Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Как спустить воздух с системы отопления?

Воздух в батареях мешает циркуляции теплоносителя и снижает теплоотдачу радиаторов. Поэтому воздух из батарей принято стравливать (спускать). Как это делается? Об этом вы можете узнать из нашей статьи. Ниже по тексту мы рассмотрим процесс удаления пробок из отопительных систем с одноконтурной, двухконтурной и коллекторной разводкой.

1 Особенности устройства разводки

В современных домах используют три разновидности схем разводки:

• одноконтурный вариант с последовательным соединением батарей,
• двухконтурный вариант с параллельным подключением радиаторов,
• коллекторный вариант с врезкой каждого нагревательного элемента в распределитель.

В одноконтурной системе отопления пробка может заблокировать всю циркуляцию

При одноконтурной схеме все нагреватели «нанизаны» на нитку отопительного контура и формируют фактически громадный радиатор. Двухконтурный вариант предполагает укладку двух ниток с врезкой батарей. Коллекторная схема основана на соединении каждого элемента с котлом с помощью распределителя (коллектора).

В итоге пробка в одноконтурной схеме может заблокировать всю циркуляцию. Двухконтурному и коллекторному варианту эта проблема не грозит. Но если в воду попадает воздушный пузырь, то один из радиаторов перестанет греть помещение.

Поэтому такой затор должен быть удален из любой разводки. И чем быстрее, тем лучше. Как это делается, вы можете узнать ниже по тексту, где мы будем разбирать наиболее эффективные методики стравливания пробок из труб и нагревательных элементов.

2 Как спустить воздух из одноконтурной системы

Чтобы спустить воздух с одноконтурной системы отопления вам нужно проделать следующее: отключить насос; долить воду, увеличив давление; включить насос. Поток теплоносителя подхватит пузырь и вынесет его в расширительный бак. И если в вашем доме стоит открытый расширитель, то затор выйдет сразу в атмосферу.

Если насоса в разводке нет, то вместо него можно использовать котел. Он должен нагреть теплоноситель до максимальной температуры и тогда пузырь воздуха покинет воду под влиянием давления, генерируемого в результате тепловой циркуляции.

В закрытых одноконтурных линиях принято врезать в разводку отдельный отвод с вентилем на конце, торец которого является наивысшей точкой разводки. С помощью этого отвода вы можете стравить воздух, открывая вентиль. Причем если пробка не покинет трубы и нагреватели сразу же, то вам придется повторять манипуляции с насосом и вентилем подачи воды в отопление из водопровода.

Кроме того, было бы неплохо врезать в крайний нагреватель, выход из которой ведет в обратный патрубок котла, узел Маевского или обычный шаровой вентиль. Как показывает практика, пузырь чаще всего скапливается именно в верхней части последней батареи одноконтурной разводки.

3 Как убрать воздух из двухконтурной разводки

Чтобы убрать затор из двухконтурной системы отопления вам нужно заранее, еще на этапе монтажа, вкрутить в радиатор кран Маевского. Этот вентиль предназначается именно для удаления воздуха из нагревателей. И без него убрать пробку будет крайне затруднительно.

Воздух из радиатора спускается с помощью крана Маевского

Ну а сам процесс спуска затора из системы отопления выглядит следующим образом:

1. Открываем вентиль на подаче воды из водопровода в отопление.
2. Ставим под каждым сливом ведерко на 5 литров.
3. Открываем все краны Маевского.
4. Ждем, пока из сливов не пойдет только вода.
5. Закрываем краны, перекрываем вентиль и выливаем воду из ведерок.

Напор воды из водопровода убирает пробку, выталкивая ее сквозь открытый кран Маевского. И если между сливом и воздушным пузырем находится немного жидкости, то она просто стечет в подставленное ведро. Ну а после того как из слива пойдет только вода, его можно закрыть и отключить подачу из водопровода.

Включать котел или насос в этом случае не нужно. Необходимое давление генерирует сам водопровод. Причем в закрытых контурах, перед открытием вентиля на линии подачи жидкости из водопровода, нужно спустить ниппель расширительного бачка, сбросив давление в трубах и нагревателях.

4 Как удалить воздушную пробку из коллекторной системы

Стравливание пробок из коллекторной системы отопления возможно только при наличии тех же краников Маевского. Они врезаются в свободный верхний угол нагревательного элемента на этапе сборки. Причем коллекторную конструкцию чистят от заторов почти по той же схеме, что и двухконтурные линии обогрева.

Воздушную пробку вытолкнет напор воды

Для этого нужно подставить под кран на радиаторе ведро, перекрыть на обратном коллекторе вентиль, отсекая нагреватель от котла, и подать в трубы воду из водопровода. Напор воды надавит на пузырь и вытолкнет его сквозь отверстие в открытом сливе. А перекрытая обратка не даст пузырю сместиться в котел.

При этом из батареи может вытечь приличная порция воды, поэтому ведро под краном должно быть как минимум пятилитровым. И, скорее всего, в самом начале из слива пойдет именно вода, за которой последует и воздух. Поэтому спешить и перекрывать краник не стоит.

После того, как из радиатора уйдет затор, вам следует закрыть подачу воды из водопровода в трубы и открыть линию обратки на соответствующем коллекторе. Сделав это, вы можете включать котел и насос.

5 Как найти воздушный пузырь в системе отопления

Завоздушенный участок можно отыскать по тактильным ощущениям или на слух. В первом случае вы обходите все радиаторы (по направлению движения теплоносителя) и трогаете их рукой за верхнюю и нижнюю часть. Если одна из батарей окажется холоднее предыдущих, то в этом месте, скорее всего, и скопилась проблема. Поэтому краник Маевского нужно открывать именно у этой батареи, отключив (по возможности) ее от обратки.

Иногда пробку можно определить на звук. Частично заполненная воздухом батарея продолжает работать, но циркулирующий в ее внутренностях теплоноситель издает характерное журчание. И если вы услышали этот «ручеек» в комнате, то просто идите на звук и найдите проблемный радиатор.

Причем редкие стоны и скрипы в трубах не имеют к пробкам никакого отношения. В большинстве случаев они сигнализируют о возможных перепадах давления или гидроударах в арматуре. Это, разумеется, не очень хорошо, но к воздушной пробке не имеет никакого отношения.

5 способов, как сделать правильно своими руками

На чтение 8 мин. Просмотров 10.2k. Обновлено 25 ноября, 2020

В погоне за комфортом, большинство владельцев частных домов или квартир, устанавливают тёплые полы.

Однако стоит заметить, что в случае наличия воздуха в конструкции (если его не стравить), качество работы всей системы существенно снижается. Кроме того, это приводит к выходу из строя оборудования, стоимость которого достаточно высока.

Чтобы избежать данных проблем и дополнительных финансовых трат, следует знать, как спустить воздух с тёплых полов.

Причины возникновения воздуха

Главная причина, из-за которой происходит завоздушивание водяных контуров — нарушения при составлении проекта; при проведении монтажных работах; вследствие эксплуатации пола.

Скопление воздушных масс в змеевике бывает вызвано:

1. Неточным вычислением тепловой нагрузки;
2. Ошибками сделанными при расчёте размера и количества петель, а также диаметра труб;
3. Неправильным выбором насоса, предохранительных и регулирующих комплектующих;
4. Укладкой магистрали с большим количеством перепадов по высоте;
5. Не качественным материалом;
6. Плохим монтажом — отсутствие герметичности стыков и резьбовых соединений;
7. Нарушениями правил при первом запуске пола;
8. Несоблюдением температурного уровня при эксплуатировании;
9. Разгерметизацией трубопровода при поломке или наличии дефекта;
10. Нарушением циркуляции жидкости в контуре, которое вызвано снижением напора из-за неисправности насоса;
11.  Поломкой автоматического воздухоотводчика, а также предохранительного и запорного клапана;
12.  Выделением газов при нагреве теплоносителя, которые содержатся в нём.

