Как выкопать ямы под столбы забора: как выкопать лунку в земле с буром или без него своими руками? Какого диаметра нужно отверстие под забор?

Содержание

как выкопать лунку в земле с буром или без него своими руками? Какого диаметра нужно отверстие под забор?

Бурение ям под столбы – вынужденная мера, без которой предельно крепкий забор не соорудить. Сетка-рабица с забитыми в землю столбами – не самое надёжное решение: часть столба, забитая в землю, ржавеет за несколько лет. Надземная часть столба, лишившись опоры, упадёт.

Особенности

Бурение ям под столбы для забора или опоры под некапитальные (нежилые) сооружения и постройки обязательно предполагает бетонирование подземной части столба. Бетон защищает сталь, из которой исполнен каждый такой столб, от воздействия солей, щелочей и кислот, содержащихся в грунте. Он не подпускает излишнюю влагу к столбу. Для этого и нужны лунки (ямы) – под каждый из столбов.

Осуществить вручную бурение ям (при помощи воротка) затруднительно. Чтобы просверлить в грунте несколько лунок за час, а не копать полтора-два часа одну из них, используют электропривод или бензиновый мотоблок, приводящий ворот в быстрое вращение. Он также за несколько часов пробурит глубокий канал для водяной скважины. Бурение выполняется строго вертикально.

Никаких перекосов в любую из сторон не допускается: «чушка», отлитая из бетона, со столбом в центре обретёт смещение центра тяжести, отчего столб со временем заметно покосится, отклонившись от вертикального положения.

Чем можно бурить?

Ручное бурение – крайняя мера при полном и долговременном отсутствии доступа к механическим бурам. Простейший вариант – ручной садовый бур, изготавливаемый самостоятельно всего за пару часов. Он оснащён Т-образной рукояткой, вращая ее, рабочий постепенно заглубляется в грунт. Если необходимо бурение на глубину более метра, для удобства работы предусмотрена дополнительная секция, присоединяемая к ручке и рабочей части бура с помощью муфт. Теоретически, с помощью ручного бура и большого количества секций можно не только пробурить ямы под столбы, но и докопаться до грунтовых вод, залегающих на глубине до 40 м – при условии, что масса всех секций не помешает одному человеку проделать канал такой глубины, а плотность грунта не запредельно велика.

Механизированные ямобуры подразделяются на топливные, электрические и гидравлические. Первые оснащены двигателем внутреннего сгорания, создающим приемлемый для эффективного сверления грунта крутящий момент за счёт сжигания газа, бензина или дизельного топлива. В основе вторых – электропривод мощностью от 2 киловатт. Третьи относятся к профессиональному инструменту: гидравлический привод ямобура устанавливается чаще всего на передвижной (автомобильной) платформе с дополнительными землеупорами, предотвращающими раскачивание машины при быстром старте и внезапной остановке.

В ряде случаев гидравлический подъёмник-вращатель устанавливается на спецтехнику, например, на переоборудованный экскаватор или трактор. Арендовав такую технику на день-другой, потребитель решает вопрос о рытье ям под столбы по всему периметру (нередко более сотни) в течение этого же периода. Электробур может быть изготовлен на основе перфоратора повышенной мощности (от 1400 Вт). Данное механическое средство справится с бурением ям под столбы забора, опоры для строящегося подсобного помещения. Он ускорит процесс выкапывания лунок для саженцев плодовых деревьев и кустарника.

По типу рабочей части буры подразделяются на:

простые садовые – рабочая часть собрана из двух полудисков от циркулярной пилы;

шнековые – бур имеет винтовую часть, изготовленную из полосы стали, навитой вокруг оси и поставленной на ребро перед привариванием.

Первые устанавливаются в основном на ручное приспособление. Вторые чаще применяются в составе механизированного устройства, вращаемого не руками рабочего, а с помощью привода.

Параметры отверстий

Чернозёмно-супесчаный грунт отличается меньшей плотностью. Пучинистый (в результате длительных заморозков) также вносит свои коррективы в глубину и диаметр лунки. В таком грунте глубина подземной части столба – не менее метра. Многие владельцы загородных домов, меняя старый сеточный забор на новый (из профтруб и кровельных листов), заглубляют столбы на уровень в 1,4 и более метров. Суглинистый (или глинистый), а также каменистый (содержащий гладкие камни или обломки скал) грунт избавляет от необходимости заглублять столбы на глубину более метра. Распространённая глубина – 0,8-0,9 м.

Диаметр лунок, больший, чем полметра, для заборных секций нецелесообразен. Забор не относится к капитальному типу конструкции: на него действует лишь его вес, в сотни раз меньший, чем вес небольшого загородного дома, и возможная парусность при урагане (настил из профлиста сопротивляется ветру). Ворота, совмещённые с калиткой, позволяют несколько превысить диаметр лунки, однако, пользователь знает, что чем глубже и шире лунка под столб, тем больше уйдёт бетона. Больший диаметр, длина и вес бетонной «чушки» позволят удержать столб на десятки лет, не давая ему покоситься ни на градус.

Высота надземной части столба для того же забора – не более 2 м. Более высокий забор имеет смысл поставить, если объект – не дача и не загородный дом, а охраняемое строение, например, пункт или филиал госконторы, университет, больница, воинская часть и т. д. Слишком низкий забор грозит постоянным нарушением пропускного режима, принятого КПП. Расстояние между центрами двух соседних лунок (месторасположением столбов) выбирается так, чтобы забор не покосился, не упал, например, из-за частых и сильных ветров в данной местности. Например, для столбов, где применяется квадратная профтруба сечением 50*50 мм, а в качестве горизонтальных перекладин – прямоугольная труба 40*20, оптимальным считается расстояние между двумя соседними опорами не более 2 м.

Подготовка

Перед бурением лунок для столбов и опор ямобуром территория размечается – согласно заранее подготовленному плану участка. При разметке по центру будущих лунок устанавливаются колышки. План участка или местности учитывает диаметр лунок – тот играет не последнюю роль при выборе оптимального расстояния между столбами.

Квадратная, прямоугольная либо круглая – труба должна быть распилена на равные части. Например, глинистый грунт предусматривает отрезки трубы в 3,2 м (1,2 «утоплено» в землю и залито бетоном). Диаметр лунки – 40-50 см. В процессе разметки территория должна быть оцеплена по периметру леской или тонкой бечёвкой, натянутой на колышки. Последние располагаются по углам участка. По этой линии отмеряется одинаковое расстояние между столбами. Проставляются метки в виде дополнительных колышков.

Этапы работ

Чтобы выкопать в земле лунку, придерживайтесь следующей последовательности действий.

Откопайте с помощью лопаты небольшой (верхний) слой грунта на 10-20 см. Так вы зададите предполагаемое местоположение будущей лунки.

Установите бур строго вертикально. Начинайте с его помощью прорезать пласт земли за пластом, сохраняя вертикальное положение. Оказывайте небольшой нажим на инструмент – без усилия со стороны мастера он не продвинется вглубь настолько быстро, насколько это нужно, чтобы работа шла эффективно. Слишком сильное нажатие и излишне быстрое продвижение бура вглубь грунта способны повредить режущую кромку посторонними крупнофракционными включениями. Быстро возрастающее сопротивление разрушаемого грунта «просадит» обороты двигателя.

Сделав несколько полных оборотов, выньте бур из земли, удалив разрушенный грунт и очистив режущие кромки от налипшей земли. Повторите два предыдущих действия заново.

Если бур не режет землю правильно и эффективно, как в начале работы, проверьте, не затупились ли режущие кромки. Затупление лезвий – частое явление на твёрдом грунте, в котором могут попадаться камни и другие посторонние частицы, отличающиеся от мелкой структуры глины.

С помощью электрического или бензинового ямобура бурение грунта значительно ускорится. Последовательность бурения под столбы или сваи здесь может быть следующей.

