Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Как в баню сделать двери: Страница не найдена

Содержание

Установка дверей в бане. Как правильно установить банную дверь

 Банная дверь установленная неправильно может доставить немало хлопот, если к установке подойти непродуманно. Дверь может разбухнуть, пока вы паритесь.  В этом случае полученные в парной приятные ощущения могут быть сведены на нет, а желание посетить эту баню ещё раз, пропадёт.

Правила установки дверей в бане

Чтобы ваша парная не стала горячей ловушкой для посетителей, к установке дверей в баню нужно отнестись ответственно, произведя монтаж в полном соответствии с правилами установки дверей в бане.
Нехитрые правила установки дверей в бане:

  • все двери установленные в бане открываются наружу!
    — посетителям будет легче выбить их, если заклинят
  • что же до дверных запоров, то ни с наружной, ни с внутренней стороны банной двери нельзя ставить ни щеколды, ни замки, чей запирающий механизм может работать без ключа – иначе можно случайно запереть в бане себя и своих друзей
  • традиционно строители делают дверь в парилку меньше стандартных входных дверей, и обязательно устраивают порог высотой в 14 — 16 сантиметров
  •  петли в банной двери врезаются снаружи – если металлические петли, на которых навешана дверь, будут располагаться внутри парилки, на них накапливается конденсат, вследствие чего они быстро ржавеют
  • петли в установленной банной двери в любом случае нужно смазывать!
  • полотно дверей должно быть заметно уже дверной коробки, чтоб при разбухании не заклинивало
  • ручка двери с внутренней стороны должна быть деревянной, металлическая будет обжигать
  • на всякий случай в банной двери стоит сделать небольшое окошко, которое будет закрываться заслонкой с внутренней стороны
  • банная дверь должна обладать теплоизолирующими свойствами, которые может обеспечить минеральная вата или войлок
  • дверь в баню следует обработать антисептиком, а ещё пропитать водостойким веществом

 

Как навесить банную дверь правильно

Что бы навесить банную дверь правильно, нужно при помощи карандаша провести разметку.

  • вложить дверь в коробку
  • в 15-20 сантиметрах от верха и низа банной двери выбираем места установки петель, желательно без сучков
  • место для петель (углубление для шарниров) готовится с помощью стамески или электрической фрезы
  • глубина равна толщине петли

Когда углубления будут готовы, в них кладут петли и при помощи сверла проделывают углубления для саморезов. Сверление нужно при большом диаметре саморезов и в местах, где всё таки попались сучки, чтобы не треснула древестна. В остальных случаях можно обойтись без засверливания. Диаметр углублений должен быть несколько меньшим диаметра самих саморезов, с помощью которых петли крепятся к дверному полотну.

Углубление для задвижки делается с помощью дрели и сверла большого диаметра. Оно должно быть достаточно глубоким для того, чтобы корпус предназначенной для него задвижки не выходил за границы корпуса дверного полотна. Задвижка крепится к двери так же, как и петли, при помощи тех же саморезов (или дюбелей).

Для установки готовой двери в дверном пространстве понадобятся деревянные клинышки – полное описание и последовательность работ с иллюстрациями можно найти в специальной литературе.

как сделать своими руками деревянные банные клиновые двери, изготовление, производство дверей в парилку, как установить

Поставив на участке коробку бани, накрыв её кровлей, хозяева обычно стремятся, как можно скорей, начать обустройство и отделку сооружения. В зависимости от типа конструкции работы начинают сразу либо выждав время, требуемое на первоначальную усадку, например для срубов из леса естественной влажности. Постройку предстоит обвязать инженерными коммуникациями, собрать полы, утеплить, облицевать стены и потолки, установить окна и двери. К последним предъявляются особые требования. Можно купить и самостоятельно инсталлировать готовое изделие. Однако, если не удалось найти удовлетворяющую по размерам цене и качеству конструкцию, то остается заняться собственным производством. На самом деле изготовить дверь в баню своими руками оказывается вполне посильным занятием. Но сначала придется подобрать соответствующий запросам материал, разобраться в технологии и запастись терпением.

Подготовка материала для дверей бани

Если дверную конструкцию нужно ставить в чужом помещении, то первым делом необходимо посмотреть фронт работ, оценить место и размеры будущего входа в помещение, измерить толщину стен. И главное, перед тем как сделать дверь в баню, крайне важно проверить качество материала, из которого планируется собрать дверное полотно и коробку. Брус и доски практически всегда кривые, но хуже всего, если на поверхности уже имеются трещины или сколы, от такого дерева нужно избавляться.

Заготовленные заказчиком доски перед началом работ подвергают дополнительной обработке:

  • Обрезают торцы на циркулярке, ручным фрезером или любым другим инструментом так, чтобы боковая поверхность досок была идеально ровной, а сложенное дверное полотно не имело даже микрощелей;

  • Калибруют и отбирают доски по толщине. Если есть запас материала, то лучше всего выбрать необходимое количество бездефектных досок и подогнать фуганком в один размер;
  • Дополнительно высушивают под навесом, чтобы избежать усадки после сборки дверного полотна.

Например, толщина стандартной доски–сороковки после чистовой обработки уменьшается до 35 мм, ширина материала становится меньше на 10 мм за счет выравнивания плоскости. В итоге получается, что для того чтобы сделать своими руками деревянные двери в баню размерами 180х80 см, потребуется как минимум пять досок, шириной 160 мм, без учета размеров дверной коробки.

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

  • обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
  • пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
  • полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
  • для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Предлагаем ознакомиться: Как избавиться от смолы на досках

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

Размеры и технология сборки двери для бани

Обычно размеры двери в баню с коробкой, точнее, будущего проема в стене под установку лутки, определяют по количеству уложенных в дверное полотно целых досок. Для этого берут ширину обработанной доски, умножают на пять, и подгоняют к более-менее приемлемым размерам банной двери. Далее к искомой ширине добавляется 2х35 мм — толщина двух боковин дверной лутки плюс монтажный зазор в 10 мм. Аналогично считают высоту двери для бани, причем для нижней кромки потребуется добавить еще 5 мм на усадку.

Кроме того, нужно учесть особенности технологии сборки входных дверей для бани. Дверное полотно для входа в баню можно собрать двумя способами:

  • Нарезать на торцах стандартной сороковки шип и паз, так, как это делается для шпунтованной доски. В этом случае общая ширина полотна уменьшится на 10х5=50 мм;
  • Профрезеровать на торцах подготовленной и зачищенной деревянной заготовки паз глубиной 15 мм, стыковку двух досок выполняют на вкладной рейке-шпонке. В этом случае ширину дверей и размеры проема в стене бани корректировать не нужно.