Важно! Прежде, чем осуществлять первый запуск устройства следует выгнать воздух из контуров тёплого пола.

Чем грозит появление воздушных пробок

При наличии пустот в трубах, греть пол будет менее эффективно. Если не прокачивать трубопровод, то пустотные участки будут увеличиваться и приведут к снижению давления.

 В зависимости от конструктивных особенностей устройства, завоздушенность может привести:

• к замораживанию труб в угловых комнатах — при обустройстве полов от центрального отопления;
• к полному или частичному прекращению обогрева — при наличии нагревательных гидрополов и радиаторного отопления работающих от центрального отопления всего дома расположенных в подвале;
• к частичному или полному прекращению обогрева, возникновению аварийных остановок котла и заморозки СО — при полах, работающих от автономной нагревательной системы;
• к полной или частичной остановке обогрева, а так же к частым перебоям в работе котла — если в доме имеются тёплые полы и радиаторные приборы, которые работают от индивидуального отопительного источника.

К сведению! Беря во внимание все особенности конструкции: количество петлей в помещении, наличие отдельной разводки для каждой комнаты, можно с уверенностью сказать, что полное прекращение циркуляции в трубопроводе не может произойти.

Только при закупорке пробками одновременно всех петель контура, вода прекратит двигаться по магистрали по всем комнатам и этажам дома, вследствие чего все отопление перестанет функционировать.

Виды воздухоотводчиков

Чтобы стравить воздух из тёплого пола, чаще используются отводчики, которые бывают ручными и автоматическими.

Устройства ручного действия в основном ставятся на теплообменниках, а автоматические на верхнем участке коллектора или трубопровода.

Автоматические модели

Данные приборы выпускают как отечественные, так и зарубежные производители, и каждый вид имеет свои особенности в конструкции — это зависит от марки. Устройства бывают:

1. С отражающей пластиной внутри корпуса — она устанавливается у входа в рабочую камеру, и предназначена для защиты внутренних деталей от гидроударов.
2. С пружинным отсекающим клапаном, который оснащён воздухоотводчиком, через него можно стравлять воздух.
3. С боковыми резьбовыми патрубками.
4. Сепараторы микропузырьков — устанавливаются в трубопроводе на два входных патрубка. Жидкость, проходя через трубку с медной сеткой, образует водяной вихрь, он притормаживает воздух и направляет его вверх. После чего, происходит выпуск воздушных пузырьков через автоматический клапан.
5. С кулисным механизмом — в их камере размещён пластиковый поплавок, связанный с запорной спускной иглой. Когда он опускается в завоздушенную среду, при помощи иглы происходит открывание спускового отверстия для выхода воздушных потоков.

Ручные

Ручные устройства — это краны Маевского. Конструкция простая, поэтому наиболее часто устанавливаются в отоплении. Механический воздушник при эксплуатации хорошо герметизирует выход из корпуса.

При необходимости удаления воздуха вентиль поворачивается на несколько оборотов, в результате чего начинается процесс развоздушки.

Как самостоятельно стравить воздух

Прокачать водяной пол — это несложно, данную процедуру под силу произвести самостоятельно.

Однако стоит заметить, что в зависимости от конструкции сооружения, процесс отвода воздушного потока из труб различается.

#стравить воздух из теплого пола, #воздух в насосе, #запуск теплого пола, # водяной теплый пол

Watch this video on YouTube

Как стравить  воздух с контура, функционирующего от циркуляционного насоса

Чтобы прогнать воздух из полового контура, оснащённого насосом, требуется выполнить действия в следующей последовательности:

• Нужно закрыть на коллекторе расходомеры ведущие ко всем петлям.

• Развоздушить циркуляционный насос.

• Открыть шаровой или кран Маевского на гребёнке, и одну петлю пола.

Процесс открытия крана Маевского — одной рукой держать белую часть вентиля, чтоб не болталась. Второй следует откручивать вентиль расположенный посредине.

• Затем нужно включить циркуляционный насос на небольших оборотах. Давление должно превышать обычное на 20%.

• Выключать насос и закрывать вентиль следует после того, как появится вода из воздухоотводчика.

• Данную процедуру надо повторять неоднократно, с интервалом в несколько минут, пока не спустится весь воздух.
• Такое действие нужно проводить с каждой петлёй. Процесс повторять на протяжении 2 — 3 дней, до полного стравливания воздуха.
• Затем насос нужно включить на максимум, и произвести продувку всего трубопровода.

Только после полного стравливания воздушных масс, следует запускать нагревательный пол. В процессе работы, контур может снова завоздушиться, поэтому рекомендовано периодически продавливать воздух.

Стравить из самотечной системы

При наличии самотечной конструкции, в которой нет спусковых клапанов, возникает вопрос — как выгнать воздух из системы тёплого пола? Придётся ждать пока воздушные массы сами не выйдут через расширительный бак.

При этом устройство не должно работать и вода в нём должна быть охлаждённой. Процесс может занять несколько дней.

Одним словом, чтобы стравить пузырьки воздуха из такой магистрали, требуется выключить котёл и мотор, и дать гидрополу остыть.

Как стравить воздух с помощью автоматических отводчиков

В настоящее время есть специальные отводчики или сепараторы, которые автоматически выгоняют  воздушные массы из контура.

С их помощью легко стравить пробки, при этом они не нуждаются в проведении специальных работ по обслуживанию и уходу.

Устанавливать автоматические отводчики следует на самом высоком месте отопительного трубопровода, потому что именно там скапливается воздух.

Их нет необходимости включать в группу безопасности, так как там не бывает сосредоточения воздушных масс.

Выгоняем воздуха при помощи сильного напора воды

Большим напором воды стравить воздух теоретически можно, но сделать это достаточно сложно. Потребуется мощный насос, с давлением больше 2 атмосфер, чтобы продувать трубы.

Но устранять пробки таким методом можно только из открытой системы, с небольшим количеством ветвей. Кроме того, данный способ приводит к переливанию расширительного бочка. Поэтому, пользоваться им советуют лишь при наличии опыта проведения аналогичных работ.

Продавливание пробок сливом воды

Этот способ рекомендовано применять, если будет воздушить самотечная конструкция. Производится слив большого количества воды снизу, и одновременно осуществляется заливка сверху.

Таким способом можно стравить пробки. Они сдвигаются, разбиваются и выдавливаются из трубопровода.

Как не допустить возникновения воздушных пробок?

Основной недостаток водяных полов — образование воздушных пробок, в остальном они имеют отличные эксплуатационные характеристики и просты в пользовании.

Даже несмотря на правильность произведённых монтажных работ, водяная система может завоздушивать в процессе эксплуатации. Чтобы не допустить этого, необходимо придерживаться следующих правил:

• проводить регулярный профилактический осмотр конструкции на предмет наличия дефектов и протечки;
• осуществлять контроль за уровнем температуры и давления теплоносителя, так как резкие скачки приводят к закупорке труб;
• периодически проводить прокачку воздуха в корпусе насоса и коллектора;
• если вы не можете провести обслуживание устройства или замену вышедшего из строя оборудования самостоятельно, следует приглашать специалистов;
• устанавливать циркуляционный насос только на подачу воды, это исключит проникновение воздуха в трубопровод по вине насоса;
• монтировать на обратном шланге перед коллектором сепаратор, с его помощью можно будет выгнать воздух;
• не следует спускать теплоноситель из трубопровода гидропола, так как небольшие воздушные закупорки можно легко удалить при помощи сепаратора или коллекторных клапанов;
• для настроя коллектора лучше пригласить мастера.

К сведению! Если применяется циркуляционный насос, то его рекомендовано подключать к источнику бесперебойного питания, в этом случаи поток воды в петлях пола будет неизменным.

Советы и рекомендации

Как известно, чем оборудование сложней, тем больше его стоимость, при этом такое устройство является менее надёжным. Поэтому, чтобы гидропол работал исправно, нужно покупать и устанавливать комплектующие высокого качества.