Установите рабочую часть (режущий инструмент), закрепив его хвостовик в зажимном механизме привода. Проверьте, не скривилась ли ось – при вращении искривленная ось «гуляет» в разные стороны, это легко проверить, обнаружив ритмичные отклонения верхушки бура в разные стороны. Расцентровку рабочего инструмента выдадут биения бура при бурении.

Установите привод с буром вертикально. Начинайте бурить.

Когда бур замедлит скорость оборотов до значения, при котором эффективность работы резко падает, включите режим обратного хода (реверс). Это даст возможность инструменту выйти из разрушаемого грунта. Обороты повысятся. Переключите мото- или электробур с заднего хода вновь на обычный и разрыхлите просверливаемый пласт.

Выньте из лунки разрушенную породу, очистите лезвия от налипшей земли. Продолжите бурение, продвигаясь дальше вглубь.

Повторяйте бурение до тех пор, пока лунка не достигнет нужной (по техзаданию) глубины.

Если бурить стало заметно труднее, а эффективность и скорость бурения заметно снизились, подливайте в лунку по 20-30 л воды. Затвердевший и чрезмерно утрамбованный вышележащими слоями грунт размягчится. Поскольку глина превращается в трудносмываемую грязь, полезно продолжить бурение одной и той же лунки спустя день-два – когда вода полностью впитается, а верхние слои глины не будут налипать на лезвия бура.

Шнековый бур, чаще используемый с мотоблоком или электроприводом, подобно сверлу, бурящему дерево или металл, выводит значительную часть грунта наружу самостоятельно. После установки в месте бурения и при дальнейшем продвижении вглубь его не стоит дёргать вверх, извлекая землю – этим недостатком обладают лишь простые буры, режущая часть которых изготовлена из двух половинок.

Слишком плотный грунт потребует сверления лунки на пониженной скорости – механизированный бур обладает несколькими скоростями. Соблюдая в точности технологию бурения лунок под столбы, мастер обеспечит высокое качество и долговечность столбовых опор для забора или небольшого сооружения. Отклонение от вышеописанных схем почти сразу приведёт к перекашиванию несущих конструкций.

Наглядное видео бурения и бетонирования столбов смотрите в следующем видео.

диаметр лунок, засыпка ям щебнем

Лунка для опорного элемента забора

При возведении ограждения без фундамента, основным этапом является монтаж опор. Необходимо заблаговременно определить глубину, на которую они будут устанавливаться, а также пробурить отверстия. Чтобы избежать падения столбов, важно изучить, как осуществляется бурение.

Бур или лопата

В любом случае сделать лунку для опорного столба забора гораздо проще, чем пробурить скважину. Но все-таки для этого понадобятся некоторые навыки и умения. Можно выкопать ямы вручную или применить для этого специальную технику. Стоимость ее довольно высока, не каждый согласится платить за аренду.

Чаще всего пользуются более дешевыми методами — применяют лопату или ручной бур. С помощью лопаты можно выкопать широкие ямы, а вот для проделывания узких ям необходим бур. И в том, и в другом случае придется применять физическую силу.

Работать с буром легче, чем с лопатой, но переносить его из одного места в другое достаточно трудно, так как вес его немаленький. Стоит помнить о том, что одной только ямы для установки столба недостаточно. Мало проделать в земле лунку, нужно ведь еще и правильно забетонировать опорную стойку, чтобы она не расшаталась и не наклонилась со временем.

Подготовка и необходимые расчеты

Схематический рисунок правильной установки столбов

Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.

Малейшая неточность может привести к серьезным последствиям, исправить которые будет довольно трудно. Если один столб установить неправильно, все ограждение может перекоситься или завалиться набок. Основами для правильной установки являются:

При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения. Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта. Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.

Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.

Использование лопаты, садового бура и мотобура

Применение бура для выкапывания лунок

Когда все расчеты будут выполнены и все величины подсчитаны, а также будут сделаны все необходимые разметки, можно начинать основную работу по установке опор. Для этого понадобятся подходящие строительные инструменты. Наиболее часто для выкапывания ямки применяются мотобур, садовый бур или обыкновенная лопата. Последний инструмент является наиболее дешевым, но и работать с ним дольше и труднее всего.

С помощью лопаты редко можно добиться нужного эффекта. Ею можно выкопать широкие ямы небольшой глубины, а вот если необходимо проделать узкое и глубокое отверстие, то лопата уже не поможет.

Как бы то ни было, к достоинствам этого простого инструмента относятся два факта:

Лопата имеется практически на всех приусадебных участках.
Для работы с лопатой не понадобятся ни электричество, ни какой-либо другой вид платной энергии. Просто нужно взять ее в руки и начать использовать по назначению. Если она сломается, ее легко починить.

Другой инструмент, который можно использовать для проделывания отверстий — садовый бур. Цена его в несколько раз выше, да и масса его гораздо больше (аппарат весит почти 10 кг), но зато с ним удобнее работать. С его помощью можно просверлить отверстие глубиной до двух с половиной метров.

Средний диаметр лунок, проделываемых с помощью этого инструмента – 15 см. Приобрести его можно в специализированном строительном магазине. При покупке важно обращать внимание на заточку основной рабочей детали. Если она заточена плохо, проделывать отверстия можно будет только на черноземных или песчаных почвах. На каменистых и глинистых грунтах эффективность будет существенно ниже.

Проще всего проделывать отверстия в почве мотобуром. С его помощью можно сэкономить время и физические силы, но, к сожалению, денег сэкономить не получится. Ведь этот инструмент не сможет работать без электричества или топлива. Также к числу недостатков относится и чрезмерная шумность этого аппарата. Зато он может проделывать лунки глубиной до трех метров, и уходит на это всего несколько минут. Диаметр проделываемых отверстий может быть различным, но оптимальным считается от 15 до 30 см.

Бетонирование

Схема бетонирования опоры ограждения

Часто при установке ограждения вокруг частной загородной территории столбы монтируются методом бетонирования. Способ этот считается универсальным. При этом в грунте проделывается отверстие, в него вертикально устанавливается столб, а все оставшееся вокруг столба пространство заполняется бетонным раствором.

Бытует мнение, что таким образом, столбы надежно закрепляются на своем месте благодаря высокой прочности бетона. Однако, смесь, заполняющая пустое пространство в лунке вокруг опорного столба, плохо справляется со своей основной задачей. Ведь почва способна вспучиваться под действием низких температур. В результате столб может сместиться, выдвинуться наружу или даже разрушиться.

Перед тем как осуществить бетонирование, необходимо принять во внимание особенности почвы, на которой будет устанавливаться ограждение. Чаще всего результат пучения почвы можно обнаружить весной, после таяния снега. Впрочем, песчаная почва пучению не подвергается, и потому такая технология для нее вполне подойдет. А вот на глинистых грунтах столбы следует устанавливать одним из двух альтернативных методов: бутованием с использованием щебня или забиванием.

Последний способ весьма прост. В грунте проделывается небольшое отверстие, меньшее по размеру, чем диаметр самого столба, и затем с помощью кувалды в это отверстие вбивается столб. Для упрощения работы можно применить стремянку.

Бутование

Эскиз бутования опорного столба

Способ бутование иначе называется сухим бетонированием. Он применим для установки любой опоры — деревянной, бетонной или асбестоцементной. При этом после проделывания в земле отверстия необходимого размера и ровной установки столба в это отверстие, пустоты засыпаются щебнем. Заполнять пустоту вокруг столба нужно не сразу, а постепенно.

Сначала нужно засыпать щебень одним слоем и утрамбовать его, затем уже выкладывается щебень вторым слоем и тоже утрамбовывается, и так далее. Для упрощения работы можно воспользоваться таким прибором, как виброплита. Другое его название — вибронога. Он поможет осуществить трамбовку.

Если нет такого приспособления, его можно изготовить самостоятельно, используя для этого обрезанное бревно. Одним из главных преимуществ сухого бетонирования является дренаж почвы. Вода не протекает к основанию опоры, так как щебень не позволяет ей это сделать. Столбы, установленные методом бутования, могут простоять долго, но все же, не исключено, что под влиянием сильного ветра они расшатаются, и тогда придется повторить трамбовку.