Делать двери для бани можно обоими способами, особой разницы нет, хотя двери на шпонках получаются более гибкими и прочными. Вопрос технологии, как сделать дверь в баню, зависит от пожеланий заказчика и наличия деревообрабатывающего оборудования.

Во-первых, шпоночные двери для бани считаются классическим вариантом изготовления, а во-вторых, при случайном браке всегда можно заменить шпонку и переделать стык.

Изготовление металлической двери

Изготовление деревянных дверей
Начните с подготовки необходимых приспособлений и материалов.

Лицевая сторона

Набор для работы

  1. Ручной фрезер.
  2. Ручная циркулярная пила.
  3. Болгарка с шлифовальным кругом. Вместо болгарки можете использовать дрель со специальной шлифовальной насадкой.
  4. Шуруповерт или электродрель.
  5. Молоток.
  6. Стамески.
  7. Отвертки.
  8. Киянка.
  9. Измерительные инструменты.
  10. Доска 4х10 см либо 4х15 см. Лучший вариант – струганая сухая доска. На изготовление одного стандартного полотна уходит порядка 6 м доски, но рекомендуется купить материал с небольшим запасом.
  11. ЛДСП. Желательно, чтобы этот материал максимально четко соответствовал цвету будущей двери.
  12. Клей ПВА.
  13. Конфирматы.
  14. Лакокрасочные материалы на выбор.

Типы филенок для деревянных дверей
Для выполнения такой работы нужно иметь определенные навыки обращения с соответствующими инструментами. При их отсутствии предварительно потренируйтесь, чтобы не испортить используемые материалы.

Набор для работы

  1. Лист стали толщиной не менее 1,5 мм.
  2. Петли. Подбирайте с учетом веса будущей двери.
  3. Металлический уголок.
  4. Фурнитура.
  5. Материал для обшивки.
  6. Электродрель.
  7. Монтажная пена.
  8. Аппарат для сварки.
  9. Сварочный стол либо другое подходящее приспособление для укладки заготовок во время сборки.
  10. Анкерные болты.
  11. Угловая шлифовальная машинка.

Приведенный перечень может меняться в соответствии с особенностями выбранной вами конструкции двери. К примеру, в случае создания входной двери потребуется более толстый материал. Либо же вы можете сделать дверь типа «сэндвич». Такие конструкции собираются с применением двух стальных листов, пространство между которыми заполняется теплоизоляционным материалом.

Каркас

Короб двери
Первый шаг. Замерьте дверной проем. Обычно его высота составляет 2 м, а ширина может колебаться в среднем от 60 до 100 см.

Замеры

Второй шаг. Приступайте к изготовлению дверной коробки. Габариты этого элемента конструкции подбирайте так, чтобы после установки коробки между ней и стенками проема остался 2-сантиметровый зазор.

Упомянутый зазор позволит вам корректировать положение дверного полотна в процессе монтажа. После выравнивания двери вы заделаете щели с помощью монтажной пены.

Третий шаг. Нарежьте металлический уголок по размеру коробки. Оптимально подходят уголки с полками 5х2,5 см. Разложите заготовки на какой-нибудь подходящей ровной поверхности в виде прямоугольника по размерам дверной коробки.

Распил уголков
Замерьте диагонали прямоугольника. Если их длина одинакова, фигура имеет прямые углы. При обнаружении отклонений сразу же их исправьте, а затем сварите металлические уголки в единую конструкцию.

Подготавливаем уголки к сварке

Полотно

Первый шаг. Определите оптимальные габариты рамы. Подберите размеры элемента так, чтобы между ним и коробкой оставался 1,5-сантиметровый промежуток по ширине и 2-сантиметровый зазор по высоте.

Металлический лист

Второй шаг. Отрежьте уголок требуемой длины, уложите его на ровную поверхность в виде прямоугольника, и сварите раму.

Третий шаг. При помощи болгарки вырежьте в металлическом профиле разъем для врезки дверного замка.

Отверстие под замок

Четвертый шаг. Приварите петлевой профиль к коробке и навесным петлям.

Пятый шаг. Тщательно замерьте промежуток между петлями на раме и на дверной коробке. Важно, чтобы замеры совпали, иначе при навешивании полотна могут появиться проблемы.

Шестой шаг. Уложите раму в коробку.

Седьмой шаг. Разрежьте лист стали так, чтобы дверное полотно перекрывало предназначенный для него проем со стороны установки замка на 1,5 см, а с оставшихся трех сторон на 1 см. Избавьтесь от окалины, оставшейся на кромках материала после резки.

Восьмой шаг. Уложите вырезанный лист так, чтобы нижний и верхний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны установки навесов лист должен выступать на 15 мм, а со стороны врезки замка – на 0,5 см.

Девятый шаг. Переверните коробку, чтобы уложенный лист находился внизу.

Рама будет располагаться внутри коробки. Между дверной коробкой и рамой нужно оставить следующие зазоры:

  • со стороны монтажа навесов – 0,7 см;
  • со стороны установки дверного замка – 0,8 см;
  • со стороны дверного порога (внизу) – 1 см;
  • вверху – 1 см.

Зазоры можете зафиксировать при помощи подходящих подручных средств, к примеру, металлических полосок.

Десятый шаг. Сварите раму с листом. Швы делайте достаточно короткими – до 4 см. Между началами сварочных швов выдерживайте 20-сантиметровое расстояние. Варить начинайте от центра изделия к краям. Периодически обязательно давайте изделию немного времени, чтобы остыть.

Ребра жесткости двери
Первый шаг. Приподнимите изделие над поверхностью стола (или другого используемого основания). Для этого подложите под дверную коробку обрезки профиля либо трубы.

Второй шаг. Изготовьте петли из металлического прута диаметром 2 см. Также вы можете купить петли в готовом виде. Приварите петли к полотну и к дверной коробке. Верхнюю часть элемента приваривайте к листу, а нижнюю фиксируйте к коробке.

Третий шаг. После завершения крепления петель, избавьтесь от прихваток, использованных ранее для крепления листа к дверной коробке.

Четвертый шаг. Зачистите сварочные швы.

В завершение вам останется врезать замок, покрасить изделие и выполнить его финишную отделку на свое усмотрение. Покраска является обязательной, вне зависимости от выбранного метода финишной отделки, т.к. краска обеспечит дополнительную защиту металла от коррозии.

В качестве финишной отделки можно использовать самые разнообразные материалы, к примеру: деревянные планки, подходящую мягкую обивку, пленку с различной текстурой и рисунками, кованые элементы и т.д. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения.