Сегодня на рынке огромный ассортимент комплектов для обустройства водяных полов. При выборе следует внимательно ознакомиться с их характеристиками и  особенностями.

Можно использовать устройство с механическим приводом, которое имеет приемлемую цену. Кроме того, функционирование отработано многолетней практикой, поэтому ломается редко. Приборы с сероприводом дороже, да и элементов, которые могут выйти из строя, в такой конструкции больше.

Выбирая устройство для спуска воздуха, специалисты рекомендуют обращать внимание на краны Маевского — они надёжны, долговечны и не нуждаются в регулировке.

Автоматические приборы имеют более сложную конструкцию и по цене дороже. Помимо этого, они приходят в негодность при загрязнении.  

Как видите, воздушные пробки приводят к сбою в работе, однако эту проблему легко решить. Главное вовремя стравить воздух из трубопровода, а делать это необходимо правильно и регулярно. 

Видео пособия

Как быстро спустить воздух и запустить коллектор теплого пола.

Watch this video on YouTube

Как удалить воздушную пробку в системе отопления ЛУЧШИЙ СПОСОБ

Watch this video on YouTube

основные варианты причин и решений

Циркуляционный насос — незаменимая деталь в любой системе отопления. Его основное назначение — задавать скорость теплоносителю и таким образом эффективно снабжать радиаторы и другие отопительные приборы горячей жидкостью. Результат работы насоса — всем тепло и все довольны. Современные циркуляционные насосы представляют собой высокотехнологичные модели; они рассчитаны на определённые нагрузки, эффективно с ними справляются и в обычном рабочем состоянии не привлекают к себе внимания. А если такой насос внезапно начал издавать нехарактерные для него шумы, то в большинстве случаев что–то пошло не так.

Типы циркуляционных насосов

Базовое строение циркуляционного насоса не отличается сложностью: под прочным корпусом установлен двигатель и подключённый к нему ротор с крыльчаткой; снаружи — блок управления и присоединительные патрубки. При запуске двигатель запускает ротор, крыльчатка которого нагнетает воду в гидравлическую камеру и заставляет её двигаться далее по трубопроводу.

Прежде чем диагностировать возможные причины шума от насоса, важно упомянуть типы конструкций такого оборудования. Условная классификация делит циркуляционные насосы на агрегаты с «мокрым» и «сухим» ротором; другое название — закрытый («мокрый») и открытый («сухой») ротор.

Насосы с «сухим» ротором

— должны шуметь. Эту характеристику определяют особенности конструкции. Дело в том, что ротор, размещённый в корпусе насоса, охлаждается встроенным вентилятором, который и издаёт шумы. Зачастую из–за шума такие насосы устанавливаются в отдельном помещении.

Насосы с «мокрым» ротором

— в штатном режиме работы издают минимальные, очень слабо слышимые шумы. Ротор такого насоса охлаждается теплонесущей жидкостью (поэтому и прозван «мокрым»), которая естественным образом «гасит» все возможные звуки. Таким образом отпадает необходимость в шумном вентиляторе. Если ваш насос относится к этому типу и издаёт нестандартные звуки, можно попробовать разобраться в причинах происходящего.

Шум насоса с «мокрым» ротором можно свести к двум основным группам причин, первая из которых — это неполадки в системе отопления, вторая — неполадки в модели насоса. В первом случае звуки будут слышны из труб или радиаторов, во втором — шуметь или гудеть будет сам насос. Для наиболее точной диагностики неисправностей следует обратиться к специалисту. Помощью профессионала не стоит пренебрегать даже когда вы уверены в наибольшей вероятности в той или иной причине шума.

Неполадки в системе отопления

Под фразой «неполадки в системе отопления» можно понимать самый широкий спектр причин, однако все они тем или иным образом связаны с работой циркуляционного насоса.

Нестабильное напряжение

Отсутствие стабильности в подаче электроэнергии влечёт за собой такую же нестабильную работу циркуляционного насоса, который работает от электрической сети. Шум в таком случае имеет механический отзвук и присутствует в трубах или радиаторах отопления. Причины такого шума — нестабильное и неравномерное движение теплоносителя, за движение которого и отвечает циркуляционный насос. Для исправления неполадок привлекают мастеров–ремонтников со специальным оборудованием. В качестве самостоятельной превентивной меры, которая в некоторых случаях (но не во всех) позволяет устранить скачки подачи электроэнергии можно приобрести стабилизатор напряжения с мощностью, соответствующей вашей системе.

Неправильный монтаж

Некорректные монтажные работы представлены наиболее частой ошибкой — отсутствием расширительного бака (экспанзомата или гидрокомпенсатора) или его неправильным выбором. Расширительный бак играет одну из важнейших функций в системе отопления: он защищает насос от чрезмерного включения за счёт поддержки давления в системе, а также предохраняет от гидравлических ударов. Он также нивелирует кавитационные нагрузки, которые приводят к образованию гула, «шелеста» и других непредвиденных отзвуков.

Воздушные пробки

Образование лишнего воздуха в трубах и дальнейшее появление шумов или свиста может произойти, если пренебречь предварительным мероприятием, таким как стравливание воздуха. Принудительно разгоняемая по трубам жидкость оказывает давление на воздух в трубе, что и образует звук. Чтобы устранить звуки в такой ситуации, необходимо вывести лишний воздух из труб и радиаторов. Для того чтобы спустить воздух из радиаторов используется воздухоотводчик или клапан Маевского, устанавливаемый на радиаторы. Для спуска воздуха через насос — воздушный винт.

Неправильный выбор насоса

Неправильный подбор оборудования чаще всего происходит из–за незнания некоторых параметров в своей системе. И дело не в качестве насоса: подавляющее большинство моделей очень качественны технически. Дело в его технических возможностях: они должны соответствовать системе, в которой насос будет использоваться. Поэтому выбирая насос для своего отопления, необходимо держать в уме примерный объём теплоносителя, количество радиаторов, длину и диаметр труб, продолжительность отопительного сезона. Насос не должен быть слишком мощным или иметь недостаточную мощность. Такие технические параметры, как расход и напор также должны соответствовать требованиям системы. Если эти детали представляют сложность для понимания — консультанты магазинов специализированной техники всегда придут на помощь.

Неполадки в модели насоса

Ввиду несложного строения циркуляционного насоса, возможные поломки в нём могут сводиться к проблемам в роторе, двигателе или небольшом техническом износе. Когда причиной является механическая неисправность — насос подлежит разборке, выполнять которую должен специалист. При этом вся модель насоса совсем необязательно должна подлежать замене: современное оборудование достаточно технологично для ремонта, а после него может отлично послужить ещё многие годы.

К наиболее частым причинам механических поломок относятся:

• повреждения ротора или крыльчатки;
• технологические зазоры и износ регулировочных шайб;
• обгорание обмоток электродвигателя двигателя или разрывы между витками.

Какой бы ни была причина выхода из строя циркуляционного насоса, каждая современная модель имеет гарантии от производителя, поэтому насос можно достаточно оперативно починить, обратившись в соответствующий сервисный центр. Ремонт насоса в любом случае должен производиться специалистом; самостоятельные попытки разобраться могут повлечь за собой полный выход модели из строя.

Профилактические меры по обслуживанию и эксплуатации циркуляционного насоса

Поломка циркуляционного насоса не является обязательной: подавляющее большинство современных моделей рассчитаны на длительную и исправную работу и нагрузки, соответствующие системе (при правильном выборе). Если система отопления подобрана и проработана правильно, никаких шумов или поломок происходить не должно. Однако существует небольшой набор простых превентивных рекомендаций к тому, чтобы свести любой форс–мажор к минимуму.