Бурение под забор лунок и отверстий своими руками

Бурение ям для опор ограждения

Приходит весна. И с наступлением тепла на участках начинаются строительные и ремонтные работы. Часто бурение отверстий является основной среди строительных работ. Особенно часто бурение скважин выполняют при установке или ремонте заборов. Скважины бурят для фундамента под забор и просто для столбов. Ведь забор, его состояние, волнует хозяев частных владений в первую очередь.

Поскольку все специалисты рекомендуют выполнять работы по бурению скважин под заборы и фундаменты в апреле, то на многих участках в это время уже кипит строительство.

Способы бурения

Мотобур для изготовления аккуратных отверстий

Многие делают скважины вручную, кто-то использует буровой инструмент. Некоторые могут позволить себе это производить буровой установкой.

Когда работа выполняется обычной лопатой, нужно быть готовым к большим трудовым усилиям и тратам времени.

А вот выполнение отверстий для забора с помощью бурового инструмента является наиболее эффективным процессом. Для пробивания отверстий, можно использовать не только ручной инвентарь, но и специальную технику. Однако экономичным такой вариант трудно назвать, аренда буровых машин стоит дорого. Поэтому бурение лучше выполнять ручным буром.

Ручной инструмент не предполагает применения тяжелых физических усилий при выполнении отверстий в грунте. Человеку необходимо только направлять острие инструмента в нужном направлении. Все усилия выполняет бензиновый мотор.

Для низких легких заборов достаточно использовать ручной инвентарь, выполняющий отверстия до 2 метров в глубину и диаметром до 30 см. Главным преимуществом бурения лунки таким инструментом считается экономия огромного количества времени. А скважины получаются более аккуратными, чем подготовленные вручную.

Наиболее эффективными считаются крановые бурильные установки. Их ключевая особенность состоит в том, что буровая установка смонтирована на автомобиле, и имеет большие размеры. Такой величины установки актуальны, если ожидается много работы для бурения скважин.

Ручной бур

Использование ручного бура

Весит ручной инструмент около 10 кг. Он позволяет выполнять бурение лунки, глубиной 2−2,5 м. Такой инструмент продают в любом строительном супермаркете. Подготовка отверстий таким способом занимает около 20 минут.

Вроде бы приобретая бур, можно сразу решить все проблемы: настроил бур, пробил лунки и все. Только им не везде можно выполнить бурение лунки. Если, например, грунт каменный или глинистый, то в этом случае заглубления не произойдет.

Причиной проблемы является заточка инвентаря. Все инструменты, приобретаемые в магазине или на рынке, не заточены. Поэтому после покупки обязательно следует выполнить такую работу, что позволит делать лунки в любом грунте.

Инструмент затачивают двумя методами: с помощью болгарки или простым напильником. Болгарка быстрее выполняет заточку, но она не всегда есть в хозяйстве. Потому хозяева нередко используют другой метод. Они затачивают лезвие простым напильником. Но на это уйдет много усилий и времени.

Расчет количества и размеры

При бурении под забор отверстий для винтовых свай, в грунте проделывают лунки диаметром 15−30 см и глубиной 1,2−1,6 м. Вопрос о количестве лунок для забора решается таким образом. Например, для 150 метров забора, нужно минимум 50 скважин для опорных столбов. Все расчеты зависят от длины забора и от количества его секций.

В случае если отсутствует возможность самостоятельно воспользоваться мотобуром, можно обратиться в строительную фирму, которая оказывает подобного рода услуги.

Пример применения

Схематическое изображение точечного бетонирования

Бурение лунок необходимо в случае точечного бетонирования заборов. Отверстия делаются в данном случае глубиной на 30 см глубже, чем будет установлен столб. На дне отверстий обустраивают песчаную и гравийную подушку.

Использование бура облегчает процесс формирования отверстий. Если отверстие копалось вручную, с помощью лопаты, его ширина значительно превысит диаметр столба. Тогда бетонирование необходимо производить, сделав деревянную опалубку, которая устанавливается вокруг столба. После снятия опалубки, яму засыпают землей и уплотняют.

После подготовки лунки, бур из нее вытаскивают. Только не стоит думать, что для этого достаточно потянуть инструмент вверх. Бур не выйдет из отверстия. Для того чтобы успешно вытащить инструмент, нужно его раскачать, предварительно расширив края скважины.

Завершающие работы

Чертеж для самостоятельного изготовления инструмента

После извлечения бура на поверхность нужно снять с лопастей мокрую землю. Это позволит начать сразу бурение следующей лунки для забора. Такие простые хитрости, помогают подготовить лунки без проблем и не тратить на них много энергии и времени.

Сделать ручной бур можно самостоятельно. Чтобы сделать обыкновенный бур своими руками, нужно приготовить несколько стоек и лезвий. Затем в стойке просверливают отверстия, и прикрепляют лезвия. Нужную форму лезвиям придают болгаркой. Притупившиеся лезвия затачивают тоже болгаркой.

Последний шаг − укрепление рукоятки. Ее делают из любого подручного материала. Готовый инвентарь обрабатывают специальными антикоррозийными смесями.

Бурение ям под столбы забора ручным буром: скважины, установки

Возведение ограждений в любую погоду

Бурение скважин под столбы – занятие несложное. Но для этой работы, все же требуются некоторые инструменты и хоть немного умений. Следует помнить, что создание скважин на участке относится к обязательным действиям при любых строительных работах.

Поэтому данную статью полезно почитать не только тем, кто собирается возводить забор. Бурение отверстий необходимо при строительстве домов, для устройства столбовых фундаментов под легкие постройки. Да мало ли, для каких целей понадобится бурение скважин.

Подготовка к работе

Схематическое изображение расположения опорных элементов

Ямы для заборных опор копают после проведения подготовительных работ на участке. При этом нужно выполнить предварительные расчетные работы. Например, приусадебный участок имеет квадратную форму с периметром 120 м. Чтобы монтаж забора был выполнен правильно, длина секций должна быть не больше 2,5м. Еще нужно самостоятельно сделать отдельно скважины для опор под калитку и ворота. Несложные вычисления позволяют предположить, что нужно пробурить около 44 ям.

Чтобы установить опоры для забора, их нужно углубить в почву. Но правильно определить глубину ям для столбов забора, знают далеко не все. В результате нарушений технологий, многие заборы с течением времени проседают и падают. Поэтому необходимо:

Для того чтобы установить любой столб нужна скважина диаметром немного большим, чем размер столба. Слишком широкие скважины делать не стоит, поскольку они излишне разрыхляют грунт. Если же скважина выполнена соответственно диаметру опоры, качественно выполнить бетонирование невозможно.
Выполнить вычисление числа ям для опор всего забора очень легко. Для этого необходимо величину периметра забора разделить на длину одной секции и прибавить 2 скважины для ворот и 2 для калитки. Ширина секции обычно равна 2,5 метра. Если секции имеют длину меньше 2 м, потребуются дополнительные и неоправданные затраты, если же их длина будет более 3 м полотно провиснет, а ограда будет ненадежной.
Особое внимание отводится глубине пробуренных отверстий. Многое тут зависит от грунта, массы материала, из которого устанавливается забор, а также уровня подземных вод. Если грунт неустойчив, в нем преобладают глина с песком, скважины должны быть глубокие 1,2 –1,6м.

Эта глубина должна быть ниже глубины промерзающего грунта. Так же делают скважины под столбы, когда участок периодически подтопляют подземные воды. Если грунт плотный, ямы делают глубиной 0,8 – 1 м. В этом случае учитывается, что опора должна быть вкопана не менее чем на 1/3 ее длины. Такой факт обеспечивает надежность всему забору.

Инструменты для бурения

Скважины для столбов выполнять довольно тяжело. Каждая скважина делается одинакового диаметра и одинаковой глубины грунта. Эта работа является однообразной и отнимает обычно много времени. Здесь большую роль играет выбор инструмента. Чаще всего скважины для опор забора делают лопатой, ручным буром, мотобуром и автобуровой установкой.