Предлагаем ознакомиться: Лавки в парной своими руками

Утепление

В соответствии с приведенным руководством изготавливаются практически все разновидности металлических дверей. К исключениям можно отнести разве что двери специального назначения, к примеру, противопожарные, взрывоустойчивые и т.п.

Установка дверей

Удачной работы!

Входные двери

Процесс производства двери собственными руками довольно прост. В его основе лежит надежное сооружение щита из деревянных досок. Внешний вид может быть разнообразным, в зависимости от назначения помещения и собственно интерьера.

Для изготовления вам понадобятся приспособления и инструменты: стол-верстак, фрезер, ножовка, рубанок, набор стамесок, молоток обычный, киянка, уровень, простой карандаш, измерительные устройства, шлифмашинка или наждачка, шуруповерт.

А также материалы и детали для крепления: шпунтовые деревянные доски, комплект саморезов, клей для столярных работ.

Изготовление двери пошагово с использованием шпунтовой доски:

  • Разметка и распил материала в соответствии с необходимыми размерами.
  • Раскладка его на верстальном столе с расположением рисунка колец дерева в одном направлении.
  • Сборка досок в полотно и скрепление их способом «шип-паз» для большей прочности можно использовать клей для столярных работ.
  • Срез шипа по краю щита и обработка торца.
  • Зажатие полотна струбцинами и просушка его на поверхности стола.
  • После просушки обработка фрезером и шлифовка.
  • В случае усиления конструкции используют многослойность досок путем их склеивания и сжатия струбцинами. В итоге изделие получается массивное и тяжелое.
  • Фиксация полотна обвязкой с помощью поперечин. Для этого стоит заготовить доски по ширине полотна, трапециевидной формы. Выполнить разметку для поперечин. Сделать отметку глубины и непосредственно сами пазы. Промазать их клеем и вставить поперечины с помощью киянки.

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

  • Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.
  • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.
  • Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.
  • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
  • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Обработка двери

  • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
  • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Инструменты для постройки входной двери в баню

Очень важно, перед тем как сделать дверь в баню своими руками, реально оценить свои возможности, а именно, наличие инструмента и приспособлений для работы.

При наличии хотя бы начального столярного опыта для того, чтобы собрать входную дверь в баню своими руками, потребуется минимальный набор инструментов:

  • Ручной электрический фрезер с набором концевых торцовочных и проходных фрез;
  • Длинная металлическая линейка, можно взять двухметровое штукатурное правило или любую алюминиевую планку длиной не менее 200 см, достаточно ровную и прочную;
  • Строительный уровень и отвес каменщика;
  • Электрошлифовальная машинка, ленточная или вибрационная;
  • Столярная стамеска, деревянный или металлический подбивочный молоток;
  • Комплект столярных струбцин для зажима доски, толщиной 20-60 мм;
  • Столярный клей, можно использовать ПВА-М, на одну дверь для бани уйдет не менее 7-10 л, льняная или джутовая пакля.

Кроме того, для установки двери в бане своими руками потребуется выполнить пропилы в стене, поэтому как минимум на один день нужно будет арендовать электрическую или бензиновую цепную пилу.

Виды межкомнатных дверей

Имеется множество разновидностей межкомнатных дверей, которые отличаются по методу открывания. Однако главных типов всего пять:

  • распашные;
  • маятниковые либо колеблющиеся;
  • дверь-купе либо сдвижные;
  • раскладные либо дверь-гармошка;
  • конюшенные.

Распашные двери

Это наиболее популярный тип межкомнатных дверей, которые раскрываются в одну сторону. Бывают одно, либо двустворчатыми. Если полотна разной ширины, то двери называют полуторастворчатыми.

Согласно возможностям конструкции, распашные межкомнатные двери бывают левосторонними (которые раскрываются влево) и правыми (двери раскрывается вправо).

Основным недостатком, который ощутим особенно в маленьких комнатах, является то, что для открывания двери нужно дополнительное пространство. Однако самостоятельно сделать такую конструкцию совсем нетрудно.

Маятниковые двери

Имеют распашную концепцию открывания, но открываются они в обе стороны. Из-за такого свойства они не очень распространены. Колеблющиеся двери не используются в обыкновенной жилой квартире высотного здания. Однако их безусловно можно увидеть в метро или офисном помещении.

Колеблющиеся двери бывают стеклянными, алюминиевыми, либо пластиковыми. Самому соорудить такую конструкцию невозможно.

Межкомнатные дверь-купе

Отличаются тем, что могут раскрываться с помощью сдвигания полотна внутрь стенки либо по особым направляющим рельсам. Гораздо эстетичнее смотрится конструкция, когда двери смещаются внутрь переборки.

Задвижная дверь считается оптимальным вариантом для комнат с ограниченной площадью, так как для ее открывания не требуется вспомогательного пространства. Данный тип дверной конструкции вполне можно сделать самостоятельно. Но для монтажа придется приобрести направляющую конструкцию.

Складные межкомнатные двери

Складные двери делаются из отдельных панелей, обладают шириной 10-15 см, складываются к краю проема, либо убираются внутрь стены. Бесшумность и простота скольжения панелей гарантированы подшипниками, интегрированными в ролики.

Панели могут быть глухими либо застекленными. Для остекления обычно применяют витражное либо простое стекло. Но следует учесть, что это в несколько раз дороже, по сравнению с глухими дверьми, и самому сделать такие двери довольно трудно.

Конюшенные двери

Выступают разновидностью обычных распашных дверей. Первоначально их ставили в конюшнях, вот по какой причине данные двери приобрели подобное наименование. Конюшенные двери предполагают собою 2 половинки, каждая из которых содержит собственные петли и замки. Такой тип межкомнатных дверей пользуется особой известностью на Западе.

А вот в бытовой ситуации аналогичные изделия станут подходящими в качестве защиты ребенка, потому что нижняя доля может заграждать ему путь на улицу. Конюшенные двери предпочтительно ставить в кухне. Их можно изготовить самостоятельно, так как они являются по сути простыми распашными дверями, только маленького формата.

Изготовление дверного полотна для входа в баню

У профессионального столяра на то, чтобы изготовить из дерева дверь для бани своими руками, уходит один день. У самодеятельных строителей этот срок примерно вдвое больше, но обычно с заказчиком договариваются сделать для бани одну входную и одну дверь для парилки за три дня. Быстрее не получится, так как, перед тем как установить дверь в бане, должно пройти не менее суток, что клей высох и дал усадку.

