:

Расчет домашней разводки сделан неправильно. Не учтены уклоны, перегибы. Благодаря этому, даже профессионально спроектированная система будет содержать некоторое количество воздуха после включения в работу. Воздушная пробка образуется непременно и в некоторых случаях требуется переделка всей системы.
Неравномерное заполнение системы носителем. Происходит это в связи с нестабильным давлением в трубопроводе, повреждениями на участках вне входа в дом или при работе с перерывами. Заполнение пустот атмосферными массами происходит и во время отопительного сезона, если значение давления носителя низкое. Для стравливания используют кран Маевского и воздушники.
Негерметичность трубопровода. В результате эксплуатации системы отопления и соответственно ремонта, замена участков на отдельные патрубки может вестись халатно. Отсутствие или недостаточность уплотнения приведет к разгерметизации и благодаря силе давления, свищ втянет воздух в водяной контур, накапливая его на участках трубопровода. Прежде чем убрать воздушную пробку, трубопровод проверяют обмыливанием приготовленной эмульсии.
Воздушные пробки появляются в результате нагрева воды. Из школьного курса физики понятно, что нагреваясь, воздух в системе отопления частного дома или многоквартирной постройки расширяется и образует пузырьки. Лопаясь, они выпускают воздух, который незамедлительно скапливается.
Отсутствие воздухозаборных устройств или их ненадлежащая работа. Клапан сброса воздуха из системы отопления – первое, на что следует обратить внимание, проектируя собственное отопление дома. Замкнутая система с отопительным агрегатом автономного типа в собственном доме должна иметь подобное устройство на котле или печи.

Схема самостоятельного удаление воздушной пробки

На образование пробок влияет подключение к системе отопления других водяных контуров – бойлеров, теплых полов. Уровень нахождения дополнительных устройств разительно отличается от положения нагревательных приборов, отчего появление атмосферы неизбежно. Для эксплуатации данных видов отопления проводят обводной контур с обратным клапаном, давление в системах приборов останется стабильным и образования пробки не произойдет.

Удаляем воздушную пробку из алюминиевой и биметаллической батареи

Когда причина скопления определена и устранена, приступают к ликвидации воздушного препятствия. До того как спустить воздух с системы отопления важно знать, как циркулирует теплоноситель – принудительно или естественно. От этого зависит способ стравливания массы пробки. Итак:

Естественная циркуляция

Для такой системы достаточно расширительного бака в верхней точке – подающий трубопровод прокладывают к нему под уклоном вверх. Чтобы стравить воздух из системы отопления, каждый радиатор снабжается спускником или краном Маевского, чтобы последовательно выдавливать массу по направлению к баку, предварительно опорожненному.

Принудительная циркуляция

В этом случае, подающий трубопровод имеет уклон вниз. На нем устанавливают спускные краны, а обратку направляют к сливу воды, чтобы в случае принятия экстренных мер, спустить воздух из радиатора отопления можно было быстро для последующего ремонта.

Инструменты для стравливания воздуха из системы отопления

Функцию сброса имеют многочисленные краны и спускные клапана. Наиболее распространенные в системах частных домов следующие:

Кран Маевского. В документации он указан как воздушный игольчатый радиаторный клапан для отопления. Требуется, чтобы развоздушить систему отопления. Состоит из латунного корпуса, содержащим отверстие для выпуска и винта. Пользоваться им просто: кран с помощью специального ключа или отвертки проворачивается против часовой стрелки. Когда из системы перестанет выходить воздух, кран закрывают до упора. Обязательно требуется приготовить емкость для сбора воды и ветошь – ее накидывают на кран, чтобы избежать набрызгивания на стены грязной воды. Использующийся насос временно отключают.
Воздухоотводчик автоматический. Принцип действия заключается в срабатывании поплавка, встроенного в корпус – сам воздушный автоматический клапан уже находится в точке системы. Когда в трубопроводе скапливается воздух, поплавок опускается, тем самым открывая сбросной клапан и удаляя его. После нормализации давления, масса воды снова прижимает поплавок. Для предотвращения утечки носителя, корпус прибора оснащается винтовым колпачком. Прибор незаменим при принудительной циркуляции.

Монтаж системы отопления в доме

Сепаратор. «Продвинутые» воздушники в системе отопления. Устанавливается преимущественно в протяженных сетях с автономным отоплением. Позволяет сбрасывать не только воздух, но и шлам – окалину, грязь, песок и глину. Состоит из двух частей: общего корпуса-цилиндра с двумя выходами – верхней камерой для воздуха и нижней для твердого мусора, и фильтрующей сетки, задерживающей пузыри воздуха и направляющей их вверх, в камеру. Для того чтобы спустить воздух из батареи, открывают оба крана и очищают магистраль.

Для качественной работы домашней сети отопления, мастерами рекомендовано устанавливать несколько видов стравливающих устройств. Например, автоматический сбросной клапан для отопления монтируют на котле или печи – там давление стабильно большое. Радиаторы оснащаются кранами Маевского каждый. Коллектор дополняется сепаратором.

Определение завоздушенного участка и удаление пробки: как спустить воздух

Есть несколько способов определения скопления воздуха в системе. Главный из них – холодный участок сети. Кроме того, звук при простукивании звонче, нежели по трубам с нормальной циркуляцией воды. Характерный шум – бульканье и шипение – подскажет о наличие воздуха. Итак, когда участок определен, поступают следующим образом:

Важное условие: выгнать воздух из системы отопления можно только по направлению теплоносителя и из точки за определенным участком с помощью ближайшего крана Маевского или иного вида спускника .
Далее, медленно открывают воздушный клапан для отопления, приготовив соответствующие инструменты, емкости и тряпки и спускают воздух.
Контрольный выпуск производят кратковременным включением циркуляционного насоса. После чего закрывают кран, и работа системы идет в обычном режиме.

Таким образом, получается, убрать воздух из системы отопления. Несложная и самостоятельная работа займет не более часа.

Если система все равно воздушит

Бывает и так, что принятые меры не действуют, и удалить воздух из системы отопления не получилось. Как поступить в этом случае:

Попробовать переместить скопление воздуха из мест, расположенных далеко от вентиля спускника. Для этого поднимают системную температуру увеличением дозы топлива. Соответственно растет и давление. Способ хорош, так как позволяет удалить излишки воздуха автоматически через клапаны, расширительный бак или воздухосборник для системы отопления. По крайней мере, подогнать массу воздуха к клапану удастся.
Ударным методом. Молотком действуя по радиаторам, создают колебания носителя, которые двигают пробку. Опытным мастерам, этот способ помогает переместить массу воздуха к нужному месту.
Кардинально. Отопление придется демонтировать и собирать заново. Чтобы обойтись «меньшей кровью», разбирают полотенцесушитель – Маргароли от итальянских производителей для такой цели хороши, так как имеют сборные элементы, поддающиеся аккуратному скручиванию. Разбирают и радиаторы, удаляя из них накопившийся шлам, и собирают, используя уплотнительные прокладки. Метод доступен только профессионалам и с разрешения обслуживающей компании, так как приходится перекрывать стояк, если речь идет о многоквартирном доме.