Лопата

Произведение работ лопатой

Это наиболее дешевый инструмент, но и наименее эффективный. Для мелких скважин или небольших траншей, лопата наиболее удобна. Однако выкопать глубоко узкую скважину лопатой качественно невозможно. Этот инструмент не позволит сделать отверстия одинакового диаметра. Они получатся шире необходимых размеров. Но если домовладелец собирается устанавливать кирпичные опоры, лопата будет идеальным инструментом. Ямы при этом нужны квадратного сечения и несколько шире, для удобства заливки фундамента. Лопата к тому же, есть в каждом дворе, да и часто их несколько. Если лопата сломается, ее легко починить.

Садовый бур

Ручной садовый бур

Такой инструмент бывает не в каждом хозяйстве, но все же довольно распространен. Его широко используют в саду для рытья ям под саженцы и в частном строительстве. Он тяжелый и дорогой по сравнению с лопатой, но его производительность много выше. Бур состоит из трех частей: собственно бура и шнека, трубы рукоятки и удлинителя. Таким буром можно сделать скважину в грунте до 2 м в глубину. Диаметр самого бура обычно около 15 см. Масса инструмента в собранном виде почти 10 кг.

При покупке бура следует обращать внимание на заточку. Многие производители не затачивают шнек, а это может привести к поломке. Если куплен не заточенный инструмент, перед его употреблением, нужно сделать заточку. Можно заточить ручной бур и самому, если в хозяйстве есть болгарка. Можно и напильником, но это очень долго и неэффективно.

Такой бур можно применять не только для подготовки ям под столбы забора. С его помощью нередко выполняют дренажные и садовые работы, выполняют бурение отверстий для свай фундамента при строительстве легких построек на участке и прочих работ, связанных с выкапыванием ям. Его устройство довольно простое, поэтому для пользования бура не требуется определенных навыков.

Качественный ручной бур, купленный в строительном магазине, при соблюдении правил пользования служит долго. Инструмент легко разбирается. Это позволяет его транспортировать в автомобиле. Если пользоваться таким инструментом для бурения скважин, другие более не понадобятся.

Мотобур

Проведение работ мотобуром

Бурение скважин под столбы мотобуром относится к самым быстрым способам, хотя и затратным. Мотобуровые установки имеют привод и прикрепленные к ним буры со шнеком. Приводы у такой установки бывают бензиновые или электрические, в зависимости от марки. Этот бур позволяет выполнить бурение многих отверстий до 3 м в глубину, потратив на работу совсем немного времени. Но он имеет несколько недостатков:

устройство сильно шумит во время работы;
если прибор работает от электричества, нужно близкое расположение от сети;
если бур работает на бензине, нужен бензин.

Чтобы забор был предельно надежен, столбы вкапывают минимум на глубину 80 см. Если количество ям умножить на глубину, получится, что нужно будет вырыть ям на общую глубину более 35 м. Сделать столько скважин вручную очень тяжело. Лучше бурение отверстий выполнять, используя ручной бур.

Но бывают случаи, когда нужно большое количество скважин большой глубины. Ручные буры здесь неэффективны. Тогда лучше использовать буровые установки, установленные на автомобиле. Такие установки применяют для бурения глубоких отверстий, чаще для артезианских колодцев. Для бурения скважин под столбы забора такие мощные установки не используют.

Бурение отверстий с максимальным эффектом

Готовое отверстие для установки опоры

Допустим, нужно пробудить большое количество отверстий для столбов ограды, и при этом сэкономить. Тогда лучше выбрать садовый бур с заточенными лезвиями. При этом наконечник и грани бура необходимо тоже заточить, и только после этого можно браться за бурение отверстий. В размеченных заранее местах бур ставится вертикально. После этого его проворачивают, нажимая на рукоятку.

Если грунт глинистый, то уже через 35−40 см проворачивать бур становится тяжело. Тогда бур надо вытащить, а в лунку налить пол ведерка воды. Через 5−10 мин грунт размокает, и углубить скважину будет легко. Если вдруг бур плотно застрял в скважине, нужно его слегка раскачать из стороны в сторону. После этого инструмент легко вытащить. Налипшую грязь можно снять ножом, а пока шнек очищается от грязи, в лунку подливают еще воду. Чтобы ускорить процесс, можно начать несколько отверстий и заливать сразу все. Так можно значительно экономить время, и грунт лучше размокает.

Бурение ям для столбов забора — sdelayzabor.ru

Первоначальным этапом большинства работ, связанных с монтажом ограждения, является бурение для столбов забора. От того, насколько правильно будут выполнены все работы, зависят надежность и долговечность установленного забора. Поэтому важно не только приобрести необходимые инструменты, но и тщательно изучить технологию проведения данного процесса. В этом поможет данный материал.

Готовая яма под бетонный столб

Подготовка к работе

Любая работа начинается с составления проекта. На нем отмечаются места закладки опорных столбов для будущего забора, расположение калитки и ворот, места примыкания к забору всевозможных построек. Также подсчитывается количество столбов для забора, бурение под которые будет выполняться.

Перед тем, как начать бурение под столбы, следует расчистить место работы от растений и мусора, а вдоль линии предполагаемого ограждения натянуть шнур. Места нахождения опор обозначают вбитыми в землю колышками. Обычно расстояние между соседними опорами составляет 2,5 м. По этому показателю рассчитывается необходимое количество опор.

После подготовки необходимого инструмента можно приступать к работе.

Оптимальная глубина бурения ям или лунок

Бурение отверстий под столбы забора выполняется на определенную глубину, которая зависит от ряда факторов:

Температурные условия региона. Дно ямы должно находиться ниже уровня промерзания почвы в данной местности. В этом случае опорам не будут страшны даже самые суровые зимы. Так, для средней полосы нормой считается заглубление в грунт на 1-1,4 м.
Состав почвы на участке. Если грунт пучинистый, зыбкий или песчаный, бурение под забор выполняется более глубокое. То же самое относится к местностям, где грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы. А вот на глинистом грунте и на суглинке ямы можно делать менее глубокими.
Тип возводимого ограждения. Если забор будет тяжелым, иметь значительную парусность, то опоры заглубляют по максимуму. Если же строится секционный, сетчатый или кованый забор, то ямы можно не доводить до предельных значений глубины.

Помимо этого, на глубину ям влияет высота будущего ограждения. Например, если имеется сетка высотой 2 м, а также опоры высотой 2,80 м, то глубина ям должна быть 80 см.

Как выкопать яму под столб

Установка столбов выполняется быстро и легко, если ямы подготовлены должным образом. Чтобы проделать достаточное количество отверстий в грунте, можно воспользоваться одним из следующих способов:

Выкопать ямы посредством обыкновенной лопаты. Это долго и трудоемко, особенно, если ям много. К данному способу прибегают в случаях, когда нет другого выхода, а забор поставить нужно.
Бурение для столбов забора при помощи ручного бура. Это наиболее экономный вариант, так как требует приложения исключительно физических усилий. Вместе с тем, это наиболее популярный способ для установки опор на дачных участках.
Использование механических средств бурения, значительно сокращающих время работы и способных свести к минимуму физические усилия.

Способы бурения: их плюсы и минусы

Любой бур состоит из таких частей:

Привод (ручной или автоматизированный).
Шток, который может иметь различную длину. Некоторый модели инструментов позволяют наращивать длину штока, чтобы доходить до нужной глубины.
Режущая часть (лопасти, шнек или нож).