Если заказчик настаивает на своих размерах и форме двери в баню, то будет правильным и дальновидным, перед тем как пробовать сделать банную дверь своими руками, ознакомить будущего владельца с конструкцией, обговорить уровень подъема порожка и способ заделки щелей в дверном проеме. Как правило, заказчик не возражает против вашего варианта входа в баню, но лучше все же поставить его в известность заблаговременно.

Нарезка пазов и изготовление шпонок

Первым делом на торцевой поверхности досок необходимо вырезать паз под установку соединительной шпонки. Две самые прочные и красивые доски, из выбранных и подготовленных к работе, заранее откладывают, в этих деталях паз будет нарезаться только с одной стороны. Эти детали пойдут на левую и правую боковины дверного полотна.

Фрезеровка паза выполняется в следующей последовательности:

  • Доска фиксируется в горизонтальном положении с помощью струбцин на столярном верстаке. По торцу линейкой и карандашом наносится линия фрезеровки;
  • Вдоль линии разметки укладывают и жестко фиксируют металлическую линейку или правило. Это поможет сделать паз и, в конечном счете, дверное полотно бани максимально плоским и ровным;
  • Нарезку паза выполняют концевой фрезой диаметром не менее 10 мм, слишком большая ширина ослабит полотно, маленький пропил не удержит доску, и вся конструкция может просесть в дверном проеме бани.

Следующим этапом изготавливают крепежные шпонки, для сборки полотна потребуется пять реек. Крепежный материал можно нарезать из остатков заготовленной доски для бани либо купить готовым.

Шпонка-рейка должна входить в пазы соседних досок с небольшим натягом, чтобы легче было вставлять ее в паз, наждачной бумагой на гранях снимают небольшие фаски.

Сборка дверного полотна

Следующим этапом изготовления двери для бани идет сборка дверного полотна. Первоначально доски стыкуют на шпонках «на сухую», без какого-либо приклеивания стыков. Собранная дверь выкладывается на верстаке и подбивается деревянным молотком для полного осаживания шпонок в пазах.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Предлагаем ознакомиться: Сруб бани своими руками — пошаговая инструкция!

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Склейка массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

  • предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
  • отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
  • изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса
Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе
Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

  • вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
  • монтаж средников;
  • монтаж оставшихся филенков;
  • вклеивание вертикального бруса;
  • фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Предлагаем ознакомиться: Межкомнатные двери варианты установки

Разобравшись с инструментами, приступаем к поэтапному созданию конструкции из массива дерева. Далее, разберем самый простой вариант, как сделать деревянные двери своими руками (видео).

Подготовка досок

Будущее полотно должна быть гладким и красивым, поэтому перед тем, как сделать дверь из дерева своими руками, произведите шлифование приобретенных досок. На болгарку оденьте круг, включите аппаратуру и пройдитесь по широким поверхностям досок. Торцы такой обработки не требуют.

Фрезеровка

Если у вас нет станка, для изготовления дверей из дерева своими руками вполне подойдет ручной инструмент и с ним набор фрез. Обработку нужно произвести как раз на торцах деревянных досок. Следует пройтись по углам, слегка их скругляя. Главное, не перестараться и не убрать их полностью. Подберите подходящий фрез, возьмите длинную доску и по всей длине торца сделайте паз. Он должен проходить четко по центру торца, а глубина должна быть не более 2 см.

При помощи дисковой ручной пилы концы четырех основных досок нужно обрезать под углом в 45 градусов. Чтобы угол получился четким, воспользуйтесь транспортиром. По длине стойки обязаны быть 2 метра. Если высота будущей конструкции должна быть другого размера, то все можно подобрать индивидуально.

Раскраиваем ДВП

В случае, когда вы прибрели материал нужного размера, тогда его не придется резать. Если же он больше требуемого стандарта, тогда, перед тем, как сделать дверь из ДВП своими руками, производите раскрой по такой схеме: из ширины дверного полотна вычитаем удвоенную ширину подготовленных досок, после чего прибавляем к значению две глубины прорезанного паза.

Итак, делаем двери из дерева своими руками. Берем подготовленный элемент из ДВП, на него набиваются доски. Далее, соединяем все остальные части двери из ДВП своими руками, пока без клея. Главное – убедиться, что элементы подходят и находятся на своих местах. Когда все так, как надо, устанавливается механический крепеж. На этой же стадии следует определиться с фурнитурой, подготовить для нее место.

Межкомнатные системы могут иметь различную конструкцию:

  1. Филенка. Филенчатая деревянная дверь своими руками создается методом конструктора: каркас делается из толстого дерева, внутрь которого вставляется более тонкая филенка. Чтобы полотно вошло в основу, в последней делают пазы, а на стыках материалы крепятся клеем. Иногда филенчатые двери создаются не из цельного полотна, а из склеенных частей.
  2. Раздвижные конструкции. В основе деревянный каркас, нетолстое полотно, которые оббиваются другими материалами.
  3. Со стеклянными вставками. Состоит из основы, в которую вставляется стекло (оно может быть различной формы, текстуры и размера). Фиксируется стекло штапиками и вставляется в пазы.

Какие бывают банные двери

Наиболее популярными материалами для производства банных дверей являются дерево, стекло, металл и термостойкий пластик.

Дерево

Хотя основные преимущества древесины в ее натуральности, экологичности, удобстве обработки и эстетической красоте, не каждая порода дерева подходит для использования в бане. Некоторые сорта более подвержены деформации и рассыханию из-за повышенной влажности и высоких температур, поэтому к подбору древесины нужно относиться ответственно.

Оптимальными для производства древесины считаются дуб, осина, липа, береза, а также экзотические породы. Что касается хвойных деревьев, в частности, сосны, то из нее можно сделать входную дверь, но воздержаться от использования для помывочной или парилки.

Закаленное стекло

Изделия из закаленного стекла довольно востребованы в турецких хаммамах и других разновидностях бань. На это есть ряд объективных причин – удобство в уходе, устойчивость к перепадам температуры и влажности, отсутствие деформаций.

Поэтому именно стеклянные двери, зачастую, предпочитают устанавливать в помывочных комнатах. Стоит отметить, что все же такие изделия обойдутся покупателям достаточно дорого, так как изготовить дверь для бани из стекла своими руками очень сложно.

Металлические изделия

Несмотря на то, что металл является довольно надежным материалом, для парилок или душевых двери из него не устанавливают. В крайнем случае, металлической может быть внутренняя дверная коробка, обшитая сверху иными материалами.

А вот для входа двери из металла довольно часто используют. Они надежно защищают от сквозняков и проникновения посторонних.

Пластик

Современный пластик отличается хорошей устойчивостью к влаге и высоким температурам, долговечностью и прочностью. К тому же, можно заказать изделия с самым разнообразным декором или вариантами тонирования. Хотя в парилке такие двери все же не устанавливают.