Итак, узнав, почему завоздушивается система отопления, устранить причину и выгнать скопившиеся массы уже несложно – процесс понятен.

Важно постоянно подвергать профилактике собственную модель отопления, чтобы в будущем эксплуатация обходилась без таких неприятных, влияющих на комфорт, сюрпризов.

Спустить воздух из батареи это не сложно, главное изучить все нюансы!

Источники: http://restart24.ru/otoplenie/kak-vygnat-vozduh-iz-sistemy-otoplenija-2.html, http://otivent.com/kak-spustit-vozduh-iz-batarej-i-trub-otoplenija, http://trubexpert.ru/heating/kak-legko-i-bystro-spustit-vozdux-s-batarei-dlya-razvozdushivaniya-sistemy-prakticheskie-sovety-professionala/

Как выгнать воздух из системы отопления дома

Удаление воздуха из батарей — Как удалить воздух из радиаторов, чтобы они все имели одинаковую температуру?
Как проверить радиатор?
Что делать если он не нагревается, как следует.
Как слить радиатор?

В этом руководстве вы найдете информацию о том, как воздушные пробки в вашем радиаторе или системе центрального отопления могут вызвать их неправильный нагрев, например, если верхняя часть радиатора холодная, а нижняя горячая.

Узнайте, как найти винт для удаления воздуха из радиатора и как использовать ключ для удаления воздуха из клапана, выпустить воздух.

Почему нужно спускать воздух из батарей?

Иногда воздух может попадать в систему центрального отопления и мешать ему работать с максимальной эффективностью. Обычно вы можете проверить это с помощью простого теста.

Когда ваше отопление включено, коснитесь вашего радиатора. Если внизу тепло, а сверху холодно, то в нем может быть воздух. Это обычно происходит, когда новая вода была добавлена либо из подающего и расширительного бака, либо просто, когда она пополняется в результате удаления воды или периодического технического обслуживания.

Воздух также может создаваться в системе центрального отопления лопастями теплового насоса, вращающимися вокруг. Этот воздух может вызвать воздушные пробки и остановить горячую воду и, в конечном счете, тепло, распространяющееся вокруг и полностью заполняющее вашу систему центрального отопления.

В случае радиаторов это может предотвратить циркуляцию теплой воды от основания до самого верха. Обычное средство – спустить воздух с радиаторов или, в некоторых крайних случаях, полностью осушить их.

Удаление воздуха из радиатора

Советуем иметь при себе старые тряпки, емкость для сбора воды. Защитите свой пол.

Положите старые полотенца на пол вокруг области сливной пробки, чтобы убрать любую утечку воды.

Иногда старая вода из радиатора может быть довольно грязной и ржавой, и если у вас светлый ковер, не рискуете пролить воду!

С какого радиатора нужно начать спускать воздух

В зависимости от планировки вашего дома будет зависеть то с какого радиатора вы начинаете. Если вы живете в двухэтажном доме, вам придется сначала начать с радиаторов внизу, начиная с радиатора, который находится дальше всего от котла, и как только вы это сделаете, вы можете затем подняться наверх, используя тот же метод.

Если у вас есть какой-либо воздух в вашем радиаторе, он поднимется наверх.

Расположение выпускного клапана радиатора

На одной стороне радиатора есть небольшая квадратная пробка, называемая спускным клапаном. В зависимости от того, сколько лет вашим радиаторам, будет зависеть от того, какой у вас тип спуска.

Если у вас есть клапан старого типа, вам понадобится специальный ключ, чтобы установить этот выпускной клапан (образно называемый ключом выпускного клапана радиатора), и его можно купить в большинстве магазинов.

Если у вас есть клапан нового типа, то ключ для выпускного клапана также должен соответствовать этому, но если у вас его нет, вы можете использовать отвертку с плоской головкой (не идеально, поскольку у вас будет немного больше контроля с помощью ключа для выпускного клапана).

Ослабление спускного клапана

Если вы обнаружите что ваш выпускной клапан поврежден, и вы не можете ослабить его с помощью ключа или отвертки.

В этом случае вам, возможно, придется ослабить большую гайку, которая окружает выпускной клапан, используя подходящий по размеру ключ или разводной ключ. Это может быть довольно сложно, поэтому прибегайте к этому, только если у вас нет другого выбора.

Держа свое полотенце или ткань под выпускным клапаном, поверните ключ против часовой стрелки примерно на четверть оборота (клапан старого типа или отвертку против часовой стрелки с клапаном нового типа) и, если в нем есть воздух Из радиатора вы услышите шипящий звук при его выходе.

Как только шипение прекращается, из радиатора будет вытекать вода, в этот момент закройте ключ или винт очень крепко. Теперь вы удалили весь воздух из радиатора и теперь можете переходить к следующему.

Добавьте воду в систему отопления

Если ваша система отопления оснащена комбинированным котлом (или котлом, который необходимо долить вручную), вам, возможно, потребуется долить его в зависимости от того, сколько воды вышло во время процесса удаления воздуха и / или сколько воздуха было в системе.

Если в течение долгого времени шипение происходило до появления какой-либо воды, это может означать, что в вашей системе недостаточно воды и она нуждается в повторном заполнении.

Разные производители могут использовать разные методы заправки своих котельных систем, поэтому, пожалуйста, обратитесь к любой документации, прилагаемой к вашему котлу, чтобы узнать, как это сделать.

Что если удаление воздуха из радиаторов не решило проблему?

Если удаление воздуха из радиаторов не решает проблему, которая возникает у вас с центральным отоплением, возможно, вам необходимо вынуть, промыть и слить радиаторы.

Засор радиатора, образовавшийся в результате ржавчины и мусора в водоснабжении, может привести к остановке систем центрального отопления. Используйте следующие инструкции, чтобы слить и удалить ваши радиаторы без беспорядка.

Слив радиатора

Первая задача — снять радиатор со стены. Сначала определите клапаны подачи и возврата на радиаторе и полностью закройте их. Ослабьте спускной клапан (как описано выше), чтобы снизить давление, затем затяните его, как только радиатор будет под нормальным давлением.

Ослабьте гайку

После того, как вы защитите окружающую область и разместите лоток, крепко удерживайте клапан одним гаечным ключом, а другой открутите накидную гайку на радиаторе.

Вода начнет вытекать из радиатора. Если вода замедлится, больше не отсоединяйте накидную гайку. Немного откройте выпускной клапан, чтобы впустить немного воздуха, это позволит воде легче вытекать. Не отвинчивайте накидную гайку и не удаляйте полностью сливной винт, пока радиатор не опустеет полностью.

Винт может быть повторно затянут в любое время в течение этого процесса. Если у вас большой радиатор, и он начинает заполнять поддон с водой, закройте штуцер, слейте лоток с водой и повторите описанную выше процедуру.

Снимите радиатор

Если вы уверены, что радиатор полностью слит, вы можете безопасно удалить его, а затем поставить его на бок и поставить в вертикальное положение для полного слива. Также может быть вероятность того, что вся ваша система отопления будет нуждаться в промывке.