Когда выполняется бурение ям под столбы забора, используется один из способов: ручной или автоматизированный. Каждый из них имеет свои особенности:

При ручном бурении обратите внимание на следующие нюансы:

Купленный в магазине бур изначально имеет очень примитивную заточку. Чтобы процесс шел быстро и эффективно, его необходимо заточить более качественно болгаркой или напильником.
Верхний слой грунта обычно насыщен корнями растений, даже если их не видно. Чтобы не создавать буру дополнительных препятствий на его пути, рекомендуется срезать верхнюю часть грунта примерно на 10 см.
Если бур уперся в плотный или каменистый грунт, не стоит прилагать дополнительных физических усилий для преодоления препятствия. Лучше разрушить данное место ломом или другим аналогичным приспособлением.
Не следует сразу вводить режущий инструмент на всю предполагаемую глубину. Периодически нужно вынимать его, извлекая из ямы грунт.
Если грунт на участке каменистый, желательно применять автоматизированные способы бурения.

Использование автоматизированных средств также имеет свои особенности:

Для предотвращения обратного удара инструмента при соприкосновении режущей кромки с землей, необходимо прикладывать к рукоятке определенные усилия.
Периодически следует проводить очистку шнека от земли. В этом случае инструмент не будет испытывать перегрузок.
Если сверлится мерзлый грунт, вначале делают скважину меньшего диаметра, а затем диаметр режущей части увеличивают.
Все подвижные части механических инструментов должны регулярно очищаться и смазываться.

Ручной бур

Состоит из исполнительной части, штока и привода в виде перпендикулярного штоку штыря. Отверстия в почве проделываются за счет приложения физических усилий оператора. При помощи ручного инструмента можно просверлить ямку глубиной до 80 см. Работу можно проводить самостоятельно.

Преимущества:

Не требуется никаких расходных материалов типа топлива или электричества.
Надежная и прочная конструкция, которая практически не может поломаться.
Небольшой вес не создает дополнительной нагрузки на руки в процессе работы.
Небольшие габариты инструмента, что позволяет транспортировать его даже в общественном транспорте.
Приемлемая стоимость.

Недостатки:

Требуется прикладывать значительные усилия в процессе работы.
Процесс сверления занимает больше времени, нежели при использовании автоматизированного варианта.
Диаметр и глубина лунок ограничены своими размерами.

Бензиновый бур

Данный вариант применяется, если требуется автоматизированное бурение для столбов забора, а электричества на участке нет. Либо требуется мобильность бурильной установки.

Состоит мотобур из следующих частей:

Шнековая насадка с режущими кромками.
Бензиновый двигатель.
Редуктор, который понижает обороты вала.
Элементы управления двигателем.

Преимущества:

Мотобур позволяет осуществить бурение скважин под столбы за очень короткое время.
Можно проделывать скважины глубиной до 3-х метров.
Высокая мобильность оборудования, позволяющая проводить работы в любом месте.

Недостатки:

Требуется регулярный уход за оборудованием, его смазка, заправка, чистка.
Инструмент имеет значительный вес, поэтому оператору трудно работать одному.
В процессе работы мотоблок создает повышенный шумовой фон.
Конструкция достаточно громоздкая. Ее проблематично перевозить в общественном транспорте.

Если необходимо установить столбы лишь на одном участке, можно не покупать инструмент, а взять его в аренду на 1 день.

Электрический бур

Бур электрический ION

Применяется при наличии на участке электрического тока. Состоит электрический бур из таких деталей:

Электромотор.
Элементы управления работой мотора.
Шнековая часть с острыми кромками.
Понижающий редуктор.

Преимущества:

Отсутствие расходных материалов.
Высокая производительность работы.
Меньшая шумность, нежели у мотоблока.
Сравнительно небольшой вес.

Недостатки:

Необходимо наличие электропитания и удлинителя солидных размеров.
Стоимость электробура является более высокой по сравнению с бензиновым аналогом.
При длительном использовании двигатель перегревается. Требуется периодическое охлаждение.

Гидравлический бур

Данное оборудование относится к профессиональной категории, поэтому применяется только строительными компаниями. В быту встретить его можно очень редко.

Гидробур состоит из таких частей:

Гидромотор.
Планетарный редуктор.
Органы управления.
Исполнительная часть.

Преимущества:

Очень высокая мощность по сравнению с перечисленными выше устройствами. Отсюда и более высокая производительность.
Буры оснащены функцией реверса, что позволяет уверенно проходить любые грунты.
Может устанавливаться на спецтехнику. В этом случае позволяет бурить ямы глубиной до 30 м.
Устройство не перегревается, поэтому не нуждается в периодическом охлаждении.

Недостатки:

Высокая стоимость гидравлической конструкции.
Значительный вес инструмента.
Необходимость постоянного контроля за чистотой привода во избежание снижения инструментом своей производительности.

На какую глубину нужно закапывать столбы при постройке забора — sdelayzabor.ru

В подавляющем большинстве случаев при строительстве забора вокруг усадебного или дачного участка применяются столбы, изготовленные из различного металлопроката. Они прочны и долговечны, удобны в монтаже, да и выглядят эстетично. Но у застройщиков нередко возникает вопрос, на какую глубину необходимо вкопать опоры в грунт, чтобы обеспечить надежность всей конструкции. Однозначного ответа нет, поскольку эта величина зависит от многих условий.

Глубина установки столбов забора — это важный момент

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.
Динамическая. Оказывает боковое давление назабор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Фокус в том, что эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

массу конструкции;
ее парусность;
свойства почвы на участке;
расстояние между соседними опорами.

Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

простая забивка в землю;
забутовка;
забивка с бетонированием верхней части.

Три основных способа установки столбов в плотный грунт

Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

Вырытьямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно щебень и утрамбовать.
Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины.

Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.

При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Чтобы исключить просадку более тяжелых изгородей, необходимо распределить вес на большую площадь. Для этого ямы делаются шире, а к нижней части стоек до установки привариваются стальные листы. Затем применяется метод полного бетонирования столбов, предотвращающий боковое раскачивание ветром.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.

Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Как глубоко копать столбы забора | Все, что Вам нужно знать.

Глубина копания столбов забора

Один из распространенных вопросов, которые нам задают, — «Насколько глубоко я должен установить в землю столб для забора?». Глубина отверстия зависит от ряда факторов, включая высоту и тип забора, а также ширину столба забора.

Насколько глубоко нужно копать столбы для забора

Для начала мы предлагаем выкопать яму под столб так, чтобы она была примерно в три раза шире столба забора.Например, если у вас есть столб шириной 3 дюйма, который должен находиться на высоте более 1,83 м (6 футов) над землей, мы рекомендуем размер отверстия: 230 мм [ширина] (9 дюймов) x 600 мм [глубина]. Это эмпирическое правило, которое можно соблюдать для столбов всех размеров (например, для забора высотой 6 футов потребуется глубина отверстия не менее 600 мм или 2 фута).

Высота панели	Inter Post с прорезями	Конечная стойка	Угловая стойка	Высота столба	Глубина отверстия под стойку
0.75 м / 0,89 м	667200	668200	667220	1,50 м	600 мм
1,05 м / 1,19 м	667300	668300	667330	1.80 м	600 мм
1,40 м / 1,54 м	667400	668400	667440	2,10 м	600 мм
1.65 м / 1,79 м	667500	668500	667550	2,40 м	600 мм
2,00 / 2,14 м	667800	668800	667880	2.70 м	600 мм
Выше 2,14 м	Используйте стойки для забора с прорезями для тяжелых условий эксплуатации				Свяжитесь с нами

Безопасность прежде всего

Мы настоятельно рекомендуем перед тем, как начать копать яму для столба забора, либо проверьте электрическую сеть, либо обратитесь в свою коммунальную компанию, чтобы отметить любые подземные кабели или опасности. Это также позволяет вам повторно оценить линию забора, планировку и любые проблемы с позиционированием, чтобы убедиться, что все находится именно там, где вам нужно.

Деревянные или бетонные столбы

При использовании деревянных столбов важно отметить, что они должны быть установлены либо в бетоне, либо в Postcrete поверх как минимум 2-дюймового балласта / гравия. Это необходимо для обеспечения дренажа между стойкой и бетоном. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать быстросохнущий Postcrete. Всегда старайтесь слегка наклонять Postcrete под углом, чтобы с него могла пролиться вода.