Свойства деревянных конструкций

Изделия из массива имеют множество положительных характеристики, выгодно выделяющих их среди конструкций, созданных из других материалов. Поэтому чаще всего изготовляют своими руками деревянные уличные, входные двери.

Основными достоинствами деревянных систем можно назвать:

  • безопасность для домочадцев и животных;
  • красота, эстетичность, привлекательность;
  • звуконепроницаемость;
  • влагостойкость;
  • натуральное происхождение;
  • возможность вписать в любой по стилю интерьер;
  • надежность;
  • долговечность и прочность;
  • возможность обновить внешний вид путем несложной реставрации;
  • деревянные полотна, пропитанные специальным составом, устойчивы к повышению температуры и огню;
  • качественные изделия не деформируются и не рассыхаются.

Технология изготовления банной двери своими руками

Даже при наличии огромного ассортимента материалов, чаще всего изготавливают своими руками деревянные двери для бани, причем как входные, так и межкомнатные (подробнее: «Как выбрать деревянные двери для бани – правила и нормы»).

В процессе работы понадобятся следующие материалы для дверного полотна:

  • шпунтованная доска толщиной 30 мм и шириной 20 см;
  • обвязочный брус 30×30 мм;
  • армирующий брус 30×20 мм;
  • клей для деревянных изделий;
  • набор петель для навешивания полотна на коробку;
  • саморезы.

Утепление двери, если оно планируется, выполняется с таким набором комплектующих:

  • утепляющий материал;
  • кожзаменитель;
  • леска или проволока;
  • гвоздики с большими шляпками для крепления кожзаменителя;
  • ватин;
  • замковый механизм.

Изготовление дверной коробки потребует наличия следующих материалов и инструментов:

  1. Брусья размерами 11×6 см.
  2. Притворные планки (штульпы).
  3. Струбцины, фиксирующие доски между собой.
  4. Строительная пена.
  5. Анкерные болты.
  6. Электролобзик.
  7. Шуруповерт.
  8. Рубанок.
  9. Перфоратор и сверла по дереву.
  10. Ножницы, молоток.
  11. Рулетка, уровень и штангенциркуль.

Филенчатая дверная конструкция

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Порядок сборки

На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками
Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Порядок изготовления притолоки дверной коробки

Изготовление деревянной двери своими руками возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые двери из массива сосны — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Составные части филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

  1. Сборка филенчатой двери из дерева своими руками начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
  2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
  3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Предлагаем ознакомиться: Схема установки межкомнатных дверей

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Размеры двери для бани

Стандарты размеров дверных полотен на входе в баню в настоящее время значительно отличаются от таковых, принятых в старину. Современные утепляющие материалы и технологии строительства сделали возможным максимально снизить теплопотери, что позволяют изготовить двери на баню своими руками намного больших размеров, чтобы в них мог пройти человек, не пригибаясь при этом (подробнее: «Как утеплить дверь в баню – выбор материала и варианта утепления»).

Как правило, принято устанавливать входную дверь в баню с размерами 200×80 см. Таких параметров вполне достаточно, чтобы обеспечить удобство и сохранить тепло. Стандартные размеры банных дверей с коробкой обычно подходят без дополнительной подгонки.

Обработка и декор двери

Обработка полотна наждачкой или шлифовалкой.

Пропитка полотна антисептическим средством. После нанесения средства необходимо просушить поверхность. Процедуру повторить дважды. Антисептик обеспечит защиту от грибка, плесени и микроорганизмов.

Шпаклевка полотна или грунтовка, которые скроют неровности. Процедура повторяется аналогично предыдущей.

В завершении процесса выполняется покраска дверей с использованием морилки, лака или краски. В один слой или несколько зависит от интенсивности требуемого цвета. При этом не забудьте просушивать слои почти по 4 часа каждый. На морилку можно нанести лак в два слоя.

Методика сборки

Перед тем, как изготовить дверь в баню своими руками, нужно выполнить раскройку досок под точный размер. Полная длина полотна, включая обвязку, составляет 2 м. При этом ширина обвязочного бруса, проходящего по всему периметру двери, – 3 см. Следовательно, длина шпунтованных досок должна определяться из расчета: 200 см – 2×3 см = 194 см.

Далее рассчитывают, сколько досок потребуется для сборки полотна. Так как в ширину двери в 80 см также включают толщину обвязочного бруса, то шпунтованная доска будет занимать 74 см. А поскольку ее стандартная ширина составляет 20 см, то одну из них придется разрезать электролобзиком вдоль.

Необходимые инструменты

Для производства столярных работ по изготовлению дверей любого типа, потребуются следующие инструменты:

  • ручная фрезеровочная машина. Данный механизм нужен для придания профильного типа отдельным деталям двери. С его поддержкой можно будет выполнить много пазовых соединений.
  • ручная циркулярная электропила. Предназначением данного прибора является разрезание материалов.
  • болгарка с насадкой для шлифовки древесины. Шлифующую насадку возможно поставить и в электродрель. Но в паре с болгаркой она функционирует намного успешнее. С её помощью можно дорабатывать древесные поверхности до идеального состояния.
  • дрель либо электро шуруповерт. Они потребуются непосредственно для производства дверного полотна.
  • стандартный комплект ручного инструмента, в том числе замерного. Стамески, молоток, рулетка, уголок и другие необходимые детали, без которых немыслим процесс работы по дереву.

Процесс утепления двери на входе

Входные двери в баню обязательно нуждаются в утеплении.

Для этого можно воспользоваться стекловатой, изолоном или минеральной ватой. Любой выбранный утеплитель нужно разместить между поперечными планками на дверном полотне строго в пределах выемок.

В качестве внешней отделки хорошо подходит кожзаменитель, поскольку он не намокает и не пропускает влагу и воздух. Для оббивки вырезают кусок дерматина под размер двери – 200×80 см, и дополнительно добавляют по 6 см запаса с каждой стороны.

Мелкими гвоздиками с широкими шляпками кожзаменитель крепится к двери. Как вариант, фиксировать материал можно на поперечных планках, расположенных по периметру полотна. Дополнительный объем на двери можно создать слоем ватина, уложенного поверх утеплителя.

Запас дерматина по краям скручивают в валики, которые будут закрывать зазоры между дверью и коробкой.

Декоративный эффект можно создать с помощью лески, натянутой между гвоздиками, имитируя «каретную стяжку».

Итак, как видите, создать и установить деревянную дверь своими руками вполне возможно. При этом вам понадобится лишь минимальный набор инструментов и немного времени.