1. Сохраняйте качество теплоносителя на протяжении всего отопительного сезона; при необходимости предварительно установите фильтр очистки.
2. Температура теплоносителя также должна оставаться в пределах нормы (приблизительно +65 … +70С) для того, чтобы предотвратить образование осадков из жёстких солей.
3. Перед запуском системы обратите внимание на то, чтобы в ней отсутствовали воздушные пробки. Стравливание воздуха производится при помощи воздушного винта, встроенного в насос, а также воздухоотводчиков в радиаторах.
4. Соблюдайте правила монтажа: вал насоса монтируется горизонтально, а клеммная коробка насоса должна находиться сверху или сбоку (рекомендация особенно важна для закрытых насосов с «мокрым» ротором).
5. Проводите профилактические мероприятия: помимо зимнего сезона, запускайте работу системы летом на 15–20 минут один раз в 30 дней — это позволит избежать окисления деталей оборудования. Система также нуждается в проверке (предварительном тестовом запуске) перед началом отопительного сезона.
6. В случае если нет никаких гарантий, что подача электричества в доме (или другом объекте) останется стабильной после запуска системы отопления, стоит установить дополнительные устройства, которые сохранят работоспособность насоса и всей системы в целом — например, стабилизатор напряжения.
7. Никогда не включайте насос в отсутствие теплоносителя в системе.
8. Выбирая циркуляционный насос для своей системы, обращайте внимание на его конструкцию и технические возможности: для частного отопления (в загородном доме) приобретаются модели с «мокрым» ротором; насосы с воздушным охлаждением («сухим» ротором) эксплуатируются в больших и сложных отопительных системах масштабных зданий.
9. Проводите регулярный технический уход системы: обследуйте её на предмет герметичности соединений, соответствии давления, качества теплоносителя, электроснабжения, чистоты фильтрующего оборудования (если оно имеется) и отсутствия воздуха в трубопроводной арматуре. Подобные небольшие проверки помогут избежать целого ряда возможных неприятных ситуаций.

Хороший, а главное правильно подобранный циркуляционный насос — одна из гарантий эффективной работы отопительной системы. Подобрать наиболее подходящую модель можно в магазинах Теплоком: к вашим услугам консультации специалистов и большой выбор из наиболее популярных и качественных моделей насосов. Воспользуйтесь страницами интернет–магазина для того чтобы ознакомиться с моделями насосов или загляните в любой магазин Теплоком в вашем городе.

Принцип работы и расчет мощности циркуляционного насоса

Циркуляционные насосы прекрасно зарекомендовали себя при обустройстве отопительных систем.  Конструктивно насос имеет очень схожее строение с конструкцией помпы. Как правило корпус насосного оборудования выполняется из достаточно прочных и коррозиестойких материалов (латунь, бронза, чугун, нержавеющая сталь). Данный материал способен отлично взаимодействовать как с агрессивной средой, так и с высокими температурами.

Принцип работы

Принцип работы циркуляционного насоса заключается в его способности создавать центробежную силу внутри корпуса, в следствии чего происходит повышение давления во внутреннем резервуаре насоса. Благодаря этому происходит выталкивание теплоносителя в выходное отверстие насоса. Повторение цикла обеспечивает устойчивый напор во всей системе.

Все циркуляционные насосы делятся на два типа:

• насосы с «мокрым» ротором;
• насосы с «сухим» ротором.

Оборудование с «сухим» ротором

Данный механизм отличается высоким уровнем КПД. Этот показатель доходит до 80%, что позволяет использовать данное оборудование при монтаже отопительных систем в больших и производственных помещениях. При этом непосредственно ротор работает без прямого контакта с жидкостью. Данный тип циркуляционных насосов имеет и ряд значительных недостатков. Главным из которых можно отнести тот факт, что работа насоса требует постоянного контроля за качеством перекачиваемой среды. Оборудование очень восприимчиво к наличию посторонних примесей и воздушных пузырьков, что может привести к нарушению герметичности в уплотнительных кольцах. Высокий шум работающего механизма так же можно отнести к его недостаткам при использовании в системах отопления частных домом и небольших помещений. На данный момент на рынке представлены следующие виды циркуляционных насосов с «сухим» ротором

• блочные
• вертикальные, здесь выходные и входные патрубки расположены вертикально на одной оси
• горизонтальные(консольные), здесь оба патрубка перпендикулярно друг другу.

Агрегаты с «мокрым» ротором

В данном случае ротор так же не имеет прямого контакта с перекачиваемой жидкостью. Но особенность конструкции позволяют осуществлять поддержку ротора в механизме за счет специальных металлических или керамических уплотнителей, выполненных в виде колец. Вот непосредственно наличие этих уплотнительных колец и обеспечивают защиту механизма от прямого воздействия жидкости на ротор. Принцип работы заключается в следующем: между двумя трущимися друг об друга уплотнительными кольцами возникает еле заметный, очень тонкий слой жидкости. Вот именно наличие этого слоя и обеспечивает поддержание необходимой разницы давления в рабочей камере насоса. Одновременно при работе оборудования происходит сильное сжатие колец друг другу, этот фактор обеспечивает еще большую герметичность насоса. Охлаждение и смазывание двигателя, в этом варианте исполнения, происходит за счет жидкости, которая проходит через рабочую полость агрегата. Данный вид циркуляционных насосов обладает рядом преимуществ перед насосами с «сухим» ротором. Практически бесшумный, обладает скромным весом и небольшими габаритами, не требует постоянного присутствия во время длительной эксплуатации, энергоэкономичен.

Наибольшей популярностью при установки автономного отопления естественно пользуются циркуляционные насосы с «мокрым» ротором. Неоспоримым лидером на российском рынке являются насосы голландской фирмы Grundfos. Давайте на примере ее линейки разберем основные функции, которыми обладают циркуляционные насосы сегодня.

Компания с многолетним опытом работы в области производства оборудования для систем отопления представляет насосы новой линейки Alpha. Данные модели пришли на смену уже известным насосам линейки UPS.

Модели насосов Grundfos

Насосы UPS – это агрегаты с циркуляционного типа, с мокрым ротором. На данных моделях применяется двигатель с асинхронным видом действия. Насос укомплектован специальной клеммой коробкой, которая обеспечивает подключение агрегата к электроэнергии. При первоначальном запуске рекомендуется открыть технологическое отверстие и спустить воздух из рабочей камеры насоса. Так же в конструкции предусмотрена возможность ручной прокрутки ротора в случае его закисания. Данные насосы обладают тремя скоростными режимами работ, которые выставляются вручную и обеспечивают устойчивую работу определенных систем.

Насосы новой модели AIpha 2 (L) являются первыми в общей линейки серии. Данный наос обладает более широкими возможностями чем насосы серии UPS. Здесь присутствует электродвигатель, который имеет постоянные магниты на корпусе. Если один из магнитов удалить, что во многих случаях делают русские умельцы, можно значительно сократить энергопотребление агрегата. Так же в новой конструкции отсутствует технологическая гайка для выпуска воздуха. В этой модели происходит автоматический сброс воздуха при кратковременном включении насоса на третьей скорости. Подключение к электропитанию стало проще, это происходит с помощью штекерного разъема. Данная модель обладает уже семью режимами работы. К имеющимся трем прибавилось еще два режима работы с постоянным перепадом давления и два режима пропорционального регулирования.

Работа насоса в режиме постоянного перепада – предполагает устойчивую работу насоса даже в тех случаях, когда в системе происходит изменения расхода жидкости и перепад давления. Создаваемый насосом определенный уровень давления, всегда будет автоматически поддерживается на одном уровне.

Режим пропорционального регулирования – данный режим работы обеспечивает надежное функционирование насоса в случае, когда в системе происходит переменный расход. Данный режим не заменим если в процессе эксплуатации происходит периодическое перекрывание радиаторов, что приводит к возрастанию давления в системе. Происходит автоматическое снижение скорость вращения насоса, в результате расход и напор в системе будет пропорционально уменьшаться. Основных режимов работ все же три. Системы, в которых они применяются;

• теплые полы,
• однотрубные системы,
• тупиковые системы,
• коллекторные системы,
• двухтрубные системы,
• радиаторные системы.