В настоящее время на рынке есть несколько продуктов, которые позволяют вам отсоединять радиатор и снимать его без необходимости сливать воду.

Это процесс, при котором вода под давлением, содержащая определенные чистящие средства, накачивается в вашу отопительную системы для удаления ржавчины, грязи и т.д.

Как стравить воздух из системы отопления

Завоздушивание системы отопления затрудняет ток теплоносителя, снижает эффективность отопительных приборов. Проблема выражается в неравномерном прогреве сети или отдельных ее компонентов.

Вопрос, как удалить воздушную пробку из системы отопления, актуален для владельцев коттеджей и квартир с индивидуальным тепловым контуром. В рамках сегодняшней статьи расскажем, как спустить воздух из радиаторов отопления, порекомендуем решения для обширных и малогабаритных линий.

Что приводит к завоздушиванию системы отопления?

Воздух в батарее отопления, что делать? Частый вопрос от собственников жилья. Перед тем как искать ответ, стоит разобраться в причине проблемы.

К образованию воздушных пробок приводит:

неправильный монтаж батарей и основного контура;

некорректное заполнение отопительной системы водой;

негерметичность линии отопления;

неправильная установка воздухоотводчика;

несоблюдение нормативов при проведении ремонтных работ.

Собственник жилья оказывается с проблемой один на один. Ему приходится самостоятельно решать, как выгнать воздух из системы отопления.

Наличие воздуха в отопительной системе. Негативные последствия

Завоздушивание магистрали — существенная неприятность, провоцирующая:

неполный прогрев радиаторов;

окисление теплоносителя;

образование налета на стенках труб;

появление вибраций в магистрали и батареях;

посторонний шум при циркуляции теплоносителя в трубопроводе.

Для устранения вышеперечисленных неприятностей следует убрать воздух из системы. Узнать, как выпустить воздух из батарей отопления, помогут наши подробные рекомендации.

Удаление воздуха из системы отопления. Действенные советы

Существует несколько способов, как спустить воздух с батарей отопления. Мы расскажем о наиболее практичных и простых.

Способ №1. Удаление газов посредством воздухоотводчика

Метод актуален для линий с принудительной циркуляцией. Ход теплоносителя обеспечивает насос, создающий требуемое давление в сети. Рабочая магистраль не имеет уклона, располагается в горизонтальной плоскости.

Системы с принудительной циркуляцией оснащаются кранами, позволяющими выпускать скопившийся газ. Но что делать, если в работе этих устройств возникли сложности? Оптимальное решение — монтаж воздухоотводчика. Модуль работает в автоматическом режиме, удаляет воздух при повышении давления в сети.

Мастера рекомендуют использовать несколько воздухоотводчиков. Элементы устанавливаются в различных частях контура. Это исключает необходимость прогонять газ через всю сеть. Воздух сбрасывается через ближайший модуль.

Способ №2. Сильный нагрев системы

Как развоздушить систему отопления с минимальными временными потерями? Поможет прогрев теплоносителя до 100 градусов. Высокая температура стимулирует газообразование, повышает давление в сети. Это помогает продавить пробку, устранив ее естественным путем.

Перед тем, как избавиться от завоздушивания посредством нагрева, проверьте магистраль на герметичность. При наличии поврежденных участков способ не применяется. Велика вероятность прорыва.

Способ №3. Повторное заполнение линии

Многоуровневый метод, сопряженный с промывкой и последующим заполнением системы. Промывка направлена на очистку труб и радиаторов. Она удаляет минеральные отложения, стружку, частицы краски.

Чистая линия заполняется через специальный кран. Он находится в нижней точке системы, имеет типовое подключение.

На время заливки теплоносителя отключается отопительный котел. Это исключает его повреждение.

Продолжительность процедуры зависит от габаритов контура. По окончании заливки выполняется контрольный пуск магистрали.

Теперь вы знаете, как правильно стравить воздух из системы. Надеемся, наши рекомендации сэкономят время и нервы.

Комплектующие для линий отопления

Приобрести оборудование для отопительных систем поможет компания «ЭкоМонтаж». Организация предлагает продукцию для промышленных и бытовых магистралей. В ассортименте трубы, фитинги, переходники, запорная арматура.

Товар всегда в наличии, отгружается со склада компании. Продукция доставляется в любую точку России.

Заказать консультацию

Как спустить воздух с системы отопления?

Батареи и радиаторы

Воздух в батареях мешает циркуляции теплоносителя и снижает теплоотдачу радиаторов. Поэтому воздух из батарей принято стравливать (спускать). Как это делается? Об этом вы можете узнать из нашей статьи. Ниже по тексту мы рассмотрим процесс удаления пробок из отопительных систем с одноконтурной, двухконтурной и коллекторной разводкой.

1
Особенности устройства разводки

В современных домах используют три разновидности схем разводки:

одноконтурный вариант с последовательным соединением батарей,
двухконтурный вариант с параллельным подключением радиаторов,
коллекторный вариант с врезкой каждого нагревательного элемента в распределитель.

В одноконтурной системе отопления пробка может заблокировать всю циркуляцию

При одноконтурной схеме все нагреватели «нанизаны» на нитку отопительного контура и формируют фактически громадный радиатор. Двухконтурный вариант предполагает укладку двух ниток с врезкой батарей. Коллекторная схема основана на соединении каждого элемента с котлом с помощью распределителя (коллектора).

В итоге пробка в одноконтурной схеме может заблокировать всю циркуляцию. Двухконтурному и коллекторному варианту эта проблема не грозит. Но если в воду попадает воздушный пузырь, то один из радиаторов перестанет греть помещение.

Поэтому такой затор должен быть удален из любой разводки. И чем быстрее, тем лучше. Как это делается, вы можете узнать ниже по тексту, где мы будем разбирать наиболее эффективные методики стравливания пробок из труб и нагревательных элементов.

2
Как спустить воздух из одноконтурной системы

Чтобы спустить воздух с одноконтурной системы отопления вам нужно проделать следующее: отключить насос; долить воду, увеличив давление; включить насос. Поток теплоносителя подхватит пузырь и вынесет его в расширительный бак. И если в вашем доме стоит открытый расширитель, то затор выйдет сразу в атмосферу.

Если насоса в разводке нет, то вместо него можно использовать котел. Он должен нагреть теплоноситель до максимальной температуры и тогда пузырь воздуха покинет воду под влиянием давления, генерируемого в результате тепловой циркуляции.

В закрытых одноконтурных линиях принято врезать в разводку отдельный отвод с вентилем на конце, торец которого является наивысшей точкой разводки. С помощью этого отвода вы можете стравить воздух, открывая вентиль. Причем если пробка не покинет трубы и нагреватели сразу же, то вам придется повторять манипуляции с насосом и вентилем подачи воды в отопление из водопровода.

Кроме того, было бы неплохо врезать в крайний нагреватель, выход из которой ведет в обратный патрубок котла, узел Маевского или обычный шаровой вентиль. Как показывает практика, пузырь чаще всего скапливается именно в верхней части последней батареи одноконтурной разводки.

3
Как убрать воздух из двухконтурной разводки

Чтобы убрать затор из двухконтурной системы отопления вам нужно заранее, еще на этапе монтажа, вкрутить в радиатор кран Маевского. Этот вентиль предназначается именно для удаления воздуха из нагревателей. И без него убрать пробку будет крайне затруднительно.

Воздух из радиатора спускается с помощью крана Маевского

Ну а сам процесс спуска затора из системы отопления выглядит следующим образом:

1. Открываем вентиль на подаче воды из водопровода в отопление.
2. Ставим под каждым сливом ведерко на 5 литров.
3. Открываем все краны Маевского.
4. Ждем, пока из сливов не пойдет только вода.
5. Закрываем краны, перекрываем вентиль и выливаем воду из ведерок.

Напор воды из водопровода убирает пробку, выталкивая ее сквозь открытый кран Маевского. И если между сливом и воздушным пузырем находится немного жидкости, то она просто стечет в подставленное ведро. Ну а после того как из слива пойдет только вода, его можно закрыть и отключить подачу из водопровода.

Включать котел или насос в этом случае не нужно. Необходимое давление генерирует сам водопровод. Причем в закрытых контурах, перед открытием вентиля на линии подачи жидкости из водопровода, нужно спустить ниппель расширительного бачка, сбросив давление в трубах и нагревателях.

4
Как удалить воздушную пробку из коллекторной системы

Стравливание пробок из коллекторной системы отопления возможно только при наличии тех же краников Маевского. Они врезаются в свободный верхний угол нагревательного элемента на этапе сборки. Причем коллекторную конструкцию чистят от заторов почти по той же схеме, что и двухконтурные линии обогрева.

как правильно его выпустить, причины возникновения в радиаторе

Присутствие в отопительной системе воздуха служит препятствием для ее нормальной работы. Начинается отопительный сезон, и многим приходится сталкиваться с такой проблемой как в частных домах, так и в высотках. Холодные батареи, сильный шум внутри них, коррозия на поверхности возникают при появлении воздушных пробок. Проблему можно устранить, если выпустить воздух из батареи отопления.

Чтобы отопление работало как надо – нужно спустить лишний воздух в радиаторе

Причины возникновения

Жителям высоток приходилось сталкиваться с неприятной ситуацией, когда на последних этажах тепло до них не доходит при запуске отопительного сезона. Причин возникновения завоздушивания бывает несколько:

ремонтные работы, например, разбор трубопровода;
при монтаже не соблюдены направления уклона, размеры магистралей трубопровода;
низкое давление;
ошибка при наполнении системы отопления;
плохая герметизация стыков — через них осуществляется утечка теплоносителя;
подключение к отоплению теплого пола;
неисправная работа воздухозаборных устройств.

В этом видео вы узнаете как удалить воздух из радиатора:

Проживая в частном доме, сильно беспокоиться из-за небольшой завоздушенности системы не стоит. В ней теплоноситель меняют редко, следовательно, воздух стравится самостоятельно через один-два дня.

Виды циркуляции

Спустить воздух из радиатора отопления можно несколькими способами. Тут многое зависит от циркуляции, которая делится на два типа:

принудительная;
естественная.

Например, при естественной циркуляции достаточно легко стравить воздух из батареи через расширительный бак. Располагается он в наивысшей точке. Производят прокладку подающей трубы с подъемом к этому бачку. Обычно такая система стоит в частных домах. После спуска воды немного выжидают и откручивают кран на бачке — пробка должна выйти самостоятельно из-за повышения температуры.

Существует несколько видов разводки, в которых спускают воздух по-разному

Если разводка в квартире нижняя, то правильно спускать воздух из батареи аналогичным способом, как при системе с циркуляционным насосом. Выпуск пробки при принудительном режиме достаточно прост: в наиболее высокой точке установлен воздухосборник, который как раз предназначен для спуска воздуха. В таких случаях трубопровод прокладывается изначально с подъемом по мере движения — воздушные пузырьки движутся по стояку, удаление осуществляется через воздушные краны (они стоят в верхних точках для удобства).

Обратный трубопровод прокладывают всегда с уклоном по направлению слива, чтобы можно было осуществлять ускоренное опорожнение при ремонтных работах.

Процедуру спуска воздуха достаточно проводить дважды в начале запуска отопления — для проверки и контроля. Количество спусков может быть увеличено, если система неисправна или в ней есть какие-то дефекты. В случае с алюминиевыми радиаторами сперва спускают воду — так увеличивается срок их эксплуатации.

Разновидности воздухоотводчиков

Сами воздухоотводчики делятся на автоматические и ручные. В случае с ручными их называют еще Маевскими. У них небольшие габариты, ставят их на торцевых частях отопления. Регулировка крана осуществляется при помощи ключа, а кто-то справляется вручную. Конечно, небольшие размеры сказываются на производительности. Кран Маевского подойдет лишь для локального избавления от воздушных пробок.

Автоматические варианты работают без человеческого вмешательства. Установить их можно горизонтально или вертикально. Производительность довольно высокая, но есть и существенный минус — повышенная чувствительность к загрязнениям. В связи с этим их монтаж осуществляют сразу с фильтрами для надежности.

Устанавливают автоматические воздухоотводчики по определенной схеме: по линии труб в нескольких разных точках. Получается, что сброс воздуха происходит отдельно из каждой группы. Такую многоступенчатую систему обезвоздушивания называют наиболее эффективной. Если осуществить правильную прокладку труб, то проблем с выводом воздуха не возникнет.

Места образования и устранение

Выпускать воздух из батареи нужно в том случае, если нет сомнений в его наличии. На завоздушивание указывают неожиданно возникшие булькающие звуки. Кроме того, хозяин начинает замечать, что прогрев неравномерный. Чтобы восстановить циркуляцию радиатора, требуется удалить воздух.

Если система полностью завоздушена, сначала определяют места образования пробок, постукивая по трубам молотком. Звук более сильный и звонкий в местах образования пробки, участки будут отличаться и более низкой температурой. Обнаружив место с воздухом, требуется выполнить следующие действия:

Подготавливают ключ или отвертку, а также тазик для воды. Термостат открывают до максимального уровня, далее подставляют емкость.
Открывают клапан, убедившись, что вся вода изнутри будет попадать в подставленную емкость. Можно дополнительно разложить вокруг тряпки.
Клапан нужно держать открытым, пока не стечет вся жидкость. Легкое шипение указывает на выход воздуха. Значит, манипуляции выполняются верно.
Если после процедуры все равно трубы плохо греются, то они нуждаются в продуве и промывке — скопление ржавчины внутри тоже может вызывать появление воздуха.

Помимо механического удаления воздуха, существует автоматическое

Если такие манипуляции не улучшили ситуацию, то проверяют уровень заполнения системы. Нередко пробки возникают в зоне изгиба труб, поэтому при монтаже обычно соблюдают их размеры, направление. Если в каком-то месте уклон отличается от задуманного проекта, обязательно устанавливают дополнительные спускные вентили.

Чаще пробки появляются в алюминиевых радиаторах, так как этот материал не отличается особым качеством. Алюминий вступает в реакцию с теплоносителем, результат — образование газов, которые требуется постоянно удалять из системы. Тут обычно советуют заменять алюминиевые варианты на более качественные с наличием антикоррозионного покрытия, а также не забывать про воздухоотводчики.

Чугунные батареи

Кран Маевского упрощает работу, но далеко не на всех батареях присутствует такое удобное приспособление. Например, на чугунных вариантах чаще можно встретить обычную заглушку, закрученную на паклю и покрытую краской. Убрать ее проблематично. Конечно, можно посетить соседей снизу или сверху, у которых предусмотрен кран Маевского на радиаторе — так можно будет получить доступ к теплоносителю. Но такое не всегда представляется возможным.

Придется прибегать к «дедовскому» методу. Потребуется тазик, ведро и много ненужных тряпок. Пробку голыми руками даже можно не стараться открутить, нужно взять разводной ключ. Не лишним будет и растворитель краски, наверняка заглушка присохла за длительный срок намертво. Дальше действуют по инструкции:

Наносят на заглушку растворитель, выжидают двадцать минут.
Проводят по резьбе разводным ключом, пока заглушка не станет поддаваться. Должен раздаться звук выходящего воздуха.
Когда звук затихнет, нужно намотать на заглушку новый слой «фумки», вставить ее на прежнее место. Если требуется — подкрасить место стыка.

Чтобы не переживать об обогреве комнаты в зимний период, надо просто своевременно осуществлять удаление воздушных пробок, мешающих нормальному движению теплоносителя. Результатом будет теплая, уютная атмосфера в доме даже в самые сильные морозы.

Прокачка вашей системы отопления — как вы это делаете?

Панельные радиаторы Brugman
Профессионалов
Загрузки
Блог

Дизайнерские радиаторы
- Дизайнерские радиаторы
  - Агава
  - Алу-Дзен
  - Arche
  - Астра
  - Бано
  - Балки
  - Воздуходувка
  - Брайс
  - Карре
  - Электронная панель
  - E-Volve
  - FlatLine
  - Ирис

Руководство для начинающих по герметизации самолета — AeroSavvy

Как и почему в самолетах находится давление?

Легко принять полет как должное.Мы садимся в комфортабельный авиалайнер и летим высоко в стратосфере, не задумываясь о , дыша . Это возможно благодаря системе наддува самолета. Вот как работает магия…

Гипотетический эксперимент. Если вы поместите весы в вакуумную камеру и сравните вес наполненного шара с пустым, вы увидите, что воздух имеет массу.

Толщина атмосферы Земли составляет около 300 миль. На уровне моря наши тела подвергаются давлению около 14,7 фунта от этого высокого столба воздуха.Бьюсь об заклад, вы даже не заметите! Для животных, бродящих по поверхности земли, атмосферное давление 14,7 фунтов на квадратный дюйм обеспечивает идеальное количество кислорода.

По мере того, как мы набираем высоту, давление воздуха, действующее на нас, быстро уменьшается. Вы замечаете уменьшение, когда ваши уши хлопают во время подъема в гору или езды на быстром лифте. Несмотря на то, что толщина атмосферы составляет 300 миль, большинство молекул воздуха сдавливаются на расстояние нескольких тысяч футов от поверхности Земли.

Денвер в порядке.Повышение чревато неприятностями.

По мере того, как мы поднимаемся выше, молекулы воздуха расходятся дальше друг от друга. Когда мы дышим, наши легкие поглощают меньше воздуха и кислорода. Люди, живущие в Денвере, штат Колорадо (5600 футов), вполне счастливы, дыша атмосферой ниже 12 фунтов на квадратный дюйм. Но если подняться на большую высоту, давление падает очень быстро.

На высоте 18 000 футов атмосферное давление опускается до 7,3 фунтов на квадратный дюйм, что составляет примерно половину давления на уровне моря. В глотке воздуха просто не хватает кислорода для адекватного снабжения мозга.При таком давлении у здорового взрослого человека остается всего 20-30 минут полезного сознания.

Авиалайнеры летают на высоте от 30 000 до 43 000 футов. На этих высотах атмосфера обеспечивает давление менее 4 фунтов на квадратный дюйм. Если вы попробуете дышать на этой высоте, ваше полезное сознание будет меньше минуты (вскоре после этого наступит смерть).

Чтобы выжить на большой высоте, пассажиры самолета нуждаются в помощи для дыхания. Решение состоит в том, чтобы накачать воздух в самолет, чтобы внутреннее давление было достаточно высоким, чтобы люди были счастливы.

Зачем заморачиваться с наддувом? Почему бы не полететь низко?

Самолеты определенно могут летать на высоте ниже 10 000 футов, где атмосферное давление составляет 10 фунтов на квадратный дюйм или выше, но у него есть некоторые недостатки:

Трудно пересечь горный хребет высотой 14 000 футов на высоте 10 000 футов
Наиболее плохая погода бывает на малых высотах.
Турбореактивные двухконтурные двигатели очень неэффективны на низком уровне.
Скорость полета самолета ниже на малых высотах.

Если вам нужна быстрая и плавная поездка на экономичном самолете, который может пролететь над горным хребтом, нам нужно повысить давление!

Как работает система наддува?

Корпус (фюзеляж) самолета представляет собой длинную трубу, способную выдерживать значительный перепад давления воздуха; представьте это как большую пластиковую бутылку из-под газировки.Теоретически мы могли бы запечатать бутылку, чтобы при подъеме самолета внутреннее давление воздуха оставалось прежним. Мы не можем этого сделать, потому что сложно полностью герметизировать фюзеляж огромного самолета. Даже если бы мы могли, пассажиры быстро израсходовали бы доступный кислород. А только представьте запах внутри идеально запечатанной трубки в долгом перелете! Ясно, что большая запечатанная бутылка из-под содовой не подойдет нам без каких-либо изменений.

Фюзеляж немного похож на бутылку из-под газировки с дыркой в задней части.

Для решения этих проблем системы наддува постоянно закачивают свежий наружный воздух в фюзеляж.Для контроля внутреннего давления и выхода старого вонючего воздуха имеется моторизованная дверь, называемая выпускным клапаном , расположенная рядом с хвостовой частью самолета. Он размером с портфель и расположен сбоку или внизу фюзеляжа. На больших самолетах часто бывает два выпускных клапана. Клапаны автоматически управляются системой наддува самолета. Если внутри кабины требуется более высокое давление, дверь закрывается. Чтобы снизить давление в кабине, дверь открывается медленно, позволяя выходить большему количеству воздуха.Это одна из самых простых систем в самолете.

Выпускной клапан на Boeing 767-300F

Одним из преимуществ системы наддува является постоянный поток чистого свежего воздуха, проходящего через самолет. Воздух внутри самолета полностью меняется каждые две-три минуты, что делает его намного чище, чем воздух в вашем доме или офисе.

Системы наддува предназначены для поддержания внутреннего давления в кабине от 12 до 11 фунтов на квадратный дюйм на крейсерской высоте. В обычном полете, когда самолет набирает высоту 36 000 футов, внутренняя часть самолета «набирает высоту» до 6 000-8 000 футов.

Внешний и внутренний высотный профиль в типичном полете.

Почему бы не поддерживать в кабине давление 14,7 фунтов на квадратный дюйм, чтобы имитировать давление на уровне моря и обеспечить максимальный комфорт? Самолет должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать перепад давления , то есть разницу между давлением воздуха внутри и снаружи самолета. Превышение предела перепада давления — вот что заставляет воздушный шар лопнуть, когда он чрезмерно надут. Чем больше перепад давления, тем сильнее (и тяжелее) самолет должен быть построен.Можно построить самолет, который выдержит давление на уровне моря во время крейсерского полета, но это потребует значительного увеличения прочности и веса. Кабина 12 фунтов на квадратный дюйм — хороший компромисс.

Это просто мерзко!

Выпускной клапан Общая информация:

Если вы посмотрите фотографии авиалайнеров, сделанные до 1990 года, вы можете увидеть коричневые пятна вокруг выпускного клапана. Пятна от табачного дыма . Авиакомпании были в восторге от запрета курения. Смола и никотин склеили клапаны, инструменты и датчики, нанеся ущерб в тысячи долларов в год.Табак реально гадость .

Защита фюзеляжа от проблем с повышенным давлением

На фюзеляже установлены два типа механических устройств для защиты герметичной части самолета от чрезмерного перепада давления.

Клапаны сброса избыточного давления

Каждое воздушное судно под давлением имеет предел максимального перепада давления. Превышение этого предела (нагнетание слишком большого давления воздуха в фюзеляж) может привести к повреждению — даже к выбросу дверей и окон.Для защиты самолета от избыточного давления установлены клапаны сброса избыточного давления . Устройства (иногда называемые дроссельными заслонками) подпружинены для сброса избыточного давления воздуха, когда давление в кабине превышает максимальный предел.

Клапан сброса избыточного давления Boeing 757. Чрезмерное давление воздуха в фюзеляже заставляет подпружиненные двери открываться, сбрасывая избыточное давление наружу.

Двери сброса отрицательного перепада давления

Отрицательный перепад давления означает, что давление снаружи кабины больше, чем давление внутри кабины.Такая ситуация могла возникнуть при быстром спуске. Отрицательное давление — это плохо, потому что оно давит внутрь на двери и окна. Эти компоненты не предназначены для такого типа силы.

Опять же, подпружиненные устройства используются для защиты фюзеляжа от повреждений. Давление воздуха менее 1,0 фунта на квадратный дюйм на внешней стороне дверей заставляет их открываться внутрь против нагрузки пружины, выпуская воздух в фюзеляж для выравнивания давления.

Двери сброса отрицательного перепада давления на Боинг 757.Избыточное давление снаружи фюзеляжа заставляет двери открываться внутрь и выпускать воздух внутрь фюзеляжа.

Откуда берется сжатый воздух?

Boeing Stratocruiser от SDASM

Электрические компрессоры
Старые авиалайнеры с поршневым двигателем, такие как Boeing Stratocruiser, использовали электрические воздушные компрессоры для подачи свежего наружного воздуха в салон. Эта система работала хорошо, но компрессоры добавили много веса самолету.

Боинг 707 компании ClipperArctic CC BY-SA 2.0

Турбокомпрессоры
Ранние реактивные лайнеры, такие как Douglas DC-8 и Boeing 707, использовали стравливающий воздух из двигателей для вращения турбокомпрессоров. Затем турбокомпрессоры закачивали свежий наружный воздух в кабину.

MD-88 от Lvco99 CC BY-NC-SA 2.0

Отвод воздуха из двигателя
На большинстве современных авиалайнеров для создания давления в салоне используется отводимый воздух из компрессорной секции двигателей. Этот очень горячий воздух необходимо охладить до комфортной температуры перед тем, как направить его в кабину.

Boeing 787, автор Tim Wang CC BY-SA 2.0

Электрические компрессоры (снова!)
Новый Boeing 787 Dreamliner возвращает электрический компрессор. Электрическая система 787 приводит в действие компрессоры, как и на старом Stratocruiser. Достижения в области технологий делают эту систему намного более эффективной, чем ее предшественник 1950-х годов.

Что такое стравливаемый воздух?

Реактивный двигатель состоит из трех основных частей: компрессора, внутреннего сгорания и турбины / выхлопа.Компрессор находится в передней части двигателя. Серия вращающихся лопастей всасывает свежий наружный воздух. Поскольку воздух сжимается, он становится очень горячим. Помните физику в средней школе? По мере сжатия газа его температура повышается. Затем горячий сжатый воздух поступает в камеру сгорания, где он смешивается с топливом и сгорает. Расширенные газы продолжают проходить через лопатки турбины, которые приводят в действие лопатки компрессора, прежде чем выйти из двигателя, создавая тягу.

Работа турбовентиляторного двигателя К. Аайнскаци — CC BY-SA 3.0

Отбираемый воздух — это свежий, чистый, горячий воздух , взятый из компрессорной секции двигателя , прежде чем он смешивается с топливом или выхлопными газами. Обычно горячий отбираемый воздух используется для защиты крыльев и двигателей от обледенения, создания избыточного давления в кабине, стартеров двигателей и гидравлических насосов с пневматическим приводом.

Как пилоты контролируют наддув?

Контроль наддува на 757 и 767

Это действительно, действительно просто. Панель управления высотой в кабине на 757 и 767 очень проста.Во время предполетной проверки пилоты поворачивают ручку «LDG ALT», чтобы отобразить высоту аэропорта посадки. Это оно! Мы не трогаем его до конца полета. Автоматический режим позаботится о выпускном клапане за нас.

Остальные индикаторы и ручки предназначены для резервирования в случае неисправности. Есть два отдельных автоматических режима. Ручной режим позволяет нам отрегулировать положение выпускного клапана в случае отказа обеих автоматических систем. Системы наддува работают отлично и редко вызывают какие-либо проблемы.

Последствия полета в герметичной кабине

Воздух в салоне самолета очень влажный. Во время длительного перелета важно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания. Когда бортпроводник предложит вам бутылку воды, выпейте ее. Вы можете не заметить, что у вас обезвоживание.

Потребление алкоголя : Обезвоживание усиливает воздействие алкоголя на организм. Что еще хуже, алкоголь усиливает обезвоживание; это двойной удар.Если вы решили употреблять алкоголь в полете, обязательно пейте много воды и перекусывайте, наслаждаясь коктейлем. Не будь тем парнем . Пейте extra -ответственно во время полета.

Эта еда безвкусная? Да! Есть большая вероятность, что еда в полете действительно вкусная. Согласно исследованию, проведенному по заказу Lufthansa, низкая влажность в салоне самолета и более низкое давление воздуха снижают чувство вкуса и запаха на 30%.Кухни авиакомпаний часто добавляют в блюда дополнительные специи и ароматизаторы, чтобы компенсировать ваши ослабленные вкусовые рецепторы!
Особая благодарность моему другу в Твиттере (и коллеге-блоггеру) @Jen_Niffer за то, что он сообщил мне об исследовании Lufthansa!

Дополнительная информация о герметизации:

Что будет, если возникнет проблема с системой наддува?
Ваша кислородная маска против моей кислородной маски

Нравится:

Нравится Загрузка …

Как прокачать гидравлические дорожные дисковые тормоза SRAM — узнайте, как исправить губчатые тормоза

Гидравлические дисковые тормоза обеспечивают улучшенные тормозные характеристики с большей стабильностью, чем традиционные тормозные диски с суппортом.Их установка и обслуживание немного сложнее, чем тросовые тормоза, но как только вы знаете, что делаете, это действительно очень просто. Как и в любой гидравлической системе, воздух — это враг, вызывающий нестабильную работу. Удаление или «кровотечение» из системы жизненно важно. Вот как это сделать на гидравлическом дорожном дисковом тормозе SRAM.

Инструменты и материалы

Avid (SRAM) прокачка тормозов

Тряпка

Гидравлические тормоза работают по принципу несжимаемости тормозной жидкости.Нажмите на тормозной рычаг, и вытесненная жидкость вытесняется через шланг в суппорт, прижимая поршни (и тормозные колодки) друг к другу и оказывая давление на ротор диска. В отличие от жидкости, воздух представляет собой газ и поэтому сжимаем. Если в системе присутствует воздух, это может привести к тому, что тормоз будет мягко ощущаться на рычаге, поскольку воздух сжимается, а не напрямую передает тормозное давление.

Воздух в тормозных шлангах также может вызывать проблемы из-за нестабильного давления в системе в горячем состоянии.При резком торможении воздушный пузырек может расшириться, что приведет к откачку рычага. Ни то, ни другое не способствует эффективному торможению. И то, и другое фиксируется путем «стравливания» воздуха из системы и замены захваченных пузырьков воздуха тормозной жидкостью.

1 Наденьте защитные перчатки. Тормозная жидкость DOT является неприятным веществом, поэтому рекомендуется избегать контакта с кожей. Заполните два шприца свежей тормозной жидкостью DOT5. Наполните одну половину, другую на четверть. При наполнении шприцев старайтесь не допускать образования пузырьков в бутылке с жидкостью.Чем меньше у вас в шприце, тем меньше вам придется удалить на следующем этапе …

2 Выдавите пузырьки . В жидкости будет воздух, как бы осторожно вы не заполняли их. Постучите по стенкам шприца, чтобы пузыри попали в носик шприца. Осторожно надавите на поршень и вытолкните пузырьки вверх по прозрачному шлангу и выведите их через красные зажимы.

3 Снимите колодки. Снимите стопорное безопасности с суппортом, а затем болт с резьбой, несущей накладку и, наконец, проскальзывать подушечки и их разделительную пружину из суппорта. Мы делаем это, потому что гидравлическая тормозная жидкость убивает тормозные колодки. Очень важно, чтобы тормозная жидкость не касалась материала колодок, поэтому удалите их и положите в безопасное место.

4 Вставьте выпускной блок . При открытом суппорте вставьте колодку для прокачки тормозов SRAM в пространство, где находились колодки. Блок прокачки предназначен для предотвращения выталкивания поршней с каждой стороны суппорта, когда вы нагнетаете больше жидкости в систему.Если у вас нет определенного блока выпуска за обрез, подойдет любой несжимаемый элемент. Раньше мы использовали конец накидного ключа.

5 Снимите винт выпускного отверстия тормозного суппорта. Не пугайтесь, если из устройства вытечет капля жидкости, это нормально. Только не позволяйте ему попасть на ваши компоненты или раму. Вода нейтрализует его воздействие, хотя можно также использовать очиститель дисковых тормозов. Поместите крошечный винт сливного отверстия в безопасное место.

6 Вкрутите наполовину полный шприц. Красный зажим на шланге должен быть открыт.

7 Откройте сливное отверстие рычага. Отогните резиновый кожух тормозного кожуха соответствующего тормоза. Это обнажит пластиковую структуру тормозов. На передней части самой верхней части рычага находится еще один спускной порт.

8 Выверните винт. Отвинтите и снимите винт выпускного отверстия рычага. Поместите его в заднюю часть, которую вы уже сняли с суппорта. Вытрите все капли.

9 Вставьте другой шприц. Вверните шприц, заполненный на четверть, в спускное отверстие открытого рычага.

10 Содержите в чистоте. Имейте под рукой салфетку или тряпку, чтобы вытереть капли. Помните, что вода нейтрализует тормозную жидкость DOT, поэтому оставьте немного под рукой.

11 Откройте красный пластиковый хомут на шприце тормозного рычага.

12 Протолкните жидкость через систему. Теперь, когда оба зажима шланга шприца открыты, осторожно и равномерно надавите на поршень шприца штангенциркуля.Это заставит жидкость проходить через всю систему. Протолкните половину содержимого штангенциркуля через шприц (четверть шприца). Такое же количество жидкости будет вытолкнуто из порта тормозного рычага в прикрепленный шприц …

13 Повторите, чтобы удалить пузыри. Также из системы будут выталкиваться пузырьки воздуха. Они пройдут вверх по трубке в шприц, собираясь у основания поршня, остановятся, когда вы протолкните половину содержимого шприца штангенциркуля.Поскольку за первый проход вы не вытащите все пузырьки, осторожно протолкните жидкость обратно в штангенциркуль, стараясь не попасть обратно в воздух, который вы так старательно удалили. Медленно повторите процесс три или четыре раза. Каждый раз, когда жидкость выходит из рычага, на ней появляется еще несколько пузырьков. Когда больше не будет появляться, вы готовы двигаться дальше …

14 Закройте красный зажим для шланга шприца тормозного рычага.

15 Зажмите рычаг. Используйте ремешок для носка (помните …) или резинку, чтобы надежно удерживать тормозной рычаг на руле.

16 Подайте давление в систему. Осторожно вытащите поршень шприца штангенциркуля, затем нажмите на поршень, чтобы создать давление в системе. Повторяйте этот процесс, пока пузырьки не перестанут выходить из штангенциркуля. Не тяните поршень слишком сильно, иначе вы рискуете повредить уплотнение шприца и ввести в систему больше воздуха.

17 Снимите подносочный ремень и, не отпуская рычаг тормоза, продолжайте удерживать его в штанге.Слегка и равномерно надавите на штангенциркуль. Вы почувствуете возникающее в результате давление жидкости, пытаясь вытолкнуть тормозной рычаг. Осторожно позвольте рычагу вернуться в нормальное статическое положение.

18 Закройте зажим шланга шприца штангенциркуля.

19 Снимите шприц штангенциркуля. Оберните штангенциркуль тряпкой или салфеткой, чтобы избежать капель.

20 Установите винт отверстия для прокачки суппорта.

21 Откройте зажим шланга шприца тормозного рычага.

22 Вытяните шприц рычага тормоза , затем вдавите его обратно. Это создаст в нем давление. Теперь нажмите на рычаг тормоза и дайте ему вернуться в свое статическое положение. Сделайте это десять раз или пока пузырьки не перестанут выходить из рычага тормоза. Затем осторожно нажмите на шприц, чтобы усилить давление на шприц с тормозным рычагом.

23 Оберните тряпкой или салфеткой вокруг выпускного отверстия рычага, чтобы он задерживал и капал, закройте красный зажим шланга.Отвинтите шприц тормозного рычага от тормозного рычага.

24 Снимите шприц тормозного рычага.

25 Заменить винт выпускного отверстия рычага тормоза. При этом может вытеснить небольшое количество жидкости, так что будьте готовы ее поймать.

26 Верните резиновые крышки кожуха тормозного механизма в нормальное положение.

27 Снимите пластиковую прокачку с суппорта.

28 Установите колодки и болт крепления колодок и, наконец, тормозные колодки. Наконец, не стоит забывать о стопорной безопасности. Это предотвращает откатывание болта водила.

Теперь у вас полная кровь. Однако, как и при любом обслуживании тормозов, всегда полезно тщательно проверить свою работу в безопасном месте. Тормоз должен иметь некоторый ход рычага до точки фиксации и чувствовать себя твердым при легком нажатии руки. Будет некоторое сжатие — это то, что позволяет регулировать тормозное усилие и управлять им, что необходимо, когда у вас есть дорожные шины с ограниченным тормозным сцеплением.

>> Подробнее: Полный архив функций обслуживания road.cc

Признаки неисправности или неисправности узла стравливания воздуха

Система охлаждения автомобиля отвечает за поддержание допустимой рабочей температуры двигателя. Он состоит из нескольких компонентов, которые работают вместе для циркуляции охлаждающей жидкости и поддержания охлаждения двигателя в экстремальных условиях сгорания. Одним из этих компонентов является узел корпуса для отвода воздуха.Узел корпуса для удаления воздуха обычно является самой высокой точкой двигателя, и на нем будет установлен винт для удаления воздуха. Некоторые также служат вдвойне как выпускные отверстия для воды или корпуса датчиков.

Обычно, когда есть проблема с узлом кожуха для удаления воздуха, автомобиль проявляет несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что существует проблема, которую необходимо проверить.

1. Утечка охлаждающей жидкости в моторном отсеке

Одним из первых симптомов неисправности узла воздуховода в сборе являются признаки утечки охлаждающей жидкости.Сборки корпуса показали, что большинство современных автомобилей обычно изготавливаются из пластика или металла, который со временем может корродировать, протекать или треснуть от контакта с охлаждающей жидкостью. Небольшие утечки могут привести к появлению пара или слабого запаха охлаждающей жидкости из моторного отсека, в то время как более крупные утечки могут вызвать заметные лужи или лужи охлаждающей жидкости в моторном отсеке или под автомобилем.

2. Перегрев двигателя

Еще одним распространенным признаком неисправного или неисправного узла удаления воздуха является перегрев двигателя.Обычно это происходит в результате утечки. Небольшие утечки, например, из-за треснувшего корпуса, иногда могут вытекать охлаждающей жидкости достаточно медленно, до такой степени, что это может быть трудно заметить водителю. В конце концов даже небольшая утечка приведет к вытеснению охлаждающей жидкости, достаточной для перегрева из-за низкого уровня охлаждающей жидкости.

3. Поврежден спускной клапан

Другой, менее серьезный симптом — это поврежденный или снятый спускной клапан. Иногда выпускной клапан может быть случайно сорван, закруглен или заржавел в корпусе и не может быть удален.В этих случаях выпускной клапан не открывается, и из системы может быть трудно удалить воздух должным образом. Если из-за неправильного удаления воздуха в системе останется воздух, это может привести к перегреву. Обычно, если клапан не может быть снят, следует заменить весь корпус.

Как спустить воздух из системы: Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Откуда берется воздух в системе

Удаляем воздушную пробку без слива воды

Заполняем систему правильно

Заключение

Стравливание воздуха из системы отопления

Как выгнать воздух из системы отопления

Воздух в системе отопления – способы удаления воздушных пробок

Содержание

Причины завоздушивания системы

Определение мест образования воздушной пробки

Удаление воздушной пробки из радиатора отопления

Запуск / перезапуск системы отопления

Как не допустить завоздушивания системы?

Способы удаления воздуха из системы отопления

Причины образования воздушных «пробок»

Способы удаления воздуха из систем водяного отопления

Где устанавливаются воздухоотводчики?

Автоматические

Как определить места завоздушивания?

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Откуда берется воздух в системе

Удаляем воздушную пробку без слива воды

Заполняем систему правильно

Заключение

Рекомендуем:

Как легко и быстро убрать воздух из батареи: 4 практических совета от профессионала

Причины концентрации воздуха в системе отопления

Удаляем воздушную пробку из алюминиевой и биметаллической батареи

Естественная циркуляция

Принудительная циркуляция

Инструменты для стравливания воздуха из системы отопления

Определение завоздушенного участка и удаление пробки: как спустить воздух

Если система все равно воздушит

Как выгнать воздух из системы отопления дома

Почему нужно спускать воздух из батарей?

Удаление воздуха из радиатора

С какого радиатора нужно начать спускать воздух

Ослабление спускного клапана

Что если удаление воздуха из радиаторов не решило проблему?

Как стравить воздух из системы отопления

Что приводит к завоздушиванию системы отопления?

Наличие воздуха в отопительной системе. Негативные последствия

Удаление воздуха из системы отопления. Действенные советы

Способ №1. Удаление газов посредством воздухоотводчика

Способ №2. Сильный нагрев системы

Способ №3. Повторное заполнение линии

Комплектующие для линий отопления

Как спустить воздух с системы отопления?

1 Особенности устройства разводки

2 Как спустить воздух из одноконтурной системы

3 Как убрать воздух из двухконтурной разводки

4 Как удалить воздушную пробку из коллекторной системы

как правильно его выпустить, причины возникновения в радиаторе

Причины возникновения

Виды циркуляции

Разновидности воздухоотводчиков

Места образования и устранение

Чугунные батареи

Прокачка вашей системы отопления — как вы это делаете?

Руководство для начинающих по герметизации самолета — AeroSavvy

Как и почему в самолетах находится давление?

Денвер в порядке.Повышение чревато неприятностями.

Зачем заморачиваться с наддувом? Почему бы не полететь низко?

Как работает система наддува?

Защита фюзеляжа от проблем с повышенным давлением

Откуда берется сжатый воздух?

Как пилоты контролируют наддув?

Последствия полета в герметичной кабине

Дополнительная информация о герметизации:

Нравится:

Как прокачать гидравлические дорожные дисковые тормоза SRAM — узнайте, как исправить губчатые тормоза

Инструменты и материалы

>> Подробнее: Полный архив функций обслуживания road.cc

Признаки неисправности или неисправности узла стравливания воздуха

1. Утечка охлаждающей жидкости в моторном отсеке

2. Перегрев двигателя

3. Поврежден спускной клапан

Leave A Reply Отменить ответ

1
Особенности устройства разводки

2
Как спустить воздух из одноконтурной системы

3
Как убрать воздух из двухконтурной разводки

4
Как удалить воздушную пробку из коллекторной системы

Leave A Reply
Отменить ответ