Как установить готовую дверь

С процессом сборки дверного полотна мы разобрались. Теперь рассмотрим, как установить дверь в баню своими руками.

Работы начинают с монтажа дверной коробки. Она должна быть установлена абсолютно ровно, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась.

Ребра дверной коробки выполняют из бруса с шириной 11 см и толщиной 6 см. Благодаря таким размерам ширина коробки будет превосходить толщину двери на 6-7 сантиметров. В брусьях, с той стороны, где будет входить дверное полотно, нужно выпилить паз с таким расчетом, чтобы между дверью и коробкой оставался зазор в несколько миллиметров на случай расширения древесины.

Следовательно, если дверь на входе в баню будет открываться наружу, снаружи и должен быть выполнен паз для нее. Таким образом, можно будет избежать сквозняков и потери тепла. Силиконовые уплотнители, расположенные по периметру коробки, могут помочь, если ширина паза оказалась несколько больше, чем нужно.

В дверном проеме коробка для двери крепится с помощью анкерных болтов, а оставшиеся после установки зазоры, заполняют монтажной пеной и маскируют наличниками.

Далее приступают к навешиванию дверного полотна. Если дверь большая и тяжелая, желательно использовать не менее трех петель – две сверху и одну внизу. Кроме того, две петли можно закрепить с одной стороны, а одну – в обратном направлении, как защиту от проникновения.

Как выбрать дверь для бани и сауны — виды и комплектации

В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать двери для саун и бань.

Ключевые моменты выбора

Всего различают несколько основных типов бань: турецкая, русская и финская.

У каждой из них есть свои особенности, определяющие требования к функциональности и качеству используемых материалов.

  • Для русской и финской бани традиционно используются стеклянные, деревянные или комбинированные двери.
  • В случае с турецкой баней (хамам) свой выбор рекомендуется остановить на стеклянных моделях в дюралюминиевой коробке.

Очень важное значение имеет выбор породы древесины, из которой будут изготавливаться дверное полотно, коробка, ручки.

Как правило, выбирают осину, липу или ольху.

Одна из самых доступных сегодня пород древесины – осина. Именно осина в условиях повышенного уровня влажности сохраняет на протяжении длительной эксплуатации свои физические свойства.

Фурнитура (замок-ролик, петли) для дверей бани и сауны должна быть изготовлена из антикоррозионных материалов.

А вот ручки, в виду воздействия внутри парилки высокой температуры, должны быть из дерева, так как древесина отличается малой теплопроводностью.

Также стоит отметить, что крайне не рекомендуется использование автоматических замков, в противном случае возникает риск возникновения несчастного случая.

Изготовленные исключительно из дерева двери при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью могут со временем перестать открываться.

Произойти это может вследствие разбухания волокон.

По этой причине в строительстве бань полотна из дерева стали использовать реже и всё больше покупателей останавливают свой выбор на стеклянных моделях, у которых этого недостатка не имеется.

Далее мы остановимся на основных преимуществах стеклянных дверей.

Плюсы стеклянных моделей

Двери из стекла снискали огромную популярность благодаря:

  • свой высокой влаго- и термоустойчивости, безопасности (все модели из стекла проходят процесс закаливания, благодаря чему прочность стекла увеличивается примерено в пять раз),
  • относительно небольшому весу и легкости при открывании,
  • наличию специального силиконового уплотнения, который позволяет дверному полотну плотно прилегать к коробке, таким образом, сводя до минимума потери тепла.
  • Также стоит отметить, что на протяжении длительного времени двери из стекла сохраняют свой привлекательный эстетичный вид.
  • Покупателям предоставляется огромный выбор стекла по фактуре, цветам и видам декора.

Кроме того, благодаря возможности индивидуального изготовления покупателям предоставляются неограниченные возможности по дизайну.

  • Рисунки на стекле:

При создании рисунка на полотне используется алмазная гравировка, шелкография, пескоструйная обработка.

Эти уникальные технологии дают возможность создать любой рисунок или геометрический орнамент, что всегда удачно дополняет отдых в сауне или бане.

Выбор полотен из стекла даёт возможность сделать дверь матовой, тонированной или абсолютно прозрачной.

Какую бы вы не выбрали модель, она в любом случае будет пропускать больше света, если сравнивать с «глухой» деревянной дверью.

Стеклянные двери для бани и сауны очень просты в установке, благодаря, прежде всего, универсальной дверной коробке, позволяющей произвести установку с правым или левым открыванием на выбор.

Комплектация

Стандартная комплектация выглядит следующим образом:

  • дверное полотно (закалённое 8-миллиметровое стекло),
  • деревянная коробка, петли (2-3 штуки),
  • деревянная ручка с фиксатором,
  • магнитная защёлка,
  • инструкция по установке.

Самый главный критерий выбора – надёжность производителя.


С радостью ответим на ваши вопросы:

тел.: 8(499)391-81-74

Как сделать дверь «на коленке»

Про то как сделать дверь своими руками я уже писал: http://dvoedan.livejournal.com/16206.html

Повторюсь более подробно и иллюстрировано.

Первое, подбор материала. Нужны более-менее прямые сухие доски без крупных сучков и других пороков. В моём случае сосна, брал с пилорамы сырыми, выдержаны под навесом год. Пилим на отрезки по высоте двери с запасом, количество досок зависит от ширины, тоже с запасом соответственно.

Второе, строгать лучше всего на фуговальном станочке, крайний вариант электрофуганок, маленьким электрическим или ручным рубанком убрать кривизну досок, неизбежно появляющуюся при сушке, очень сложно.

Третье, раскладываем с учетом направления годовых колец, почему именно так я уже писал. Крайняя слева лежит неправильно, перевернул уже после съёмки.

После этого рисуем большую галочку через все доски, это позволит не перепутать их в процессе работы.

Ещё важный момент на чём раскладывать чтобы дверь была плоской, а не пропеллером или другой какой сложной пространственной фигурой. Если есть верстак — отлично, у меня его нет, пока. Я поставил два «козла», на них по брусочку, выровнял так чтоб верхние грани брусьев были параллельны. Можно по уровню, или как я, методом визирования, то-есть на глазок. Эти бруски и служат стапелем для сборки.

Четвёртое, прошу прощения за тавтологию, выбираем четверть. Эта дверь будет в предбанник, т. е. в неотапливемое помещение, поэтому доски сплачиваются между собой в четверть, лишь бы не продувало.

Использовал фрезер с параллельным упором.

Эту же операцию можно выполнить и «циркуляркой», и зензубелем или какими-нибудь более экзотическими способами, у кого что есть. (Предыдущую дверь делал для бани там сплачивал «в шпунт».)