Дополнительные советы о положительных и отрицательных сторонах бетонных и деревянных столбов , дающие вам справедливую оценку каждого типа, см. В нашем блоге, посвященном данной теме.

Необходимые инструменты

Экскаватор для кроличьей носки
Лопата ручная
Молоток
Колья садовые
Рулетка
Уровень
Бетон / постбетон

Верхний наконечник

Если вы планируете заниматься своими руками, мы настоятельно рекомендуем копать ямки для столбов или экскаватор для кроличьих нор , который по сути представляет собой одну лопату, предназначенную для рытья круглых ям.Уникальный дизайн позволяет пользователю копать прямо до идеальной глубины и сохранять яму относительно узким диаметром по сравнению с обычной лопатой.

Почему бы не воспользоваться услугами местного утвержденного установщика Jacksons , который выполнит эту работу за вас?

Обратите внимание: мы не рекомендуем устанавливать столбы забора без постбетона.

Этот блог разработан, чтобы помочь вам установить столб для забора. У нас есть официальные инструкции по использованию столбов для деревянных заборов, которые вы можете просмотреть, нажав на ссылку ниже.

Инструкции по установке деревянных заборов

Загрузите брошюру с руководством по хорошему ограждению

Скачать

Как вырыть ямы для столбов в каменистой почве | Home Guides

Ямы для столбов заборов относительно легко выкопать в песчаной или суглинистой почве, но наличие камней в почве превращает простую задачу в долгий и длительный процесс. Когда лезвия ваших инструментов соприкасаются с камнями, вы должны постоянно останавливать то, что вы делаете, и работать с камнями, а не просто быстро убирать лопаты, заполненные почвой.Инструменты для копания, такие как лопаты, грейферные экскаваторы и штанги для копания, тяжелые и имеют острые наконечники и лезвия, которые помогают рыхлить твердую почву и камни из ямы для столбов.

Удалите слой дерна с почвы в форме столба забора и по крайней мере в два раза больше диаметра столба, используя лопату. Вставьте лопату в землю ногой, чтобы срезать корни дерна, обычно на глубину от 4 до 6 дюймов. Потяните ручку лопаты назад, чтобы приподнять расшатанный дерн вверх, затем срежьте и ослабьте дерн полностью по окружности отверстия для столба.Поднимите рыхлый дерн из почвы лопатой или рукой и отложите его, чтобы положить вокруг столба, как только столб будет окончательно установлен на место.

Вставьте конец лезвия копающей бруса в почву по краям ямы. Оттяните ручку, используя ее как большую монтировку для разрыхления почвы в центре ямы. При использовании перекладины для копания встаньте, поставив ступни под прямым углом к плечам, и расставьте ступни на ширине плеч, чтобы предотвратить нагрузку на спину от постоянного использования.

Проведите землеройной балкой под углом под камнями и вокруг них, чтобы разрыхлить твердый грунт, удерживающий камень на месте. Потяните штангу назад, используя край ямы для столба в качестве рычага, чтобы поднимать и расшатывать камни. Для полного расшатывания может потребоваться несколько попыток поддевания под разными углами по краю камня. Часть некоторых камней может находиться за пределами пространства, поэтому рассчитывайте, что вырыть яму шире, чем желаемая ширина для ямы под столб. Повторите то же самое с каждым большим камнем, который попадется вам в яме.

Выбирайте из почвы более крупные камни, когда вы извлекаете их из почвы; не беспокойтесь о том, чтобы выбрать более мелкие камни. Используйте большие камни позже в другом месте сада, например, чтобы сделать бордюр для клумбы, или оставьте их для засыпки ямы под столб после установки столба. Не беспокойтесь о том, чтобы выбрать небольшие камни, потому что вы можете удалить их позже, когда будете зачерпывать почву.

С помощью ручной пилы или сабельной пилы прорежьте большие деревья и корни растений, которые могут расти в отверстии под столб и заблокировать доступ к камням внутри отверстия.Полностью прорежьте корни пилой, заподлицо со стенками ямки. Вытяните срезанные корни из ямы под столб вручную или с помощью экскаватора-грейфера.

Удалите рыхлую почву и камни из ямы с помощью грейферных ямок. Держите рукоятки экскаватора-раскладушки вместе, чтобы лезвия оставались открытыми. Вставьте копатели в рыхлую почву и потяните за ручки экскаватора, чтобы закрыть лезвия и собрать рыхлую почву. Вытащите землекопы из ямы и сдвиньте ручки вместе, чтобы рыхлая земля упала в кучу.Не используйте лопату с круглым концом, которую нужно использовать по диагонали или по горизонтали, чтобы зачерпнуть почву — это приведет к получению гораздо более широкого отверстия, чем необходимо. Ямочные экскаваторы с грейферным корпусом позволяют зачерпывать и поднимать почву прямо вверх для получения более узкой ямы.

Выровняйте стенки отверстия под столб с помощью лопатки с круглым концом. Вбейте лезвие лопаты ногой прямо в грунт стенок ямы. Потяните рукоятку лопаты назад, чтобы оторвать почву от стенок ямы. Используйте грейферные экскаваторы для удаления рыхлой почвы со дна ямы.

Поочередно используйте землеройную балку для разрыхления крупных камней, грейферные экскаваторы для вычерпывания рыхлой почвы и лопату с круглым концом для придания формы сторонам, пока не достигнете желаемой глубины ямы под столб. Глубина забоя сильно варьируется в зависимости от материала стойки, длины стоек и типа почвы.

Как исправить наклонную стойку забора

Оцените ситуацию

Первый шаг в установке наклонной стойки — точно определить , почему она наклоняется.Он наклоняется из-за того, что дерево у основания сгнило? Или потому, что земля под ней уступила место, и теперь столб качается в своей яме? Если у вашего забора есть металлические столбы, важно убедиться, что столб на самом деле не погнулся из-за какого-либо удара. То, что вы ищете, — это четкое понимание того, можно ли просто исправить ваш пост или его нужно полностью заменить. И гнутые металлические стойки, и гнилые деревянные столбы, скорее всего, потребуют замены. Мы рассмотрим некоторые временные решения для гнилых деревянных столбов или столбов, которые раскачиваются внутри бетонного основания, но в целом в этой статье рассматриваются столбы, которые находятся в хорошем состоянии и требуют лишь некоторых земляных работ у основания.

Во-первых, сбросьте давление со столба

Чтобы выровнять столб, вам нужно освободить его от остальной конструкции забора. В случае забора с цепной перемычкой это обычно так же просто, как удаление удерживающих зажимов и колпачка столба, чтобы освободить его от панели ограждения. Для деревянного забора вам понадобится несколько запасных 2х4х8, чтобы сначала укрепить панели забора.Прикрепите скобы к обеим сторонам забора и прикрепите их к земле. Теперь вы можете оторвать горизонтальные стрингеры от столбца забора. Если у вас нет доступа к другой стороне забора или если вы работаете в узком углу, проще всего будет снять планки забора с обеих сторон столба и использовать свои 2х4 для создания временной стойки. с обеих сторон.

Земляные работы вокруг своего поста

А теперь самое время для самого сложного.Если предположить, что ваш пост был правильно настроен вначале, вероятно, будет большой кусок бетона вокруг основания вашего поста. Ваша цель состоит не в том, чтобы вырвать с корнем или отломать этот доисторический кусок камня, а просто раскопать вокруг него около 18 дюймов вокруг и около двух футов вниз. Цель состоит в том, чтобы удалить достаточно материала, чтобы вы могли вернуть свой столб в идеально вертикальное положение и закрепить его на месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы находитесь в вертикальном положении, и сделайте легкую пробную установку панели забора, чтобы убедиться, что она вернется на место должным образом.

Засыпка ямы

На этом этапе у вас есть несколько вариантов заполнения дыры, чтобы ваша работа оставалась на месте. Если у вас достаточно сухая каменистая почва, вы можете засыпать яму смесью мокрого песка и мелкого гравия в соотношении 50/50 и плотно и плотно утрамбовать ее на месте. Оставьте распорки на несколько дней, и вы сможете переустановить панель забора.Для получения более прочного раствора вылейте мешок с быстросхватывающимся бетоном прямо в новое отверстие и вокруг основания столба. Затем медленно налейте около галлона воды в отверстие и полностью пропитайте сухой бетон. Это должно быть установлено примерно за 40 минут до часа, и вы сможете повторно прикрепить панель забора в течение четырех-шести часов.

Какие еще есть варианты?

В вашем магазине товаров для дома есть хороший ассортимент товаров, которые помогут с некоторыми другими причинами наклонной стойки или с стойками, которые находятся в узких местах, где вышеуказанный метод не сработает.Вот несколько наших любимых:

Если ваш столб раскачивается внутри бетонного основания, хорошим решением будет стальной клин. Их можно вставлять между стойкой и бетонным основанием, чтобы выпрямить наклонную или шаткую стойку.
Если у вас есть деревянный столб, прогнивший в основании, и вы ищете только временное решение, эти ремни определенно сэкономят вам время, и их легко установить.
Если у вас есть квадратная деревянная опора, которая наклоняется, но вы можете получить к ней доступ только с одной стороны, этот прочный кронштейн — очень надежное решение и прослужит долго.

Братья по собственности

В тренде

HGTV Городской оазис 2020

Fixer к Fabulous

Центральные украшения на День Благодарения

2021 Цветовые тренды

Идеи для хранения на маленькой кухне

Комнатные растения для слабого освещения

Показывает

Особняки со скидкой
Брат против.Родной брат
Знаменитость I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Rock the Block
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны

Увидеть больше в шоу

дизайн

Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна

Узнать больше в дизайне

На открытом воздухе

Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию

Увидеть больше на открытом воздухе

Живущий

Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость

Увидеть больше в жизни

Как

Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы

См. Больше в разделе «Как сделать»

Лотереи

HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV

Увидеть больше в лотереях

Магазин

Фото Вдохновение

Информационные бюллетени
Журнал
Расписание ТВ
Смотреть вживую

Как это работает: не позволяйте вашей собаке перелезать через или копать под

Одна из наших собак сбегала и убегала из нашего огороженного двора.Через забор, под забором, она найдет способ выбраться, чтобы преследовать оленей, бегущих по лесу за нашим домом. В основном мы беспокоились о ее безопасности, но это также было очень неловко. Я местный ветеринар и постоянно езжу по окрестностям в поисках пропавшей собаки. Ах, ирония. Я вносил изменения в наш забор каждый раз, когда наша собака использовала одну из многих его слабостей. Наш задний двор напоминал тюремный двор, и все же нашей собаке удавалось сбежать.Мы рассматривали электроизгородь, но отказались от этого. Хотя он эффективен для многих домашних животных, я не думал, что он будет эффективен для нашей собаки. Ее стремление к добыче слишком сильное. Кроме того, мне просто не нравится идея шокировать моего питомца. После тщательного поиска в Интернете мы обнаружили площадки для домашних животных. Это была единственная фехтовальная компания, которая специально занималась фехтованием для собак и, к нашему удивлению, была готова устроиться на работу где угодно в Новой Англии (они базируются в Коннектикуте, а мы живем в Массачусетсе).Виктор Бёммельс был очень профессионален и дал точную оценку работы. Они разрешили мне посетить установку забора для другого клиента (конечно, с ее разрешения), чтобы я мог лично увидеть их продукт. При установке они были вовремя (на самом деле рано) и много работали, хотя был ноябрь и холодно. Твердая почва их совсем не остановила. Они включили мое существующее ограждение и даже деревья вдоль линии забора с новым ограждением, и это выглядит фантастически. Это показало креативность и понимание того, что все свойства разные.Это намного более привлекательно визуально, чем то, что я пытался сделать. За 6 месяцев, прошедших с момента установки нового забора, не было НИКАКОГО побега, и, поверьте, наша собака пыталась. Я очень благодарен за то, что Victor и Pet Playgrounds смогли сделать для нас, и рекомендую их любому владельцу домашних животных безопасно держать своего питомца во дворе.

О докторе Адаме Бордмане
Доктор Адам Бордман — выпускник школы ветеринарной медицины Тафтса Каммингса в 2010 году, член AVMA (Американской ветеринарной медицинской ассоциации) и MVMA (Ветеринарной медицинской ассоциации Массачусетса).

Как не дать собаке копаться под садовым забором

Безопасность собак — главный приоритет. (Щелкните здесь, чтобы увидеть лучшие подземные и беспроводные заборы для собак)

Что вы будете делать, когда они решат вытащить Houdini и попытаются зарыться подальше от заднего двора?

Для этого руководства вот список вещей, которые могут вам понадобиться:

Часто владельцы считают, что собаки копают под забором в первую очередь. Такое туннельное поведение не только опасно, поскольку может привести к тому, что ваш питомец выйдет из вашего двора и потеряется (или, что еще хуже), но также может оставить неприглядные дыры во дворе.

Даже хорошо обученная собака может демонстрировать такое проблемное поведение, что же делать? К счастью для вас, вы можете многое сделать с существующими ограждениями, чтобы остановить такое поведение!

Мы составили подробный обзор не только того, почему Фидо выкапывает себе дорогу из вашего двора, но и того, как вы можете исправить эту проблему. Продолжайте читать, чтобы узнать, как заставить собак не копаться под забором.

Почему собаки копают?

Прежде чем мы приступим к тому, чтобы прекратить копать, мы должны начать с того, почему ваша собака прокладывает туннели в вашем дворе.Возможно, вы даже сможете исправить такое поведение и решить проблему, не предпринимая дальнейших действий. Счастливый питомец, счастливый хозяин, правда?

Скука

Были ли у вас случаи, когда ваша собака роется в своих кроватях? Часто копание собак происходит из-за скуки, простой и простой. Когда собакам становится скучно, они склонны к разрушительному поведению. Хорошие новости для вас! Есть масса отличных способов обуздать собачью скуку. Начните с небольших занятий и интерактивных игрушек.

Убедитесь, что ваша собака ежедневно получает достаточно упражнений.Не обученная и полная энергии собака часто ведет к деструктивному поведению. Усталой собакой будет легче управлять, и, что более важно, уставшая собака — счастливая собака. Сделай упражнение!

Охота

Возможно, ваша собака просто пытается выследить роющих существ или насекомых. Если при ближайшем рассмотрении вы обнаружите других тварей, которые могут привлекать рытье, вам нужно будет найти способы искоренить их или иным образом исключить их из вашего двора. Когда собаки копают, они, как правило, поедают грязь.

Всегда соблюдайте осторожность и выбирайте наиболее безопасный метод или продукты. Последнее, что вам нужно сделать, — это добавить в дом токсичные или вредные химические вещества, которые будут представлять опасность для вашего пушистого друга, а также для любых других существ.

Комфорт

Копание собаки также может быть признаком того, что ваш питомец ищет комфорта или защиты от непогоды. Ваша собака может быть слишком горячей и, возможно, ищет воды.

Убедитесь, что у вас есть подходящее укрытие, тенистые места и много воды, и посмотрите, прекратится ли копать собака.

Вы думали о заглубленной подземной будке для собак?

Как помешать вашей собаке копать

Теперь, когда мы изучили некоторые из поведений, которые могут вызывать копание собаки, давайте обсудим некоторые способы, которыми вы можете решить эту проблему. Вы можете начать с дрессировки своего питомца и использовать хозяйственные материалы, чтобы собака не копала.

Для этого руководства вот список вещей, которые могут вам понадобиться:

Надлежащий надзор

Одна из первых и важнейших линий защиты при рытье собак — это надлежащий надзор.Часто ваш питомец не будет прокладывать туннели во дворе, если вы присутствуете и знаете. Например, если ваша собака начинает копать двор, пока вы с ней, используйте методы дрессировки, чтобы остановить ее, как только вы это заметите. Многие специалисты предложат научить вашу собаку «, оставь !». команда.