Самой инновационной можно назвать модель AIpha 3. Эту модель можно рассматривать как очень точный инструмент способным одновременно обеспечивать надежную работу всей системы и в тоже время позволяет контролировать расход теплоносителя. Эту возможность можно использовать совместно с приложением Grundfos GO Balance. Наличие этих приложений позволяют производит настройку всей топливной системы на удаленном расстоянии. Данное оборудование можно использовать и для измерения и балансировки всей системы отопления, устанавливая его на место другого циркуляционного насоса, подходящего по своим габаритам и размерам. Особенно хорош насос при балансировке радиаторов, коротких петель в системе теплый пол, а также при малых расходах теплоносителя. Наличие возможности трехкратной градации режимов как постоянного, так и пропорционального напора делают данную модель очень надежной и продуктивной. Ведь как известно, для любого мастера производящим монтаж отопительной системы, очень важным является способность монтируемого оборудования обеспечить нормальный расход теплоносителя, а для заказчика важным является надежность и экономичность данной системе. Циркуляционный насос дает положительный результат обоим. Экономичный и достаточно простой в обслуживании данный насос очень хорошо подходит для обустройства автономного отопления в загородных домах и отдельных квартирах.

Расчет мощности циркуляционного насоса

Для долговременной и качественной работы всей системы отопления необходимо грамотно произвести расчеты по выбору циркуляционного насоса. Не всегда, наличие нескольких насосов в системе обеспечивают надежную работу всей системы. Да к тому же это приводит к излишним, и довольно ощутимых материальным затратам, как в период монтажа, так и период эксплуатации. Правильно выбранное оборудование поможет существенно сэкономит бюджет и оградит от ненужных затрат в дальнейшем.

Все циркуляционные насосы обладают двумя основными характеристиками — это объём и напор. Эти характеристики необходимы знать, чтобы правильно рассчитать производительность выбранного оборудования. Рассмотрим вариант расчета подбора насосного оборудования для частного дома в 200 кв. м.

Первое, определимся с объемом, который насос способен прокачать. Эта одно из главных технических параметров насоса он должен обеспечивать надежную и долговременную работу оборудования. Объем вычисляется с помощью формулы П=3,6 х Q/ (c х ∆Т). Где 3,6 это постоянная величина. Q- это мощность тепловой системы, высчитывается из расчёта десять квадратных метров равна одному киловатту тепловой энергии. С- величина удельной теплоемкости теплоносителя, как правило роль теплоносителя исполняет вода, удельная емкость воды составляет 4,2 кДж/кг. И наконец ∆Т- это разница температуры теплоносителя. Замеры должны производится в двух точках- это на точке выхода теплоносителя из нагревающего оборудования и на точке возврата теплоносителя обратно в нагреватель. Нормальным параметром считается разница в 20 градусов. Для систем с теплым полом эта разница должна достигать всего пяти градусов.

В итоге получаем следующий расчёт:

П= 3,6х 20/(4,2х20)

Получили 0,857 куб/ч такой объем должен обеспечивать насос для перекачивания жидкости в доме площадью в 200 кв.м.

В дальнейшем нужно произвести расчёт напора, который должен выдавать насос. Данный показатель так же очень важен для нормальной работы всего оборудования. Произвести данные расчёты можно с помощью формулы; Н= NхК

 N– это количество этажей в доме, здесь нужно учитывать цокольные и подвальные помещения если предусматривается их отопление данной системой.

К- величина усредненного сопротивления в системе отопления, такая величина как правило составляет с лучевой разводкой 1,85, а с двухтрубной системой разводки величина составляет 1,1. Двухтрубная система имеет меньше изгибов что и обуславливает меньшую единицу сопротивления.

В рассматриваемом варианте мы возьмем самый распространённый способ разводки – это лучевая.

Производим расчёт, в данном случае мы имеет одноэтажное строение, но приборы отопления расположены в подвальном помещении из этого получаем: Н= 2х1,85, итого необходимый напор для обеспечения нормальной работы системы отопления требуется в размере 3,7 метра.

В итоге мы высчитали параметры, которые должен поддерживать циркуляционный насос. Стоит так же учитывать, что насос нужно выбирать с небольшим запасом по показателям.

Проведя эти достаточно простые вычисления можно произвести подборку циркуляционного насоса, который в полной мере удовлетворит стабильную работу всей системы отопления.

Читайте так же:

Как удалить воздух из циркуляционного насоса?

1. Шаг 1 — Выключите питание.
2. Шаг 2 — Защита от повреждения водой.
3. Шаг 3 — Выключите воду через запорный и запорный вентиль.
4. Шаг 4 — Медленно открутите винт для удаления воздуха из насоса.
5. Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая течет из насоса.
6. Шаг 6 — Закрутите спускной винт на место.
7. Шаг 7 — Включите питание.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Также необходимо знать, как удалить воздух из циркуляционного насоса?

1. Шаг 1 — Выключите питание.
2. Шаг 2 — Защита от повреждения водой.
3. Шаг 3 — Выключите воду через запорный и запорный вентиль.
4. Шаг 4 — Медленно открутите винт для удаления воздуха из насоса.
5. Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая течет из насоса.
6. Шаг 6 — Закрутите спускной винт на место.
7. Шаг 7 — Включите питание.

Могут также спросить, а как удалить воздух из насоса? Ваш насос работает, но вода не выходит.

1. Выключите питание, чтобы выключить насос.
2. Снимите манометр с втулкой или бачком-дозатором с верхней части насоса.
3. Заливайте воду в насос, пока вода не заполнит корпус насоса.
4. Заменить манометр и втулку или бак, ЗАТЯНИТЬ.
5. Включите питание.
6. Откройте кран или нагрудник шланга на насосе, чтобы выпустить воздух из системы.

Кроме того, как удалить воздух из насоса Grundfos?

— прокачать насос , выключить систему, затем открутить серебряный винт в середине конца двигателя насоса .Вода может капать (не будет брызгать), и сначала вы можете получить air . На конце трубы сбоку насоса будет брошена стрела.

Почему мой циркуляционный насос издает шум?

Ваш котел Циркуляционный насос — это то, что перемещает нагретую воду из котла в радиаторы вашего дома и обратно в котел снова. Но иногда, если циркуляционный насос установлен слишком быстро для настройки вашего дома, это вызовет вибрации в пределах системы , которые звучат как громкий гудящий шум .

Полезные советы по удалению воздуха из системы водяного отопления

Вода в системе водяного отопления содержит некоторое количество воздуха. Во время нормального процесса нагрева воздух вытесняется и скапливается в водяных трубопроводах. По мере того, как со временем он накапливается, вы начнете замечать неравномерный нагрев и необычные шумы. В конце концов, скопление воздуха в трубопроводах может полностью заблокировать циркуляцию воды.

Удаление воздуха из системы водяного отопления для удаления воздуха — это рутинное техническое обслуживание, которое обычно требуется один или два раза в год.Вы можете решить эту задачу, выполнив всего несколько простых шагов:

• Выключить систему отопления на термостате. Найдите спускной клапан на самом дальнем от котла радиаторе. Найдите цилиндрический фитинг высотой в полдюйма, прикрепленный к водопроводу. Клапан имеет головку винта сверху и маленькое сопло сбоку. Возможно, вам придется снять крышку радиатора, чтобы получить к ней доступ.
• Поставьте под насадку емкость или чашку для сбора стекающей воды. Если клапан расположен близко к полу, вместо него можно использовать сложенную адсорбирующую ткань. С помощью отвертки или радиаторного ключа откройте клапан, повернув винт против часовой стрелки. Продолжайте поворачивать, пока не услышите шипение воздуха и не увидите, как из сопла вытекает вода. Оставьте клапан открытым до тех пор, пока шипение не прекратится и не будет выходить только вода.
• Убедившись, что воздух перестал выходить, поверните винт по часовой стрелке, чтобы закрыть спускной клапан. Продолжайте поворачивать, пока вода не перестанет течь полностью, затем установите крышку радиатора. Проделайте ту же процедуру с каждым радиатором, заканчивая тем, который расположен ближе всего к котлу.
• При удалении воздуха из системы водяного отопления не позволяйте слишком большому количеству воды вытекать из каждого радиатора. Цель состоит в том, чтобы удалить весь воздух, не влияя на необходимый уровень воды в системе. Как только вы закончите спускать воздух из радиаторов, снова включите систему отопления и убедитесь, что все работает правильно.