Пятое, поперечины или по-другому клин-шпонки. Они имеют форму клина, как в плане так и в сечении. Делаем опять же с запасом по длине примерно в половину ширины двери. Доску нужно выбрать самую прямослойную, пилим вдоль слегка наискосок, вот так:

далее придаем клинообразную форму в сечении, для этого ставим параллельный упор фуговального станка на 15 градусов.

Шестое, все компоненты готовы, можно сплачивать. Струбцин много не бывает, как говорится, хорошо зафиксированный больной в наркозе не нуждается. Когда начинаем стягивать по ширине трубными струбцинами, то набор стремится выгнутся дугой, чтоб не допустить этого дополнительно притягиваем крайние доски к направляющим брускам.

И когда всё зафиксировано начинаем выбирать пазы «ласточкин хвост» под клин-шпонки. Разметка — просто прикладываем поперечины на полотно двери и очерчиваем карандашом. Это ширина паза по дну, чтоб получить ширину паза по поверхности полотна двери параллельно одной из линий проводим ещё одну, на расстоянии определяемом следующим образом: на торце поперечины чертим линию параллельную основанию на расстоянии равном глубине паза (в моём случае 15 мм), измеряем её длину и вычитаем её из длины основания, разность есть искомое число.

На ручной дисковой пиле ставим 15 градусов и 15 миллиметров, наклон диска и глубина пропила.

Для уверенности можно проверить правильность установки на ненужном обрезке.

Для того чтобы сделать прямой рез на крепость рук надеяться не стоит, параллельно линии разметки закрепляем направляющую, в моём случае это штукатурное правИло. По нему скользит край опорной плиты дисковой пилы.

Пилим по разметке оба края паза, а между ними нарезаем всё в «лапшу», мельче — лучше.

То что осталось подчищаем широкой стамеской. Паз готов.

Вставляем поперечину и повторяем то-же со вторым пазом.

Далее забиваем клин-шпонки поплотнее и фиксируем их шкантами с узкого конца.

После чего обрезаем в размер по ширине и высоте, про припуски я говорил в самом начале.

Осталось собрать обрезки и пойти затопить баню 🙂

ПыСы: Как сделать дверную коробку и навесить дверь будет отдельным постом по запросу или как время будет.

30 идей дверей для ванных комнат, которые перенесут вас в другое измерение

Эта привлекательная коллекция идей дверей для ванных комнат откроет порталы изысканного стиля и заманчивых направлений!

1. Матовый лед

Двери из матового стекла всегда в моде и имеют множество преимуществ. Главным преимуществом дверей из матового стекла будет проникновение света без нарушения конфиденциальности. Они также придают очень шикарный и представительский вид ванным комнатам или умывальникам.Вы можете выбрать дверные ручки или раздвижную стеклянную дверь, последняя более удобна и стильна!

2. Наслаждения Барнхауса!

Еще один вариант раздвижной двери, который удовлетворит все ваши пристрастия в деревенском стиле! Эта великолепная и прочная дверь имеет привлекательные ручки и плавные системы скольжения. Он также может очень хорошо сочетаться с любой современной современной темой!

3. Часть камина

Такие двери часто заставляют задуматься, куда они могут вас привести! Этот простой, но деликатный дизайн с серыми бордюрами оставляет элегантный акцент на стиле этой двери. Светлые тона также очень хорошо смотрятся при дневном свете.

4. The Executive Touch

Эта раздвижная стеклянная дверь с полосатыми матовыми колоннами отличает ее от обычных дверей из матового стекла. Он добавляет элемент гладкости, одновременно увеличивая сияние пространства ванной комнаты. Это очень похоже на то, что вы ожидаете увидеть в номерах гранд-отелей.

5. Кристально чистый

Окна из прозрачного стекла лучше всего подходят только для душевых.Они предотвращают увлажнение всей ванной комнаты избыточным паром, а также препятствуют разбрызгиванию воды по всему месту для мытья в ванной. И не забыть шикарный вид, который они способны придать!

6. Половина и половина

Деревянная дверь со стеклянными панелями в центре образует отличный дуэт. Они создают нежную атмосферу кукольного домика. Белые — классические, и им удается добиться большого изящества, но если вы тот, кто любит гранж, то черный сделает эту работу за вас!

7.

Зеркало Зеркало на стене

Зеркало в полный рост, закрепленное на двери ванной комнаты, сделает его удобным, если вы соедините с ним гардеробную! Это также выглядит великолепно, и, поскольку немногие люди используют этот стиль двери, он сделает вашу дверь уникальной! Выцветшие серые панели выглядят совершенно восхитительно и придают двери больше объема.

8. Essential Folds

Складывающиеся двери очень модны и могут сделать вашу ванную комнату уникальной.Они также намного легче, чем традиционные двери, которые действительно тяжелые.

9. Оттенки Ocean Blue Tints

Двери из матового стекла с оттенками морской синевы выглядят очень экзотично и привлекательно. Светло-серая краска для окантовки двери, как на этой картинке, создает наиболее совершенную цветовую гамму. Такие двери также обеспечивают оптимальное проникновение света в ванную комнату.

10. Полуматовое покрытие

Если вы не можете выбрать между глянцевым и матовым покрытием, идеально подойдет полуматовое покрытие. Как и эта серая дверь с выгравированными полосами, которые придают ей современный вид. Вы можете дополнить его светлой деревянной тумбой и широкими зеркалами, чтобы ваша ванная комната выделялась.

11. The Essential Split

В этом стиле с раздельными дверями есть уникальный способ развлечь своих посетителей. Он не только выглядит величественно, но и обеспечивает изящный вид на ванную комнату. Однако раздвижные двери тяжелее в обращении.

12. Соедините это!

Отличная идея скрыть и замаскировать вход в ванную комнату! Он отлично гармонирует со шкафами комнаты.Перламутровый белый цвет с его глянцевым видом кажется таким восхитительным и сияющим. Свет из окна дополнительно освещает комнату.

13. Wood Works

Деревянные двери были воплощением моды в истории прогрессивного ремонта. Вы можете настроить свою дверь, добавив акриловые панели, которые обеспечивают необходимый приток естественного света. Геометрические и гладкие дверные ручки еще больше подчеркивают красоту двери.

14. Жемчужно-белый

Еще одна складная дверь, отличающаяся изяществом и красотой.Они легко регулируются и позволяют создать широкую зону входа, что особенно удобно для размещения громоздких предметов мебели, таких как ванны и джакузи. Преображение ванной комнаты становится возможным благодаря складным дверям!