Ловушка для отвлекающих факторов

Иногда отвлечение или перенаправление вашего питомца будет мешать ему выкопать ваш двор. Еще одно звуковое перенаправление, особенно для пород, обладающих естественным инстинктом копания, — это место для копания.

Вы можете сделать яму для раскопок своими руками, в которой ваш щенок сможет выкопать сколько душе угодно, не вызывая у владельцев страха или головной боли побега или повреждения двора.

При большом количестве отвлекающих факторов вы скоро скажете: « собака копает, кто ?»

Используйте сдерживающий спрей

Хотя этот метод может работать не для всех собак, его стоит попробовать. Посыпьте стручковый перец, черный перец или соус табаско по периметру вашего забора, и в частности, места для копания могут помочь удержать вашего питомца от прокладки туннелей.

Идея состоит в том, чтобы ваша собака почувствовала запах перца и полностью избегала этого места. Вы также можете посыпать перцем отверстия, которые предпочитает ваша собака. Когда ваш щенок приближается к норе, он должен почувствовать запах перца, начать чихать и оставить это место в покое.

Повторно наносите каждые две недели, и ваш щенок быстро научится держаться подальше.

Отрегулируйте существующие заборы

Если вы рассмотрели поведение, но копание собак по-прежнему является проблемой, возможно, пришло время укрепить существующее ограждение или преобразовать его в забор, запрещающий копать.Некоторые породы собак рождены с врожденным желанием копать, и укрепление имеющихся заборов может быть лучшей линией защиты.

a) Нижний колонтитул типа

Добавление нижнего колонтитула к существующему забору — надежный способ остановить копание собак. Проще говоря, вы прикрепляете проволочную сетку L-образным образом вдоль нижней части забора и вдоль основания. Таким образом, когда ваш пес начнет копать, проволочная сетка предотвратит его попытки.

Самое главное, убедитесь, что один конец надежно прикреплен к забору, и вы используете колышки в земле, чтобы удерживать нижний колонтитул на месте.

Для максимальной безопасности вам нужно закопать нижнюю часть на 1-2 фута ниже поверхности.

Если вас беспокоит эстетика, нижние колонтитулы можно оставить открытыми или покрыть камнями или дерном, в зависимости от ваших предпочтений. Ознакомьтесь с некоторыми простыми способами реализации проектов DIY L Footer, которые могут помочь собаке не копаться в ее следах.

б) Усиленное ограждение грунта

Если вы не занимаетесь своими руками, установка заранее изготовленного нижнего ограждения может стать вашим решением, чтобы остановить копание собак.Эти «дополнительные ограждения » в большинстве случаев изготавливаются из оцинкованной стали и включают в себя вертикальные стержни, разнесенные по размеру вашей собаки.

Затем кусок забивают в землю по обе стороны от существующего забора, чтобы помешать вашей собаке выйти из туннеля.

Так как они являются сборными, вам может потребоваться приобрести несколько, чтобы полностью покрыть периметр. Эти сборные элементы идеально подходят для ограждений, у которых могут быть щели внизу, а также для поощрения вашей собаки выкапывать землю.

c) Используйте камни как преграду

Использование камней вдоль линии забора также может быть хорошим сдерживающим фактором при копании.Вы также можете купить камни для озеленения, которые добавят эстетики вашему двору. Однако некоторые породы собак довольно большие, и их нельзя отворачивать от маленьких камней. В этом случае лучше всего подойдут более крупные камни или шлакоблоки. Несмотря на то, что они менее приятны на вид, есть множество способов оживить их, чтобы они соответствовали потоку вашего пространства.

Правильный ландшафтный дизайн

Подумайте о ландшафтном дизайне, чтобы держать собак подальше от линии забора и добавить эстетической привлекательности.Добавив немного кустов по периметру, вы можете замедлить копание и повысить стоимость своей собственности.

При необходимости вы можете добавить нижний колонтитул, кустарник и камни для создания полностью защищенного от раскопок пространства, при этом ваш двор будет выглядеть красиво.

Прозрачный забор Тип

Является ли ваш забор сетчатым или каким-либо другим прозрачным забором? Ваша собака может видеть то, к чему она хочет добраться, например, другую собаку. Копание собаки может быть попыткой добраться до партнера.Не нужно сразу переходить к замене забора.

Простым решением было бы установить какой-нибудь барьер, который блокирует обзор ваших питомцев, чтобы уменьшить их желание « посмотреть, что происходит » с другой стороны вашего забора для собак.

Вы можете легко купить рулоны, сделанные из бамбука, пластика или уличной ткани, в местном хозяйственном магазине.

Снижая видимость, ваш питомец может избавиться от необходимости копаться вдоль забора в попытке выбраться. Разместите вдоль существующего забора и вуаля! С глаз долой, из сердца вон.Разместите вдоль существующего забора и вуаля! С глаз долой, из сердца вон.

Дополнительные заборы для копания собак

В зависимости от размера и породы вашей собаки, исправления поведения и исправления ограждений может быть недостаточно для искоренения копания. Если вам нужно подкрепление, продолжайте читать.

Электрические и невидимые заборы

Электрические ограждения, также известные как невидимые заборы, — это еще один способ удержать вашего питомца от копания в определенных местах. После покупки часто установить так же просто, как установить столбики по периметру или проложить проволоку по всей длине вашего забора.

Эти типы барьеров часто используют либо легкий удар по ошейнику вашего питомца, либо издают высокий звук, который слышит только ваше животное. Этот шок или шум вызовут достаточно дискомфорта, чтобы отговорить вашего питомца приближаться к границе.

Часто эти беспроводные заборы для собак поставляются с указателями-флажками, которые в сочетании с самим забором помогут научить вашу собаку, где находится линия ограждения. Еще один плюс этого метода в том, что это отличный способ безопасно держать собаку во дворе, не жертвуя при этом визуальным оформлением.

Хотя эти методы предназначены для того, чтобы отвлечь вашу собаку от определенных участков, они не причинят вреда вашему питомцу.

Избыточное ограждение

Этот подход особенно полезен для домашних животных, которые являются мастерами побега. По сути, этот тип ограждения представляет собой фиксированную огороженную территорию в пределах огороженной территории.

Используя двойное или избыточное ограждение, он создает дополнительный барьер для вашего питомца, который может быть устойчивым к упомянутым выше методам.Хотя ненужное ограждение поможет уберечь вашего питомца от потери, оно не решает проблему выкапывания собакой, поэтому это будет считаться последним методом или в первую очередь из соображений безопасности.

Манежи для упражнений и ворота

Манежи для упражнений или ворота для собак — отличный способ сохранить вашу собаку в безопасности во дворе. Что еще лучше, так это то, что многие бренды выпускают портативные версии, чтобы вы могли перемещать своего питомца или держать его в безопасности даже вдали от дома.

На рынке представлено множество разновидностей, вы можете выбрать большую или маленькую и даже с закрытым верхом для максимального комфорта собаки. Эти загоны часто бывают модульными, поэтому вы можете легко создать для своего питомца комфортное и безопасное место.

Для собак, которые склонны копать, вы можете включить в загон самодельную яму для копания, чтобы собака была занята. Думайте об этом как о манеже для вашего щенка.

Воздушный шлюз

Другой вариант избыточного ограждения — воздушный шлюз.Воздушный шлюз — это небольшая огороженная территория рядом с точкой входа или выхода. Например, если ваша собака пытается выкапываться из ворот, вы должны создать огороженную территорию вокруг ворот, чтобы, если вашей собаке удастся пройти под вашим защитным забором, она все еще будет в безопасном месте.

Безопасность собак: почему вашей собаке нужно перестать копать

Обеспечение безопасности вашего питомца — ваш приоритет номер один, и использование вышеуказанных методов поможет вам сделать все возможное, чтобы ваш щенок был в целости и сохранности.Каждая собака (и двор) индивидуальна, и может потребоваться метод проб и ошибок, чтобы найти способ, который подходит вам и вашей собаке.