Чтобы получить совет от специалиста по удалению воздуха из системы водяного отопления в вашем доме в округе Гранд-Траверс, свяжитесь с отделом систем отопления и охлаждения Team Bob сегодня.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Траверс-Сити, штат Мичиган, и прилегающих районах по вопросам энергии и домашнего комфорта (особенно для систем HVAC). Для получения дополнительной информации о системах водяного отопления и других темах, связанных с HVAC, загрузите наше бесплатное руководство по домашнему комфорту.

Авторы и права / авторские права: «CGinspiration / Shutterstock»

Почему не работают форсунки гидромассажной ванны?

Что за джакузи без этих чудесных массажных форсунок? Если вы включили гидромассажную ванну и обнаружили, что ваше место для водного блаженства теперь просто огромная ванна, Master Spa Parts здесь, чтобы помочь вам найти проблему и быстро ее исправить! Из-за важности форсунок для всего опыта работы с гидромассажной ванной неудивительно, что один из наиболее частых вопросов, которые получают специалисты по ремонту, звучит так: «Почему не работают форсунки моей гидромассажной ванны?» Так что, если вы все же окажетесь в «ванне гигантских размеров», не бойтесь — мозги Master Spa Parts готовы помочь вам устранить проблему и восстановить эти великолепные, снимающие стресс форсунки.

Даже если вы не мастер-сантехник, это руководство по устранению неполадок поможет вам решить, как лучше всего отремонтировать форсунки гидромассажной ванны.

Проблемы с гидромассажной ванной? Сначала выключите питание.

Хотя это может быть шоком, когда вы обнаружите, что форсунки вашей любимой гидромассажной ванны не работают, ничто не может подготовить вас к случайному контакту с высоким напряжением гидромассажной ванны. Следовательно, перед тем, как приступить к поиску и устранению неисправностей, обязательно выключите гидромассажную ванну с помощью блока выключателя. Кроме того, не пытайтесь выполнять какие-либо советы или рекомендации, содержащиеся в этом руководстве, если вы не чувствуете себя абсолютно комфортно при выполнении этих действий. Теперь давайте приступим к сокращению списка потенциальных проблем, чтобы вы могли снова насладиться приятным водным массажем в гидромассажной ванне.

Может быть, нарастание накипи?

Для полного проявления эффекта накипи может потребоваться некоторое время, прежде чем вы начнете замечать значительные изменения в производительности вашей гидромассажной ванны. Сначала вы можете заметить, что регулировка форсунок становится все труднее.Это происходит из-за отложений накипи (карбоната кальция) в проушинах форсунок. Но такое же накопление происходит по всей вашей системе, поэтому вы также можете заметить снижение давления или производительности ваших форсунок.

В идеале, вода в вашей гидромассажной ванне должна иметь pH в диапазоне от 7,2 до 7,8 pH. Если у вас есть накипь, вам следует уменьшить масштаб вашей системы с помощью Proline Jet Cleaner.

Ужасная гидромассажная ванна «Воздушный шлюз»

Если вы недавно наполнили гидромассажную ванну, а из ваших форсунок выходит нулевое или небольшое давление, возможно, в линии образовался воздушный карман.Это называется «воздушной пробкой», и это нарушает нормальную работу ваших форсунок. Когда это происходит, насос не может вытолкнуть воду через форсунки.

В большинстве случаев избавиться от этой головной боли от джакузи относительно просто. Вы можете посмотреть видео о том, как разблокировать помпу, или прочитать приведенные ниже инструкции.

Первое, что вам нужно сделать, это:

1. Снова включите систему, но уменьшите нагрев до минимума.Этот шаг предотвратит срабатывание обогревателя во время этого процесса.
2. Затем обойдите джакузи и убедитесь, что все форсунки полностью открыты. Попробуйте этот следующий метод не более трех раз, увеличивая продолжительность каждой попытки так, чтобы вторая попытка выполнялась в течение 30 секунд, и 45 секунд для последней попытки. Если вы видите, как воздух начинает пузыриться из форсунок вашей гидромассажной ванны, просто оставьте систему включенной, пока не будет вытолкнута воздушная пробка.

Как удалить воздушную пробку

Если предыдущий метод не работает, у вас есть возможность вызвать техника по ремонту или принять более технически продуманный подход к удалению воздушной пробки.

Для этого вам необходимо:

1. Ослабить выпускную трубу, идущую от насоса вашей системы, чтобы выпустить воздух из вашей системы. Но убедитесь, что муфта не снимается полностью (их почти невозможно переустановить из-за высокого давления, поступающего из насоса.
2. Ослабив муфту, включите насос и прислушайтесь к шипению или свисту при откачке воздуха
3. Как только вы увидите, что система сливает воду, выключите насос и затяните муфту.
4. Теперь вы готовы наслаждаться гидромассажной ванной.

Струи вашей гидромассажной ванны пульсируют или ведут себя странно?

К счастью, это одна из самых простых проблем спа-центра для диагностики и устранения. Если кажется, что ваши гидромассажные форсунки пульсируют или останавливаются, сначала убедитесь, что ваш фильтр не забит. Если с фильтром все в порядке, проверьте уровень воды в гидромассажной ванне. Если воды слишком мало, воздух может попасть в систему через форсунки.

Если вы проверили свой фильтр, уровень воды и проблема не исчезла, возможно, у вас засорена линия, или ваша помпа просто подошла к концу срока службы и ее необходимо отремонтировать или заменить. Из-за высокой стоимости ремонта спа-насоса техником, замена его новым насосом для гидромассажной ванны Master Spas от Master Spa Parts, вероятно, будет вашим наиболее экономичным вариантом. Кроме того, Master Spa Parts обычно отправляется в тот же день, если заказ размещается до 15:00 по центральному поясному времени, поэтому вы можете сразу же снова запустить гидромассажную ванну.

Проблема с форсунками или помпой гидромассажной ванны, хотя и расстраивает, — это еще не конец пути для нее. Имея под рукой инструкции, заменить насос может любой человек. Проведение надлежащих исследований и выполнение каждого шага инструкций по установке обеспечит безопасность использования вашей гидромассажной ванны, а также вы сэкономите деньги, заплатив техническому специалисту за выполнение той же работы.

Прокачка вашей отопительной системы — как вы это делаете?

Ваши радиаторы издают пузыри или не выделяют много тепла? Тогда у вас может быть пузырьков воздуха в системе центрального отопления. Но не волнуйтесь; Обычно проблему можно решить самостоятельно, удалив воздух из системы отопления. Ниже мы объясним, как это сделать.

Воздух в вашем центральном отоплении

Пузырьки воздуха в системе центрального отопления — это нормально. Они могут образоваться, если вы заполните радиатор водой и в нем останется немного воздуха. Хотя пузыри не причиняют вреда, рекомендуется их удалить. В противном случае вы рискуете, что система отопления окислит .Правильное удаление воздуха из системы центрального отопления также поможет сэкономить электроэнергию!

Что вам нужно?

• ключ радиатора или отвертка
• емкость (для сбора небольшого количества воды)
• большое полотенце

Чем вы занимаетесь?

1. Установите все радиаторы на максимальное значение. Пусть поработают минимум пятнадцать минут .
2. Выключите центральное отопление. Он больше не будет качать воду или воздух. Подождите на не менее 10 минут , чтобы все радиаторы остыли.
3. Подойдите к ближайшему к котлу радиатору. Закройте кран радиатора и поместите емкость под сливной кран. Держите под рукой большое полотенце.
4. Поместите отвертку или ключ для радиатора на спускной кран и поворачивайте против часовой стрелки, пока не будет выходить вода вместо воздуха. Никогда не открывайте кран полностью! Существует большой риск, что вы не сможете закрыть его снова.
5. Снова закройте спускной кран.
6. Повторите вышеуказанные шаги для каждого радиатора.Работаем с нижнего этажа на верхний этаж .
7. Вы удалили воздух из всех радиаторов? Теперь вы можете снова включить котел.
8. Убедитесь, что давление воды в вашем бойлере составляет от 1,5 до 2 бар . Если это не так, пополняйте бойлер, пока давление не восстановится.

В исключительных случаях пузырьки воздуха в радиаторе могут быть вызваны утечкой, неисправностью труб или поломкой расширительного бачка. В таком случае рекомендуется обратиться к профессиональному установщику.

Дилер Vasco, у которого вы купили радиатор, поможет вам найти местного специалиста!

Как выпустить воздух из водопроводов на автофургоне (лучший способ)

Неравномерный поток воды, громкое разбрызгивание кранов и вибрация труб намекают на попадание воздуха в водопроводы вашего дома на колесах.

К счастью, стравить воздух из водопроводов несложно и не требует механического опыта или много времени.

В этом кратком руководстве вы узнаете, как удалить воздух из водопроводов жилого автофургона, водяного насоса и водонагревателя.

Но сначала давайте выясним, как воздух попадает в трубопроводы.

Как воздух попадает в водопроводы жилого автофургона?

Надлежащее водоснабжение необходимо для повседневной деятельности, включая питье, мытье посуды, купание и т. Д. Воздух, попавший в водяные трубопроводы, неудобен и разрушителен, так как влияет на давление воды во всем автомобиле.

Несколько факторов, которые могут повлиять на объем воздуха в водяных линиях вашего дома на колесах, включают сломанные или ослабленные клапаны, проблемы с насосом и проблемы с водонагревателем.

Совет : Хорошая идея — определить и устранить причину попадания воздуха в ваши водопроводные линии, прежде чем прокачивать их, иначе вы можете столкнуться с той же проблемой.

Пример схемы водяной системы RV

Осмотр водяного насоса

Начните с осмотра соединения на впускной стороне водяного насоса, чтобы убедиться, что оно не сломано или не ослаблено. Также убедитесь, что сетчатый фильтр насоса не болтается и не треснул.

Если есть трещины или зазоры, насос может всасывать воздух, вызывая воздушные карманы в ваших водяных трубопроводах, которые вызывают раздражающее громкое разбрызгивание из ваших кранов.

Проверьте водяной шланг

Если с водяным насосом все в порядке, затем проверьте шланг, который соединяет этот насос с резервуаром для пресной воды. Ищите незакрепленные фитинги, хомуты или просто плохой шланг, так как он снова может втягивать воздух во время работы водяного насоса. К этому шлангу может даже быть прикреплен клапан, который используется для подготовки вашего кемпера к зиме. Убедитесь, что этот клапан закрыт.

Проверьте водонагреватель

Водонагреватель в вашем доме на колесах может быть еще одной возможной причиной скопления воздуха в ваших водяных линиях.Особенно, если вода из вашего дома на колесах разбрызгивает только , когда используется горячая вода.

Может быть несколько причин, по которым ваш водонагреватель является виновником. Незакрепленная пробка водонагревателя может привести к тому, что давление в баке не сможет подняться должным образом. Или, если бак водонагревателя не полон, избыток воздуха может выйти из ваших водопроводов.

Имейте в виду, что у большинства водонагревателей RV есть небольшой воздушный зазор в верхней части резервуара. Это нормально.

Как удалить воздух из водопроводных линий RV

Как мы упоминали выше, очистка ваших водопроводных линий — это простой процесс, не требующий каких-либо специальных инструментов или механического опыта.Просто полный бак пресной воды.

Вот как удалить воздух из водопроводов дома на колесах:

Вы можете очистить водопроводы дома от воздуха, включив водяной насос, затем открыв самый дальний кран и дав ему поработать, пока не выйдет сплошная струя. Сделайте это для каждого крана, возвращаясь к помпе.

Вы также можете подключиться к городскому водопроводу, затем открыть все краны в автомобиле (не забудьте душ и туалет) и позволить напору городской воды удалить воздух из трубопроводов.Вы все равно захотите наполнить резервуар для воды пресной водой, включить водяной насос и пропустить воду через все краны после промывки линий городской водой.

Если вы определили и устранили причину появления воздуха в линиях до того, как прокачать их, все готово!

Как удалить воздух из водонагревателя дома на колесах

Воздух, попавший в водонагреватель дома на колесах, является менее распространенной проблемой, но тем не менее может быть проблемой.

Обычно, если вы замечаете воздух только в трубопроводах горячей воды, значит, проблема в водонагревателе.Чаще всего это просто незакрепленная пробка водонагревателя или еще не заполненный бак.

Удаление воздуха из водонагревателя дома на колесах такое же, как и удаление воздуха из водопроводов дома на колесах. Просто откройте самый дальний кран с горячей водой и дайте ему поработать, пока вода не перестанет разбрызгиваться и не станет сплошной струей. Повторите то же самое со всеми смесителями, душем и т. Д. В вашем доме на колесах.

Предотвращение попадания воздуха в водопроводы автофургона

Текущее обслуживание

Воздух в водопроводах автофургона часто возникает из-за повреждения или ослабления шлангов и хомутов.Обычно на водяной помпе и резервуаре с пресной водой или рядом с ними. Прежде чем вызвать профессионального специалиста, дважды проверьте эти соединения и затяните, если они кажутся ослабленными. Сделайте проверку этих соединений регулярной частью вашего планового обслуживания.

Не сливайте воду из системы всухую

Если вы не планируете использовать дом на колесах какое-то время или не проводите дезинфекцию системы пресной воды, лучше оставить немного воды в системе, чтобы вам не приходилось повторять кровотечение при повторном наполнении.Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как долго хранить свежую воду в резервуаре, чтобы определить, когда и когда вам нужно ее слить.

Надлежащая де-зимняя подготовка

Обычно воздух попадает в водопроводы вашего жилого автофургона во время де-зимней подготовки кемпера. Если правильно промыть всю водную систему антифриза, продезинфицировать водную систему и заполнить ее свежей водой, ваша водная система для дома на колесах должна быть в рабочем состоянии — без воздуха! Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как разогреть кемпер, чтобы получить пошаговые инструкции.

Оставить водяной насос включенным (необязательно)

Есть небольшие споры о том, следует ли вам оставлять водяной насос включенным или нет. Однако, не говоря уже о предпочтениях, если оставить его включенным и возникнут какие-либо проблемы, такие как утечки или поврежденные соединения в вашей системе водоснабжения, вы можете заметить, что помпа включается, когда у вас нет воды. И, как мы упоминали выше, негерметичные или поврежденные соединения и клапаны могут привести к попаданию воздуха в водную систему. Хотя это не предотвратит попадание воздуха в водопроводные трубы, оно предупредит вас о потенциальной проблеме раньше, чем позже.

Совет : Если вы правильно выпустили весь воздух из водяной системы дома на колесах, но по-прежнему испытываете проблемы с низким давлением воды, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как увеличить давление воды в доме на колесах.

CamperFAQs.com поддерживается читателями. Покупка по ссылкам на нашем сайте может приносить нам партнерскую комиссию. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Как удалить воздух из радиатора? — Энергид

Слив воды из радиаторов — хорошая привычка, . Эта очень простая операция необходима для удаления пузырьков воздуха и шлама, которые могут помешать правильной работе вашей системы отопления.

Когда удалять воздух из радиаторов?

Как удалить воздух из радиатора?

1. Выключите отопление. Прежде чем начать, выключите циркуляционный насос отопительной системы. Самый простой способ — установить котел в «летнее» положение. Подождите, пока радиаторы остынут.

2. Всегда начинайте с радиаторов на самом низком уровне. Если вам нужно удалить воздух из нескольких радиаторов, постепенно переходите наверх к последнему радиатору в системе.

   Предупреждение: если вы откачиваете воздух из радиаторов только на верхнем этаже (там, где наиболее вероятно скопление воздуха), они могут снова заполниться воздухом, как только вы снова включите циркуляционный насос, вытягивая воздух из нижних этажей

3. Полностью откройте термостатический клапан.
4. Пуск под обрез
   • Найдите воздухоотводчик, , также называемый «выпускной винт».В зависимости от модели это может быть латунная ручка или винт с шестигранной головкой. В любом случае, он всегда находится в верхней части радиатора, на стороне, противоположной термостатическому клапану.
   • Имейте под рукой ключ от радиатора . Если сливной винт имеет шестигранную головку, вам понадобится специальный ключ-бабочка. В противном случае хватит и простых плоскогубцев, или набора торцевых головок.
   • Поставьте емкость под штуцер для выпуска воздуха .Осторожно открутите его, пока не услышите свист воздуха. Через некоторое время из клапана будет плевать вода. Оставьте клапан открытым на несколько секунд, пока струйка воды не станет равномерной, затем закройте его. Учтите, что вытекающая вода может быть коричневатой. Это нормально: в нем есть осадок из радиатора.
5. Затяните винт без усилия, когда вода в системе отопления снова станет чистой, как если бы вы закрывали обычный кран. Сразу после закрытия может образоваться небольшая капля.Однако, если поток непрерывный, сливной винт лучше заменить.
6. Установите термостатический клапан , который вы полностью открыли, на желаемую температуру.

После удаления воздуха из радиаторов: восстановите давление

При прокачке радиатора (ов) вы могли снизить давление в контуре. Вы можете снова создать его , добавив воду через заправочный клапан. Обычно он находится под котлом или очень близко к нему.

• Осторожно откройте его и посмотрите на манометр (измеритель с иглой) на панели приборов котла.
• Прекратите наполнение и закройте кран, как только игла достигнет рекомендованного давления. Это зависит от модели, но его можно определить по зеленой области шкалы давления.

В случае сомнений обратитесь к теплотехнику.

В моих радиаторах действительно есть отстой?

Тот факт, что пузырьки воздуха могут попасть в вашу систему отопления, неудивительно.Однако вы можете быть удивлены, узнав, что ил также может забивать трубы .

Фактически, это не совсем то, что обычно понимается под илом. Поскольку она циркулирует по замкнутому контуру, греющая вода окисляет металл труб. Проходя через, он уносит оксидов металлов , которые отделяются от труб. Это придает воде коричневатый цвет, густую консистенцию и неприятный запах, которые придают ей вид ила.

Как удалить осадок с радиаторов?

Если ваша система забита тепловым шламом и описанного выше метода недостаточно для его удаления, вы можете использовать коммерческий продукт , чтобы тщательно очистить ваши трубы и противодействовать явлению окисления.

• Начните с слива воды из вашей системы отопления, следуя пошаговой процедуре обычного удаления воздуха, как описано выше.
• Добавьте специальный продукт для удаления шлама через заправочный клапан и дайте ему действовать в течение 15 минут, чтобы продукт распределился по системе.
• Слейте воду еще раз, чтобы удалить из системы отопления средство для удаления шлама, и тщательно промойте.

Удалить воздух из системы обогрева плинтуса?

ОТВЕТ ОТ HOME-WIZARD

Уважаемый Сэнди из CT:

Вы пытались удалить воздух из трубопровода для зоны, которая также не работает?

Что касается процедуры удаления воздуха из зоны нагрева плинтуса, она будет зависеть от конкретной конфигурации клапанов и т. Д.Но в целом вот процедура продувки воздухом из системы отопления плинтуса.

Во-первых, я бы посоветовал системе отопления остыть, прежде чем удалять воздух из системы. Этому есть две причины: 1) по мере того, как вода остывает, растворенный в ней воздух будет высвобождаться из воды, что позволит вам удалить и этот воздух; и 2) меньший риск накипи от горячей воды. Однако, если для вас нецелесообразно дать системе полностью остыть, вы все равно можете промыть систему, но только будьте осторожны с горячей водой.

Во-вторых, вам следует найти обратный клапан системы водяного отопления. Это клапан, который выходит из основной линии подачи в дом, и он предотвращает попадание воды из системы отопления обратно в домашнее водоснабжение. Обычно он выглядит примерно так, как изображенный здесь, с рычагом разблокировки вверху:

http://www.blueridgecompany.com/radiant/hydronic/517/watts-fill-valve-and-backflow-preventer

Затем, как я Как упоминалось выше, точная процедура открытия и закрытия клапанов при продувке системы отопления плинтуса воздухом будет зависеть от того, как в вашей конкретной системе был проведен трубопровод.Но в общем, тогда вам захочется:

1) Выключить котел и систему отопления.

2) отметьте, какие клапаны открыты, а какие закрыты.

3) закройте клапаны, которые позволят вам изолировать котел от остальной системы (чтобы вы не получили скачка давления, который заставит предохранительный клапан вашего котла подняться, поскольку это ослабит его).

4) Подсоедините сливной шланг для безопасного слива горячей воды из вашей системы в канализацию в полу или наружу.БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, так как выходящая вода может быть горячей.

5) следуйте по трубам, начиная с клапана предотвращения обратного слива, и открывайте только те клапаны, которые необходимы для того, чтобы свежая вода, которая поступает в систему из клапана предотвращения обратного слива, могла течь через конкретный контур, который вы пытаетесь продуйте (то есть, по одной петле за раз), а затем вылейте сливной шланг, который вы подключили. Затем, если вы посмотрите на предохранительный клапан обратного потока, небольшой рычаг в верхней части клапана управляет байпасом для редуктора давления для клапана.Таким образом, когда вы поднимаете рычаг, он открывает клапан для уличного давления из вашей системы водоснабжения. Итак, когда вы начинаете спускать воду из одного из контуров вашей системы отопления, вы можете поднять рычаг, чтобы увеличить давление, чтобы усилить поток в линию, которую вы пытаетесь очистить. Но опустите рычаг, если давление в вашей системе станет слишком высоким (однако, если вы правильно изолируете котел, как описано ниже, вам не придется беспокоиться о чрезмерном давлении в вашей системе).

6) закройте все клапаны, а затем повторите открытие клапанов, необходимых для продувки каждого контура.

7) отсоедините сливной шланг и закройте этот кран.

8) верните все клапаны в исходное положение (особенно клапаны, которые вы использовали для изоляции котла).

Если вы выключили котел и систему отопления, а затем должным образом закрыли клапаны, чтобы изолировать котел, и правильно разместили сливной шланг в канализацию или на улицу, то вы можете безопасно произвести продувку системы, не повредив котел и не обожгя сам.

И когда вы собираетесь запустить резервную копию вашей системы, вам, конечно, просто нужно обязательно вернуть клапаны в исходное положение.

Поскольку вы изолировали котел от процесса продувки, эта процедура не приведет к удалению воздуха из этого сегмента вашей системы. Но это относительно небольшая площадь по сравнению со всей вашей системой, и преимущество ее изоляции состоит в том, что вам не нужно беспокоиться о избыточном давлении в котле во время продувки воздухом.

Кроме того, вот еще одно предложение, которое может оказаться полезным. Если у вас еще не проводилась ежегодная проверка вашего котла, то, когда специалист по обслуживанию выйдет для проверки и обслуживания, вы можете попросить его показать вам, как именно очистить вашу конкретную систему, когда они могут физически присутствовать чтобы указать, какой из ваших клапанов что делает.

Надеюсь, это будет полезно.
Home-Wizard.com

.