15. Текстуры с блеском

Эта глянцевая выцветшая черная дверь излучает стильную атмосферу гранжа с оттенком элегантности. Он прекрасно дополняет темную тему ванной комнаты! Играя с такими узорами и текстурами, вы можете выделить вашу дверь и сделать вашу ванную комнату первоклассной!

16.Revolutionary Barnhouse

Двери с крестиком на них традиционно относятся к мебели в стиле Barnhouse. Но в этой двери так много современного колорита, что в конечном итоге она заставляет ванную сиять во всей своей красе! Функция скольжения еще больше усиливает футуристический вид.

17. Пикабу!

Вы можете сдвинуть дверь, чтобы войти в ванную, а затем закрыть ее, чтобы открыть некоторые действительно модные рамки! Современная архитектура сейчас в самом разгаре, и такие двери воплощают эти элементы на практике!

18.

Entry Of Elegance

Вот чудо художественной элегантности! Эта раздвижная деревянная дверь также контрастирует с мебелью для ванной комнаты. Как только дверь открывается, открывается мелодичная гармония текстурных сочетаний и цветовых схем!

19. Dark Portals

Черные полуматовые двери не только объемны, но и эффектны. Они раскрывают сильные впечатления от элегантного гранжа. Плитка очень изящно дополняет дверь. Дверная ручка из золотистой латуни придает двери королевский вид.Белая настенная плитка еще больше подчеркивает темно-черный оттенок двери! Вы также можете приобрести табличку с вакансиями, чтобы придать индивидуальность черной двери ванной комнаты.

20. Восхитительно отражающая

Зеркальная дверь без рамок — это определенно что-то необычное, и она поразит воображение любого посетителя, который пройдет мимо. Несмотря на то, что бордюры часто используются для придания размера дверям, здесь они не нужны, поскольку они сами по себе экзотичны. Отражения слегка испорчены, чтобы показать уникальное свечение!

21.Спокойствие и прохлада

Белые двери являются признаком совершенства и безмятежности. А если они спроектированы как двойные двустворчатые двери, то архитектурное значение выходит на новый уровень! Эта ванная комната словно вдохновлена ​​волшебной сказкой! Черные тумбы прекрасно контрастируют с бесцветными белыми!

22. Атмосфера сельской местности

Не для слабонервных, но красные двери очень эффектны, а иногда и изящны.Этот тускло-красный, окрашенный в деревенском стиле, создает веселую и пикантную атмосферу! Центральная панель из матового стекла имеет различные узоры и тиснение в виде тюльпана, чтобы подчеркнуть естественность!

23. Slide Into Art

Ванная комната и ее архитектура не только отражают современную моду, но и являются произведением искусства. Эта дверь дарит роскошные и экстравагантные энергии! Лиловая краска и полосатая окантовка — искусные вставки, которые способствуют блаженному сиянию.

24.Black Opulence

Прозрачные душевые двери в виде решетки — это растущая тенденция, и на это есть веские причины. Они придают характерный вид, который не может дать обычная дверь в ванную комнату. Вы можете создать ванную комнату в стиле сетки, как эта! Где все, от туалетного столика до зеркал, соответствует единому дизайну! Пол еще больше усиливает аромат этой черно-белой темы ванной комнаты!

25. Ваше Высочество!

Эта величественная двойная раздвижная дверь является воплощением королевской власти.У него есть роликовые колеса внизу, чтобы обеспечить плавное скольжение, в то время как текстура двери деревенская с крапинками современного модерна. Он открывается, чтобы показать гламурную ванную комнату, которая ослепляет благодаря люстре!

26. Широкие аспекты

Для ванной комнаты размером со спальню нужны такие же большие двери! И эти раздвижные прямоугольные двери справляются со своей задачей! Компоненты из матового стекла отлично смотрятся с интерьером ванной комнаты. Это воплощение осязаемой роскоши, которая радует глаз.

27. Pop Of Lemon

Желтые двери с серой или черной краской — классическое ретро. Они создают модную и веселую атмосферу, не становясь слишком подавляющими. С желтыми дверями сложно играть, но если их выбрать вместе с правильными комбинациями, они могут стать отличным шоу! Прожектор сверху может еще больше усилить сияние этого яркого цвета.

28. Фантазия Барби

Многие из нас без ума от розовых цветов, и эта розовая дверь в стиле Барби создана для того, чтобы поднять нам настроение! Вы можете сочетать это с интерьером ванной комнаты в золотом или шампанском стиле, чтобы он выглядел потрясающе!

29.Экзотические неоны

Что может быть круче, чем абстрактный узор, отбрасывающий неоновые оттенки? Эта сине-фиолетовая дверь выглядит абсолютно роскошно. Это также поднимает всю комнату в заводную ауру, которая плавно демонстрирует спокойствие и безмятежность!

30.

Coral Shores

Великолепное сочетание коралловой двери и персикового оттенка обоев. Это особенно хорошая идея для детской ванной из-за ее забавного элемента!

Почему двери ванной обычно открываются внутрь?

Дверь, выдвигающаяся из туалета, открывается на всю ширину дверной коробки.Это дает несколько неограниченный обзор внутренней части туалета из прихожей, что не является предпочтительным для большинства людей.

Поговорим о ванных комнатах.

Люди ходят в ванную по ряду причин – чтобы ответить на зов природы, помыть/почистить руки или одежду, на которую они капнули горчицей, или поразмыслить и обдумать цель своей жизни. Затем есть те люди, которые заходят в туалет, чтобы сделать селфи или два.

Вот что я заметил за годы использования туалетов — и я сомневаюсь, что я один — большинство дверей ванных комнат открываются внутрь, т.е.е. они разработаны в стиле «нажми, чтобы войти» и «потяни, чтобы выйти». Другими словами, вы должны толкнуть дверь туалета, чтобы войти в нее, а затем потянуть за дверь, чтобы выйти.

Однако некоторые говорят, что было бы логичнее, если бы было наоборот, т. е. вы бы потянули дверь, чтобы войти в туалет, и толкнули, чтобы выйти. Основная причина этого заключается в том, что в такой обстановке вам не придется прикасаться к дверной ручке чистыми руками при выходе; можно было просто толкнуть дверь и уйти.

Во-первых, позвольте мне сказать вам, что не все двери туалета одинаковы. Есть туалеты, двери которых «потяните, чтобы открыть». Я сам был во многих таких туалетах. Итак, мы обсуждаем только большинства дверей туалетов, т. е. тех, которые «нажимают, чтобы открыть».

Как оказалось, двери туалета, открывающиеся внутрь, — это не просто случайный элемент дизайна. На самом деле, есть несколько причин для этой конкретной настройки…


Рекомендуемое видео для вас: